Monster Aquarium

Informativo:

2011-04-13T05:44:00.000-07:00

Olá pessoal,

Por total falta de tempo, não tenho dado a atenção que este Blog merece, porém todos que entram em contato por email, eu tenho respondido.

Hoje promovi uma limpeza geral no Blog, tirei grande parte das postagens com videos e fotos, pois pretendo manter apenas os assuntos relevantes no Blog.

Vou me esforçar para atualizar o Blog com mais matérias!

Abç.

-Monster Quest- (27/12/2010)

2010-12-27T20:38:00.000-08:00

Segue mais um filme do meu aquario principal:

Abç.

Morte de arraias - Death Curl:

2010-12-19T18:12:00.000-08:00

Muitas vezes a morte das arraias de água doce é causada pelo temido Death Curl, um mal que na maioria das vezes é irreversível.

Não existe ainda uma explicação cientifica do que causa o Death Curl, mas o mais provável é que ele ocorra devido a danos nos nervos e músculos do disco da arraia, e isto pode ser um efeito colateral da desnutrição, estresse ou intoxicação por amônia.

O que se sabe é que quando a arraia começa a demonstrar este tipo de sintoma, provavelmente ela irá morrer.

Os sintomas a serem observados que antecedem o Death Curl:

- A arraia passa a ficar menos ativa.
- Perda de apetite.
- Arraia fica constantemente enterrada.

O sintoma do Death Curl:

- O disco da arraia começa a virar as suas bordas para cima.

Sempre que notar estes sintomas que antecedem o Death Curl, verifique se os parâmetros da água do aquário estão corretos, pois a amônia e o nitrito são a freqüentemente a causa que leva ao Death Curl, e se o motivo for este, a melhora na qualidade da água será a solução.

Também tente remover quaisquer fatores de estresse que possam estar no aquário, pois muitas vezes o stress faz com que a arraia apresente o Death Curl.

Existe também casos em que o Death Curl seja inverso, ou seja, o disco vira suas bordas para baixo. Geralmente este tipo está ligado a má qualidade da água do aquario.

Existem relatos de aquaristas que conseguiram reverter o Death Curl, porém não é certo que isso seja possível. Segundo estes relatos a cura seria atingida com a combinação de temperatura elevada, o uso de sal, iluminação do aquário sendo desligada e trocas parciais de água constantes.

Como não se sabe ao certo a eficácia deste tipo de tratamento, o melhor a fazer é prevenir, então mantenha sempre a qualidade da água do aquário impecável, evite fontes de stress para a sua arraia e o mais importante só crie arraias se você tiver um aquário adequado.

Classificados:

2010-12-07T10:44:00.000-08:00

Aqui será o local onde o usuário poderá anunciar venda, doação e troca de peixes:

Para anunciar, clique na área de comentários e escreva o anúncio seguindo o modelo abaixo:

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Modalidade: (troca, venda ou doação)

Local: (estado e cidade)

Peixe: (nome popular ou espécie)

Característica: (tamanho/alimentação/sexo/diferencial)

Contato: (email ou telefone)

--------------------------------------

Regras do anuncio:

O anuncio deverá ser assinado, postar como anônimo não será permitido.

Lojistas e criadores para fins comerciais somente poderão anunciar com autorização.

O contato entre o anunciante e a pessoa interessada, deve ser feita de forma direta e não por meio do blog.

O anúncio será de total responsabilidade de quem o escrever, e caso algum usuário constate alguma irregularidade, como venda de peixes proibidos e afins, favor avisar o administrador deste fórum para a retirada do anuncio.

Façam bom proveito!

Aruanã prata em aquário:

2010-12-04T07:39:00.000-08:00

A seguir vou enumerar algumas dicas sobre os cuidados que devem ser levados em consideração para se criar uma aruanã prata em aquário.

Espécie:

Osteoglossum bicirrhosum

O aquário:

As dimensões mínimas do aquário para a criação de uma aruanã prata é:

Largura:

Mesmo a aruanã prata sendo um peixe que chega a 100cm de comprimento a largura de 60cm no aquário é suficiente pois trata-se de um peixe muito flexível, mas em hipótese alguma a largura pode ser menor do que isso.

Comprimento:

Como o aruanã prata é um peixe muito ativo e que sempre esta em movimento, o comprimento deve ser de no mínimo 150cm.

Altura:

Embora a aruanã prata seja um peixe de superfície, a altura do aquário deve ser de no mínimo 60cm, pois elas costumam não tolerar outros peixes que ocupem a mesma faixa do aquário o qual elas vivem.

Tampa do aquário:

É muito importante o uso da tampa pois as aruanãs prata podem saltar mais de 2 metros, isso significa que a força do impacto na tampa será forte no caso de um salto, então faça uso de uma tampa especial com trilho ou algo forte o suficiente.

Iluminação:

Fraca, apenas o suficiente se ver os peixes.

Decoração:

Qualquer uma, inclusive plantas, apenas não ocupe a área de nado da aruanã.

Água:

A temperatura da água deve ser de 25° a 28° Celsius, e o pH deve ficar entre 6.0 e 7.4, nunca variando de forma brusca estes parâmetros.

Filtragem:

Como todo peixe jumbo, deve-se dar uma atenção extra na questão da filtragem. Utilize uma boa filtragem mecânica, química e principalmente biológica, pois o teor de amônia e nitrito deve sempre estar em 0ppm.

Manutenção do aquário:

A manutenção deve ser constante, com troca parcial de água de 20% do volume total do aquário uma vez por semana, a água a ser adicionada deve ser tratada com o uso de condicionador e com o pH e temperatura nos mesmos parâmetros do aquário.

O substrato deve ser aspirado com frequencia e o resto de alimentação recolhido sempre.

Alimentação:

A aruanã prata é um peixe que não tem frescura na hora de se alimentar, então pode-se fazer o uso de peixes vivos, filé de peixe, filé de frango, coração de boi, roedores, insetos, larvas ou mesmo rações especiais.

Territorialidade:

As aruanãs prata não costumam suportar indivíduos da mesma espécie em aquários, salvo se o aquário for de proporções gigantes.

Companheiros de aquário:

Como o aruanã prata é um grande predador, não coloque peixes com o tamanho muito inferior, pois fatalmente eles irão virar alimento.

Para os demais peixes que vão dividir o aquário com a aruanã prata, ela só costuma causar problemas com aqueles que dividem a mesma faixa de nado dela.

Distinção de sexo:

Não conhecido, embora a literatura indique que as nadadeira anal do macho é mais larga que da fêmea.

Doenças:

A aruanã prata assim como os demais primitivos, não toleram alguns tipos de medicamentos, sendo assim, em caso de suspeita de alguma enfermidade procure em fóruns de discussão por um tratamento adequado.

Conclusão:

A aruanã prata é um peixe fascinante, porém para se ter um exemplar desta espécie deve-se ter um aquário especial pois elas crescem muito e com muita rapidez.

O aquário deve também ser a prova de saltos, pois muitos aquaristas já perderam suas aruanãs por conta disto.

Estas dicas podem ser aplicadas para a maioria das espécies de aruanãs, porém a agressividade varia de espécie para espécie e isso deve ser levado em consideração.

Arraias de água doce em aquario:

2010-11-27T06:56:00.000-08:00

Esta matéria foi feita em cima de um texto que eu traduzi e adaptei baseado no conhecimento que adquiri ao longo dos anos que crio arraias e das inúmeras pesquisas que fiz focado no bem estar das minhas arraias.

Espero que esta matéria ajude a todos que querem criar arraias de água doce em aquário!

O aquário:

O aquário onde vamos introduzir a arraia deve ter medidas especiais, pois as arraias necessitam de espaço para manobrar, nadar e crescer.

A largura deste aquário deve ser de pelo menos três vezes o diâmetro do disco de um exemplar adulto da espécie a ser introduzida e o comprimento deve ser equivalente a três vezes o tamanho total de um exemplar da mesma espécie quando adulto (disco + cauda).

Nunca utilize um aquário menor que 500l para criar uma arraia.

A altura do aquário não precisa ser muita, algo em torno de 50cm já é o bastante!

O substrato:

O substrato deve ser areia fina, quanto mais fina melhor, pois substrato de maior granulometria pode machucar a parte inferior do disco da arraia.

Embora muitos aquaristas não utilizem substrato em aquários com arraias, o ideal é fazer o uso da areia, pois determinadas espécies ingerem areia para auxiliar na digestão dos alimentos e todas as espécies de arraias gostam de se enterrar.

A decoração:

A decoração do aquário deve ser reduzida ao mínimo, pois quanto menos obstáculos para a arraia nadar pelo fundo, melhor para ela.

Caso sua decoração utilize troncos ou pedras, tome cuidado para os mesmos não terem pontas que possam vir a machucar a arraia.

Para aqueles que querem plantar no aquário, opte por plantas resistentes, pois as plantas devem ser bem fixadas e o aquário não pode fazer uso de substrato fértil, co2 ou forte iluminação.

A iluminação:

A iluminação do aquário deve ser amena, apenas o suficiente para se ver a arraia.

A química da água:

A água deve ser mole (menos de 10 DH), e o pH neutro para ácido (pH 7,2 ou inferior).

A temperatura:

A temperatura deve ser controlada, recomendo algo em torno de 26° Celsius.

É aconselhável colocar o aquecedor fora do aquário, caso o filtro seja um sump, assim pode-se evitar quebra do aquecedor ou que a arraia se queime ao encostar nele.

A filtragem:

Assim como qualquer grande peixe, as arraias de água doce têm a necessidade de uma filtragem muito eficiente, pois elas não suportam mesmo que em baixas concentrações a amônia e o nitrito. O nitrato não pode ter níveis superiores a 10ppm.

A oxigenação deve ser alta, por isso é altamente recomendado o uso de bombas de circulação e areadores.

As trocas parciais de água devem ser freqüentes, no mínimo 25% do volume total do aquário por semana com o uso de água descansada e com condicionador para tirar o cloro e possíveis substâncias químicas contidas na água.

Deve-se evitar o acumulo de sujeita no fundo do aquário ou restos de comida.

Devido ao hábito de se enterrar, os filtros biológicos de fundo não devem ser utilizados. Em vez disso a unidade de filtragem deve ter grandes dimensões, contendo muita mídia biológica, mecânica e química.

A vazão da filtragem deve ser de pelo menos 7 vezes o volume do aquário por hora, sem contar com as bombas internas de circulação.

Sistema para proteção contra a falta de energia e o uso de equipamentos em redundância é altamente recomendado.

Os espécimes:

As arraias conseguem respirar mesmo estando com as guelras voltadas para o fundo do aquário por meio de seus espiráculos (as aberturas atrás dos olhos), por meio deles a água é “bombeada” para fora das brânquias e boca e assim elas absorvem o oxigênio da água.

Uma observação importante em relação as arraias, é que seu ferrão localizado em sua calda, é venenoso e de tempos em tempos a arraia o troca, por isso não adianta arrancá-lo pois além de ser prejudicial ao animal, o mesmo irá crescer novamente. Por isso não coloque a mão na cauda da arraia. E se caso você levar uma ferroada, procure atendimento médico imediatamente.

A territorialidade:

Nunca presenciei atos de agressividade entre arraias, porém não recomendo exemplares com diferença de tamanho muito grande, pois já presenciei arraias menores que tiveram o disco “mastigado” por arraias maiores.

No geral, pode-se ter varias espécies de arraias no mesmo aquário, contanto que o espaço seja adequado e o tamanho dos exemplares quando adultos compatíveis.

Para os iniciantes o ideal é se ter um exemplar no aquário.

A introdução e aclimatação:

Embora tenham aparência robusta, as arraias são animais muito sensíveis, tanto na hora do manejo quanto nas variações da química da água. Apesar de sua pele ser espessa, a arraia sendo um peixe cartilaginoso não possui uma proteção tão grande a seus órgãos internos.

Em hipótese alguma a arraia deve ser comprimida, tanto pelo fato acima citado como pelo fato de elas terem um ferrão venenoso.

Em seu transporte a arraia deve ser colocada dentro de um saco reforçado(várias camadas) com água em abundancia e oxigênio, tudo isso dentro de um isopor para manter uma temperatura constante, protegê-la e reduzir o stress do transporte.

Antes de introduzir a arraia em seu aquário, o aquarista deve fazer a aclimatação do animal.

Vá adicionando gradualmente a água do aquário para o saco de transporte com o uso de uma mangueira bem fina para ela se acostumar com a química e temperatura da água do aquário que ela será introduzida, depois de 40 minutos aclimatando a arraia, transfira com muito cuidado a arraia para seu aquário.

Os companheiros de aquário:

Por se tratar de um predador, as arraias não devem ser criadas junto a peixes muito menores, pois fatalmente elas irão comê-los.

Deve-se ter muito cuidado com os demais companheiros de aquário, já tive uma arraia que mordia qualquer peixe que estivesse no fundo do aquário.

Existem muitas pessoas que perdem suas arraias por elas serem importunadas por cecídeos ou cascudos que “beliscavam” seus discos.

O segredo é observar muito o aquário para descobrir as incompatibilidades de fauna, e se for preciso faça as alterações imediatamente, pois a insistência na incompatibilidade da fauna é a causa de muitas perdas.

A distinção de sexo:

A distinção de sexo entre as arraias é fácil, pois os machos têm um prolongamento na parte interna de sua nadadeira pélvica o clasper, e as fêmeas têm as nadadeiras pélvicas com formato arredondado.

Macho:

Fêmea:

As arraias fêmeas tendem a ser bem maiores que os machos, atente-se a isso no momento da compra, pois o aquário deve ser compatível com tamanho máximo da espécie adquirida quando esta for adulta, e no caso a fêmea será significativamente maior.

A alimentação:

Quase todos os espécimes demoram um pouco para começar a se alimentar de forma mais voraz, não se desespere, pois é normal elas demorarem um pouco para começar a se alimentar com vigor.

Porém depois de acostumadas ao aquário elas tendem a comer muito.

Se por algum motivo uma arraia já ambientada parar de comer, faça todos os testes na água e mantenha a atenção redobrada.

A alimentação pode ser feita com o uso de minhocas, camarões vivo, camarões congelados, mariscos, coração de boi, filé de peixe, peixes vivos, rações, blodworms e tubiflex.

De inicio elas tendem a comer com mais facilidade minhocas, pequenos peixes mortos dados com o uso de uma pinça, peixes vivos e camarões vivos.

Alimente sua arraia uma vez por dia e em porções suficientes para elas se satisfazerem e não deixe sobras de alimento no aquário, retire o que ela não comer.

Tenha o cuidado de observar se o alimento está chegando para a sua arraia, pois como elas só comem o que está no fundo, muitas vezes os demais peixes comem tudo antes delas conseguirem se alimentar.

As doenças:

Como todo peixe de aquário as arraias são suscetíveis a doenças, porém elas não toleram muitos tipos de medicamentos, por isso sempre que for constatada alguma anomalia, procure ajuda antes de medicar sem saber.

Hoje este tema é muito discutido em fóruns de discussão especializados, então pesquise para saber qual o tratamento mais adequado.

A aquisição:

Não compre indivíduos recém coletados, pois se eles não forem sobreviver, eles morrem dentro de uma ou duas semanas.

Cheque especialmente ao redor da boca e guelras na parte inferior do disco, pois não pode-se ter manchas de sangue, sinais de danos, infecções ou uma coloração muito avermelhada.

A parte de baixo do disco deve ser clara, a arraia não deve estar machucada e não deve possuir mutilações.

O animal deve estar comendo, não pode estar demasiadamente magro e com os "ossos" (cartilagem) marcando a pele.

Quanto a coloração na parte superior do disco, pode-se ter muitas variações, tanto entre espécies diferentes como indivíduos da mesma espécie, por isso fique atento para não levar uma espécie diferente da pretendida.

Conclusão:

As arraias de água doce precisam de muito espaço, boa qualidade de água, filtragem excelente, boa alimentação e muita dedicação do aquarista.

Esteja ciente de tudo que citei nesta matéria e ainda que os custos para manutenção são altos, pois mesmo que um exemplar não seja caro, a infraestrutura e manutenção para a criação de uma arraia sempre terá um custo alto.

Quais as espécies de arraia que são liberadas para venda:

2010-11-24T06:58:00.000-08:00

Segue a lista com as espécies de arraia que o IBAMA libera para a venda como peixe ornamental:

Potamotrygon motoro
Potamotrygon hystrix
Potamotrygon henley
Potamotrygon orbgnyi
Potamotrygon leopoldi
Potamotrygon schroederi

Abç.

Descarte de peixes preocupa especialistas:

2010-11-23T10:01:00.000-08:00

Gisela Cabral

A criação de peixes ornamentais é uma atividade de lazer bastante popular e costuma atrair adeptos nas mais diversas partes do mundo. Porém, o hobby, que costuma proporcionar sensações de bem-estar, relaxamento e harmonia, pode se tornar um verdadeiro transtorno ambiental, quando as pessoas desistem da prática, e não descarta os animais da maneira adequada.

De acordo com o professor André Magalhães, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a prática costuma ser uma crescente fonte de disseminação de peixes não nativos em ambientes aquáticos de diversos países. Dessa forma, pode haver a reprodução desenfreada desses animais, resultando na modificação da fauna local ao longo dos anos.

O simples ato de lançar os peixes criados em aquário em um rio ou lago, por exemplo, pode dar origem a problemas que vão além dos impactos sobre os ecossistemas marinhos e de água doce, colocando em risco a vida das pessoas. Magalhães explica que para se desfazer dos peixes, os aquaristas devem seguir à risca as recomendações feitas por instituições da área ambiental. “O ideal é que eles sejam doados ou vendidos.

Caso isso não seja possível, os animais podem ser sacrificados com o auxílio de anestésicos ou por meio da técnica do congelamento. Por meio desses métodos, não há sofrimento do animal”, destaca o pesquisador, autor de um artigo sobre o assunto com os colegas Newton Pimentel de Ulhôa Barbosa e Claudia Maria Jacobi.

“O interesse dos aquaristas pode ser afetado por problemas como o crescimento exagerado de algumas espécies, entre elas o pacu-de-barriga-vermelha. O comportamento agressivo de outras, como o oscar ou o apaiari, que atacam outros peixes colocados no mesmo aquário, e a morte de exemplares, decorrente de falhas de manutenção, também são algumas das justificativas”, destacam no texto.

Violência

Ao desistirem do hobby, muitos acabam lançando os peixes ornamentais nos rios ou lagos por considerarem o sacrifício dessas espécies um ato violento, mas expor um animal criado em aquário ao ambiente natural pode expô-lo a situações muito mais agressivas. “As pessoas nem imaginam que, ao serem jogados nos corpos d’água, os animais podem sofrer um mal ainda maior. Descartar esses animais no vaso sanitário também não é a saída, pois o esgoto de algumas cidades acabam desembocando em rios, por exemplo”, destaca.

O confinamento de peixes ornamentais para fins contemplativos é antigo. Segundo os historiadores, o aquarismo remonta aos antigos egípcios e romanos, desenvolvendo-se com mais força na China e no Japão entre os anos 970 e 1279. “Hoje, o mercado mundial de peixes ornamentais movimenta, por ano, cerca de US$ 3 bilhões. Já a indústria de equipamentos e acessórios para aquarismo, incluindo a literatura especializada, ultrapassa os US$ 15 bilhões”, finalizam os especialistas.

FONTE

Feira de peixes ornamentais em Guarulhos:

2010-11-21T03:07:00.000-08:00

Para quem não conhece a Feira de peixes ornamentais em Guarulhos, este é um bom local para encontrar um grande variedade de peixes com um preço bom!

A feira funciona das 16h às 22h na Central de Abastecimento Dr. Horácio de Almeida - Parque CECAP - Guarulhos.

Abç.

-Monster Quest- 18/11/2010:

2010-11-18T15:39:00.000-08:00

Mais um filme que acabo de fazer!

Não reparem as algas no vidro, pois como meu tempo anda curto, não deu tempo de tirar as algas durante a manutenção semanal...

Abç.

Nova aquisição:

2010-11-16T12:28:00.000-08:00

Mais uma arraia em meu aquario!

Uma Potamotrygon orbignyi macho!

Abç.

Arraias "Batman"

2010-11-12T07:45:00.000-08:00

Olá amigos,

Hoje vou escrever sobre um raro tipo de arraia e que pouco se sabe sobre elas, as arraias Batman, estas arraias são assim conhecidas pois possuem o disco com formato parecido com o símbolo do Batman.

Mas primeiro, eu gostaria de informar aqueles que acreditam que as arraias "Batman" são produzidas por mutilação quando ainda são jovens, que isso está totalmente incorreto!

As arraias são animais sensíveis e elas não poderiam sobreviver apos este tipo de mutilação, e mesmo se sobrevivessem, elas possuem uma incrível capacidade de regenerar o disco e isso impediria que a intervenção em seu disco persistisse por muito tempo.

Segundo pesquisas, as arraias Batman são fruto de uma disfunção no desenvolvimento embrionário e por este motivo seu disco não se forma totalmente, esta metamorfose é muito rara, e ninguém até hoje foi capaz de reproduzir este tipo de arraia em cativeiro.

Muito parecido com o albinismo, esta mutação é decorrente de um desajuste genético, este tipo de individuo é geralmente visto em cativeiro, pois a taxa de sobrevivência de um animal assim em estado selvagem é próxima do zero devido à sobrevivência frente a predadores e competição por comida.

Em cativeiro, estas arraias se movem, comem e agem como arraias normais, mas devem receber um cuidado especial pois elas tendem a ter mais dificuldade em competir por comida com os outros indivíduos.

Além das informações colhidas dos poucos exemplares que estão sendo mantidos em cativeiro, muito pouco se sabe sobre as arraias Batman, mas podemos afirmar que isso é fruto uma mutação genética, e não uma intervenção artificial feita pelo homem.

Nas raras vezes em que exemplares deste tipo aparecem para venda, os valores são exorbitantes.

Fonte: stingraysource.com

Abç.

Atualisação de setup: -Monster Quest-

2010-11-12T04:23:00.000-08:00

Segue a atualisação:

Nome da montagem: -Monster Quest-

Aquario: 960l - C: 200cm A: 60cm L: 80cm - Vidro 12mm - Bota de descida ocupando quase toda a extensão traseira e duas torres de subida nos cantos

Filtragem: Sump 250l - C: 100cm A: 50cm L: 50cm

Acessórios no Sump: Bomba de recalque Laguna 7500 L/H - 2 Termostatos Eheim Jaguer 250w - Sensor de Nível Eclusa - Termómetro Sera Precision analógico - 2 Filtros de areia fluidizado Boyu FT-320 ligados em série + um Filtro UV Atman de 5w tocados por uma bomba atman 1200 l/h

Sistema de segurança para falta de luz: Nobreak Forceline Profissional ligado a uma bateria estacionária de 50ah suprindo as bombas dos filtros de areia e circulação.

Caixa de reposição: 64l - 40x40x40 com uma bomba atman de 800 L/H

Midias Filtrantes: 14l de ceramica Chang - 24l Ista Quartizite Glass - 1l Seachen Matrix - 2l de ceramica Boyu - 400ml Seachen Purigem - 600 Bioballs - Esponjas JBL uma fina e outra grossa - 4l Halimeda

Circulação interna: 1 bomba Koralia 2 de 2300 l/h

Bancada: Alvenaria com base de ardósia polida tudo revestido em madeira para parecer um móvel.

Iluminação diurna: 6 lampadas fluorecentes de 20w sendo 3 azuis e 3 brancas - Tudo com Timer 10 h\dia

Iluminação noturna: 2 leds com acendimento automático

Substrato: 150 Kg de areia de filtro de piscina (marrom)

Decoração: Pedras roladas e um tronco

Flora:

Anùbias
Microsorum Pteropus
Microsorum Windelov
Amazonense

Fauna atual:

2 Pirambóias
2 Arraias Hystrix
1 Arraia Orbignyi
1 Lepisosteus Platyrhincus
1 Cascudo Megalancistrus Parananus
1 Cascudo Comum
1 Aruanã Prata
1 Polypterus Senegalus
1 Polypterus Senegalus Albino
1 Polypterus Ornatipinnis
1 Polypterus Palmas
1 Polypterus Delheze
1 Peixe Faca Palhaço
1 Jurupensén
1 Platydora Costatus

Engorda:

Polypterus Endlicheri
Ropefish

Saiu:

1 Arraia Motoro
1 Aruanã Australiana
1 Mussum
1 Jacundá

RIP

1 Lepisosteus Plathirincus (Ataque)
1 Aruanã Prata (Beixiga Natatória)
1 Polypterus Ornatipinnis (Tumor)
1 Polypterus Senegalus (Desconhecida)
1 Polypterus Endlicheri (Ataque)

Abç.

Como manter saudáveis os seus peixes ornamentais:

2010-11-11T10:24:00.000-08:00

Fala pessoal,

Vi este manual da SERA e achei interessante, pois ele nos ajuda a diagnosticar e tratar algumas das doenças mais comuns nos peixes de aquario.

Como conheço e confio muito nos produtos desta marca vou disponibilizar o link para que todos possam avaliar o seu conteúdo.

A ressalva fica para o pessoal que cria peixes primitivos, pois eles não podem receber alguns tipos de medicamentos pois são sensíveis a produtos químicos!

LINK

Abç.

Quem são os peixes faca:

2010-11-10T03:51:00.000-08:00

Estas são as espécies conhecidas, o tamanho máximo aproximado e o local de origem:

Família Notopteridae:

-Chitala blanci - 120cm - Asia
-Chitala borneensis - 40cm - Asia
-Chitala chitala - 122cm - Asia
-Chitala hypselonotus - 100cm - Asia
-Chitala lopis - 150cm - Asia
-Chitala ornata - 100cm - Asia
-Notopterus notopterus - 60cm - Asia
-Papyrocranus afer - 80cm - Asia
-Papyrocranus congoensis - 22cm - Africa
-Xenomystus nigri - 30cm - Africa

Abç.

Meu aquario -Monster Quest- em 13/10/2010

2010-11-08T11:29:00.000-08:00

Não é um video tão novo, pois a fauna está pouca coisa diferente e o aquario bem mais plantado, mas da para se ter uma idéia de como anda o -Monster Quest-

Abç.

Plantas para aquario de Primitivos:

2010-11-03T15:31:00.000-07:00

Olá amigos,

A algum tempo comecei a plantar em meu aquário de primitivos e o resultado está sendo muito positivo, tanto no visual como para o bem estar dos peixes.

Sempre apreciei plantas naturais em aquários, pois além de ajudarem na filtragem do aquário, o visual fica muito mais agradável.

Sempre achei difícil conciliar plantas com peixes JUMBO, mas como minha fauna não tinha nenhum ciclídeo e nem peixes herbívoros, resolvi tentar!

Alguns meses depois da primeira tentativa, estou muito satisfeito com o resultado!

Mas o melhor de tudo é que meus peixes também adoraram o resultado, pois agora eles tem onde se esconder, coisa que na natureza é fundamental para eles!

Pensando nisso, resolvi colocar uma pequena lista com algumas plantas que não necessitam de cuidados específicos e que são de fácil manutenção e possuem folhas resistentes.

Em um aquário de primitivos não é recomendado o uso de substrato fértil, injeção de co2 e iluminação super dimensionada, pois o foco são os peixes!

Seguem as minhas sugestões:

Anúbias

Substrato: Só para segurar a planta, porém não deve se a parte de onde saem as folhas. O ideal é amarrar a planta a um objeto até que ela crie raízes
Iluminação: Baixa
Tamanho: 10cm a 40cm dependendo da espécie.

Musgo de Java

Substrato: Deve ser amarrada em troncos ou pedras
Iluminação: Baixa
Tamanho: Poucos milímetros

Samambaia de Java

Substrato: Deve ser amarrada em troncos
Iluminação: Baixa
Tamanho: 10cm a 30cm dependendo da espécie

Amazonense

Substrato: Só para segurar a planta. O ideal é amarrar a planta a um objeto até que ela crie raízes
Iluminação: Média
Tamanho: Depende da luminosidade recebida, pode chegar a 60cm

Valisnéria

Substrato: Só para segurar a planta. O ideal é amarrar a planta a um objeto até que ela crie raízes
Iluminação: Baixa
Tamanho: 50cm a 1m dependendo da espécie.

Abç.

Quem são os Datnioides:

2010-07-18T07:43:00.000-07:00

Estas são as espécies conhecidas, o tamanho máximo aproximado e o local de origem:

Família Datnioididae:

-Datnioides campbelli - 32cm - Asia e Oceania
-Datnioides microlepis - 45cm - Asia
-Datnioides polota (quadrifasciatus) - 30cm - Asia e Oceania
-Datnioides pulcher - 40cm - Asia
-Datnioides undecimradiatus - 40cm - Asia

Abç.

-Monster Quest- Atualizado!

2010-07-17T07:00:00.000-07:00

Segue o setup atualizado de meu aquario principal:

Aquario: 960l - C: 200cm A: 60cm L: 80cm - Vidro 12mm - Bota de descida ocupando quase toda a extensão traseira e duas torres de retorno nos cantos

Filtragem: Sump 250l - C: 100cm A: 50cm L: 50cm

Acessórios no Sump: Bomba de recalque Laguna 7500 L/H - 2 Termostatos Eheim Jaguer 250w - Sensor de Nível Eclusa - Termómetro Sera Precision analógico - Filtor de areia Boyu FT-320 com bomba atman 800 l/h e areia extra

Caixa de reposição: 64l - 40x40x40 com uma bomba Sarlo Better SB 300

Midias Filtrantes: 14l de ceramica Chang - 18l Ista Quartizite Glass - 1l Seachen Matrix - 2l de ceramica Boyu - 400ml Seachen Purigem - 400 Bioballs - Esponja super porosa JBL - Perlon - 4l Halimeda

Circulação interna: 1 bomba Koralia 2 de 2500 l/h

Bancada: Alvenaria com base de ardósia polida embaixo do aquario toda revestida em madeira para parecer um móvel.

Iluminação provisória: 6 lampadas fluorecentes de 20w sendo 2 brancas, 2 azuis e 2 rosas - Tudo com Timer 8 h\dia

Substrato: 150 Kg de areia de filtro de piscina (marrom)

Decoração: Pedras roladas e um tronco

Fauna atual:

1 Lepisosteus Platyrhincus
1 Megalancistrus Parananus
1 Arraia Motoro
1 Cascudo Comum
1 Aruanã Prata
1 Pirambóia
1 Polypterus Senegalus
1 Peixe Faca Palhaço
1 Jurupensén
1 Jacundá

Fauna já adquirida em engorda/crescimento:

1 Polypterus Delheze
1 Polypterus Palmas
1 Polypterus Senegalus Albino
1 Polypterus Ornatus
1 Pirambóia

RIP

1 Lepisosteus Plathirincus (Ataque)
1 Aruanã Prata (Beixiga Natatória)
1 Polypterus Ornatipinnis (Tumor)
1 Polypterus Senegalus (Ataque)

SAIRAM

1 Tuvira
1 Severum Gold
1 Mussum

Abç.

Video: -Monster Quest-

2009-09-28T09:58:00.000-07:00

Video feito durante a manutenção semanal, reparem que o nível da água está baixo por conta da TPA!

Abç.

Atualisação do setup: -Monster Quest-

2009-09-01T13:10:00.000-07:00

Segue o setup do meu aquario de primitivos:

Aquario:

Volume 960l (C: 200cm A: 60cm L: 80cm)
Vidro 12mm
Obs. Bota de descida para o Sump ocupando quase toda a extensão traseira e duas torres de retorno nos cantos

Filtragem:

Sump 250l (C: 100cm A: 50cm L: 50cm)

Midias Filtrantes:

14l de ceramica Chang
6l Ista Quartizite Glass
1l Seachen Matrix
20l argila expandida
400ml Seachen Purigem
200 Bioballs
Esponja porosa JBL
Perlon
3kg Halimeda

Acessórios no Sump:

Bomba de recalque Laguna 7500 L/H
Dois Termostatos Eheim Jaguer 250w
Sensor de Nível Eclusa
Termómetro Sera Precision analógico

Caixa de reposição:

64l - 40x40x40 com uma bomba Sarlo Better SB 300

Bancada:

Alvenaria com base de ardósia polida embaixo do aquario

Iluminação provisória:

1 Hagen SunGlo 30w
Timer 8 h\dia

Iluminação noturna:

Led 0.3w

Substrato:

150 Kg de areia de filtro de piscina (marrom)

Decoração:

Pedras roladas em varios tamanhos
Cano PVC para uso como toca

Flora:

Anúbias Gigantes.

Fauna atual:

1 Gar da Florida (Lepisosteus platyrhincus)
1 Arraia Motoro (Potamotrygon motoro)
1 Mussum (Synbranchus marmoratus)
1 Aruanã Prata (Osteglossum bicirrhosum)
1 Cascudo Comum (Hypostomus plecostomus)
1 Pirambóia (Lepidosiren paradoxa)
2 Senegal Bichir (Polypterus Senegalus)
1 Peixe Faca Palhaço (Chitala ornata)
1 Jurupensén (Sorubim lima)
1 Severum (Cichlasoma severum)

Fauna já adquirida em engorda/crescimento:

1 Gar da Florida (Lepisosteus platyrhincus)
1 Balashark (Balantiocheilus melanopterus)
1 Pirambóia (Lepidosiren Paradoxa)
1 Severum Gold (Cichlasoma severum)

Observação:

O aquario foi montado em (05/03/09)

Existem alguns itens que sofrerão modificação, como a iluminação e o acabamento da bancada, mais isso foicará mais para frente!

Ficará na lembrança:

Ornato Bichir (Polypterus ornatipinnis) [FALECEU EM 17/06/09 VITIMA DE UM TUMOR]
Aruanã Prata (Osteglossum bicirrhosum) [FALECEU EM 06/10/09 VITIMA DE UM PROBLEMA NA BEXIGA NATATÓRIA]

Abç.

Novas fotos: -Monser Quest- & -Mini Monster-

2009-08-21T10:39:00.000-07:00

-Monster Quest-

-Mini Monster-

Abç.

Sump

2009-07-13T14:16:00.000-07:00

Olá amigos,

Irei fazer um esquema passo a passo para o pessoal entender como funciona um aquário com o sistema Sump.

O Sistema com Sump é o tipo de filtragem mais indicado para aquários com peixes jumbo, pois:

- Proporciona uma excelente filtragem.
- É de fácil manutenção.
- Ganha-se volume de água.
- A filtragem pode ser dimensionada conforme a necessidade, pois existe um grande espaço para mídias filtrantes.
- O sistema de queda e retorno gera uma grande oxigenação na água.
- Se bem projetado o sistema de queda e retorno dispensa bombas de circulação.
- Pode-se colocar o(os) aquecedor(es) dentro do Sump, eliminando o risco de quebra do termostato ou queimadura nos peixes.
- Pode-se utilizar um sistema de reposição de água evaporada.
- Pode-se trabalhar com sistemas paralelos de filtragem, sem “poluir” o visual do display. (ex. filtro uv, filtro de areia fluidizada, etc..)
- Pode ser feito um refúgio para peixes machucados ou em crescimento.

Enfim, são muitas as qualidades, mas existem algumas características que podem não ser atraentes em alguns casos, pois:

- O Sump demanda mais espaço que os demais sistemas de filtragem.
- Adiciona um grande peso ao conjunto. (O que é um problema para quem mora em apartamento)
- Gera grande movimentação na água. (Causa perda de co2)

Introdução ao Filtro Sump:

Este tipo de filtro é basicamente em um reservatório adicional de água, para o qual é transferida a água do aquário principal, que é devolvida após a filtragem.

Neste reservatório são colocados os elementos filtrantes e equipamentos em seções para uma filtragem eficiente.

O reservatório destinado ao Sump pode ser integrado ao aquário fazendo parte do mesmo por projeto de construção, ou mesmo um recipiente adicional incorporado posteriormente a um aquário de construção comum ou com um sistema de captação de água e retorno especial.

A transferência da água para o Sump pode ser feita por meio de gravidade ou por um sistema de overflow baseado em efeito sifao do aquario para o sump, enquanto que a devolução da água é feita por bombeamento.

Como regra básica o volume de água do sump deve ser de no mínimo 20% do volume total do aquário. Essa reserva adicional de água oferece a vantagem de aumentar a estabilidade do conjunto e possibilita mais espaço para o uso de equipamentos sem de poluir o visual do display do aquário.

Este tipo de filtro apresenta como principal vantagem a facilidade de manutenção, além de um fácil acompanhamento visual da situação das seções filtrantes.

Além disso a eventual administração de medicamentos e produtos químicos ao sistema é bastante facilitada por este sistema de filtração.

Porém, a sua instalação nem sempre é fácil ou viável em aquários já montados pois alguns projetos de Sump requerem a introdução de furos nas paredes do aquário.

Vou abordar nesta matéria um sistema de filtragem Sump contendo:

- Aquario com sistema de captação do tipo "Bota".
- Sump Posicionado abaixo do aquário.
- Sistema de retorno da água feito por torre de retorno.

Sistema de captação de água para o Sump: Bota de descida

Neste exemplo estamos abordando um sistema de captação de água de uso exclusivo de Sump que fique logo abaixo do aquário.

Se visto de lado o túnel que leva a água ao fundo do aquário onde se encontra o cano de saída para o Sump, percebe-se o formato de uma “bota”, por isso damos este nome a este túnel.

A finalidade da bota é coletar a água da superfície e por meio do transbordo e pela gravidade levá-la ao fundo do aquário onde se encontra a saída para o Sump.

A borda de captação deve ter o formato da letra “T”, que possibilita uma maior vazão na saída, porém quanto maior a área de captação na superfície mais eficiente será circulação de água dentro do aquário e conseqüentemente melhor será a filtragem.

O vidro no fundo do aquário onde for o furo de saída, deve-se ter uma flange, e está deve ter o tamanho compativel com o volume de saída de água.

Uma boa dica é utilizar um registro esférico no cano que leva a água para o Sump, para possibilitar a regulagem do fluxo de água de saída, evitando assim o barulho da queda d'água e do efeito sifão.

O filtro: Sump

Agora que vimos como funciona a captação de água, vamos entender como funciona o Sump:

O Sump consiste em um reservatório externo, onde a água faz um percurso passando pelas mídias filtrantes e por bombeamento volta para o aquário.

Neste exemplo, trata-se de um Sump que fica logo abaixo do aquário, onde a água entra por gravidade e retorna ao aquário por bombeamento.

As possibilidades são infinitas, neste exemplo segue uma opção:

Dicas importantes:

* Quanto mais obstáculos para a água, melhor será sua filtragem, pois com o fluxo da água passando mais lentamente e de forma distribuída potencializa-se o efeito das mídias filtrantes.

* O Sump deve ter no mínimo um volume que corresponda a 20% do aquário.

* A bomba de recalque deve ter uma vazão de no mínimo 5x o volume do aquário.

* Nunca deixe a água em um nível muito alto no Sump, pois precisa-se ter uma área capaz de “armazenar” a água que quando a bomba é desligada volta pelo efeito sifão.

Sistema de retorno da água para o aquário: Torre de retorno

A montagem é muito parecida com a que vimos na Bota de descida, porém ao invés de possuir um formato de “T” na parte superior, temos uma abertura com um bocal direcionando o fluxo da água para o fundo do aquário.

Este sistema é excelente, pois a circulação de água vai de cima para baixo, proporcionando uma excelente oxigenação por todo o interior do aquário.

Dicas:

*Deixe o bocal de saída da água abaixo do nível de água do aquário.

*De preferência ao uso de duas torres de saída, uma em cada ponta do vidro traseiro do aquário.

*Quanto mais próximo ao vidro lateral do aquário, melhor a circulação.

* Este sistema exclusivo para uso com Sump que fique logo abaixo do aquário.

Segue o esquema da montagem completa:

Lembrando que existem muitas outras formas de montagem de um sistema Sump, esta é apenas uma!

Abç.

Fotos do -Monster Quest-

2009-07-10T19:12:00.002-07:00

Bicharada:

Amigos:

Abç.

Documentário: Rivers of Sun

2009-07-07T11:10:00.000-07:00

Mais um documentário que vale a pena ser conferido:

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Abç.