Acqua Tropical

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2015-02-22T16:05:00.001+01:00

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2014-04-15T09:02:00.002+02:00

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2013-11-21T10:03:00.002+01:00

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I vostri acquari più belli

2011-12-27T08:40:00.002+01:00

Ragazzi oggi ho pensato a voi, siete in parecchi che seguite il mio blog, e avevo pensato di porvi questa mia idea se siete d'accordo...che ne pensate se mi inviate una foto ed una descrizione del vostro acquario che tenete in casa? Per ogni acquario posterò la foto e la relativa descrizione. E' bello far conoscere il proprio acquario perchè è una cosa che si porta avanti col tempo, esperienza e passione.

Vederlo e non renderlo "pubblico" è quasi un peccato...a volte appaga far conoscere agli altri il proprio acquario e riscuoterne apprezzamenti e anche successo! che ne dite eh? fatemi sapere commentando qui sotto se siete d'accordo, ciao a tutti.

Co2, temperatura costante e un buon filtro.

2011-11-24T07:15:00.001+01:00

Ragazzi possiedo un acquario da 240 litri comprato un 4 mesi fà e vi posso dire con piacere che sè si ha un buon filtro sovradimenzionato ai litri del proprio acquario una bombola buona di Co2 e una temperatura costante già l'acquario può andare bene così!

Ovviamente semplifico, ma comunque non mancano i ricambi di acqua la pulizia per eventuali alghe ecc...ma i miei pesci stanno molto bene.

Le piante sono cresciute più del 100% i pesci iniziano a crescere e a prepararsi per eventuali riproduzioni. Ho adibito l'acquario per gli scalari e devo dire che il piccolo ecosistema li sostiene molto bene, gli scalari diciamo che sono facili da allevare e poi sono splenditi, spero in una riproduzione perchè significherà il successo di questo acquario portato avanti con costanza e passione.

Malattie generali più comuni per le piante

2011-07-26T12:03:00.004+02:00

Inutile dire che prevenire è meglio che curare, curare sempre le proprie piante per non stravolgere l'ecosistema che stiamo per creare senza "perdere" piante dovendole togliere dal proprio acquario che ci costano così tanto ogni volta...i medoti per curarle ci stanno. Salvatele, le piante in un acquario sono importantissime, anche più dei pesci.

MALATTIA	SINTOMO
Necrosi	Morte della foglia o parte di essa
Necrotico	Macchie marroni o nere o morte della foglia
Clorosi	Ingiallimento della foglia
Clorosi intervenale	Ingiallimento delle vene della foglia
Rosetta	Corti internodi della foglia
Spot	Puntini sulle foglie
Chiazzate	Aree verdi più accese sulla foglia e altre chiazze chiare

La salute dei discus

2011-07-25T12:42:00.002+02:00

I discus sono oggetto di molte patologie spesso causate da inquinamenti dell'acqua da parte di attività dell'uomo o contratti da altri pesci di specie diverse.

Molto diffusa purtroppo è la "malattia del buco" sostenuta dai protozoi Spironucleus e Hexamita. Un'altra malattia purtroppo diffusa è la "peste del discus e dello scalare" che colpisce anche Pterophyllum scalare (di cui però può risultare portatore sano), le cui cause sono tuttora poco chiare. Queste due malattie sono possono essere contratte anche da altri ciclidi purtroppo.

Riproduzione discus

2011-07-25T12:41:00.006+02:00

Le coppie si isolano con la loro prole mostrando uno spiccato territorialismo. Individui appartenenti alla stessa nidiata o comunque imparentati possono incrociarsi, m con una maggiore percentuale di insuccessi riproduttivi. La coppia si forma lentamente, attraverso imperscrutabili segni di intesa che maschio e femmina si scambiano nel corso di un periodo abbastanza lungo: una volta formatasi, però, è difficile che si sciolga spontaneamente.

La riproduzione avviene spesso in zone appartate, se la zona è frequentata da molti pesci la coppia si può eccessivamente stressare ed i genitori possono finire col divorare le uova soprattutto se la coppia è ancora inesperta. Le uova possono ammuffirsi anche nel caso l'acqua sia inquinata dall'uomo. Una volta isolatasi la coppia completa la pulizia del substrato prescelto per deporvi le uova (foglie larghe e robuste di piante acquatiche o pareti rocciose), successivamente la coppia viene scossa da fremiti: il maschio circonda la femmina agitando le pinne ben tese ed i due girano in tondo per qualche secondo.

La femmina, che nel frattempo ha estroflesso un organo di deposizione (ovodepositore) di forma cilindrica, viene invitata presso il luogo prescelto ed inizia ad ovodeporre spostandosi lungo l'asse principale del substrato, generalmente dal basso verso l'alto. Viene subito seguita dal maschio che sfiora amorevolmente le uova con l'organo di fecondazione, leggermente più piccolo e di forma conica, rispetto all'ovodepositore femminile. Questa operazione può durare anche abbastanza a lungo, finché il substrato di deposizione sia coperto da un cospicuo numero di perline adesive, brillanti e turgide.

I partner iniziano subito a "soffiarle" per ossigenarle ed evitare un accumulo di detrito sulla loro superficie, sia muovendo freneticamente le pinne pettorali. Le uova che "imbiancano" (non essendo state fecondate, od a causa di fenomeni degenerativi prodotti da cause diverse, incluso l'inquinamento delle attività umane) sono immediatamente prelevate dai due coniugi, con precisione ed abilità, per evitare che possano ammuffire producendo danni alle larve circostanti. Un pH troppo elevato nell'acqua può rendere i genitori nervosi e svogliati.

Una temperatura troppo bassa, infine, può produrre "disguidi" ormonali, che impediscono sia la formazione delle coppie, sia le normali pratiche di corteggiamento e deposizione. Se i genitori non si sono alimentati abbastanza e se l'acqua contiene un eccesso di flora batterica o di materiali in decomposizione, il successo della riproduzione può essere compromesso. La femmina può deporre alcune centinaia di uova. Se la temperatura si attesta attorno ai 28-30 °C, le pratiche di cura delle uova proseguiranno per circa 60 ore, molto impegnative per i genitori che spesso (ma non sempre) smettono di alimentarsi durante questa delicata fase rirpoduttiva; in definitiva, se la deposizione è avvenuta al tramonto, la schiusa si potrà osservare al mattino del terzo giorno.

Può capitare che la coppia sia formata da due femmine, in quel caso le uova deposte ammuffiranno. Gli avannotti alla nascita sono piccolissimi e muniti di un filamento adesivo sul capo: quelli che cadono sul fondo dopo la schiusa vengono prontamente raccolti da uno dei genitori, che li risputa sul substrato di deposizione. Quando la schiusa è completa, i piccoli discus formano uno strato uniforme brulicante di codine e di occhietti scuri. Spesso viene scelto un secondo sito per trasferire gli avannotti poche ore dopo la schiusa: in questo caso, uno dei partner si occupa della ricerca e della pulizia del substrato, mentre l'altro monta la guardia alla prole.

Se il nuovo sito si rivela malsicuro oppure semplicemente poco igienico, la coppia sposta nuovamente il "nido", anche più volte nell'arco della stessa giornata. I piccoli, finché sono legati al substrato mediante il filamento adesivo, non si nutrono, essendo provvisti di un sacco vitellino che permetterà loro di superare le prime fasi dello sviluppo. A 3-4 giorni dalla schiusa, però, il tuorlo scompare e gli avannotti cominciano a nuotare in formazione (schooling).

Entrambi i genitori nutrono direttamente la loro prole, con una particolare secrezione mucosa del corpo. Già poco dopo la schiusa delle uova la loro epidermide "deve" assumere una colorazione opaca, prodotta dallo stesso strato di muco-proteine; le pinne, invece, divengono particolarmente scure, assumendo generalmente un colore blu notte. La sostanza prodotta sull'epidermide dai discus è secreta da particolari cellule caliciformi, talvolta contiene alghe unicellulari e protozoi che ne auentano il valore nutritivo.

È stato inoltre evidenziato che questa preziosa sostanza viene prodotta soprattutto sul dorso, sove più si addensano le cellule che la secernono. Se i piccoli si allontanano troppo dai genitori possono continuare la loro crescita alimentandosi con naupli di Artemia salina, detriti di origine animale, larve di chironomi e tubifex, carogne, vegetali. Dopo la schiusa comunque i piccoli rimangono solitamente con i genitori per almeno un mese ed a volte perfino due mesi.

Comportamento discus

2011-07-25T12:40:00.009+02:00

Pacifico, e relativamente socievole che forma spesso fitti branchi abbastanza numerosi (diverse decine di individui), all'interno dei quali si instaura una gerarchia che raramente porta a conflitti cruenti; i rapporti cambiano solo durante il periodo riproduttivo. Non è un pesce intraprendente.

Convivono spesso con pesci più piccoli o comunque di branco, predatori di superficie e pesci di fondo: i cardinali (Paracheirodon axelrodi), Paracheirodon simulans, Hemigrammus pulcher, Hemigrammus erythrozonus, Hemigrammus bleheri, Hyphessobrycon erythrostigma, Hyphessobrycon pulchripinnis, Hyphessobrycon herbertaxelrodi,

Pristella maxillaris, Nannostomus spp., Rasbora heteromorpha, Rasbora pauciperforata, Barbus pentazona, Carnegiella spp., Thoracocharax spp., Aplocheilus spp., Osteoglossum spp, Pantodon buchholzi, Laetacara curviceps, Laetacara dorsigera, Laetacara thayeri, Cleithacara maronii, Nannacara anomala, Apistogramma spp., Microgeophagus spp., Uaru amphiacanthoides, Dysichthys coracoideus, Corydoras arcuatus, Corydoras elegans, Corydoras pygmaeus, Brochis splendens, Farlowella acus, Sturisoma aureum e Pangio spp..

A differenza di altri Ciclidi non scava nel fondo e non danneggia le piante. Non convivono bene con lo scalare (Pterophyllum scalare), perché quest'ultimo risulta essere più vivace, veloce, territoriale ed adattabile a nuove condizioni ambientali, esso tende a prendere rapidamente possesso del territorio del pesce disco ed a relegarlo in angoli od anfratti persino rubandogli le prede.

Descrizione discus

2011-07-25T12:40:00.008+02:00

Lunghezza: superano i 18 cm. Appartenenti alla numerosa famiglia dei ciclidi, i pesci disco (o discus) presentano un corpo fortemente compresso ai fianchi ma massiccio e grande. Di profilo hanno forma discoidale, da qui il nome. Le pinne anale e dorsale sono anch'esse arrotondate, ma piuttosto ampie. Le pinne ventrali sono lunghe e sottili. La pinna caudale è potente, a delta.

La livrea è estremamente variabile: sono tuttavia sempre presenti nove fasce verticali, più visibili in Symphysodon aequifasciatus, mentre in Symphysodon discus sono meno visibili tranne la fascia centrale scura sui fianchi (la quinta) particolarmente marcata rispetto alle altre, inoltre il corpo di quest'ultima specie è sempre attraversato da numerose striature irregolari orrizontali.

Dimorfismo sessuale: fuori dal periodo riproduttivo i maschi si distinguono per una sorta di protuberanza frontale, mentre nelle femmine il profilo anteriore è arrotondato; al momento della riproduzione la femmina estroflette un ovodepositore di forma cilindrica, mentre il maschio mette in evidenza il proprio organo fecondatore, di forma conica. I maschi diventano anche più aggressivi nei confronti dei conspecifici e tollerano solo la compagna scelta per la riproduzione

Symphysodon

2011-07-25T12:39:00.002+02:00

Il genere Symphysodon raggruppa due specie di pesci d'acqua dolce comunemente conosciuto come Pesce disco o discus o re dell'acquario. Il nome scientifico deriva dal greco, infatti symphysis (sviluppato insieme) + oduos (denti) significa denti sviluppati insieme.

Ciò deriva dalla particolare conformazione dentale di questi pesci, costituita da due placche ossee che fungono da unico dente per mascella e mandibola. Il genere è distribuito in tutto il bacino del Rio delle Amazzoni.

Abita acque calme e relativamente fonde, tra rocce e ciottoli smussati non calcarei sul fondo e radici di torbiera e ricchi di resina in anse ombreggiate e con fondali scuri. L'acqua anche se limpida, pulita ed ossigenata ha un colore leggermente ambrato per la presenza di legni cedenti tannini ed acidi umici o presenza di torba. La temperatura dell'acqua va dai 25 ai 33 °C, pH 5-9, 1-9ºdKH, durezza non superiore a 6-19ºdGH, conduttività 50-200 µS/cm (durante la riproduzione, valori eccessivi causano un notevole aumento della tensione superficiale, che danneggerebbe la membrana delle uova, facendola esplodere) e nitrati entro i 50 mg/l.

L'ambiente acquatico che frequentano le due specie è composto da numerose piante, quali: Echinodorus bleheri, Echinodorus horizontalis, Cabomba furcata, Myriophyllum matogrossense, Ceratopteris thalictroides, Limnobium laevigatum, Anubias barteri, Cryptocoryne wendtii, Microsorum pteropus, Aponogeton spp., Salvinia molesta e Pistia stratiotes

Prodotti per l'avvio di una vasca

2011-07-23T08:38:00.008+02:00

Prodotti decloranti

Il cloro contenuto nell’acqua di rubinetto è tossico per i pesci e quando si rabbocca la vasca è necessario rimuoverlo. I prodotti decloranti agiscono eliminando il cloro istantaneamente. Per eliminare il cloro senza usare sostanze chimiche è necessario lasciare che si dissipi naturalmente lasciando decantare l’acqua, il che richiede circa 24-48 ore.

Biocondizionatori

I biocondizionatori combinano l’azione declorante con l’eliminazione dei metalli pesanti, come piombo, cromo e rame, molto tossici per i pesci. Si possono utilizzare quando si prepara un nuovo acquario o quando si effettua un cambio dell’acqua. Permettono di impiegare con tranquillità anche acqua di rubinetto della quale non si conoscono bene le proprietà.

Acceleranti del ciclo dell’azoto

Quando si allestisce un nuovo acquario occorrono settimane o mesi perché si instauri il ciclo dell’azoto, tramite lo sviluppo di batteri che convertono l’ammoniaca in nitriti e i nitriti in nitrati, meno tossici dei precedenti. Per accelerare il processo si possono utilizzare specifici additivi contenenti i batteri utili a dare inizio al ciclo. Trattandosi di batteri assolutamente innocui non c’è pericolo di sovradosaggio, tuttavia non si deve avere fretta di riempire la vasca di pesci dopo il loro utilizzo e va comunque testata l’acqua per verificare che siano presenti i corretti parametri.

Chiarificatori dell’acqua

Agiscono facendo precipitare le particelle in sospensione che rendono l’acqua torbida, in seguito alla proliferazione batterica causata da un’eccessiva somministrazione di cibo o da una luce troppo intensa.

O2 (ossigeno)

2011-07-22T18:16:00.005+02:00

I pesci, i batteri che trasformano e/o eliminano le sostanze tossiche e le stesse piante acquatiche hanno bisogno dell'ossigeno. Tutti per respirare, le ultime soprattutto di notte quando si interrompe il processo bio-chimico della fotosintesi clorofilliana

Co2 (anidride carbonica)

2011-07-22T18:15:00.004+02:00

Come abbiamo già accennato il livello del PH dipende dalla presenza nell'acqua di anidride carbonica e dalla durezza carbonica: Più alta è la durezza carbonatica più stabile è il PH, al contrario il livello dell'anidride carbonica deve rimanere basso, massimo 20 milligrammi per litro anche se il valore ideale deve oscillare tra i 5 e i 15 mg/litro. La presenza dell'anidride carbonica è molto importante soprattutto per le piante che la utilizzano nella fotosintesi clorofilliana.

NO3 (nitrati)

2011-07-22T18:14:00.005+02:00

Sono il risultato finale della trasformazione dell'ammoniaca ed in parte vengono utilizzati dalle piante per il loro nutrimento. Anche se meno tossica la quantità nell'acquario non deve mai superare i 20 mg/litro. Un eccesso di nitrati può risultare lo stesso tossico per i pesci. Se il valore dei nitrati risulta essere elevato è consigliabile effettuare un cambio parziale dell'acqua dell'acquario facendo bene attenzione a controllare preventivamente anche i valori dell'acqua da versare nell'acquario visto che, soprattutto se si usa l'acqua del rubinetto, si potrebbe correre il rischio di alzare ulteriormente questo valore essendo la stessa acqua considerata potabile fin quando non supera il valore massimo di 50 mg/litro.

NO2 (nitriti)

2011-07-22T18:13:00.006+02:00

Costituisce il primo passaggio nel processo di ossidazione dell'ammoniaca. I nitriti sono anch'essi molto tossici per i pesci visto che una concentrazione di 1mg/litro risulta essere letale.

NH3 (ammoniaca)

2011-07-22T18:12:00.004+02:00

E' l'insieme delle sostanze organiche prodotte dai pesci, dei residui di cibo e delle piante in putrefazione. Risulta essere molto tossica per i pesci già a concentrazioni molto basse (0,1 mg/litro) e addirittura letale se la concentrazione raggiunge un valore di 0,5 mg/litro. Per fortuna viene trasformata mediante il processo di ossidazione chiamato ciclo dell'azoto in nitriti e poi successivamente in nitrati, molto meno tossici a parità di concentrazione per i pesci.

dGH

2011-07-22T18:11:00.005+02:00

E' il valore che misura il grado di durezza totale dell'acqua indicando la quantità complessiva dei sali disciolti nell'acqua compresi i bicarbonati e i solfati. Il suo valore per essere considerato ottimale deve essere compreso tra 5 e 8

KH

2011-07-22T18:10:00.004+02:00

E' il valore che misura il grado di durezza carbonatica dell'acqua. Questo valore che risulta essere molto importante per l'acquario misura la quantità dei sali di calcio e di magnesio disciolti nell'acqua. L'acqua con un basso contenuto di calcio e di magnesio viene detta "dolce" mentre in caso contrario viene definita "dura". Di solito l'acqua potabile è molto dura e per poterla utilizzare per l'acquario si deve abbassare il suo valore mescolandola con dell'acqua distillata. Come già accennato questo valore si contrappone al valore del pH, così come il valore dell'anidride carbonica, e si considera ottimale se il suo valore è compreso tra 4 e 6. Infatti l’acqua con un elevato livello di durezza carbonatica risulta essere più stabile alle fluttuazioni del Ph.

Evitiamo di.....

2011-07-22T11:03:00.008+02:00

Evitiamo di posizionare l'acquario vicino fonti di calore, finestre, televisione o stereo.

Evitiamo di posizionare l'acquario su dei piani non regolari.

Evitiamo di introdurre l'arredo del nostro acquario se non lavato o bollito cm sassi ghiaia e legni.

Evitiamo di somministrare troppo cibo ai pesci perchè loro non lo finiscono quasi mai tutto quindi può portare a marcire.

Evitiamo di introdurre troppi pesci in un aquario perchè ognuno di loro ha bisogno di spazio per nuotare e costatare le esigenze delle diverse specie...come pesci di branco o solitari ecc..

Evitiamo di introdurre anche in un acquario di comunità tante specie tutte diversi di pesci.

Evitiamo di tenere un acquario spoglio...aggiungiamo piante per creare un vero piccolo ecosistema.

Evitiamo di non cambiare l'acqua...bisogna farlo almeno una volta la settimana cambiando anche il 20% dell'acqua.

Evitiamo di inquinare l'acquario mettendo spesso le mani dentro l'acquario per sistemare piante e arredi.

Rocce per allestire in nostro acquario

2011-07-22T08:59:00.004+02:00

TRAVERTINO

ROCCIA LAVICA

BASALTO

PORFIDO QUARZIFERO

ARDESIA

GRANITO

ZEOLITE

PIETRA ARCOBALENO

Consigli se andiamo in vacanza

2011-07-22T08:20:00.003+02:00

Possiamo stare più che tranquilli se andiamo in vacanza esempio una settimana...anche se i pesci non vengono nutriti per 7 giorni non ci sono conseguenze proprio come per le piante, se nelle settimane prima li abbiamo nutriti regolarmente ecc. Però se la vacanza si protrae per più di una settimana sarebbe consigliabile che qualcuno dia da mangiare ai pesci ricordandogli di non esagerare con le quantità di cibo perchè sennò porterà ad uno squilibrio dell acquario stesso o semplicemente andremo ad acquistare spendendo dei soldini una mangiatoia elettrica che somministri loro il cibo.

Se nel nostro acquario sono nati degli avannotti richiedono cure giorno per giorno quindi non possiamo lasciarli per 7 giorni allo "sbando". Buona norma prima di partire in vacanza controllare sempre il filtro che non sia troppo sporco in modo che non richiedi manutenzione in quei giorni che si sta fuori da casa quindi se è troppo sporco meglio cambiare le spugne.

Attenzione con la mangiatoia automatica perchè questa con l'umidità tende a funzionare male, col cibo può esagerare e non può funzionare sempre bene quindi meglio testarla giorno per giorno per un 4 o 7 giorni in modo che ci fidiamo che vada tutto bene una volta partiti in vacanza....

Alcune piante più usate per un acquario tropicale

2011-07-21T13:21:00.008+02:00

Bacopa monnieri

pH 6-8

kH 3-15

15° - 30° C

Larghezza 8-15 cm

Lunghezza 20-30 cm

Luce insensa

Velocita di crescita media

Difficoltà poca

Cryptocoryne lucens

pH 6-8

kH 3-15

20°-30° C

Larghezza 10-15 cm

Lunghezza 8-15 cm

Luce intensa

Bassa velocità di crescita

Difficoltà media

Echinodorus grandiflorus muricatus

pH 6-8
kH 3-15
20°-30° C

Larghezza 25-30 cm
Lunghezza 15-100 cm
Luce intensa
Crescita veloce
Difficoltà media

Anubias "nana"

pH 6-8
kH 3-15
20°-35° C

Larghezza 8 > 8 cm
Lunghezza 5-10 cm
Poca luce
Crescita bassa
Poca difficoltà

Vesicularia dubyana

pH 6-7
kH 4-15
18°-25° C

Larghezza 10-20 cm
Lunghezza 6-60 cm
Luce scarsa o poca luce
Crescita media
Difficoltà facile

Microsorum pteropus serpentifolia

pH 5-8
kH 6-18
18°-30° C

Larghezza 12-20 cm
Lunghezza 15-20 cm
Poca luce
Crescita lenta
Difficoltà facile

Alghe in acquario

2011-07-20T13:18:00.003+02:00

Cerchiamo di capire come evitare la proliferazione delle alghe in acquario visto che i parametri o qualcos'altro del nostro piccolo ecosistema non funziona bene.

1) assicurarci la circolazione dell'acqua del nostro fondo (questo non succede se abbiamo una granulometria del fondo troppo fine perchè tende a compattarsi quindi avremo qualche problema)

2) non aggiungere fertilizzanti se non siano specifici per l'acquariofilia

3) evitare l'accumulo di cibo o piante ormai marce che possano causare putrefazione sul fondo

4) assicurarsi di avere una illuminazione adeguata di 8 o 10 ore...non troppa e poca perchè causa la proliferazione di alghe

5) effettuare periodici cambi di acqua (osmotica)

6) controllare che il passaggio dell'acqua nel filtro non sia ostruito e controllarlo una volta al mese anche 2 se il filtro non ci ha dato già problemi

7) avere poche piante o anche in assenza in acquario può portare ad avere una comparsa di alghe

8) ossigenare l'acquario con un semplice aeratore

9) evitare gli sbalzi del valore del PH.

Le alghe in acquario se sono poche è normalissimo...e sono un buon pasto per tutti quei pesci pulitori che se ne cibano ma troppe sono un problema, evitiamo di comprare prodotti che ci garantiscono la non proliferazione di alghe perchè non fanno miracoli ma seguiamo semplici accorgimenti come quelli spiegati e non dovremmo avere particolari problemi.

Impianto Co2 fai da te

2011-07-13T11:43:00.003+02:00

Per poter costruire questo impianto di Co2 fatto in casa avremo bisogno di: mastice, un panetto piccolo di lievito di birra, una semplice bottiglia di plastica (NO VETRO), 2 bicchieri pieni di zucchero da cucina, un litro di acqua fredda (non calda sennò il processo chimico rischiamo che non avvenga), un tubo di plastica non rigido e una semplice pietra porosa anche di un aeratore.
Si procederà così...prendiamo lo zucchero e lo mescoliamo con un litro acqua fredda, apriamo dal tappo la nostra bottiglia di plastica e aggiungiamo l'acqua con lo zucchero, sciogliamo il lievito in mezza tazza di acqua fredda ed eliminiamo i grumi del lievito mescolando bene, introduciamo acqua e lievito nella bottiglia, prendiamo il tappo facciamo un buco e introduciamo il tubo sigillandolo bene, e al tubo collegheremo la pietra porosa che andrà inserita dentro l'acquario.

Volendo possiamo introdurre un conta bolle (quello per usi ospedalieri) per controllare il flusso di Co2, l'intero impianto sarà in funzione dopo poche ore quando lo zucchero e il lievito fermenteranno all'interno della bottiglia. Infine posizionare la bottiglia più in alto dell'acquario e ricordarci che questo impianto va bene per vasche da 80 a 130 litri...per vasche più grandi utilizzeremo bottiglie o bidoncini di plastica anche da 5 litri.