A sequel to Dorian Gray

Lima

2013-05-11T23:20:00.001+02:00

Afin d'éviter de gâcher le récit de ce beau séjour au Pérou, j'hésite à ne rien écrire sur Lima, étape contrainte par mon vol de retour.

La ville sort de sa brume matinale peu avant midi et révèle un visage dénué de caractère, un urbanisme inexistant et surtout un vacarme constant de klaxons et de moteurs pétaradant. Le centre historique n'est intéressant que sur quelques rues, et encore, nombreux sont les bâtiments coloniaux laissés à l'abandon.

Le quartier de Miraflores où nous logeons pour la nuit est plutôt bourgeois mais manque tout autant d'intérêt, hormis un "point de vue" sur l'océan depuis les falaises à son extrémité. Finalement nous trouverons un quartier sympathique pour déguster des cocktails et finir cette journée terne en comparaison au reste de ce voyage.

Pisco, les îles balistas et le désert

2013-05-10T23:15:00.001+02:00

Lorsque je me réveille, mon bus quitte Ica, nous arriverons à destination dans une petite heure. Les paysages sont maintenant très différents de ceux vus depuis notre arrivée: Ica se situe au milieu d'un désert de sable, les montagnes sont ici des dunes au pied desquels s'étendent des cultures de vignes.

Nous sommes débarqués sur le bord de la Panamericana sud à hauteur de Pisco. Malgré l'heure matinale un taxi et un chauffeur de collectivo se disputent pour nous avoir comme clients. Arrivé à l'hôtel, j'ai tout juste le temps de prendre une douche pour effacer les 12 heures de bus avant de reprendre un taxi pour Paracas.

Nous embarquons sur un bateau pour faire le tour des îles balistas. Dès la sortie du port nous croisons une famille de dauphins, avant de mettre les gazs. L'air marin mais surtout les embruns nous réveillent. Les trois îles forment une réserve ornithologique dont nous ferons le tour en étant si proches que nous pouvons sentir le guano qui les recouvre uniformément. Outre des oiseaux, nous verrons des otaries digérer allongées sur les rochers ainsi que des colonies de pingouins.

Une fois à terre, nous retrouvons notre taxi engagé comme chauffeur pour la journée. Il nous conduit dans la réserve de Paracas. A la lecture des guides touristiques, je n'y aurais jamais mis les pieds tellement l'endroit est dévalué. La réserve se révèle être un gigantesque désert aux dunes rouges en bordure d'océan, l'ombre projetée des nuages qui progressent vers les terres donne au lieu un air de peinture abstraite. Sur les pistes nous sommes seuls, la civilisation semble si lointaine qu'on espère que la voiture redémarrera après chaque halte.

Nous marchons sur de longues veines de sel et passons près de fossiles qui révèlent le passé marin de l'endroit. Je ne sais pourtant pas si la mer s'est retirée où si un mouvement tectonique à fait sortir ce morceau de terre de mer. Notre chauffeur nous conduit vers un restaurant au milieu de la réserve, sur le rivage, pour le déjeuner.

L'endroit est magnifique et idéal pour goûter une spécialité locale, le ceviche. La serveuse nous présente sur un plateau les produits frais péchés par les barques qui nous font face. La fraîcheur des coquillages est remarquable, les oignons qui les accompagnent exquis, les papas succulentes. J'accompagne le tout d'une cusqueña: le lieu, le temps, les plats, tout fait de ce moment l'instant parfait !

Nous rentrons en fin d'après-midi à Pisco et allons déguster quelques cocktails à base de l'alcool local dans l'unique bar trouvé. Nous finirons la journée avec un demi poulet à la broche dans un restaurant populaire, demain matin nous repartons en bus pour Lima, ultime étape.

Le canyon de la Colca, ses condors

2013-05-10T23:13:00.001+02:00

Il n'est pas possible de voyager au Pérou et revenir sans avoir vu un condor. Le canyon de la Colca est un lieu idéal pour le voir, lorsque le soleil commence à chauffer le fond du canyon, des courants d'air chaud indispensables au vol de ce charognard ce forment, le condor peut alors sortir de son nid situé sur les pentes abruptes du canyon.

Nous arrivons à la cruz del condor, lieu d'observation réputé, avant le lot de touristes venus de Arequipa, ce qui nous garanti les meilleurs places d'observation. Cependant, aujourd'hui le roi des lieux se fait désirer et nous devrons attendre sa sortie une heure. Peut-être attendait il que la police emporte cette photographe russe si pressée d'obtenir le parfait cliché qu'elle s'était mise en position périlleuse au dessus du gouffre.

Lorsque les premiers condors apparaissent dans le bas du canyon, l'instant devient magique. Sans presque jamais battre des ailes, ils tournoient en montant lentement jusqu'à nous passer à deux mètres au-dessus de nos têtes. L'animal vole majestueusement accompagné de quelques faucons ridiculement petits en comparaison aux plus de 3 mètres d'envergure du condor. On entend au loin des cris venus d'un mirador où une jeune femelle vient de faire forte impression en tentant de s'y poser. Ici l'oiseau est chez lui, le public n'est que de la nourriture, malheureusement encore vivante !

Nous prenons enfin la route pour remonter le canyon et retourner dans la vallée. Sans pour autant nous trouver au point le plus profond, le canyon impressionne par ses pentes vertigineuses. En certains endroits on distingue à peine le fond, seul le bruit de la colca qui s'écoule nous permet de l'estimer à plus d'un kilomètre en contrebas.

En retournant dans la vallée, nous passons par des miradors desquels on voit les aménagements en terrasses pour l'agriculture. Un patchwork compliqué de couleurs s'offre à nos yeux.

Avant de rentrer à Arequipa, où notre bus pour la nuit nous attend, nous faisons une halte dans un bain thermal. L'eau chauffée à 90 degrés par la géothermie dégage une odeur de souffre. Je me baigne dans le bassin extérieur à 38°C en contemplant les montagnes qui m'entourent. Cela aidera à faire passer les 15 heures de route qui vont venir.

Vallée de la Colca, la route, les élevages et l'école

2013-05-10T18:14:00.001+02:00

Nous prenons la route pour le canyon de la colca, seconde merveille naturelle que nous souhaitons visiter au Pérou. On y accède en passant par Chivay, une ville située au commencement de la vallée qui se change plus loin en canyon, à plus de 5 heures de route de Arequipa.

La route serpente entre les volcans en activité, on peut d'ailleurs voir très nettement s'échapper la fumée du sommet de l'un d'eux. Elle nous mène vers des records d'altitude avec son point culminant à 4910 mètres. A ces hauteurs le paysage n'est que roches et terre, les plantes se font rares. Pourtant nous croisons une faune sauvage assez nombreuse, des vicuñas ou des chinchillas par exemple.

En chemin nous rendons visite à une école installée dans ces lieux reculés. Ils sont 8 élèves et viennent parfois de leur maison à près d'une heure de marche. Ravis de nous voir, ils chantent et nous montrent avec enthousiasme qu'ils savent où se situe la France sur un planisphère épinglé au fond de la pièce.

Nous atteignons Chivay bien plus tard que prévu, notre chauffeur ayant décidé d'emprunter une piste aux travers de la réserve nationale des salinas qui se révélera être impraticable par la faute d'une "grève" (je cherche encore à comprendre comment dans un lieu si reculé cela peut être possible).

La vallée contraste avec les hauts plateaux qui l'entourent par sa végétation et sa variété de couleurs. Ce n'est certes pas aussi verdoyant que pendant l'été où il pleut, mais ici les habitants cultivent une grande diversité de plantes sur les plateaux aménagés sur les flancs de la vallée. Cette forme d'agriculture a assez peu changé depuis l'époque pré-incas. Des femmes avec leur chapeau brodé de fils brillants et autres miroirs aident au champ leur mari. Tout se pratique à la main, tout au plus des mules les assistent pour porter des charges. Tous les locaux que nous croisons nous saluent.

Nous atteignons les ruines de Uyu Uyu, vestiges d'un ancien village, maintenant déplacé sur l'autre versant de la vallée depuis l'époque coloniale. Déjà le système d'irrigation permettait d'alimenter tout le village depuis une source captée au sommet de la montagne avant d'arroser le réseau complexe de parcelles de cultures en contrebas. La raison réelle de l'abandon du village reste incertaine, certains évoquent un tremblement de terre meurtrier.

Nous verrons un peu partout sur la piste qui nous conduit à Cabanaconde, sur les bords du canyon, les effets de l'activité tectonique dans la région: les routes sont peu praticables et souvent coupées par des éboulements de pierres. Nous arriverons tard à destination, les panoramas impressionnants du canyon attendrons le lendemain.

Arequipa, les volcans et Juanita

2013-05-10T18:10:00.001+02:00

Nous sommes arrivés en pleine nuit après 6 heures de bus certes confortable, mais rendu bruyant par le peu de discrétion des péruviens. Ce n'est donc qu'au réveil que la ville nous révèle son trésor: de la terrasse de l'appartement où Robert nous accueille, nous avons une vue somptueuse sur les volcans qui bordent la ville, le Misti et le Chachani.

La ville nous plaît dés les premiers abords, son architecture coloniale nous la rend accessible facilement. Construite sur un plan quadrillé, on s'y déplace comme dans New York, avec ses files ininterrompue de taxi, mais en amérique latine, donc avec son lot de klaxons, de portières dénoncées et d'enseignes rouillées. La plaza de armas évoque les places d'Espagne.

Pendant notre promenade dans le centre historique nous croisons nombre d'églises notables pour leurs frontons ciselés. La pierre volcanique blanche utilisée pour leur construction s'abîme, les motifs que nous voyons ne sont que le reste d'un travail particulièrement soigné. Derrière les façades se dissimulent de superbes cours parfois peintes de couleurs flamboyantes. Ici l'inspiration est arabe, on retrouve des détails typiques de l'Andalousie.

Nous nous rendons au musée des sanctuaires incas, réputé pour y exposer la dépouille de Juanita, une jeune fille de 13 ans sacrifiée il y a plus de 500 ans au sommet du volcan Hamp'ato. Son corps a été parfaitement conservé par le froid et la glace pendant ces nombreuses années, contrairement aux momies sa peau et ses organes sont demeurés hydratés. Il aura fallu une irruption du volcan voisin pour la révéler au monde ainsi que 2 autres corps. Alors que je la dévisage, les mains collées aux vitres de son réfrigérateur, la fascination et l'effroi me saisissent.

Nous nous rendons ensuite au couvent de Santa Catalina. Les filles y étaient envoyées pour se vouer à une vie de contemplation et d'isolement définitif avec le monde extérieur. Le couvent se compose d'une succession de rues et de maisons colorées ou logeaient les nonnes, certaines sont meublées d'objets et faïences fines venues d'Europe; l'isolement n'impose pas la pauvreté !

Nous passerons la fin de la journée à organiser notre excursion du lendemain ainsi que notre départ de la ville avant de clore la journée sur des cocktails à base de Pisco.

Taquile, déjeuner au sommet

2013-05-06T17:15:00.001+02:00

La nuit passée chez César a été fraîche mais réparatrice. Aux premières heures du soleil, je suis réveillé par les appels de l'âne auxquels fini par lui répondre le coq. A ma grande surprise le petit déjeuner se compose de crêpes, pas même une trace de pomme de terre !

Notre mama nous raccompagne au port d'où nous embarquons pour rejoindre l'île de Taquile en une heure. Malgré les 4000 mètres d'altitude, le lieu à des airs méditerranéens. Les hommes de l'île portent un costume différent de leurs voisins, leur coiffe traduit leur situation maritale, pendant que leurs ceintures relatent la vie de leur famille.

Sur la place du village, les habitants organisent la vente de leur artisanat. Les tissages de l'île sont si réputés qu'ils ont été inscrits au patrimoine de l'humanité. Je m'y achète un sombrero qui me sera bien utile pour la suite de mon périple.

De la même façon que sur Amantani, le chef du village nous attribue un restaurant dans lequel manger afin de répartir les revenus entre les familles de l'île. Le hasard nous en attribue un situé sur les hauteurs avec une vue imprenable ! La soupe de quinoa et la truite qui y sont servis se révèlent être succulents.

Il est maintenant temps de repartir. Dans presque 3 heures de navigation nous rejoindrons le port de Puno avant de reprendre la route en début de soirée.

Le lac Titicaca, les îles flottantes et Amantani

2013-05-05T23:28:00.001+02:00

Puno n'était qu'une nuit d'étape, nous embarquons dès les premières heures sur le bateau avec lequel nous naviguerons sur le lac pendant 2 jours.

Le lac Titicaca est non seulement le plus haut au monde, mais aussi l'un des plus grands. Une chose est certaine, vue du rivage cette étendue d'eau fait penser à une mer intérieure, on distingue à peine la Bolivie à l'horizon.

Après 1h30 de navigation, nous atteignons Los Uros, des îles artificielles construites par leurs habitants. Sur l'île de Salvador, le chef de communauté, 6 familles vivent dont la sienne avec sa femme et ses 9 enfants ! L'île est un assemblage d'herbes (des roseaux ?) qui s'enfonce sous vos pas. Tout au plus fait elle 20 mètres de diamètre. Le lieu semble irréel, le sol et les maisonnettes sont confectionnés d'un unique matériaux qui en plus se révèle être une source d'alimentation (pour l'avoir goûter, c'est insipide). Après une petite balade en embarcation traditionnelle, nous reprenons le large vers l'île d'Amantani à 2 heures de là.

Nous y sommes accueillis par les familles qui nous offriront le gîte jusqu'au lendemain. Sur cet île, les communautés se répartissent l'accueil des visiteurs chaque semaine, nous dormirons donc chez César de la communauté Lampayuni. Sa maison se situe sur les pentes d'une colline, la vue de notre modeste chambre donne sur le lac et les toits du village. Nous vivrons ici et partagerons les repas avec ses parents, sa femme et ses enfants.

Le premier repas que Feliciana nous sert se compose d'une soupe de Papa Julia, à base de pommes de terre. A elle seule l'entrée m'aurait rassasiée, pourtant un second plat fait son apparition composé lui de riz, de fromage, de quelques tranches de concombres et tomates mais, et surtout, de pommes de terre de deux espèces différentes ! L'infusion de muña, une herbe aux vertus supérieures à la feuille de coca, est la bienvenue pour enclencher la digestion !

Pendant le repas nous faisons connaissance avec les trois enfants de la famille. Au début intimidés, l'échange fini par se réchauffer. Nous partons ensuite pour le sommet de l'île dans l'espoir d'y voir un somptueux couché de soleil sur le lac.

La montée est rendue particulièrement difficile par l'altitude, nous perdons rapidement notre souffle. Une fois en haut, un nuage vient gâcher une partie du spectacle. A notre retour, un nouveau repas nous attend, toujours à base de pommes de terre ! Puis les deux filles de César nous conduisent à la salle des fêtes. Sur des airs péruviens, avec les costumes traditionnels qui nous ont été prêté, nous dansons, ou plutôt essayons, tous main dans la main.

4335m et l'arrivée à Puno

2013-05-04T04:52:00.001+02:00

Après avoir vu le Machu Picchu, il nous faut encore voir une autre merveille abritée par le Pérou: le lac titicaca. Nous partons donc ce matin en direction de Puno, la ville par laquelle on accède au lac.

Après plusieurs hésitations, nous choisissons un trajet en journée avec étapes, c'est donc en un peu plus de dix heures que nous allons parcourir un peu moins de 400 km. Au programme, une chapelle au style rococo et aux fresques uniquement peintes aux pigments naturels, les ruines du temple de wiracocha à Raqchi, et l'un des plus grands temples incas, puis un village en plein altiplano.

On quitte la région de Cusco en passant par la raya, point culminant de tout notre voyage à plus de 4335m au dessus du niveau de la mer. Les quelques minutes passées à prendre des photos me donnent rapidement vertiges et maux de tête. Passé ce point, on arrive enfin sur l'altiplano. Le paysage est très différent, plus sec, les montagnes passent maintenant au second plan, un gigantesque plateau d'herbes courtes monopolise l'horizon dans une palette allant du jaune au marron. Seule la route, une voie ferrée et des habitations de terre séchée brisent la monotonie des lieux.

En chemin nous traversons Juliaca, une ville industrielle à proximité de Puno. Nous sommes loin du centre historique de Cusco. Ici les maisons en briques marrons sont inachevées, les rue sont de grandes artères de terre et les taxi tricycles klaxonne et roulent en zigzag. La traversée de la ville tout comme les habitations des grands plateaux nous ramènent à la dure réalité de la pauvreté au Pérou.

A peine débarqués à Puno, nous organisons notre transport pour Arequipa le dimanche après-midi. Les choses se compliquent rapidement: aucune compagnie réputée ne semble offrir d'horaire satisfaisant, nous réservons donc auprès d'une compagnie moins connue. Malheureusement, ils n'acceptent pas les paiements par carte et le seul distributeur alentour refuse les nôtres. Nous finirons par nous extirper de cette situation en impliquant une péruvienne décidée à nous vendre ses services d'agent de voyage.

L'arrivée aura été animée, espérons que le séjour le sera moins !

Cusco, suite et fin

2013-05-03T01:29:00.001+02:00

Après les efforts de la veille, le rythme de la journée s'annonce plus calme, d'autant plus que le mal de l'altitude a repris avec mon retour à Cusco.

Nous faisons un rapide crochet vers la compagnie de bus pour le voyage du lendemain, et attrapant un taxi pour nous rendre sur le site de Saqsaywaman qui surplombe la ville, juste à côté du Cristo Blanco.

Cette forteresse est connue dans le monde entier pour ses agencements de pierres parmi les plus lourdes, certaines atteignent les 200 tonnes. Derrière la forteresse est aménagé une espèce de cirque probablement pour y célébrer quelques fêtes incas.

A 2 kilomètres de là, nous trouvons le site sacré de Qenqo. Les incas ont aménagé autour d'une pierre naturellement trouvée sur le lieu un temple. Nous sommes loin des merveilles d'architecture vue jusque-là.

En redescendant vers la ville nous croisons une procession festive probablement liée aux festivités de la croix qui ont lieu les trois premiers jours du mois de mai.

Ollantaytambo, le village inca

2013-05-02T13:44:00.001+02:00

Ce matin commence notre voyage vers le point culminant de notre périple: le Machu Picchu. Cette merveille du monde ne se laisse pas voir facilement, nous devons prendre la route pour le village de Ollantaytambo d'où partira en milieu d'après-midi notre train pour Aguas Calientes.

La journée débute par une mauvaise surprise avec l'absence du transport organisé la veille. À 6h30, je dois donc trouver une alternative en me renseignant auprès des rares péruviens présents. Finalement, nous prendrons un taxi collectif qui nous mènera en 2 heures au travers de la vallée sacrée . Le paysage avec sa "plaine" vallonnée cernée par des pics vertigineux coupe le souffle !

Notre taxi nous dépose sur la place principale du village. Nous prenons un petit déjeuner en terrasse d'une boulangerie au patron particulièrement prévenant, face à nous les ruines de l'unique citadelle inca ayant tenue en échec les conquistadores, à côté les ruelles originelles du village encore habité.

Nous passerons la matinée à visiter les ruines. Au sommet du site se trouve un temple inachevé; dont certaines pierres de plus de 90 tonnes ont été extraites et transportées depuis le sommet de la montagne qui lui fait face. Comment ont-ils pu les porter sur un terrain si escarpé et étroit ?

Sur la montagne qui fait face à la citadelle subsiste quelques ruines délaissées par les touristes. Nous les atteignons après nous être égarés dans le dédale du village inca. L'exercice nous confronte à nos premiers épisodes de vertige. Une fois de plus nous sommes récompensé par le panorama unique qui s'offre à nous. Les ruines se révèlent être les restes d'un système de réfrigération ingenieux: placées aux endroits les plus venteux de la montagne, ces constructions agissent comme des flûtes de pan inversées où le vent s'engouffre par le bas, s'accélère vers l'entrée de l'étage supérieur et ainsi de suite. Sur des versants exposés au soleil, la température à l'intérieur de ces constructions pouvait atteindre 6 degrés !

Nous finissons par nous diriger vers la gare où nous attend le Peru Rail.

Machu Picchu

2013-05-02T13:43:00.001+02:00

Je viens de prendre place à bord du train pour Aguas Calientes, étape ultime avant de partir affronter la montagne le lendemain. Le service est entièrement formaté pour une clientèle de touristes avec ses fenêtres panoramiques et sa musique traditionnelle, mais le paysage fait très rapidement oublier cet aspect.

Le train suit un cours d'eau qui s'enfonce dans la montagne. La vallée semble se refermer toujours plus tellement les montagnes se rapprochent autant qu'elles s'étirent vers le ciel. D'ailleurs, rapidement il me devient difficile de le voir depuis mon siège côté fenêtre sans me contorsionner. Cela est à la fois oppressant comme une prison et rassurant comme un cocon de verdure. La végétation change et devient typique de la forêt vierge, l'Amazonie se fait proche. Je comprends pourquoi le Machu Picchu n'a été découvert qu'il y a 102 ans: le lieu est particulièrement difficile à atteindre !

Nous arrivons à Aguas Calientes. La ville contraste jusqu'à la nausée avec la majesté des lieux. Ici tout n'est que béton désordonné, constructions à la va vite pour accueillir le flot de visiteurs. Dans cette ville, on s'occupe aussi bien des touristes que de puits de pétrole: c'est industriel !

La nuit sera courte. Levés à 4h30 pour attraper les premiers bus qui montent vers le site convoité, nous nous retrouvons pourtant face à une longue fille d'attente à la station. Les bus défilent à un rythme effréné, il ne nous faudra que 15 minutes d'attente avant d'emprunter la route qui serpente dans la montagne. Le soleil se lève doucement, colore le ciel d'un dégradé d'oranges, les nuages se lèvent, dévoilent les montagnes, nous montons doucement en cahotant. Le spectacle me submerge d'émotions: je n'avais jamais vu de levé de soleil ! Une fois qu'un tel phénomène est observé, on peut comprendre pourquoi les incas vouaient un tel culte au soleil.

Nous pénétrons enfin sur le site qui commence à se chauffer des rayons de l'aurore, la brume couvre encore une partie des ruines, l'heure est idéal pour le découvrir. Cette vision est magique, aucune photo, aucun récit ne transmettront la beauté du lieu. Notre guide prise pour l'occasion nous révèle les secrets de la ville en un peu moins de 2 heures pour nous permettre d'accéder à la montagne qui fait face. En effet, si la ville inca est visitée par 5000 personnes par jour, le Hyuana Picchu, plus fragile, n'est ouvert qu'à 400 chanceux sur 2 créneaux horaires limités.

La montée, parfois même l'escalade de la montagne, se révèle être particulièrement éprouvante pour les muscles mais aussi pour les nerfs. Les escaliers qui épousent le flanc de la montagne sont d'origine, le vide vertigineux n'est jamais loin. Les derniers mètres semblent des kilomètres tellement la crainte de chuter s'accentue. Mais une fois perché au plus haut point du temple, au sommet ultime de la montagne, les efforts laissent place à la récompense: une vue que peu auront.

Pour ne rien rater de ce lieu, nous prendrons le chemin le plus long pour redescendre qui nous amène au nord vers un autre site, si isolé que nous n'y croiserons qu'une dizaine de personnes. La contrepartie de cette visite sera un retour difficile: à nouveau des montées sans fin, à nouveau des escaliers et des échelles.

Après plus de 4 heures de marche, l'équivalent de 386 étages montés et autant redescendus, nous regagnons le Machu Picchu avec soulagement et la satisfaction d'avoir su se dépasser. Il est maintenant temps de rentrer à Cusco.

Pisac, son marché artisanal, ses ruines.

2013-04-30T03:56:00.001+02:00

Ce matin nous nous dirigeons vers la petite ville de Pisac. Nous la rejoignons en attrapant un bus à 2 pas de l'appartement. A chaque accélération, un épais nuage de fumée noire sort du moteur pétaradant de notre transport, il ne semble pas d'ailleurs y avoir d'arrêts officiels. Il suffit de faire signe pour que l'assistant du chauffeur ouvre la porte pendant que l'allure se réduit sans réellement s'arrêter, un client monte, la porte claque, le moteur vrombit !

La route vers Pisac offre de très nombreux points de vue d'exceptions, on notera tout particulièrement ce virage donnant la vue sur une vallée au fond de laquelle se situe un village et au bout de laquelle des sommets enneigés se dessinent.

Nous arrivons une heure plus tard, faisons un rapide tour de la ville et de son marché avant de prendre un taxi pour les ruines de Pisac. Le site est magnifique, les incas y ont construit une citadelle qui permet de contrôler les vallées qui convergent ici. Je reste stupéfait en imaginant l'énergie nécessaire pour construire de telles forteresses à cette altitude.

En redescendant vers la ville par les chemins escarpés à flanc de montagne, je m'arrête et fait une petite sieste réparatrice au bien nommé temple du soleil. Les 2 heures de la visite nous ayant ouvert l'appétit, nous allons déjeuner sur la plaza constitucion où s'est installé le marché.

Finalement le retour vers Cusco se fera à bord d'un taxi collectif. Le van est remplit au maximum avant de partir. LA musique à fond, la grand mère au téléphone derrière nous, les sacs sur les genoux, notre chauffeur prend les virages serrés, double sans visibilité, mais nous conduit en 35 minutes sans encombre à destination.

Cusco, son altitude, son matte de coca !

2013-04-29T15:04:00.001+02:00

Après une courte nuit à Lima, nous retournons à l'aéroport pour s'envoler vers Cusco. Très rapidement après le décollage nous survolons déjà les Andes avec ses vallées encaissées et ses sommets ciselés. Il ne faut qu'une petite heure pour rejoindre notre destination, par la route le voyage aurait duré 20 heures !

Cusco se situe à 3600 mètres au dessus du niveau de la mer, à peine atterri les effets de l'altitude se font ressentir. Le manque d'oxygène fait tourner la tête et me contraint à ralentir le pas. Nous rejoignons la maison de notre hôte Maurizio dans le centre historique à bord d'une petite voiture indienne qui nous sert de taxi et sur laquelle on peut lire "prépare toi, jésus arrive".

Les quelque marches à gravir pour atteindre la ruelle où se trouve notre maison pour la semaine auront raison de mon souffle. Après une infusion de feuilles de coca et un peu de repos, me revoici vaillant et près à découvrir la ville.

La plaza de armas est à quelques minutes de marche de l'appartement (les distances lorsque vous souffrez du mal des montagnes sont sans importance !). C'est une charmante place construite par les espagnols et bordée de deux églises. Des chiens en liberté se tournent autour, des enfants se promènent avec leur matériel pour cirer les chaussures, des femmes en costumes traditionnels vous abordent pour vous proposer une photo avec leur lama qu'elles tiennent en laisse.

Nous laissons Maurizio et ses amis sur la place pour nous diriger vers la statue du Cristo Blanco qui domine la ville depuis son sommet. On nous a conseillé de ménager nos efforts pour cette première journée, nous montons donc doucement en respirant profondément, pourtant chaque marche est plus épuisante que la précédente. Après une bonne heure de marche, c'est un superbe panorama sur la ville qui récompense nos efforts.

Nous redescendons à l'appartement, un nouveau matte de coca s'impose avant une rapide sieste et un dîner avec des amis péruviens, canadiens et australiens de Maurizio, dans une... pizzeria ! Mon premier repas péruvien !

CondorTrip, l'envol

2013-04-28T14:53:00.001+02:00

Ça a commencé il y a un peu moins de deux mois quand j'ai pris conscience du nombre de congés payés qu'il me restait à écouler. Après quelques hésitations avec l'Argentine et la Bolivie, c'est finalement le Pérou qui a remporté la partie !

Mais le Pérou, ça se mérite ! Il est certes plus aisé de conquérir cet eldorado qu'à l'époque des contistadores, pourtant après 20h de voyage l'expression "c'est pas le Pérou !" révélait enfin tout son sens. 12 heures pour rejoindre la Colombie, avec une passagère folle furieuse derrière vous qui tape dans votre siège car "ce n'est pas un vol où on dort !" c'est déjà une épreuve, mais passer 6 heures dans l'aéroport "international" de Bogotá (par sa taille il l'est autant que celui de Brest) c'est un challenge !

Les 3 dernières heures de vol nous amènent à Lima, capital du Pérou et lieu de notre nuit d'escale. Un chauffeur taillé comme un homme de main aux airs mafieux nous conduit vers notre hôtel. La ville est recouverte de brume, les maisons et autres commerces enfermés derrière les barreaux de leur cage défilent le long de la route, ça et là des "couples" s'enlacent sur le trottoir, les vans déboulent de partout et klaxonnent, un passager descend d'un de ses taxis et essuie le pare-brise en guise d'essuie-glace, un train de marchandises surgit au milieu de la rue. L'agitation nocturne nous confirme que nous sommes loin de Paris !

Nous n'aurons pas ce soir plus de contact avec la ville, notre chauffeur nous dépose directement dans la cour de l'hôtel dissimulée derrière de hautes portes. Quelque chose me laisse penser qu'il ne serait pas bien indiqué de me promener seul dans la rue dans ce quartier !

Moi et Autolib en chiffres

2012-10-09T23:37:00.000+02:00

J'utilise le service d'autopartage libre-service Autolib depuis le mois de Juin et en suis un client globalement satisfait. 67 locations plus tard, il est temps de faire une petite analyse de ma consommation. Autolib rend la chose aisée en permettant l'export de toutes vos consommations dans un fichier contenant:

jour de la semaine,
date, heure et durée de la location
adresses des stations de départ et d'arrivée.

A partir de ces données, je peux constater que je suis plutôt un client de la fin de semaine dont les deux tiers des usages se concentrent sur le week-end.

La répartition horaire de mes consommations fait apparaître 5 pics dans la journée, par ordre de fréquence décroissante:

la nuit, vers 00:30
en début de soirée, vers 20:15 ou 18:30
en fin de soirée, vers 23:30
et le midi, à 13:00

Les pics de la soirée s'expliquent simplement par ce qui a motivé mon adhésion. C'est la nuit que je trouve le plus grand avantage à ce service face au métro et à ses fréquences de circulation réduites, et au taxis et leurs humeurs... de taxis !

Les pics observés plus tôt dans la journée n'ont pas d'explication directe sans observer de plus près les trajets concernés; ce que je ferais probablement plus tard...

Mes trajets sont d'une durée moyenne de 26 minutes, la répartition de cette durée est assez équilibrée selon le jour de la semaine. Cette répartition est toutefois peu représentative étant donné que l'essentiel des locations s'effectue sur 2 jours uniquement (notamment le jeudi dans le graphique qui suit).

26 minutes de location, c'est un peu moins de 5€ par trajet avec mon offre premium. C'est ainsi que depuis le début, en 115 jours d'abonnement, j'ai dépensé 305,88€, soit près de 2,66€/jour hors abonnement. Sur une année d'utilisation, au rythme actuel, j'ai donc accès à une voiture pour 1090€/an, assurance, énergie, entretien et parking compris. (en prenant en compte mon offre de souscription avec les 2 premiers mois offerts)

Cependant, plus j'utilise Autolib, plus j'ai tendance à vouloir reprendre le volant si on en croit la tendance qui semble se dessiner ces dernières semaines sur mes consommations cumulées.

Il me reste encore un bon nombre d'analyses à faire afin d'épuiser le potentiel des données qu'Autolib met à la disposition de ses clients. Je sais par exemple combien de station j'ai visité, quelles sont mes favorites ainsi que mes trajets fétiches.

On regrettera toutefois que les informations fournies par le service ne mentionnent pas la distance parcourue, il me faudra les calculer par moi même, mais cela prendra un peu plus de temps.

#MeetMeInSFO: la soirée diapo !

2012-08-27T08:19:00.000+02:00

Mort à la net neutralité !

2012-08-17T15:14:00.000+02:00

Certains défendent ardemment le concept de net neutralité sur la blogosphère. A les entendre, le principe couvert par cette expression serait un fondement de l'internet. Ils oeuvrent tant et si bien que l'idée progresse dans le débat politique. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette idée une vaste escroquerie: un mot valise à la définition approximative, brandi tel un carton rouge comme une valeur inattaquable dés lors qu'il s'agit de commenter des décisions mauvaises car elles s'y opposeraient.

Au risque d'attirer les foudres des ayatollahs: il est temps d'abandonner la net neutralité.

J'ai pourtant défendu ici même mon attachement aux valeurs de la neutralité des réseaux et ne le renie pas: sous aucun prétexte un opérateur de réseau ne devrait empêcher la communication entre un serveur et un client qui accéderaient à ce réseau légitimement. Par cette position, j'appuie mon opposition à toute espèce de censure mise en oeuvre par l'action du réseau. Il s'agit là de mon interprétation du sens original de l'expression.

Hélas, la net neutralité est devenu un monstre qui, à force d'être employé à mauvais escient, porte désormais un tout autre sens: pour empêcher la censure par le réseau, il faudrait qu'il ne soit qu'un simple tuyau !

Il serait temps que #Free et les autres comprennent qu'on les paie pour être des tuyaux et me laissent regarder #Youtube en paix. PUTAIN.
— MonsieurNeku (@MonsieurNeku) Août 16, 2012

Ce tweet lu hier illustre à merveille l'incongruité de cette interprétation du concept. Depuis plusieurs mois (années ?) les clients de Free constatent qu'utiliser Youtube aux heures de pointes se révèle particulièrement ardu (impossible ?). Les mêmes problèmes ont également touché Orange par le passé. La cause de ces difficultés sont connues; les liens entre Youtube et les réseaux concernés sont saturés. Pour corriger cela, il faut, soit réduire le trafic vers cet éditeur, soit agir sur l'interconnexion en augmentant sa capacité. Or, l'un comme l'autre seraient en contradiction avec la définition de la net neutralité qui voudrait que l'opérateur ne soit qu'un simple tuyau.

A-t-on déjà vu un tuyau se déboucher tout seul, spontanément ?

On m'opposera qu'il est de la responsabilité de l'opérateur d'entretenir les tuyaux et d'identifier quand il est nécessaire d'en changer. Mais justement, faire cela c'est s'opposer à la neutralité: traiter différemment le tuyau à destination de Youtube du tuyau qui dessert Dailymotion ou Vimeo c'est faire preuve de discrimination.

On comprend alors qu'il n'est pas possible de simultanément vouloir défendre le dogme de l'opérateur tuyau et de vouloir que l'internet fonctionne. Pour qu'un réseau puisse fonctionner, il faut qu'il y ait discrimination. J'irais jusqu'à dire que c'est le fondement de l'internet. A chaque noeud du réseau des décisions doivent être prises: de quel côté faut-il envoyer ce paquet ? est-ce une information de signalisation ? le paquet est-il encore valide ? etc...

La net neutralité devrait laisser place à la net équité. Je crains toutefois que cette formulation ne séduise pas les "téléchargeurs compulsifs" !

Live from Radio City

2012-05-22T11:30:00.001+02:00

Dernière journée sur la grosse pomme, nos hôtes marquent notre départ avec un petit-déjeuner maison à base de "pop overs", des pâtisseries soufflées dont on tartine l'intérieur. Leurs trois chats sont de la partie et viennent se frotter contre nous.

Le temps de boucler notre valise, nous retournons au Rockefeller Center où se situent les studios de NBC pour une visite. Fidèles à la coutume locale, nos guides font de ce tour un show usant (abusant ?) de blagues faites et refaites. Pourtant, on aime cela !

La visite terminée nous nous mettons en route pour JFK où l'A380 qui nous ramène vers Paris nous attend. C'était sans compter sur la surprise qui nous y attendait...

The internet is for porn

2012-05-21T16:27:00.001+02:00

J'ignore si la grasse matinée résulte du décalage horaire avec la côte ouest, ou plus simplement des activités de la veille. Une chose est sûre, nous n'aurons rien vu de ce dimanche matin ! C'est à l'odeur du café que nous proposent nos hôtes que je me réveille et que nous échangeons nos points de vue sur l'architecture de Ground Zero. Leur accueil est vraiment chaleureux. Nous ne pourrons malheureusement pas suivre tous leurs conseils par manque de temps.

Le programme de la journée compromis par le manque de places pour la visite envisagée des studios NBC, nous nous rabattons sur la montée du Rockefeller Center en attendant d'en découvrir les entrailles le lendemain. Certes la vue n'a pas changé en 8 mois, néanmoins l'horizon qu'offre Manhattan reste tout autant époustouflant. Rajoutez à cela un avion qui écrit dans le ciel "will you marry me?" et vous avez la scène parfaite pour une demande en mariage cliché (mais qui semble fonctionner !).

Nous nous rendons ensuite dans West Side, en traversant Greenwich Village et le Meatpacking District, en attendant la représentation de Broadway du soir.

Cela faisait de nombreux mois que nous voulions voir Avenue Q en version originale. Aussi bonne que soit l'adaptation française, elle ne peut pas rivaliser avec l'interprétation de professionnels de Broadway. Le spectacle est ici une industrie bien rôdée, les artistes qui y contribuent mettent en oeuvre une palette de talents peu commune en France. Nous sortons de la salle le sourire aux lèvres, la tête pleine des airs que nous fredonnons dans la rue en direction de l'Apple Store de la 5e... Il y a toujours un accroc même au plus beau des séjours ;-)

Take me to heaven

2012-05-20T17:33:00.001+02:00

J'étais présent à New York pour la commémoration du 10ème anniversaire des attaques du 11 septembre mais n'avais pas pu visiter le mémorial inauguré à cette occasion, l'accès était limité aux seules familles des victimes. Aujourd'hui encore il est nécessaire de réserver en avance sa visite. En effet, le site se situe en plein milieu du chantier de reconstruction de Ground Zero.

Deux bassins sans fond marquent l'empreinte des tours disparues, l'eau s'y déverse en continu comme autant d'âmes qui pleurent. Le cri des chutes d'eau couvre le bruit de la ville et du chantier. Le contour des bassins est formé de la longue liste des victimes des attentats: chaque nom est gravé en creux dans le bronze comme pour mieux marquer l'absence. On parcourt les ombres du World Trade Center lentement, en caressant ces plaques chauffées par le soleil. Ça et là, des familles s'attardent sur un nom, reproduisent la gravure en grattant la pointe d'un crayon papier sur une longue bande de tissu. Le nom d'un fils ? Celui d'un ami ? D'une femme et de son "enfant non né" ?

Nous passerons la soirée sur Broadway pour assister à une représentation de Sister Act. Ce musical est tout simplement spectaculaire! Toute la démesure américaine est mise en musique pour fournir un divertissement qui vous laisse sans voix. Les décors virevoltent, les costumes scintillent, les chorégraphies et les chants vous emportent. La standing ovation générale s'impose d'elle même.