10MPX

Curso de fotografía - Las funciones de la cámara

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 17 Sep 2014 12:06:00 +0200

En esta ocasión vamos a ver las distintas funciones que podemos encontrar en cualquier cámara de fotos, estás, cuanto más avanzadas sean, veremos que pierden funciones automáticas y las cambian por funciones manuales.

En la mayoría de cámaras "avandadas", en algunas básicas también, os váis a encontrar un dial de modos como el que véis en la imagen superior. Este concretamente pertenece a mi Canon EOS400D.

Como os he comentado anteriormente no todas las cámaras llevan los mismos modos ni todas están en el mismo lado ni de la misma forma, pero si que existen una serie de modos que todas mas o menos suelen llevar.

Controles manuales de la interface de la cámara de Windows Phone 8.1 en un Nokia

Modos automáticos de la app de cámara de Android

Las dos imágenes superiores muestran dos formas distintas de controla la cámara de un smartphone, mientras que Nokia en toda su gama tiene una aplicación que nos ofrece funciones manuales, en Android (salvo en modelos de gama alta que ya cuentan con modos manuales) veremos algo similar para acceder a los distintos modos de escena automáticos, en este caso es la aplicación de la cámara de mi viejo Android. En muchas cámaras compactas veréis un botón dedicado o una opción en el menú de configuración que nos permitirá cambiar fácilmente el modo de escena. Por ello es muy importante conocer bien nuestro equipo antes de ponernos a echar fotos, al menos saber donde están todas sus funciones.

En la imagen superior os he dejado un pequeño resumen de lo que significa cada modo. Podéis hacer click en ella para hacerla mas grande y verla con mas claridad.

Como véis los modos están divididos en dos partes, los automáticos y los creativos o semiautomáticos. No todas las cámaras llevan modos semiatuomáticos y las cámaras de gama alta empiezan a prescindir de los automáticos.

Modos Automáticos

- Totalmente automático: Como su nombre indica es un modo totalmente automático, nosotros solo tendremos que encuadrar lo que queremos fotografíar y la cámara se encargará de todo, personalmente para mi este es el modo mas aburrido que existe, ya que no deja nada a la creatividad, aunque la verdad, todos hemos empezado a hacer fotografías con este modo. Como comentario, sin pretender ofender a nadie, el comprarse una cámara réflex o una évil y usarla en automático es como tirar el dinero ... porque la gracia de estas cámaras es tener mas el control creativo de la imagen.

Por culpa de este modo muchas veces nos saldrán fotos "malas", ¿por qué? muy fácil, la cámara no está preparada para captar todo lo que pasa y tiene que "imaginar" lo que queremos según capta su sensor, por ello si lo que pretendemos es "congelar" el tiempo, por ejemplo en una competición de coches, o dejar pasar el tiempo, por ejemplo para conseguir "seda" en el agua con este modo os será realmente imposible, así que para ello tenemos otros modos automáticos mas "acordes"

- Retrato: Ya en su día os comenté algo del diafragma, pero aun no hemos visto nada de la apertura, eso lo dejaremos para mas adelante, lo que si quiero que valláis sabiendo es que la apertura del diafragma no solo deja entrar mas o menos luz, si no que influye en algo llamado "profundiad de campo", como es algo complicado de explicar sin liarme demasiado en tecnicismos, os dejo dos fotos para que veáis que es la profundida de campo:

Poca profunidad de campo: como véis solo se ve nitidamente el insecto y la flor, esto es porque la profundidad de campo es pequeña.

Mucha profundidad de campo: en esta foto veis que ya todo se ve mas o menos nítido, esto es porque su profundidad de campo es mayor.

Y ahora os preguntaréis ¿y de que me sirve todo esto para saber lo que es el modo retrato?, muy fácil, en este modo la cámara abre totalmente el diafargma por lo que al entrar mas luz evitará que el sujeto se "mueva" pero tendremos una profundidad de campo reducida.

- Paisaje: Justo al contrario que el anterior, la cámara cierra lo máximo que puede el diafragma para ampliar su profundidad de campo y dependiendo de la luz que tengamos tardará mas o menos en tomar la foto. En este modo si es casi necesario usar un trípode ya que posiblemente nos salgan fotos trepidadas.

- Deporte: Este modo es el ideal para realizar fotos en eventos deportivos, aunque también podemos usarlo en excenas en las que tengamos mucho movimiento y queramos "congelar" lo que vemos. La cámara intentará hacer la foto a la máxima velocidad que puede y ella ajustará el diafragma a las condiciones de luz que existan.

- Noche: En este caso la cámara no solo abrirá al máximo el diafragma y compensará la velocidad, si no que además subirá el ISO (ya os explicaré que son todas estas cosas, pero no es malo que os quedéis con los términos) El problema es que nos podrán salir fotos con "ruido".

- Macro: Yo lo llamaría falso macro, pero ... ya os explicaré en su momento por qué.

Al igual que el modo retrato la cámara abre mucho el diafragma, pero a la vez prepara las lentes, si estás están acopladas a la cámara, para poder fotografíar los objetos a tamaño "real", algunas veces lo que hacen además es ampliar digitalmente lo que vemos para conseguir que quede mas grande. Lo ideal en este modo es usar un trípode para evitar que las fotos salgan trepidadas. Eso si, si hay viento, casi que os podrán salir movidas.

Pues estos son los modos mas comunes, ya, con la proliferación del video en las cámara podremos encontrar este modo en gran parte de los modelos que hay en el mercado.

Además, estos modos nos dejarán en algunos casos variar el balance de blancos (ya os explicaré que es aunque si tenéis curiosidad lo podéis ver aquí), activar o desactivar el flash y en algunos casos variar el ISO, pero poco más.

Realmente estos modos tienen demasiadas carecias de las que os empezaréis a dar cuenta a medida que aprendáis a usar los modos manuales y conozcáis como se comporta "El triángulo de la luz".

Aunque como siempre, para aprender a correr, primero tendremos que aprender a caminar.

Modos Creativos

No todas las cámaras los llevan, aunque os aconsejo que si tu cámara dispone de estos modos los empieces a usar ya.

Los mas comunes son:

- Autoprogramado (P): Es quizá el modo creativo mas similar a los automáticos, y en algunos casos apenas se diferencia en nada, la cámara pone por defecto la apertura y la velocidad y nos deja el resto a nosotros, a mi, personalmente, no me gusta.

- Prioridad de apertura (A o Av): Aquí ya empezamos a ver los verdaderos modos creativos, en este modo la cámara ajustará la velocidad según la apertura que le pongamos nosotros, además tenemos control sobre el resto de parámetros como el ISO, los blancos, exposición etc ... En este modo tenemos el control total sobre la profundidad de campo y podemos conseguir fotos como esta (haz click aquí)

- Prioridad de velocidad (S oTv): En este caso el control lo tendremos sobre la velocidad, y nuestra cámara ajustará la apertura según los valores que le asignemos nosotros. Es ideal para excenas con mucho movimiento como deportes, fuegos artificiales etc... Podéis conseguir fotos como esta fácilmente. (haz click aquí)

- Manual (M): En este modo ya tenemos el control total de la cámara. Nos dejará ajustar la velocidad, la apertura y el resto de parámetros a nosotros y podremos sacar las imágenes como nosotros queramos, es decir, tenemos el 100% del control creativo nosotros. Lo único que nos mostrará la cámara es el exposímetro para poder guiarnos con la exposición de nuestra toma. Podemos tomar fotos como esta: (haz click aquí)

Pues estos son los modos más comunes, ya os he comentado que o bien nuestra cámara trae mas modos automáticos, que a fin de cuentas hacen lo mismo, o trae más modos creativos, como modos programados por nosotros o modos especiales como el a-dep en Canon) pero ahora somos nosotros quienes tenemos que elegir que modo usar y para que.

Todo eso dependerá del tipo de foto que queremos tomar, aunque si que es verdad que por ejemplo, para un macro, yo personalmente ya no pongo el modo macro en mi cámara, simplemente coloco la lente macro, pongo la cámara en prioridad de apertura o velocidad o manual, dependiendo del viento que haga, si llevo trípode o no, etc.. y hago así las fotos, y tan mal no me quedan, creo yo, aunque si vuestra cámara no es de objetivos intercambiables lo ideal es usar ese modo para macro.

También os aseguro que si tenéis modos creativos poco a poco os empezaréis a dar cuenta que los modos automáticos restan mas que suman, ya que no tendréis para nada el control creativo de vuestras fotos.

Curso de fotografía - Cogiendo nuestra cámara de forma correcta.

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 17 Sep 2014 11:46:00 +0200

Seguro que muchas veces os han salido fotos trepidadas, y me diréis ¿qué es eso de la trepidación? es algo más complicado de explicar que simplemente decir que una de las causas es coger de forma incorrecta nuestra cámara, pero tranquilos que en este capítulo del curso lo aprenderéis

¿Qué es la trepidación y cómo evitarla?, ya os he comentado que una de las causas de la trepidación es por coger de forma incorrecta nuestra cámara, otra de las causas es una velocidad insuficiente de obturación, sobretodo cuando realizamos la foto en escasas condiciones de luz, pero no me quiero liar mucho ya que en el capítulo de la velocidad de exposición os lo explicaré mucho mejor, así que os voy a dejar unos consejos muy sencillos para evitarla y os explicaré la diferencia entre una foto trepidada y otra en movimiento.

Es muy importante que aprendáis a diferenciar que es una foto trepidada, desenfocada y en movimiento.

Imagen enfocada

Esta imagen está tomada con mi teléfono móvil y ha salido relativamente enfocada, como podéis ver se aprecia mas o menos nítida la foto y todos los detalles de la maqueta se aprecian correctamente, la pequeña parte que se ve desenfocada es debido a algo que se llama "profundidad de campo", que en su momento os explicaré que es.

Imagen en movimiento

Si os fijáis en la imagen vemos que la vía aparece mas o menos enfocada, sigue estando tomada con un tlf móvil, pero la maqueta se ve "movida", ¿y esto por que pasa? muy sencillo, aunque os lo explicaré mas adelante de forma mas completa, solo os diré que esto pasa cuando nuestra cámara no es lo suficientemente rápida haciendo la foto para conseguir "congelar" el objeto que queremos fotografiar. Es decir, en el ejemplo, la cámara no fue lo suficientemente rápida para hacer la foto ya que el tren se movía mas deprisa. Ya veréis como mas adelante podemos solucionar esto, hasta cierto punto.

Quedaos con la vida enfocada, ya que esta será la diferencia entre una imagen en movimiento y otra trepidada. En una imagen en movimiento siempre habrá algo "congelado"

Imagen trepidada

Si comparamos esta imagen con la anterior vemos que no hay nada enfocado, y a la vez vemos que hay un movimiento extraño en la foto, aunque quede feo, la vemos y nos da la sensación de que estamos borrachos. Esto es una imagen con trepidación. ¿Y qué es la trepidación? es cuando lo que se mueve es la cámara, es decir, por coger mal la cámara nuestro "pulso" hace que salgan las fotos así. También influye que el objeto se esté moviendo y la cámara no tenga velocidad suficiente para captar la imagen "congelada".

Hoy veremos como evitar en cierta medida todo esto, y, cuando veamos que es la velocidad de obturación aprenderemos una nueva forma.

Imagen borrosa

Como veis en este ejemplo la imagen no presenta movimiento, simplemente se ve que necesitamos gafas para ver correctamente la foto. Esto ocurre básicamente por dos motivos, 1º no hemos enfocado bien, 2º no estamos a la distancia mínima que nuestra cámara nos permite enfocar.

Creo que con estos cuatros ejemplos ya podemos diferenciar como nos ha salido la foto, ¿no?

Y ahora vamos con lo que realmente nos interesa, las instrucciones de como coger nuestra cámara correctamente. Y si, claro que hay instrucciones, es mas, si leemos el manual de uso de nuestras cámaras veremos un capítulo que dice precisamente eso, aunque también es verdad que algunas marcas no lo incluyen ...

Lo se, la imagen del ejemplo solo vale para réflex o cualquier otra cámara como las évil o las semirreflex, pero nos da una idea de como podemos coger la compacta y el teléfono si lo vamos a utilizar para hacer fotos.

Lo principal es tener una posición firme, si nos podemos apoyar en algún sitio mejor, lo ideal es colocar la cámara en un trípode, pero ... si no podemos nuestro cuerpo será ese trípode.

Muy importante sujetar la cámara de forma firme pero no rígida, ya que esa rigidez podrá provocar trepidación en las fotos.

Los brazos pegados al cuerpo, tal y como se ve en la imagen. y la posición del cuerpo en una postura cómoda, pero firme, a ser posible con los dos pies apoyados en el suelo, no me vale ni a la pata coja ni nada raro.

Aunque no os lo creáis el sujetar o no correctamente la cámara nos dará la diferencia entre una foto bien tomada a otra mal tomada.

Actualmente existe algo llamado estabilizadores de imagen que ya os explicaré qué es, aunque si tenéis curiosidad podéis ver el siguiente artículo: Estabilizadores de imagen, que la mayoría de cámaras, sobre todo las avanzadas, algunos teléfonos móviles y objetivos intercambiables ya lo traen de serie para evitar en cierta medida la trepidación.

Cuando lleguemos al apartado de la velocidad de obturación os podré un ejemplo de una fotografía tomada con un 300mm a 1/150 segundos con y sin estabilizador para que veáis la diferencia de ponerlo o no.

Curso de fotografía - Las Cámaras

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 17 Sep 2014 11:35:00 +0200

Tras ver lo que son los sensores y los objetivos ahora nos toca ver los distintos tipos de cámaras que podemos encontrar en el mercado.

Pues nada, la principal diferencia entre las cámaras de hoy en día es si son de carrete (analógicas) o digitales ... nosotros vamos a ver las digitales, aunque las analógicas se pueden clasificar igual, salvo que por aquel entonces no habían teléfonos con cámaras de carretes pegadas.

Creo que por ahora, con lo que hemos aprendido ya, podemos clasificar las cámaras desde dos puntos de vista distintos, ¿no?, a ver, una de ellas es por su tamaño del sensor, y la otra si podemos cambiar o no los objetivos.

Cámaras compactas

Estas son las cámaras mas básicas y económicas (entre los 40€ - 200€) que podemos encontrar, no llevan funciones manuales, aunque algunas si nos permitirán cambiar el ISO y poco mas. Suelen llevar muchas funciones creativas y son muy simples de usar. Sus lentes no se pueden cambiar, lógico, y llevan sensores de imagen pequeños.

Pueden llevar zoom analógico (un conjunto de lentes que varían su distancia focal) y zoom digital, ampliado digitalmente. No suelen ser muy luminosas. Si solo tienen una distancia focal normalmente tienen zoom digital, y estas suelen ser mucho mas básicas.

La estabilización de la imagen suele ser bastante mala, por no decir nula.

Pueden o no llevar visor óptico (digital o analógico) aunque tienden a verse la fotografía a través de la pantalla.

Cámaras compactas avanzadas

Estas cámaras, al igual que las compactas básicas, tienen focales fijas. Son mucho mas avanzadas y estas si permiten ya funciones manuales, no solo automáticas. Si lleva una sola distancia focal suelen ser de mucha mas calidad que de varias distancias focales (zoom analógico) y no suelen llevan zoom digital si son de una única distancia focal. Son mucho mas luminosas que las básicas y sus sensores son un poco mas grandes que las básicas.

Son mas caras que las compactas básicas, nos podemos llegar a gastar casi lo que queramos. La máquina del ejemplo puede costar tranquilamente los 600€.

Estas ya llevan estabilización de imagen más avanzada, en algunos casos en la propia óptica y en otros en el sensor.

Suelen llevar un visor óptico analógico. aunque algunas, al igual que las compactas mas básicas, solo permiten tomar la foto visualizándola en la pantalla.

Cámaras compactas FF

Que yo sepa por ahora solo Sony ha sacado una compacta de focal fija con sensor FF, o lo que viene siendo lo mismo, un sensor del mismo tamaño que los antiguos negativos analógicos. Es el sensor mas grande que hay y lleva un objetivo muy luminoso. Es realmente cara, creo recordar que vale cerca de los 3000€. Cómo no, tiene funciones manuales.

Cámaras semireflex

Tienen un cuerpo muy parecido a las réflex, la única diferencia, aparte del tamaño sensor (en algunos casos) es que no se pueden cambiar las lentes.

Estas tienen un gran zoom, su focal suele ser muy larga, (28-500) además de contar con un gran zoom digital. Tienen funciones avanzadas, y son cámaras algo mas pesadas que las compactas.

Suelen llevar estabilización de imagen en las lentes o en el cuerpo.Tiene visor óptico (o analógico o digital)

• Con estas cámaras ya hemos visto casi todas las que podemos encontrar sin objetivos intercambiables, bueno, me he dejado las de los móviles, así que, vamos con ello.

Como he comentado en otra ocasión hoy en día cualquier tlf que compremos tiene un señor de pequeñas dimensiones con los que poder captar fotos, pero yo, por ahora, no los consideraría una cámara de fotos.

La salvedad a esto la encontramos con los experimentos que están haciendo Samsung, HTC, Nokia, Sony, etc... que están colocando mejores lentes, sensores etc ... para llevar una cámara compacta con funciones avanzadas y un teléfono móvil, un todo en uno ...

Tras este conciso, vamos a ver los dos tipos de cámaras que nos quedan, con objetivos intercambiables.

Cámaras évil

Estas cámaras tienen un cuerpo parecido a las compactas, pero aparte de tener funciones avanzadas, podemos cambiar las lentes. Suelen venir en un kit de lente mas cámara, con una óptica tipo gran angular, o en algunos casos, siendo mas caro, con el kit con dos lentes. Tienen sensores mas grandes, tipo APS-C (el mismo que suele llevar una réflex no FF) Son cámaras algo mas caras, pero podemos encontrar algún kit como el que vemos en la imagen por poco mas de 400€, algo mas económico que una compacta avanzada. Podemos encontrar lentes por separado además de adaptadores en algunos casos para montar otro tipo de lente distinta. Cada marca tiene su propia "montura" es decir, el acople de la cámara y el objetivo es distinto para cada marca.

Llevan o estabilizador de imagen en la lente o en el cuerpo.

No suelen llevar visor óptico, aunque algunas si llevan un accesorio para acoplarles un visor óptico digital.

Cámaras Réflex APS-C

Su tamaño de sensor es tipo APS-C, es decir, algo mas pequeño que un FF (si ya queda nada para explicaros que es eso). Sony monta un sensor APS-C de distinto tamaño que Canon (Nikon y Pentax montan el mismo sensor que Sony en algunas de sus cámaras) En este tipo de cámaras encontramos varias categorías, la que vemos en la imagen es una cámara de gama media-alta de Canon.

Suelen llevar cuerpos mas pesados que las anteriores y el tamaño y la construcción de estas varía según su categoría.

Canon ha sacado recientemente la Canon EOS 100D, una cámara réflex con uno de los cuerpos réflex mas pequeños del mercado.

Todas llevan funciones manuales, y, al igual que con el tamaño, cuanto mas básicas son, mas funciones automáticas tienen, y al ser mas avanzadas, estas van desapareciendo llevando otras mejoras. Sus precios rondan entre los 400€ y los 2000€ o 3000€ solo el cuerpo. Al igual que las évil podemos comprarle objetivos a parte o en un kit que suele venir acompañado de los famosos "pisapapeles", y, al igual que estas, cada marca tiene su propia montura.

También existen adaptadores, curiosamente si existen adaptadores para poder montar lentes nikon en canon pero no al revés, eso si, se suelen perder todas las funciones automáticas de los objetivos al usarlos con adaptadores. En algunos casos, Canon por ejemplo, las lentes para cámaras APS-C no valen para cámaras FF, pero si al contrario, yo por ejemplo tengo varias lentes con montura FF en mi APS-C.

El estabilizador de imagen lo pueden llevar en el objetivo (Canon, Nikon, Pentax, etc..) o en el cuerpo (Sony).

Llevan visor óptico, en la gran mayoría de los casos es analógico, aunque marcas como Sony montan un visor óptico digital. Las mas modernas además permiten disparar visualizando la foto en la pantalla.

Cámaras Réflex FF

En estas cámaras encontramos el sensor de mayor tamaño para un usuario de "a pié" ya que aun hay cámaras con sensores mas grandes.

Lo de FF viene de full frame, o tamaño completo, y el tamaño de este sensor es el mismo (35mm) que los antiguos negativos

No suelen llevar funciones automáticas, se usan totalmente en manual. Sus precios son realmente caros, la que tenemos de muestra vale la friolera de 8000€ solo el cuerpo, y, cómo no, a esta cámara no podemos ponerle lentes malas, o jamás conseguiremos sacar su potencial, por lo que las lentes costarán otra pequeña fortuna.

Al igual que las réflex normales llevan estabilizador de imagen, o pueden llevarlo, en las ópticas o en el cuerpo. Llevan un visor óptico analógico de gran calidad.

Cómo repaso os dejo una nueva imagen para que veáis mas claramente el tamaño de los sensores.

En esta imagen si vemos casi a tamaño real como son los sensores

de nuestras cámaras.

Ahora es cuando me preguntáis ¿y qué cámara me compro?, y yo os respondo, ¿que tal si lo dejamos todo eso para un nuevo capítulo? más que nada porque hay que tener en cuenta muchas cosas y factores, no solo el precio, para poder elegir que cámara comprar.

Nota: Visor óptico analógico, usan lentes, en algunos casos independientes a la óptica, me explico, en las réflex cuando miramos por el visor vemos lo mismo que "ve" el objetivo, el mismo encuadre y todo, aunque, normalmente en las APS-C con un campo de visión algo mas pequeño. Otros modelos llevan el visor óptico analógico independiente a la óptica, y estas no "ven" lo mismo, pero si muy parecido, a lo que ve el objetivo.

Los visores ópticos digitales llevan una pantalla digital que muestra lo mismo que capta el sensor, de igual forma que lo vemos en la pantalla de la cámara.

Cursos de edición digital y fotografía

noreply@blogger.com (toni) — Tue, 16 Sep 2014 17:28:00 +0200

Quiero recordaros a todos que en 10 MPX tenéis a vuestra disposición dos cursos de edición digital tanto para Photoshop CS6 (aunque vale para cualquier versión de la serie CX) y para Lightroom 5.2

Además, estoy recopilando un nuevo curso que ya publiqué en su día sobre fotografía para principiantes, donde se recogen algunos de los artículos que ya escribí en su día en mi anterior blog, para que queden mucho mejor organizados y explicados.

Curso de fotografía digital

Curso de fotografía - Los objetivos

noreply@blogger.com (toni) — Tue, 16 Sep 2014 17:21:00 +0200

En esta segunda parte vamos a centrarnos en que son los objetivos, a mi parecer la segunda parte más importante en la fotografía. Por mucho que tengamos un gran sensor, si este no es alimentado por un gran objetivo poco o nada vamos a conseguir de el.

Ya en su día hice una serie de artículos sobre los objetivos, así que, si no tenéis miedo a meteros con términos raros y demás, os recomiendo su lectura: Siglas de las marcas ... que no nos suenen a chino, Objetivos, no nos liemos y ¿Qué es el número "F"? ¿y el número "T"?

Objetivo de focal fija Pentacon de 50mm f1.8

Al igual de lo que nos ocurría con los sensores, que a mayor calidad de construcción, más calidad de imagen, con los objetivos, lentes, etc..., nos pasa igual, no es lo mismo un objetivo tipo pisapapeles, se les llama así cariñosamente a los objetivos que suelen traer los maravillosos kits fotográficos (en su día os daré consejos para comprar un equipo decente sin gastar mucho) ya que estos no valen casi para nada. Y digo casi porque si solo queremos hacer cuatro fotos esporádicas estos objetivos nos sobrarán.

¿Por que se dice que las lentes es lo segundo mas importante?, ahora si me tengo que poner algo mas técnico, pero solo un poquito, para poder responder a esta pregunta.

En la fotografía lo mas importante es la luz, sin luz no hay foto, entonces, si las lentes son las que llevan la luz al sensor, ¿no será mas importante poner una lente de mucha calidad, que la luz llegue casi perfecta, aunque el sensor sea normalito, que una mas malota y que la luz llegue peor? Ahora es cuando entenderéis el termino cariñoso de los pisapapeles, estos objetivos son de una construcción básica, presentan una serie de fallos en sus cristales llamados "viñeteo, distorsión geométrica y aberraciones cromáticas" mucho mas llamativos que unas lentes de mejor calidad, no necesariamente mas caras, ojo.

¿Estos tres palabrejos que hacen?, pues bien, el primero crea una sombra circular en todo el borde de la imagen, el segundo hace que los objetos (aunque la perspectiva tenga también que ver, ya os explicaré lo que es) se vean algo deformados, por ejemplo, una línea recta se vea curvada, y la última nos presentará colores extraños en las fotos, aunque un sensor malo también hace eso.

¿Os acordáis ayer cuando os dije que mi Galaxy S sacaba mejores fotos con 5 megapíxeles que mi nuevo BQ de 8? Pues en parte, no solo por el sensor, es por la lente que lleva, y no, no es sólo un trozo de plástico lo que le ponen delante.

Lo mismo ocurrirá siempre con el resto de cámaras, si un sensor normalito le ponemos una lente buena sacaremos mejor calidad de imagen que si a un sensor bueno le ponemos una lente mala, siempre.

Otro ejemplo, coged un culo de una botella de vidrio e intentar mirar por el, ¿a que apenas veis nada? Ese culo de la botella puede ser una analogía un poco bestia de una lente mala, pero el resultado es casi el mismo, en cambio, si cogéis un cristal limpio veréis todo mucho mejor.

Ahora si me tengo que poner técnico para explicaros como podéis diferenciar los objetivos y demás. Lo siento, no me peguéis pero es imprescindible.

Los objetivos se miden por distancia focal y apertura.

La imagen que veis sobre estas líneas es de un diafragma, que es el responsable de la apretura de nuestros objetivos. Salvo que esa lente sea de una apertura fija todos los objetivos tienen diafragma.

Pues bien, la distancia focal, la explicación que os daré es algo compleja, por lo tanto os diré solo, por poner un ejemplo, que una cámara con un objetivo con una distancia focal de 50mm verá casi lo mismo que vemos nosotros con nuestros ojos. Cuando mas grande es la distancia focal, 300mm, 500mm etc.. acercaremos mas lo que queremos fotografiar y la porción a fotografiar es mas "pequeña" , y cuanto mas pequeña es la distancia focal, 18mm, 30mm ..., mas lejos vemos al sujeto y mas grande es esa porción, quizá la imagen que os dejo a continuación os lo deje algo mas claro.

Además, como veis en la imagen, la distancia focal también está ligada a la perspectiva, aunque eso lo veremos mas adelante.

La apertura mide la luz que es capaz de captar ese objetivo, muchas veces vais a ver un número tal que así f1.8, f2.8 etc.. o simplemente 50mm 1.8. ¿Esto que quiere decir? ese número f, cuanto más pequeño sea, más luminoso será el objetivo, es decir, más luz será capaz de llevar al sensor, cuanto más grande sea menos luminoso será. Además, la apertura es algo esencial de entender ya que es una de las partes básicas en la toma de una fotografía, que ya os adelanto, que son el maravilloso triángulo de la apertura, la velocidad y la sensibilidad ISO, que ya os enseñaré en otra lección lo que es, pero ya os vais quedando con los nombres.

Por supuesto, todo esto es mucho más complejo, pero la verdad, por ahora no quiero asustaros más, ya tendremos tiempo para eso.

Bueno, ya sabemos que los objetivos se miden en distancia focal y apertura, quizá también os encontréis otro número que es el paso de rosca, ups, ya os la he liado, jejeje. Nada, no os asustéis, el paso de rosca dice nada mas cual es el tamaño de los filtros que ese objetivo puede llevar, en el ejemplo del 50mm 1.8 es común que tenga un paso de rosca de 52mm. Quiere decir que si ponemos un filtro de 55mm no valdrá, y si es de 49mm tampoco. Al igual que con los objetivos, los filtros, cuanto mejores sean, que no mas caros, mejor, ya que estamos colocando otro "cristal" delante del sensor.

¿Cómo clasificamos los objetivos? muy fácil, por su distancia focal y su apertura.

En cuanto a la apertura, diremos que un objetivo es muy luminoso cuando su número f es de 2.8 o mas pequeño, es luminoso si es de 3.2 o 5.6 y es poco luminoso si es mayor de 5.6.

En cuanto a la distancia focal, encontraremos fijos, solamente tenemos una distancia focal y los teleobjetivos, que son de distancia focal variable.

Los fijos son los mas sencillos de reconocer, solo veremos un número tipo 90mm f2.8, en los teles veremos dos números como 24-70 f2.8. Esto quiere decir que ese objetivo tiene una distancia focal variable desde los 24 milímetros hasta los 70 milímetros.

Lo siento, os tengo que complicar un poquito las cosas.

En la apertura además encontraremos otra diferenciación, esto solo se dará en los teleobjetivos. Su explicación es muy compleja, por lo tanto no os la dejaré para no marearos más, pero si os podéis encontrar algo como 70-300 f3.6-4 ¿qué quiere decir? por lo que hemos visto hasta ahora vemos que tenemos un objetivo que va desde los 70mm hasta los 300mm, pero algo no nos cuadra, y es la apertura, ¿a que no? vemos f3.6-4, pues es muy fácil, eso quiere decir que la apertura máxima a 70mm es de f3.6 pero, si pasamos a 300mm su apertura será de f4. Lo mas normal en los teleobjetivos y en cámaras compactas mas normalitas, sea así, ya que un objetivo tipo 24-70 f2.8 es mucho mas caro que otro 24-70 f2.8-4, ¿por qué?, ya os he comentado que la explicación es larga, así que confiad en mi.

Ya hemos dicho que un objetivo se diferencia en esos factores. Así que vamos a ver que tipos de objetivos nos encontraremos.

• Súper Gran Angular: Son objetivos que nos proporcionarán un amplísimo campo de visión, con ellos podemos captar imágenes casi de hasta 180º, vamos, que haremos unas fotos panorámicas impresionantes jejeje. La distancia focal de estos objetivos es menor de 24 mm

• Gran Angular: Su visión no es tan amplia que los súper gran angulares pero si es mas amplia que la del ojo humano, ¿recordáis que era aproximadamente de 50mm? por lo general su distancia focal está entre los 24 y 40 mm aproximadamente.

• Objetivos "normales": Los llamamos normales porque su visión es lo mas parecido al ojo humano, hablamos de objetivos entre los 40 y 60 milímetros aproximadamente.

• Teleobjetivos: A partir de un 70 milímetros ya podemos hablar de un teleobjetivo, su campo de visión es mas pequeño que el ojo humano, con el conseguiremos acercar mas las cosas que queramos fotografiar.

Además, como he comentado antes, encontramos objetivos de focal fija, 40mm, 50mm, 90mm etc... y de focal variable.

A las cámaras réflex, o cualquier cámara de objetivos intercambiables, (incluso ya hasta los iphones pueden llevar algunas de estas lentes con adaptadores, me refiero a lentes preparadas para ello, aunque creo haber visto por internet algún engendro para adaptar objetivos de réflex al iPhone ... prefiero parar aquí ...) les podemos poner objetivos "raros" como los objetivo Macro, los Ojos de Pez, etc...

• Los Macro son objetivos capaces de sacar lo que queremos fotografiar a su tamaño real, son ideales para fotografiar pequeños detalles. No todos los objetivos que ponen Macro lo son, eso es algo debido a la construcción de sus lentes. Las lentes macro "amplían" lo que ven. Los objetivos macro son siempre de distancia focal fija. Por lo general van marcados con algo así como 1:1. 2:1, o como un macro de Canon que es una pasada que es 6:1. Quiere decir que eso es el factor multiplicación, 1:1 es escala real, 2:1 es el doble de lo real, y ya un 6:1 es seis veces mas grande que lo que vemos.

• Los Ojos de pez son objetivos con un enorme campo de visión, muy superior a los 180º de los que son capaces los súper gran angular.

• Los todoterreno, y no, no me refiero a los coches, si no a los objetivos que tienen tal distancia focal que lo abarcan todo, por ejemplo un 28-300. Estos objetivos yo personalmente no los recomiendo, pero ... si no queréis estar cambiando continuamente de lentes son los mejores, aunque para mi se pierde la gracia de tener una cámara de lentes intercambiables.

En las cámaras compactas también veréis esos números, por ejemplo 18-35mm f3-5.6. Ya, con todo el royo que os he contado sabréis leer esos números.

Ahora bien, la distancia focal no es "real", y me diréis, ¿y nos lo dices ahora?, si, lo siento, pero es así. ¿Os acordáis de la parte anterior, cuando os dije que el sensor es una analogía a los antiguos carretes analógicos? pues los objetivos actuales les pasa igual, la distancia focal está expresada en base a esas cámaras antiguas y la distancia focal real de nuestra cámara será el resultado de multiplicar la distancia que nos pone en el objetivo por el denominado "factor recorte".

Y, ¿quién es el culpable de ese factor recorte? el sensor, cuanto más pequeño más grande será su factor recorte, cuanto más grande, más real será esa distancia focal.

Entenderlo es muy fácil, imaginad que os compráis un proyector de imagen, este es capaz de proyectar la imagen perfectamente en una pantalla 3.6m x 2.4m, pues bien, si esa pantalla es más pequeña, manteniendo a la misma distancia el proyector, la imagen mostrada se verá "recortada", ¿no?, pues la pantalla es el sensor, y el proyector podríamos decir que es el objetivo.

Como he comentado antes, cuanto más pequeño sea el sensor más grande será el recorte, por lo tanto si tenemos una cámara compacta veremos que suele poner 18-35mm (28-300 equivalente) eso quiere decir que la distancia focal real de esa cámara es de 28-300 mm pero lleva una lente de 18-35 milímetros. Creo que con esto os he liado del todo, lo siento.

Resumiendo, los objetivos los distinguiremos por los números que encontremos en ellos, por ejemplo 90mm f2.8 1:1, quiere decir: objetivo de 90 milímetros de distancia focal con una apertura de 2.8 con una ampliación 1:1, o lo que viene siendo lo mismo, un macro f2.8 de 90mm, si vemos algo como 70-300 f3.6-4 querrá decir que tenemos un teleobjetivo con una luminosidad de f3.6 a 70mm y de f4 a 30mm.

Curso de fotografía - Los sensores.

noreply@blogger.com (toni) — Tue, 16 Sep 2014 17:12:00 +0200

Ya publiqué hace algún tiempo un curso de fotografía para principiantes con lo más básico que se necesita para empezar en este mundillo tan apasionante, pero ese curso estaba alojado en otra página y no me parecía correcto, así que he decidido recopilarlo aquí y añadir algunos detalles en los artículos.

En esta primera parte nos vamos a centrar en los sensores, aprenderemos a distinguirlos, y saber los beneficios de unos y otros

Lo primero que tenemos que tener claro es diferenciar los distintos tipos de cámaras que hay en el mercado, y os preguntaréis, ¿por qué, si todas hacen lo mismo? si y no. Con esto os responderé a una pregunta que seguro que tenéis y os romperé un mito, la pregunta es, ¿por qué con esa cámara salen mejor las fotos?, y algunos mitos como, con razón, con una cámara de 1000€ yo también hago esas fotos y claro, con chorrocientos megapíxeles yo también saco esas fotos.

Si queréis algo mas técnico a lo que os voy a explicar os dejo estos artículos que en su día escribí: No todo son megapíxeles, El tamaño del sensor, ¿importa? y El factor recorte.

Y seguro que todo esto os suena a chino, así que no os asustéis, a mi también me sonaba a chino, pero antes de traducir, voy a romper un mito y a responderos a la pregunta.

Yo, en estos momentos, no es por dármela de superfotógrafo ni nada, con cualquier cámara que coja sacaré fotos decentes, otra cosa es su calidad, ¿por qué? muy fácil, porque ya se una serie de conceptos básicos fundamentales para la fotografía, en fotografía lo importante es el fotógrafo, la cámara, objetivos etc... solo aportan una pequeña parte a la imagen, mas nitidez (ya os explicaré lo que es), mejores colores etc ... pero un gran fotógrafo, yo por ahora solo soy aficionado, con un teléfono móvil es capaz de sacar grandes fotos.

Antes de continuar quiero comentar una cosa, si no la digo reviento, y es que la fotografía es un arte, por lo tanto nadie puede decir que esa foto vale o no vale salvo el creador de esa imagen, podremos decir si esa foto nos gusta o no nos gusta, nada mas.

Pues bien, teniendo claro que lo principal en la fotografía somos nosotros si que es verdad que a mejor equipo mas calidad de imagen sacaremos, ¿y eso por qué?, principalmente por las ópticas que usemos, vamos, los objetivos, las lentes etc... y después por el sensor, ¿y que es el sensor?

Distintos tamaños de sensores

En la imagen de arriba os he dejado una comparación con los distintos tamaños de sensores que hay, no está a escala pero os podéis hacer una idea.

Pero eso no explica que es el sensor, ¿no? ¿Os acordáis de la fotografía analógica?, la de toda la vida, la de los carretes esos que como les dieran la luz perdías las fotos, si, esos, pues el sensor viene siendo eso, una replica digital de aquellos carretes tan queridos y odiados.

Sensor de una cámara réflex

El tema de las ópticas lo dejaremos para una segunda parte, porque si no hoy será mucha información y mejor poco a poco.

Así que seguimos con los sensores.

Hoy en día cualquiera lleva una cámara de fotos en el bolsillo. Raro es el teléfono que no lleva una cámara incorporado. ¿Qué ocurre? que la calidad de las fotos sacadas con un tlf deja algo que desear, a ver, no me malinterpretéis, para subir a Facebook, istagram, twitter etc ... está bien, tiene calidad suficiente. Por que digo eso, porque su sensor, lo que capta la imagen que vemos en la pantalla, es diminuto comparado con las cámaras mas convencionales, y no me refiero a las grandes cámaras, no, me refiero a las compactas.

Hay una guerra en que si los teléfonos van a suplantar a las compactas o no, y si os soy sincero, puede ser, mas que nada por ese enorme desconocimiento que hay, una compacta siempre sacará mejores fotos que un móvil gracias al tamaño del sensor, y me refiero a buenas fotos en cuanto a calidad, pues por este motivo, ya que todos los teléfonos de hoy en día llevan incorporada una cámara, y estas cada vez sacan mejores resultados, no "será" necesario comprar una cámara salvo que se quieran trabajos "mas profesionales" (donde entran en juego cámaras tipo réflex etc ..., de las que ya os hablaré en la tercera parte de este capítulo al igual de las compactas)

Si que es verdad que hoy en día fabricantes como Samsung que ha pegado un teléfono a una cámara de fotos compacta, Sony va a hacer lo propio con un nuevo terminal que saldrá en nada, Nokia, con su nueva tecnología Pure View que pronto sacará un nuevo terminal con Windows Phone 8 y esa tecnología, o HTC que ha sacado un sensor bastante novedoso que no saca mala calidad de imágenes rivalizan y mucho con las cámaras compactas, pero eso si, uno de esos teléfonos costará mucho mas caro que una compacta avanzada.

Pues bien, el sensor tiene otra cualidad, aparte del tamaño, ya habréis deducido que cuanto mas grande mejor, mas calidad de imagen sacará.

Y si es verdad, hasta cierto punto, lo que si es verdad es que cuanto mas grande, mas luz conseguirá captar, y eso es muy fácil de verificar: coged un espejo de 10x10 y proyectar la luz a un cuarto vacío, el cuarto se empezará a iluminar, ¿no?, ahora, con las mismas condiciones de luz coged un espejo de 50x50, ¿a que ahora tiene mas luz ese cuarto?, pues el sensor es lo mismo, cuanto mas grande, mas luz consigue captar.

Bien, otra cualidad del sensor son los megapíxeles, y en esto igual os lío un poco ya que si tendré que dar algún tecnicismo necesario. Si los píxeles del sensor son pequeños se calientan antes que los grandes, con ello sacarán mas ruido, ¿y qué es el ruido?, el ruido son esas motas blancas y negras que saldrán en vuestras fotos debido a fallos de esos píxeles por el calor. ¿Vamos bien?, seguimos.

Parte superior sin ruido, parte inferior con ruido

Por otro lado, cuantos mas megapíxeles mas información conseguirá captar, por lo que la imagen resultante tendrá mas detalles.

Si dos sensores del mismo tamaño, por ejemplo, de 10x10 tienen distinto número de píxeles, por ejemplo uno tiene 8 megapíxeles y otro 12, el primero se calentará menos pero por contra conseguirá menos detalles que el segundo.

Además, no solo influyen estos factores, la calidad de construcción del sensor, la calidad de los píxeles etc ... por poner un ejemplo con las cámaras de los teléfonos. Mi viejo Samsung Gálaxy S, con una cámara de 5 megapíxeles sacaba mejores fotografías que mi BQ Aquaris con una cámara de 8 megapíxeles.

Y ahora me preguntaréis, ¿y cual es mejor? y os respondo, difícil respuesta, porque ya entran en juego factores como las lentes, de las que os hablaré en otra ocasión.

El mejor es, en caso de un teléfono móvil, o cámara compacta, el que mejor marca tenga ya que eso influye. También no se puede comparar un sensor de hace cuatro o cinco años de 5 megapíxeles con otro de 12 megapíxeles de hoy en día, ya que los materiales son distintos.

Resumiendo, no os dejéis guiar por el número de megapíxeles que tenga, igual una cámara actual con 10 megapíxeles saca más calidad de fotos que otra con 15 megapíxeles de hace dos años, mas que nada por la tecnología del sensor, (el mundo de la fotografía avanza muy rápidamente), que el sensor, cuanto más grande más luz capta y lógicamente podrá tener más megapíxeles, un sensor de 35mm (lo que era antiguamente el tamaño del carrete) de 20 megapíxeles sacará una calidad de imagen impresionante, pero una cámara así os podrá costar tranquilamente unos 3000€ como poco.

Así que, para salir del paso la cámara del teléfono os sobra, y mas si tenéis la suerte de poder contar con un cacharro tipo Gálaxy S4, HTC One, Nokia Lumia 920 Pureview o Sony Xperia Z ... ya que llevan unas cámaras mas que decentes, pero claro, siendo sincero, para gastarme el dinero en esos teléfonos solo por sus cámaras me compro esta compacta avanzada de Fuji , la X20, y saco fotografías de mas calidad que las que podré sacar con los teléfonos.

Creo que con todo este royo ya os he respondido a la pregunta, ¿por qué con mi cámara no saco buenas fotos? obviando lo mas importante, los conocimientos de fotografía que tengamos, es por culpa del primer factor, el sensor y su tecnología.

En el próximo artículo os hablaré de las lentes, objetivos, como le queráis llamar, ya que es otra parte muy importante, para mi mucho mas importante que la cámara y por último, para concluir con el primer capítulo veremos los distintos tipos de cámaras que hay en el mercado.

Gravity, ganadora del oscar a la mejor fotografía 2014

noreply@blogger.com (toni) — Mon, 14 Apr 2014 13:23:00 +0200

Este artículo lo publiqué nada más conocerse el fallo en los Oscars, pero al perder el blog no lo pude recuperar hasta ahora. Si lo he vuelto a publicar es porque sigo pensando que la fotografía, a pesar de su edición digital, es espectacular, aunque muchos "fotógrafos" piensen que eso no es fotografía.

Para quien no halla aun visto esta fantástica película se la recomiendo encarecidamente ya que te mantiene los 90 minutos que dura el film en completa tensión por ver que le ocurrirán a los protagonistas. Es una muestra de que lo poco es más, con apenas cuatro o cinco actores, dos de ellos de gran renombre, es una de las grandes películas del 2014. Pero no estoy aquí para hablaros de la película, si no de su fotografía.
Estas son unas muestras de las escenas que encontraréis.

Pues bien, el haber ganado un Oscar ha levantado un gran revuelo entre los expertos y algunos “expertos” ya que dicen que esto no son fotos, que son recreaciones digitales, que las fotos se tomaron con los actores suspendidos en un fondo verde para su posterior edición. Dicen que tienen una luz “inventada”…

Por partes, toda fotografía que tomemos con flash tiene una luz artificial que estamos añadiendo nosotros, por lo tanto estamos inventando la luz, recreando una situación. De igual manera hay cientos y cientos de fotografías tomadas como tal en las que se ha manipulado el entorno, y lo malo no es esto, si no el decir que la imagen la tomaron tal cual sin manipular, por no hablar de las enormes mentiras que nos cuentan en la fotografía de moda, editando y modificando a los modelos hasta el mínimo detalle. Ese es el problema en fotografía, mentir sobre como hemos tomado la foto y para esos fotógrafos que critican la edición y el montaje realizado en Gravity, valoran todo lo anterior como verdaderas fotografías.

Personalmente considero que muchos fotógrafos han de actualizarse a los tiempos que corren y no ver la edición y el añadido como algo malo en fotografía, siempre que se diga lo que se hizo. Fotomontajes han existido siempre, pero ahora con los ordenadores todo es mucho más sencillo. Para mi, el trabajo de Lubezki, es la justa ganadora del Oscar a la mejor fotografía de 2014, porque sencillamente es espectacular, es una recreación 100% fiel a lo que veríamos si estuviéramos allí arriba y eso tiene muchísimo merito reconocido con el Oscar.

Así que, si queréis comparar las imágenes inventadas de Gravity con la realidad os dejo a continuación unas fotos tomadas por astronautas de la Nasa que acaban de ser publicadas.

La Tierra y la Atlantis, en el mismo planto. 21 de abril de 2010

Dos astronautas en el exterior de la nave Atlantis. 20 de mayo de 2009

Dos astronautas estuvieron 5 horas y 30 minutos en un paseo espacial, el 11 de mayo de 2013, necesario para reparar la Estación Espacial.

Atardecer sobre la Tierra, 23 de noviembre de 2009.

El módulo presurizado denominado cúpula es un observatorio y torre de control para la Estación Espacial Internacional (ISS). La foto muestra Australia de noche, el 15 de septiembre de 2011.

El sol sobre la Tierra. International Space Station Science, 22-11-2009.

El astronauta Bruce McCandless vuela sobre el azul de la Tierra gracias a una mochila propulsada con nitrógeno. 2-12-1984.

Las imágenes hablan por si solas, son realmente espectaculares.

Recuperando algunos artículos perdidos

noreply@blogger.com (toni) — Thu, 10 Apr 2014 11:44:00 +0200

Supongo que ya sabréis que el blog alojado en wordpress de 10mpx fue tirado abajo por un impresentable, y por culpa de ese problema no pude recuperar material, por desgracia la copia de seguridad no valía.

Por ese motivo perdí casi tres meses de trabajo en artículos de calidad además de tutoriales exclusivos sólo para usuarios registrados.

Por suerte he podido recuperar gran parte de esos artículos, salvo los privados, y ya por lo menos he podido terminar el curso de Photoshop CS6, aunque queden un par de artículos por hacer, pero por desgracia he perdido el tutorial que hice del Canon DPP y de los filtros para Photoshop de OneOne Software.

Por ahora el blog no recibirá nuevos artículos, salvo los que consiga rescatar, ya que por ahora sigo sin fuerzas ni ánimos para escribir nada nuevo. Si que sigo con el proyecto de unificar artículos en varios PDF para crear de esta manera una revista en formato digital y de esa forma tenerlo todo mucho más controlado, e incluso ir sacando cada poco tiempo una publicación digital con dichos artículos.

Ya iréis recibiendo noticias sobre todo esto pero por ahora sigo ofline durante un tiempo indeterminado.

Una vez más, gracias a todos por seguir al lado de 10mpx.

¿Qué es ser profesional?

noreply@blogger.com (toni) — Thu, 10 Apr 2014 11:37:00 +0200

Ser profesional en fotografía es muy subjetivo más que nada porque hay gente que realmente tiene talento y no es considerada como profesional y gente que sólo tiene una cámara fotográfica cara y ya se cree profesional.

Personalmente dejando a un lado el tema de sacar mejor o peor calidad fotográfica, considero que ser profesional en el mundo de la fotografía es saber lo que haces, tratar a todo el mundo que trabaja contigo con el respeto que se merecen y saber hacer las cosas correctamente.

Siempre os he comentado que un buen fotógrafo ha de respetar el entorno donde está, no ha de ir molestando a los animales ni dejando su huella más allá de lo que dejen sus pies al pisar, para mi una persona que le gusta la fotografía, sea o no profesional, ha de respetar todo eso, pero además, si encima trabajas con modelos, has de hacer que estas personas se sientan cómodas, te han de ver como fotógrafo seguro, que sabes lo que haces.

Un fotógrafo ha de saber amoldarse a todas las condiciones que se le presenten, para mi, aquellos fotógrafos que ponen como excusas que faltaba luz para hacer las fotos, no son fotógrafos, son personas que sólo tienen una cámara cara y poco más.

Un buen fotógrafo ha de mirar no solo por él, si no por las personas que le acompañan en las sesiones, ha de procurar que todas se encuentren cómodas, hoy por ejemplo, a fecha en la que estoy escribiendo este artículo, he tenido que cancelar una sesión preparada con un mes de antelación, porque el tiempo no acompaña. A ver, si fuera algo que hay que presentar ya, algo urgente, se hubiera hecho, exponiendo el menor tiempo posible a las modelos al frio, pero siempre haciendo, que no intentando, que estas personas se encuentre cómodas. Pero no es el caso, es una sesión que necesitaba para una futura exposición, y la verdad que prefiero hacerla con un mejor clima, ya que una de las cosas que un fotógrafo no puede controlar es el fío en los modelos, yo como fotógrafo no puedo controlar que a la chica a quien estoy fotografiando no se le ponga la “piel de gallina”, y aunque luego la pueda arreglar en Photoshop, el resultado no es el mismo.

Quizás algunos digan que no es excusa, pero yo os digo que prefiero que todos los que me acompañan estén a gusto, ya que de esa forma salen mejores fotos y el resultado es infinitamente mejor, y si para estar a gusto tengo que aplazar la sesión unos días o un mes, lo hago.

Otra de las cosas que un buen fotógrafo ha de hacer es ir acompañado por un ayudante y si es posible con maquillador o peluquero, si el modelo no lo lleva, sobre todo en sesiones de desnudo o ropa interior. Estar a solas con una chica o chico desnudo no es aconsejable entre otras cosas porque esa persona pueda estar incómoda, y ya, pensando mal, es preferible que halla más gente para evitar futuros problemas de desacreditaciones por ambos lados. Yo, en todas mis sesiones procuro que me acompañe alguien de confianza, que me ayude con la luz, a mover el equipo etc…

Por otro lado, considero que un fotógrafo profesional jamás debería de recurrir a artimañas de desacreditación de la competencia diciendo que tal o cual fotógrafo es un cerdo, un aprovechado, sea o no sea cierto, pero por desgracia esto ocurre cada día, y muchos se aprovechan de “su buena imagen” para desacreditar sin fundamento a la competencia. Lo mejor de todo, es que esos “fotógrafos” demuestran una y otra vez que de fotógrafos sólo tienen la cámara.

Por ultimo, un fotógrafo como tal ha de dar lo mejor de su trabajo siempre, no digo que sepa dominar todas las facetas de la fotografía, pero si te dedicas al modelaje, tendrás que saber apañártelas a la perfección en pasarelas, desfiles, sesiones de todo tipo, etc… de nada sirve trabajar más o menos bien en tu zona de confort y que te enfrentes a una sesión de desfile y hagas un auténtico desastre porque “falta” luz. Si falta luz, subes el ISO, usas el flash, etc…

Un fotógrafo que se considere profesional ha de saber dominar la luz, si se domina la luz y se es capaz de captar lo que uno se imagina, ya se puede considerar profesional, pero claro, en este mundillo hay muchos fotógrafos de cámara, que se creen algo que no son, sólo por hacerle fotos a chicas monas medio desnudas. La cámara no hace al fotógrafo, es el fotógrafo quien hace la cámara. Aquel que no conoce su equipo a la perfección, no sabe dominar la luz y encima se lo cree, para mi no es un profesional, es alguien que sólo tiene una cámara cara y poco más, además de tener mucho morro si va diciendo que es profesional y engañando a la gente.

¿Qué es el peso visual?

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:34:00 +0200

Se puede decir que el peso visual es la capacidad que tiene un elemento de una composición de atraer la mirada de aquel que mira la imagen. Cuanto más peso visual tenga algo, más atraerá la atención del ojo.

Por ejemplo:

El tamaño. Un elemento grande tiene más peso visual que un elemento pequeño.
La posición. Un elemento en una posición baja, tiene más peso que uno en una posición alta. Además, un elemento situado a la derecha, tiene más peso que uno situado a la izquierda.
La distribución. Un elemento tendrá más peso visual si se encuentra aislado que dentro de un grupo.
La textura. Un elemento con textura tendrá más peso que uno que no la tenga.
La forma. Las formas cerradas, geométricas, regulares y/o reconocibles tendrán más peso visual que el resto de formas.
El color. Los colores cálidos tienen más peso visual que los colores fríos. Los colores saturados pesan más que los desaturados. Y los colores oscuros pesarán más que los colores claros.
El contraste. Un elemento que genere contraste respecto al resto de elementos, tendrá más peso visual.

Todo esto dependerá de como leamos la imagen, recordemos que en occidente leemos de izquierda a derecha pero en oriente no, por lo tanto las imágenes tendrían un significado distinto para esa zona.
Teniendo todo esto en cuenta, podemos aprovecharnos del peso visual para expresar aquello que más nos interese, por ejemplo:

El movimiento por hacer. Si quieres intentar transmitir movimiento pero sin que éste todavía se haya consumado, o no del todo, quizás la mejor opción sería situar tu sujeto principal en el punto situado abajo a la izquierda de tu encuadre. El hecho de colocarlo a la izquierda y no a la derecha es por la dirección de lectura del mundo occidental. El ojo verá, en un primer momento, el sujeto y luego seguirá leyendo la composición, dándose cuenta de que queda mucho espacio para ser recorrido.
El movimiento ya hecho o muy rápido. De la misma manera que en el caso anterior, el modo de lectura occidental nos ayudará a colocar el sujeto para que éste transmita ese movimiento. Si colocas el centro de atención en el punto situado abajo a la derecha, el ojo pasará por todo el cuadro antes de llegar al sujeto, lo que dará sensación de camino recorrido. Como en el caso anterior, si, además, existen líneas diagonales que recorran la imagen desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha, la sensación de movimiento será mucho más acusado y cuanto más cercano al borde esté el sujeto, más veloz parecerá.
Flota. Si queremos representar la sensación de que el objeto está flotando, es decir: que se mantiene en el aire pero no va a caer; es bastante útil colocarlo un pelín por encima de la la línea central. El centro, como hemos dicho, es demasiado estable, así que nos dará esa sensación de “mantenerse”. A la vez, situarlo un poco por encima, nos dará la sensación de estar por encima del suelo.
No se mueve, es estable. Si situamos nuestro elemento en la parte inferior de nuestro encuadre, nos dará la sensación de que se encuentra colocado sobre el suelo, así que está en una posición estable. Si, además, lo colocamos en el centro, todavía será más estable.
Está atrapado o protegido. Si rellenamos el encuadre con un elemento de un gran peso visual, nos dará la sensación de que está atrapado o protegido.
Es libre. Por el contrario, si le dejamos mucho aire alrededor, nos dará la sensación de que es libre.

Los números en fotografía

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:33:00 +0200

En fotografía, según añadamos o quitemos elementos a nuestra imagen, esta significará una cosa u otra.

Muchos dirán que es debido a la regla de los impares, pero están más bien equivocados porque en fotografía no hay reglas, hay un lenguaje con unas pautas a seguir que significarán una cosa u otra según quien lo lea, si es occidental verá un significado distinto a si se es oriental, y todo esto es debido a la forma en que leemos.

Si que es verdad que en occidente según el número de elementos y su disposición en el espacio podremos darle un significado u otro.

Un único elemento. Se convertirá en el protagonista indiscutible de nuestro cuadro. Puede transmitir sensaciones de soledad o angustia. O recogimiento o seguridad. Todo en función de cómo construyamos la composición de nuestra imagen.
Dos elementos. Nuestro protagonista ya no estará solo. Tendrá compañía. Una pareja puede transmitir confianza, cariño, amor. También sentimientos de ayuda o de comprensión.
Tres elementos. Como dice aquel refrán, tres son multitud. Tres elementos se convierten, automáticamente, en un grupo. De hecho, el usar tres elementos es más común de lo que pensamos dentro de la cultura popular. Por ejemplo, en los cuentos: los tres cerditos, los tres mosqueteros. Cuando hay tres elementos en nuestra imagen, los sentimientos que se generan son los mismos que en el caso de que haya sólo dos, pero llevado a otro nivel: el nivel de la amistad. Tres son amigos, tres se hacen compañía, tres son cómplices de fechorías.
Más de tres elementos. Se trata de un grupo ya grande. Cuantos más elementos haya en el cuadro, menos importancia tendrá el sujeto individual. El ojo verá muchos elementos pero, si no hay nada que haga destacar uno por encima del resto, no los distinguirá. Por poner un ejemplo: se verá el bosque, pero no los árboles. Utilizar más de tres elementos en una fotografía implica darle protagonismo al grupo en sí mismo, más que a los sujetos que lo conforman.

A nuestros ojos lo impar resulta más atractivo que lo par, si transformamos el número de elementos en figuras geométricas, entenderemos que los números impares son mucho más dinámicos que los pares.

Mientras que un elemento se corresponde con un único punto, dos elementos lo hacen con una línea. La primera forma geométrica que aparece siguiendo este método es el triángulo, formado por tres elementos. Si pasamos a tratar con cuatro elementos, conseguiremos un cuadrado. Con cinco, un pentágono. Y así, hasta el infinito.

Si analizamos estas figuras, vemos que el punto es inmóvil (no se mueve, no tiene dirección). La línea es completamente estática y estable. El triángulo, en cambio, es más dinámico. Puede tener dirección en función de como lo coloquemos e, incluso, puede tener una posición nada estable. El cuadrado vuelve a ser una figura completamente estática. Pero con el pentágono sucede lo mismo que con el triángulo.

La realidad a todo esto es que tendremos que buscar un equilibrio si queremos mostrar una imagen tranquila y ordenada, si al contrario, queremos mostrar caos, incertidumbre, nos decantaremos por una imagen que no esté equilibrada.

Un número par de elementos es equilibrado, sí, pero también estático (y, por lo tanto, puede llegar a ser aburrido). Este equilibrio está basado en todos y cada uno de los elementos que lo conforman: si uno falla, deja de haber ese equilibrio estático. En cambio, cuando tratamos con un número impar de elementos, conseguimos, también, equilibrio. Pero se trata de un equilibrio más dinámico. Debemos tener en cuenta de que en este caso, el equilibrio no está repartido entre todos los elementos, hay uno sólo que es el que equilibra la balanza. Pero si éste desaparece, puede ser que la imagen siga estando equilibrada: un equilibrio más estable, uno formado por un número par de elementos.

Además, se dice que la belleza de los números pares se encuentra en el hecho de poder formar composiciones simétricas: cada elemento tendrá su “reflejo”. Pero, ¿es que con un número impar de elementos no se pueden conseguir imágenes simétricas? Uno de los elementos que deberá ser su mismo reflejo, algo que puede darle, todavía, más belleza al hecho de usar un número impar de sujetos en nuestra imagen.

Derecheo del Histograma

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:31:00 +0200

Seguro que os habréis fijado que aun usando el ISO 100 tenéis ruido en la fotografía, esto es debido a que la imagen está mal expuesta y no por culpa del sensor ni nada por el estilo. Si exponemos correctamente veremos que incluso a niveles de ISO altos lograremos tener imágenes con un ruido bastante aceptable. Si hacemos la foto en RAW tenemos una pequeña ventaja y es que podremos subir o bajar hasta cuatro pasos en algunos casos (Los modelos de gama media y alta de Canon permiten esto, mientras que Nikon y Sony y modelos de gama baja de Canon sólo permiten 2 pasos) sin generar demasiado ruido aunque está claro, que una imagen bien expuesta es mejor.

Entonces, en que consiste el derecheo del histograma y cómo nos puede ayudar a tener menos ruido.

¿Recordáis la analogía de los vasos de agua? Os la explico de nuevo. Si tenemos un sensor capaz de llenar 16 vasos de agua cada vez que hace una foto, pero sólo necesitamos 12 vasos para que la imagen esté perfectamente expuesta, si sólo llenamos 10 vasos tendremos que “inventar” el contenido de los dos vasos que faltan por llenar o bien, entre los 10 vasos que hemos llenado compensar, que ocurre con esto, muy sencillo, al compensar o inventar estamos por un lado perdiendo información de los 10 vasos que hemos llenado y por otro lado inventando información con lo que vamos a tener ruido en la imagen. En cambio, si hacemos una imagen y llenamos 15 vasos de agua, al igual que antes sólo necesitaremos 12 vasos, por lo tanto podemos desperdiciar 3 vasos de agua sin ningún problema, ya que tendremos una imagen perfectamente expuesta. Esto básicamente quiere decir que tendremos que aprovechar toda la información que es capaz de registrar nuestro sensor en un solo disparo, pero ojo, sin pasarnos, ya que tan malo es subexponer, que es quedarse corto y sacar imágenes oscuras, que sobreexponer, ya que lo único que lograremos es quemar la imagen. Esto es precisamente lo que nos explica Jose María Mellado sobre el derecheo del histograma

Para entenderlo mejor podemos imaginar una fotografía de un paisaje. Hacemos dos disparos con el mismo encuadre, uno a f8 1/125 y otro a f8 1/30. Siempre que no tengamos sobrexposición, dará mejor resultado el segundo.

¿Por qué pasa esto? Por la naturaleza lineal del sensor. Es un poco técnico, pero si consigo explicarlo bien veréis que es la cosa más sencilla del mundo, y jamás volveréis a tener dudas al respecto. Eso sí, hay que tener claro que una cosa es el histograma de entrada -al que nos estamos refiriendo- y otra cosa es el histograma de salida, que conseguimos cuando revelamos el archivo RAW en un programa adecuado. Una fotografía derecheada nunca será una fotografía final, siempre tendremos que revelarla para simular la luminosidad original de la escena.

La linealidad del sensor se refiere a su forma de captar la luz. Cuando abrimos o cerramos el diafragma, o bajamos o subimos la velocidad de obturación, el sensor capta el doble o la mitad de luz. Si asumimos, para el ejemplo, que una buena cámara del siglo XXI tiene un rango dinámico de 10 pasos, entendemos que el lado de las luces es capaz de retener mucha más información que el lado de las sombras.

Si partimos de la base que un sensor de 14 bits tiene 16384 niveles (2¹⁴) y los podemos repartir en 10 pasos, la información se reparte linealmente en un archivo RAW.
Esto quiere decir que si nos equivocamos y subexponemos un solo punto, es decir, no hacemos que el histograma llegue a la derecha, perdemos la mitad de la información total que puede tener un sensor. Esta falta de información es la que genera el ruido.

¿Recordáis lo que es el rango dinámico? Guillermo Luijk nos dice lo siguiente sobre el rango dinámico, algo esencial para tener claro por que ocurre todo esto con los sensores:

la relación existente entre la mayor y la menor luminosidad que aparezcan en la misma. El rango dinámico de un sensor vendrá dado por la relación entre la máxima exposición que dicho sensor sea capaz de captar antes de saturarse, y la mínima luminosidad que puede registrar con detalle en las sombras.

Por lo tanto, el rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de registrar detalle a lo largo de una serie de pasos o diafragmas. Imaginaos una pared rugosa gris. Podremos descubrir el rango dinámico del sensor disparando con diferentes velocidades de obturación desde que la pared sea un mancha blanca hasta que sea negra. Desde que aparece el detalle hasta que desaparece es el RD de nuestra cámara.

Ahora bien, recordaréis que todas las cámaras están graduadas al gris neutro, es decir, el fotómetro, al tenerlo al 0, nos dice que está correctamente expuesto pero no es así, los blancos saldrán grises. Para arreglar este problema tendremos que recurrir a la compensación de exposición de nuestra cámara, para ello tendremos que dar uno o dos valores positivos para conseguir que los blancos sean blancos.

En la imagen superior podréis ver la cantidad de luz según los pasos que aumentemos o bajemos la compensación de exposición.

Ahora nos podremos hacer la siguiente pregunta, ¿Cómo medimos la luz?

Los distintos tipos de lectura de luz son los siguientes: Incidente: Mide la luz que recibe el sujeto, pero no considera la capacidad de reflexión del objeto. En los fotómetros de mano se mide colocando una semiesfera integradora translúcida, que se desplaza o se coloca sobre la fotocélula. Reflejada: En este caso, el exposímetro (de mano, incorporado o TTL), mide la luz que refleja el motivo. La medición puede ser, según el tipo de cámara: Matricial Ponderada al centro Puntual

Pero, ¿qué es exactamente la compensación de exposición?

En función de determinadas combinaciones de diafragma y obturación y para una determinada sensibilidad Iso, obtenemos distintas medidas de la cantidad de luz recogida por el sensor. Esta medida se conoce como valor de exposición o EV (Exposure Value). En ocasiones, cuando la cámara está en automático, genera mediciones erróneas que hay que compensar, por esto g ran cantidad de cámaras digitales nos ofrecen la opción de modificar el valor de exposición, para poder modificar el valor escogido por la máquina en el modo de exposición automático. Es entonces cuando debemos utilizar el botón EV.
Compensación de exposición Cantidad de luz que llega al sensor + 2 Cuatro veces más + 1 Doble de luz 0 Exposición que hemos hecho – 1 Mitad de la luz -2 Cuarta parte de la luz

Si se mide sobre una superficie muy blanca, el valor de la exposición hace que sea registrada en el sensor como si fuera de tonalidad gris media, (Gris18%) produciéndose por lo tanto subexposición. A la inversa, si bajo la misma intensidad luminosa, se mide sobre una superficie negra o muy oscura, la película es sobreexpuesta.

Para obtener buenos resultados en la fotografía digital debemos tener en cuenta que el sensor de nuestra cámara digital es capaz de sacar mas información en las luces que en las sombras. Por lo tanto, al contrario que en la fotografía analógica, es mejor exponer para las luces que para las sombras.
Para llevar esto a la práctica tenemos dos maneras de hacerlo:

Histograma en directo

Este es el caso más sencillo. En la mayoría de las cámaras con Live view podemos activar el histograma para verlo en la pantalla. Si disponemos de una cámara con visor electrónico es aún más cómodo. Y si tenemos una con visor híbrido tendremos la mejor opción posible.
Sólo tenemos que mirar el histograma y ajustar la compensación de exposición hasta que toque el extremo derecho. Entonces disparamos y listo. Conseguiremos un histograma derecheado.

Histograma en diferido

No todas las cámaras disponen de esta función, sobretodo si es una cámara antigua, además de que el modo LiveView gastará más batería y es menos ergonómico que el mirar por el visor. En estas situaciones nos vemos obligados actuar de una manera distinta, como veremos a continuación.

Tenemos que hacer pruebas con nuestra cámara, aunque por lo general podremos subir dos valores sin problemas.
Con la medición puntual activa, mediremos siempre en la zona más luminosa de la composición, obviando brillos y reflejos.
Bloquearemos la exposición, recompondremos y volveremos a enfocar y haremos la foto.
También podemos ver el exposímetro de nuestra cámara y subir uno o dos pasos para compensar esa pérdida, vemos la foto en la pantalla de nuestra cámara y accedemos al histograma, comprobamos que la curva empieza en el pico de la derecha y si es así el histograma derecheado.

Ya se que todo esto puede ser un poco lioso pero con la práctica se consigue todo. Resumiendo podemos decir que lo mejor es tener la máxima información en la parte derecha del histograma, en las luces, sin pasarnos claro está, ya que podríamos quemar la imagen.

Así que nada, ahora os toca a vosotros practicar.

Revelar fotografías

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:29:00 +0200

Seguramente al leer el título de este artículo os venga a la cabeza la imagen del revelado de las antiguas fotos tomadas con carrete, y básicamente es eso, es lo que antiguamente se conseguía en un cuarto oscuro, pero ahora usando un programa de revelado o edición.

Quizás podréis llegar a pensar que si hacéis la foto en JPG no sea necesario un revelado, o bien que todas las fotos que salen de nuestra cámara están ya terminadas usemos el formato que usemos.
Pues bien, aunque una imagen JPG ya ha sido tratada por el software de la cámara siempre es aconsejable realizar un revelado posterior, por ejemplo un tratamiento por zonas de la imagen para mejorar contrastes.

Una imagen RAW siempre ha de ser revelada, ya que aunque veamos la imagen “acabada” lo que estamos viendo es una previsualización del negativo digital, por lo que tendremos que revelarlo para conseguir la imagen final en JPG o en cualquier otro formato sin tanta perdida.

Mi consejo es que todas las fotos que hagáis, sean en JPG o en RAW, las editéis o reveléis para darles vuestro toque personal, reencuadrar la imagen, etc… ya que de esa forma, sobretodo si son JPG, tendréis algo mucho más personal que la foto que la cámara ha revelado con los parámetros que el fabricante le programó.

Además de todo esto, en otros artículos os he comentado que no es bueno quedarse con todas las fotos tomadas, más que nada porque ocupan espacio en nuestro disco y nos obligará a comprar uno nuevo para seguir almacenando fotos, así que tendremos que ver todas las fotos de la sesión y quedarnos con aquellas que mejor estén, por ejemplo, no presenten trepidación, no estén quemadas ni oscuras, estén correctamente enfocadas, etc… esto es ya a gusto de cada uno, y aquellas que nos quedemos es aconsejable revelarlas y tener una copia de seguridad de las mismas.

Ya se que es más trabajo el editar una fotografía en JPG, podréis llegar a pensar que como ya se “ven” no es necesario este proceso, pero nada más lejos de la realidad, el revelado siempre se agradece.
Como ejemplo, la imagen que nos acompaña en este artículo la tomé hace poquito en Granada, se trata de la Alhambra vista desde un mirador de la ciudad. La imagen se tomó con un teléfono móvil de 5mpx, lógicamente en JPG. Pues mirad la fotografía original y comparadla con la revelada. La diferencia es tal que no da la sensación de haber sido tomada con un móvil

Alhambra – Imagen original

La Alhambra – Imagen editada

¿Qué es el rango dinámico?

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:28:00 +0200

El rango dinámico o gama dinámica, en fotografía, hace referencia a la cantidad de tonos que un sensor o una película es capaz de representar entre el blanco y el negro absolutos, es decir, antes de que la imagen se “queme” y aparezca blanca o reciba una cantidad de luz insuficiente y se queden negras las zonas en sombra.

Aunque a simple vista pueda parecerlo, el sensor y la película no tienen la misma gama dinámica. El sensor tiene una respuesta lineal. Sus fotodiodos se comparan con vasos que se llenan de agua: si el vaso está vacío, aparece el negro; y en cuanto se llena, aparece el blanco. La respuesta de la película, en cambio, hace una “s” , ya que se curva al aproximarse a los extremos, lo cual le permite obtener más información de las zonas más oscuras y más iluminadas de la imagen. Como resultado, el rango dinámico de la película es mayor que el de los sensores digitales.

A efectos prácticos, un sensor digital tiene un rango dinámico de aproximadamente 500:1, lo cual equivale a 9 pasos de diafragma o puntos f entre el negro y el blanco absolutos. La visión humana, por su parte, gracias a su extraordinaria capacidad adaptativa, tiene un rango dinámico de 30.000:1, que equivale a 15 puntos de diafragma. Esta diferencia de rango dinámico es la que provoca que imágenes a plena luz del sol y con fuerte contraste, que nosotros vemos perfectamente, al fotografiarlas aparezcan con las luces o las sombras recortadas.

¿Cómo se soluciona esto? Depende de la situación. Si el sujeto lo permite, se pueden iluminar las sombras con flashes. Otra solución sería regresar a sacar la foto cuando la luz fuera más adecuada. Pero lo que está más de moda últimamente es aplicar las técnicas de fotografía HDR (alto rango dinámico) que permiten ampliar la gama dinámica de una imagen fusionando varias tomas con diferentes exposiciones.

Unidad V- Ajustes avanzados en Photoshop – Parte IV

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:26:00 +0200

Eliminado ruido con Photoshop

Aunque ya hay un artículo dedicado a la eliminación del ruido con Photoshop, lo que os voy a enseñar en esta ocasión es una forma mucho más avanzada para eliminarlo. Se trata de crear tres capas para poder corregir el ruido en cada una de ellas y de esta forma tener una imagen mucho más limpia. Además, con esta técnica podremos mejorar el enfoque y ganar un poco más de calidad en la imagen.

Lo primero que haremos es abrir la imagen que queremos editar, si la tenemos en RAW lo que vamos a hacer es realizar el proceso que queramos con ella pero sin tocar nada de los valores de ruido y enfoque. Es importante antes de eliminar el ruido con esta técnica que tengamos ya la imagen procesada, recortada y prácticamente terminada para que el resultado sea el mejor posible. Esta técnica es muy efectiva cuando trabajamos con un valor ISO elevado, aunque claro está, tendríamos que haber expuesto correctamente para evitar generar tanto ruido.

La imagen que voy a corregir es la que veis a continuación, como podéis apreciar tiene bastante ruido.

Una vez seleccionada nuestra imagen tendremos que seguir los siguientes pasos:

Revelamos la fotografía como sea nuestra costumbre. Yo, como siempre, recomiendo partir de un RAW. Es interesante, para que el proceso funcione a la perfección, dejar todos los ajustes a cero en el panel dedicado a la reducción de ruido.

Con el archivo ya en Photoshop, procedemos a crear tres capas distintas, una con las luces, otra con los tonos medios y una última con las sombras, que es la que más nos interesa en este caso.

Vamos a Selección>Gama de colores>Sombras.
Selección>Modificar>Desvanecer>2 píxeles.
Edición>Copiar (Ctrl+C)
Edición>Pegar (Ctrl+V)
Llamamos a esa capa “sombras”

Si hacemos lo mismo con las otras dos opciones del menú Gama de colores, Medios tonos e Iluminaciones, tendremos la capa Fondo y tres nuevas capas en las que podremos modificar el ruido independientemente. Para poder realizar estos pasos tendremos que seleccionar primero la capa fondo, ya que de lo contrario no funcionara. Renombraremos cada capa como “medios tonos” e “iluminaciones” respectivamente.

Ahora vamos a ajustar Filtro>Ruido>Reducir ruido de una forma personalizada para cada nueva capa. Como he señalado más arriba, la capa Sombras tendrá unos valores más altos y la capa Luces puede que no necesitemos ajustar nada. Depende de cada uno y de su valoración cómo configurar cada capa. Para poder trabajar lo mejor posible, cada capa tiene que estar al 100% de su tamaño. Veamos qué tenemos que ajustar en este filtro.

Intensidad se centra en las zonas más claras de la fotografía, por lo que no tiene sentido utilizarlo en la capa Sombras.
Conservar detalles: depende de la fotografía. En un paisaje puede interesar subirlo, pero en un retrato de moda igual queda mejor si lo bajamos. Trabaja de forma conjunta con Intensidad, si cambiamos uno, tenemos que modificar el otro.
Reducir ruido de color sirve para mitigar los píxeles de color aleatorios, algo muy frecuente en las fotografías ruidosas y más evidente en las sombras.
Enfocar detalles sirve para preservarlo si forzamos mucho las demás opciones del filtro. No podemos olvidar que el filtro Reducir ruido termina por desenfocar la imagen.
Quitar defecto jpeg sólo tiene sentido si partimos de dicho formato comprimido.
Si nos metemos en el modo Avanzado, podemos elegir la intensidad con la que afecta el filtro a cada canal.

Como siempre todos estos valores son personales y propios de cada fotografía y cámara, así que os tocará ir probando hasta dar con el que mejor resultado os de.

Por último podemos aplicar un filtro de enfoque para mejorar un poquito más la imagen aplicado a cada una de las capas creadas.

Y aquí tenéis el resultado final de mi fotografía.

Unidad V- Ajustes avanzados en Photoshop – Parte III

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:23:00 +0200

Selección avanzada con Photoshop

A la hora de editar por capas nos encontramos con un gran problema y es que si no realizamos una selección precisa de los límites de cada zona nos será muy complicado editar correctamente la imagen.

Claro, se puede hacer, con mucho cuidado pintando sobre la máscara de capa pero es en esos detalles donde se demuestra el verdadero conocimiento del uso de Photoshop. Quizás pensemos que crear una máscara de recorte sea algo tedioso, lento y complicado, nada más lejos de la realidad, es algo muchísimo más sencillo y rápido que el dedicarse a editar “a ojo” la máscara de capa.

Para este ejemplo vamos a partir de la imagen que vemos arriba, lo que pretendo es ajustar por zonas y devolver un poco de luz a la modelo y oscurecer un poco más la pared. Así que, empecemos.

En las últimas versiones de Photoshop tenemos la herramienta Selección rápida (W). Es una versión actualizada de la clásica Varita mágica, mucho más precisa, aunque hay que ayudarla para conseguir la perfección. Con ella hay que intentar ser lo más precisos posibles sin detenernos en los detalles.

Con la tecla ALT podemos utilizar la misma herramienta para deseleccionar. Para que funcione bien esta técnica hay que evitar seleccionar partes del fondo en este primer paso. Seleccionaremos la herramienta de selección rápida y en este caso pintaré sobre el modelo.

Es importante saber que si mantenemos pulsada la tecla “mayúsculas” pulsada podremos añadir más partes a la selección, y si pulsamos la tecla “alt” las podremos eliminar. Si vemos que la selección no es del todo precisa podemos ajustar la tolerancia, aunque en los siguientes pasos afinaremos la selección. Ni que decir tiene que podemos escoger la herramienta de selección con la que más cómodos nos encontremos, yo personalmente utilizo la herramienta de máscara rápida pulsando la tecla “Q” pintando sobre la imagen y una vez realizada la selección vuelvo a pulsar la tecla “Q” para dejar realizada dicha selección.

Como veis ya tengo seleccionado el contorno de mi modelo, ahora tendremos que perfeccionar el borde.
Con la selección bruta realizada, precisa pero sin entrar en detalles (no hace falta desperdiciar mucho tiempo en el primer paso) vamos a la barra de configuración de herramienta -en la parte superior- y hacemos clic en Perfeccionar borde, que abrirá una ventana que tenemos que configurar según nuestras necesidades:

Modo de vista: permite ver de distintas formas la selección. Blanco y negro parece la más recomendada, pero depende de cada uno.
Detección de borde: si marcamos Radio inteligente veremos un truco de magia. Permite incluir en la selección los detalles más finos del cabello según vamos subiendo el Radio con una precisión sin igual. Es fácil caer en la tentación de subirlo al máximo, pero no es una buena idea.
Volvemos a Modo de vista y elegimos ahora Superponer (V), donde la selección pasará a ser roja, y podremos ver con más claridad si está bien hecha.
Entra en acción la herramienta Perfeccionar radio (E) que está en la izquierda del panel. Con ella podemos indicar al programa las zonas que no están bien y con pintar con ella automáticamente se corregirá cualquier problema, siempre y cuando no se confunda con el fondo. Es muy difícil conseguir una precisión total, pero con tiempo se pueden hacer maravillas.
Ajustar borde: no he visto nada más complicado de manejar que estos deslizadores, por lo que después de dar muchas vueltas por internet, buscando una manera lógica de trabajar con ellos, recomiendo olvidarse de esta opción. No obstante, si alguno de vosotros encuentra una utilidad en este apartado, estaría muy bien que lo compartiera.
Salida: sólo tenemos que marcar Descontaminar colores para que no haya problemas de color a la hora de fusionar la imagen con otro fondo y elegir la opción Nueva capa con máscara de capa para solucionar cualquier problema posterior.

Si os fijáis en la imagen superior ya he creado una máscara de selección bastante afinada de mi modelo, si la queremos invertir sólo tendremos que tener seleccionada la máscara y pulsar la combinación de teclas “control +I”, de esa forma cualquier capa de ajuste que le coloquemos se aplicará sobre la zona blanca. Para que esos ajustes se aplique sólo a la parte que queremos es muy importante seleccionar la opción que vemos en la siguiente imagen, de lo contrario se aplicarán a toda la imagen.

Cualquier “defecto” que le pudiéramos encontrar podríamos corregirlo sin problemas en la máscara, recordad que si pintamos sobre blanco seleccionaremos o haremos que se aplique el efecto, mientras que si usamos el negro lo que haremos será mostrar la imagen de la capa inferior.

Si queremos refinar aun mucho más la máscara podemos mejorarla haciendo click con el botón derecho del ratón sobre la máscara y veremos una ventana con los mismos valores que antes os he comentado de selección.

El saber realizar selecciones precisas nos ayudará muchísimo a la hora de editar nuestras imágenes, ya que no sólo se queda en la edición por capas, si no que podemos cambiar el fondo sin problemas, realizar desenfoques y arreglos mucho más precisos y podremos hacer todo cuando se nos pase por nuestra imaginación.

Tras tratar un poco más la imagen de muestra aquí tenéis el resultado final.

Unidad V- Ajustes avanzados en Photoshop – Parte II

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:19:00 +0200

Seguimos con los ajustes avanzados en Photoshop y esta ocasión vamos a aprender a crear una máscara rápida de luminosidad, con ella podremos trabajar mucho mejor por zonas en la imagen.

En la imagen de ejemplo vemos que le falta algo, las sombras son muy oscuras, los negros demasiado negros, vamos, le falta chispa, alegría, la foto promete pero aun no está del todo acabada. Así que ahora tendremos que trabajarla por zonas para recuperar luz, y una de las formas de hacerlo es crear una máscara de capa de luminosidad.

Podemos conseguir crear una máscara de luminosidad de tres formas diferentes:

ALT+Ctrl+2: si pulsamos estas tres teclas a la vez haremos una selección de los valores más altos de la fotografía. Si cambiamos la tecla numérica, podremos hacer selecciones basadas en cualquiera de los tres canales. 3 para el rojo, 4 para el verde y 5 para el azul. Algo que conviene tener en cuenta para hacer una selección rápida de un cielo, por ejemplo
Ctrl+clic en el canal RGB: el método más rápido y conocido para hacer una selección basada en la luminosidad. Algo que nunca falla y es tremendamente preciso, pues sólo tiene que seleccionar los píxeles con los valores más altos, es decir, aquellos que tienen una luminosidad igual o superior al gris medio.
Arrastrar el canal RGB de la paleta Canales al icono Cargar canal como selección.

Con cualquiera de estos tres pasos habremos creado una selección, que convertiremos en el paso siguiente en una máscara de luminosidad. Algunas veces podemos tener el problema de haber creado una selección demasiado precisa, pero con la ayuda de ciertas herramientas, como el desenfoque gaussiano o el calado podemos difuminar los contornos para conseguir efectos más naturales; aunque por su propia naturaleza -estas selecciones de luminosidad van del negro al blanco pasando por toda la escala de grises- no necesitaremos dichas herramientas en la mayor parte de los casos.

Una vez tenemos la selección de luminosidad activa, sólo tenemos que crear una capa de ajuste para actuar en dicha zona. Automáticamente aparecerá la máscara de capa con las zonas de la selección en blanco, gris y negro. Recordad que el blanco muestra, el negro oculta y los grises según su intensidad.

Las posibilidades de una máscara de luminosidad son enormes, por ejemplo, podemos oscurecer las nubes de un cielo cubierto de ramas secas con una capa de ajuste de niveles o de curvas con el mínimo esfuerzo, sin tener problemas de halos o de olvidarnos de alguna zona. O tratar una parte de una cara que esté demasiado clara para nuestro gusto. Pero sus ventajas no se quedan ahí.

Para ver la máscara de luminosidad sólo tenemos que pinchar en la máscara de capa mientras apretamos la tecla ALT. Entonces veremos la selección como si fuera un fotografía en blanco y negro. Podemos modificarla de dos maneras:

Pintando sobre ella con la herramienta Pincel, en blanco si queremos descubrir o en negro si queremos ocultar. El color de esta herramienta lo podemos ver en los iconos que encontramos al final de la barra de herramientas. Si los queremos en blanco y negro podemos dar a la tecla D y para alternar entre los dos colores con la tecla X.
Si vamos a Imagen>Ajustes>Niveles o Curvas podemos ajustar dicha máscara para nuestras necesidades de una forma directa y general.

Otra de las cosas más útiles de las máscaras de luminosidad es que se pueden invertir para trabajar con más eficacia las zonas de sombra de una fotografía. El proceso es sencillo.

Creamos una máscara de luminosidad cómo hemos visto al principio del artículo, con cualquiera de los tres métodos.
Invertimos la selección en Selección>Invertir (Mayús+Ctrl+I)
Seguimos el proceso habitual para convertirlo en una máscara de capa de una capa de ajuste.

Además podremos crear máscaras de distinta luminosidad. Lo bueno de este tema es que podemos crear tantas máscaras de luminosidad como tonos encontremos en una fotografía. Esta historia, que parece muy complicada, es sumamente sencilla. El único problema es que es muy monótono crearlas.

Para crear distintas máscaras de luminosidad, podemos seguir el ejemplo de Tony Kuyper, que crea hasta cuatro máscaras para las luces, otras cuatro para las sombras y otras tantas para los medios tonos (podemos descargarnos las acciones que ha creado). Para delimitar cada vez más la máscara en el lado de las luces sólo tenemos que crear una máscara de luminosidad de una máscara de luminosidad, y así hasta que nos cansemos. Veamos cómo se hace:

Hacemos Ctrl+clic en el canal RGB para crear la máscara de luminosidad original.
Damos a Mayús+Ctrl+ALT+clic en el icono del canal RGB. Generamos así máscaras cada vez más precisas, más cerradas.
Si queremos crear máscaras de oscuridad, sólo tenemos que invertir el resultado.

Luego podemos modificar cada zona con una capa de ajuste y su correspondiente máscara de capa. De repente, descubriréis que muchas fotografías son más fáciles de revelar. En próximos artículos iré descubriendo más secretos de las estupendas máscaras de capa.

Pues tras un poco de edición podéis ver el resultado final de la imagen de muestra.

Varias frases de fotógrafos famosos para motivarte

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 9 Apr 2014 13:17:00 +0200

En fotografía no es difícil desmotivarte si algo no te sale o estás pasando una mala racha. Quizá, el no tener claro el porqué te gusta la fotografía pueda ocasionar que esa desmotivación te lleve a guardar el equipo, pero si tienes claro el motivo del por qué te gusta la fotografía, igual sólo necesitas un pequeño empujón para volver a coger la cámara y seguir disfrutando.

Es por eso que te dejo a continuación unas cuantas frases de fotógrafos famosos para motivarte.

“¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana.”Imogen Cunningham.
“No pasa nada mientras estás sentado en casa. Siempre que puedo me gusta llevar una cámara conmigo a todos los lados. Así puedo disparar a lo que me interesa en el momento preciso.”Elliot Erwitt.
“Tienes que pedirte más a ti mismo. Tienes que empezar a buscar fotografías que nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus herramientas e ir más allá.”William Albert Allard.
“Se atrevido, se diferente, se poco práctico, se cualquier cosa que asegure tu objetivo y tu visión imaginativa frente a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los esclavos de lo ordinario.”Peter Lindbergh.
“Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca.”Robert Capa.
Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías.” Henri Cartier-Bresson.
“Lo más importante no es la cámara, sino el ojo.”Alfred Eisenstaedt.
“Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor serán capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón.”Arnold Newman.
“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad.”Carl Mydans.
“Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz.”Steve McCurry.
“La fotografía, como medio de gran alcance de la expresión y de comunicaciones, ofrece una variedad infinita de opiniones, de interpretaciones y de ejecuciones.”Ansel Adams.
“La fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero que nadie presta atención. Mis fotografías se proponen representar algo que ustedes no ven.”Emmet Gowin.
“A través de mis fotografía puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabra.” Richard Avedon.
“Si veía algo a través de mi visor que me resultaba familiar, hacía algo para cambiarlo.”Garry Winogrand.
“La memoria no guarda películas, guarda fotografías.”Milan Kundera.

Para terminar quiero dejarte un pequeño aporte mío diciendo que en fotografía se aprende de los errores, yo prefiero fallar mil veces sabiendo donde fallo, porque sé que a la mil una haré una foto espectacular, que hacer mil fotos decentes sin saber donde fallo.

Una breve despedida

noreply@blogger.com (toni) — Sun, 23 Mar 2014 22:06:00 +0100

Ciertos problemas personales están impidiendo que le dedique todo el tiempo que necesita el mantener este blog, y todo esto, junto a lo que ha pasado en el blog nuevo de wordpress que fue atacado para que fuera dado de baja junto con los rumores que se han propagado de mi por ciertas zonas sobre mi forma de trabajar me han llevado a tomar la decisión no solo de abandonar la fotografía de moda, si no a dejar de publicar en el blog ya que tras la enorme ilusión que me hacía tener un blog realmente potente y con más de 300 visitas diarias, perder todo el trabajo realizado, ya que por desgracia las copias de seguridad no me han valido de nada, por culpa de ciertas personas que prefiero no nombrar aquí.

Quiero dar las gracias a todos los seguidores tanto de La Cámara Oscura como de 10mpx por todo el tiempo que han estado siguiéndome y por haberme dado fuerzas para seguir con este blog pero por ahora me tengo que despedir hasta que vengan tiempos mejores tanto económicamente, y así poder pagar un server serio para wordpress, como anímica y emocionalmente.

Así que gracias por todo, y hasta más ver.

Nokia Refocus

noreply@blogger.com (toni) — Sat, 15 Mar 2014 12:33:00 +0100

No deja de ser curioso el efecto producido por la app Nokia Refocus, la verdad es que queda imágenes bastante originales ya que podemos variar el foto de la misma como si la hubiéramos tomado con una cámara Litro. Si hacéis click sobre los elementos de la imagen veréis como estos son reenfocados, desenfocando el resto.

Luz suave y luz dura

noreply@blogger.com (toni) — Tue, 21 Jan 2014 20:00:00 +0100

Una misma escena puede ser iluminada desde distintos ángulos, diferentes exposiciones, etc... y la primera de las decisiones que tendremos que tomar es que tipo de luz usaremos, ya que está influirá en el resultado final de la foto.

Nos encontraremos con dos clases de luz, la suave y la dura.

¿Qué es la luz dura y qué es la luz suave?

En fotografía consideramos una luz dura aquella que independientemente de su intensidad, produce una transición de luces a sombras pronunciada y repentina mientras que consideramos luz suave aquella en que dicha transición es sutil y progresiva.

La suavidad o dureza de la luz afectan a las transiciones, pero el punto de mayor iluminación y el punto de menor iluminación no tienen porque cambiar. Eso significa que podemos conseguir contrastes sin necesidad de luz dura. Podemos conseguir una iluminación suave con más o menos contraste.

No hay que confundir la suavidad o dureza con la dirección de la luz.

Para conseguir un contraste mayor o menor podemos jugar con la dirección de la luz, desde donde ilumines definirá el contraste de la imagen, pero como te he comentado antes la suavidad o la dureza de la luz definen la transición, no los extremos.

Muchos factores afectan a la dureza o suavidad de una fuente de luz, pero erróneamente muchos piensan que los difusores aplicados a la fuente de luz son la principal razón. En realidad, es más sencillo que eso. La principal razón que hace que una luz sea dura o suave es la relación de tamaño entre la fuente de luz y lo que fotografiemos.

Cuanto mayor sea el tamaño de la luz aparente, más suave será esta, y si dos fuentes de luz tienen un tamaño aparente parecido, entonces los difusores marcarán la diferencia.

La distancia juega un papel muy importante, ya que cuanto más alejemos nuestro punto de luz de nuestro sujeto más empequeñecemos el tamaño aparente de la luz y, por lo tanto, hacemos la luz más dura.

Como ejemplo, podemos decir que la luz del sol es dura a pesar de que el sol es muy grande. Esto es porque debido a la distancia a la que nos encontramos con respecto al sol, hace que su tamaño aparente sea muy pequeño, y por eso crea sombras tan pronunciadas. En cambio en un día nublado, el manto de nubes crea una fuente de luz menos puntual y mucho más grande sobre nosotros, generando luz suave.

¿Cómo conseguimos luz suave y luz dura?

Conseguir una u otra es muy fácil una vez entiendes la teoría. Sólo necesitas cambiar el tamaño de tu fuente de luz en proporción a tu sujeto.

Si quieres una luz dura, haz que tu fuente de luz sea lo más pequeña posible, y si la quieres suave, añade modificadores que amplíen el tamaño de tu fuente de luz ( paraguas, softbox, una sabana entre dos pies de luz… cualquier cosa vale ). La forma más sencilla de conseguir una gran superficie para iluminar a nuestros sujetos es rebotar la luz en una pared o el techo. De esta manera conseguirás una fuente de luz gigantesca en casi cualquier sitio y sin materiales adicionales.

Según lo que vayas a fotografiar necesitarás un tamaño mayor o menor para suavizar la luz:

Para retratos en general un Octabox de 110cm es un buen tamaño.

Para un coche o cosas muy grandes, se utilizan bancos de luz que pueden medir varios metros y cuestan una fortuna.

Para macros, casi cualquier flash sin modificar sirve, ya que tus sujetos serán más bien pequeños.

Por norma general, suele utilizarse más la luz suave que la luz dura, sobre todo en retratos.

Para algunos efectos más concretos la luz dura aporta mucho, y no debemos descartarla. Si queremos dar una sensación de agresividad o fuerza, la luz dura nos ayudará a transmitir eso, pero si por el contrario queremos transmitir una sensación de ternura, romanticismo o melancolía, la luz suave es la adecuada.

Mejorar las prestaciones de tu Canon EOS 400D/Xti

noreply@blogger.com (toni) — Sun, 19 Jan 2014 13:39:00 +0100

Lo que vamos a ver hoy es algo que ya llevo mucho tiempo usando un hack para mi cámara que añade nuevas funciones, algo de lo que no entiendo el por qué, si la cámara está preparada para esas funciones, ¿por qué no las lleva el firmware oficial?

Si queréis saber como ampliar las prestaciones de vuestra Canon EOS 400d/Xti

Para el que no lo sepa el firmware es, por decirlo para que todos lo entendáis, el sistema operativo que hace que todos los dispositivos electrónicos funcionen. En el caso de vuestras cámaras sería el programita que tenéis en vuestra cámara con el que podéis darle las instrucciones para realizar fotografías. Hoy en día casi cualquier aparato electrónico tiene un firmware con el que podremos interactuar o no con el. En algunas ocasiones es algo totalmente trasparente al usuario.

En el caso de la Canon EOS 400d el firmware que trae de casa, el programado por Canon, es demasiado pobre, funciones como la medición puntual destacan por su ausencia. No tiene intervalómetro y ni hablemos de iso extendido.

Con esta modificación podemos tener todo lo anterior y mucho más.

Para poder añadir estas prestaciones lo primero que tenemos que hacer es descargar el siguiente archivo. DESCARGAR

Una vez descomprimido encontraremos los siguientes archivos:

El archivo EOSCard.exe es esencial para preparar nuestra tarjeta CF para que pueda soportar el hack.
El archivo e4kr3111.fir es el firmware original de Canon, útil si no tenemos la versión 1.1.1 instalada.
El archivo 400plus-testfir-1.bin.zip que es el esencial para activar las mejoras.
Y los archivos 400plus-20120415-17.bin.zip y 400plus-20130130-r1685.zip son las nuevas mejoras del firmware. El primero es una versión mas sencilla, mientras que el segundo lleva alguna que otra utilidad más.

Yo, dentro de mis posibilidades, os iré actualizando este post con las nuevas mejoras y archivos para que tengáis vuestra cámara siempre a la última.

Antes de continuar he de comentar que no me hago responsable de lo que les pueda pasar a vuestras cámaras. El proceso de instalación del firmware no es complicado, pero si tiene un paso crítico que de salir mal podríais convertir vuestra cámara en un bonito y caro pisapapeles. Si dudáis, lo mejor es que no toquéis nada.

Esta actualización no es permanente, me explico, solo tenéis que tener la CF con las mejoras dentro de ella y la cámara ya las tendrá activadas, al retirar la CF e introducir una nueva sin las mejoras, la cámara se comportará con las mismas funciones originales. En ningún momento modificaréis ese firmware una vez que actualicéis vuestra cámara con la actualización que incorpora el paquete zip.

El firmware está diseñado específicamente para la Canon EOS 400d/Xti, con esto digo que ni penséis probar a instalarlo en otra máquina que no sea esta. Para otros modelos de Canon existe una utilidad llamada MagicLantern de la que más adelante os enseñaré a instalar.

Si os preguntáis si realmente vale la pena pasar un mal rato, he de reconocer que flashear el firmware siempre me pone nervioso por el "y si", solo por añadir a esta cámara la medición puntual, la respuesta es un rotundo "SI", aunque no utilicemos el resto de funciones.

Instalación del nuevo Firmware

Ahora quizá viene la parte mas delicada, la instalación del firmware, y digo delicada ya que muchas veces por motivos que no están en nuestras manos la cámara se apaga a mitad de la actualización y poco mas podemos hacer. Aunque esto es muy raro de que ocurra me siento en la obligación de comentarlo.

Si seguimos todos estos pasos tal y como os indico nos os dará ningún problema al actualizar y añadir las mejoras.

¿Qué necesitamos para aplicar las nuevas mejoras?

Cámara Canon 400D/XTi (no funciona con otros modelos de cámara).
Batería de la cámara totalmente cargada.
Tarjeta de memoria Compact Flash.
Lector de tarjetas Compact Flash.
PC con Microsoft Windows instalado.
Tener instalado el firmware 1.1.1 en nuestra cámara
El paquete de archivos que he dejado para vosotros.
No tocar ningún botón de la cámara mientras se actualiza

Empezamos

Si ya tenemos la versión de firmware 1.1.1 instalado en nuestra cámara estos pasos nos los podemos saltar.

Comprobar si tenemos la cámara actualizada Menú de configuración 2 y Ver.Firmware
El archivo que va dentro del zip es válido para la 400d y la Xti.
Con la batería completamente cargada copiaremos usando un lector de tarjetas CF el archivo e4kr3111.fir en la raíz de la tarjeta CF.
Una vez copiado introducimos la tarjeta CF en la cámara, la encendemos y nos vamos al menú de configuración 2, nos situamos encima de Ver.Firmware X.X.X y presionamos la tecla "SET". La cámara nos preguntará si queremos actualizar el firmware, pulsamos en "OK".
Mientras se actualiza no tendremos que tocar nada de la cámara, el proceso es automático y una vez finalizado la cámara nos avisará.
Si queréis mas información sobre actualizar el firmware podéis leerlo en la página oficial de Canon (solo en inglés)

Una vez actualizado el firmware o si ya lo teníamos en esa versión pasaremos a instalar el cargador para las mejoras.

Copiaremos el archivo testfir.fir que se encuentra comprimido dentro del archivo 400plus-testfir-1.bin.zip (400plus-testfir-1.bin.zip\400plus-testfir-1\bin) en la tarjeta CF, para ello necesitaremos un lector de tarjetas.
Si tuviéramos copiado el firmware utilizado para la actualización lo borramos.
Introducimos la tarjeta CF en la cámara, la encendemos y realizamos los mismos pasos que he comentado en el proceso anterior para actualizar el firmware.
En esta ocasión la pantalla LCD se apagará, pero el led de "ON" seguirá encendido. No toquemos nada durante este proceso.
Dejando un tiempo prudencial de un par de minutos apagaremos la cámara.
Tras estos pasos ya tendremos nuestra cámara preparada para ejecutar el archivo de mejoras. Comentar que este proceso es irreversible. Cómo he comentado antes, si queremos usar la cámara con las opciones de fábrica solo es necesario poner una CF sin el archivo de las mejoras.

Ahora tendremos que preparar la tarjeta para que admita el archivo de mejoras.

El programa solo funciona bajo Windows, así que si eres usuario de MacOS o Linux te aconsejo que o bien lo ejecutes con emulador de Windows o desde una máquina virtual o en el equipo de algún amigo que tenga instalado Windows.
Para los usuarios de Windows Vista/7/8 el programa hay que ejecutarlo como administrador para evitar problemas. Para ello pincharemos encima del ejecutable con el botón derecho y seleccionaremos "ejecutar como administrador". Si hay que introducir contraseña será la misma con la que iniciemos sesión en Windows. Si no fuera esa contraseña habría que pedirla al administrador del sistema.
Formateamos la tarjeta CF en la cámara.
Copiamos cualquiera de los dos archivos de mejoras en la raíz de la tarjeta CF (400plus-20120415-17.bin.zip y 400plus-20130130-r1685.zip) para ello descomprimimos el que queramos.
Una vez formateada la CF con la cámara, la introducimos en el lector de tarjetas y copiamos los archivos AUTOEXEC.BIN y LANGUAGES.INI
Ejecutamos el programa EOSCard.exe.
El programa tendría que reconocer automáticamente la tarjeta introducida, de no ser así la seleccionamos nosotros manualmente.
Comprueba que en la sección Content del programa que DCIM folder y autoexec.bin tengan el status de OK, de lo contrario no será posible que EOScard ejecute las acciones correctamente.
Selecciona las opciones EOS_DEVELOP y BOOTDISK activando las casillas correspondientes.
Pulsamos en SAVE y si todo ha ido bien veremos en la parte inferior del programa "Write succesful".
Repite estos pasos para modificar las tarjetas que quieras utilizar con las mejoras para la cámara.

Una vez realizado este paso tan solo tendremos que retirar la tarjeta del lector e introducirla en la cámara. Al encenderla veremos que aparte del led de "ON" también empieza a parpadear el led de la CF y el que está en el botón de impresión directa.

Botón de impresión directa.

Para comprobar que las mejoras están activas solo tendremos que pulsar en el botón de impresión directa y nos tendría que aparecer este nuevo menú.

Para actualizar estas nuevas funciones solo es necesario descargar un nuevo archivo AUTOEXEC.BIN y laguages.ini (que iré subiendo a la carpeta compartida en BOX) Para ello tendréis que utilizar un lector de tarjetas.

Muy importante. No formatear nunca las CF o perderéis todo el trabajo, sí podéis eliminar las fotos, os aconsejo hacerlo desde la cámara, de esa forma no eliminaréis por accidente los archivos del hack.

Si habéis formateado por error una CF modificada solo tenéis que volver a repetir el proceso para preparar la tarjeta.

Si habéis seguido todos estos pasos tal y como os he puesto no tendríais que haber tenido ningún problema. Lo principal, tener la batería al 100% de carga y en el proceso de actualización del firmware no tocar nada de la cámara hasta que esta termine de actualizar.

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Actualizaciones de Firmware

Actualización del 16/01/2014
Actualización del 11/05/2013
Actualización del 13/03/2013
Actualización del 03/03/2013
Actualización del 22/02/2013

Un gran accesorio para fotografía

noreply@blogger.com (toni) — Wed, 15 Jan 2014 13:16:00 +0100

Un de los accesorios que todo fotógrafo que se precie tendría que llevar siempre encima es un disco externo para guardar las imágenes que va tomando y de esta forma ir liberando la memoria de sus tarjetas para poder seguir tomando fotos. El problema de estos discos es que daban demasiados problemas y al ser de platos teníamos la posibilidad de dañarlo si tenía algún movimiento brusco mientras copiaba las fotos.

Hoy en día tenemos otras alternativas para poder realizar no solo un respaldo de nuestras fotografías si estamos de viaje, si no que además podremos verlas y casi que podremos hacernos una idea de cómo quedarán una vez editadas. Se trata de los tablets.

En el mercado podemos encontrar al menos 4 sistemas operativos distintos para tablets (sin contar aquellos modelos a los que podamos instalar linux), Windows 8.1 y 8.1 RT, Android e IOS, así que la pregunta que nos haremos ahora es ¿qué tablet elegimos y por qué nos vendría bien un tablet para fotografía?

Como he comentado antes, un tablet nos viene perfecto para ver las fotos que estamos tomando y realizar una copia de respaldo de estas en su memoria. Tienen la ventaja de contar con discos en estado sólido por lo que no tendremos problemas de usarlo mientras nos desplazamos, además de que ya por lo general, estas contarán con un puerto microsd para poder ampliar su capacidad de almacenamiento. Otra de las grandes ventajas de usar un tablet en vez de un portátil es que son más ligeras y manejables y la batería suele durar entre dos y cuatro horas más que en un portatil.

Respecto al sistema operativo de la tablet yo os recomiendo sin lugar a dudas un modelo con Windows 8.1, no la versión RT, si no con la misma que podamos tener en nuestros ordenadores o portátiles.

Tener Android, IOS o la versión RT de Windows en un tablet para fotografía lo veo sinceramente absurdo, más que nada porque apenas tenemos programas para trabajar con RAW, no están tan preparadas aunque nos las quieran vender así para fotografía y no le podremos poner los programas de control de nuestra cámara para poder usarla como control remoto. Además, en un tablet con Windows 8.1 podremos instalar no solo las aplicaciones de nuestra cámara como en mi caso que tengo instalado el EOS Utility y el DPP para poder revelar los RAW y usarla como un completo control remoto para mi cámara.

A la hora de escoger el tablet ya os he comentado que lo ideal es un modelo con Windows 8.1, otra cosa a tener en cuenta es el procesador que esta máquina llevará. Las más básicas llevan procesadores Intel Atóm que son más que suficientes para ver nuestras fotos, controlar nuestra cámara, realizar un revelado RAW e incluso usar aplicaciones como Photoshop sin problemas pero sin exigirle demasiado. Estos modelos son los más económicos con precios que rondan los 350€, si por el contrario, lo que queremos es sustituir nuestro portátil ya tenemos que ver otros modelos con procesadores Intel i3, i5 por poner un ejemplo. Estos modelos son mucho más caros pero ya podremos utilizar por ejemplo Photoshop casi de la misma forma en que lo usamos en nuestro sobremesa. La potencia de estos modelos es equiparable a portátiles de gama media, siendo estos últimos más pesados y con una duración inferior de la batería.

La pantalla es otro elemento a tener en cuenta, con una diagonal de 8", si esta cuenta con resolución suficiente, podremos ejecutar cualquier aplicación que queramos ya que no tendremos restricción en cuanto a la resolución. Por poner un ejemplo, con la tablet que veis en la entrada del artículo, la Acer W3, es el modelo que tengo, su resolución me limita el uso de Lightroom, ya que es insuficiente para poder ejecutarse, no obstante puedo utilizar Photoshop CC para una edición mínima, lo que viene a ser el revelado RAW, teniendo en cuenta que tiene en su interior un Intel Atom. Más que el tamaño de la pantalla, aunque está claro que una de 10" es algo mejor que una de 8", lo que tenemos que mirar es su resolución.

En cuanto a la memoria RAM no hay problema, con dos gigas es más que suficiente para poder realizar un trabajo básico.

Por último, hoy en día todas las tablets del mercado cuentan con puerto USB OTG, es decir, un puerto USB pequeño que nos permitirá conectar entre otras cosas nuestra cámara para poder ser controlada o descargar las fotografías.

¿Por qué os recomiendo un modelo con Windows en vez de Android e IOS?, aparte de las razones que os he dado al principio la principal razón es que vais a tener la posibilidad de usar todas las apps que normalmente usáis sin necesidad de comprar una específica para ello. Un tablet Android decente ya os va a costar unos 400€, por no hablar de los iPad, que se nos disparan de precio para las prestaciones a nivel de aplicaciones que nos ofrecen, a la hora de utilizar aplicaciones de revelado RAW todas las marcas cuentan con una aplicación nativa, así como la gran mayoría cuentan con apps de control con el EOS Utility, tanto para Android como para IOS si que existen apps de control pero ya tenéis que comprarla y estamos hablando de aplicaciones que valen de 8€ a 20€ y que no ofrecen lo mismo que las nativas. No podréis tener ni The Gimp ni Photoshop ni ninguno de los programas creados para Windows y a la hora de poder revelar un RAW necesitaréis un tablet mucho más potente que su homólogo en Windows 8.1

Últimamente mi tablet viene siempre a todas mis sesiones fotográficas, usado con mi EOS 400D tengo el pequeño problema de que esta cámara no cuenta con LiveView, por lo que su uso como control remoto es más bien limitado, mientras que si lo uso con la EOS 50D este problema queda a un lado conviertíendose en una pantalla externa a la cámara donde puedo controlar casi el 100% de sus funciones. A la hora de tomar macros complicados o fotografías de ángulos difíciles es de gran ayuda ya que pongo la cámara donde desee con el trípode, la conecto al tablet y estoy viendo la misma imagen que capta el sensor en la pantalla, además de poder enfocar, ajustar valores de apertura, iso y velocidad, entre otros, y tomar tantas fotos aguanten las baterías, que suelen ser unas 400 más o menos. En fotografía con modelos la suelo usar además para realizar un primer revelado y ver así las fotos que se han ido tomando en la sesión para descartar aquellas que no están bien y poder mejorar otras en las que ha fallado algún parámetro.

Si os decantáis por un modelo con IOS o Android os daréis cuenta de que realmente lo que tenéis es un centro multimedia donde podréis ver videos, leer vuestros libros, navegar por internet, escuchar música, pero a la hora de utilizar aplicaciones para fotografía estáis muy limitados, ya que no soportan RAW de forma nativa entre otras cosas, vais a gastaros casi tanto dinero o más que si hubierais adquirido un modelo con Windows 8.1 y su funcionalidad estará limitada por sus aplicaciones. Seguro que me diréis, es que para Android e IOS está Photoshop, pero os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver con la versión de escritorio, o que para Android está DSLR Controller, pero aparte de estar limitado solo a máquinas Canon, es una aplicación que cuesta 7€ mientras que si usamos Windows ya la tenemos gratis porque el fabricante de nuestra cámara nos la ha dado con esta. En un tablet con Windows podremos ver todas las fotografías tomadas en RAW ya que tendremos los plugims necesarios para ello, una vez más creados por el fabricante de nuestra cámara.

Con este artículo no quiero convencer a nadie de que compre tal o cual tablet, si no que quiero daros razones para que vosotros mismos os deis cuenta de que no todo es oro lo que reluce cuando nos venden tablets con Android e IOS, y que no es tan malo tener un tablet con Windows.

Si tras leerlo estáis en contra de lo que digo os invito a opinar y darme todas las razones que creáis oportunas. Ya os digo que, por ahora, en el momento de escribir estas lineas, sistemas operativos como Android e IOS están a años luz en cuanto a aplicaciones se refiere de Windows, cuando exista un programa que nos de el mismo control que Photoshop, o The Gimp, cuando podamos realmente suplir nuestro ordenador con un tablet con ese sistema, entonces cambiaré de opinión, por ahora, no es así. Un tablet con Windows es una extensión de nuestro sobremesa en todos los aspectos.

Guía de Adobe Lightroom 5.2 - Parte 8

noreply@blogger.com (toni) — Fri, 10 Jan 2014 14:03:00 +0100

¿Cómo "ver" las fotos como en tu cámara en Lightroom?. Usando los perfiles de cámara.

No solo con Lightroom tendremos el problema de ver distintas las imágenes a tal y como las hemos sacado de la cámara, esto, entre otras cosas, es debido a una mala calibración del color del monitor y de tener mal calibrados los ajustes de color del programa en cuestión.

El problema viene cuando estamos trabajando en RAW y si tenemos todo bien calibrado, y esto ocurre porque jamás ningún programa de revelado RAW podrá realizar el mismo revelado que el oficial de nuestra cámara. ¿Por qué?, pues porque los programas de revelado RAW interpretan lo que creen que quieren decir las instrucciones del fichero RAW mientras que el programa nativo sabe que quieren decir. Lo que si podemos hacer es que ese programa sea lo más fiel posible al de nuestra cámara.

Intentando corregir este problema en Lightroom

Cuando hacemos una foto disparando en RAW, nuestra cámara suele guardar una copia de dimensiones reducidas que es la que se muestra en el LCD de la cámara, además de la fotografía original en bruto. Cuando guarda esa copia reducida de la fotografía aplica determinados ajustes sobre ella y esos pequeños ajustes no se ven aplicados en nuestra imagen RAW.

Cuando abrimos nuestra foto con Lightroom, Lightroom aplica por defecto un perfil de cámara genérico, obviando los parámetros de cada cámara.

Los perfiles de cámara son unas configuraciones predeterminadas que Adobe incorporó a Lightroom de forma estable a partir de su versión 2.2 y que reproducen ajustes de las diferentes cámaras a nivel
de menú (modo retrato, modo paisaje, modo colores vivos, …), de modo que a través de su aplicación podemos conseguir un resultado de partida más parecido al que veíamos en nuestra cámara.

El ajuste del perfil de cámara asignado en Lightroom se encuentra en el módulo Revelar, concretamente en el último de los paneles de este módulo, es decir, el panel de calibración de la cámara. En éste panel podrás seleccionar un perfil de entre una lista propuesta por Lightroom.

Algunos de estos perfiles son estándar, como son el Adobe Standard, o los ACR 4.4. o ACR 3.6, que son perfiles que Adobe aplica por defecto en distintas versiones de Adobe Camera RAW.

A partir de ahí, en función de la cámara con la que se haya hecho la foto se podrán presentar perfiles diferentes, que normalmente coinciden con las opciones de configuración que presenta la cámara.

Por lo general, el perfil que mejor se suele ajustar es el denominado “Camera Standard”.

No obstante, pudiera ser que en el caso concreto de tu cámara descubrieras que existe algún otro perfil que se ajusta mejor a tus expectativas o puede que descubras algún perfil cuyo aspecto te resulta más interesante que el que obtenías de partida con el programa.

Por ello, lo mejor es que elijas una serie de fotografías y hagas pruebas aplicando distintos perfiles de cámara en cada una de ellas hasta que identifiques cual de éstos perfiles es el que más te satisface.
Si por alguna razón no apareciera el perfil de nuestra cámara o el más aproximado podemos utilizar la herramienta Adobe Lens Profile Downloader.

Con el Lens Profile Downloader podemos realizar búsquedas sencillas a través de modelo de cámara o lente, nos permite poner ratings al perfil creado por los distintos usuarios, y automáticamente nos permite borrarlo o guardarlo en nuestra instalación de Lightroom o Adobe Camera RAW.

Para tener la aplicación Adobe Lens Profile Downloader necesitaremos primero que instalar Adobe Air y tras eso ya podremos instalar la aplicación. Si tenéis Windows 8 tendréis que instalarla como administrador, de lo contrario puede que os de error.

Además, hay a nuestra disposición otra práctica herramienta para poder crear nuestros propios perfiles de lente, Adobe Lens Profile Creator

Podéis descargar Adobe Lens Profile Donwloader y el Adobe Lens Profile Creator para Mac y para Windows desde aquí.

Cuando no se sabe de lo que se habla ...

noreply@blogger.com (toni) — Thu, 9 Jan 2014 12:26:00 +0100

Una vez más nuestro gran amigo Fer hace gala de su tremenda ignorancia del mundo de la fotografía.

El artículo en cuestión habla sobre corregir los problemas de enfoque y entre sus líneas vemos la siguiente perla: "Todas las grandes cámaras, o sea las caras, tienen esta posibilidad (en Canon a partir de la EOS 50D) para que el usuario personalice su cámara al gusto. Es así como lo venden. Y los usuarios tenemos que tragar. Podemos admitir desfases de un punto o dos, pero en algunos casos las correcciones pueden llegar hasta los 8 o 10 puntos, lo que es una barbaridad."

Si es verdad que la EOS 50D tiene esta opción, pero es TOTALMENTE FALSO que el resto de la gama a partir de esta cámara disponga de esta opción, por ejemplo, la EOS 60D, un modelo algo más moderno, incomprensiblemente no lo tiene, por no hablar de la gama EOS XX0D que tampoco cuenta con estas opciones ni la nueva EOS 100D.

Lo mejor de todo es que CANON no nos vende que toda su gama tenga control de microajuste de af, algunos modelos lo llevan otros no, pero no van anunciando a bombo y platillo esta opción. La maravillosa frase "Es así como la venden." es para que nuestro gran amigo Fer se quite el "marrón" por semejante metedura de pata ya que "Es así como la venden".

Esto es otro claro ejemplo de un artículo de alguien que no se informa antes de escribir y que de fotografía tiene más bien poca idea, solamente con darse una vuelta por la página oficial de Canon se pueden comprobar estos datos ...

Os dejo un par de artículos sobre el enfoque donde creo que aporto una visión muchísimo más completa sobre los problemas de back y frontfocus.