Adictos a los viajes

Snorkel en el levante almeriense

2018-07-09T10:49:00.000+02:00

Los que me conocen saben bien que soy más de secano que los olivos de Jaén que me vieron nacer, pero este fin de semana he disfrutado de unos días de vacaciones en Almería, concretamente en el levante almeriense, en la zona de Níjar, San Juan de los Terreros, Pulpí, Vera...

Una de las cosas que hacer en el levante almeriense es "snorkel", o, como dirían mis queridos viajeros que no viajaron nunca: "bucear por debajo del agua con unas gafas y un tubo para ver 'pescaíllos'".

Snorkel en la costa de Almería

Pues bien, una de las tardes fui a la playa de los Cocederos, ubicada en la pedanía de Terreros, muy cerca de la línea imaginaria que separa Andalucía de Región de la Murcia. Allí había quedado con Ecoágata, una empresa especializada en hacer snorkel y rutas guiadas por la zona.

En cuanto vieron mis pintas y mi piel de color blanco nuclear supieron que no era muy acuático, pero aun así se pusieron manos a la obra para que disfrutara de la actividad.

Y lo consiguieron.

Preparados para hacer snorkel en playa de los Cocedores, costa de Almería

Tras darnos unas nociones básicas de cómo hacer snorkel y después de ataviarnos con nuestros súper trajes de neopreno (era la primera vez que me ponía uno), nos dirigimos hacia la playa.

En un primer momento, supuse que iríamos a hacer snorkel por la orilla del mar, como cuando era pequeño. Al mismo tiempo imaginé que vería cuatros peces y, con suerte, un cangrejo. La playa tenía toda la pinta de ser una playa únicamente para bañarse, para ir con la familia, pues había poco oleaje, la temperatura del agua era más bien cálida... No imaginaba lo que se escondía bajo esas aguas.

Llegó el momento. Con una mezcla de emoción como la que siente un niño pequeño cuando hace algo por primera vez, nos pusimos las aletas, las gafas, nos colocamos el tubo y entramos al agua.

Snorkel en el levante almeriense

Qué sensación más extraña la de no mojarte, parece una tontería, pero es curioso... Ya sabéis que soy muy "sorprendible".

Jose, uno de los monitores, llevaba una tablilla con algunos de los animalitos, plantas y algas que podíamos llegar a ver.

- ¿Todos esos "bichos" hay aquí? - pregunté.
- Estos y otros muchos más - fue su respuesta.

Mi cara de sorpresa no se vio porque iba escondido tras las gafas de bucear. Además, también pensé que, con lo gafe que soy, seguramente no vería casi ningún pez, ya fuera porque estuvieran durmiendo o porque hubieran quedado para ver el mundial de fútbol subacuático en la playa de al lado...

Pero me equivoqué (no en lo de gafe, pues me picó la primera medusa de mi vida, jeje, sino en lo de que no vería nada).

Alguna de estas me picaría. Todo quedó en un simple susto gracias al equipo de Ecoágata

Jose nos hizo una señal para que metiéramos la cabeza debajo del agua. Comenzaba el snorkel en Almería.

Estrella de tierra

Me ajusté las gafas y el tubo y... me sumergí. Suelo arenoso. Algún que otro pescaíto pululaba de un lado a otro. El sonido de mi respiración me envolvía, y poco a poco se fue convirtiendo en la melodía rítmica que me acompañó durante las dos horas que duró la actividad.

Buceo con tubo en la costa de Almería

Me sentía a gusto. Me entretenía ver los peces. Yo ya me sentía satisfecho, pero lo mejor estaba por venir.

Fondo marino en el levante almeriense

Nos dirigimos hacia una zona de rocas donde parecía haber mucha más concentración de vida.

Fondo rocoso en la costa del Almería

También vimos la posidonia, la tan importante y amenazada posidonia, una planta acuática que solo crece en el Mediterráneo y que fija el sustrato y oxigena el agua.

Posidonia en la costa de Almería

Y tras esto, nos dirigimos un poco mar adentro... Allí viví uno de los momentos más especiales del viaje a Almería. La luz que penetraba en el agua, el azul intenso del mar, los bancos de peces, la inmensidad, el cambio de temperatura de las corrientes... me hubiera quedado allí horas y horas...

Fondo del mar en el levante almeriense

Seguimos haciendo snorkel y observando más especies: pepinos de mar, estrellas y erizos de mar, cangrejos, cangrejitos y cangrejones, medusas...

Erizo de mar, lapa y cangrejo ermitaño

Llegó el momento de salir del agua. Mientras volvía buceando, no terminaba de creerme lo que había visto. Nunca me imaginé que bajo las aguas de esa playa tan familiar, tan tranquila, hubiera toda esa diversidad natural.

Fotografiando medusas "grandecitas pero nada peligrosas" en el snorkel del levante almeriense

Después de esta grata experiencia, os animo a que os aventuréis a hacer snorkel en alguna de las playas del levante almeriense. Seguro que os sorprenderá tal y como me pasó a mí.

Ah, y que no os eche para atrás el hecho de que nunca hayáis hecho esta actividad, que no sepáis bucear. Los monitores están allí con vosotros atendiéndoos, ayudándoos y explicando todo lo que hay que hacer y todo lo que veis.

Las fotos han sido cedidas por Ecoágata.

El autor

José Luis es un andaluz afincado en Barcelona desde hace ya un tiempo. Su pasión es descubrir nuevas culturas, viajar y escribir. Por ello realizó estudios de traducción e interpretación, una forma bastante acertada de aunar estas tres aficiones. Se define como una persona inquieta y curiosa, adicto a los viajes y al chocolate y amante del deporte, sobre todo el tenis. Prefiere los lugares tranquilos y solitarios y los rincones por descubrir.

Pueblos con encanto de Jaén: Chiclana de Segura

2018-06-26T12:36:00.000+02:00

Chiclana de Segura es un pueblo de Jaén ubicado en la comarca de El Condado, en el norte de la provincia, a 128 km de la capital. Tiene unos 1000 habitantes y hace frontera con Ciudad Real.

Chiclana de Segura

En los numerosos viajes por carretera que hago desde Villacarrillo, mi pueblo, a Barcelona, lugar donde resido, siempre veo al fondo, unos minutos después de salir, pasado el bello Iznatoraf, un pueblo a lo lejos, encaramado a un cerro, asomándose al inmenso mar de olivos de Jaén. Ese pueblo es Chiclana de Segura, un lugar que desde siempre he tenido curiosidad de explorar, verlo de cerca, más aun sabiendo que mi padre también tenía muchas ganas de ir. Pues bien, el día de visitar Chiclana de Segura llegó y la conclusión a la que he llegado es que Chiclana de Segura es otro de los pueblos con encanto de Jaén.

Vista panorámica de Chiclana de Segura

Lo primero que me llamó la atención antes de llegar es el lugar donde se levanta Chiclana de Segura, en lo alto de un montículo rocoso en torno al cual parece que se hayan pegado las casas, y lo segundo, fue el ascensor panorámico que permite salvar el desnivel que hay entre la parte baja del pueblo y uno de sus puntos de interés: las ruinas del castillo de Chiclana de Segura.

Ascensor panorámico en Chiclana de Segura

Este desnivel también se puede salvar a través de unas escaleras esculpidas en el interior de la roca.

Escaleras en la roca en Chiclana de Segura

O callejeando por el pueblo, una vez cruzado el túnel que atraviesa parte del conjunto rocoso y que da a parar a la plaza mayor del pueblo, donde los lugareños se reúnen buscando las sombras (sobre todo en verano) y charlan tranquilamente.

Plaza Mayor de Chiclana de Segura y túnel de entrada y salida al pueblo

La historia de Chiclana de Segura se remonta a la época de la Edad del Bronce, cuyos pobladores eligieron este lugar por su gran riqueza minera y por su defensa natural.

Vistas de Chiclana de Segura, Jaén

Los íberos también tuvieron un paso destacado por aquí, como lo atestigua el Tesoro de Chiclana, parte del cual se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Jaén.

Ventana en las escaleras excavadas en la roca junto al ascensor panorámico

No es de extrañar entonces que Chiclana de Segura tuviera una importancia primordial en la Edad Media.

Lugar donde se levantaba el castillo de Chiclana de Segura

Los árabes construyeron un castillo en el punto más alto del pueblo y en torno a él empezaron a levantarse las casas del núcleo urbano.

Calles de Chiclana de Segura

Pasear por aquí es caminar por callejuelas estrechas, empinadas, a veces sin salida, donde las casas dan la impresión que han sido levantadas unas sobre otras.

Casas de Chiclana de Segura

Calle de Chiclana de Segura

Otra peculiaridad de Chiclana de Segura, relacionada con su pasado árabe y defensivo, es el uso de cuevas como pasadizos o viviendas. La comarca de El Condado fue una tierra de frontera durante los siglos XIII y XIV y zona estratégica para las comunicaciones, por lo que Chiclana tuvo que soportar numerosos ataques y luchas. La entrada y salida del pueblo se hacía (y se hace actualmente) a través de túneles o cuevas excavados en la roca, que comunicaban con el "Trascastillo", la zona ubicada fuera de la muralla natural de la roca. Muchas de estas cuevas, además de ser una vía de comunicación con el exterior, también tenían la función de viviendas o caballerizas.

Escaleras que dan acceso a una vivienda o pasadizo en la roca

En el siglo XIII, Chiclana de Segura es conquistada por Fernando III y cedida posteriormente a la Orden de Santiago, formando parte de la Encomienda de Motizón-Chiclana. Entre sus comendadores más famosos destaca el poeta-guerrero Jorge Manrique, para algunos el primer poeta del Prerrenacimiento y autor de Coplas a la muerte de su padre, uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. El castillo estuvo habitado por los comendadores hasta el siglo XVI, cuando una roca donde se asentaba se desprendió, provocando la muerte de 30 personas y el abandono y ruina total de la fortaleza, motivo por el que hoy en día apenas queda nada de ella. A partir de entonces la vivienda de los comendadores se trasladó al Palacio de la Encomienda, ubicado en el casco urbano del municipio.

Fachada del Palacio de la Encomienda, Chiclana de Segura

Patio del Palacio de la Encomienda, Chiclana de Segura

El tema del desprendimiento de rocas es algo que me rondaba por la cabeza mientras caminaba por el pueblo, pues hay algunas que dan la impresión de que se van a caer. De esto pude hablar con un vecino de Chiclana de Segura, dueño de un quiosco de golosinas.

Fuente y vecino de Chiclana de Segura

Me comentaba que algunas estaban enganchadas y apuntaladas, aunque esto tampoco asegura que no haya ningún desprendimiento. El último desprendimiento de roca en Chiclana de Segura ocurrió en el año 2009, cuando dos rocas de grandes dimensiones cayeron sobre unas casas sin provocar heridos.

Roca desprendida en el año 2009 en Chiclana de Segura

Con este entrañable anciano, aparte de hablar de rocas, comentamos detalles del pueblo, como su clima, un poquito de historia y el tema de las casas-cueva.

Balcón de una vivienda excavada en la roca, Chiclana de Segura

Y es que los vecinos de Chiclana de Segura rebosan amabilidad, al menos esa fue la impresión que tuve.

Iglesia y fuente en la Plaza Mayor de Chiclana de Segura

Todos me saludaban por la calle y si les preguntaba por alguna cosa, me respondían de buena gana, con una sonrisa en la cara, dándome conversación y sugiriéndome lugares o calles que ellos consideraban bonitas.

Centro de Interpretación Jorge Manrique, Chiclana de Segura

Supongo que no estarán muy acostumbrados a los turistas , salvo por los vecinos de la zona (como yo), y es una pena porque Chiclana de Segura es uno de los pueblos con encanto de la provincia de Jaén.

Vistas panorámicas de Chiclana de Segura, pueblo de Jaén

Panorámica de Chiclana de Segura desde los restos de su castillo, con Iznatoraf al fondo, en un cerro

¿Dónde está Chiclana de Segura?

El autor

Reynisdrangar: cara a cara con los trolls petrificados de Islandia

2018-06-21T10:11:00.000+02:00

Viajar a Islandia es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. No sólo por la increíble variedad de paisajes que encontré, sino por las sensaciones que experimenté allí. Islandia está lleno de lugares inhóspitos, solitarios, mágicos, dramáticos, agrestes, agradables, desgarradores... Se me quedan cortos los adjetivos para expresarlo con palabras.

Uno de esos lugares inquietantes que vi fue Reynisdrangar, muy cerca de la pequeña localidad costera de Vik, en el sur de la isla. He de decir que este sitio no es ni por asomo de los más espectaculares de Islandia. Objetivamente, es una playa de arena negra, rodeada de algunos acantilados recubiertos de verde, y con tres formaciones rocosas mar adentro. No es algo extraordinario visto así. Pero si se ve bajo ciertas circunstancias y empiezas a indagar en la historia que se esconde tras las rocas de Reynisdrangar, comienzas a ver las cosas de otra manera y a experimentar sensaciones que van mucho más allá de contemplar esas tres agujas basálticas en mitad del agua.

Reynisdrangar, Islandia

Eran las 5 de la tarde de un día lluvioso, muy lluvioso. Un día gris. Gris y ventoso. Llegamos a Vik zarandeados y acariciados por el frío viento. Las gotas de agua, furtivas, iban y venían a merced del aire, cayendo sobre la única parte de nuestro cuerpo que estaba expuesta al exterior: la cara. Caminamos por un pequeño sendero hasta que llegamos a la playa de Vik, que en 1991 fue catalogada como una de las diez playas no tropicales más bellas del mundo. Estaba desierta. Tan sólo un valiente fotógrafo pululaba por allí intentando encontrar el mejor ángulo para su foto, luchando contra la fuerza del vendaval.

Reynisdrangar, los trolls de Vik

Lo primero que me sorprendió fue la arena. Era arena negra, un color que contrastaba muchísimo con la cresta blanca de las bravas olas del Atlántico Norte. El mar estaba muy enfurecido. El viento no paraba de soplar, las olas no cesaban de romper, unas con otras, vomitando espuma al fundirse con la oscura arena de la orilla. Al levantar la mirada de allí, me di cuenta de que estaba junto a un acantilado pintado de tonos verdosos que contrastaban con el marrón negruzco de la tierra y el blanco cegador de la especie de neblina que nos abrazaba. Tenía la impresión de encontrarme en un escenario de una película de suspense.

Playa de arena negra en Vik

Tenía frío, mucho frío. Sentía cómo las gotas de agua se deslizaban plácidamente por mi cara, provocándome incómodas cosquillitas en mis mejillas. El estruendo de las olas le daba un cierto aire dramático a la situación. Y entonces, los vi. Allí estaban ellos, siendo azotados por la rabia del mar, soportando las embestidas de las olas, impasibles, inmóviles, desde que aquel fatídico día quedaron petrificados.

Trolls de piedra de Vik, Islandia

Me encontré cara a cara con los tres trolls de Vik: Skessudrangar, Landdrangar y Langhamrar. Aquellos que, según cuenta la leyenda, salieron una noche de sus cuevas y estuvieron arrastrando un barco hasta la orilla. Una empresa que les llevó más tiempo del previsto, por lo que fueron sorprendidos por el día, por la luz del sol, que los transformó en piedra. Y desde entonces, ahí siguen, convertidos en tres grandes agujas de basalto, viendo pasar, impasibles, el tiempo.

Llegados a este punto, me sorprendo de lo mucho que puede cambiar la opinión que nos hacemos de un lugar en función de las emociones que hayamos experimentado al verlo. Lo que objetivamente sólo eran tres rocas apuntando hacia el cielo, para mi se transformaron, cobraron vida, sentido, en medio del vendaval de emociones que son capaces de generar los paisajes de Islandia.

El autor

El alma de Hong Kong

2018-02-13T10:15:00.000+01:00

Volvemos a tener un post invitado de Marco Sansalone, creativo publicitario entre cuyas aficiones está hacer vídeos de viaje y la fotografía. En su última colaboración nos transportó a través de su vídeo a Japón. Ahora, nos llevará a Hong Kong. Muchísimas gracias, Marco, por permitirnos sentir el alma de Hong Kong y compartir tu experiencia con los demás Adictos a los Viajes.

Nuevo viaje, nuevas etapas y siempre Asia. Esta vez un recorrido visitando Taiwán desde Taipei para luego bajar hasta Kaohsiung llegando finalmente a Hong Kong.

Esta última etapa ha sido una experiencia intensa y emocionante, exactamente como la ciudad se presenta a los millones de visitantes que cada año pisan su isla principal, la península y las varias islas que le pertenecen (Kowloon, la isla Hong Kong y New Territories).

Situada al sureste de China con el nombre oficial de “Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China”, la ciudad destaca por ser una de las más modernas y densamente pobladas del mundo (más de 7 millones de habitantes).

La ciudad de Hong Kong cuenta con numerosas atracciones turísticas para visitar, desde los típicos centros comerciales hasta las mercados nocturnos, pasando por templos y rutas a través de barrios famosos por su arquitectura de inmensos rascacielos. No hay motivo alguno para aburrirse, la ciudad es entretenida y hay algo que va más allá de lo que es el típico destino asiático.

Hong Kong es un concentrado de tradición y cultura china junto a una influencia británica, por su presencia en el pasado.

En mi experiencia he intentando seguir una ruta compuesta de lugares conocidos, aprovechando el contacto con gente local debido a que en Hong Kong se habla bastante inglés.

Una de las mejores maneras para disfrutar de unas vistas impresionantes de Hong Kong es el Victoria Peak (Cumbre Victoria). A través de un antiguo tranvía es posible subir a la zona alta de la isla para luego ver lo poderosa que es Hong Kong. Isla y península a tus pies.

Victoria Peak

El puerto, con su Avenida de las Estrellas, es una típica visita. Lo que me gustó fue el espectáculo nocturno “Symphony of Lights” (el concepto de proyecciones es interesante, pero la música y la locutora de fondo, decepcionantes. Muy años 80-90).

Symphony of Lights

Detrás de su conocida faceta comercial, Hong Kong esconde también su lado religioso, en el que destacan sus templos. En sitios como el Man Mo Temple y el Wong Tai Sin Temple el tiempo parece pararse y te quedas mirando como los hongkoneses están concentrados en sus rituales rezando.

Wong Tai Sin Temple

Saliendo de la isla de Hong Kong es posible explorar otra isla para quedarse asombrados por su inmenso buda. Hablamos de la isla de Lantau, la más grande y la más tranquila (solo 45 mil habitantes) en la cual es posible ver el gran Tian Tan Buddha. Un largo recorrido por escaleras llevan a lo más alto, frente a un imperioso buda rodeado de seis estatuas de bronce, conocidas como “La Ofrenda de los seis Devas”.

Lantau

La performance de Kung Fu en el Kowloon Park representó, en mi viaje, la transición de la parte religiosa histórica a la Hong Kong moderna de edificios y mercados nocturnos.

Kung Fu en el Kowloon Park

Ahora tocaba visitar las zonas urbanas densamente habitadas conocidas como “Public housing” (viviendas sociales), ya que Hong Kong tuvo que tomar medidas importantes para gestionar la vivienda de sus poblaciones. Edificios inmensos con viviendas de pequeño tamaño para vivir. Estos grandes aglomerados se caracterizan por su interesante aspecto arquitectónico, hasta tal punto de que muchos de ellos son metas de visitas para instagramers. Entre ellos destaca el Nam Shan Estate, un conjunto de edificios de color dominante verde con un parque situado encima de un mercado.

Nam Shan Estate

Entre mis preferidas está la Choi Hung Estate, la vivienda social más antigua en Hong Kong. Un local me dijo que los tonos de sus colores hacen referencia al arcoíris, para que pueda elevar los espíritus de los residentes.

Choi Hung Estate

El Ping Shek Estate es otro gran edificio. Desde el interior es posible apreciar una infinita cantidad de plantas que rodean de forma cuadrada un pozo de luz, dando lugar a una vista impresionante.

Ping Shek Estate

La Montane Mansion es popular entre fotógrafos por su perfecta simetría, que permite sacar fotos muy interesantes. Con un “plano nadir”, mirando hacia el cielo, las numerosas ventanas crean un efecto casi claustrofóbico.

Montane Mansion

Otra manera de vivir la isla de Hong Kong, sus calles y la gente es subiéndose a un tranvía. Conocidos entre locales por el nombre de “Ding Ding”, estos tranvías han sido una forma de transporte durante más de 110 años. Montarse y recorrer una línea o más por la isla es una experiencia interesante.

Tranvía de Hong Kong

Hong Kong nunca pierde su ritmo, ni siquiera de noche. A estas horas es posible visitar muchos mercados. Entre los más conocidos están el Temple Street Market o el Ladies Market. Este último me llamó la atención por su cantidad de gente y músicos callejeros. Puro entretenimiento teniendo en cuenta las cosas absurdas y raras que te puedes encontrar.

Mercado nocturno Hong Kong

En definitiva, como ya dije, Hong Kong es una mezcla de culturas, gente, comercios y tradiciones. Un lugar en el cual oriente y occidente se encuentran dando vida a una mezcla fascinante. En nada es posible pasar entre tradiciones antiguas a la modernidad. Una ciudad con un alma potente y vibrante que merece la pena visitar. Un alma que he intentado trasmitir en mi vídeo “The Powerful Soul of Hong Kong”.

El autor

Linces y birdwatching en la sierra de Andújar

2017-11-15T17:37:00.000+01:00

Como ya sabréis todos los que me seguís en mis aventuras por el mundo, soy un amante de la naturaleza y un enamorado de mi tierra, Jáen, ese pedacito de Andalucía que me vio nacer. Mi vida siempre ha estado vinculada al Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, pues Villacarrillo, mi pueblo, está ahí. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy toca hablar de otro de los parques naturales que tenemos en Jaén. Me refiero al Parque Natural de Sierra de Andújar.

Sierra de Andújar: río Jándula

Cuenta con casi 75000 hectáreas que albergan los bosques mediterráneos mejor conservados de Sierra Morena. Ahí habitan 49 especies de mamíferos, 178 de aves, 21 de reptiles, 14 de aves y 10 de peces continentales. La mayor parte de las especies de grandes y medianos mamíferos que viven en la península Ibérica se encuentran representados en la Sierra de Andújar. Además, por sus características especiales (vegetación, tipo de suelo...) se ha convertido en uno de los últimos refugios de especies en serio peligro de extinción, a nivel nacional e incluso mundial, como es el caso del lince ibérico.

Ciervo en sierra de Andújar

Así pues, teniendo en cuenta la incuestionable riqueza natural de la Sierra de Andújar, una de las actividades más importantes que podemos hacer allí es disfrutar de la observación de aves (birdwatching) y otros animales. En mi caso, estuve dos días recorriendo parte de la sierra con el equipo de Iberus Birding & Nature, unos auténticos especialistas del ecoturismo con quienes aprendí diversos aspectos geológicos, paisajísticos y naturales de la zona.

Sierra de Andújar

Equipados con telescopios y prismáticos de gran alcance, nos pusimos en marcha con el 4x4, con el objetivo de ver las especies "estrella" del parque: el águila imperial, el águila real, el buitre negro, la nutria y el lince ibérico.

Buitre negro en sierra de Andújar

No era mi primera experiencia avistando animales, pues fue algo que ya hice en Burkina Faso, pero sí que era mi primera vez avistando aves o haciendo "birdwatching", como lo llaman los entendidos en la materia. La verdad es que fue una experiencia de lo más interesante.

Gorrión chillón en sierra de Andújar

A la mayoría de los mortales, cuando vamos a la montaña o al campo se nos pasan desapercibidos numerosos detalles del paisaje y el canto de los pájaros, pero ¿te imaginas que te digan qué ave es la que está cantando en ese momento o que ese punto negro que está sobre el pico de una roca que tienes enfrente de ti (y que para ti tan solo es una mancha) es un buitre negro? Pues sí, haciendo birdwatching con especialistas es posible. Es tal el conocimiento que tienen del terreno, de la fauna y de la flora del lugar que es una de las actividades de ecoturismo que hay que hacer sí o sí en una visita a la Sierra de Andújar de Jaén. A veces te sientes un poco torpe, sobre todo cuando te dicen "mira, un martín pescador" y tú te vuelves loco buscando y mirando con los prismáticos para ver al pajarillo sin éxito alguno. Menos mal que están sus telescopios...

Escribano montesino en sierra de Andújar

Por cierto, durante mis jornadas de birdwatching en la Sierra de Andújar, también aprendí una técnica fotográfica nueva: el "digiscoping".

Martín pescador en sierra de Andújar. Imagen tomada mediante "digiscoping"

Como a veces la gente no cuenta con un equipo fotográfico profesional ni con teleobjetivos potentes para fotografiar pájaros y animales que están a grandes distancias, existe una peculiar forma para dar fe de lo que has visto. Consiste en hacer una fotografía de lo que ves a través del telescopio. Si tienes mal pulso, mejor pídeselo a alguien que tengas al lado, porque no es tarea fácil, sobre todo las primeras veces. Yo era incapaz de enfocar al pájaro y, cuando lo conseguía, salía volando. Menos mal que estaba Inma, de Iberus, que me echaba una mano. Los resultados no son evidentemente comparables a los obtenidos por equipos profesionales, como los de mi compañero Alfonso de "El ecoturista", pero estas fotografías tienen su gracia. Aquí uno de mis intentos con el digiscoping.

Águila imperial en sierra de Andújar. Imagen tomada mediante "digiscoping"

Además de aves, en la sierra de Andújar pude avistar ciervos, gamos, muflones y... la joya de la corona de este parque natural: el lince ibérico. Hay que echarle paciencia y ser consciente de que ver el lince ibérico es como ver las auroras boreales en Islandia: nadie te puede asegurar que las vayas a ver, por muy buenas predicciones que haya.

Lince en sierra de Andújar

En mi caso, tuve suerte, al igual que con las auroras, pues también lo vi. Fue al final del día, la luz iba desapareciendo, llevábamos más de una hora esperando que apareciera ese pequeño gran gato que tantas veces había dibujado de pequeño. Al principio, estábamos muy animados y éramos optimistas, pero conforme avanzaba el tiempo y empezaba a caer la noche, una vocecita en mi interior me decía que no iba a tener la suerte de ver el lince ibérico. He de confesar que estaba ya casi resignado. Pero, de repente, Inma dijo "¡está allí, allí está". Y efectivamente, allí estaba. Lejos, pero perceptible a simple vista. El lince cruzaba tranquilo una extensión de terreno, ajeno a nuestra alegría y a nuestra satisfacción. Como es de imaginar, fui incapaz de tomar alguna foto. Me quedé paralizado, embobado. Todo fue muy rápido. Se dejó ver poco, pero lo suficiente como para poder contemplarlo y para que mi compañero Alfonso lo grabara. Él sí que consiguió fotografiar e incluso grabar el lince ibérico en sierra de Andújar. También el equipo de Iberus pudo sacarle algunas fotografías.

Lince en la sierra de Andújar

Otro sueño hecho realidad, y este en mi tierra, en Jaén, uno de los paraísos naturales de España.

Después de todo esto, ¿verdad que te están entrando ganas de venir a la Sierra de Andújar y poder contemplar uno de los animales más amenazados del planeta? Es un lujo que tenemos muy muy cerca. Aprovechémoslo.

He de agradecer a Iberus Birding & Nature la cesión de sus fotos para ilustrar este post. Sin su ayuda no hubiera sido posible. Si os gustan las fotos, imaginad lo que es poder contemplar estos animales en vivo y en directo.

El autor

Qué ver en Bremen

2017-10-17T10:47:00.000+02:00

Bremen es una ciudad ubicada en el noroeste de Alemania que, junto al puerto de Bremerhaven, forma el estado federado más pequeño de los 16 que componen la República Federal de Alemania. Está a unos 95 km de Hamburgo y, si bien tiene una población de casi 550 000 habitantes, es una ciudad muy fácil de visitar, pues sus lugares de interés están muy concentrados en torno a su casco antiguo.

Qué ver en Bremen: Ayuntamiento y Catedral

Para visitar Bremen se puede tomar como punto de partida la Plaza del Mercado (Marktplatz), donde se encuentran dos de las grandes joyas de la corona de esta ciudad: el Ayuntamiento de Bremen y la estatua de Rolando, ambos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004.

Así pues, colguémonos la mochila, la cámara de fotos y hagamos nuestra particular visita a Bremen.

El Ayuntamiento de Bremen

La construcción del Ayuntamiento de Bremen, situado en la Plaza del Mercado de Bremen, se remonta a los años 1405 y 1410, aunque la fachada que vemos hoy en día se construyó en el siglo XVII siguiendo el estilo Renacimiento Wesser. Está considerado como uno de los ayuntamientos más bonitos de Alemania. El Ayuntamiento cuenta con una bodega con más de 600 años de antigüedad donde se guardan 650 tipos de vino alemán.

Ayuntamiento de Bremen

Los músicos de Bremen

¿Quién no ha oído alguna vez hablar de este cuento de los hermanos Grimm? Visitar Bremen es encontrarse casi en cada esquina con alguna referencia a estos animalitos (un burro, un perro, un gato y un gallo). La escultura más famosa se encuentra en la parte oeste del Ayuntamiento. Se trata de una obra realizada en bronce por el artista Gerhard Marcks en 1951. No dudes en tocar las patas del burro, la tradición dice que trae suerte, pero si lo haces, hazlo con las dos manos, pues si lo haces con una los habitantes de Bremen darán por hecho que eres un asno más que está saludando a otro asno.

Escultura de los músicos de Bremen

La estatua de Rolando

Hay estatuas de Rolando en varias ciudades que formaron parte del Sacro Imperio Romano Germánico que simbolizan los derechos de las ciudades. La de Bremen es, según la mayoría de las fuentes, la más antigua. Podríamos decir así que la estatua de Roland o Rolando es la "estatua de la libertad" de Bremen. Situada en la Plaza del Mercado, casi a los pies del Ayuntamiento, esta estatua representa la libertad y el derecho de Bremen. La primera estatua que recibió Bremen era de madera. No obstante fue quemada por los guerreros del arzobispo de Bremen en 1366. La siguiente que recibió en 1404 ya fue de piedra.

Estatua de Rolando, Bremen

En ella podemos ver la espada de Durandarte, símbolo de la justicia, y el escudo con el águila imperial bicéfala, donde se puede leer una inscripción que hace alusión a la independencia y derechos otorgados a esta ciudad: "La libertad os anuncio / que Carlomagno y otros príncipes / han dado a esta ciudad / darle gracias a Dios es mi consejo". Cuenta la leyenda que mientras la estatua de Rolando esté en pie en Bremen, la ciudad seguirá siendo libre e independiente. No es de extrañar entonces que haya una copia exacta en los sótanos del Ayuntamiento para que pueda alzarse en caso de necesidad.

Escudo y espada de Rolando

Schütting

No dejamos la Plaza del Mercado, pues enfrente del Ayuntamiento podemos ver un edificio levantado en el siglo XVI al estilo de las construcciones renacentistas de Flandes. Se trata del Schütting de Bremen, la sede de la Cámara de Comercio de Bremen.

Schütting, la Cámara de Comercio de Bremen

La catedral de Bremen

La catedral de San Pedro de Bremen, también conocida como Dom St. Petri, es una iglesia evangélico-luterana que tiene más de 1200 años de historia. También está situada en la Plaza del Mercado.

Fachada de la Catedral de Bremen

Interior del Dom de St. Petri, Bremen

Vista de la nave central de la Catedral de Bremen

La calle Böttcherstrasse

Entre la Marktplatz de Bremen y el río Weser, se encuentra la Böttcherstrasse, una calle de 110 metros de longitud que se ha convertido en una de las atracciones culturales más importantes de Bremen.

Edificio en la Böttcherstrasse

La mayoría de sus edificios fueron levantados entre 1922 y 1931 siguiendo un estilo arquitectónico llamado Expresionismo en ladrillo. Alberga tiendas, restaurantes, talleres de artes y oficios, el casino de Bremen, un carrillón de 30 campanas de porcelana, un hotel y varios museos, como el dedicado a la pintora Paula Modersohn-Becket, cuyas obras representan el comienzo de la época moderna en Alemania.

Museo en la Böttcherstrasse

El barrio Schnoor

Parece mentira que durante el siglo pasado este fuera el barrio más pobre de Bremen, dado lo angosto de las calles que no permitía que el tráfico circulara por ellas y la falta de higiene. Menos mal que en los años 60 se decidió reformar y rehabilitar esta zona que, en mi opinión, es uno de los lugares más bonitos de Bremen.

Barrio Schnoor, Bremen

Schnoor es el barrio más antiguo de Bremen y está formado por casas centenarias, construidas en los siglos XV (las de más edad), XVII y XVIII, que se van entrelazando unas con otras como si estuvieran en un cordel (de ahí el nombre que recibe el barrio en bajo alemán: Schnoor). Pasear por sus callecitas es de lo más agradable. Encontrarás pequeñas tiendas de artesanía, negocios de arte, cafeterías con encanto, restaurantes, museos... Si visitas Bremen, no te vayas sin dar una vuelta por este coqueto barrio, que, si bien parece que está algo apartado de la Plaza del Mercado, está muy cerca y bien señalizado para llegar a él.

Placita en el barrio Schnoor, Bremen

Mapa con los lugares que ver en Bremen

El autor

Tren Maglev Shanghai: volando gracias a la levitación magnética

2017-09-13T19:52:00.000+02:00

Llegué al Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong procedente de un vuelo de Xian. Se acercaba la última etapa de mi viaje a China. Las fuerzas ya flaqueaban un poquito, como pudo comprobar la gente que me vio pegarme una culada contra el suelo cuando quise echarme la mochila a la espalda, justo después de recogerla de la cinta de equipajes. En aquel momento quise que me tragara la tierra, al igual que lo deseé días después en el autobús para ir de Suzhou a Tongli.

Tren de levitación magnética Maglev Shanghai

Para ir del aeropuerto de Shanghai Pudong a la ciudad de Shanghai se puede tomar el metro, el taxi o uno de los trenes más rápidos del mundo, el Maglev Shanghai, un tren de alta velocidad mediante levitación magnética, es decir, un tren que no va por raíles, se desplaza “volando” gracias a tremendos campos magnéticos.

Ventanilla para comprar los tickets del Maglev Shanghai en el Aeropuerto de Pudong

Desde que supe de su existencia, quería probar esta experiencia. Quería darme el capricho. No todos los días se puede tomar un tren y “levitar” con él. Viajar en el tren Maglev es caro (50 yuanes, unos 6,50 euros), teniendo en cuenta que el trayecto en metro cuesta unos 6 yuanes (no llega a 80 céntimos de euro). Además, la duración del trayecto del Maglev es de tan sólo 7 minutos y medio. Así que el viaje se pasa volando. Me paro a pensar y me quedo con la boca abierta al pensar que hace los 30 km que separan el Aeropuerto de Pudong de Shanghai en solo este tiempo. (Inciso dirigido a mis amigos de toda la vida y familiares para que se hagan una idea de las velocidades y el tiempo de este trenecito: imaginad hacer el trayecto de Villacarrillo, nuestro pueblo, a Úbeda en tan sólo ¡7 minutos y medio! ¡Es de locos!).

Velocidad del tren Maglev Shanghai

La velocidad máxima que alcanza es de 431 km/h (la del tren de Alta Velocidad Española, el AVE, es de 300km/h). Esta velocidad la adquiere aproximadamente a unos 3 minutos y medio de haber comenzado a andar. Luego la velocidad va descendiendo. En total, la velocidad media del viaje es de unos 240 km/h. No está nada mal, ¿verdad?

El autor

Qué hacer en Hamburgo, con sol o con lluvia

2017-03-10T10:00:00.000+01:00

Hoy tenemos un post invitado de una pareja de viajeros argentinos. Ellos son Pablo y Cecilia, del blog El mundo de a dos. De su mano ponemos rumbo a la ciudad alemana de Hamburgo, donde, tal y como nos explican, hay bastantes cosas por ver (tanto si llueve como si no). Muchas gracias, Pablo y Cecilia, por compartir vuestra experiencia con el resto de Adictos a los viajes.

A orillas del río Elba en el norte de Alemania, encontramos la hermosa ciudad de Hamburgo. Dueña de una historia muy rica que se puede remontar hasta los días de Carlomagno. Hoy en día es la segunda ciudad más poblada de Alemania (7^a en la UE) y el segundo puerto más importante de Europa.

Se la describe como la “ciudad del agua”, por sus ríos, lagos y canales. Pero la ironía del destino la llevaría a sufrir múltiples incendios. Su nombre completo es “Ciudad libre y hanseática de Hamburgo”, en alusión a que es una ciudad estado (autogobernada) y a su pasado como miembro de la Liga Hanseática. Es una ciudad orgullosa y con carácter que supo sobreponerse a las adversidades y hoy ostenta una economía pujante.

Hamburgo tiene mucho para ofrecer y muchos secretos por descubrir. Lo cual sumado a su belleza intrínseca la convierten en un muy buen destino para conocer. Eso sí, la cercanía del mar del Norte se hace notar y el clima puede llegar a ser muy cambiante.

Por eso, en este post te contamos qué hacer en Hamburgo con buen clima, pero también una lista de cosas para hacer si llueve. De esta forma estaremos preparados y podremos aprovechar todos los días. También te contamos algunos consejos y secretos que sólo los conoce quien ha vivido allí ;)

Antes de empezar, queremos decirles que las listas no están ordenadas por la importancia del lugar/atracción. El orden se debe principalmente a la cercanía de unas con otras, lo cual puede facilitarles la planificación del recorrido que quieran hacer.

Dicho esto, vamos a lo nuestro.

Qué hacer en Hamburgo si hay buen clima

Visitar el Rathaus y la Alster. El centro de la ciudad es un buen lugar para comenzar. El Rathaus (ayuntamiento en alemán) es uno de los edificios más lindos y famosos y su interior se puede visitar.

Rathaus de Hamburgo

A pocos metros encontraremos el lago Inneralster (Alster interior). Un pequeño lago artificial en el centro de la ciudad que se conecta con otro lago mucho más grande llamado Aussenalster (Alster exterior). Si bien parecen lagos, en verdad forman parte del río Alster, que luego continúa por canales hasta desembocar en el Elba, al otro lado de la ciudad. Es un lugar muy lindo para caminar y sentarse en las escalinatas a comer algo y disfrutar del sol.

Alster interior

Alster exterior

Paseo en Barco por la Alster. Sobre las escalinatas a orillas del Alster interior encontraremos una casilla donde poder comprar un paseo en barco. Hay distintos recorridos que pasan por los dos lagos y luego se meten por los canales de la ciudad. Nosotros no llegamos a hacerlo pero nos lo recomendaron.

Canales del antiguo puerto de Hamburgo

Visitar el Memorial de St. Nikolai. En este lugar solía estar la iglesia de St. Nikolai destruida por una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Solamente quedó en pie su torre y el lugar transmite un sentimiento muy especial. Es el edificio más alto de todo Hamburgo y actualmente se están haciendo obras para que la gente pueda subir.

Visitar el puerto. Una visita obligada si van a ir la ciudad que es el segundo puerto más grande de Europa. La estación de trenes/metro que los deja es Landungsbrücken. Allí podrán ver la fragata/museo Rickmer Rickmers, el submarino soviético B-515 y frente a ustedes una parte del actual y enorme puerto de containers.

Puerto de Hamburgo

Bajar el Elbtunnel. Una vez en el puerto podemos visitar el antiguo túnel que conecta las dos orillas de río Elba. Fue construido hace más de 100 años y sigue operando hoy en día. En la segunda guerra mundial sirvió de refugio a los habitantes de Hamburgo. Hoy en día puede pasar desapercibido si no miramos con atención.

Tomar un ferri por el puerto. Este es un dato poco conocido. La ciudad de Hamburgo cuenta con varias líneas de ferris que funcionan como transporte público. Por tanto si ya tenemos un ticket para viajar en el día, podemos subirnos sin pagar extra. De lo contrario podemos comprarlo en las maquinitas que hay en el puerto (como el boleto de tren). Tenemos que tomar el ferri de la línea 62, que suele salir del muelle 3 (Brücke 3).

Salida de ferry en el puerto de Hamburgo

Esta línea tiene un recorrido corto a lo largo del Elba con lo que podremos apreciar las dársenas del puerto, el mercado de peces, etc. Además de esta forma podremos tener la mejor vista de la nueva Filarmónica de Hamburgo. El ferri termina su recorrido en Finkenwerder y luego vuelve, por lo que nos podemos bajar en donde subimos. El recorrido dura alrededor de 1 hora en total y es el paseo más económico que van a encontrar.

Puerto de Hamburgo con la Filarmónica de fondo

Visitar la iglesia St. Michaelis. Esta iglesia tiene dos atractivos por los cuales vale la pena visitarla. En primer lugar su interior es hermoso. A diferencia de otras iglesias que suelen ser oscuras y lúgubres, St. Michaelis es blanca y con detalles dorados que hacen que todo brille.

Interior de la iglesia de St Michaelis

En segundo lugar y más importante, su torre nos ofrece la mejor vista de Hamburgo que se puede tener. Su torre es uno de los puntos más altos de la ciudad y puede ser vista dese muchos lugares, en particular desde el puerto.

Vistas desde la iglesia de St Michaelis

Hacer un Free Walking Tour. Para quienes no los conocen son tours con guía que se hacen caminando y al final se pasa la gorra y cada quien paga lo que le parece. Nosotros hicimos dos: el del centro de la ciudad y el del barrio de Sankt Pauli, ambos muy recomendables. En ellos podrán enterarse de la historia y un montón de datos de color sobre esta ciudad. La empresa que los auspicia se llama “Robin and the Tourguides”. La elegimos porque ofrece los tours en español.

Visitar la Reeperbahn en Sankt Pauli. Es básicamente donde se concentra la fiesta. Desde discotecas, bares y restaurantes hasta clubes nocturnos y prostíbulos. El centro de todo esto es donde la avenida Reeperbahn se cruza con la calle Grosse Freiheit (gran libertad). Allí encontraremos también el monumento a Los Beatles, ya que fue en estos bares donde comenzaron su carrera. El mejor momento para visitarlo es claramente de noche cuando la gente llena sus calles y brillan las luces de colores.

Ir al zoológico. Si ya han recorrido toda la ciudad y aún tienen tiempo pueden darse una vuelta por el jardín zoológico de Hamburgo. Se llama Tierpark Hagenbeck y es un lindo paseo. Tiene también un acuario cuya entrada se paga aparte.

Acuario de Hamburgo

Qué hacer en Hamburgo si llueve

Visitar el Miniatur Wunderland. Es el complejo de trenes a escala más grande del mundo. Con 1500 m² de maquetas y en constante ampliación es una de las visitas obligadas de Hamburgo. El lugar nos encantó. Entre sus múltiples sectores se destacan los Alpes suizos y un aeropuerto completo a escala. Todo está en movimiento y las luces del edificio simulan el paso del día (se hace de noche y las luces de las maquetas se encienden). Imperdible.

Maqueta de los Alpes con trenes en miniatura

Aeropuerto en miniatura

Ir al Hamburg Dungeons. Justo al lado del Miniatur Wunderland encontramos otra atracción, en este caso de terror. Se trata de un paseo temático por distintas épocas de Hamburgo con actores reales. No les podemos contar nuestra experiencia porque no fuimos pero es muy promocionado. Sólo apto para valientes.

La Filarmónica del Elba. El edificio más icónico y a la vez más controversial de Hamburgo. Mientras estábamos en la ciudad seguía en construcción pero se inauguró a principios de este año. Cuenta con un mirador del puerto (de entrada gratuita) y visitas guiadas por el edificio.

Recorrer el Museo Marítimo. Esta ciudad con años de historia naval es muy bien correspondida por su museo. Un edificio enorme de nueve pisos en los que encontraremos modelos a escala, exploración marina, guerras navales, navegación moderna y más. Un museo muy completo e interesante que vale la pena ver.

Barcos a escala en el Museo Marítimo

Barco construido con legos en el Museo Marítimo

El Shopping Europa Passage. Si les aburren los museos y prefieren ver vidrieras, el Europa Passage es una buena alternativa. Sobre todo si la lluvia nos toma de sorpresa en el centro. Ubicado a pocos metros del ayuntamiento (Rathaus) es el shopping más grande de Hamburgo.

Ver un musical. Hamburgo es también famoso por sus musicales de nivel internacional. Destacan las superproducciones de Disney del Rey León y Aladino que dan funciones durante todo el año. Unos espectáculos increíbles aunque nada económicos.

Visitar el Acuario. Dentro del zoológico de Hamburgo está su acuario. Si bien están juntos las entradas se pueden comprar por separado y es otra opción para un día de lluvia. Allí podremos pasar un rato con los lémures, o ver tiburones en el enorme tanque central.

Dónde comer o tomar algo en Hamburgo

Por último, les dejamos un plus para cuando les agarre hambre de tanto recorrer. Por supuesto todo dependerá de dónde estén y qué momento del día sea. En esta sección les comentamos los lugares que más nos gustaron.

Restaurantes a la calle. Si están cerca del puerto de Hamburgo, un lugar muy recomendable para ir a comer es la calle Ditmar-Koel-Strasse y alrededores. La zona está llena de restaurantes y locales españoles, italianos y latinoamericanos uno al lado del otro. La mayoría están abiertos a la calle y sacan sus mesas a la vereda. Un ambiente muy lindo y muy concurrido.

Comer en el centro. En los alrededores del Rathaus y del Europa Passage hay muchos locales de comida rápida. Si el día está lindo les recomendamos bajar al patio de comidas del shopping, pedir comida para llevar y sentarse en las escalinatas de la Alster interior.

Escalinatas en el Alster exterior

Tomar algo en el centro. Si quieren disfrutar de una copa o cerveza con amigos en el centro les recomendamos ALEX. Está justo a orillas de la Alster interior luego de las escalinatas.

Tomar algo en un bar. Si buscan un bar descontracturado, para ir con amigos y pasar un buen rato vayan a la calle Susannenstrasse, donde se cruza con la Schulterblatt. Suelen ser bares o cafés más pequeños y económicos. Les recomendamos el bar Berliner Betrüger.

Tomar algo con la mejor vista. Si quieren tomar unos tragos con una vista espectacular deben ir al Tower Bar, en el Hotel Hafen Hamburg. Un bar a 62 metros de altura frente al puerto de Hamburgo.

El mejor helado. La mejor heladería que pueden encontrar está dentro del Europa Passage. Se llama L’italiana Eiskiosk y tienen el mejor helado que probamos en Hamburgo.

Esperamos que esta lista les sea útil para cuando visiten Hamburgo. Abajo nos pueden escribir para contarnos cuál fue el lugar que más les gustó y si agregarían algo más.

Los autores

Pablo y Cecilia son una pareja de argentinos que piensan que viajar y conocer lugares nuevos te abre la mente. Y te ayuda a entender un poco este mundo en el que vivimos. Para ellos un viaje no es un gasto sino una inversión. Actualmente viven cerca de Frankfurt, Alemania y dirigen su blog de viajes elmundodeados.com

Viajando a La Palma con el paladar

2016-03-10T08:53:00.000+01:00

Quizá leas el título del post y pienses que, como soy andaluz, soy un exagerado, pero no es así... La gente que me conoce sabe que desde siempre he tenido una especial atracción por el mundo sensorial, por ese universo de sensaciones que nos transportan a lejanos lugares sin movernos de donde estamos. Y también desde siempre he mantenido una teoría: para inventar la tan ansiada máquina de la teletransportación, que en tantas ocasiones hemos querido usar, van a tener que utilizar un estímulo muy concreto, un sabor o un olor, por ejemplo. Ahí está el secreto, señores inventores. Ahí está la clave para poder teletransportarse de un sitio a otro. ¿No me creéis? Cuántas veces habéis viajado atrás en el tiempo al oler algo de vuestra infancia? ¿Cuántas veces os habéis quedado paralizados al saborear ese guiso que tanto se parece al que hacía vuestra abuela? ¿Verdad que se puede viajar con las sensaciones?

Showcooking #LaPalmaconSabor

A mí me llevaron el otro día de viaje a La Palma, ¡pero estaba en Barcelona! ¿Cómo lo hicieron? Estimulando mis papilas gustativas, las que yo os voy a intentar estimular a través de mis palabras y de las imágenes.

Si tienes hambre, mejor no leas los tuits que están por venir! En breve comienza #LaPalmaconSabor! 😆😆 pic.twitter.com/4Q5CSfhtdy
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Bien, hace un par de semanas asistí al showcooking #LaPalmaConSabor en la Cookiteca del Poble Espanyol de Barcelona y fue allí donde pude conectar con La Palma o la Isla Bonita, como se la conoce. Ahora seguramente algunos se estarán preguntando qué es eso de un showcooking. Pues, resumido con pocas palabras, es una especie de Masterchef, pero con profesionales, donde preparan los platos delante de ti e incluso te animan a colaborar.

Nosotros tuvimos la suerte de contar con unos increíbles maestros de ceremonias: Mónica y Juan Carlos, que se convirtieron en la base, en la esencia de la experiencia, en definitiva, fueron como la levadura madre que se usa para hacer el pan, el ingrediente principal, pues sin ellos probablemente todo hubiera quedado muy insípido. Estos chefs palmeros no solo cocinaban, sino que también cantaban, brindadan, reían, se emocionaban, nos transmitían lo que hacían, la pasión que sentían.

Chefs de #LaPalmaconSabor

Después del recibimiento, regado con una cerveza de La Palma, la cerveza Gara, nos remangamos y nos pusimos manos a la obra, en este caso, manos al mortero, porque de entrada teníamos: milhojas de ñame y queso de cabra, con miel, mojo verde de cilantro y sal de Fuencaliente (ya veréis que los nombres de los platos son bastante largos (longitud directamente proporcional a su sabor).

El famoso milhojas

El ñame es una especie de tubérculo de color amarronado, con toques ligeramente ahumados que contrastan con el sabor típico del queso de cabra. Pero si a esto le ponemos el dulzor de la miel y el frescor del cilantro, la sensación en el paladar es bastante intensa. Intensidad que se amplifica por los toques de sal que lleva. Menuda fiesta para el paladar.

Algunos de mis compañeros salieron con agujetas de tanto darle a la maza del mortero para preparar el mojo de cilantro, tal es el caso de Virginia, de 365 sábados viajando, y de Xipo, de En el mundo perdido.

Mira qué bien hace el mojo de cilantro @365Sabados y @NLmundoperdido! A darle con ganas! #lapalmaconsabor pic.twitter.com/1mM7BrP4Rd
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Una vez preparado el mojo, cada uno se emplató su plato (qué expresión más sonora). He de decir que mi milhojas causó sensación, ya que quedó muy fotogénico por la onda que formaba la ultima rodaja de queso que le pusimos. Tengo que confesar que esta onda creativa fue fruto de la casualidad, ni Marga (de L'Hora del Tàper), que me ayudó a emplatar, ni yo pensamos que quedaría así de bien.

Tachán! Aquí está mi milhojas! Es tan fotogénico! Verdad, @horadeltaper? 😅😅 #lapalmaconsabor pic.twitter.com/DvFHn4VQTN
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Después de este aperitivo, vino uno de los platos principales. Para mí el mejor de todos. Coged aire porque aquí viene el nombre: Patudo (atún) en salmuera a la plancha con puré de boniato con mojo de tomate, romesco y sal de Fuencaliente.

A cocinar "patudo" (atún) en #lapalmaconsabor! Pero si los atunes no tienen patas!? 😄 pic.twitter.com/oF95g2YnRu
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

En mi opinión, el plato estrella, no solo por su sabor, también por su textura.

El atún, bien sellado, parece deshacerse en la boca, a la vez que sientes el gusto salado atenuado por el "dulzor"del puré de boniato, regado por el mojo rojo. En realidad, fue una delicia para los sentidos...

Tras el momento "patudo", se acercaba el segundo plato: cabrito hervido con mojo rojo, papa negra y gofio. Aquí me lucí. Por dos motivos.

El primero porque me puse a amasar gofio. No se me dio nada mal, de hecho creo que por mis venas, aparte de sangre andaluza, debe haber algún hematíe canario de alguno de mis antepasados.

Aquí el Jose @adictos_viajes amasando el gofio, y sabéis qué? No está nada mal 😋 #lapalmaconsabor @visitalapalma pic.twitter.com/nBHHJDXqbq
— 365 sabados viajando (@365Sabados) 26 de febrero de 2016

Por cierto, el gofio es una mezcla de harina de cereales tostados mezclada con miel, agua y una pizca de sal. Se amasa hasta que tome consistencia y pueda cortarse y moldearse. La verdad es que me gustó mucho amasarlo. En aquel momento, al hacer la mezcla y tocarla, viaje por unos instantes a mi infancia, cuando con mi abuela amasaba una pasta de harina y agua para hacer "calandrajos", una comida típica de mi tierra, Jaén. No sólo el gusto y el olfato te hacen teletransportarte, también el tacto.

Concentrado mientras amaso el gofio

Mi momento estelar llegó, no obstante, con un error épico, y es que llamé "patata" a las "papas". Menudas ojeadas-láser me echaron, (en plan broma). Así que, ya sabéis, en Canarias la palabra "patata" está vetada, jeje.

Ni se te ocurra llamar "patatas" a las "papas" canarias!! Yo cometí ese error... #lapalmaconsabor #EpicFail! 😂 pic.twitter.com/IKR15dhUBT
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Una vez preparado y emplatado todo, era la hora de degustarlo. De este plato destacaría la suavidad del cordero en contraste con la textura del gofio, un poco más rugoso al paladar. El sabor de este, algo plano, contrasta también con la chispa que le da el mojo rojo y la patata.

Cabrito en mojo hervido con papas arrugás y gofio! Sabor proporcional a la extensión del nombre! 😄 #lapalmaconsabor pic.twitter.com/5QvfgzlvUT
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Llegados a este punto, tenía un problema de sobreexcitación de las papilas gustativas.

#LaPalma, LaPalma! Tenemos un problema! Nuestro paladar está hiperexcitado de tanto sabor! 😆 #lapalmaconsabor pic.twitter.com/dBA3xDR1Z2
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

Y tras esto, llegó la hora del postre. Para mí fue una pasada por el proceso de elaboración, realmente difícil y costoso, desde mi punto de vista. Bien podría ser un postre de autor, una delicatessen que mezcla modernas técnicas con los ingredientes y sabores tradicionales de La Palma.

Preparando el postre

Atención, respirad bien, no os vayáis a quedar sin aire. El postre en cuestión, preparado y pensado en exclusiva para el Showcooking #LaPalmaConSabor en Barcelona fue: Canelón de Albillo Criollo relleno de crema de almendra y sopa hortelana.

#LaPalmaconSabor concentrada en el postre: Canelón de albillo criollo,crema de almendra y sopa hortelana. pic.twitter.com/gE3FrZ99A1
— José Luis Toribio (@adictos_viajes) 26 de febrero de 2016

¿En qué consiste este plato? En un canelón hecho a base de una gelatina de Albillo Criollo, una variedad de uva blanca del norte de la isla de La Palma, relleno de una crema de almendras y regado por una sopa hortelana, que recuerda al sabor del mojito. El sabor en cojunto era extraño para mí, una mezcla peculiar de dulce y salado, con unas texturas increíbles, donde destacaba la "gelatinosidad" del canelón con la rugosidad crujiente de la cookie y la suavidad de la sopa hortelana y la crema.

Canelón de Albillo Criollo relleno de almendra y sopa hortelana

En cuanto a sabor, me gustó más el atún, como ya he dicho, pero en cuanto a originalidad y laboriosidad, a este plato no le gane ninguno. Creo que todos nos quedamos muy impresionados.

El punto final a este destello de sabores de La Palma la puso un chupitito de ron y unas buenas fotos de todos los que allí estuvimos: chefs, blogueros de viajes y gastronómicos y la organización.

Hemos disfrutado mucho de #lapalmaconsabor en Barcelona gracias a @blogonbrands y @visitalapalma 👏 #brutal pic.twitter.com/YhKlXxdITh
— Viajar Lo Cura Todo (@viajarlocura) 26 de febrero de 2016

Con esta experiencia gastronómica se me ha abierto aún más un apetito que ya tenía desde hacía tiempo, el apetito de visitar La Palma personalmente. Conocerla bien, no solo por sus sabores sino también por su luz, sus gentes, sus playas, sus bosques, sus estrellas, su todo. La Palma está para comérsela y espero hacerlo pronto.

Por cierto, la culpa de todo esto, de este apetito voraz, la tiene el Patronato de Turismo de La Palma que, en colaboración con Blog On Brands, y con ayuda de Iberia Express, Vueling y Canary Fly, fueron los que organizaron este showcooking en Barcelona, además de en otras dos ciudades españolas: Bilbao y Madrid.

El autor

Trekking por el Cañón del Colca, Perú

2016-02-15T09:00:00.000+01:00

Hacer un trekking por el Colca, el segundo cañón más profundo del mundo, es una de las experiencias más gratificantes y agotadoras que he hecho en mis viajes.

Trekking por el Cañón del Colca, Perú

Desde siempre me ha gustado hacer senderismo, por lo que caminar entre altas montañas andinas de más de 3000 metros de altura era toda una aventura que me llamaba mucho la atención.

Cañón del Colca, Perú

Estaba seguro de que me iba a quedar maravillado andando por estos parajes montañosos de Perú, y sabía el precio que tenía que pagar: los soles que costara la excursión que contratamos en Arequipa. y el esfuerzo de la caminata, aunque, sinceramente, en aquellos momentos no era consciente de lo que me costaría, de todo lo que "sufriría" hasta conseguir descender el cañón y volverlo a subir.

La excursión al cañón del Colca la contratamos en Arequipa. En esta ciudad hay numerosas agencias que la ofrecen a precios muy similares. Estas excursiones tienen distinta duración, pero nosotros elegimos la de 2 días y 1 noche.

El primer día nos recogieron de madrugada en el hostel donde nos estábamos alojando y nos llevaron en una minivan por una carretera de curvas y a toda velocidad hasta Chivay, cruzando paisajes lunares y agrestes a más de 4000 metros de altitud. Una vez en Chivay, desayunamos y aproveché para tomar mate de coca, la infusión que se utiliza para evitar el tan temido soroche o mal de altura.

Mirador de la Cruz del Cóndor, Perú

Después, fuimos al mirador de la Cruz del Cóndor, desde donde se puede ver volar a estas aves, consideradas como símbolo nacional de Perú.

Mirador de la Cruz del Cóndor, Perú

La verdad es que sorprende ver el vuelo de este animal, una de las aves más grandes del mundo.

Vuelo del cóndor en la Cruz del Cóndor

Después de una hora por allí, volvimos a la minivan, que nos trasladó a una gran explanada donde iba a comenzar lo bueno: el trekking por el Cañón del Colca.

Trekking por el Cañón del Colca, Perú

Teníamos por delante dos días de caminata. Durante el primer día bajaríamos hasta el río Colca. Unas 8 horas de descenso, con una parada para comer, y cuya meta era llegar al "Oasis", el lugar donde pernoctaríamos. El segundo día, que era aparentemente más fácil puesto que no había que caminar tanto tiempo, lo dedicaríamos a ascender el cañón.

Trekking por el Cañón del Colca, Perú

El descenso fue bastante costoso. Un sol de justicia nos calentaba y nos hacía sudar hasta por las pestañas. Caminábamos por senderitos en pendiente, en ocasiones bastantes estrechos, por la ladera de las montañas. El objetivo era descender por una ladera del cañón hasta llegar al nivel del río, cruzarlo y continuar por la otra ladera.

Descendiendo por el Cañón del Colca

Con el paso de las horas, el cansancio iba haciendo mella y las rodillas empezaban a cargarse. Había que hacer bastante fuerza con ellas al bajar por el camino, a la vez que sorteabas baches, piedras, pedruscos, zonas de gravilla que te hacían resbalar... Y todo esto con el gran problema de la falta de oxígeno que hay por esas alturas. Este fue mi verdadero caballo de batallas. Pero en aquellos momentos, mientras descendía, no era consciente de que lo verdaderamente difícil en cuanto a la escasez de oxígeno llegaría al día siguiente, durante el ascenso.

Río Colca, Perú

Durante la caminata del primer día pasamos por pueblecitos andinos, como el de Cosñirhua.

Iglesia de Cosñirhua, Cañón del Colca

Allí, parecía que el ritmo de vida funcionaba de distinta manera. La sensación de aislamiento era tan grande que a veces me asaltaba la especie de pánico que a veces siento cuando pienso en el lugar tan inaccesible en el que me encuentro y que está tan alejado de algún núcleo urbano importante.

Vida rural en el Cañón del Colca, Perú

Un poco antes de la caída de la noche, por fin llegamos al "Oasis", donde nos alojamos en una especie de cabaña, cenamos y descansamos. Fue uno de los momentos más especiales del viaje, sobre todo, ver el cielo estrellado en ese lugar tan alejado de cualquier foco de iluminación (no había corriente eléctrica ni siquiera en las cabañas). En mi vida he visto un cielo igual.

Tras unas horas de descanso, tocaba ponerse de nuevo en marcha. Empezamos de madrugada, de noche. Con nuestros frontales comenzamos a ascender. No llevábamos ni 5 minutos caminando cuando ya supe que aquello no iba a ser fácil. También se produjeron las primeras bajas. Hubo gente que decidió regresar al Oasis y subir en mula. Salvaríamos una diferencia de altura de unos 1000 metros en unos 8-10 km, es decir, pasaríamos de los 2600 metros a los 3600 metros sobre el nivel del mar.

Trekking en el Cañón del Colca

Pensé que no sería capaz. La sensación de ahogo era bestial. Me faltaba el oxígeno. Por más que respiraba, tenía la impresión de que el aire que entraba a mis pulmones no servía de nada. Necesitaba parar para que el oxígeno surtiera su efecto. Tenía la sensación de haber estado corriendo durante 10 minutos a máxima velocidad, aunque en realidad solo había caminado 2 minutos y a paso de tortuga por una cuesta.

Ascenso del Cañón del Colca en mula

Se hizo de día. El oxígeno seguía sin aparecer y mi cansancio rozaba el extremo. Mi compañera se sentía igual que yo y otros chicos de la excursión también, por lo que descarté la idea de que fuera un problema mío de falta de resistencia.

Cada 5 minutos tenía la necesidad de parar, de aspirar el aire, de bajar mis pulsaciones. Durante esos 5 minutos en los que llenaba de oxígeno mis pulmones era cuando me deleitaba con el paisaje, cuando sentía lo extremadamente pequeño que era, arropado por esas gigantescas montañas, cuando era consciente del silencio, roto por los jadeos de mi respiración. Sólo durante esos 5 minutos era consciente de dónde estaba. Es triste, pero mientras subía por esas cuestas, no podía mirar hacia arriba. Solo me centraba en respirar, en mantener un ritmo de respiración constante, en que no se dispararan los latidos de mi corazón.

Al cabo de poco más de tres horas llegamos a la cima. Exhaustos. Pálidos. Pero contentos.

Felices por haber completado el trekking por el Cañón del Colca

Tenía la sensación de haber puesto al límite mi cuerpo. Eso me satisfacía pero me daba cierto temor a la vez. Estaba emocionado. Ahora solo nos faltaba caminar un poquito más, pero era en llano, por lo que eso ya era "pan comido".

Llamas por el Cañón del Colca

Ganado en el Cañón del Colca

Y esta fue mi experiencia de trekking por el Cañón del Colca, en Perú. Si tú estás pensando hacerlo, te animo, los paisajes son increíbles, pero sé consciente de que no es fácil, sobre todo a nivel respiratorio, y que habrá momentos en que vas a sufrir un poquito. Quizá esté exagerando, ya sabéis que soy de Andalucía, pero sé de gente que lo ha hecho, como mis compañeros Lowcosteros, y que opina lo mismo que yo.

Terrazas de cultivo cerca del Cañón del Colca

¿Alguien más ha hecho el trekking por el Cañón del Colca? ¿Qué tal fue la experiencia? Ayudadme a saber si soy un "debilucho" o si realmente es algo costoso a nivel físico.

El autor

Mi casa rural en Camprodón: la Casa Etxalde

2016-02-02T09:00:00.000+01:00

No, no es que ahora regente una casa rural en Girona. La idea de dedicarme al turismo rural me seduce, pero por el momento prefiero seguir viajando y conociendo lugares por el mundo. A lo que me refiero con mi casa rural en Camprodón es al hecho de que estos días he estado en el Pirineo de Girona y me he alojado en una masía donde me he sentido como en mi casa por varias razones: he estado rodeado de montañas, me he despertado con la sinfonía de los pajaritos de fondo, he desayunando a lo grande junto a la chimenea y cenado algunos platos que bien podría preparar mi madre (¡esa comida casera que me vuelve loco!). La masía de la que hablo es la Casa Etxalde, ubicada en la vall de Camprodón, a las afueras del pueblecito de Rocabruna, a unos 7 km de Camprodón, entre la Alta Garrotxa y el Ripollès.

Casa Etxalde - Casa Rural en Camprodón

Lo que más me llamó la atención es su ubicación, entre montañas y con unas vistas espectaculares.

Entrada a la Casa Rural Etxalde, Camprodón

La masía se remonta al siglo pasado, concretamente a 1920, cuando un francés decidió construirse este caserón cerquita de Camprodón, tal y como estaba haciendo la burguesía de Barcelona de la época. Si lo que este señor buscaba era relajarse y estar en contacto con la naturaleza, lo consiguió. Y eso mismo es lo que ahora podemos disfrutar alojándonos en ella. Desconexión total, tan total como que no hay cobertura móvil (aunque sí wifi en las zonas comunes).

Jardín de entrada de la Casa Etxalde, Camprodón

La casa, que consta de 5 habitaciones y un apartamento, está en una finca de 45 hectáreas, donde hay caballos, conejitos, un pequeño lago con patos y ocas y zonas de prado, castaños, hayas, robles y fresnos. En el jardín de la entrada hay un espacio con mesas y sillas y, un poquito más abajo, una piscina donde será una gozada poder bañarse si hace buen tiempo. En mi caso, no la pude disfrutar... Soy muy friolero y no me atraía darme un chapuzón en pleno enero.

Sala de estar de la Casa Etxalde

La zonas comunes están formadas por dos grandes comedores, una sala de estar con sillones y chimenea y la recepción.

Uno de los comedores de la Casa Etxalde

Yo me alojé en la habitación "El Cirerer" (el cerezo), ubicada en la primera planta de la torre.

Habitación El Cirerer de la Casa Etxalde

A ella se accede por unas escaleras exteriores. La habitación tenía unas vistas a las montañas impresionantes. ¡Qué gozada despertarse y mirar por la ventana!

Vistas desde la habitación El Cirerer de la Casa Etxalde

El baño, impecable, estaba dentro de la habitación y tenía ducha con agua caliente, toallas y artículos de aseo, como champú y gel.

Baño de la habitación El Cirerer de la Casa Etxalde

Una de las cosas que también me sorprendió es que la Casa Etxalde está muy enfocada a viajeros con niños y perros. Es una casa rural ideal para familias y mascotas. Tienen grandes espacios en el exterior para que los perros puedan correr. La única restricción es no dejarlos solos en la habitación. En cuanto a los niños, tienen una zona de columpios y juegos infantiles.

Jardín de entrada de la Casa Etxalde

Y a todo esto, hay que sumarle las conversaciones y momentos compartidos con las personas que hacen que esta experiencia rural sea posible: sus propietarios, que son los que realmente dan personalidad a la casa rural. Al frente de ella están Anna y Albert (un matrimonio) y María Teresa, la madre de Anna, que en el año 2004 dejaron el Maresme para embarcarse en esta aventura. Anna y Albert querían establecerse por la zona y cuando vieron esta masía sintieron una especie de flechazo. Decidieron apostar por ella y probar suerte con el turismo rural. Los comienzos no fueron nada fáciles, pues tuvieron que reformarla y rehabilitarla casi por completo, tareas que han ido realizando poco a poco cada año (y que aún continúan haciendo). Posteriormente, María Teresa, por los avatares de la vida, también decidió dejar su casa y su profesión de esteticista e ir a vivir con ellos. No sé cómo sería María Teresa cuidando el cutis de sus clientes en Mataró, pero de lo que sí puedo opinar es de lo mucho que cuida el paladar y el estómago de sus huéspedes. Tuve la suerte de poder probar sus patatas de Olot y su pato confitado. Estaba rico, rico...

Cena en Casa Etxalde

Además de buena cocinera, es una mujer con mucha chispa, con mucha conversación y desparpajo. Como no le gusta salir en las fotos, la única forma de conocerla es ir la Casa Etxalde y comprobarlo en primera persona. Por su parte, Anna, es una chica eficiente, tranquila, siempre dispuesta a ayudarte en lo que necesitas y aconsejarte sobre los lugares de interés que puedes visitar en la zona, que no son pocos y de los que hablaré en próximos posts: Camprodón, Beget (para mí uno de los pueblos con más encanto de Cataluña), La Roca, Llanars, Ripoll, la estación de esquí de Vallter 2000, el Coll d'Ares, en la frontera con Francia...

Han sido tres días de turismo rural intensivo, como a mí me gusta, y que espero poder repetir en breve.

Puntos fuertes de la Casa Etxalde

- La ubicación espectacular entre montañas
- Adaptada para viajar con niños y mascotas
- Productos de cosecha propia para la elaboración de desayunos y cenas: mermeladas, tomates, membrillo...
- Ideal para hacer senderismo o visitar las zonas naturales de la Alta Garrotxa, Ripollès o Francia

Puntos débiles de la Casa Etxalde

- Entrada a algunas habitaciones por una escalera exterior (comprensible por la estructura arquitectónica de la masía)
- Falta de red móvil (aunque para mí personalmente no es algo negativo, pues si elijo ir a un sitio así es para desconectar de todo)

Ubicación de la Casa Etxalde

Can Pujol de Rocabruna s/n
17867 Camprodón (Girona)

El autor

Ver auroras boreales en Islandia, un sueño hecho realidad

2016-01-15T09:00:00.000+01:00

Desde pequeño siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con el cielo: lluvias de estrellas, constelaciones, eclipses de sol o de luna, cometas, y, como no, la tan enigmática aurora boreal, que sencillamente me fascinaba. Y desde que era un pequeñajo siempre decía que algún día tenía que ver auroras boreales, tal y como decía con visitar la Muralla China.

Pues bien, ese día llegó durante mi viaje a Islandia. Tenía 9 oportunidades para intentar contemplarlas, 9 noches durmiendo en el coche o en tienda de campaña y la web de la Oficina Meteorológica de Islandia para conocer la predicción de auroras boreales en Islandia. Aparentemente, 9 noches parecen suficientes para intentar verlas, pero... en mi caso no fue así.

Para que se produzca el fenómeno de las auroras boreales se debe dar una serie de circunstancias. La primera es encontrarse en alguna zona cerca de los polos magnéticos, como es Islandia, que haya actividad solar, que los cielos estén oscuros y despejados y que la temperatura sea baja. En Islandia la mejor época para ver auroras boreales es de octubre a marzo. Yo viajé a finales de septiembre y principios de octubre, por lo que tenía posibilidades de ver auroras boreales.

Pero la aurora se resistió... Como sabéis, di la vuelta a la isla, por lo que cada noche iba durmiendo en sitios distintos. Y, caprichos del destino, siempre dormía en zonas donde los cielos estaban encapotados o llovía... Pasaban las noches y mis esperanzas se iban desvaneciendo... Mi compañero de viaje (iluminado a saber por quién) me decía con una seguridad aplastante que no me preocupara, que las veríamos al final de la ruta, en Reykjavik. Yo, sinceramente, lo dudaba bastante porque, si en plena naturaleza no las habíamos visto, sería mucho más complicado contemplarlas en la ciudad...

Pues él tenía razón. Fue la última noche. Nos encontrábamos en la capital de Islandia y la previsión era bastante buena: un nivel 5 (elevado) de actividad solar, temperaturas frías y cielos despejados. El único "detalle" era que esta previsión correspondía a una zona ubicada a unos 50 km de Reykjavik y a las 5 de la madrugada. Pero era nuestra última oportunidad, la última noche. Apostar a todo o nada. Y, evidentemente, apostamos. Así que estuvimos de fiesta hasta las 3 en un garito de Reykjavik (inciso sobre la fiesta islandesa: es un desmadre total) y después nos fuimos a la caza de la aurora boreal.

Tomamos el coche con una mezcla de emoción y cansancio. ¿Llegaría por fin el día en que contemplaría una aurora boreal? ¿Cómo sería? ¿Qué se vería? ¿Cuánto duraría?

Salimos de la ciudad, y empezamos a encontrar carreteras nevadas, heladas (cosa que en ningún momento del viaje nos habíamos encontrado). Mientras mi compañero conducía con extrema precaución, yo no quitaba el ojo del cielo. Cualquier cosa que parecía extraña, una nube, un reflejo, hacía que se me acelerara el corazón. Ya veía auroras boreales donde solo había nubecillas...

Una vez pasado el puente de la ciudad de Selfoss, a unos 50 km de la ciudad de Reykjavik, decidimos que era el momento de encontrar un desvío y esperar rodeados de oscuridad, mirando al cielo desde el coche. Encontramos un caminito y, de repente, antes de que el coche se hubiera parado, la vi. Sabía que era ella. Empecé a distinguir algo así como polvo en el cielo, pequeñas partículas brillantes salidas de la nada que destacaban en la oscuridad del cielo y que parecían que iban a caer a la tierra lentamente. Mi reacción, ya imagináis cómo pudo ser... Empecé a decir que parara el coche, casi gritando. Salimos fuera, el suelo estaba resbaladizo a causa del hielo que había, hacía frío, el termómetro marcaba los cuatro grados negativos pero, como corría algo de viento, la sensación de frío era mayor. Pero no pasaba nada, porque la emoción de ver lo que sobre mí se estaba formando hacía que olvidara si estábamos a menos 10 o a menos 50 grados centígrados. Daba igual, porque encima de mí ese polvo empezó a tomar forma, parecía que la tierra lo atraía hacia sí, componiendo unas especies de cortinas de un color verde azuláceo brillante. Era algo hipnótico ver cómo se formaban y admirar cómo al final de esas cortinitas las partículas parecían titilar, como si bailaran... Una visión enigmática y bella a la vez. Me sentía como un niño pequeño en el día de Reyes, recibiendo los regalos, con lágrimas en los ojos de la alegría. No quería que aquello desapareciera, quería alargar ese momento, ver esas luces danzar mucho más tiempo, pero al igual que aparecieron de la nada y sin avisar, a los pocos instantes, comenzaban a desaparecer, diluyéndose en el oscuro cielo, a la vez que en otras zonas volvían a formarse otras y desvanecerse paulatinamente. Eso fue lo que pasó durante unos 10 minutos. Fue algo realmente efímero, pero infinitamente bonito. En ese silencio sepulcral, viendo esos bailes de luces, alejado de mi tierra, de mi gente, con un sentimiento de nostalgia de no tenerlos a todos en ese momento, supe que había cumplido un sueño, el de conocer a esa tal Aurora, de apellido Boreal.

El autor

Ciudades de videoclip: Tokyo

2016-01-08T09:07:00.000+01:00

No sólo los blogs de viajes y las fotografías de Instagram incitan a viajar, ¿no crees? En mi caso, los videos musicales me despiertan unas ganas locas de tomar un avión y ¡salir volando! Me encantan aquellos videoclips que tienen como telón de fondo ciudades o monumentos del mundo.

Hoy voy a estrenar una nueva sección en el blog que se llamará: "Ciudades de videoclip", y que tratará, como el nombre indica, de lugares del mundo que han elegido los cantantes para rodar sus vídeos.

Como hoy es viernes y se acerca el fin de semana, vamos a ver dónde se grabaron dos canciones moviditas de dos grupos muy famosos del panorama musical internacional: The Killers y Muse. Estas dos bandas eligieron la ciudad de Tokio, en Japón, para grabar sus canciones.

Así, la banda de rock estadounidense The Killers rodó su canción Read my mind en Tokyo. En el videoclip podemos ver vistas panorámicas de la ciudad, el monte Fuji y algunas de las calles de la capital de Japón, recorridas por los miembros de la banda en bicicleta. También aparecen jugando con niños en un parque y en una sala recreativa de la ciudad. Y para terminar el vídeo musical... ¡un hotel cápsula!

Por su parte, Muse rodó el videoclip de Panic Station en Tokyo también. En este vídeo musical se puede ver el famoso cruce de Shibuya. Hay que decir que fue un videoclip polémico en su estreno, pues al comienzo aparecía la Bandera del Sol Naciente, la bandera de guerra del Ejército Imperial Japonés usada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho provocó numerosas críticas, lo que llevó a la banda a cambiarla por la bandera de Japón al día siguiente.

Y tú, ¿conoces otros videoclips grabados en Tokio?

El autor

Lost in Japan

2015-11-24T23:30:00.000+01:00

Muchas veces en mis viajes he tenido la sensación de estar un poco perdido, no en el sentido de deambular, sin saber dónde ir (que también me ha pasado), sino de verme en medio de una película en la que los estímulos van y vienen a velocidades de vértigo sin tener apenas tiempo de procesar lo que estoy viviendo. Si a todo esto le unimos la diferencia cultural de algunos destinos hace que esa sensación de estar desubicado se acentúe. Tal y como me pasó en mi viaje a Japón, donde todo es tan distinto a lo que estamos acostumbrados a ver...

Con el tiempo me he dado cuenta de que no soy el único en experimentar esta sensación. A Marco Sansalone, por ejemplo, también le pasó. Si seguís el blog, quizá os suene Marco, un creativo publicitario entre cuyas aficiones está hacer vídeos de viaje y la fotografía y que ha colaborado con alguno de sus vídeos de Malasia e Indonesia en Adictos a los viajes.

Hoy, gracias a él vamos a poder viajar a Japón sin movernos del sofá; concretamente veremos un vídeo de su aventura por Japón en la que recorrió durante 14 días 1840 km y visitó 11 lugares del país nipón: Osaka, Nara, Arashiyama, Kyoto, Fushimi Inari Taisha, Miyajima, Hiroshima, Nikko, Kamakura, Yokohama y Tokyo.

¿Preparados? ¡Comienza Lost in Japan!

Bamboo Forest - Arashiyama

Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima

Torii de Miyajima

Pabellón Dorado en Kyoto

Torre de Tokyo

Cruce de Shibuya, Tokyo

Osaka

Santuario sintoísta de Fushimi Inari, Kyoto

Asakusa, Tokyo

El autor

El olivo de Fuentebuena, el olivo más grande del mundo

2015-11-09T09:30:00.000+01:00

En el mar de olivos de Jaén hay olivos grandes, olivos muy grandes y olivos extremadamente grandes. Como jiennense que soy, estoy acostumbrado a ver olivos (u olivas, como solemos llamar a este árbol) de todas dimensiones y en múltiples parajes: en tierras llanas, junto a carreteras, al lado de ríos y encaramados en empinadas colinas o montañas, codeándose con pinos y otros árboles.

O yo soy muy pequeñito o este olivo es gigantesco...

Pues bien, el olivo que tuve la oportunidad de ver el otro día, me dejó asombrado. Está en Arroyo del Ojanco (un pueblo de la provincia de Jaén), recibe el nombre de olivo de Fuentebuena y es considerado como el olivo más grande del mundo. Lo había visto en fotografías, pero hasta que no lo vi en directo, frente a mí, no tuve conciencia de su graaaaan tamaño.

Olivo de Fuentebuena, posiblemente el olivo más grande del mundo

Ponerme bajo su sombra fue como estar abrazado por un ancianito que desde siglos ha estado soportando heladas, fríos vientos, tórridos calores y sequías extremas.

Ramas del olivo de Fuentebuena

Un robusto ancianito que a pesar de ser centenario continúa dando frutos, quizás no tantos como en una cosecha de los años 1800 en la que, según las crónicas, proporcionó unos 850 kg de aceituna de variedad picual y que le valió su inclusión en el Libro Guinness de los Records.

Aceitunas del olivo de Fuentebuena (julio 2015)

Y no es de extrañar, pues hoy en día, con todos los adelantos técnicos con que se cuenta, un olivo puede producir entre 80 y 120 kg (y esto es ya una muy buena cantidad).

Tronco del olivo de Fuentebuena

Como ya he dicho, el olivo de Fuentebuena destaca por sus dimensiones, y para muestra, unos datos: mide 10 metros de altura, su tronco llega a lo 4,80 metros de perímetro en la base y alcanza los 4 metros a 1,20 metros del suelo. Sus dos gruesas ramas en las que se divide el tronco miden 2,10 y 2,80 metros de diámetro. Por otro lado, su copa tiene una proyección de 116 metros cuadrados y un diámetro de entre 11 y 13 metros. Por su singularidad y su importancia, la Junta de Andalucía lo ha declarado como Monumento Natural.

Madera del olivo de Fuentenueva

En cuanto a la edad de este olivo centenario, no se sabe con certeza. Está claro que por su tamaño se trata de un árbol con varios siglos de antigüedad. Hay una leyenda que dice que fueron unos frailes mendicantes quienes, tras la conquista de Al-Andalus, plantaron el olivo con la intención de que no les faltase nunca el aceite de oliva para destinarlo a los santos óleos.

Dónde está el olivo de Fuentebuena

Llegar al olivo de Fuentebuena es fácil. Está a 4 km del núcleo urbano de Arroyo del Ojanco, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Para ir, debes tomar como referencia el pueblo de Arroyo del Ojanco. En un punto de la Carretera Nacional 322 (N-322, la futura autovía A-32) a su paso por este pueblo hay un desvío hacia "Fuentebuena".

Indicaciones para llegar al olivo de Fuentenueva

Una vez lo tomas has de seguir recto y tomar la carretera JA-9114 en dirección Beas de Segura. La carretera se encuentra en buen estado, asfaltada, quizá un poquito estrecha. Pasarás por las aldeas de Los Motas y Los Guijalbas. Un poco más adelante encontrarás un cruce hacia Prados de Armijo y hacia Beas de Segura.

Indicaciones para ir al olivo de Fuentenueva

En ese punto ya verás el olivo de Fuentebuena al frente, a unos 50 metros, destacando de entre los olivos que tiene a su alrededor. Has de tomar el desvío a Beas de Segura.

El autor

Viaja a Islandia al menos una vez en la vida, no lo olvides

2015-10-15T12:20:00.003+02:00

Viajar a Islandia al menos una vez en la vida. Sí, esa es la conclusión a la que he llegado después de mi viaje a Islandia. La gente que me conoce ya sabe que desde siempre he querido visitar Islandia, ese pequeño país ubicado en los límites del círculo polar ártico, entre Europa y América.

Por mucho que uno vea fotografías o vídeos de esta isla de hielo y fuego no se hace una idea de lo que le espera allí. La mayoría de sus paisajes son irreales, como si estuvieran sacados de otro mundo o preparados para una película de ciencia ficción. Eso sí puede estar reflejado en las fotos, pero lo que no se puede captar es la atmósfera que hay allí, el ambiente, las sensaciones. El silencio, la soledad, el dramatismo y desolación de las zonas volcánicas, la imperturbable presencia de los glaciares, la fuerza y los sonidos de la energía de la Tierra, el estruendo del agua al caer por los cientos de cataratas que discurren por la isla, la inquietante y emocionante visión de las auroras boreales en las gélidas noches... Sencillamente, Islandia es un país que hay que visitar al menos una vez en la vida.

Kirkjufell

Mi viaje a Islandia duró 10 días y decidí, junto a mi compañero de viaje, dar la vuelta a la isla. Quizá era un poco pretencioso, pero preferimos llevarnos una visión general a explorar tan sólo un par de regiones del país. Íbamos concienciados de que pasaríamos mucho tiempo en el coche, que haríamos muchos kilómetros (2394 al final) y que quizás nos acabaríamos cansando. Pero nada más lejos de la realidad, pues el mero hecho de conducir por Islandia era ya una forma de adentrarnos en sus bellos paisajes, de ir conociendo la isla. De hecho, algunos de los mejores paisajes que hemos tenido la oportunidad de contemplar los hemos visto desde las carreteras, que, sin duda alguna, son de las más escénicas del mundo. Por otro lado, convenimos que para dormir haríamos acampada (libre o en camping) o usaríamos el coche. Todo estaba pensado para ahorrar (Islandia es un país muy caro) y para tener una total libertad de movimientos.

Nuestro vuelo a Islandia (de Barcelona a Keflavik, el aeropuerto internacional de Reykjavik) duró unas 4 horas y fue allí donde comenzó nuestra ruta #Islandiadictos. Tras hacer los trámites del coche de alquiler nos pusimos en marcha. Comenzaban los 10 días de aventura. Íbamos a seguir la carretera 1, la carretera de circunvalación que rodea la isla, aunque haríamos una serie de desvíos para explorar otras zonas. *Atención, si se alquila un turismo no se puede circular por las carreteras catalogadas como F.

Nuestro primer día lo pasamos en la península de Snaefellsnes. Aquí se encuentra el Snaefellsjökull, el volcán donde Julio Verne estableció al entrada al centro de la Tierra en su famoso libro Viaje al centro de la Tierra. También hay pueblecitos pesqueros, como Stykkishólmur.

Stykkishólmur

Esta península es como una Islandia en miniatura, pues tiene volcanes, glaciares, campos de lava y las omnipresentes cascadas.

Volcán Saxhóll

La primera noche la hicimos cerca de una gasolinera, a la entrada del pueblo de Blönduós, a medio camino entre la península de Snaefellsnes y nuestra próxima etapa: la península de Tröllaskagi, en el norte de la isla.

Península de Tröllaskagi

Queríamos visitar la península de Tröllaskagi porque habíamos leído que tenía un cierto aire a los Fiordos Occidentales, región que no visitaríamos por su difícil acceso y falta de tiempo. Realmente quedamos muy satisfechos con nuestra visita a esta península.

Siglufjordur, pequeño pueblo en la península de Tröllaskagi

Serenos fiordos en una soledad absoluta nos estaban esperando. Una zona de auténticos paisajes de fondo de pantalla de ordenador.

Península de Tröllaskagi

La siguiente noche acampamos en Akureyri, la segunda ciudad más importante de Islandia, la capital del norte, como la llaman.

Akureyri

Por la tarde dimos un breve paseo por la ciudad y al día siguiente nos dirigimos a una de las cataratas más bonitas de Islandia: Godafoss, la cascada de los dioses.

Cascada de Godafoss

Tras ella, pusimos rumbo a la zona del lago Mývatn (pronunciado algo así como [mivaut]).

Lago Mývatn

Se trata de una zona donde se puede contemplar en primera persona la energía geotérmica de la Tierra, como en Bjarnarflag y Hverir.

Bjarnarflag

Hverir

Ahí nos esperaban fumarolas, lodos burbujeantes, aguas saliendo del interior de la tierra a más de 100 grados de temperatura, la cueva de lava Grjótagjá, el cráter del volcán Viti y la zona volcánica de Leirhnjúkur. Sin duda una de las zonas más raras e impactantes de Islandia.

Hverir

Cueva Grjótagjá

Zona volcánica de Leirhnjúkur

Aquí también se encuentran los baños termales de Mývatn. Más pequeños y menos famosos que la Laguna Azul, cerca de Reikiavik, pero menos masificados y más económicos.

Baños termales de Mývatn

Ese día hicimos noche a las "puertas" de la cascada Dettifoss, la cual visitaríamos al día siguiente, junto a la cascada de Selfoss. Están muy cerca la una de la otra, a un pequeño paseo de 10 minutos.

Cascada Dettifoss

Después de esto, teníamos previsto visitar los Fiordos del Este... Pero la lluvia hizo acto de presencia. Una lluvia muy intensa y sin pausa, lo que nos llevó a pasar por la zona simplemente, sin poder disfrutarla al 100%. Eso sí, tuvimos la suerte de ver Seydisfjördur, un encantador pueblecito enclavado al final del fiordo.

Seydisfjördur

Como las lluvias seguían y seguían y la niebla nos impedía ver nada, decidimos continuar nuestro camino en dirección sur, hasta Höfn, donde hicimos noche en el coche y nos despertamos con un bonito amanecer.

Amanecer en Höfn

Höfn

Y desde Höfn nos dispusimos a conocer el sur de Islandia, una de las zonas más impresionantes de la isla. El trayecto de unos 200 km entre Höfn y Kirkjubaejarklaustur es increíble.

Glaciar Fjallsárlón

Unos paisajes inimaginables: glaciares, montañas, prados verdes, deltas de ríos, prados verdes con ovejitas, volcanes, cascadas...

Sur de Islandia

De entrada, nos encontramos con la laguna glaciar de Jökulsárlón. Sencillamente indescriptible.

Laguna glaciar de Jökulsárlón

Más tarde llegamos a Skaftafell, en el Parque Nacional de Vatnajökull.

Trekking por Skaftafell

Allí hicimos un trekking por la zona.

Cascada de Svartifoss

Visitamos la cascada de Svartifoss y continuamos hasta el mirador de Sjónarnipa, donde estuvimos un rato sentados, hipnotizados, por el glaciar Skaftafellsjökull.

Glaciar Skaftafellsjökull

Hicimos noche en el camping del centro de visitantes y a la mañana siguiente viví uno de los momentos inolvidables del viaje, un pequeño trekking por el glaciar Falljökull. Calzarte los crampones y caminar sobre el hielo es algo que recordaré siempre.

Trekking por el glaciar Falljökull

Hecha la excursión, pusimos rumbo a Vik, donde contemplaríamos Reynisdrangur, unas formaciones rocosas en la playa de arena negra que, según cuenta la leyenda, son trolls petrificados que fueron sorprendidos por la luz del sol.

Reynisdrangur, Vik

En este punto, volvió la tan molesta lluvia y el viento... Pese a todo, conseguimos visitar la cascada de Skógafoss y Seljalandsfoss.

Cascada de Skógafoss

También pasamos por la zona del volcán Eyjafjallajökull, aquel cuya erupción paralizó el espacio aéreo de Europa durante unos días de 2010. Desde la carretera se podían ver granjas destruidas por aquella erupción.

Esa noche hicimos noche cerca de la cascada de Gullfoss, una impresionante catarata que visitaríamos al día siguiente.

Cascada de Gullfoss

Como también hicimos con la zona de Geysir y el géiser Strokkur.

Géiser Strokkur

Luego fuimos al Parque Nacional de Thingvellir, el lugar donde se ubicó el primer parlamento del mundo, allá por el siglo X, y donde se encuentra la unión de las placas tectónicas Euroasiática y Americana.

Parque Nacional de Thingvellir

De alli, pusimos rumbo a la Reikiavik o Reykjavík, la capital, donde pasaríamos el último día y medio. Para reponer fuerzas después de todo lo que habíamos hecho nos alojamos en una casa particular de airbnb.

Sólfar, el Viajero del Sol, Reikiavik

En Reikiavik visitamos el casco antiguo de la ciudad, la Hallgrímskirkja, el edificio más alto de Islandia, y salimos también por la noche.

Hallgrímskirkja

Además, tuvimos la suerte de poder contemplar una aurora boreal a unos 50 km de Reykjavik. Sin duda, fue el broche de oro al gran viaje por Islandia.

Aurora Boreal en Islandia

Próximamente, iré escribiendo más posts sobre Islandia, ampliando la información de este artículo. Si quieres estar al día de nuestras aventuras por Islandia y por el mundo y recibir nuestros post por email, haz click aquí.

El autor

Las mejores playas del Algarve

2015-08-04T09:30:00.000+02:00

Durante este verano he tenido la oportunidad de viajar al Algarve, la región más visitada de Portugal, al sur del país. Cuando pienso en el Algarve imagino peculiares playas escondidas entre acantilados de roca caliza y amarillenta. Muchas de estas playas han sido catalogadas como las mejores playas de Portugal, y no es de extrañar, pues la mayoría de ellas son lugares pintorescos y de gran belleza.

Las mejores playas del Algarve: Praia da Marinha

En mi viaje al Algarve hice los aproximadamente 200 km de costa que van desde Vila Real de Santo António, en la frontera con España, hasta la Praia da Arrifana, en el pueblo de Aljezur, bastante cerca ya de la región del Alentejo. Evidentemente, no visité todas y cada una de las playas que me fui encontrando, pero sí que pude hacerme una idea de cómo es la zona y crear mi propia lista de las mejores playas del Algarve. Es una clasificación personal basada en lo que visité y en cómo me lo pasé. Así que seguro que habrá playas mucho mejores, que espero que dejéis en los comentarios para ayudar al resto de adictos a los viajes a planificar su ruta por el Algarve.

En mi caso, programé una ruta desde Jerez de la Frontera, pues fue donde llegué proveniente de Barcelona. De allí fuimos a El Rocío, Doñana e Islantilla (Huelva), donde pude alojarme en un el AMA Hotel Andalucía, del que hablaré en otra ocasión. Desde allí cruzamos el río Guadiana y atravesamos toda la costa sur portuguesa hasta Lagos.

En nuestro viaje por el Algarve establecimos dos puntos en la costa para pernoctar y desde los cuales íbamos a movernos para visitar las playas de la zona. Así, nuestro primer campamento base estaba en la ciudad algarvía de Lagos, donde nos alojamos en Merry's House. Su propietaria, María, era un encanto y los desayunos eran muy buenos y copiosos.

Playas de Lagos

Desde Lagos visitamos la Praia de Dona Ana, la Praia do Camilo y la Ponta da Piedade. En esta zona se pueden hacer excursiones en barca por los acantilados y grutas que hay en los alrededores.

Praia de Dona Ana

La playa de Dona Ana es una de las playas más pintorescas del Algarve. En mi caso, sólo tuve que conformarme viéndola desde arriba. No pude acceder a ella, pues estaba cerrada al público por obras de acondicionamiento (junio de 2015). Está a 2,5 km del centro de Lagos, por lo que en un paseo de 30 minutos estás en ella. Si vas en coche, hay aparcamiento en los alrededores, aunque si es temporada alta o fin de semana, estará probablemente todo ocupado.

Praia de Dona Ana

Praia do Camilo

La playa do Camilo está muy cerca de la playa de Dona Ana. Fue mi primer contacto con las aguas de una playa del Algarve. El acceso se hace a través de una escalera de unos 200 escalones que bajan hasta el pequeño arenal, rodeado de impresionantes acantilados.

Praia do Camilo

Ponta da Piedade

La Ponta da Piedade es en mi opinión uno de los mejores lugares del Algarve. Se trata de unas formaciones rocosas impresionantes.

Ponta da Piedade

En este sitio contemplé un amanecer muy especial (sí, me levanté a las 5 de la mañana para verlo).

Amanecer en Ponta da Piedade, Algarve

Ver cómo iban cambiando las tonalidades de las rocas y el cielo a medida que salía el sol, así como el silencio, tan solo roto por el viento, fue uno de los grandes momentos del viaje.

Amanecer en Ponta da Piedade, Algarve

Playas cerca de Lagos

Desde Lagos también fuimos a la parte más occidental del Algarve. Visitamos la Praia da Luz, fácilmente accesible. No tiene la espectacularidad de otras playas del Algarve.

Praia da Luz

Siguiendo nuestra ruta, nos encontramos con la Praia de Bocas do Rio, una playa bastante virgen y apartada, accesible en coche y con aparcamiento. En los alrededores se puede hacer algo de senderismo.

Senderismo cerca de la Praia de Bocas do Rio, Algarve

Posteriormente, nos dirigimos hacia la Praia da Arrifana, en Aljezur, ubicada en una bahía arropada por altos acantilados.

Acantilados de la Praia da Arrifana, Algarve

Es una playa famosa entre los surfistas y amantes del bodyboard. Está dentro del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina.

Praia da Arrifana, Algarve

De allí nos pusimos en marcha hacia el mítico cabo de San Vicente, no sin antes pasear un poco por la zona de acantilados que rodean la Praia da Bordeira.

Acantilados de la Praia da Bordeira

El cabo de San Vicente es el punto más suroccidental de Europa (continental). Para los portugueses es algo similar como para los españoles el cabo Finisterre. Es un sitio especial desde tiempos inmemoriales, como lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que en la época de los romanos se le llamara Promontorium Sacrum, lugar dedicado al dios Saturno, o que Estrabón dijera de él que "no es el punto más occidental de Europa, sino de todo el mundo habitado".

Acantilados del cabo de San Vicente, Algarve

Ante tal historia, y como amante de los atardeceres que soy, debía ver una puesta de sol en el cabo de San Vicente. Y así lo hice, junto a otras muchas personas que se dan cita en el lugar para despedir al astro rey. Soplaba el viento y hacía bastante fresco (comienzos de junio de 2015), pero mereció la pena.

Puesta de sol en el cabo de San Vicente, Portugal

Playas cerca de Carvoeiro

Nuestro segundo "campamento base" lo teníamos en Carvoeiro, un pequeño pueblo con encanto junto a un acantilado donde se levantan casitas encaladas de pescadores. Su playa es pequeña y desde ella hay barcos que te llevan a las grutas de la zona.

Carvoeiro

Desde Carvoeiro se puede ir a la Praia do Carvalho, a la Praia de Benagil, a la Praia da Marinha y a la Praia de Albandeira.

Praia do Carvalho

La playa do Carvalho es una de las playas más bonitas del Algarve.

Praia do Carvalho, Algarve

El acceso se hace a través de un túnel excavado en la roca.

Acceso a la Praia do Carvalho, Algarve

Una vez atravesado, te encuentras en una pequeña bahía rodeada de acantilados de tonos amarillentos.

Praia do Carvalho

Praia de Benagil

En la playa de Benagil estuve poco tiempo y no me bañé, pues el mar estaba muy picado y las olas eran bastante grandes. Así que, al no poder remojarme, me puse a hacer algunas fotos para dar fe de la fuerza del océano Atlántico.

Praia de Benagil, Algarve

Praia da Marinha

La playa da Marinha es, sin duda, una de las mejores playas del Algarve, bueno, no solo del Algarve y Portugal, ya que está considerada como una de las cien mejores playas del mundo.

Praia da Marinha, Algarve

O esta roca de la Praia da Marinha es muy grande o yo soy muy pequeño....

Antes de bajar a la zona de arena, estuve paseando por lo alto de los acantilados, desde los que hay un paisaje increíble.

Acantilados en la Praia da Marinha, Algarve

Tenía un museo geológico al aire libre a mis pies.

Formaciones rocosas cerca de la Praia da Marinha, Algarve

La Praia da Albandeira está también cerca, pero no pude ir porque ya era tarde.

Por cierto, desde Carvoeiro, hicimos también una breve excursión a Silves, localidad de interior que fue la antigua capital del Algarve (actualmente es Faro). Cuenta con un castillo construido entre los siglos VIII y XIII, considerado como el mejor castillo de origen árabe de Portugal.

Tras estas visitas, pusimos rumbo de nuevo a España, Durante el camino, tuvimos tiempo para hacer un par de paradas. La primera en la Praia do Barril, ubicada en el Parque Natural da Ria Formosa.

Ría Formosa

Se trata de una playa inmensa, larguísima. A ella se accede cruzando un puente flotante sobre la ría Formosa y después caminando unos 2 km (también se puede tomar un trenecito).

Puente flotante sobre la ría Formosa

Aquí se encuentra también el cementerio de anclas de la Praia do Barril del que hablé en un post anterior.

Cementerio de anclas en la Praia do Barril, Algarve

Mi consejo es que cuando llegues a la arena, empieces a caminar hacia la izquierda. Te darás cuenta de que cuanto más camines, más solitario está todo. En mi vida he visto una playa tan larga y sin personas. Un lujo, la verdad (por lo menos durante mi viaje, en junio de 2015).

Praia do Barril, Algarve

Nuestro viaje por el Algarve se acababa y quisimos despedirnos de él y del Atlántico en una de las últimas playas que hay antes de la frontera con España. Fue en la Praia da Manta Rota, una playa larga, bastante normalita (nada de acantilados y rocas), parecida a la del litoral onubense.

El autor

La leyenda del lagarto de Jaén

2015-07-21T11:24:00.000+02:00

¡Ojalá revientes como el lagarto de Jaén! Tranquilidad, ¡que nadie se dé por aludido! Esta frase no es ninguna maldición lanzada contra nadie en concreto. Con ella simplemente intentaré explicar la leyenda que da origen a unas expresiones populares que, como jiennense que soy, habré oído cientos de veces. Estas expresiones tienen como personaje principal al lagarto de Jaén, reptil que ha llegado a convertirse en uno de los símbolos de Jaén y que, por otro lado, es el protagonista de una de las leyendas de Jaén más conocida. Tan famosa que fue declarada en 2009 como uno de los Diez Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Además, es candidata a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Lagarto de Jaén - Fotografía de Kordas vía Wikimedia Commons (licencia)

Si alguna vez oyes "Ten 'cuidao', que vas a reventar como el lagarto de Jaén", la persona en cuestión te estará advirtiendo de que estás comiendo demasiado y que, si continúas, te arriesgas a explotar. En otras ocasiones es posible que te digan "Ojalá revientes como el lagarto de Jaén". Si escuchas esto y ves en tu interlocutor una cara de pocos amigos, yo que tú me iría preocupando, pues lo que probablemente corre por sus venas en esos momentos no es simplemente sangre, con sus hematíes y leucocitos. Si te dice eso, por su torrente sanguíneo estará fluyendo además otra sustancia llamada ira/mala leche/malafollá jiennense, así que prepárate para aguantar el enfado del que tienes enfrente.

Ahora bien, ¿de dónde sale este famoso lagarto? Pues de una leyenda. En la ciudad de Jaén existe la leyenda de un lagarto que vivía por el barrio de la Magdalena y se comía a todo aquel que se acercaba a la fuente de agua por donde rondaba. Su menú constaba generalmente de ovejas de los pastores de la zona, de chiquillos y de aguadoras que iban a por agua del pequeño manantial. Los vecinos estaban cada vez más asustados y aterrorizados por semejante reptil, al que llamaban también sierpe o dragón. Hartos del lagarto, pidieron ayuda para encontrar la forma de acabar con la vida del bicho.

Llegados a este punto, la leyenda tiene tres versiones distintas, todas con final feliz para los lugareños: la muerte del lagarto (pero los protagonistas y el modo en que dieron caza al monstruo fueron distintos).

Una de las versiones más conocidas es la de un reo, que se comprometió a acabar con el lagarto de la Magdalena a cambio de su libertad. Para llevar a cabo esta empresa pidió que le dieran un caballo, un costal de panes calientes y un saco de pólvora. Con todo esto se dirigió una noche a la morada del lagarto que, al despertarse, salió despavorido a comerse al reo. Este empezó a echarle los panes calientes que fueron engullidos por el dragón mientras huía a caballo. Una vez llegado a la plaza de San Ildefonso, le tiró el saco de pólvora, que también fue devorado por el lagarto. El final es bastante previsible, ¿no? Pues lógicamente la sierpe explotó.

Curiosamente, hay muchos estudiosos del tema que dicen que en la iglesia de San Ildefonso estuvo expuesta durante mucho tiempo una piel de un reptil, quizá perteneciente a un caimán, y sobre la cual se pintó un retrato de San Cristóbal. Dicho sea de paso que en esta basílica de San Ildefonso se encuentran los restos del famoso arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira, autor de la catedral de Jaén, la catedral de Baeza y la Iglesia de la Asunción de Villacarrillo (entre otras importantes obras del Renacimiento andaluz).

Volviendo a la leyenda del Lagarto de la Malena (también se le conoce así), la segunda versión está protagonizada por un pastor que sacrificó una de sus ovejas, con cuya piel envolvió unas yescas. El lagarto, atraído por el olor a sangre, cayó en la trampa y se zampó lo que él pensaba que era una linda ovejita. Evidentemente el monstruo murió abrasado y explotó también.

Por último, hay otra versión quizá menos conocida. La protagoniza un caballero al que los vecinos pidieron ayuda. Se vistió con una armadura elaborada de espejos que, al reflejar los rayos del sol, cegaron al lagarto, momento en el que el valiente caballero le dio muerte con su espada. En esta ocasión el lagarto no explota.

Pues hasta aquí la leyenda del Lagarto de Jaén o de la Magdalena, el barrio donde se supone que vivía el dragón y que hoy alberga una estatua que lo rememora.

Además de esa estatua, en la ciudad de Jaén hay otras referencias a la leyenda del lagarto, como por ejemplo, el festival Lagarto Rock. Además, se dice que Jaén, vista desde arriba, tiene la forma de un lagarto recostado en torno al cerro donde se levanta el castillo de Santa Catalina.

¿Dónde está el lagarto de Jaén?

El autor

Un cementerio de anclas en el Algarve

2015-06-30T09:00:00.000+02:00

¿Os habéis preguntado alguna vez si existe un cementerio de anclas? Está claro que en la vida todo tiene un final... Incluso a las anclas les llega el día en que deben separarse de su barco para abrazarse a un trocito de tierra por siempre jamás.

Cementerio de anclas en el Algarve

Pues bien, yo nunca me había planteado esa cuestión hasta que llegué a la Praia do Barril, una de las playas más bonitas del Algarve portugúes, en la isla de Tavira. Menuda fue mi sorpresa cuando vi ante mí más de 200 anclas alineadas en plena duna, muy cerca del océano, con la mirada oxidada y el aspecto nostálgico de quien ha navegado por las aguas de un Atlántico que está tan cerca y tan lejos a la vez.

Cementerio de anclas en Praia do Barril, Algarve

El cementerio de anclas de Praia do Barril está muy cerca de Tavira, en el Parque Natural de Isla Formosa, y es testigo del pasado de esta zona del Algarve, cuando los barcos atuneros de Portugal salían de pesca durante días, surcando miles de kilómetros en busca del preciado atún. Pero esto es ya tan solo un recuerdo, pues esta actividad se fue abandonando con el paso del tiempo ( y con ella, las anclas, que iban siendo abandonadas en la playa). Esto llevó a los habitantes de la zona a colocarlas y alinearlas, dando como resultado el cementerio de anclas que vemos en la actualidad, un lugar con un cierto aire misterioso y una belleza que podría calificar de decadente, algo que en mi caso me llama mucho la atención.

Cementerio de anclas en Praia do Barril, Algarve

Así que allí estuve un rato, deambulando alrededor de las anclas, tomando fotografías e imaginando los largos viajes que habrían hecho estos trozos de hierro que descansan al sol, ahora oxidados y acariciados continuamente por la brisa del mar, con quien tantos momentos compartieron en aquella época de su juventud en que la herrumbre aún no había hecho mella en su robusto y pesado cuerpo.

Y después de esto, me dispuse a caminar y caminar por la Praia do Barril y disfrutar de esta inmensa playa natural en la que tuve la suerte de estar casi solo. Creo que nunca había visto kilómetros y kilómetros de playa sin nadie a mi alrededor.

Praia do Barril, Algarve, Portugal

¿Dónde está el cementerio de anclas de Praia do Barril?

El cementerio de anclas de Praia do Barril está a unos 10 minutos en coche de Tavira, una de las localidades más famosas del Algarve portugués. En mi caso, fui de Tavira a Pedras d'el Rei, Una vez allí, crucé a pie un estrecho puentecito sobre la ría Formosa.

Puente sobre la ría Formosa

Atravesado el puente, se puede tomar un trenecito que cruza parte del Parque Natural durante 2 km (este trayecto también puede hacerse a pie). Al cabo de estos 2 km está la Praia do Barril y el cementerio de anclas.

Vía del trenecito de la Praia do Barril, Algarve

Aquí puedes ver el mapa para llegar al cementerio de anclas de Praia do Barril

El autor

¿Pero qué tiene Sitges para que tanto le guste a la gente?

2015-06-18T11:45:00.001+02:00

Desde siempre había oído palabras bonitas hacia Sitges, una ciudad costera ubicada a tan sólo 30 minutos de Barcelona conocida por numerosas razones: sus playas, su Festival de Cine Fantástico, su Carnaval... Todas las personas que han visitado Sitges y a quienes le he preguntado sobre la ciudad me contestaban refiriéndose a ella con muchos piropos: que si tiene un encanto especial, que si el casco antiguo es de lo más cuco, que si sus playas son buenas y de arena fina, que si hay muy buen ambiente para salir de fiesta... La verdad es que me extrañaba que a casi todo el mundo se le iluminara la cara al hablar de Sitges, que la mayoría estuviera de acuerdo con que es uno de los lugares de la provincia de Barcelona que hay que visitar sí o sí.

Racó de la Calma, Sitges

Así pues, llegó el día en que me dispuse a comprobar por mí mismo qué es lo que ofrece Sitges para que la gente que la visita se sienta tan a gusto y tan contenta. He de decir que mi primera vez en Sitges tan solo fue una escapada desde Barcelona de unas muy poquitas horas en las que solamente me dio tiempo a pasear a lo largo de su paseo marítimo y a ver, muy de pasada, las callejuelas del casco histórico. Ya en esta primera toma de contacto con la ciudad sentí ese ambiente especial del que me habían hablado, pero no fue hasta un tiempo después, durante el fin de semana en Sitges y en el que me alojé en el Hotel Calípolis, cuando descubrí por qué hay que visitar Sitges y por qué la gente normalmente siempre quiere volver.

Pues bien, estas son las razones por las que Sitges gusta tanto a la gente:

Las playas de Sitges

La ciudad de Sitges puede presumir de tener 26 playas de muy diversos tipos: tranquilas y amplias playas familiares, calitas pequeñas, playas urbanas ubicadas en pleno paseo marítimo, con vistas al casco histórico, y a las que se puede acceder fácilmente a pie... Además algunas de ellas están distinguidas con la Certificación de Calidad ISO 14001, que reconoce su buena gestión ambiental y su plan de mejora constante, en relación con la buena calidad del agua, de la arena, de los servicios de limpieza y de salvamento.

Playas de Sitges vistas desde el Hotel Calípolis

Los Museos de Sitges y la oferta cultural

Sitges en su pasado medieval fue un pueblo de pescadores cuya vida giraba en torno al cerro de Baluard, donde se encontraba la iglesia parroquial y el pequeño núcleo urbano de casas. No obstante, fue unos cuantos siglos más tarde cuando Sitges empezó a ocupar su sitio en el mapa, ya que se convirtió en un lugar de referencia y de difusión del Modernismo catalán. Todo esto fue gracias a la iniciativa de artistas y mecenas, como es el caso de Santiago Rusiñol, Ramón de Casas, Miquel Utrillo o Charles Deering. Así pues, durante los siglos XIX y XX muchos pintores, escritores e intelectuales pasaron por Sitges y dejaron en ella la impronta que aún podemos apreciar en nuestros días y contemplar principalmente en los Museus de Sitges.

Interior de Cau Ferrat, Sitges

El Cau Ferrat

De los artistas anteriores, merece una atención especial el pintor y escritor Santiago Rusiñol, quien estableció en Sitges una casa-taller con la intención de que fuera un refugio para los amantes de la poesía y para que albergara su colección de hierros forjados, considerada como una de las mejores de Europa.

Colección de hierros forjados de Rusiñol, Cau Ferrat

Esta casa es el Cau Ferrat, que se convirtió en museo en 1933, dos años después de la muerte de Rusiñol. En él podemos contemplar la mencionada colección de hierros, algunos de los cuales se remontan al siglo XIV, una colección de vidrios, de cerámica popular y numerosas obras de artistas de gran renombre, como Picasso, Ramón Casas, Joan Llimona o El Greco.

Colección de cerámica en Cau Ferrat

Cuadros de El Greco en el Cau Ferrat, Sitges

Interior del Cau Ferrat, Sitges

Museu Maricel

En el Museu Maricel podemos contemplar una inmensa colección de obras de arte de diversa procedencia y a través de las cuales podemos sumergirnos en un itinerario artístico completo que va desde el siglo X al realismo y figuración de la primera mitad del siglo XX, gracias a las obras de arte del apasionado doctor y coleccionista Jesús Pérez-Rosales y a las adquisiciones de la Vila de Sitges.

Así pues, podemos ver murales románicos, ejemplares de pintura gótica, retablos renacentistas, esculturas modernistas y noucentistas y pinturas de la Escuela Luminista.

Capilla románica en Museu Maricel, Sitges

Colección del Museu Maricel, Sitges

Cuadro de Pedro Berruguete (siglo XV) en Museu Maricel, Sitges

Además, se expone también la Colección de Arte de la villa de Sitges, donde se muestran obras de artistas sitgetanos de los siglos XIX y XX.

Palau de Maricel

El Palau de Maricel es, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de Sitges. Se encuentra enfrente del Museu Maricel y presenta un marcado estilo noucentista.

Artesonado del Saló Blau, Palau Maricel, Sitges

El palacio se estructura en torno al Saló d'Or el Saló Blau, la Sala Capella, la Sala Vaixells, las terrazas y el claustro.

Terrazas junto al claustro del Palau Maricel, Sitges

Actualmente su usa para diversas funciones, como eventos institucionales y culturales de importancia, como conciertos o conferencias, eventos empresariales o bodas civiles.

Casa Bacardí Sitges

Sitges vio nacer a don Facundo Bacardí, el fundador de una de las compañías de ron más con más prestigio del mundo.

Fachada de la Casa Bacardí, Sitges

Por ello no es de extrañar que en Sitges esté la Casa Bacardí, una especie de museo que da a conocer la historia y evolución de la compañía Bacardí a través de la experiencia directa.

Casa Bacardí, Sitges

Se divide en cuatro espacios: una primera sala para conocer la relación que hay entre Sitges y Bacardí, una segunda sala donde nos sumergen en los procesos de elaboración del ron superior Bacardí (con catas incluidas), una tercera sala, el Lounge Bar, donde cocteleros profesionales nos enseñan a preparar un buen mojito o el Cuba Libre original Bacardí, y una cuarta sala, la terraza exterior, donde se puede degustar tranquilamente el cóctel que hemos preparado.

Preparando mi propio cóctel en la Casa Bacardí Sitges

El patrimonio arquitectónico de Sitges

La iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla

Sin duda alguna, la imagen más característica de Sitges: la iglesia asomándose literalmente al mar. Se trata de un templo construido en el siglo XVII en estilo barroco, edificado en el mismo lugar donde se levantaron en su momento las dos iglesias anteriores, una románica y otra gótica. En el interior se conservan varios retablos, como el de San Bartolomé y Santa Tecla, de estilo renacentista (siglo XV).

Iglesia de Sant Bartomeu, Sitges

La arquitectura de Sitges

En Sitges se dan la mano las casas indianas, levantadas por sitgetanos que emigraron a América (sobre todo a Cuba y Puerto Rico) a comienzos del siglo XX y que al volver edificaron imponentes mansiones siguiendo distintos estilos, como el neoclasicismo, el modernismo o el noucentismo, con las construcciones más antiguas de la ciudad, como las de la calle d'en Bosch, donde además se conserva parte de la antigua muralla de la ciudad.

Casas indianas, Sitges

La oferta gastronómica de Sitges

Sitges es la capital gastronómica de la comarca catalana del Garraf. La gastronomía de Sitges se basa evidentemente en la cocina mediterránea. Entre las especialidades destacan el arroz y los pescados, y el famoso xató, el plato típico de Sitges por excelencia. Se trata de una especie de ensalada elaborada a base de escarola, bacalao desalado y desmenuzado, atún, boquerones y aceitunas arbequinas, todo ello acompañado por una salsa de ajo, almendras, avellanas...

Para hacernos una idea de la relación tan estrecha que Sitges tiene con la gastronomía, tiene lugar en la ciudad un evento gastronómico anual, el Sitges Tapa a Tapa, donde los principales lugares de restauración de Sitges compiten durante unos días para alzarse con la mejor tapa.

Tampoco hay que olvidarse de la malvasía, el vino dulce típico de Sitges.

Malvasía de Sitges

Vida nocturna de Sitges

Sitges es una ciudad que vive las 24 horas. En ella hay terrazas, bares musicales, discotecas, chill-outs, conciertos al aire libre, bares y restaurantes casi a orillas del mar... El ocio nocturno de Sitges es conocido y reconocido internacionalmente. Por cierto, en Sitges nació el primer Pacha del mundo.

Fiestas, celebraciones y eventos de Sitges

La Festa Major de Sitges

La Fiesta Mayor de Sitges tiene lugar entre el 21 y el 27 de agosto. en honor a su patrón, Sant Bartomeu. En estos días se celebran desfiles de gigantes, correfocs y bailes tradicionales, como el ball de bastons.

Ball de bastons en la Festa Major de Sitges

El carnaval de Sitges

El carnaval de Sitges es una de las celebraciones más famosas de Sitges y uno de los más importantes a nivel europeo por la gran participación popular.

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

También llamado Festival de Cine de Sitges, es uno de los premios cinematográficos más reconocidos de Europa, además de ser uno de los más importantes festivales de cine fantástico de todo el mundo. Se celebra en octubre y por él han pasado cineastas de la talla de Anthony Hopkins, Jaume Balagueró, Guillermo del Toro, Quentin Tarantino o Ralph Fiennes.

El Sitges Gay Pride

Gracias a la mentalidad tolerante y abierta de los sitgetanos, Sitges es conocida internacionalmente como destino gay-friendly. Durante los días de celebración del Sitges Gay Pride, generalmente a finales de junio, se organizan en Sitges desfiles, shows, conciertos y fiestas orientadas al público LGTB.

El Rally Internacional de Coches de Época

Si te gustan los coches antiguos, anota en tu calendario el mes de marzo, momento en que tiene lugar este evento de Sitges. Desde Barcelona se pone en marcha un auténtico desfile de coches que bien podría ser un museo rodante del automóvil.

El Corpus

Cada año, durante el Corpus las calles del centro de Sitges son adornadas con bonitas alfombras hechas de flores (algo similar a lo que hacen en mi pueblo, Villacarrillo).

Estas son algunas de las razones por las que creo que Sitges gusta tanto a la gente. Yo no he tenido tiempo de experimentarlas todas en primera persona, por lo que deberé volver.

*Las fotos que no cuentan con la marca de agua de "Adictos a los viajes" son propiedad de la Oficina de Turismo de Sitges.

El autor

Hotel Calípolis, un hotel con vistas al mar en Sitges

2015-05-26T10:40:00.001+02:00

Todas mis excursiones a Sitges, uno de los pueblos con más encanto de la costa de Barcelona, habían sido hasta ahora de un día. Y digo hasta ahora porque hace poco tuve la oportunidad de pasar un fin de semana en Sitges y alojarme en uno de sus hoteles, el Hotel Calípolis.

Vistas al mar desde el Hotel Calípolis Sitges

El Calípolis es un hotel de 4 estrellas situado en el centro de Sitges, en primera línea de mar. Es uno de los hoteles de Sitges más veteranos, con muchos años de historia a sus espaldas (se fundó a principios de la década de los 50), lo cual no quiere decir que sea un establecimiento anticuado. Al contrario, se ha ido remodelando y adaptando a los nuevos tiempos, y ahora luce un aire moderno.

Fachada del Hotel Calípolis Sitges

En sus inicios fue el primer hotel de la cadena Hesperia, aunque hoy en día la gestión es privada. Cuenta con 170 habitaciones que pueden llegar a acoger a cerca de 400 personas en julio y agosto, principalmente clientes francófonos, británicos, rusos, alemanes y, cada vez más, norteamericanos, procedentes de grandes cruceros. Dado que la temporada alta se da en los meses de verano, quizás podría pensarse que este hotel sitgetano cierra sus puertas en las épocas de menor ocupación, como es el invierno, pero no es así, ya que la localidad presenta una gran afluencia de viajeros de negocios durante todo el año. Para hacernos una idea, un dato: Sitges es la segunda localidad donde más congresos y convenciones se celebran en Cataluña. Además, muchos de los clientes que viajan por trabajo a Barcelona prefieren alojarse en Sitges antes que en la ciudad condal, teniendo en cuenta la cercanía entre ambas ciudades (38 km), el tranquilo ambiente que se respira en ella, su patrimonio cultural (Cau Ferrat, Palau Maricel...) y el buen tiempo que la caracteriza. El macizo del Garraf tiene mucho que ver en esto, pues provoca un microclima que hace que tenga más de 300 días de sol al año.

Recepción del Hotel Calípolis Sitges

Además, el Hotel Calípolis cuenta con 8 salas de reuniones y ofrece una importante oferta gastronómica y de restauración gracias a su Bar Terraza, en el exterior, junto a la piscina; a su Restaurante Mirador, con buenas vistas al mar; o el Restaurante Ágora, que ofrece una selecta carta de cocina mediterránea. Además, cuenta con el Lizard CLC, que dejó atrás sus orígenes de restaurante (donde comieron personas de la talla del rey Don Juan Carlos) para convertirse en un lugar de referencia de la noche de Sitges, donde se celebran eventos temáticos y se puede escuchar música en directo. Con todo ello se están consolidando como una zona de restauración de referencia en la zona del Garraf.

Restaurante Mirador. lugar de desayuno del Hotel Calípolis Sitges

Durante mi estancia en el Hotel Calípolis me alojé en una Habitación Doble con vistas al mar (también las hay con vistas a la montaña) de la tercera planta.

Habitación Doble con vistas al mar del Hotel Calípolis Sitges

Detalle de bienvenida del Hotel Calípolis Sitges

Hago hincapié en lo de "con vistas al mar", ya que ha sido uno de los detalles que más me han gustado de este hotel. He estado en algunos hoteles que se vendían como que tenían "vistas al mar" y al subir a la habitación te llevabas la sorpresa de que sí, efectivamente, tenían vistas al mar, que veías con ayuda de unos buenos prismáticos. Bueno, quizá estoy exagerando (la vena andaluza me tiene que salir por algún sitio), pero lo que quiero destacar es que desde la habitación del Hotel Calípolis se veía el mar casi a tus pies, a tan solo unos metros de distancia.

Vistas al mar desde la Habitación del Hotel Calípolis Sitges

Además, la habitación cuenta con una terraza bastante grande, con una mesa y dos sillas, para disfrutar aún más la experiencia.

Terraza de la Habitación Doble con vistas al mar del Hotel Calípolis Sitges

Además, contaba con un amplio ventanal que dejaba entrar muchísima luz natural (que no cunda el pánico entre los que necesitan dormir con la máxima oscuridad posible, como es mi caso, ya que cuenta con cortinas opacas que contribuyen a que todo esté lo más oscuro posible).

Ventanal de la Habitación del Hotel Calípolis Sitges

En cuanto a lo que a la habitación propiamente dicha se refiere he de decir que era bastante grande (entramos en un tema siempre peliagudo, el tamaño de las cosas, algo que es siempre muy relativo, pero, teniendo en cuenta que la habitación mide unos 25 metros cuadrados y mi minipiso 30 metros cuadrados, es normal que tenga la sensación de que sea grande, ¿no?). La habitación estaba equipada con TV de pantalla plana con canales en español, inglés, francés, alemán y ruso; teléfono; aire acondicionado; escritorio y conexión Wi-Fi gratuita. El baño era también amplio, con una bañera grande y un kit de artículos de tocador de lo más completo, con gel, champú, crema hidratante, esponja...

Artículos de tocador del Hotel Calípolis Sitges

Pasé una noche tranquila, si bien podía oír el arrullo de las olas y muy raramente algún que otro sonido algo menos relajante de la calle, consecuencia de la fiesta que hay en Sitges un sábado por la noche. No obstante, no tuve ningún problema en conciliar el sueño y no me desperté en mitad de la noche por los gritos de exaltación de la amistad que a veces se producen a ciertas horas de la madrugada.

En cuanto a mi experiencia gastronómica en el Hotel Calípolis de Sitges he de decir que fue toda una gozada. Desde el tentempié-merendola que disfruté en el Bar Terraza, pasando por el desayuno en el Restaurante Mirador, hasta la cena en el restaurante Ágora.

Endulzando la tarde en el Hotel Calípolis Sitges

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejo una pequeña selección de los entremeses que pude degustar durante la cena del Hotel Calípolis. ¡Atención! Las imágenes que vas a ver a continuación pueden generar una importante y repentina segregación de saliva en tu boca, que se traducirá en un ataque agudo de hambre (sobre todo, según a la hora en que estés leyendo este post).

Cucharita con salpicón de bogavante

Ensalada de manzana verde y salsa de togur

Gazpacho de frutas

Trío de postres en la cena del Hotel Calípolis Sitges

Como conclusión, puedo decir que mi estancia en Sitges fue de lo más agradable, no solo por el buen ambiente y la oferta cultural de la ciudad, sino también por la experiencia en el Hotel Calípolis Sitges.

Puntos fuertes del Hotel Calípolis Sitges

- La terraza y las vistas al mar desde la habitación.

- La ubicación en pleno centro (a no más de 10 minutos a pie de los Museus de Sitges y la Casa Bacardí) y a escasos metros de la playa.

- La oferta gastronómica y de ocio: bar, restaurantes, Lizard CLC.
- Alquiler de toallas gratuito para ir a la playa.

Puntos débiles del Hotel Calípolis

- Insonorización de la habitación

El autor

El lago de Como, un paseo a sus orillas

2015-05-21T10:54:00.000+02:00

Tan solo fueron unas horas las que pasé en el lago de Como, el tercer lago más grande de Italia y uno de los más profundos de Europa.

Era una fría tarde de invierno. Corría una suave brisa húmeda mientras caminaba por sus orillas, junto al puerto de la ciudad de Como.

Había oído tantas veces hablar de este lago a los pies de los Alpes que me hacía mucha ilusión poder ver sus tranquilas aguas de las que parecen brotar grandes montañas y algunas pequeñas colinas por las que se esparcen pequeños pueblecitos.

Durante un tiepo se pensó que este lago de Lombardía, también conocido por su nombre en latín (lago de Lario), era posiblemente el paisaje de fondo que aparece en el cuadro de la Mona Lisa. Puede que ya por el siglo XVI Leonardo da Vinci se fijara en este lugar para una de sus creaciones, pero no es el único, pues en nuestros días, en el lago Como se han rodado varias escenas de películas, algunas tan famosas como El ataque de los clones (2002), Ocean's Twelve (2004) o James Bond en Casino Royale (2006).

Además, desde el punto de vista histórico, fue en uno de sus pueblecitos, concretamente en Dongo, donde la Resistencia Italiana capturó a Benito Mussolini en 1945.

Fui al lago de Como desde Milán. Si bien en mis viajes me muevo generalmente en transporte público, en esta ocasión fui en coche gracias a un amigo italiano.

No obstante, se puede ir en tren al lago de Como desde Milán fácilmente desde las estaciones de Milano Cardona o Milano Centrale. El viaje dura aproximadamente una hora y el precio del billete (año 2015) es de 4,80 euros.

El autor

Plön, un tesoro escondido en el norte de Alemania

2015-05-14T09:30:00.000+02:00

Quién me hubiera dicho a mí hace un año que iba a visitar un pueblo del norte de Alemania que no pasaba de los 9000 habitantes (menos que mi Villacarrillo natal), que estaba medio perdido en una zona de marismas, junto a un gran lago, y cuyo nombre, a pesar de su brevedad, me resultaría bastante complicado de pronunciar: Plön [ˈpløːn], hasta el punto de que los alemanes no me entendían en las estaciones de tren cuando pretendía comprar los billetes para llegar allí desde Hamburgo.

Barcas y casitas en el lago de Plön

El motivo principal de este viaje a Alemania fue la estancia que está realizando una muy buena amiga mía en el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Plön, una de las instituciones por las que es famosa esta ciudad alemana entre la comunidad científica.

Casas de Plön a orillas del lago

Plön se encuentra en el estado federado alemán de Schleswig-Holstein, en el norte del país, a unos 32 km de Kiel, la capital del estado, y a 50 km de Lübeck (Lubeca).

Está en el centro del Parque Natural de la Suiza de Holstein (Holsteinische Schweiz), a orillas del Gran Lago de Plön, lo que lo hace un lugar muy escénico para pasear y disfrutar del paisaje.

Panorámica del lago de Plön

Su lugar de interés principal es el castillo de Plön, uno de los edificios renacentistas más importantes de Alemania.

Castillo de Plön

A lo largo de sus siglos de historia ha tenido diversas funciones. Ha sido residencia de los duques de Plön, residencia de verano del rey Cristián VIII de Dinamarca, escuela militar para cadetes, escuela de élite durante el régimen Nazi o internado. Actualmente alberga una prestigiosa academia de óptica.

Vistas de Plön desde el castillo

Pero aparte del castillo y del lago, en Plön se puede pasear por sus callejuelas y por el gran parque ubicado en las inmediaciones del mencionado castillo.

Inmediaciones del castillo de Plön

Callejuelas de Plön

Placita de Plön

Sendero en las inmediaciones del castillo de Plön

Tras mi visita a Plön (o Ploen), fui a descubrir las ciudades de Lubeca, Bremen y Hamburgo, pero eso es ya otra historia que contaré próximamente.

El autor

5 curiosidades que probablemente no sepas sobre Hawái

2015-03-25T11:23:00.001+01:00

Mi madre, desde que yo era pequeño, siempre se "quejaba" de que era muy preguntón y de que tenía mucho interés por intentar saberlo todo. Yo, ahora, con el paso del tiempo, no creo que fuera preguntón, sino curioso. Era, y soy, una persona que siente mucha curiosidad por todo lo que me rodea, y, como ya he dicho varias veces, este hecho quizás también ha influido en convertirme en un adicto a los viajes.

En el blog, ya hay algunas pruebas de mi pasión por por las curiosidades: el "ou com balla" de Barcelona, el síndrome de París o las curiosidades de mi viaje a China son alguna prueba de ello.

Hoy, vamos a conocer algunos detalles poco conocidos de uno de los destinos más paradisíacos del mundo: Hawái.

Que el mismísimo Elvis Presley se enamorase perdidamente de Hawái no fue casualidad. Sus playas cristalinas, su exuberante naturaleza y la filosofía de sus habitantes atraen a millones de visitantes todos los años. Pero, además de esta imagen idílica de las islas, existen ciertas curiosidades que quizás desconozcas. Pulsa el play y disfruta mientras lees.

Hawái, ¿una monarquía?

Palacio ‘Iolani. Fotografía de Jiang vía Wikimedia Commons

Estatua del rey Kamehameha I. Fotografía de Balazs Barnucz vía Wikimedia Commons (licencia)

Aunque pueda sonar raro, antes de formar parte de Estados Unidos, Hawái fue un reino desde 1810 hasta 1893. Durante este período gobernaron las dinastías Kamehameha y Kalākaua. De aquella época quedan vestigios muy curiosos, como el Palacio ‘Iolani, en Honolulú, el único que se utilizó como residencia oficial por un monarca reinante en Estados Unidos; o la estatua negra y dorada en memoria de Kamehameha I, situada justo enfrente de éste.

'Aloha and welcome on board'

Fotografía de Sam Howzit vía Flickr (licencia)

Los idiomas oficiales de las islas son el inglés y el hawaiano. Es común el uso de determinadas palabras de este último, aunque sólo el 6,1% de la población habla hawaiano, según un informe del Estado de Hawái. Los autobuses de Honolulú dan la bienvenida al pasajero con un “Aloha and welcome on board” y en las tiendas se suele utilizar aloha (hola/adiós) y mahalo (gracias). Además, este idioma dio origen a la palabra wiki (rápido), concepto utilizado en Internet para referirse a un sitio web donde las páginas pueden ser editadas por los usuarios, como la popular Wikipedia.

Collares y camisas: no son un mito

Estatua de Duke Kahanamoku, considerado el inventor del surf moderno, adornada con lei. Fotografía de Luke H. Gordon vía Flickr (licencia)

Lejos de considerarse horteras, las camisas hawaianas son muy habituales en las islas. Tanto es así, que forman parte del uniforme de estudiantes o conductores de autobús, entre otros. Sí, has leído bien: estampados de pelícanos, orquídeas y arco iris se encuentran presentes en la vestimenta oficial. Lo mismo sucede con los collares, conocidos como "lei", pues se utilizan como muestra de afecto y obsequio de bienvenida y despedida para los visitantes. Suelen estar realizados con flores, hojas frescas y nueces de kukui.

¡Cucarachas!

Fotografía de jai Manssonvía Flickr (licencia)

Al visitante le puede sorprender la naturalidad con la que algunos locales conviven con las cucarachas, pero lo cierto es que forman parte de la fauna, igual que las moscas en España. No obstante, pueden resultar muy molestas, sobre todo si se dan temporadas de gran afluencia o plagas en determinadas zonas. En 2011 se planteó una propuesta de ley sobre las agresiones contra los animales que produjo cierta polémica, ya que consideraba violencia exterminar insectos sin seguir procedimientos aceptables. En otras palabras, matar una cucaracha con una zapatilla podría ser visto como una crueldad.

Kauai, una joya oculta

Valle Kalalau, en Kauai. Fotografía de paul bicavía Flickr (licencia)

Oahu, Maui y Hawái son las islas más visitadas de las ocho que conforman el estado. Sin embargo, parte de las joyas naturales más espectaculares están escondidas en Kauai. Destacan las increíbles vistas del Cañón de Waimea, de 16 kilómetros de largo y 900 metros de profundidad, imposibles de transmitir en una fotografía; y la grandiosidad del valle Kalalau, rodeado de acantilados de 600 metros. En esta isla, la más antigua de todas, se rodaron escenas de películas como ‘Parque Jurásico’ e ‘Indiana Jones: en busca del arca perdida’.

El post que acabas de leer es el resultado de una colaboración con la empresa de alquiler de apartamentos Niumba, que pertenece a Tripadvisor.

El autor

Semana Santa de Villacarrillo, Jaén

2015-03-18T00:36:00.001+01:00

La Semana Santa de Villacarrillo es una de las celebraciones más famosas de esta localidad de la provincia de Jáen, que, como ya saben los lectores de este blog, es mi tierra, el pueblo que me vio crecer.

Imagen procesional de Nuestro Padre Jesús de la Caída, Villacarrillo (Jaén)

Quizá por ello, siempre que llegan estas fechas, cuando los días se van haciendo más largos, la temperatura es más agradable por los días y siguen siendo frías por la noche, experimento una especie de vuelta a la infancia, a aquellos tiempos en que salía a ver las famosas procesiones andaluzas de la mano de mis padres.

Portadora del banderín de la Banda de Cornetas y Tambores Oración y Caída de Villacarrillo

Ayer fue uno de esos días. Estaba paseando al atardecer en el Tibidabo, en Barcelona. Todo estaba muy silencioso, el día había sido casi caluroso, pero al irse el sol empezó a refrescar. De repente, me vino un ligero olor a alguna hierba aromática, tipo romero, que me recordó por un instante al olor del incienso. En ese momento me paré en seco. Tenía la impresión de estar en Villacarrillo, en una de esas noches de finales de marzo o principios de abril en la que es muy frecuente oír el redoble de los tambores y el soniquete de las cornetas, indicios que confirman que la Semana Santa andaluza es ya una realidad.

Preparando la próxima marcha en la procesión del Cristo de la Expiración, Villacarrillo

Cerré los ojos y di rienda suelta a los recuerdos, haciendo casi sin querer un rápido viaje al pasado. Estaba en una calle estrecha, envuelto por la fragancia de flores e incienso, rodeado del silencio sepulcral que se hace ante la inminente presencia del paso; un silencio a veces roto por el canto de alguna saeta proveniente de algún balcón o por los cantos de pasión que tan especial hacen la Semana Santa de Villacarrillo.

Procesión de Jesús Nazareno, Villacarrillo, a su paso por la calle Antón Pérez

Los nazarenos, velas en mano y con los rostros tapados por los capirotes, caminan a un ritmo lento e hipnótico, descansando exclusivamente cuando un lejano sonido de campanilla les advierte de que deben pararse. La gente a mi alrededor espera con paciencia la llegada de la imagen. Conforme se va acercando, el silencio parece materializarse cada vez más, hasta el punto de poder tocarlo. Se empiezan a escuchar los pasos rítmicos de los costaleros que portan el santo a hombros. El gesto de muchas personas empieza a cambiar. Se puede leer en sus caras un algo especial, una emoción contenida mezcla de ¿fervor religioso, fe, devoción? A veces estas emociones afloran incluso en forma de lágrimas mudas al ver la imagen religiosa ante ellos. Esas lágrimas de algunas personas y el sonido de los zapatillas de los costaleros rozando con el suelo hacen que me venga a la mente otro de los momentos más impresionantes de los que tengo recuerdo: la salida de las imágenes de pasión de las iglesias.

Costaleros de la Virgen María Santísima del Amor, Villacarrillo

A las puertas de la iglesias, momentos antes de la salida del santo, hay un gran revuelo y agitación. Los nazarenos de las hermandades deben organizarse y mantener la calma en el gran momento que supone para ellos ver la imagen de su santo salir a la calle. A veces la cosa es fácil, sin embargo, en otras ocasiones, los costaleros deben hacer frente a una ardua tarea. Por poner un ejemplo, recuerdo las dificultades que tenían cada mañana de Viernes Santo los costaleros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y Oración en el Huerto. Es una de las imágenes que más me han impresionado de la Semana Santa de Villacarrillo, y no es debido a mi sentimiento religioso, sino a todas las emociones que allí se respiran y que a veces pueden llegar a emocionar, se sea creyente o no.

El año pasado, en 2014, quise dejar grabado aquel recuerdo que tanto me había impactado desde que era pequeño: ver a los costaleros sacando de rodillas la imagen de Jesús Caído por la puerta de la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles. Así que agarré mi cámara y, rodilla en tierra, viví casi a ras de suelo este momento cuya banda sonora eran gemidos de esfuerzo, respiración agitada, instrucciones del capataz, crujidos del trono, trino de los vencejos, aplausos y expresiones de ánimo de los que allí había.

Abro los ojos, retorno al presente, dejo atrás cualquier procesión de la Semana Santa andaluza. Sigo estando en Barcelona, volviendo a casa después de una tarde de paseo por el Tibidabo y de reencuentros con los recuerdos de mi tierra, con mi pasado, con todas las experiencias y momentos que han contribuido a ser quien soy hoy.