2nd moratorium

2nd moratoriumイベント義援金の払込ご報告

2011-05-06T12:19:00.003+09:00

先般、旅の報告会と称したチャリティイベントで集まりました

義援金を郵便局にて払込をしてまいりました。

http://2ndmoratorium.blogspot.com/2011/04/2nd-moratorium.html

以下がエビデンスです。

ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

こんな僕でも、ちょっとっだけでも被災地の役に立てたかと

自負しております。

ユーラシア大陸放浪の旅の総決算ムービー

2011-04-27T18:05:00.007+09:00

旅のあちこちでカメラを回しました。

背景はどこの国？どこの街？次はこの男どっから出てくる？

なんだか画像が収まりきらないようなので、you-tubeにアクセスして見てください。

2nd moratoriumイベント終了報告

2011-04-24T17:25:00.008+09:00

4月23日土曜日18時から2nd moratotrium（旅の報告会）を

神戸貿易センタービルのＫＩＩＴＯで開催しました。

http://www.kobe-designhub.net/topics/2011/04/2nd-moratorium.html

もともと飲み会の延長みたいな集まりにしようと企画してたにも関わらず

初めてお会いする方にもご参加いただき、意外にも20名以上も

お越しいただきました。

ご参加いただきました皆様、この場をお借りしてお礼を申し上げます。

ご参加いただきました22名の方からお預かりいたしました東北地方太平洋地震被災者支援の

義援金22,000円に加え、清水章代、みやもとようこ、くりはらのぶゆき分を加え

25,000円を日本赤十字に寄付いたします。

ご協力ありがとうございました。

は～、やっと旅が終わった感じ。

帰国して思うこと（食べ物）

2011-02-25T16:13:00.006+09:00

とにかく食べられるものは食べた。

そのほとんどは、屋台や食堂で地元の人とたちが

普段利用するような店を選んで入って食べた。

なかにはかなりのゲテモノもあり、それでも食べたことのないような

料理や具材があると率先して注文した。

例えば、羊の脳みその煮物（モロッコ）、脾臓バーガー（イタリア）、馬肉サンド（イタリア）、

カブトガニ入りサラダ（タイ）、こうもりの焼き物（タイ）、豚の脳みそスープなど。

やはりいろいろな地域を回って感心するのは、地域の食べ物と酒の合致。

実によくできていると思う。

さらには、山の幸には岩塩、海の幸には海の塩。が合うように感じたのだがどうだろう？

今回の旅で食べ物に関しては色々感じ考えさせられた。

食べ物がどこからくるのか？というのを最近の子供たちは知らない。

肉や野菜は工場で製造されていると思われているのかもしれない。

日本ではほとんど肉はすでにパックされているものが整然とならんでいて

とても生き物とは思えない。

そして肉の塊なんかも、そうそう見ることができない。

ヨーロッパをはじめ中東にしてもアジアにしても

市場や肉屋に行けば、皮を剥がれただけの殺された生き物が

ぶら下がったりしている光景は普通に見受けられた。

これは強烈に生き物イコール食べ物ということを叩き込まれた。

こういった生き物イコール食べ物という目でわかる教育というか

環境って必要なんじゃないかと。

日本では人の出産も死期も、生活の環境下（家）ではなく

病院に行かなきゃ見ることができなくなったが、

「食べ物がどこからくるのか」も、生活環境にはなくなってしまったようだ。

僕はイランのテヘランでのお祭りで生贄になった牛が道端で手足を縛られ

涙を流しながら首を落とされ、さらには皮を剥がされ解体するのを

興味深く見ていた。

皮を剥がされていく時に、今まさにイキモノがタベモノに変わった時だと

それを目撃できたことに少々興奮を覚えた。

食べ物を大切にというお話っぽいのだが、僕はそう感じたのだが

今僕が気になっているのはそういうことではない。

食事と運動に関して疑問が残ったままになっていることがある。

食べ物を大切にする人でも、「カロリー摂りすぎたから運動をする」とか言って

せっかく摂取した食べ物イコールカロリーを消費というか浪費するのってどうなんだろう？

ジョギングしたりしている人を見ると、なんだかなぁと思ってしまう。

それって、ちょっと給料が多かったからどんどんドブに捨てないとね、みたいな。

どうせ後でカロリー消費のための運動をするくらいなら

最初から食べる量を抑えるのが、正しい「食べ物を大切にする」方法かとも思う。

帰国して思うこと（英会話）

2011-02-25T15:56:00.005+09:00

中学校、高校と6年間、人によっては大学に行ってさらに英語を学んでいる。

しかも僕は数年前ECCに英会話を習いに行った経験がある。

しかし！・・・喋れないのである。

どれくらい喋れないかというと、行き先を聞くとか食堂で注文するとか

ほとんど英語を必要としない程度の英語しか知らないのが実情。

一番の難しいのは電話だったりする。表情もボディランゲージが使えないからだ。

その状況は下記アドレスに書いたことがある。

http://2ndmoratorium.blogspot.com/2010/08/blog-post_03.html

海外旅行をしていて思うのは、中国人や台湾人とくに韓国人は

英会話がメチャクチャうまい人が多い。

日本人はというと、大概英会話できない人が多い。

そして、日本人は英会話が苦手という認識は世界の人々が認めるものだと思う。

なぜなら、彼ら欧米人にとって、または中東の人などにとって

中国人も韓国人も日本人も見分けがつかない。

その彼らが僕らに「英語は喋れるか？」と聞き、「喋れない」と答えると

「日本人ですね」とどこに行っても、同様の認識をされていた。

なんで日本の英語教育では英会話ができないんだろう？

6年間も英語を勉強しているにもかかわらず。

さらに僕は数年前にインドのバラナシで日本の英会話教室にいたこともある

カナダ人から衝撃的なことを聞いたことがある。

「ECCとかNOVAとかじゃ、いつまでたっても喋れるようにならないよ」って。

ずいぶん授業料払ったんだけどなぁ～。

このたびの途中に、いろいろな人に教えてもらったのは

韓国人や台湾人や中国人なんかは、語学留学する人も多いようだが

留学する前にフィリピンでマンツーマンの英会話指導を受けるらしい。

安いうえにマンツーマンなので、留学できるレベルまで短期間で

引き上げることが可能らしい。

マレーシアで出会った日本人女性もフィリピンで1ヶ月レッスンして

英語のレベルをある程度アップしてからゆっくり世界を回り始めていた。

僕はこの旅で、発音の悪い文法がデタラメな英語で喋って

相手が「ハ～？」と眉間に皺を寄せられても、ぜんぜん平気で

同じことをもう一度言う腹の太さを習得したに過ぎない。

誰か「くりはら君、君はもういくら頑張っても英語は喋れるようにはならないよ」と

言って欲しい。

その日が来るまで、僕は英語を勉強し続けよう。

帰国して思うこと（衛生）

2011-02-24T16:57:00.007+09:00

帰国して1週間が経った。

普段の生活に戻ろうとする力と、冷静に先を見ながら暫くは普段の生活に戻らないように

しようとする力がぶつかり合っている。

旅をしていて何かに直面すると、日本人の考え方で日本の常識的発想、

そして自分の脆弱な価値観で直面したことに対峙する。

その考え方や常識や価値観で、直面したことが、YESなのかNOなのか

常識的なのか非常識なのかなどを判断するが、旅を続けていくと

そんな判断の仕方はしなくなる。

日本人の考え方や常識や自分の価値観という尺度で世界を測るバカバカしさに

自然と気がついて体が慣れていくからなのかも知れない。

旅をしていて直面することに対して疑問はもちろん感じるが

まずは受け入れてしまってから、自分はどうなんだろう？とか

日本では何で違うんだろう？とか考えさせられるという風に変わっていった。

その考えさせられるというのは、例えば「こんな働き方でいいんだろうか？」とか

「他のアジア人は英語が堪能だけどなんで日本人は全然ダメなんだろう？」とか

「長生きって必要なんだろうか？」「食べ物とか人の生死に関する教育って必要ないんだろうか？」とか

「日本人にとって宗教っていらないんだろうか？」とか・・・答えを出せない問題が

取り留めなく沸いて来る。

沸いた疑問のうち、日本に帰ってくるなり飛び込んできたニュースは

食中毒問題だった。

僕らは日本の常識からいうと、とんでもなく不衛生な環境で

毎日の食事を摂り、生活をしていた。

屋台などでは、水そのものが衛生的かどうかが疑わしい。

そしてその水で料理し、皿やスプーンを洗う。

その皿やスプーンを拭き取るフキンは見るからに雑巾だったりする。

食材を切る刃物にしても、その台にしてもとても衛生的とは思えない。

何よりも、作っているくれている人の手が衛生的なのかどうかが

一番疑わしい場合も多々ある。

インドの屋台で、オムレツをパンに挟んだファーストフード的な食べ物が

安かったので一つ頼んでみたことがある。

屋台のオヤジはガスバーナーを着火しようと思ったが、ガスが切れてしまっていたようで

液化ガスを入れなおし、その油が手についたまま調理を始めた。

今度はフライパンに調理油を入れ、卵を溶いて入れ、焼きあがった

オムレツをパンに乗せた後、それらの油のまみれた手の平で、これでもかと押し付けて

手の油をパンに染み込ませてくれた。

御代はもちろんその手のひらで受け取るのだった。

だが、僕らはお腹も壊さず性懲りもなく翌日もその屋台に向かったのである。

大体アジアの屋台なんてものは、こんなものである。

欧米人には、その生活の端々を覗いて驚いた。

旅はずっとドミトリーと言われる2段ベッドだけが並ぶ部屋での

共同生活をしていたので、彼らの生活習慣を実によく見ることができた。

僕らを驚かせたのは、彼ら欧米人は宿泊施設に上がると

常に裸足で生活することだった。

僕ら日本人は日本家屋に入るときは靴を脱ぐが

彼らは宿泊施設でもそうだった。もちろんその床は

畳のはずはなく、たいがいはPタイルやクッションフロアである。

日本人なら普通に靴を履いて歩くような場所である。

例えば市役所に行って、その建物内を裸足で歩くのと同じ感覚だ。

そして、なんといっても彼らは裸足のまま共同のトイレに行って

特に足を洗うでもなく、そのまま生活し続けるのだ。

食べ物や調理に関してもちょっとビックリだった。

彼らは例えばフランスパンを裸のままどこにでも置く。

極端な話、駅構内の床に置いているのを見たこともある。

ちょっとだけと言えども、口に入れるものである。

調理するときも、野菜などはまず洗わない。

さらに、どこでも切る。まな板など使わない。

テーブルなどで拭かずに敷かずに肉も切る。

そしてそのナイフも布で拭うだけでしまう。

とにかくどこを見ても不衛生なのである。

日本的に見たら、である。

そんな環境から帰ってくると、なんと衛生的な我が国ニッポンで

北海道で食中毒だ、兵庫で食中毒だとまったく持って不衛生なニュースが流れている。

そこで疑問に思ってしまうのが、なんでこれだけ衛生にうるさい日本で

食中毒騒ぎがこんなに起こるんだろうか？まして冬だ。

「殺菌」「滅菌」「除菌」をスローガンのように日々菌やウィルスと戦っているであろう

日本人はいつも負けだ。

勝手に思うところだが、「滅菌」「殺菌」「除菌」と実は商業広告の罠に嵌って

菌やウィルスを小手先でやっつけては、本来持っている抗力を弱めているだけ

なんじゃないのかと思ってしまうのだ。

何しろ子供の頃から菌に接する機会が少ないんだから抗力なんてできるわけ

ないんじゃないだろうか。

同時に、小手先でやっつけきれない菌やウィルスをより強靭に成長させいて

いるんじゃないかとも思ってしまう。

いくら本人が気を付けていても、学校給食なんかで菌入りの食事を出されると

無防備で弱い抗力の体は一発でやられてしまうんだろう。

人間も自然のひとつなら、菌やウィルスも自然のひとつだから

どこかで決着地点を作らないと、自然破壊と同じで後々とんでもないことに

なるんじゃないかと、無知な僕は心配してしまう。

インドを旅する中、祇園精舎を探して観光客すらいない小さな村を歩いていると

人と犬と牛と鶏が家と家、そして道の垣根なく生活しているのを見て

自然と共存するってこういうことなのかな？と考え込んでしまった。

きっと、菌やウィルスとも共存しているんだと思った。

旅の最終地フィリピン

2011-02-17T11:03:00.010+09:00

そもそもフィリピンに寄る予定になったのは、バンコクから日本に

帰るコースで直行便は高すぎるため、経由地を探すと

一番安いのはマニラだっただけである。

本当はマニラではなく台北経由も考えた。

僕も相方も台湾好き。僕は数年前まで５，６年間

年に一度は台湾に遊びに行ってたし、友達もいる。

そんなこともあって台湾経由を考えたのだが台湾の冬は

意外と寒いのだ。その寒さにビビってマニラにした。

そんなマニラなので全然情報がない。

ネットで調べても全然期待できない。

食べ物、文化、人々、観光地とどれもパッとしない。

調べて出てくるのは、ただただ治安が悪いということぐらい。

ま、直前に小向さんがちょっと盛り上げてくれましたが。

到着してみると、その通りパッとしなかった。

刺激もなければ、何かユニークな品物や食べ物などが

見つかることもなかった。

現地の人しかいない下町の食堂に足を踏み入れて食べてみる。

まるでトルコのロカンタみたいに、おかずがトレーに並んでいる。

指差しだけで注文できるのが嬉しい。

特段珍しそうな具材もなければ料理もない。

そして食べてみると、まずくない。しかし特徴がない。

しかもなんだか食べたことがあるような味ばかり。

そう、学校給食みたいなのだ。

言葉を変えれば、近所のおばちゃんからおすそ分けしてもらった、

って感じの料理ばかりで、卒もなくまずくない。

独特でなく特徴すらない。

中華街や屋台街も歩いてみたが、特段珍しい商品もない、

それこそバンコクで見られるようなオリジナリティ溢れる

Tシャツすら見つからなかった。

屋台の食べ物もバナナ揚げの他、麺類はあったがそれ以外は。。。

子どもが多い。とにかく子どもが街の中で朝から晩まで遊びまわっている。

中には浮浪児もいるようだが、なぜか子どもが元気で走り回ってる。

それと街の中は異常なほどのセキュリティ。

駅の改札前で全員の荷物の中身をチェック。

僕らはバックパックを全部オープンしてチェック。

もちろん僕らの後ろは大渋滞で長蛇の列になった。

コンビニの中にも銃を持った警備員が立哨しており

銀行などは、１ｍ以上もする銃身のライフルを握っていたりする。

治安の悪さを物語っている。

散歩した街の中には、昼間しか営業していない小売店が

店の前面を鉄条網で囲い、お客が入れないようにしているほど。

恐らく昼間でも強奪がありえるからだろう。

軽くパッキングをした。

もう今日は日本に帰国なのだ。

久しぶりの日本。日本に帰ったら何が見つかるだろう。

ある意味フードファイティング、タイフード

2011-02-17T11:02:00.011+09:00

僕はタイに来てから、「バイマクルー」というものに

囚われてしまった。

これはタイ料理にはよく入っているコブミカンの葉と言われるもので

独特の香りがする葉っぱで、特に食材ではない。

僕はこの香りをずっとレモングラスの香りだと勘違いしていた。

トムヤンクンなどに使われているあの独特の香りだ。

パクチも大好きで自家栽培しているぐらいだが、いまはこの

バイマクルーにゾッコンなのだ。

タイ料理は幅が広く、この旅行で言えばトルコ以来の広さだ。

トルコでもロカンタと言われる食堂には、これでもかというくらい

料理が並んでいたが、タイも負けずとステンレスのトレーに並んでる。

しかし、トルコと違うのは、トルコではどれも安全に食べれたのだが

タイでは、どれも安全に食べれると言い切れない。

何故なら、なぜなら、メチャ辛いからだ！

それは食堂であろうと屋台であろうと手加減はない。

が、気の利いた店なら、料理を指さして注文しようとすると

「スパイシー」とおばちゃんがニッコリ笑う。これが怖い。

本当に辛いので気をつけろという、心優しい微笑みである。

元々辛いものは大好きながら弱いという小生であるが

ここのところインドやマレーシアで、辛いものには

慣れ親しんできたつもりだった。

しか～し！タイの辛さはやはり半端なものではなかった。

色味で真っ赤なのは、もう慣れた。

騙されてはいけないのは、逆に赤くないやつだ。

そう、隠れて生の青唐辛子エキスや刻みが入っているから

辛いというか、痺れるぅ～、なのだ。

これを喰らった後はもう手遅れで、その後はビールを飲んでも

落ち着かないし、赤いのもダメ。それどころかちょっとだけ

熱を持ってる料理だけで、涙目になりそうなくらい辛い。

赤より青の方が強烈なんだよな。

色味的に赤のほうが辛そうだけど。

色で言うと赤よりも青のほうが温度が高いんだよね。

炎よりもガスの火のほうが温度が高いように。

実際にこの旅の途中で何箇所かシャワーの捻りのノブの色であったんだけど

日本の常識だと「赤色」がお湯で「青色」は普通の水だけど

その逆のところが何箇所かあったのだ。

自分の狭い常識に囚われてはいけない。

温度では赤よりも青のほうが温度が高いのだから。。。

そんな汗が止まらない料理、涙が止まらない料理、鼻水も止まらない料理

だけがタイ料理ではない。

もちろんタイにもホッとできる料理もある。

もちろんスイーツだってあるのだ。

（あんまりなかったけど）

でもゲテモノ行ってみましょう。

まずはカブトガニのサラダ。カブトガニのミソとタマゴを

カブトガニから掻き出したものとサラダを混ぜて出来上がり。

すんごいスパイシーな仕上がりで、やっぱり汗が止まらない。

そしてコウモリの唐揚げ。売ってたのは唐揚げとバーベキューが

あってバーベキューにはコウモリの卵付きで興味津々だったのだが

相方が、これには海老歩き。

ってことで唐揚げに決定。ま、鶏肉かカエルかってくらいのお味で

そんなに美味でもゲテでもない。

続いて、豚の脳みそアンドその他モロモロのスープ。

これは本当に何が入っているのかわからなかった。

一見すると豚の脳みそと、ほとんどホルモンかと思ったのだが

なんだか海老シュウマイ的？なものとか、魚の皮のようなテイストとか

もう明るいのに闇鍋的なスープで楽しみました。

タイではやはりスイーツってかフルーツが美味い。

トロピカルなフルーツが安くて美味い。

バナナはどこで食べるより甘かった。パインも。

もちろんマンゴーも1個５００ｇするのを買って帰って部屋で食べたし。

結局バンコクでは、地獄寺と言うしょうもないお寺に行ったくらいで

近所をブラブラしたくらいで過ごした。

僕も相方も既にバンコクとその周辺の観光地はだいたい行っているからだ。

バンコク、いつでも来ることができる、アジアらしいアジアだ。

またフードファイティングしにくるぜ！

冷凍バスはつらいよ

2011-02-10T17:48:00.004+09:00

僕らは常夏の楽園のクラビを出発して

猥雑な街、バンコクに向かうことにした。

クラビでは12日間宿泊したので、ビザが足りなくなる。

飛行機での入国は30日まではビザなしでいけるのだが

陸路での入国の場合は15日間以内なのだ。

既に13日経っているので僕らは、一度マレーシアに出国し

再び入国することによってビザの問題を解決することにした。

何しろこの旅で、一度ロシアでオーバーステイで冷や汗をかいているので

もう一度冷や汗はゴメンなのである。

ハジャイまでは、乗合ワゴンで。さらにその先は。。。

ハジャイで空になった乗合ワゴンが別料金でサダオという

国境の町まで行って折り返してくれる。

僕らはサダオでそのワゴンから降りると久しぶりに

国境を徒歩で渡ることにした。

国境を徒歩で渡るのはトルコからイランへ入国する時以来だ。

あの時は、朝一番でめちゃめちゃ寒かったのを思い出した。

積雪で遅れたバスはイラン国境近くに着くが、そこからは

乗合バスかタクシーしかなく、乗合バスの運行までは

まだまだ朝が早すぎた。

そこでタクシーの運ちゃんが営業してきたのだが、

当然ながらバスより運賃が高いので、乗らなかった。

他の客は2人のイラン人だけ。

彼らもシェアして安くなるなら乗ろうという感じだが

僕らが、頑として値段に応じない。

そこで、そのイラン人がタクシーの運ちゃんに

「安くしてやれよ」みたいな話をしていたみたいで

タクシーの運ちゃんが僕らの言い値に応じた。

これがトラブルの始まりだった。

国境に到着したタクの運ちゃんは、そのイラン人たちに

僕らが値切った分の差額を請求したのだ。

そして乱闘が始まった。火蓋を切ったのは

タクの運ちゃんでいきなり手を出したのだ。

空気が張り詰めるほど厳寒のトルコとイランの国境で

タクの運ちゃんとイラン人二人のファイティングが繰り広げられた。

トラブルに巻き込まれて難関と言われるイラン国境を越境できなく

なるのを避けて、黙って逃げ出したい気持ちではあるが

当事者であり証人であるという思いから、遠巻きに見守るしかなかった。

その国境は厳重を極め、数度の面接と所持品の開封チェックに

指紋のプリンティング（手のひらまで）まで行われた。

そんな寒々として厳重なイラン入国を思い出しながら

僕らはタイからマレーシアへの国境をダクダクと汗を流しながら

徒歩で渡った。その間数十分。

往復でも30分もかからない。

国境付近にはこれっぽっちの緊張感はない。

ただただ暑い。

往復イミグレーションでスタンプを貰っていざバンコクへ。

ワゴン車でハジャイまで戻り、19時発のバスを待つ。

ハジャイ発バンコク（BKK）行きのバスはかなり多く、

次々とバスターミナルにバスが着いては、ほぼ定刻で発車していく。

しかもそのバスはどれも豪奢な構えで、ほとんどが2階建てバスだ。

これはトルコ以来のラグジュアリーなバス移動ができるのではと

期待の胸は膨らむ。

トルコのバスはネクタイをしめたコンダクターが乗り込み

軽食やらドリンクを振る舞い、テレビや映画を鑑賞しつつ

バスによってはWiFiにも接続できるというサービスぶりなのである。

乗客がバスのプラットフォームに集まってくるが、出発の10分前に

なってもバスが来る気配がない。

放送では何かをアナウンスしているようだが、現地語なので

なんだかわからない。

他の真新しいバスはどんどん発着するが、僕らのバスは

出発時刻を過ぎてもやってこない。

結局1時間遅れでやってきたバスは、どうしてこんなに

ボロいバスなんだと、みんなガックリと肩を落としたのが

僕にも痛いほどわかった。

タイの長距離バスはとにかく寒い。

実は数年前にチェンマイからバンコクまでの夜行バスで

体験している。

その寒さは想像を絶し、乗り込む現地人はジャンパーを

羽織ったりセーターを羽織ったりするくらいで、バスでは

ブランケットを配るのが当たり前になっている。

が、その頃その寒いバスを知らなかった僕は、Tシャツ1枚という

格好で乗り込んだ。

朝方バンコクに到着すると風邪はひくは、お腹は痛いはで

ひどい目に遭ったのを思い出す。

あの冷凍バスを思い出しているのに、乗り込んだ僕は

Tシャツに半ズボンにサンダルである。

車内は既にキンキンに冷え込んでいた。

寒いので何かをしようという気にはなれず、すぐに寝るのだが

寒いので目が覚める。

ミャンマーで買った腰巻のロンジーで体を包み、さらに

ブランケットで包み、シートでいわゆる体育座りのままである。

時には正座したまま寝る。寝返りの代わりである。朝までである。

タイなど（マレーシアでも）の長距離バスが何故こんなに

冷房をガンガンかけて冷やすのかと疑問を感じずにはいられない。

もちろん現地の人もむちゃくちゃ寒そうにしているが

誰一人文句を言わず、ブランケットにくるまっているのだ。

いくつかの説を聞いたことがある。

１．暑い国なので、とにかく冷やしまくることが最高のサービス

ということでサービスのひとつという説。

２．暑い国なので、暑いと運転手が眠くなってしまうので、運転手のために

キンキンに冷やしておくという説。

３．冷房の温度設定がなく、ONとOFFしかない、という説。

さ、どれでしょ？

バンコクに到着しバスの外に出ると、とろけるほど暖かかった。

さ、カオサンに向かうぞ！

やっとたどり着いた楽園

2011-02-09T20:19:00.013+09:00

僕らはクラビという街のアオナンビーチという所に宿をとり

毎日プールか海で泳いだ。

毎日１００ｍ以上は泳いだ。

泳ぎは学生のころから苦手だったが

とにかく何を目指すでもなく毎日泳いでみた。

上腕二頭筋や肩や仕舞いには胸の筋肉まで筋肉痛になった。

頭を空っぽにしたかったのかもしれない。

旅の途中に何故か何度も出てくる少年時代の光景。

車窓からの景色を眺めながら、小学校時代や中学校時代の

級友の姿とフルネームが出ては、他の級友が出てきたり

思い出の断片が何度も出てきた。

旅の途中、ずっとである。

夢にまで出てきた級友までいる。

僕の頭の中で何が起きているのか？

夢は記憶の整理をしていると、聞いたことがある。

僕は起きながら寝ながらにして、頭の中をスキャンして整理しているのだろうか？

しかし不思議と小学生低学年時代と高校生時代以降は出てこないのだ。

どんどん体中が日に焼けていく。

毎日がほとんど全裸に近い日々。

人生の中でこんなにノンビリした日々を送ったのは初めてだし

これからも、もう無いような気がする。

数々の映画の舞台になったピピ島には既に中国人が

あちこちに遊びに来ていた。

日本がバブルのころに、あちこちのリゾート地や観光地に

日本人が溢れ、ブランド品を買いあさってひんしゅくを買った光景が

もうすぐ中国人によって再現されるだけのことだ。

時代は間違いなく変わっていっている。

世界で１０本の指に入るキレイなビーチと言われる

プラナンビーチにはさすがに中国人はまだ侵食していなかった。

その代わりに、有難いことに西洋人のトップレス姉さん達が・・・。

と思ってたら、おばさんも、いやおじさんももう判らないような状態で

浜に打ち上げられた焼豚のように、ほぼ全裸の肉体達が並んでいた。

ここはマリンスポーツすら禁止されていてノンビリできる。

しかし、引き潮時はキツイ。

遠浅なだけあって、どこまでも泳げる場所が見つからない。

入水自殺などもってのほかだ。

普通に隣の島まで歩けてしまった。

クラビはプーケットと違い、年齢層が高い。

だからとても静かといえる。

僕らが滞在した宿は、もう老人ホームかと思うくらい

西洋人の老夫婦が多く、プールも

生きてるのかどうなのかわからない、お婆さんの干物みたいな

ご老人達がプールサイドで天日に干されている。

ゆっくりできたので、色々なことを考えられたし

かなり頭の中をデフラグできた。

何しろこの旅で同じ宿に１２連泊は始めてのことだ。

いや、人生で始めてのことだ。

日本からならプーケットまで直行便で来て

バスで3時間のここは、色々なことを考えたり

とにかく休んだりするには、静かでかなりお勧めできる場所だ。

宿も二人で6000円弱とリーズナブルだった。

（宿のアクセスはちょっと難ありですが）

ぼちぼち体も鍛えられたし、食べ物も屋台でコウモリとか

カブトガニとか変な物食べられたし

なかなか充実した日々を過ごすことができた。

体中真っ黒に焼けて、健やかなること農夫のごとし。

心身ともに健やかとなり、旅の疲れを癒した僕らは充電を完了し

猥雑なバンコクに向かうのであった。

リゾート気分を求めて更にタイへ越境

2011-01-30T20:56:00.011+09:00

バスでやって来たペナン島へは船で渡る。

パンコール島で出会った日本人に聞いたとおりに

ペナンの海は汚かった。いや、キレイではなかった。

すっかり泳ぐことは諦めて、滞在も一泊にとどめて

ジョージタウンを散策して翌日移動することにした。

ジョージタウンは中華街でたくさんの中国人が宿や

食堂を経営している。

僕らは噂に聞いていた宿を目指したが、偶然その日は

WiFiが使えないというので、仕方なく同じ通りの宿に

値段を聞いてみると、さっきの宿よりも安くWiFiが使える。

ダブルルームで二人一泊２５リンギット。日本円にして６７１円。

ドミトリーなら１０リンギット。こりゃイイ。

この宿もどうやら華僑系みたいだ。（７５トラベラーズ　ロッジ）

華僑系の屋台が並ぶ一角で久しぶりに中国語を使ってみたが

一部通じ、一部通じないという、なんとも使いものにならない

中国語に自分でもがっかりだ。

そんな下手な中国語に屋台のおっさんが、「台湾人か？」って聞くから

「違う」と答え、「じゃ、韓国人か？」と聞かれ「違う、日本人だ」って

答えると、「台湾人に見える、日本人には見えない」とオッサンはサラリと言う。

ん～確かに今の僕は一般の日本人らしい格好はしていないのかも。

お姉さんがやってる福建蛯麺という屋台のラーメンはムチャクチャ美味かった。

エビの出汁がぎゅぎゅっと凝縮されてる感じで口に入るとそれが広がる。

麺は何故かおすすめは普通の麺と米麺の両方。

これに汁が絡んでちょうどいい。

エビやら玉子も入って３リンギット（８０円）。カップラーメンより

安いじゃん。

翌朝はミニバスと言われるワゴン車で国境を越え、タイへ入国である。

実は前日まで知らなかったのだが、タイはビザなしで飛行機で入国した

場合は30日まで、陸路の場合は15日だとさ。めちゃ短い。

もちろんビザなんて持ってない。

さて、僕らはさらにリゾートを求めてタイへ入国する。

いや、現在はそのリゾートにいる。

それは・・・ありがちなプーケットではない。

僕らにきっとプーケットは似合わない。

プーケットまでボートでもバスでも行けるクラビという街にいる。

このクラビという名前も数日前に調べてたらたまたま見つけて

期待できそうだ、と行き当たりばったりで決めたのだ。

僕らはそのクラビという地で現在マッタリとしている。

そして1週間が過ぎた。

やっと色々な事を考える時間ができた。

旅のこと。昔のこと。仕事のこと。働くことについて。これからのこと。

生きることと死ぬことについて。好きなこと。やりたいこと。やらなきゃならないこと。

旅がいいのは、自分とがっぷり四つで向かい合うことができ、

自分の脳味噌内の価値観やジャンルや新旧を整理整頓し直して

まさに次の羅針盤を定められることかな。

定まるのか？僕の羅針盤。　続くっ。

アジアに戻ってきたよ。

2011-01-30T12:30:00.025+09:00

インドのマハーバリプラムにリゾート気分を期待してた僕は

すっかりぼっきり折られた気分でマハーバリプラムを後にし

マレーシアのクアラルンプールに飛行機を使ってやってきた。

今回の旅では飛行機を使わず陸路だけで旅をする覚悟で出たのに

既に飛行機に乗ること3回目である。

一回目は理不尽にもロシアでオーバーステイとなり強制出国的にモスクワから

タリンまで、二回目はイランからインドへ、そして今回である。

モスクワの事情は、ここらへん

http://2ndmoratorium.blogspot.com/search/label/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB

クアラルンプールに着くと、そこはもう洗練された都会の雰囲気が

漂っていた。

空港の設備やシャトルバス、そしてバスから見える高層ビルの景色や

ショッピングモールに交通網。

インドの都会とは大いに違う。

やはりマレーシアまでやってくるとかなりホッとするのは

街の人の顔立ちが東洋人らしいからか。

西洋人やインド人と違って女性がみな細いからか?

安全に安く肉類や魚介類が食べられるからか？

はたまたどこでも気軽にビールが飲めるからだろうか？

意外にも東京と時差が１時間だからか？

そして街に溢れるのは漢字だ。

さすがに華僑が多く看板などに漢字が多いし中国語が飛び交う。

更にはインドと違って喧騒が怠いのではなく、活気を感じるのだ。

中華鍋を振るリズム、包丁のリズム、炒め物のシャーという響き。これらの音だけ聞いていても活気を感じる。

そして歩くテンポの良さ、蒸し器から上がる派手なスチーム、オバチャンたちの弾ける笑顔。ニンニクやショウガを炒める匂い。あ～アジアだ。

これらの音や絵や匂いですっかり踊ってしまう。

が、貧乏旅行の僕らは資金が乏しいためクアラルンプールも数日、マラッカは日帰りと忙しい。

しかもその数日のさなかにモロッコで知り合った世界一周若夫婦とインドのバラナシ以来の再開を果たした。

とにかく緻密な計画とチャレンジ精神を持つその若夫婦と会うと、なんだか安心できるというか元気をもらえるのだ。

とにかく色々な旅情報を持っていて提供してくれる。

そして、とても爽やかなカップルで応援したくなるのだ。

（ま、今はこの旅で助けられっぱなしだが・・・）

その彼らと夜な夜な飲み食いして回ったのは懐かしい。

そんな彼らの部屋に行く機会があったのだが、その時初めて僕らは

若夫婦もやられたという噂の「南京虫」を目撃した。

その日はなかなか寝付けなかった。

マレーシアでは、クアラルンプールの後は、インドの

マハーバリプラムで体感できなかったリゾート気分を追いかけて

パンコール島というところに行ってみた。

もちろん下調べしていたわけではなく、今回の旅で

初めて知った島である。

この島は、そんなに人気があるわけでもなさそうだが、マレーシアの人にとってはリゾートらしく、西洋人に混じって現地人の旅行者も見られた。

なぜかタクシーはラブワゴンよろしくピンクのワゴン車なのだ。

海水もムチャクチャきれいという程でもなく、遠浅でもない。

が、人が少ないためかなりノンビリとできる環境なのは確かだ。

うるさい物売りや客引きもない。が、猿がたまに出るので注意だ。

僕らが泊まった宿は一泊二人で40リンギット（1000円くらい）で三泊を値切って110リンギットにしてもらった。

各部屋がバンガローのように別建物になっていて、コモンスペースはそのバンガロー群の真ん中に屋根付きであり、ハンモックに寝るとそよ風に揺られて気持ちいい。

庭には、花鳥園でしか見ることが出来ないような鳥が遊びに来る。

マネージャーはドレッドにサングラスという、ダラダラな感じなのだが、かなりの仕事人で、朝は早くから庭掃除をし、シーツなどの洗濯やら夜も遅くまで客対応をしていて好感が持てる兄さんだ。

この旅で色々な宿に滞在し、色々な客と色々なマネージャーやスタッフを見てきたが、こんなスタイルで営業しているのは、楽しそうだし僕もやってみたいと思ったくらいノンビリしている。

都市型の宿の経営は収益はいいかもしれないが、管理はたぶん忙しなくストレスがたまるだろう。リゾート型はシーズンの浮き沈みもあり勘定は難しいかもしれないが、客もノンビリを求めてきているので顧客対応は楽しそうだ。

この島にはバイクを借りて回ると、1時間もかからず全島を回れてしまう。

相方と２ケツして島の道をバイクで飛ばしてみる。

野生の猿に遭遇したり、２ｍ弱のオオトカゲ数匹に遭遇したりしながら島の裏で発見してしまったものは、巨大なゴミ捨て場だった。

もちろん捨て場であって処理しきれていない。

そこに猿やカラスなんかが群がっている。

僕ら観光客が出したゴミが処理しきれないまま、島の裏側に放置されているんだ。目の当たりにしてちょっとテンションが下がってしまった。

インドでは目につくところにたくさんのゴミが散らかっていたが、

ここでは隠された所にゴミがまとめて放置されていた。

きっと僕らの眼に触れないところで、たくさんの自然が壊され、たくさんのゴミが埋没していってるんだろう。

そのゴミ山の一角を見たのに過ぎないんだろう。

当然ながら途上国の方が、技術的にも法整備にしてもゴミ処理の問題は遅れている。未来の人たちが気がついたときには、リゾート地はゴミだらけってことにならないように。

僕らに何ができるんだろうか？リゾート地に行かないことなのか？

僕らはさほどキレイというほどでもない海を諦め山に入り、ヒルに噛まれ何の成果も得られないトレッキングをしてみながら時間をつぶし、次に行こうと決め込んだペナン島を望むのであった。

宿で出会った日本人の噂によると、海はもっとキレイではないらしい・・。

一ヶ月滞在してみたインド

2011-01-17T12:04:00.017+09:00

イランのテヘランから飛行機でデリーにやってきたインド。

ニューデリーからタージマハルを見にアグラー、祇園精舎を探しにサラバスティ、ガンガを求めてバラナシ、エロい彫刻を見にカジュラホ、ブッダが悟りを開いた地にブッダガヤ、他のインドと違った都会のコルカタ、南インドのチェンナイと海辺のマハーバリプラム。

どこでも埃っぽくて、いつも糞尿の匂いやドブのヘドロの匂いだらけ。

足元には牛糞の地雷、カラスの空爆、ヤギ糞のクラスター爆弾。

街には野良牛に野良犬。豚にヤギに猿にドブネズミ。

うっとおしい物売りのオッサンやリキシャの勧誘とホテルの勧誘。

普通に10倍以上の値段をふっかけたり、お釣りをわざと少なく返す店員。

毎日がカレーと揚げ物ばかりの食事。

定刻に到着しない電車と乗車率100％をはるかに越えるギューギューの車内。

車内に砂ぼこりが吹き込み、運転の荒いバス。

どう考えてもインドにのめり込む人たちの気が知れない。

理由がわからない。

ま、糞尿にしても、毎日の食事にしても、乗り物にしても

慣れればどうってことないのだが。

カレーは何種類もあるし、店によって味がずいぶん違うしかなり奥深い。

僕は食事に添えられるアチャールという辛い漬物が大好きになった。

また、安いチャパティやパラタなんかも大好きになった。

勧誘は、じっとしている際に声をかけられたら、「シー」と人差し指を

立てると、もう声をかけてこない。ガイドの勧誘には英語がわからないと

言えば、もう勧誘してこない。

道を聞くときは、食べ物屋の店員か道を歩いている若い女性に声をかければ

大概余計なことを言わずに教えてくれる。

旅をしていると、当然ながら旅行者相手の商売人しか出会うことがないので

みんなウソをつくとか、ふっかけてくるとか、インド人の印象が

商売人の印象とイコールになってしまうが、けっこう一般人は

親切だったりする。

切符の買い方を教えてくれたり、通訳をしてくれたり、案内してくれたり。

電車の車内で、後から乗ってきた指定席のない僕らに席を作ってくれたり。

旅行者にとってありがたいのは、何と言っても物価が安いこと。

宿代は二人で一泊300ルピー（600円くらい）も出せば個室に泊まれる。

ご飯はフライドライスは30ルピーくらい。チャパティやパラタなんかは

1枚6ルピーくらいで、付けて食べるカレーが別に付いてきておかわり自由だ。

チャイもだいたいどこも5ルピー。かなり飲んだ。

ちなみに手作りラッシーは美味くて、そこのラッシー以外飲めなくなった。

それでも何故か大好きにはなれない。

こないだ、なんで大好きになれないか、ビールを飲んでて気がついた。

ビールは宿から歩いて30分のところにあり、店の前面は金網が閉じられ

ヒッソリと営業している。その街ではこの店しかないのである。

酒類はその金網越しに販売される。

そこで仕入れすぐに栓を抜き、ビールを煽った。

すると店員が建物の裏に回って飲めという。

インドではあまり表で公然と酒を飲むのが認められていない。

そこで、建物裏に行くとゴミだらけの草むらがあり、数人が腰を下ろして

酒を飲んでいる。

僕は草むらの一番奥に進んだ。すると湿地があり水面が夕暮れ前の

太陽の光を反射していた。

その湿地も残念ながらゴミだらけだった。

その時ビールを飲みながら、河や湖や海や水辺や水の音のするところが

大好きな僕にとって、ゴミだらけの水辺はとても嫌いと感じた。

そして酒好きの僕にとって、酒を飲むのにこんなにこそこそとゴミの

中で飲まなきゃいけないのも、いやだなぁと感じたのだ。

せっかくの昼間のビール、きれいな景色の中で爽快に飲みたいものだ。

インドで思ったのは、「インドはアジアではない。インドはインドでしかないのだ。」

またいつかこのインドにやってくるだろう。きっと変わらないインドに。

クリスマスイブはお寺の宿坊で

2011-01-07T21:03:00.015+09:00

珍しく相方がインドにて、「ここに行ってみたい」と言ったのが

サラバスティという村にあるサヘートとマヘートと言われる地域で

平家物語のクダリに出てくる、祇園精舎と沙羅双樹にまつわる場所だ。

お～なんとも可愛い相方の望みではないか。行きましょう。

と調べるが、アグラーからラクナウまで列車で数時間、乗り換え

ゴーンダまで数時間、さらにバスで、さらにリキシャで・・・。

うん～ん遠い。これでは途中で一泊しなければ。

アグラー発夜行で出発し乗り換えを続け翌日の夕方にゴーンだへ。

ここで一泊をせざるを得ない感じだったが、タクシーを飛ばした。

タクシーにはサラバスティの中国寺に向かうようお願いした。

こういう地域のお寺は宿坊を貸してくれるのを知っていたからで

数年前ネパールのルンビニ（釈迦の生誕地）を訪れたとき

宿坊を貸してもらったことがあった。

クリスマスイブの夜7時ごろ到着。すっかり日は暮れている。

中国宿の人達は当たり前のように暖かく迎えてくれた。

ちなみに迎えてくれたのは中国人ではなく現地のインド人である。

電気を引いてないらしく、わざわざ発電機を回してくれ

ベッドにはブランケットを運んでくれ、粗末ながら彼らと

同じ食事を出してもらえた。

食事も終わり、時間はたっぷりあるので、のんびりと

PCに入っているビデオでも見ようかと思っていると

「電気きりま～す」と発電機が終了となってしまった。

停電用に持ってきていたロウソクに火を灯すとクリスマスの

雰囲気が出てきた。

iPhoneでクリスマスソングを流しひとときだけ気分を味わったが

ドアの隙間から吹きこんでくる風で我に帰り、二人とも

シュラフに身を包んでそうそうに寝ることにした。

再びのインド

2011-01-07T21:03:00.014+09:00

再びのインド（変わったのか）

インドは3年ほど前の猛暑の頃に来たことがある。

仕事の関係で10日弱しか滞在できなかったが、記憶は鮮明に

残っている。

やはり忘れられないのは名物とも言える空港到着時の客引き。

「フレーンド、リキシャのるかー？」「チープホテルあるよ」と

取り囲まれ腕を捕まれ、荷物に手をかけられる。

とにかくウザイ。

そして野良牛とその糞尿。

ヒンズーでは牛様はシバ神の乗り物なので神聖な生き物なのだ。

どこを歩いても野良牛が闊歩している。（写真は僕の宿の入り口）

既に懐かしいともいえるその思い出を胸に、イランからの飛行機で

客引きでうるさいニューデリーの空港に到着した。

外を様子を伺いながらEXITに向かう。

すると、素通り。ん？全然客引きがない。

どうしたんだろうか？客引きが全くないと、ちょっぴり寂しいではないか。

あまりの客引きの酷さに何か改正されたのだろうか？

と思ったが、たぶん、たぶん、前回の空港と違う空港だったのではないか？

そう言えば、以前より新しいようなキレイなような・・・。

ま、確かめてないのでどうだかわからずじまいだが。

相変わらずなのは、やはり野良牛君だ。そして格下の野良犬も

相変わらず多い。残念ながら見つからないのが野良電波である。

インドではさすがにWiFiは見つからない。

インドでは野良牛や野良犬意外にもけっこう動物があちこちに見られる。

例えばドブネズミ。駅構内や線路付近にも忙しそうにしている。

それに猿。

日本の動物園で見るよりはるかに見ていて飽きない。

彼らは自由を謳歌している。僕が見ていて面白かったのは

建築現場で人間が手作業で作っている建築物を手作業で壊していく

猿の行動だ。

ラクダもぶらぶらしている。

ちょっと郊外に行くとイタチやインコやリスもいる。

インドで今回気がついたのは、喫煙者が少なくなったような。

地元の食堂ですら禁煙の貼り紙を貼っていたりする。

見た感じ禁煙している人が少なく感じたのだが。

ヒンズー教ではタバコはOKだが酒はご法度。

でも、法律では禁じられて無く、製造もしてるし酒屋も存在する。

酒屋は高い権利金を払わないと営業できないからか

街の中にあまり見かけない。

が、ニューデリーの酒屋はとにかく儲かっているはず。

次々に客が押し寄せ、カウンターの中の店員はボンボンと

注文を受けたウィスキーやらワインやらのボトルをカウンターに投げる。

客はそそくさと帰る。

ここでやはり酒は隠してかえるのが不思議。

ちなみに客はインド人しか見受けられなかったが・・・。

これだけ客が来るなら権利金を支払っても儲かるのは想像できる。

鉄道も変わった。以前は外国人専用チケット予約センターに行く通路には

必ず「センターは閉まってる」とか「今日は休みだ」とかとうせんぼする

輩がいたりしたが、一掃されてた。

さらには以前は電車が遅れているのか、何番フォームに到着するのか

全然わからなかったのが、なんと電光掲示板が設置されているではないか。

ま、2時間3時間遅れるのは、相変わらずなのだが。

インドで食事というと、やはり手でカレーと米を混ぜて食べる。

しかし、地元食堂でもみんなスプーンで食べてる。

もちろん、手で食べてる人もいるのだが、スプーンで食べてる人が多い。

以前は手で食べるのが当たり前だったような気がするのだが・・・。

インドというと最先端の医療とコンピューターテクノロジー。

が、僕が接するコンピューターテクノロジーはなんとも古めかしい。

列車のチケット予約センターでは決まって懐かしいDOSの画面。ノスタルジー。

しかも、その情報はネットワークされていないのか、同じチケットを

申し込むのに対し、ある駅では予約できず、「他の駅に行って

予約しろ」と言われ渋々別の駅に買いにいくこともある。

もちろんその別の駅では同じDOS画面で列車の座席の満空状態を確認し

ブッキングするという同じ方法なのだが。

バラナシの駅で面白かったのが、予約センターに行くと

やはりそこも同様のDOS画面なのだが、コンピューターを目の前にして

検索というものをしてくれない。

例えば「12月28日の午後にカジュラホに行くチケットが欲しい。」と

ブッキングシートに書きこんで渡すのだが、これでは相手にもしてくれない。

乗車する列車が確定したものしか予約してくれないのだ。

列車があるかどうかすら教えてくれない。調べてくれない。

そしてインフォメーションに行くように高圧的に言われるだけだ。

インフォメーションに行くと面白い。

そこには一切コンピューターどころか電子機器がない。

オッサン一人と裏紙を使ったメモ用紙を置いたテーブルだけだ。

だがこのオッサンが凄い。

「いつ、どこに行きたいんだ？」12月28日の午後に

カジュラホに行きたいと告げるとメモ用紙に

いくつかの発車時刻と列車番号を書込み乗車時間まで書きこむ。

どうやら全部記憶しているらしい。

そのメモを持って先ほどの使えないオッサンの所に戻ると

やっと予約してくれるという少々疲れるシステムになっている。

インドのコンピューターテクノロジーは、インフォメーションの

オッサンの検索能力にはかなわないらしい。

とにかくワンダーランドインドの始まりだ。

旅人の僕らは親善大使

2011-01-07T21:01:00.011+09:00

お祭りのせいか、ただの興味本位か、とにかく声をかけられたり

手を振られたり、手を合わせられたりと親善大使になったかのように

僕らは忙しい。

イランでは必ずといっていいほど、中国人か？と聞かれる。

その度にニッコリ笑って日本人だというと、握手してきたりする。

それは一般人だけに限ったことではない。警察官や救急隊員もだ。

確かにツーリストが少ない上に東洋人も見かけはしなかった。

ツーリスト全般に親切なのか、東洋人に親切なのか、日本人に

親切なのか、はたまた祭りの最中だから親切なのかは皆目わからない。

祭りであちこちでチャイや現地の料理など炊き出しをタダで配っている。

もちろん場所によっては行列が出来るほどで彼らはちゃんと

男子の列、女子の列と規律よく行列を守って並んでいる。

その行列を見ては、何を配っているんだろうと配布先をのぞきにいく。

すると、僕らを見つけた人たちと配っている人がこっちに来いと手招き。

行かなくても、なんと行列を無視してバケツリレーで僕らのところに

食べ物が回ってくるというシステムになっている。

(↑　「はい、食べてね～」って感じで他人のバイクのシートに勝手に置かれてしまうので食べるしかない)

毎日タダで食べたのが、モスクめしだ！。

モスクが炊き出しの弁当を作ってタダで渡すもので、

モスクによって弁当の内容が違う。

基本的にご飯が主体なのだが、そのご飯がサフランライスだったり

お焦げがプラスされたり（イランではお焦げはゲスト用らしい）、

肉が入ってたり、レンズ豆が入ってたり、アーモンド片やピスタチオ片が

入ってたり、バリエーションは色々。

色もカラフルだ。

人とすれ違うと、持って行けと弁当を手渡される。

モスクの前を通るとまた渡される。

あっという間に夜ご飯と翌朝のごはんが調達できてしまう。

断っても手渡されてしまうので、食べきれなくなってしまう。

これにはさすがにたまらなくなった僕らは、配布所やモスクの前は

なるべく通らず、通るときも目を合わせずに足早に通り過ぎたりした。

それでも追いかけてきて渡されることもあったのだが。

ご飯やチャイだけでなく、お菓子やジュースまで配られるのだ。

しかもビニールに入ったジュースの容器にストローを刺して飲む

タイプのジュースに、不器用にもストローを刺せず何度も試行する僕を

見かねて、近くにいた祭りのための救急隊員が救急車から走りよってきて

僕のジュースにストローを刺してくれた。

点滴の袋に針を刺すかのように鮮やかな手つきだった。

こんなことで救急隊員を出動させてしまう僕は親善大使失格である。

てなわけで、とにかくツーリストか東洋人か日本人はVIP扱いなのである。

熱狂イラン

2011-01-07T21:00:00.005+09:00

僕らは昨夜の夜行バスで、北のタブリーズからやってきた。

到着したのは朝の6時前で空気は張り詰めており

遠くには雪を被った山々の頂きが見えた。

僕らは寒さのためなかなかバスターミナルから出ることができなかったが

意を決してテヘランの中心部であるエマーム・ホメイニー広場周辺で

宿を探し始めた。

宿を決め、チェックインして荷物を下ろすと、とにかく街を見たくなった。

街は祝日のため街は静かに落ち着いていた。

その静寂さを破ったのは、太鼓のリズムと人々の合唱だった。

このフェスティバルとは、シーア派最重要のお祭りで

エマーム・ホセインの殉教をシーア派の人々が体を自ら痛めつけることで

追体験するということらしい。

初日はアースーターといい、翌日の最大のお祭りはアーシューラーという。

街のあちこちで取っ手のついた鎖で

自らの体を打ちのめしながら唄を歌いながら行進する。

女性たちはその後ろについて行進する。

大人も子供の老いも若きもである。

そして、牛や羊が道端で屠られる。

僕はその光景にビックリした。（エグイので写真は割愛）

ビックリしたのは、別に牛や羊が生贄のために殺されたからではない。

吹出し道路を流れる血が見たことない赤色で、その赤がキレイすぎる。

と思って魅せられている自分を発見してビックリしたのだ。

そしてビックリは他にもある。

僕は、牛の首を切り落とすシーンを写真に収めようとしたけど

ただそれだけでは、面白い絵にはならないと思って

見物に来た子供達が恐れ慄き驚愕する絵をはめ込もうと思って

カメラを構えていざという態勢で待っていた。

が、いざ！となったときに子供たちは驚愕するどころか

笑って見ているし、その姿をデジカメで撮っている女の子までいて

その姿にビックリしてしまった。

その後、さらに僕の価値観が壊されるのを楽しむかのような

光景が目の前に広がる。

最初は牛の解体だった。

首を落とされた牛はまだ生き物が死んだというだけの

塊に過ぎなかった。

その牛という生き物が解体され始めた。

腹の皮をはぐ作業から始まったのだが、調理で鶏肉の皮を剥がしていく

作業と似ていて、皮と肉の間に刃を通していく。

少しずつ牛の表皮である毛皮が剥がれていく。

すると見たことのある牛肉のまだ部位が分かれていない状態に

近づいていく。

その姿を見て、「あ、今まさに生き物が食べ物に変わっていくところ

なんだ！」と理屈では解っているのに、今さらご丁寧に

解説してもらったような感じだった。

この旅で市場をよくフラつくと、皮を剥がれた羊やヤギの生首やら

鶏の頭のストリップ。さらには足だけとか、耳だけとか

見た目にかなりグロい姿を見つつ、あぁ生き物と食べ物に感謝だなぁ、

なんて思ったりしてた。

また、日本は市場が遠ざかり、食品具材は商品としてスーパーで

整然とならんだものを買ってくるから、生き物が食べ物であるという

意識が低い、まるで工業製品かのようで、子供は生き物や食べ物に

感謝するなんてことは希薄になるだろうなぁと思ったり。

色々考えさせられたものだが、そんなことを考えてた僕もガツンと

やられた感じだ。

そして目を奪われたのは、羊の解体だった。

羊毛で覆われた羊の皮剥ぎはどぎつかった。

なんと足の辺りに切り込みを入れると、そこに自転車の空気入れの

ホースの先っぽの針を挿し込み、普通に空気を入れ始めたのだ。

みるみるうちに羊の体はパンパンに膨らんで行く。

目を奪われてポカーンと口を開けてみている僕に向かって

解体をしているオッサンの一人が「テクノロジー」と叫んだ。

僕は我に帰って大笑いをしてしまった。

空気で膨らんだオスのアソコを指さして写真を撮れとか言ってくる。

当たり前だが彼らには別に感傷的なことは全くない。

そんな昔の吉野家の店内よりも殺伐とした光景の後に

炊き出しが振舞われる。

確かに牛肉片が入っていたが、ヤツの肉片なんだろうかと思いながら

食べる弁当はなんだか切ない味がした。

その間、相方は仲良くなった現地の若い女の子に連れられて

モスクでチャイを飲み、弁当を食べ、興味津々のイラン人女性たちに

囲まれて質問攻めにあっていたらしい。

イラン入り

2011-01-07T20:58:00.003+09:00

イランという国のイメージは、やはり砂漠が多くて暑い気候で

反米で宗教に熱心で厳格なイメージ。それくらいのイメージしかなかった。

実は砂漠が多くて暑いというイメージは数年前に既に払拭されていた。

神戸のとある大学に通うイラン人の実家がテヘランで、彼は

砂漠を見たこともないし、暑くもないという話を聞いていたからだ。

ちなみにその頃の彼の悩みは、税務署対策であった。

日本で中古の医療機器を仕入れてはイランに輸出しており儲けすぎていたらしい。その傍ら日本からは月々11万円もらって授業を受けていたのである。

イランはトルコから陸路で入った。

イランに入るとまず気になったのは、人々の視線だった。

とにかく見つめられる。特に子供たちは、その好奇心を包み隠さず

直視してくる。恐らく東洋人など見たことがないのだろう。

きっと「この平べったい顔はどうしたんだろう？」とか

「新種の猿だろうか？あ、猿が笑った。」とか思ってるのかもしれない。

学生くらいの若い子で英語のできる人たちは気軽に声をかけてきた。

「何か手伝おうか？」と道案内をしてくれたり、バス乗り場を教えてくれ

一緒に乗ってくれたり。何度か市内バスに乗ったのだが

バスの運賃を支払ってくれたり、荷物を運んでくれたり。

（市バス会社の人も「ツーリスト、ウェルカム」と言ってタダで乗せてくれた。）

またバスチケットのオフィスを一緒に歩いて探してくれる若者が、

結局見つからず、わざわざ知り合いに電話して聞いてくれたりまでして

くれた。

テヘランでは日本語を喋れる人がたまに声をかけてくる。

バブル前後に日本に出稼ぎしに来てた人たちで、日本のことを

よく知っている。かなり日本語は忘れたらしいがたまにやってくる

日本人旅行者を捕まえては日本語を忘れないようにしているらしい。

けっこう発展途上国に行って、英語が喋れる現地人は怪しかったりし

特に日本語を喋れる日本人は要注意だったりするが、イランに限っては

その注意は必要無さそうだ。何より彼らは欲というものがあるのだろうか？

ま、それくらいお人好しだらけだ。

イランではホルモンが食べれると聞いていたので、ホルモン屋に

行ってみた。

テッチャンとレバーと心臓を頼んで串焼きにしてもらった。

なかなかイケル。

厳格なイメージのイランだが、どこまで厳格なのかがよく判らない。

イランは酒は持ち込みも販売も飲酒も禁止。ポルノも持ち込み禁止。

どうやら水着程度でもダメらしい。

ちなみに国境での荷物検査の際、リュックやショルダーバッグは

開封して検査されたが、全てのチェックをするわけでなく

怪しそうなものだけ、チェックしたり、聞かれたりしただけだった。

そして、男女は差別というよりどこでも区別されている。

例えば、モスクの入り口は別々。部屋も別々。

何かの行列も別々。そしてバスの車内も前半分と後ろ半分で

区切られている。

厳格と言えば厳格なのだが。。。

さて、こんなイランでダラダラの僕ら二人はどうなる？

中東の国境越え情報（2011年11月から12月頃）

2011-01-07T20:47:00.003+09:00

中東の国境越え情報

国境越えの情報を記録したので、興味のある方は参考にしてください。

★国境越えの厳しい前情報

トルコからシリアへの国境を越えるのは、最近日本人に限って

難しいという話は聞いたことがあった。

噂ではイミグレーションでパスポートを渡すときに＄10札を

挟むと、通されるなんて噂も聞いていた。

これは有名だがイスラエルに入国しパスポートにイスラエルの

スタンプが押印されていると、イスラエルと国交のないシリアや

レバノンには入国できず拒否される話は聞いていた。

この件についてはガイドブックにも書いてあるとおり、イミグレーションで

パスポートチェックの際に別紙に押印してもらうようにお願いすると

そのようにしてもらえると聞いていた。

さらにはトルコからシリア、シリアからヨルダン、そしてシリアに

再入国の場合は、イスラエルに寄った可能性が高いという判断から

さらに審査が厳しいという話も聞いた。

イランのビザ取得は困難らしく、入国もアライバルビザ頼みで

イランの空港に到着した日本人が、入国できずに帰国させられた

話も聞いていた。

それでも、やってみよう！ということで

トルコからシリア、シリアからヨルダン、ヨルダンからイスラエル、

イスラエルからヨルダン、ヨルダンからシリア、シリアからトルコ、

そしてイランへという、前情報だけだととても無理そうな

陸路国境越えに挑んでみた。

★トルコからシリアへ（2010年11月28日）

11月18日、イスタンブールの日本人宿ツリーオブライフで旅人から

得た情報によると、現在トルコからシリアへの入国はかなり厳しく

約50％が跳ね返されたらしい。また、＄10札を挟む賄賂も

＄20でも笑われて突き返されたという話を聞き、不安が募る。

しかし、11月24日パムッカレで聞いた情報によると、ここ数日は

90％の日本人が通過しているという好情報を入手。

11月27日アンタクヤに入り、ダマスカスまでのバスチケット（15リラ）

を購入し一泊する。

翌日9：30のバスで出発。ボーダー前で渋滞。

出国は難なく10：50通過。

入国はビザ代＄28を支払う。入国カードを記入しスタンプされる。

質問は「どの街に滞在予定か」「滞在予定の日数」「仕事は何か」

「出国はどの国へか」だけで終了。

そのまま正直に答えた。

簡単な荷物検査を受け12：00に入国。

そのまま入国のバスのままダマスカスに16：30頃到着。

★シリアからヨルダンへ（2010年12月1日）

14：30ダマスカスからバスに乗りボーダーへ向かう（500SP）。

ボーダーに着くとバスの乗務員がある程度手続きの案内をしてくれる。

別の小さな建物で出国税（500SP）を支払い印紙をもらい

ツーリスト用窓口に並び、パスポートチェックを受ける。

再びバスに乗り出国し、ヨルダン側のボーダーでも

バスの乗務員が案内してくれた。

イミグレーションでは「滞在日数」や「滞在ホテル」などいくつかの

質問に答える。

あとはそのままバスで入国。アンマン到着19：30。

★ヨルダンからイスラエルへ（2010年12月2日）

ヨルダンはアンマンのマンスールホテルに宿泊し、朝6：30頃に宿を

タクシーをシェアして出発した。

バスは1時間ほどで到着し、8時から開くイミグレーションを待った。

出国手続きは①パスポートを受付に渡し②出国税（8JD）を払い

③スタンプを押印してもらう、の流れ。

②の出国税は当日または昨日にヨルダンに入国した場合は免除。

また③のスタンプはお願いしなくても別紙にスタンプされた。

（念のため「NO STANP」と申し出た。もし押されるとシリアは入国不可。）

ボーダー通過用のバスが9：00に出発し、そのままイスラエル側の

ボーダーへ。バス代は3JD。バスを一度降りて荷物検査。

10：30、入国審査場で大型荷物を預ける。続いてパスポートに

シールを貼付される。（このシールは出国時にキレイに剥がさないといけない。）

そして、10：45からイミグレーションで質問を受ける。

この際に必ず最初に「NO STANP」と言わないとダメ。

質問内容は「NO STANPの理由」「滞在先ホテル」「滞在日数」

「シリアでの滞在日数」「他都市への訪問予定」

「イスラエルに友達はいるか」

アンサーは、「シリアに戻ると正直に」「決まってなかったので

日本人がよく泊まる安ホテル」以下正直に答えたが、友達がいないと

答えると何故か怪訝な顔をされた。

11：00にはイミグレーションでスタンプを別紙にもらい通過。

わずか15分で通過。

同行した日本人男性は、シリアやレバノンの他、パキスタンの

スタンプもあったせいか、1時間以上通過できず、イスラエルでの

全日程などを書類に書かされたそう。

12：20出口そばの乗合バスで旧市街前（ダマスカス門前）まで

（42シュケル）。

当日別の日本人が「NO STANP」と言っても、スタンプされたという話を

数人から聞いた。いくら抗議しても全く応じてもらえなかったらしい。

★イスラエルからヨルダンへ（2010年12月4日）

10：10オリーブ山のイブラヒム・ピース・ハウスより5人でタクシーを

シェアしてボーダーへ向かう（一人50シュケル）。10：40頃着。

土曜と日曜はイスラエルからヨルダンに向かうボーダーが早く閉まる

という情報を得て、午前中に出発した。

大型荷物を建物に入る前に預ける。出国税は高く167.5シュケル支払い、

イミグレーションへ進む。イミグレーションでは「NO STANP」を

お願いする。5人のうち最初の一人がお願いすると「なぜか？」と

聞かれたが、受け答えできずにいると「NO STANP」で通してくれた。

全員「NO STANP」で通過。

ボーダー通過用のバス（３JD）でヨルダン側のボーダーに到着。

荷物を受け取り、イミグレーションでパスポートを渡しチェックのみ。

スタンプは押されず。（ここでも念のため「NO STANP」とお願いする。）

タクシーを5人でシェアしてアンマンのマンスールホテルへ（４JD）。

パスポートに裏表紙に貼られたイスラエルのシールを丁寧に剥がす。

これ大事。

★ヨルダンからシリアへ（2010年12月6日）

8：30頃マンスールホテルを出発し、セルビス（乗合タクシー）

乗り場まで徒歩。

9：15に4人を乗せたダマスカス行セルビスが出発。

ダマスカス行のバスもあったが、外国人はビザ申請で揉めたり

時間がかかることを理由に乗車を拒否されたり、ボーダーで

置いて行かれることがあるというので、セルビスにした。

料金は乗り込む前に交渉。セルビスのオフィスで前払い（10JD）。

パスポートのチェックがされる。

日本人は中国人や韓国人よりも通過しやすいらしく、歓迎された。

ボーダーでは、出国のイミグレーションではパスポートチェックされ

スタンプされるだけ。何故か出国税が免除だった。

入国は車内で簡単な荷物検査をされ、イミグレーションへ。

入国カードを記入し、パスポートと一緒に入国カードを提出し

トランジットビザを申請。

パスポートはくまなくチェックされた（恐らくイスラエルのスタンプが

ないか確認していたと思われる）

質問は特になかったが、入国カードにセルビスの車番を記入するように

指示された。

イミグレーションの直ぐ後ろのビザ代支払いブースにてトランジットビザ

$8を支払い再度イミグレーションにて入国審査完了。

タクシーで荷物検査を受け、入国。

13：25、ダマスカス到着。

当日さらに乗り継ぎアレッポまで足を延ばす。20：00到着。

★シリアからトルコへ（2010年12月7日）

アレッポからバスで国境を越えるつもりだったが、バスターミナルに

行くと、全くバスはなく聞くと20日前に移転したとのこと。

今から行ってもバスは少なくミニバスしかないと言われる。

仕方なくセルビスで国境を越えることに（500SP）。

10：00に出発し11：00頃にボーダー到着。

トランジットビザは出国税が免除になると聞いていたのだが

出国税の支払いをさせられた（$13）。

入国時に記入した入国カードとパスポートを提出し出国完了。

トルコの入国は、簡単な荷物検査とパスポートチェックと

再度車内の荷物検査を終え12：00に出国。アンタキアに13：00に到着。

★トルコでのイランビザ取得（2010年12月13日）

トルコのトラブゾンにて月曜日朝9時前にイラン領事館へ出向く。

申請書を渡され必要事項を記入し、写真を1枚貼付。パスポートを

預けると、ビザ代振込先が書かれた用紙をもらう。

（ガイドブックには2枚とあるが、1枚で済んでしまった）

そして当日の15時に再度来るようにと。

指定の銀行の口座に50ユーロを振込む。

ドルでもリラでもダメ。ただ、銀行にリラを持ち込んで

領事館でもらった紙を渡せば、リラをユーロに両替して振込処理を

してくれる。その際その紙片にブロック体で名前を書きこんでおくと

スムーズに手続きが進む。

その振込控えを持参し、再度15時に領事館に行くと既にビザの

貼ってあるパスポートが手渡された。

★トルコからイランへ（2010年12月13日）

19：30トラブゾン発ドゥバヤズット行きのバスに乗る（45TL）。

到着は9時間後の予定だったが、雪道が一部あったためか到着は5：30。

ドゥバヤズットからボーダーのギュルブラックまでタクシーを

4人でシェア（5TL）。6：30頃到着。

ボーダーは徒歩で渡り車も使うイミグレーションでチェックを受け通過。

通過するとすぐに大きな鉄柵扉があるので開くと、そこがイランの

イミグレーションの入り口。

まずは建物に入る前に、兵士か警察によるパスポートのチェックを受け

建物に案内される。

「tourist infomation」と表記されるボックスに案内される。

そこの係官にパスポートを預け、いくつかの質問を受ける。

「滞在日数」「訪問都市」「出国後の行き先」「職業」「年齢」など。

続いてその係官に案内され次のボックス前で待たされる。

ゲートを通されると荷物検査場にて荷物検査。

聞いていたとおり、リュックは開封を指示される。もちろん他の

リュックやショルダーバッグやウェストポーチなど開かさせられる。

続いて、別室に案内され10本指の指紋の採取をされる。

それが終わると晴れて入国。

8：30イミグレーションの建物の外からバーザルガーンまで歩けるのに

うっかり目の前に停まってたタクシーに乗ってしまった（10000RIS）。

門を出たところから更にタクシーでマークーへ（50000RIS）。

10：20頃マークー到着。（時差修正）

★国境は、いらない

旅人にとって「この世に要らない物＝国境」なんてカッコいいセリフが

あったりするけど、実際ヨーロッパを周遊している際に確かに楽だった。

というよりも、国境を感じることがなかったというのが実感だ。

バスや電車やフェリーで国を通過したり渡ってもイミグレーションが

なく、パスポートチェックすらない。

僕らはロシア経由でエストニアから北欧を回ってドイツに入った。

その後東欧を除くヨーロッパの国々を周りイギリスに渡る際に初めて

パスポートチェックを受けてスタンプを押された。

それまではスタンプの押印がなかったので僕らのユーロの旅は

パスポートの記録上ここから始まったことになる。

それくらい国境というものを感じさせないのがヨーロッパだった。

旅は東に流れ、旧ユーゴスラビア地域に入ると、電車の車内や

バスの車内でパスポートチェックをされるようになった。

やっと国境を越える実感が湧くようになる地域にやって来たわけだ。

それが、中東に入るとそれはもうスリルとなって快感を感じていた

かもしれない。

あの国境を渡る、しかも陸路で渡る、ちょっとヒヤヒヤするスリルは

ちょっと癖になるかもしれない。

入国したとき、なんだか変な達成感のようなものが沸き上がってくるのが

なんだか可笑しい。そして清々しい気分になるのだ。

国境って旅人には必要かもしれん。（でも、ビザ代は安くなってほしい・・・。）

カッパドキアはツーリングに限る

2010-12-13T01:19:00.014+09:00

天気が良くスクーターを2台借りることにした。

ここカッパドキアは、相方がこの旅で一番来たかった所。

相方は、奇岩好き、地層好きなのである。

スクーターでのツーリングは快適である。

バスなどでは、もっと見たいと思っても、写真を撮りたいと思っても

自由に停まったりできないが、スクーターなら好きな場所で

停まって、写真をとり、眺め、ほっつき歩き、また走れる。

ただ、このカッパドキア、景色が面白すぎてしょっちゅう停まってばかり。

ちょっと走っては停まって、停まっては走っての繰り返し。

でも、やはりスクーターでよかったと思う。満足行くほど

奇岩に熱中できたからだ。

奇岩などの景色に囲まれていると、自然の成せる技なのに

あまりにも不自然で不思議な感じだ。

それで、ずっとずっと見てしまう。どの方角を見ても面白くて

興味が尽きない。しかも洞窟も入れて子供なんか絶対はしゃぐに違いない。

いや大人の僕がはしゃいでた。

色々世界遺産とか見てきたけど、やはり自然の方が面白い。

歴史的背景とか理屈とか抜きで、面白い。

見ていて面白いんだから仕方ない。直接的に感じるんだ。

結局丸々2日間スクーターでカッパドキアを巡回した。

そのうち日本国内を相方とスクーターで旅でもしよっかなと

考えてたので、予行練習になってよかったでありますよ。

エルトゥールル号の遭難

2010-12-13T00:53:00.006+09:00

秀吉の中国大返しならぬ、中東大返しの強行軍で

その日はバスで11時間かかってカッパドキア（ギョレメ）にやってまいりました。

が！バスは近くのカイセリという町までしかなく

それ以降は、どっか他の都市へ行くバスが途中で降ろしてくれるみたいな

（言葉がわからず）そんな感じで乗ったら、本当に途中の知らない

何も見当たらない道端で下ろされた。

時間は深夜12時過ぎ。温度は0度前後。

右も左もわからない道端に荷物と相方を置き去りにして

とにかく現在地点の確認とギョレメへの行き方を確認するべく

夜道を歩くき最初に目についた人に声をかけた。

トルコ軍の施設らしかった。

道を聞いただけなのだが、その護衛兵は上席に話を通し

僕を事務所に通し、チャイを1杯出してくれた。

話をすると、どうやら現在地点はギョレメまで車で20分ほどらしい。

歩いて行ったら朝になっちゃうよ。車で送るよってことになった。

僕を乗せた軍用車は自動小銃を小脇に抱えた兵士4人が乗り込み出発した。

もちろん僕は後部座席で二人の兵士に挟まれ便乗。

途中で寒さに震え耐え忍ぶ相方を拾う。

最初は、車から出てくる兵士に取り囲まれビビリまくってる相方も

僕の姿を見てほっとする。

無事、トルコ軍の車でギョレメへ到着。

ご苦労であった、トルコ軍兵士達殿。

全員に固い握手を交わして別れた。

トルコ人は、なんでも昔日本の和歌山県沖でトルコ船籍の船が座礁し

寒村の村人が命がけで救助したということがあり、未だにその話が

教科書に載っているらしく、日本びいきの人が多いという話を聞いたことがある。

イランイラク戦争の時にトルコのパイロットが、

颯爽とイランの空港で日本人を乗せて救った話もその恩恵だったんじゃないかと言われてますが、どうでしょうか？

エルトゥールル号の遭難とは？

死海で浮き、スイーツに沈む

2010-12-12T19:42:00.017+09:00

死海では、みごとに浮かんだ。浮かび過ぎるとバタ足すら泳ぎにくい。

頭では知っていても、体験すると不思議な気分だ。

こんなレジャーランドが日本に一つくらい作ってみても面白いのでは。

なかなかこんな浮遊体験はできないし、気持ちいいし。

ただ、長い時間水に浸ってられないのがミソなのだが。

何しろ塩分濃度がきつすぎるので、水が眼に入るだけで激痛。

もちろん髭剃り後に入れば、これもヒリヒリである。

さらに男子は長時間浸かっているとアソコがヒリヒリになるのだ。

そしてもうひとつの泥パックも試してみたが、特にスベスベになるでもなく

洗い落としたあとは、体の脂分を全て吸われてしまってカサカサに

なってしまった。

宿はヨルダンのアンマンに。

有名なマンスールホテル。別名コウダホテル。

日本人が多く宿泊し、日本人に対してとても手厚いサービスを

提供してくれる宿で有名だ。

宿のスタッフの番長格のロワイさんが、その手厚いサービス提供の

最右翼である。

そのロワイさんはfacebookで毎日シリアやイスラエルなどとの国境情報を

書きこんでくれている。例えば「本日トルコからシリアを通過してヨルダンに2名の日本人来る」的な。

ま、この宿の詳しい話は、僕の相方のブログを読んでくださいな。

http://40s-backpaccouple.blogspot.com/

このコウダホテル、旅人なら知ってますが一般の人は知らないはず。

「コウダ」とは旅の途中にイラクで殺害されたあの「コウダ」さんのこと。

そのコウダさんが最後に宿泊したのが、このホテルだったのだ。

アンマンでは、街中をフラフラと歩きつつも特に目ぼしい観光資源も

見当たらず、ペトラ遺跡は遠いのにもまして、入場料が値上がりして

一人6000円もすることになって、資金が乏しい僕らは諦めた。

そんな僕らは時間を潰すのにワヒダットキャンプと言われる

元パレスチナ難民キャンプがあった場所にあるマーケットに行ってみた。

アンマンのセントラルから少し離れただけなのだが、観光客が

少ないためか、なんともみんな人懐っこい。

そして、子どもがよく働いている。

みんなが写真を撮ってくれとうるさい。ほっておくと強引に凶暴化してくる。

カメラのストラップまで引っ張られる自体にまでなった。

おいおい、やりすぎだってば。

このワヒダットキャンプからの帰りに、偶然青年海外協力隊の青年に会った。

近所の学校で体育を教えているらしく、2年勤務でこの地に来ている。

やはり言葉の壁には相当苦労したらしく、またアジア人ということもあって

かなり軽く見られたりと苦労が多いらしい。

彼も学生時代はバックパッカーだったらしい。

短いバスの中での会話だけだったが、バスを下車したあと

「昨日カレー作ったんで家に来ませんか？」と軽く誘ってくれた。

誘いに軽く乗ったのだが、約束があるのを思い出して丁重にお断りした。

あ、食べ物の話っすか？

ワヒダットキャンプでは、屋台で杏仁豆腐のような淡い甘みのプリンみたいな

重たくないスイーツをいただきました。

それとアンマンでは有名らしいですがホテルマンスール近くのお店で

食べたスイーツは、めちゃくちゃ美味かった。

トルコやシリアでも似たようなのを見かけたが、ここがマジうまい！

二種類あったが両方チョイスし、食べたこと無い方もメチャうまっ！

是非食べてほしいっす。

おっさんたちも大絶賛で道端で食べてる。

僕、中東に入ってから糖分摂り過ぎです。スイーツもチャイ（小さなコップに角砂糖3個入れてます）も

美味いんです。

気をつけます。

イスラエル　学ぶ

2010-12-11T02:15:00.024+09:00

シリアからヨルダンのアンマンに到着したのは夜。

その翌日早朝には、宿に荷物だけ置いて、イスラエルへ。

宗教に興味がある人なら是非行かなければ、行きたくなるのが
エルサレムですね。
僕はほとんど興味ありませんし、観光地をレポートしても仕方ないので
かなり割愛。

もちろん嘆きの壁やら聖墳墓教会、ダビデの墓、最後の晩餐の部屋やら。

さらに毎週金曜に行われる、ヴィア・ドロローサ。
これはイエスが死刑の判決を受け、十字架を背負い処刑された場所までの
約1キロを今も行列が練り歩き、途中でイエスの身に起こったことを
読み上げたり歌を歌ったりする。

僕は全然違うものに興味をしるし、パレスチナ自治区に向かった。
ここにもイエスが生まれた祠があったりするのだが、ここではなく
壁が見たかった。

人を分け隔てている、ユダヤ人が作った馬鹿馬鹿しい壁を。

同じ国でありながら、とてつもない高い壁が走っている。
ベルリンの壁よりも高い。

戦時中、ドイツであれだけ打ちのめされた彼らは、戦後の
ドイツの壁を見て、何を学んだのだろうか？

エルサレムでは行きたいとこが、もう一箇所あった。
それはイブラヒムさんのピースハウスだ。
これはモロッコのメルズーカで出会った旅人に教えてもらった。
手書きで地図まで書いてもらったのだが、その時は笑った。
なぜなら、その地図にあるポイントは三箇所。
「ゴミ箱」「学校」「Ｍという字の壁の落書き」だけだからだ。
が、この地図ですぐにわかった。

周辺は一目で治安が悪そう。

「ゴミが散らかってる」「路上駐車が多い」「落書きが多い」という

治安が悪くなる三要素を兼ね備えているから。

ここに一泊した。ここは寄付金だけで成り立っている。
イブラヒムさんという爺さんは、世界平和のために
国を超え、宗教を超え、平和活動や支援を行っている人。
とても気さくで気のいい爺ちゃんて感じでした。

ここでイブラヒムの爺さんは、とにかくメシを食わせる。

メチャ大盛りのご飯をいただいた後、1時間も経たないうちに
「eat! eat!」と、食べることを催促する。そして笑う。
違う料理が出てきたりするので、何とか食べて腹8分を超え
満腹になる。

それでも、また「eat! eat!」と。
ここで僕は、食べれる幸せということを再認識させられたような気がする。
腹いっぱい食べて、さらに食べられる幸せ。
もう満腹で食べられない苦しさイコール幸せ。
なんだか身をもって体験させられているような気がした。
そんな狙いはイブラヒムさんにはないのだろうが。あるのかな？

旅ではいろんなことを学ばせられます。

忘れられないシリアの日々

2010-12-11T01:20:00.022+09:00

シリアの人たちは人懐っこい。

イスラムの人たちは写真を撮るなと拒否することが多いが

ダマスカスでは「撮ってくれ」と寄ってきたりする。

これは時代の変化というよりは、携帯電話の普及により

デジカメで写真を撮ることが日常的習慣になってきたからではないだろうか。

人については前回も書いたとおり、とにかく親切なのである。

これは、まず忘れられない。

では、食べ物はどうよ？

実は二度と食べたくないものに当たった。

地元の人しか通らないような商店街で見つけたお店。

店先には羊の頭のストリップが整然と並べられている。

面白そうだから入ってみた。

注文の仕方がわからなかったので、ある程度店の人に任せた。

スープはいるか？と。肉を鍋で炊いたまるで豚骨スープみたいなもの。

これは食べたいと思って頼んだ。

これがまずかった。というか、その獣臭たるや。

羊肉は大好きで、その獣臭も含めて好きだったのだが、これはキツイ。

味も塩気が少ないうえに、何故か酸味がキツイ。

2杯注文しないでよかった～。

大概のものは食べられるが、これだけは二度と注文したくない。

忘れられない。

ちなみに手づかみで食べる肉類（どこの部位か不明）とパンはなかなか。

この国のスイーツはなかなか美味い。

何しろピスタチオが安いのか、トッピングに結構使っているのだ。

僕はピスタチオが大好き。

スポンジケーキの下に塩気の少ないチーズがあり、蜂蜜をヒタヒタに

なるくらいかけて食べる。

しつこくない甘さとチーズのまろやかさと塩気が丁度いい具合なのだ。

このスイーツを地元のおっさん達が並んで食べるのである。

アイスもみんな食べ歩き。ピスタチオがこれでもかってくらい

トッピングされているのである。

Ｂ級グルメに入らないくらい、チープで露店の食べ物はコーン。

茹でトウモロコシはイスタンブールでも露店で盛んに売られているが

シリアのはちょっと違う。

茹でトウモロコシの実の部分だけその場で削いで

それをステンレスの鉄板の上でバターとマヨネーズとスパイスで

和えるのである。これ、意外と美味い。

この他に意外だったのは、パンもしっかり美味かった。

そしてもちろんケバブも。チキンもキョウフテも。

持ち帰りでもちゃんと、ハーブ（西洋パセリやミント）と大根や

カブのスライスとレモンと青唐辛子が別袋についてくるんです。

しかも、わんさと。

下町を歩いていると、手工業の現場を見ることができた。

何を作るのも手仕事である。

鍛冶屋さんもあった。

金属を叩く小気味のよい音とリズムと飛び散る火花。

肉体を使ってモノを作り出す姿はとても見ていて気持ちがいい。

美しくもある。

しかし、資本主義社会というシステムの中ではいつかは消えてなくなるだろう。

生産コストを安くするため、人件費の安い生産地での製造、

そして合理化機械化による手仕事の消滅。

そして失業問題を抱えることになる。人間て何やってんだ？

いつも忘れてはならない。

シリアでは、パルミラ遺跡に行ってきた。

ここの夕日はとても柔らかかった。

シリアだけではないのだが、ヨルダンでもイスラエルでも

とにかくアラブで見た夕日は美しかった。

アラブに行ったら夕日を見よ！である。

忘れないでね。

僕はまたこのシリアに行きたい。忘れない。

ハローシリア！Welcome to Syria !

2010-12-10T23:55:00.009+09:00

中東のイメージがガラッと変わった。

とにかく人が親切なのである。

そして明るい。

中東というと、危ないとかテロとか戦争とかのイメージばかりだが

現地に着くと、そのイメージのかけらもなかった。

トルコからのバスで国境を抜ける。

シリアへの日本人の入国は難しいという情報を得ていたので

シリアポンドへの両替をしていなかった。

バスが首都のダマスカスに到着すると、すぐに現地通過を持っていない

僕らは困った。

そこに現地のオッサン登場。

そのオッサンは僕らにどこに行くんだ？セントラルか？

と聞き、セントラルに行くバスを他の人に聞いてくれ

そのバス乗り場まで連れてきてくれた。

そして「これに乗ったらいい」と言ってくれたが

僕らは「現地通貨がないので両替所はないか？」と聞くと

ポケットから5ポンドを出し「これで乗ったらいい」と渡してくれた。

え～っと入国早々軽いジャブを浴びた感じだ。

シリアのオッサンありがとう。

当然イスラム国でぶち当たるのが、アルコール探しだ。

その夜、ビールを探しに街を散策。あちこちの商店を覗いては

「ビール置いてる？」「ない」という行動を何度となく繰り返しながら

道を歩いていると「ビール、ビール」と連呼するオッサンが来た。

その人は英語がまったくわからないのだが、どうやらさっき出た商店にいて

僕らがビールを探していることがわかって声をかけてきたらしい。

そのオッサンは自分が持っているビニール袋を開けて見せてくれると

その中には、ワインやウィスキーのボトルがゴロンゴロンと入っていた。

ってことで、ビールを売ってる店に連れて行ってくれることになった。

歩きに歩き、ダマスカスのクリスチャン街の方まで歩きとうとう30分以上も

歩いて酒屋さんに到着。なんとかビールを調達。

オジサンに「お礼にビール1本どうぞ」といったが、固く断られた。

シリアのオッサンありがとう。

翌日観光がてら散策をしている最中に、おいしそうなパン屋さんを発見。

お客さんもチラホラ焼けるのを待っている。何しろ釜があってそこで

焼いているのである。美味そうではないか。

しかしながら、朝ごはんは食べたし、昼ごはんには早すぎるなぁと

悩んでいると、「どれが食べたいの？食べたらいい」って。

で、「いくら？」と聞くと「サービスだ」という。

どうやら僕らに話しかけてきたオバちゃんがおごってくれたらしい。

この国では見ず知らずの風来坊達にご馳走してくれたりする習慣があるのか？なんだか、僕は楽しくなってきた。

シリアのおばちゃんありがとう。娘、可愛い過ぎぃ～。

夕方、前から気になってた屋台の前に来た。

よく中華屋でチャーハン頼むと付いてくるスープのお椀みたいなのに

レモンの切れ端が乗っている屋台で遠めに見ると何を売っているのか

わからないので近づいてみたのである。

すると、そら豆を煮込んだものと酸っぱいスープみたいなのをセットで

売って、みんな屋台で立ち食いしている。

うまそうだなぁと思いつつ、躊躇してるとお客である若い兄さんが

自分のそら豆のお椀を付き出してくるので一切れずついただいた。

「うんうん、イケルイケル」という感じでグーサインを送ると

店から1セットづつそら豆とスープが出てきた。

支払おうとすると、兄さんの奢りなんでいらないと。

お～、なんと心優しい。

その兄さんは食べ終わるとさり気なく去って行った。

シリアの兄さんありがとう。

この他、商店街を歩いていると、店の商品でもないのに

クッキーをくれる商店の店主もいるし

カフェでチャイを飲んで、外に出てバスを待っていると

頼みもしないのに、おかわりのチャイを持ってきてくれ、

タダで飲ませてくれるし。

とにかく旅人に親切な人たちの国、シリアです。

この旅で行った国で、親切国民の3本の指に間違いなく入ります。