5.000 leguas de viaje... ¡en bicicleta!

Epílogo

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 02 Jul 2009 19:07:00 +0000

Después de un mes nos decidimos por fin a escribir un epílogo para nuestra aventura con la bicicleta.

En Tilcara nos despedimos de nuestras compañeras biciclas, disfrutamos los últimos días de la Quebrada de Humahuaca, con sus formas seductoras, sus colores centenarios y ese azul intenso y profundo del cielo en la altura, y emprendimos el regreso a Carlos Paz, ciudad que nos viera partir 9 meses antes.

El "regreso a la civilización" tenía preparados para nosotros placeres que pudimos apreciar de forma privilegiada, y lo digo porque nadie puede sentir su cuerpo hundirse levemente en un colchón mullido y rozarse con las sábanas suaves y livianas con tanto goce como aquél que ha dormido durante largo tiempo el suelo. Y además estaban la cocina, el baño, la ducha caliente, el sofá y sobretodo personas a nuestro alrededor con quienes pasar lindos ratos alrededor de un asadito, un mate o unos ñoquis caseros (que aprendí a preparar!!!).

¡Ñoquis caseros!

Pero de la misma manera que durante el viaje extrañamos todos estos placeres y a las personas que íbamos dejando atrás, ahora estamos empezando a echar en falta a nuestras bicicletas, que a pesar de quejarse de vez en cuando, cada mañana nos esperaban dispuestas a llevarnos por cualquier ruta a hermosos lugares, todos por descubrir, y pedalear caminos, montañas, cielos y brisas. Pero bueno, como extrañar implica que uno ama lo que extraña, no es un sentimiento para nada amargo y llevamos este viaje con nosotros con mucha alegría.

Pasamos casi un mes de relax en Carlos Paz y allí empezamos a planear este pequeño epílogo de nuestra aventura en las Cataratas de Iguazú y el noreste argentino. El viaje en si, por más que ya no fue a golpe de pedal, igual se presentó bastante durito por nuestra convicción de seguir con la política de bajo presupuesto (y porque el presupuesto efectivamente es bajo).

Tomamos el tren desde Córdoba hasta Buenos Aires (24 horas, piquete incluído) y al día siguiente desafiamos los transportes públicos en la hora punta porteña para ir a tomar otro tren hasta la capital misionera de Posadas, fueron 35 horas pero por suerte el tren no descarriló ni se prendió fuego la cabina como ha sucedido en otras ocasiones.

Tren, tren y más tren...

Llegamos a Posadas en las últimas horas de la noche, pero por más que no se veía nada, en seguida supimos que habíamos llegado a la selva por el intenso olor a verde y a tierra mojada que nos envolvió al salir del tren. Y sólo fuero 5 horas más de coelctivo para llegar por fin a Puerto Iguazú. Y desde allí a disfrutar de la selva paranaense!

Casa de botellas (hay gustos para todo)/ La Aripuca (construida con troncos centenarios provenientes de la tala de árboles para la agricultura)

Triple frontera Argentina - Brasil - Paraguay

Primero nos fuimos a ver las cataratas desde Brasil (y de paso renovamos mi visa para no convertirme en ilegal). El parque brasileño nos pareció de entrada muy aparatoso, con todo muy preparado y sin lugar para lo agreste que tanto nos gusta. Pero la verdad es que la vista de las cataratas lo deja todo en un segundo plano porque de una manera u otra nos sentimos privilegiados de poder disfrutar de este lugar tan especial.

Foç do Iguaçú / Llegada al parque brasileño (noten que tenemos un pequeño intruso posando para la foto)

Se ve el río Iguaçú desde abajo y es como si enmedio se hubiera abierto una grieta por donde se precipitan toneladas de agua por segundo. El sonido es ensordecedor y son tantas las gotitas que salen despedidas en el impacto que la luz tiene que hacer verdaderas peripecias para llegar a iluminar el espctáculo, y así se crean los arcos iris que a veces parece que vayan a cerrar circulos completos.

Cataratas del Iguazú

Digamos que desde brasil tuvimos una hermosa vista pero un par de días más tarde, desde el lado argentino del río, casi que nos pudimos sumergir en él. El parque tiene muchísimos senderos para recorrer en los que uno se mete dentro de la selva, pasando entre plantas de enormes hojas, por debajo de las lianas y por encima de miles de saltos de agua. Y a nuestro alrededor vuelan mariposas de todos los colores, se desplazan sigilosamente estraños insectos, se posan los pájaros en el tupido ramaje de los árboles, saltan los monos agarrandose con manos, pies y cola a los troncos y los coatíes se pasean entre la gente arrastrando su cola larga y peluda y dirigiento el largo hocico hacia todas partes en busca de interesantes aromas de comida.

Parque Nacional Iguazú (Argetnina)

Si desde Brasil vimos las cataratas desde abajo, a través de los senderos argentinos llegamos a ponernos justo encima de manera que el viento nos traía en fuertes ráfagas la famosa lluvia horizontal que nos dejó empapados de agua, imágenes y sonidos.

Garganta del Diablo

Y bueno, con todas estas experiencias vivas todavía, mañana dejamos ya Puerto Iguazú para seguir explorando rincones misioneros y terminar de disfrutar al máximo los días cada vez más escasos que nos quedan en la Argentina.

Por la Quebrada (de Humahuaca)

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sun, 31 May 2009 20:01:00 +0000

Porque sí, a estas alturas ya se merece un título propio. Escrivimos de nuevo desde Tilcara, pero esto no significa que llevemos dos semanas de campo y playa tocandonos ... la barriga, sinó que desde aquí emprendimos una gran vuelta (grande en esfuerzo, no en kilómetros), que en contra de nuestras expectativas nos ha llevado de regreso, en parte por lo bonito del pueblo, en parte por la buena ducha caliente del camping y la casilla de helados que hay!!

Camino a Humahuaca

Desde Tilcara subimos unos 45km por la quebrada hasta llegar a Humahuaca. Atravesamos sus calles angostas y empedradas rebotando en la bicicleta, buscando algún lugar donde acampar y nos dimos cuenta de que a pesar de que es más grande que Tilcara, no tiene tanta vidilla. Encontramos dos campings a cuál más abandonado y decidimos meternos en el más cercano al centro que, por ser municipal, pensamos que no habría problema si lo ocupábamos. El encargado nunca apareció, pero bueno, ahí había agua, electricidad y hasta baños decentes así que nos quedamos sin más.

Humahuaca

Pasamos en Humahuaca el glorioso día de la patria, 25 de mayo en que se conmemora la revolución de mayo, momento en que se empezó a gestar la independencia argentina. La escuela del pueblo organizó un acto en la plaza, los chiquillos cantaron, recitaron poemas e izaron ceremonialmente la bandera mientras entonaban a media voz la versión abreviada del interminable himno argentino. Para mí que, a pesar de que a estas alturas estoy casi nacionalizada (aunque solo sea de corazón), no me invade el sentimiento patriótico, ver todo el show me trajo tiernos recuerdos de las fiestas del Angels Garriga (mi cole), en las que a veces incluso nos daban bizcochos y un chocolate caliente terrible! (En este caso fueron empanadas y una especie de bebida dulce de leche con pedazos de maíz)

Acto 25 de mayo

Nosotros evidentemente comimos las tradicionales empanadas y el tradicional locro (un potente potaje que tiene como elemento estrella el "mondongo", usease, pedazos de estómago de vaca). También esperamos ansiosos en la plaza a que fueran las doce para que, como cada día, apareciera por la ventana del campanario una figura "fullsize" de un monje o algo así que con sus movimientos mecánicos nos dió la bendición a todos mientras nostros le sacábamos fotos como posesos, casi como los japoneses eternamente congregados ante la "Mona Lisa".

Plaza / Locro de 25 de mayo (y la señora que se tentó y terminó comiendo un locro sentada con nosotros)

Fue un día muy folcklórico que terminó de un modo un tanto estraño. De regreso al camping, iviendo qeu nadie aparecía por ahí, decidimos aventurarnos a encender el calentador y darnos una duchita caliente. Todo bien. Hasta llegó otro ciclista, con lo cuál ya eramos casi una comunidad de ocupas. Y a todo eso apareció el regente, pasó de largo sin decirnos nada y por cortesía me acerqué a avisarle de que, tal como ya había visto, estábamos allí a fin de que nos diera las indicaciones correspondientes, nos registrara y nos cobrara, tal como se acostumbra. Pero contra todo pronóstico el tipo me dijo que nos teníamos que ir. Yo, toda sorprendida, se lo comuniqué a los chicos que, por una parte sabiendo que estábamos en el camping municipal y por la otra conscientes de que no había mucho a donde ir decidieron que no nos iríamos. A mi, la verdad, me pareció bien, al fin y al cabo no le estábamos haciendo daño a nadie. Pero ya entrada la noche el tipo seguía allí y se encabronó con tomi hasta que decidimos que no quedaba otra que irnos si no queríamos que hubieran trompadas.

Entrada ya la noche, y con las biciletas cargadas a toda prisa, interceptamos a otros chicos que venían con la intención de agrandar nuestra recién creada (y recién disuelta) comunidad y les previnimos contra la furia del señor. Así pues, nos fuimos los cinco a pedir al otro camping que nos dejaran quedar. Por suerte nos recibió una señora bien amable, acostumbrada ya a albergar a los turistas que el otro iba echando no se sabe bien por qué.

Bueno, conseguimos quedarnos en el pueblo y así a la mañana siguiente emprender una excursión que nos habíamos propuesto. Tomi me quería mostrar un cerro multicolor que él ya conocía y que para llegar a verlo proponía una subida de más de 1000 metros por un camino bastante terrible. Por primera vez sentí que no iba a poder llegar hasta donde nos habñiamos propuesto. La subida fue bastante dura, y por más o menos a partir de la mitad empecé a sentir de nuevo los efectos de la altura. Hicimos gran parte del camino empujando la bici (tomi al final tuvo que empujar las dos bicis) pero bueno, conseguimos llegar y lo cierto es que la vista era impresionante (juzguen por las fotos). Pero allí arriba hacía un frío del demonio así que estuvimos el tiempo justo de sacar un par de fotos y nos largamos pitando (la bajada fue bastante más rápida).

Cerro Hornocal

Compartimos la cena con los chicos: Jono y Hanna (de Reino Unido), Andreas (de Dinamarca) y nos chicas alemanas que ellos ya copnocían. Fue una cena divertida al más puro estilo "internacional youth hostel" al que nosotros estamos tan poco habituados. Y el día siguiente fue de relax, preparandonos para el camino a Iruya.

Dejando Humahuaca tuvimos 25km de buena subida con viento en contra que terminaron sacandonos de la quebrada, y allí tuvimos que separarnos de nuestro amado pavimento para adentrarnos en un entretenido camino ripio, arena y serrucho. El camino ese día no tuvo demasiado interés, precticamente todo subida por entre esos duros y pinchudos pastos de altura con un viento cada vez más bravo en contra. Acampamos a unos 3500, al lado de un río que serpenteaba entrecruzado con el camino (por supuesto sin puentes), lo cuál no estaba nada mal ya que sabíamos que nos tocaba superar un paso a 4000 para llegar al pueblo.

A la mañana siguiente nos tocaron todavía 11km de buena subida, pero como hubo muchos zig-zags, almenos en algunos tramos el viento nos ayudaba. Y por fin culminamos el ascenso, que esta vez pudimos pedalear, pasando el abra en el que ondeaban (a toda pastilla) las banderas rojas de un santuario del Gauchito Gil.

Recibimos la bajada con gusto, pero el lugar seguía sin ser especialmente lindo y nos empezábamos a preguntar si todo el lío valdría la pena. Pero de golpe el camino se dejó caer (por no decir que se despeñó) por un quebrada impresionante. Paredes que debían de tener más de 300 metros, con extrañas formas creadas por la erosión del agua y los característicos colores de las tierras norteñas.

Camino a Iruya

La bajada fue muy linda y muy muy bajada. En apenas 20km bajamos más de lo que habíamos subido en los 55 anteriores desde Humahuaca. Y al final divisamos la iglésia de Iruya. El pueblo resultó ser de lo más pintoresco: colgaba de altísimos muros piedra en el encuentro entre dos quebradas, y las calles empedradas, por las que apenas si podía transitar un auto, reproducían la pendiente de la montaña.

Iruya

A nuestro encuentro vino una senyora que nos ofreció un lugar para acampar a un precio razonable así que no nos hicimos rogar. Plantamos el campamento y salimos a conocer el pueblo, que era muy chiquito, pero no nos importó pasar una y otra vez por los mismos rincones. Era un lugar especial, hundido en la quebrada, al final de un camino de tierra que las lluvias (por suerte poco frecuentes) cortan a causa dela crecida de los ríos. Le llegaba la electricidad a través de unos cables endebles colgando de postes de madera, y eso estaba complementado con un gran panel solar que captabla la energía de las pocas horas de luz que hay en la profunda quebrada.

Iruya

Quisimos aprovechar la oportunidad de darnos un baño caliente, y a Tomi le fué bien, pero cuando me tocaba a mi el pueblo entero se quedó de repente sin electricidad (y el calefón por supuesto era eléctrico). Llegó la noche e Iruya quedó a oscuras. Bueno, hubo que guardarse.

Los dos estuvimos encantados con ese lugar, pero tampoco había mucho que hacer, así que a la mañana siguiente emprendimos el duro regreso por donde habíamos venido. Yo pensaba que habría que hacer esos 20km con casi 1200 metros de subida a pata, pues la pendiente era importante. Pero para mi sopresa pudimos pedalear practicamente todo el camino.

Al salir de la quebrada sentimos el viento cada vez más bravo (diríamos que muy fuerte si no hubiéramos estado antes en la Patagonia) que le puso un punto más de emoción a la subida. Mientras estuvimos en los zig-zag a ratos lo tuvimos medio a favor pero una vez que llegamos a los dichosos 4000 metros, en la bajada estuvo insistentemente en contra, así que hubo que darle a los pedales, pero bueno pudimos llegar cerca del empalme con la ruta principal (y pavimentada).

Pudimos encontrar un rincón medio a reparo del viento para pasar la noche, que fue helada, y al día siguiente recorrimos los kilómetros que nos faltaban hasta llegar aTilcara, de nuevo con viento en contra.

De entrada teníamos pensado emprender desde aquí el cruce a Chile por el paso de Jama y después ir para Bolívia, pero hubo cambio de planes y a propuesta mía hemos decidido terminar el viaje aquí en Tilcara. Capaz que esto merece un nuevo post que seguramente escribiremos en orto momento. Ahora la vida continúa!!

Por la quebrada

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Fri, 22 May 2009 20:39:00 +0000

Dejamos atras la bonita ciudad de Salta en donde pudimos festejar el cumple de Berta como buenos burgueses yendo a comer fuera empanadas, locro, helados, las "papuchas" conitos de carton con papa fritas que venden en la calle, etc, tambien pudimos finalmente darnos la vacuna contra la fibre amarilla, solo por si acaso.

Despues de atravesar la enredada zona urbana de la ciudad por fin nos metimos en la naturaleza de nuevo, el camino en subida al principio a traves de una zona de praderas y forestaciones de pinos, al llegar al punto mas alto la cosa cambia, la bajada hacia el otro lado es todo a traves de una zona de yungas, mucha vegetacion, arboles enormes que apenas dejaban pasar la luz del sol, bastante fresquito por eso, el camino muy pintoresco, bastante estrecho y de cornisa, luego de la selva se pasa por al lado de un dique bastante grande que parece ser un lugar de descanso de fin de semana para la gente de la ciudad de Jujuy, despues de atravesar una zona de campos llegamos a las afueras de Jujuy, por suerte rodeamos a la ciudad por fuera en nuestra ruta asi que pasamos rapido y sin problemas rumbo a la quebrada de Humahuaca.

Ruta 9, de Salta a Jujuy / Embalse La Ciénaga

Aca empezaba la subida de nuevo, fueron unos 20 km pesaditos tratando de alejarnos de la ciudad para acampar tranquilos al lado de la ruta, asi encontramos un lugar aceptable, pero cuando ya habiamos armado la carpa se nos acerco un pastor que me hacia señas de que no podiamos acampar ahi, el hombre era sordo mudo y analfabeto asi que fue muy dificil entendernos, al principio me senti un poco intimidado por el machete que llevaba en al mano, pero al rato de hacernos mutuamente 1000 señas ridiculas creo que lo que queria decir es que estabamos en el camino de las cabras y que nos podian pasar por encima, al final nada de eso paso, nos dimos un apreton de manos y nada mas, mas tarde aparecio de nuevo junto a su patron, muy amable nos invito a ir a su casa y todo pero le rechazamos porque ya teniamos todo armado y listos para comer y dormir despues del largo dia de bici.

Al dia siguiente ya nos metimos delleno en la quebrada de Humahuaca, muy pintoresca como todo el noroeste Argentino con cerros de todos colores contrasatando con el azul oscuro del limpio cielo, para la bici sin embrago es un poco monotono por momentos porque el paisaje es bastante amplio y no cambia muy rapidamente, sobre todo en el sentido que ibamos nosotros con una leve pero constante subida.

Camino a la Quebrada / Quebrada de Humahuaca

Camino a Tilcara / Maimaná

Al final llegamos al pueblo de Tilcara, muy bonito y tranquilo, uno de los puntos mas turisticos de la quebrada, en estos pueblos se mezcla un poco el pasado indigena y el colonial. Estar en este pueblo para mi significa como una suerte de revancha ya que en el ultimo viaje que habia hecho se me rompio el cuadro de mi bici y no hubo manera de arreglarlo, entonces me quede con las ganas de conocer Bolivia y Peru, asi que ansioso de enfilar hacia esos horizontes totalmente desconocidos para mi, en relidad el titulo de esta entrada no es por la quebrada de Humahuaca sino por aquella bici que me acompaño en tantas aventuras.

Hoy aun no nos tomamos descanso ya que tempranito nos levantamos y nos fuimos a hacer una linda caminata a la garganta del diablo, fueron 6 km en subida y al final una abrupta y por momentos peligrosa bajada hasta un profundo cañadon por el que corre un rio rodeado de estrechas paredes de mas de 50 metros de alto, baje yo solo a la parte mas complicada, habian lindas cascadas y enormes piedras caidas desde arriba durante la epoca de lluvias que es muy fuerte en esta zona y que con las montañas de material muy arcilloso se vuelven muy inestables, se producen aludes, etc, ahora en la epoca seca los afortunados turistas difrutamos solo de los resultados bonitos como este cañadon, por cierto me costo bastante trepar desde alla abajo.

Camino a la Garganta del Diablo

Garganta del Diablo

Ahora nuestro proximo destino es Humahuaca, el pueblo mas grande de la quebrada, esta a solo 40 km de aca, pero hay lindos paseos por la zona asi que nos quedaremos por alla unos dias, tambien aprovechando para aclimatarnos bien a la altura ya que esta a unos 3000 metros y luego ya tendremos que pasar mucho tiempo por encima de esa altura, mañana aun nos quedamos aca por que se celebra una fiesta de la empanada, demasiado tentador como para dejarlo escapar luego ya les contaremos que tal fue la fiesta y lo mas importante, las empanadas!!! ... hasta entonces.

Salta, la linda

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Mon, 18 May 2009 15:00:00 +0000

Tanto nos atrapó Cachi con su belleza que después parecía no querer dejarnos ir. Los primeros días estuvimos muy relajados disfrutando de algún paseo por las calles del pueblo y admirando esos imponentes cerros que lo rodeaban, pero sobretodo montamos el taller en el camping y pasamos la mayor parte del tiempo arreglando las bicis.

Tomi estuvo cambiando su masa trasera, lo que implica sacar todos los rayos y volverlos a poner, limando los milímetros sobrantes por la diferencia de tamaño entre la masa anterior y ésta, y al final centrar la rueda, vamos un montón de horas. Por mi parte, todavía sintiéndome mal por la guarangada que le hice a la bicicleta metiéndola en el agua, le desmonté la masa trasera y la limpié y engrasé bien por dentro. Estuvimos entretenidos un par de días practicamente.

Una mañana, mientras trabajábamos aprovechando la sombrita que nos brindaban los árboles y disfrutábamos de la fresca brisa de montaña, llegaron un par de chicos al camping pillándonos con las manos negras y el espíritu alegre. Vamos, que nos hicimos coleguillas y quedamos en compartir aunque fuera una cenita.

Para mí, todo fue terminar de montar la rueda de nuevo, y empezar a sentirme más y más mal hasta que caí rendida en la carpa a 38º de fiebre. Y bueno, tengo que admitir que aunque intento mantener el escepticismo, tanto nos comen la cabeza entre las fiebres, las gripes y el dengue, que con la debilidad del cuerpo también se me empezó a ablandar la mente y casi casi me hago creyente; ya me empezaba a imaginar en el hospital en cuarentena. En fin, sucumbí a mis dudas y fui al médico.

Resultó que sólo se trataba de un poco de amigdalitis, según el médico, porque yo todavía es la hora que tengo que sentir dolor de garganta, pero en este caso, y siguiendo con el tono religioso que ha ido tomando esto, hago un voto de fe y me lo creo; al fin y al cabo, ¿no es la medicina una ciencia oculta para el común de los mortales, que no tenemos ni la menor idea de lo que nos pasa piel adentro?

También aprovecho para comentar, porque creo que todavía no lo he hecho y que vale la pena, que la atención médica argentina, en este tiempo llevo aquí, me ha demostrado que se merece un voto de confianza. Para empezar, decir que aquí la sanidad pública, a pesar de tener muchas deficiencias (como la mayoría de los sistemas sanitarios) y de sufrir de un grave problema de falta de recursos, es absolutamente gratuita para todos; es decir que de entrada, seas pobre o rico, argentino o extranjero, el Estado hace el esfuerzo de intentar asegurarte el acceso a la sanidad, lo cuál me parece una actitud de humanismo básico que en el "primer mundo" se nos ha pasado por alto.

Pero además de esto, la consulta no es como en la seguridad social española, donde uno por lo general entra en el consultorio y apenas tiene tiempo de rozar la butaca que ya está saliendo con cuatro recetas bajo el brazo y sin tener ni idea de lo que le pasa; aquí, en la consulta médica uno se siente escuchado, examinado y lo que es mejor, sale entendiendo el diagnóstico de su enfermedad. Además de esto, casi hay que pelearse para que no le den a uno los medicamentos que le recetan.

Una vez, comentando esto con un señor que conocimos estando en Rada Tilly, me dijo que la mía era una visión muy parcial, que por más que la atención una vez que estás en la consulta es buena, eso es más la actuitud del médico que por los recursos que el estado dedica a la sanidad, porque hay pueblos alejados y zonas rurales donde los fondos no alcanzan ni para comprar una ambulancia o que hay otros lugares donde los hospitales están sobresaturados y es muy difícil conseguir turno, o que tienen unas infrastructuras muy pobres. Que se trata de un tema complicado es algo que no pongo en duda, pero no quería dejar de resaltar este aspecto, que a mí me ha dado qué pensar.

Y volviendo a temas más cotidianos, con mi amigdalitis pasé un par de días postrada en la "cama" (Tomi ya no sabía qué hacer para entretenerse dentro de los dos metros cuadrados escasos que tiene nuestra casita) y al final tuvimos que aplazar un día nuestra salida porque en verdad no me daba el cuerpo.

Pero eh, ninguna enfermedad nos impidió pasar un lindo rato con nuestros nuevos amigos. Julián y Gustavo (amigo, en mi mente quedaste gravado como Gustavo pero ahora tengo dudas... perdoname si te estoy cambiando el nombre, no es mala leche, es este despiste que tengo) recién habían acabado la secundaria y habían emprendido desde Córdoba (si! eran tocayos de Tomi y de mi identidad argentina, la que uso para entrar en los parques nacionales pagando tarifa de nacional!!!) un viaje de mochileros con destino Méjico (o donde sea) para abrir su mente. ¡¡¡Fue un gusto chicos!! Desde aquí os mandamos los mejores deseos para vuestro viaje, esperando que os dé todo lo que esperáis y mucho, muuucho más. Por cierto, si al final nos volvemos a encontrar, estaremos esperando conocer el final de "El destierro", no os quepa duda.

Aquí estamos en plan fantasmagórico con los chicos

Los chicos solo estuvieron en Cachi un día, nosotros con todo terminamos pasando allí como cinco, y apenas el último día pudimos salir un poco y caminamos hasta el cementerio, desde donde obtuvimos unas hermosas vistas del pueblo y del valle, había que aprovechar, porque al día siguiente íbamos a dejar ya definitivamente los Valles Calchaquíes.

Cachi

Si, al amanecer del quinto día decidimos que ya era suficiente y que había que volver a la ruta; yo tenía la esperanza de que un poco de ejercicio me ayudara a recuperarme y volver a sentirme fuerte, y de hecho me repuse bastante. Fue un primer día de viaje pesadito, y más después de tantos días de inactividad. Efectivamente dejamos atrás el valley emprendimos una larga subida hasta un paso de montaña que nos dijeron que estaba a 3600msnm.

En la subida hubo algunos tramos lindos, subimos por una quebrada y atravesamos un desierto de cardones, algunos de más de 10mts, pero en general fue aburrida. A partir del mediodía, y habiendo alcanzado cierta altura, se nos levantó un fuerte viento frío en contra que nos hizo el camino todavía más pesado. Por suerte a lo largo de la ruta encontramos algunos refugios y estando ya cerca de los 3200msnm nos metimos en uno para pasar la noche.

P. N. Los Cardones / Nuestro refugio al atardecer

Estuvo muy bueno porque a pesar de la altura pudimos dormir bastante calentitos y encarar el siguiente día con ganas, pues según la información que nos habían dado, todavía nos faltaba subir alrededor de 400mts. Qué sorpresa cuando sin haber pasado ni una hora pedaleando llegamos a la cima, a Piedra del Molino, que resultó estar 300mts más abajo de lo que pensábamos, ¡fue como si esos metros nos los hubieran regalado!

Piedra del Molino

Y bueno, desde allí arriba la vista era impresionante, debajo nuestro veíamos el camino bajar en zigzag por la vertiente de la montaña hasta una quebrada, todo verde excepto en los lugares dónde la roca lograba sobresalir para mostrar orgullosa sus colores. Hermoso lugar y lo mejor... ¡En bajada!

Bajamos despacito, sacando fotos y disfrutando de la vista. Y en uno de los miradores coincidimos con una excursión de abuelitos. Estábamos traginando con las bicicletas cuando se nos empezaron a acercar todas las nonas, preguntando de dónde veníamos, que cómo habíamos llegado hasta allí, que a dónde íbamos, y nos daban besos y nos agarraban del bracito y creo que nos llenaron de bendiciones como para todo el viaje. ¡Que poder tienen las abuelas para hacerlo sentir a uno cuidado y mimado sea donde sea (y sea la abuela de quien sea)! Además, resultó que ellos venían de Villa Regina, justo de donde eran nuestros amigos Mario y Norma, así que se reavivó el recuerdo que guardábamos de los ratos lindos que compartimos con ellos cuando viajábamos por el sur.

Cuesta del Obispo

La bajada fue larga y placentera, el camino en buen estado y mucho tramo de pavimento, y antes de llegar al empalme con la ruta 68, que nos iba a llevar a Salta, encontramos un lindo prado y decidimos acampar allí para pasar la noche y llegar a la ciudad al día siguiente.

Y entonces llegó el Otoño. La noche fue fría y lluviosa, y por la mañana la llovizna casi nos convence de no salir a la ruta, pero bueno, a lo largo de la mañana fue mejorando la cosa y decidimos salir, al fin y al cabo pensábamos que íbamos tener pavimento todo el camino. Pero no, más adelante el pavimento se hizo intermitente y por los pedazos de ripio cruzaban arroyos crecidos por el aguacero nocturno. En algunos momentos tuvimos un poco de problema para cruzar, pero bueno, pasamos ese tramo y después el camino estuvo bueno hasta Salta.

Llegamos a la ciudad a eso del mediodía y nos instalamos en el camping, que está bastante bueno y muy bien de precio, además de relativamente cerca del centro, lo que en una ciudad grande es un lujo. Plantamos la carpa y salimos a descubrir "Salta, la linda".

Ahí estoy en mi habitual tarea de lavar la ropa, no es para presumir pero tengo que decir que ya estoy ducha con esto, un día tuvimos que usar la lavadora porque en el hostal no había lavadero y la verdad es que me di cuenta de que yo lo dejo todo mucho más limpio!!! (que de abuelita me ha quedado esto)

De entrada, y después de tanto tiempo saltando por el monte como cabritas, meternos en el centro de la ciudad fué un shock. Me di cuenta de que hace falta una cierta habilidad para moverse por las calles y también de que la estoy perdiendo. Incluso tuve una remota sensación de tristeza al darme cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía que las personas éramos un estorbo las unas para las otras.

Pero bueno, en estos ías que hemos pasado aquí ya nos hemos ido acomodando a nuestra condición de urbanitas provisionales y tampoco se nos da tan mal. Hemos estado caminando mucho, haciendo compras, renovando ropas y materiales, y también disfrutando un poco de los placeres de la urbe: vitrinear, ir al cine y hasta comer un montón de veces fuera!!!

Me compré unos guantes high quality, así que estos, pobrecitos, ya van a pasar a la historia

Hemos comido empanadas, pizza, matambre, pollo, ¡una pasada! Hay un cuchitril al lado del camping, cutrillo pero acogedor del que nos habíamos hecho asíduos clientes pero el otro día, estaba esperando llegar mi plato y de repente me encontré tenedor en mano intentando pescar una cucarachita que flotaba, muerta, en mi vaso de cocacola. Decir que en ese momento lo estaba haciendo con total normalidad, al fin y al cabo solemos comer rodeados de muchos más bichos, pero después lo pensé mejor, recuperé del fondo de la alforja mis manías urbanas (a conjunto con mi nueva condición) y me dió un poco de asco. No se si a Tomi le pasó lo mismo, la cuestión es que ya no hemos vuelto.

Plaza 9 de julio, salta

Salta desde sus calles y desde el mirador (lo que se ve colgando es el teleférico, que evidentemente no tomamos, subimos y bajamos a pata, que así se disfruta más la vista y el bolsillo lo agradece)

¡El domingo fue mi cumpleaños! Pensaba que no iba a tener mucho día de fiesta, ahora me doy más cuenta que nunca de que lo que da sentido a estas fechas es precisamente poder compartirlas con aquellos a los que amamos, y por los que nos sentimos amados. Así que lejos de casa, pues como que no es lo mismo. Pero con Tomi nos planeamos un lindo día aprovechando que Salta celebraba el día mundial de los museos abriendolos todos con entrada gratuïta y además organizando espectáculos de música, danza, folklore... Paseamos mucho, vimos cosas lindas y brilló el sol como regalándome un día de primavera septentrional en medio de este gris de otoño.

Cabildo Histórico y concierto de la banda del ejército

Plaza 9 de Julio desde el Cabildo

Iglesia de San Francisco / Exposición de carruajes y automóviles en el Cabildo

Tomi disfrutando como un nene en el museo de Ciencias Naturales / MAAM, En Salta están las momias de los niños de Llullaillaco, que fueron ofrendados por los incas hace más de 500 años, los enterraron vivos practicamente en la cima del volcán y a causa de las bajas temperaturas y la falta de presión quedaron momificados de forma natural, así como todo su ajuar. La foto no es nuestra, la he rescatado de Internet, y dejo el link del museo donde están por si quieren echar un vistazo y saber un poco más www.maam.org.ar

Danza contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo

Hoy ya ha vuelto todo a la normalidad, mañana veremos si por fin podemos darnos la vacuna de la fiebre amarilla, que de hecho llevamos todos estos días en salta esperando por este tema, y el miercoles arrancamos ya hacia la Quebrada de Humahuaca. ¡¡Hasta la próxima!!

Paso a paso

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 07 May 2009 16:54:00 +0000

Dejamos atrás Cafayate, donde descansamos varios dias para encarar una ruta muy dura que lo seria aun mas de lo que pensaba, pues ya la había hecho 6 años atrás.

El momento más esperado: el partido de River (que resultó ser un fiasco)

Al salir de Cafayate, admirados de esta linda costumbre de los lugareños de no atar nunca las bicicletas

Saliendo del pueblo pusimos rumbo norte por la ruta 40 siguiendo los valles Calchaquíes. Los primeros 30 km fueron fáciles, de pavimento, pero de ahí en más nos tocaban 130 km de ripio en muy malas condiciones, con mucha arena y serrucho. Por momentos hasta parecía que teníamos las ruedas pinchadas por el pesado andar, y a esto se le sumaba una sucesión interminable de subidas y bajadas, predominando las primeras.

Con todo, el primer día no fue tan mal, aunque rompimos 2 rayos y pinchamos una rueda. El segundo ya fue otra cosa. Al principio todo bien, la ruta estaba rodeada de quebradas con estos cerros de todas formas y colores, muy bonito, pero en una de las cansadoras cuestas me quedé pedaleando en el aire, se me rompió el mecanismo que traba el piñon de la bici para poder avanzar, asi que como pude a lo "mac gyver" agarré una soga que tenía y até el piñón junto con los rayos de la bici, de este modo el piñón quedaba fijo y podía pedalear. Igual no era fácil porque tenía que pedalear todo el tiempo, incluso en las bajadas, y en las subidas me tenia que bajar y caminar por que al hacer un poco de fuerza se cortaba la soga, así que el invento sólo me servía para el llano o subidas leves (que había muy pocas).

Quebrada Las Fechas

Pero bueno, así con paciencia fuimos avanzando y acampamos al final en un lindo lugar la lado del río que nos acompañó casi todo el viaje. Saliendo ya de la zona de las quebradas el valle se hacia muy amplio con muchos cultivos, muy bonito el contraste del azul del cielo con la luna casi llena que aparecia al atardecer y más abajo los tonos pastel de las montañas y los pastizales del rio.

Valle calchaquí /Vista desde el río Molinos

Atando la soga en el río Molinos

Al día siguiente ya anduvimos un poco mejor, no hubo más problemas de los que ya teníamos ,al menos. Berta también me ayudaba; en algunas subidas en las que yo no podía hacer fuerza para pedalear, me íba dando empujones en las espalda con una mano, así pudiemos avanzar mejor que el día anterior. Al final del día acampamos en el frente de una de las muchas casas de adobe abandonadas al lado del camino.

Hoy llegamos bastante temprano a Cachi, un encantador pueblito con mucha historia e influencia colonial e indígena, rodeado de montañas, algunas de mas de 6000 metros de altura, fuimos al camping municipal que es un espectaculo, con unos arboles enormes y muy buenas instalaciones y lo mas importante, bastante económico, así que vamos a descansar un par de dias aca y aprovechar para una vez más poner a punto las bicis, ya pude comprar la masa para mi rueda trasera y ahora me resta el tedioso trabajo armarla, pero bueh... es lo que hay, esperamos que en nuestra próxima parada, la ciudad de Salta, no tengamos tantos desperfectos, a ver qué pasa.

Cachi

Yo me remendaba, yo me remendé...

Rutas olvidadas

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Wed, 29 Apr 2009 19:27:00 +0000

Teníamos pensado tomar un par de días de relax en San Pedro, pero la verdad es que el pueblo nos decepcionó un poco. Todo era muy caro en comparación con lo que veníamos pagando, Tomi no pudo encontrar un producto supuestamente muy común que necesitaba para arreglar su bici (así que de nuevo tuvo que apañarselas como pudo), y en general había poco que hacer. En definitiva, paramos un día, y al siguiente volvimos a la ruta.

Empezamos con un pedaciiiiito de pavimento (bienvenido por poco que sea) hasta El Tala, y desde allí salía un camino terrible que de hecho es la antigua ruta nacional nº9; ahora tiene otro trazado. No fueron muchos kilómetros hasta El Jardín, pero era todo arena suelta, como andar en bici por la playa, así que se nos hizo eterno. Desde El Jardín el camino fué un poquito mejor hasta llegar al tramo que está definitivamente abandonado. Allí era donde verdaderamente empezaba nuestra nueva aventura.

Antigua ruta 9, cerca de El Jardín

El camino se ponía a la par de un río y lo iba remontando a través de una selva de montaña. Un lugar encantador, todo verde, mil árboles y plantas cerrandose sobre el camino e intensos sonidos animales nos rodeaban. Y no pasaban más que algunos compesinos a caballo.

No bien habíamos empezado la subida cuando nos encontramos en un pequeño prado verde, con mesillas y asadores, y debajo, el río hacía un codo que invitaba al baño. No opusimos mucha resistencia. El agua estaba fresquita y buena, y como no era muy tarde, hsata tuvimos tiempo de intentar (si éxito) pescar unos peces grandotes que se veían desde fuera.

Antigua ruta 9, tramo abandonado /Vista desde la carpa

Por la noche empezó la lluvia y duró toda la mañana siguiente, hasta el mediodía. Y como igualmente el cielo no pintaba nada bien, nos quedamos guardaditos en la carpa casi todo el día. Recién a la tarde pudimos dar un paseo.

La lluvia fue un palo, pues al día siguiente, además de arena y rocas, en el camino tuvimos un montón de barro y charcos. Y ahí viene la razón por la que el camino se ha abandonado: la ruta no solamente va a la par del río sinó que está enredada con él de tal forma que hay que cruzarlo más de 10 veces, por supuesto, sin puente.

Cruzando charcos

En el primer cruce, el río era bastante caudaloso y su lecho, de arena, así que nos hundíamos hasta más de media pierna. Perdimos mucho tiempo sacandonos y poniendonos los zapatos y cruzando con las bicicletas en alto cada vez. Por suerte, al ir acercandonos más y más al nacimiento del río, cada vez era menos el caudal que éste llevaba, así que de a poco los cruces se fueron haciendo menos complicados. Igual en suma fue una jornada agotadora, hasta nos peleábamos y todo, y yo en un arranque de mala leche pasé por el río con zapatos y hundiendo la bici hasta casi el piñón (después la pobre se me quejó mucho y tuve que limpiarla).

Nuesro primer cruce de río

Culminamos esa etapa con una buena subidita que nos sacó del curso del río y llegamos a Pampa Grande. Habría sido genial que hubiera un poco de pueblo, pues no teníamos mucha comida, pero resultó ser sólo una caserío, sin ni una despensa, así que al día siguiente había que llegar a Guachipas si o si. Igual, no estaba demasiado lejos.

Pampa Grande

Por la noche llúvia de nuevo. Y al día siguiente seguía todo gris, con llovizna; un poco triste. Empezamos con una de esas agotadoras zonas de badenes, en las que el camino baja cada dos por tres para cruzar un arroyito (por suerte sin mucha agua) y vuelve a subir. Y después ya arrancó la subida definitiva hacia un pequeño paso de montaña, a eso de los 2000msnm.

Buena bajada hacia un valle ancho y verde, y después de un poco de sube y baja, el camino se dejó caer hasta Guachipas. Allí hicimos campamento una noche, con dos tareas prioritarias: comprar comida y, sobretodo, limpiar las bicicletas que hasta se atascaban de la cantidad de barro que llevaban encima.

Tente-en pie antes de la bajada a Guachipas

Quizás nos habríamos quedado otro día, pues el pueblo era chico pero lindo y tenía un camping municipal bastante acogedor, pero no sabemos por qué razón parece que a la señora que lo regentaba no se le cantaba encendernos el calentador, y una parada sin agua caliente no es veradero descanso. Así pues, decidimos salir de nuevo a la ruta, ahora ya con pavimento, hacia Cafayate.

El ingreso a la carretera de Cafayate a Salta, que recorre la hermosa Quebrada Las Conchas, fue la vuelta al "Gringo trail" (como nos gusta llamarlo), es decir, la ruta de los guiris. Después de estos días de peregrinación, de comunión con la naturaleza, entrar en las grutas que se han formado en la quebrada y encontrar dentro el paseíllo de los artesanos y los turistas probándose collares y pulseritas todo acompañado por una banda chill-out a lo peruano-de-Plaza-Cataluña (que evidentemente también venden sus discos) ha sido un shock demasiado fuerte para nosotros.

Quebrada Las Conchas

Está bien que el tursimo es una fuente de ingresos cada vez más importante en la región y bueno, supongo que hay que explotarla, pero amigos, no me conviertan estos singulares espacios naturales en pasillos de un shopping, por mucho tono hippiesco que se le quiera dar.

La Garganta del Diablo

Saliendo de la quebrada

Pero bueno, nos ha servido para ir aclimatandonos al ambiente turístico de Cafayate. Como sea, el pueblo es muy lindo. Desde las calles y a través de las puertas abiertas, podemos llegar a ver el interior de algunos edificios, construidos alrededor de unos soleados patios interiores, invariablemente llenos de plantas y flores (porque si, de vuelta a los Valles Calchaquíes por fin vemos brillar el sol otra vez). Hasta hemos divisado, desde aquí, los queridos (e inolvidables) zig-zag, que nos llevaron, hace días, a través de las sierras del Aconquija hasta el fértil Valle de Choromoro, a San Pedro de Colalao.

Plaza de Cafayate

Y por fin ha llegado el descanso. Descanso para reponernos después de estos días, pero sobretodo para hacer acopio de energía y enfrentar el camino a Cachi, que por lo visto es un mundo de arena y serrucho. Seguramente nos quedamos hasta el domingo. ¿Que por qué hasta el domingo? ¡Pues porque el domingo juega River, hombre!

Haciendo camino

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 23 Apr 2009 18:16:00 +0000

Dejamos Santa Maria ya un poco renovados, de todos modos solo hicimos 25 km hasta el pueblo de Amaicha del Valle, nos habian dicho que era muy bonito, pero no vimos muchas diferencias de los otros pueblos pero aprovechamos a parar un par de dias por que el camping era barato y bien bonito, tambien aproveche para ver el River-boca, fue empate al final pero estuvo bueno, tambien hicimos una caminata hasta el pie de la sierra donde habia una linda cascada dentro de un profundo cañadon.

En Santa María con Laura y Fede, ciclistas de Buenos Aires con quienes pasamos un lindo día de fiaca palique / Los Zozos

Los Zozos / El remate

Luego otra vez a la ruta, esta vez para hacer un recorrido mas exigente, un camino nuevo que estan haciendo que cruza las sierras del Aconquija que separan los valles de los llanos hacia el este, hicimos un buen pedazo de pavimento y por la tarde comenzo la aventura desde un paraje llamado Tolombon, el camino de ripio se presentaba bien duro, una larga recta en subida que llegaba hasta el pie de las sierras y de ahi un camino en zig zag que subia la montaña hasta desaparecer en las nubes, asi que empezamos a subir el camino, bastante pesada la subida todo recto, un poco aburrrido al comienzo, el paisaje bastante desertico con cardones de hasta unos 5 metros de alto, luego llegaron las primeras curvas y unas lindas montañas con quebradas de todos colores, al final llegamos bastante cansados al atardecer y acampamos cerca de una casita que estaba al fondo de una quebrada, mas tarde fui a pedir agua ahi y hasta nos invitaban a comer pero estabamos tan cansados y la casa tanto abajo de la carpa que declinamos.

Al dia siguiente mas subida, cada vez se ponia mas empinado el camino y habia mucha piedra suelta y algunos socavones en el camino asi que toco empujar las bicis casi todo el dia, cada zig zag era eterno, pero a la vez ibamos disfrutando del increible paisaje alrededor nuestro con los valles calchaquies alla abajo, los condores volando sobre nuestras cabezas divirtiendose ahi con las corrientes de aire haciendo desplazamientos super suaves, nada que ver con nuestro penoso andar casi arrastrandonos cuesta arriba, al final llegamos al filo de la sierra a 3500 metros de altura, hacia el otro lado los llanos de Tucuman estaban tapados por un colchon de nubes, se notaba mucha mas vegetacion de esta vertiente mas humeda de la sierra, empezamos lo que creiamos seria la bajada, pero no, el camino giraba al sur siguiendo el filo de la sierra, con iguales subidas que bajadas, todo transcurria a traves de un paisaje rocoso y de pastizales bajos, a veces teniamos unas lindas vistas hacia ambos lados de la sierra, despues de 10 kms asi despues de todo el esfuerzo de la subida nos rendimos y acampamos en una quebradita que apenas tenia un par de pozos con agua estancada en el rio.

Despues de una noche fresquita a esa altura seguimos viaje, mi bici andaba mal asi que el andar era bastante pausado y lento, al final despues de un par mas de subidas y bajadas llegamos al ansiado descenso definitivo, ya no habian nubes y se veian todas las sierras y los llanos abajo, mucho mas verde que del otro lado, el camino seguia siendo medio malo con piedra suelta asi que fuimos con bastante paciencia, a medida que seguiamos bajando se hacia todo mas humedo y la vegetacion nos empezaba a envolver, cantidad de insectos, incluso me pico una avispa que se habra asustado al chocar con semejante obstaculo, asi despues de no se cuantos zig zags y casi ya sin frenos llegamos al pueblo de San Pedro de Colalao que yo ya conocia de otra vez pero por otro camino, fue linda la experiencia de hacer un camino que aun no esta innaugurado y que quizas somos los primeros viajeros en bici que lo cruzan, ahora a descansar arreglar las bicis un poco y a seguir viaje en busca de mas rutas no convencionales como esta.

Una de oxígeno, por favor

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sat, 11 Apr 2009 18:42:00 +0000

Tuvimos unos lindos días en Copiapó, que aprovechamos para visitar el museo mineralógico (todo rocas, pero la exposición era muy buena, y Tomi disfrutó como un niño), descansar mucho en nuestras camas con colchón y tomar el último mote con huesillos.

Y llegó el momento de enfrentar el Paso San Francisco, que teníamos en la mente ya desde que entramos a Chile. Salimos con el ánimo (y el cuerpo) renovado hacia nuestra aventura en la alta montaña, que para mi iba a ser la primera experiencia.

El primer tramo fue suavecito, desde que salimos de Copiapó, a 400msnm, tuvimos una subida muy suve hasta los 1600msnm que, con la ayuda del viento, superamos sin dificultad. Habíamos leído que el camino estaba en buenas condiciones y la verdad es que nos sorprendió positivamente, era de tierra compactada, casi como pavimento, y muy cuidado, supongo que por la intensa actividad minera que hay en la zona, que todo el día íban pasando mineros y camioneros que íban a abastecer los campamentos.

Pronto empezamos a ver las primeras montañas de colores, y unas ruinas indígenas. Y nada más, todo puro desierto, apenas si había algún arbusto. Tomi, con su pasíon mineralógica, fue parando y recogiendo piedras y piedritas (que después tuve que cargar yo); encontramos azufre, oro y otros tantos minerales que no supimos distinguir, pero que hacían lindos efectos en las rocas.

El primer día paramos al lado de una posada, en La Puerta, donde a pesar de que no había nadie, pudimos cargar agua, que era una de nuestras preocupaciones para todo el camino. Dormimos como troncos, e hicimos bien en descansar porque al día siguiente ya empezaba lo bueno.

Por la mañana todavía no había llegado nadie a la posada, así que recogimos y nos fuimos por donde habíamos venido. La primera prueba durilla que tuvimos fue la Cuesta del Salto, 3km en los que el peso desacostumbrado de las bicis, carcagadas con el agua para dos días y comida para una semana se hizo sentir, y que nos dejaron ya sobre los 2000msnm. Justo antes de empezarla un minero nos había ofrecido llevarnos ¡que tentación! pero habría sido un mal comienzo, había que darle con la bici (y un poco a pie, hay que confesarlo). Arriba, afectivamente se oía un salto de agua y había un poquillo de verde!

Desde el fin de la cuesta, la subida se hizo un poco más suave, pero lo cierto es que tuvimos un día intensillo, en 55km llegamos hasta los 3200msnm. Durante todo el día sentimos mucho el calor, pero por suerte a partir del mediodía se levantaba ese viento del oeste que a parte de sernos de gran ayuda, refrescaba bastante el ambiente.

Ese día pasamos también por un estero donde había un caserío, debían de ser una o dos familias que vivian allí, lo bueno es que nos dieron agua fresquita. Y por lo demás, el camino cada vez más impresionante, en las montañas se mezclaban los colores y el cielo, a medida que subíamos, se iba haciendo de un azul más y más intenso.

Paramos en un campamento minero, al lado de un galpón que nos sirvió para refugiarnos del viento, que cada vez era más frío. Yo terminé destruida de esa segunda jornada, con un agotamiento fuera de lo común. Lo que no sabía era que ya me estaba afectando el cambio de altura. Y había que descansar por obligación, pues a la mañana siguiente nos tocaba subir la cuesta codoceo, 10km de cuesta con los que ya íbamos a llegar a los 4300msnm. Sin embargo, tuvimos un sueño agitado, y cada tanto nos despertábamos con la boca seca como la suela de un zapato.

Empezamos la tercera jornada con un poco más de subida relativamente suave. No llevábamos ni una hora y yo ya sentía que no daba más. Tuve que parar a tomar aliento una vez, y al cabo de poco terminé bajandome de la bicicleta y sentándome un rato porque las piernas me flaqueaban. Tomás estaba de lo más entero, me dijo que lo que yo tenía era mal de altura. ¡Bien!

Bueno, despacito pudimos llegar hasta el principio de la cuesta, que nacía al lado de un río salado, prácticamente seco, que hacía unos efectos muy lindos en la tierra. Así pues, tomamos unas fotos, descansamos un poco y empezamos a subir.

Cuesta Codoceo

Yo creo que no llegué a subir ni 2km montada en la bici. Al aumentar el esfuerzo empecé a sentir dolor de cabeza, mareo, agotamiento, los músculos me flojeaban por la falta de oxígeno, el corazón me latía a toda pastilla, la boca se me secaba y cada dos por tres tenía que parar porque se me cortaba el aliento; era como si el cuerpo se me fuera quedando sin combustible. Yo misma me recordaba a un pez fuera del agua.

Al final no tuve más remedio que bajarme de la bici y subir andando. Y así, arrastrando las piernas y parando para respirar aproximadamente cada 50 metros, me tomó cerca de 4h llegar hasta arriba. El pobre Tomás, que solo tuvo un ligero dolor de cabeza, me iba esperando.

La vista desde la cima de la cuesta fue espectacular, hasta donde alcanza la vista se veían los picos de las montañas, absoutamente peladas, cada uno de distinto color. Allí tuvimos que abrigarnos, pues el frío ya se hacía sentir, y tuvimos, por fin, la primera bajada. ¡Que placer ver todo aquél espectaculo sin tener que pedalear!

En la bajada unos mineros nos pararon para ofrecernos agua, pero les dijimos que íbamos bien cargados, y para no dejarnos ir con las manos vacías nos regalaron una botella de cocacola... a tomi se le abrieron mucho los ojos. Con la cocacola atada al equipaje seguimos bajando por una quebrada hasta llegar al Salar de Maricunga, que a mi me pareció lo más bonito que había visto nunca (aunque no puedo asegurar que fuera una visión del todo objetiva). Alrededor de una laguna blanca se levantaban las montañas multicolor, con sus tonos reslatados por el blanco de la sal, y al fondo aparecían ya los primeros cerros nevados.

Allí, en el salar, a unos 3700msnm, está la aduana chilena. En un principio nos habíamos planteado seguir un poco más adelante, pero a mi velocidad se nos hizo tarde y además yo necesitaba parar para ver si mi cuerpo se aclimataba un poco.

Carabineros nos recibió de maravilla. Primero de todo me enchufaron con la mascarilla a la bombona de oxígeno (fue ona gozada sentir renacer el cuerpo), y después nos llevaron a su cabaña a tomar un te calentito. Hasta nos pudimos dar una ducha caliente, que terminó de restablecernos.

Nos íban a dejar dormir allí en la cabaña, pero llegaron unos compañeros del retén de laguna verde, más adelante, y nos arreglaron la enfermería con un radiodorcito que nos muntuvo calentitos toda la noche. La verdad es que les debemos todo nuestro agradecimiento, en especial a Mario Mondaca, que nos hizo sentir como en casa.

Nuestra suite en la enfermería, cerca del oxígeno

A la mañana siguiente tuvimos que pelearnos un poco para hacer los trámites de migraciones porque a los de la policía de migraciones se les pegaron las sábanas y terminamos saliendo bastante más tarde de lo que teníamos planeado.

En teoría esa cuarta jornada no tenía que ser muy dura. Había una cuesta de unos 8km y todo lo demás era una subida muy suave y llanura, encima con viento a favor. El problema es que la ruta, tras la cuesta, discurría cerca de los 4500msnm y no había bajada hasta llegar a la Laguna Verde, a unos 90km de la aduana. Siendo así, decidimos que teníamos que darnos un poco de caña para no tener que dormir a tanta altura y en los llanos, a merced del viento helado.

Al principio no fue muy difícil, pues habíamos salido del puesto de carabineros practicamente reestablecidos, además empezamos a tomar agua a conciencia para oxigenar la sangre, y pudimos darle bien en los primeros kilómetros de llanura por el salar, en la cuesta, y en la primera parte de los LLanos de Piedra Pómez. Pero poco a poco los dos empezamos a sentir los síntomas del apunamiento, y nuestra marcha se hizo cada vez más y más lenta por lo mal que nos sentíamos. El remate final fueron 12km de badenes antes de llegar a la bajada que nos dejaron destruidos.

Empezamos el descenso hacia la Laguna Verde ya bien entrada la tarde, con un viento que nos helaba hasta los huesos, tuvimos una vista breve del pie del Ojos del Salado, y justo antes de llegar a la laguna se nos vino por sorpresa otra subida que no esperábamos. En realidad no era mucho, cerca de 5km, pero en nuestro estado se nos hizo interminable. Y por fin, ya con las últimas luces del día, llegamos a la laguna, que resultó ser enorme y de un azul muy intenso que contrastaba con el color de la tierra a su alrededor.

Pensábamos llegar hasta un retén de carabineros que estaba cerca, pero encontramos un lindo refugio un poco antes y nos metimos de una. Esa noche fue muy fea. A la hora de cenar tuvimos que cambiar por completo nuestros hábitos alimenticios; normalmente llenamos la ollita de comida y nos avalanzamos sobre ella entrechocando los cubiertos y peleando para ver quién come más, engullimos todo y después atacamos con el pan hasta que empieza a saltar el esmalte de la olla. Pero en la altura, amigos, todo cambia, teníamos que comer como abuelitos, dando bocados chiquitos, respirando entre uno y otro, tomando mucha aguita y al final tuvimos que hacer un esfuerzo por terminarlo todo. Por la noche todo el rato teníamos que levatarnos a tomar agua, teníamos la cabeza embotada y no conseguimos más que un sueño ligero.

Por la mañana nos levantamos medio zombies pero ya con la expectativa de culminar el ascenso al paso San Francisco, pues estábamos tan solo a 20km y 400mts de la cima. Nos levantamos animados y al salir del refugio, con el sol brillando sobre la laguna, lo vimos todo distinto, más lindo, más alegre.

Hicimos un poco de retroceso para ir a ver las termas que nacían al lado de la laguna, unos piletones naturales, con algas que parecían de goma y agua calentita. El agua termal rezumaba entre las piedras y se deslizaba hasta la orilla de la laguna, dónde no se mezclaba con el agua fría, sinó que se mantenía en la superfície. Así que al meter la mano, primero se sentía el agua caliente, y al hundirla un poco más se llagaba a las aguas heladas de la laguna, y el efecto al remover era parecido al de querer juntar el agua con el aceite. Estuvimos jugando un poco y pisando los charcos de agua termal que el frío de la noche había dejado congelados (nos alegramos mucho de haber podido dormir en un refugio) y después emprendimos de vuelta el camino.

Termas y la laguna

Sinceramete, estábamos destruidos, así que subimos muy lentamente, casi arrastrándonos, por el camino que estaba en peores condiciones en sus últimos kilómetros, hasta llegar por fin arriba. Era un estado estraño, a mi casi se me cae la lagrimilla cuando vi el cartel del límite fronterizo. Y bueno, ya estábamos en la cima a 4726 metros de altura, de vuelta a la Argentina.

Comimos un poquito y emprendimos la bajada, esta vez con pavimento. La ruta del lado argentino no está ni de lejos tan transitada como en chile, pues se ha conseguido mantener la zona libre de la explotación minera, y solamente vimos montañistas y gente de visita. Lo bueno es que a desde el límite hasta llegar a Fiambalá, el primer primer pueblo, hay construidos 6 refugios que están en buenísimas condiciones y equipados con radio, y que, en caso de emergencia o de tener que pasar la noche en la ruta, son de gran ayuda.

Desde la frontera hasta La Gruta, donde está la aduana argentina, tuvimos una linda bajada, con vistas geniales. Pensábamos pasar la noche allí, pues teníamos entendido que había un refugio de vialidad, pero al llegar comprobamos que lso argentinos ya se habían avispado y cobraban $20 por persona y noche. El siguiente refugio libre estába a 13km, y como nos dijeron que era todo bajada nos animamos a llegar hasta allí.

No tardamos en arrepentirnos de habernos fiado otra vez de personas que se mueven en auto, pues lo que se nos vino fueron 7km de subida que, con viento en contra, se hicieron eternos. Pero llegamos. Descansamos en el refugio, a 4100msnm, y a la mañana de nuestra 5ª jornada nos levantamos ya mucho mejor y con fuerza para acercarnos ya al final de esta dura etapa del viaje.

Por el costado argentino la bajada es por el lado de un río, así que es suave, con algunos repechos, y tiene algo de vegetación. El viento sopló en contra, pero por suerte no fue mucho. Pasamos entre cerros rojizos, otros con médanos, y en general seguimos teniendo toda la gama de tonalidades. También tuvimos vistas del volcán Incahuasi, nevado, desde casi todos sus ángulos.

Por debajo de los 3500msnm ya empezamos a ver los primeros guanacos y asnos, y también regresaron las moscas, las avispas, y las hormigas gigantes del desierto. Pasamos la noche en el último refugio antes de fiambalá, y para el último día nos quedaron los 60km máslindos de toda la bajada.

Primero nos escurrimos por la Quebrada Las Angosturas, yendo al lado del río que se hundía en las rocas rojas de la montaña y al salir de la quebrada nos encontramos con unas ruinas incas y unas formaciones rocosas impresionantes. Es difícil describir lo bonito que era todo aquello. Yo antes decía que lo mejor del viaje eran las personas que habíamos conocido, pero ahora pienso que hay algunos lugares y algunos momentos que están en reñida competencia con ellas. Me emocioné de nuevo mirando a mi alrededor.

Quebrada Las Angosturas

Y finalmente llegamos a Fiambalá.

El pueblito no es gran cosa, es chiquito y acogedor. Fuimos a parar a un camping que recién estaba arrancando donde nos atendieron de maravilla, con toda la amabilidad norteña, y hasta nos regalaron unas ricas empanadas de choclo que nos sentaron de maravilla. Descansamos todo el día, y a la mañana siguiente recorrimos los 20km quehay hasta las termas del pueblo. Por más que la ruta fue cansadora, tuvimos un día genial, de relax absoluto, y el lugar nos pareció increíble. El agua surge de la roca a 80º y el complejo termal está formado por unos 12 o 14 piletones con agua desde los 41º hasta los 27º, aprovechando el enfriamiento natural por el curso del agua.

Termas de Fiambalá

Bien remojados y relajados salimos al día siguiente hacia catamarca, con la urgencia de poder comunicarnos con la familia para avisar de que estábamos sanitos y salvos, de vuelta de las alturas, pues el ciber de fiambalá estaba con problemas de conexión. En Tinogasta nos conectamos a internet y nos vimos obligados a empezar a tomar conciencia de la epidemia de dengue que está afectando a la Argentina.

emos sabido que Catamarca es una de las provincias más afectadas por la enfermedad así que pensamos que quizás era bueno evitar por un tiempo las poblaciones más grandes en esta región. Cancelamos nuestros planes de visitar la capital y tomamos otro camino, que Tomás ya conocía, y que nos ha llevado por valles y desiertos hasta los Valles Calchaquíes.

Cerca de la Quebrada de Belén / Cosas que uno se encuentra en la ruta

Hulafín /Para qué los puentes? Si en el desierto solo llueve cuando legamos nosotros...

Hemos tenido un poco de problema para encontrar un pueblo con camping donde poder parar, así que la travesía seha ido alargando hasta que hemos llegado hoy a Santa María, un pueblo bien lindo, rodeado de naturaleza, y con un camping municipal dónde poder asentar campamento, tomar una ducha caliente, descansar y sobretodo, comernos el asado con el que venimos soñando desde que llegamos a Argentina!

En las puertas del desierto

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Mon, 30 Mar 2009 17:13:00 +0000

Desde Valparaiso ya se empezaba a notar el cambio en el paisaje, pero ahora ya si podemos decir que estamos propiamente en el desierto desierto, este, el desierto de Atacama es famoso por que es la region mas seca del planeta, ahora estamos en uno de sus oasis en la ciudad de Copiapo que esta en el valle del mismo nombre, cuyo rio alimentado por el deshielo de la cordillera esta por estas fechas seco.

Desde Ovalle comenzo el rompecabezas que tuve con mi bicicleta, se me rompio la caja del centro, todo el sistema del eje de los pedales, la sorpresa al desarmarlo, cuando ya habia comprado el repuesto y todo fue ver que la rosca de mi bici era al revez de los normales, no hubo manera de encontrar solucion en ovalle, asi que le puse el roto de nuevo y a pedalear rumbo a la ciudad de La Serena un poco mas grande a ver si alla habia suerte, en un principio teniamos pensado llegar alla por unos caminos secundarios por unos valles pero con mi bici como estaba tuvimos que tomar la ruta mas corta por el medio del desierto, asi llegamos sin mayores problemas hasta esta ciudad costera que recibe mucho turismo en verano, no consegui el repuesto que buscaba si encontre ese tipo de rosca para ponerle el viejo sistema de ejes y cubetas por separado, es lo que hay, y bueno de ahi a seguir viaje al norte.

En los últimos tramos costeros la bruma no nos abandona

Una vez mas nos subimos a la ruta 5, dejamos la bruma de la costa y empezamos la dura ruta por el desierto, cuando yo miraba el recorrido en el mapa nunca me hubiera imaginado que esta zona pudiera ser tan montañosa, muchisimas subidas y bajadas, bajo un sol abrazador en las horas de la tarde, el viento por suerte nos ha ayudado un poquito, incluso a veces no esta mal tenerlo en contra porque hace bajar bastante la temperatura, en esta zona hay mucha mineria y la ruta asi mismo de sus camiones, los camioneros siempre muy buena onda saludando y hasta ofreciendo llevarnos algun tramo pero hasta ahora no hemos caido en la tentacion.

Entre subida y subida le vamos dando algun mordisco a la chancaca, que es una mezcla natural de azúcar y mieles hecha un bloque duro. En teoría se come diluída en agua, pero Jaime (con quien estuvimos en El Chaltén) nos enseñó a comerla así y es verdaderamente una inyección de energía, casi azúcar en vena.

A pesar de las dificultades del desierto otras cosas se simplifican, por ejemplo acampar, ya no hay mas alambrados por ningun lado, tenes todo el desierto para vos, hasta hemos tenido suerte de encontrar buenos lugares, un complejo minero abandonado una vez, otra unos lindos arboles en un lecho seco de un rio, agua hemos tenido suficiente ya que aparte de los pueblos hay varios restaurantes de ruta donde uno puede ir a pedir un poco, y bueno la inmensidad y belleza de los paisajes, montañas enormes de arena, con bonitos colores y formas, y por la noche el cielo super limpio salpicado por las estrellas.

Nuestro departamentito en un complejo minero abandonado y campamento en el desierto

Pasando la ciudad de Vallenar la ruta se volvio bastante mas llana, aparecieron las largas rectas que parecen derretirse en el horizonte, en esta zona de llanura cada varios años sule llover torrencialmente y luego de esto se produce el fenomeno del desierto florido, todo el desierto se tiñe con los colores de estas flores, lamentablemente no hemos tenido suerte de apreciar este fenomeno y hemos llegado a Copiapo con los paisajes mas comunes, los del desierto mas arido del mundo.

Sol, calor y la ruta

La ciudad es bonita, tiene en su arquitectura sus detalles coloniales que de aqui en mas ya seran mas habituales, por aca no hay camping asi que nos fuimos a un residencial barato para descansar unos dias y reponer fuerzas, asi que contentos con ducha caliente, la habitacion para nosotros con tele y todo por menos plata de lo que nos hubiera costado el camping en San Martin de los Andes , lo necesitamos bastante, no por el tramo hecho sino por el que se viene, desde aqui vamos a cruzar de nuevo Argentina, y por estas latitudes cruzar la cordillera ya no es un tramite sencillo como lo era en la Patagonia, el paso de San Francisco se eleva a mas de 4700 metros de altura, aca estamos a apenas 400, pero la mayor complicacion es que es un paso bastante largo, unos 270km al paso y otros 220 km al proximo pueblo en Argentina, solo las aduanas y algun complejo minero en medio que son fundamentales para conseguir agua ya que del lado chileno es muy escasa, asi y todo saldremos de aqui cargados para dos dias, eso son 9 litros cada uno mas unos 7 dias de comida, eso son bastantes kilos, jaja, pero bueno tampoco es para asustarse ni mucho menos, se dice que hay fuertes vientos del oeste que nos ayudarian un poco, y en caso de complicaciones siempre esta la posibilidad de subirse a algun camion ya que este paso por su buen clima casi todo el año esta abierto permanentemente salvo exepciones y es la opcion de muchos camioneros sobre todo cuando se cierran los pasos mas al sur por las nevadas, asi que con todas las ganas de cara a la aventura, hasta la proxima, quizas en una semana desde el magico noroeste Argentino

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La última subida antes de llegar a Copiapó, y por delante, montañas y montañas

2000 leguas de viaje... ¡en bicicleta!

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sun, 22 Mar 2009 20:57:00 +0000

¡Si señor! ¡Ole por nosotros! Desgraciadamete parece que nuestras bicicletas ya no quieren trabajar más y nos estan dando mucha guerra, arreglamos una cosa y se nos rompen dos... en fin, debe de ser la crisis de los 10 000. Peeero, para todos aquellos que alguna vez habéis dicho (o pensado) que estábamos locos, tenemos una buena noticia: podría haber sido peor. Sí, lo descubrimos hace un par de días en la ruta cuando, en plena subida, encontramos un señor sentado al lado de un carro con su perro. Resulta que el tipo, a sus 54 años, había decidido mandarse a la ruta tirando de un carro de 180kg que era su casa, nos dijo que llevaba ya 7 meses de viaje... Nosotros alucinábamos. Tomi dice que acabará mandado el carro al carajo, yo pienso en él en cada subida que encontramos.

Delicias chilenas. A la izquierda, un PEPINO, que no es un "cogombre" sinó una fruta que, cuando está madura es dulcísima y sabe igual que el melón, ¡pero esta no hay ni que pelarla! A la derecha, el famoso MOTE CON HUESILLOS, una bebida que se vende en puestitos fijos y ambulantes por todas partes. Las bolitas chicas son granos de trigo, el mote; y la bola grande es el huesillo, melocotón pelado y secado, hervido posteriormente en agua y azúcar; la bebida en si es el jarabe resultante de hervir los huesillos, casi como almíbar. Fresquito está riquísimo!

Eric, ja ho saps, aquesta va per tu! Directe des de Xile cap a Xai Xai!

Desde que (muy a pesar mío) salimos de la mágica ciudad de Valparaíaso, dejando allí tantos misterios escodidos en calles y callejones... y la cama, y la ducha caliente, y el sofá, la tele, la cocina y todas las comodidades de las que por un breve lapso de tiempo pudimos volver a disfrutar (ahora todo parece un sueño), la ruta se ha hecho bastante dura.

Recuerdo de una rica cena en el balcón del hostal de Valparaíso (no se ve, pero la vista de la ciudad era delicionsa)/ Saliendo de Illapel, cargados como gitanos después de hacer unas compras

Todavía pudimos seguir disfrutando de la vista del mar por algunos kilómetros, aunque fuera otra vez con bruma. Pasamos por pequeñas villas undidas en las vegas y por grandes condominios de lujo en lo alto de los cerros, y después dejamos el océano a nuestras espaldas y nos adentramos en el desierto. Pero desierto con todas las letras, con sus cactus y toda su "nada", solo sol, calor y subidas iterminables, un paisaje estraño: si te agarra alegre, se hace entrañable, si te agarra en un mal día, te hunde del todo. Como una tabla rasa en la que solo se pede encontrar lo que uno mismo vuelca en ella.

Desierto, entre Illapel y Combarbalá

A lo último hemos llegado a una zona de embalses, donde algunos ríos tienen agua, y en sus orillas se extieden los campos de parras como grandes mantos cubriendo la tierra de verde. Y lo que es más importate para nosotros: hay sombra!! Ayer pasamos el día acampados en un río; un poco de trabajo en las bicis y un poco de relax con baño incluído... pero el cansancio todavía no remite. Hoy hemos hecho la ruta hasta Ovalle y en el camino hemos visto gente extediendo los racimos de uvas en los tejaos para que el sol las seque y hacerlas pasas. Esperamos encontrar un repuesto para la bici de Tom y descasar un poquito más antes de seguir viaje. De ahora en adelante: más desierto y más motaña. ¡Que no decaigan los ánimos!

Desierto, embalse y parras en la comuna de Monte Patria

Mientras Tomi trabaja duramente, yo dejo volar la imaginación en nuestro locus amoenus particular (¡como mola ser yo!)

Un poco de Europa en Sudamerica

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sun, 15 Mar 2009 14:00:00 +0000

Asi es, estamos en una ciudad un poco rara, Valparaiso se parece mucho en su diseño a ciudades europeas como Barcelona por ejemplo, ubicada a orillas del mar y recostada en los cerros tiene calles muy empinadas y laberínticas, uno puede sortear esas subidas con los ascensores publicos de un siglo de antiguedad, en el casco historico de la ciudad se respira un ambiente muy bohemio hay murales, artistas, artesanos, etc. La ciudad es el primer puerto de Chile y hay muchas ferias y mercados en la calle donde venden de todo super barato, demasiadas tentaciones para nosotros que veniamos de varios dias de ruta, ya esuvimos recorriendo un poco ymañana nos queda otro tanto antes de seguir viaje.

Nuestro puzzle de Valparaíso

Desde Constitucion hasta aca tratamos de suguir siempre por la costa, a veces el camino se iba un poco hacia el interior, alternamos con los bosques de las empresas forestales y en tramos con paisajes mas bien aridos con espinillos y zonas de muchas dunas, de aca al norte ya empieza a haber mas y mas desierto, tambien hemos podido apreciar a la bruma del mar que es muy comun en el invierno aca a lo largo de la costa, se esta muy fresco con ella pero apenas te desvias un par de kilometros hacia el interior ya es implacable el sol radiante.

Bosques condenados, el océano y la bruma /Dunas

Asi despues de un millon de subidas y bajadas a lo largo de la costa llegamos a Valaparaiso, en esta ciudad como en muchas chilenas no hay camping, asi que nos toco ir a un hostal, por suerte encontramos uno barato asi que contentos de poder dormir en una cama despues de tanto tiempo aunque sea en una habitacion de 6, despues de varios dias la ducha caliente fue toda una gloria, a disfrutarlo mientras dure por que se vienen duras jornadas por el desierto del norte, a ver como nos va.

Humita (una especie de pasta de maíz que viene envuelta en sus hojas) / Monumento in memoriam de los viejos zapatos de Tomi, que por fin han alcanzado el reposo eterno en Valparaíso

Un atardecer

Disfrutando la playa

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sun, 08 Mar 2009 19:47:00 +0000

Por más que estuvimos genial con nuestros anfitriones de Cobquecura, decidimos seguir viaje. Pasamos una linda última noche, charlando y comiendo papas fritas y chicharrones cocinados en una enorme marmita y fuego en el suelo. Al día siguiente en la casa todos iban a estar atareados, pues era el día en que se cobran las pensiones de jubilación y en el pueblo se hacía una enorme feria a la que asistían todos los campesinos de la zona para retirar su dinero y hacer las compras para el mes; y en ese día, como cada mes, nuestros anfitriones se dedicaban pasear por todo el pueblo con un carro vendiendo desayunos y almuerzos que preparan en casa. Así pues, nosotros los dejamos con sus tareas, nos despedimos y partimos siguiendo el mar.

Saliendo del pueblo (y antes de enfrentar la primera subida de día), paramos en lo que llaman la "Iglesia de piedra"; un enorme pedrusco en medio de la playa en el que se abrían varios pasos que daban acceso a una gran cavidad interior, una curiosa formación que ahora ya hemos visto que es muy común en esta zona.

Iglesia de Piedra

Tuvimos nuestra buena ración de sube-y-baja pero no nos podemos quejar, pues el camino estaba en buen estado y hasta tuvimos mucho más pavimento de lo que esperábamos! El paisaje fue muy lindo, con acantilados poblados de pinos que llegaban hasta el mar, y las olas rompiendo con fuerza contra las rocas.

Costa desde Constitución

Pasamos varios pueblos costeros, con sus mercados de marisco y pescado fresco, y después nos alejamos un poco de la playa. Tuvimos que recorrer kilómetros y kilómetros de plantaciones de pinos y eucaliptos que alimentan la industria de la celulosa, muy importante en esta zona, pero que para nosotros fue bastante aburrido.

Acampamos en la playa, cerquita ya de Constitución, y nos atrevimos por primera vez a mojarnos los pies en el mar... que frío! Y bueno, al día siguiente llegamos a la ciudad, donde por sorpresa nos enteramos de que había un camping y decidimos ir a echar un vistazo por si nos podíamos quedar. En realidad fue una suerte, porque el camino al camping, siguiendo la costa, fue hermoso, con enormes rocas que forman arcos y cuevas por la parte inferior, y en la superior anidan miles de aves marinas.

Playas de Constitución

Bueno, el camping resultó lindo, relativamente cerca de la ciudad y de precio accesible así que nos quedamos, y hay que decir que el dueño del camping no está mimando mucho... jeje. El centro de Constitución es chiquito, de calles estrechas y coloridas. Tuvimos una linda tarde de paseo y compras, y volvimos al camping bien cargados con un queso de campo (que está riquísimo), miel, chocolate y carne para un asadito!

Plaza de Armas (Constitución) / Camino costero (Constitución)

Y bueno, parece que mañana vamos a seguir viaje de nuevo. No sabíamos si ir otra vez hacia la cordillera o seguir por la costa, pero todavía estamos como niños con el mar y la playa y creo que todavía no los vamos a dejar. Próxima parada... Valparaíso! (si todo va bien)

Presentamos también nuestro potingue hiperenergético matutino (Composición: harina de trigo tostada, leche en polvo, azúcar y agua)

Mar y montaña

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 05 Mar 2009 19:00:00 +0000

Si bien el bonito camping de Curacautin llamaba a quedarse un par de dias decidimos seguir ruta al dia siguiente, decidimos seguir una ruta un poco menos complicada que los caminos de ripio suelto con cuestas de hasta el 20%, al menos por un rato, asi nos fuimos por una bonita ruta hasta el pueblo de Victoria en los valles centrales, aqui otra desicion, seguir por la autopista o por otra ruta secundaria, optamos por la segunda, pensamos que aunque era mas largo el recorrido el paisaje seria mas bonito, error, el paisaje no fue para nada bonito y tuvimos mucho pero mucho calor, al final del dia acampamos al lado de un arroyo medio estancado.

Por la mañana a seguir ruta, peor que el dia anterior, ya sin calor pero con un dia super gris, el camino bien aburrido y muy triste, cada pueblo que pasabamos parecia como sin vida, llegamos al mediodia a un pueblo y como estaban las cosas decidimos acampar al otro lado del rio donde habia mas gente acampando, pensabamos que era gratis pero resulto que no.

Con una fresca mañana seguimos viaje, por esta zona de cultivos, mucho tomate, choclo, de todo, y en una de esas al lado de la ruta encontramos un monton de uvas que se escapaban del campo de alguno, asi que nos llenamos las barrigas y una bolsa, eran muy chiquitas, sin la semilla casi no queda nada, pero bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes. al mediodia ya llegamos de nuevo a la autopista, la unica que conozco que permiten andar en bicicletas, erroneamente a mi gusto ya que la amplia banquina pavimentada da mucha mas seguridad que los caminos de ripio donde los vehiculos van a la misma velocidad que en la autopista, solo hay que tener ojo en las entradas y salidas, lo que si se pierde bastante es el contacto con la naturaleza pero se anda facil, asi que la aprovechamos aunque sea por unas horas en nuestro viaje al norte, en una salida pudimos disfrutar de los increibles saltos del rio Laja, una caida de agua de unos 30 mertos de alto por unos 150 de ancho, muy bonito, acaparado por el turismo por estar en el camino de la autopista pero bueh. Al final del dia dejamos la autopista para meternos por un camino de ripio ya hacia el oeste en nuestro camino al mar, a los pocos kilometros encontramos un hermoso lugar al lado del ancho rio Itata, con mucha arboleda, llegamos con tanto calor y mugre de un par de dias que el chapuzon en el agua fue inevitable, igual no estaba tan fria.

Río Itata

Al lado de la ruta

Al dia siguiente seguimos por al lado del mismo rio, muy bonitos paisajes por esta zona rural, el camino a veces medio feo y otras con tramos de pavimento ya con bastantes subidas y bajadas por que estabamos cruzando la cordillera de la costa, otra vez mucho calor, terminamos acampando otra vez al lado del rio esta vez no en un lugar tan lindo sino en un agujero que habia en la vegetacion al lado del camino. Durante el dia vimos mucha industria forestal, aserraderos, fabricas de celulosa y caminones cargados de troncos gigantes, vale decir que las empresas vuelven a forestar la montaña, pero los caminos de ripio quedan destruidos y los desperdicios de las fabricas van a parar a las cuencas de los rios, una injusticia mas de la que somos testigos en nuestro viaje, la pila ya es alta como los mismos Andes.

Autopista / Salto del Laja

Con las ganas de ver el oceano Pacifico salimos pronto y nos tomo solo un par de horas llegar cerca de la desembocadura del rio y ver este gigante azul, el mas grande del mundo con sus fuertes olas, por aca se practica bastante el surf, de ahi seguimos por un camino muy bonito y cansador que va siguiendo la costa hacia el norte a traves de las montañas, muy pintoresco con la montaña que llega hasta el mismo mar. Al mediodia llegamos al pueblo de Cobquecura, muy bonito, limpio y tranquilo, en nuestra busqueda de un camping se nos acerco una mujer, Marisol, nos ofrecio ir a acampar a su casa, asi que bueno ahi estamos instalados desde ayer descansando un poquito, mañana ya vamos a seguir viaje al norte por la costa esperamos que por lugares tan bonitos como los que hemos visto hasta aca, ya veremos.

Río Itata / Primera vista del Pacífico

Cobquecura

Playa de Cobquecura (en un día calmado)

Nuestros vecinos chillones

Nota: Cuando hablamos pasta, $ significa pesos chilenos o argentinos, según el lugar por donde pasamos. Pregunta respondida!

Post sin título (olvidé ponerselo)

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Fri, 27 Feb 2009 16:19:00 +0000

Aquí estamos de vuelta, 70km más allá de Melipeuco, en el pueblo de Curacautín, del otro lado del volcán Llaima.

Pasamos un día de descanso en Melipeuco, y aunque no pudimos charlar mucho con nuestros amigos, pues andaban muy liados, nos sentimos bien en su camping y nos regalaron tortas fritas y hasta pastel de moras!!

Salimos a la mañana siguiente, medio tarde porque nos levantamos envueltos en una densa niebla y quisimos esperar a que se disipara, no fuera a ser que nos perdiéramos los etalles del paisaje. Casi al mediodía nos pusimos en camino, de vuelta al ripio, la arena, el condenado serrucho... y con un calor de mil demonios.

Llegamos pronto a la casilla del Parque Nacional Conguillio, donde abonamos religiosamente el precio de la entrada: $4000 por persona, precio de "extrangero". Pasado este desagradable trángulo, hay que decir que disfrutamos mucho del paseo por el parque.

En la entrada misma empezaba un circuito por el cual recorrimos un pedacito del río Truful Truful, que corria al lado de paredones multicolor de roca volcánica después de un hermoso salto.

Río Truful Truful

Anduvimos por el "Valle de la Luna" donde se amontona la escoria fruto de una erupción del Llaima en 1927.

Volcán Llaima y escorial / Lago Conguillio

Por el camino pasamos al lado de lagos y lagunas y atravesamos bosques nativos (y pudimos recoger casi un quilo de piñones!!!), muy lindo y con subidas subibles! Salíamos ya del paruqe, pensando que nos habíamos librado de hacer escalada, cuando la ruta empezó a inclinarse, inclinarse y ya estábamos de nuevo empujando las biciletas. Si, tuvimos una buena subida, pero almenos después vino la bajada, y aunque eran de esas que no me gustan, con mucho ripio y arena, pudimos llegar ya plácidamente a Curacautín.

Lago Arco Iris

Bosque y volcán Llaima

Vamos a pasar hoy el día aquí, hay que arreglar algunas cosillas de las bicis, y a ver si mañana seguimos ruta. Nos habíamos planteado tomar otro camino de tierra que todavía segue cerca de la cordillera, pero andando por el paruqe nos dimos cuenta de que ya se nos sale el ripio por la orejas, así que vamos a lanzarnos al pavimento en dirección a la costa, pues nos han dicho que la ruta es bonita... y quizás lleguemos a tiempo para bañarnos en la playa... esta vez en la del Pacífico!!!

¡Piñones!

Meilipeuco otra vez

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Wed, 25 Feb 2009 19:55:00 +0000

Acá estamos de nuevo a los pies del volcan Llaima, esta vez sin nieve, con dias de bastante calor.

Saliendo de Villarrica encontramos un muy pesado camino de ripio que subia y subia, pendientes muy fuertes, piedras sueltas y mucho calor complicaban la cosa, yo andaba medio descompuesto del estomago para colmo, los paisajes muy bonitos, sobre todo desde un mirador que se apreciaban el volcan y el lago Villarrica y otro lago, a lo lejos se veian las montañas de la cordillera de la costa, luego vino una buena bajada hasta las margenes del lago Colico, a partir de ahi comenzamos una larga y complicada busqueda de un lugar para acampar, no habia ni una bajada al lago, todo cercado, ni un rio, nada, asi por muchos kilometros tuvimos que seguir ruta hasta 20 kms antes de Melipeuco donde ya al atardecer encontramos un pedacito de tierra donde justo entraba la carpa abajo de un puente, asi que ahi pasamos la noche rodeados de murcielagos ya que estabamos en su casa.

Lago Villarrica

Al dia siguiente ya llegamos a Melipeuco bastante rapido y fuimos directo al camping donde habiamos estado la vez anterior, hemos descansado un poco, arreglado un par de cosas de las bicis y vamos a ver si mañana seguimops viaje ya rumbo al parque nacional Conguillo que nos quedaba pendiente de nuestra primera pasada por esta region, de ahi en mas no estamos muy seguros que es lo que vamos a hacer por que ya no hay muchos caminos troncales que vayan a lo largo de la cordillera de aqui al norte, nos quedara ir por los valles centrales o por la costa del Pacifico, esta ultima puede ser que gane, seguramente iremos haciendo un poco de zig zag, a ver que hacemos.

Melipeuco

Lagartija

Recorriendo rutas secundarias

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Sat, 21 Feb 2009 19:31:00 +0000

Hace hoy 10 días que dejamos El Maitén, más de 400km que nos han llevado con cambios bruscos desde la estepa hasta las selvas de la Araucanía.

Este largo tramo se nos ha hecho más duro de lo que de entrada pensábamos, supongo que este es uno de los encantos (o desencantos) de tomar rutas secundárias, que nunca sabes bien lo que te vas a encontrar en el camino.

Nuves en El Maitén

Salimos de El Maitén por la antigua ruta 40, que atraviesa el desolado paisaje de la estepa pre-cordillerana. El camino estaba en malísimo estado y además tuvimos mucho más viento del que esperábamos, así que avanzamos despacio hasta caer inesperadamente ante el majestuoso lago Nahuel Huapi. A pesar de que ya lo rodeamos en nuestro camino hacia el sur, mis ojos lo han visto muy distinto ahora, llevando centenares de quilómetros de estepa y nada en la espalda.

Antigua ruta 40 / Formaciones de roca volcánica / Llegando al Nahuel Huapi

Rozamos, pues, Bariloche pero como ya habíamos decidido, nisiquiera entramos, y encaramos ya el camino hacia San Martín de los Andes. A lo largo de 40 km de firme y suave pavimento fuimos siguiendo el río Limay, hasta que el calor y el goce de ver correr el agua a nuestro lado nos obligaron a aparcar las bicicletas y pegarnos una buena zambullida... ¡¡¡ Un gustazo!!! Y así, un poco más frescos, dejamos el río atrás y nos metimos de nuevo en un camino de tierra que después de superar el empinado Paso del Córdoba (al fin y al cabo estábamos ya cerca de Chile, y las pendientes empezaban evidenciarlo) terminaba desembocando en la Ruta de los 7 Lagos. De nuevo el viento y una ruta muy arenosa nos lo pusieron difícil para llegar a San Martín.

Río Limay / Pintuas indígenas en una cueva (La "Casa de Piedra")

La presumida ciudad andina nos recibió tan fría como en la otra ocasión en que la visitamos, así que hicimos unas compras y la abandonamos tan rápido como pudimos. De allí salimos en dirección al Parque Nacional Lanin y el paso Carirriñe. Más viento. Más arena. Pasamos una noche a orillas del lago Lolog y poco a poco nos fuimos internando más y más en el espeso bosque que ya no abandonaríamos más.

Lago Lolog

El camino argentino fue muy pintoresco, lo recorrimos con gusto a pesar de algunas subidas muy duras, y la naturaleza nos obsequió con todo: piñones de araucarias (de esos gigantes), moras y hasta arándanos!! El puesto aduanero también muy curioso: estaban allí en una casita los policías aduaneros, haciendo vida de campo, y nos atendieron en un mesilla que tenían instalada en la cocina al lado de los fogones (hay que decir que lo que estaban preparando, fuera lo que fuese, olía bien rico).

Parque Nacional Lanin (Lago, Araucarias, la ruta i el Volcán Lanin, por orden)

Llegamos a Chile con el mejor de los ánimos, pero todo fue pasar el límite fronterizo y cayeron en picado. Se acabó la belleza, y la ruta se dejó caer (pero al estilo puenting) montaña abajo. Además estaba en malísimo estado, así que cuando no hacíamos caída libre parecía que andábamos bajando escalones. Y así, a trompicones y con las manos agarrotadas de tanto frenar, llegamos al puesto de carabineros.

Normalmente, cuando uno se dirige a las autoridades chilenas lo hace con gusto, porque siempre encuentra a los agentes bien uniformados, siempre rectos, siempre amables. Decir hay que en Carirriñe reinaba la rectitud, pero parece que la amabilidad no pudo con la subida y quedó abajo. Así pues, encontramos a los agentes bien uniformados, y colgados en sus puestos como marionetas de movimientos programados: Pasaporte. Sello. Formulario. Revisión de equipaje. Nos hicieron tirar una cabeza de ajos (peligro de transmisión de no se que enfermedad de los vegetales) y unos piñones que Tomi había recogido con toda su ilusión, abriron la barrera y "apa siau" y que pase el siguiente.

Así pues, entramos con mal pie en Chile. Acampamos cerca de un río y al día siguiente nos levantamos abatidos y de mal humor. Bajar, subir, bajar y volver a subir... en fin, ruta chilena. Pasamos Liquiñe y compramos unas sopaipillas (tortas fritas) a unas vendedoras a pie del camino. Eso nos devolvió un poco el ánimo, y llegando el Coñaripe, mientras esperábamos a que los obreros arreglaran un puente que había cedido (los puentes en esta zona son todo un poema, pena que no pensamos en sacarle foto a ninguno), nos atraparon un trío de ciclistas chilenos, de Santiago, que andaban haciendo la misma ruta que nosotros!

No se si se distingu bien lo que es el "puente"

Desde Coñaripe tomamos la ruta de la Salud, que pasa por entre el volcán Villarrica y el Quetrupilán, y por la intensa actividad volcánica de la zona, tiene muchísimos complejos de aguas termales, evidentemente de pago, pero nosotros, por nuestro lado, encontramos un charco termal!! La ruta fue muy bonita, con unas subidas de campeonato. Entramos en el Parque Nacional Villarrica y fue como entrar en la selva: la ruta se convirtió en una especie de sendero surcado por enormes raíces, infinitos baches y barro, mucho barro, y en las laderas crecía de todo.

¡Charco termal!

Hicimos una caminata hasta un glaciar que hay al pie del Villarrica y desde las alturas pudimos ver este volvan humeante, el Quetrupilán y hasta el Lanín. Y desde allí, otra caída (esta vez no tan a lo bestia) nos dejó en la ruta a Pucón y Villarrica. Esta es una zona de veraneo y mucho pijo... Pucón no nos gustó y lo pasamos de largo, pero Villarrica tiene más encanto y hemos decidido para un poco a conocer el lugar, descansar, y sobretodo... pegarnos una ducha!

Volcán Villarrica y glaciar / Volcanes Quetrupilán y Lanin

Dentro de un par de días saldremos hacia Melipeuco, dónde tan cómodos no encotramos la otra vez. A ver si nos reencontramos con Benjamín, Luz María y el pequeño Foye. La verdad es que la expectativa de volver a un lugar conocido nos da ilusión a los dos.

Playa de Villarrica (Lago y Volcán)

Calles de Villarrica

Un pasito más!

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Mon, 09 Feb 2009 19:03:00 +0000

Nuestros planes de pasar unos apacibles días de descanso y contemplación en Esquel se vieron truncados cuando en la primera comida que íbamos a preparar el calentador dijo "chau". Por suerte el amable dueño del camping nos salvó las papas dejandonos usar su cocina, pero a partir de entonces empezaron tres tediosos días que perdimos destrás del susodicho calentador. Por lo visto el conducto por donde sube la nafta (gasolina) está tapado y a base de probar mil cosas e ir limpiandolo de a poquito, Tomi fue consiguiendo que resucitara (aunque todavía no podemos afirmar que haya vuelto completamente al mundo de los vivos).

Con todo solo podimos disfrutar del lugar el último día que pasamos allí, que aprovechamos para pasear y subir al Cerro de la Cruz. Dura la subida, pero obstuvimos unas lindas vistas del pueblo y las montañas multicolores que lo rodean, con sus valles dorados.

Vistas desde el Cerro La Cruz

Y así, llevando con nosotros el calentador zombie y unas buenas fotos de Esquel, partimos a la mañana siguiente rumbo a El Maitén. El camino fue recorriendo valles y cañadones, y hasta cruzamos algunos arroyos con agua que dibujaban verdes surcos de vida en el paisaje amarillo de la estepa. Seguimos así hasta que la ruta se empezó a enredar con el río Chubut, que nos llevó derechitos al pueblo de El Maitén. No pensábamos hacerlo todo en una sola jornada, pero empezamos con viento a favor, y esto fue un empujón que nos hizo llegar rapidísimo a pesar de algunos tramos de viento en contra y 20km de un ripio feísimo.

Yendo hacia El Maitén

Estamos, pues, instalados en el hermoso camping municipal, a orillas del río Chubut. Desgraciadamente ya ha empezado a llenarse con motivo de la fiesta provincial del ferrocarril, que va a tener lugar el proximo fin de semana en esta la localidad. Resulta que El Maitén es una de las estaciones por donde pasa el Viejo Expreso Patagónico o "La Trochita", que todavía funciona con máquina a vapor.

Río Chubut / El Maitén

Monumento al Ferrocarril, en El Maitén

Pero bueno, ya se sabe que no hay mal que por bien no venga, y entre tanta gente que ha llegado ya hemos hecho algunos nuevos amigos con quien compartir estos días, que vamos a dedicar a lavar ropa, seguir trabajando en el calentador, limpiar las bicicletas y sobretodo tomar un respiro antes de seguir ruta.

Asado en nuestra parrilla selfmade

Ahora vamos a pasar cerca de lugares en los que ya estuvimos cuando íbamos hacia el sur: Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes... Todos lugares lindos pero donde parece que la gente ha enloquecido y se le ha ido la mano con los precios de los campings. Seguiremos por la pre-cordillera hasta la altura de San Martín de los Andes, donde pensamos cruzara Chile, y seguramente no volveremos a parar hasta entonces. A ver si las condiciones nos son propicias!

La otra Patagonia

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Wed, 04 Feb 2009 12:42:00 +0000

Despues de mucho tiempo avanzando por las interminables llanuras de la estepa patagonica hemos vuelto a las montañas, serian las ganas que teniamos de volver a esta zona mas entretenida para la bici que nos llevaron a hacer el recorrido hasta aca bastante rapido.

Al final terminamos saliendo de Sarmiento con camara de fotos nueva, no la pude arreglar, estuve muy cerca, creo que habia solucionado el problema pero al empezar armarla se me cortaron un par de cables muy fragiles, hizo una buen chispazo incluso, asi que bueno no quedo otra que sacudir el chanchito y conseguir otra, no los ibamos a privar de seguir viajando a traves de nuestras imagenes.

Primera foto de la camara

Desde Sarmiento empezamos una interminable subida por un largo cañadon desde donde teniamos muy lindas vistas del Lago Musters, al terminar la subida llegamos a una altiplanicie que se extendia hasta donde alcanzaba la vista, alli tomamos rumbo norte y terminamos acampando en un pueblito escondido en el cañadon del Rio Senguer llamado Facundo, son muy pintorescos estos cañadondes en medio de la estepa con sus sauces y sus altisimos alamos que ofrecen reparo del viento.

Lago Musters/Cerros de la estepa

Estancia Manantiales/Cañadon Rio Senguer

Pasada la noche madrugamos una vez mas para burlar al viento en nuestro camino al norte, pero igual que el dia anterior no hubo casi nada de viento, el pronostico se cumplia a rajatabla, a medida que ibamos avanzando las sierras que habian a este y oeste se iban acercando al camino hasta que decidimos hacer campamento en una estancia al lado del camino.

Al dia siguiente nos sorprendio la lluvia desde temprano, nos acompaño un par de horas hasta el pueblo de Gobernador Costa, en un momento nos habiamos planteado quedarnos ahi pero vi que el cielo estaba aclarando y teniendo en cuenta que no habia viento y que esa era una zona donde normalmente sopla fuerte decidimos seguir, y tuvimos mucha suerte por que paro de llover y de a poco empezo a despejarse, siguieron los chaparrones todo el dia pero los ibamos viendo siempre a la distancia, el camino cada vez mas cerca de las montañas nos regalo las primeras vistas despues de mucho tiempo de la precordillera con un poco de nieve, luego de otra larga tediosa subida llego una bajada igual por un cañadon hasta el pequeño poblado de Tecka, por un dato que me dieron pasamos 5 km el pueblo y acampamos en un caming abandonado a orillas del rio tecka, un muy lindo lugar debajo de sauces y de alamos.

Camping abandonado

La ultima etapa nos llevo a lo largo del bonito valle del rio Tecka, en un momento la ruta abandona el rio y empieza a subir unas cansadoras altiplanicies, el limite donde la estepa se transorma en cordillera, en los cerros ya cada vez se veian mas bosques, por suerte el viento en contra apenas era una brisa. Al cruzar esa altiplanicie llego una bajada espectacular de 10 km entre pinares hasta el fondo del valle y la ciudad de Esquel, vecina de la mas pequeña Trevelin que visitaramos en nuestro viaje hacia el sur.

Valle cerca de Esquel/Bajada a Esquel

Esquel es una muy bonita ciudad de 38.000 habiatantes en el fondo de un valle rodeada de altos cerros multicolores tapizados por pinares que supongo yo fueron traidos por lops colonos Galeses ya que en la Patagonia es autoctona la lenga. Algo que me sorprendio es que no hay semaforos en la ciudad, muy raro teniendo en cuenta lo agresivos que son los conductores en Argentina, y asi es nomas, si queres cruzas la calle tenes que pararte en el cruce de cebra y esperar a que no venga nadie y caminar bastante rapido o correr y no como deberia ser por sentido comun que hubieran señales de alto en cada esquina para dar paso a los peatones, pero bueno, una mas y van...
El multicolor de los cerros se debe a la riqueza de minerales de la zona, producto de esto aparece otro conflicto, hace tiempo han querido poner una mina de oro a cielo abierto en la zona, toda la comunidad se puso en contra por las graves consecuencias que tiene este tipo de explotacion en el medio ambiente y las personas, lograron posponerlo, pero la prohibicion se vence el proximo Julio y tanto la presidenta/e Kirchner como el gobernador Das Neves se estan frotando las manos junto a los empresarios de esta industria destructiva, que seguramente son amigos o conocidos de ellos, otro chanchullo bastante conoicido aca en el sur es la amliacion y pavimentacion de las rutas, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, cuna de los actuales presidentes, el costo x kilometro de las obras es 25 veces mayor que el que tuvo San Luis para transformar en autopistas sus rutas de su provincia, pero bueno siempre alguien se guarda algun vuelto y todo queda en familia, en fin ojala que lo de la mina no prospere, una cosa es jugar con el dinero de la gente y otra cosa es su salud y la del medio ambiente, para seguir robando los huevos no maten a la gallina boludos.

Una de las montañas multicolores

Volviendo al viaje, ahora nos vamos a quedar unos dias a descansar aca, por suerte de ahora en mas si tenemos viento sera con intensidad normal gracias al reparo que nos dan las montañas, igualmente tengo que decir que hemos tenido muchisima suerte con el viento en nuestro paso por la Patagonia, fueron muchisimas mas veces las que lo hemos tenido a favor, otro era mi recuerdo de mi anterior viaje, capaz que estoy aprovechando la suerte de principiante de la Berta, ahora que dejamos el viento podemos aprovecharla de lleno para jugar algun numerito a la loteria, funcionara asi ?...

Go West

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Tue, 27 Jan 2009 17:09:00 +0000

Fueron unos buenos dias de descanso en Rada Tilly durante los cuales tambien aprovechamos a conocer la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia, capital del petroleo y del viento en la que visitamos un muy bonito museo regional con muestras paleontologicas y arqueologicas de la zona, despues llego la hora de ponerle el pecho al viento, literalmente, porque salimos rumbo al oeste.

Comodoro Rivadavia

El dia que salimos no habia mucho viento por suerte, pero un cielo negro anunciaba una realidad que nos caeria como un balde de agua fria, y literalmente asi paso, se puso muy fresco y empezo a llover de buena manera con una leve brisa en contra en subida por interminable cañadon, al menos el paisaje ya era mas cambiante que la aburrida ruta 3, luego un par de altiplanicies y otra bajada por un cañadon hasta llegar a una estacion de servicio ubicada en uno de los incontables campamentos petroleros que hay en la zona, Cerro Dragon se llamaba este. Totalmente empapados decidimos acampar por ahi con el reparo de una arboleda, al rato paro de llover y empezo a soplar un fuerte viento que esta vez nos ayudo para poder secar nuestras cosas.

El dia siguiente volvimos a la normalidad de la estepa patagonica con un sol radiante y un viento que por mas que fue leve lo tuvimos en contra y cruzado todo el dia, esta vez si tuvimos algunas rectas largas, pero bueno siempre a la vista hay paisajes bonitos de cerros y mesetas, en un momento bajamos por un cañadon muy pintoresco con las laderas de la montaña de todos colores y luego entramos a una zona mucho mas verde con muchos huertos y arboles, ya con un viento bastante molesto y yo con una gripe a cuestas que resurgio con fuerza por la lluvia del dia anterior llegamos al bonito pueblo de Sarmiento, igual que toda la zona muy verde con muchos arboles que ayudan a cortar el viento, en este lugar hay muchos cultivos de verduras y frutas.

Alrededores de Sarmiento

Nos fuimos a un Camping que esta en las afueras del pueblo a orillas del Rio Senguer, muy lindo y barato, lamentablemente llegamos en domingo que habia mucha gente y tuvimos la mala suerte de que al rato de acampar nos cayo al lado una numerosa, molesta y ruidosa familia con un montos de chicos endemoniados, ya empezamos mal cuando me tiraron una bombita de agua a la carpa y despues no se que mas y terminamos muy mal cuando a la noche sali afuera y me di cuenta de que ya no estaba el cargador de pilas que habia dejado enchufado en el poste de la luz, justo iba a sacarlo por ese motivo, pero se ve que sali un poco tarde, estoy seguro que fue una travesura de estos chiquitos que antes los habia visto yo jugando con las luces de los otros sitios, aparte se dejaron las pilas asi que no seria un ladron, fui a hablar con la familia pero era como hablar con una pared, no sabian nada y tampoco tenian muchas ganas de renegar con los chicos, asi que bueno nos quedamos sin el cargador que tendremos que reemplazar, un mal momento, pero bueno despues ya se me paso la bronca, una cosa tan pequeña no va a empañar todo lo bueno que venimos viviendo en este viaje, un granito de arena negro en la inmensa playa de ayuda, solidaridad y apoyo que hemos recibido desde que empezamos.

Despues de esa mala noche decidimos cambiar la carpa de lugar, ahora tenemos algo mas de vecinos asi que hay mas ruido pero tranquilos, por suerte los indeseables se fueron del camping por que no podia ni verlos.Durante el dia fuimos a visitar el museo regional del pueblo, no tan bueno como el de Comodoro Rivadavia pero lindo igual.

Ayer volvimos a agarrar la bici, pero solo para hacer una excursion en el dia y volver sin carga, nos fuimos a 30 km por un camino de ripio hasta los bosques petrificados, en esta reserva natural en medio de un hermoso desierto con cerros de todos colores y formas raras que han sido erosionadas por el agua y el viento se pueden apreciar pedazos de arboles de lo que hace millones de años era un bosque sub-tropical habitado por muchas especies de dinosaurios en esta region, luego de un lento proceso en el cual los minerales del suelo fueron penetrando en los troncos caidos de lo que fue aquel bosque estos quedaron petrificados, muy lindo e interesante, incluso hay astillas por todo el lugar petrificadas.

Valle Lunar

Bosque petrificado de Sarmiento

Contentos por haber hecho esa visita pensabamos que la suerte nos empezaba a acompañar de nuevo luego del trago amargo del cargador, pero error, a la noche cuando encendimos la camara de fotos no funcionaba bien, he intentado arreglarla a lo bruto pero no funciono, ahora vamos a buscar a alguien que sepa de esto pero justo nos toca en una zona que estamos lejos de las ciudades grandes, y si no, no nos quedara otra que invertir en una nueva que son bastante mas caras aca que en cualquier otra parte del mundo, asi que bueno esperando que pase la nube que hay sobre nosotros, a ver que pasa.

Viento, Vol. 2

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Tue, 20 Jan 2009 18:06:00 +0000

Salimos de San Julián un día de viento. Envez de tomar directamente la ruta tres seguimos un circuito paralelo a la ruta que iba bordeando la costa, con sus acantilados, con sus grutas causadas por la erosión. Fue un lindo paseo y las montañas nos ofrecían reparo. Hacia el final del camino, hubo una buena subida que nos ofreció la vista de las playas y la Bahía de San Julián, pero nos dejó desnudos ante el viento. Justo encontramos un faro que tenía una especie de habitación y nos metimos dentro. Fue nuestra casa durante ese día y el siguiente, porque la cosa estaba peliaguda.

Circuito costero

Al final tuvimos que sacar la cabeza del caparazón, de otro modo nos íabmos a quedar sin agua,y además el viento amainó un poco. Salimos a la ruta poco después del amanecer, y aunque al principio tuvimos viento de cara y cruzado, en seguida empezó a rotar al Sur y terminó ayudandonos muchísimo!

Nuestro Faro al aterdecer / Esperando a que afloje el viento

La etapa hasta Tres Cerros, más de 130km de nada, que pensábamos que iba a ser tan dura, la habíamos superado para el mediodía, y sabiendo la suerte que estábamos teniendo, decidimos aprovecharla y darle un tirón más. Terminamos el día con 12h de bici, 224km.

Nos dimos cuenta de que ya no dábamos más enmedio de una de esas llanuras infinitas, ni una elevación, ni un arbusto. Por suerte encontramos el campamento que tenían armado los obreros que estan repavimentando la ruta y nos metimos de cabeza para pedir un terrenillo resguardado donde armar nuestra casita.

Los obrero se portaron de fábula con nosotros. Después de preguntarnos si es que nos habíamos dado un golpe en la cabeza y habíamos enloquecido, fueron a sus habitaciones y nos trajeron gaseosa, frutas y galletas para reponernos de nuestra travesía. Después fueron al pueblo y nos trajeron todavía más comida. Hasta nos ofrecieron cama y ducha, pero ya era demasiado.

Dormimos unas orillas y a las 5:30 ya estábamos de vuelta en pie. Las condiciones no fueron tan favorables pero no nos podemos quejar. Tuvimos viento de cara y cruzado, pero no arrancó con furia y pudimos llegar a Caleta Olivia.

La ruta nos llevó por arriba de las mesetas hasta de de golpe se dejó caer por un cañadón donde descubrimos un mundo distinto. Una especie de cordillerita que bordea la costa en esta zona, con algunos arbustos más verdes, subida y bajada... todo emoción para nosotros, pues hasta entonces solo una curva de vez en cuando rompía la monotonía de la ruta.

Pozos de petroleo / Atardecer en la playa

Al bajar de la meseta nos refugiamos del viento del oeste, pero entonces se hizo sentir el que provenía del oceano. Completamente en contra, pero no tan fuerte, más parecido a los vientos que soplan por allá en el Maditerráneo. Así llegamos a Caleta. Pensábamos pasar allí la noche,pero tal como ya nos había dicho Mario, las posibilidades queteníamos no eran muy tentadoras, en general el ambiente no era muy lindo, así pues, decidimos hacer unos kilometrillos más y acampar en la playa, aprovechando que la rutá iba siguiendo la costa. Otra jornada completita sin duda, que nos dejó a menos de 60km de Rada Tilly, nuestro destino.

Por la noche no aflojó el viento, y tal como imaginábamos, por la mañana ya soplaba con fuerza. Tuvimos una última estapa dura, con bastante viento cruzado y, lo peor, algunos conductores con mucha prisa y sin dos dedos de frente. Pero bueno, gracias al apretón de los otros días, llegamos rápido a Rada Tilly, un pueblito de playa, a 10km de Comodoro Rivadavia.

Viento moderado (ya se sabe que los peores momentos nunca quedan registrados)

Llegamos con un calor sofocante, hasta 40º en la ruta, y tal como llegamos, nos instalamos en el camping municipal y nos dirigimos a la playa. Íbamos muy decididos, pero cuando pusimos el primer pie en el agua... ixxxxx estaba helada! Entre eso y el viento, no conseguimos meternos más allá de la cintura (y con mucho esfuerzo). De todas formas todavía no hemos desistido y, como pasaremos unos días aquí recuperando fuerzas, si sigue haciendo este calor lo volveremos a intentar.

Playa de Rada Tilly / Agua fría

Por ahora nuestros planes son dejar la ruta 3 (por fin) y desviarnos al noroeste, rumbo a Sarmiento y la cordillera. El viento promete ser duro, pero tenemos fe en que encontraremos agua y reparo más a menudo y podremos hacer etapas más cortas. Y ojalá no haya tanto tránsito. Todas estas dudas las resolvemos en la proxima entrada!

Fashion day (el corte será casero, pero siempre a la moda)

Veranito

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Tue, 13 Jan 2009 16:44:00 +0000

Dejamos Piedrabuena con rumbo norte, en el camino hemos visto desde la ruta el Gran Bajo de San Julian, la depresión mas baja del contintente con 105 metros bajo el nivel del mar, nosotros vamos saltando de oasis en oasis en la inmensa aridez de la estepa como quien cruza un arroyo de piedra en piedra, asi despues de 130 km con muy poco viento salvo al final en las ultimas dos horas que lo tuvimos en contra llegamos al pueblo de Puerto San Julian, no tan coqueto como Piedrabuena pero muy limpio y ordenado, esta ubicado sobre el mar en la Bahia de San Julian.

Gran Bajo de San Julián /Bahía de San julián

Este lugar tiene mucha historia, hay una replica del barco Nao Victoria en el que Hernando de Magallanes atraco en esta misma Bahia alla por 1520 mientras buscaba un paso hacia el otro oceano para dar la vuelta al mundo, tambien el lugar fue visitado por Francis Drake y otros aventureros.

Réplica del Nao Victoria / Monumento a los heroes de Malvinas

En la zona hay muchos cormoranes, lobos marinos, pinguinos, toninas overas y tambien tiburones, justamente la semana que viene hay un campeonato de pesca del tiburon desde la costa (y nosotros vimos pasar un coche que llevaba uno atado en la baca!) .

Para nosotros es hora de un buen descanso, el camping municipal muy bueno y super barato, solo 5 pesos por persona, asi que decidimos quedarnos unos dias, tambien hemos aprovechado a arreglar una parte del toldo del sobretecho de la carpa que sufrio un pequeño percance mientras intentaba avivar el fuego para un asadito en nuestra ultima noche en Piedrabuena, jeje, se me chispoteo, pero bueno ahi la Berta puso toda su capacidad para las manualidades y lo parcho con un pedazo de plastico y cinta americana, aparentemente quedo perfecto pero es dificil probarlo aca en la estepa que no llueve casi nunca, ayer a la tarde cayo un chaparron pero justo no estabamos en el camping asi que habrá que esperar a ver como responde (no hemos puesto foto para que no nos tilden de morbosos amarillistas).

De aca seguiremos rumbo norte, la ruta 3 se aleja un poco de la costa, al menos vamos a tomar un camino secundario al salir de aca que va por unas playas a ver si nos pegamos un chapuzon, esta haciendo cerca de 30 grados para nosotros un veranazo despues de las temperaturas de la cordillera y de Tierra del fuego, despues a seguir cruzando desiertos de a poquito y con paciencia vamos progresando, de piedra en piedra.

Viento, Vol. 1

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 08 Jan 2009 18:24:00 +0000

Linda Noche Vieja en Río Grande. La pasamos en esta acogedora ciudad, junto a nuestros anfitriones del Club Nautico, que hasta nos invitaron con su peceto al horno y papas con crema!! (sin palabras). Buena compañía y buena comida ¿que más se puede pedir para empezar el año??!!

A la mañana siguiente, tal como habíamos fijado, salimos rumbo a San Sebastián, a pesar del viento (es que uno al final ya no sabe qué dia va a ser el mejor). Fueron 80km con un obsesivo viento en contra; 9horas nos tomó llegar a la aduana, y llegamos destruidos. Hizimos campamento y caímos muertos. Para cuando despertamos de nuestro letargo estaba lloviendo, y después de la lluvia se levantó el viento, esta vez viento de verdad.

Saliendo de San Sebastián / Viento

Entre el viento soplando a 80-100km/h y todos los fuguinos saliendo de vacaciones de verano, ese día fue uno de los peores que hemos tenido en todo el viaje. Íbamos a menos de 8km/h, y las ráfagas nos mandaban de un lado al otro de la ruta, donde sorteábamos a los autos como podíamos (y ellos nos sorteaban a nosostros). Anduvimos 4h, avanzamos 26km y dijimos basta, yo lloraba de desesperación, y Tom no se aguantaba de la mala leche tenía. Encontramos un refugio y nos metimos sin pensarlo, por suerte cerca había un charquito de donde pudimos sacar agua. Yo pensaba que el refugio también iba a salir volando, pero no, aguantó como un campeón.

Por la mañana nos levantamos a las 5 para poder avanzar un poco antes de empezara el viento, y tomamos un atajo que Tomi tuvo la gran idea de seguir. Digo gran idea porque nos ahorró 20km, mucho tráfico y el ripio de la ruta principal, pues era una huella que por no tener uso estaba en muy buen estado. Y ese día no hubo viento, así que aprovechamos y llegamos hasta Bahía Azul, desde donde cruzamos en barcaza al continente (no sin antes tomar unos mates con una familia que también cruzaba y comer un pancho que nos compró una cliclista norteamericana iluminada que nos previno, mientras fumaba un cigarrillo, sobre una especie ataque bioquímico que se estaba llevando a cabo en argentina a través del agua). Y dejamos atrás Tierra del Fuego.

El día aiguiente tuvimos ocasión de probar un poco de viento cruzado (bueno, lo probé yo porque Tom ya lo conocía). No fueron muchos quilómetros, pero tardamos muchísmo. El viento nos sacaba de la ruta y hasta de la banquina si no frenábamos a tiempo, y los camiones y autocares nos hacían temblar como hojitas; yo vivía en el suelo (y después para levantar la bici...). Al final encontramos la manera de avanzar un poco más rápido, y una vez superado el tramo malo, el viento nos acompañó hasta Río Gallegos.

Viento

Las referencias que teníamos de Gallegos no eran muy buenas, pero nosotros llegamos con ilusión de poder descansar unos días después del tute que nos habíamos dado. Pues de cinco campings que hay en la ciudad, resulta que cuatro estaban cerrados, y el otro, era un lindo lugar pero con malísimo ambiente y encima caro. Con mucho pesar, porque estábamos cansadísimos, dejamos Río Gallegos prácticamente sin haber entrado.

A todo eso ya eran más de las 7 de la tarde y el viento se calmaba. Nos dijimos que no puede haber mal que por bien no venga, y aprovechamos para recorrer 26km que en circunstancias normales habrían sido mortales de viento en contra. Así llegamos a Güer Aike, un lindo parador a orillas del Río Gallegos donde había un camping y unos fogoncitos. En los fogones una familia hacía asado, y nos invitó a comer lo que les había sobrado, nosotros nos avalanzamos sobre la comida.

Río Gallegos

Mientras comíamos charlamos un poco (con la boca llena) con ellos, que nos preguntaron de dónde eramos, y cuando dije que era de Barcelona, su hija hizo una observación de logica aplastante que transcribo a continuación: "Mamá, mamá, entonces Barcelona ¡SI EXISTE!"

Que lejos me sentí de mi casa...

Llegamos al camping ya entrada la noche, con la panza llena y muertos de cansancio. El lugar era muy lindo, así que al día siguiente nos quedamos. Lavar ropa, reparar cosillas de las bicis (cada vez tienen más achaques, ¿les empezarán a pesar los kilometros?) y descansar. Aunque el día no nos alcanzó para recuperarnos, a la mañana siguiente prácticamente no había viento y decidimos salir, tampoco nos podíamos quedar mucho sin tener dónde reponer mantenencias.

Hasta el infinito, y más allá

Volvimos a tener otro día espectacular, el viento sopló del Sur-Oeste y nos ayudó muchísimo, tanto que recorrimos 180km hasta la entrada al Parque Nacional Monte León. Pensábamos parar allí pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que no había nada (es decir, había más y más estepa y un camino de ripio que se adentraba en ella). Evidentemente no podíamos poner la carpa sin tener un mínimo resguardo así que nos dijimos que había que tomar el camino hacia la zona de acampe del parque.

El camino no tuvo desperdicio. Recorrimos algunos kilometros más de estepa y de repente la ruta se dejó caer por un cañadón y nos dejó de golpe frente al Monte León y el océano. Con más de 200km a nuestras espaldas llegamos al atardecer al camping, que estaba al lado de la playa, y allí nos quedamos atrapados, solos ante la inmensidad, viendo la puesta de sol.

Parque Nacional Monte León

Lo que pensábamos que iba a ser un descampadillo con una letrina resultó ser un hermoso camping, con baños, sala de estar y hasta cocina, todo regentado por una família que había arrancado con todo tres días antes. Nos acogieron re-bien.

Nos habría gustado poder quedarnos un par de días en el lugar, que era mágico, y además quizás por lo nuevo que es (tiene solo 4 años), no estaba saturado de gente. Peeero nuestro presupuesto nos obligó a arrancar de nuevo al día siguiente. Al mediodía, con la marea baja, pudimos pasear por la playa, bajo los acantilados, hasta llegar a lo que antes era una gruta creada por la erosión y que hace poco se derrumbó. Pasamos por el lado de la Isla Monte León, nido de miles de aves, pudimos ver la lobería, donde reposaban los lobos marinos y nos pegamos la caminata hasta la pingüinera, donde cada año van a reproducirse unas 70 000 parejas de pingüinos magallánicos, que caminaban junto a sus polluelos por nuestro lado. Es muy esperanzador poder ver estos animales todavía en su habitat natural (egoístamente uno espera que el parque permanezca sin descubrir para que no se eche a perder toda esta riqueza). Y ya no pudimos retrasar más la subida por el cañadón, que nos dejó de nuevo en la estepa. Dos o tres horas más tarde estabamos en Piedra Buena.

Parque Nacional Monte León

Pensábamos que el pueblo iba a ser uno más, pero que va, está a orillas del Río Santa Cruz, que trae las aguas del Perito Moreno y es como un pequeño oasis en medio del desierto. Arboledas por doquier, todo verde, y el pueblo muy pintoresco y cuidadísimo. Nos hemos alojado en un camping en la isla Pavón, un pedacito de tierra en medio del río. Y que sorpresa cuando al día siguiente de llegar nos encontramos que en la parcela de al lado se habían instala do Mario y Norma!! Ya era la tercera vez que nos encontrábamos! Pasamos lindos ratos charlando con ellos, además de que nos han mimado cantidad (y nosotros nos hemos dejado mimar, jejej). Ayer cenamos juntos y ya han partido esta mañana para Río Negro, de vuelta a casa.

Cmte. L. Piedra Buena

Los murales cuentan con imágenes la historia del lugar

Hemos tenido unos días de verdadero verano, calor, calor y calor, y nosotros, viniendo del frío de tierra del fuego, estamos asfixiados. A ver si vuelve a hacer un poco de fresco. Mañana seguramente ya arrancamos para Pto. San Julián, a ver como nos trata el viento, lo sabrán en la próxima entrega!!

Día de camping con Mario y Norma

Deja Vu

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Mon, 29 Dec 2008 15:20:00 +0000

De vuelta en Rio Grande, aca estamos luego de pasar la navidad en Ushuaia, la festejamos en el camping tranquilos, un pollito a la parrilla, coca cola, pan dulce, bueno no falto de nada, pareciamos normales y todo, jaja.

Salimos de Ushuaia el 25, otra vez a volver por el mismo camino que llegamos, solo hicimos un corto tramo ese dia hasta un rio antes del paso Garibaldi, habia bastante gente acampando y haciendo asado, se acostumbra mucho por aca, lamentablemente se cuida poco estos lugares y cuando se van dejan basura y los fuegos mal apagados.

Campamento en el río Tristen

Luego toco de vuelta hacer el tramo a la par del larguisimo Lago Fagnano y ahi si nos desviamos de la ruta principal por donde habiamos ido y nos fuimos por un camino de ripio que si bien era mas largo iba por una zona de bosques y ondulaciones en vez de la llana y desprotegida del viento ruta 3 que va a la par de la costa atlantica.

Ruta de las estancias

El camino muy bonito, estos bosques tienen un encanto muy particular, como yo lo habia pensado no tuvimos casi nada de viento aun yendo hacia el oeste, asi llegamos un lugar muy raro, el Lago Yehuin, hermoso espejo de agua justo en una zona en donde la estepa da paso a los Andes, en sus orillas estan las ruinas de lo que alguna vez fue una hermosa hosteria del gobierno de 30 habitaciones, un dia se acabo la concesion de esta y luego del abandono vino el saqueo y tambien el vandalismo, todo lo que se pudieron llevar y romper lo hicieron, hasta los marcos de las puertas, chapas de los techos, vidrios rotos por todo el suelo y mucha mucha basura de quienes utilizaron este lugar desde entonces para venir a acampar o a pasar el dia, no solo basura desparramada, sino hasta algunos descerebrados que se toman la molestia de poner la basura en bolsas bien cerradas y todo, el problema es que las dejan ahi como si alguien las fuera a recojer, bueno en fin, cuando llegamos ahi era temprano aun pero decidimos quedarnos por que el tiempo se puso bastante feo, hubieron un par de tormentas bien fuertes, una con granizo y todo, asi que acampamos primero en una bonita habitacion con vista al lago, pero cuando empezo a llover y aparecieron un monton de goteras nos mudamos a lo que fue la cocina donde no pudieron sacar las chapas del techo, a la tarde se puso lindo el dia y aparecio una gran familia a pasar un rato y nos convidaron un poco de asado y antes de irse nos dejaron un monton de carene que habia sobrado, coca cola y todo, asi que de lujo nuestra estadia en el hotel, jajja.

Lago Yehuin

Al dia siguiente salimos temprano en lo que suponiamos iba a ser un dia de viento de lado pero por suerte algo raro paso y el viento soplaba bastante del sur, asi que nos ayudo mucho cuando el camino viro definitivamente al norte en su camino a Rio Grande, era domingo y el desfile de autos de familias que iban a acampar y hacer asado en estos magicos bosques de la estepa, muchisimos, a la par del camino hay cantidad de carteles que dicen prohibido acampar, hacer fuego, etc, son de las propiedades de los estancieros, la gente igual no hace caso y se pasa del otro lado del alambrado y hacen lo que quieren, a mi me parece perfecto que se haga esto que es una costumbre muy sana de pasar el tiempo libre en familia, pero cuando uno ve la basura que junto con los fogones mal apagados algunos dejan, no todos, se entiende perfecto el resentimiento de los estancieros, da bronca todo esto por que la diferencia entre hacer las cosas bien y mal es muy poca, a ver si alguna vez se aprende.

Ruta de las estancias

Asi llegamos de nuevo a Río Grande y otra vez acampamos en el Club Nautico, al lado nuestro habia una pareja mayor en una casa rodante que estaban en el mismo camping que nosotros en Ushuaia, nos reconocieron y nos invitaron un buen pedazo de cordero asado, asi que de buena racha con los asados y con el habre de la pedaleada le dimos buen provecho, ahora seguramente nos quedaremos aca hasta pasar año nuevo y cargar las pilas para ponerle el pecho al viento en nuestro camino al norte, asi que muy feliz año nuevo para todos, familia, amigos, desconocidos ... hasta entonces.

Non plus ultra

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Mon, 22 Dec 2008 17:47:00 +0000

Parece que el viento está pasando una temporada algo apático. Salimos de Río Grande con la emoción de recorrer a toda pastilla los últimos quilómetros que nos quedaban de viento a favor, pero amigo, nada de nada, de vuelta se había apagado el viento, y quedaba solamente una ligera brisa del Norte que... bueno, no es por despreciar, pero no es lo mismo.

Tuvimos todavía un buen tramo de desierto junto a la costa atlántica hasta que empezaron a aparecer los primeros arbolillos. Y siendo como es la Patagonia, lo que había empezado con cuatro troncos pelados y torcidos, de repente se convirtió en el vital bosque cordillerano (todo en una sola mañana de pedaleo).

Llegamos a Tolhuin al comienzo de la tarde. Desde allí tuvimos la primera vista del enorme Lago Fagnano que, hermoso como estaba el día, nos animó a seguir adelante; este tramo de la ruta 3 no tiene desperdicio. Y al final la primera jornada nos dejó a unos 60km de Ushuaia.

Lago Fagnano / Laguna Escondida

El segundo día lo empezamos con la subida del Paso Garibaldi, que bordea la Laguna Escondida, y tras unas cuantas subidas y bajadas más llegamos así, sin más, a Ushuaia. Las gentes del lugar gustan de llamarlo "El fin del mundo", pero eh, esto no es ni el final de nuestro viaje (¡ni mucho menos!).

Paramos en "La Anónima más austral del mundo" a comprar algunas golosinas y seguimos derechitos rumbo al Parque Nacional de Tierra del Fuego, pues había que llegar hasta el final de la ruta, y en la taquilla por fin pudimos poner en práctica un plan que veníamos tramando desde que empezamos el viaje... ¡¡Me hicimos pasar por argentina para pagar los dos precio de nacionales!! ($7 contra $35) Aiii que emoción -y que placer- hacer estas travesurillas!!

Isla Redonda (P. N. Tierra del Fuego)

Todo fue entrar al parque y el tiempo empezó a volverse loco, sol-nuves-sol-lluvia-viento-sol y finalmente... se consolidó la lluvia, que nos acompañó hasta Bahía Lapataia, el definitivo non plus ultra de la ruta.

Bahía Lapataia (P. N. Tierra del Fuego)

Acampamos en el parque y nos guardamos rápidamente en la carpa huyendo de la lluvia y del frío, que cada vez era más intenso. La lluvia no cesó en toda la noche y al día siguiente, 21 de diciembre, recibimos al verano rodeados de montañas nevadas.

¡Habíamos conseguido llegar para el solsticio! Tanto que nos ha jorobado el sol con su insistente presencia estas últimas semanas, había que llegar hasta el final con este asunto. Y de hecho, visto con buenos ojos es impresionante, el atardecer no se da hasta paroximadamente las 22:30, y la oscuridad no consigue hacerse con todo el cielo en ningún momento de la noche; siempre hay una franja rojiza, en la que persiste la luz del sol.

Pasamos el primer día del verano en el parque y hoy ya hemos vuelto a Ushuaia. La ciudad nos encanta, turística pero verdadera, y los alrededores espectaculares se mire por donde se mire; de un lado las imponentes montañas de los Andes y del otro, el mar y la isla de Navarino, donde continúa la cordillera. Queremos pasar aquí la Noche Buena.

Ushuaia

Lo que el viento se llevo ...

noreply@blogger.com (Tomi y Berta) — Thu, 18 Dec 2008 15:48:00 +0000

Fue a nosotros de Punta Arenas, después de unos buenos dias de descanso en el Hostal Independencia, el uénico lugar para acampar en la ciudad con toda la buena onda de Eduardo y Pamela, y de todos los viajeros que van por ahi que son muchos, también aprovechamos para poner a punto las bicis que van sufriendo el trajin del viaje, asé llegó la hora de cruzar el estrecho de Magallanes en la barcaza, ahí nos encontramos con otros 2 ciclistas, un Aleman y un Italiano que habían estado haciendo un viaje por los Andes en la Patagonia y también iban a Ushuaia, despues de 2 horas y media en las que se me revolvieron todas las tripas por que habia muchas olas por el viento, llegamos a la Isla Grande de Tierra del Fuego, yo un poco palido, jaja, pero apenas pisé tierra fierme me compuse, juntos los 4 ciclistas unimos fuerzas y empezamos a pedalear juntos, al cabo de un rato nosotros dos los dejamos ir porque ellos eran un poco mas rápidos.

El paisaje es muy pintoresco los primeros 50 km por la orilla de la Bahia Inútil, luego la interminable estepa, sin dejar de ser bonita, se hace un poco monotona para la bici, el viento nos empujaba con fuerza en la espalda ya que íbamos hacia el este, este mismo nos ponia en escena un particular espectaculo llevando y trayendo nubes de tormenta, asi que todo el rato teniamos lluvia y sol, lluvia y sol.

Bahía Inútil

Nosotros seguiamos contentos con el viento a favor, pero ya se acercaba la noche y no encontrabamos ningun lugar con reparo del viento en la desprotegida estepa para poner la carpa, asi que nos metimos en la Estancia Santa Inés para preguntar si nos dejaban poner la carpa en algun rinconcito, el señor que nos atendió fue muy directo y de pocas palabras, se puso una campera, nos pidio que lo siguieramos y nos llevo a una habitacion vacia con dos camas y nos dijo "no hace falta que armen la carpa, no hay ningun problema" y eso fue todo, nos dijo que si necesitabamos algo que lo buscaramos en su casa y no lo volvimos a ver, asi que despues de unos 3 meses y medio se rompio nuestro record de dormir en el suelo, bienvenido sea.

Al dia siguiente nos levantamos tempranito, queriamos despedirnos del señor pero parecia que estaba durmiendo asi que no quisimos despertarlo, empezamos a pedalear con el cielo gris tipico de estas latitudes, raramente se despeja del todo, el viento siguio ayudandonos hasta la frontera, en la gendarmeria Argentina mientras estabamos haciendo los tramites nos tocaron la espalda, eran los otros dos ciclistas, se dio la historia de la liebre y la tortuga, ellos habian llegado mas lejos que nosotros el dia anterior pero nosotros los madrugamos y los pasamos, asi que de ahi en mas seguimos pedaleando juntos todo el tramo pavimentado ya hasta la ciudad de Rio Grande, un recorrido mas bien aburrido en donde fuimos todos a la par de la velocidad del viento, el Oceano Atlantico nos acompaño hasta alla por primera vez en el viaje.

Rio Grande es una ciudad que fue uno de los centros de operaciones durante la guerra de Malvinas junto con Rio Gallegos tambien, hay monumentos por todos lados, basta con mirar el mapa para darse cuenta que la ocupacion de estas islas es un acto mas de la pirateria britanica, de cualquier modo el fin, totalmente legitimo, no justifica los medios, en esta, la guerra de "los borrachos" Gualtieri y Margareth Tatcher, murieron muchos inocentes, habia mucha desigualdad entre los dos ejercitos, los soldados Argentinos no solo tuvieron que enfrentarse a los ingleses con todo su armamento sino que su mayor enemigo fue el abandono de sus propios lideres, muchos murieron de hambre y frio mas que por balas, otro crimen impune mas que se cometio durante la dictadura militar en Argentina.

Pero de vuelta a al viaje, los cuatro nos fuimos al camping del Club Nautico donde estuve tambien en mi otro viaje, es un muy lindo lugar en la desembocadura del Rio Grande al mar, tenemos todo el salon del club para poder cocinar, comer, ver la tele un muy buen lugar para cuando el clima no acompaña, viene mucha gente por aca pero ahora no quedo nadie, quizas por la proximidad de las fiestas, nuestros amigos ya partieron hoy temprano tienen menos tiempo para sus viajes, nosotros a tomar un dia de descanso antes de hacer el tiron hasta Ushuaia, aun nos queda un poco mas de viento a favor asi que a aprovecharlo por que cuando tengamos que pegar la vuelta para poner rumbo norte lo tendremos bastante en contra, pero bueno asi es esto, ta la proxima... desde el fin del mundo.

De celebración con Tim y Marco (en su mano reposa el budín)