www.florianhill.com Relaunch coming soon

2011-01-17T09:26:00.000-08:00

>> Nur weil wir gehen heisst das nicht, das wir auch einen Weg haben. <<

Der Rausch des Südens...

2011-01-02T08:41:00.000-08:00

>> Der Rausch des Südens, das zerschmetterte Land der Provence, Gedanken die abschweifen. Eine Welt voller Verstecke, einem Traum von Fels; Eine Quelle der Ruhe. <<

Climbing à la Provence ...

2010-12-25T11:24:00.000-08:00

... die Provence in Südfrankreich; mit ihren blauen Lavendelfelder, Wiesen voller Klatschmohn, Kamille und den knorrigen Olivenbäumen zog diese bereits den Maler Vincent van Gogh in den Bann - viele seiner wichtigsten Werke sind dort entstanden...

Aber Max und ich denken überhaupt nicht daran Bilder zu malen, Lavendel zu pflücken oder auf Olivenkernen herumzukauen. Vielmehr machen wir uns das milde Klima in Südfrankreich zu nutzen, um weiter im Fels klettern zu können. Durch die fast viermonatige Expedition in Bolivien bin ich dieses Jahr kaum in den Genuß des Sportkletterns gekommen -
Zurück in Tirol war es dann auch schon bald Winter und bevor es jetzt bald im Eis losgehen soll, hatte ich noch einmal das Verlangen nach: "12 Expressen, Patschen, Chalk + Seil" .

Schon viel Gutes habe ich über die Kalksandsteinfelsen von Vallon de l'Aiguebrun von Buoux gehört. Mit der Verdonschlucht gehören sie zu den bekanntesten Sportklettergebieten in Südfrankreich. In den 80er Jahren trafen sich hier die Kletterelite und viele schwere Routen wurden erstbegangen...

Inmitten der Provence wohnt auch der japanische Spitzenbergsteiger Takashi Ozaki, u.a. Erstbegeher des Hkakabo Razi / Burma und Leiter vieler 8000er Expeditionen.
Zusammen mit seiner Familie und der ein oder anderen Geschichte, werde ich das Jahr 2010 hinter mir lassen...

Land der Berge Skitouren-Opening 2010

2010-12-02T08:23:00.000-08:00

Vergangenes Wochenende folgte ich einer Einladung zum Land der Berge Skitouren-Opening 2010.

Zwei Tage verbrachte ich am Dachstein-Gletscher in der Steiermark. Am Abend betrat ich dann die Bühne des Stadtsaals von Schladming, um erstmals über die Erfahrungen in Bolivien und der Illimani Southface Expedition zu berichten.

Ich bedanke mich für die nette Einladung und danke vor allem Marcus Haid (http://www.mh-reisefotografie.at/) der für die technische Realisierung der Show verantwortlich war.

Ökologische und humanitäre Katastrophe in Bolivien ?

2010-11-22T11:51:00.000-08:00

In den Bergen Boliviens bahnt sich eine ökologische und humanitäre Katastrophe an. Sie kommt schleichend. Weil die Temperaturen steigen, schmelzen die Gletscher in den Anden. Gegenden, in denen früher das ganze Jahr Schnee und Eis lagen, sind nun nackter Fels. Doch das Land ist abhängig vom Wasser der Gletscher im Hochgebirge.

Die Bauern brauchen es für ihre Familien und für ihre Felder. Strom wird vor allem aus Wasserkraft gewonnen. Doch was, wenn das letzte Eis in den Bergen verschwunden ist? 40 Jahre - länger geben Experten den meisten Gletschern in Boliviens Anden nicht. Doch die Vorboten der kommenden großen Dürre sind im Land schon jetzt zu spüren.

weiterführende Links auf englisch

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8046540.stm

FISCHER-SKI neuer Partner von Florian Hill

2010-10-18T04:40:00.000-07:00

Für das anstehende Expeditionsprojekt zwischen dem Grenzland von Alaska und Kanada wird der Skihersteller FISCHER-SPORTS, Florian unterstützen.
Weitere Informationen über das neue Expeditionsprojekt, zusammen mit dem Berg-und Skiführer Günter Burgsteiner folgen in den kommenden Tagen.

Post aus dem Goethe Institut La Paz

2010-10-08T11:14:00.000-07:00

Bevor ich die Heimreise aus Bolivien antrat, besuchte ich noch das Gothe Institut in La Paz um den dort Studierenden Frage und Antwort zu stehen bezüglich der Illimani Expedition und meinen vier- monatigen Aufenthalt in Bolivien.
In der Zwischenzeit haben mich mehrere Mail erreicht von den Studierenden aus La Paz. Der Bitte einige Kommentare hier zu veröffentlichen komme ich sehr gerne nach.
Auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich für den netten Empfang und die Gastfreundschaft bedanken. Wir hatten zwar nur eine kurze, aber sehr schöne Zeit und konnten über viele Dinge sprechen.
Ich hoffe das ich vermitteln konnte, dass das Bergsteigen meine Leidenschaft ist, aber niemals das ganze Spektrum des Lebens sein kann. Das Leben ist eine komplexe Gesamtheit aus allen Begegnungen mit Menschen und der Natur, sowie das tägliche Suchen nach dem eigenen Standpunkt in dieser Welt. Eine permanente Suche und gerade deswegen spannend und lebenswert!

Lieber Florian!
Wir danken dir sehr für deinen Besuch! Du hast uns in so kurzer Zeit etwas komplett Neues und deinen ganz anderen Lebensstil gezeigt und damit bewiesen, dass es möglich ist seinen Lebenstraum zu verwirklichen! Vielen Dank dafür!

Wir wünschen dir alles, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!
Vergiss uns nicht!

Dein KK vom Goethe Institut La Paz

Bild folgt

„Er lebt für seinen Beruf und hat sich für so ein ungewöhnliches Leben entschieden, dass wir bevor ihm kennen lernten, es nicht glauben konnten.“

Adriana Aliaga, 24 Jahre alt, studiert Internationale Beziehungen in Mexiko City

Bild folgt

„Es hat mir gefallen, dass es weißt schon was er will und er hat sein Leben mit 26 Jahren entschieden.“

Jarmila Riveros Soukup, 26 Jahre alt, Diplom-Wirtschaftsingenieurin

„Beim Florian Hills Besuch haben wir nicht nur über sein besonderes Lebensstil, sondern auch über die Macht unseres Willens gelernt.“

anonym

Jede Zeit hat ihre Neurose...

2010-09-30T05:04:00.000-07:00

Der Wiener Psychiater Viktor Frankl schrieb in seinem Buch "Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn": „jede Zeit hat ihre Neurose und jede Zeit braucht ihre Psychotherapie“.

Wir leben zunehmend in einer immer künstlicheren Welt, die unseren ursprünglichen Grundbedürfnissen, Leben um zu überleben, kaum mehr entspricht. Die Armut der heutigen Gesellschaft besteht darin sich das Abenteuer versicherbar zu machen und alles regulieren zu wollen. Somit wurde nicht nur das wilde denken, sondern auch das Risiko domestiziert.

Betrachtet man den Extremalpinismus philosophisch, ist er weit mehr als nur eine Verkörperung von Extremsport nach dem Prinzip der Höchstleistung. Der Extremalpinismus ist eine Ausdrucksform der Suche nach einer ursprünglichen und ekstatischen Lebensform. Extremalpinismus ist somit auch die Suche nach dem verloren gegangen Spektakel und somit die Suche nach den Perspektiven des Lebens für die es sich lohnt etwas zu riskieren, vielleicht sogar alles zu riskieren.

Einladung in das Goethe-Institut

2010-09-08T13:27:00.001-07:00

Florian folgte einer Einladung in das Goethe-Institut von La Paz (Bolivien). Das Goethe Institut hat die Aufgabe, die Kenntnisse der deutschen Sprache im Ausland zu fördern und ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln.
In einem zwei-stündigen Interview, gestand Florian den Studierenden Rede und Antwort zum Thema Bergsteigen und sprach über seine persönlichen Erfahrungen und Ziele.

In einer im Vorfeld stattgefundenen Recherche über das Leben von Florian, zeigten sich die Studierenden besonders interessiert an den Erfahrungen aus der Zeit in einem buddhistischen Kloster in Asien.

Zum Abschluss betonte Florian, dass es ihm eine große Freude ist, die deutsche Sprache und Kultur in Bolivien vermitteln zu können. „Um die deutsche Sprache richtig zu erlernen, bedarf es die gleiche Disziplin und Ausdauer wie beim Bergsteigen“, dafür sprach Florian großen Respekt den Studierenden gegenüber aus.

Oktober 2010: www.florianhill.com meldet sich zurück

2010-09-03T09:35:00.000-07:00

Im Oktober 2010 wird die neue Homepage von Florian online gehen.
Für das Design und die Umsetzung ist der bolivianische Designer Juan Manuel Lobatón Varga zuständig.

Eine Vorschau ist bereits online unter:

www.florianhill.com

Endstation Sehnsucht

2010-08-11T17:46:00.001-07:00

Ein Gipfel-oder Expeditionserfolg leistet wahrlich keinen großen Beitrag zur menschlichen Evolution. Man könnte das (Extrem)-Bergsteigen folglich als sinnlos betrachten. Denn letztendlich kommen wir über einen Gipfel, den höchsten Punkt eines Berges, dorthin zurück, von wo aus wir unsere Reise begonnen haben. Der Gipfel zwingt uns somit zum Umkehren. Während dieser Reise in noch nicht betretene Gebiete, hinterlassen wir ein vergängliches Kunstwerk, welches später nur noch in unseren Köpfen existiert. Von dieser Reise kommt man nicht zurück, man nimmt sie mit.

Die vollkommene Intensität des Bergsteigens bekommt man zu spüren, wenn ein Mangel an detaillierten Informationen vorliegt, so wie es bei der Eröffnung unserer neuen Route an der Illimani Südwand der Fall war. Gelenkt durch die ureigenen Instinkte gibt man dem Wort Abenteuer seine ursprüngliche Bedeutung zurück.

Mein Leben und meine Bedürfnisse habe ich acht Monate zurückgestellt und der Idee an der Illimani Südwand eine
neue Route zu eröffnen untergeordnet.
Der Illimani hat mich in dieser Zeit gekrönt und gekreuzigt, gefesselt und befreit!
Stillschweigend hat der Illimani oftmals Bedingungen gestellt, die ich akzeptieren mussten. In Momenten in denen ich dem Illimani völlig ausgeliefert war, ist mir nichts anderes übrig geblieben als ihm zuzuhören was er mir zu sagen hatte.

Danke...

2010-08-06T07:19:00.000-07:00

Vor allem möchte ich Efrain und Martial danken, für ihre Freundschaft und den unermüdlichen Einsatz, die Expedition voran zu treiben...

Illimani Southface Expedition mit Erfolg!

2010-08-05T17:21:00.000-07:00

Liebe Freunde und Leser,

Auch wenn Robert und ich schon etwas länger zurück in La Paz sind, habe ich es bis heute nicht geschafft die freudige Nachricht auf meinen Blog zu schreiben: Die Illimani Southface Expedition 2010 hatte Erfolg. Robert und ich konnten eine neue Route an der Südseite des Illimani "befreien". Den Hauptgipfel haben wir nach kanpp 20 Stündiger Kletterzeit im dunklen erreicht. Zwei notfallmäßige Biwak, bei Temperaturen von fast
-30 Grad mussten wir zum Teil mit nur einem Schlafsack und einer Isomatte in Kauf nehmen. Die härte der Expedition hatte bei mir Spuren hinterlassen und ich war sehr froh, das Robert in einer solchen guten Verfassung war, was mir wiederum eine gewisse Sicherheit gab.
Um die neue Route genauer zu beschreiben brauche ich noch etwas Zeit, um die Bilder und die GPS Daten auszuwerten.
Die eigentlichen angedachten Routen, die Robert bereits 2009 aufindig gemacht hatte, gab es nicht mehr. So mussten wir schnell umdenken und nach einer neuen Aufstiegsroute suchen, was uns auch geglückt ist. Dennoch war die neue Route von den objektiven Gefahren her nicht ungefährlich. Immer wieder wurden wir Zeuge von Eislawinen und Steinschlägen in unmittelbarer Nähe. Die Route ist faktisch Stein-und Eisschlaggefährdet.

Da wir mehrfach in der Route nach links traversieren mussten, ist die komplette Route auf einem Blick und Bild nicht einsehbar.
Ich habe dieser Route den Namen "Deliver me" gegeben, was so viel bedeutet wie "erlöse mich". Für mich war das erfolgreiche beenden der Expedition wahrlich eine Art Erlösung.

Momentan arbeite ich aber bereits an neuen Projekten, mit einem neuen Seilpartner. Diese sollen dann 2011 realisiert werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit "Andean Expeditions" http://www.andean-expeditions.com/ und dem Bergführer Gonzales Jaimes sind wieder ganz neue kreative Ideen zustande gekommen.

Mehr zu der neuen Route an der Illimani Südwand gibt es später....

Finale

2010-07-19T08:53:00.000-07:00

Wir kommen gerade von einem längeren Aufenthalt von der Illimani Westseite zurück. Dort hatten wir unser Basislager aufgeschlagen und die Möglichkeit genutzt, die Westeite über diverse Routen auszuchecken. Für Unser Projekt, eine neue Route in der Südwand zu eröffnen und anschließend das gesamte Massiv zu überschreiten, müssen wir sehr gut akklimatisiert sein. Die eigentliche physische Schwerstarbeit wird doch die neue Route an der Südwand darstellen - die anschließende Massivüberschreitung mit einer Länge von 7 km und einer durchschnittlichen Höhe von 6200 m, bleibt eine starke Motivationsfrage. Auf dieser Höhe regeneriert der Körper sehr viel schlechter und die "Strapazen" der Südwand werden uns sicherlich zu schaffen machen. Unseren Abstieg nach der Massivüberschreitung konnten wir noch nicht auschecken. Zwar können wir aufgrund unserer Aktivität an der Westseite ungefähr einschätzen wo wahrscheinlich abzuseilen wäre, aber in seiner komplexen Gesamtheit bleibt unser Vorhaben doch ein Abenteur für sich.

Mein Kletterpartner und Freund Stefan Berger hat sich dazu entschloßen die neue Route in der Illimani-Südwand nicht zu klettern. Für Robert und mich bedeutet das natürlich eine kleine Umstellung, da wir nun unser Gepäck auf zwei, statt auf drei Leute verteilen müssen.

In den kommenden Tagen werde ich zwecks eines "persönlichen Trainings" nochmal alleine zum Illimani aufbrechen und eine leichte Route an der Westseite aufsteigen. Nach ein paar Ruhetagen sollte es dann losgehen - sofern uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. In den letzten zwei Tagen hatte es hier in La Paz geregnet, somit ist Neuschnee auf dem Illimani zu erwarten...

Anbei sende ich Euch einige Bilder von unserer vergangenen Tour am Illimani, viel Spaß damit!

sportliche Grüße aus La Paz,

Euer
Florian Hill

2010-06-25T07:14:00.000-07:00

Auf dem Weg zum Condoriri-Basislager

Abseits von dem ausgetretenen und steinigen Normalweg, wandere ich alleine an einem tiefer gelegenen Flussbett entlang. Ähnlich wie in einem Adersystem schlängeln sich wilde Bäche durch saftig-grüne Graslandschaft. Meine Bergstiefel auf dem Rucksack befestigt, tasten sich meine nackten Füße vorsichtig voran. Kühles Nass umspült meine warmen Fußsohlen die auf Moss treten, dass sich wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen hat. Ich spüre jede Unebenheit und genieße das Gefühl mit der Natur im Einklang zu sein.
Als ich mich auf einem großen Stein setzte und meine Augen zusammenkneife, flimmern unscharf am Horizont die Gipfel der nördlichen Königskordillere an mir vorüber. Schließe ich meine Augen ganz, hasten abertausend Bilder an der Innenseite meiner Augenlider vorbei. Als ich meine Augen wieder öffne, kann ich die klare und anmutende Schönheit der Gipfel erblicken, welche sich vor mir in den Himmel empor strecken.

Ankunft im Basislager

Kurze Zeit später erreichen Stefan, Robert und ich das Basislager der Condoriri-Gruppe. Hier haben sich in einer bunten Zeltlandschaft Bergsteiger aller Nationen zusammen gefunden. Die meisten von ihnen werden die klassischen Anstiege auf den Gipfel vom Pequeno Alpamayo (5.370 m) bewältigen. Auch das „Matterhorn der Anden“, der Condoriri Peak(5.600 m), ist beliebtes Ziel von Seilschaften aus aller Welt. Die ungewohnte Situation auf so viele Menschen zu treffen erscheint mir als Chance neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.
Bereits wenige Stunden später sitzen wir im Zelt einer Seilschaft aus Patagonien und schlürfen deren herb schmeckendes Nationalgetränk - Mate Tee. Traditionell wird der Mate Tee aus dem Endteil eines ausgehöhlten Flaschenkürbisses getrunken.

Newfoundland - Neuland!

Am nächsten morgen reißt mich der Wecker viel zu früh aus meinem Halbschlaf. Die Augen einmal offen fühle ich mich voll konzentriert und schlupfe bei Minusgraden in meine Funktionskleidung, die ich über Nacht im Schlafsack bereits vorgewärmt habe. Ich kann hören wie Stefan den Kocher zum laufen bringt um genügend Wasser für die Tour abzukochen, das wir später ins unsere Thermoskannen füllen.

Nach einem leisen „Buenos Dias“ ziehen wir los um uns wieder einmal in „Neuland“ zu wagen, das bevor noch keiner betreten hat. In noch finsterer Nacht stoßen wir auf einen See, der doch ein paar Ufer mehr hat als wir annehmen. Weiter über Geröllfelder die sich üblicherweise am Fuße des Gletschers befinden, können wir bereits in der Dunkelheit unser Testpiece erkennen. Auch wenn wir anfänglich einige Unstimmigkeiten klären müssen, welche Linie wir tatsächlich klettern, setzten wir um Punkt 06.30 Uhr den ersten Pickelschlag in die neue Route auf den Diente Blanco. Die ersten Seillängen kämpft sich Robert durch nicht wirklich vielversprechendes Eis, das im unteren Sektor völlig mit Steinen vermischt ist. Stefan und ich stehen am Stand und zittern vor Kälte – die Sonne wird uns den ganzen Tag keinen einzigen Ihrer Strahlen schenken. Ein paar Seillängen weiter oben besticht der Gletscher durch sein charakteristisches blaues Eis, dass mich an Lutsch- Bonbons erinnert. Mit bis zu 95 Grad Steilheit und kompakten guten Eis klettern wir dem Gipfel entgegen.

Unterhalb von der geplanten Schlüsselstelle finden wir ein breites Band auf dem sich bequem Stand machen lässt. Um keine Zeit zu verlieren trinken wir viel zu hastig den heißen Tee und belohnen uns mit einem Stück Schokolade, das unsere einzige essbare Nahrung bleiben wird.

Ein gewaltiger Eisüberhang versperrt uns den direkten Weiterweg. Da die nächsten Seillängen an mich fallen, zwingt mich der Eisüberhang zu einem Quergang nach links. Jedoch werde ich links von einem noch unmöglicheren Eisüberhang überrascht, der mit Löchern durchsetzt eine skurrile Gestalt angenommen hat. Ich beschließe Stand zu machen und mich mit Robert und Stefan zu beraten. Danach seile ich ca. 20 m auf ein Schneepodest ab. Was wird uns hier erwarten? – ein Kletterabenteuer beginnt. Als wir alle sicher auf dem Podest stehen und über den weiteren Routenverlauf rätseln, entscheide ich mich eine kombinierte Seillänge zu wagen. Als ich ungefähr zu 50 Metern die beiden Halbseile ausgeklettert habe, bemerke ich die schlechte und luftdurchlöcherte Eisqualität nach dem Mixed-Gelände. Plötzlich stehe ich vor dem Problem keinen soliden Standplatz einrichten zu können, welcher es mir erlaubt, meine Nachsteiger (Stefan und Robert) sicher durch das brüchige Mixed Gelände zu sichern. Ich sehe nur die Möglichkeit über einen fragwürdigen Felskopf eine Bandschlinge mit zwei Eisschrauben zu verbinden die sich nicht ganz eindrehen lassen. Die kombinierte Seillänge kostet uns wertvolle Zeit, da Stefan und Robert einzeln nachsteigen müssen und zum ersten Mal beschleicht mich das Gefühl, dass wir den Abstieg in Dunkelheit meistern müssen.

Zum Glück stoßen wir jetzt auf leichteres Gelände, das wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit seilfrei bewältigen. Auf dem Gipfel des 5.250 m hohen „Diente Blanco“ (zu dt. weißer Zahn) angekommen, denken wir noch nicht einmal an das obligatorische Gipfelfoto. Sofort machen wir uns an den Abstieg über den Gletscher, dessen Überquerung in der Dunkelheit nicht gefahrenlos ist.

Jetzt ist es uns allen klar, wir werden bis zur frühen Nacht brauchen, um einen Weg über den mit bis zu 50 m tiefen Spalten durchsetzen Gletscher zu finden. Ich krame nach meiner Stirnlampe, während Stefan nach geeigneten Möglichkeiten sucht, um sichere Eissanduhren zu bauen über die wir abseilen können. Robert sorgt weiter für Furore, als er mir erzählt seine Stirnlampe am Einstieg vergessen zu haben.
Wir müssen erst wieder etwas höher klettern um auf Eis zu treffen, dass eine solide Eissanduhr zulässt. Um sicher zu gehen dass mein Licht nicht in einer heiklen Situation erlischt, wechsele ich meine Batterien in der Stirnlampe vorsichtshalber aus. Wieder einmal wird mir die Wichtigkeit meiner Stirnlampe bewusst. Die nächsten Stunden wird unsere Wahrnehmung durch den Lichtkegel unserer Stirnlampen auf das wesentliche

beschränkt.

Statt ein Ende zu nehmen scheint mir der Gletscher sich ins unendliche ausgedehnt zu haben und das Gefühl, irgendwie verloren gegangen zu sein, wechselt sich mit dem der Müdigkeit ab. Ein Blick auf meine Uhr verrät mir, dass wir bereits 16 Stunden Non-Stop unterwegs sind.
Am Einstieg wieder angekommen packen wir unser Material vom Gürtel in die Rucksäcke und schieben unsere ausgelaugten Körper Richtung Basislager.

Nach 18 Stunden zurück im Basislager

Endlich. Wir liegen auf dem Boden in unserem Küchenzelt. Der Kocher bildet die einzige Geräuschkulisse, die auf uns alle einschläfernd zu wirken scheint. Meine Augen fallen immer wieder zu und ich beginne sofort zu träumen. Erst als das Wasser anfängt zu sieden öffne ich meine Augen wieder, die ruhig und konzentriert die Gasflamme beobachten. Ein Kopfnicken von Stefan verrät mir seine Müdigkeit.

Jetzt ist mein Kopf leer, meine Gedanken sind frei! Die Welt bewegt sich weiter doch meine Gedanken stehen still.

Neue Route "Chamaka" am Serkhe Khollu - 5546 m

2010-06-13T13:20:00.000-07:00

Serkhe Khollu – Südwestwand - 5546 m

Erstbegehung der Route CHAMAKA (Aymara: Finsternis) durch Florian Hill, Robert Rauch und Stefan Berger.

Ausgangspunkt: La Paz – Hampaturi.

Basecamp: Am Ufer der Sirki Khota-Sees.

Dauer: 4 Tage

Material: 2 X 60m -Halbseile, 10 Eisschrauben (verschiedenen Längen für dünnes Eis), Standard-Klemmkeile-Set, Friends (Gr. 2,5-3), Steigeisen, Steileisgeräte, Bandschlingen.

Lage: Hauptgipfel der Serranias Serki und Murillo (einer Untergruppe der Cordillera Real zwischen Mururata-und Chacaltayagebiet) – Bolivien.

Neue Route am Serkhe Khollu - 5546 m

Silber glänzt der glatte Spiegel des Sirki Khota- Sees. Zwei Wildgänse ziehen langsam ins Tal hinein und landen auf dem Wasser, während der 5546m hohe Serkhe Khollu im Abendlicht errötet. Das friedliche Idyll täuscht: Starke Stürme lassen See und Berg von einem Moment zum anderen zu tobenden Wilden werden. In meine warmen Daunenjacke gehüllt, mit Blick auf den Serkhe Khollu, zeichne ich in Gedanken unsere neue Route nach die wir einen Tag zuvor im Alpinstil eröffnet haben.

Durch die starke globale Klimaerwärmung und den daraus resultierenden Gletscherschwund haben sich an der Süd-West-Wand des Serkhe Khollu ganz neue Routen und Möglichkeiten für schwere Mixed-Kletterei ergeben. Unsere logische Linie auf den 5546 m hohen Gipfel, folgt einem neu entstanden Eisfall der durch den beschleunigten Schmelzprozess entstanden ist.
In völliger Dunkelheit und bei Minusgraden suchen Stefan, Robert und ich über wegloses Gelände den Einstieg. Keine drei Meter breit, zieht sich der nahezu senkrechte Eisfall in die Höhe. Wir sortieren unser Material am Gurt und steigen in uns noch nicht bekanntes Terrain ein. In der zweiten Seillänge überrascht uns das Eis mit schlechter Qualität. Schollenartig bricht das Eis bei jedem Pickelschlag weg. Jeder Pickelschlag in dieser Höhe und in diesem Gelände ist Schwerstarbeit.

Unerwartet stehen wir in der 4. Seillänge vor dem Ende des schmalen Eisschlauchs. Die folgenden Mixed-Seillängen können wir im brüchigen und eisüberzogenen Fels nur spärlich absichern - ein Sturz verbietet sich hier von selbst. Mit mobilen Absicherungsgeräten (Friends-und Keile) richten wir unsere Standplätze ein so gut es uns möglich ist.
Die Freude ist groß als wir die Fortsetzung des Eisschlauchs erreichen. Hier können wir unser Klettertempo entscheidend steigern. Über unseren Köpfen scheint bereits die Sonne in einsturzgefährdete Seracs, aus deren Gefahrenzone wir uns noch rechtzeitig entfernen.Die weiteren Seillängen über den obligatorisch 75-85 Grad steilen Gletscher können wir in einem Kletterflow zügig abspulen. In den letzten zwei Seillängen vor dem Gipfelgrat, steilt sich der Gletscher abermals auf, die Stefan souverän nach fast 10 Stündiger Kletterei in Fels und Eis bewältigt.

Der technisch nicht anspruchsvolle aber dafür spaltenreiche Abstieg führt über den Gipfelgrat hinunter auf ein Geröllfeld, das nochmal Trittsicherheit und Konzentration erfordert. Als wir unsere Eisschrauben vom Klettergurt nehmen und das restliche Material in den Rucksäcken verstauen, kramen wir schon nach unseren Stirnlampen. In Äquatornähe erfolgt der Übergang vom Tag zur Nacht ohne wirkliche Dämmerung.

Unsere Erstbegehung beginnt und endet in mondloser Finsternis.

schlechtwetterfront über Bolivien

2010-06-02T05:40:00.000-07:00

Unser Ausgangsort ist das bolivianische Copacabana. Hierbei handelt es sich nicht um das Copacabana am Zuckerhut, sondern um den bekanntesten bolivianischen Wallfahrtsort am Titicacasee auf 3800 m – der Titicacasee ist mit gut 8300 Quadratkilometern Wasserfläche etwa 15-mal größer ist als der Bodensee. Das bolivianische Copacabana ist Namensgeber für das weitaus berühmtere in Brasilien und hier trifft man eher auf fromme Pilger als auf braungebrannte Strandschönheiten. In der örtlichen Basilika befindet sich die bekannte „schwarze Jungfrau“, die 1567 von einem Indio in Holz geschnitzt worden ist. Für Archäologen ist die schon früh besiedelte Isla del Sol ein ergiebiges Arbeitsfeld. Den Inkas galt sie als Ursprungsort ihrer Kultur.

Wir verlassen Copacabana

Auf unseren Rücken tragen wir alles nötige, was wir zum Überleben in den Anden benötigen. Den 10 Liter Wasserkanister, welchen wir zusätzlich mitgenommen haben, wandert in unregelmäßigen Abständen zwischen uns her und wird abwechselnd getragen. Gerade beim Aufstieg spürt man das zusätzliche Gewicht. Zusammen mit dem Wasserkanister wiegt ein Rucksack gute 30 kg.

03.00, in der Nacht

Auf einem Schlag bin ich wach, sitzend im Zelt taste ich nach meiner Stirnlampe und knipse das Licht an. Ein höllischer Sturm reißt an unserer Zeltplane. Schon die zweite Nacht lässt mich dieser Sturm nicht zur Ruhe kommen, so dass ich mich von den langen Tagesmärschen erholen kann. Konnten wir gestern noch das Zelt optimal gegen den Wind ausrichten, peitscht uns heute Nacht der Sturm von allen Himmelsrichtungen entgegen. Wir befinden uns auf 4700 Metern, auf einem namenlosen Gipfel zwischen Peru und Bolivien. Unter uns ruht der mächtige Titicacasee, welcher mir wie ein großes Meer in den Anden erscheint. Über uns entlädt sich der Himmel mit gewaltiger Macht und lässt mich wieder einmal erfahren, wie hilflos wir Menschen doch den Naturgewalten ausgeliefert sind.

Am nächsten Morgen hält der Schnee-und Regenschauer an und unser oranges Zelt kontrastiert gegen den immer noch dunklen und bewölkten Anden-Himmel. Ein einfacher Toilettengang wird zu einem ungemütlichen Unterfangen. Wir verharren mit nasser Kleidung und feuchten Schlafsäcken in unseren Zelten. Das heiße Wasser welches wir am Vorabend in unsere Thermoskannen abgefüllt haben, vermischen wir mit Haferflocken und Milchpulver zu einem Frühstück – viel mehr hat unser Speiseplan nicht zu bieten.

Wir beschließen aufgrund der anhaltend schlechten Wetterlage, mit einem mehrstündigen Gewaltmarsch wieder nach Copacabana zurückzukehren.

Horizonte...

2010-05-28T07:05:00.000-07:00

Knatternd kriecht unser Auto die Pan Americana entlang. Gänzlich verliert sich die Stadt La Paz hinter uns am Horizont. Der Blick gilt voraus, vor uns liegen die Weiten des Altiplano, eine abflusslose Hochebene auf über 4000 Metern - eines der höchsten Gebiete der Welt wo sich Menschen angesiedelt haben.

Das Altiplano wird hauptsächlich von Indios aus dem Aymara – und Quechua Geschlecht bevölkert, welche eine über 10.000 Jahre alte Kultur pflegen.

Robert, Stefan und ich gehen heute einer Einladung eines einheimischen Bergführers nach. Rodolfos Sohn soll mit einem traditionellen Ritual „getauft“ werden. Nach überliefertem Brauch wurden seit der Geburt von Jose die Haare nicht mehr geschnitten – das zu tun wird heute meine ehrenvolle Aufgabe sein !

Als wir uns der Hütte unserer Gastfamilie nähern scheint mir die Gegend fast mittelalterlich: Acker die von Ochsen durchpflügt werden, dahinter winzig kleine Lehmhäuser. Hühner, Schweine und Schafe laufen frei herum, Kinder spielen oder arbeiten auf den Feldern und am Horizont funkeln die Bergriesen der nördlichen Königskordillere. Zum ersten Mal nehme ich das beklemmende Gefühl wahr, wirklich fremd zu sein, irgendwie nicht dazuzugehören in meiner teuren Funktionskleidung.

Rodolfo und seine Familie begrüßen uns herzlich mit Tee und frischen Obst und mein anfänglich beklemmendes Gefühl, weicht der Herzlichkeit unserer Gastgeber. Bis zur offizielle Zeremonie essen und trinken wir, spielen Fußball (den wir mitgebracht haben) und genießen die lockere Atmosphäre. Als es dann soweit ist, wird mir in einem Tuch eingewickelt eine Schere überreicht und ich schneide unter den Blicken der gesamten Familie, dem kleinen Jose Strähne für Strähne die schulterlangen Haare ab.

Hierbei konnte ich meine Frisiertalente unter Beweis stellen und war mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Nicht ohne Stolz nehme ich den verhaltenen Applaus entgegen – jetzt bin ich „Padrino“, Patenonkel.

Nach der offiziellen Zeremonie gehen Rodolfo, seine Freund, Robert und ich zum Klettern an einem nahegelegen Felsen. Zusammen mit unseren Indianischen Gastgebern bilden wir eine interkulturelle Seilschaft, klettern hart und lachen viel.

Als die Sonne uns den Rücken zukehrt und die Kälte des Altiplano uns in die Kleidung kriecht, kehren wir zurück zu unserer Hütte und kurz bevor ich mich zum schlafen in mein Zelt lege, schweifen meine Gedanken ab und lassen den Tag und die Eindrücke Revue passieren.

In einem kleinen schwarzen Notizheft notiere ich mir mit kalten Händen:

(…)Die Aymara-Indios hier auf dem Altiplano scheinen auf einer Reise ohne Ziel zu sein. Für mich ist nichts schöner und bedrückender zugleich, als eine Reise ohne Ziel.

Während die Aymara ihr Äcker neu einsähen und pflügen und im Kreislauf der Natur ihr eigenes Ich wiederfinden, bleibe ich wohl das Etwas welches strebt, sucht, siegt und scheitern wird. Was ich schon heute von den Aymara gelernt habe: Immer und immer wieder aufstehen, Sein, ohne dem Medium Zeit Aufmerksamkeit zu schenken.

Nichts bewegt mich, nichts zieht, drückt und stößt mich hier oben. Die Schwerkraft steht im Einklang mit dem Wesentlichen und zieht mich auf den Bode der Tatsachen zurück. Elementar bin ich wenn ich hier sitze und die Wolken und der Wind sich mit dem Chaos meines Geistes vereinen und zu dem machen was ich wirklich bin: Ein Kind der Natur.

Ich sitze hier, gehe nicht weg. Wohin auch, wenn es eine Reise ohne Ziel ist. Und das ist sie! (…)

Neue Wege zur Akklimatisation

2010-05-20T07:51:00.000-07:00

Roberts Idee sich auf schwierige Fels-und Eisrouten in großer Höhe vorzubereiten besteht darin, in vernünftiger Anfangshöhe unter körperlicher Belastung zu trainieren. Aus diesem Grund packen wir schon bereits am zweiten Tag unsere Kletterpatschen und nähern uns einem Fels, der mit seinem roten Sandstein einen unglaublichen Kontrast zum makellosen blauen Anden-Himmel bildet.

Klettern in der Höhe folgt seinen eigenen Gesetzen und das wurde mir sofort klar als ich die ersten schweren Züge im Fels machte. Bewusst haben wir uns für Kletterrouten entschieden, die wenig Ruhepositionen zulassen, sodass man schneller klettern musste wie einem die Luft ausging.
Beeindruckt hat mich eine alpine Route die zum Teil mit Klemmkleien selbstabgesichert werden musste. Robert der im Vorstieg seine starke Kletterpsyche unter Beweis stellte verklemmte Hände und Füße um nicht aus dem überhängenden, brüchigen, Riss herauszufallen.

Ich im Nachstieg hatte es etwas angenehmer, bis sich meine Wasserfalsche wie ein Klemmkeil im Riss verfing. Normalerweise hätte ich lauthals geflucht, doch dafür reichte mir nicht mehr die Luft.

Stefan entdeckte seine neue Liebe in den zahlreichen Sportkletterrouten aus rotem Sandstein. Die Routen zeichnen sich durch gute Reibung, überhängenden Passagen und runde Aufleger aus. Diese Kombination presst einem die letzte Kraft aus den Unterarmen.

Als die Sonne untergeht und die Farbe des Himmels sich langsam ändern, setze ich mich etwas abseits auf einen Felsvorsprung und schließe meine Augen. Ich fühle mich eins mit mir selbst und weiß das ich meinen Traum lebe.

Impressionen...

2010-05-19T15:23:00.000-07:00

Mich interessiert die Sauerstoffsättigung der Indios, die hier in permanenter Höhe leben.

Gerardo liest unser Schicksal in den Kokablättern, die auf dem Tisch liegen.

Was haben LEKI und Maggi gemeinsamen???

Cecilia und Robert spielen Fussball - wobei Cecilia besser spielen kann ;-)

Bild der Kontroversen. Kriminalität wird hier mit Selbstjustiz bestraft. Daran sollen erhängten Puppe erinnern. Im Hintergrund der Illimani, welcher unschuldig in die Höhe ragt!

Bolivien - das ärmste Land Südamerikas

2010-05-16T11:39:00.000-07:00

Der Aufprall zwischen Arm und Reich ist vergleichbar mit dem eines Meteoriten auf die Erde.

Unweigerlich muss man sich dieser Tatsache stellen - Bolivien ist das ärmste Land in Südamerika.

Trotz großer Armut eines der schönsten Lächeln das ich je gesehen habe…

Ankunft in La Paz

2010-05-15T11:25:00.000-07:00

Stefan und ich sitzen in unsere Sitze gepresst, als das Flugzeug zur Landung ansetzt. Unter uns eine karge Mondlandschaft, weit hinten am Horizont die riesigen, schneebedeckten Bergriesen der Anden.

Ich merke wie langsam der Druck in der Flugkabinen zu sinken beginnt und mein Höhenmesser auf der Uhr auf die die 4000 Metermarke hinaufkrabbelt.

Der Flughafen, umgeben von dem Armenhaus La Paz', den Stadteil El Alto, liegt auf stolzen 4000 Metern über Seehöhe. Man spürt es sofort am eigenen Körper und wenn man um sich blickt kann man diese Tatsache auch an den zahlreichen, zerknautschten Gesichtern der Mitreisenden erkennen. El Alto ist die höchste Flughafen der Welt. La Paz ist die höchsgelegene Regierungsstadt der Welt.

Ein Höhenunterschied von knapp 1200 m kennzeichnet die Stadt, trennt den warmen und reichen - tiefer gelegenen Teil - von dem kühlen und armen höher gelegenen Teil. Gegensätzlicher kann eine Stadt nicht sein…

Nach allen Einreiseformalitäten ist es soweit, ich treffe nach knapp 6 Monaten auf Robert Rauch. Den Buchautor und Extremalpinist aus Mittenwald, der schon seit knapp 20 Jahren in Bolivien heimisch ist. Robert ist in guter Form und begrüßt Stefan und mich auf spanisch

last days...

2010-05-10T13:30:00.000-07:00

...ich glaube die letzten Tage vor dem Abflug sind die Schlimmsten. Kann es kaum erwarten und hoffe das uns der Vulkan eine reibungsfreie Anreise ermöglicht...
Momentan bin ich in den finalen Zügen der Organisationen, was die laufende PR-Arbeit angeht und natürlich das Packen. Vielen graust es ja genau vor diesem Moment (packen), Stefan und ich haben es heute zelebriert. Meine neue Küchenwaage zeigt ganzen Einsatz und hält was sie verspricht.

Der Übersicht Halber haben wir alles in kleine, wasserdichte Packsäcke von Deuter verpackt und einzeln abgewogen so, hatten wir in unserer Orgie das Gewicht immer im Blick.

So, noch drei Mal schlafen und ab gehts...
Vielleicht schaffe ich es vorher nochmal zu schreiben, aber viel wahrscheinlicher ist es, das ich Euch aus Bolivien das nächste mal was in die Tasten haue...

keep walking!
Florian

Trainingsgrundlagen im Höhenbergsteigen

2010-04-27T10:11:00.000-07:00

Der Körper ist unheimlich belastungsfähig. Aber er muss an jede Belastung vorsichtig herangeführt werden um Spätfolgen zu vermeiden. Einen Rucksack mit 25-30 kg einem Berg raufzuschleppen sollte man vorher deswegen trainieren. Selbst wenn man konditionell einen Olympiarekord laufen könnte, ist das Tragen von Lasten eine "Spezialdisziplin" für den Körper. Sehnen, Bänder und die Knie werden bei jedem Gang auf das äusserste belastet. Von Vorteil sind gutes Schuhwerk und ein perfekt angepasster Rucksack. Da ich in letzter Zeit viele Skitouren mit leichten Gepäck bewältigt habe, ist mein Rücken ein 30 kg Rucksack auch nicht mehr so ohne weiteres gewohnt und da Bergläufe mit Gewicht wahre wunder wirken sollen, habe ich mir heute meinen Rucksack bepackt meine Pulsuhr umgeschnallt und meine Bergschuhe angezogen.
Um beim absteigen die Knie nicht allzusehr zu belasten verwende ich von Deuter 3 Liter Trinkblasen, die ich mit Wasser auffülle. Oben angekommen entleere ich diese und kann mit deutlich weniger Gewicht absteigen.

In Niederthai (Ötztal) gibt es herrvoragende, schneefreie
Grashänge die gleichmäßig ansteigen. So startet man mit einem moderaten Puls von 145 Schlägen/Minute. Der klettert dann synchron zu den bewältigten Höhenmeter schnell auf 150 - 160 -170 bis zur maximalen Ausbelastung hoch. Heute konnte ich damit einen maximalen Puls von 182 Schlägen/Minute erreichen. Knapp 1 Minute nach Belastung fiel der Puls wieder auf 140 Schläge zurück. Die Differenz zwischen Maximalpuls und dem Puls nach einer Minute, nennt man "Erholungspuls". Dieser Wert gibt Informationen über die Grundlagenausdauer, die bei mir momentan gut bis sehr gut zu sein scheint, aber immer stark von der Tagesform abhängig ist.

Ähnlich wie bei einer "Tour de France" macht es für mich keinen Sinn, voll austrainiert in eine Expedition zu starten. Der Körper könnte sich während der Expedition nicht mehr weiter steigern unter der extremen Belastung. Besser ist es mit 70-80% Leistung einzusteigen und über die lange Zeit während der Expedition auf 100% maximal zu steigern. Damit hätte man sein gesamtes Energiepotential dann zur Verfügung wenn es wirklich gebraucht wird und nicht schon in der Vorphase einer Expedition. Zudem ist man schwer Infektanfällig wenn man bis zum Limit seinen Körper reizt. All das in Kombination mit dem Reisestress (fernes Land, anderes Klima, Höhenluft, andere Essgewohnheiten, Zeitumstellung) kann schnell zu einem Infekt führen und die weitere Vorbereitung in La Paz empfindlich stören...

Meine heutiger Maximalpuls, gemessen und ausgewertet mit der t6c von SUUNTO

www.florianhill.com *Relaunch coming soon*