Abenteuer Südamerika

Rio de Janeiro, 4.12.-11.12.2011

2011-12-11T14:22:00.001-08:00

Nachtrag des letzten Blogeintrages (Itaguai-Rio de Janeiro):

Wir hatten wohl im letzten Blogeintrag bei einem Satz (die Favela Rocinha wird momentan „geräumt“) wohl eine etwas falsche Wortwahl verwendet. Nach einem besorgniserregenden E-Mail müssen wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass die Favela nicht gewalttätig geräumt, sondern zu Recht einige Drogenbarone verhaftet wurden. Die Polizei wälzt also keine Häuser mit Panzern nieder wie vor einigen Jahren noch. Ziel ist es, in den 100 grössten Favelas je einen Polizeistützpunkt einzurichten, was offenbar bei der Bevölkerung recht gut ankommt. Wir dachten, dies kam auch bei Euch in den Medien, da wir hier in Brasilen selbst eine Live-Übertragung dieses Einsatzes im TV hatten. Soviel zu dem kleinen Missverständnis im letzten Blogeintrag.

Nachdem wir bei zwei Hostales erfolglos eine Übernachtungsmöglichkeit suchten, fanden wir dann doch eines wo unsere Fahrräder allerdings nicht erwünscht waren. “Wir haben keinen Platz für Fahrräder”, so die Antwort. Natürlich hätten sie bestimmt irgendwo ein Plätzchen gehabt, aber offenbar waren die weniger auf gute Kundschaft angewiesen. Immerhin wären wir ganze zehn Nächte geblieben und das Hostal war (anscheinend nicht grundlos) fast leer. Aber sollten wir unsere Lieblinge, welche uns 8000km lang durch Dschungel, Flüsse, Wüsten, über Berge etc. begleitet haben im Stadtviertel Copacabana einfach so über das Wochenende an eine Laterne ketten??? NIEMALS! Da wäre am nächsten Tag bestenfalls nur noch der Rahmen dran gewesen, es sei denn jemand hätte das passende Werkzeug für unsere Stahlseile gehabt… Wir luden das Gepäck ab und fuhren zu einem der beiden anderen Hostales. Dort konnten wir die letzten acht Nächte reservieren, müssen aber dreimal den Schlafraum wechseln. Uns war alles egal, solange nur unsere Lieblinge in Sicherheit waren. Taktisch klug erwähnten wir beim bezahlen so nebenbei, dass wir unsere Fahrräder aber gerne heute schon bringen. “Kein Problem…”

Nach zwei Nächten im 12er Zimmer holten wir unsere Fahrräder ab, beluden sie wieder und gingen zum neuen Hostal. Leider müssen wir erwähnen, dass die einzigen bezahlbaren Hotels in Rio nicht gerade der Wahnsinn sind. Die Zimmer sind zwar gut und sauber, aber das Personal nicht unbedingt sehr freundlich. Unsere sehr kräftig gebaute Küchenchefin macht uns gar Angst. Wehe man sagt ihr, dass die Milch alle ist…! Unsere junge Receptionistin vergisst alles. Sie erkannte uns auch nach dem 4. Mal nicht wieder, auch wenn wir nur schnell die Kreditkarte holen gingen und bei der Reservierung doch recht lange mit ihr geredet hatten. Wir trauen uns schon fast nicht, sie nach einer Transportmöglichkeit zum Flughafen zu fragen, denn sie wird es wohl vergessen… Wie auch immer, wir haben ein Dach über dem Kopf und auch einigermassen genug Platz um unsere Fahrräder auf die lange Heimreise nächste Woche zu verpacken. Natürlich war das mal wieder eine super Oli und Milena-Aktion:

Wir fuhren mit dem Bus zum Flughafen (eine Stunde Fahrt), nur um dann von der Info-Dame zu erfahren, dass es am ganzen Flughafen keine einzige Kartonschachtel gibt… die fanden wir dann später beim Fahrradhändler gleich um die Ecke unseres Hotels. Also merke: Immer erst in unserem Viertel nachschauen… Allerdings waren das etwas Kleine und so nahmen wir vier Stück. Jetzt müssen wir halt etwas improvisieren, aber das haben wir in diesem Jahr ja nun gelernt.

Die so sympatische Küchenchefin unseres Hotels ist gleichzeitig auch unsere Putzfrau und ihr kam nichts besseres in den Sinn, als Oli’s Tarp, Regenschutz und einen ganzen Sack voll Kleider wegzuwerfen. Sehr dumm ist das Tarp. Dieses können wir nämlich sehr klever zu einer riesigen Tasche umfunktionieren, in welcher alle vier Radtaschen schön Platz darin haben. Genau jetzt vor dem Heimflug ist es weg! Wie weiter oben schon erwähnt, legen wir uns mit der Dame nicht besonders gerne an und so machten wir uns auf die Suche nach einer grossen (nein riesigen) Tasche für Oli. Diesmal suchten wir erst unser eigener Viertel ab. Alles (bis auf eine kleine Querstrasse) wurde genaustens inspiziert, aber keine einzige Tasche war gross genug. Also nahmen wir den Bus ins Stadtzentrum von Rio. Nach 30min kamen wir dort an und eine Stunde später hatten wir eine schön grosse Tasche. Zurück in Copacabana gingen wir diese eine Querstrasse, welche wir vergessen hatten hoch und was sahen wir? Drei Läden nebeneinander mit noch grösseren Taschen…! ARGH…!!!!!

Einen netten Nebeneffekt hatte das Ganze allerdings. Wir stellten im Zentrum nämlich fest, dass das Wetter toll ist und die Christus-Statue auf dem Corcovado frei von Wolken da steht. Eine Sensation, denn bisher verhüllte sich die schöne Statue immer. Dann nichts wie los! Diesmal war das Glück auf unserer Seite. Andere Reisende haben nämlich auch festgestellt, dass das Wetter gut ist und die Bahntickets zur Statue waren bis viereinhalb Stunden ausgebucht. Erst um halb sechs Uhr hätten wir die nächste Fahrt bekommen. Aber schon eine Sekunde später stand eine Dame da, welche und für drei Reais (CHF 1,50) Aufpreis (inkl. Rückfahrt per Bus) mit ihrem Auto nach oben brachte. Dort standen wir für das Ticket gut eine halbe Stunde an. Eigentlich hätten wir für den weiteren Bus, der dann effektiv zur Statue fährt nochmals anstehen müssen. Allerdings beobachteten wir bei der Ticketschlange mehrmals, wie andere vorne in der Schlange eingelassen wurden. Wieso sollten wir uns dann auch hinten anstellen, wenn andere vorne eingelassen werden? Also stellten wir uns ohne schlechtes Gewissen zu vorderst in die Schlange und innerhalb von einer Minute waren wir im nächsten Bus und schon standen wir oben.

Wie die Aussicht von da oben ist, müssen wir kaum erwähnen. Bestimmt hat schon jeder von Euch mindestens einmal ein Foto von da oben gesehen. Einfach gigantisch! Das Wetter war zwar bewölkt, doch das gefiel uns wesentlich besser als wenn der Himmel frei gewesen wäre. So hatte nämlich die Christus-Statue im Gegenlicht einen richtigen Heiligenschein und der Zuckerhut wurde von hübschen Wölkchen umgeben…

Milena entdeckte noch eine erschreckende Ähnlichkeit von Oli und der Statue. Naja, mal abgesehen von Oli’s Locken…

Die restliche Zeit verbrachten wir mit Geschenke einkaufen und sonstigen Stadtbummeln. Wir hörten so viele böse Geschichten über den Stadtteil Copacabana, aber uns kommt es ehrlich gesagt gar nicht gefährlich vor hier. Im Gegensatz zu anderen südamerikanischen Grossstädten trauen wir uns hier auch ohne weiteres, Nachts herum zu laufen. Beim Stadtbummel wäre vermutlicher keiner auf die Idee gekommen, uns etwas zu klauen denn vor uns gingen meistens hübsch herausgeputzte Damen und Herren mit Dolce und Gabbana Taschen und die wären bestimmt zuerst dran gekommen.

Die zweitletzte Nacht durften wir dann in das 12er Zimmer umziehen. Dieses Zimmer teilten wir uns unter anderem mit einer brasilianischen Grossfamilie, welche aufgrund einer Hochzeit von Salvador nach Rio kam. Allen voran die Grossmutter! Sie bekam im Durchschnitt alle 20 Minuten einen unglaublich erschreckenden Hustanfall und unter lautem „hinaufziehen und röcheln“ spuckte sie dann alles in ein Becken neben ihrem Bett. Der Rest der Familie schnarchte wenigstens „nur“. Milena wurde unterdessen zur besten Freundin der Mama erkoren, weil sie ihr ein Armband schenkte. Da stand die ganze Familie (Papa und Sohn sturzbetrunken) um sie herum und redete und redete… Sie bekam dann zum Glück die Unterstützung eines Bolivianers, der Portugiesisch auf Spanisch übersetzten konnte. Wir hofften die ganze Nacht, dass sie Morgen wieder abreisen. Das taten sie dann auch mit der Begründung, der „Gringo“ (ein Norweger), der im dreistöckigen Bett oberhalb der Grossmutter schläft sei ihnen zu laut. Wir mussten uns das Lachen ja gar nicht verkneifen…

Aber wie sagte ein anderer Reisender einst in Quito zu uns: „Denkt immer, für Euch ist alles ein Erlebnis…!“

Unseren allerletzten Tag in Rio verbrachten wir mit Johannes, einem jungen Deutschen der uns beim verschachteln der Fahrräder erwischte. Auch er reiste schon per Fahrrad herum. Heute war ein strahlend schöner Sonntag (gut 32°) und Cindy, eine der beiden Frauen die wir damals in Costa Rica bei Sabrina in der Lodge kennengelernt haben riet uns sehr, den Hippie-Markt im Stadtteil Ipanema zu besuchen. Zufälligerweise wollte Johannes gerade auch dort hin und so schlenderten wir zu Dritt los. Der Markt war wirklich super schön und wir mussten uns sehr zusammenreissen, dass wir nicht zu viel einkauften (danke für den guten Tip Cindy!). Gegen Abend gingen wir noch einmal zum Strand, um natürlich noch ein paar seeehr typische Rio-Fotos zu schiessen…

Itaguai-Rio de Janeiro

2011-12-05T14:16:00.001-08:00

Endstation !!! WIR SIND IN RIO !!!

Und jetzt auch noch das: Kurz vor der Online-Stellung dieses Blogeintrages haben wir erfahren, dass Oli zum zweiten Mal Onkel wurde! Liebe Rilana, Lieber Ilir: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU EURER KLEINEN “ANELA” !!! Wir freuen uns, die Kleine kennenzulernen!

Die Strecke verlief durch einige Vororte von Rio de Janeiro und dementsprechend nahm der Verkehr auch heftig zu. Natürlich haben wir uns noch verfahren und landeten genau in einem Viertel, wo wir eigentlich nicht hätten landen sollen. Aber wenn man so tut wie wenn man genau wüsste wohin man fährt und nicht irgendwie verunsichert wirkt, dann ist das auch kein Problem. Wir fanden die Hauptstrasse schnell wieder und die verliessen wir auch nicht mehr bis kurz vor Rio. Eigentlich hätten wir einen prima Seitenstreifen gehabt, aber der wurde gerade renoviert und wir fuhren einer riesigen Baustelle entlang. Dass wir uns die enge Fahrbahn nur ungern mit den gemeinen Busfahrer teilten, müssen wir wohl nicht erwähnen. Die sind hier wirklich unglaublich mühsam und rücksichtslos! Das machte sich deutlich, als wir an einen Unfall heran fuhren. Busfahrer vs. Truckfahrer… Vermutlich hat der Busfahrer gehupt und der Truckfahrer ging nicht weg, dann knallts denn der Busfahrer weicht nämlich nie aus, auch wenn er könnte. Jedes mal wenn wir einen Bus im Rückspiegel sehen, flüchten wir weit weg. Hier in Brasilien müssen wir leider sagen, dass wir die Steine anstatt für die bellenden Hunde lieber für die Busfahrer benutzen. Haben wir nie getan, aber wenn wir noch länger hier gefahren wären, dann bestimmt.

Vor uns lag der allerletzte Berg unserer ganzen Reise und unser Hassschild Nr. 1 mit der Aufschrift “Faixa addicional” (zusätzliche Fahrspur) kam schon bald. Dieses Schild bedeutet für uns nicht nur dass es jetzt bergauf geht, sondern auch dass unser Seitenstreifen bzw. Überlebensstreifen für diese zusätzliche Fahrbahn genutzt wird. Die ist dann statt für uns für die Trucks, weil die nicht so schnell den Berg hoch kommen. Also mussten wir unseren Überlebensstreifen mit den riesig breiten Trucks teilen. Gerade so kurz vor Rio war das gar nicht mal so lustig und wir standen mehr am Rande und liessen die Trucks vorbei, als dass wir selbst fahren konnten. Plötzlich schrie Milena von hinten: “Oli hilf mir!” Sie stand da, der linke Fuss auf der Pedale, der Rechte auf der anderen Seite des Strassengrabens am Steilhang im Dreck. Dazwischen hielt sie ihr gekipptes Fahrrad, welches fast kopfüber über dem gut 1,5m tiefen Strassengraben hing und sie konnte sich weder bewegen, noch sich selber aus dieser komischen Situation befreien. Gleichzeitig musste sie so lachen, dass sie die 45kg kaum noch halten konnte. Oli half dann und mit viel Mühe schafften wir es ohne dass das Fahrrad oder Milena in den Graben stürzte. Aus irgendeinem Grunde kippte das Fahrrad und damit sie nicht samt Velo kopfüber in den Graben stürzte, stemmte sie den Fuss gegen den Berg. So eine doofe und peinliche Situation. Natürlich musste beim vorbei fahren noch jeder hupen…

Danach wechselten wir die Fahrbahn, denn auf der Gegenfahrbahn hatte es einen Seitenstreifen. Dass wir nicht vorher schon auf diese Idee gekommen sind? Jedenfalls durften wir dann auch die letzte grosse Abfahrt geniessen und wir sahen schon einige Wolkenkratzer des Stadtteils “Barra da Tijuca”. Gleich am Ende der Abfahrt bogen wir dann aber ab in Richtung der Strände. Dort fanden wir einen super Zeltplatz und gingen gleich zum Meer. Dort erwartete uns eiskaltes Wasser und riesige Wellen. Das Meer ist hier aus irgendeinem Grund wirklich eiskalt. Wir machten es uns gemütlich und hängten unsere Hängematten auf. Als Oli gerade seine Matte am aufpumpen war, knallte es draussen und Milena lag samt Hängematte auf dem Boden. Oli’s Superknopf hielt diesmal nicht. Das war wohl nicht so ihr Tag…

Leider fanden wir ausser Hamburger kaum etwas Essbares in diesem Ort. So fuhren wir am nächsten Morgen zu einem Supermarkt etwas weiter weg und kauften Brot, Salami etc. und auch ein Frühstück für den nächsten Morgen. Kaum waren wir wieder zurück auf dem Campingplatz, stand unser “Nachbar” Aloiso mit Kaffe da. Er konnte gebrochen Englisch, ist pensioniert und macht hier Urlaub mit seiner Frau Marinette. Die Beiden leben etwas ausserhalb von Saõ Paulõ und kommen anscheinend öfters hierher. Nach gut drei Tassen selbstgemachtem Kaffee verabschiedete er sich und stand nur 10 Minuten später wieder da: “Meine Frau hat einen Eintopf mit Fisch, Crevetten und Reis gemacht. Wollt ihr auch etwas?” Es blieb nicht nur bei dieser einen Einladung, sondern wir wurden von den Beiden Vollpension versorgt. Später gab es wieder Kaffe mit Butterbrot und Käse. Als wir am Strand lagen, begann es (wie immer) zu regnen und als wir zurückkamen um unsere frisch gewaschenen Kleider in Sicherheit zu bringen, hing nichts mehr da. Marinette hat beim ersten Regentropfen alles abgeräumt und bei sich im grossen Zelt schön ordentlich an einen Kleiderständer gehängt. “Lassen wir das hier, wir haben ja genug Platz und hier kann es besser trocknen als im kleinen Zelt. Natürlich gab es dann noch Kaffee, Äpfel und Orangen. Unglaublich nett die Beiden! Wir fragten Aloiso ob er etwas von dem Tunnel der uns bevorstand weiss. Im Gegensatz zu allen Anderen sagen Brasilianer durchaus einmal “ich weiss es nicht, ich bin nicht von hier”. Ansonsten erzählte man uns lieber einen Blödsinn als dass man sich das eingestand. Aber natürlich fragte er den ganzen Campingplatz ab und so fand er heraus, dass es zwei Tunnels gibt mit einem Seitenstreifen. Seitenstreifen ist allerdings ein weiter Begriff, denn die sind von 30cm bis 2m breit…

Der Regen hörte die ganze Nacht nicht auf und als wir gegen halb neun erwachten, waren wir uns sehr unschlüssig ob wir wirklich heute nach Rio wollten oder nicht. Unsere letzte Etappe im Regen? Nein! Allerdings mussten wir einsehen, dass es am Samstag noch viel blöder ist, denn die Brasilianer sind nicht nur weltklasse im Fussball, sondern auch im Bier trinken und wir Fahrradfahrer sollten dann auf keinen Fall auf die Strasse. Auch am Sonntag ist es übel, denn dann kommen zusätzlich noch die Bewohner Rio’s von ihrem Wochenendaufenthalt im Süden nach hause und dann ist der Verkehr noch viel heftiger zusammen mit viel Alkoholisierten. Da heute Freitag ist, entschieden wir uns dann ganz klar dafür, heute nach Rio zu fahren. Somit war dies unsere letzte Nacht im Zelt hier in Südamerika denn wir haben gehört dass man in Rio am Strand der Copacabana besser nicht wild zeltet. Kaum standen wir auf, kam Aloiso und sagte: “Guten Morgen ihr Zwei. Der Kaffee, Brötchen, Butter und Käse ist schon parat.” Da wir bei dem Regen nicht noch lange kochen wollten und es auch schon etwas spät war, schenkten wir den Beiden unsere gestern gekaufte Eier. Die können wir eh nicht heil nach Rio transportieren. Wir haben nicht soweit gedacht, dass die so fürsorgliche Marinette uns natürlich unbedingt noch Spiegeleier kochen wollte. Davon liess sie sich nicht abhalten: “Fünf Minuten! Ich mach das sehr gerne!” Es wird uns sowieso nicht leicht fallen Abschied von Brasilien zu nehmen, aber wenn man solch lieben Menschen begegnet, wird es fast unerträglich werden…!

Nachdem wir uns von den Beiden verabschiedet, unsere E-Mail Adressen ausgetauscht hatten und versprachen, dass wir bald wieder nach Brasilien kommen und sie dann auch besuchen werden, machten wir uns auf den Weg nach Rio. Unsere letzte Etappe, unser letzter Tag auf dem Fahrrad in Südamerika. Ein eigenartiges Gefühl…

Die ersten gut 20km hatten wir einen hübschen Fahrradweg gleich am Meer entlang. Nach gut 12km machte es bei Milena zum letzten mal “Pffffft”. Ach, wie werden wir das Geräusch vermissen…! Diesmal allerdings beim Vorderrad, das ist immerhin erst der Zweite. Danach mussten wir auf die Av. America. Dort kam dann die gefürchtete Brücke, denn unmittelbar nach dieser, so erklärte uns Aloiso, kommt der Tunnel. Das stimmte und der Seitenstreifen war etwa 30cm breit. Zudem war die Beleuchtung schlecht und an manchen Abschnitten wurde es stockdunkel. Vor allem Milena hat recht Mühe mit den schmalen Tunnels. Haben wir sonst beide relativ starke Nerven, zittert sie regelrecht wenn wir in einen Tunnel kommen. Sie geriet dadurch immer ins schwanken und stützte sich dann an der Tunnelwand ab. Als wir wieder ins Helle kamen, sah sie aus wie ein Schwein. Ihre rechte Hand und der Ärmel ihres weissen Regenmantels waren schwarz vor Dreck. Die doppelstöckige Fahrbahn ging dann mit einem breiteren Seitenstreifen einer Klippe entlang und führte danach durch einen weiteren engen Tunnel, bis wir in Saõ Conrado ankamen. Hier befindet sich offenbar einer der weltweit schönsten Gleitschirmflugplätze überhaupt. Wir aber hatten gerade genug Adrenalin intus und sassen erst einmal in eine der vielen Strandkneipen, tranken eine Cola und beruhigten uns wieder.

Der Besitzer der Kneipe lud uns gleich auf einen bzw. zwei, drei Kaffe ein. Also hier in Rio werden wir wohl weder verhungern, noch verdursten…! Wir befürchteten einen weiteren Tunnel aber der Strandbarbesitzer riet uns davon ab. “Geht da aussen rum, das ist viel sicherer!” Das sagte er, obwohl wir aussen rum die grösste Favela Brasiliens streifen werden. Das will was heissen. Die Favela “Rocinho” soll laut Gerüchten gar die grösste Weltweit sein und genau diese Favela wird momentan vom Militär in einer Grossaktion “aufgeräumt”. Zur WM 2014 soll hier Frieden herrschen. Wir streiften die Favela nur am alleräussersten Rande und wir fühlten uns überhaupt nicht unwohl dabei. Aber ja, so wie wir (vor allem Milena) dreckig und stinkig den Berg hoch kamen, hätte man uns wohl nicht mal mit einer Kneifzange angefasst…

Zwischen herausgeputzten hübschen Damen und Herren fuhren wir dann wieder auf einem top Radweg dem Strand entlang durch die Nobelviertel Leblon und Ipanema. Wir wurden in etwa so ungläubig von allen Seiten angestarrt wie zwei gelandete Aliens. Für uns war der Moment gross, als wir um die nächste Kurve den weissen Sandstrand von Copacabana vor uns hatten. Niemand ausser uns wusste, dass wir damit nach ziemlich genau 8000km (nur Fahrradfahren gerechnet) das Endziel einer unglaublichen Reise erreicht haben. Zwischen Freude, dass wir heil, ohne Unfall oder sonstige Blessuren hier in Rio einfahren durften und bald schon unsere Liebsten zuhause wieder in die Arme schliessen dürfen. Gleichzeitig aber auch traurig darüber, dass dieser Traum, der uns einst wie ewig schien schon bald vorbei ist. Mir diesen gemischten Gefühlen fuhren wir zwischen den starrenden Menschen am wohl berühmtesten Strand überhaupt entlang…

Für die nächste Reise möchten wir auch so eine Stereoanlage haben…!!!

Dies ist unser letzter Radelbericht, aber noch nicht der allerletzte dieses Blogs. Wir haben nun noch 11 spannende Tage hier in Rio. Zuerst aber schlafen wir mal schön aus, essen lecker und vielleicht begreifen wir dann, dass wir wirklich hier sind!

Paraty-Itaguai

2011-11-29T17:48:00.001-08:00

Da bei Milena’s Fahrrad der Ständer auch langsam etwas instabil aussah, schraubten wir den in Paraty ab und dann der Schock: Beinahe ein Rahmenbruch! Der Rahmen ist total eingedrückt und rostig und als nächstes wäre er bestimmt gebrochen. Ja, die super Konstruktion zur Befestigung des Veloständers von unserem Velomechaniker hat nun einen ziemlich blöden Schaden angerichtet. Nicht dass er diese Reise nicht mehr halten würde, ist es aber in Zukunft wohl eine grosse Schwachstelle.

Am nächsten Morgen suchten wir als erstes einen Bankomaten und der war so nett, und schenkte Milena noch 50 Reais (rund CHF 25.-). Milena konnte es kaum fassen und redete den ganzen Weg von dem ach so lieben Bankomaten. Nach nur 40km fanden wir ein paar nette Strände. Bei einem assen wir zu Mittag und beim nächsten verbrachten wir dann den ganzen Nachmittag. Dort beobachteten wir dann ein Szenario, von dem wir in Argentinien gehört hatten, es aber kaum glauben konnten:

Eine schwarze Wespe betäubte eine Spinne, grub eine Höhle und legte die Spinne dort hinein. So wie wir erfahren haben besteht der Sinn darin, dass die Wespe die nur betäubte Spinne auf den Rücken legt und ihre Eier auf ihr ausbrütet. Schlüpfen die Eier, haben die Neuankömmlinge an der Spinne gleich genug zu fressen. Das üble der Geschichte: Die Spinne überlebt das Ganze und wacht irgendwann auf. Sie wird ja nur angeknabbert… Völlig fassungslos sassen wir da im Sand und beobachteten das Szenario mit etwas Gänsehaut. Eine zweite Wespe wollte die Spinne klauen, aber Oli klaute sie zurück und gab sie der Wespe wieder. Danach lieferten sich die Beiden noch einen Kampf. Wir hätten nie geglaubt dass das stimmt, wenn wir es nicht mit eigenen Augen gesehen hätten…

Der Strand war mal abgesehen von dem gruseligen Schauspiel natürlich traumhaft schön. Wir hatten die kleine Bucht ganz für uns allein und schwammen mit unzähligen Meeresschildkröten im kühlen Meer. Immer wieder streckte eine der Schildkröten keine zwei Meter von uns entfernt den Kopf aus dem Wasser. Von sehr gross bis ganz klein waren sie vertreten.

Wir fanden einen Zeltplatz direkt am Meer und wurden gleich von zwei Dauercamper zum Bier eingeladen. Was wir mit den unerwarteten 50 Reais übrigens angestellt hatten, müssen wir wohl nicht erwähnen…

Am nächsten Morgen fuhren wir über ein paar Berge mit toller Aussicht weiter nach Angra dos Reis. Es lohnt sich halt schon die Berge hoch zu kraxeln und dann solch eine hübsche Aussicht zu haben…

Die Stadt gefiel uns aber überhaupt nicht und so fuhren wir gleich weiter zu einem Strand rund 6km ausserhalb der Stadt. Hier ist es schön angenehm ruhig und friedlich. Hier blieben wir auch einen Tag lang und lagen etwas am Strand rum. In der Nacht machte uns allerdings eine einzige, aber wohl sehr schlaue Stechmücke das Leben schwer. Dauernd erwachten wir, weil das Viech neben unserem Ohr herum surrte. Das ging dann so weit, dass wir einen Schlachtplan entwickelten. Oli lag mit seiner Stirnlampe und einem Handtuch im Bett. Wenn das Surren wieder kam, stellte er die Lampe ganz schnell an und versuchte den Moskito mit dem Handtuch zu erschlagen. Der Moskito war aber schlauer und er überlebte alle Attacken schadenfrei. Im Gegensatz zu uns natürlich, denn das Mistviech holte sich natürlich was es wollte…

Von Angra dos Reis fuhren wir über ein paar ziemlich grosse Berge nach Mangaratiba. Auf den 50km ging es wirklich keinen Meter weit geradeaus. Immer bergauf, bergab. Als wir kurz stoppten freuten wir uns schon, weil nur noch 9km fehlten. Aber für diesen “Katzensprung” benötigten wir satte 1,5 Stunden, weil eben noch ein brutal steiler und langer Berg dazwischen lag. Da brauchten wir halt viele Pausen und Erfrischungen…

In Mangaratiba suchten wir dann das erstbeste Restaurant um etwas zu essen. Unser bewährtes System bei der Restaurantsuche funktioniert hier in Brasilien nicht mehr. Wir wählten nämlich immer das Restaurant aus, wo die meisten Einheimischen sassen. Dort muss es gut und günstig sein. In Brasilien aber hat das Restaurant am meisten Gäste, welches einen TV hat wo gerade Fussball gezeigt wird. So assen wir zusammen mit ein paar emotional sehr aufgebrachten brasilianischen Fussballfans und wir amüsierten uns prächtig. Wenn es hier schon bei den kleinen Fussballspielen so abgeht dann lohnt es sich vielleicht doch, an der WM 2014 hierhinzu kommen…! Das Essen war aber trotzdem sehr lecker!

Am nächsten Morgen standen wir ganz früh auf, um die Fähre zur Ihla Grande zu erwischen. In eineinhalb Stündiger Fahrt schipperte man uns auf die sehr paradiesische Insel. Auf Ihla Grande verkehren ausser die Ambulanz keine Autos und es existieren lediglich ein paar Wanderwege auf denen man durch dichten Urwald von Traumstrand zu Traumstrand wandern kann. Hier könnte man sich durchaus zwei Wochen lang austoben und wir werden hier ganz bestimmt einmal einen längeren Urlaub verbringen denn die Insel hat, wie alle Anderen auch, uns ziemlich verzaubert. Wir wählten einfach eine Richtung und landeten beim wunderschönen Strand “Palmas” auf der Ostseite der Insel. Blöderweise war da noch ein Hindernis zwischen uns und dem Traumstrand und das war natürlich ein Berg. Dank den vielen Bäumen war kein Wind und wir schwitzten wie blöd. Aber die Abkühlung danach im erfrischenden Meer war super. Wir lagen den ganzen Tag rum, gingen wieder baden, hängten wieder rum….. Es war zwar bewölkt, aber hier in Brasilien ist es dann erst recht warm. Bewölkt heisst nämlich meistens auch höhere Luftfeuchtigkeit und da schwitzt man gleich doppelt.

Nur ungern verliessen wir die Insel wieder und fuhren am nächsten Morgen bei blauem Himmel und Sonnenschein (typisch) über die nächsten Berge. Kurz vor einem offenbar längeren Anstieg stärkten wir uns noch bei einer eiskalten Cola, bevor wir uns bei brütender Hitze da hinauf quälten. Aber schon um die nächste Kurve die Überraschung: Es geht mitten am Anstieg bergab. Hä? Was geht da ab? Dann sahen wir völlig schockiert der Grund dafür. Ein Tunnel…! Radler mögen Tunnels nicht sonderlich gut leiden. Meistens fehlt nämlich der Seitenstreifen, die Fahrbahn ist nur einspurig, die Beleuchtung fehlt und die Truckfahrer geben mächtig gas. Wir hatten aber keine andere Wahl… Am Rande der Fahrbahn hatte es auch noch Sand. So waren wir damit beschäftigt einerseits die von hinten heranrasenden Truckfahrer per Seitenspiegel im Auge zu behalten und gleichzeitig nicht in die Sanddünen zu fahren. Zudem hatte es noch einen Randstein zwischen uns und der Wand so dass wir auch noch darauf aufpassen mussten, dass wir nicht zu fest rechts fuhren damit wir nicht mit den Vorderradtaschen dort einhängten. Dies hätte nämlich einen üblen Sturz verursachen können. Milena fuhr hinten und kaum donnerten die ersten Trucks unmittelbar an uns vorbei, bekam sie Panik: “OLI…! GIB GAS!!!!! SCHNELL!!!”, schrie sie von hinten und wir traten ordentlich in die Pedalen. Überall sonst hätten wir uns nämlich nur auf unser Fahrweg konzentriert, aber hier in Brasilien trauen wir mit einem sehr guten Grund Niemandem, der ein motorisiertes Fahrzeug steuert. Nach gut einem Kilometer hatten wir es geschafft bzw. überlebt und wir bekamen wieder eine nette grosse Autobahn mit einem breiteren Seitenstreifen als die Fahrbahnen selbst. Milena allerdings musste erst ihre zitterigen Beine beruhigen und das dauerte eine ganze Weile…

In Itaguai suchten wir uns dann kurz nach Mittag eine Pousada. Es war so heiss und zudem haben wir noch immer sehr viel Zeit. Eigentlich wollten wir erst am Sonntag in Rio sein, aber wir könnten im Prinzip morgen schon da sein.

Ubatuba-Paraty

2011-11-24T01:51:00.001-08:00

Unser kleines Paradies verliessen wir nur ungern. Der Strand “da Enseada” gefiel uns sehr und noch schöner war die Posada dort. Der nette Besitzer warnte uns noch vor zwei grossen Bergen, winkte uns noch und dann flitzten wir los Richtung Paraty. 80km lagen vor uns und die hatten es in sich. Nicht nur wegen der Berge, sondern auch landschaftlich hat der Weg einiges zu bieten. Erst passierten wir wieder ein paar kleinere Strände. Da diese meistens in einer Bucht zwischen zwei Hügeln liegen, heisst das jeweils steil bergauf und steil bergab. Dann ein Stück dem Strand entlang und wieder dasselbe von vorne. Dafür hatten wir öfters eine tolle Aussicht von da oben.

Den ersten Berg überwindeten wir schnell, denn das Frühstück in der Posada war sehr ergiebig und wir kamen wunderbar vorwärts. Trotz bewölktem Himmel schwitzten wir aber wie blöd. Wenn hier die Sonne kommt, dann wird es richtig heiss! Der zweite Berg war dann schon gemeiner. 12km hechelten wir zwischen Sonne und bewölktem Himmel den nicht enden wollend Berg hoch und kurz vor dem Ziel wurden wir noch verregnet bzw. schwitzten wir in den Regenklamotten noch viel mehr. Zudem kam langsam das bei Radfahrern verhasste “ich muss dringend was essen”-Gefühl und bei der zusätzlichen Hitze geht da schnell gar nichts mehr. Da in Brasilien bis anhin die Versorgung immer super war, schleppten wir natürlich kaum Essen mit. Diesmal aber sahen wir das letzte Essbare vor 50km in Ubatuba…

Genau 1km vor der Passhöhe fanden wir dann aber versteckt im Dschungel und unmittelbar neben einem schönen Wasserfall einen kleinen Laden am Strassenrand, welcher zu unserer Freude gerade Würstchen auf dem Grill hatte. Zuerst mussten wir aber noch für ein Fotoshooting mit brasilianischen Touristen hinhalten. In der Kneipe sass auch noch eine Familie mit einem kleinen Hund, welcher alle vorbeigehenden Leute mit einem ekelhaften, hohen Kläffen vertreiben wollte. Am liebsten hätten wir ihm gleich eines der Würstchen in den Hals gesteckt. Sehr amüsant war auch die Mama. Wir gingen davon aus dass sie betrunken war, denn sie redete völlig wirres und unverständliches Zeugs. Wieder eine Situation wo wir uns darüber ärgerten, dass wir kein Portugiesisch gelernt haben. Das wäre bestimmt eine amüsante Unterhaltung gewesen. Mit dem Würstchensandwich im Magen ging es dann wieder rasant vorwärts. Auf der Passhöhe befand sich auch der Grenzübergang vom Kanton Saõ Paulõ nach Rio de Janeiro, wohl unser Letzter.

Dann folgte eine wahnsinns Abfahrt bis kurz vor Paraty. Müde schoben wir unsere Fahrräder durch die Altstadtgassen, welche mitunter die schlimmsten Kopfsteinpflaster hatte die wir je zu Gesicht bekamen. Ein Bachbett wäre angenehmer gewesen… So schoben wir halt und suchten die günstige Jugendherberge aus unserem Reiseführer. Erst am nächsten Tag merkten wir, in was für einem Paradies wir gelandet sind…

Paraty ist eine Mischung aus der hübschen Kolonialstadt Mompos in Kolumbien und dem Naturparadies Mocoa (ebenfalls in Kolumbien, von welchem wir damals so geschwärmt hatten). Paraty ist sehr romantisch, angenehm ruhig mit bunten Häuschen, Strassenmusikern und Pferdekutschen zwischen den Gassen. Mit so einem hübschen Ort hatten wir nicht gerechnet…

Wir fuhren zu einem Wasserfall mit einem Naturpool, wo wir baden konnten. Leider mussten wir das Paradies mit einigen anderen Touristen teilen und waren nicht alleine wie in Mocoa. Das Wasser war ziemlich kalt, aber da wir erst mal wieder einen Berg hoch fahren mussten, kam uns die derbe Abkühlung gerade recht…

Am Nachmittag gingen wir noch zum Strand mit den vielen vorgelagerten Inseln. Unterwegs trafen wir noch auf eine grosse Gruppe dieser kleinen Äffchen, welche uns alle ganz empört anschauten. Sowas Niedliches!!!

Wäre das Wetter etwas besser gewesen, wäre dies absolut der Hammer gewesen. Leider aber zogen immer wieder dunkle Wolken vorüber. Wir suchten dann etwas Muscheln am Strand und damit konnten wir kaum noch aufhören. So ganz nach dem Motto “wer hat die Schönste erwischt”

Saõ Sebastiaõ-Ihlabela-Porto Novo-Ubatuba

2011-11-21T15:38:00.001-08:00

Von Saõ Sebastiaõ setzten wir per Fähre hinüber auf die Insel Ihlabela. Das Wetter war schön, wir suchten uns einen Zeltplatz, stellten das Zelt auf und fuhren zu einem Strand. Etwas enttäuscht waren wir schon, denn hier war eigentlich die Rede von super Traumstränden. Also unterwegs haben wir schon wesentlich Schönere gesehen, wo die Strasse auch nicht gerade unmittelbar daneben durchführt. Aber nett war die Insel trotzdem. Kaum lagen wir da, kamen dichte Wolken und etwas Regen. Das darf doch nicht wahr sein! Den zweiten Tag verbrachten wir dann mit Wäsche waschen, Eile mit Weile spielen und dummerweise mit Rum und Cola trinken. Letzteres hat besonders Oli etwas zugesetzt… Jedenfalls trockneten wenigstens unsere Kleider, weil es am zweiten Tag zwar bewölkt war, aber nicht regnete. Das dürfte daran gelegen haben, dass wir nicht am Strand waren und dies auch nicht geplant hatten…

Von Saõ Sebastiaõ fuhren wir los Richtung Caraguatatuba. Blöderweise dachten wir in Porto Novo wir seien schon in Caraguatatuba und nachdem wir uns in einer sehr lustigen Posada mit Iglus eingenistet hatten merkten wir, dass wir erst in Porto Novo waren. Naja, egal. Wir haben noch genug Zeit bis Rio… Vor der lustigen Posada wurden wir von vielen Menschen umzingelt und dabei mussten wir uns mal wieder ziemlich konzentrieren, um die portugiesischen Fragen zu verstehen. Ein Mann war sehr fasziniert von uns. “WAS…??? Von Costa Rica bis hierher??? Darf ich eure Hände schütteln?” Das war wohl unser grösster Fan, den wir je getroffen haben. Dass wir auch einen kleinen Teil per Bus gemacht haben, interessierte ihn nicht. Er selber sei schon müde, wenn er bis zur Kreuzung zum Supermarkt fahren muss. Das geht uns allerdings manchmal nicht anders, aber das verschwiegen wir natürlich und bezogen unser niedliches Iglu…

Porto Novo punktete jedenfalls sofort. Die Menschen waren wie immer mega nett, der Strand schön und sauber und Porto Novo hat ein Restaurant, welches uns fast umhaute. Wir bestellten eigentlich nur ein Schnitzel und ein Stück Fleisch mit zwei Eier, da bringt man uns einen grossen Salat, je einen grossen Teller Reis, je eine Tasse Bohnen und dann das bestellte Essen. Alles inklusive und wir hauten mächtig rein!

Abends sah es so aus, wie wenn gerade ein Weltuntergangsgewitter käme, doch kaum sassen wir am nächsten Morgen im Sattel verschwanden die Wolken spurlos. Aha, dann wird es wohl bergig…und so kam es dann auch…! Diesmal aber liessen wir uns vom Wetter nicht veräppeln. Wir nahmen uns das rund 55km entfernte Ubatuba als Etappenziel und kämpften uns bei brütender Hitze Berg um Berg hoch und wieder runter. 10km vor Ubatuba sahen wir einen hübschen Strand und dann machten wir ganz schnell, bevor Brasilien merkte das wir baden möchten…! Wir schnappten uns eine Unterkunft, zogen die Badesachen an und gingen so schnell wie möglich zum Strand und dann endlich: Ab ins kühle und klare Wasser!!!

Erst hatten wir etwas bedenken, weil die schönen Strände in Costa Rica immer so warmes Wasser hatten und kaum als Abkühlung dienten. Aber hier im Atlantik ist es wunderbar kalt und eine richtige Abkühlung. Auch zu erwähnen ist die Sauberkeit der Strände hier. Wir merkten erst heute, wie wenig bis überhaupt kein Abfall hier an den Stränden rumliegt. Auch an den Stränden vor den Städten! Echt super! Auch da sind wir uns (leider) anderes gewohnt…

Nachdem wir in der Strandbar etwas gegessen haben, änderte sich das Wetter nicht. Die einzigen Wolken weit und breit verdufteten Richtung Süden. Vermutlich bekommen wir es morgen dann dafür doppelt zurück, aber das ist uns egal. Wir genossen den ganzen Nachmittag am Strand und im Meer…

Bertioga-Juquei-São Sebastião

2011-11-18T03:06:00.001-08:00

Im Fernsehen erfuhren wir, dass der seit sechs Tagen anhaltende Dauerregen grosse Teile der Stadt São Paulo überschwemmt hat. Die Wettervorhersage sah auch nicht gerade rosig aus. So hielten wir die nächste Etappe etwas kürzer, damit wir danach noch genug Zeit haben, um unsere völlig durchnässte Ausrüstung den Rest vom Tag trocknen zu lassen. Als wir unsere Velos bepackten, schonte es etwas und der Platzregen ging in Nieselregen über. Kaum sassen wir auf den Velos, kam natürlich wieder Platzregen. Unsere Regenjacken konnten diesem Regen nicht standhalten und so suchten wir ein Geschäft mit Regenmäntel, welches wir auch gleich fanden. Voller Freude zogen wir den billigen Mantel über unsere Regenkleider an und kaum sassen wir wieder im Sattel, was passierte? Es hörte natürlich auf zu regnen…!!! Unterwegs schonte es 10 Minuten, dann gab es wieder 10 Minuten Platzregen. Seit Tagen sind wir permanent nass bis auf die Unterwäsche und dank des Dauerregens und der ohnehin hohen Luftfeuchtigkeit trocknen nicht einmal unsere Unterhosen, welche sonst in nur 20 Minuten trocken sind. Aber nützt ja eh nichts, denn bei diesem Regen wird man innert Sekunden wieder nass…

In Juquei trafen wir dann gegen Mittag ein, suchten uns eine Posada und hingen alle Sachen im Zimmer auf. Kaum waren wir im Zimmer, hörte es auf zu regnen. Ab und zu versuchte sogar etwas Helles (es nennt sich Sonne) durch die Wolken zu kommen, aber leider ohne Erfolg. Wir rechneten am nächsten Morgen erneut mit Regen. Aber es kam ganz anders:

Da wir ja neue Regenmäntel haben hat Brasilien wohl keine Freude mehr am Regen, denn jetzt würde er uns nicht mehr quälen. Zudem steht uns eine der bergigsten Etappe bevor und da würde uns ja der Regen höchstens schön abkühlen. Nein, Brasilien will uns leiden sehen und die Sonne brannte uns fast schon nieder, als wir uns Berg um Berg hoch kämpften. Aber wir freuten uns tierisch, endlich wieder trocken zu sein und zu schwitzen was das Zeug hält. Endlich sehen wir auch die Traumstrände mit weissem Sand und blauem Meer. Wunderschön! Aber der erste grosse Berg hätte echt nicht sein müssen. Da ging es nämlich 5km bergauf. Das wäre alles gar kein Problem, aber der verflixte Berg war so dermassen steil, dass wir kaum noch fahren konnten. Milena schon gar nicht mehr, denn ihr Fahrrad stieg vorne permanent auf. Und 45kg einen solchen Berg hinauf zu stossen bei fast 40° ist schon nicht ganz so angenehm. Es dauerte auch ein Weilchen, bis wir diesen Berg geschafft haben. Aber es geht ja alles…

Die Berge wurden nicht kleiner, aber wenigstens nicht mehr ganz so steil und man konnte fahren. Den ganzen Tag fuhren wir andauernd an Posadas vorbei, aber als wir so müde waren und gerne eine haben wollten, fanden wir natürlich keine so kämpften wir uns weiter über die Berge. 3 km hinauf, 3km bergab… Vorbei an einem hübschen Wasserfall und vielen netten Stränden.

Zumindest so lange, bis es “PFFFFT…!” machte. Ha…dieser Platten hat endlich mal wieder Oli erwischt. Als wir am Strassenrand standen und das Loch flickten, schien die Sonne natürlich ganz besonders stark und der Schatten war ganz weit weg. Ein netter Mann hielt an und fragte, ob alles in Ordnung ist und ob wir etwas brauchen. Er fragt dies offenbar immer, wenn er Reiseradler trifft. Das haben wir schon öfters erlebt. Von Einheimischen, sowie auch von anderen Reisenden. Schön, dass es so nette Menschen gibt! Als wir in São Sebastião ankamen, waren wir total k.o. Wie zwei Zombies humpelten wir durch den örtlichen Supermarkt. Milena war sogar so müde, dass sie anstelle einer Packung Chips zwei Äpfel kaufte, weil die Chips erst im vierten Regal standen und sie nicht so weit laufen wollte. Das will schon was heissen…

Jacupiranga-Itariri-Peruibe-Santos-Bertioga

2011-11-15T12:51:00.001-08:00

Die letzten 100km auf der Autobahn BR-116 gingen dank Rückenwind schnell vorüber. Hier sind die Autobahnen grundsätzlich für alle da. So trifft man Fussgänger, Pferdekutschen und eben auch Radfahrer auf dem Pannenstreifen. Fussgänger hat es sehr viele sogenannten Landstreicher, welche mit ihrem Hab und Gut, also einem kleinen Rucksack von Ort zu Ort wandern. Vermutlich suchen sie Arbeit in den Grossstädten. Auf dieser Autobahn trifft man sehr viele dieser Menschen, denn sie führt geradewegs in die grösste Stadt Brasiliens, Saõ Paulo. Jedes mal wenn wir wieder eine solche Gruppe überholen grüssen sie freundlich und strecken den Daumen hoch. Dabei ist ihre Leistung zu Fuss hunderte von Kilometern zu gehen wesentlich höher. Als wir von dem netten Truckfahrer mitgenommen wurden, sahen wir am Strassenrand drei Männer mit einem jungen Hund zu Fuss Richtung Saõ Paulo gehen. Am nächsten Morgen, immerhin rund 50km weiter überholten wir sie per Fahrrad. Keine Ahnung ob, wie und wo die Drei übernachtet haben…

Nach den fast acht Wochen ohne Rad konnten wir uns kaum noch halten. Eigentlich wollten wir gar nicht so weit fahren, aber wir kamen so schön voran und nach knapp 130km trafen wir in Itariri ein. Wir hätten durchaus noch die letzten 30km bis nach Peruibe auf uns nehmen können und damit unseren eigenen Rekord (145km) brechen können, hätte es nicht mal wieder das uns mittlerweile so vertraute “PFFFFFFT…” gemacht! Milena durfte endlich mal wieder fluchen und sie liess wirklich alles raus…

Nach der Abzweigung waren wir froh, endlich von der Autobahn zu kommen und nur 100m weiter wollten wir sie wieder zurück haben. Die Autos rasen hier nämlich noch viel schlimmer als auf der Autobahn und dank fehlendem Seitenstreifen wurden wir mächtig abgedrängt. Wir versuchten sogar das hupen eines Lastwagens zu ignorieren, denn irgendwie sehen wir nicht ein weshalb wir verduften sollen wenn er ja ausweichen könnte. Natürlich raste er ungebremst weiter und wir konnten in letzter Sekunde noch in die Wiese flüchten. Aus gesundheitlichen Gründen werden wir das aber bestimmt nie wieder tun! Die Brasilianer sind bis jetzt die verrücktesten Autofahrer, mit ausgeschaltetem Hirn rasen sie wie möchte-gern Ayerton Sennas!

Sofern sie aber nicht gerade im Auto oder LKW sitzen, sind die Menschen hier wirklich sehr nett und lebensfreudig. Wir fühlen uns wie nach Kolumbien zurückversetzt. Auch sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Ob am Strand oder im Supermarkt, es wird gejohlt und gefeiert. Das gilt vor allem, wenn sie uns sehen. Hupend und schreiend flitzen sie an uns vorbei, bremsen uns auf dem Pannenstreifen aus für ein gemeinsames Foto oder halten gar mit dem Auto neben uns…auf der Autobahn versteht sich…! Wir fühlen uns sehr willkommen und da die Brasilianer selbst offenbar einen grossen Freiheitsdrang haben, zeigt man uns auch grossen Respekt vor dem was wir tun.

Brasilien ist auch das erste Land, dass alle Klischees erfüllt. Knackige Frauenpo’s und Männer mit Waschbrettbauch und Surfbrett unter dem Arm trifft man am Strand. Kokosnüsse, Bananen und andere exotischen Früchte bekommt man am Strassenrand und dann die Traumstrände. Einzig die Sonne fehlt, stattdessen regnet es fast ununterbrochen. Das mag wohl daran liegen, dass Milena’s Schutzblech beim letzten Bustransport kaputt ging und sie jetzt keines mehr hat. So wie wenn wir etwas zu Essen suchen und nichts finden, wir aber keinen Hunger haben ein Restaurant am anderen finden. Oder wenn wir eine Apotheke suchen wir ganz bestimmt zwei Stunden suchen müssen obwohl wir im Ort vorher hunderte von Apotheken sahen. Am schlimmsten ist die Sachen mit den Regenkleidern. Zieht man sie nicht an, dann regnet es in Strömen. Zieht man sie an, dann hört er auf und es wird warm. Was wir uns hier ständig aus und ab ziehen… Dieses Spielchen treibt brasiliens Wetter mit uns übrigens seit vier Tagen…

In Itariri übernachteten wir, schliefen etwas aus und fuhren weiter nach Peruibe. Kurz vor Peruibe bekamen wir wieder einen wunderbar breiten Seitenstreifen und wir konnten die Fahrt durch die unendlich weiten und schön grünen Bananenplantagen geniessen. Zumindest bis es wieder regnete…

Eigentlich hatten wir unsere Ankunft am Atlantik folgendermassen vorgestellt: Wir kommen an, lehnen unsere Fahrräder an eine Palme und rennen dann a là Baywatch in das türkisblaue Meer. Danach schlürfen wir Kokosnussmilch und wälzen uns in der Sonne. Und so kam es: In strömendem Regen (er wurde natürlich stärker, weil wir unsere Regenklamotten aus Trotz nicht angezogen hatten) kamen wir am Atlantik an, stellten unsere Räder einigermassen trocken unter, kauften uns einen heissen Maiskolben und beobachteten die harten Brasilianer, welche in der übel aussehenden braunen Brühe tatsächlich badeten. Naja, eine Reise wird erst spannend, wenn es eben nicht so läuft wie man es sich vorgestellt hat. Bei Platzregen suchten wir uns eine Unterkunft, welche bezahlbar und vor allem dank der Feiertage hier nicht ausgebucht ist und dann schliefen wir den ganzen Nachmittag. Der Regen hörte nicht mehr auf und zwar bis zum nächsten Tag. Ach so, darum ist es hier so schön grün…

Nachdem wir unsere Regenklamotten angezogen hatten, schonte es zum ersten Mal. Ha, dann nichts wie los! Zum Glück bekamen wir wieder eine Autobahn mit breitem Seitenstreifen. Das sollte aber nur noch bis Santos so sein. Danach müsste es anscheinend ruhiger werden, weil wir da zur Küstenstrasse abbiegen und die geht kurvenreich und steigungsstark (beides mögen Truckfahrer überhaupt nicht) Richtung Rio de Janeiro. Die Trucks gehen da also weiter über die Autobahn und wir sind sie hoffentlich los. Nicht dass ihr denkt wir spinnen hier auf den Autobahnen herum zu kurven. Wir sind unterwegs zu einem der schönsten Flecken Brasiliens, der Costa Verde (grüne Küste).

Nach gut 100km trafen wir in Santos und brachen einen ganz anderen Rekord, nämlich den der Unterkunft-Suche. Satte zweieinhalb Stunden fuhren wir umher und dabei fanden wir nur zwei Hotels mit abartig hohen Preisen. Ehrlich gesagt waren wir mit Santos etwas überfordert, denn mit einer Grossstadt wie Panama-City hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Aber die Grossstadt mit sauberem, weissem Sandstrand und Wolkenkratzern im Hintergrund hat schon etwas sehr schönes an sich.

So fuhren wir etwas wahllos zwischen den Wolkenkratzern umher. Plötzlich hielt ein Auto neben uns und eine Frau rief: “Woher kommt ihr?” “Aus der Schweiz.” Daraufhin lachte sie und meinte: “Mein Nachname ist Schweizer!” Frau Schweizer konnte Portugiesisch und Englisch und sie brachte uns zu Hotel Nummer drei. Das wäre super (und sogar bezahlbar) gewesen, doch natürlich ausgebucht. So suchten wir weiter, im Regen natürlich. Dann fanden wir eine Touristeninformation und die sehr nette Dame gab uns eine zweiseitige Liste mit einigermassen günstigen Posadas (Unterkünfte bei Privatfamilien). Und siehe da, plötzlich hatten wir an einer Strasse satte fünf Posadas auf einmal. Da konnten wir sogar noch heikel tun und auswählen. Nun sind wir bei einer sehr netten Dame, die sogar noch Milena’s Taschen reinigte. Ja, das blöde Schutzblech…

Um nach Bertioga zu gelangen, mussten wir zweimal mit einer kostenlosen Fähre übersetzen. Dazwischen ging es leicht hügelig durch schönen Urwald. Der regen, welcher uns nun seit fünf Tagen begleitet erreichte seinen Höhepunkt. Es regnet in strömen und zwar ohne auch nur eine Sekunde zu unterbrechen. Unsere Regenkleider, sowie Milena’s Gore-Tex (!) Schuhe hielten dem Regen nicht mehr stand und wir wurden bis auf die Unterwäsche durchnässt. So machte das Radeln wenig Spass und wir suchten immer einen Grund irgendwo unter zu kommen. Hier ein Sandwich, da einen Kaffee. Wir lernten dann zwei nette Männer kennen und wenn sie ganz langsam und deutlich sprechen verstehen wir sogar mittlerweile etwas Portugiesisch. Sie meinten, es regnet noch die ganze Woche so durch. Wenn das aber so ist, dann gibt es garantiert Überschwemmungen. Irgendwie ist es für uns etwas deprimierend, denn die Traumstrände mit den Palmen und dem kitschig grünen, undurchdringlichen Dschungel scheinen im Regen nur wenig attraktiv. Wäre es wenigstens warm, dann könnten wir in den Badehosen radeln, aber es ist auch noch ziemlich kalt hier. Wir hoffen schwer, dass wir noch wenigstens einen sonnigen Tag erwischen werden.

Foz do Iguassu-Jacupiranga

2011-11-11T13:41:00.000-08:00

Wir verbrachten den Tag mit Florian und Simon aus Frankreich, die ebenfalls per Fahrrad unterwegs sind. Sie machen eine “Weltreise”; eigentlich fahren sie nach Peru und dann nach Neuseeland. Natürlich konnten sie weder Spanisch noch Englisch, aber unser Französisch lässt ja auch etwas zu wünschen übrig. Auch auf dem Campingplatz war ein anderer Franzose mit seinem als Wohnmobil umfunktionierten Pick-Up, mit dem er seit 14 Jahren (!) in der Welt herum reist. Für ihn ist das Reisen sein Leben und sein Toyota ist seine Frau. “Die plappert nichts, sie macht nur am Morgen jeweils brummmmm…”, so seine sehr bemerkenswerte Äusserung zum Thema Frauen. Dabei schweifte sein Blick natürlich zu Milena… Der lustige Mann war sehr überrascht, dass wir zusammen ein Jahr lang per Fahrrad herum reisen können, ohne uns denn Kopf einzuschlagen. Naja, zugegeben kam es schon ein paar mal zu Differenzen, aber es wäre ja komisch wenn nicht…

Am Abend um 21.30 fuhr unser Bus los. Die grosse Überraschung war, dass wir dieses mal keinen Cent für die Fahrräder bezahlen mussten. Das erlebten wir nur einmal in Kolumbien und jetzt zum zweiten Mal in Brasilien. Eigentlich währe das schon gerechtfertigt, denn es ist ja Sperrgut, aber die von der Busgesellschaft wollten kein Geld. Super Sache!

Nach zwei Stunden Fahrt passierten wir einen Militärkontrollposten und unser Handgepäck wurde durchsucht. Freundlicherweise wurden mal nicht wir verdächtigt, sondern vier andere junge Männer aus dem Bus. Diese mussten aussteigen und sie wurden durchsucht. Der letzte kam laut lachend wieder in den Bus, stand vor uns hin, erzählte uns eine offenbar sehr lustige Geschichte auf Portugiesisch und rieb sich dabei mit dem Zeigefinger auf dem Arm herum. Wir verstanden kein Wort, mussten aber dennoch lachen weil er sich kaum noch halten konnte. Dann rief unser Buschauffeur: “Die zwei Radfahrer! Sofort aussteigen!” Ohoh… Was war jetzt los! Draussen fanden wir vier Militärs versammelt um Milenas rote Packtasche, worin sie die Küchenausrüstung transportiert. In der Hand hielten sie zwei PET-Fläschchen von Fanta und Mineralwasser, gefüllt mit sehr verdächtigem weissem Pulver! “Was ist das?” “Salz!” “Und das?” “Zucker”. Erst dann wagte der Beamte eine Kostprobe und daraufhin mussten auch wir laut lachen. Sie haben unser Salz einfach in der Hand verrieben und das fühlte sich offenbar sehr verdächtig an. Danach wussten wir, was uns der Mann im Bus erzählte… Jedenfalls war die Idee mit den Flaschen war wohl doch nicht so eine Gute…

Morgens um sechs kamen wir in Curitiba an. Zum guten Glück war das endlich unsere letzte Busfahrt! Die 1,6 Mio. Einwohner Stadt ist (leider) ein Ausnahmefall. Die “Stadt der Ökologen und Zukunftsdenker” bekam 1997 von der UNO den 1. Preis für Stadt- und Lebensqualität. Die Stadt machte auf uns einen sehr ruhigen und angenehmen Eindruck. Das Klima auf den 900müM war sehr angenehm und der Verkehr schön ordentlich geregelt. Wir glauben gerne, dass die Lebensqualität hier sehr gut ist. Es sei denn, man stolpert über die uneben angelegten Kopfsteinpflaster und bricht sich was. Aber immerhin sind keine 3m tiefen Löcher mehr auf dem Gehsteig wie in Ecuador und Peru…

In Curitiba hatten wir einiges zu erledigen. Karte von Brasilien, Reiseführer von Brasilien und Karte von Rio de Janeiro standen auf unserer Einkaufsliste. Das fanden wir alles in Einem. In dem “Guia Quatro Rodas Brasil” (einem Telefonbuchartigen Wälzer) findet man so ziemlich alles. Zeltplätze, Hotels und vor allem genaue Strassenkarten und Stadtpläne. Dieser Klassiker kostet verhältnismässig sehr wenig und wird jedes Jahr neu heraus gebracht, natürlich auf Portugiesisch. Geschrieben ist diese Sprache sehr ähnlich wie Spanisch, nur wenn jemand mit uns redet verstehen wir wegen der Aussprache praktisch nichts. Lesen können wir aber durchaus auf Portugiesisch. Zudem wollten wir noch ein Wörterbuch auf Portugiesisch, damit wir das Nötigste lernen können. Das fanden wir auch, allerdings für Brasilianer, die Deutsch lernen möchten. So steht leider nur die sehr amüsante Aussprache von Deutsch drin. Aber das reicht schon. Wir versuchten unsere Spanischkenntnisse etwas abzuändern in der Hoffnung, die Leute verstehen uns dann besser. So ersetzten wir beispielsweise die Endung o einfach auf ao und reden etwas mit sch und oao… nützt leider nichts, sie schauen und höchstens komisch an und fragen ob wir Argentinier sind…

Am Morgen des 11.11.11 regnete es, als wir uns endlich wieder auf unsere Räder schwangen. Die fast acht Wochen Abstinenz spürten wir kaum. Wir waren so froh dass wir wieder radeln können und flogen schon fast über die Hügel. Diese wurden dann aber bald zu kleinen Bergen und dank der Regenklamotten kamen wir kräftig ins Schwitzen. Wir fuhren los auf der BR-116 in Richtung Saõ Paulo. Das ist eine Autobahn und wenn wir Glück hatten, verlief diese nur zweispurig. Dann hat es nämlich einen Pannenstreifen und der gehört ganz alleine uns. Leider wird die Strasse aber des Öfteren dreispurig und die Trucks donnern dann unmittelbar neben uns vorbei. Es ist eine Autobahn wie bei uns in der Schweiz oder besser als Vergleich ist eine im Tempo unlimitierte, deutsche Autobahn. An die Geschwindigkeitsbegrenzung hält sich nämlich niemand. Trotz allem kein Problem, denn die Trucks wechseln immer die Fahrbahn wenn sie uns sehen. Schlimm an der Strecke ist nur, dass sie Curitiba mit Saõ Paulo, mit 16 Mio. (!) Einwohnern die grösste Stadt Brasiliens verbindet und die Truckfahrer hier völlig übermüdet zum “Endspurt” anlegen. So beobachteten wir einige sehr gefährliche Manöver und ein Mann in einem PKW verfiel offenbar dem Sekundenschlaf und um ein Haar knallte es. Nach 80 geradelten Kilometern durch teilweise dichten Dschungel und ständig mit dem nächsten Truckfahrer im Nacken konnten wir es kaum geniessen. Zudem wurde es völlig neblig und wir wurden vom Regen regelrecht aufgeweicht. Da kam uns einer der Langstreckenfahrer gerade recht. Er hupte und hielt bei der nächsten Raststätte an. Er hatte erbarmen und wollte uns in die nächste Stadt mitnehmen. So kamen wir urplötzlich ins 100km entfernte Jacupiranga. Er hätte uns auch weiter mitgenommen, aber wir wollen jetzt wirklich noch drei Wochen lang radeln. Nun zweigt nämlich bald eine ruhige, paradiesische, heisse und (Berichten zufolge) brutal bergige Seitenstrasse zur Atlantikküste ab.

Schwarzfahrer…

In Jacupiranga fanden wir dann ein günstiges Hotel nähe der Strasse. Somit bekamen wir am 11.11.11 Zimmer Nummer 11…

Puerto Iguazu (Argentinien)-Wasserfälle-Foz do Iguassu (Brasilien)

2011-11-08T16:42:00.001-08:00

Am nächsten Tag standen wir trotz Müdigkeit und geschwollenem Fuss (Milena mal wieder) nach der so langen Busfahrt sehr früh auf und stiegen in den ersten Bus zu den Iguazu-Wasserfällen auf der argentinischen Seite. Es gibt im Park zwei, bzw. drei Wege. Einer führt oberhalb, der andere unterhalb der Wasserfälle hindurch. Dabei kommt man den einen Wasserfällen ziemlich nahe und wird unglaublich nass dabei. Die riesigen Wasserfälle stürzen hier zwischen 50 und 72m in die Tiefe, wobei zu Spitzenzeiten (also jetzt) bis zu 7000 Kubikmeter Wasser pro Minute fliessen. Ein unglaubliches Schauspiel, wovon man nie genug bekommt. Ein relativ neuer Weg führt erst mit dem Zug weiter und dann über einen langen Steg zur “Cargante del Diabolo” (Teufelsrachen). Der Name passt, denn von allen Seiten stürzen riesige Wasserfälle in eine einzige Schlucht hinab, welche man wegen des Sprühnebels fast nie zu Gesicht bekommt. Unglaublich schön was die Natur hier geschaffen hat. Ein echtes Paradies.

Leider droht dieses Naturwunder von uns Touristen kaputt gemacht zu werden. Nicht wegen dem Niedertrampeln (es sind prima Stege angebracht), sondern wegen der Touristen, welchen der Anblick der Wasserfälle an Land noch nicht genügt. Die Parkwächter raten dringend ab von Flügen per Helikopter! In diesem Park kommen unter anderem 45% aller vorkommenden Vogelarten Argentiniens, sowie rund 300 verschiedene Arten Schmetterlingen vor, welche sich allerdings wegen der Vibrationen der Hubschrauber, welche ihre Bruten zerstören nicht mehr richtig fortpflanzen können. Also an alle, die irgendwann einmal in eines der beliebtesten Touristenziele Südamerikas reisen: Lasst die Finger von den Flügen!!!

Am nächsten Morgen bepackten wir unsere Fahrräder und fuhren los in Richtung Grenze. Das heisst, wir fuhren gut 8km in die falsche Richtung… Die Argentinier (und vor allem die Chilenen) haben nämlich die sehr doofe Eigenschaft, dass sie die Grenzen zum Nachbarland (offenbar aus Eifersuchtsgründen) nicht ausschildern. So erfuhren wir von einem sehr netten Militärmann, dass wir nun die ganzen 8 hügeligen Kilometer wieder zurück dürfen und beim Kreisel bergauf fahren müssen. Eigentlich wäre die Grenze zu Brasilien lediglich 1km von dem Ort entfernt gewesen, wo wir frühstückten. Brasilien ist ein so riesiges Land und wir suchten und suchten… Jedenfalls ging die Zollabfertigung rekordverdächtig schnell und toppte sogar unseren Grenzübertritt von Ecuador nach Peru (nur 10 Minuten). Bei der Brücke war auch ausnahmsweise ganz genau eingezeichnet, was Argentinien und was Brasilien gehört. Ein paar Fotos mit dem Vorderrad in Brasilien und dem Hinterrad in Argentinien mussten da schon sein…

Nach mehrmaligem hin und her (Argentinien-Brasilien-Argentinien-Brasilien…) konnten wir uns dann endgültig von Argentinien verabschieden. Dazu müssen wir noch sagen, dass Argentinien uns ganz bestimmt nicht das letzte Mal gesehen hat. Ein abwechslungsreicheres Land gibt es wohl kaum noch und wir sind wirklich mehr als nur begeistert!

Aber natürlich freuen wir uns nun auf das völlig andere Brasilien. Allerdings haben wir hier ein grosses Problem und das ist Portugiesisch! Wir dachten wirklich, dass es sehr ähnlich ist wie Spanisch, aber wir verstehen echt kein Wort! Milena dachte erst, die Zöllnerin sei Österreicherin mit komischem Dialekt. Nun müssen wir aber schnell hinter die Bücher…

Auf dem Weg zwischen Foz do Iguassu und dem Nationalpark fanden wir einen hübschen Zeltplatz mit Swimmingpool! Der wurde natürlich als erstes gecheckt… Am nächsten Tag fuhren wir noch zu den Wasserfällen auf der brasilianischen Seite. Entgegen den Behauptungen vieler Argentinier war die brasilianische Seite nicht weniger spektakulär! Von hier aus hat man ein traumhaftes Postkartenpanorama:

Peninsula Valdez-Mendoza-Puerto Iguazu

2011-11-05T16:33:00.000-07:00

Nach einer Grillparty mit zwei Franzosen, welche weder Spanisch noch Englisch konnten (aus irgendeinem Grund verstehen wir plötzlich etwas Französisch), verabschiedeten wir uns von den Beiden. Kurze Zeit später fanden wir sie aber am Strassenrand wieder, weil sie per Autostop nach Puerto Madryn wollten und da wir eh noch tanken mussten, luden wir die Beiden auf und nahmen sie mit. Danach machten wir uns auf den Weg Richtung Neuquen. Wir müssen nämlich bald Abschied nehmen von unserem geliebten Toyota.

Milena kämpfte, doch sie verlor. Nach nur einer Stunde Auto fahren schlief sie ein. So eine langweilige und monotone Strecke hatten wir noch gar nie gesehen. Braune Grasbüschel und die graue Teerstrasse. Die Landschaft änderte sich bis kurz vor Neuquen nicht mehr. Immerhin gut 500km!

In Neuquen übernachteten wir und fuhren dann weiter in eine sehr symphatische Kleinstadt mit dem lustigen Namen “Chos Malal”. Erst dachten wir, wir hätten uns verfahren, doch es liegt tatsächlich in Argentinien. Dort fanden wir einen netten Zeltplatz und grillierten mal wieder. Langsam aber sicher sind wir richtige Profis was grillieren anbelangt. Die Marinade für das Fleisch wird immer besser… Zur Vorspeise gibt es meistens ein paniertes Schnitzel und danach noch ein Rindsfilet. Dazu gedämpfte Tomaten und evt. noch Maiskolben. Das essen wir Tag für Tag und es verleidet einem einfach nicht.

In Mendoza genossen wir noch das letzte Steak und wie das nachstehende Foto zeigt auch noch ein paar Flaschen Wein…

Dann mussten wir uns von unserem Toyota verabschieden. Die Trauer währte aber nicht lange, denn kaum sassen wir wieder auf unseren vollbeladenen Rädern, fühlten wir uns wie zu Hause. Breit grinsend flitzten wir in die Stadt und suchten das Busterminal. Vor uns stand die wohl längste Fahrt (am Stück) überhaupt.

Am Abend des 3. Novembers fuhren wir los und am Nachmittag des 5. Novembers kamen wir in Puerto Iguazu, an der Grenze zu Brasilien, sowie Paraguay an. 38h fuhren wir insgesamt. Das hört sich allerdings schlimmer an, als es war. Chips futternd schauten wir das halbwegs gute Fernsehprogramm an und staunten etwas empört über die vielen Waldbrände, welche von den Grundstückbesitzern verursacht werden. Die Bäume abzufackeln geht wohl schneller als abzuholzen… Irgendwann wird es allerdings schon etwas unbequem immer da zu sitzen und zu unserem Glück stiegen in der zweiten Nacht fast alle Passagiere aus, so dass wir uns ziemlich breit machen konnten. Wir waren sehr froh, als wir endlich im schwül heissen Iguazu ankamen.

Auf der Suche nach einem Zeltplatz trafen wir einen Brasilianer, welcher uns zum nächstgelegenen Zeltplatz verwies. Diesen fanden wir erst gar nicht, was vielmehr daran lag, dass es gar kein “Offizieller” war. Somit landeten wir geradewegs bei einer Gruppe brasilianischer Aussteiger-Bändeliverkäufer im Garten, wo wir zelten durften. Unser Gastgeber Richard war dann der wohl einsichtigste Mensch, den wir in den letzten 11 Monaten kennen lernten. Seine Worte: “ Ah reiche Schweizer! Ah nein, doch nicht. Ihr seit wohl arm denn ihr reist ja bloss mit dem Fahrrad…!” Da waren wir schon etwas paff. Wir bekamen ein nettes Plätzchen, wo wir unser Zelt aufstellen durften. Dieser “inoffizielle” Zeltplatz hatte aber als einer der Wenigen wirklich immer Toilettenpapier in den Klo’s. Die "Offiziellen" in Argentinien hatten das nämlich nie…! Grundsätzlich passten wir überhaupt nicht dort hin, aber die Leute waren wie immer sehr nett und ausnahmsweise machten sie praktisch gar keinen Lärm. Sie spielten höchstens Gitarre und sangen Lieder. Am Nachmittag besuchten wir noch das Drei-Länder-Eck. Sehr eigenartig, wenn man in Argentinien steht und links nach Paraguay und rechts nach Brasilien sehen kann…

Dass die Tropen wieder ihre Tücken haben, merkten wir dann am Abend. Milena mahnte Oli noch, dass wir hier die Lebensmittel sehr gut in die wasserdichten Packsäcke verpacken müssen, aber ihr kennt ja Oli… da war innert kürzester Zeit das erst am Tag zuvor gekaufte Brot bereits schon mit Schimmel bedeckt und unsere ganze Freude, ein frischer Salami war spurlos verschwunden. Verdächtigt wurde (ziemlich sicher zu recht) einer der Hunde im Hause Richard. Unser Abendbrot (Schimmelbrot mit Käsescheiben) war also nicht gerade ein Festessen…

Ushuaia-Peninsula Valdez

2011-10-29T18:14:00.001-07:00

Völlig fassungslos hingen wir über der Reling des Bootes und starrten ins Wasser. Nicht weniger fasziniert waren die Tiere uns gegenüber. Mit grossen Augen (wir suchten lange, bis wir die gefunden haben) starrten uns die unglaublichen Lebewesen an und schwammen von Person zu Person. Keiner wurde ausgelassen. Dieser Moment ist in Worten kaum zu beschreiben. Der hier so genannte “Ballena Franca Austral” (zu Deutsch: Südkaper) ist ungefährt so gross wie eineinhalb Reisebusse, welche wir auf der Ruta 3 andauernd überholten und etwa so schwer wie sieben Elefanten. Das heisst 16m lang und rund 50 Tonnen schwer. Der Franca Austral ist ein Bartenwal, d.h. er ernährt sich trotz seiner unglaublichen Grösse nur von Plankton und Krill. Er hat anstelle von Zähnen eine Art Barthaare im Mund (keine Ahnung, wie man das sonst noch nennen könnte). Dazu öffnet er sein Maul (und das ist echt riesig) und filtert den Krill mit diesen Barthaaren. Weltweit gibt es nur noch 3000 Exemplare und hier ist er zum Glück streng geschützt. Jedes Jahr kommen rund 1000 Tiere in die Buchten vor der Halbinsel Valdez. Ein unglaublicher Moment, so einem Tier auf einen Meter Distanz in die Augen zu schauen. Das war definitiv die schönste Begegnung und der faszinierendste Tag unserer Reise.

Aber erst mal wieder der Reihe nach:

In Ushuaia stellten wir fest, dass wir dort näher bei Australien sind, als bei Buenos Aires. Das konnten wir kaum glauben, doch es war tatsächlich so.

Wir fuhren dann auf der Ruta 3 in Richtung Norden. Wieder wurden wir per Fähre von Feuerland nach Südpatagonien verschifft. In Rio Gallegos legten wir einen Zwischenstop ein und nach erfolgloser Campingplatzsuche nahmen wir dann ein Hostal. Im windigen Patagonien gibt es fast keine Zeltplätze mehr…

Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Comodoro Rivadavia, bzw. wir fanden schon 16km vorher in Rada Tilly einen hübschen Zeltplatz am Meer. In Rada Tilly gibt es den südlichsten, voll ausgebauten Badestrand der Welt. Ein netter und gemütlicher Ort. Nachts allerdings fand Milena den Ort mehr unheimlich, als gemütlich. Kein wunder, denn als Milena einem ihrer kommaartigen Tiefschlafen verfallen war, bekam plötzlich unmittelbar neben ihrem Kopf vor dem Zelt ein Seelöwenbaby einen Hustenanfall, bzw. schrie nach seiner Mutter. So tönte es zumindest und da wir unterwegs mehrere überfahrene Seelöwen am Strassenrand sahen, ist das offenbar auch gar nicht so weit her geholt. Nach geschaut haben wir nicht, aber nach einem lauten “Gscht!” watschelte das Ungetüm dann schnell davon. Milena’s Herz jedenfalls hörte für mindestens 5 Sekunden auf zu schlagen und danach raste es umso schneller. Wenige Stunden später dasselbe Spiel mit einem schreiende Vogel. Gut geschlafen haben wir also nicht unbedingt…

Von Rada Tilly fuhren wir auf dem direkten Weg auf die Halbinsel Valdez. Diese Halbinsel ist wegen ihrer Tiervielfalt, insbesondere wegen der einzigen Kolonie an Seeelefanten in ganz Südamerika weltbekannt. Und dann sind eben noch die Wale. Nebst dem Franca Austral ist auch noch die Art der Zahnwale durch den Orca vertreten. Der aus “Free Willy” bekannte schwarz weisse Wal mag allerdings das offene Meer lieber und meidet die Bucht. Er ist in Punta Norte zu beobachten. Mit “nur” 10m länge und rund 10 Tonnen Gewicht ist er deutlich kleiner als der Franca Austral.

In dem einzigen Dorf auf der Insel, in Puerto Piràmide, schlugen wir unser Zelt auf. Am nächsten Morgen fuhren wir als erstes nach Punta Norte. Obwohl uns der Mann beim Parkeingang die umgekehrte Route vorgeschlagen hatte, fuhren wir sie umgekehrt. Zum guten Glück, denn in Punta Norte waren wir ganz alleine und sahen Wale weit draussen im Meer springen und jagen. Da auf unserer Karte hier keine Austral Franca, sondern Orcas eingezeichnet waren, gingen wir auch davon aus Orcas zu sehen. Einer der Tiere liess sich gediegen auf dem Rücken im Wasser treiben und streckte seinen schwarz weissen Bauch und die Flossen in die Sonne. Wir versuchten verzweifelt, ein paar Fotos zu schiessen. Leider aber waren sie trotz gutem Teleobjektiv etwas zu weit weg. Immer wenn ein junger Seeelefant ins Wasser sprang hofften wir etwas schadenfreudig, dass einer der Wale an Land springt und es fressen will. Orcas tun das nämlich. Unten am Strand hatte es eine grosse Kolonie von Seeelefanten, welche in der Regel seeehr faul herumlag. Es sei denn, einer der bis zu 7m langen und 3 Tonnen schweren Bulle nähert sich dem Harem eines ebenso grossen Bullens. Dann geht kurz die Post ab. Wollten sie aber von einem Ort zum Anderen, dauerte das ewig. Sie robbten dreimal und schliefen dann wieder erschöpft ein. Kein wunder bei dem Gewicht! Die Bullen der Seeelefanten haben auch einen eigenartigen Rüssel und die wesentlich kleineren Weibchen sehen verwechselnd ähnlich aus wie die Seelöwen.

Bevor wir weiter zur Punta Caleta fuhren, kauften wir uns noch etwas zu trinken in der Cafeteria und dort an der Wand sahen wir dann Bilder von Orcas, welche an den Strand sprangen um die Seelöwen zu jagen. Diese Bilder liessen uns dann nicht mehr in Ruhe und als wir merkten, dass im 47km entfernten Punta Caleta nicht soviel los war, fuhren wir nochmals zurück nach Punta Norte. Unterwegs sahen wir noch ein paar sehr süsse Magellan-Pinguine am nisten. Diese kommen hier in Patagonien an der Atlantik- sowie an der Pazifikküste vor und sind wirklich sehr putzig!

Auch dieses weniger putzige, aber dennoch hübsche Tier lief uns noch über den Weg. Die grösste Spinne Patagoniens:

In Punta Norte war allerdings in der Zwischenzeit Ebbe und kein Wal mehr weit und breit. So standen wir enttäuscht da und starrten in das noch viel weiter entfernte Meer hinaus. Wenigstens waren noch einige Seeelefanten da, welche wir etwas beobachten konnten. Plötzlich kam der Ranger auf uns zu und meinte: “Ihr wart heute Morgen hier, nicht? Habt ihr die Orcas gesehen?” Wir erzählten ihm dann von den springenden Orcas und von dem schwarz weissen Bauch, da meinte er: “Nein, das waren keine Orcas, das waren Wale.” Wir verstanden das nicht ganz und gingen zu ihm in die Station. Wir inspizierten die Fotos vom Morgen und der Ranger (Francisco) konnte genau sagen, was welcher Wal ist. Der Franca Austral war der, der sprang und auch der mit dem weissen Bauch war kein Orca. Der Franca hat nämlich auch einen schwarz weissen Bauch, allerdingt hat er keine spitzige Rückenflosse wie der Orca. Natürlich sieht man den unterschied als Laie aus dieser Distanz niemals, obwohl sich die beiden Arten von der Nähe aus betrachtet alles andere als ähnlich sind. Aber eine spitzige Rückenflosse haben wir trotzdem eindeutig gesehen und wir folgten den Walen auch ein Stück weit der Küste entlang. Francisco schaute sich die Fotos an. Tatsächlich haben wir unbewusst ein Bild von einem der Orcas gemacht. Wir zoomten die Flosse heran und Francisco konnte sogar den Wal identifizieren. “Das ist ziemlich sicher Yazmin!” Er zeigte uns dann Fotos von Yazmin mit ihrem Jungen. Wahnsinn, der Mann kennt alle Orcas hier. Von Francisco lernten wir dann einiges. Er zeigte uns ein Foto, wo einer der Orcas mit blutverschmiertem Mund gerade einen Seelöwen am Strand packt. Das Foto wurde offenbar letzten Februar an diesem Strand aufgenommen. Im Februar ist anscheinend der Wasserspiegel höher und dann kommen sie an Land. Wir meldeten uns dann schon einmal für den Februar 2014 an. Dann nehmen wir zwei Wochen Urlaub und sitzen dort an den Strand und warten! Francisco jedenfalls freut sich schon dass wir wieder kommen und wird uns vom nächsten Februar die Fotos dann per E-Mail schicken.

Wieder zurück in Puerto Piràmide buchten wir dann etwas total untypisches für uns: Whale Watching. Eigentlich wollten wir das nicht machen, aber nach diesem Tag mussten wir das einfach sehen. So standen wir am nächsten Morgen um 10:00 vor dem Büro und fassten unsere Schwimmwesten. Das Schiff stand an Land und dort stiegen wir dann auch ein. Ein Gefährt schob uns dann mit langen Eisenstangen ins Meer hinaus. Das sah echt lustig aus…

Das Whale Watching war überhaupt nicht so, wie wir dachten. Wir hofften, dass der Kapitän nicht irgendwelche Verfolgungsjagten auf die Tiere macht und denen wie blöd hinterher rattert. Stattdessen näherten wir uns den springenden Walen auf gut 30m und der Kapitän stellte den Motor ab. Daraufhin kamen die Wale dann zum Boot und das nicht gerade schüchtern. Bis auf einen Meter kamen sie heran und sie fanden sichtlich gefallen daran, uns nass zu spritzen. Man konnte sie fast schon grinsen sehen, wenn unsere Kameras mal wieder nass wurden. Wir überlegten uns schon ernsthaft ob wir hier “Whale Watching” machen, oder ob die Wale “People Watching” machen. Für sie war es jedenfalls nicht weniger spannend als für uns. Der Franca Austral ist sehr bekannt für seine unglaublich schöne Schwanzflosse und offensichtlich weiss er das auch. Geradewegs vor dem Boot streckte einer seine Flosse aus dem Meer und hielt sie gut 5 Sekunden oben. Dabei drehte er sie noch, damit man sie auch ja von allen Seiten bewundern konnte. Fast schon etwas eingebildet die Wale hier… Auch eine Mutter mit ihrem gut 3 Monate alten Jungtier bekamen wir zu Gesicht. Aussergewöhnlich, denn eigentlich paaren sie sich erst jetzt.

Wir jedenfalls haben definitiv nicht mit einer so nahen Bekanntschaft gerechnet und konnten uns kaum noch erholen. Dauernd mussten wir alle Fotos und Videos immer und immer wieder anschauen. Ein wahnsinniges Erlebnis! Und weil es so schön war, und wir uns kaum gegen ein Foto für diesen Blogeintrag entscheiden konnten, hier noch mehr:

Mutter mit Jungtier

Torres del Paine-Ushuaia

2011-10-22T19:03:00.001-07:00

Vom Zeltplatz aus fuhren wir weiter in Richtung Punta Arenas. Die Strecke war ziemlich langweilig und öde. Eigentlich wollten wir eine Kolonie Magellan-Pinguine besuchen, doch da war Keiner zuhause. Offenbar waren alle am jagen. In Punta Arenas windete es mal wieder unglaublich. Vermutlich findet man darum hier weit und breit keinen Campingplatz. So nisteten wir uns im Hause des Deutschen Auswanderers Sebastian ein, welches mit vier Zimmern auch als kleines Hostal betrieben wird. Er führt hier eine Reiseagentur und lebt seit zehn Jahren in Punta Arenas. Offenbar hatten wir grosses Glück, das wir nicht zur Sommerzeit den Nationalpark besuchten, denn laut Sebastian hat es dann unmengen von Touristen. Als wir ihm erzählten, dass im Basislager rund 15 Zelte standen meinte er fast schon empört: “Was? Nur so wenige? Im Sommer stehen da an die 200-300 Zelte!” Und wir fanden es jetzt schon krass, weil uns täglich gut 40 Personen begegneten…

Jedenfalls hat Sebastian ein hübsches und gemütliches Haus. Auf unserer Liste der gemütlichsten Hotels hat er sich sofort auf Platz eins gemausert. Die Heizung war vor allem super!

Am nächsten Morgen fuhren wir um 8.00 zum Hafen, weil um 9.00 unsere Fähre nach Feuerland fuhr. Einmal quer über die Magellanstrasse brachte sie uns in gut zwei Stunden nach Porvenir. Von dort aus fuhren wir zur Grenze und weiter zum Ende der Welt, nach Ushuaia.

Ushuaia ist die südlichste Stadt der Welt und damit prahlt sie nicht gerade wenig. Der südlichste Hafen, die südlichste Poststelle, der südlichste Bankomat und und und… Milena wollte erst gar nicht dort hin, denn die Stadt selber ist nicht gerade spektakulär. Da es aber von Punta Arenas aus nur noch 400km waren, machten wir diesen Abstecher dann doch noch. Ushuaia ist für viele Traveller die Endstation überhaupt. Hier ist das Ende aller Strassen und das Ende der Welt. Die Südanden bäumen sich hier ein letztes Mal auf und verschwinden dann im Meer. Für alle Radler gibt es hier den allerletzten stürmischen Pass. Natürlich sitzen alle Traveller, die wir auf den Campingplätzen nie gesehen haben hier in Ushuaia. Alle, die es sich leisten können, fahren nun per Schiff noch weiter südlich zur Antarktis. Für uns ist dies eine unerreichbare Tour, denn die Antarktis kostet einen pro Tag gut das Doppelte, als wir für acht Tage Galapagos ausgegeben hatten und ungefähr soviel, wie unsere gesamte Reise von Costa Rica bis hierher (inkl. Galapagos) gekostet hat. Ob man das für einen Haufen Eis und Pinguine ausgeben möchte, sei dahin gestellt. Kann man sich das leisten, ist es sicher ein einmaliges Erlebnis.

Was wir allerdings wollten war zum Ende aller Strassen, zur Bahia Lapataia fahren. Hier hört nach gut 3200km die Route 3, welche von Buenos Aires aus bis hierhin führt auf. Dort gibt es das legendäre Schild “Alaska 17’848km”. Als wir aber beim Parkeingang 20 Dollar hätten zahlen müssen, nur um die letzten 10km der Welt zu fahren, machten wir wieder Rechtsumkehrt. Leider beherrscht der Tourismus und somit auch das Geld das Ende der Welt…

Der Abstecher nach Ushuaia hat sich aber definitiv gelohnt, denn wenn man einmal hier ist, geht einem urplötzlich die ganze Reise nochmals durch den Kopf. In Kolumbien kämpften wir uns über den ersten Andenpass und hier versinken sie einfach so im Meer. Wir folgten den Anden tausende von Kilometern (mal abgesehen von einem Stück in Peru), da muss man schon bis an ihr Ende reisen…

Und in Ushuaia vor unserem Hostal parkierte dieses tolle Gefährt mit einem Nummernschild aus dem 17'848km entfernten Alaska...

Für uns ist jedenfalls das Ende der Welt noch nicht das Ende unserer Reise. Wir machen uns nun auf den Weg zur die Isla Valdez, in der Hoffnung Wale beobachten zu können.

El Calafate-Perito Moreno Gletscher-Puerto Natales-Torres del Paine

2011-10-21T17:59:00.001-07:00

Von Calafate aus besuchten wir den Perito Moreno Gletscher im Nationalpark “Los Glaciares”. Dieser Gletscher ist einer der Wenigen auf unserer Erde, der nicht wegschmilzt, sondern ständig wächst. Seine Gletscherzunge erhebt sich 60m hoch aus dem Lago Argentino und zieht sich 4km weit. Ein unglaublicher Anblick!

Ständig knarrte und dröhnte es laut aus dem Eis und hin und wieder knallten grosse Eisblöcke unter lautem Dröhnen in den See. Am Morgen kalbte er gar ein riesiges Stück ab.

Eigentlich wollten wir dort übernachten, doch der Zeltplatz war noch nicht geöffnet. Da wir sowieso wieder zurück nach Calafate mussten, übernachteten wir gleich nochmals in dem so schönen Zeltplatz in der Stadt. Hier hat es nicht nur Duschen mit warmem Wasser, sondern auch ein beheiztes Bad. Ganz edel…!

In Puerto Natales stoppten wir nur kurz, um etwas einzukaufen. Milena brauchte auch dringend noch einen Rucksack, weil wir eine Trekkingtour auf eigene Faust im Torres del Paine Nationalpark machen wollten. In der Schweiz suchte sie sehr lange nach einem passenden Rucksack, fand aber nie den Richtigen. Nach nur fünf Minuten fanden wir einen und der ist absolut perfekt. Eine wahnsinns Freude hat sie an dem Ding… Schon lange bevor wir den Eingang des Nationalparkes erreichten, sahen wir die riesigen Türme des Torres del Paine herausragen. Ein echt schöner Berg!

Im Basislager “Refugio del Torres” stellten wir unser Zelt auf und versuchten unser Fleisch zu grillieren. Das Feuer selbst brannte unglaublich schnell, aber der Wind blies es uns regelrecht weg. Das Fleisch selber bekam fast nichts davon ab und als es endlich mal fertig war, wurde es innert Sekunden wieder kalt. So kämpften wir den ganzen Abend zum ersten mal mit dem Wind.

Am nächsten Morgen brachen wir auf in Richtung Mirador del Torres. Das ist eine Aussichtsplattform auf dem Berg, von wo aus man einen wunderschönen Blick auf die drei Torres hat. Das hiess dann als erstes mal innert 12km von gut 100 auf knapp 1300müM wandern. Dabei führte der Weg auch über einen Grat, auf dem es so derb windete, dass uns die Backen flatterten wie bei Fallschirmspringer. Wir stemmten uns mit aller Kraft gegen den Wind und der liess uns wie Betrunkene hin und her schwanken. Mal von vorne, dann von rechts. Zum Glück kam er nie von links, denn rechts ging es gewaltig in eine Schlucht hinunter…

Beim Refugio Chileno gingen wir nach einer kurzen Pause weiter durch etwas weniger steiles Gelände zum Campingplatz Torres. Dort liessen wir dann unsere Rucksäcke und gingen ohne Gepäck das letzte unglaublich steile Stuck hoch zum Aussichtspunkt. Dort oben windete es natürlich mal wieder unglaublich stark. So stark, dass Oli ein paar Meter weit schon fast flog, statt lief und seine Beine schon so gut wie in der Luft waren. Ohne sie zu bewegen wurde er einfach so nach vorne katapultiert. Aber der Anblick der Türme mit der blauen Lagune davor entschädigte für alle Strapazen…

Danach gingen wir wieder zurück zum Refugio Chileno, wo wir unser Zelt aufstellen konnten.

Am nächsten Morgen gingen wir wieder zurück bis fast zum ersten Zeltplatz, bogen dann aber ab in Richtung Refugio Los Cuernos ab. Das Wetter war super und es war gut 25° warm. Wir gingen entlang wunderschöner Seen mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Eine fantastische Landschaft!

Im Refugio machten wir eine kleine Mittagspause und kauften uns etwas vom wohl teuerste Brot der Welt. Satte CHF 9.- wollten die für ein Kilogramm haben und denkt jetzt ja nicht, dass dies ein super leckeres Brot war! Milena konnte dann zum Glück etwas handeln und bekam gut 700 Gramm zum Preis von 500 Gramm. Richtige Halsabschneider hier!

Jedenfalls erreichten wir gegen Abend den Zeltplatz Italiano und wieder einmal gab es Pasta zum Abendessen, aber immerhin mit Brot. Am nächsten Morgen gingen wir weiter durch erstaunlich flaches Gelände zum Refugio Pehoé, wo wir wieder Mittagspause einlegten. Danach kam mal wieder staker Wind und Nieselregen dazu, als wir uns auf den Weg zum Grey-Gletscher machten. Wieder wanderten wir steil bergauf und oben angekommen windete es uns mit gut 100km/h Nieselregen entgegen. Wir wollten dann auf eine kleine Aussichtsplattform stehen, von wo aus man den Gletscher wunderbar sehen konnte, doch der Wind machte uns da einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Wir standen oben und stemmten uns mit voller Wucht gegen den Wind da meinte Oli: “Milena! Mach ein Foto!” Milena nahm die Kamera in die Hand und genau in diesem Moment erwischte der Wind sie seitlich und schmierte sie einfach so gut 3m weit weg. Sie konnte sich dann zum Glück weiter unten an einem Stein festhalten, denn den Dornenbusch nebenan hat sie nicht mehr erwischt. Sie selber ist gut 60kg schwer und ihr Rucksack ist immerhin nochmals 15kg schwer, das beeindruck einen schon etwas…! Jedenfalls ist ausser einem Schnitt in der Hand nichts passiert und wir verschwanden ganz schnell von diesem ungemütlichen Ort. Leider aber führte uns der Weg noch etwas an dem windigen Grat entlang, bevor wir dann in einen kleinen Wald kamen. Kurz vor dem Gletscher kamen wir dann etwas abgekämpft und mit schmerzenden Füssen im Refugio Grey an, wo wir wieder zelten konnten.

Es regnete die ganze Nacht, wobei es eher der Wind war, der den Eisregen verursachte. Der Wind fegt hier nämlich ungebremst über den Gletscher dem Tal entlang, an welchem auch unser Wanderweg lag. So durften wir im Schneesturm wieder 11km zurück zum Refugio Grey wandern. Diesmal nahm Oli auf dem Grat Milena an die Hand, damit sie nicht nochmals vom Wind weggeblasen wird. An diesem Morgen waren wir die ersten auf dem Weg und hatten somit das Glück, dass wir eines der seltenen Huemul (eine bedrohte Hirschart) zu Gesicht bekamen.

Vom Refugio aus fuhren wir dann per Schiff und Bus zurück zum Refugio Torres, wo wir unser Auto geparkt hatten. Dort zelteten wir noch einmal und wir wachten etwa alle Stunde auf weil wir dachten, dass es uns demnächst samt Zelt davon windet. Zudem fiel auch hier ein eklig nasser Eisregen und wir waren froh, dass es uns wenigstens am Morgen etwas verschonte und wir das Zelt einigermassen trocken zusammenpacken konnten. So nass, kalt, regnerisch und überhaupt ungemütlich das Ganze war, umso schöner kommt es einem danach vor. Im Nachhinein war die ganze Tour ein wahnsinns Erlebnis und wir wollen das nicht missen. Wir sehen jetzt Ursi und Peter, die wohl immer noch im warmen Mendoza ihre Weinvorräte im Wohnmobil am vernichten sind und geduldig auf den patagonischen Sommer warten lächelnd diesen Blogeintrag lesen. Sie haben noch viel länger Zeit als wir und können noch auf die “warme” Saison warten. Wir haben übrigens extra gefragt: Es gibt auch im Hochsommer Schneestürme, nur fegt der Wind statt mit 100km/h, “nur” mit etwa 80km/h…

Windige Sache…

Coyhaique-El Calafate

2011-10-14T04:39:00.001-07:00

Unser Lieblingsschild “Fin de Pavimiento” (Ende des Asphaltes) kam ziemlich bald nach Coyhaique. Der Unterschied ist jeweils sehr krass; von einer exzellenten, doppelspurigen, feinen Teerstrasse beginnt eine unglaubliche Rumpelpiste wo man dem Entgegenkommenden gezielt ausweichen muss. Der Gegenverkehr allerdings hielt sich schwer in Grenzen und beschränkte sich auf lediglich rund 20-30 Autos pro Tag. Wir lernen also relativ wenige Chilenen kennen…

Lange fuhren wir dem Lago General Carrera entlang wieder durch sehr unscheinbare Dörfer. Ein Anblick der Superlativen bot zum Schluss des Tages der legendäre Rio Baker, der wasserreichste Fluss Chiles. Türkisblau-Schimmernd schlängelt er sich durch das Tal. Ein wunderschöner Anblick!

Rio Baker

In Cochane übernachteten wir in einer Residencia. Waren die sogenannten Residencias in Kolumbien noch heruntergekommene Stundenhotels, sind es hier Familienunterkünfte bei Privatleuten mit angenehmem Ambiente und tollem Frühstück. Zudem nebst dem zelten die günstigste Variante hier in Chile zu übernachten. Wir ziehen zwar immer noch unser eigenes Zuhause (bzw. unser Zelt) vor, doch es war definitiv mal wieder Zeit für eine warme Dusche.

Wir wählten mal wieder eine Strecke, über die wir gar nichts wussten, ausser dass sie uns wieder nach Argentinien bringen sollte. Beschrieben war sie in keinem unserer Reiseführer. Laut unserer Unterkunftgeberin sollte es aber keinen Schnee dort geben. Also fuhren wir 17km am Rio Baker entlang wieder zurück und bogen dann ins Inland ab. Die folgende Strecke überbot alles bisher Gesehene und ist für alle hinter uns (insbesondere für Ursi, Peter und Uwe) ein absoluter Tipp!!!:

Für die 78km von der Abzweigung zum chilenischen Zoll “Entrada Baker” brauchten wir den ganzen Morgen. Nebst hunderten von Guanakos, der vierten Kleinkamelart Südamerikas (ähnlich wie das Vicuña, nur sehr viel grösser) und die Einzige, die wir bis anhin nur sehr selten angetroffen hatten, fanden wir natürlich auch viele Kühe, Schafe, Strausse und Pferde, welche zu den weiss nicht wie vielen Kilometer entfernten Estancias gehören. Dazu kamen aber auch unzählige Wildtiere dazu wie Kondore, Füchse, Gürteltiere und Flamingos. Tiefblaue Lagunen, Scheebedeckte Berge, Türkisblaue Flüsse und farbige Tafelberge überraschten uns um jede Kurve. Drei Gürteltiere bekamen wir noch zu Gesicht, wovon uns eines geradewegs vor das Auto rannte. Nur Dank einer Vollbremsung kam es ungeschoren davon. Füchse hatte es auch jede Menge, sowie Vögel und Hasen. Die Tiere waren gar nicht so scheu, aber uns kamen auf dieser Strecke auch nur zwei Autos entgegen und das dürften Zöllner gewesen sein, die zur Arbeit fuhren. Die Tiere waren auch dementsprechend überrascht, als wir mit unserem Toyota kamen und schauten uns höchstes etwas empört an… Aber auch hier beschreiben Bilder mehr als Worte:

Der absolute Höhepunkt boten natürlich die Kondore, unmittelbar nach der chilenischen Zollabfertigung auf dem Weg zur argentinischen. Milena entdeckte ein schöner Tafelberg und wollte unbedingt ein Guanako vor diesem Berg fotografieren. Also fuhren wir im Schritttempo, doch die blöden Viecher zeigten sich immer nur von hinten. Um die nächste Kurve sahen wir zwei riesige Vögel auf einem Stein sitzen. Milena: “Oli! Halt an! Das sind Kondore!” “Nein, das sind Aasgeier.” Wir fuhren vorbei und weiter vorne standen auf einem weiteren Stein nochmals rund fünf dieser Vögel. Spätestens als einer der Vögel seine Flügel spreizte, war es ganz klar: Kondore! Diese Grösse ist unverkennbar! Sekunden später spreizten alle Kondore keine 10m von uns entfernt ihre Flügel, hoben (offenbar dank des starken Windes) ab in die Luft und kreisten neugierig einige Runden über unsere Köpfe. Zu Milenas Glück konnte sie drei davon genau vor dem schönen Berg fotografieren. Danach konnten wir uns bis am Abend nicht mehr erholen. Da denkt man, mit dem Cruz del Condor war’s dann mit den Riesenvögel, die sieht man sonst nur sehr selten und dann das! Unglaublich! Die Kondore lauerten anscheinend auf die jungen, neugeborenen Lämmchen. Hier ist nämlich gerade Frühlingsanfang und jedes Schaf hat ein Junges bei sich. Ein Kondor kann durchaus auch ein erwachsenes Schaf erledigen, doch die Jungen wären natürlich eine sehr einfache Beute gewesen. Eigentlich ist der Kondor ein Aasfresser, aber gegen Hunger macht er davor nicht halt. So wie sie auf den Steinen sassen lauerten sie eindeutig auf die Schafe.

Zu guter Letzt kam um eine Kurve auch noch eine türkisblaue Lagune mit Schneebedeckten Bergen. Ein wahnsinns Anblick!

In dem Ort mit dem herzigen Namen Baja Caracoles trafen wir wieder auf die Rute 40. Vom Paradies in die Hölle wie die nachstehenden Fotos zeigen!

Weiter auf der Rute 40 trafen wir nach 150km Fahrt durch das Nichts einen Fussgänger, der Autostop machte. Wir hielten an und der junge Mann stellte sich als Österreicher heraus. Leider wollte er aber in die andere Richtung, sonst hätten wir ihm natürlich sofort Platz geschaffen. Hier ist der Verkehr so rar, dass der Mann wohl oder übel zelten musste. Wir erkundigten uns nach seinem Wohlergehen und er witzelte über die einsame Strasse. Er hat ein Zelt und Essen dabei und das reicht auch. Es schien ihm auch überhaupt nichts auszumachen, dass er 150km Nichts vor sich hatte und so fuhren wir weiter.

Die Rute 40 ist wie schon einmal erwähnt das Traumziel für viele Abenteuerlustige auf der ganzen Welt. Wir bezeichnen sie allerdings lieber als Höllenstrasse, denn sie ist wirklich brutal! Sie wird vermarktet wie blöd und dementsprechend sind hier auch viele Bauarbeiter am Werk, denn die Regierung will sie von Nord bis Süd (immerhin gut 4500km) geteert haben. Für uns hiess das rund 500km Baustelle mit der langweiligsten Landschaft der Erde. Immerhin sorgten halsbrecherische “Desvio’s” (Umleitungen) für etwas erhöhtes Adrenalin. Jedes mal, wenn wir das Schild “Desvio” sahen, hielten wir die Luft an. Was meistens kam, war eine der furchtbarsten Pisten überhaupt. So etwas per Fahrrad zu machen wäre einfach nur der absolute Wahnsinn! Dazu kommt noch die todlangweilige Landschaft, die immerhin bis kurz vor El Calafate gleich aussieht. Erst bei der Abzweigung nach El Chaltén gibt es ein Bilderbuch-Panorama mit Blick auf den spektakulären Fitz Roy. Der allerdings hüllte sich fast ganz in eine Wolke…wie fast immer…!

Rechts vor dem Tafelberg wäre der Fitz Roy…

Kurz darauf hielten wir am Strassenrand wegen eines um Hilfe bittenden Motorradfahrers. Der Mann aus Schweden hatte das grosse Pech und hatte gerade hier weitab jeglicher Zivilisation einen Riss im Pneu und konnte nicht mehr weiter fahren. Wir boten ihm an, ihn bis nach Calafate mitzunehmen, doch er wollte sein Motorrad verständlicherweise nicht hier draussen stehen lassen. Leider konnten wir das riesige Motorrad auch nicht auf unseren Pick-Up laden. Er wollte dann weiterhin warten, bis evt. ein LKW kommt der ihn und sein Motorrad mitnehmen konnte. Von einem Paar aus England, die mit einem ziemlich clever umgebauten Wohnmobil hier auf dem Campingplatz sind konnten wir erfahren, dass die Beiden ihm zum Glück helfen konnten und er nun auch irgendwo hier in Calafate ist. Dies machte uns deutlich, dass man hier besser keine Panne hat…

In der netten Stadt El Calafate fanden wir dann einen sehr schönen Campingplatz. Dort merkten wir auch schnell, was es mit dem Wind hier in Patagonien so in sich hat indem wir unsere frisch gewaschenen Unterhosen auf dem ganzen Platz verteilt zusammenlesen durften. So ein Lothar, wie er im Dezember 2000 durch die Schweiz fegte, gibt es hier jeden Tag. Wenn auch (noch) ohne Schnee…

San Carlos de Bariloche-Coyhaique

2011-10-14T04:28:00.001-07:00

Mehrmals versicherte der Campingplatzbesitzer, dass der Pass über Futaleufu per Auto nicht befahrbar ist. “Da ist ein Fluss und dann ein See, da fahren nur kleine Boote nach Chile.” Na toll, jetzt müssen wir aber nicht schon wieder alles zurüch nach Entre Lagos…?!? Laut Karte aber gibt es eine Schotterpiste über die Grenze nach Futaleufu und dementsprechend fuhren wir los in diese Richtung. Bereits am Mittag trafen wir in der sehr sympatischen Kleinstadt El Bolson ein und da es so nett war, suchten wir uns auch gleich einen Platz zum Zelten. Die Zeltplätze hier sind wirklich super, aber momentan sind wir offenbar die einzigen hier, die zelten möchten. Nach der Meinung der Einheimischen ist es nämlich noch viel zu kalt zum zelten, doch eigentlich ist es gerade angenehm. Es ist nie drückend heiss im Zelt und im Schlafsack ist es gerade richtig warm. Jedenfalls ist die Zeltplatzsuche in Argentinien weitaus einfacher als in Chile, aber dazu kommen wir dann später.

See und Vogel in SanCarlos de Bariloche

Am nächsten Morgen wollten wir tanken gehen, doch der Tankstellen-Bediener hatte schlechte Neuigkeiten für uns: “Wir haben kein Diesel, in ganz El Bolson nicht…!” Na gut, dann fuhren wir halt einfach weiter nach Esquel, dazu reichte der Sprit gerade noch. Die Strecke dorthin war anfangs sehr schön mit vielen Seen und Bergen, danach typisch Patagonisch. Eine windige Ebene, in der nichts wächst. Wie eine Schnur zieht sich die Teerstrasse durch die karge Landschaft und nur zwei kreisende Kondore weit oben sorgten für eine Abwechslung.

Die erste Tankstelle hatte das gleiche Problem, kein Diesel. Bei der Zweiten allerdings sahen wir einige Dieselfahrzeuge beim Anstehen an der Zapfseule. Wir mussten bei dem Anblick lachen, wie sich die gut 4 Pick-Up anstellten und wir fuhren hinter dem letzten auf. Ein Polizist kam an und meinte: “Entschuldigung, aber sie müssen sich hinten anstellen, die Schlange geht vier Blocks die Strasse rauf und einen Block um die Ecke.” “Was? Nein das gibts doch nicht!” Tatsächlich standen hunderte von Dieselfahrzeugen am Strassenrand und warteten. Deprimiert stellten wir uns hinten an und rückten Auto um Auto nach. Nach satten drei Stunden waren zwei vor uns dran und nur noch einer wartete mit uns. Juppie, jetzt sind wir gleich dran. In dem Moment kamen die Tankstellenarbeiter raus und riefen: “Fertig, wir haben keinen Tropfen Diesel mehr!” Ernsthaft: Wenn man sich drei Stunden in der prallen Sonne angestellt hat und dann sagt einer so etwas, da kommen einem schon sehr böse Gedanken. Milena versuchte noch ihr Bestes, doch sie schienen tatsächlich nichts mehr zu haben. Laut (und zwar wirklich laut) fluchend stellten wir uns in die nächste Dieselschlange der nächsten Tankstelle an. Nach weiteren zwei Stunden kamen wir dann auch tatsächlich dran und unser Auto wurde mit Diesel gefüllt. Die ganze Zeit hofften wir, dass die Tanksäule nicht leer wird, aber wir konnten dann mit vollem Tank los in Richtung Grenze fahren.

Anstehen für Diesel

Unterwegs zur Grenze

Natürlich führte eine prima Schotterpiste über die Grenze und als wir dort ankamen, mussten wir uns erst mit einem Zöllner durchschlagen, dem offenbar etwas langweilig war. Nachdem er ein riesen Theater wegen der Fahrzeugpapiere machte, weil bei Oli’s Passnummer das F vorne fehlte, durchsuchte er unser Gepäck. Wir mussten uns dabei das Lachen gewaltig verklemmen, denn der Mann hätte eigentlich einen Labrador gehabt. Anstatt dass der Hund alles durchsuchte, schnüffelte der Mann an Oli’s Nessesaire herum und der Hund stand daneben und wedelte mit dem Schwanz. Wir dachten eigentlich schon, dass der Hund und nicht der Zöllner als Drogenspührer abgerichtet wurde… Auf der chilenischen Seite interessierte die Zöllner das F vor der Passnummer wesentlich weniger als unsere Zwiebel. Diese mussten wir auch gleich abgeben, nur um danach 15km nach der Grenze eine Neue zu kaufen. Verrückt diese Grenzübertritte hier…

Nun sind wir wieder im Chile und das merkten wir ganz schnell. Nämlich als wir uns für einen Zeltplatz umschauten. Jeder hatte geschlossen und bei einem stand dann aber doch das Tor offen und wir fuhren hinein. Das Einzige menschliche Lebewesen das wir fanden, war eine uralte Dame die bei unserem Anblick gleich (zumindest so schnell sie konnte, was nicht allzu viel heissen soll) in ihr Haus flüchtete und zum Fenster hinaus schaute. Sorry, aber das Tor war offen und hier ist ein Campingplatz angeschrieben, warum wundern die sich also so um Gäste? Jedenfalls suchten wir dann weiter und trafen bei Villa Santa Lucia auf die legendären Carretera Austral. Die Traumstrasse jedes Globetrotters, Motorradfahrers, Radlers und Fussgängers. Wer diese Strasse vollends per Fahrrad macht oder gemacht hat, der bekommt garantiert ein gratis Aberndessen von uns. Eine unglaubliche Strasse, über dessen Verlauf und Qualität wir später noch schreiben werden… Bei jedem weiteren Zeltplatz war das Tor zu. Es wurde dunkel, aber mal abgesehen von der schönen Landschaft, die wir so nicht sehen konnten, störte uns das weniger. Dann endlich wieder ein Campingplatz und wieder war niemand da. Dieser hatte zwar ein Gatter vorne, doch uns reichte es. Wir umfuhren die Absperrung, suchten uns den besten Platz aus, stellten unser Zelt auf, brieten unsere Würstchen über dem Feuer und warteten, ob irgendjemand tatsächlich in diese verlassene Gegend kommt und uns pro Person CHF 2,50 (wie angeschrieben) abknöpft. Trotz Milena’s leichtem Verfolgungswahn kam aber niemand und wir zelteten gratis.

Unterwegs nach Sta. Lucia

Am nächsten Tag fuhren wir weiter auf der Carretera Austral in Richtung Süden. Lange kam gar nichts und als wir den ersten Ort erwarteten, fuhren wir einfach daran vorbei. Fresia und Playa Negra haben wir eh schon übersehen und dasselbe galt für La Junta. Diese Dörfer bestehen lediglich aus vielleicht 4-10 Häusern und sind trotzdem auf unserer Karte mordsgross eingezeichnet. Die Carretera Austral ist also schon einmal ein brutal einsamer Streifen und als Radler muss man schon mal für mindestens fünf Tage Essen mitschleppen… Zweitens ist es fast durchgehend eine Schotterpiste mit grossen, losen Steinen und seeeeehr fiesen Steigungen wo sogar unser Toyota aufheulte wie ein Wolf. Zudem ist der chilenische Teil Patagoniens extrem Regenreich und es Regnet teilweise ununterbrochen. Dies schlägt auch noch auf das Gemüt. Zum guten Glück sind wir hier nicht per Fahrrad unterwegs!

Aber natürlich sind die schlimmsten Dinge immer die Schönsten! Die Landschaft ist einfach traumhaft schön. Blaue Lagunen, schneebedeckte Berge, kalbende Gletscher und (zu unserem Erstaunen) knatschgrüner Regenwald findet man an dieser Traumstrasse. Und das alles an nur einem Tag. Der Wahnsinn! Knapp 22km nach Puyuguapi fanden wir rund 2km abseits der Strasse den Eingang zum Queulat-Nationalpark. Dort wartete etwas Unglaubliches auf uns: Undurchdringlicher, grüner Dschungel und dazwischen die blaue Zunge des Gletschers “Ventisquero Colgante”. Unter der Gletscherzunge stürzten zwei Wasserfälle in eine Lagune und von Zeit zu Zeit knallten grosse Eisblöcke diese Wasserfälle hinunter. Ein Schauspiel, das uns ein Weiterreisen unmöglich machte. Das Foto von dem abbrechenden Eis (man erkennt es an dem 3. Wasserfall auf dem zweiten Foto, weil das Eis auf dem Felsen verspritzte) machte Milena übrigens per Zufall. Sie drückte genau in diesem Moment den Auslöser, sah es aber selber nicht. Erst das laute Dröhnen des Aufpralles im Wasser deutete wieder auf ein “kalben” des Gletschers hin. Ein wahnsinns Schauspiel!

Da wollten wir natürlich gar nicht mehr weg und rein theoretisch hätte es auch eine Möglichkeit zum zelten gegeben, doch wir hatten dummerweise nur noch argentinische Pesos in der Tasche. Zu unserem Glück konnte man aber mit dem Parkwächter gut reden und wir durften mit den Pesos aus dem Nachbarland bezahlen. Da wir aber so weg von jeglicher Zivilisation waren, wusste natürlich niemand der aktuelle Umrechnungskurs. So nahmen wir den ungefähren und rechneten noch gut zwei Dollar dazu, damit der freundliche Mann keine Probleme bekommt. So bekamen wir auch noch einen Logenplatz mit einer überdachten Grillstelle und mit Blick auf den Gletscher. Leider aber wurde uns der am Nachmittag weitgehend verwehrt, denn es regnete danach bis am nächsten Tag. Unser Zelt konnten wir aber wunderbar geschützt aufbauen.

Am nächsten Tag ging es erst einmal durch völlig unbewirtschafteten und dichten Regenwalt über einen Pass. Dort gab es urplötzlich einen Schneesturm. Ein eigenartiger Kontrast. Erst fährt man durch immergrünen Regenwald, dann gibt es plötzlich einen Schneesturm.

Danach kam unerwartet eine prima Teerstrasse bis nach Coyhaique. Dort erwartete uns ein anderes Problem bei der Zeltplatzsuche: Eine Seuche! Die einzigen zwei Zeltplätze waren geschlossen. So klopften wir beim Eingang des Nationalreservates Coyhaique an und eine junge Deutsche Frau, welche hier ein Praktikum absolviert telefonierte dem Chef und der wiederum liess uns bei der Laguna Verde zelten. Die Seuche ist hier offenbar ein Problem geworden, weil es von Ratten übertragen wird. Eine Hinweistafel zeigt, dass es anscheinend durch die Luft übertragen wird. War man lange nicht in einem Raum des Hauses, sollte man 30 Minuten vorher lange lüften und danach den Raum mit Chlor reinigen. Das Virus ist offenbar sehr heftig ansteckend und führt beim Menschen zu Atemnot. Reagiert man nicht innert zwei Stunden, führt es zum Tode. Offenbar sind schon Einige der Seuche zum Opfer gefallen. Dass es allerdings auf einem Campingplatz mit offenen Räumen zu solch einem Fall kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb liess man uns ohne diskutieren hier zelten. Wieder bekamen wir ein überdachtes Häuschen, wo wir dann mit etwas Improvisation sogar unser grosses Zelt drinnen aufstellen konnten. Das war ja super! Und wie immer waren wir ganz alleine in der Kälte…

Am nächsten Morgen kochte Milena wie gewohnt den Milchkaffee und strich sich ihr Marmeladenbrot, als Oli dann plötzlich sagte: “Hey Milena, hast du gesehen? Da hat ein Tier unser Brot angeknabbert!” Der letzte Bissen ihres Brotes blieb ihr beinahe im Hals stecken. “Ach du sch… eine Ratte!?!” Danach war erst einmal Panik angesagt. Wenn die Seuche über die Luft übertragen wird, wird es wohl auch so übertragen? Wir fuhren dann schnell zum Parkeingang und Milena fotografierte das Plakat mit der Notfallnummer darauf. Natürlich hatte Oli nun etwas, um sie den ganzen Tag lang zu ärgern. Passiert ist natürlich gar nichts, aber man weiss ja nie…

Curacautin-San Carlos de Bariloche

2011-10-06T11:22:00.001-07:00

Wir fuhren über Malalcahuello, Icalma, Cunco und Villarica nach Pucon. Die Namen der Städte und Dörfer hier ist wirklich nicht so einfach zum aussprechen… Von Villarica aus hatten wir eine wunderschöne Aussicht auf den 2582m hohen aktiven Vulkan Villarica. Ein brutal grosser Berg, zumal wir selber nur auf etwa 400müM waren. Jedenfalls hatte wieder jeder Zeltplatz geschlossen und erst der Sechste hatte erbarmen mit uns und liess uns campen. Oder besser gesagt war der alleinlebende Mann wohl eher froh, dass mal wieder jemand bei ihm war, denn ausser einem drei Monate alten Deutschen Schäferhund schien er niemanden zu haben. Der sehr freundliche Mann erzählte uns dann ein paar lustige Geschichten von anderen Travellern und damit konnte er kaum noch aufhören. Sein kleiner Hund wäre beinahe “aus Versehen” in unserem Toyota gelandet, so süss war er…

Vulkan Villarica

Wasserfall “Salto del Indio”, Curacautin

Von Pucon aus wollten wir eigentlich direkt durch den Nationalpark Villarica nach Coñaripe fahren, doch nach etwa 50km standen wir in rund 50cm Schnee. Da war kein Durchkommen mehr. So kehrten wir mal wieder um und fuhren zurück nach Villarica, von wo wir dann problemlos über Guallipulli und Panguipulli (man verwechselt es ja kaum) nach Los Lagos zurück auf die Autobahn kamen. Dort fuhren wir nach Entre Lagos, wo wir dann auch schnell einen Zeltplatz bei einer sehr netten Dame fanden. Die Chilenin konnte sogar ziemlich perfekt Deutsch, obwohl sie nie in Deutschland war. Momentan ist der Vulkan hier wohl ein wenig sehr aktiv, denn überall liegt Asche herum. Auch die Seen sind mit Asche übersäht und die Frau sagte uns auch, dass es weiter oben Richtung Argentinien und Bariloche noch viel schlimmer sei. Na toll, jetzt müssen wir bestimmt noch wegen des Vulkans umkehren…

Seengebiet von Cunco nach Villarica

Abends beim Grillieren kam dann plötzlich Wasser vom Himmel. Seit Milena’s Geburtstag in Huanchaco (Peru), also seit genau drei Monaten und zwei Tagen hatten wir keinen Regen mehr und das fiel uns erst jetzt auf. Igitt, alles wurde nass…

Von Entre Lagos aus wollten wir einen ersten Versuch über die Grenze machen. Erstens ist ja da der Vulkan am rumäschern und zweitens hat Milena zwar einen neuen Pass, doch ist sie mit der Nummer des alten Passes eingereist und hat keinen Einreisestempel, sowie kein Einreisevisum von Chile. Zudem fehlte uns ja das Original der Fahrzeugpapiere. Aus diesem Grund wählten wir auch den kleinen Grenzübergang von Entre Lagos aus. Die Strasse zur Grenze war zwar frei, doch lag überall an der Strassenseite Berge von Asche herum. Krass in was für einem Umkreis so ein Berg alles einäschern kann! Als erstes gingen wir am Zoll zur internationalen Polizei und zeigten unser Polizeiprotokoll. Keine Minute später hatten wir schon den Ausreisestempel und die Zöllner schickten uns zum 30km entfernten argentinischen Zoll. Dort wusste man kaum, was es mit den vielen Stempeln auf den Fahrzeugpapieren in sich hat und man drückte uns einfach noch Einen darauf. Nicht einmal unsere Früchte (Todsünde) wollte man sehen und wir durften ohne Kontrolle nach Argentinien einreisen.

Ascherregen…

Um den Lago Nahuel Huapi fuhren wir nach San Carlos de Bariloche und erreichten somit Patagonien. Die Landschaft in Chile, sowie in Argentinien ist sehr speziell und kaum in Worten zu beschreiben. Am ehesten stellt man sich eine Mischung aus den Filmen “Jurassic Park, Herr der Ringe und drei Nüsse für Aschenbrödel” vor, dann kann man sich das in etwa vorstellen. Mal eine schöne Schneelandschaft mit bizarren Bäumen, dann wieder undurchdringlichen Dschungel mit dutzenden von Wasserfällen. Einfach wunderschön und extrem abwechslungsreich. Andauernd müssen wir deswegen anhalten!

Von Bariloche aus fuhren wir weiter in Richtung Llao Llao und fanden gleich einen sehr gemütlichen Zeltplatz direkt am See. Naja, er währe gemütlich, würde es nicht ständig regnen… Die Campingplätze hier mögen noch so verschieden sein, aber eines haben sie immer gemeinsam: Wir haben immer nette Aufpasser, welche gegen Bezahlung (unsere Fleischreste vom Grill) sehr gut auf uns auspassen. Manche sind eher schüchtern, andere wiederum sehr aufdringlich, aber dick sind sie alle!

Santiago de Chile-Irgendwo nach Curacautin

2011-10-04T06:48:00.001-07:00

In Talca bogen wir nach Osten ab und fuhren Richtung Vilches. Dort fanden wir einen Zeltplatz, welcher allerdings noch nicht geöffnet hatte. “Dürfen wir hier zelten?” Die Frau schaute ganz entgeistert. “Hm… Ja… Eigentlich schon… Ist ja auch ein Zeltplatz…!”

Zwischen Talca und Vilches

Ein Zeltplatz in Chile bedeutet nicht immer dasselbe. Mal ist es wie wild campen, das heisst ohne Strom, ohne Wasser etc. und manchmal sind sie mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Aber eines haben sie immer gemeinsam: Sie sind super gross.

Dieser Zeltplatz hatte kein Strom, kein Wasser, aber wir hatten ihn ganz für uns alleine. Wir hätten überall zelten können, wo immer wir wollten. Bevorzugt haben wir dann ein Plätzchen direkt am Fluss. Das war super schön und das rauschen des Baches versetzte uns in einen Tiefschlaf.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Los Angeles. Dort hatten wir eigentlich den Plan, dass wir erst nach Santa Barbara fahren, dann über die Schotterpiste weiter nach Ralca und schlussendlich direkt nach Lonquimay fahren. Natürlich kam es mal wieder ganz anders:

Bei der eigentlichen Abzweigung nach Lonquimay fuhren wir falsch und landeten in Chenqueco. Dort sahen wir einen Campingplatz angeschrieben und fragten eine Frau, ob wir zelten können. Der Platz war aber auch noch geschlossen, aber sie bot uns einen Platz in ihrem Garten an. Natürlich nahmen wir das Angebot gerne an. Dann plötzlich meinte sie: “Ach hier draussen ist es doch viel zu kalt. Ich habe noch ein Zimmer, ihr könnt im Haus schlafen.” Wow, super! Ehe wir uns versahen, sassen wir schon in der warmen Küche und man tischte uns Kaffee, Brot und Spiegelei auf. Zusammen mit dem Mann der Frau, deren Sohn, Mutter und vermutlich dem Bruder. Die Chilenen reden unheimlich schnell und verschlucken die Hälfte. Für uns ist es sehr schwierig, sie zu verstehen. Wir hatten zum Glück noch eine Flasche Wein gekauft und so tranken wir den auch gleich noch. Aber dann verstanden wir so gut wie gar nichts mehr…

Hier oben leben die Menschen eigentlich nicht anders, als diese in Bolivien oder Peru. Nur machen sie es sich grundsätzlich etwas gemütlicher. Ein kleiner Ofen heizte die Küche und die Stube schön ein. Kalt wurde es nämlich wirklich. Von der Familie erfuhren wir dann auch, dass wir unsere geplante Route gar nicht fahren können, weil es dort Tiefschnee hat. “Was? Auf nur 2000m hat es hier Schnee?” Ach ja, wir sind ja nun schon sehr im Süden. Da hat es tatsächlich Schnee ab 1800m. Noch zumindest…! Also durften wir die gesamte Strecke nach Santa Barbara (2,5h) zurück fahren und dort noch einmal auf der Autobahn hinunter nach Victoria fahren. Gelohnt hat sich der Abstecher allerdings definitiv. Die Landschaft war unglaublich schön!

Nun sind wir dort, wo wir eigentlich auch hin wollten. Im chilenischen Vulkane- und Seenland irgendwo auf einem tollen Camping Platz kurz nach Quilaco. Der Platz ist wunderschön umgeben von vier riesigen, schneebedeckten Vulkanen. Für diese Nacht gönnten wir uns wegen den Strapazen der letzten Tage ein romantisches Baumhaus, anstatt das Zelt. Der Besitzer machte uns mal wieder einen “Precio mejor”. Jetzt wird grilliert und Wein getrunken…!

Mendoza (Argentinien)-Santiago (Chile)

2011-10-04T06:47:00.001-07:00

Den letzten Abend in Mendoza wurde natürlich noch einmal kräftig grilliert. Unglaublich wie günstig und gut das Fleisch hier ist!

Voller Freude holten wir unseren neuen Reisekameraden ab. Ein schneeweisser Toyota Hilux von 2011. Die Übergabe war problemlos und die Papiere für den Grenzübertritt waren vollständig. Wir beluden den Pick-Up randvoll und fuhren los.

In unserem Reiseführer steht, dass nur solche Menschen mit überdurchschnittlicher Reaktionsfähigkeit, mit Augen im Hinterkopf und mit extrem starken Nerven in Argentinischen Grossstädten fahren sollten. Da ja Oli alles besitzt, fuhren wir unbeirrt los. Und so schlimm war es nun auch wieder nicht.

Ständig mussten wir anhalten, weil die Landschaft so wunderschön war. Berge in allen Farben und Formen präsentierten sich bei schönstem Wetter. Auch der allergrösste unter ihnen, den 6962m hohen Aconcagua, sahen wir in seiner vollen Pracht. Das ist der grösste Berg des amerikanischen Doppelkontinents und der Grösste der südlichen Hemisphäre. Zudem noch der Grösste ausserhalb Asiens. Ja, der bricht einige Rekorde…

Aconcagua, 6962müM

Grenztunnel Argentinien/Chile

Dann kam auch schon die chilenische Grenze. Dort gab es ausser einer Avocado, welche Milena im Gepäck hatte keine Schwierigkeiten. Die hatten ausnahmsweise sogar einen Labrador! Dann fuhren wir direkt in die Hafenstadt Valparaiso.

Wir hatten weder eine Karte, noch einen Reiseführer von Chile und das wurde uns in Valparaiso auch gleich zum Verhängnis. Wir fanden keinen Campingplatz und somit suchten wir uns ein günstiges Hostal, welches wir auch schnell gefunden hatten. Als es dunkel wurde, gingen wir noch kurz hinunter in die Stadt, um etwas zu essen zu organisieren. Auf dem Weg wurden wir zweimal gewarnt, dass wir zurück besser ein Taxi nehmen, der Viertel ist wohl nicht gerade der angenehmste. Nach dem Einkauf gingen wir zur Plaza und wir fühlten uns tatsächlich überhaupt nicht wohl. Darum steuerten wir auch geradewegs auf ein Taxi zu. Der Taxifahrer öffnete die Türe und Milena wollte gerade einsteigen, da passierte es blitzschnell. Zwei junge Männer, ca. 22 Jahre alt, kamen mit einem Messer angerannt und schnitten in sekundenschnelle Milena’s Handtasche durch. Aus Reflex rannten wir ihm beide sofort nach, Milena wurde allerdings von seinem Komplizen dann relativ schnell gestoppt. Er packte sie am Arm und in seiner rechten Hand hielt er ein Messer. Es sah zumindest aus wie eines (es glitzerte silberig), vielleicht wollte er ihr aber auch bloss eine Rolex schenken… Jedenfalls gab auch Oli dann auch auf, denn die Jungs rannten in ein ziemlich übles Barrio (Viertel). Völlig aufgebracht gingen wir zurück zum Taxifahrer, welcher auch schon die Polizei gerufen hatte. Oli entdeckte, dass Milena Blut am rechten Ärmel ihrer Jacke hatte. “Das ist nicht meins, der Depp hat sich selber geschnitten…” In dem Moment konnten wir darüber noch nicht lachen, aber (ihr könnt es euch sicher gut vorstellen) danach konnten wir uns deshalb kaum noch erholen… Nach gut 20 Minuten kam die Polizei und sie nahmen uns gleich mit auf den Polizeiposten. Dort wurde uns ein Formular ausgestellt, wo alle geklauten Sachen aufgelistet wurden. Das waren zum Einen ihr Pass, welchen sie sonst nie dabei hat, aber wegen dem Grenzübertritt am Nachmittag eben blöderweise schon, die Travel-Cash Karte, Bargeld (chilenisches und dummerweise noch argentinisches) von insgesamt knapp CHF 100.-, ID-Karte, Handy, Migrationskarte und (sehr dumm) wichtige Fahrzeugpapiere des gemieteten Autos. Mit diesen Papieren kommen wir mit dem Auto über die Grenze und unser Fahrzeugvermieter mahnte uns, eben dieses Original ja nicht zu verlieren. Nun, gerade einmal 12h später hatten wir dieses Dokument nicht mehr…

So sassen wir ohne etwas bei der Polizei und nahmen ziemlich deprimiert den Schein entgegen, da entdeckte einer der vier Polizisten das Blut an Milena’s Ärmel und Händen. “Sag mal, hast du den Kerl in den Schwitzkasten genommen und ihn verprügelt?” “Na klar, und wie…!” Der ganze Polizeiposten lachte daraufhin.

“El lindo Valparaiso…”

Die Polizei brachte uns dann zurück zum Hostal. Am nächsten Morgen fragte uns die nette Dame vom Hostal, ob uns gestern etwas zugestossen sei. Wir seien so spät nach Hause gekommen. “Nein, nein… Valparaiso ist sooo schön, dass wir kaum noch zurück wollten…” Die Frau wäre mindestens ohnmächtig geworden, wenn wir ihr das erzählt hätten. Wir bepackten unseren Pick-Up, verabschiedeten uns von der traurigen Dame (sie mochte uns sehr), umarmten sie und flitzten dann auf dem schnellsten Weg nach Santiago de Chile…

Eigentlich wollten wir nicht per Auto in die Millionenstadt fahren, aber der Gang zur Schweizer Botschaft machte diesen Abstecher unumgänglich. Allerdings besassen wir noch immer keine Karte und nichts von Chile. So fuhren wir einfach geradewegs ins Stadtzentrum, suchten ein Parkhaus und zum ersten Mal (wir tun das gar nicht gerne) suchten wir als erstes die Touristeninformation auf. Dort bekamen wir einen Stadtplan, doch man kann nicht einfach so zur Schweizer Botschaft fahren. Die wollen erstens Termine haben und zweitens haben sie eh nur 2h am Tag geöffnet. So suchten wir ein Telefon und riefen die Botschaft an. Cristian war am Telefon sehr nett und dank Milena’s Charme durfte sie ihren neuen, provisorischen Pass bereits am nächsten Morgen abholen. Wir hörten von Deutschen und Franzosen, dass sie 7-10 Tage warten mussten. Dies hätte uns glatt den patagonischen Traum versaut…! Cristian aber verstand unser Dilemma und machte sich umgehend an die Arbeit. Wir sollen am nächsten Morgen eine Stunde vor der normalen Öffnungszeit bei der Botschaft sein. Er sei dann da. Wow, nicht schlecht! Zudem musste die Travel-Cash Karte gesperrt werden. Die Karte ist zwar mit Pin und praktisch unmöglich zu knacken, aber man weiss ja nie! Allerdings funktionierte das vom öffentlichen Telefon aus nicht. Milena’s Mutter hat von der Schweiz aus ihren Telefonvertrag sofort sperren lassen. Gerade einmal 4h nachdem es ihr geklaut wurde! Vielen Dank nochmals für diesen Einsatz!

So suchten wir uns wieder ein Hostal und landeten geradewegs bei ein paar Schweizer. Wir kapierten es erst gar nicht, aber es hiess ja auch Patio Suizo… Dort wurden wir herzlich empfangen und bekamen einen Laptop zum Skypen. “Ah, wart ihr im sooo hübschen Valparaiso?” Jeder wusste bescheid, nur wir nicht. Naja, jetzt wissen wir es auch…! Leider aber konnten wir die Travel-Cash Karte auch per Skype nicht sperren, hinterliessen aber eine Nachricht. Am nächsten Morgen war auch dies erledigt und das Geld ist noch alles vorhanden. Jetzt mussten wir nur noch die Geschichte mit den so wichtigen Dokumenten für das Auto erledigen.

Am nächsten Morgen gingen wir zur Schweizer Botschaft. Das war ja spannend. Erst wollte ein Mann einen Ausweis haben, aber den hat sie ja nicht mehr. So telefonierte er und sie durfte zum Aufzug. Wenn man in dem Aufzug die Nummer 14 drückt, löscht die Lampe gleich wieder ab. Erst muss nochmals telefoniert werden, dass da zwei in die Botschaft kommen und Cristian oben musste dann unser Lift bestätigen. So kamen wir in den geheimnisvollen 14. Stock… “Oh, wart ihr im sooo hübschen Valparaiso?” Jaja, schon gut… Cristian war ein sehr lustiger Kerl und er hatte tatsächlich alles schon parat. Alles ausser Milena’s Foto. Dafür hat man hier einen eigenen Fotoautomaten und Milena sass in der Kabine und Cristian sagte was sie tun musste. Ein paar Faxen konnte sie sich da natürlich nicht verkneifen. Nach nur 20 Minuten hatte sie ihren Pass. Dazu kann man echt nur WOW sagen…!

Danach fuhren wir zum Autovermieter, welcher hier auch eine Filiale hat. Zum Glück wählten wir den Chilenischen! “Ah, qué lindo Valparaiso…!” Ok, wir dachten wirklich, dass dies eine romantische Hafenstadt ist, aber man hätte uns schon etwas früher warnen dürfen…! Erst verstand er gar nicht, um was es geht und telefonierte nach Mendoza. Dann machte er diverse Kopien von den bereits abgestempelten Papieren und plötzlich war das Original gar nicht mehr so wichtig. Das werden wir dann aber erst beim nächsten Grenzübertritt feststellen…

Nach nur 30h war alles erledigt und wir sassen schon im Auto Richtung Patagonien. Die Sache ist gestrichen, abgehakt und vergessen. Auf die Frage zweier Putzfrauen, ob wir nun ein schlechtes Bild von Chile haben beantworteten wir getrost mit NIEMALS! In der Schweiz kam uns schon wesentlich mehr abhanden und man weiss nie, was sie da wollen. Diese Jungs wollten nur unser Geld und diesmal haben sie es auch gekriegt. Voller Vorfreude stiegen wir in unser Auto und kurvten Richtung Patagonien. Erst aber mussten wir den Weg hinaus aus der riesen Stadt finden…

Mendoza

2011-09-27T19:09:00.001-07:00

Nach einer Nacht im Hostal bepackten wir unsere Räder und fuhren los Richtung El Challao. 6km ging es bergauf und wir fanden den ersten Zeltplatz. Leider war er aber noch geschlossen und man verwies uns auf den “Camping Suizo” gleich um die Ecke. Dort sagte uns ein Mann, dass sie heute ausgebucht sind, weil eine Schule mit 200 Kindern kommt. “Um die nächste Ecke hat es noch Einen!” Der allerdings sah schwer verlassen aus. Das wars dann mit den Campingplätzen von Mendoza… Deprimiert sassen wir in ein Restaurant und bestellten einen Hamburger und ein Sandwich. Oli bekam einen Hamburger, wie wir ihn im Leben noch nie gesehen hatten! Rund 20cm Durchmesser und gut 7cm dick war das Mordsteil!

Nach dem Essen hielt ein Motorradfahrer (nein, nicht Uwe) neben uns und wir erkannten den Mann vom Camping Suizo. Er meinte, wir sollen unbedingt noch einmal zum Platz kommen, wir seien ja schliesslich Schweizer! Vermutlich ist er vom Chef dran genommen worden, weil er zwei Schweizer vom Schweizer Campingplatz verwiesen hatte… Jedenfalls bekamen wir vom Chef dann ein Ehrenplätzchen gleich neben seinem Haus auf einer Wiese. Ein paradiesischer Platz! Unglaublich wie viel Glück wir immer haben. Wenn etwas nicht klappt, müssen wir uns nur ein Weilchen irgendwo hinsetzen und dann kommt die Lösung immer von selbst… Die 200 Schüler kamen dann auch und die veranstalteten eine riesen Party hier. Das war ja süss, so die kleinen Herzschmerz Beziehungsdramen der pubertierenden Meute zu beobachten…

Am selben Tag fuhren wir in die Stadt, um uns wegen eines Mietautos zu erkundigen. “Wann fährt der Bus? Alle 30 Minuten?” “Mit etwas Glück: Ja…!” Tatsächlich erwischt man den nur mit viel Glück und Milena musste dem fahrenden Bus nachrennen und rein springen. Er wartet keine Sekunde!

Zuerst gingen wir zu den international agierenden Autovermieter, um einen kleinen Überblick zu bekommen. AVIS machte uns lange Zeit das beste Angebot. Nach fünf weiteren Offerten stolperten wir zum chilenischen Vermieter “o’carroll” und mit dem konnte man schön handeln. Er war zwar ein guter Verkäufer, aber er konnte ja nicht wissen dass wir das auch sind. Schlussendlich bekamen wir einen Toyota Hylux Pick-Up zum Preis der kleineren Kategorie. Wunderbar, denn mit dem grossen Pick-Up können wir sogar unsere Fahrräder mit nach Patagonien nehmen und die Seen per Rad umrunden…!

Den Bus zurück zum Zeltplatz zu erwischen, stellte sich dann als echte Herausforderung heraus. Nach einer Stunde warten sagte uns dann endlich ein Buschauffeur, dessen Bus mit El Challao angeschrieben war, dass wir zwei Blocks weiter oben um die Ecke anstehen müssen. Nach einer weiteren Stunde warten kam unser Bus dann endlich. Am nächsten Tag wagten wir es nochmals in die Stadt, denn wir wollten etwas zum grillieren einkaufen. Wenn man in einem argentinischen Supermarkt die Fleischabteilung sucht, dann findet man diese schnell. Dort steht nämlich immer eine unendlich lange Schlange an… Den ganzen Nachmittag lang grillierten wir. Erst staunten wir ab den gut erzogenen Hunden hier auf dem Camping, welche immer schön brav in einem Abstand von 4m neben dem Tisch lagen und nicht ihre sabbernden Zungen auf unseren Tisch legten. Dann aber erinnerten wir uns, dass die Argentinier beim grillieren das Fleisch immer auf dem Grill lassen und davon stückweise abschneiden. Uns fiel dann auf, dass die Hunde immer schön zwischen Grill und Tisch liegen. Erst schauen sie, welchen Weg wir zum Grill nehmen und dann legen sie sich genau dazwischen. So bekommen sie jeweils die Fettstücke, bevor der Grillmeister neues Fleisch abschneidet. Klever diese Tiere…! Alle ausser Marley! Der grosse, sabbernde, schokobraune Labrador, der immer im Riesen-Hamburger-Restaurant rumschnüffelt hat seine ganz eigene Taktik: Mit dem Schwanz so fest wedeln, bis er fast den Tisch abräumt und den grossen Kopf mit der sabbernden Lefze auf den Tisch legen. Der (von uns Marley getaufte) Labrador hat damit einen wahnsinns Erfolg und dementsprechend ist er auch etwas fett. Aber die Leute lieben ihn alle und er kriegt alles was er will. Er scheut sich auch nicht davor, im Hinterhof des Restaurants oder hinter dem Grillstand den Abfalleimer auseinander zu nehmen. Wird er nämlich dabei erwischt, muss er ja nur kräftig wedeln… Wäre er nicht so gross und müssten wir in der Schweiz nicht mehr arbeiten, hätten wir den Hund ganz bestimmt mitgenommen…

Heute fuhren wir mit den Fahrrädern nach Maipú. Eigentlich ist es ein Stadtteil von Mendoza und lediglich 18km von unserem Zeltplatz entfernt und doch schafften wir es auf satte 65km an diesem Tag. Ein Stadtplan wäre schon super gewesen, anstatt nach Windrichtung und Gefühl zu fahren. Aber wir schafften es denoch. Dort besuchten wir die Bodegas Lopez. Der Wahnsinn, was da an Wein produziert wird! 18 Millionen Liter Wein pro Jahr! War ziemlich interessant und nach anschliessender Degustation kauften wir noch zwei Weine zu einem super Preis. Ab Morgen sind wir nun per Pick-Up unterwegs, aber wir müssen natürlich unbedingt danach noch ein paar kleinere Familien-Bodegas besichtigen…

12’000 Liter Tanks

90 HL Fässer

Milena’s Favorit (bis jetzt)

Uyuni (Bolivien)-Mendoza (Argentinien)

2011-09-22T18:22:00.000-07:00

“Autsch, da brennt mich etwas!!! Was ist das?” Unsere erste Bekanntschaft mit einer sogenannten “Heizung” war sehr amüsant. Völlig verdutzt schauten wir das kleine, warme Ding neben unseren Füssen an. Selbst bei –15 Grad hatten wir hier in Südamerika nie so Eines zu Gesicht bekommen, doch in der ersten Klasse des Zuges von Uyuni nach Villazon hat es tatsächlich eine Heizung!

Eigentlich wollten wir die Billigklasse buchen, doch der nette Mann am Schalter hatte nur noch in der ersten Klasse Tickets zu vergeben. Schlussendlich kostete es “nur” CHF 3.- mehr und wenn man so bedenkt, dass wir uns die erste Klasse in der Schweiz nie leisten könnten, kam uns das gerade recht…

Die Abfahrtszeit des Zuges war sehr bolivianisch: 02.50! Tatsächlich fuhr der Zug ratternd um 02.30 ein, das Gepäck wurde verstaut und der Zug fuhr auf die Sekunde genau pünktlich ab. In der neunstündigen Fahrt war sogar das Frühstück im nostalgischen Speisewaggon inklusive. Habt ihr das gehört, liebe SBB???

In Villazon kamen wir am Mittag an. Punkt 12.00 versteht sich… Dort bepackten wir unsere Velos und fuhren zur Grenze. Dort wurden wir zum ersten Mal seit unserer Reise gründlich auseinander genommen. Völlig genervt packten wir alles wieder auf und fuhren zum Busterminal in La Quiaca. Eigentlich hätten wir hier eine Nacht verbringen wollen, doch beim Angesicht dieses chaotischen Grenzortes wollten wir nur noch schnell weg hier! Eine Stunde (und einen Preiskampf um den Transport unserer Räder) später sassen wir schon im Bus Richtung Salta. Weitere neun Stunden vergingen. Nach 200km wurde unser Bus von der Polizei gestoppt. Wir durften erneut all unser Gepäck nehmen und zur Kontrolle anstehen. Du meine Güte, wenn das so weiter geht…

Jedenfalls zeigte sich Argentinien bereits um die nächste Kurve von seiner schönsten Seite. Eine kleine Wildwestlandschaft bestehend aus roten Felsen, Canyons und Bergen sorgte dafür, dass wir bis Sonnenuntergang am Fenster klebten und fotografierten.

Um 01.00 kamen wir schliesslich in Salta an. Eigentlich wollten wir das erste Hotel in der Nähe nehmen, doch eigentlich kam uns der nächtliche Stadtspaziergang durch die dunklen Gassen gerade recht. Die Argentinier sind sehr aufgestellte Vampire. Morgens um halb zwei grüsste uns freundlich eine Frau, die gerade den Müll hinaus brachte. Dafür, dass es mitten in der Nacht war, waren da ganz schön viele Leute mit irgendetwas beschäftigt…

Es war wunderbar warm und wir genossen den Spaziergang nach den 18h Zug- und Busfahrt. Eine Gruppe Jugendlicher, sehr hysterischer Mädchen kreischten bei unserem Anblick los und kamen auf uns zu. Fragen um Fragen mussten erst beantwortet werden und Milena stellte erfreut fest, dass jedes zweite Mädchen blond war. Juhui… Endlich keine “Gringo” Rufe mehr!!! In diesem Moment hielt ein Pick-Up neben uns und ein Mann reichte uns ein Flyer. “Ihr seht müde aus, ich habe ein Hostal gleich um die Ecke. Ich mache euch einen Spezialpreis.” Na das liessen wir uns nicht zweimal sagen. Tatsächlich bekamen wir ein Zimmer zum halben Preis bei ihm. Und was für Eines! So eine Dusche kann man sich echt nur wünschen und sogar aus dem Wasserhahnen kam warmes Wasser! Grundsätzlich wollen wir hier in Argentinien unsere nächtlichen Zuhause nämlich lieber auf das Zelt beschränken, denn die Hostals sind echt teuer und unser Budget ist halt klein. Aber bei so einem Angebot morgens um 02.00 konnten wir einfach nicht nein sagen!

Am nächsten Morgen wollten wir voller Tatendrang Salta besichtigen. Unser Gastgeber stellte uns das Frühstück schon bereit und wir konnten gleich los futtern. Für alle, die hinter uns her reisen: Das Hostal heisst “Condor Pass” (an der Urquiza) und ist wirklich der Hammer!

Jedenfalls kam der grosse Schock dann bereits vor unserer Türe. “Du meine Güte, die sind ja alle so modern angezogen! Wir sehen aus wie die letzten Bauern!” Das war aber noch lange nicht alles. Salta ist sehr europäisch angehaucht. Eine kleine Mischung aus Italien und Frankreich. Die vielen teuren und schicken Läden überforderten uns gleich ein wenig. Das ging einfach zu schnell. Gerade waren wir noch in Bolivien gut 100 Jahre zurückversetzt und dann das! In der Schweiz gehören wir zu der Sorte Mensch, welche auf dem Gehsteig sehr schnell gehen. Hier drängten sich alle links und rechts an uns vorbei und wir wussten gar nicht mehr, wohin wir sollten. Als erstes gingen wir dann zum grossen Plaza Central, kauften uns eine Cola und beobachteten das Treiben von einer Bank aus eine Weile. Ein totales Gemisch an Menschen gibt es hier. Schwarze, blonde und rote Haare… Alle schick angezogen und jeder zeigt offenbar sehr gerne was er hat. Hin und wieder aber sahen wir auch Gauchos mit Reitstiefeln, Lederhosen und gewaltigen O-Beinen. Nach dieser halben Stunde auf der Bank im Park setzte dann sofort die grosse Euphorie ein. Wir durchstöberten wirklich jeden Laden in der Stadt und konnten uns ab den tollen Sachen gar nicht mehr erholen. Kalebassen in tausenden verschiedenen Arten (daraus wird der in Argentinien allseits beliebte Mate getrunken) und die Lederwaren sind kaum noch zu toppen. Wir stürmten in den nächsten Pferdeshop und fanden wunderschöne Ledersättel, Zaumzeuge, Taschen und und und… Hier kann man Leder zu absoluten Toppreisen kaufen. Dasselbe gilt für Fleisch. In Argentinien kann man sich durchaus günstig verpflegen, indem man halt einfach viel (bzw. nur) Rindssteaks isst. Das taten wir dann auch sofort und selbst in den kleinen Kneipen ist das der Wahnsinn! Und hier ist es so wunderbar warm! Endlich wieder T’Shirts und kurze Hosen! Überall hört man fetzige Musik dröhnen und die kleinen Bäckereien verkaufen leckere Croissants. Dank den Italienischen Einwanderer gibt es hier auch ausgezeichnetes Eis. In einem Restaurant mussten wir aber laut lachen, als eine Kakerlake an der Wand über die Hygienezertifikate des Restaurants rannte.

Park in Salta

Nach zwei Tagen akklimatisieren setzten wir unserem Busmarathon mit einer 18 stündigen Busfahrt fort. Abends um 22.00 fuhren wir los Richtung Mendoza. Bereits am nächsten Morgen wurde unser Bus von der Polizei gestoppt. Zwei Polizisten kamen herein und da wir dummerweise gerade bei der Treppe sassen und zudem auch noch Ausländer waren, durften wir auch gleich als Opfer dienen. “Raucht ihr?” “Ja Zigaretten schon!” Darauf hin durften wir mit unserem Handgepäck aussteigen, und wurden kräftig befragt und unsere Zigarettenpackungen wurden von den Beamten beschnüffelt. Die sollen sich hier mal Labradore zutun, das sind nämlich schnelle und präzise Drogenfinder…! “Raucht ihr Haschisch?” “Natürlich nicht!” Daraufhin lachte einer der Beiden. Das wiederum fanden wir gar nicht lustig. “Hört mal! Wir haben da im Bus zwei Fahrräder und damit reisen wir seit Costa Rica umher. Es ist schon mit Zigaretten streng genug und mit Haschisch wäre es so ziemlich unmöglich. Sowas können wir echt nicht gebrauchen!” Schweigen… “Fahrräder?” Wir rechneten eigentlich fest damit, dass wir nun alles aus dem Bus schrenzen müssen, doch überraschenderweise liessen sie uns wieder gehen. Da sagte doch einer im vollen Ernst zum anderen: “Und, was meinst du, sollen wir den mit der roten Jacke vor dem Klo auch noch auseinander nehmen?” “Nein nein, der schläft…” Da waren wir nun völlig paff. So läuft das also, wir müssen schlafen! Den Jungs war einfach stinke langweilig und da kommen zwei Touris gerade recht. Erinnert uns also schon sehr an Zürich. Vor allem, weil da auch fast nur Ausländer gefilzt werden… Jedenfalls stellen wir uns von nun an schlafend der Polizei…

In Mendoza kamen wir um 16.00 am nächsten Nachmittag an. Obwohl wir hier nur noch auf 750müM sind, war es deutlich kälter als in Salta. Wir fuhren einmal quer durch die Stadt und wollten eigentlich zu einem Zeltplatz ausserhalb der Stadt. Vor dem grossen Park stoppte uns allerdings ein netter Mann. “Wenn ihr hier durch wollt müsst ihr unbedingt wissen, dass einen Kilometer weiter vorne ein riesiges Fussballstadion ist und in 40 Minuten ist das Spiel fertig und dann ist hier die Hölle los!” Wir drehten auf der Stelle um. In Argentinien ist wohl mit aufgebrachten Fussballfans echt nicht zu spassen und damit wollten wir lieber keine Erfahrungen sammeln. So nahmen wir das günstigste Hostal, das wir fanden und auch das war teuer. CHF 15.- pro Person im Schlafraum ist gleich einmal ein ganzes Tagesbudget für uns drauf gegangen… Morgen jedenfalls wechseln wir dann auf den Zeltplatz!

Salar de Uyuni, Teil 2

2011-09-21T13:16:00.001-07:00

“Was? Ihr schon wieder? Wo sind denn eure Fahrräder?” Die freundliche Dame von dem Salzhotel konnte es kaum glauben, als wir zum dritten mal bei ihr aufkreuzten. Diesmal allerdings ohne Fahrräder, sondern mit einem Jeep.

Als wir die Tour buchten, achteten wir besonders auf unsere Reisegefährten. Leider sind hier nämlich vier oder fünf sehr unangenehme junge Frauen aus Israel unterwegs, welche wir beim Frühstück kennenlernten:

Wir sassen gemütlich im Café, als diese fünf Damen einen Tisch neben uns belegten. Alle waren rund 18-22 Jahren alt. Der junge Kellner wollte daraufhin die Bestellung aufnehmen, dann ging’s los… “Hast du Avocado?” “Nein, haben wir nicht. Nur die verschiedenen Frühstücke auf der Karte.” “Ich will aber eine Avocado dazu! Wieso geht das nicht?” “Na, weil wir keine Avocados haben!” Gespannt schauten wir dem armen Jungen zu, der kaum mehr etwas zu sagen wagte. “Hast du Nescafe???” “Nein, leider nicht. Aber wir haben auch einen guten Kaffee.” Daraufhin standen doch tatsächlich vier der fünf Damen auf und eine schrie den Kellner an, weshalb er keinen Nescafé hat. “Ich brauche morgens meinen NESCAFE und sonst gar nichts!!!” Darauf hin rannten sie los und suchten vergeblich Nescafé. Völlig paff sassen wir da und der Kellner brachte kein Wort mehr heraus. Was in aller Welt machen diese gottverwöhnten Mädchen hier in Bolivien? Leider war dies auch nicht das einzige Zusammentreffen mit diesen Mädels. Aber dazu kommen wir dann später.

Jedenfalls schauten wir gespannt auf die Liste im Reisebüro. Erika aus Argentinien, 31 Jahre alt und ihr Freund Fer (Fernando), 32 Jahre alt aus Spanien. Super, so können wunderbar Spanisch praktizieren…

Am nächsten Morgen standen auch noch Jan aus Tschechien und Carmen aus Deutschland parat. Beide sprechen perfekt Spanisch und so wurden wir prima gefordert. Es ist nämlich ein grosser Unterschied für uns, ob jemand aus Spanien, Bolivien oder Argentinien kommt. Die sprechen nämlich alle etwas verschieden und wir lernten so alle möglichen verschiedenen Aussprachen.

Zuerst fuhren wir zum Zugsfriedhof. Danach über Colchani zum Salzhotel und weiter zur Isla Incahuasi. Dort waren wir ja bereits mit den Fahrrädern und als die anderen die Insel anschauten, machten wir noch ein paar lustige Fotos. In Uyuni lernten wir noch Abel kennen, ein junger Bolivianer der als Guide arbeitet. Er nennt sich selber allerdings eher Maskottchen als Guide und Abel war echt immer gut gelaunt und brachte uns alle zum lachen. Er machte noch ein lustiges Foto von uns…

Danach fuhren wir noch zur Isla Pia Pia. Diese Insel wird nur von dieser Agentur angefahren und hat eine riesige Höhle. Kurz darauf war auch schon Sonnenuntergang und den konnten wir diesmal mitten im Salar bestaunen. Unser Guide Agosto hatte ziemlich gute Ideen was Fotos anbetrifft und jedes mal wenn er abgedrückt hatte, kugelte er sich vor lachen. So ein Job muss schon unglaublich Spass machen…

Nun durften wir tatsächlich auch in einem Salzhotel schlafen. Unser Bett war aus Salz, der Boden, die Wände, die Lampen… Nur das Klo war nicht salzig. Echt lustig. Zudem waren die Wände erstaunlich gut isoliert und es war den Umständen entsprechend schön warm. Da müssen wir vielleicht noch hinzufügen, dass wir seit acht Monaten keine Heizung mehr gesehen haben. Obwohl es hier Nachts bis -20° werden kann, hat niemand eine Heizung. Dann fällt einem das schon auf. Nach dem Abendessen auf dem Salztisch gingen wir dann auch früh schlafen.

Alles Salz!

Am nächsten Morgen fuhren wir zu den ersten Lagunen. Unterwegs hielten wir noch beim rauchenden Vulkan Ollagüe, welcher schon mehrere schwere Erdbeben auf der chilenischen Seite ausgelöst hatte. Danach folgte die unübertreffliche Laguna Hedionda. Hier tummeln sich hunderte von Andenflamingos, welche auf Nahrungssuche sind. Die umliegenden Berge spiegelten sich fantastisch im Wasser. Die ganze Landschaft kam uns völlig surreal vor. Kein Mensch könnte so eine Landschaft auch nur zeichnen. Auch die Fotos sind nichts im Vergleich zu der Realität.

Unglaublich fanden wir alle die Flamingos. Eine feindlichere Umgebung hätten sie sich wohl nicht mehr aussuchen können. Die Temperaturen fallen hier oben weit unter den Gefrierpunkt und während wir mit Winterjacken, Kappen und Handschuhen die Tiere beobachteten, badeten die in dem eiskalten Wasser und trotzten dem stürmischen, beissenden Wind. Wir verstanden die Flamingos ehrlich nicht, weshalb sie sich das antun…

Nach dieser wunderschönen Lagune fuhren wir zur Laguna Honda und dann weiter zum Arbol de Piedra. Dieser Stein wurde von den Winden tatsächlich so gefromt.

Dann kam der absolute Höhepunkt der Lagunenroute. Die Laguna Colorada. Als wir ankamen, war das Wasser blutrot und hunderte von rosaroten Flamingos tummelten im Wasser. Diese Lagune verfärbt sich und keiner weiss genau wie und warum. Vermutlich ist es eine optische Täuschung. Um das zu testen, gingen wir Beiden das genauer inspizieren, währen sich alle anderen etwas ausruhten. Wir zogen alle unsere Kleider an und gingen um die halbe Lagune. Kurz vor Sonnenuntergang verfärbte sich das Wasser blau. Dann später wurde es orange. So was komisches…

Erst rot, dann blau… (?!?)

Die nächste Nacht verbrachten wir an dieser Laguna Colorada. Diese befindet sich auf gut 4300müM und um Mitternacht wurde es 0°. Morgens um 05.00, also als wir uns in den Jeep setzten, zeigte das Thermometer -15° an. Wir bekamen Wolldecken und froren noch immer. An den Scheiben des Jeeps bildeten sich einige Eisblumen. Aber das aufstehen hat sich dennoch gelohnt. Wir fuhren nämlich zu den Geysiren “Sol de Mañana” und dort den Sonnenaufgang zu sehen ist einfach unglaublich! Die Geysire zischten und bei einem konnten wir sogar durchspringen. Das wärmte einen für eine Sekunde lang gewaltig auf…

Danach durften wir in den heissen Quellen baden. Milena und Carmen verzichteten allerdings darauf, denn sich bei solch einer Kälte auszuziehen und danach aus dem warmen Wasser wieder in diese Kälte zu gehen, fordert etwas Überwindung. Aber Oli genoss es dennoch. Hier übernachteten auch die Flamingos, welche sich hier aufwärmen. Ach so ist das…so blöd sind sie wohl doch nicht…!

Zu guter Letzt fuhren wir noch zur Laguna Verde. Eigentlich sollte die sich bei Wind grün verfärben, doch es war windstill und der gegenüberliegende Berg spiegelte sich wieder wunderschön im Wasser. Hier gibt es keine Flamingos, denn diese Lagune ist mit Arsen vergiftet.

Auf dem Rückweg nach Uyuni legten wir gerade eine Mittagspause ein, da fuhr ein leerer Jeep an. Dahinter kam ein Pick-Up mit den fünf super freundlichen Mädels, welche wir ja schon in Uyuni beim Frühstück sahen. Wutentbrannt stiegen die Mädchen aus und schrien den Guide an: “Du hast gesagt das Auto ist komfortabler, aber das ist noch schlimmer. Das rüttelt so, dass es weh tut!” Das darf doch nicht wahr sein, dachten wir uns. Die haben doch tatsächlich rumgenörgelt, weil es hier keine wirklichen Strassen gibt und weil es im Auto etwas schüttelt. Zum Glück sind die Bolivianer nicht so blöd und bauen hier Teerstrassen, denn es währe nur halb so schön mit Beton am Boden! Der arme Guide hatte ihnen dann offenbar ein anderes Auto organisiert und das passte ihnen auch nicht. So luden sie das gesamte Gepäck wieder in den Jeep. Der arme Guide, denn es standen ihm noch gut 4h Fahrt mit den Weibern bevor.

In Uyuni angekommen, luden wir Carmen gleich beim Arzt ab. Die Arme bekam nämlich eine Mittelohrentzündung und der Arzt gab ihr gleich eine Spritze. Abends trafen wir uns alle und gingen gemeinsam lecker essen. Als wir alle auf die Karten schauten, kam ein Mädchen zu uns und fragte, ob wir Englisch sprechen. Als wir aufschauten glaubten wir, wir sehen nicht mehr richtig. Eine der Nörgel-Mädchen stand da vor uns und sagte: “Falls ihr hier etwas essen wollt solltet ihr wissen, dass wir zwei Teller zurückgeben mussten, weil da Haare drin waren!” Wir schickten die Kleine dann freundlich weg mit der Begründung, dass Erika und Fer hier vorzüglich gegessen hatten. Wir hätten ihr ja durchaus erzählen können, dass wir in den letzten acht Monaten in rund einem Viertel der bestellte Essen Haare drin fanden und diese jeweils wortlos entfernten, bevor wir uns über das Essen hermachten, aber das hätte das arme Ding wohl eh nicht verstanden. So etwas in einem Land der Dritten Welt ist einfach nur unanständig und wir hoffen, dass diese Mädchen ihr Heimatland nie wieder verlassen werden. In diesem Alter kann man einfach zur dankbar sein, dass man einer Generation angehört, in der es überhaupt möglich ist so weit reisen zu dürfen und Bolivien erleben zu können. Hoffentlich lernen die das noch! Wir jedenfalls genossen unser Essen sehr und es war wahnsinnig lecker!

Salar de Uyuni, Teil 1

2011-09-12T12:09:00.000-07:00

Frühmorgens standen wir mit unseren Fahrrädern vor einer Tankstelle in Uyuni. “Welche Strasse führt nach Colchani?” “Diese da!” “Welche, DIE da?” “Nein DIE da!” Der nette Mann stand daraufhin zwischen die Fahrspuren im Sand und meinte: “DIESE hier. Alles hier entlang, dann kommt ihr nach Colchani…” Du meine Güte, hier muss man aber sehr erfinderisch sein um aus diesen Wirrwarr-Spuren eine Strasse zu erkennen.

Bolivien ist wohl eines der reichsten Ländern überhaupt. Zumindest an Bodenschätzen. 75% des gesamten Lithium-Vorkommens weltweit liegt noch völlig unausgebeutet auf dem Salar de Uyuni. Trotzdem existieren hier fast keine Teerstrassen. Die Regierung in der Vergangenheit hatte wohl besseres vor mit dem Geld des Landes…

Mit sehr viel Phantasie fanden wir dann die “Strasse” nach Colchani. Mit müssen wohl nicht erwähnen, dass dies eine der übelsten Rumpelpisten überhaupt war. Wellblech und Sand. Genau das liebt der Radfahrer… So ganz nebenbei ist das keine einsame Nebenstrasse, sondern die Hauptverkehrsstrasse nach La Paz! Zum guten Glück fahren wir hier in Bolivien nur wenig Fahrrad…!

Nachdem wir 25km weit kräftig durchgeschüttelt wurden, wurde plötzlich alles weiss… “Ach du sch… ich rutsche!” “Nein, du kannst nicht rutschen, das ist kein Schnee…” Wie auf Eier fuhren wir durch das sulzige Weiss der ersten paar Meter auf dem Salar de Uyuni, dem grössten Salzsee der Erde. Entschuldigung, wir sind nun mal Schweizer und wenn wir einen weissen Untergrund haben, ist das für uns nun mal Schnee! Erst nachdem wir aus der Salzgewinnungsanlage fuhren wurde der Untergrund hart und fest und wir getrauten uns Kurven zu fahren und zu Bremsen.

Der Salar de Uyuni ist einer der faszinierensten und surrealsten Orte der Erde. Die riesige Salzpfanne ist etwa 160km lang und 135km breit und die Salzkruste ist zwischen 2 und 7m dick. Ein Ort, an dem man sich durchaus nett verfahren kann. Umso ärgerlicher, dass in unserem Bike-Buch eine Zahl der Koordinate des wichtigsten Orientierungspunktes im Salar ganz einfach fehlte. Waren alle anderen Fehler in diesem Buch verhältnismässig lustig, könnte dies verheerende Folgen haben. Hier sind nämlich Schneestürme nicht so selten und wenn man die Berge nicht mehr sieht, kann man Kilometerweit im Kreis fahren. So erging es einst zwei französischen Radlern hier oben und die sind dann Nachts erfroren. Ist also nicht ganz so nett von den Autoren, uns mit falschen Koordinaten da raus zu schicken…!

Da wir uns aber zum Glück schon lange nicht mehr auf dieses Buch verlassen, haben wir uns in Uyuni noch eine Karte besorgt und einen Kompass besitzen wir bereits. Das Hotel “Playa Blanca” liegt gut 10km nordwestlich von Colchani und dank des momentan schönen Wetters sahen wir das auch schon von Weitem. Dieses Hotel ist heute mehr ein Museum, denn es ist vollständig aus Salz gebaut. Die Tische, Stühle, Betten, alles ist aus Salz. Da wir üblen Gegenwind hatten beschlossen wir dann, dass wir so nicht in die Wüste hinaus fahren. Wir wollten eigentlich an einem Tag zur Insel “Incahuasi”, welche 65km weiter nordwestlich des Hotels liegt fahren, doch mit diesem Gegenwind wäre dies unmöglich gewesen. Mitten auf dem Salar zelten kann man zwar durchaus, aber nachts brettern Jeeps (momentan ist Hauptsaison) und Lastwagen quer da rüber. Zudem fanden wir den windgeschützten Ort etwas netter als der offene, windgepeitschte Salar. Auch war das Salzhotel wohl einer der nettesten Orte überhaupt.

Wie schon erwähnt, dient das Hotel heute mehr als Orientierung. Alle Touristenjeeps halten hier an, um das Mittagessen für die Touristen zu kochen und zu pinkeln. Als wir mit unseren Fahrrädern mit 10km/h im Gegenwind daher gekrochen kamen, erstarrten erst einmal alle. Wir kamen uns dabei schon etwas blöd vor. Für uns ist Radfahren mittlerweile das Normalste der Welt, doch die Leute fragten uns im vollen Ernst: “Fahrt ihr da drüber??? Mit dem Fahrrad???” “Natürlich, das ist ja auch ein riesen Spass…!” Wenn wir ihnen aber sagten, dass wir in Costa Rica gestartet sind und nun schon acht Monate lang Fahrrad fahren, fielen sie aus allen Wolken. Für andere Reisende ist das unvorstellbar, dass man 6000km tatsächlich per Fahrrad zurücklegen kann. Eigentlich kann aber jeder Fahrrad fahren und an alles Andere kann man sich ja gewöhnen. So was Schwieriges ist es also auch nicht. Irgendwann fing dann einer an, uns zu fotografieren. Dies löste offenbar eine Kettenreaktion aus und jeder Andere musste auch ein Foto von uns haben. Ein Neuseeländer hatte besonders Freude an uns. Der filmte und interviewte uns sogar. Wir überlegten uns dann, ob wir pro Foto nicht einen Boliviano verlangen sollen. Grundsätzlich hätten wir nämlich gerne ein Zimmer aus Salz genommen, aber mit 200 Bolivianos (20$) lag das viel zu weit über unserem Tagesbudget. Wir liessen uns dann aber doch weiterhin geduldig und kostenlos fotografieren und als alle weg waren, stellten wir unser Zelt auf. Alleine waren wir aber nicht, denn ein Japaner übernachtete in einem der Salzzimmer. Leider konnte er aber weder Englisch, noch Spanisch. So verständigten wir uns mit Händen, Füssen und Kindergartenenglisch. Ein sehr lustiger Kerl. Er hatte diverse Plüschtiere und ein aufblasbarer Elch mit dabei, welche er beim Abendessen in Reih und Glied auf dem Tisch platzierte. Natürlich mussten wir ihn fragen, wie viele Tage Urlaub ein Japaner im Jahr hat. Er hat Glück, der er bekommt 11 Tage im Jahr. Seine Freunde aber gerade mal 3-5 Tage. Wenn das wirklich stimmt, dann verstehen wir langsam auch warum der motorradfahrende Japaner (Joshi, bzw. Ché), den wir damals in Quito kennengelernt haben, in Japan eine Revolution starten möchte. Der hat übrigens mittlerweile ein Antwort auf den Brief, welcher er Fidel Castro schrieb, erhalten und er wurde in La Paz auf die kubanische Botschaft eingeladen. Wer weiss, vielleicht hören wir demnächst mal etwas von Joshi…

Foto mit Jeep-Touristen

Da wir den ganzen Nachmittag “frei” hatten, kamen wir natürlich auch auf etwas dumme Ideen, wie die nachstehenden Fotos zeigen. Wir hatten einen riesen Spass und lachten uns dabei fast kaputt!

Die Dame, welche das Hotel und den dazugehörigen Kiosk unterhält, war uns anfangs etwas unsympathisch. Kaum waren wir aber alleine, wurde sie total zuvorkommend und wir bekamen dann ein Salzzimmer zum kochen. “Da draussen ist es viel zu kalt zum kochen, kommt rein!” Ein kleiner Sturm fegte schon, doch windgeschützt war die Kälte noch einigermassen erträglich. Die Nacht allerdings wurde wirklich bitterkalt. Wir schliefen zwar herrlich, doch die Wasserflasche, welche zwischen unseren beiden Schlafsäcken lag, war am Morgen tatsächlich gefroren. Die Kaffeetassen konnten wir nicht abwaschen, denn kaum leerten wir etwas Wasser hinein, erstarrte dies gleich zu Eis. Das Thermometer muss also einiges unter den Gefrierpunkt gefallen sein. Wie viel wussten wir allerdings nicht. Kurz vor Sonnenaufgang standen wir zusammen mit dem Japaner, der sogar im Schlafsack draussen stand schlotternd da und warteten ungeduldig auf die wärmende Sonne. Dann endlich kam sie und wir konnten uns etwas aufwärmen.

Der Gegenwind war noch immer da, nur ist er normalerweise morgens noch nicht ganz so stark wie am Nachmittag. Der Salar ist zwar ziemlich toll per Fahrrad, aber man braucht durchaus auch starke Nerven. Nicht nur wegen dem Gegenwind, sondern auch weil die Piste meistens Wellblech ist. Wenn nicht, dann hat man entweder holperige “Sechsecken” auf der Oberfläche, sulzartiges (feuchtes) Salz welches einem das Vorderrad wegreisst und wenn endlich mal ein richtig toller, glatter Abschnitt kommt, dann hat es die gefürchteten “Ojos”. Aber wenigstens kann man auf dem breiten Salar selber wählen, was man möchte. Die liebevoll genannten Ojos (Augen) lösten bei Milena einige laute Schreie aus. Das sieht nämlich so aus wie eingebrochenes Eis. Die schweizerische “Schnee- und Eisvorstellung” ist halt einfach da! Ojos werden von unterirdischen Flussläufen verursacht und sind für Radfahrer grundsätzlich ungefährlich. Es sei denn man schafft es, dass einem das Vorderrad in solch einem Loch stecken bleibt. Das passierte uns zum Glück nicht. Einbrechgefahr besteht nicht einmal für die Jeeps, sondern nur für den Schwerverkehr. Genaugenommen für die mit Salz beladenen Lastwagen und für die grossen Busse. Trotzdem sehen diese Ojos gemeingefährlich aus und Milena schrie jedes mal wenn sie mal wieder zu nahe an einem dieser Augen vorbei fuhr.

Kurz vor der Isla Incahuasi erreichte dann die Rumpelpiste ihren Höhepunkt. Sechsecken mit tiefen Einbuchtungen sorgten dafür, dass wir noch kräftig durchgeschüttelt wurden bevor wir unser Ziel erreichten. Rund ein dutzend Jeeps standen vor der Insel als wir daher gehumpelt kamen. Wieder fragten wir, ob wir zelten dürfen. Natürlich kein Problem. Erst aber besichtigten wir die Insel mit den hunderten von riesengrossen Kakteen. Einige sind über tausend Jahre alt und rund 12m hoch. Der Wahnsinn! Die Insel war einst ein grosses Korallenriff und wenn man da rumspaziert kommt es einem wirklich so vor, wie wenn man unter Wasser gehen würde. Ein unglaublicher Ort!

Noch viel surrealer kam uns die Gegend bei Sonnenuntergang vor. Das ist absolut der schönste Sonnenuntergang, den wir je gesehen hatten. Da kamen Farben wie Orange, Pink, Rot und Gelb zum Vorschein. Und zusammen mit den Kakteen und dem (fast) Vollmond sah alles eher nach einem kitschigen Gemälde aus, als nach der Realität.

Am nächsten Morgen stand Oli etwas früher auf, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Als Milena mit den ersten Sonnenstrahlen ebenfalls aus dem Zelt gekrochen kam, standen rund ein dutzend ungläubig dreinschauende Touristen um das Zelt: “Habt ihr etwa HIER geschlafen??? Ist das nicht zu kalt???” Du meine Güte, nicht schon morgens um halb sieben… Zum Glück schrie dann aber ihr Guide “Frühstück!” und sie verschwanden wieder.

Nach einer Suppe zum Frühstück schrieben wir noch etwas in das Gästebuch von Alfredo. Alfredo war der erste Mensch, der mitten auf dem Salar sein Haus baute und hier wohnt. An Zweiradfahrer aller Art hat er eine wahnsinns Freude und jeder muss etwas in sein Gästebuch schreiben. Fast allen erging es gleich wie uns und die Räder rollten auf dem Salz nicht ganz so locker wie angenommen. Danach fuhren wir die gesamte Strecke wieder zurück zum Salzhotel. Dort angekommen fragten wir nochmals, ob wir zelten dürfen. Die Dame musste sich das Lachen schon etwas verkneifen. “Klar doch, kein Problem…” Diesmal bekamen wir auch einen Rabatt auf die Toilettenbenutzung, da wir ja schon Stammgäste waren. Nachts machten wir noch ein paar Fotos mit der Taschenlampe. Oli fuchtelte wohl etwas zu wild herum, denn die Besitzer des Hotels schauten ganz verwirrt aus dem Fenster. Ob es nach einem Hilfeschrei ausgesehen hatte?

Die letzten 35km Rumpelpiste nach Uyuni zerrte nochmals etwas an den Nerven. Vor allem, weil die Touristenjeeps um halb elf in Uyuni starteten und uns dann jeder einzeln schön kräftig einsandete. In Uyuni gingen wir dann als erstes dick essen. Nun werden auch wir eine viertägige Jeep-Tour buchen, weil wir unbedingt noch die hübschen Lagunen sehen möchten. Es folgt also noch ein Salar de Uyuni, Teil 2!

Minenbesichtigung Potosi, 5.9.2011

2011-09-05T16:11:00.000-07:00

Es war lange ein Thema, ob wir die Minen in Potosi besichtigen wollen oder nicht. Besonders Milena war anfangs ziemlich abgeneigt, denn ihr kam das Ganze (in Gedanken zumindest) eher wie ein Zoobesuch vor. Immerhin ist das keine lustige Tour mit Spannung, Spiel und Spass, sondern die Besichtigung einer der wohl übelsten Arbeitsplätze überhaupt. Wie viele von uns würden gerne bei einer solch harten Arbeit von hunderten Touristen angeglotzt werden? Trotzallem entschieden wir uns dafür. Nicht zuletzt auch, weil wir die Minenarbeiter mit Geschenken versorgen konnten und daran hatten sie ziemlich Freude. Zudem ist es ein Teil des täglichen Lebens für ca. 12’000 Leute hier. Was wir aber dort in der Mine vorfanden, war jedoch weit jenseits unserer Vorstellung gewesen…

Erst fuhren wir zu einem Haus, wo wir Blaumänner, Helm und Lampen bekamen. Danach ging es weiter zum Minero-Markt. Dort konnten wir Geschenke einkaufen. “Was brauchen denn Mineros?” Naja, die Antwort überraschte kaum: “Dynamit, 96%igen Alkohol, Coca-Blätter, Zigaretten (ohne Filter versteht sich) und vielleicht noch ein Soda-Getränk”. Dynamit kauft man hier in Potosi übrigens wie Schokolade. Es ist nebst Kolumbien der einzige Platz auf der Welt, wo man so einfach und legal Dynamit auf der Strasse kaufen kann. Natürlich ist der Reiz gross, so eine Stange auf Vorrat für den einsamen Salar zu kaufen. Aber wir liessen es bleiben. Was der 96%ige Alkohol betrifft, der ist nicht zum versorgen von Wunden gedacht, sondern zum trinken. Jawohl, ihr habt richtig gehört, die Mineros picheln diesen Zuckerrohrschnaps wirklich pur. Oli hat’s ausprobiert; Strohrum ist dagegen ein Zuckerwässerchen…!

Dann fuhren wir zu der Mine im Cerro Rico. Dieser Berg lieferte im 16. Jahrhundert den grössten Silberschatz ganz Amerikas und er wurde bereits von den Spaniern ausgebeutet. Der “Cerro Rico” (reicher Berg) sorgte dafür, dass Potosi einst die reichste Stadt der Welt und bedeutender und grösser als etwa Rom oder Paris war. Die Spanier zwangen ganze Dörfer zur Arbeit im Berg und der forderte unzählige Todesopfer. Für die Indigenas war der “Schatz Amerikas” der Eingang zur Hölle. Rund 8 Mio. Indigenas verloren bis ins 18. Jahrhundert im Berg ihr Leben. Heute ist (mit insgesamt über 46.000 Tonnen!) das Silber im Berg fast komplett ausgeräumt und es wird überwiegend Zink abgebaut.

Cerro Rico

Heute sieht die Situation der Arbeiter zwar ein wenig besser aus, aber trotzdem würde bei diesen Arbeitsbedingungen der SUVA bei uns die Haare zu berge stehen. Ein Minero wird im Durchschnitt 35 (!) Jahre alt und verdient knapp Sfr. 160.- im Monat. Sie tragen zwar alle Helme (müssen sie selber kaufen), aber keine Atemschutzmasken. Die sogenannte Staublunge (Silikose) rafft viele Mineros schon in jungen Jahren dahin, sofern sie nicht schon vorher von einem Steinschlag verschüttet werden oder sie verunglücken indem sie in einen Schacht stürzen. In dem Berg arbeiten insgesamt rund 12.000 Menschen und Unfälle sind da an der Tagesordnung. Im besten Falle bricht man sich nur ein Bein. Dann kann man natürlich nicht mehr arbeiten und bekommt folglich auch keinen Lohn. Es sei denn, man schickt seinen kleinen Sohn in die Mine. Das ist für manche die einzige Alternative, denn hier hat keiner eine Arbeitslosen- geschweige denn Unfallversicherung die einem den Lohn zahlt. Kinderarbeit ist hier nicht nur ein Wort, sondern pure Realität. Auch wurden wir bis jetzt hier in Bolivien in den Restaurants und Läden meistens von Kindern bedient. Traurig, aber für viele gibt es keine andere Wahl.

Der Mineneingang war weniger beklemmend als erwartet. Man konnte einfach hinein gehen und es wurde immer dunkler und wärmer. Irgendwann kam ein schmaler Schacht im Boden und durch den ging es erst einmal 15m weit hinunter. Unten angekommen kam auch schon der nächste Schacht, wo wir nochmals 15m auf wackeligen Holzleitern hinunter stiegen. Milena hatte vor der Tour ernsthafte Bedenken, ob sie da nicht gleich in Panik ausbrechen würde, aber im Gegensatz zu einem Argentinier in unserer Gruppe machte ihr das gar nichts aus. Man realisiert gar nicht, wie tief man da eigentlich drinnen ist. Einzig bei den “Perforadores”, das sind Männer, welche Löcher für den Sprengstoff bohren, wurde sie dann für eine Sekunde lang etwas panisch. Wir konnten wegen dem vielen Staub fast nichts mehr sehen und der schmale Gang vibrierte von der Bohrmaschine. Wir nahmen unsere Pullover als Mundschutz. Es war extrem heiss, laut, staubig und da wir uns auf gut 4200müM aufhielten, war die Luft ohnehin schon sehr dünn. Da war bei Milena nichts mehr mit durch den Pulli atmen und sie bekam fast keine Luft mehr. Ein paar Meter weiter hinten ging es dann aber wieder. Wenn man sich erst einmal überlegt, dass wir gut 1h lang in den Berg hinein gingen, kann einem durchaus etwas mulmig werden. Nicht zuletzt auch, weil ja wohl jeder von uns das Minenunglück von Chile im Fernseher gesehen hat. Nur dass man in dieser bolivianischen Mine noch viel weniger gerne verschüttet werden möchte…

Dynamit

Unterwegs trafen wir viele Mineros, welche teilweise sehr eigenartige Aussagen machten. “Wisst ihr, viele Leute denken das sei der schlimmste Job der Welt. Aber in Wirklichkeit ist alles gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich daran.” Diese Aussage machte der junge Minero allerdings vor seinem Chef der neben ihm sass und seit immerhin 30 Jahren in der Mine arbeitet. Entweder sie vergessen oder verdrängen die späteren Folgen dieses Jobs. Der junge Mann ist Student und verdient so sein Studium. Er geht Morgens sehr früh in die Mine und Nachmittags studiert er Metallurgie. Zum Glück machen das viele so und arbeiten nicht 100% in der Mine, sondern einfach Teilzeit oder 3-5 Monate lang. Der Lohn mag nämlich für uns nach wenig klingen, aber als “normale” Arbeiter würden sie nur etwa 100.- im Monat verdienen. Da sind natürlich 160.- schon sehr verlockend. Sie arbeiten übrigens gut 6-8h am Tag und das sechs Tage die Woche. Grundsätzlich dürfen sie erst ab 18 Jahren hier arbeiten, aber natürlich sieht die Realität anders aus. Auch 14 jährige werden hier durchaus schon beschäftigt. Schriftliche Arbeitsverträge existieren natürlich keine und alles wird mündlich vereinbart. Somit hat auch niemand einen Kündigungsschutz.

Zwei junge Männer (oben links) schieben von Hand einen Wagen mit 1,5 Tonnen Material aus der Mine. Mineros (oben rechts) versuchen einen Kumpel aus dem Schacht zu ziehen.

Am besten kam der Alkohol bei den jungen Männern an. Natürlich wurden wir auch für ein Schlückchen eingeladen und wir versuchten jeweils möglichst wenig das Gesicht zu verziehen. Netterweise verdünnte man den 96%igen Alkohol für uns mit etwas Süssgetränk, welches wir auch mit dabei hatten. Was wir schon sehr oft bei den Bolivianern beobachtet haben, ist ihr (für uns) eigenartiges Trinkritual. Erst wird ein Glas bzw. in diesem Falle zum Glück nur ein 1dl Becher mit Alkohol gefüllt, dann etwas absichtlich auf den Boden geschüttet und erst dann wird getrunken. Sie tun das immer, auch wenn sie nur Wasser oder eine Coca-Cola trinken. Damit spenden sie der Pachamama (Mutter Erde) jeweils auch einen Tropfen des Getränkes. Da uns der Minero genaustens beobachtete, spendeten auch wir der Mutter Erde einen grosszügigen Tropfen unseres Alkohol-Gemisches. Jeder Minero den wir trafen (wirklich jeder) hatte die Backen vollgestopft mit Coca-Blättern. Das Coca treibt die Männer zu besserer Leistung an und der Alkohol macht das ganze auch etwas erträglicher. Als wäre der Staub nicht schon schlimm genug, rauchen sie auch noch die stärksten Zigaretten und trinken fast puren Alkohol! Richtig harte Kerle!

Dann besuchten wir noch den Tio. Der Tio (Onkel) ist der Gott und der Teufel der Mineros. Die Figur ist zwar eindeutig in Form des Teufels dargestellt, aber trotzdem auch Gott und der Tio ist liiert mit Pachamama, der Mutter Erde. Die Mineros dürfen deshalb ihre Frauen nicht in die Mine mitnehmen, weil sonst Pachamama eifersüchtig würde und somit den Bodenschatz für sich behalten täte. Natürlich wird auch der Tio grosszügig mit Alkohol, Zigaretten und Coca versorgt. Als aller erstes mussten wir eine Zigarette anzünden und sie ihm in den Mund stecken. Der Tio wurde von den Spaniern errichtet, weil diese selber Angst hatten die Minen zu betreten und somit aber die Arbeiter nicht unter Kontrolle hatten. So wurde der Tio in Form eines Teufels als Aufpasser in die Minen gestellt, damit die Arbeiter auch schön brav schufteten.

Tio

Wir waren ziemlich froh, als wir nach gut drei Stunden die Mine wieder verlassen konnten. Noch zwei Tage später klebte in unseren Ohren und Nasen noch immer der hässliche schwarze Staub und wir hatten etwas Kopfschmerzen. Oli bekam nach dem Minenbesuch einen furchtbar juckenden Hautausschlag am ganzen Körper. Ob der vom Staub oder vom Alkohol kam, wissen wir nicht so genau. Trotzdem war es ein einmaliges Erlebnis und nach so einem Besuch merkt man gleich wieder, wie verwöhnt wir in der Schweiz sind. Wenn wir in der Schweiz wieder arbeiten gehen und es uns am Morgen nicht so anmacht zum aufstehen, dann werden wir uns jedes mal an diesen Minenbesuch erinnern und denken: “Was haben wir bloss für ein wunderbares und sicheres Leben!”

La Paz-Potosi

2011-09-04T12:09:00.000-07:00

Wir haben es schon öfters erwähnt, dass unsere Reisezeit langsam etwas zu knapp wird. In erster Linie haben wir uns natürlich vollkommen überschätzt. Alleine für Patagonien bräuchten wir mindestens sechs Monate. Zum anderen haben wir auch etwas viel herumgetrödelt. Bereuen tun wir allerdings keine Sekunde dieser Reise und wir würden es nochmals genauso machen. Jetzt, gut drei Monate vor unserer Rückkehr haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. Wir nehmen direkt Kurs auf Rio de Janeiro, verpassen somit Patagonien und radeln dafür endlich mal wieder durch wärmere Gefilde.

2. Wir reduzieren das radeln und kombinieren unsere Reise mit Bus-, Truck- und Eisenbahnfahrten. Dafür bereisen wir Patagonien (langer Traum). Somit gewinnen wir die nötige Zeit, halten uns aber weiterhin in sehr kalten und windigen Gegenden auf.

Entschieden haben wir uns ganz klar für die 2. Variante. Patagonien ist ein Traum und nicht selten hörten wir von anderen Traveller, dass sie extra anstatt von Feuerland nach Alaska, von Alaska nach Feuerland gereist sind, um eine der schönsten Landschaften der Erde erst zu guter Letzt zu entdecken. “Wenn man in Patagonien war, beeindruckt einen nachher nicht mehr viel”, so die Aussage eines Reisenden. Wieso sollten wir das also versäumen? Radeln werden wir aber auf jeden Fall noch. Da bleibt nämlich noch die Strecke von Missiones (Puerto Iguazu) nach Rio de Janeiro…

Wir sind allerdings ziemlich abgeneigt gegen Busse. Nicht weil sie unkomfortabel sind, sie sind etwa zehn mal bequemer als die erste Klasse in der SBB, sondern weil die Busse an der schönen Landschaft einfach vorbeirasen. Nach langem hin und her haben wir uns nun dazu entschlossen, Bolivien per Bus und Eisenbahn zu bereisen (Ausnahme Salar de Uyuni). In Nordargentinien wollen wir für gut vier Wochen (oder mehr) ein Auto mieten und damit Patagonien entdecken. Mit einem eigenen Auto kommt man in geraumer Zeit überall hin, kann anhalten wann immer man will und kann auch darin schlafen. Tatsache ist nämlich, dass sich Argentinien von der Inflation im Jahr 2002 ziemlich rasant am erholen ist und innerhalb eines Jahres unglaublich teuer wurde. Somit wären Bus- sowie Übernachtungskosten im Mietpreis des Autos eingeschlossen. Einziges “Problem” an dieser Idee ist, dass wir natürlich überhaupt nicht mit dem gerechnet haben und dementsprechend auch keinen internationalen Führerschein mit dabei haben (bzw. überhaupt besitzen). Allerdings kennen wir jemanden (Name der Redaktion bekannt), der seit über einem Jahr nur mit dem Nationalen rumfährt. Auf dem CH-Führerschein sind ja schliesslich drei verschiedene Sprachen aufgeführt und das ist international… Eine andere Person (Name ebenfalls der Redaktion bekannt) mietete gar mit seiner Tauchlizenz ein Auto. Hier müssen wir wohl noch hinzufügen, dass Dive- und Drivelizenz schon zum verwechseln ähnlich tönt…!Nach diesen Geschichten haben wir nun ehrlich gesagt überhaupt keine Bedenken mehr, dass wir in Argentinien unser Auto bekommen. Jetzt ist es nur noch eine Frage des Preises. Soviel über unsere weitere Reiseplanung. Nur damit ihr euch nicht wundert, weshalb wir vorläufig von keinen spektakulären Stürzen von Milena oder von bissigen Hunden schreiben. Die Spannung allerdings wird bestimmt nicht weniger! Und nun zu unserer Fahrt nach Potosi:

Nach einem Tag rumhängen und Eile mit Weile spielen verabschiedeten wir uns einmal mehr von unserem mittlerweile sehr guten Freund Uwe. Ihn trafen wir insgesamt sechs mal (In Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien) und unternahmen immer tolle Sachen mit ihm. Der Cajas N.P. in Ecuador, Galapagos, Dschungel in Peru etc. Diesmal allerdings dürfte der Abschied für länger gewesen sein, denn Uwe ist (wie wir sonst auch) sehr langsam unterwegs. Er hat noch bis im nächsten Frühjahr Zeit und reist jetzt ganz langsam Richtung Süden. Wir werden ihn wohl erst nächstes Jahr wieder in der Schweiz treffen. Aber wer weiss, vielleicht trifft man sich ja unterwegs trotzdem nochmals…

Leider fahren keine Busse tagsüber von La Paz nach Potosi. So mussten wir zwangsläufig einen Nachtbus nehmen. Wir fuhren zum sehr chaotischen Busterminal und kauften uns zwei Bustickets. Um 20.45 sollte der Bus fahren. Der Bus kam dann auch und wir standen schon bereit. Die Sättel waren unten, die Lenker quergestellt und die Packtaschen in der grossen Tasche verstaut. “Hier kommen die Fahrräder rein”, meinte der Gepäckmeister. Dann schloss er die Lucke wieder, sprang in den Bus und der Bus raste davon. Eine ganz aufgebrachte Menschenmenge rannte dem Bus hinterher, doch dieser verliess das Busterminal. Nach 45 Minuten kehrte er aber zum Glück wieder zum Busterminal zurück und im Eiltempo wurden unsere Sachen eingeladen. “Schnell, rein in den Bus”, rief uns ein Mann zu und wir sprangen gerade noch in den bereits fahrenden Bus. Du meine Güte, wozu dieser Stress? Vor allem trödelte der Bus danach noch gut eine halbe Stunde in El Alto herum…

Die Buschauffeure in Südamerika bestimmen (leider) den Preis für die Fahrräder selbst. 20kg Freigepäck ist dabei, doch Fahrräder müssen extra bezahlt werden. Der grummlige Buschauffeur von gestern ging dabei aber weit über unsere Schmerzgrenze. Unsere Regel ist nämlich, dass wir für beide Fahrräder nicht mehr als 50% des Fahrpreises einer Person bezahlen. Dieser Chauffeur wollte allerdings den vollen Fahrpreis einer Person für unsere Räder haben. Im Cockpit vorne regelten wir das dann ziemlich schnell. Sorry, für diesen Preis sollen unsere Räder wenigstens einen Sitz im Bus bekommen. Der Chauffeur war aber nicht gerade kompromissbereit. Wir allerdings auch nicht, doch wir hatten genug Energie zum diskutieren, er nicht. So blieb es dann bei den 50%.

Wir (zumindest Milena) schliefen fast die ganze Nacht durch. Ausser als Nachts um 3.00 der Chauffeur durch die Kabine rief: “ 15 minutos pausaaaaa!!!” Da schlief wohl niemand mehr… Nein, solche Fahrten sind echt nicht unser Ding. Obwohl die Sitze unglaublich bequem waren…

Morgens um 6.30 trafen wir dann in Potosi ein. Als wir vom Busterminal in die Stadt (mit 4065müM übrigens die höchste Grossstadt der Welt) fuhren, mochten wir Potosi noch nicht so leiden. Die Autos bliesen uns einen Abgasgestank ins Gesicht, wie wir es noch nie erlebt haben. Hier im Zentrum allerdings entwickelten wir eine richtige Sympathie für die hübsche Minenstadt.

Am Sonntag wurde in Potosi noch kräftig gefeiert. Da war nämlich der Tag der Fussgänger und Radfahrer. Das hiess von morgens um neun bis nachmittags um eins Autofahrverbot…

Verschiedene Tanzgruppen führten voller Elan Tänze auf. Was für ein farbenfrohes Spektakel! Auch die ganz Kleinen gaben Vollgas…

“Calle de la muerte”! Die “gefährlichste” Strasse der Welt

2011-09-02T11:14:00.001-07:00

Natürlich konnten wir uns denn Spass, die (offiziell) gefährlichste Strasse der Welt per Fahrrad hinunter zu rauschen nicht entgehen lassen. Wie schon im letzten Blogeintrag erwähnt, schafften wir es mit unseren eigenen Rädern nicht. Somit buchten wir eine Tour in La Paz, wo wir auch gefederte Mountainbikes bekamen. Zum guten Glück taten wir das, denn unsere Räder haben überhaupt keine Federung und die war im Nachhinein definitiv von grossem Vorteil. Zudem hätten wir mit unseren Lieblingen niemals so schweinisch getan, wie wir es mit den Mietvelos taten, nach dem Motto “don`t be gentle it`s a rental”

Morgens um 6.50 (naja, 7.20, die Bolivianer sind die ersten Südamerikaner die nicht pünktlich sind) wurden wir per Bus abgeholt. Mit uns fuhren noch ein Paar aus Neuseeland, ein Österreicher, ein Bolivianer und zwei Deutsche, wovon die Frau in Deutschland Motocross fährt. Wir müssen wohl kaum erwähnen, dass diese gar nichts kannte. Jedenfalls waren wir eine tolle Gruppe. Wir fuhren zum Cumbre (Pass) auf gut 4700müM. Dort steckte man uns in einen Astronautenanzug und verpasste uns Knie- sowie Armschoner. Zum Glück nahmen wir unsere eigenen Helme mit, denn sie hatten Motorradhelme dabei und das ging uns dann doch etwas zu weit. Fällt man da runter, nützt kein Helm mehr etwas, denn der Abhang links der Strasse fällt schnurgerade mehr als 1000 Höhenmeter hinunter. Natürlich traf es meistens die Busse, denn für die ist diese Strasse wirklich gefährlich. Der eine oder andere Radler ist da aber auch schon runtergefallen. Darum trägt diese Strasse überhaupt den Titel “die gefährlichste Strasse der Welt”. Ganz unter uns gesagt fanden wir die Strasse aber alles andere als gefährlich. Viel mehr hätte sie den Titel: “Die schönste Strasse der Welt” verdient. Wenn man Südamerika per Fahrrad bereist entdeckt man viele anderen Strassen, welche 100x gefährlicher sind. Bei uns landete diese Strasse lediglich auf Platz drei. Platz eins belegt nämlich ganz klar die Strecke Mocoa-Sibundoy (obere Hälfte) in Kolumbien und Platz zwei war die Strecke Cusco-Atalaya in Peru. Allerdings ist die “Death Road” Boliviens definitiv die schönste und spektakulärste Strasse unserer Reise.

Jedenfalls flitzten wir erst einmal ein paar hundert Höhenmeter auf einer super Teerstrasse hinunter. Wir hatten anfangs etwas Mühe mit den Bikes, denn wenn man acht Monate lang ein beladenes Reiserad fährt, kommt einem so ein Mountainbike schon etwas komisch vor. Aber wir gewöhnten uns schnell daran.

Als wir dann oberhalb von der Death Road ankamen, wurden unsere Räder erst einmal gecheckt und wir bekamen noch ein paar Tipps und Regeln z.B. dass wir links am Abgrund halten müssen, falls ein Lastwagen kommt etc. Erfreulicherweise hat es inzwischen eigentlich nur noch ganz selten Verkehr auf dieser Strasse, denn es wurde bereits eine Neue (geteerte) gebaut und die Lastwagen fahren meistens auf Dieser. Trotzdem gibt es noch den einen oder anderen, denn die neue Strasse ist auch 19km länger.

Dann durften wir los fahren. Ganz am Anfang hat man tatsächlich nur die gut 2m breite Kiesstrasse, rechts eine steile Felswand und links den unglaublich tiefen Abgrund. Fährt man dort etwas links, wird einem schon etwas mulmig. Zudem stürzen zahlreiche Wasserfälle auf die Fahrbahn und die weichen zusätzlich den Belag auf. Aber so schlimm wars dann auch wieder nicht. Wir hatten jedenfalls eine Menge Spass mit den Mountainbikes und rasten wie die blöden über die grossen Steine. Mit so einem Bike kann man mächtig die Sau raus lassen und das taten wir auch!

Nach gut 70km trafen wir dann in Yolosa ein und dort gab es Mittagsbuffet und einen schön kühlen Pool. Danach fuhren wir 4h per Bus zurück nach La Paz. Eigentlich wären wir aber viel lieber gleich nochmals da runter gebrettert…!