La organización del evento y coordinación es bastante buena ya que, además de todos los aviones y helicópteros están preparados para atender a las 200.000 personas que asisten cada año.

Si quieres saber más sobre las recomendaciones para asistir al Royal International Air Tattoo te recomendamos que leas ese artículo donde te explicamos a fondo las diferentes zonas (colores), cómo llegar, los tipos de entradas, cómo moverse con los autobuses gratuitos, tiendas, comidas y mucho más.

Royal International Air Tattoo 2023

Esta edición tenía 2 temáticas principales: el SKYTANKER para conmemorar el 100 aniversario de la primera maniobra de reabastecimiento en vuelo que logró realizar el ejercito americano entre dos biplanos Airco DH 4B y la conmemoración también de los 100 años de creación de la Fuerza Aérea de Italia que participaba con muchas aeronaves y exhibiciones.

La temática del reabastecimiento en vuelo fue la más relevante del Air Tattoo 2023 ya que participaron muchos aviones que permiten realizar este tipo de maniobras como Boeing C-135FR Stratotanker francés, el Airbus A400M alemán, el Boeing KC-767A y Lockheed KC-130J Hercules italianos, el Airbus A330 MRTT de Arabia Saudí, el  Airbus A330 MRTT de la OTAN, el Airbus Voyager KC3 británico y los Boeing KC-135R Stratotanker y Lockheed Martin MC-130J Commando II americanos.

Se realizaron diversas exhibiciones aéreas simulando el reabastecimiento en vuelo entre varios aviones como el A400M y 2 Panavia Tornado del Ejército de Alemania, los propios dos Tornado entre ellos, el Airbus A330 MRTT y un F/A-18C y un Hercules y un Bell-Boeing CV-22B Osprey.

Las joyas de la corona del Air Tattoo 2023

En este tipo de eventos con tantos aviones y helicópteros suele ser difícil decir cuáles son los más espectaculares, pero en esta edición hay dos claros “ganadores”.

El Boeing B-52H Strattofortress de la USAF (Fuerza Aérea de Estados Unidos) fue una de las estrellas del Air Tattoo. Tenía previsto volar tanto el sábado como el domingo, pero las condiciones climáticas, sobre las que hablaremos más adelante, limitaron su exhibición solo al último día. Este avión es uno de los bombarderos más grandes del mundo y tuvimos la suerte de verlo despegar, sobrevolarnos 2 veces y aterrizar extendiendo su paracaídas. Es absolutamente espectacular, como también los es la estela que dejan sus 8 motores a reación Pratt & Whitney TF33 al alcanzar su máxima potencia. Aunque normalmente vuela a cotas muy altas durante el Air Tattoo estuvo haciendo esperas en la zona este a una cota inferior y se le podía ver en todo momento.

El Avro Lancaster es un histórico bombardero pesado del Ejército británico con base en Coningsby que entró en servicio en 1942. Debería haber hecho varias pasadas durante el fin de semana, pero las condiciones meteorológicas solo le permitieron volar el domingo haciendo varias pasadas a baja altitud. También tuvimos la mala suerte de que en ese momento había bastante contraluz por cómo estaban las nubes, así que no se pudimos disfrutar demasiado de esta vieja gloria voladora, que es una auténtica fortaleza volante con diversas cabinas con ametralladoras defensivas (eran lentos y grandes, un blanco perfecto para los cazas enemigos).

La exhibición estática

Accedimos al recinto por uno de los extremos (zona amarilla) que era el lugar donde estacionaba el autobús gratuito que nos trasladaba de Swindon. Tras pasar los controles de acceso y seguridad se puede ver a la derecha varias de las patrullas aéreas que harían sus displays: Red Arrows británicos, Saudi Hawksy Fursan Al Emarat emiratís.

En la primera explanada nos estaba esperando un Boeing P-8A Poseidon MRA1 de la Royal Air Force y el Airbus A400M del ejército alemán para el transporte de tropas que tenía abierta la bahía de carga y se podía acceder a su interior. A su derecha diversos helicópteros: NH90 NFH y Boeing CH-47F Chinook holandeses, Sikorsky CH-53G alemán y el  Mil Mi-171SH HIP checo.

El camino paralelo a la pista se dividía en 2 para acceder a una zona en la que a la izquierda teníamos las tiendas y primeros foodtrucks y, a la derecha, una hilera de aviones entre los que destacaba sin ninguna duda el Lockheed Martin F-35A Lightning II. Allí estaba, como quien no quería, el caza de 5ª generación más moderno del mundo al que todo el mundo se paraba para fotografiar. Esta zona estaba custodiada por un enorme Boeing C-17A Globemaster III del ejército británico al que también se podía acceder para visitar por dentro.

A lo largo del camino, además de entrar en las tiendas para ver todas las “chucherías” que hay para spotters y aficionados a la aviación puedes ver más aviones hasta llegar a la zona donde estaba la USAF con 2 McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle y otros 2 F-35A custodiados por otro C-17A. Sin duda era uno de los lugares más interesantes de la base militar donde todo el mundo se paraba a hacer fotos con dos aviones completamente icónicos: uno histórico que durante muchos años fue el rey del cielo y otro que está llamado a serlo pero no acaba de dar el paso.

Llegando a la zona azul del Viewing Garden donde nosotros teníamos los asientos de grada pudimos ver la flotilla italiana que vino con muchos aviones y helicópteros. Difícil quedarse con uno en particular, aunque el más especial probablemente fuese el helicóptero Agusta AH-129D Mangusta, que tiene un diseño muy parecido al famosísimo AH-64 Apache, aunque su Lockheed KC-130J Hercules o el Boeing KC-767A también llamaban la atención con su tamaño.

El ejército italiano participó también con dos aviones que no había visto nunca y tuve la oportunidad de fotografiar: el Leonardo T-346A Master y el Leonardo C-27J Spartan (que es como un Hércules «encogido»).

La zona verde, en el otro extremo de nuestra entrada (zona amarilla) solo estuvo abierta el sábado y el domingo y allí se podían ver varios de las aeronaves que hacían la exhibición aérea (las otras estaban en la zona amarilla o al otro lado de la pista) y también muchos aviones de diferentes ejércitos. Sin duda el más colorido era el Lockheed C-130H Hercules jordano que estaba ubicado cerca del Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) de la OTAN que se podía subir a visitar flanqueado por los F-35A holandeses y dos Eurofighter alemanes.

Del F-35 una de las cosas que más llama la atención, y que por otro lado es lo lógico, es sus formas planas sin antenas y una sencillez extrema que hace que sea muy difícil ser detectado por los rádares y defensas aéreas.

Llegando al final estaban los CASA C-295 del ejército español que habían venido para dar soporte a la Patrulla Águila y al McDonnell Douglas EAV-8B Harrier II que realizó una exhibición aérea cada día.

Las exhibiciones aéreas

El viernes de 11:00 a 15:00 y el sábado y domingo de 10:00 a 17:00 se llevaron a cabo numerosas exhibiciones aéreas. Era un constante trajín de despegues, displays y aterrizajes. Más de 60 aeronaves distintas participaron en las exhibiciones y varias repitieron diferentes días.

En la siguiente imagen (pulsar para ver en grande) se puede ver el programa con los vuelos de los 3 días:

Por poner un «pero» a las exhibiciones diría que hay varias que se repetían todos los días, por lo que para nosotros el último día fue menos interesante al haber visto ya casi todas las aeronaves una vez.

Tuvimos muy mala suerte con la climatología, como explicaré después, y se cancelaron muchos vuelos, por lo que el orden del programa cambió en varias ocasiones.

Como siempre, para mi los mejores displays son los del McDonnell Douglas F/A-18C Hornet (en este caso era finlandés) por la versatilidad del avión, el ruido que hace, la condensación sobre su fuselaje,… La exhibición del General Dynamics F-16AM Fighting Falcon del Ejército de Bélgica  suele ser también espectacular pero los contraluces y la lluvia hacían que casi ni se apreciase su librea especial «Dream Viper» («Víbora de los sueños) con un verde muy característico.

Tuve la oportunidad también de ver por primera vez en vuelo a un helicóptero NH90 TTH, en este caso del ejército alemán, además del Mangusta, que es una rara avis y pude disfrutar también del helicóptero Chinook y su peculiar sonido (aunque no es tan bonito como el del Bell 212) y que hasta hizo un caballito durante su display.

Espectaculares también las pasadas del A400M con los Panavia Tornado simulando la maniobra del reabastecimiento en vuelo, un poco más soso el Airbus Voyager KC3 británico que pasó un día flanqueado por un F/A- 18 y otro día por el Saab JAS-39C Gripen pero sin realizar ninguna maniobra específica.

Qué decir del Lancaster, una antigua fortaleza volante que solo pudo hacer unas pasadas por la climatología, quizá también eclipsado por el B-52H que hizo un despegue, dos pasadas, el aterrizaje y la vuelta a la base.

He dejado para el final las exhibiciones de las diferentes patrullas que participaron en el Royal Air Tattoo 2023. La verdad es que no sabría decir cuál fue la que más me gustó. Los Red Arrows británicos son muy buenos, los Fursan Al Emirat de Emiratos Árabes Unidos fueron los más coloridos con maniobras muy vistosas y mucho humo azul, verde y rojo en casi todos los movimientos y los Saudi Hawks también realizaron un display muy potente. Quizá lo único que tengo que destacar es que nuestra Patrulla Águila no participó con un espectáculo tan bueno como hacían anteriormente.

Estas son algunas de las fotos, podéis ver más en otros artículos del blog como el de las mejores fotos del Air Tattoo 2023.

Viewing Village

En el artículo sobre las recomendaciones del RIAT está toda la información completa sobre las entradas y las zonas pero sí quería comentar aquí la zona a la que nosotros tuvimos acceso al comprar la mejora (upgrade). El Viewing Village está en la zona azul, hacia la mitad de la pista y te da acceso a las sillas y mesas en la parte frontal y, por un extra más, al Grandstand, que son las gradas. Sin duda tener una visión desde más arriba es una ventaja, pero probablemente sea suficiente pagar este extra un día. Se puede acceder en cualquier momento a la zona y las sillas y mesas están disponibles. En las gradas tienes tu asiento asignado.

Esta zona tiene unos puestos de comida (food trucks) independientes para ahorrarte colas y unos baños que podíamos denominar premium con más espacio y limpieza.

La climatología, un factor incontrolable

Sin duda lo peor de la edición del Royal International Air Tattoo 2023 fue la climatología. La lluvia y el viento fueron las dos constantes del fin de semana lo que provocó retrasos y varias cancelaciones de vuelos. El viernes la situación fue terriblemente complicada con lluvia de manera casi constante todo el día y varias trombas de agua que obligaron a cancelar casi la mitad de las exhibiciones aéreas que estaban previstas, en particular una de las más esperadas entre el Avro Lancaster I y el F-35B, pasado y presente de la aviación.

El sábado y domingo fueron dos días bastante parecidos en los que hubo sol, nubes, lluvia fina y tormentas a partes iguales. Por suerte la mayor parte del tiempo había nubes amenazantes, pero no llovió demasiado exceptos, los dos días, por dos trombas de agua enormes a primera hora de la tarde.

Nosotros íbamos preparados para todo con gafas y crema del sol y gorra, pero también chubasquero, paraguas y poncho. Al final, utilizamos todo. Tras la mojadura con la que terminamos el viernes que llegamos totalmente calados a pesar de llevar ropa impermeable (fueron muchas horas bajo la lluvia) el sábado y el domingo mejoramos mucho nuestra técnica de protegernos de los chubascos y conseguimos poder disfrutar mucho del día a pesar de la climatología.

Nuestra experiencia (resumen)

Aunque pueda sonar un adjetivo simple y muy utilizado, no hay otra manera mejor de definir nuestra experiencia en el Air Tattoo: IMPRESIONANTE.

Nunca en mi vida había podido pasear entre tantos aviones, algunos de ellos enormes, entrar en un C-17 Globemaster III o un A400M, pasar por debajo de un Hércules o entre las aspas de un CV-22B Osprey. También fue la primera vez que vi un F-1E Strike Eagle 5 y un F-35A y F-35B, bueno, de hecho había 7 creo recordar de los ejércitos británico, americano y holandés.

Las exhibiciones aéreas son también espectaculares aunque el punto menos positivo es que el programa del sábado y del domingo se repite bastante, quizá podía ser más variado, pero tampoco es tan negativo ya que así un día puedes utilizarlo para disfrutar del estático y otro de los vuelos.

Los 3 días se nos han pasado volando y me quedo con la pequeña espinita de no haber podido ir también el lunes para ver todos los despegues de las más de 300 aeronaves. No fue posible ya que el evento no incluía los autobuses gratuitos de Swindon a Fairford el lunes.

Si te gustan los aviones tienes que ir y si no eres un aerotrastornado también porque realmente es un evento único en el mundo. Yo me vi un poco abrumado intentando disfrutar y no perderme nada, pero, aunque parezca imposible, hay tanto para ver que 3 días no es suficiente. Te recomiendo planificar bien qué aviones quieres ver, que exhibiciones, conocer las zonas y moverte rápido entre ellas para aprovechar el tiempo al máximo.

Si te ha picado el gusanillo te recomiendo leer los demás artículos que he escrito sobre el Air Tattoo para tener toda la información, preparar tu viaje y no perderte ni un rincón del mejor evento de aviones del mundo.

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Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto famosa actual e históricamente porque allí se ubicaba una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo: el Faro de Alejandría. A 3 horas en coche al norte de El Cairo es un destino perfecto para hacer una escapada de 1 día. En nuestra primera visita a Egipto habíamos priorizado conocer bien la capital y disfrutar de un crucero por el Nilo, pero en este viaje no queríamos perder la oportunidad de visitar esta ciudad mediterranea. Os contamos todo lo que tenéis que ver y visitar en 1 día en Alejandría.

Cómo llegar a Alejandría desde El Cairo

En nuestro caso habíamos contratado un taxi en El Cairo que utilizamos dos días para desplazarnos por la ciudad. Llegamos a un acuerdo con nuestro conductor para llevarnos desde El Cairo hasta la costa, estar con nosotros durante el día para los traslados y volver. El precio que nos propuso fue de 80€ (éramos 4 personas). No era barato para los precios habituales allí, pero sin duda es la opción más cómoda viajando con aire acondicionado, directo sin paradas y sin tener que pensar en cómo moverte por la ciudad. Además ya conocíamos a Maher de días anteriores y era un excelente guía. La duración del viaje es en torno a 3 horas haciendo una parada.

La alternativa era ir en tren desde El Cairo a Alejandría por un precio aproximado de 6€ por persona pero se tardaban casi 4 horas por trayecto y los trenes de Egipto no son excesivamente cómodos ni cuentan con aire acondicionado. Amigos locales nos dijeron además que tienden a sufrir retrasos, por lo que intentar visitar en un día Alejandría yendo en tren era muy complicado.

Alejandría tiene aeropuerto y hay vuelos desde la capital. Sin duda es la opción más rápida pero es inviable económicamente hacer un vuelo en el día por su elevadísimo coste salvo que lo compres dentro de un paquete turístico con antelación.

Madrugando un poco y aprovechando el viaje para descansar llegamos a Alejandría casi sin darnos cuenta.

Catacumbas de Kom el Shogafa

Hay varias catacumbas en la ciudad pero estas son las más famosas y más impresionantes. Probablemente lo que más llama la atención es que aunque su descubrimiento data de 1900 el acceso completo a su interior no pudo ser hasta la década de 1990 debido a que estaban anegadas de agua. El descenso del nivel de agua permitió entrar a dos niveles niveles y dejó visibles varios pasajes, el vestíbulo y la cámara funeraria. Lo que más llama la atención es la mezcla de arte egipcio, romano y griego. Se usó entre los siglos I al IV d.C. en los que estas tres culturas tuvieron mucho contacto entre ellas.

Las fotos de las catacumbas están realizadas con el teléfono móvil porque no dejan el acceso con ningún tipo de cámara de fotos. Además según bajábamos de nivel la luz era cada vez más escasa así que simplemente aprovechamos para disfrutar de un lugar único.

El acceso a las catacumbas se realiza por una escalera en espiral que gira en torno a un pozo central a través del cual entra la luz. En el vestíbulo del primer nivel hay 2 nichos y nos encontramos con la primera decoración. Aquí se pueden ver ejemplos del arte griego y romano sobre la fertilidad y la diosa Afrodita de los primeros y también de Venus de los segundos.

Es increíble todo excavado y la cantidad de salas que hay en las catacumbas. Se pueden apreciar muchos sobre relieves perfectamente conservados «cuidando» las tumbas de las personas que allí descansan. También hay numerosas columnas con los capiteles muy trabajados y techos con dibujos y muchas figuras. En algunas zonas todavía se conservan las pinturas que había inicialmente y, a diferencia de otras ubicaciones, tienen el color original. No hay que olvidar que seguro diversas cámaras estuvieron cerradas miles de años lo que ayudó a mantener su estado de conservación.

La cámara funeraria es una combinación del arte y la arquitectura de las 3 culturas. Cuenta con un tipo de pronaos (templo) al que se accede a través de 2 escalones con grandes figuras de un hombre y una mujer a los lados. La tumba está defendida por unos guardianes, dos serpientes con doble corona griega. El interior cuenta con 3 nichos y con la imponente imagen de Anubis, el dios egipcio de la momificación.

La visita no es muy larga, aproximadamente media hora, y solo os encontraréis algunos carteles en el exterior con la historia de las catacumbas.

Anfiteatro de Alejandría

Alejandría siempre ha sido una ciudad multicultural como demuestra su famosa biblioteca de la que os hablaremos más adelante. Alejandro Magno la fundó y por allí pasaron los griegos, los romanos, el islam, los judíos,… Una de las muestras más claras de las diferentes épocas que ha vivido es el anfiteatro romano.

Este recinto, que también tiene un coste de acceso, se descubrió muy recientemente, en 1960. Es de época romana y data del siglo II y se usó durante casi 300 años. Alrededor del anfiteatro de Alejandría hay más restos aunque no se conservan demasiado bien. Hay una zona de habitaciones que se cree que era para los actores y actrices y se cree que tenía unas cúpulas.

Sí se pueden ver los restos de las columnas que creaban el pórtico y otros restos de una cisterna y unos baños.En esa zona sí se conservan restos del empedrado y los mosaicos dentro de una zona cubierta que los protege.

La visita es breve, pero la verdad es un tipo de edificación que no te esperas encontrar en medio de la ciudad egipcia.

Ciudadela de Qaitbay

La Ciudadela de Qaitbay o Ciudadela de Alejandría es uno de los dos edificios más famosos de la ciudad y que destaca porque se dice que allí es donde se ubicaba el Faro de Alejandría.

La Ciudadela es una fortaleza defensiva que se construyó en el siglo XV. Siguió siendo utilizada con este fin durante múltiples guerras hasta el siglo XIV y fue en el siglo XX cuando se restauró y ahora alberga un pequeño museo naval y el Museo Oceanográfico. Aviso importante: cuidado porque la entrada al museo es diferente de la de la fortaleza y nosotros nos confundimos entrando en un extraño/peculiar/desconcertante museo que mezclaba muchos tipos de animales y restos sin mucho sentido.

El interior del edificio está casi vacío y no se conserva ningún tipo de ornamentación ni arquitectura peculiar salvo una zona protegida en el suelo donde se puede ver el mármol con los mosaicos que lo cubrían en alguna de sus reconstrucciones.

Volviendo al exterior, recomiendo dar un paseo por todas sus murallas defensivas desde las que se puede ver el puerto, los barcos entrando, la estrecha playa de Alejandría e, incluso, la biblioteca a lo lejos. Sus jardines son pequeños, ya que es un edificio militar, tienen muchas palmeras y son visibles también desde todas las murallas.

Para mi fue uno de los mejores momentos del día, aunque las catacumbas me gustaron mucho, poder dar ese paseo viendo el mar, con la tranquilidad que había en la zona y con buenos amigos con los que hablar y disfrutar del día.

En las fotos se puede observar además que parece un castillo de cuento o de aquellos que construíamos en casa de la marca Exin cuando éramos pequeños. Visita obligada y también paseo obligado disfrutando del edificio y de las vistas.

Biblioteca de Alejandría

La Bibliotheca Alexandrina es el otro edificio más reconocible de la ciudad. En la actualidad es un edificio moderno que llama mucho la atención porque realmente la biblioteca está debajo de tierra y solo dos pequeños edificios se ven desde fuera: el cilindro de cemento, cristal y granito realizado con materiales que provenían de Asuán y que es un centro de conferencias, y el gran edificio inclinado que se adentra en la tierra donde están ubicadas las bibliotecas.

Digo bibliotecas en plural porque está la biblioteca principal que esperan que llegue a tener 20 millones de ejemplares, cuenta con 6 bibliotecas especializadas (arte y multimedia, infantil, juvenil,…), una biblioteca específica para personas ciegas y con deficiencias visuales, una sección Nobel y una de las que más me ha llamado la atención: una copia de Internet Archive (una copia de Internet Archive donde se guardan a su vez copias de todas las páginas webs del mundo). Pero eso no es todo, también cuenta con 4 museos dentro del edificio.

Como os podéis imaginar se necesitarían varios días solo para poder conocer a fondo la biblioteca de Alejandría. La verdad es que dentro no hay mucha información sobre el edificio y como ya no teníamos mucho tiempo solo entramos a dar una vuelta y ver las instalaciones a nivel general. De nuevo, en este edificio no se permite acceder con cámara de fotos y todas las mochilas son registradas a la entrada y la salida.

La Biblioteca de Alejandría es enorme y estaba llena de personas estudiando y consultando libros, al menos en la zona que pudimos acceder. El edificio es impresionante por dentro y por fuera. Os recomiendo también que le deis una vuelta al edificio y, si tenéis tiempo, en la zona que se adentra en la tierra hay un planetario que también podéis visitar.

Columna de Pompeyo y el cementerio

La columna de Pompeyo es otro de las edificaciones emblemáticas de la ciudad pero realmente es tan solo una columna en medio de una explanada en la que apenas hay ningún otro resto salvo alguna esfinge pequeña. Tras hablar con Maher, nuestro conductor, nos recomendó no ir porque después de todo lo que habíamos visitado esto nos iba a decepcionar.

Junto a la Columna hay un cementerio que visto a posteriori en Google Maps parece bonito pero que tampoco lo llegamos a visitar.

Conclusiones de la visita a Alejandría

Probablemente la pregunta más habitual es: ¿vale la pena visitar Alejandría si estoy en El Cairo? Es una pregunta muy difícil de responder. En mi opinión Alejandría es un destino perfecto para hacer una escapada de 1 día, que incluye unas 6 horas de viaje en coche en nuestro caso. Es un día largo, pero es una ciudad que tiene unas características y mezcla de culturas muy particular. Por otro lado, El Cairo es una de las ciudades más espectaculares del mundo y tiene muchísimo que ver y visitar. Diría que para conocer a fondo la capital de Egipto se necesitan 3 días. Así que, si tienes 3 días o menos en El Cairo mi recomendación sería que te quedases allí, pero si tienes un día extra… ¡no lo dudes y visita Alejandría!

Probablemente echéis de menos respecto a otros artículos algunas propuesta gastronómica pero teníamos tanto que ver que apenas paramos a comer un shawarma en un puesto callejero a mitad del día.

Alejandría ha sido históricamente un punto de unión de culturas que se refleja en sus monumentos y los muchos restos que quedan por toda la ciudad. Probablemente sea uno de los pocos lugares en los que se pueda ver esa mezcla. Además cuenta con 2 edificios, aunque solo queda uno realmente, que son o han sido emblemáticos y siempre quedarán en la historia. Destino perfecto para disfrutar del Mediterraneo, la cultura y la arquitectura.

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El Lago di Como es un destino para pasear, navegar, conocer y en definitiva ofrece un ambiente ideal para relajarse. He de advertir que lo visitamos en temporada baja, en abril para ser más exactos, en ese momento empezaba a cobrar vida porque empezaban a abrir muchos negocios por «inicio de temporada». Encontramos muchos alojamientos, restaurantes y tiendas cerrados y una calma absoluta. Imagino que en temporada alta esta tranquilidad torne a bullicio incesante.

Este viaje fue una pequeña escapada de 4 días en la que alquilamos un coche en el Aeropuerto de Milán Bérgamo (BGY) y visitamos varias ubicaciones en el Lago di Como y también nos dimos un paseo por Bérgamo. Como es costumbre, os dejo un mapa con los principales puntos para visitar y os comento lo que visitamos en dos días y medio en el Lago di Como.

Cómo moverse por el Lago di Como

Hay dos formas de moverse por el Lago di Como, en coche y en barco. El coche nos será útil para movernos por el interior y por los pueblitos cercanos, o grande núcleos urbanos como Como o Lecco, para hacer la compra, ir a comer o cenar, etc. Pero hay que tener en cuenta que incluso en temporada baja hemos encontrado muy poco sitio para aparcar en los pueblitos a la orilla del lago. A esto hay que sumarle que para llegar a ese pueblo que ves ahí enfrente puede llevarte 2 horas porque hay que rodear todo el Lago.

Por todo ello, el principal medio de transporte que recomendamos utilizar y que nosotros usamos para visitar los principales puntos que comentaré a continuación, es el barco o ferry, cuyas rutas podremos consultar cómodamente online en la web www.navigazionelaghi.it

Aunque existen muchas rutas y frecuencias, comprueba cuidadosamente las rutas activas en las fechas que viajes ya que las frecuencias bajan en temporada baja.

Mientras navegas de un punto a otro puedes disfrutar del paisaje pero también puedes “jugar” a ir reconociendo los pueblos, conjuntos monumentales como la Abadía Cluniacense di Santa Maria di Piona o buscar la villa privada de George Clooney.

Domaso

Situamos el campamento base en Domaso, en el camping Italia 90 que acababa de abrir por temporada por lo que estaba muy tranquilo en ese momento. El trato fue muy familiar e inmejorable.

Nos quedamos en un bungalow de lujo al que no solo no le faltaba nada si no que era amplio, con su terracita, una gran cama y toda la comodidad. El camping también disponía de aparcamiento, muy cómodo cuando viaja en coche.

El camping está situado en la propia orilla del Lago lo que te permite levantarte por la mañana y pasear por la orilla del lago disfrutando de unas maravillosas vistas del lago lleno de reflejos y quedarte hipnotizado viendo deslizarse a hermosos cisnes por la superficie. Como decía, una postal constante.

Visita a Menaggio, Bellagio y Varenna en barco, las joyas del Lago di Como

Bellagio

Bellagio es un destino de lujo dentro del Lago di Como. Es un pueblo señorial con bonitas villas, majestuosos hoteles, un cuidado paseo junto al lago y también bulliciosas callecitas empinadas repletas de tiendas y vida, en las que perderse.

En Bellaggio nos dio la noche y cenamos en la pizzería ristorante La Grotta, donde puedes encontrar varias opciones sin gluten incluida pizza tradicional al horno. Se trata de un restaurante acogedor con decoración tradicional con un amplio comedor.

Menaggio

Otra de las paradas que hicimos con el barquito fue en el pueblo de Menaggio. En este pueblo caminamos a lo largo del paseo que tiene al borde del lago y nos adentramos en la plaza mayor del pueblo donde se encuentra la iglesia de Santa Marta.

Varenna

Mi pueblito favorito de los que visitamos en el Lago di Como por dos razones, se puede pasear entero al borde del agua y en él puede visitarse la Villa Monastero.

Durante el paseo encontrarás embarcaderos, restaurantes y bares con preciosas terrazas, parques, paseos con jardines y hasta una especie de puente colgante lleno de plantas, rincones de pura belleza y placer.

En el extremo del pueblo se encuentra la Villa Monastero, sin duda una visita imprescindible si quieres imaginarte por un momento lo que sería la vida en una de las lujosas villas del Lago di Como. Solo se visitan los jardines pero valen mucho la pena. Es un paseo que te puede llevar tranquilamente una hora, te recomiendo que vayas sin prisa y a disfrutarlo, incluso vimos a personas que se llevaban su picnic para pasar allí medio día.

Si te coincide la hora de comer, nosotros lo hicimos en el L’Orso café hostaría que se encuentra junto al puerto principal donde llegan los ferries. Puedes comer en la terraza o dentro, que tiene la arquitectura y decoración de una casa tradicional de piedra. Dispone de una carta con pasta, pizza, antipasti y todos los principales platos de la gastronomía italiana. Como plus destacar que existe opción de pasta sin gluten (sensa glutine) en la carta.

Como

Como es la ciudad más grande e importante y que da nombre al Lago di Como.

Hay 3 zonas principales para pasear y visitar.

El paseo por el puerto donde se unen lo tradicional como el Templo Voltiano con un moderno puerto deportivo y al final de este, el monumento contemporáneo Light Electric.

El casco antiguo, donde encontramos la catedral de Santa Maria Assunta rodeada de callejuelas con tiendas, cafés y restaurantes para disfrutar. La catedral es de entrada libre, te recomiendo que aproveches a entrar a echarle un vistazo, vale la pena, impone.

El funicular, que nosotros no cogimos y te lleva a un mirador seguro que muy bonito para disfrutar de una panorámica de la ciudad y el Lago.

Elegimos uno de los restaurantes de la plaza de la basílica para comer, como siempre bajo criterios “sensa glutine”, y comimos diferentes pastas con diferentes deliciosas salsas.

Ghisallo

Tuvimos la suerte de ser guiados por un amigo local (gracias a Tami y Álex por un día inolvidable) hacia la parte montañosa de Como donde disfrutamos de unas vistas espectaculares del Lago y descubrimos un tramo legendario para los ciclistas, el Muro di Sormano.

Desconocíamos que esta zona era tan importante para el ciclismo, hasta el punto que se puede visitar un museo del Ciclismo. Muy cerquita del Museo se encuentra la curiosa iglesia de la Madonna del Ghisallo repleta de ofrendas de bicicletas de los mejores ciclistas de todos los tiempos como Fausto Coppi, Eddy Merckz, etc. o el legendario ciclista español Bahamontes.

En definitiva, el Lago di Como da para una escapada de relax pero también para unas vacaciones de verano o de invierno, rodeado de cumbres nevadas y sus reflejos en el Lago. Sea el destino que sea, Italia siempre merece un viaje :)

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Aunque a bote pronto el concepto del autobús turístico puede parecer un tópico del turisteo, a nosotros nos resulta súper útil. A menudo nos encontramos sin tiempo para preparar el viaje y cuando llegamos a destinos urbanos, el autobús turístico es una gran opción para ponernos al día.

Durante este viaje utilizamos el autobús turístico de Viena de la compañía Vienna City Sightseeing porque está incluido en la Vienna Pass. Nos decantamos por utilizar la Vienna Pass porque teníamos la idea de visitar muchas atracciones. Nos hicimos con ella en la web de Viena City Sightseeing en Musement.

Líneas del autobús turístico Vienna City Sightseeing

A continuación puedes ver el plano con las diferentes líneas del autobús turístico y los principales puntos turísticos.

Como puedes ver el recorrido es enorme y abarca muchísimos lugares de interés. Pasamos a resumir las principales paradas y dejamos enlaces con más información de algunos de los lugares que hemos visitado.

Tenemos que decir que, aunque las rutas sí que cubren toda la ciudad, no nos ha gustado mucho la organización de las mismas ni tampoco los recorridos ni las locuciones. Éstas se podían escuchar con los auriculares (estaban disponibles en todos los principales idiomas) y solo se dedican a dar datos que parecían sacados de la Wikipedia y, en español, cambiaban de locutor con algunos que no eran nativos. La experiencia no fue buena porque es una atracción turística que siempre utilizamos y aquí en Viena nos decepcionó mucho (casi tanto como la Tarta Sacher). En otras ciudades está mejor hecho y es mucho más interesante para conseguir que el viajero se meta en la historia de ese lugar.

Otra de las razones por las que solemos utilizar el autobús turístico es para movernos de punto a punto de interés y así realizar las visitas, pero en este caso, quizá por ser invierno con menos frecuencia de rutas y por la mala organización de las rutas, no valía la pena esperarlo. Todo el centro se puede recorrer a pie y, excepto Schönbrunn, el resto de puntos de interés no están bien comunicados por estos itinerarios.

Línea roja – Centro Histórico de Viena

Es la línea principal que recorre casi todos los puntos más importantes del centro de la ciudad. También tiene una mayor frecuencia. Comienza y acaba en la Ópera y cuenta con un pequeño estand que está abierto todo el día para comprar los tickets.

Dispone de paradas en los principales puntos turísticos del anillo que rodea el centro histórico de Viena:

• Ópera de Viena (Staatsoper).
• Plaza de los Héroes (Kunsthistorisches).
• Museos de Historia Natural e Historia del Arte.
• Teatro Nacional (Burgtheater).
• Universidad (Liebenberg Denkmal).
• Museo de Sigmund Freud.
• Iglesia Votiva (Votivkirche).
• Schwedenplatz, parada para un paseo en barco.
• Museo de Artes Aplicadas (MAK/Wien-Mitte).
• Parque Stadtpark, donde se encuentra el monumento a Strauss que está bañado en oro.

Línea amarilla – Zona sur de Viena

Este autobús es útil para acercarse a los puntos turísticos más alejados hacia el sur de Viena, como son:

• Acuario de Viena.
• Palacio de Schönbrunn.
• Palacio de Belvedere.
• Museo de la Historia Militar (Heeresgeschichtliches).
• Museo de Arte Contemporáneo en el Palacio de Belvedere de Arriba.
• Palacio de Belvedere de Abajo.

Nosotros visitamos 3 de ellos y podéis ampliar la información en el artículo sobre los Palacios de Viena. Schönbrunn y Belvedere (de Arriba) son 2 de las paradas obligatorias si visitáis Viena. En esa zona sur da algunas vueltas y tiene paradas en las que nunca se sube ni baja nadie.

Línea azul – Zona noreste de Viena

Es una ruta cruza el Danubio y llega hasta Donau Park donde está la Donauturm, Torre del Danuvio, a la que se puede subir para tener una vista panorámica de la ciudad. La ruta azul es poco útil y se puede utilizar para ir hasta este punto o hasta el parque de atracciones del Prater. Nosotros no llegamos a ir hasta la torre, aunque la entrada estaba incluida en la Vienna Pass, pero nos parece que queda muy lejos del centro y las vistas serían muy limitadas. Os recomendamos mejor subiros a la Noria del Prater ya que, aunque no es tan alta, está mucho más cerca y con sus 65 metros de altura son suficientes para ver el perfil de la ciudad y algunos edificios relevantes.

Las principales paradas de esta línea son:

• Los edificios de Hundertwasser.
• El parque de atracciones Prater.
• El mirador Dunauturm.
• La Iglesia de San Francisco de Asís.

Línea verde – Zona noroeste de Viena

Su principal parada es la colina de Kahlenberg, que queda a 13 kilómetros del centro y ofrece vistas panorámicas de toda la ciudad. No llegamos a utilizar esta ruta ya que era pleno invierno y hacía mucho frío. Es probablemente una buena opción para verano poder hacer también alguna ruta de senderismo a las afueras de Viena. A mitad de camino, indica una parada a unos viñedos en los que pueden visitarse unas bodegas.

Vienna Night Tour del autobús turístico Vienna City Sightseeing: NO recomendado

La compañía ofrece un servicio nocturno que no está incluido en la Vienna Pass y tiene un coste extra de 8€ por persona. No lo cojáis por nada del mundo. No vale la pena.

En invierno sale a las 17:30 de la parada de la Ópera y hace una una ruta que tiene casi las mismas paradas que las rutas roja más la azul. El trayecto dura aproximadamente 1 hora.

Razones para NO coger esta ruta del bus turístico nocturno en Viena:

• Las locuciones son las mismas que en las rutas del día solo que mezcladas, por lo que tienen menos sentido todavía. Añaden alguna nueva suelta, también mal traducida.
• Va muy rápido y apenas da tiempo a ver los edificios iluminados.
• Entra en la zona de las paradas (supongo que estará obligado) pero no hace paradas.
• Al estar el autobús acristalado se reflejan todas las luces de la ciudad y no se puede hacer ninguna foto.

Todo esto hizo que sintiésemos que había sido una pérdida de tiempo y dinero.

Resumen y conclusiones

Si habéis llegado hasta aquí sabréis lo decepcionante que fue este servicio para nosotros. Os lo recomendamos si compráis la Vienna Pass, ya que entonces es un servicio extra que está incluido y es muy práctico, pero creo que no es la mejor opción comprarlo solo por separado.

Viena es una ciudad que tiene todo cerca salvo la zona de Schönbrunn y el Prater. Incluso a Belvedere se puede ir caminando. El Vienna Sightseeing no es bueno para moverse de un punto a otro, por lo menos en invierno o primavera. Igual en verano mejora el servicio, pero si no es más práctico utilizar Uber para ir a los lugares más apartados. Viena no tiene mucho tráfico y los desplazamientos son rápidos y baratos.

Por tanto, tras nuestra experiencia de 3 días concluye que solo es buena opción y os puede valer este autobús amarillo y sus rutas si planificáis un viaje con la Vienna Pass y en el sentido que van las rutas y tienen sus paradas. De otra manera no os va a aportar demasiado.

La entrada Autobús Turístico Viena Sightseeing aparece primero en 2 maletas y 1 destino.

Visitar Viena con visita guiada

Nosotros hicimos la visita guiada al centro histórico de Viena, con la misma empresa del autobús turístico Vienna Sightseeing, ya que se incluía en las Vienna Pass que cogimos en Musement. Os recomendamos esta plataforma porque tiene mucha oferta cultural y de atracciones, fundamental para hacerte una idea de lo que te vas a encontrar en el destino, del coste de las atracciones y donde se pueden sacar entradas con antelación para evitar colas.

Desafortunadamente para nosotros, la visita guiada a pie del Vienna Sightseeing nos pareció francamente mala. El guía dio escasos datos y poco originales, como un básico sacado de la Wikipedia, hablaba bastante mal inglés y encima su tono de voz era muy bajo.

Sin duda recomendamos hacer una visita guiada por el casco histórico porque te ayudará a ubicarte y tener una idea general del destino, pero no con esta empresa.

Visitar Viena con recorrido a pie autoguiado

También puedes visitar Viena a pie por libre y completar la información con una guía turística, Internet o la Wikipedia. Y por supuesto, este artículo también te va a ayudar a orientarte y guiarte por un recorrido a pie por el centro histórico de Viena.

Te proponemos un itinerario para conocer los principales atractivos y la historia de Viena. Si seguís este recorrido al pie de la letra, sin entrar a visitar nada de nada, es posible realizarlo en unas 3 horas.

Si quieres realizar visitas, el tiempo del recorrido lógicamente se alargará. Ten en cuenta que la mayor parte de las atracciones abren hacia las 10 de la mañana y cierran a las 17 horas (18 horas en temporada estival).

Puedes organizar tu visita a Viena a pie en un día partir de esta información, incluso incluyendo visitas.

1. Museo Albertina
2. Ópera de Viena
3. Neuer Markt
4. Catedral de San Esteban
5. Columna de la Peste
6. Iglesia de San Pedro
7. Biblioteca de Viena
8. Escuela Española de Equitación
9. Palacio Imperial de Hofburg
10. La plaza de los Héroes
11. Plaza de María Teresa
12. Parlamento de Austria
13. Ayuntamiento de Viena

En este mapa se muestran todos estos puntos y más que hemos visitado, además de los lugares que recomendamos para comer.

Por situarnos, antes de empezar, es importante comentar que Viena tiene un gran legado de la dinastía de los Habsburgo, cosa lógica ya que fueron soberanos de Austria entre 1282 y 1918, como duques, archiduques y emperadores; por ello encontraréis cientos de referencias a esta familia en casi todas las visitas, museos, palacios etc.

1. Museo Albertina

Comenzamos la visita a Viena a pie en la plaza del Museo Albertina, donde además se encuentra un popular puesto callejero de salchichas el Bitzinger Würstelstand Albertina del que os dejamos una reseña en el artículo dónde comer en Viena.

El museo Albertina consta de dos partes: unas estancias del Palacio que lo alberga y el museo de pintura.

En este Palacio vivieron la emperatriz María Cristina y su marido, el Duque Alberto Von Sachsen-Teschen, que dio nombre a la galería. Las estancias del palacio que pueden visitarse están vacías de muebles y decoración, pero conservan esculturas y pinturas.

El museo Albertina dispone de una de las mayores colecciones del mundo de dibujos, grabados y pinturas. En él podemos encontrar desde dibujos de los renacentistas Rafael o Miguel Ángel, hasta litografías de Toulousse Lautrec, pasando por obras pictóricas de todos los estilos y principales pintores. Como los impresionistas Van Gogh o Monet, el puntillismo de Signac, las famosas bailarinas de Degás, el simbolismo de Klimt o Magritte, el cubismo de Picasso, el expresionismo de Kandinsky, sin olvidarnos de Durero, artista renacentista del que encontraremos tanto pinturas como grabados en diversas técnicas.

Es un museo de arte que nos ha gustado especialmente porque las salas están organizadas cronológicamente y por corrientes pictóricas, que es la forma en la que normalmente estudias arte. Es un museo “fácil” para los no entendidos a los que les gusta el arte, como a nosotros.

2. Ópera de Viena

Frente al Museo vemos un imponente edificio de piedra, de estilo neorrenacentista que es la Ópera de Viena o Staatsoper.

Se trata de uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Si quieres disfrutar de alguno de sus espectáculos lo tienes fácil porque alrededor de la Ópera hay muchos vendedores que te informarán de toda su cartelera. Podrás adquirir entradas desde 20€, eso sí, probablemente haya ciertas limitaciones de visión, aunque no de sonido.

Frente al Albertina también, y en la parte de atrás de la Ópera, se encuentra la cafetería Sacher, famosa por la célebre tarta Sacher. Si quieres conocer nuestra opinión y recomendaciones, pásate por nuestro artículo sobre dónde comer en Viena. Spoiler: la tarta Sacher está más que sobrevalorada.

Nosotros lo probamos en la vecina cafetería Mozart que también es famosa, ya que en la cafetería Sacher las colas son continuas y largas. Yo comí un pastel sin gluten, tipo soufflé, delicioso. Había 4 opciones sin gluten en esta cafetería. ¡Punto para ellos! En la confitería de Sacher nos informaron que no había opciones sin gluten.

3. Neuer Markt

Avanzamos dos manzanas por Kärntner Strasse, la calle comercial más importante de Viena, y al girar a la izquierda nos encontramos con una gran plaza en obras -actualmente no se ve nada- llamada Neuer Markt, que fue un importante mercado medieval en el siglo XII. Actualmente es una zona comercial y de ella pueden destacarse la fuente Donner -que no vimos- y la Iglesia de los Capuchinos, donde se encuentra la Cripta Imperial en la que están enterrados los Habsburgo y que sí visitamos.

La Cripta no deja de ser un lugar curioso con unos sarcófagos muy decorados, con relieves y algunos con grandes y numerosas esculturas y detalles en bronce. Nosotros lo visitamos porque teníamos la Vienna Pass, pero por 7,50€ que cuesta la entrada, creo que no lo recomendaría; es bonita y curiosa, pero no dejan de ser tumbas que ves en 20 minutos. Claro, todo depende del interés que te suscite este tema, de hecho vimos a personas leyendo absolutamente todos los carteles de los sepulcros.

4. Catedral de San Esteban

Continuamos el recorrido a pie por Kärntner Strasse y se presenta ante nosotros imponente la Catedral de San Esteban (Stephansdom). Es una catedral de estilo gótico pero con muchas referencias barrocas, sobre todo en su interior.

Personalmente no me perdería observar con detenimiento su estructura y detalles, como todas las iglesias góticas europeas impresiona según entras.

Como anécdota, comentar que los azulejos del tejado fueron reemplazados (copiando el modelo original) ya que se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

5. Columna de la Peste

Giramos a la izquierda por Garven Strasse, que forma parte de los ejes comerciales más importantes, y en mitad de la calle encontramos una imponente escultura barroca. Se trata de la Columna de la Peste (Pestsäule).

Resulta que en 1679 se sufrió una gran plaga de la peste en Viena y parece ser que el Emperador Lopoldo I se encomendó a todos los Santos (los Habsburgo eran muy católicos), prometiendo erigir monumentos en agradecimiento si la peste cesaba. De aquí la construcción de esta columna dedicada a la Santísima Trinidad y también por ejemplo, la Iglesia de San Carlos

Borromeo y también la reconstrucción de la Iglesia de San Pedro, de la que hablamos a continuación.

6. Iglesia de San Pedro

Un poco más adelante a la derecha nos encontramos, un poco encajada entre edificios, la iglesia barroca católica de San Pedro (Peterskirche).

Es un bonito ejemplo de iglesia barroca de planta elíptica, con una gran bóveda central con linterna (ventanales alrededor de la cúpula que iluminan el interior) y decorada con frescos. La decoración barroca de las iglesias llama la atención porque los detalles como el estuco dorado, las columnas y las pilastras de mármol de colores o las dinámicas y detalladas esculturas en mármol blanco, dan la sensación de estar más en un teatro que en una iglesia.

7. El Prunksaal de la Biblioteca Nacional de Austria

Volvemos a la altura de la Columna de la Peste para tomar la calle de frente a ésta, Bräunerstrasse, y que nos llevará hasta la plaza Josefsplatz donde encontraremos la entrada a la Biblioteca Nacional de Austria, que forma parte del conjunto palaciego de Hofburg.

La Biblioteca es sin duda mi lugar favorito de Viena, es la visita que más me ha impactado. Se trata de una biblioteca que parece sacada de una historia fantástica, parece que sientes la esencia de la historia que acumula.

En realidad la visita se realiza a lo que se llama el Prunksaal de la Biblioteca, algo así como el Salón del Estado (State Hall), construido en el siglo XVIII como parte de la antigua Biblioteca de la Corte.

Se trata una joya barroca, un salón de 80 metros de largo y 20 metros de alto, coronado por una impresionante cúpula decorada con frescos. Te invitamos a buscar los cuatro globos terráqueos venecianos que conserva.

8. Escuela Española de Equitación

Desde la plaza Josefsplatz accedemos a un pasadizo que discurre junto al edificio y las caballerizas de la Escuela Española de Equitación. En el pasadizo hay unos grandes ventanales que permiten ver su interior.

Las caballerizas se encuentran en el edificio renacentista de Stallburg, dentro del Palacio Imperial de Hofburg, sí, has leído bien, de hecho se considera la escuela de equitación más elegante del mundo, con una decoración barroca impresionante.

Aquí podrás ver el famoso «ballet» de los caballos lizipianos, una raza que desciende de puras sangre españoles, de ahí lo de «Española» en el nombre de la Escuela.

9. Palacio Imperial de Hofburg

El Palacio Imperial de Hofburg es una parada obligatoria si quieres conocer la historia de Sisí. 

Si algo es famoso de Austria es todo lo concerniente a la historia de Sisí, la emperatriz Isabel del Baviera casada con el Emperador Francisco José I de Austria. Esta historia trascendió y es aún popular por haber sido llevada al cine en la trilogía protagonizada por Romy Schneider. La ficción transformó el nombre de Sisí en Sissí, aunque en realidad dicen que es posible que el verdadero apodo de la Emperatriz fuera Lisi, de Elisabeth.

Lejos queda la idealización de la «Sissí» de película de la auténtica, que fue una mujer atormentada y depresiva, casada por obligación, y que además tuvo la desgracia de perder a dos de sus hijos. Eso sí, vivió una vida de lujos de palacio, excentricidades y viajes, que verás reflejada en los palacios que puedes visitar en Viena.

Descubrirás todo esto y mucho más en el Palacio Hofburg donde se encuentran el Museo de Sisí, los Apartamentos Imperiales y la Colección de Platería. Pero grábalo bien en tu cabeza porque aquí está prohibido el uso de cámaras tanto para sacar fotos como para grabar videos.

El Museo de Sisí

En el Museo de Sisí se exhiben muchos de sus objetos personales, vestidos, retratos y te cuentan cómo era su modo de vida a diario y toda su historia. Se conservan cartas y diarios donde ha quedado plasmado lo que pensaba y sentía Sisí por aquel entonces. Podrás leerlo en sus paneles (en alemán e inglés) o puedes optar por una audioguía que te lo contará todo en tu idioma.

Los Apartamentos Imperiales

Los Apartamentos Imperiales son las dependencias reales donde vivían habitualmente los emperadores Francisco José e Isabel, están decoradas con todo lujo de detalles, con retratos, fotos, objetos personales y te cuentan qué uso se le daba a cada dependencia y anécdotas históricas y de la vida diaria de los Emperadores.

La Cámara de la Plata

Y por último, en la Cámara de la Plata se muestran numerosísimas vajillas, cuberterías, útiles de cocina y decoración, que da una idea de su ostentosa forma de vida. Esta parte de la visita la pasamos un poco rápido porque son varios salones dedicados solo a la exposición de útiles del hogar, eso sí, muchos de ellos preciosos y sin duda todos ellos de un gran valor.

Toda la zona exterior del Palacio es preciosa para caminar, aunque no se acceda al museo, ya que el Palacio de Hofburg se puede rodear y atravesar libremente, llegando a una plaza interior en la que vemos una estatua del Emperador Francisco José.

Desde el Palacio también se puede acceder a la Plaza de los Héroes o Heldenplatz, que es nuestra próxima parada en el paseo a pie por Viena.

10. La plaza de los Héroes

La plaza de los Héroes o Heldenplatz forma parte del conjunto palaciego de Hofburg y fue el escenario de varios hechos históricos. El más destacado y recordado es el anuncio de Adolf Hitler de la anexión de Austria al Tercer Reich.

Aunque hoy en día todo este espacio está abierto, antiguamente estuvo amurallado y puede verse la Puerta de Acceso a la Heldenplatz. También podemos ver dos estatuas ecuestres de dos líderes militares de gran importancia histórica, Eugenio de Saboya y Carlos de Austria.

11. Plaza de María Teresa

Si atravesamos la Plaza de los Héroes y cruzamos una avenida, vamos a parar a una nueva y espectacular plaza con parterres. Está flanqueada por dos edificios simétricos y tiene con una enorme y suntuosa escultura central dedicada a la emperatriz María Teresa. La mujer más importante de la historia de Austria y la única mujer que gobernó el imperio de los Habsburgo.

El lema de la Casa de Austria fue «Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!» -Que otros hagan la guerra, ¡tú, feliz Austria, cásate!-. Y sin duda María Teresa lo llevo a pie de la letra, concibiendo a 16 hijos. Su objetivo, casarlos con las diferentes casas reales europeas y así garantizar la supervivencia de la Dinastía. Ésta además, como dice el lema, es una estrategia para evitar guerras.

Museos de Historia Natural e Historia del Arte

Los edificios gemelos que se sitúan enfrentados son el Museo de Historia Natural (Naturhistorisches Museum) y el Museo de Historia del Arte (Kunsthistorisches Museum).

Ambos conservan amplias colecciones muy interesantes, vale la pena dedicarles un paseo como mínimo. En este caso los edificios y su arquitectura también son destacables.

Ten en cuenta que visitar Viena a pie en 1 día es posible pero sin visitar museos, o al menos no todos :)

12. Parlamento de Austria

A solo 300 metros de la plaza de María Teresa encontramos un imponente edificio que parece transportado desde la antigua Roma y Grecia, el Parlamento de Austria.

Aunque actualmente se encuentra en obras, se vislumbra un edificio de estilo neoclasicista absolutamente impresionante, que también es visitable y cuyo interior tampoco deja impasible.

13. Ayuntamiento de Viena

Continuamos el recorrido a pie por el parque Rathaus Park, situado frente a un precioso edificio gótico que alberga el Ayuntamiento de Viena.

En la temporada de invierno el parque Rathaus se convierte en una enorme zona de patinaje sobre hielo. No solo alberga varias pistas, si no que podrás encontrar caminos y cuestas de las que disfrutar en un completo recorrido sobre patines.

Esperamos que con estas recomendaciones te ayuden para visitar Viena a pie en 1 día.

Como puedes ver, en Viena da igual una tienda, una cafetería, un Museo o un edificio público, todo tiene un gran valor histórico y artístico. Perderte por sus calles siempre tiene recompensa. Cuidado, tanta belleza puede provocarte el Síndrome de Stendhal.

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Hay que tener en cuenta que Austria es un pequeño país que recibe la influencia de la gastronomía húngara, judía, bávara o italiana. No olvidemos además que el Imperio austrohúngaro se expandió por gran parte de Europa central y del este.

Comer en Viena gastronomía típica austríaca

Restaurant Führich

No quería irme de Viena sin probar el famoso Wiener Schnitzel pero con el tema del celiaquismo se hace difícil. Investigué un poco en Internet sobre dónde comer un Schnitzel sin gluten en Viena y encontré el Restaurante Führich.

El Wiener Schnitzel es probablemente, el plato más popular en Viena. Se trata de un filete de ternera empanado, tipo escalope. He de decir que el mío estaba muy bueno y tierno, y el empanado era perfecto, no tenía nada que envidiar al de trigo.

Habitualmente este plato se presenta con una ensalada típica de patatas cocidas, la Wiener Erdäpfelsalat. La ensalada estaba buenísima. Los ingredientes son: patatas cocidas, cebolla morada, cebollino y una salsa a base de vinagre y mostaza.

Kaffee Alt Wien

Fuimos al Kafee Alt Wien atraídos por su especialidad en Gulash y su buen ambiente. El sitio es tipo pub, lo mismo hay gente tomando una birra, que comiendo.

El local es muy grande pero nos quedamos en la parte de la entrada donde la barra, que estaba muy chula. Todas las paredes están «decoradas» con carteles de conciertos de todos los tiempos y géneros.

El Gulash es un ejemplo de la influencia gastronómica que comentaba. En principio, es un plato típico húngaro pero que  encontramos en muchos restaurantes y tabernas vienesas como especialidad de la casa.

Tras estudiar la carta, yo me decanté por un tipo de salchicha vienesa, Wiener Würstchen, que pedí sin pan y acompañé con una deliciosa ensalada de patata.

Street food típica en el Bitzinger Würstelstand Albertina

Un buen sitio para probar la típica salchicha vienesa, Würstel, y además hacer una parada rápida durante tu visita a Viena, son los puestos callejeros austriacos denominados Würstelstand.

El Bitzinger Würstelstand Albertina está situado en la plaza del Museo Albertina. Tiene muy buenas críticas y pudimos comprobar que la fama no era infundada.

Eso sí, un lío absoluto para enterarnos de las diferencias entre las salchichas y hacer el pedido, ¡menos mal que se inventó el señalar! Todo sea dicho, en el puesto tampoco se esmeran en ayudarte. Trabajan a toda prisa y no se paran a dar explicaciones. Así que tocó probar suerte y no salió mal la jugada, ya que las salchichas son súper sabrosas y probablemente estén todas muy buenas.

Una vez medio aprendida la lección, podemos deciros que estas son las diferentes salchichas:

• La Käsekrainer es una salchicha más gordita y está rellena de queso. Son las que comimos y la segunda por la izquierda en la foto de abajo. Parece ser que es la más típica de Viena y nos encantó, así que acertamos.
• La Frankfurter es la típica salchicha vienesa, es la más alargada y pálida de color.
• La Bratwurst es la que tiene apariencia de chorizo criollo.
• La Blutwurst es la «salchicha de sangre», la oscura, tipo morcilla.

Comida griega en el Restaurante Art Corner

El Restaurante Art Corner se encuentra frente al Palacio de Belvedere, que no podéis perderos si queréis conocer la obra de Klimt.

Precisamente con la visita al Palacio de Belvedere se nos hizo la hora de comer y decidimos parar en este restaurante por cercanía. ¡Menudo acierto! En el Art Corner hemos disfrutado de una de la mejor cocina griega que hemos probado.

Empezamos con una Taramosalata con pan de pita para compartir.

Luego, pedimos un plato único cada uno. Un «Gyros especial», que llevaba carne de ternera adobada riquísima, pan de pita, arroz y salsa Tzatziki.

Y un «Kotopoulo fileto», compuesto por un filete de pollo marinado, delicioso, acompañado por verduras asadas especiales griegas, arroz y una ensalada griega.

Y cómo no, a pesar de que estábamos a punto de explotar, acabamos con un auténtico yogur griego acompañado con miel y nueces.

Dulces austríacos, la Sachertorte

En el apartado de dulces encontramos entre otros: el Apfelstrudel  y el Topfenstrudel, tartas de manzana o queso y hojaldre; los Krapfen, un tipo de berlina o buñuelo con distintos rellenos. Y por supuesto la popular Tarta Sacher o Sachertorte.

Te preguntarás dónde comer la Sachertorte. Pues bien, la auténtica Tarta Sacher se hace en la cafetería y confitería del mismo nombre, en el centro de Viena, frente al Museo Albertina, pero casi todas las pastelerías y restaurantes la tienen en su carta.

La Cafetería Sacher se reconoce fácilmente por las colas que hay siempre en su puerta. Preguntamos en la confitería si había opciones sin gluten y la respuesta fue negativa, así que nos fuimos en busca de otras opciones. Muy cerca de este punto se encuentra el Café Restaurante Mozart, también de gran tradición en Viena. Merendamos aquí ya que nos dijeron que tenían 4 tipos de pasteles sin gluten, cada cual con mejor pinta.

Alfonso se decantó por la Sachertorte y un chocolate con nata y yo elegí una tipo soufflé acompañada por un Apperol Spritz.

Conclusión clarísima sobre la Tarta Sacher: es un postre súper sobrevalorado. Se trata de un bizcocho de chocolate que está bueno, pero no deja de ser un bizcocho de chocolate, punto. Sin duda fue la decepción gastronómica de nuestra visita a Viena. Y el chocolate de Alfonso era más bien una leche con polvos.

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Información: al final del artículo están las direcciones, páginas web y precios (actualizados en 2016).

Taverna San Trovaso

La Taverna San Trovaso es el mejor restaurante de los que hemos estado en Venecia. Todo lo que probamos estaba riquísimo. Está ubicado en la misma calle que el Squero di San Trovaso, famoso lugar donde se reparan las góndolas. La calle es estrecha y parece que se termina antes de llegar al restaurante. Para nosotros, visita gastronómica obligada en esta ciudad.

La elección de platos fue la siguiente: spaguetti boloñesa, Mezzelune ai Porcini ed Olio Tartufato y una pizza Capricciosa.

En realidad cubrimos 3 típicos platos italianos: pasta, pasta rellena y pizza (obviamente nos quedó pendiente la carne y el pescado). Todo estaba riquísimo. El sabor de la pasta y de las salsas era perfecto y la pizza hecha en auténtico horno de leña. Cabe destacar los Mezzelune rellenos de setas y trufa… ¡Sin palabras!. Creo que nunca hemos comido una pasta rellena tan rica.

Además de la comida, la atención recibida fue muy buena (fuimos bastante tarde y casi estaban cerrando) y el diseño del restaurante era de una auténtica trattoria Italiana.

Gelati Nico

Aunque nos tentaba comer el postre en la Taverna San Trovaso (Tiramusú o Panna cotta) nos fuimos a la heladería más famosa de toda Venecia: Gelati Nico.

Situada en la zona sur de la ciudad, muy cerca del restaurante, es una cola constante de turistas que esperan disfrutar de este cremoso helado. Vale la pena la espera.

No es un helado al uso como estamos acostumbrados, es una suavísima crema que se deshace prácticamente al llevártela a la boca. De hecho, entre que grabamos un pequeño vídeo y nos hicimos un par de fotos, el helado empezó a derretirse. Nunca antes había comido un helado con esa textura tan suave.

Probamos 2 sabores, uno en tarrina y otro de cucurucho con vainilla y stracciatella y los dos estaban muy ricos.

Spaghetteria 6342 A Le Tole

No se esforzaron especialmente a la hora de elegir el nombre, ya que es el número y calle donde está ubicado este restaurante, que también nos había recomendado el casero. La verdad es que es el típico sitio con una entrada pequeña y no mucha luz que no invita a entrar. La parte buena es que tiene la cocina a la vista y desde fuera puedes ver todos los productos y cómo los cocinan.

De primero para compartir elegimos un «Tomino fritto su letto di funghi misti» (Queso Tomino frito sobre cama de champiñones) y los platos principales fueron «Fettuccine al ragú d’anatra al profumo di erbe fine» (Fettuccine con ragú de pato aromatizado con finas hierbas) y «Ravioli farciti con carciofi e ricotta di pecora e salsa ai filettini di triglie» (Raviolis rellenos de alcachofas y salsa de ricotta de oveja y filete de salmonete).

Nos llamó especialmente los Fettuccine con ragú de pato ya que, tan acostumbrados a la salsa boloñesa, los trozos de carne que acompañaban a la pasta eran auténticos trozos de carne con un sabor riquísimo.

La pasta rellena con acompañamiento de pescado es un plato poco habitual que pudimos también saborear. Es una mezcla rara (aunque sí es normal salsas con gambas o langostinos) pero también estaba bueno.

Sin duda muy recomendable para comer pasta, aunque también tenían una amplia carta de pizzas.

Ristorante Pizzeria Da Alvise

Una excelente opción para saborear una auténtica pizza al horno de leña es la Pizzeria Da Alvise. Es una pizzería muy pequeña que tiene una terraza en la zona norte, justo enfrente del Cementerio San Michele, muy cerca de la estación Fondamente Nove del Alilaguna.

De nuevo lo difícil aquí es decidirse por una pizza de la amplia carta que tienen. Al final nos decantamos por las clásicas: Quatro Formaggi con Pomodoro (tomate), Mozzarella, Grana, Brie y Gorgonzola y la Pizza Digestiva con Pomodoro (tomate), Mozzarela, embutido italiano, cebolla y rúcula.

Poco más hay que decir que estaban buenísimas las dos, que los precios eran muy asequibles (hay que contar con 3€ extra por persona en concepto de cubierto) y que la terraza era el lugar perfecto para ir a cenar y ver el atardecer sobre el canal.

Antico Gatoleto – Cucina Venexiana

Nos recomendó este restaurante el propietario del apartamento donde nos alojábamos porque, a pesar de estar en Venecia con muchos turistas, es un lugar de comida tradicional y muy casera.

Lo más difícil en estos casos es elegir el plato, especialmente la pasta. Habitualmente en estos restaurantes tradicionales solemos elegir pasta casera rellana, pero en esta ocasión “innovamos” un poco. Para empezar, elegimos una tabla de quesos italianos. Era una mezcla de quesos tiernos, tipo Brie, y quesos más curados, incluyendo un Granna Padano.

Después, las opciones fueron las siguientes: Spaghetti alla carbonara, Gnocchi con crema de salmón y Tortellini panna e prosciuto (crema y jamón).

Estaba todo muy rico y muy suave. De hecho uno de los problemas que tenemos en España es que estamos acostumbrados a salsas muy intensas que tapan el sabor de la pasta. Aquí está todo mucho más integrado para darle ese acompañamiento necesario. Y, por supuesto, la carbonara era la auténtica italiana, no con nata, si no con huevo.

Como estábamos ya muy llenos para llegar al postre, nos invitaron a un chupito de Limoncello.

Taverna Tipica Veneziana (Torcello)

Este fue el único restaurante que no nos gustó de nuestro viaje. Llegamos a él por casualidad porque fue el día que hicimos la ruta de las islas: Burano, Murano y Torcello.

Precisamente la hora de comer nos dio en esta última, la más pequeña y apartada en la que había pocas opciones para comer. La Taverna Tipica Veneziana se trataba de un merendero donde se servían principalmente pescados fritos en un plato de pan que era comestible. El concepto parecía interesante, pero al final era pescado frito, no especialmente bueno, en un pan bastante seco.

Tenían un tipo de menú del día con Risotto de pescado, pescado frito y polenta de maíz por 16,50€ que fue lo que pedimos junto con un tipo de ensalada fría y verduras a la plancha. No es una opción demasiado recomendable.

Conclusiones

Nos encanta la comida italiana y toda la que pudimos probar en Venecia nos gustó muchísimo, salvo en Torcello. Por un lado, gracias al casero que nos recomendó restaurantes muy caseros y por otro, los que encontramos al azar.

Como ya comenté anteriormente, me gusta mucho que la pasta tenga tanto sabor y las salsas sean menos potentes. ¡Y qué decir de los rellenos de la pasta rellena! Aquí sí se ve que es carne o verdura o lo que sea, no se trata de una bola/pasta sin sabor.

¿Y la pizza? Me encantan los hornos de leña italianos y el sabor que le dan a la pizza. Me gustan las pizzas sencillas, aunque especialmente en Venecia creo que han ampliado la carta para contentar a todos los turistas que van, ¡incluso a los que le echan piña!

Me pareció que la relación calidad/precio fue muy buena en todos los restaurantes. De hecho, pensé que los precios iban a ser más elevados.

Espero que toda esta información y fotos (aunque algunas no son de muy buena calidad) os ayuden a elegir dónde comer en Venecia y si solo estáis de pasada un día, no lo dudéis, id a Taverna San Trovaso.

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Información: Al final del artículo incluimos las direcciones, enlaces y precios a fecha de publicación del artículo.

English breakfast en Clarinda’s Tea Room

En nuestro camino al Palacio de Holyroodhouse encontramos este pequeño salón de té que ofrecía tradicionales English Breakfast. Cabe destacar que a diferencia de otros establecimientos, en Clarinda’s Tea Room se puede desayunar hasta las 11:00, y aunque nosotros fuimos más tarde no nos pusieron ningún problema . De hecho llegamos a esta tetería porque en otros lugares ya no daban desayunos. ¡Y qué gran descubrimiento!

Está regentado por 2 jóvenes escocesas encantadoras que tienen cuidado hasta el último detalle. Como se puede ver en las fotos su diseño es completamente tradicional con muchísimos cuadros y platos colgados en las paredes. El papel de las paredes, los muebles y hasta los manteles te trasladan a la época en la que se empezó a celebrar la ceremonia del té en Reino Unido. Nada más entrar también nos llamó la atención una cuidada mesa con diferentes tipos de panes, bizcochos, galletas,… pero nos resistimos a probarlos porque sabíamos que queríamos disfrutar de un auténtico English Breakfast.

Puesto que estábamos en Escocia en realidad pedimos un Full Scottish Breakfast que tenía huevo, las famosas beans, panceta, tomate frito, salchicha, oatcake (torta de avena), haggis (un tipo de morcilla con asaduras de cordero y oveja, cebolla, harina de avena y especias) y una tostada. Os puedo asegurar que estaba todo riquísimo. El precio del desayuno es de £8 (unos 9,50€) a lo que habría que sumar el precio del té.

Asado de cerdo escocés en Oink

Si solo queréis hacer una parada rápida para comer y seguir disfrutando de Edimburgo, os recomiendo ir a Oink donde podréis degustar los típicos bocadillos de carne de cerdo asado que están muy sabrosos. Cuenta con 3 establecimientos en la ciudad. Nosotros fuimos al que está ubicado en Victoria Street, que es además una calle pintoresca con casas de muchos colores.

Como reza su claim «delicious scottish hog roasts«, todo el mundo va a comer el asado de cerdo escocés. Lo más habitual suele ser comerlo en bocadillo (que tiene tres tamaños diferentes de 80 gr., 160 gr. o 250 gr. de carne), aunque también se puede pedir en una cajita de cartón para comerlo solo. Un enorme cartel en la pared informa de las opciones. Y solo hay cerdo, nada más, en bocadillo o solo. ¿Pero para qué quieres más cuando el asado de cerdo escocés está para chuparse los dedos? Si es que hasta el pan, tipo hamburguesa pero más jugoso, está buenísimo.

Como se suele decir, el secreto está en la salsa, pues el último paso antes de finalizar el pedido es elegir una de las 5 salsas que ofrecen (todas son caseras): manzana, mayonesa de mostaza, barbacoa, queso y chile y jamón y chile (las dos últimas son picantes). Nosotros nos decantamos por uno de mostaza y uno de barbacoa.

Los precios varían entre las £3,95 y £6,80 (entre 4,75€ y 8,15€), a lo que hay que añadir la bebida. A medio día suelen tener un tipo de menú que por £7 (8,40€) incluye un sandwich, bebida y patatitas.

Atención: los precios que salen en las fotos no son los actuales. Los correctos son los que están escritos en el artículo.

Restaurante Howies

Llegamos a Howies gracias a la recomendación de nuestra amiga escocesa Claire. Este restaurante escocés familiar ha crecido desde que se fundó hace 25 años y ya cuenta con 3 establecimientos en Edimburgo. Nosotros fuimos a comer en el que está en la calle Waterloo, justo debajo de Carlton Hill.

Ofrece una amplia carta de platos tradicionales pero con una presentación muy moderna. Todos los productos son escoceses, incluyendo carnes, pescados y verduras. A medio día se puede comer un menú de 2 platos por £12.75 (15,30€) o de 3 platos por £15.75 (19€). También ofrecen un menú de cena por £15.75.

En las fotos podéis ver la carta y todas las opciones que ofrecen. Nosotros elegimos el menú y varios platos distintos para probar. Calamares frescos escoceses, Haggis, neeps & tatties (morcilla escocesa con puré de patatas (tatties) y otro de nabo (neeps)), salmón salteado frito y ese día en la Casserole of the day tenían venado. Es una pena que las fotos no puedan transmitir demasiado, pero os podemos asegurar que estaba todo muy rico, especialmente el haggis y el venado.

Los platos no son excesivamente grandes pero para completar está el postre. Elegimos el Howies famous banoffee pie, un típico pastel inglés hecho de plátanos, crema y tofe con base de galleta. Sin palabras…

Howies es una muy buena opción aunque tiene un precio un poco más caro que otras opciones semejantes, pero también tiene valor el propio restaurante, la decoración, la atención.

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Aprovechando que estábamos por el Pirineo Aragonés de viaje, decidimos ir hasta Canfranc para visitar su famosa estación de ferrocarril. Hacía muchos años que tenía ganas de ver la Estación Internacional de Canfranc porque siempre había visto imágenes espectaculares de este gran edificio entre las montañas y por el gusanillo que siempre me mete mi hermano desde su blog VivirElTren. Todo esto probablemente me generó unas expectativas altas que no se cumplieron y la visita guiada, aunque interesante, fue una decepción para mi.

Ubicada en Huesca en un marco incomparable de montañas, valles y pueblos pirenaicos, la Estación de Canfranc tiene una importancia histórica muy destacable ya que fue durante muchos años el nexo de unión ferroviaria entre España y Francia. Se inauguró el 18 de julio de 1928 tras más de 24 años de obras para construir también un complicado túnel que unía los dos países. Se hace difícil pensar cómo con los medios que tenían, prácticamente solo una brújula,  pudieron escavar el famoso túnel de Somport desde las dos laderas y llegar a unirse tan solo con unos pocos centímetros de error. El edificio está clasificado como modernista y tiene 241 metros de longitud, con 150 puertas y 350 ventanas.

A la inauguración  asistieron todas las autoridades de los dos países, incluyendo el Rey español Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue. Fue tan importante esa fecha que actualmente cada 18 de julio se celebran las fiestas de Canfranc y todos los vecinos y turistas se visten con ropas semejantes a las de comienzos del siglo pasado y realizan una teatralización de la celebración.

A los pocos años de la apertura de la línea comenzó la Gran Depresión y poco después llegó la Guerra Civil española, tiempo en el que el ejército se hizo cargo y tapió el tunel de Somport para evitar cualquier incursión desde Francia. Todo esto y el deshuso final de la línea no hicieron justicia a esta impresionante edificación que quedó en el abandono y olvido.

En el año 2013 comenzó el proyecto de la Diputación de Aragón para restaurar esta importante estación, que estaba en completo estado de abandono, para que pudiera ser visitada y dotarla de diferentes usos comerciales, educativos y turísticos. A fecha de publicación de este artículo solo está restaurado el vestíbulo de la estación y el túnel pasadizo subterráneo de acceso.

La visita guiada

Es importante remarcar que la única forma de visitar una pequeña parte de la estación es en una visita guiada. Las entradas se pueden comprar en la oficina de información de Canfranc o a través de la página web de Canfranc.es y tienen un coste de 4€ por adulto y 1,5€ por niño. Hay 3 visitas guiadas por la mañana y otras 3 por la tarde. Os recomiendo que realicéis previamente la reserva ya que en muchas épocas del año se llena el cupo y no podréis acceder.

La visita dura aproximadamente unos 45 minutos y comienza en el punto de encuentro, a la puerta de la estación antigua. Allí facilitan una redecilla y un casco para poder acceder, puesto que están todavía en una primera fase de rehabilitación.

El guía hace un repaso de toda la historia de la Estación y su importancia también geopolítica, ya que sin duda fue uno de los grandes acuerdos de la época entre España y Francia. A lo largo del paseo se puede ver que se utilizaron materiales de lujo muy caros para su construcción. Una parte se perdió en un importante incendio en 1931.

La estación tuvo también importancia en la economía de la zona, tanto que el pueblo «se movió» unos kilómetros hasta su ubicación actual. De hecho ahora hay dos pueblos: Canfranc y Canfranc-Estación.

La segunda parte de la visita tiene lugar en el vestíbulo principal de la estación. Es la segunda y última parte porque no se puede visitar nada más. Allí hay diversos paneles informativos, se puede ver un vídeo y el guía cuenta varias historias interesantes que tienen que ver con espías, las guerras de la época y otros datos curiosos. Hay incluso algún libro que hace referencia a estas peripecias en la que españoles y franceses se jugaban el cuello para pasar documentos con información secreta o para conseguir salvar a judíos. Hay también varias investigaciones que confirman que por la Estación Internacional de Canfranc pasaron más 90 toneladas de oro nazi que se enviaba desde Suiza hasta España y Portugal.

Desde el vestíbulo pude hacer una sola foto de un par de vagones abandonados que había entre los dos edificios de la estación. Hay que recordar que uno era la parte española y otra la francesa.

Algunos datos

La Estación Internacional de Canfranc fue declarada en el año 2002 Bien de Interés Cultural y desde entonces se han conseguido fondos del Gobierno de Aragón para tratar de restaurarla.

En el año 2013 la Estación es comprada por Suelo y Vivienda de Aragón que es la entidad que ejecuta la restauración y comienza a hacer visitas guiadas tratando de recuperar este lugar como estaba en su momento de mayor importancia.

Está ubicada en la gran explanada de los Arañones a 1.195 metros de altitud.

La vía entre Canfranc y Francia no se utiliza porque hace un tiempo hubo un accidente en un puente y los franceses lo están arreglando con el objetivo de que la línea vuelva a retomarse más adelante.

Conclusión

Como ya comenté en la introducción, para mi la visita ha sido una decepción porque solo se puede acceder a una parte y la restauración va lenta. Han tenido que hacer un gran trabajo porque estaba completamente abandonada y vandalizada tras muchos años de olvido por parte de la Administración. Eso no quiere decir que, al menos, verla desde fuera y visitar el edificio que ya está en buen estado no valga la pena. Lo que puede que no recomiende en este momento (a finales de 2019) es hacer un gran viaje para conocerla, pero si estáis por la zona no dudéis en acercaros.

Probablemente una buena opción para conocer su gran magnitud sería hacer alguna de las rutas de montaña que hay por la zona para poder ver la estación desde la ladera. Por falta de tiempo no pude intentar esto, así que me quedé sin la «foto de postal».

Y si quiero ver el vaso medio lleno, puedo decir que me quedo con la sensación de que tengo que volver a Canfranc dentro de unos cuantos años para ver cómo ha terminado la restauración. Igual un 18 de julio, por ejemplo de 2029, puede ser una buena fecha para ver engalanado el pueblo y conocer la otra mitad de la estación. Y puede que igual hasta hayan restaurando un tren o una locomotora. ¡Pasajeros al tren!

Galería de fotos

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150 spotters de la AIRE y de otras Asociaciones oficiales en España pudimos acceder a zonas delimitadas del Aeropuerto de Barajas y, con la supervisión de responsables de seguridad, hacer fotos y vídeos de los aviones en los despegues, aterrizajes y pistas de rodadura. Es la tercera vez que participamos en este evento, pero también podéis ver el artículo y video completo de la VII edición del Barajas Spotter Day.

El día previo al Barajas Spotter Day

Al igual que en otras ocasiones, viajamos a Madrid con compañeros de nuestra Asociación AeroAsturias Spotters el día anterior para aprovechar la tarde e ir a otros puntos de spotting para hacer fotos. Tuvimos la suerte de que los aterrizajes se realizasen por el norte, así que nos dirigimos a la zona que se conoce como «la depuradora» en la zona noroeste del Aeropuerto, cerca de Alcobendas, para poder ver los aterrizajes por la pista 18R.

Es un lugar muy bueno para «spottear» ya que hay una pequeña colina elevada a la que se puede subir fácilmente para hacer las fotos. Además, con un buen teleobjetivo (por ejemplo un 150-600mm.), también se pueden cazar aviones que aterricen por la pista 18L.

Como se puede observar en las fotos, hubo diferentes momentos con el cielo muy oscuro y rayos de sol que iluminaban a los aviones ofreciendo unas imágenes muy poco habituales.

Desde esta posición pude hacer fotos a 3 nuevas libreas que no tenía hasta el momento: la nueva de Royal Air Maroc, mucho más bonita que la blanca antigua, la de Helvetic Airways y la de LaudaMotion, una de las famosas aerolineas fundadas por el piloto de F1, Niki Lauda:

Siguiendo con el día de suerte, la pista 18L estaba cerrada ya que una avioneta de AENA (Beech King Air 350) estaba haciendo pruebas de calibración por lo que todos los aviones aterrizaban donde estábamos, así pudimos ver muy cerca un Boeing 777 de Emirates Airlines de carga o un Boeing 787 de Koerean Air, que habitualmente aterrizan por la otra.

Boeing 777-F1H (A6-EFS) Emirates Airlines

Boeing 787-9 (HL8083) Korean Air

Cuando iba a llegar el Airbus A380, decidimos acercarnos un poco más a la pista 18L para poder hacer mejores fotos. Sin duda fue una decisión más que acertada ya que pudimos captar a este monstruo del aire con una librea especial de la Exposición Universal de Dubai en 2020.

Airbus A380-861 (A6-EEW) Emirates Airlines

La jornada del X Barajas Spotter Day

Las dos zonas a las que tenemos acceso los spotters son siempre las mismas: una explanada junto a la pista 32L por la mañana y una zona junto a la pista de rodadura entre las terminales T3 y T4. Lo especial de esta edición es que desde que llegamos, el Aeropuerto de Barajas tenía configuración norte, por lo que los aviones aterrizaban por el norte (pistas 18L y 18R) y despegaban por las pistas 32L y 32R.

La mañana se presentaba fría con solo 8ºC grados de temperatura y mucho viento y pocos despegues. A partir de las 11h la situación comenzó a mejorar notablemente con los despegues de los aviones más grandes (Airbus A330 y A440 y Boeing 767 y 777) que volaban a Norteamérica y Sudamérica.

Uno de los momentos más esperados del día llegó a última hora de la mañana con el despegue del nuevo Airbus A350 de Iberia y del Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas. La parte menos positiva era que nos habíamos perdido el aterrizaje del peculiar Ilyushin il-96 de Cubana, una librea especial de Brussels Airlines o un rarísimo Nesma Airlines, una aerolínea de Egipto.

Sobre las 13:30 vinieron los dos autobuses a recogernos y llevarnos al segundo punto de spotting, uno de los mejores de todo el Aeropuerto con esta configuración norte, ya que casi todos los aviones tienen que pasar por esa zona para rodar hasta las pistas de despegue o la plataforma.

Durante las casi 4 horas que estuvimos allí pudimos disfrutar de una amplísima variedad de aviones y muchas sorpresas. Conseguimos ver el nuevo Airbus A350 de Evelop, que apenas tiene unos meses, o, por fin, el Ilyushin il-96 de Cubana de Aviación (la única compañía civil del mundo que cuenta con este avión) en su rodadura hacia la pista de despegue.

Airbus A350-941 (EC-NBO) Evelop Airlines

Ilyushin IL-96-300 (CU-T1250) – Cubana

Aunque esas fueron las capturas más destacadas, pudimos disfrutar también de fotografiar aviones que estamos poco habituados a ver como los de MRW (Boeing 757 y Airbus A300), el Airbus A340 de Aerolíneas Argentinas que me era esquivo, los nuevos Airbus de la serie A220 tras la compra de Bombardier o libreas muy poco habituales y que probablemente pronto desaparezcan como son Alitalia o Joon.

También podría decir que fue la tarde de los nuevos A320 neo ya que pudimos ver varios de los 5 que tiene Iberia, el único que tiene Vueling y el nuevo de Pegasus:

Estoy seguro que muchos de los pasajeros que iban en los aviones que pasaban tan cerca se sorprendían al vernos. Algunos pilotos aprovecharon para saludarnos, como se puede ver en las siguientes fotos:

Antes de terminar el artículo y dejaros con la galería de fotos, queremos agradecer a la Asociación Aire, AENA, Iberia y Newrest por la organización del evento y la coordinación del mismo, que nos da la oportunidad de disfrutar un día al año muy de cerca de nuestra afición.

Galería de fotos

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