Nachdem das vierköpfige Fixseil-Team des Veranstalters Elite Exped den höchsten Punkt auf 8091 Metern erreicht und damit die Route eröffnet hatte, schafften es ingesamt mehr als 40 Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus vier Teams auf den Gipfel.

Makalu Lakpa komplettiert Achttausender Nepals

Lakpa Sherpa aus dem Team von 14 Peaks Expedition, auch bekannt als „Makalu Lakpa“, vervollständigte mit seinem Erfolg an der Annapurna seine Sammlung der acht Achttausender Nepals (wenn man den Cho Oyu mitzählt).

Nach Angaben von Chhang Dawa Sherpa, Vorstandsmitglied von Seven Summit Treks, verzichtete der 57 Jahre alte Isfrahil Ashurli aus Aserbaidschan beim Aufstieg auf den Gipfel auf Flaschensauerstoff. Bei den meisten der anderen sieben Gipfelkandidaten ohne Atemmaske fehlen noch genaue Angaben.

Lediglich Stefi Troguet aus Andorra ließ wissen, dass sie auf 7500 Metern umgekehrt sei. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gefroren“, informierte die 33-Jährige auf Instagram. „Da ich mich noch nicht richtig akklimatisiert hatte, kam ich nur sehr langsam voran.“

Fixseilteams machen Wege auf Dhaulagiri und Makalu frei

Am nur 30 Kilometer Luftlinie von der Annapurna I entfernten Dhaulagiri erreichte am Samstag zunächst das Fixseil-Team des Veranstalters Imagine Nepal den höchsten Punkt auf 8167 Metern. Am Ende des Tages hatten rund zwei Dutzend Mitglieder aus zwei Veranstalter-Teams den Gipfel des siebthöchsten Bergs der Erde erreicht.

Auch vom fünfthöchsten, dem weiter östlich, nahe dem Mount Everest gelegenen 8485 Meter hohen Makalu, wurden am selben Tag die ersten sechs Gipfelerfolge der Saison gemeldet. Verantwortlich dafür war das sechsköpfige Fixseil-Team des Veranstalters Seven Summit Treks.

Icefall Doctors melden noch nicht Vollzug

Das Tourismusministerium Nepals hat bislang (Stand 15. April) für 54 ausländische Bergsteigerinnen und Bergsteiger Besteigungsgenehmigungen für den Makalu ausgestellt – die zweithöchste Zahl bei den Achttausendern nach dem Mount Everest, wo der Permit-Balken an der 300er-Marke kratzt. Bisher wurden für den höchsten Berg der Erde 297 Genehmigungen erteilt.

Wegen gefährlicher Bedingungen haben die Icefall Doctors, die den unteren Abschnitt der Route vom Basislager durch den Khumbu-Eisfall bis hinauf nach Lager 2 auf 6400 Metern sichern, ihre Arbeit noch nicht vollenden können. Erst wenn sie grünes Licht geben, können auch die ersten kommerziellen Teams zu ihren ersten sogenannten Rotationen aufsteigen, um sich weiter für den Aufstieg zum 8849 Meter hohen Gipfel zu akklimatisieren.

Update 20. April: Noch immer ist nicht ganz klar, wer am Samstag ohne Atemmaske den Gipfel der Annapurna I erreichte. Nach Angaben von explorersweb.com waren es neben Isfrahil Ashurli die beiden Russen Vitaly Shipilov und Anton Pugovkin sowie der Däne Andreas Frydensberg. Shipilov hatte im vergangenen Oktober zu dem russischen Team gehört, das im Alpinstil eine neue Route durch die bis dahin noch nie durchstiegene Südwestwand des Achttausenders Manaslu eröffnet hatte.

Der Aserbaidschaner Ashurli musste nach seinem Annapurna-Gipfelerfolg mit dem Hubschrauber aus Lager 3 auf 6600 Meter gerettet werden, weil er dehydriert und völlig entkräftet war.

Am Dhaulagiri gehörte am Samstag auch Nirmal Purja zu denjenigen, die den Gipfel erreichten. Er verzichtete nach eigenen Angaben auf Flaschensauerstoff. Für den Chef von Elite Exped, der eine russische Kundin führte, war es der 50. Achttausender-Erfolg, bei dem er den sogenannten „True Summit“ erreichte. Vor vier Jahren hatte es eine heftige Debatte darüber gegeben, ob Bergsteigerinnen und Bergsteiger bei ihren Aufstiegen wirklich die allerhöchsten Punkte der Achttausender erreicht hatten. Seitdem wird viel genauer darauf geachtet, ob sie am „True Summit“ waren.

Der Beitrag Gipfelerfolge von Annapurna, Dhaulagiri und Makalu vermeldet erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Nachdem wir dank eurer Spenden 2019 eine neue Schule im Dorf Thulosirubari nordöstlich von Kathmandu fertiggestellt und 2024 eine weitere Schule in Rama ganz im Westen Nepals gebaut haben, sammle ich nun über meinen Blog Geld für ein neues Schulbau-Projekt der Nepalhilfe Beilngries: in Golche.

Wie Thulosirubari liegt auch dieses Bergdorf im Distrikt Sindhupalchowk, jedoch weiter nördlich. 

50 Kilometer Luftlinie von der Shishapangma entfernt

Damit ihr den Ort geographisch einordnen könnt, hier einige Entfernungsdaten: Von Golche bis zur Hauptstadt Kathmandu im Südwesten sind es rund 50 Kilometer Luftlinie, die Fahrtstrecke ist fast doppelt so lang. Der nepalesisch-tibetische Grenzort Kodari liegt etwa 20 Kilometer Luftlinie nordwestlich. 

Im Norden erhebt sich das Gebirgsmassiv des Jugal Himal. Dessen höchster Berg ist die 8027 Meter hohe Shishapangma – der niedrigste der 14 Achttausender und der einzige, der vollständig in Tibet liegt. Der Gipfel der Shishapangma ist etwa 50 Kilometer Luftlinie von Golche entfernt. 

Regen wird zum Problem

Nahe dem Dorf gibt es bereits eine Schule, aber so wie sie ist, kann sie nicht bleiben.  „In den Gebäuden ohne Betondecke wird der Unterricht an Regentagen erheblich beeinträchtigt“, sagt Maya Syangbo. Die Schülerin besucht die zehnte Klasse der Shree Bhimsen Secondary School, die auf knapp 1600 Meter Meereshöhe liegt.

Neben zwei neueren Gebäudeteilen aus Beton gibt es noch einige alte Flachbauten, die mit Wellblech gedeckt sind und in die es teilweise hineinregnet. 

Bis zu drei Stunden Schulweg

251 Kinder und Jugendliche gehen aktuell in Golche zur Schule: 132 Mädchen und 119 Jungen. 19 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten dort. Die Altersspanne der Schülerinnen und Schüler reicht von Kindern im Vorschulalter bis zu Jugendlichen der zehnten Klasse. Das Einzugsgebiet geht weit über das Dorf hinaus. 

Auch aus den umliegenden Dörfern Nimlung, Kipche, Sindurche, Yarsa, Tarke, Saldada und Khundurka kommen Schülerinnen und Schüler zur Shree Bhimsen Secondary School. Für einige von ihnen dauert der Schulweg zwischen zwei und drei Stunden. 

Neues Gebäude mit acht Klassenräumen

Mit Unterstützung der Nepalhilfe Beilngries soll nun ein weiteres Schulgebäude mit acht Klassenzimmern gebaut werden. Vier der Räume sollen für die Klassenstufen 3, 4, 5 und 6 genutzt werden, zwei für die frühkindliche Bildung sowie zwei für Naturwissenschaften, als Computerraum oder als allgemeine Unterrichtsräume. 

Wenn das neue Gebäude einsatzbereit ist, werden möglicherweise einige Räume der anderen Trakte als Hostel für Kinder und Lehrer genutzt, die von weit her zur Schule kommen. 

Außerdem werden Schultoiletten, Schulmöbel, Computer-Ausstattung und ein Zaum um das Schulgelände benötigt.

Alles für die Schülerinnen und Schüler

„Jeder Winkel des neuen Gebäudes wird zum Wohle der Schülerinnen und Schüler genutzt“, verspricht Schulleiter Basant Binod Sharma. „Und schon bald werden die positiven Auswirkungen auf die Mädchen und Jungen alle unsere Bemühungen belohnen.“

Auch Pratap Lama, der Vorsitzende des Schulmanagement-Komitees, ist überzeugt, dass das neue Projekt „die Leistung der Shree Bhimsen Secondary School deutlich verbessern wird“. 

Jeder Euro kommt an

Also, lasst uns loslegen! Jeder Euro, den ihr für „School up 3“ spendet, fließt auch wirklich in dieses Projekt in der Landgemeinde Jugal, zu der Golche gehört.

Wie bei meinen ersten beiden Spenden-Aktionen mit der Nepalhilfe Beilngries werde ich euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen informieren, wie das Projekt vorankommt. So könnt ihr sehen, dass euer Geld wirklich „arbeitet“. Vergesst bei euren Spenden bitte nicht, als Verwendungszweck „School up 3“ anzugeben. 

Hier ist die Bankverbindung: 

Nepalhilfe Beilngries e.V.
Volksbank Bayern Mitte eG
IBAN: DE05 7216 0818 0004 6227 07
BIC/SWIFT-Code: GENODEF1INP
Verwendungszweck: School up 3

„Die Schule und die Menschen aus Golche, Nimlung, Sindurche, Kipche, Yarsha, Tarke, Saldada und Khundurka werden euren Beitrag zur Förderung des Bildungswesens niemals vergessen“, verspricht Resham Syangbo, der Vorsitzende der Landgemeinde Jugal, allen Spenderinnen und Spendern. Ich schließe mich seinen Worten an.

Der Beitrag Neues Hilfsprojekt in Nepal: „School up 3“ am Jugal Himal erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Und das waren meine bisherigen Osterrätsel-Bilder:

Der Beitrag Frohe Ostern! erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Mit Spannung wird erwartet, wie viele Menschen sich in dieser Saison am höchsten Berg der Erde versuchen werden. Lassen die nun höheren Permitgebühren – 15.000 statt bisher 11.000 Dollar pro Person – die Nachfrage sinken? Welche Rolle spielt die infolge des Irankriegs extrem angespannte Lage im Nahen Osten, über den viele Everest-Kandidatinnen und Kandidaten gewöhnlich nach Nepal anreisen?

Wird die Ankündigung, dass man künftig mindestens einen Siebentausender in Nepal bestiegen haben muss, um sich am Everest versuchen zu dürfen, dazu führen, dass mehr Unerfahrene noch in diesem Jahr hinauf wollen, um der Vorschrift zuvorzukommen? Wie viele wechseln von der Nordseite auf die Südseite des Everest, weil die chinesisch-tibetischen Behörden die Achttausender in Tibet für dieses Frühjahr gesperrt haben?

Starke Winde und Schneefall

Die Icefall Doctors arbeiten aktuell daran, die Route durch den Khumbu-Eisfall bis hinauf nach Lager 2 auf 6400 Metern einzurichten und mit Seilen und Aluminiumleitern zu sichern. Ein Team von Seven Summit Treks, dem größten Expeditionsveranstalter Nepals, ist in dieser Saison dafür zuständig, über Lager 2 die Normalrouten auf den Everest (8849 Meter) und den benachbarten Lhotse (8516 Meter) bis zu den Gipfeln mit Fixseilen zu versehen.

Starke Winde und heftiger Schneefall verzögerten zuletzt die Arbeiten der Icefall Doctors. Auch in den kommenden Tagen muss am Everest nach Angaben der Meteorologen immer wieder mit Schneeschauern gerechnet werden.

Dhaulagiri: Fixseile bis Lager 3

Mit widrigen Wetterbedingungen hatten auch die Bergsteigerinnen und Bergsteiger zu kämpfen, die an den Achttausendern Annapurna I (8091 Meter) und Dhaulagiri (8167 Meter) in den vergangenen Tagen zu ihren ersten sogenannten Rotationen in die unteren Hochlager aufstiegen, um sich zu akklimatisieren. In den vergangenen Jahren wurden die ersten Gipfelerfolge der Saison in der Regel an der Annapurna I erreicht.

Am Dhaulagiri hat das Fixseil-Team des Veranstalters Imagine Nepal die Route bis hinauf nach Lager 3 auf rund 7400 Metern gesichert.

Der Beitrag Frühjahrssaison an Everest und Co. rollt langsam an erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Den Schaden haben die Versicherungen. Die angeblichen Rettungsflüge werden teilweise mehrfach abgerechnet, die Ärzte stellen überhöhte Rechnungen. Und die schwarzen Schafe verteilen untereinander „Provisionen“.

Das Zentrale Ermittlungsbüro (CIB) der nepalesischen Polizei hat am vergangenen Wochenende einen 1243 Seiten langen Untersuchungsbericht vorgestellt. Darin empfehlen die Ermittler der Staatsanwaltschaft, 33 Personen wegen Betrugs im Zusammenhang von Hubschrauber-Rettungsflügen anzuklagen. Zehn von ihnen befinden sich bereits in Haft. Im Januar hatte es die ersten Festnahmen gegeben.

Millionenschaden für Versicherungen

In dem Bericht werden 16 Trekkingfirmen, fünf Rettungsunternehmen, drei Krankenhäuser und vier Hubschrauberunternehmen genannt, die an den kriminellen Machenschaften beteiligt gewesen sein sollen. Den entstandenen finanziellen Schaden beziffern die Ermittler insgesamt auf umgerechnet fast zehn Millionen US-Dollar.

Bereits 2018 war in Nepal ein Betrugsskandal mit angeblichen Hubschrauber-Rettungsflügen aufgedeckt worden. Die damalige Regierung hatte mit neuen Richtlinien reagiert, deren Wirksamkeit jedoch schon damals von Experten bezweifelt worden war.

Folini: „Mehr als die Hälfte der Rettungsflüge nicht zwingend nötig“

Trotz der neuen Betrugsfälle habe sich die Situation insgesamt verbessert, schreibt mir Maurizio Folini. Der italienische Hubschrauberpilot fliegt seit 2011 regelmäßig Einsätze an den höchsten Bergen der Welt, 2013 gelang ihm am Mount Everest die bis dato höchste Hubschrauberrettung aller Zeiten, als er einen nepalesischen Bergsteiger aus 7800 Metern am langen Seil talwärts beförderte.

„In der Zwischenzeit haben sich spezialisierte Versicherungsgesellschaften (wie beispielsweise Global Rescue) organisiert. Diese kooperieren ausschließlich mit ausgewählten Helikopterunternehmen und Krankenhäusern“, erklärt Maurizo. „Zudem verfügen sie während der Saison über eigenes Personal, beispielsweise in Lukla und Kathmandu, um eine umfassende und seriöse Betreuung ihrer versicherten Patienten sicherzustellen und zu bezahlen.“  

Dennoch sei er der Ansicht, „dass mehr als die Hälfte der Helikopterrettungen nicht zwingend erforderlich ist“, schreibt mir der 60-Jährige. „Bedauerlicherweise sind es nahezu immer dieselben Unternehmen (Expeditions- und Trekkingagenturen sowie Helikopterfirmen), die solche Praktiken anwenden.“

Der Beitrag Wieder Schummel-Rettungsflüge an den Bergen Nepals erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Bislang hatten die meisten Everest-Aspiranten die von ihnen geforderte Müllmenge von acht Kilogramm – leere Sauerstoffflaschen und menschliche Exkremente zählen dabei nicht – unterhalb von Lager 2 gesammelt und anschließend im Basislager abgegeben.

Die Folge: Der Berg darüber, vor allem Lager 3 (7200 Meter) und Lager 4 auf dem Südsattel (8000 Metern), vermüllten zusehends. Nun sollen SPCC-Mitarbeiter in Lager 2 kontrollieren, ob die von oben absteigenden Bergsteigerinnen und Bergsteiger die neue Vorschrift erfüllen.

Teams dürfen keine eigenen Kotbeutel mehr verwenden

Neu ist auch die Vorschrift, dass die sogenannten Poo bags (Kotbeutel) nur noch aus den registrierten Beständen des SPCC oder der Regionalverwaltung des Khumbu-Gebiets genommen werden dürfen. Damit will das SPCC verhindern, dass Expeditionsteams eigene Poo bags verwenden und diese dann am Berg zurücklassen, anstatt sie – wie vorgeschrieben – ins Basislager zurückzubringen.

Die Organisation schätzte bereits vor zwei Jahren, dass zwischen Lager 1 auf 6100 Metern und Lager 4 am Südsattel insgesamt rund drei Tonnen Exkremente liegen – die Hälfte davon am Südsattel, dem letzten Lager vor dem Gipfel.

Müllzone am Südsattel für in Not geratene Bergsteiger

Dort sammelte sich auch immer mehr Müll von Bergsteigern, die beim Gipfelversuch in Not gerieten, so schnell wie möglich absteigen mussten und deshalb Material und Abfälle zurückließen. Künftig soll es im Lager 4 einen ausgewiesenen Bereich geben, in dem Teams in Notsituationen ihren Müll deponieren können – um ihn dann in der folgenden Saison vom Berg zu bringen.

Die Regionalverwaltung der Khumbu-Region werde „nichts unversucht lassen, um die Umwelt am Everest zu schützen, indem wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten herstellen“, sagte deren Chef Mingma Chhiri Sherpa.

Der Beitrag Neue Vorschrift: Zwei Kilo Müll aus höheren Everest-Zonen hinunterbringen erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Denn laut nachgedacht wird in Nepals Politik häufig. Anschließend kommunizieren es die Medien dann meistens so, als sei es schon beschlossene Sache. Viele Vorschläge landen jedoch so schnell wieder in den Schubladen, wie sie daraus hervorgekrochen sind.

Das gilt auch für viele politische Ideen rund um das Bergsteigen an den Achttausendern Nepals. Sie kommen und verschwinden. Was also hat die Regierung in Kathmandu vor der anstehenden Frühjahrsklettersaison in der Gazette veröffentlicht und ist damit offiziell?

Permits sind teurer

Verabschiedet wurde die sechste Novelle der Regeln für Bergsteiger-Expeditionen, die bereits zum 1. September 2025 in Kraft trat. Das bedeutet vor allem, dass die Besteigungsgenehmigungen (Permits) nun teurer sind. So kostet der Aufstieg auf den Mount Everest über die nepalesische Normalroute für ausländische Bergsteigerinnen und Bergsteiger 15.000 statt vorher 11.000 US-Dollar pro Person.

Auch an den anderen Achttausendern des Landes steigen die Permit-Preise. Für Kangchendzönga, Lhotse, Makalu, Dhaulagiri und Annapurna I klettert er im Frühjahr von bisher 1800 auf 3000 Dollar. Für den Herbst-Modeberg Manaslu galt dieser neue Tarif bereits in der vergangenen Herbstsaison.

Ende für Solo-Aufstiege?  

In der Gazette nachzulesen ist zudem, dass bei Achttausender-Expeditionen nun mindestens ein Bergführer oder Climbing Sherpa auf zwei Kunden kommerzieller Expeditionen kommen muss. Am Everest wird das so gut wie nichts ändern, ist es am höchsten Berg der Erde doch inzwischen bei vielen Expeditionsteams gang und gäbe, dass jedem Kunden zwei „persönliche“ Sherpas an die Seite gestellt werden.

Streng ausgelegt würde die neue Regel Solo-Aufstiege an den Achttausendern ausschließen. Doch nepalesische Veranstalter haben bereits im Vorfeld öffentlich erklärt, wie Profibergsteiger die Vorschrift umgehen können: Sie bezahlen einen Guide, klettern aber alleine. Die Regierung hat diesen Aussagen übrigens bislang nicht widersprochen.   

Höhere Versicherungssummen und Tagespauschalen für Personal

Deutlich gestiegen – um mindestens das Vierfache – sind die Versicherungssummen für nepalesisches Expeditionspersonal. So werden künftig für einen Bergführer zwei Millionen Rupien (rund 13.800 Dollar) fällig, statt vorher 500.000 Rupien (3450 Dollar).   

Die Tagespauschalen für das nepalesische Expeditionspersonal wurden mehr als verdreifacht. Das klingt spektakulärer als es ist, da sich die Summen auf niedrigem Niveau bewegen. So wurde etwa die neue Pauschale für einen Climbing Sherpa auf 1200 Rupien pro Tag festgelegt, umgerechnet 8,25 Dollar.

Neues Tourismusgesetz muss noch durchs Unterhaus

Nicht nur in nepalesischen, auch in internationalen Main-Stream-Medien wurde in den vergangenen Wochen das angestrebte neue Tourismusgesetz Nepals berichtet. Die darin enthaltenen neuen Regelungen sind jedoch noch nicht – wie in vielen Berichten suggeriert wird – beschlossene Sache.

Lediglich die Nationalversammlung – das Oberhaus Nepals, in dem die acht Provinzen des Landes vertreten sind – hat bislang die sogenannte „Integrated Tourism Bill“ verabschiedet. Das Repräsentantenhaus muss der Gesetzesvorlage noch zustimmen, was als die größere Hürde gilt.

Am morgigen Donnerstag (5. April) wird erst einmal das Unterhaus neu gewählt. Erfahrungsgemäß wird es danach eine Weile dauern, bis die Regierung gebildet und das Parlament wieder voll arbeitsfähig ist. Für die anstehende Frühjahrssaison an den Achttausendern gilt also noch das Tourismusgesetz in seiner bisherigen Form.

Vor dem Everest mindestens ein Siebentausender in Nepal?

Die geplante Reform sieht unter anderem vor, dass jemand, der ein Permit für den Mount Everest beantragt, vorher mindestens einen Siebentausender in Nepal bestiegen haben muss. Wohlgemerkt in Nepal, damit die Kassen nicht auch in anderen Ländern mit Siebentausendern klingeln – wie in Pakistan, Indien, China, Kirgisien oder Tadschikistan.

Wie gesagt, beschlossen ist es das Paket noch nicht. Da das Oberhaus die Vorlage des bisherigen Tourismusministers einstimmig abgesegnet hat, spricht jedoch einiges dafür, dass die neue Tourism Bill auch das neu gewählte Parlament passiert.

„Teammitglieder, die eine Mount Everest-Expedition im Jahr 2027 planen, sollten diese Änderungen bereits berücksichtigen“, schrieb der österreichische Expeditionsanbieter Furtenbach Adventures auf Facebook. Das Unternahmen empfahl solchen Everest-Aspiranten, sich im kommenden Herbst den Furtenbach-Teams am 7246 Meter hohen Putha Hiunchuli oder dem 8163 Meter hohen Manaslu anzuschließen, beide im Westen Nepals gelegen.

Ang Sarki Sherpa leitet die Icefall Doctors

Derweil dürfte das Team der sogenannten Icefall Doctors das Basislager auf der nepalesischen Südseite des Mount Everest erreicht haben. Die acht nepalesischen Bergsteiger, ausgewählt und bezahlt vom Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), richten alljährlich die Aufstiegsroute durch den gefährlichen Khumbu-Eisbruch mit Leitern und Fixseilen ein und „verarzten“ sie während der ganzen Saison bis Ende Mai. Die Passage gilt auf dem Weg zum Gipfel als jene mit den größten objektiven Gefahren.

Der Eisbruch ist ständig in Bewegung, jederzeit kann einer der mächtigen Eistürme zusammenbrechen kann. Wegen des Klimawandels haben die Sherpas zunehmend mit sehr breiten Gletscherspalten zu kämpfen.

Teamchef ist erneut Ang Sarki Sherpa, der Dienstälteste unter den diesjährigen Icefall Doctors. Bereits seit 2008 verdient der 54-Jährige sein Geld im Gletscherbruch oberhalb des Everest-Basislagers. Außerdem übernehmen in dieser Saison Dawa Jangbu Sherpa, Tendu Sherpa, Ngima Tenji Sherpa, Phura Chheten Sherpa, Dawa Chhirri Sherpa, Sonam Geljen Sherpa und Mingma Gyaljen Sherpa den risikoreichen Job. Basecamp-Manager ist Tshering Tenzing Sherpa.

Everest-Nordseite bleibt geschlossen

Trotz der höheren Permitgebühren dürfte es auch in diesem Frühjahr im Basislager auf der Everest-Südseite voll werden. Denn ein Aufstieg über die tibetischen Nordseite des höchsten Bergs der Erde wird in diesem Frühjahr – außer für chinesische Teams – nicht möglich sein.

Lukas Furtenbach, Chef von Furtenbach Adventures, bestätigte mir gegenüber, dass Tibet für ausländische Bergsteigerinnen und Bergsteiger geschlossen bleibe – auch wenn es noch keine offizielle Verlautbarung dazu gebe.

Der Beitrag Was du zur Frühjahrssaison am Mount Everest wissen musst erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Auf dem Mount Everest stand die 35-Jährige sogar dreimal: 2017 stieg sie, mit Atemmaske, über die tibetische Nordseite auf, 2021 und 2025 über die nepalesische Südseite des Bergs, das erste Mal mit Flaschensauerstoff ab einer Höhe von rund 8400 Metern, vier Jahre später ganz ohne Atemmaske – übrigens als erste deutsche Frau.

Vor dem Beginn der diesjährigen Frühjahrssaison hat Anja Blacha meine Fragen beantwortet.

Anja, du hast zwölf von 14 Achttausendern ohne Flaschensauerstoff bestiegen. Was dominiert – der Stolz über das schon Erreichte oder der Ehrgeiz, nun auch die Sammlung zu komplettieren?

Ich schaue gerne nach vorne, getragen von dem, was zurückliegt und mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Ob man das mit dem im Deutschen doch eher negativ konnotierten Wort „Ehrgeiz“ beschreiben muss, möchte ich in Frage stellen.

Stattdessen sage ich lieber: Schön, dass es Ziele und Erlebnisse gibt, auf die ich mich freuen und hinarbeiten darf. Diejenigen, die ich bereits gemacht habe, waren so bereichernd, dass ich diesem Weg noch mehr meiner Lebenszeit schenken möchte.

Es fehlen noch der Lhotse und die Shishapangma. An welchem der beiden Berge siehst du für dich die größere Herausforderung?

An beiden Bergen kann viel passieren; sei es der Eisbruch auf dem Weg zum Lhotse oder die Lawinengefahr an der Shishapangma. Die jeweils aktuellen Bedingungen und die eigene Konstitution sind wichtige Einflussgrößen, die ich a priori nicht bewerten kann. Die größte Herausforderung ist aber wohl, an die Startlinie zu kommen.

Wie trainierst du für die Achttausender?

Jede vorangehende Expedition ist das beste Training für die nächste.

Deinen ersten Achttausender – den Everest mit Atemmaske – hast du 2017 bestiegen. Wie hast du dich nach eigener Einschätzung in den vergangenen neun Jahren als Bergsteigerin weiterentwickelt?

Ich dachte, die Entwicklungsgespräche aus meiner Arbeitszeit hätte ich fürs Erste hinter mir gelassen. Meine offensichtlichen Entwicklungsstufen an den 8000ern sind:

1. Mit Sherpa-Support und Flaschensauerstoff
2. Mit Sherpa-Support und ohne Flaschensauerstoff
3. Ohne Sherpa-Support und ohne Flaschensauerstoff – oder das, was bei vielen euphemistisch auch gerne schon mal „Solo-Expedition im Alpinstil“ heißt.

Die weniger offensichtlichen sind die, die meine Rolle im Expeditionsgeschehen anbelangen, in das ich eingebunden bin. Dazu gehören Elemente wie das Gestalten der Besteigungsstrategie, die gegenseitige Unterstützung am Berg, bis hin zum Handling von kritischen Momenten.

Trotz aller Infrastruktur bleibt das Höhenbergsteigen ein Risikosport. Wann war es für dich am engsten?

An der Annapurna von einer Lawine erfasst zu werden, war für mich die brenzligste Situation – in den Bergen erlebt man so sehr wie kaum irgendwo die Dominanz der Naturgewalten.

Ich muss immer wieder bewusst neu entscheiden, welche Risiken ich bereit bin, in Kauf zu nehmen, wofür ich meine Lebenszeit aufwenden möchte und wofür nicht.

Wer denkt schon im Straßenverkehr an die Unfallstatistik der gewählten Route oder überlegt sich bei einem gemütlichen Lebensstil mit der Packung Chips auf dem Sofa, wie viele Lebensjahre man sich durch seine Lebensführung wohl gerade selbst nimmt und ob es einem das wert ist?

In welche Richtung hat sich aus deiner Sicht das Bergsteigen an den Achttausendern entwickelt?

Das Höhenbergsteigen hat sich in den letzten Jahren professionalisiert. Dazu gehört nicht nur das Verständnis von Routen, Wetter etc. , sondern auch die teamübergreifende Zusammenarbeit, wie beispielsweise durch die EOA-Nepal (Expedition Operators Association Nepal) vorangetrieben.

Je mehr und besser koordinierte Manpower am Berg ist, desto mehr profitieren alle. Das kontinuierlich wachsende Interesse an 8000er-Besteigungen ermöglicht diese Entwicklung erst.

Parallel werden die Sherpas immer bessere technische Bergsteiger, durchlaufen Aus- und Weiterbildungen, verfolgen eigene alpinistische Ziele oder gründen Expeditionsagenturen; in Pakistan läuft diese Entwicklung verzögert an.

Es ist lustig, wenn Sherpas dieser „neuen Generation“ auf Sherpas der „alten Garde“ zeigen – beispielsweise, wenn diese schwere Lasten tragen, und sagen: „Schau mal, das sind noch echte Sherpas.“

Das Leistungsverständnis von Sherpa-Support hat sich verschoben, also dessen, was als Leistung von einem Sherpa standardmäßig erwartet wird. Im Extremen habe ich eine Bergsteigerin erlebt, die am Gipfeltag nicht einmal mehr ihren eigenen Pickel getragen hat, und andere, die sich am kurzen Seil ziehen ließen, als die Kräfte oder Fähigkeiten für die nächste Passage nicht ausreichten.

Dies betrifft selbstverständlich nicht alle, und es gibt genauso auch starke und unabhängige Bergsteiger an den Achttausendern. Gleichermaßen haben auch früher schon Bergsteiger mit maximalem Support die Gipfel bestiegen. Es ist nur so, dass in meiner Beobachtung deutlich mehr Unterstützung als normal erachtet wird als früher. Und sich früher noch mehr Details aus den nach Hause gebrachten Geschichten herauseditieren ließen.

Die Lager-Infrastruktur geht immer weiter zurück. Immer häufiger wird das bis anhin noch höchste Lager gar nicht mehr errichtet, und auch weiter unten am Berg werden einzelne Lager nach Möglichkeit übersprungen.

Das ist insbesondere dadurch getrieben, dass sich erstens die Expeditionszeit verringern lässt, wenn man statt langer Akklimatisierung lieber früher und mehr Flaschensauerstoff verwendet, zweitens die Lasten, die auf den Berg zu tragen sind, trotz des Mehr an Flaschensauerstoff dennoch unter dem Strich geringer sind, als wenn mehr Lager und mehr Rotationen versorgt werden müssen, und drittens sich die Risiko-Exposition verringert, wenn weniger Rotationen gemacht werden. Die Kehrseite sind die längeren Etappen, die zurückzulegen sind – gerade die Gipfeletappe.

Es gibt zunehmend Bergsteiger, die in einem Jahr das gut machbare Maximum an Bergen besteigen. Die 14 Achttausender sind mittlerweile, je nach Anspruch und Zielsetzung, weniger ein Lebensprojekt als ein Projekt über ein bis drei Jahre.

Alternativ dazu gibt es Sherpa-unterstützte Erstbesteiger kleinerer Berge oder anderer Routen, genauso wie Bergsteiger, die ihre ganz eigenen anspruchsvollen Projekte an den Achttausendern angehen.

Expeditionen profitieren auch von technologischen Entwicklungen. So finden Drohnen beispielsweise ihren Einsatz bei der Suche nach Vermissten oder dem Auskundschaften der Route durch einen Eisbruch. Cargo-Drohnen werden neuerdings am Everest eingesetzt, um Fixseile über den Eisbruch zu transportieren und Müll, der gesammelt wurde, den Berg hinabzutransportieren.

Das Thema Müll steht immer mehr im Fokus und ist mengenmäßig allein schon durch die Akkumulation über all die Jahre immer kritischer. So sind Expeditionen mittlerweile an vielen Bergen dazu angehalten, nicht nur ihren eigenen Müll hinunterzunehmen, sondern auch die Altlasten früherer Jahre mit abzubauen. So ganz gelingt es nur leider noch nicht.

Schließlich sind da noch die Helikopterflüge aufzuführen. Wie sehr deren Nutzung angestiegen ist, drückt sich wohl am deutlichsten in den Versicherungsprämien aus. Immer häufiger habe ich erlebt, dass Bergsteiger den Abstieg nur noch halbherzig miteinplanen. Ein Heli von Lager 2 oder 3 zurück ins Basislager ist bequemer und sicherer. Streng nachhalten tut das ohnehin niemand; nur die Himalayan Database ergänzt einen entsprechenden Vermerk, wenn ihnen die Heli-Nutzung bekannt wird.

So sehr die hochqualifizierten und verfügbaren Helikopterpiloten auch ein Gewinn für wirkliche Krisenfälle sind, so sehr sind sie auch Treiber für höhere Risikobereitschaft, Überschätzung oder Bequemlichkeit von Bergsteigern. Entsprechend schaue ich mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklung in Pakistan, wo Helikopterrettungen zukünftig deutlich günstiger und mit besseren Piloten und Helikoptern durchgeführt werden sollen.

Du warst immer mit kommerziellen Veranstaltern unterwegs. Juckt es dich nicht, mal komplett auf eigene Faust loszuziehen?

Zunächst müsste ich besser verstehen, wie sich kommerzielles Bergsteigen von anderem Bergsteigen exakt abgrenzt. In deinem Blog finde ich hierzu keine schlüssige Antwort. Wenn ich Basislager-Support habe und Fixseile verwende, werde ich als Teil kommerzieller Teams beschrieben. Wenn jemand anderer in diesem Setup unterwegs ist, wird er bisweilen als distinkt (klar und deutlich abgegrenzt) von kommerziellen Teams beschrieben, um nur ein Beispiel zu nennen.

In jedem Fall kann ich sagen, dass ich die Projekte in der Form angehe, wie es für mich persönlich zum jeweiligen Zeitpunkt stimmt und so zumindest meinen eigenen Ansprüchen genüge tue.

Für mich ist es insbesondere bei dieser kaum bis gar nicht reglementierten Risikosportart wichtig, nach meiner eigenen Leistungs- und Risikobereitschaft zu entscheiden. Zu schnell kann ein ambitioniertes Projekt tödlich enden – schade, wenn dann die primäre Motivation war, einer äußeren Erwartungshaltung gerecht zu werden.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten, in denen besonders riskante Übungen verboten werden, um Athleten vor einem Drang nach Bestleistung um jeden Preis zu schützen, gibt es im Bergsport solche Regeln praktisch nicht. Eigenverantwortung steht an erster Stelle.

Deine Südpolexpedition zur Jahreswende 2019/20 stand unter dem Motto „Not bad for a girl“. Auch das Höhenbergsteigen war lange als Macho-Sport verschrien. Wie erlebst du das?

Frauen sind weiterhin in der Minderheit, aber ihr Anteil steigt, was ich eine begrüßenswerte Entwicklung finde. Sie bringen ihre ganz eigenen Qualifikationen mit, von denen sie am Berg profitieren und mit denen sie die Teams bereichern.

Kannst du heute noch unerkannt auf die Straße gehen?

Absolut, und so sehr meine letzten Lebensjahre auch in und mit den Bergen stattgefunden haben, hängt meine Identität als Mensch trotzdem nicht von den Bergen ab. Das ist ein Freiheitsgrad, den ich mir gerne erhalte.

Hast du schon eine Vorstellung davon, was kommen könnte, wenn das letzte Achttausender-Kapitel hinter dir liegt?

Ich finde es spannend, dass die Frage des „Was kommt als Nächstes?“ praktisch immer gestellt wird, sich gleichzeitig aber – mindestens in anderen Medien – gerne über „Ankündigungsalpinismus“ echauffiert wird.

Derzeit bin ich noch mitten in der Besteigung der 14 Achttausender. Ob und wann ich dieses Projekt abschließen kann, ist damit noch offen.

Davor, dass mir langweilig wird, habe ich keine Sorge. Auch jetzt verbringe ich ja nur einen Teil des Jahres auf Expedition. Überhaupt ist mein Erleben, dass je mehr ich von der Welt sehe und kennenlerne, umso mehr spannende Themen und Ziele entdecke. So ist gewissermaßen jeder Gipfel Aussichtspunkt und bisweilen Sprungbrett hin zu neuen Horizonten.

Der Beitrag Achttausender-Bergsteigerin Anja Blacha: „Meine Identität hängt nicht von den Bergen ab“ erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Wie die pakistanische Zeitung „The Dawn“ berichtet, war der 29 Jahre alte Bergführer nahe dem Dorf Khyber im Hunza-Tal beim Eisklettern mit einem ausländischen Kunden. Doulat habe den Halt verloren und sei 400 Meter abgestürzt, heißt es in dem Bericht. Einheimische hätten ihn nur noch tot bergen können. Der Bergsteiger wurde nur 29 Jahre alt.

Samina Baig: „Ein Juwel in unserer Familie“

Shah stammte aus dem Shimshal-Tal in der Hunza-Region. Er sei „ein wahres Juwel in unserer Familie“ gewesen, schreibt seine Cousine, die bekannte pakistanische Bergsteigerin Samina Baig auf Instagram.

Sie war 2013 die erste Frau aus Pakistan, die den Mount Everest bestieg und ein Jahr später die Erste aus ihrem Land, die auf den Seven Summits stand, den höchsten Bergen aller Kontinente.

2022 bestieg Samina auch den K2, den zweithöchsten Berg der Erde – gemeinsam mit ihrem Cousin Shah Doulat. „Als junger Bergsteiger hat er in seinem kurzen Leben so viel erreicht und mit seinem Mut und seiner sanften Art viele Herzen berührt“, schreibt Baig.

Seinen ersten Achttausender widmete er den verstorbenen Cousins

Den Gipfelerfolg am K2, seinem ersten an einem Achttausender, widmete Doulat seinen Cousins Jehan Baig und Karim Meherban, die 2008 am selben Berg ums Leben gekommen waren.

Mit insgesamt elf Toten war es eine der größten Tragödien am zweithöchsten Berg der Erde. Wegen des Unglücks verbot Shahs Familie dem damals Elfjährigen zunächst, weiter bergzusteigen. Doch seine Leidenschaft für die Berge ließ sich nicht auf Dauer zügeln.

Ohne Atemmaske auf Nanga Parbat und Gasherbrum I

Ende 2021 gründete Shah sein eigenes Expeditionsunternehmen Summit Experts. 2023 bestieg er auch den Nanga Parbat – ohne Flaschensauerstoff. „Ein epischer Aufstieg, der mich über meine Grenzen hinausgetrieben hat“, schrieb er anschließend. „Diese Reise war eine echte Bewährungsprobe für wahren Alpinismus. Wir haben uns jeder Herausforderung gestellt und bewiesen, dass wir in den Bergen unsere Stärke finden.“

2024 bestieg Doulat den Gasherbrum II. 2025 stand er auf dem Gasherbrum I, seinem vierten Achttausender, diesmal wieder ohne Atemmaske.

Für diesen Sommer hatte er sich eine Doppelexpedition zum K2 und zum Broad Peak vorgenommen. Letzterer fehlte ihm noch in seiner Sammlung der fünf Achttausender Pakistans. Sie bleibt unvollendet.

Shah Doulats demütiges Credo am Berg, das er vor gut einem Jahr auf Instagram formulierte, wird hoffentlich auch nach seinem frühen Tod weiterleben: „Bewege dich lautlos. Lass deine Taten sprechen.“

Der Beitrag Trauer um den pakistanischen Bergsteiger Shah Doulat erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Die Retter aus Reihen der kommerziellen Expeditionsanbieter Makalu Adventure und 8K Expeditions würden nach dem nunmehr zweiten erfolglosen Versuch in den kommenden Tagen nach Kathmandu zurückkehren, hieß es. Weitere Aufstiege seien angesichts des fortdauernd schlechten Wetters und der großen Höhe zu gefährlich.

Team trennte sich nach tödlichem Absturz

Wie berichtet, hatten am vergangenen Donnerstag ( 15. Januar) Sanu Sherpa und der iranische Kunde Abolfazl Gozali sowie Sanus jüngerer Bruder Phurba Ongel Sherpa und Lakpa Rinji Sherpa etwa gleichzeitig den Gipfel auf 8485 Metern erreicht. Beim Abstieg dann die Tragödie. Wie sie ablief, schilderte Sanu später der Tourism Times.

Phurba Ongel und Lakpa Rinji seien ein Stück vor den beiden anderen gewesen. „Ich sah Lakpa Rinji ein paar Meter unter mir weinen und fragte ihn, was passiert sei. Er erzählte mir, dass Phurba Ongel von dort abgestürzt sei“, sagte Sanu. Er und Lakpa Rinji hätten beschlossen, nach Phurba Ongel zu suchen, und Gozali gebeten, an Ort und Stelle zu bleiben. „Aber Gozali sagte, er würde langsam alleine absteigen“, so Sanu. „Wir fanden Phurba Ongel dann auf etwa 7500 Metern, nachdem wir etwa eine Stunde lang in dem Gebiet geblieben waren.“ Sie hätten erwartet, Gozali in Lager 3 anzutreffen, doch er sei weder dort noch in Lager 2 gewesen.

Hoher Preis

Von dem Iraner fehlt nach Angaben des Expeditionsveranstalters Makalu Adventure jede Spur. Dass der Iraner eine Woche am Berg bei Temperaturen um minus 30 Grad Celsius und teilweise orkanartigen Windböen überlebt hat, ist nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen.

Damit hat das Team für die zweite Winterbesteigung des fünfthöchsten Bergs der Erde einen hohen Preis gezahlt. Zwei der vier Bergsteiger, die am Gipfel waren, verloren ihr Leben: der 45 Jahre alte Phurba Ongel Sherpa und der 42 Jahre alte Abolfazl Gozali.

Die kommerziellen Veranstalter sollten meiner Meinung nach in sich gehen und darüber nachdenken, ob es wirklich verantwortbar ist, im Winter Kunden auf Achttausender zu führen. In früheren Zeiten waren Winterbesteigungen an den höchsten Bergen der Welt nur den besten und leidensfähigsten Bergsteigern vorbehalten – und das nicht ohne Grund.

Update 23. Januar: Makalu Adventure hat bestätigt, dass die Suche nach Abolfazl Gozali und die Versuche, den Körper des rund 200 Meter abgestürzten Phurba Ongel Sherpa zu bergen, endgültig eingestellt wurden. „Weitere Versuche waren aufgrund des Geländes, der Höhe, des Wetters und der Sicherheitsrisiken nicht durchführbar“, teilt das Unternehmen mit und spekuliert, was Gozali zugestoßen sein könnte: „Es wird vermutet, dass er die Orientierung verlor und vom Grat zwischen Lager 4 und Lager 3 abstürzte.“

Der Beitrag Such- und Rettungsaktion am Makalu beendet erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

„Die Besteigung des Taipei 101 wird dem Klettern keine neuen Erkenntnisse liefern, so gesehen ist die Aktion für uns als Kletterer nicht relevant“, schreibt mir der jüngere der beiden Huberbuam. „Aber natürlich wird es über Netflix eine sehr große Reichweite bekommen, und es steht Alex selbstverständlich zu, das zu machen.“

„Alain Robert als Human Spider authentisch“

Alexander Huber hat in seiner langen Karriere selbst einige schwierige Touren free solo gemeistert – im Fels, nicht an Fassaden. Letzteres war öffentlichkeitswirksam bisher eigentlich dem Franzosen Alain Robert vorbehalten.

Darauf weist auch Huber hin. „Mit hunderten erkletterten Gebäuden war und ist Alain Robert als ‚Human Spider‘ authentisch, bei Alex Honold denke ich eher, dass Reichweite zu generieren die Motivation ist.“ Er gehe nicht davon aus, so der 57-Jährige, dass das Fassadenklettern nun Honnolds „neue Berufung“ werde.

Free-solo-Coup am El Capitan

Alex Honnold war 2017 auch über die Kletterszene hinaus weltweit bekannt geworden, als er als Erster ohne Seilsicherung in nur vier Stunden durch die 900 Meter hohe Granitwand des legendären El Capitan im Yosemite-Nationalpark in den USA geklettert war – auf der extrem herausfordernden Route „Freerider“, die 1995 von Alexander Huber eröffnet worden war.

Der Dokumentarfilm „Free Solo“ über Honnolds Aufstieg wurde 2019 mit einem Oscar ausgezeichnet und erreichte in den Kinos und später über Streaming-Dienste ein Millionenpublikum.

Honnold gehört spätestens seit seinem Coup 2017 am El Capitan zu den Spitzenverdienern der Szene. Ein Drittel seiner Einnahmen steckt der Kletterer in seine eigene Stiftung. Die „Honnold Foundation“ fördert weltweit private Solarenergie-Initiativen. Wie viel Netflix dem Kletterer für das Projekt an dem Wolkenkratzer in Taiwan zahlt, wurde nicht kommuniziert.

„Voyeuristische Dynamiken“

Die Live-Übertragung eines Ereignisses, das potentiell auch tödlich enden könnte, sorgt für Kritik. Netflix überschreite eine Grenze, weil bereits „das Konzept und das Setting voyeuristische Dynamiken fördern“, sagt mir Claudia Paganini. Die Philosophin und Theologin aus Österreich lehrt an der Universität Innsbruck, einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Medienethik.

Das Risiko werde hier bewusst eingesetzt, um Aufmerksamkeit und Reichweite und damit auch den finanziellen Gewinn zu steigern. Damit liege die Verantwortung „nicht mehr in erster Linie beim Sportler, sondern bei den verbreitenden Medien“.

Zudem sei die Live-Übertragung vom Aufstieg Honnolds „geeignet, riskantes Verhalten zu normalisieren und Nachahmung zu befördern, selbst wenn man betont, dass hier ein Ausnahmeathlet handelt“, warnt Paganini. „Insofern ist das geplante Vorhaben auch aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes sehr kritisch zu betrachten.“

Honnold: „Innerhalb meiner Komfortzone“

Bei einem solchen Live-Streaming fehle die redaktionelle Distanz, sagt Paganini: „Wenn es zu einem Unfall kommt, gibt es keine Möglichkeit mehr, Bilder zu prüfen, einzuordnen oder das Publikum und insbesondere auch die Angehörigen zu schützen.“

Honnold ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Er klettere schon seit seiner Jugend und habe sich immer mit Risikomanagement beschäftigt, sagt Alex. Seine Einstellung dazu habe sich nicht plötzlich dadurch verändert, dass er Kinder habe.

Das Klettern am Taipei 101 bereitet Honnold keine schlaflosen Nächte. „Ich denke, es liegt innerhalb meiner Komfortzone“, wiegelte Alex kürzlich im Podcast von Jay Shetty ab. „Es geht also nicht so sehr darum, was wäre, wenn ich sterbe?“

Alain Robert: Honnold wird es „ganz leicht“ schaffen

Alain Robert war an der Fassade des Wolkenkratzer in Taiwan bereits an Weihnachten 2004 hinaufgeklettert – entgegen seiner sonstigen Gewohnheit nicht free solo. Die Regierung des Inselstaats hatte ihn für diese Aktion engagiert, um für den damals neuen Taipei 101 zu werben, und auf der Seilsicherung bestanden.

Der inzwischen 63 Jahre alte „French Spiderman“ ordnet das Hochhaus von der Schwierigkeit her im mittleren Bereich ein. Es komme vor allem darauf an, nicht die Konzentration zu verlieren, sagte Robert dem Magazin „Climbing“: „Was es kompliziert macht, ist, dieselbe Bewegung immer und immer wieder zu wiederholen. Aber ansonsten macht man einfach einen Schritt nach dem anderen.“ Er sei sich sicher, dass der US-Amerikaner den Aufstieg „ganz leicht“ schaffen werde.

„Die Leute werden dich auf die Spitze pushen“, sagte Alain in Honnolds Podcast „Climbing Gold“: „Niemand will, dass du abstürzt.“  

Update 24. Januar: Der Aufstieg wurde aus Sicherheitsgründen um 24 Stunden auf Sonntagmorgen Ortszeit verschoben, weil es am Samstag in Taipeh leicht regnete.

Update 25. Januar: Alex Honnold hat sein Projekt durchgezogen und erfolgreich beendet. In rund anderthalb Stunden kletterte er die Fassade des 508 Meter hohen Teipei 101 hoch bis zur Spitze des Gebäudes. Dort machte er ein Selfie und winkte den Tausenden von Schaulustigen am Boden zu.

Der Beitrag Alexander Huber über Honnolds Wolkenkratzer-Free-solo: „Für uns Kletterer nicht relevant“ erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Zudem wird der iranische Bergsteiger Abolfazl Gozali vermisst. Das jedenfalls berichtet das nepalesische Portal „The Tourism Times“ und beruft sich auf nicht genauer spezifizierte Quellen.

Suchaktion nach iranischem Bergsteiger Gozali

Nach diesen Informationen hatten einige Stunden nach Gozali und seinem Bergführer Sanu Sherpa auch dessen Bruder Phurba Ongel Sherpa sowie ein weiterer nepalesischer Bergsteiger den Gipfel des fünfthöchsten Bergs der Erde auf 8485 Metern erreicht. Während des Abstiegs sei Phurba dann bei einem Sturz oberhalb von Lager 4 auf rund 7500 Metern ums Leben gekommen, hieß es.

Sanu habe seinem Bruder zu Hilfe eilen wollen und habe seinen Kunden Gozali aufgefordert, auf ihn zu warten. Bei seiner Rückkehr sei der Iraner jedoch nicht mehr dort gewesen, wo sich beide getrennt hätten, berichtet die Tourism Times. Sanu sei dann ins Basislager abgestiegen und habe eine Suchaktion gestartet.

Eine Erklärung des Expeditionsveranstalters Makalu Adventure steht noch aus. Nach Angaben der Homepage des Unternehmens hatte Phurba Ongel Sherpa zuvor fünf Achttausender bestiegen: den Mount Everest (zwölfmal), den Manaslu (zweimal), die Annapurna I und den Dhaulagiri in Nepal sowie den K2 in Pakistan.

Update 17.1.: Der Anbieter 8K Expeditions hat vier Sherpas zum Makalu geschickt, um das Team von Makalu Adventure bei der Such- und Bergungsaktion zu unterstützen. Inzwischen ergibt sich ein etwas klareres Bild, wie es zu dem Unglück kam. Nach nepalesischen Medienberichten erreichten Sanu Sherpa und sein iranischer Kunde Gozali sowie Phurba Ongel Sherpa und Lakpa Rinji Sherpa am Donnerstag etwa gleichzeitig den Gipfel.

Beim Abstieg waren Phurba Ongel und Lakpa Rinji ein Stück vor den beiden anderen. „Ich sah Lakpa Rinji ein paar Meter unter mir weinen und fragte ihn, was passiert sei. Er erzählte mir, dass Phurba Ongel von dort abgestürzt sei“, berichtete Sanu laut „The Tourism Times“. Sanu und Lakpa Rinji hätten beschlossen, nach Phurba Ongel zu suchen, und Gozali gebeten, an Ort und Stelle zu bleiben. „Aber Gozali sagte, er würde langsam alleine absteigen“, sagte Sanu. „Wir fanden Phurba Ongel dann auf etwa 7500 Metern, nachdem wir etwa eine Stunde lang in dem Gebiet geblieben waren.“ Sie hätten erwartet, Gozali in Lager 3 anzutreffen, doch er sei weder dort noch in Lager 2 gewesen.

Update 17.1., 14 Uhr: Laut Makalu Adventure beteiligen sich acht nepalesische Bergsteiger an der Such- und Rettungsaktion. „Sie sind jetzt in Lager zwei. Wenn das Wetter morgen mitspielt, werden sie bis zum Lager IV weiter steigen,“ schreibt mir Mohan Lamsal, Chef des Expeditionsanbieters.

Update 18. Januar: Makalu Adventure lässt wissen, dass starker Wind und sinkende Temperaturen heute einen Aufstieg bis Lager 4 verhindert hätten. Nach wie vor fehle vom iranischen Bergsteiger Abolfalz Gozali jede Spur.

Update 20. Januar: Wegen des schlechten Wetters am Makalu mit viel Wind und sehr tiefen Temperaturen bleibt die Rettungsaktion ausgesetzt. Nach Angaben von Makalu Adventure wartet das Team im Basislager darauf, dass der Wind abflaut und die Retter wieder aufsteigen können. Mittwochnachmittag Ortszeit bis Donnerstag könnte sich nach der Vorhersage der Meteorologen ein kurzes Wetterfenster öffnen. Am Freitag soll der Wind am Makalu aber wieder auffrischen. Mit jedem Tag der durch das Wetter erzwungenen Untätigkeit sinkt die Chance weiter gegen Null, den vermissten iranischen Bergsteiger Abolfazl Gozali noch lebend zu finden.

Der Beitrag Makalu-Winterexpedition: Tragödie beim Abstieg gemeldet erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Die indische Kundin Piyali Basak habe sich dagegen in Lager 3 unwohl geführt und sei zum Basislager zurückgekehrt. Dort wird das erfolgreiche Gipfelteam am morgigen Freitag zurückerwartet.

Der fünfthöchste Berg der Erde war zuvor erst einmal im Winter bestiegen worden: im Februar 2009 durch den Italiener Simone Moro und den im russischen Nordkaukasus geborenen Denis Urubko. Die beiden Profibergsteiger hatten – wie bei allen ihren Aufstiegen – auf Flaschensauerstoff verzichtet.

Zwei weitere Sherpas am Gipfel?

Der Iraner Abolfazl Gozali habe bei seinem Aufstieg eine Atemmaske genutzt, antwortet mir Makalu Adventure auf meine entsprechende Frage. Sanu Sherpa habe geplant, ohne Atemmaske aufzusteigen.

Ob es wirklich dazu gekommen sei, könne jedoch erst nach der Rückkehr ins Basislager mitgeteilt werden, so das Unternehmen. Ebenfalls unbestätigt sei noch die Nachricht aus dem Basislager, dass zwei weitere Sherpas den Gipfel auf 8485 Metern erreicht hätten.

Der 1975 geborene Nepalese Sanu Sherpa hat alle 14 Achttausender mindestens je zweimal bestiegen. Für den 42 Jahre alten Iraner Gozali war der Makalu nach dem Manaslu 2022 (mit Flaschensauerstoff) und dem Lhotse 2023 (ohne Atemmaske) der dritte Achttausender.

Im vergangenen Jahr war Sanus Team am Makalu mit Gozali bis auf eine Höhe von rund 7800 Metern gelangt, ehe Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 80 Stundenkilometern und eisige Temperaturen den Aufstieg gestoppt und die Bergsteiger zur Umkehr gezwungen hatten.

Der Beitrag Winter-Gipfelerfolg vom Achttausender Makalu gemeldet erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Damit hat der beidseitig beinamputierte nepalesische Bergsteiger seine Sammlung der Seven Summits komplettiert – zumindest jene, die im Augenblick für ihn möglich ist.

Mont Blanc statt Elbrus

Wegen des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine konnte Hari Budha nämlich in den vergangenen fast vier Jahren den höchsten Berg Europas, den 5642 Meter hohen Elbrus, nicht besteigen. Es gibt Reisewarnungen für den russischen Teil des Kaukasus. Magar führt in seiner Auflistung der höchsten Berge aller Kontinente deshalb für Europa den 4806 Meter hohen Mont Blanc in Frankreich auf.

Den höchsten Berg der Alpen hatte er 2019 bestiegen. Es folgten 2020 der Kilimandscharo (Afrika, 5895 Meter), 2023 der Mount Everest (Asien, 8849 Meter), 2024 der Denali (Nordamerika, 6,190 Meter), 2025 der Aconcagua (Südamerika, 6,961m) und der Puncak Jaya (Ozeanien, 4994 Meter), auch als Carstensz-Pyramide bekannt – sowie jetzt der Mount Vinson.

Hari Budha wurde beim Aufstieg am vergangenen Dienstag von seinen nepalesischen Landsleuten Abiral Rai, Mingma Sherpa und Jangbu Sherpa begleitet. Der Aufstieg bei minus 25 Grad Celsius und viel Wind sei sehr anstrengend gewesen, sagte Magar: „Ich kroch buchstäblich auf allen Vieren und kämpfte mich den Berg hinauf.“

Bombenexplosion in Afghanistan

Als Soldat des britischen Gurkha-Regiments hatte Hari Budha bei einer Bombenexplosion 2010 in Afghanistan beide Beine oberhalb der Knie verloren. Er überlebte knapp, verfiel danach in eine tiefe Depression und begann, exzessiv Alkohol zu trinken. „Mein Sohn war drei Jahre, als ich in sein unschuldiges Gesicht sah“, erinnerte sich der Bergsteiger in einem Interview des deutschen Magazins „Outdoor“ an diese Lebenskrise. „In dem Moment war mir klar, dass ich mit dem Trinken aufhören musste.“ Mit neuem Elan stürzte er sich in seine Bergabenteuer.

Hari Budha steigt mit Spezialprothesen des deutschen Medizintechnik-Unternehmens Ottobock. Für Fels, Eis und Schnee hat er unterschiedliche Aufsätze, die er in Windeseile austauschen kann. „Es dauert nur Sekunden“, sagt der 46-Jährige. „Das kann man sich fast so schnell wie einen Reifenwechsel in der Formel-1 vorstellen.“

Mit seinem Erfolg am Mount Vinson habe er gezeigt, so Hari Budha auf Instagram, „dass Menschen mit Behinderungen mit Unterstützung, Anpassung und Ausdauer das Unmögliche erreichen können.“

Der Beitrag Hari Budha Magar besteigt Mount Vinson in der Antarktis erschien zuerst auf Abenteuer Berg.

Wie Gozali gestern in einer Instagram-Story wissen ließ, verlegte das Team Fixseile bis auf eine Höhe von 6000 Metern und transportierte Material dorthin.

Es ist bislang die einzige Expedition an einem Achttausender in Nepal in diesem Winter. Simone Moros Winterprojekt am Manaslu war Mitte Dezember zu Ende gegangen, bevor es richtig begonnen hatte. Der Italiener hatte – wie berichtet – während der Akklimatisierung in der Khumbu-Region eine Herzattacke erlitten.

Im vergangenen Oktober hatte Mingma Gyalje Sherpa eine mögliche Winterexpedition zum Mount Everest angekündigt, mit dem Ziel der ersten Winterbesteigung des höchsten Bergs der Erde durch eine Frau. Daraus wurde nichts, „aus finanziellen Gründen“, wie mir der Chef des Veranstalters Imagine Nepal schrieb.

Erfahrenes Sherpa-Team

Geleitet wird die Expedition am Makalu von dem sehr erfahrenen Sanu Sherpa. Der 1975 geborene Nepalese hat alle 14 Achttausender mindestens je zweimal bestiegen. Außerdem sind sechs weitere Climbing Sherpas mit von der Partie –  darunter Phurba Ongchu Sherpa, der bereits 19-mal den Mount Everest bestieg.

Im vergangenen Jahr war Sanus Team mit Gozali bis auf eine Höhe von rund 7800 Metern gelangt, ehe Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 80 Stundenkilometern und eisige Temperaturen den Aufstieg gestoppt und die Bergsteiger zur Umkehr gezwungen hatten.

Gozali bisher auf zwei Achttausendern

Der Iraner Gozali, der gestern seinen 42. Geburtstag feierte, stand bislang auf den Gipfeln zweier Achttausender: 2022 mit Flaschensauerstoff auf dem Manaslu und 2023 ohne Atemmaske auf dem  Lhotse. 

Außerdem bestieg er die fünf sogenannten „Schneeleoparden“-Gipfel, fünf Siebentausender auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion: den Pik Ismoil Somoni (früher Pik Kommunismus genannt), den Pik Osodi (früher Pik Korschenewskaja) und den Pik Avicenna (früher Pik Lenin) im Pamir-Gebirge sowie den Dschengisch Tschokosu (früher Pik Pobedy) und den Khan Tengri im Tian-Shan-Gebirge.

Der kommunistische Staat verlieh einst für die Besteigung dieser fünf Berge den Schneeleoparden-Orden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Listen weitergeführt. Gozali komplettierte 2019 seine Sammlung.

Der Beitrag Winterversuch am Achttausender Makalu in Nepal erschien zuerst auf Abenteuer Berg.