На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:

… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.

При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.

При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.

В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.

На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.

Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:

Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.

То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.

В Строгоновке, в 3 минутах ходьбы от конечной остановки автобуса, среди высоких деревьев парка за речкой Малый Салгир, видна старинная помещичья усадьба. Необычная крыша, балкончик на 6-метровой высоте, окна разных форм и размеров придают ей схожесть с небольшим поместьем где-нибудь в Бургундии. От конечной остановки к усадьбе ведёт тропка; на автомобиле к ней можно подъехать по улице Набережной. Правда, близко подойти не выйдет: усадьба стоит на огороженном участке детского дома. Если у охранника детдома будет настроение, он расскажет вам, что когда-то усадьба принадлежала помещику, потом в ней был детский дом, а теперь здание из-за ветхости пустует. Вот и все подробности. И лишь бабуля из дома на соседней улице вспомнит: фамилия помещика — Лашков.

Крымские горы — украшение трассы «Симферополь-Алушта-Ялта». Живописный вид вершин притягивает к себе взгляды автомобилистов и туристов. Обращают на них внимание писатели и краеведы. Об одних нагорьях написаны целые книги, о других лишь главы и статьи в газетах. Небольшие вершины либо вовсе обходят вниманием, либо о них упоминают в двух-трёх словах. В окрестностях села Перевальное к таким горам относятся Кызыл-Кая и Бал-Кая. Взглянем на них с высоты 912 метров и попробуем разобраться, достойны ли они внимания туриста.

Съ поверхностными отложеніями часто связанъ рельефъ страны, его гидрографія, тѣсно связаны почвы, растительность. И поэтому, каждому географу приходится изучать и эти отложенія. Въ окрестностяхъ Судака чрезвычайно рельефно обнаруживается эта связь наша съ «землей», и въ настоящей статьѣ я хочу подѣлиться нѣкоторыми наблюденіями надъ этой мѣстностью.

Эти слова более века назад написал профессор Н.Н. Клепинин. В очерке «Изъ окрестностей Судака» исследователь рассказывал о своеобразной природе этого уголка Крымского полуострова. За сто лет, что прошли со времени издания очерка Клепинина, геологи и историки написали десятки книг, научных статей и трудов о Судаке и его окрестностях. И всё же, на фоне изученности, близ древнего града ещё остались малоизвестные места. О полуострове Меганом, например, до сих пор не написали ни одной книги. Пусть слова профессора послужат предисловием к повествованию о гораздо меньшей части Судакского региона — Токлукской долине.

Издали это степное село с интригующим названием — Зелёный Яр, обосновавшееся на возвышенности довольно пересечённой местности, кажется оазисом. В жару невольно убыстряешь шаг, мечтая укрыться от палящего солнца.
Заросшая дорога приводит в село. Под сенью деревьев тут и там затаились домики — когда-то привлекательные, теперь сильно обветшалые.

На первый взгляд в начале статьи приведена цитата из какой-нибудь современной газеты. Однако эти слова были напечатаны… почти 30 лет назад, 19 июля 1988 года. Для сложившихся после 1991 года условий, 30 лет — целая эпоха, пережить которую было дано не всем сёлам Крыма. Вопреки переменам, Зелёный Яр выжил. Репортёр, написавшая статью для местной газеты, вряд-ли подозревала, что заселённую ещё в V-III веках до н.э. местность однажды окружат гигантские ветроэнергетические установки, а борьба за выживание небольшого села продолжится в новом столетии.

Рядом с грандиозными вершинами Бельбекской долины гора Пампук-Кая выглядит как приёмыш в семье рослых красавиц. Она не влечёт к себе обрывами, что видны за километры, не радует взор затейливыми формами выветривания, не останавливает взгляд на скалах, плавно меняющих цвет от белого к нежно-бежевому. Словом, рядовая и с виду ничем не примечательная гора. При ближайшем же знакомстве Пампук-Кая оказывается не так проста. На её скалистой вершине понимаешь: широкая панорама Бельбекской долины и руины памятников истории стоили времени и сил, потраченных на подъём.