300 dias em Paris

Aulas preparatórias para o TCF-TP (Cancelado)

2016-04-18T06:38:00.000-07:00

Atualização em 19/08/2016 - Pessoal, infelizmente tive que cancelar a oferta de aulas particulares porque estou sem tempo para aceitar novos alunos. Estou trabalhando em dois lugares, no meu consultório e em um curso de inglês como professora, então no momento não tenho mais como continuar com a oferta. Se em algum momento eu puder reabri-la, aviso por aqui. Muito obrigada pelo apoio que recebo sempre de vocês!

OBS: o blog está meio parado nos últimos meses, mas continua, ok? Logo farei uma postagem nova. :)

Queridos leitores do blog, vim anunciar uma novidade para vocês...

Como muitos leitores me enviam mensagens com dificuldade em estudar para o TCF-TP e com muitas dúvidas sobre como o exame funciona, decidi montar uma série de aulas preparatórias para o exame, e estou oferecendo estas aulas particulares em modalidade presencial (na casa do aluno, no Rio de Janeiro, se for acessível para mim) ou online, via videoconferência. As aulas serão voltadas para as competências avaliadas pelo exame: compreensão oral, compreensão escrita, gramática e expressões oral e escrita, e terão duração de 1h.

Imagino que muitos não saibam, mas além de psicóloga com mestrado em psicanálise e pesquisas interdisciplinares obtido na Université Paris-Diderot, eu também trabalho como professora de idiomas, em cursos como Yes! e BRSchool, e dou aulas particulares de francês, inglês e português para estrangeiros.

Quem se interessar pelas aulas e quiser saber mais, basta acessar meu anúncio no site Superprof (é através dele que as aulas serão marcadas), e se tiver dúvidas, não hesite em me escrever!

~~Meu anúncio no Superprof~~

Bisous!

Abrindo uma conta em banco francês

2016-02-09T12:12:00.000-08:00

Abrir uma conta no banco em Paris, assim como alugar o apartamento, era uma coisa que me deixava de cabelo em pé. Tudo que eu lia sobre o assunto fazia essa tarefa parecer das mais difíceis. Porém, da mesma forma que alugar o apartamento não foi difícil, abrir a conta também não foi.

Quando cheguei em Paris, tinha pensado até em não abrir a conta, por uma série de motivos, mas no dia seguinte mesmo, quando fiz a inscrição na faculdade, aderi à assurance maladie da LMDE e me mandaram falar com a moça na mesa da LMDE no prédio ao lado, eu descobri que teria que abrir a conta, querendo ou não. Isso porque a moça me explicou que, para poder receber o reembolso dos meus gastos com médicos e medicamentos, isto é, os benefícios da sécurité sociale, eu teria que anexar ao meu dossiê um RIB (Relevé d'identité bancaire), um documento com todas as minhas coordenadas bancárias. Este documento, que é bem simples, é fornecido pelo próprio banco, e é muito comum nos bancos europeus, pelo que me parece. Nele, tem nome do banco, número da conta, código BIC, IBAN, todas essas coisas necessárias para que uma pessoa de qualquer lugar do mundo pudesse enviar dinheiro para aquela conta. Eu não sei se teria como usar uma conta brasileira para este fim, mas para evitar a fadiga de descobrir, preferi abrir uma conta francesa mesmo, até porque teria que pagar o aluguel, receber meu salário quando tivesse um emprego, entre outras coisas.

Logo do Banque Populaire Rives de Paris, meu banco na França.

Pois bem. Ali mesmo, a moça da LMDE me mandou para a mesa ao lado (tudo friamente calculado), onde estavam os representantes do Banque Populaire Rives de Paris vendendo seu peixe, e eu fui me deixando levar pela onda. A moça do banco me deu uma ficha para preencher com os meus dados e o local de preferência para a minha agência. Com aquela ficha em mãos, uma pessoa da agência me ligaria e marcaria um rendez-vous, para o qual eu deveria levar os documentos necessários.

Em menos de dois dias, a funcionária do banco que viria a ser minha conseillère, Mme. Renault, me ligou e marcou o rendez-vous para a abertura da conta na minha agência escolhida, me informando também quais documentos eu deveria levar. No dia e horário marcados, eu cheguei ao banco com o que foi pedido: minha identidade (passaporte com visto), o comprovante de matrícula na universidade (eu levei a carteirinha e o certificat de scolarité, ambos fornecidos na matrícula) e o comprovante de residência, que no meu caso acabou sendo o contrato de aluguel. O contrato não é um comprovante de residência aceito normalmente, mas que serviu para o banco, já que eu havia acabado de chegar e não tinha nada além disso para mostrar mesmo. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu já tinha lido histórias escabrosas na internet de pessoas que não tinham conseguido abrir a conta porque o banco não aceitava contrato de aluguel como comprovante de residência (queriam conta de luz ou não sei mais o quê), que pediam contracheque e uma determinada renda etc. Só que no meu caso, e também no caso dos meus amigos em Paris, não teve nada disso e os bancos foram super flexíveis. Mas vou chegar lá.

O processo foi fácil, porém demorado. Mme. Renault foi muito simpática e me explicou tudo muito bem explicado, tirou cópia de todos os meus documentos, me deu uns 300 papeis para assinar, me explicou que o cartão chegaria na minha casa em uma semana, e para ativá-lo bastaria usá-lo, e que eu teria que depositar qualquer valor na conta para validar sua abertura. 5 euros foi suficiente. Ela me fez mil perguntas, inclusive sobre minha renda, e eu expliquei que tinha acabado de chegar e tinha trazido uma quantia e que minha mãe me enviaria algum dinheiro todo mês, mas que ainda não tinha um emprego, então não tinha como comprovar uma renda fixa. Para ela não foi nenhum problema, já que minha conta seria a mais simples possível, a compte de chèques (obs: eu nunca recebi nenhum talão de cheques na França, mas tudo bem haha), que não tinha nenhum tipo de limite de cheque especial nem nada, e o cartão era apenas de débito, com a bandeira visa electron. Eu teria que pagar, pelo cartão, uma taxa de 3,16 euros por mês. Ela também me explicou como entrar no sistema online do banco e gerenciar minha conta.

Exemplo de RIB do banco BNP Paribas. Imagem: www.pole-emplois.org

Uma coisa engraçada sobre os bancos na França é que eles estão geralmente vazios. Na entrada tem um funcionário numa mesa de recepção que faz um atendimento inicial. As operações mais básicas, como uma informação ou um virement (transferência bancária - sim, eu sei, é estranho -), este funcionário mesmo resolve. Se você tiver um rendez-vous com um outro funcionário, a pessoa na recepção te encaminha para ele, e em outros casos, também. Os outros conseillers ficam sentados em suas mesas pela agência, cada um com sua função e sua clientela. Essa coisa de filas imensas e bancos lotados não existe em Paris. Outra coisa é que depositar um cheque (remise de chèques) ou depositar dinheiro na sua própria conta são tarefas complicadas nas primeiras vezes porque o sistema é diferente do Brasil e você apanha um pouco para aprender os procedimentos e mexer no caixa eletrônico. Mais uma curiosidade: na França, não importa qual seja o seu banco (francês), você pode sacar dinheiro no caixa eletrônico de todos os outros bancos, sem taxa. Eu só fui descobrir isso quase um ano depois de chegar ao país.

Alguns exemplos de bancos franceses: Banque Populaire (BRED e Rives de Paris), Banque Postale, LCL, BNP Paribas, CIC, Societé Generale, Crédit du Nord, Crédit Mutuel.

No fim, foi bem tranquilo. Nunca tive problemas com o banco, foi bem fácil abrir a conta e o tal RIB veio junto com os 300 papeis que assinei. Ele também está sempre disponível para download quando eu acesso minha conta online. Não sei se todos os bancos são tão fáceis de se lidar, mas a lição que aprendi é que as coisas geralmente não são tão difíceis quanto parecem.

Por hoje é só, pessoal. À la prochaine!

Os soldes na França: Onde comprar roupa boa e barata

2016-01-15T19:04:00.000-08:00

Para aqueles que amam comprar (como eu), chegou a melhor época do ano em Paris: o tempo dos soldes! Os soldes são a liquidação francesa, e temos os soldes d'hiver (liquidação de inverno) e os soldes d'été (liquidação de verão). Cada um é realizado anualmente e mais ou menos nas mesmas datas. De 6 de janeiro à 16 de fevereiro de 2016, estamos oficialmente nos soldes d'hiver por toda a França, com descontos que vão de 20% a 30% até 70%, e não é brincadeira nem Black Friday brasileira, os descontos são de verdade. Tudo entra em promoção, mas o que mais deixa as pessoas em alvoroço, pelo menos em Paris, são as roupas.

Imagem: Coupon-promo.fr

A coisa dos soldes é tão séria na França que as vendas caem muito no período anterior a eles e durante aqueles dias marcados, a maioria esmagadora das lojas entra em promoção. Em Paris é um evento, as pessoas vão loucamente para as lojas, eu incluída. Apesar disso, confesso que não aproveitei os soldes d'hiver no ano passado, não comprei nadinha pois estava em nível hard de economia. Já nos soldes d'été (que geralmente vão de junho a agosto), eu enfiei o pé na jaca mesmo.

Mas afinal, quais são as melhores lojas para se comprar roupa boa e barata em Paris? Antes de responder a esta pergunta, quero lembrar que não são todos os produtos das lojas que entram em liquidação, as coleções novas não entram, e que estas dicas valem para o ano todo, quer estejamos em soldes ou não.

A Primark Créteil Soleil. Foto: Primark.com

Então vamos lá. Comecemos pela famosa Primark. Tem três delas nos arredores de Paris, mas nenhuma no centro da cidade. Uma fica em Créteil, um banlieue, na última estação da linha 8 do metrô. Existe uma outra em Villeneuve-la-garenne, também um banlieue, e nesta é um pouco mais difícil de chegar, algumas baldeações devem ser feitas e não tem metrô ali pertinho. Próximo ao Lac Dausmenil, no 12ème, ainda tem outra, mas nesta eu nem sei chegar. Eu fui na de Créteil porque prefiro evitar a fadiga, como diria Jaiminho, o carteiro. Esta Primark fica logo na saída do metrô, dentro de um shopping chamado Centre Commercial Créteil Soleil, um lugar bem agradável, que lembra muito os shoppings brasileiros. A Primark é conhecida por ter roupas absurdamente baratas, como sapatos, camisas e roupas íntimas por 2, 3 ou 4 euros (em épocas normais, não de soldes). Eu fui de tanto a gerente da loja em que eu trabalhava me falar que eu precisava ir, mas para falar a verdade, eu não gostei. A maioria dos produtos vendidos ali é de uma qualidade baixíssima, as roupas e sapatos parecem descartáveis, como se fossem de papel. Realmente existem blusas, shorts, vestidos e calças femininos e masculinos a 2 ou 3 euros, mas são o básico do básico, geralmente não são muito bonitos e parecem feitos de papel. As roupas e sapatos mais bonitos, de uma qualidade um pouco melhor, são mais caros, coisa de 10, 15, 20 euros ou até mais, dependendo do que for. Eu fiquei horas lá dentro, uma fila imensa para experimentar roupas, e garimpei cada centímetro, mas comprei muito menos do que esperava. Comprei um vestido que custou 13 euros (preço normal de lojas populares), dois pares de sapatinhos tipo Moleca a 3 euros cada um, sendo que um deles me machuca horrores e o outro que eu amava, lindo e rosa, rasgou todo na lateral com poucos dias de uso e tive que jogá-lo fora. Minhas melhores compras lá foram um sutiã maravilhoso que custou 3 euros, cinco pares de meias daquelas fininhas para usar com os sapatinhos Moleca por 3 euros e um brinco que amo, também por três euros. Algumas pessoas me disseram que a Primark de Villeneuve-la-garenne era melhor e que eu não dei sorte no dia em que fui, mas sinceramente, não vejo como ser muito melhor do que eu vi, pelo tanto que tinham me falado bem da loja.

Temos também, em Paris, a Forever 21, que eu também não gosto, Nos soldes, foi a loja mais fraca que vi. Não tinha quase nada em promoção, só as roupas mais básicas, e bem poucas. Não achei as roupas de lá bonitas, embora sejam baratas, com muitos itens em torno de 10 a 20 euros. Vale lembrar que não estou convertendo euros para reais, logo, 10 euros para mim é o barato em Paris, até porque não tem mais barato do que isso. Outro problema na Forever 21 é que as roupas são, em geral, bem infantilóides ou adolescentes demais para mim.

A Forever 21 Rivoli, com a Mango pequenininha no canto esquerdo. Foto: Mallandmarket.com, Flagship.

A Zara, em minha opinião, nem pode ser chamada de loja "popular". Claro que não é a Chanel, mas é bem carinha em relação às outras e também não vi nada demais nas roupas. Nos soldes, os itens mais baratos estavam a 17 ou 20 euros, e eram pouquíssimos neste preço.

Acreditem se quiserem, tem C&A em Paris. As roupas são horrorosas e o preço é bem caro, se pensarmos na C&A daqui, com valores que vão de 10 a 15 euros nas roupas básicas até 50, 60 euros nos vestidos mais "elaborados" e casacos. Uma amiga francesa me disse que os franceses não gostam desta loja, que torcem o nariz para ela mesmo. Acho que eles tem razão. Para mim, a única coisa que vale a pena comprar lá são aquelas blusinhas básicas, muito boas como segunda pele no inverno.

Uma opção interessante é a New Look, a loja que mais acredito se aproximar da Primark, com roupas mais básicas a 5 e 10 euros e algumas não tão básicas a 15, por exemplo. Não achei as roupas lá muito bonitas, mas gostei mais do que as da Primark, e também tem roupas íntimas boas e a bons preços.

Foto: @RICOALAIN/Mango, Le Figaro

Agora vamos às minhas favoritas: Em segundo lugar, a Mango (não, não tem 3º lugar...). Eu não fazia ideia da existência desta loja, mas agora virou uma das minhas favoritas. As roupas não são muito baratas, mas são bonitas, com uma qualidade decente e durante os soldes tinham boas opções a 5, 10 e 15 euros. Fora dos soldes, elas ficam numa média de 20, 30 euros para as peças mais baratas.Tem várias delas espalhadas por Paris. Eles também tem muitas bolsas lindas e acessórios também lindos. Nesta loja, comprei uma bolsinha que é o meu xodó a 9,90 e um colar que também adoro a 7 euros.

Meu xodó de bolsa da Mango. E tinha em várias cores.

Por fim, minha número 1, vencedora, melhor opção para comprar roupa boa, bonita e barata em Paris: a H&M. Tem uma em cada esquina e foi nelas que mais gastei com roupa até hoje na cidade. Tem muita roupa linda, com preços geralmente acessíveis (vestidos básicos ou remarcados chegam a 7 ou 10 euros, e nos soldes podem ficar ainda mais baratos), blusas, calças, shorts, casacos, tudo com preços normalmente até 25 euros, com exceção para as jaquetas de couro, por exemplo. Uma que comprei lá custou 39,99, mas ela é espetacular. Durante os soldes, eu fiz a festa na H&M, com sutiãs a 5 e 7 euros, blusinhas a 5, vestidos a 7, tudo uma graça. Fora dos soldes, eu comprava itens de 10 a 20 euros.

Então é isso, pessoal, no fim de toda esta peregrinação, a melhor loja para comprar roupas boas e baratas em Paris, em minha opinião, é a H&M. As opiniões que dei sobre as lojas também se estendem aos acessórios e aos sapatos, que seguem mais ou menos a mesma linha das roupas.

Foto via: Vogue.it

A menção honrosa vai para a GAP, que é cara, inclusive no Brasil, mas que nos soldes na França tem preços até acessíveis. Eu comprei um vestido que é uma graça e que custou 19 euros lá, sendo que o preço original dele era mais que o dobro.

Depois eu volto para falar sobre as roupas de frio e a loja Uniqlo.

À la prochaine!

As operadoras de celular em Paris

2016-01-03T18:00:00.001-08:00

Cá estamos nós para a primeira postagem de 2016! Como vocês podem ver, o blog está de cara nova e teremos muitas emoções em Paris no ano novo. Para começar, vou falar sobre um assunto essencial para a maioria das pessoas no mundo de hoje: a linha de telefone celular, ou melhor, as operadoras de celular da França.

Eu tinha pesquisado sobre este tema na internet antes de ir para Paris, e tinha um plano perfeito traçado para quando chegasse lá, mas quando cheguei mesmo, a história foi outra. Como contei neste post aqui sobre o 1º dia em Paris, eu precisava de um chip francês que funcionasse imediatamente assim que chegasse ao aeroporto, e tinha escolhido une carte SIM prépayée (vulgo chip pré-pago) da Orange, maior operadora de telefonia francesa, mas não achei na Relay, a "loja de conveniência" do aeroporto, e acabei comprando um chip da SFR.

Pois bem. O chip da SFR serviu ao seu propósito, que era o de ligar para a representante da dona do apartamento e avisar que havia chegado, e para que eu pudesse iniciar minha vida em Paris tendo um número francês. O problema é que, por se tratar de um chip pré-pago, ele tinha que ser recarregado, e as recargas eram caras e, ou acabavam rápido, ou simplesmente expiravam. Sim, a recarga de 5 euros expirava após sete dias. Havia também recargas de 15, 25, 35, até 95 euros, se bem me lembro. Mas elas eram nuas e cruas, cobravam por mb de internet e por min de ligação. Wi-fi, nem pensar. Eu comprava as recargas em lojas da SFR e em algumas lojas de tabacaria, mas geralmente perdia dinheiro, já que geralmente não precisava ligar para ninguém e nem usar sms nos dias em que ela valia. Aí uma semana depois a recarga expirava e isto geralmente acontecia justo quando eu precisava ligar para alguém ou retornar uma ligação. Era uma época agitada, eu estava procurando emprego, abrindo conta no banco e precisava usar o celular sempre nos momentos em que não tinha mais crédito.

Logo da SFR.

Assim, eu comecei a pesquisar novamente as opções de operadora na França.

Comecei novamente pela Orange, por ser a maior e a mais "apelativa" comercialmente, até com a loja super cativante que ficava na esquina da minha casa, na rue de Rivoli. A Orange tem opções de cartão pré-pago, pós-pago, combos de internet, TV e telefone, e é conhecida pela qualidade do seu serviço. Porém, ela é cara, e estudante duro não quer bancar operadora de ponta. Minha amiga brasileira que veio visitar Paris e ficou no meu apartamento por uns dias comprou um chip pré-pago da Orange, mas ela teve que pagar 39,99 (chip + recarga de 30 euros), com tudo que você possa imaginar, 2GB de 3G, wi-fi, ligações e sms ilimitados na França, com validade para um mês. Se vocês procurarem no site da Orange por Mobicarte, vão encontrar todas as formas de valores de recarga. Tem recarga de 5 euros? Tem, mas é o mesmo problema da SFR, você usa poucos mb de 3G e expira em uma semana. Tem plano pós-pago também, o mais simples a 9,99 euros, mas já vou explicar por que essa opção não é boa.

A SFR também é uma grande operadora, com combos de telefone e internet, e o problema é o que já mencionei. Os pré-pagos, para valerem a pena, são caros tanto para quem mora lá quanto para quem está de passagem. O chip pré-pago custa 10 euros (no site da SFR aparecem promoções, eu vi recentemente a 3,99, mas imagino que seja só nas lojas da operadora) e já vem com uma recarga de 5 euros clássica. Existem outras opções de recarga, com 20mb de internet, 1 hora de ligação para números franceses, essas coisas, mas eu NUNCA encontrava essas recargas para comprar, só encontrava as clássicas, as nuas e cruas. Os planos pós-pagos da SFR também são um pouco caros. O mais barato é 4,99, mas continuo dizendo que já vou explicar por que não é uma boa opção.

Temos também uma operadora chamada Lebara, que já foi conhecida por ser mais barata e preferida pelos turistas, por oferecer ligações internacionais com seus chips. Porém, hoje tem o mesmo problema das outras. Recargas de chip pré-pago que oferecem coisas que não interessam muito, como horas de ligação e sms e não oferece quase nada de internet, que é o que realmente importa hoje, e o que mais importa para os visitantes que não conhecem ninguém em Paris. A Bouygues também é outra opção, mas com o mesmo problema.

Chegamos então à minha querida operadora, a Free Mobile. Você já tinha ouvido falar nela? Provavelmente, não, nem eu. Quando eu já não aguentava mais a SFR, uns amigos me falaram que tinham migrado da Bouygues para a Free, e que estavam adorando, pois era muito mais barata que as outras e oferecia muito mais vantagens. Eles me explicaram tudo, como fizeram para mudar, e eu fui pesquisar. A Free não tem cartões pré-pagos, então ela só é opção para quem vai morar em Paris. Eles tem apenas uma loja na cidade, que fica numa rua próxima à igreja Madeleine, e oferecem combos de TV, internet e telefone, além de planos de celular. Sabe quanto custa o plano mais barato da Free? 2 euros. Sim, você não leu errado. 2 euros. Este é o meu plano, que uso há mais de um ano, e é isto que pago todo mês. É um plano que eles chamam de sans engagement, isto é, sem obrigação de permanência, você entra e sai quando quiser. Ele dá direito a 2h de ligações para números de celular franceses e para fixos de mais de 100 países, incluindo o Brasil, sms ilimitado para números franceses, 50mb de 3G e wi-fi ilimitado. Por 2 euros. Parece piada, mas não é. Por isso eu disse que os planos pós-pago baratos de SFR e Orange são caros, pois oferecem mais ou menos a mesma coisa que esse da Free, mas custam mais. Esta operadora abençoada também tem um outro plano de celular, que custa 19,99 e tem mais algumas vantagens, como ligações ilimitadas, mas para mim, o de 2 euros é mais do que suficiente.

E a vencedora é... Aproveitem e anotem o site com os planos de celular de Free.

Para migrar foi moleza. Cheguei à loja da Free, fui até uma máquina de autoatendimento, pedi um chip, marquei o plano que queria assinar e coloquei meus dados, incluindo os dados para pagamento. Pode ser uma conta em banco da França ou cartão de crédito ou débito. Eu usei meu cartão brasileiro mesmo, do Itaú, e sempre funcionou perfeitamente. Em seguida, a máquina pergunta se você quer a portabilidade, isto é, se você quer continuar com seu número antigo. Se você disser que sim, a Free e a sua operadora se entendem, você fica com um número provisório durante uma semana e logo depois eles te enviam um sms dizendo que seu número agora é da Free e seu desligamento da operadora anterior. Simples assim. Voltando para a máquina, ela cospe o chip e você já sai usando.

A Free tem que ter algum problema, né? Afinal, quando a esmola é muita, o santo desconfia, como diria minha mãe. O problema deles é que a rede é bem ruinzinha. Acontece sempre de você ficar sem sinal em certos lugares, principalmente os fechados, e o sinal de wi-fi deles também não é lá grande coisa. Tem horas que dá uma agonia, você quer falar com alguém, mas a droga do sinal falha. Mas no geral, dá para viver bem, e pelo preço que pagamos o serviço ganha de umas operadoras brasileiras que cobram muito mais. Eles também oferecem vários serviços, como roaming com ativação imediata, que eu já até usei e super aprovei.

Então é isso, galera, a Free é uma daquelas coisas que você só descobre quando chega em Paris, e quando descobre é difícil resistir a ela. Todos os meus amigos de Paris, brasileiros ou não, usam a Free. Se você só vai à passeio, é mais difícil, o jeito é pegar uma Orange ou SFR e gastar alguns euros com uma recarga que atenda às suas necessidades, mas não será muito barato. Se for morar na França, vá de Free. Esta é uma dica valiosa, espero que seja útil para vocês.

Bonne année à tous et à là prochaine!

Sobre os apartamentos em Paris e os banlieues

2015-12-08T10:36:00.000-08:00

Quando estamos nos preparando para ir morar na França, no meu caso, em Paris, tem muita coisa que não sabemos, isso é normal. Se conhecemos alguém que já mora ou morou lá e que pode nos dar orientações, pode-se dizer que encontramos um tesouro, pois ir com certas informações na bagagem é inestimável.

Uma destas informações preciosas que eu gostaria de ter tido quando me preparava para ir é sobre os apartamentos em Paris. Você, querido leitor que acompanha o blog, já deve ter lido este post aqui, no qual eu conto minha experiência no aluguel de apartamentos na Cidade Luz. O que eu aprendi depois daquele post é o que vou contar agora para vocês.

Uma das leitoras do blog, a Lizi, comentou sua preocupação com os preços dos alugueis parisienses, que estão pesando em suas contas. Pensando no problema da Lizi, que também deve ser o de muitas outras pessoas, vim falar novamente sobre este assunto. Sabemos que os apartamentos em Paris normalmente tem alugueis absurdamente caros, são antigos e minúsculos, muitos deles sem o menor conforto. Alugueis de um studio de 15m² para apenas uma pessoa custam em torno de 700 euros. Lógico que encontramos alguns que custam menos do que isso, em arrondissements mais populares e e/ou residenciais, sem nenhum ponto turístico por perto. O 17 e o 19 são exemplos, arrondissements mais populares onde mora um grande número de imigrantes, assim como o 12 e o 13, que são mais residenciais. Nos bairros mais centrais ou mais ricos os alugueis são ainda mais caros.

Morar nesta rua é "um pouco" caro. Foto: Vanessa Santos.

O que não te contam neste processo de procurar um lugar para morar em Paris e que você descobre quando chega lá é que existem os banlieues, os "subúrbios", locais mais afastados do centro, fora da cidade de Paris propriamente dita, geralmente na zona 2 ou até 3 dos transportes públicos. Muitos destes bairros são onde ficam as estações terminais das linhas de metrô, ou são servidos pelos RER, os "meio trens/meio metrô" de Paris. Nestes banlieues ficam também algumas universidades, como o campus Saint-Denis da Paris 13, em Saint-Denis, no final da linha 13, e a Université Paris-Est Créteil (ex-Paris 12), em Créteil, no final da linha 8 do metrô. Neles, é possível encontrar apartamentos maiores e muito mais baratos, em torno de 300, 400 euros, valor do aluguel normal em várias outras grandes cidades da França. Tenho uma amiga que mora perto da estação La Corneuve, no final da linha 7, que paga 600 euros por mês em uma casa de 2 andares, grande e confortável.

Existem vários destes banlieues em torno de Paris, agradáveis de se morar, bem mais baratos do que Paris e de fácil acesso ao centro. O que eu recomendo para aqueles que querem estudar nesta cidade e que estão preocupados com o valor dos alugueis é: pesquisem nos banlieues. A dica é só procurar bairros servidos por estações do metrô de Paris (procurem as estações finais das linhas, muitas são em banlieues), ou de RER, vejam quanto tempo leva até sua universidade ou até o centro de Paris, porque se não tiver metrô ou RER por perto também não vale à pena, já que ônibus e outros meios de transporte podem demorar para passarem. Tem muitos lugares assim, que levam em torno de 30, 40 minutos de metrô até o centro, como Saint-Denis, Villejuif, Créteil, Aubervilliers, Issy, Vincennes, Montreuil etc. A outra dica para pesquisar estes locais nos sites imobiliários é descobrir seus "code postal". Os de Paris começam com 75, mas os de alguns banlieues começam com 93, 94, 99, e por aí vai. Pesquisem alguns a partir do mapa do metrô, descubram o code postal deles e tente buscar por eles nos sites de aluguel de apartamento, mas não esqueça disso, pois se deixar "Paris" ou "75" nas caixas de busca não vão aparecer opções nestes locais.

Se eu soubesse disso na época em que aluguei meu apartamento, certamente teria pesquisado nos banlieues. Aluguei um studio minúsculo no Les Halles, no primeiro arrondissement de Paris, centrão, perto de tudo, ao lado das estações Châtelet e Châtelet-Les Halles de metrô e RER, com acesso a muitas linhas, inclusive RER direto para o aeroporto Charles de Gaulle. Porém, o valor do aluguel é altíssimo para o tamanho e o estado do apartamento, que é muito antigo. É bom estar no centrão? É ótimo, é incrível, mas para alguém com a renda apertada como eu, um apartamento mais espaçoso e mais barato, mesmo que afastado do centro, teria feito uma enorme diferença na minha vida. Óbvio que eu poderia ter me mudado, mas tinha um contrato a cumprir, entre outras questões.

Na Place Igor Stravinsky, ao lado do Centre Georges Pompidou e a 5 minutos de caminhada do meu prédio.

Para quem, ainda assim, quiser procurar coisas mais baratas intra-muros, isto é, dentro de Paris, sugiro que busque os arrondissements mais afastados dos pontos turísticos. Um apartamento perto da Torre Eiffel há de ser bem mais caro do que um ao lado da estação Pernety, um lugar muito agradável e residencial onde mora uma outra amiga minha e que não tem pontos turísticos badalados ao lado. Eu digo intra-muros pois Paris era uma cidade delimitada por muros na Idade Média, e existam "portas" de entrada, que hoje ainda são marcos dos limites da cidade. Procure novamente no mapa do metrô as estações que começam com "Porte de" alguma coisa. Temos Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans, Porte de Vincennes, Porte de Lilas, entre outras. Nas regiões destas estações também é possível encontrar alguns apartamentos mais acessíveis, mas não serão realmente mais baratos como nos banlieues.

Então é isso, pessoal, não se desesperem na busca de apartamento em Paris. Como eu sempre digo: "Tout va bien se passer!". Até a próxima!

As burocracias da Securité sociale, a.k.a., o plano de saúde

2015-11-27T06:11:00.000-08:00

Além de todas as burocracias da candidatura, do visto e do procedimento OFII, quando você chega à França, ainda tem mais uma coisa para resolver: a securité sociale. Esta bendita nada mais é do que o plano de saúde francês. Algumas pessoas me perguntaram se deviam contratar um seguro viagem daqueles que fazemos quando viajamos antes de ir estudar numa universidade francesa e eu normalmente digo que não, não é preciso. Se você tem menos de 26 anos e vai se matricular numa faculdade na França, você terá direito à securité sociale. No ato da matrícula, você também está aderindo ao plano de saúde, que é pago. Você paga a taxa de matrícula mais o valor da securité sociale, que para mim foi em torno de 480 euros no total.

Como funciona este plano de saúde? Quando você faz a sua matrícula, o funcionário encarregado vai te dar duas opções, uma mutuelle (a sociedade sem fins lucrativos que proporciona os benefícios da securité sociale) com uma cobertura regional e uma com cobertura nacional. E eles não te dão nenhuma dica sobre qual escolher, mesmo que você pergunte. Eu escolhi a de cobertura nacional e não gostei, meus amigos que escolheram a regional tiveram que lidar com bem menos burocracias. Neste sistema, se você precisar ir ao médico, comprar remédios ou sofrer um acidente/passar mal e precisar ser internado, a securité sociale que você contratou vai ressarcir parte do valor que você pagou pelo atendimento médico, palavra chave sendo "ressarcir". Na França não existe atendimento médico gratuito (a não ser em alguns casos, como vou explicar abaixo, mas ainda assim não é exatamente gratuito). O sistema de saúde deles é eficiente, rápido e moderno, mas não é grátis.

Assim que aderi à mutuelle escolhida, LMDE, me enviaram para falar com a moça responsável. Ela me explicou que eu teria que fazer alguns procedimentos para ter direito aos benefícios da securité sociale. Eu deveria ter um médecin traitant, isto é, meu médico pessoal. Eu teria que ir numa consulta e levar um formulário para que ele ou ela assinasse e carimbasse, e sempre que eu precisasse de um médico, eu teria que ligar para ele/ela primeiro. Tendo este formulário em mãos, eu deveria enviá-lo pelo correio com um RIB, que eu descobri ser um documento emitido pelo banco com todas as informações nacionais e internacionais da minha conta. Conta esta que eu não tinha, mas tive que abrir (história que vai ficar para um próximo post). O RIB era necessário para que eles pudessem depositar os valores ressarcidos de remédios e consultas.

Depois de eu ter conseguido tudo isso (arrumei uma médica e um RIB), enviei tudo para o escritório da LMDE pelo correio, como pedido. O que eu era esperava era que tudo estivesse certo e que eles enviassem minha Carte Vitale, o cartão que eu apresentaria sempre que precisasse da securité sociale. No entanto, o que aconteceu? Eu recebi uma carta com o formulário preenchido pela minha médica DEVOLVIDO e um papel que explicava que estava faltando um documento da faculdade (que até hoje não entendi qual era) que deveria ter sido enviado junto com o formulário. O problema é que em nenhum momento haviam mencionado tal documento em nenhum lugar, nem nas instruções da própria LMDE. Eles diziam que eu deveria reenviar o formulário junto com o documento pedido, e eu achei aquilo um absurdo, pois eles deviam ter mencionado este documento antes ou então me pedido que o enviasse para anexá-lo ao meu dossiê e não reenviado o formulário da médica para que eu o reenviasse novamente.

Mas a coisa não parou por aí. Pouco tempo depois eu recebi uma outra carta da LMDE me dizendo que eu deveria enviar uma cópia do meu Acte de Naissance, que seria minha certidão de nascimento, e se eu não a tivesse, deveria providenciar uma tradução juramentada de documento equivalente e enviá-la, caso contrário eu não teria minha Carte Vitale.

Aquilo tudo já estava me irritando TANTO que eu fiz sabe o quê? Nada. Não enviei nem o Acte de Naissance, pois não estava a fim de pagar mais uma tradução juramentada, nem reenviei o formulário da médica e nem pedi o documento na faculdade. Ignorei completamente a securité sociale. Foi o certo a se fazer? Não, pois eu poderia sofrer um acidente e ter que pagar fortunas de atendimento médico, mas eu fui negligente e torci para não precisar de um médico novamente. Arquei com os custos da consulta com a médica (23 euros) e com alguns remédios que tive que comprar que deram uns 20 euros, e tudo ficou por isso mesmo. Também nunca recebi a Carte Vitale.

O interessante é que meus amigos que escolheram a outra mutuelle não passaram por nada disso. Eles enviaram o formulário do médico e o RIB e receberam sua Carte Vitale normalmente alguns meses depois. Mas também é preciso saber algumas coisas sobre este sistema na França:

1- O ressarcimento dos gastos com saúde é parcial. Se você quiser um ressarcimento total, deve pagar um valor extra mensal que se chama Assurance maladie complémentaire, ou Complémentaire santé, e que pode variar, pois são planos diferentes. Tem uns mais acessíveis, que custam de uns 10 a 18 euros por mês, e uns mais completos que podem ir até uns 50 euros.

2 - Existe um programa chamado CMU. Eu sei muito pouco sobre ele, mas tenho uma amiga brasileira que é beneficiada por ele. Ela mora na França há 10 anos, tem duas filhas dependentes dela e baixa renda (e não é estudante), então ela usa os serviços médicos e não paga nada por eles, é tudo coberto por essa CMU, mas não é algo fácil de se conseguir e nem muito acessível (ou conhecido), não sei dizer se estudantes têm direito a ela.

3- Se você tem mais de 26 anos e não tem direito à securité sociale dos estudantes, pode pagar uma particular, mas pelo que disse minha amiga nesta situação, fica em torno de 50 euros por mês. Porém, uma vez que você esteja empregado, tem direito à securité sociale também e pode falar com seus empregadores sobre esta questão, embora eu não saiba exatamente os procedimentos.

ATUALIZAÇÃO 07/01/2016: A Flávia Lana, uma amiga brasileira que foi estudar em Paris me deu uma dica de mutuelle santé francesa que é uma boa opção para quem tem mais de 26 anos. Ela se chama ACS e segundo esta amiga, custou em torno de 200 euros por 9 meses, sendo que ela contratou a mutuelle até antes de ir para a França e não teve nenhum problema. Eles tem valores diferentes por idade e por alcance do reembolso (isto é, menos de 100% de reembolso ou 100%). Se você tem menos de 26, terá que ficar com a mutuelle dos estudantes oferecida pela universidade mesmo.

Por hoje é só, pessoas. Quem tiver dúvidas, deixe seu comentário. À là prochaine!

Imagens: Wikipedia.fr

A nova plataforma Campus France

2015-11-27T04:22:00.000-08:00

Olá, pessoas! Recentemente, eu vi na página do Campus France que as candidaturas às formações em universidades francesas (Licence, Master etc.) serão feitas em uma nova plataforma a partir deste ano (para o ano letivo 2016/2017), chamada Études en France. Não entrei na plataforma, mas pelo que vi, ela me parece estar mais simples e mais intuitiva.

Você pode encontrar as novas orientações aqui, nesta página do próprio Campus France. Desta vez, eles fizeram uma página mais simples e não um Guia de Orientação como nos outros anos. O procedimento continua o mesmo, isto é, preencher o formulário, registrar as candidaturas para as universidades escolhidas, pagar a taxa, fazer o teste de francês e a entrevista, mas a plataforma Campus France, onde tudo isso é feito, foi modernizada. O que pude pegar da nova página de orientações é que o formulário também continua muito parecido com o antigo, então as orientações que dei aqui no blog ainda são válidas. Para não haver confusão, estou atualizando todos os posts sobre o procedimento Campus France com uma observação, pois nem tudo pode estar mais exatamente como descrevi.

Então é isso, galera, bonne chance a quem vai se candidatar! :)

Sobre bolsas e auxílios

2015-10-18T18:32:00.000-07:00

Quem é vivo sempre aparece! Depois de longos e tenebrosos meses de ausência, cá estou novamente para mais uma aventura do estudante estrangeiro na França: a de conseguir bolsas e auxílios.

Algumas pessoas já me perguntaram sobre este tema, então resolvi fazer um post para dividir com vocês meu pouco conhecimento sobre este tema. Digo pouco pois infelizmente não tive nenhuma bolsa para os meus estudos em Paris. Sei que elas existem e que é possível consegui-las, mas na época em que pesquisei, nenhuma era viável para mim, pelos mais variados motivos, como período de inscrição já encerrado ou incompatível com os meus prazos, ou o fato da bolsa não contemplar o (meu) Master, ou o Brasil, ou a Psicologia (Ciências Humanas em geral).

As bolsas. Se você quiser saber mais sobre bolsas, o Campus France tem uma página que fala sobre elas e uma plataforma para buscá-las chamada CampusBourses. É uma ferramente bem útil, e você pode encontrar a página aqui . É preciso ter em mente, porém, que as candidaturas para bolsas são feitas bem cedo, e se encerram meses antes do ano letivo começar, em setembro, então sugiro que a pesquisa e os procedimentos relacionados a bolsas sejam feitos com bastante antecedência. Isto pode ser um problema, já que as universidades geralmente dão as respostas positivas ou negativas aos candidatos à suas formações relativamente tarde, em junho, julho e até agosto. O ideal é pesquisar tudo sobre prazos e regulamentos para saber se você vai poder se inscrever em alguma seleção para bolsa e já se preparar.

Uma outra dica é um novo programa que oferece 200 bolsas para estudantes estrangeiros do Master chamado USPC MIEM. As candidaturas para 2015-2016 já estão encerradas (foram dois períodos, um encerrado em março e o outro em maio), mas deixo o link para os futuros interessados se informarem melhor sobre as universidades e os Masters contemplados, assim como procedimentos de candidatura. O site é este aqui . Lembrando que mesmo que você não tenha conseguido bolsa para o primeiro ano (M1), há a possibilidade de conseguir uma para o segundo, já que as candidaturas às bolsas são feitas diretamente com os responsáveis pelos Masters elegíveis a elas.

A CAF. Passando para o próximo item do post, temos um auxílio muito importante:

a CAF, o famoso auxílio moradia oferecido aos estudantes franceses e estrangeiros pelo governo francês. A Caisse d'Allocations Familiales nada mais é do que o valor de uma parte do seu aluguel que é paga pelo governo. Você vai ao site da CAF, preenche um formulário online para dar entrada no seu pedido de auxílio (isto deve ser feito assim que você chegar ao seu apartamento na França ou o mais cedo possível) colocando todas as informações sobre você, seu apartamento, o valor do seu aluguel, sua formação, sua renda mensal etc. A partir daí, com base nestas informações, um valor será calculado, e dependendo da sua situação, pode chegar a quase metade do aluguel mensal. Em seguida, você vai juntar alguns documentos, incluindo cópia do contrato de aluguel, e vai enviar pelo correio (como tudo na França) ao escritório da CAF da sua região. Após algum tempo, eles enviam um outro formulário que deve ser preenchido pelo dono do apartamento, seu senhorio, e que também deve ser enviado à CAF pelo correio. Finalmente, você recebe um cartão com suas informações, seu número e código de acesso à sua conta no site da CAF. O valor do auxílio é depositado na sua conta bancária na França mensalmente, e eles depositam atrasados, inclusive, pois este processo pode demorar alguns meses para ser concluído.

Algo importante, porém, é sempre avisar à CAF sobre qualquer mudança na situação do apartamento, do aluguel, ou pessoal, de renda e emprego. Também não aconselho mentir para ganhar um auxílio maior porque a CAF pode descobrir e cortá-lo definitivamente. No site da CAF você encontra todas as informações, os procedimentos para pedir o auxílio, regras, documentos, tudinho bem explicado. Como quase tudo na França, é demorado e trabalhoso, mas funciona.

Por hoje é só, pessoal. No próximo post, vou falar sobre a famigerada Securité Sociale. À bientôt!

O procedimento OFII, um pequeno grande detalhe

2015-04-23T15:04:00.002-07:00

Fala, galera! Apareci! Prontos para mais uma aventura? Então vamos lá!

Quando você chega em Paris, além das 1500 coisas que você tem que organizar para iniciar sua vida por aqui, ainda tem o tal do procedimento OFII (aquele que te explicam no dia em que te entregam o visto) para realizar. Então hoje vou falar um pouco sobre ele, que é de extrema importância e sobre o qual quase ninguém te fala.

O que é o procedimento OFII? No dia em que você pega o passaporte com o visto, o funcionário do consulado entrega também um formulário que você deve preencher e as instruções sobre o que fazer em seguida. O endereço para onde você deve enviá-lo preenchido junto com a cópia do seu passaporte (pelo correio, o famoso La Poste) assim que chegar à França é o do Office Français de L'Immigration et de L'Intégration, o OFII, que é basicamente um escritório de imigração francês, onde todos os imigrantes submetidos a um visto de longa duração devem se apresentar para um exame médico (?!) assim que chegam ao país. Na folha de orientação que o consulado dá, consta que após enviar os documentos, você receberá no endereço indicado uma carta com um rendez-vous, ou seja, uma data e hora marcadas no OFII para mostrar (mais) alguns documentos e realizar os exames.

Place de la Bastille vista da janela do ônibus. O OFII fica ali pertinho. Foto: Vanessa Santos

Atenção: este procedimento é obrigatório e deve ser realizado imediatamente após a chegada à França. Você tem um prazo de três meses para realizá-lo, e nestes três meses tem liberdade para viajar para fora do país e retornar tranquilamente, mas se após estes três meses você não tiver completado o procedimento, estará na França ilegalmente. Como vão saber que tudo foi feito corretamente? O OFII cola um selo no seu passaporte com seus dados e indicando que você tem autorização para residir na França.

Continuando, eu cheguei aqui e enviei tudo como pedido, e fiquei mais de um mês esperando a resposta. Nada. Aí um dia eu abri a caixa de spam do meu e-mail, que tenho o hábito de checar de vez em quando para ver se algo importante não caiu lá, e eis que a convocação do OFII simplesmente havia chegado por e-mail e tinha caído no spam. Eu cheguei a pensar que era vírus, mas não era. Com minha data e hora marcados, que caíram exatamente no único dia em que eu tinha aulas na faculdade, comecei a organizar o que tinha que levar no dia. Passaporte, uma foto para documento (não é a 3x4 comum do Brasil, é 3,5x4,5, se não me engano. Para tirar a sua aqui, basta procurar uma das cabines automáticas de foto que podemos encontrar em várias estações de metrô e supermercados Monoprix, até onde sei), um comprovante de residência (justificative de domicile, e só servem contas de luz, água ou gás do apartamento no seu nome, um recibo de aluguel ou uma carta da pessoa que te acolheu, caso esteja na casa de alguém. Eu pedi um recibo do aluguel para a dona do apartamento, é o que eu aconselho, é o mais fácil), e uma taxa de 58 euros - para estudantes - que é paga adquirindo-se uns selos (timbres fiscaux) de mesmo valor, vendido em alguns lugares, como tabacarias, ou online, em site indicado pelo OFII (eu comprei online, mais prático).

Dica: leve sua caderneta de vacinação para a França e para o OFII. O médico deles vai querer saber sobre suas vacinas.

No dia marcado, cheguei lá e estava lotado. Tudo funciona perfeitamente e não demorei a ser atendida, mas o processo é que é longo e demora. A primeira fase é verificar seus documentos e se estiver tudo certo, te chamam para uma sala ainda mais lotada onde você vai esperar que um médico te mande entrar. Aí ele vai fazer algumas coisas, tipo medir seu peso, altura (eu acho), fazer exame de vista (aquele de ler as letras na parede), e depois você sai para esperar ser chamado novamente, desta vez para uma sala onde fará um raio-x do tórax. Feito o raio-x, vai esperar mais um pouco e ser chamado pelo médico que vai analisar os resultados, medir sua pressão, verificar batimentos cardíacos, perguntar sobre doenças na família, sobre vacinas e outras coisas, e se estiver tudo ok, ele ou ela assina uns papeis atestando que você "preenche os requisitos de saúde para residir na França" e você está liberado. Depois, espera mais um pouco no mesmo lugar que esperou no começo da visita e a mesma pessoa que verificou seus documentos te chama novamente, cola o famoso selo OFII no seu passaporte e pronto, livre para voar! A partir daí você está autorizado a residir na França pelo período discriminado em seu passaporte.

No geral, o procedimento é bem tranquilo. Tudo funciona, as pessoas que te atendem são educadas e atenciosas, os médicos principalmente, e não saí de lá com nenhum trauma nem tive nenhum problema de saúde detectado. É demorado e trabalhoso, como tudo na França, mas funciona.

É isso, pessoal. Até a próxima!

A sumida

2015-03-15T16:14:00.002-07:00

Pessoas queridas,

Estou passando para dizer que não abandonei o blog. Estou é numa correria trabalhando, assistindo aulas e me angustiando com a proximidade da entrega da dissertação do Master, que é daqui a dois meses. Qualquer hora apareço com mais aventuras na Cidade Luz!

Bisou!

Sobre a experiência de estudar na Paris-Diderot (Paris 7)

2015-01-20T15:11:00.001-08:00

Faz quatro meses, quase cinco, que cheguei à França e me matriculei na Université Paris-Diderot, a Paris 7. De lá para cá já foram muitíssimas emoções "living the dream" de estudar em Paris. Mas afinal, como é estudar numa universidade francesa? O que tem de bom e o que tem de ruim?

A matrícula. Para começar, já no dia da matrícula, dia 2 de setembro, eu levei um balde de água fria na cabeça ao chegar à faculdade. Toda aquela organização obsessiva, aquela atenção que o Campus France te dá, tudo aquilo cai por terra na França. Cheguei à Paris 7 no horário marcado e simplesmente não me pediram nenhum documento, nada de nada (tirando meu passaporte). Nada de diploma, histórico etc, como diziam no agendamento da matrícula. Fizeram perguntas sobre a minha formação e anotaram o que eu dizia. E se eu tivesse mentido?

Depois disso, ninguém sabe te informar mais nada sobre a sua formação. Eu fiquei andando feito barata tonta, tive que voltar lá mais duas vezes para conseguir alguma informação (incompleta) sobre o que fazer depois da matrícula. Numa dessas vezes eu voltei para casa sem sequer conseguir chegar ao setor de estudos psicanalíticos, porque o prédio Olympe de Gouges é um belo de um labirinto e nem as pessoas que trabalham lá sabem te explicar onde ficam as coisas. Depois de muito rodar, encontrei a funcionária responsável pelo Master 2 Recherche, que me "explicou" como as coisas funcionavam. Ela disse que não faríamos a inscrição pedagógica - fase 2 - (a que eu tinha feito havia sido a administrativa - fase 1 - ), pois ela mesma nos inscreveria nas disciplinas, e que eu tinha que somente me informar sobre a aula de língua estrangeira, sem me dizer que esta só seria obrigatória no 2º semestre. Corri atrás feito louca, dando cabeçadas por todo lado, e consegui me inscrever na aula de Francês Língua Estrangeira, depois de fazer um teste online para definir meu nível.

A Paris 7 e o belo jardim onde os alunos adoram ficar - quando tem sol-. Foto: Vanessa Santos

O directeur de recherche (orientador). Lá para outubro, tivemos a primeira reunião sobre o Master em si. O coordenador nos "explicou" que tinham acabado de fazer uma reforma na organização do Master Recherche e que basicamente estava tudo diferente do que tínhamos esperado ao fazer a inscrição via Campus France. Antes, o aluno era aceito num "parcours", uma especialização (a minha era Psychanalyse et champs social), mas agora poderíamos escolher em qual área de estudos gostaríamos de nos encaixar e também o orientador. Bastava frequentar o seminário semanal de quem escolhêssemos e falar com este orientador sobre nosso trabalho. Tudo assim, solto, etéreo, sem nenhum registro, sem nenhuma inscrição em nada. E dá-lhe angústia. Por fim, eu acabei ficando com o orientador que eu tinha escolhido antes de vir para cá. Passei a frequentar seu seminário e falei com ele sobre meu projeto.

As aulas e disciplinas. Como o sistema daqui é diferente do Brasil e o Master é como uma continuação da graduação, eu tive matérias que já tinha tido no segundo ano de graduação no Brasil. Uma aula mais chata do que a outra. Professores que, francamente, não são os melhores que já tive.

Desorientados. Esta é a palavra que mais resume a situação dos alunos (pelo menos os meus amigos) do Master. No Brasil, temos o costume de estar mais próximos dos orientadores, de discutir o projeto e de contactá-los para tirar dúvidas. Esta proximidade não existe na França. Temos pouquíssimo ou nenhum contato com o orientador, com quem temos a oportunidade de falar sobre o projeto uma ou duas vezes ao longo do ano de preparação da dissertação. A política é: "se vira aí".

As provas e a desorganização. Fiz as provas há algumas semanas, mas não tenho ideia das notas e nem como consegui-las. As aulas já voltaram, mas ninguém nos informou sobre a sala onde elas seriam dadas, e como cheguei atrasada nem sei como os alunos descobriram. Perguntei para as meninas pelo Whatsapp e foi assim. Ah, e não temos a quem perguntar as coisas também porque os funcionários não sabem nada. Este é um GRANDE problema da universidade francesa, e já me falaram que não é só na Paris 7 que as coisas são assim. Ninguém sabe nada, ninguém te informa nada, tudo é solto e perdido. Você tem que se virar.

O que funciona. A parte boa fica mesmo por conta de estrutura da universidade. Biblioteca maravilhosa, restaurante universitário maravilhoso e com sistema de pagamento que funciona (é o Moneo, você carrega seu cartão/carteira de estudante e paga tudo com ele, como se fosse um cartão bancário).

Até agora, é isso. Você chega e tudo é bem diferente do que você imaginava. Uma formação na França é muito bem vista no Brasil, e por isso vale à pena estudar aqui, assim como pela experiência em si e a oportunidade de, one way or another, estar estudando com alguns grandes nomes (da psicanálise, no meu caso), no berço de Lacan. Mas quem está procurando, de um ponto de vista da qualidade da formação, algo superior ao Brasil, vai se decepcionar um pouco (falando da Paris 7 e do Master em psicanálise).

Mas vamos que vamos que está na hora de adiantar a dissertação. O tempo voa! À bientôt!

Je suis Charlie E Je suis Ahmed. Paris e os tempos de terrorismo

2015-01-11T05:31:00.000-08:00

Na quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2015, eu estava na faculdade o dia todo fazendo provas, então demorei a ficar sabendo do ataque ao jornal Cherlie Hebdo, e mais ainda a perceber a gravidade da situação para o país. Quando voltei para casa, por volta das 18h, não notei nada de diferente nem no metrô nem nas ruas, e só sabia que dois homens haviam invadido um jornal e aberto fogo. Cheguei em casa e vi as mensagens dos amigos no Facebook perguntando se eu estava bem, pedindo notícias, pois estavam vendo um plantão, cobertura completa, de um ataque terrorista em Paris. Então eu fiquei sabendo que era um jornal que publicava caricaturas de Maomé e ridicularizava o Islã e por vezes também o Catolicismo (eu mesma, que não tenho religião, tinha ficado chocada dias antes com uma capa do jornal ridicularizando Jesus Cristo, a primeira capa que tinha visto deles). Os dois homens teriam dito que estavam "vingando" o profeta (Maomé).

Foto: Rohma Malik/ Twitter

Tranquilizei todo mundo dizendo que estava bem, que o local onde havia ocorrido o ataque era próximo de onde eu moro mas não conheço nem passo por lá, e que não tinha notado nada de diferente na volta para casa nas ruas. Muita gente me perguntou como estava o clima na cidade, e demonstraram preocupação crescente, uma vez que uma "guerra" havia eclodido no país, com a polícia em alerta máximo, o assassinato da policial na divisa de Paris com Montrouge no dia seguinte, a caça aos suspeitos do ataque ao jornal e a cobertura da mídia 24h por dia (no Brasil, inclusive) mostrando cada detalhe e considerando os acontecimentos como o "11 de setembro da França".

Falando sobre a minha experiência, eu francamente acho que a mídia brasileira, pelo que me falaram, exagerou na forma como descreveram a "situação da cidade". Minha amiga me perguntou se era possível andar pelas ruas ou se estava muito tumulto (!), e isto em nenhum momento aconteceu realmente. Uma amiga que também mora aqui teve mais contato com a cidade em estado de alerta, e relatou a desconfiança das pessoas no metrô, a segurança reforçada na estação de trem onde os suspeitos eram esperados, e até uma suspeita de bomba em frente à loja em que eu trabalho (ela tinha ido lá num dia em que eu não estava trabalhando e encontrou a rua fechada, por causa de uma mala que haviam deixado na porta da loja e gerado suspeita de bomba). Eu vi muito menos destes efeitos. Vi ruas um pouco mais vazias do que o normal em Paris, vi a polícia em vários lugares e vi até dois policiais levando um homem aparentando ser do Oriente Médio, mas não notei nem a desconfiança no metrô, das pessoas se olhando, o que é incomum aqui, que minha amiga relatou. O que vi também foi o controle na entrada da faculdade (Paris 7), no dia do atentado e depois. Recebi, inclusive, um e-mail da universidade dizendo que o acesso aos prédios seria controlado, que verificariam bolsas e que só haveria uma entrada acessível em cada prédio. Já ontem, entrando no Monoprix, tive que mostrar a bolsa para o segurança na entrada, mas sem estresse. O que me deixou com certa agonia foi o barulho de ambulância o dia todo, apesar de não ver nada nas ruas nem nas notícias. Mas no geral, foi isso.

As pessoas ficaram com medo. Medo de que algo como o ataque ao jornal pudesse acontecer novamente em qualquer lugar e à qualquer hora. Meus amigos ficaram com medo de andar de metrô, por ser um local de aglomeração muito suscetível a ataques, mas a cidade continuou fluindo. Todos continuaram indo trabalhar (inclusive eu), e ir para a escola e faculdade, ir ao mercado (como eu), e tudo continuou a andar, não havia tumulto nenhum nas ruas e nem nada do tipo, A diferença era que todos estavam colados aos noticiários e esperando que os suspeitos fossem pegos. E eles foram. Houve um ataque à um mercado onde judeus geralmente fazem suas compras em Porte de Vincennes, com tomada de reféns, pelo suspeito de matar a policial em Montrouge. Infelizmente, cinco pessoas acabaram mortas, mas a maioria dos reféns foi libertada e o homem que havia realizado o ataque foi neutralizado pela polícia. Os dois responsáveis pelo ataque ao jornal também foram mortos, após tomarem reféns em uma fábrica fora de Paris.

As coisas estão se acalmando aos poucos. Algumas manifestações foram feitas em apoio às vítimas e ao país, e hoje à tarde tem uma grande manifestação republicana que vai da Place de la Republique até a Place de la Nation. O assunto no momento é o debate entre o direito à liberdade de expressão, o respeito às crenças e a cultura islâmica, e o preconceito contra os muçulmanos que ficou em evidência com toda esta situação. Quanto a este assunto, não quero entrar em detalhes porque não é o propósito deste blog, mas vou dizer algumas palavras sobre o que penso disto tudo.

A frase que se espalhou pelas redes sociais e pela mídia após o atentado em apoio ao jornal e defendendo sua liberdade de expressão, "Je suis Charlie", gerou críticas e uma nova frase, "Je suis Ahmed", em homenagem a Ahmed Merabet, o policial muçulmano que foi morto pelos dois homens que invadiram o jornal. Muito está se falando sobre o fato do jornal não apenas criticar, mas ridicularizar a religião e os costumes de uma parcela significativa da população de Paris, e qual é o ponto limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Disseram que "Je suis Charlie" é mais uma forma de demonstrar preconceito aos muçulmanos, pois nem todos eles são como os dois homens que mataram os cartunistas. Para ser sincera, eu não concordo com a postura do jornal. Eu acho que eles perdem a linha nessa ridicularização da religião islãmica. Críticas e brincadeiras podem e devem ser feitas, mas em minha opinião deve haver um limite, porque senão vira mesmo discurso de ódio. Mas ainda assim eu disse "Je suis Charlie" e quando o digo eu expresso minha visão de que nada, absolutamente NADA, justifica entrar na redação do jornal e abrir fogo, matar cartunistas, destruir famílias, porque eles não respeitam uma religião. Uma amiga no Facebook disse que este tipo de coisa se resolve nos tribunais, e é isto que faz uma democracia (acrescento até "civilização"). Ou ficamos do lado da civilização ou ficamos do lado da barbárie. Então, para mim, o que o Charlie Hebdo faz não é legal, mas entrar lá e matar todos os cartunistas também não. O Je suis Charlie, para mim, é contra a violência e não a favor da postura do jornal. É por isso que eu digo "Je suis Charlie", e sim, eu também digo "Je suis Ahmed", por Ahmed, que morreu defendendo o mesmo jornal que ridicularizava sua religião, defendendo o direito à expressão que não respeitava seus costumes, e por toda a população muçulmana que os irmãos Kouachi não representam.

#JeSuisAhmed #JeSuisCharlie

Natal na Champs-Elysées

2014-12-25T15:02:00.000-08:00

Ontem foi dia 24 de dezembro e pela primeira vez na minha vida eu não passei a noite de Natal em casa, ou com a família, ou no meu país. E o resultado foi: farofa na Champs-Elysées. Ou melhor, nem farofa teve porque não tinha comida. Ha!

Decoração da Champs-Elysées para o Natal 2014. Foto por mim mesma.

Tudo começou quando um casal de amigos brasileiros que conheci aqui, a Maria Júlia e o Douglas, e eu nos demos conta de que não seria possível fazermos uma ceia de Natal no apartamento de nenhuma das pessoas envolvidas (incluindo pais e amigos deles) porque moramos em mini-apartamentos ou então apartamentos sem mesa, com mesa pequena, sem pia da cozinha etc. Aí começamos a nos indagar onde diachos íamos passar o Natal. Não queríamos fazer reserva em algum restaurante porque íamos gastar todo o salário de um mês em um jantar e além do mais já estava em cima da hora. Até que Maju saiu com a ideia de passarmos na famosa, épica, ostentação, Avenue de Champs-Elysées, no Marché de Noël (Mercado de Natal) que fica montado lá nesta época do ano, cheio de barracas de crepe de Nutella, queijos, churros, vinho quente e outras delícias. Com uma pesquisa o Google, vimos que o mercado supostamente estaria aberto até as 23h. Levaríamos vinho e algum petisco e tudo estaria bem.

Naquele frio mágico de dezembro (sqn), nos arrumamos, saímos de casa e nos encontramos todos na Champs-Elysées, por volta das 22h, em frente àquela loja da Disney na qual eu não posso entrar porque sou possuída pelo ritmo Ragatanga e SEMPRE acabo comprando um Pateta de pelúcia, um Wall-E de pelúcia, um Cheshire Cat de pelúcia, e por aí vai. A sorte é que ela estava fechada. O problema era que TODO O RESTO TAMBÉM ESTAVA FECHADO.

Caminhamos pela avenida e encontramos absolutamente TUDO fechado, todas as barracas do Marché de Noël, até a Roue de Paris, a roda-gigante da Place de la Concorde, TUDO fechado. E nem éramos os únicos desavisados que estávamos por lá. A rua estava cheia de pessoas caminhando aleatoriamente, tirando fotos da decoração de Natal, e tals, mas não havia nada aberto nem para comprar um crepezinho. Encontramos até um sósia do Samuel L. Jackson e um suposto jogador do PSG, mas quem eu queria encontrar mesmo passeando desavisado pela Champs-Elysées era o Orlando Bloom. Enfim, Acho que o Orlando sabia que tudo estaria fechado e nem perdeu tempo.

A solução foi pararmos numa barraquinha vazia, abrirmos os vinhos, comermos os amendoins e castanhas de caju, depois abrirmos o champanhe, brindarmos, tirarmos fotos, rir da nossa lerdeza em não nos darmos conta de que as pessoas iam pra casa fazer a ceia com suas famílias e depois voltar caminhando em direção ao Arco do Triunfo para pegarmos um metrô antes que ele parasse de funcionar. As pessoas que passavam mexiam com a gente (e saíam sem graças porque não entendíamos as gírias do gueto que elas usavam, logo as provocações eram inúteis), e uns pobres moços da prefeitura ou sei lá o quê (porque não eram policiais) estavam trabalhando, andavam sozinhos ou ficavam parados em cantinhos.

A farofa sem farofa.

Com a fome apertando, decidimos procurar um McDonald's aberto porque certamente algum deles tinha que estar. Eu nunca tinha visto um Mc fechado. Até ontem de noite. Os dois da Champs. Fechados. Foi um soco no estômago encontrar o M amarelo, sempre tão reluzente, apagado. A sorte é que tinha um Quick (um restô de fast-food primo do Mc, mas com batatas-fritas não tão boas) estava aberto, e nós ficamos só 40 minutos na fila pra pegar uns sorvetes, que tivemos que tomar correndo e voar para o metrô antes que fechasse e tivéssemos que caçar um Night Bus.

E esta foi a minha (nossa) noite de Natal na Champs-Elysées, Diferente e única.

A todos, um Joyeux Noël! Feliz Natal! :)

PS: esta é uma musiquinha fofa que anda tocando nas paradas francesas. Enjoy!

Morar Sozinha: As 1001 Idas ao Supermercado

2014-12-14T06:06:00.001-08:00

Chega uma época da vida em que todo mundo quer sair de casa e morar sozinho, ter seu apê, seu emprego, ser dono do próprio nariz. Aí um dia você resolve fazer um mestrado na França e tem a oportunidade de sentir na pele o que é morar sozinho. Eu estou passando por essa fase agora e digo uma coisa: não é nada fácil. Tem suas vantagens, é claro, que são inegáveis, e a principal delas é a tão famosa e desejada liberdade. Arrumar o apê como você quiser, comer o que quiser, limpar quando (e se) quiser, poder ir onde e quando quiser sem ter que dar explicações a ninguém ou sequer dizer aonde vai. Mas aí entra a outra questão: morar sozinho significa que você também vai ter que cuidar de todo o funcionamento de uma casa (apartamento) sozinho e isso pode virar uma grande bola de neve.

Para começar, o supermercado tem que virar seu melhor amigo. Você tem que conhecê-lo como a palma da sua mão, porque você vai ao bendito todos os dias e SEMPRE vai estar faltando alguma coisa. Tem que comprar comida (e muuuita comida), produtos de limpeza e higiene e, acredite, TODO DIA vai ter alguma coisa para comprar que você não pode deixar para o dia seguinte. Você também vai ter que carregar sozinho (e no meu caso, a pé/de metrô) as bolsas de compras, que tem o dom de ficarem mais pesadas a cada passo que você dá. E isso vai acontecer mesmo nos dias em que você ficou o dia inteiro no trabalho ou na faculdade e ainda precisa passar no supermercado, apesar de estar morto de cansado. Não falo nem dos dias em que tenho que ir duas vezes ou a dois ou três diferentes (ou Picard) porque preciso de coisas que tem em um e não no outro. E eu que sempre dizia pra minha mãe que ela ia ao mercado todo dia e não tinha necessidade disso e mimimi.

Outra coisa: comida. Ela aparecia magicamente no fogão todos os dias e eu podia cozinhar quando quisesse, porque eu adoro cozinhar, mas se não quisesse, a comida estava lá. Agora, ou eu faço/compro a comida, ou morro de fome, porque o fogão vai continuar vazio se eu nada fizer.

Limpar o apartamento todo (mesmo os pequenos) é um sofrimento. Tem que varrer, passar pano, tirar poeira, arrumar cama, limpar geladeira (!) e lavar a louça. Pode parecer moleza, mas eu só tenho a sexta-feira e o domingo de folga e eu passo uma boa parte destes dois dias fazendo a limpeza do apartamento ou então lavando a roupa, o que é uma outra questão. Ter que ir à lavanderia e esperar quase 2 horas pra lavar e secar a roupa e ainda ter peças para lavar à mão em casa (as que não podem ir na máquina) é de matar. Fora que é preciso se organizar para mais de uma lavagem, uma para as roupas de cores claras e outra para as de cores escuras.

Imagem via

Problemas no apartamento acontecem. Ralos que entopem e descargas que vazam. E você está sozinho e tem que dar um jeito porque não tem ninguém que vá fazer isso pra você (sem te cobrar uns 100 euros). A descarga do meu banheiro começou a vazar e eu descobri no Google (meu outro melhor amigo) como consertá-la, e assim eu o fiz. Meu ralo do box entupiu e eu também tive que descobrir as formas de desentupi-lo, processo que foi uma grande e nojenta aventura. Não, eu não usei aqueles desentupidores, fiz o truque do bicarbonato de sódio com vinagre. Dá certo.

A verdade é que morar sozinho não é a festa que parece quando somos adolescentes. A festa com certeza faz parte, mas apesar da ideia que temos de alcançar esta "independência", é preciso ter muito mais disciplina e se lembrar muito mais do que ensinou a mamãe do que quando ainda se está na casa dos pais. Dias de folga significam dias de faxina, de fazer compras mais demoradas e de lavar roupa. Tem que pagar aluguel, pagar contas e comprar utensílios para casa. E tudo isso leva muito mais tempo que imaginamos quando não temos ninguém para dividir as tarefas.

No mais, ainda assim a experiência vale cada segundo e cada perrengue, pois todo o aprendizado que se tem nestas situações não tem preço, e no fim das contas, esta É a independência de que todos falam e você está vivendo a bendita, então aproveite! :)

O "job étudiant": arrumando um emprego na Cidade das Luzes

2014-11-16T06:04:00.001-08:00

Quem é vivo sempre aparece! Depois de um longo tempo sem postar, cá estou novamente para mais uma história da vida em Paris.

Acontece que um estudante sem bolsa e sem uma condição financeira confortável precisa arrumar um emprego para ajudar nas despesas que começam a chover assim que você põe o pé no aeroporto Charles de Gaulle. Claro que os estudantes que não precisam do emprego podem querer um, já que é uma grande experiência de qualquer forma, mas no meu caso eu precisava loucamente de um trabalho o mais rápido possível. E aí, como arrumar um?

Spoiler sobre a conclusão do post

Aqui em Paris, assim como em muitos outros lugares, os estudantes trabalham principalmente como babás, ou então como vendedores, recepcionistas, garçons etc. O emprego precisa ser em tempo parcial, já que no visto está especificado que você só pode trabalhar até 60% da durée légale, que é a jornada de trabalho do francês, de 35 horas. Ou seja, você só pode trabalhar em torno de 21 horas por semana.

A Marina, minha professora de francês que também fez o Master aqui e que me deu todas as dicas, tinha me dito que em Paris os estudantes trabalham mesmo é como babá (baby-sitter [se lê "baby-sittér" na pronúncia francesa]) porque é um emprego muito fácil de encontrar, você trabalha só algumas horas por semana, o salário costuma ser bom e o trabalho, tranquilo. Eu, na contramão, não queria trabalhar de babá de jeito nenhum porque eu simplesmente não tenho muito jeito com crianças e nem muita experiência com elas. Sentia que era uma responsabilidade grande demais pra mim cuidar dos filhos de alguém sem nenhum preparo para isso. Aí eu decidi tentar outras coisas.

Comecei por jogar no Google as palavras-chave "job étudiant" e "paris" e encontrei vários sites de anúncios, mas a maioria deles para a chamada "sortie d'école", que é o trabalho de babá. Os pais trabalham, aí contratam um estudante para buscar as crianças na escola por volta de 16:30 e ficar com elas até chegarem do trabalho. Havia muito poucos anúncios para outros empregos, como garçom, hôtesse (que é tipo uma recepcionista) e vendedores, e todos pediam experiência. Aqui também tem uma coisa muito irritante que é a carta de motivação, que eles sempre exigem junto com o CV.

Aí lá fui eu, fiquei horas ~~enrolando~~ fazendo um currículo em que eu não tinha nenhuma experiência relevante para colocar e uma carta de motivação cujo modelo eu retirei da internet e na qual eu falava sobre meu grande desejo de trabalhar naquele local. Perdi até a conta de quantos currículos em enviei. Eu tentava sempre todos os empregos que não eram de babá e principalmente naqueles que pediam fluência na língua inglesa.

Passei também nos sites de restaurantes como McDonald's, Pizza Hut, KFC e Starbucks e me candidatei nos espaços de recrutamento destes sites. Tentei até no site do mercado Monoprix e nos da Galeries Lafayette e da loja de departamentos BHV. Não deu em absolutamente NADA. Uns até me respondiam dizendo que não tinham vagas e tal, mas no geral eu não recebia resposta nenhuma.

Alguns dos anúncios eram para dar aulas de inglês para crianças e adolescentes (isso aí eu posso fazer! hehe) e eu tentei também. Cheguei a fazer uma entrevista, mas também não deu em nada. Ouvi o "a gente te liga" e nunca mais. Nem o fato de eu ter sido professora de inglês no Brasil adiantou, eles só queriam pessoas nativas na língua inglesa. OK. Fiz também uma entrevista na BHV, sem sucesso. O desespero começou a bater quando conheci um casal de brasileiros na faculdade que me disseram que tinham encontrado empregos de babá muito facilmente e que também não tinham experiência.

Eles me falaram de um site chamado Bébé Nounou em que os estudantes colocavam anúncios e os pais liam e podiam contatá-los para uma entrevista, site de confiança e tals. Eu, no auge do desespero, coloquei um anúncio, e começaram a chover mães e pais me ligando e me perguntando se eu tinha disponibilidade em tais dias para ficar com os filhos deles. Meus amigos brasileiros tinham me dito que era assim mesmo, que por isso o site era tão bom, que era muito fácil conseguir um emprego e bem rápido através dele. Eu cheguei a ir até a casa de uma família e fiz uma entrevista com uma mãe muito simpática, mas acabou que ela só precisava de alguém em dois dias da semana e por duas horas, o que não seria vantajoso para mim do ponto de vista financeiro, e foi neste momento que minha sorte virou.

Mais spoiler

Eu conheci uma menina brasileira no Master que me falou que estava trabalhando numa perfumaria e que a gerente estava precisando de gente. Eu até hoje não acredito na minha sorte. A perfumaria é muito conhecida dos brasileiros, próxima à Opéra de Paris, a maioria dos clientes é brasileira, e os funcionários também. Seguindo os conselhos desta amiga do Master, eu fiz um currículo em português mesmo, me enchi de coragem e fui lá na perfumaria com a cara e a coragem me apresentar. Chegando lá, eu encontrei a gerente (brasileira), que foi muito simpática e me acolheu totalmente. Naquela mesma semana eu já estava trabalhando. Aliás, eu fui muito bem recebida e acolhida por todos lá. Mesmo sem experiência nenhuma com vendas ou comércio em geral, eu fui aceita e me ensinaram (e continuam ensinando) tudo que eu preciso saber. Em pouco tempo, eu aprendi muita coisa sobre perfumes, maquiagens e cremes, e sobre atendimento ao cliente, e o funcionamento de uma loja.

E eu estou adorando trabalhar com perfumes e produtos de beleza. Em geral, não é difícil para um estudante arrumar um emprego aqui, se este emprego for como babá. Outros tipos de emprego são difíceis, sim, e é preciso contar com um pouco de sorte.

Essa foi a minha saga para encontrar um emprego em Paris. Tem uma experiência parecida? Dúvidas? Só me deixar um comentário. Estou sentindo falta deles. Eu vejo sempre que tem muitas visitas no blog, mas eu queria ouvir mais de vocês que passam por aqui!

À bientôt!

Lavando roupa em Paris

2014-10-24T03:54:00.000-07:00

Aí chega aquela hora que ninguém pensa enquanto está se imaginando tomando champanhe na sacada do hotel com vista para a Torre Eiffel: a hora de lavar a roupa suja. Pois é, a gente vai usando e usando e uma pilha enorme vai se formando na cesta de roupas do banheiro até que você abre o armário e está praticamente vazio, sem roupa limpa para usar.

Aqui em Paris, a maioria dos studios, os pequenos (e mais baratos) apartamentos para uma ou duas pessoas não tem máquina de lavar nem varal, o que significa que temos que usar as chamadas laveries libre service. Tem várias espalhadas pela cidade, é só jogar no Google e encontrar a mais próxima de você. Só que uma outra coisa que ninguém imagina é a aventura que pode se tornar sua simples ida à lavanderia. Vou contar a minha.

Depois de achar a laverie libre service mais próxima da minha casa, eu coloquei aquele monte de roupa, lençóis e toalhas na bolsa do supermercado e fui. Já começa por aí. O peso absurdo de quilos de roupa que você tem que carregar. Chegando lá, tinha algumas pessoas, mas ainda havia algumas máquinas vazias. A minha sorte é que eu tinha lido uns posts na internet sobre o uso dessas lavanderias "self-service" e já tinha uma ideia de como é o processo, mas ainda assim não foi muito fácil. A ideia é a seguinte:

- Você encontra uma máquina vazia e coloca todas as suas roupas lá dentro. Em seguida, acerte a temperatura da lavagem. Quanto maior a temperatura, mais tempo de lavagem. Eu coloco sempre entre 30 e 40 graus (porque demora menos tempo... hehehe), mas não faço a mínima se é a temperatura correta. Eles tem um cartaz explicando qual a temperatura para cada tipo de roupa, os nomes dos ciclos de lavagem e tecidos e coisa e tal e eu não entendo nada. Atenção com as cores, nada de misturar preto, branco, vermelho, a não ser que você tenha certeza de que aquelas roupas em especial não soltam tinta durante a lavagem. Para mim é um drama porque eu tenho uma peça de cada cor e tudo solta tinta. Aí o jeito foi fazer uma separação dos pretos/jeans escuros; brancos/cores claras/não solta tinta, para fazer duas lavagens. O resto vai na mão mesmo. Comprei um sabão, montei um esquema e peças que são uma de cada cor e a roupa íntima eu lavo na mão em casa e penduro pra secar por todo o apartamento. Fica uma beleza. Só que não.

- Aí colocadas as roupas na lavadora, você vai até esta bela máquina que fica no canto da lavanderia.

Nela, você vai digitar no teclado o número da sua lavadora e vai inserir as moedas. Esta aqui aceita notas e dá troco, o que é uma bênção. O preço da lavagem na máquina de 6kg é 3,90 euros, o que eu achei super caro, mas tudo bem. Há também as máquinas maiores, para uma maior quantidade de quilos de roupa, e que são mais caras, mas eu só uso a de 6kg. Depois que você insere o money, a lavadora começa a trabalhar sozinha. MAS ESPERA AÍ...

- Antes de colocar sua lavadora para funcionar, é preciso olhar esta outra máquina que fica ao lado da de pagamento:

Esta é a máquina de sabão (Lessive) e amaciante (cajoline). Você tem que digitar o número do que você quer na máquina de pagamento (1 euro um pacotinho de cada), pagar, pegar o pacotinho que vai sair ali embaixo, ir até a sua lavadora e colocar o sabão e o amaciante no compartimento de sabão e amaciante. Tudo isso fica explicado em cartazes na parede, mas se você não tem uma ideia do que fazer antes de começar o processo, fica tudo indecifrável. As pessoas que moram aqui compram o seu próprio sabão e não usam esta máquina. Eu só ainda não comprei o meu porque não consegui decifrar os tipos de sabão para máquina no supermercado. Uma certa preguicinha também, confesso.

- Depois de colocar o sabão (e só, porque não pago 1 euro a mais para colocar amaciante e a roupa fica ótima mesmo assim) na lavadora, aí sim você vai até a máquina de pagamento e coloca a lavadora para funcionar.

Hora de esperar. A minha lavagem, que é a mais curta, demora uns 40 minutos entre pré-lavagem e lavagem. As pessoas largam a roupa lá e vão curtir a vida, porque francamente ninguém vai roubar suas roupas da máquina de lavar. Outros sentam e vão mexer no celular ou ler. Eu agora saio e vou dar uma volta porque não tenho paciência.

- Roupas lavadas. Você abre a máquina, pega tudo e vai até as secadoras.

Escolha uma vazia, ponha suas roupas nela, ajuste a temperatura (pode colocar no mais quente) e vá até a máquina de pagamento repetir o processo de digitar o número da máquina e inserir as moedas. A sua secadora escolhida vai começar a trabalhar, e vai fazer isso por 10 minutos. O preço de 10 minutos de secagem é 1 euro. O problema é que apenas este tempo não vão secar a roupa. É preciso colocar para secar por mais 10 minutos. Eu não tenho paciência. Eu retiro as roupas ainda um pouco úmidas da secadora e levo para terminar de secar em casa. Mas vou ter que parar de fazer isso agora no outono e inverno porque elas não secam sozinhas como faziam no verão.

Enfim, o outro problema são aquelas roupas de tecido fino que não podem ir na máquina. Vai na mão também, porque eu não tenho e nem procurei ainda uns tais saquinhos com furinhos que uma amiga me indicou que são feitos para colocar a roupa fina dentro e lavar tudo na lavadora.

Assim termina a aventura da lavanderia. Depois eu volto para a próxima aventura em Paris.

See ya!

A novela do microondas quebrado

2014-10-12T16:04:00.000-07:00

Ufa! Depois de uma semana muito louca no emprego novo e na faculdade nova estou de volta para contar mais um causo da minha vida em Paris.

Aconteceu que uma semana depois da minha chegada ao novo apartamento, o microondas simplesmente parou de funcionar. Pois é. Um belo dia, eu coloquei minha jantinha da Picard para esquentar, morrendo de fome, e quando tirei a caixinha do microondas, estava tudo congelado do jeito que eu havia colocado lá dentro. Um pânico que acho que nunca tinha sentido igual se instaurou dentro de mim. O QUE EU IA FAZER DA MINHA VIDA SEM UM MICROONDAS?? Este pequeno eletrodoméstico é o centro da minha vida doméstica. Eu não tinha/tenho nada em casa para cozinhar, nada mesmo, eram quase onze da noite, eu estava cheia de fome e não tinha o que comer. Então em meio aquele sofrimento eu fiz um sanduíche de pão de forma e blanc de poulet (aquelas fatias de algo que não se o nome e que vem em bandejas no Brasil, só que de frango), um Nesquick e fui dormir, com o estômago insatisfeito. No dia seguinte, começou a saga do microondas.

Liguei para a representante da dona do meu apartamento (a dona mesmo mora em Londres e me disse que se eu precisasse de algo que era melhor ligar para a representante primeiro porque ela estaria por perto) e disse que o bendito havia quebrado. Aí o que ela fez? Me mandou ligar para a dona do apartamento! Disse que não poderia resolver nada sem falar com a dona primeiro. Tá, né, então qual o sentido de ligar para ela? Enfim. Aí lá fui eu comprar créditos de Skype e ligar para o celular da dona do apê em Londres. Eu só consegui falar com ela naquele dia à tarde e já estava há mais de 24h sem uma refeição de verdade (o almoço tinha sido um panini da minha lanchonete amiga aqui perto) e super estressada porque ninguém me atendia e ninguém me ajudava. Então ela me disse: "eu vou comprar um microondas e mandar pra você" e uma sirene soou na minha cabeça, me fazendo responder: "mas eu preciso dele tipo hoje, eu preciso comer!" (disse exatamente isso só que de forma educada) e ela disse que eu podia comprar um microondas e depois descontar do aluguel. OK. Na hora, fiz uma pesquisa no site da loja de eletrodomésticos chamada Darty e vi uns microondas a 59 euros. Corri nas duas lojas da Darty aqui perto, uma na rue de Rivoli e outra no shopping Le Forum des Halles, passei os preços dos disponíveis para a dona do apê por telefone, ela disse "compra!" e eu decidi comprar na loja do shopping.

Darty Les Halles

Só que havia um pequeno problema: Vanessa teria que levar o microondas para o apartamento, sozinha, à pé. À princípio não parecia que seria difícil, a representante da dona do apê tinha dito que era leve, e parecia mesmo que seria. Na hora de me entregar o produto o funcionário da loja ainda me perguntou: "a senhora vai querer uma sacola?" Duh. "Não, vou levar na cabeça." (resposta da minha amiga ouvindo a história tempos depois na aula de francês da faculdade). Peguei a caixa enorme e desajeitada numa sacola plástica imensa, e saí da loja. À cada passo que eu dava, ela foi ficando mais e mais pesada. É uma caminhada de menos de cinco minutos entre o shopping e o meu prédio. Eu basicamente tenho que subir umas escadas rolantes para sair do shopping e atravessar uma praça. Tranquilo. Agora faça isso com um microondas parecendo ser feito de chumbo numa caixa.

A caixa.

E o pior não foi nem isso. O pior foi subir as escadas até o terceiro andar com a bendita caixa. O resultado disso foi que eu fiquei com manchas roxas horríveis e doloridas em ambos os braços por mais de uma semana. Mas ainda não tinha acabado. Eu precisava me desfazer do microondas velho.

Aqui em Paris, há um serviço de coleta de coisas que não servem mais e que o lixeiro não pode levar, como eletrodomésticos, móveis, colchões etc. É preciso entrar no site da Mairie de Paris (prefeitura) e solicitar a remoção gratuita de encombrants. Tem um botão lá só para isso. Você acessa, abre um pedido, seleciona o tipo de objeto a ser recolhido, o número, a hora para depósito, põe o seu endereço, e ao confirmar, recebe um número do pedido. Eu fiz tudo isso. Agendei a remoção para um sábado, 14h, feliz da vida. Quem me deu a dica foi a representante da dona do apê. Até que no dia da coleta, eu pressenti que algo estava errado, e comecei a pesquisar sobre o processo de remoção. Eu que na minha inocência e ingenuidade achava que o pessoal da prefeitura tocaria meu interfone, subiria as escadas e levaria o microondas da minha casa, fiz a cruel descoberta de que eu teria que colocar o objeto eu mesma com um papel com o número do pedido colado nele na calçada em frente ao meu prédio. Eles te dão o horário para você descer o objeto e o horário em que ele será removido. E vamos sofrer para descer as escadas com o microondas velho, pesado e sujo nos braços e colocá-lo na porta do prédio.

O microondas novo já devidamente instalado.

No fim, tudo acabou dando certo. Pouco depois eu voltei lá e o microondas já não estava mais. Se quem levou a prefeitura ou não eu não sei. Mas com essa história eu senti (literalmente) o peso de estar sozinha, de não conhecer ninguém e não ter ninguém a quem pedir ajuda.

Espero que não quebre mais nada, francamente.

Os insetos (!!!) no apartamento

2014-10-02T12:30:00.001-07:00

Logo no meu primeiro despertar no apartamento, tive uma desagradável surpresa. Insetos. Insetos estranhos, nojentos, moles, brilhantes, que corriam loucamente pelo chão, e tinha vários deles na banheira, e alguns pipocando pelos cantos. Entrei em desespero. Como assim insetos em Paris? Eu não conseguia acreditar. Quer dizer, é óbvio que eu sabia que existem insetos em Paris, mas sabe aquela coisa que não passa pela sua cabeça?

No dia seguinte, a representante da dona do apartamento bateu à minha porta de manhã, do nada, para me avisar que eu tinha esquecido a chave do lado de fora da porta (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), algo que nunca tinha feito na minha vida, mas tudo bem. Ela ainda me consolou, dizendo que não tinha problema, que o prédio tinha segurança, código para entrar etc., mas pelamor né. Aí eu aproveitei e falei dos insetos, e ela me sugeriu que eu tirasse uma foto do bicho e fosse até uma loja que tem aqui pertinho chamada BHV, uma loja de departamentos que tem absolutamente tudo, uns seis ou sete andares que vão de canos, máquinas de lavar e chuveiros a roupas, sapatos, sabão, vassouras e... inseticidas. Ela fica ao lado do Hôtel de Ville, e se chamava inclusive Bazar de L'Hôtel de Ville. Nesta loja, ela disse que eu poderia perguntar a algum vendedor e eles me indicariam um produto para matar este inseto em particular.

Então eu assim o fiz. Tirei uma foto do bicho, fui até a sessão de droguerie da BHV (não, não é a mesma coisa que a nossa "drogaria", é uma sessão de inseticidas, sabão e detergente), onde eu mostrei a foto para um vendedor e ele me disse que aquilo era um poisson d'argent. Não, eu não vou colocar foto dele aqui porque é nojento, mas no Brasil é conhecido como traça ou peixinho-de-prata. Só de ouvir o nome dele me dá coisas. Aí ele me indicou um produto chamado Bio Kill que custa 16,50 euros, e me mandou espirrá-lo nos cantos do apartamento. Cheguei em casa e não sei como não morri eu própria com o troço, porque devo ter colocado um litro de produto pela casa.

A arma.

O resultado é que logo em seguida, os bichos começaram a aparecer mortos e com o tempo diminuíram. Hoje ainda aparece um ou outro, mas é raro.

A lição do dia é: em Paris também tem insetos.

A Refeição de Cada Dia: A Picard e o Monoprix

2014-10-02T12:03:00.000-07:00

Todo mundo sabe que Paris é famosa pelos seus restaurantes e cafés, pelas suas boulangeries e pâtisseries. Na verdade, pela sua gastronomia em geral. Mas e o Lado B? As outras formas de obter as refeições de cada dia na Cidade Luz? É aí que entram o supermercado e a loja de congelados.

Cena do filme Ratatouille, da Disney, um dos meus favoritos. "Qualquer um pode cozinhar."

A Picard Surgelés é uma loja que só vende comida congelada, e tem um monte de filiais pela França toda. Eles são perfeitos. Você pode encontrar refeições prontas para uma ou mais pessoas que vão ao microondas ou ao forno elétrico, e acreditem, são uma delícia! Tem para todos os gostos, pratos variados com carnes, vegetais, peixes, massas, e uma sessão de comida de outros países. Tem sobremesas, incluindo sorvetes (Haagen-Dazs e tudo), bebidas e também ingredientes avulsos congelados, como carnes e peixes para serem cozidos em casa, vegetais cortados (batatas para fritar!), sopas, purês, comida para bebês, pizzas, e por aí vai. Tem de tudo, e tudo muito bom e barato.

Os pratos prontos para uma pessoa chamados "formule express" custam 2 euros e eu adoro. Tem um gnocchi com espinafre e queijo de cabra que é sensacional, assim como a lasanha de espinafre e queijo de cabra que me dá água na boca só de lembrar. Tem um mini-farfalle ao molho de três queijos que também é dos deuses. Os pratos mais complexos ou com ingredientes mais caros, como camarão, custam um pouco mais, mas você encontra refeições completas de todos os tipos custando de 2 a 4 euros, e boas de verdade. Com 20 euros, é possível comprar almoço e jantar para uns 4 dias ou mais, dependendo dos pratos que você pegar.

Eu não como outra coisa, a não ser quando almoço no bandejão da faculdade. Haha!

Essa é a Picard Étienne Marcel, onde eu vou umas duas vezes por semana fazer a festa.

Ah, e eles sempre fazem promoções, alguns pratos "do mês" baixam de preço e é uma maravilha.

Seguindo em frente, temos o supermercado. Sim, Paris tem supermercados, e tem inclusive Carrefour, mas o meu favorito é o Monoprix. Tem muitos espalhados pela cidade e é no Monoprix do Boulevard de Sébastopol onde eu compro o resto das coisas para viver. É um supermercado relativamente barato, que também tem sessões de roupa e perfumaria. Só uma coisa que eu acho engraçada aqui: as sacolas plásticas não são de graça, elas custam 0,03 centimes, e se você quiser, pode trazer as sacolas de casa. Eu comprei uma do Monoprix, uma daquelas tipo de feira, que não são as de plástico comum, e não pago mais os 3 centimes.

O Monoprix também tem uma versão express que se chama Monop' e que só tem aquelas coisas mais imediatas, e costuma ter um microondas para uso dos clientes.

Monoprix Rennes, foto do site Residences Paris. (obs: não tirei foto do meu porque sempre entro correndo e saio com a bolsa pesada e esqueço)

Problemas dos supermercados de Paris: a maioria não abre no domingo. Um absurdo, já que seria meu dia favorito para fazer as compras para a semana.

No próximo capítulo, os insetos no apartamento.

O vazio de não ser turista em Paris...

2014-09-28T12:25:00.000-07:00

Inaugurando as reflexões filosóficas do blog, resolvi falar hoje sobre uma coisa na qual eu não pensava antes de vir morar aqui, um sentimento que nem passava pela minha cabeça quando eu sonhava com a vida em Paris: o vazio de não ser turista e tampouco moradora da cidade. Mas como assim não ser turista e nem moradora?

Em 2011, eu vim como turista. Eu tinha um propósito, que era conhecer o maior número de pontos turísticos possíveis. Ir à Torre Eiffel, ao Arco do Triunfo, ao Louvre, ao Musée D'Orsay, à Catedral de Notre-Dame, passear de barco no rio Senna, ufa! Os dias mal davam para fazer tudo, e eu não tinha tempo nem para pensar ou para questionar qualquer coisa.

Eu na Disneyland Paris em 2011, realizando meu sonho. Mais turista impossível.

Agora, tudo é diferente. Eu não sou turista, e não estou sob a pressão de conhecer tudo e tirar mil fotos nos poucos dias que vou ficar na cidade. Agora eu vim morar aqui, vim estudar, trabalhar, montar uma vida em Paris. Aí nas primeiras semanas o que aconteceu foi que eu senti um vazio imenso! Eu não me sentia turista, eu não tinha vontade de ficar correndo de um lado para o outro nos pontos turísticos, não estava louca para ir à Torre ou passear pela Champs-Elysées. Por outro lado, também não me sentia moradora ainda, pois não tinha começado a faculdade, não tinha emprego, nenhum compromisso, não tinha... nada pra fazer.

A verdade é que quando você chega aqui sem ser turista, a cidade aparece de outra forma. Eu cheguei e só me preocupava com a parte prática do dia a dia, eu precisava descobrir os supermercados, me adaptar à Picard (os congelados que vem à seguir), descobrir a lavanderia, abrir a conta no banco, fazer a matrícula na faculdade, fazer o procedimento do OFII (escritório de imigração), que envolvia os Correios daqui, chamados La Poste, e por aí vai. Mas eu não ia fazer tudo isso ao mesmo tempo e no mesmo dia, então eu fazia uma ou duas dessas coisas por dia, que acabavam muito rápido, e eu simplesmente não sabia mais o que fazer comigo mesma no resto do dia. (sugestão: continuem lendo o post com a música do White Stripes como trilha sonora desta reflexão.)

Eu acordava de manhã e pensava: nossa, está um dia lindo, ensolarado e quentinho, e eu não quero ficar em casa, mas o que eu vou fazer na rua? Eu não tenho NADA pra fazer na rua! Eu saía do prédio e via aquele monte de pessoas andando apressadas, e me parecia que todas tinham um propósito na vida, algo que as motivava a levantar de manhã e sair. Algumas estavam indo trabalhar ou estudar, e outras eram turistas, mas parecia que eu, somente eu, não tinha nenhum propósito naquele dia. Eu sei que isso faz parte da experiência, que é um período de adaptação, e que logo ia mudar, mas foram semanas que tiveram um gosto agridoce (adoro a palavra bittersweet). Ir ao mercado comprar leite e Nesquik pro café da manhã não era bem um propósito de vida para mim. Eu sentava na frente do computador para procurar emprego e as horas iam passando e a angústia aumentando. Eu tentava procurar lugares para visitar e turistar um pouco, já que eu estava (estou, né) em Paris, essa cidade incrível e mágica, mas era difícil algo me parecer atraente o suficiente para me fazer sair de casa. Parece contraditório, e é.

Agora as coisas estão começando a se ajeitar. Aos poucos eu fui me acertando com o meio-termo. Eu sempre vou ser um pouco turista, porque não tem jeito de passar pela Notre-Dame, que está aqui pertinho de mim, e não tirar uma foto, e agora também sou, por um ano, moradora de Paris. As aulas na faculdade estão começando, estou caminhando na coisa do emprego e logo eu não vou ter tempo para mais nada porque vou estar escrevendo uma freaking dissertação de mestrado, já que terei apenas alguns meses para fazê-lo. Aos poucos eu não me sinto mais tão deslocada e sem propósito. Eu já criei uma rotina de supermercado, aprendi a usar a lavanderia, já tenho meus pratos preferidos na Picard, já tenho conta no banco, e acho que estou começando a parecer parisiense, porque as pessoas estão me parando nos lugares para me pedir informação! #adoro .

Mini Dean Winchester que agora está na minha mesa...

Porque arrumar a mesa em que você vai estudar e escrever durante quase um ano e comprar a miniatura de um dos seus personagens favoritos de uma de suas séries favoritas para colocar nela faz parte do processo para sentir que tenho uma casa nesse lugar, né?

See ya! :D

Chegando em Paris: O 1º dia

2014-09-23T12:52:00.000-07:00

Dia 1º de setembro, eu desembarquei no aeroporto Charles de Gaulle, às 15:50. E finalmente, eu estava em Paris, depois de tanta preparação e burocracia. E como foi a chegada? O que fazer primeiro quando você está chegando para morar em outro país?

O chip de celular. Bom, primeira coisa era comprar um chip de celular francês, pois eu tinha marcado de encontrar a representante da dona do apartamento às 18h em frente ao prédio, e ela tinha me pedido para enviar um sms avisando quando eu já estivesse no RER do aeroporto para o centro de Paris. Ok. Só que eu tive que pesquisar loucamente antes para descobrir se era possível comprar um chip e já sair falando na hora, já que a Oi, minha bênção de operadora no Brasil, não teve competência sequer para ativar um roaming internacional com mais de dez dias de antecedência da viagem (e a atendente ainda disse: "ah, mas mesmo que o roaming seja ativado a tempo, não é garantia que você vai conseguir rede lá..." Affz!). Depois de muito pesquisar, eu decidi comprar um chip pré-pago da operadora Orange, a maior operadora de telefonia da França, já que eles prometiam uma ativação do chip imediata e algumas vantagens. Aí peguei a mala (graças aos deuses ela chegou bem) e fui até a Relay, uma loja meio que de conveniência, que tem revistas, livros, recargas de celular, chips, coisas de tabacaria, enfim, e pedi ao moço une carte SIM prépayée que eu pudesse usar NAQUELE MOMENTO, e ele me apareceu com um chip da SFR, uma outra operadora também muito grande aqui, e que eu não conhecia. Não era bem o que eu queria, mas tudo bem. Botei o chip no celular, e olha que deu um trabalho danado para abrir a tampa, e liguei para o número que indicavam as instruções. Ligando para este número seu chip está ativado e você recebe na hora um sms com o número do seu telefone. Para a minha alegria, tudo funcionou perfeitamente, e eu agora tinha um número de celular francês com uma carga de 5 euros para ligações, sms e acho que até internet, se não me engano.

A Relay do Charles de Gaulle não é grande assim. Foto: Dênis e Samira Soares.

Ligar para casa. Próximo passo, arrumar um cartão telefônico para ligar para a minha mãe e avisar que eu tinha chegado viva e bem. O moço da Relay me disse que não vendia e me explicou uma coisa que eu não entendi, mas aceitei. Quando saí da loja e vi os telefones públicos, entendi o que ele queria dizer. Os cartões saem dos próprios telefones. Você insere as notas, no meu caso uma de dez euros, e o telefone cospe o cartão. Aí você raspa atrás no cartão para ver seu código, liga para o número nas instruções, digita seu código e depois o número para onde você quer falar. Lembrando que para ligar para o Brasil é 0055 + código da cidade + número do telefone.

O RER para o centro de Paris. Depois, eu fui procurar a estação de RER, que é tipo um trem (mas também existem trens em Paris que não são o RER) e que faz a ligação do centro da cidade com os chamados banlieues, os subúrbios. Eu tinha que pegar o RER B e para isso, bastava seguir as placas dentro do aeroporto. E dá-lhe andar e subir e descer escadas. Esta é uma questão de Paris, as estações de metrô, os aeroportos, as estações de RER, tudo tem MUITAS escadas, os caminhos são MUITO longos e muitas vezes não há escadas rolantes. Andar nas estações já é difícil sem carregar peso, com malas então, é um suplício. Eu tive que andar bastante, subir e descer muitas escadas (pelo menos no aeroporto tem as escadas rolantes) até chegar à estação de RER e achar pelo mapa o meu destino. Para comprar os tickets, há máquinas na estação (eu não vi os guichês comuns, mas provavelmente eles também existem), é preciso descobrir como elas funcionam e pedir o seu ticket para o centro de Paris, que custa 8.75 euros.

Chegando ao apartamento. Uns 40 minutos de viagem de RER depois, eu cheguei à estação em que devia descer, Châtelet-Les Halles, que fica a cinco minutos de caminhada do meu prédio. No caminho, ainda enviei o sms para a representante da dona do apartamento, e ela respondeu (funcionou!) me pedindo para ligar para ela quando eu chegasse. LIGAR!!! Cheguei a estremecer. Ia ter que, pela primeira vez na vida, falar com uma pessoa em francês no telefone. Quando desci na estação, mais mil e quinhentos lances de escada, me perdi, não achava a saída correta (tem umas 300 saídas nesta estação, que fica embaixo do shopping Le Forum des Halles, que tem uns 300 andares, e a moça não me disse qual saída pegar) e aí liguei para a representante e falei que tinha chegado e não achava a saída. Foi difícil, eu não entendi tudo que ela falou, mas eu sobrevivi e achei a saída. Para minha sorte, era uma moça muito educada e atenciosa, que estava me esperando na praça que fica em frente ao prédio, muito movimentada, por sinal. Pois bem, entramos e aí eu vi o que me aguardava: subir até o terceiro andar com a mala grande e pesada, sem elevador. Acostumem-se, esta é a realidade de muitos prédios parisienses, que são em grande parte antigos e sem elevador.

A Place Carrée do Forum des Halles. Agora estão fazendo uma obra imensa em cima do shopping, que é subterrâneo. Foto: Lionel Allorge

A entrega das chaves. Finalmente, depois de quase morrer para subir até o terceiro andar, eu cheguei ao apartamento. Sentamos, ela me entregou as chaves, eu entreguei o certificado de seguro e o depósito de garantia e fizemos o état de lieu, que é um inventário de tudo que tem no apartamento e do estado dele em geral, que ambas assinamos e que será usado na minha saída para definir se eu não estraguei nada e se todo o depósito vai me ser devolvido. Um outro detalhe é que eu já tinha lido em vários lugares que quando chegamos aos apartamentos em Paris, a água e a eletricidade não estão funcionando, e que é preciso ligar para este e aquele lugar e pedir para ligar, mas no meu caso não foi preciso, já estava tudo ligado. E aí era isso, eu estava instalada. Agora faltava sair para encontrar algo para comer.

A linda e maravilhosa Picard. No próximo post, vou falar sobre esta loja de comida congelada (e boa) que tem sido meu almoço e janta de cada dia. Vou falar sobre a comida que não é a dos restaurantes e nem dos cafés famosos, e do supermercado.

See ya!

Voando para Paris... de TAP? KLM? Air France?

2014-09-20T15:15:00.000-07:00

Qual é a melhor companhia aérea para se viajar a Paris?

Quem acompanha mais ou menos as flutuações de câmbio do euro e do dólar sabe que nos últimos meses o troço disparou e não desce mais. Hoje, 20/09, o dólar comercial aparece aqui no site do UOL Economia cotado a R$2,37 e o euro comercial a R$3,04. E daí? Daí que na hora de comprar a passagem de avião você vai gastar muito mais dinheiro do que quem viajou em 2011 (como eu) quando o dólar estava a... sei lá, R$1,50? E não podemos esquecer que os preços das passagens são em dólar, logo, quanto mais caro o dólar, mais cara a passagem.

Ok. Alguns meses atrás, eu comecei a pesquisar os vôos para Paris saindo do Rio de Janeiro no dia 31 de agosto. Sim, porque eu gosto de comprar com certa antecedência. Aquele medo de ficar mais perto e os preços subirem, coisa que o Rafael, meu agente da CI, me falou da outra vez. Enfim, desta vez eu ia por conta própria, sem intermédio de agência de turismo ou intercâmbio, e surgiu a dúvida: eu vou com qual empresa?

As principais companhias aéreas que fazem o trajeto Rio-Paris (geralmente saem de São Paulo também, Belo Horizonte, entre outras) são: Air France, KLM, TAP e Alitalia. Sei que há outras além destas que também fazem, mas vou concentrar o post nestas quatro. Destas, a Air France é a única que faz o vôo direto, sem conexões. De cara, já digo logo, minha preferida é a TAP, mas desta vez eu fui de KLM por questões de preço mesmo. Na época em que pesquisei, as passagens estavam todas com o preço acima de R$3.000,00, o que me deu uma dor no coração, pois nas outras viagens que fiz à Europa paguei no máximo R$2.200,00. Vamos às minhas impressões de cada uma das empresas para que eu possa explicar por que escolhi a KLM e por que eu NÃO gostei dela.

Lembrete: Falarei apenas da classe econômica, ok? Sem luxos.

Imagem: SuaCidade.com

TAP - Maravilhosa! É uma companhia aérea de Portugal e que eu adoro. Apesar de ter que pegar uma conexão em Lisboa, não tenho do que reclamar. As aeronaves são em geral novas, os funcionários e comissários de bordo são educados, o entretenimento é bom, com filmes, séries e música, tudo novinho, às vezes filmes que ainda estão no cinema (e a aparelhagem do entretenimento também é boa, vale ressaltar, e veremos por que quando chegarmos à KLM), as poltronas são boas, inclinam bem e tem um espaço considerável para a poltrona da frente e o cobertor e o travesseiro são bons. A comida não é maravilhosa, mas dá para o gasto. Fora que quando minha mala não foi mandada para o Rio na conexão de Paris a Lisboa, eles a enviaram para a minha casa intacta no dia útil seguinte, sem problemas, burocracias ou estresse. Ah, também não tive nenhum grande problema com atrasos. O preço é que anda meio salgado... desta vez, era a segunda mais cara, com o preço mais ou menos em R$3.500,00. Desvantagem: não parcela o valor da passagem. Isso que mata.

Imagem: blog RPWW

KLM - É na verdade a versão mais barata da Air France, da própria Air France, já que a KLM pertence à ela. A conexão é em Amsterdam e muita gente me disse que seria maravilhoso viajar com eles, mas... eu não gostei, achei muito desconfortável. As poltronas são apertadas, quase não inclinam, não tem espaço nenhum para a da frente e não tem aquele descanso para os pés, que para mim faz muita falta, pois as pernas começam a reclamar rapidinho. Já a TAP tem esse descanso. O cobertor e o travesseiro são uma porcaria e o cobertor parece aquele dos desenhos do Pato Donald, que você puxa para um lado e fica descoberto do outro. O entretenimento tem muitas opções, principalmente de filmes (de música nem tanto), mas a aparelhagem é muito ruim, complicada de mexer, você aperta mil vezes e não funciona ou o troço faz o oposto do que você quer, sai do filme e depois volta para o começo, a imagem é fraca, e a tela do rapaz do meu lado não se ajustava, estava quebrada, e ele não conseguia assistir nada. No fim, a viagem foi péssima porque não tinha como aproveitar muito bem o entretenimento e porque a poltrona era muito desconfortável, então era difícil dormir. Por outro lado, o ponto alto foi a comida, até boa para comida de avião e com muitas refeições, lanches e bebidas sendo servidos várias vezes durante o vôo, algo em que a TAP perde, já que é um lanchinho, a janta e o café e olhe lá. Os comissários de bordo também eram bastante agradáveis, mais do que os da TAP. O preço era o segundo melhor, R$3.300,00. Vantagem: parcela em até 4x no cartão. Desvantagem: parcela em APENAS 4x no cartão.

Imagem: Blog Transponder BR

Alitalia - Nunca viajei com eles, mas as experiências que já ouvi de amigos e os relatos da internet dizem que é uma bela porcaria, que as aeronaves são velhas e desconfortáveis, que a comida é ruim, que os comissários de bordo são muito mal-educados e por aí vai. Mas como disse minha professora de francês, a Marina: "On y arrive!" ("A gente chega lá!") naquele tom de "pelo menos isso, né?". Eu considerei seriamente ir de Alitalia, mas desisti por causa de tudo que li e ouvi sobre eles. O preço era tentador, menos de R$3.100,00 e podia ser parcelado no cartão em até 10x, o que por si só já era difícil de bater, mas acabei optando pela KLM. Enfim. Ah, e a conexão é em Roma.

Air France: A Rica. Também nunca viajei com ela, mas dizem que é a melhor. Faz o vôo direto Rio-Paris e segundo me falaram, é puro luxo. Minha amiga viajou de Air France recentemente e a bagagem dela ficou pelo caminho, mas foi entregue na casa dela também intacta no dia seguinte, que ainda era domingo! Mas uma reclamação sobre o site da Air France é que eles não diferenciam os vôos entre entre a própria AF e a KLM nas pesquisas, nem dizem que tem conexão, até o momento em que você está comprando. Então você está lá pesquisando e acha aquele vôo maravilhoso que você acredita ser direto e pela AF por um preço ótimo e quando clica para comprar descobre que é com conexão e pela KLM. Not fair! O preço do vôo da AF mesmo estava em torno de R$3.700,00.

Imagem: Prédio da Air France em Paris. Foto tirada por Fluzão.

No fim das contas, eu preferi viajar com a TAP porque apesar de ser classe econômica, sempre foram vôos muitos confortáveis. A classe econômica da KLM me pareceu realmente econômica e sem nenhum conforto. Um outro detalhe para o qual é preciso atentar é o aeroporto de chegada em Paris. A TAP vai para o tal Orly, que é um aeroporto menor (o principal é o Charles de Gaulle) e que, pasmem, fecha durante a noite! Eu cheguei lá cerca de uma hora da manhã do dia do meu vôo de retorno em 2011, que seria às 7:15, e o aeroporto estava FECHADO! Eu quase desmaiei. A minha sorte é que tinha outro desavisado que chegou na mesma hora e que sabia se comunicar com um funcionário que andava num carrinho (meu francês ainda não era suficiente nessa época) e o cara explicou para ele que tinha uma porta que estava aberta, escorada por um carrinho desses de bagagem, provavelmente para desavisados como nós não ficarem na rua. Eu segui o desavisado e entrei, ufa!

Bem, meu povo, no próximo post eu vou falar sobre a grande chegada à Paris. Até!

Alugando Apartamento em Paris

2014-09-18T15:31:00.000-07:00

Só de pensar na frase do título do post já me dava um frio na espinha. O temido aluguel de apartamento em Paris. Mas a hora de fazê-lo chegou e não teve jeito, já que para dar entrada no visto era preciso apresentar comprovante de alojamento pelos primeiros três meses na cidade.

Já fazia quase um ano que eu vinha de olho nos sites de aluguel, pesquisando, pesquisando e pesquisando, mas tudo que eu lia sobre esta experiência na internet era desesperador. Diziam que era MUITO difícil alugar aqui, que tudo era muito caro, a demanda era grande e a oferta escassa, que os proprietários pediam fiador francês que estivesse na França há no mínimo dois anos e que ganhasse três vezes o valor do aluguel e até que não gostavam de alugar para brasileiros. Tudo isso é verdade, gente, não vou dizer que não é, mas...

Eu não passei por nada disso e consegui alugar o meu sem grandes problemas. Vamos ao que aconteceu realmente quando eu comecei o processo?

Imagem: Foto tirada da porta do meu prédio. Place (e Fontaine) des Innocents no quartier Les Halles.

Primeiro eu pesquisei obsessivamente os seguintes sites: Lodgis, Paristay e Paris Attitude. Estas são as agências imobiliárias especializadas em aluguel para (estudantes) estrangeiros mais conhecidas, com apartamentos para todos os gostos e bolsos e para períodos curtos e longos, indo de semanas a um ano. Os da Paris Attitude são um pouco mais caros e a Paristay não me era tão conhecida, então eu foquei na Lodgis. Na pesquisa eu coloquei como aluguel máximo 700 euros, e o período de setembro a dezembro, já que o consulado exigia três meses e eu, além de não querer alugar um apartamento por um ano sem nem vê-lo pessoalmente, achei que também seria mais fácil convencer um proprietário a alugar para mim por um período mais curto, já que eu não tinha fiador.

Aí que vinha o frio na espinha. Como conseguir que alguém alugasse para mim sem fiador? Bom, eu ia ter que tentar e tentei. Achei um que me interessou na Lodgis por 650 euros e num lugar legal que agora não lembro mais qual era e preenchi o formulário de pedido de reserva. Logo em seguida uma funcionária me retornou me pedindo cópia do meu passaporte, carta de aceite da escola e documentos do meu fiador (que podiam ser meus pais, não precisavam ser franceses), passaporte, contra-cheque e último imposto de renda. O problema era que a funcionária estava falando comigo em português e o nome dela me parecia muito de brasileira, mas o português dela era muito ruim e robótico, estranho, não sei bem explicar, com muitos erros de ortografia. Sei que a imobiliária tem como um diferencial funcionários que falam várias línguas, mas nesse caso achei que atrapalhou. Ela poderia ter falado comigo em francês ou inglês. Mas, enfim, enviei o que ela pediu e como fiadora apresentei minha mãe, que não poderia realmente ser minha fiadora pois não tinha renda suficiente para isso. Para compensar, eu apresentei o extrato de nossas contas e ofereci pagar 1 mês de aluguel na assinatura do contrato e os outros dois meses e o depósito de garantia (equivalente à um mês de aluguel também) no dia da minha entrada no apartamento.

Eu não sei que diabos a mulher arrumou que ela me respondeu umas coisas sem sentido, mas pelo que eu entendi o proprietário queria que eu pagasse os três meses adiantados na assinatura do contrato. Nem pensar. Aí fui procurar nos outros sites e outras opções na própria Lodgis. Tudo que eu selecionava era a mesma funcionária que respondia e sempre enrolando tudo. Ela até ligou lá pra casa um dia às 5h da manhã (êta fuso horário!) e minha mãe achou que era trote e desligou na cara dela quando ela pediu para falar com a senhora Teixeira! haha

Aí um dia eu estava no trem e decidi ver a Paristay. E não é que eu achei um apartamento micro, porém fofo, mais barato do que todos na Lodgis e num lugar incrível de Paris? E foi essa a minha grande sorte. Mandei na hora o pedido de reserva e uma funcionária muito mais dedicada e não robótica, falando inglês, me respondeu pedindo os mesmos documentos. Eu enviei e ainda sugeri a mesma coisa de antes, pagar um mês na assinatura do contrato e os outros dois meses e o depósito na entrada. E não é que a proprietária aceitou de cara sem nem pedir os outros meses adiantados? Ela simplesmente aceitou alugar para mim sem maiores exigências. Eu quase chorei de emoção. Em dois dias eu já tinha pago a taxa da imobiliária (salgadinhos 370 euros), assinado o contrato e recebido o contrato assinado pela proprietária (que, à propósito, fala inglês também).

A Praça de novo. Cheia de jovens e galeres.

Eu já tinha visto nas reviews do apartamento o quanto essa proprietária era um ponto alto do aluguel, que ela era muito solícita, gentil e agradável, e é mesmo. É realmente muito fácil negociar com ela, tanto que já até estendi com ela minha estada aqui, o que ela aceitou sem problemas também. Não que tudo seja perfeito, pois já houve uma coisa ou outra que ela fez e eu não gostei, mas um dia talvez eu fale sobre isso.

Engraçado que na mesma época que assinei o contrato com a Paristay a moça da Lodgis me apareceu com um contrato também de um apartamento cujo proprietário havia aceitado alugar para mim, mas já era tarde, acabei dispensando.

Enfim, cá estou. Paguei 1 mês de aluguel na assinatura do contrato (via Paypal! A proprietária aqui aceita, o que é uma bênção, já que uma transferência bancária ia custar o olho da cara, mas isso não é tão comum), 370 euros à imobiliária, e chegando aqui apresentei o seguro habitação (a própria imobiliária indicou, custou 87 euros pelos três meses se não me engano) e o depósito de garantia, que equivalia à dois meses de aluguel, mas que me será devolvido ao final da estadia caso eu não cause nenhum dano ao apartamento.

A entrada do prédio.

Para encerrar, o que eu tenho a dizer sobre o aluguel em Paris é: cada caso é um caso. Eu aqui, azarão, underdog, sem ter exatamente um fiador, consegui tranquilamente um apartamento, então é possível, mesmo que muitas vezes seja difícil. O que é preciso, porém, é não demorar, pois quanto mais em cima da viagem fica, menos opções de apartamento você tem. Para quem tem coragem de negociar diretamente com proprietários, sem imobiliária, tem o site De Particulier à Particulier. Eu não tenho, prefiro a segurança da imobiliária. Quem quiser dividir um apê procure sites de colocation. Também não tenho coragem, não sem conhecer a pessoa antes.

Quer saber mais dicas atualizadas sobre os apartamentos em Paris e onde conseguir aluguéis mais baratos? Dê uma olhada neste post: Sobre os apartamentos em Paris e os banlieues.

À bientôt!

A Saga do Visto Francês Parte 2

2014-09-16T14:16:00.000-07:00

Previously, em A Saga do Visto Francês...

Estava eu indo para um rendez-vous no consulado da França no Rio de Janeiro com uma pasta imensa cheia de documentos dar entrada no visto de estudante long séjour. Como tinha o lance de comprovar os recursos financeiros, eu estava super nervosa.

Assim que cheguei ao 8º andar do prédio, onde fica o consulado em si, tinha um moço que trabalha lá e que entra e sai por uma porta o tempo todo perguntando o que cada um veio fazer ali e entregando os vistos. Eu disse que tinha um horário e ele respondeu que eu podia sentar e esperar que já iam me chamar.

Poucos minutos depois, a moça que trabalha lá dentro e que fica sentada atrás de um vidro por onde você entrega tudo me chamou e eu fui. Entreguei os documentos e as cópias e ela examinou tudo atentamente, fazendo caras e bocas assustadoras. Meu coração estava a mil, até que ela implicou com o dinheiro na conta da minha mãe. Aquela idiotice que eu tinha feito de juntar tudo que a gente tinha na conta dela, para a mulher do consulado, podia significar que eu tinha pego um empréstimo, que aquele dinheiro não era meu, e que eu ia devolver para a pessoa no dia seguinte. Então ela pediu que eu levasse extratos das contas de onde tinha saído aquele dinheiro para comprovar que eu já o tinha. An honest mistake da minha parte. De resto, eu paguei uma taxinha de 50 euros em dinheiro (mas em reais, claro), tirei uma foto que hoje está no meu visto e que é medonha e a mulher fez o registro das minhas digitais. Aí eu pergunto: se você vai tirar foto lá, pra que você precisa levar uma 3x4 de casa? Enfim... a França e suas burocracias.

Eu no Louvre em 2011 só para ilustrar o post.

No fim, ela me deu um recibo que dizia que quando o visto estivesse pronto, eu receberia um e-mail me dizendo para ir lá buscar o passaporte. Óbvio que no dia seguinte eu fui lá e levei mil extratos para provar que o dinheiro da conta da minha mãe era nosso e aí tudo ficou ok.

O prazo de entrega do visto geralmente é de até 15 dias úteis, mas eles também dizem que os vistos são emitidos de acordo com a data da viagem. Eu dei entrada em junho e a minha viagem era dia 31 de agosto. E o tempo foi passando, e nada. Junho terminou, veio julho, a angústia e a incerteza foram aumentando, julho se foi, agosto veio, chegou à metade e eu já estava quase tendo uma síncope quando vi no site do consulado, lá embaixo, quase imperceptível, uma frase dizendo que o visto de long séjour poderia levar até dois meses para ser entregue. Ouch. Eu mandei um e-mail perguntando e a resposta foi a mesma mensagem que já estava no meu recibo: que eu ia receber um e-mail quando estivesse pronto e que em meses de maior procura o visto é emitido de acordo com a data da viagem. E aí ele saiu. Faltando dez dias para a viagem. Eu recebi o e-mail dizendo que eu podia ir buscar o passaporte, sem dar nenhuma resposta sobre o visto, e no dia seguinte eu fui ao consulado com o coração na mão e meu passaporte estava lá, com um visto lindo e chique colado e carimbado nele, com foto e um monte de selos brilhantes.

Missão cumprida. Hora de arrumar as malas. Só que quando você pega o passaporte, você recebe um formulário (affe!!) e uma folha com instruções sobre um procedimento que deve ser feito quando você chega à França, com a autoridade de imigração francesa. E não, não tem nada a ver com o aeroporto. Depois eu vou falar sobre isso.

Resumo da Ópera sobre o visto é: Não adianta dar entrada com antecedência porque ele só vai sair em cima da viagem mesmo. Óbvio que também não é uma boa começar o processo muito tarde, pois pode haver algum problema. O Campus France indica um mês e meio de antecedência. Acho que é uma boa. A funcionária que atende no consulado não é simpática, na verdade ela é bem o oposto, mas tem uma vantagem: se tiver algum problema com a sua documentação, ela vai te avisar e te dar uma chance de consertar o que estiver errado ou faltando, então quando passa por ela significa que a chance do visto ser aceito é tipo 99%. Acredito que pelo fato do Brasil ter relações amistosas com a França seja relativamente tranquilo de conseguir vistos.

À bientôt, galere! ;)

A Saga do Visto Francês Parte 1

2014-09-14T15:56:00.001-07:00

A etapa mais difícil do processo de candidatura e preparação para mim foi a do visto. Foram meses, sim, meses, de espera e muito sofrimento. No fim, deu certo, mas foi o que mais me fez duvidar de que conseguiria alcançar o sonho de estudar na França. Por quê? Vou contar.

No dia 14 de abril, dois dias depois do meu aniversário, havia uma mensagem da Paris 7 na minha caixa de mensagem do Campus France. Ela dizia que eu havia sido aprovada para o Master Psychologie parcours (é tipo a especialidade) psychanalyse et champs social. Era exatamente a que eu mais queria, a opção número 1, dois meses antes do que normalmente é esperado, que é junho, e sem eu ter enviado o TCF ainda. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida.

A Paris-Diderot, embora este não seja o meu prédio. Imagem: Micefa.org

Depois de ter digerido a informação, contado para a minha mãe, para a professora de francês, para a analista e coisa e tal, chegava o momento de dar entrada no visto. O temido visto de estudante. E lá fui eu. Primeiro fui ao site do Consulado Francês no Rio de Janeiro, que fica na Maison de France, no Centro. No site tem até bem explicado tudo que você precisa para todas as categorias de visto e todo o procedimento. O meu era o visto para estudante de mais de seis meses, ou seja, o visto de long séjour. Analisemos juntos a *pequena* lista de documentos exigidos, segundo o site do consulado:

- Certificado Campusfrance contendo o n° identificador - ok, só baixar no seu dossiê Campus France.

- Carta de aceite da universidade francesa constando o período de estada - ok também, no dossiê.

- Diploma ou histórico universitário brasileiro - ok

- Certidão de nascimento - ok

- Declaração do responsável familiar pelo envio de 615 € (EUROS) mensais

(com firma reconhecida) - Razoavelmente ok, tem o modelo no site do consulado, tanto para o responsável (pai, mãe, marido, esposa, irmão etc, quanto para auto-financiamento)

- Declaração de idoneidade bancária do responsável - O QUÊ??? Aí começou o problema. Onde arrumar isso? Depois de uma pesquisa no Google, descobri que é uma declaração do banco dizendo que a pessoa enquanto cliente sempre agiu dentro dos princípios da moral e da ética e bla bla bla. Minha pobre mãezinha teve que ir ao banco dela pedir isso, ficar horas esperando e ainda aguentar gerente debochado e de má vontade que não sabia o que era e nem queria saber. Mas ela conseguiu, graças à sua agora funcionária preferida na agência, Viviane.

- 3 últimos contra-cheques e declaração completa de ultimo imposto de

renda do responsável - ok, mas aí vinha outro problema. Lá em casa somos só minha mãe e eu e a renda dela é pouca para poder me enviar 615 euros por mês. Medo enorme de dizerem que ela não tinha recursos financeiros suficientes. Mas aí vem a história que já vou contar.

- Passaporte com pelo menos 1ano e 3 meses de validade,(copias das

paginas contendo seus dados pessoal) - ok

- Documento comprovando seu alojamento na França pelo 3 primeiros

meses - ok. O temido aluguel do apartamento. Vou falar sobre isso num dos próximos posts.

- 1 formulário devidamente preenchido, datado e assinado em letras de

forma - ok. Tem no site também, inclusive com instruções de preenchimento.

- 1 Fotografia 3 x 4 fundo branco - ok

- Reserva da passagem de ida e volta para estada de até 6 meses - eu não precisava, mas também já tinha.

Com tudo isso em mãos, um bolo de documentos imenso, eu agendei no site do consulado um horário para ir lá entregar tudo. Como ainda era maio, eu consegui agendar tranquilamente para junho (no dia de um jogo do Brasil na Copa que já esqueci qual era) e fui.

Meu problema, como eu disse, era o dinheiro. Minha mãe não tinha como provar recursos suficientes para me mandar o dinheiro todo mês. Massssss... nós tínhamos cada uma um pezinho de meia que fechava a conta. Era minha única esperança. Aí eu fiz a idiotice de juntar o nosso dinheiro todo na conta dela e fui linda e morena entregar os documentos no dia marcado, levando além de tudo extratos bancários da conta dela.

O que aconteceu nesse dia? E depois? Veremos na segunda parte da saga.