Как сюда попасть, я описывать не буду. Скажу, что изначально я планировал подходить под вершину в спокойном темпе, чтобы оставить побольше сил на само восхождение. Но в силу обстоятельств, у меня было только 3 дня на всё. Из-за Акбулаковской канатки раньше 10 подъем начать невозможно. Поэтому к лагерю я подошел только в 18:20 на высоте 3100 с копейками возле ручья на морене под ледником Металлург. Я шел по времени, край был в 7 вечера. Меня несколько задержали встреченные 2 непуганных марала и неожиданно сильно разошедшийся вечером дождь. Поставив палатку, я осознал, что мой план слишком оптимистичен +1500 м до вершины… Я пытался прикинуть, за сколько… и выходила большая вероятность спуска в темноте, если проснуться даже в 2 ночи. А поспать-отдохнуть надо хотя бы 6 ч.

По темноте прошел морену, на леднике рассвет. Вершину красиво подсветили утренние лучи. Верхняя часть ледника в снегу. Трещин нет. Подъем на перевал Жарсай южный высотой ок. 3850 м – самая логичная седловина в этом отроге (посл.сведения о прохождении Нижниковский Е.А., 2001 г.). Идется тяжело. С перевала слева от скал пеший подход под техническую часть маршрута. Кошки я уже одел на леднике. Достаю ледорубы, одеваю обвязку, каску. Начинаю… надежда на снег разбилась сразу. Он говно…пустое говно. Надеялся просто шагать, но нет… Местами его очень мало, приходится подрубать ступени. Смотрю на скалы слева, не выйти ли туда (?), выглядит проходимо (по ним я отлично спустился вниз). Нет, решаю идти под последнюю скалу. Чуть правее меня куча трещин, но под скалами они закрываются. Местами трещины огромные.

Под последней скалой ухожу на камни. Затрахался подрубать ступени. Нахожу место, чтобы перевести дух и подумать, что делать дальше. Издалека, этот участок казался не таким крутым, а вблизи… мин.уклон градусов 40. Местами снег сполз, голый лед, видны какие-то трещины. Правее начали шуршать небольшие лавинки. Кажется, силы куда-то делись, я очень долго сижу и даже лежу, прихожу в себя (больше часа). Чай с едой привели меня в чувство. Решаю попробовать.

Пошло хорошо, даже трещины не останавливают, сил прибавилось. На относительно широких трещинах, делаю самостраховку на буре. Далее снега больше, просто иду. Если не считать, что снега поколено, а уклон такой, что дышу в снег. Выхожу по проторенным руслам от мелких лавин под скально-ледовую часть перед ножом. Чуть не забыл… Примерно, на высоте 4400 м весь склон Металлурга разрезает широкий бергшрунд. Но даже он меня не остановил. Был хороший снежный мост. Я бы с радостью “забурился”, но снега ниже берга до..уя. Прощупываю мост, начало отличное, вытаптываю пару жестких следов и выше уже дотягиваюсь до льда, цепляясь ледорубами, стараюсь мин.нагружать мост. Кажется, он даже надежнее, чем я думал.

Скально-ледовый участок я прошел преимущественно по скалам. Но вниз, понимаю, что буду только дюльферять. Т.к. правее только голый лед, а ползать по этому лабиринту вниз, вспоминать, где я прошел – нет желания. Перед тем как выйти под нож, самую последнюю скалу я обошел слева. Планировал, что выйду на сам нож, но не тут было, снежная стенка высотой 1,5 м, да и сам нож довольно крут, а с обратной стороны бесконечный снежный сброс до самого подножия, т.е. почти 1 км свободного падения. Пробиваюсь на нож немного выше, но толку нет, тропежка по самые трусы. В итоге в самом конце я обратно возвращаюсь под стенку. Впереди виден финишный карниз, перпендикулярный ножу. В месте стыковки с ножом, высота не больше полуметра. Время 14:10, наконец-то вершина! Спустя 11 ч подъема – такого у меня еще не было!

Времени и сил искать тур нет. Сама вершина снежная, немного ниже есть камешки, но там ничего не видно. Быстро любуюсь северной стеной пика Талгар и ледником Корженевского. В голове мысль, как классно было бы спуститься к спас.хижине на Райской поляне. Маршрут тут явно проще, всё пешком…

Но нет, в плане этого нет. Ползем вниз также. До скал спустился пешком. Первую скалу обошел, дальше дюльферы. Веревка короткая около 27 м. Соответственно за раз съезжаю только на 13 м. И так, где-то раз 10 до снега. Сначала 3 самовыкрута, потом цеплял о скалы. Хороших немного, они все какие-то округлые. На предпоследней веревке сильно застрял, долго не мог понять, как спускаться. Хорошей скалы и нормального льда не было…

В середине снежного участка дюльфер через тот широкий берг. Мост действительно хорош, на самостраховке можно было его затестить по полной. Надо сказать, что на спуске снега стало меньше, частично его смели мелкие лавинки, которые то и дело выезжали из-под ножа. Но штаны у меня всё равно полностью мокрые, хорошо, что тепло. Остался последний участок с голым льдом и мелкими трещинами. Здесь обошелся парой дюльферов. Наконец, вышел на скалы. Вообще, вот от этого участка, если голый лед, то весь маршрут чуть ли не до самой вершины нужно вешать перила…это 400 метров по расстоянию, хотя и на ноже они тоже не помешают (еще +100 метров).

После последней скалы есть небольшой участок со льдом, здесь я нарубил довольно много ступенек при подъеме, поэтому обошелся без дюльфера. Дальше чисто по скалам к концу техн.части на высоте 4000 м. Скалы простые, но была пара мест, где нужно было найти проход. Время 19:30 – успел до сумерек.

Далее 4 пешеходных километра до палатки. С перевала спускался уже с фонариком, ушел на какую-то хрень с камнями на льду у подножия перевала. В одном месте на соплях висел большой булыган. Я его пытался сдвинуть, сил, видимо, совсем не осталось, спустя минуту, когда я ушел вбок, он сам громко полетел вниз.

До палатки я немного плутанул только в самом конце ледника. Вышел слишком вправо, понял, что ручей, вытекающий с ледника, не тот. Мой тёк в каньончике-промоине, а тут этого нет. Вернулся к своему ручью, упал в палатку в 21:30. Даже сварил себе еды. Отрубился без задних ног…

На удивление до 7 утра успел выспаться и вроде даже ноги не гудят. А значит успевал к концу работы канатки. В общем-то, и еды у меня не оставалось на еще одну ночевку… На обратном пути есть один очень крутой 600-метровый подъем, боялся, что застряну на нем… Однако, прошел нормально. В итоге верхняя очередь канатки не работала, сломалась. Класс… Пришлось во 2-й раз в жизни спускаться по этому супер-крутому склону. Колени в конце просто горели, хорошо рядом есть родник. Охладился и сел в канатку.

Маршрут на пик Металлург – «Северо-Восточный Нож»:

• 3700-4000 м (пешеходные) от ледника через перевал Жарсай южный к началу техн.части;
• 4000-4200 м – 300-метровая скальная дорожка, возможен проход по льду вблизи скал (уклон 30-35^о);
• 4200-4600 м – 500-метровый участок льда и частично скал (на которых может быть натечный лёд), с минимальный уклоном 40^о на первых 400 метрах, последние 100-м менее крутой снежный нож.

В классификаторе я не нашел маршрута с этой стороны. Есть с противоположного с-з гребня (4Б) и двойка с ледника Корженевского. Незаслуженно забытая и одна из красивейших вершин в наших горах!

25-27 июля 2024 г

Горы Хантау

Высшая точка – гора Сункар (1042 м) в северо-восточной части гор. На западе ограничены долиной р.Чу и степью Саксаул-Дала. Они резко контрастируют с окружающими равнинами: относительное превышение над прилежащей с юго-запада равниной составляет 500–600 м. Юго-западные склоны гор Хантау крутые – до 45° (около них мы гуляли), скалистые и расчленены многочисленными короткими, но глубоко врезанными логами. Противоположная сторона, напротив, пологая – до 15°.

Реки. Небольшая высота Чу-Илийских гор, отдаленность от основных высоких хребтов Тянь-Шаня, расположение между двумя крупными аридными впадинами – Чу-Сарысуской и Прибалхашской, а также близость экстра аридной глинисто-каменистой пустыни Бетпакдала на северо-западе определяют высокую сухость климата и маловодье района. Водотоки стекают по многочисленным логам гор преимущественно в весеннее время, но ближе к лету или полностью пересыхают, или сохраняются отдельными плесами, имеющими грунтовую подпитку.

Климат классический резко-континентальный с холодной зимой и жарким летом. Чуйская половина гор на 2-3 градуса теплее, чем Илийская. Годовые осадки составляют 200-400 мм с уменьшением количества в северном направлении (для сравнения, это в 2-3 раза меньше, чем в Алматы). Максимум осадков приходится на апрель-май (25% годовых осадков), а минимум – на июль-сентябрь (10%). Высота снега зимой 10-20 см.

Петроглифы Хантау

В горах Хантау есть древние наскальные изображения бронзового века, которых насчитывается около 1000. К эпохе бронзы относятся композиции с изображениями лошадей, быков, верблюдов, а также колесницы. В целом петроглифы датируются 3-1 тысячелетием до н.э. Тогда климат был более влажный и мягкий – с полноводными реками, рощами по берегам рек и богатыми пастбищами. В древности горы Хантау служили местом встречи торговых караванов. Здесь расположены остатки древних поселений, захоронений и курганы. Насчитывается около 150 погребальных сооружений, представленных каменными ящиками в оградах прямоугольной или округлой формы; в раскопанных могилах обнаружены остатки посуды и бронзовых украшений (браслеты, подвески, бусы). Древние сооружения датируются XIII в. до н.э.

Конечно, за петроглифами лучше ехать в музей под открытым небом «Танбалы Тас» у поселка Карабастау. Их там значительно больше, есть оборудованные тропы. Другие места самостоятельно найти тяжело.

Также Чу-Илийские горы известны тем, что здесь проходила великая Анракайская битва между казахами и джунгарами в 1730 году. Вдоль р.Копа наверху хребта Кульжабасы можно увидеть множество высоких туров до 2 м высотой. Скорее всего, они остались со времен нашествия джунгар. Отпугивали чужеземцев, чтобы им казалось, что у нас много воинов.

Долина Шолак-Жидели. Обилием петроглифов сакского периода (1-е тысячелетие до н.э.) отличаются скалы небольшого скального каньона в устье этой реки. Основная часть гравюр сосредоточена на правом склоне каньона; левый склон – сильно разрушен из-за добычи строительного камня. В этом месте мы видели немного петроглифов, зато нашли много тюльпанов Альберта.

Флора и фауна

По природе флора Чу-Или ближе к Западному Тянь-Шаню, чем к Северному. Поэтому большинство видов тюльпанов можно увидеть здесь, в т.ч. Грейга – это стало для меня открытием и мы даже встретили их, правда, еще не раскрытыми. Эндемичные виды: недзвецкия семиреченская, парнолистник, юринея коренастая, копеечник хантавский и некоторые виды астрагалов, которые являются реликтами неогенового времени. Кустарники и отдельные деревья (ивы) можно встретить только у родников.

Из фауны чаще всего встречается среднеазиатская черепаха, а также: тушканчики, суслики, песчанки, зайцы, ящурки, восточный удавчик, стрела-змея, жаворонки, туркестанский жулан, чернолобый сорокопут, черноголовая и маскированная трясогузки, розовый скворец, каменки – плешанка и плясунья, удод, чернобрюхий рябок, золотистая щурка и сизоворонка. В глубине ущелий можно встретить джейранов и архаров.

Тюльпаны

Пожалуй, это основное, чем могут похвастаться Чу-Илийские горы – множеством красно-книжных видов тюльпанов. На фотоохоту нужно ехать в апреле. В мае степи, окружающие нагорье, покрываются маковыми полями. В остальное время года Чу-Или выглядит скучно. Окружающие полупустынные ландшафты выгорают примерно на 2-3 недели раньше, в глубине гор на высоте выше 800 м (где проходит условная граница между пустынной и степной зонами) зелень сохраняется дольше и она пышнее.

Больше всего мы увидели тюльпанов Альберта. Вот виды, которые нам встретились в начале апреля:

Тюльпан Регеля. Описан в 1887 г. А.Н.Красновым, выдающимся русским ботаником-географом, который в 1886 г. обследовал Чу-Илийские горы, где и собрал этот вид в урочище Анрахай. Вид назван в честь Эдуарда Людвиговича Регеля (1815-1892), директора Петербургского ботанического сада (ПБС). Встречается только в Чу-Илийских горах! Цветет раньше всех в конце марта-начале апреля.

Тюльпан Альберта. Описан в 1877 г. Э.Л.Регелем по образцам, собранным в горах Каратау его сыном Альбертом Р., который работал врачом в г.Кульджа с 1876 по 1885 г. и собирал растения по заданию ПБС. Его именем названы и другие виды. В основном красного цвета, но встречаются и гибриды с желтым окрасом. Растет в низких горах на юге Казахстана.

Тюльпан двухцветковый. Описан в 1776 г. П.С.Палласом (1741-1811) по образцам из Прикаспийских пустынь. Место нахождения типовых экземпляров неизвестно, однако в гербарии Санкт-Петербурга хранятся сборы А.И.Шренка 1842 г. с территории Казахстана (урочище Терсакан, горы Кокшетау). Растёт повсеместно на глинистых и солонцеватых степных участках, больше всего в северной половине Казахстана.

Тюльпан Бузе. Описан в 1859 г. швейцарским, ботаником, Пьером Эдмондом Буасье (Boissier Pierre Edmond, 1810 1885) по сборам Федора Александровича Бузе (1821-1898) из Ирана. Растет на песчаных и глинистых пустыни, мелкощебнистых участках низкогорий на юге Казахстана.

Тюльпан Колпаковского. Описан Э.Л.Регелем в 1877 г. Впервые найден вблизи реки Чилик. Вид назван в честь Г.А.Колпаковского (1819-1896), почётного члена РГО. Занимая должность губернатора Семиреченской области, Колпаковский оказывал большое содействие экспедициям ботаников, в частности, А.Э.Регеля. Растет в глинистых предгорьях на юге Казахстана.

Тюльпан Грейга. Описан Э.Л.Регелем с гор Каратау, первоначально в качестве разновидности алтайского тюльпана (1868) затем, в 1873 г. — как самостоятельный вид. Назван в честь Самуила Алексеевича Грейга (1827-1887) — президента Российского общества садоводов. Растет на юге Казахстане вблизи гор от Кызылорды до Кордайского перевала. Макс.высота произрастания – 2400 м.

За тюльпанами необязательно ехать так далеко в Хантау (400 км от Алматы), их можно найти и по дорогам от Отара, станции Бель или петроглифов Танбалы.

1. Текст про тюльпаны взят отсюда.
2. Описание Чу-Илийских гор взято из сборника статей «История и археология Семиречья», выпуск 7, 2020 г.
3. Как образовывались Чу-Илийские горы.

Благо такие люди есть и, к великому счастью, они окружают меня и ездят со мной в поездки. Сложно вот так просто объяснить этот феномен, но ко мне всегда тянутся люди со схожими мыслями/взглядами и это удивительно. Ведь путешествия делают не столько места, сколько люди, а когда вселенная перетасует все переменные и выдаст единственно верный (и заранее детерминированный) результат, то это бесценно. Когда все пазлы собраны воедино – ведь без песчинки нет Абсолюта. С Кель-Суу получается именно так, я искренне верю и надеюсь эта магия будет работать и в дальнейшем.

Знаете, я давно уже не писал отчетов-статей на сайт, и последние очерки были заточены под поисковики, выдачу полезной и важной информации. В этой статье я отойду от этих канонов и вспомню свои ранние статьи (импульсивные – молодость), где хочу выразить глубину чувств и мыслей, прорефлексировать какие-то моменты и откровения (хотя как писал выше это лишь жалкая попытка – но все же). Не хочется плыть по руслу «надобности», а отпустить мысли и поведать, о тех счастливых днях, что путников согревают теплом людских сердец и безмятежной горной красотой.

В каждом слове сквозит банальность, но пусть она выступит проводником в мир букв, что приоткроет завесу скромных мыслей наблюдателя в моем лице. Я ощущаю гармонию хаоса в своей голове – так разделите и проживите ее со мной.

Кель-Суу (Кол-Тетири)

8-11/09/2022

Уставился в экран ноутбука и сижу не зная, как и с чего начать. Вихрь закрученных мыслей не может определить начальный отсчет повествования, картинки с поездки калейдоскопом выставились в ряд и, казалось бы, тыкай в любую и начинай. Так и поступлю. Иного пути не вижу.

Вы думаете все началось с момента утреннего старта на парковке у гостиницы Астана? Да, многие так думают, но для меня все началось значительно раньше. Подготовка, пропуска и желание именно отдохнуть после активного туристического сезона, погрузится в полную идиллию и атмосферу этого путешествия. Мы ехали максимально проживать и растворяться в стихии, отбросив все заботы и суету. У меня было изначальное понимание, что все сложится как должно, ведь в поездку собрались достаточно близкие люди, которых я давно знаю и те, кого не очень, но я вижу через призму глубины глаз, что это «мои» люди.

Утренний и ранний сбор, дорога до границы пролетевшая, как мгновение за интересными разговорами и расслабляющим фоном музыки из динамиков машины. И вот мы уже на пороге соседней братской страны – Кыргызстана, который всегда радушно встречает нас. Пройдя границу, мы ступили на землю, открывающую нам безграничные возможности для исследования как внешнего, так и внутреннего наполнения. Мча по идеально-ровному асфальту и заскочив на базарчик для обеда, получили важную информацию от местных, где лучше всего это сделать. Как оказалось не здесь, а дальше на кольце. Прибыв на место и плотно подкрепившись нереально большими и вкусными порциями (всем рекомендую там останавливаться), держим путь далее в направлении Нарына.

Сегодня весь день нас ожидает хороший асфальт. По пути смотрим Орто-Токойское водохранилище (в простонародье Орто-Токойские Мальдивы), но в нем в сентябре очень мало воды, нет того эффекта, который поражает взор в моменты его наполненности. Обычно это июнь.

Дорога вьется красивыми изгибами вдоль гор, едешь, смотришь во все глаза, и чаша счастья постепенно наполняется благостным предвкушением дальнейшего пути. Ведь ты там был и знаешь какого это, но озеро всегда разное и ты не ведаешь, что ждет тебя в нынешней поездке, что еще больше зажигает искорку желания. Находясь в медитативном состоянии от дороги, музыки и конечно девчонок в моем экипаже, которые также разделяют мысли и чувства с тобой, о которых не всегда и нужно говорить. Стоит бросить взгляд направо и в зеркало заднего вида, увидеть глаза и счастливые полуулыбки на устах и все становится понятно без слов. Все на одной волне. Так и доехали до небольшого города Нарын, где у нас предстоит ночевка в гостевом доме.

Глядя на время, вижу хороший запас, подумав, что можно было бы и домчать сегодня до юрточного лагеря у озера Кель-Суу, но это я привыкший к длительным перегонам, а для туристов лучше отдохнуть. Да и предыдущий опыт показал, что правильнее будет проехать красивую горную серпантинную долину по утру, любуясь окружающими пейзажами и пасторальной картинкой.

С такими мыслями и прибыли в наш гостевой дом, который только открылся (KezginGuestHouse), и мы чуть ли не первые туристы (а вроде и первые), заехавшие в него. Хозяйка Айганыш нас радушно встречает. Сказать, что мы были удивлены, ничего не сказать. Мы ведь неприхотливые и нам нужен был лишь ночлег и питание, но реальность превзошла ожидания. Уютные номера и в целом обстановка и атмосфера очень приятная, которая продолжала дарить нам ощущение легкости начала прекрасного приключения. Как и ожидалось времени у нас было с запасом, после того как заселились, Айганыш нас пригласила посетить ярмарку неподалеку, так совпало, что мы попали в разгар мероприятия. А еще она впервые проводилась там в таком формате, вот попали, так попали. Счастливчики-везунчики.

Дело было к вечеру, делать было нечего (c)

Пошли на ярмарку/выставку и зарядились еще порцией положительной энергетики. Были и танцы, и выступления, только показ мод мы не дождались, пошли ужинать.

Здесь тоже похвала и большая благодарность хозяйке все было на высшем уровне. За ужином обсудили важные и не очень дела, и в приподнятом настроении отправились в объятия морфея.

День 2. Утро, в окно проникают лучи теплого нежного солнца. Предвкушение сегодняшнего дня невесомым налетом беспечности зажигают искорки огонька в глазах и ширящуюся улыбку на устах. Плотно позавтракав, забрав наши пропуска и сделав совместное фото с Айганыш, тепло попрощались и поехали в направлении заветного озера Кель-Суу.

На заранее обговоренной точке встречаемся с экипажем Паши, они ночевали в другом месте, т.к. присоединились позже и в Кезгине для них увы мест уже не было. Встретившись, держим путь в направлении озера. Свернув с асфальта, попадаем на хорошую грунтовку, где на внедорожнике можно держать достаточно высокую скорость. Первому, конечно, ехать хорошо, нет столба пыли, которым довольствуются ребята сзади.

Широкие красивые долины мелькают по бокам, иногда ненадолго останавливаемся для фото. Осенью, к сожалению, реки не такие бурные и нет той картинки, которая присутствует в период многоводья. Когда вены – реки и сосуды, образующие гомеостаз с высоты какого-нибудь дрона. Трава уже тоже пожухлая, успевшая выгореть за лето и краски весьма однообразны. Но я знаю, что все это искупит само озеро, которое осенью имеет особый цвет и оттенки в зависимости от освещения и преломления света. С такими мыслями я ехал, пока на фоне негромко играла музыка и слышались голоса девчонок, что-то обсуждавших. Я тоже порой подключался, но мыслями был где-то не там, а далеко-далеко в закромах своего разума.

Добрались весьма быстро до пограничного поста, где у нас проверили документы и пропуска, записали и отпустили к заветной цели. Можно сказать, что полпути уже пройдено.

Грунтовка также хорошая, не представляющая для внедорожников с хорошей резиной каких-либо проблем. На горизонте наконец-то появляются высокие заснеженные пики, которые возвещают, что до долины Кок-Кыя и юрт, где мы остановимся остается совсем немного. Проехав знаменитый красивый мостик и конечно же там сфотографировавшись, заезжаем на последний перевальчик, после чего въезжаем в широкую горную долину и видим впереди юрточные лагеря. Когда открылась эта красота Серега от нахлынувших чувств прибавил газу, а ям там побольше, в общем поболтало мой экипаж на последних метрах )))

Остановились мы в юрточном лагере у Жыргал. Время обеденное, мы к нему как-раз приехали и плотно поев, решаем попробовать максимально подъехать к озеру на машинах. Изначальный план был пешком, но все согласились с тем, что лучше побольше времени провести непосредственно на озере. Оставляем Ромин Субарик и выдвигаемся в путь на 3-х автомобилях. Вначале есть речка, которую нужно проехать вброд, сейчас воды немного, и я делаю это легко. Азамат тоже, впрочем, как и Паша, только он малость заехал в реке в яму и остался без переднего номера. Который мы не нашли, хотя Володя и Асет побродили по холодной речке в надежде отыскать, но увы, видимо уплыл по течению. Номера все-же лучше всегда снимать, а то с восстановлением это та еще проблема, достойная отдельного описания, но здесь этим заниматься не буду. Не теряйте номера, вот что важно, особенно в другой стране.

Далее несколько километров хороший участок до болотистого места. Правда большую проблему этот отрезок представляет в июне-июле и после дождей, а в сентябре было все высохшее и удалось проехать легко. А так именно в этих местах обычно у людей возникают трудности с проездом и тут часто можно наблюдать застревание машин. Как по мне от юрт вообще всегда лучше идти пешком или на лошадях, во-первых, недалеко, а во-вторых, по дороге насладишься всей красотой в округе, которой там с излишком. Мы же, проехав болота и поднявшись еще немного, решили до конца не ехать, надо было хоть чуть-чуть пройтись пешком. Основную задачу подобраться поближе, чтобы побольше времени на озере провести – выполнили. Ну и Паша еще сапборд нес на себе, который в этот день так и не использовали, тоже одна из причин подъехать поближе, тяжело ведь.

Выгрузившись и взяв реквизит для фото в виде палатки неспеша, потопали к озеру. Погода стояла переменчивая, что для Кельсу обыденное явление. Идя по дороге, было ясно, что смогли бы заехать прям к озеру, еще один затруднительный участок с рекой перед последним взлетом, был полностью высохший, а именно на нем у многих тоже возникали трудности при подъеме на авто. Поднявшись наверх и увидев любимое озеро, сразу же погрузился в состояние созерцания, народ также подтягивался следом и было видно, как у всех блестят глаза. Равнодушных не было. Кто впервые видит Кель-Суу непременно в него влюбляется и эмоционально привязывается. Особенное место со своей атмосферой и сильнейшей энергетикой.

Полюбовавшись и конечно пофотографировав немного, не забыв использовать реквизит в виде палатки, которая послужила и для прочих целей, будь то переодевание, хранение вещей от дождя и прекрасных видов из нее на озеро.

Как-то случайно получилось сделать фотку Эльгизы в момент, когда и собака заглянула в «окошко», удивительным образом все сошлось и оценив результат она сразу сказала, что это фотка точно залетит в соцсетях. По итогу так и оказалось, из всех ее постов она самая многочисленная по лайкам и даже на встрече Чимбулака на первом Привале Малоалматинском распечатали именно ее.

Говорю же, Кель-Су — это магия, которая работает всегда.

Дальше нас ждали не менее интересные приключения о которых мы пока не догадывались. Вся наша немаленькая компашка отправилась на лодках моторных исследовать более дальние уголки озера. Добравшись до первых скальных «ворот», уже начала портиться погода, как и бывает на Кель-Суу моментально налетел ветер и мы попали в мини-шторм. Адреналин у всех подскочил, все фотались, снимали видео, а наши навигаторы-лодочники поспешили обратно, прыгая на волнах. Кайф.

Кто сидел впереди – промокли. Брызги летели со всех сторон. Погодка добавила нам эмоций дополнительных, чтоб было что вспомнить. А как добрались до берега, снова вышло солнце. Вот такое оно озеро – Коль-Тетири. Непредсказуемое с резкоменяющейся погодой и настроением. А моя палатка послужила отличным укрытием для вещей от дождя. Не зря ставили, хотя тот же дождь мы не ожидали, ведь ничего не предвещало. Но имейте ввиду, что там именно такие погодные условия. Меняется все мгновенно, а главное за короткий промежуток времени. Вернувшись на берег, продолжили гулять в округе, любоваться красотой и фотографировать.

Туристов было немного, но 2 парня из Израиля устроили нам мини-концерт сыграв и душевно спев на берегу озера Аллилуйю, что зафиксировала Асель на камеру смартфона. Сказать, что было душевно, ничего не сказать. Еще одно яркое событие, запечатленное в памяти. Впоследствии в юрточном лагере выяснилось про парней, что путешествуют уже несколько месяцев, в основном идут пешком, периодически их подбрасывают добрые люди до тех или иных мест. Молодые ребята исследующие разные страны в таком вот неспешном ритме, проживающие максимально весь спектр эмоций и впечатлений.

Лично меня в их путешествии восхитило то, что они не имеют абсолютно никаких соцсетей и совершают погружение вглубь себя. В наше время это так по-настоящему и настолько редкое явление. Ведь им есть, что рассказать и показать миру, но они наполняются духовно внутренне, не разбрасываясь и не пытаясь что-то показать и доказать внешнему миру. У меня всегда такие люди вызывают глубочайшее уважение и когда я встречаю подобных искренне восхищаюсь умением так жить и смотреть не на внешнее, а на внутреннее. Да и честно по таким людям сразу видно, что они другие. В глазах отражается глубина, сила, наполненность понимания сути вещей. Здорово, что в путешествиях встречаешь самых разных людей и конечно же, после каждого ты сам становишься немного другим. В каждой новой для себя стране ребята берут себе местные имена, чтобы с ними легче было коммуницировать коренным жителям. Также и брату моему досталось от них имя – Владимир (Амиром стал), сказали, что с какого-то там языка переводится – высокий как скала (горы).  Теперь Вовка в КГ у нас Амир ))

За это многие и любят путешествия, едут ведь не только за внешней эстетикой, но и за внутренней свободой, часто приходит какое-то важное понимание и осознание во многих аспектах жизни. Когда ты видишь в запутанном клубке внешних обстоятельств простейшие решения, духовно и ментально растешь. Да не у всех происходит такое форматирование, но даже те, кто не подвержен саморефлексии и самокопанию все-равно берут и вносят в свою жизнь что-то свое. Однозначно можно сказать, что прежними не остаются.

Мысли эти пришли уже опосля не в моменте пребывания на озере. Там я был погружен полностью в атмосферу сего магического пространства. Когда ты смотришь на воду насыщенно глубокого цвета, играющего бликами от освещения и порывов ветерка, те самые мысли полностью заглушаются, ты в состоянии «безмыслия». Ты там есть и тебя одновременно там нет. Пропускаешь через себя все людские судьбы, сценарии, смыслы, многочисленные жизни с ее взлетами и падениями. За доли секунд все это проносится перед глазами, но там ты этого не осознаешь, ты все также в потоке безмыслия. Лишь многим позже в других обстоятельствах, чаще в ночной тишине между тончайшей гранью перед бодрствованием и сном со вспышкой сверхновой ты улавливаешь те откровения и понимания сути всего, которое мгновенно рассеивается как туман…Но ты его (понимание) украдкой ухватил и подсознанием зафиксировал. И в определенные жизненные моменты это тебя спасает.

Ближе к сумеркам, все собрались и помчали в обратный путь к запланированному ужину. Легко добравшись и запечатлев на обратном пути красивые кадры как на камеру, так и на биологический жесткий диск – выдохнули, преисполненные самыми разными эмоциями и чувствами.

Приятная усталость компенсировалась вкусным ужином и теплой компанией, которой после мы и собрались все в одной юрте и долго еще разговаривали на самые разные темы и выходили смотреть на звезды, т.е. на прошлое, которого уже возможно и нет.

По плану было и следующим ранним утром поехать на озеро и погулять там дополнительно, но многие устали и решили высыпаться на следующий день. Нам ведь предстояло еще ехать в Сонкол и заезжать в Нарыне в ГАИ по поводу утерянного номера.

После долгих дискуссий людей осталось не так много на утренний рейс к Кель-Суу, но те, кто поехал явно не пожалели. Встав пораньше, мы уже в 7 утра выехали, когда дорогу знаешь, всегда проще и быстрее.

С утра она искрилась красивым инеем, по которому гуляли стада яков, картина маслом. Вчера мы так и не поплавали на сапборде из-за погоды и времени, а сегодня планировали делать именно это, что, собственно, и получилось здорово. Если мне не изменяет память, то Оля и Айгерим сделали это впервые, по крайней мере на Кель-Су точно. Народ наплавался, сделали красивые фотки, а Паша с Гизой умудрились даже еще разок на моторной лодке прокатиться, что и не зря, т.к. утреннее освещение и цвет озера был совершенно другим. Насыщенным и глубоким, играющим бликами на солнце.

Позавтракали и сварили кофе мы также сами, на берегу озера. Сделав все необходимое, пора было возвращаться, ведь ребята заждались, а мы чуть задерживались, ну никак не хотела отпускать такая красота. Хотя по итогу все случилось своевременно и уже начали подъезжать первые туристы на Багги. Становилось шумно и многолюдно. Но мы все успели до суеты и основного потока туристов.

Вернувшись в юрточный лагерь и собравшись, поехали дальше, ведь приключения еще не закончились. Но про Сонкол я не буду тут рассказывать. По многим причинам. Там тоже было здорово и красиво, не так как на Кель-Суу, а по-своему, по-другому. Та история совсем другая и пусть она останется в памяти и сердцах тех, кто там был.

Ведь мысль изреченная есть ложь? Так нас учил какой-то там философ. И с Кель-Суу также. Не ложь, конечно, но истинные внутренние инсайты и проживание в моменте наверняка у каждого свое. Так пусть мой текст несет лишь толику информации от субъективного рассказчика, а кто там был сохранит в себе те чувства и эмоции что проживал.

А моя муза дуновением ветра приоткрывшая дверь, оставит напоминание в виде стиха об этом удивительном и сакральном месте.

Кель-Су всегда отчаянно прекрасно
Там мысль видна кристально ясно 
В улыбках душ сюда попавших 
Да - настоящих, да - прекрасных!

Здесь Кок - Кыя подобна венам
Тем самым образуя реки,
Артерии - гомеостаз,
Во всем живом и без прикрас.

Тут нет условностей, преград 
и прочих всяческих наград.
Здесь отступает суета, 
Иная суть всего видна.
Как то, что мир предельно прост
Без кривотолков, глупых грёз.

Где счастье любит тишину,
спокойствие и красоту.
Не та, что яростно кричит, 
а та что мило тихо спит
в глазах уставших от невзгод,
Но полных жизненных основ.

------------------------------------
Где юрта - дом, топчан - покой
Где небосвод меняет фон
Где звёзды весело сияют
Где люди счастье обретают
Себя находят - не теряют, 
Намного лучше понимают.
И этим жизнь себе спасают.

Здесь взгляд блестит искрой всезнанья, 
Застывший в миге осознанья 
Той вечной силы, что порой
Крушит все смыслы за "стеной".

Коль - Тетири казалось бы простое слово.
Ан нет, переплетенья множеств судеб —
вот его первооснова.

Мой лейтмотив весьма банален,
В нем нет открытий сложных
В части понимания.
Здесь важно помнить вот о чем,
Что жизнь - река, быстра - недолговечна.
Мгновения минут счастливых - бесконечны.

P.S. Безусловная и всеобъемлющая благодарность всем участникам этой поездки. Она оставила глубокий след в памяти. Часто говорят, что нужно жить настоящим, а не прошлым. Все верно, но и обесценивать весь свой прошлый опыт не имеет смысла. Ведь без него мы не мы. Наша личность и глубинная суть и состоит из того самого прошлого. И как же приятно, когда внезапной вспышкой любого человека может накрыть ностальгия. Щемящая, обволакивающая, невыразимая словесно – но такая легкая, родная и близкая. Когда ты улыбнешься своим мыслям, может погрустишь немного – и пойдешь дальше. Иногда спотыкаясь и падая, но непременно поднимаясь к новым смыслам и устремлениям. Таков путь!

Полезная информация

Озеро Кель-Суу (Кол-Тетири) расположено в долине реки Кок-Кыя в юго-восточной части Нарынской области. Озеро ледникового происхождения, зажатое между высоких монолитных скал. Считается одним из самых красивых на территории КГ, ведь оно по-своему уникально. Находится на высоте – 3500 м. нум и меняет свои оттенки в зависимости от времени года и освещения. Кель-Суу в переводе на русский уходящая вода. Климат тут достаточно суров, даже в теплое время года бывает холодно, и погода сменяется достаточно быстро. Сама долина ведущая к озеру невероятно живописна. Долину сторожат высокие остроконечные пики вершин, а на зеленой лужайке вдоль реки пасутся стада колоритных яков и лошадей.

• Озеро Кель-Суу находится в приграничной зоне. Обязательно делать пограничные пропуска заранее. За 5 -10 дней до поездки, а лучше еще больше запас взять.
• Дорога доступна на любом кроссовере (и спринтера ездят) до юрточных лагерей. Дальше сложно и нужно знать все «засадные» места.
• Всегда иметь с собой теплые вещи. Летом ночная температура может опускаться до минусовых отметок.
• В сезон можно остановиться в юрточных лагерях. Их там много. Но в связи с популяризацией направления, лучше бронировать заранее.
• В июне-июле чаще всего цвет воды «болотный», чтобы не разочароваться, лично я рекомендую август-сентябрь (октябрь тоже хорошо, но холодно).
• Бывает раз в 5-10 лет озеро без воды. Лучше каждый год заранее этот момент узнавать перед поездкой.
• Из доступных услуг на месте, это аренда лошадей, питание и проживание в юрточных лагерях, трансфер на уазиках/газиках до озера, моторные лодки для экскурсии по озеру.
• Озеро высокогорное, находится на 3500м нум. Помните о правильной акклиматизации (гуглится) и пейте больше жидкости на высоте.
• Мобильная связь отсутствует на момент написания статьи.

План был пройти вкруговую хребет Музтау, сделать первопроход самого восточного перевала (ледник Сторожевой) и попытаться найти маршрут на Карлытау (4340 м) или Панфилова с юга, а может быть и с севера. Был взят полный набор снаряги для ледового маршрута.

Для похода в этот район мы на всякий случай сделали пограничные пропуска, но никто у нас их не спрашивал.

1 день. Поход начался с транспортной заброски через город Жаркент в начало ущелья Тышкан. Многие группы, посещавшие этот район, заходили в верховья именно отсюда. Я тоже не нашел ничего более логичного. До последнего поселка Сарыбель есть асфальт, последние 8 км идет сносная гравийка, по которой может проехать и легковая. Правда, наш водитель очень жалел свое авто и мы плелись со скоростью 8-10 км/ч. Гравийка доходит до водозабора на высоте 1700 м, здесь можно перейти реку на другой берег, что мы и сделали, выгрузившись с машины. Перекусили и отправились в путь.

Само ущелье Тышкан в низовьях труднопроходимо и все тропы идут к нему через гребень – перевалы Карасай или Сарыбель (2500-2550 м) и жайляу Текше. Сразу после выхода стало нагонять черные тучи и спустя полчаса нас залило. После жары это не так уж и страшно. Ливень шел недолго. После снова вышло солнце, но высокие горы оставались в облаках. Костя обратил внимание, насколько резко здесь горы вздымаются над равниной.

Стартанули мы поздновато и максимальный план на этот день выполнить стало нереально (хотел дойти до слияния Тышкана). К тому же рюкзаки у всех были тяжеловаты. В итоге пройдя гребень через перевал Карасай, мы остановились на жайляу Текше у дальнего восточного края, где внизу течет речушка, с которой можно набирать воду. Правда, идти до нее от палаток 5-7 минут. К вечеру тучи отстали от высоких гор, и нам открылась красивейшая панорама ущелья Тышкан. Ночевать здесь комфортно и тепло, если не брать в расчеты кучи коровьего навоза. Все последующие дни мы будем ночевать максимально близко к ледникам и в основном на камнях.

2 день. После жайляу Текше тропа траверсирует склон ущелья Тышкан до самого слияния: Тышканбаса и Кайракты. Между ними еще впадает 3-я река – Таутекше, берущая начало из довольно крупного ледника, а ниже – ее воды срываются водопадами с огромных скал. Это место видно на протяжении всей тропы от перевала Карасай.

Путь до слияния проходит почти на одной высоте между 2350-2500 м. Само ущелье прорезано селевым потоком, как и многие долины рек Южной Джунгарии с ледниковым питанием, поэтому тропы здесь часто проходят высоко над дном долин. Спустя пару часов доходим до слияния. На противоположной стороне видна избушка. Через Тышканбас лежит одинокое бревно. С утра воды немного и мы спокойно переходим ее вброд. Видно, что основные селевые потоки шли с Кайрактов и Таутекше. По Тышканбасу русло спокойное. Дальше мы направляемся в его верховья.

Пройдя последний лес, останавливаемся на обед. Чем выше проходим, тем долина становится шире. Мест для отдыха здесь предостаточно. К 12 часам вода в Тышканбасе стала мутнеть. Если пройти еще выше (2960 м), то с левой стороны впадает чистый приток. А вот на 300 м выше него впадает самая грязная река, которая мутит всю воду в Тышканбасе. Снизу ущелья ледника (№125) не видно, но он достаточно большой и еще лежит на склоне южной экспозиции, поэтому, когда день солнечный, то вода в этой речке начинает кипеть и таскать камни. Мы как раз успели перейти, когда всё начиналось. Но всё равно ботинки намочили. Урочище называется Балалыкжайлау.

Долина стала еще шире. Тышканбас берет начало из 4-х ледниковых цирков. Мы направляемся на юго-восток к леднику Дмитриева, точнее к его отделившейся правой ветке (ледник №116) под перевал ТК «Спартак» (3750 м, 1б). Путь к леднику преграждает 2-километровый моренный вал. Однако, идти по нему достаточно приятно. Камни утрамбованы, они небольшие и не шатаются. Под основной веткой ледника есть пара озер, одно довольно крупное, вода мутная.

Доходим под самый ледник (высота 3470 м), чтобы завтра с утра сразу надеть кошки. Подравниваем места под палатки и готовим ужин. Прямо перед нами возвышается пик Ормекшитау (др.названия Актау / Каз.Клуба Альпинистов) 4162 м – высшая точка хребта Чакпак-Тастау, а на противоположной стороне долины выделяется безымянный пик 4178 м, под которым лежит тот ледник, с вытекающей из него мутной рекой. Наш перевал выглядит вроде простым, совсем небольшой набор, но финальный взлет снизу кажется вертикальным.

3 день. Ранний выход в 7 утра. Погода какая-то непонятная, небо затянуто полупрозрачной пеленой облаков. Язык ледника очень крутой, пришлось попыхтеть, чтобы его преодолеть. На повороте ледника большие разломы. Их можно было обойти, взяв максимально вправо. Мы же блуждали зигзагами между трещинами, пока не вышли на плоскую часть ледника, откуда хорошо видно перевал. Правда, нас манила правая более высокая седловина, путь к ней казался легче, т.к. проходил по льду, а не камням. У края ледника под седловиной перевала есть несколько небольших трещин, Виталька познакомился с одной.

Снимаем кошки и начинаем ползти по 40-градусному сыпушному склону: 2 шага вверх-один назад. Ближе к скалам под камнями еще и лед. Очень мерзкий подъем, хоть и по высоте всего 50-70 метров.

С обратной стороны нам открылся вид на одну из ветвей самого крупного по площади ледника Южной Джунгарии – Воейкова. По площади он примерно как правая ветка нашего Богатыря. По виду с космоснимков заметно, что за последние годы его площадь уменьшилась минимум на треть. Спуск с другой стороны очень похожий. Только ледник ровный, приятный и без трещин. Верхний перевал с этой стороны выглядит на 2а, спуститься там можно только по перилам.

Внизу я думал уходить левее на другую ветвь ледника, но ледник настолько сильно растаял, что ветки стали практически независимыми друг от друга. Их разделяет довольно широкая срединная морена. Да и планируемое мной места перехода через следующий гребень Каскабулак выглядело как-то не очень, поэтому пошли через единственный пройденный в этом гребне перевал Панфилова (1а).

На перевал нас подгоняли тучи, погода стала портиться. Не очень вовремя, скоро время обеда. Нам пришлось ползти на перевал, который довольно крутой с мерзкими шатающимися камешками. Выйдя на перевал, нас накрыло туманом, пошел дождь. «Еще лучше!», теперь не видно, куда идти. Нам нужно не спускаться прямо вниз, а брать левее траверсом к следующему большому леднику Панфилова. Спустя 15-20 минут мы спустились ниже тумана, чуть позже дождь взял паузу и мы сели перекусить. Хотелось пожрать, и я был зол из-за этого и такой погоды.

Ледник Панфилова также сильно отступил, оставив после себя какие-то хаотичными валы камней. Путь между ними логичным не получался. Так зигзагами мы дошли до самого нижнего из озер. Их здесь не меньше семи. Встали на пляжном песочке. Пришли в обед. Оно и хорошо, нам надо отдохнуть. Полное отсутствие троп выматывает.

Оставшуюся часть дня я смотрел на пик Карлытау и думал, пробовать нам идти на него или нет. Был только один вариант подъема правее вершины, однако в конце перед гребнем казалось, что там вертикальные скалы и непонятно можно их как-то обойти. Предстоящие дни по прогнозу были не очень, если завтра не будет ясного утра, то не будем пробовать.

4 день. Облаков утром хоть и не было много, но они были какими-то низкими. Мне не понравилось, решили идти дальше по маршруту. Путь под пик Панфилова по карте казался несложным, нужно было перевалить 3 невысоких хребта по 200-300 м высотой и пройти пару долинок. Первым переваливаем Арасанский отрог, отделяющий нас от истоков притока реки Хоргос – Сарткипе (Коксай).

Из лагеря выходим ровно в восточном направлении, тут у подножия хребта небольшое круглое озерцо. От этого озерца ползем вверх. Уклон как на первом перевале, только длиннее в 4-5 раз. Сзади постепенно открывается панорамный вид на ледник Панфилова со всем его вершинами и озерами.

Спустя почти 2 часа после выхода из лагеря, добираемся до перевала. Костя предлагает название Ослепительный – высота 3800 м (1а к.с.). И правда, солнце нам слепило весь подъем в глаза. К слову, Арасанский гребень мы перевалили в нелогичном месте (понижение находится южнее), а просто по прямой от лагеря, чтобы не ломать ноги, прыгая по камням моренных валов.

Как только мы поднялись на перевал, облака закрыли все виды. Нам по-прежнему не дают даже одним глазком взглянуть на пик Панфилова. Спускаемся, забирая по диагонали влево. Постепенно снова оказываемся в тумане. К следующему отрогу идем наощупь. Появился небольшой ручей (правый исток Сарткипе), у которого мы решили пообедать.

Туман немного разрывает. Становится видно, как лучше подниматься на следующий гребень. Идем по диагонали вправо, переваливая гребень на высоте 3420 м. Наконец-то, нам открылся пик Панфилова во всей красе. Страшная южная стена, сложенная из пород белого цвета, буквально сверкает на солнце. Как я и полагал, вершина чем-то напоминает Орджоникидзе. Становится понятно, что с этой стороны простых маршрутов на вершину нет.

Из отчета Республиканского клуба туристов и альпинистов КазССР:

«Последняя трехглавая белая вершина очень красивая. Она гигантской пирамидой, сложенной белым мрамором, возвышается над всеми близлежащими вершинами и невольно приковывает к себе внимание.»

В этом же отчете упоминаются еще 2 названия этой вершины: 40 лет КазССР и Сулукуз. По-моему, Сулукуз больше подходит: «Красивая отвесная стена» или «стена-красавица».

Следующая долина называется Узкоморенная. Она на протяжении 3 км заполнена моренными отложениями и выглядит совсем неприветливо. Правда, нам сначала надо решить локальную задачу – спуститься по булыжникам. Вроде везде на этой высоте была травка, а тут какая-то каменная россыпь. При приближении к морене становится ясно, что быстро мы ее не пройдем. Морена в худших традициях Заилийского Алатау: огромные и неустойчивые камни. Одна радость – прямо сбоку морены целый огород Соссюреи обернутой.

Пересекаем морену около часа. Дальше намечаем путь к следующему перевалу. Тут набор побольше. Решаем идти сначала в лоб по каменистому желобу, а далее, чуть не доходя гребня, взять вправо по травке. С Костей по-шустрому идем на перевал, чтобы увидеть, какое новое испытание приготовила следующая долина. Оказалось ничего нового – снова такая же морена, только более узкая. Спуск вниз выглядит приятно – мягкая сыпушка, даже козьи следы есть.

Отсюда видно, что переваливать предыдущий хребет нужно немного выше (метров на 400 западнее) – там есть хороший спуск по траве, а не по камням. Во второй половине дня облака перестали закрывать пейзажи и мы наслаждались видами. По ближайшему глубокому ущелью Хоргос проходит граница с Китаем. Через дымку видны небоскребы китайского города Хочэн.

Быстро спускаемся вниз. Я убегаю от всех через морену, чтобы найти место для палаток с водой. Да, из-за морены было непонятно будет ли вода. Нашел воду прилично выше по ущелью под одним из кулуаров с белыми камнями под пиком Панфилова. Пока я ходил, ребята откопали небольшой родник, рядом травянистая полянка. Неплохо!

5 день. В этот день нас ждал большой облом. Весь стоял туман и периодически шел дождь. Мы так и не смогли выйти из лагеря. Следующий перевал был техничным, поэтому нам бы идеальную погоду. Вечером появилась надежда на хорошую погоду. Туман ушел, горы на китайской стороне подсветились лучами закатного солнца. Закаты с этого места обалденные! После него мы наблюдали, как сквозь облака встает большая полная Луна.

6 день. Утро отличное, безоблачное и холодное, что сулит хорошую погоду. Вершины слегка припорошило снегом. Выходим около 6 утра. При подъеме на перевал проходим те самые камни из мрамора, из которых сложена гора. 300-метровый подъем из лагеря прошли чуть меньше, чем за 1,5 ч с места ночевки.

Крутизна ледника и трещины – всё как просматривалось на гугл-снимке. Правда, одной веревкой (50 м) отделаться не получилось, пришлось вешать перила еще ниже. Перевал похож на Пионер со стороны Богдановича – 1б к.с. Высота 3700 м. Правда, в Джугарии перевалы такого типа оценивают почему-то в 2а к.с. Оставил записку в ново-сложенном туре, написал название – Дальневосточный. Несмотря на раннее утро, солнце стало припекать окружающие склоны и то слева, то справа начали сыпать камни. Камни могут сыпаться и прямо с седловины перевала, т.ч. важно проходить его до 10-11 утра. Эту опасность видно по леднику Сторожевой, который спускается на север, он весь усыпан камнями разного калибра. Спуск отнял прилично времени – около 2 часов.

Далее идем к концу ледника, а затем по его погребенной под камнями части. Постепенно забираем левее на борт морены. С борта спускаемся в углубление и круто лезем на гребень, чтобы попасть в соседнюю долину. Гребешок высотой не более 50 м. Хочется перекусить – садимся, отдыхаем. Погода позволяет насладиться видами. Правда, на китайскую сторону начинают опускаться облака.

Далее сбрасываем метров 80-100 м по высоте, спустившись в долину с довольно большим и красивым ледником, спускающегося по северо-восточному склону пика Панфилова, словно горно-лыжная трасса. Правда, верхние 300-400 м крутизной градусов 50. У такого красивого ледника нет названия, только лишь номер «84».

Далее снова нужно преодолеть гребень – это уже полноценный перевал. Идем в направлении, где ледник вертикальной стеной нависает над гребнем. Необычное место, прямо тут можно разбивать базовый лагерь для штурма вершины (высота 3750 м). Сама седловина перевала расположена ниже и на 250-300 м севернее этой ледяной стены. К сожалению, из-за сложного рельефа и вчерашнего пересаживания непогоды мы отстаем от графика на 1,5 дня. Название для перевала напрашивается – Сулукуз северный (3700 м, 1а к.с.).

Спуск с перевала крутой, но по приятной сыпухе – около 350-400 м по высоте. Вот в обратную сторону проходить этот перевал будет весьма мучительно. Погода слегка попугала нас дождиком. Путь к перевалу Нужный несложный. Вышли на ледник Шаталова с левой стороны (справа – озерцо). Прошли его без кошек. Отсюда Панфилов чем-то похож на Эльбрус – северные склоны овалом покрыты ледниками. Только если Эльбрус – это купол, то Панфилова – конус, склоны сильно круче. Заключительный короткий подъем на перевал – крупная развалюха. На перевале раздулся ветер, пошел градо-дождь. Быстрее валим с него.

У Витали были фото группы, сделавшей первопроход этого перевала прошлым летом. По ним мы определили, где они стояли лагерем. Место в следующей долине с большим ледником 50 лет КазССР отыскать непросто. Всё усыпано камнями морен, поэтому хорошо, что было фото. Та группа так хорошо утрамбовала сыпуху, что их тропа сохранилась спустя год, поэтому место их лагеря пройти было сложно. Удивились, что источник воды ну совсем тусклый – 5 минут уходит, чтобы набрать литр.

Вечером погода стала получше, солнце немного поиграло лучами и скрылось за противоположным хребтом. Завтра нас ожидает самый высокий и, возможно, самый сложный перевал в походе.

7 день. Планы на ранний выход разбились о дождь с туманом. Я уже начинаю нервничать, что так не везет с погодой… Вышли с задержкой на 2 часа. На леднике нас снова накрыл туман, но несильно и ненадолго. Немного посветило солнце, а потом из-за нашего перевала поползли темные тучи. Пошел небольшой снежок.

Ледник 50 лет КазССР состоит из 2-х ветвей, которые спускаются с северного склона пика Карлытау. Дальняя ветвь крупнее, местами она разорвана трещинами. Несколько обошли по пути к перевалу Панорамный. Честно говоря, перевалом бы я его не назвал, т.к. он выводит на верхнюю часть безымянного ледника №79. Перевал должен связывать два разных ущелья. А этот ледник спускается обратно в Нойзашокы откуда мы только что пришли. По сути, подъем на Панорамный является частью подъема на полноценный перевал Валиханова – самый высокий в нашем маршруте (4019 м).

Мне хотелось взойти хоть на одну вершинку в этом районе. Последней такой возможностью оставался безымянный пик высотой около 4200 м между перевалами Валиханова и Сейфуллина. Думал, дойти до него траверсом от Панорамного, а потом спуститься за перевалом Сейфуллина на ледник и далее в долину Хоргосского ледника. Но прямо на перевале послышался гром, началась настоящая метель. Пока мы надевали кошки и обвязки, погода подуспокоилась, но мне не особо хотелось встретить грозу где-то на высоком гребне, поэтому пошли пересекать ледник №79 к перевалу Валиханова.

По описанию на леднике много трещин. Вначале они прощупывались, снега было немного. Как только мы начали приближаться к противоположному борту ледника, количество снега резко возросло. Тропил по колено, иногда находя трещины, глубоко под снегом. Ближе к началу подъема на перевал трещин еще больше, в итоге все хотя бы по разу поздоровались с ними. При таком количестве снега провалиться полностью почти невозможно. Погода дала спокойно взойти на перевал. А вот на самом перевале сильный ветер. Быстро фотографируемся и уходим вниз. Склон для спуска приятный, хоть и довольно длинный. За 15-20 минут сбросили 350-400 м по высоте. Дошли до небольшого ледничка и пообедали возле него. Лично мне наш первопройденный перевал Дальневосточнный показался технически чуть сложнее, а вот физически – да, на Валиханова пришлось попахать.

Шли по правому краю ледника до языка. Ледник в конце крутой, обошли по моренам также справа. После ледника забирает ближе к левой части ущелья. Выходим в долину ледника Хоргосский и идем вверх к озерам на боковой восточной морене.

Возле нижнего озера не оказалось хороших мест для двух палаток рядом. На верхнем озере еще хуже – даже одну некуда поставить. Виталя с Костей встали на галечном пляже с восточной стороны, где в озеро втекает ручей, а мы выше них метров на 100-150. По времени дошли довольно быстро, я немного пожалел, что мы всё же не попробовали сходить на вершину. Погода после той грозы устаканилась.

8 день. Остался последний перевал Головина, который выведет нас обратно в Тышкан. Утром над озером висела полная Луна, а небо было чистым. Правда, как только мы собрали палатки откуда-то опять взялись тучи, окутавшие все высокие вершины вокруг.

Ледник с утра был подмороженным, поэтому пришлось надеть кошки. Трещины на леднике есть только под самым перевалом Головина. Обходить лучше слева, т.к. ближе к склону они расширяются. Склон перевала издалека казался каким-то вертикальным. Подошли ближе – уже не так страшно. Поднимались сначала по сухому руслу прилично правее седловины, а под гребнем уже взяли левее на седло. Прямо под самим перевалом склон представляет один большой оползень. Все рады, что наконец-то закончилось перевальное безумие.

На другой стороне ледник небольшой и он с левого бока, зато есть довольно большое озеро, которое обошли справа. С озера хороший вид на пики Сабля, Музтау, Жастарга и Пионер. Ниже него продолжается довольно длинная морена. Держались правой части, а в конце слезли с нее на зеленый склон. Правильно сделали, т.к. она закончилась обрывом. Перекус сделали у чистой речки, которую проходили неделю назад. Виталик там затарил часть еды в камнях.

Быстро дошли до знакомого брода. Сегодня здесь людно. Местные перевезли нас на лошадях через реку. После начался сильный дождь, сделавший тропу очень грязной. Лагерем встали на том же месте, что и в первую ночь. Место приятное и живописное, хоть и вода далековато.

9 день. Назад мы решили пойти через перевал Сарыбель. Так можно спуститься и к водозабору и к поселку. Еще и связь берет, как только переваливаешь гребень. Договоренность с нашими таксистами редко работает спустя 9 дней. Так и на этот раз, машина у него сломалась. Ну, хоть сам нам нашел замену. Правда, машина будет поздно, поэтому идем к поселку вдоль ущелья притока р.Тышкан – Нарын. После нижних елок пейзажи стали довольно унылые, трава выгорела на солнце, а высокие горы становились всё дальше от нас.

Основная цель, обойти хребет Музтау вкруговую, выполнена. Пройдено 9 категорийных перевалов за 9 дней похода! 3 из которых первопроходы. С вершинами этого района у меня когда-нибудь состоится реванш.

Пройденный маршрут: ущелье Тышкан (водозабор) – перевал Карасай (2500, н/к) – жайлау Текше – река Тышканбас – ледник Дмитриева (№116) – пер. Турклуба «Спартак» (3750, 1б) – ледник Войекова – пер. Панфилова (3700, 1а) – ледник Панфилова – пер. Ослепительный* (3800, 1а) – истоки р.Сарткипе /Коксай – гребень 3420 – ущелье Узкоморенное – гребень 3500 – морена под пиком Панфилова – пер. Дальневосточный* (3700, 2а) – ледник Сторожевой – гребень 3480 – ледник №84 – пер. Сулукуз северный* (3700, 1а) – ледник Шаталова – пер. Нужный (3600, 1б) – ледник 50 лет КазССР – пер. Панорамный (3832, 1б) – ледник №79 – пер. Валиханова (4019, 2а) – ледник Хоргосский – пер. Головина (3660, 1б) – р.Тышканбас – жайлау Текше – пер. Сарыбель (2550, н/к) – пос. Сарыбель. *Звездочкой отмечены – наши названия.

6-14 августа 2022 г.

Не буду описывать весь поход по дням, он был очень долгий – 15 дней. Только самые интересные места. В Аксу мы подходили от поселка Баласаз и вверх по р.Тастыбиен, откуда спускались в прошлом году через перевал Карасаз северный. Подход занял 3 дня, в среднем по 9-10 км в день.

Приток Коксай. В верховья этого притока мы сходили налегке от лагеря на высоте около 2600 м, который стоял в самых последних елках долины реки Аксу. Озера находятся в 5 и 6 км вверх по ущелью Коксай на высотах 3150-3200 м. Перед нижним озером с восточной стороны нависают высоченные вертикальные скалы, с которых лилось несколько водопадов. Оттуда же к озеру прилетают огромные «чемоданы». Один из таких упал явно недавно, т.к. земля была свежераспаханной.

Верхние озера оказались единым целым. На космоснимке их было 2, но в начале июля перемычка, разделяющая их, была под водой. Над верхним озером нависает скала, после нее начинаются морены, за которыми спрятались ледники и перевал Уральских туристов (1б к.с.). Через него можно выйти в среднее течение Караарыка (правый исток р.Коксу). Вообще все ущелья южнее р.Аксу выводят в долину Караарык. А самый легкий перевал расположен в следующем ущелье, куда мы тоже пойдем. Путь к озерам идет по западной стороне реки, а в середине мы перешли по каменной россыпи на противоположную, так дойдя до верхнего озера.

Перевал Демекпе, пик Караганды (4013 м) и озёра Бешколь. Поворот в ущелье Демекпе находится на 2 км выше по течению р.Аксу. Немного не доходя до поворота, стоит чабанская юрта, в окрестностях пасётся большое количество скота: бараны, коровы и лошади. Идем в верховья Демекпе также сначала по западной стороне, потом переходим реку по каменной россыпи на высоте 2900 м.

Почти все реки здесь переходятся так, не смотря на то, что они довольно полноводные. Одна единственная проблема при переходе у нас возникла на 3-й день, когда прошли обильные осадки, река увеличилась на половину и затопила все камни. Даже брод удалось найти с трудом, везде было почти по пояс. Это нужно иметь в виду, уровень воды спал до нормального спустя сутки после окончания осадков.

После небольшого подъема выходим к разливу реки. Отсюда открывается красивый вид на снежные вершины, высота которых чуть больше 4000 м. Прямо по курсу ледник Геодезистов. Левее каскадом льется поток воды из-под ледника Демекпе – нам туда. За крутым взлетом с перепадом высоты в 200 м спряталось большое и живописное озеро – отличное место для лагеря. Вид на окружающие вершины отсюда еще лучше. В этом месте мы стояли 2 ночи. Расстояние от Коксая 7,5 км.

После обеда, когда ушли серые тучи, сходили юго-западнее озера, чтобы увидеть моренное озеро под ледником Геодезистов. По пути неожиданно попалось еще 2 озерца. Мы подошли к обрыву, оказавшись почти на такой же высоте как озеро и его почти не было видно. Пришлось залезть на ближайший холм. Также открылся вид на нашу завтрашнюю цель – пик Караганды. Симпатичная горка с ледничком. От нее на север тянется гребень, у которого посередине есть полосатый крутой склон с различными оттенками коричневого цвета. Вообще порода напоминала ту, что я видел у озера Майликоль в Южной Джунгарии, когда нашел отпечатки ракушек. Видимо, выход этих пород тянется ровно с севера на юг, ведь Майликоль был по той же долготе в 30 км. Что интересно там тоже через основной хребет есть самый простой и пешеходный перевал.

Погода с утра не радовала. На западе стояли черные тучи, которые нагнали нас ближе к перевалу. От озера мы сразу взяли круто влево, чтобы подняться на платообразую ступень. От нее нужно идти параллельно ущелью, чтобы выйти на хорошо набитую, но давно забытую человеком тропу к перевалу Демекпе (3745 м) – это единственный пешеходный перевал в долину Караарыка. И судя по ширине тропы, здесь раньше гоняли скот. Она начинается в начале гребешка, разделяющего ледники Караганды и Демекпе. Серпантином поднимается на наклонный пологий каменистый склон. Перед ним нас застала настоящая метель, резко закончившаяся через полчаса. Появилось даже синее небо. Тропу под снегом на этом склоне плохо видно. Лишь перед самым перевалом виднелся последний серпантин, на который можно было ориентироваться.

Перевал также широкий и платообразный. В начале стоит большой тур. Мы пошли в сторону Караарыка, чтобы посмотреть на озера Бешколь, перекусить и спрятаться от холодного ветра. Спрятаться от ветра не особо получилось, он дул то со стороны Аксу, то с Караарыка. Снова пошел снег. С перевала было видно порядка 9 озер, раскинувшихся посреди каменистого рельефа, который раньше явно занимали ледники.

Перекусив, начинаем подъем по западному гребню Караганды. Склон пешеходный и похож на наш Турист. Выходим на предвершину. Отсюда заключительный подъем выглядит страшно крутым. Спрашиваю у Алёны – идем? – Да.

Немного спускаемся на снежную перемычку. Проходим левее по стыку скал и ледника, начинаем ползти вверх. Вообще лучше не уходить левее, а начинать подъем прямо от гребня – там идет хороший кулуар. Снизу было не понятно проходим ли он, т.к. в самом верху скалы сужались. Проходим. Этот заключительный участок не назвать ни пешеходным, ни скалолазным, что-то среднее. Наклонные, сильно разрушенные скалы, по которым можно передвигаться ползком.

С вершины открылось еще больше Бешкольских озер – всего их 12. Также видно наше озеро, где мы ночуем. Еще за Карагандой в долине Аксу открылось озеро Каратайган, на которое мы перейдем завтра. Погоду так и штормило: 30 минут – снег, 10 минут – солнце. Тур на вершине был, были бутылка и вырванный из бетона знак геодезистов, а записку не нашли.

Расстояние до пика 4,5 км. Дошли не спеша за 5 часов.

Озеро Жасылколь. За ночь нас неплохо засыпало снегом. Пришлось несколько раз за ночь обряхивать палатку, чтобы она не сложилась от снега. На утро его было см 15-20. Лето блин…

Перед Жасылколем мы зашли на еще на одни озера, откуда вытекает приток Каратайган, а рядом еще какой-то. Здесь соседствуют 2 цирка с 3 озерами. Нижние два, разделенные узкой перемычкой, безумно изумрудного цвета. Подходили к ним, не спускаясь назад в Аксу. От озера в Демекпе мы ушли вверх в северо-восточном направлении к пологому гребню. В тумане здесь можно пройти нужный кулуар для спуска. Можно ориентироваться по альтиметру и не забирать выше 3500 м, чтобы не сверяться жпс-ом. Спускались по приятному песочному склону до зеленки. Затем обогнули гору 3940 (с ледником) и вышли к озерам. Всего 8 км.

На следующий день мы должны были идти под перевал Медведица и заночевать рядом с цирком из 5 озер, но дойдя до Жасылколя, нас так впечатлило это большое озеро и возвышающиеся три вершины над ними, что мы единогласно приняли решение встать на ночевку здесь. Озеро расположено на высоте 3180 м, длина – 700 м. Чтобы подняться к нему нужно перейти Аксу на северную сторону, т.к. южная не проходима из-за каменных завалов. Нам удалось перейти Аксу по камням почти не намочив ноги. Переход этот расположен там, где в Аксу впадает безымянный приток, соседствующий с Каратайганом.

От Каратайгана прошли всего 3,5 км. Осталась куча времени, чтобы погулять. Решили сходить на противоположную сторону долины к озеру Скрытое – одно из самых высоких на нашем маршруте (3500 м). Как раз успели дойти до непогоды. Озеро нас не впечатлило. Т.к. склоны южные – здесь нет ледников, только камни и скалистые горы вокруг. С него было видно, что выше Жасылколя есть еще несколько озер, а также стали видны озера рядом с перевалом Медведица. Вечером палатки побило градом, грозы прошли не по долине Аксу, а над или за хребтами, окружавшими нас.

Перевал Медведица (3650 м, 1а), река Улькен Айдаусай. Перевал расположен в Айдаусайском отроге, который отделяет Аксу от истоков ее главного притока реки Айдаусай. Сам Айдаусай  разделяется на Большой и Малый (Улькен и Киши). Медведица же выводит в левый исток Улькен Айдаусая – реку Болотистую.

Подход к перевалу очевиден, а вот сам перевал непонятен – где искать седловину? Я, в силу своего опыта, выбрал логичный подъем в обход почти всех камней левее самого низкого места в хребте и оказался прав. Самое же низкое место – это почти отвесные скалы. Правее – морены и ледник. А левее – просматривался пешеходный путь гребень, на макушке подобие окна среди скал (возможно, они одинаковы по высоте с самым низким местом). Подход к перевалу от Жасылколя занимает 1,5 ч, сам подъем на перевал – 1,5-2 ч.

С перевала открылся вид на заключительный Аксуский цирк с озерами, который похож на лапу кошки или собаки, где когтями являются озера. Хорошо виден Жасылколь и частично озеро Скрытое с пиком 4084 м. Перевал – это узкий проход между гранитными останцами. Тур есть, как и записка первопроходцев группы из Перми 2004 г., где написано, почему перевал назвали так. По пути подъема на перевал они видели следы медведя. В стороне Айдаусая видны 2 красивых снежных пика высотой 3970 и 3950 м, еще дальше выглядывает вершина Чубар 4408 м – одна из самых высоких в Джунгарии, которая расположена в Саркане.

Спуск с перевал очень резкий. Не видно даже дна долины. В начале, идем просто по песочному склону и немного по снегу, а затем камни и почти вертикальный склон. Влево забирать вообще не надо – там вертикальные скалы. Нужно искать выход правее, спуск не очевиден, но там есть много вариантов. С этого места видно большое моренное озеро, откуда вытекает р.Болотистая. Нас накрыло еще и туманом со снегом, но спуск удалось найти. Уклон очень большой под 40 градусов. Если уходить еще правее, то можно найти более пологий склон, но из-за погоды нам хотелось быстрее спуститься.

Спускаясь по Болотистой, стало понятно, откуда название. Очень много широченных топей перед слиянием со средним истоком Улькен Айдаусая – р.Волчья. Намеченное мной место ночевки у небольшого озера выглядело тоже болотистым, поэтому мы решили остановиться у огромного 5-6 метрового камня. Не нам одним понравилось это место, люди тут бывают изредка, судя по старым кострищам. Еще мы сразу же промочили ботинки из-за высокой травы. Да, здесь нет скота, только один небольшой табун лошадей. Спуск с перевала до этого камня занимает 2-3 часа. Расстояние от Жасылколя 9 км.

По приходу в Айдаусай погода сильно испортилась. После перевала Медведица мы не видели солнца 2,5 дня. Не смотря на это решили действовать по плану и идти в радиалку в средний и правый истоки Большого Айдаусая. В каждом из истоков по одному большому озеру. Самое большое мы прошли вчера, его длина – аж 1,1 км. На нашем маршруте это было самое крупное озеро.

Через все истоки Б.Айдаусая есть категорийные перевалы от 1б до 2б к.с. высотой от 3500 до 3700 м, которые снова выводят в Караарык. В правом притоке даже есть перевал 1а к.с. (Заманчивый, 3610 м). Восточнее Айдаусая идет ущелье Саркан с разветвленной сетью рек.

Озеро в среднем истоке находится в восточной камере. Их там оказалось даже два. Подъем к ним слева от реки. Погода с утра держалась и дождем нас полила лишь на короткое время. Кое-где даже пыталось появиться синее небо, но не более, чем на 5 минут. Мы обошли озера коряво зигзагом, надо было просто слева. Т.к. на ледник выше верхнего озера можно выйти без кошек только слева. Справа тоже можно, но можно и уехать, а ледник обрывается вертикально прямо в озеро.

На леднике нас накрыло туманом, который в итоге не дал насладиться видом на те два красивых пика, которые мы видели с Медведицы. А мы были прямо под ними. На перевале постояли в надежде на просвет. Облака лишь поднялись чуть выше нашей головы, а потом снова понесло туман. Высота перевала – 3535 м. Расстояние – 5 км. По категории может дотянуть до 1б, т.к. с другой стороны снова спуск по леднику и если идти в какой-то морозный день, то по такому уклону можно пройти только в кошках. Трещин на обоих ледниках нет. В правом притоке озеро значительно больше, но из-за мутности не такое красивое.

Ниже озера лучше перейти на правую сторону. Так мы шли почти до слияния. Погода становилась всё мрачнее, а дождь сильнее. Здесь нам преградил путь каменистый склон. Мы перешли на другую сторону и стали забирать левее и опять пришли в какую-то развальню. Пришлось медленно пробираться через нагромождения очень скользких из-за дождя камней. Проходили наверно час. Думаю, лучше уходить ниже почти к самому слиянию. Хуже точно не будет. Итого 12,5 км на весь круг.

Мы уходим вниз по Улькен Айдаусаю, весь день идем с левой стороны. От нашего лагеря под камнем шла тропа до притока Каменный. Перед ним, а потом и после нам снова преградили путь камни. Но тут на другой берег не было возможности перейти – река полноводная. В итоге наши запланированные 3 часа растянулись еще на час. Между этими нагромождениями было озеро, но под дождем его рассматривать грустно.

Спустились до высоты 2700 м, где впадает еще один приток. Тут начинает активно расти арча. Ниже долина сильно расширяется и видны стада. Основная тропа идет по противоположной правой стороне реки. Виден также хребет Жельдыкарагай, через который мы должны были уходить в цивилизацию, но решили по некоторым причинам изменить план маршрута и идти обратно в Аксу через другой официально никем нехоженый перевал в верховьях Киши Айдаусай.

Река Киши Айдаусай, перевал «Гранитные плиты» (3760 м, 1а-1б). Одной из причин было, наконец-то, появившееся солнце и холодное утро следующего дня с абсолютно чистым синим небом. А также дополнительное число «озёриков». Вчера Алена спрашивала, когда кончится непогода, я сказал, что должно быть именно вот такое утро.

Путь в Малый Айдаусай мы начали с подъема вдоль ближайшего притока. Вверх среди арчи идут коровьи тропы. Поднявшись метров на 200, где арча закончилась уходим от притока правее, обходя вершину 3610 м с севера. Поднимаемся на первый гребешок высотой 3080 м, переходим долинку с ручьем и выползаем на следующий песчаный гребень (3220 м).

Перекусили под большим камнем и пошли ровно по гребню в направлении вершины 3610. Решили, раз погода стоит, можно сходить на нее. Она представляет собой пологий песчаный купол, на котором хаотично лежат камни разного размера. Рюкзаки оставили у подножия крутого взлета на высоте 3360 м. При выходе на купол не понятно, где тут высшая точка. Вершина была покрыта свежевыпавшим снегом. Чтобы выйти на высшую точку, нужно постепенно брать левее.

С вершины отличный вид на живописный цирк с озерами – истоки того притока, по которому мы поднимались с утра, а также видны 6 из 7 озер в истоках Малого Айдаусая. Совсем рядом стоят две вершины высотой 3961 и 4016 м. За 4016 мы ночевали у р.Болотистая. Между нашей вершиной и пиком 3961 есть вполне пешеходный перевал, чтобы перейти из Большого в Малый Айдаусай. От вершины 3961 тянется гребень, почти весь покрытый ледниками до самой высокой вершины Айдаусайского отрога – пика 4084 м. На юго-востоке снова виден пик Чубар.

Мне же интересен наш перевал, расположенный северо-западнее пика 4084 м. Самая низкая седловина здесь достаточно труднопроходимая, крутой ледник с трещинами. Перевал потянет на 2а. А вот еще правее гребень будто кто-то срезал ножом – есть несколько вариантов. Я ориентировался на место, где от основного Айдаусайского отрога отходит гребешок разделяющий истоки Киши Айдаусая на 2 цирка. Решили идти через левый исток (орографически), где расположены 5 озер. Там есть ледник по которому можно достичь нужной мне точки, а также просматриваются запасные варианты, если что. С правого истока тоже виден вариант подъема по камням, но в конце какой-то крутой сыпучий подъем. Мне больше нравится ходить по ледникам.

Спустились назад к рюкзакам. Траверсом, не теряя высоты, прошли по ступени горы 3610 до правого истока, перешли его выше слияния с левым по льду. Через невысокий гребешок прошли в левый исток сразу ко второму озеру. Встали на ночевку. Место красивое – уже не пожалели, что решили идти так. Расстояние – 11 км; 7,5 ч. Вообще в начале Алёна планировала меньшее количество дней похода, и я думал, как раз, выходить в Малый Айдаусай через этот перевал.

Подъем к леднику логичен, сначала к морене, затем вдоль самого верхнего озера с правой стороны. Язык ледника оказался круче, чем мы думали, но помогла полоска камней, а выше уже появился снег.

Выйдя на плоскую часть ледника, снега становится всё больше. Перевал выглядит вполне проходимым, но я вижу, что есть 2 места с трещинами – в начале взлета на перевал и под гребнем. Пожалел, что не вышли раньше, снег начал раскисать и я проваливался по колено. Но на взлете снег резко стал плотнее, а в конце даже был довольно жесткий наст, т.к. склон теневой. На плоской части ледника трещин не было. Чуть выше начала взлета пару трещин я нащупал, но в целом наст держал, да и трещины были не самые большие. Под гребнем я так ничего и не нащупал, наст там держал еще лучше, хотя по рельефу читалась полоска, где должно была проходить трещина.

Последняя часть подъема идет водораздельному гребню истоков Малого Айдаусая. Он покрыт снегом. Перед выходом на перевал стоит скала – обходится справа по снегу. В идеале здесь нужны кошки и веревка, т.ч. этот маршрут подъема на перевал тянет на 1б. От лагеря у озера 3180 м 4 км до перевала пройдены за 4 ч. Как оказалось, в итоге с правого истока тоже можно было выйти на перевал по сыпухе, да она крутая, но это уже 1а.

На перевал можно выйти еще и 3-м путем, не доходя до водораздельного гребня свернуть вправо – там закрытый ледник скорее всего с трещинами, в самом верху – точно есть берг, а также с гребня пика 3890 нависает карниз. Это самый сложный вариант. Вот такой интересный перевал с 3-мя разными маршрутами. Я его назвал «Гранитные плиты», высота 3760 м.

Такой длинной седловины я еще не видел, она растянулась почти на 1 км, а в ширину метров 200-300. Спуск в ущелье р.Красная легкий и пешеходный. Где-то западнее от соединения Айдаусайского отрога и разделяющего истоки М.Айдаусая есть большой тур. Записки не обнаружил. Т.ч. перевал хоженый. Но не факт, что полностью. Со стороны Аксу скорее всего сюда могут подниматься охотники, даже на лошадях. А вот спуск в Айдаусай не прост для них.

На спуске с перевала лучше брать правее по ступени, за которой расположено озеро – последнее на нашем маршруте. После озера появляются истоки реки Красная. Логичнее идти с правой стороны до самой долины Аксу (6 км; 2,5-3 ч). Думал, что без брода Аксу не переходится, но и здесь выше слияния с Красной удалось найти камни через всю реку. Некоторые немного захлестывались водой. Если прыгать быстро, то можно выйти сухим.

Дальнейший путь не буду описывать – выходили мы также как и заходили через Тастыбиен. Только прошли это расстояние в 2 раза быстрее, чем в начале похода.

Итого: 165 км за 15 дней.

3-17 июля 2022 г.

Транспорт: Toyota 4Runner 4WD и другие

Дата: 25-28 сентября

Продолжительность: 4 дня – 3 ночи

Проживание: Гостевой дом

Маршрут: Алматы – Лепсинcк – Жасылколь – Алаколь – Алматы

Бронь: 50% предоплата до 10-го сентября

Программа тура

25 сентября. День 1. Алматы – Лепсинск

8 ч (7:00-15:00). Переезд Алматы – Лепсинск

По пути обед в кафе

1 ч (15:00-16:00). Заселение в гостевой дом. Оформление пропусков в нацпарке

2 ч (16:00-18:00). Небольшой выезд в горы

1 ч. (18:00-19:00). Ужин

Свободное время.

26 сентября. День 2. Поход на озеро Жасылколь

1 ч (8:00-9:00). Завтрак

Выезд к озеру Жасылколь.

• От погоды зависит куда доедем.

Хайкинг к озеру

Весь день на озере. Катание на сапборде* (если разрешит нацпарк*)

Съемка с дрона

Вечернее возвращение в гостевой дом

Ужин, свободное время, отдых

27 сентября. День 3. Лепсинск – Озеро Алаколь – Лепсинск

1 ч (9:00-10:00). Завтрак

3 ч (10:00-13:00). Переезд на Алаколь

Проезд через горы, очень красивая дорога

Весь день на озере, плавание и фото с дрона на сапборде

Встреча заката

Возвращение в Лепсинск в гостевой дом (Ужин)

28 сентября. Лепсинск – Алматы

Возвращение в Алматы. Будем вечером.

Обед в дороге

• Время указано ориентировочно и может отличаться на маршруте.
• Также во время тура предусматриваются все пожелания клиентов. Время, маршрут может быть скорректирован согласно пожеланиям.

В стоимость входит: 

• услуги гида – водителя
• транспортное обслуживание на комфортабельном внедорожнике
• Экосборы и все оплаты в национальных парках, пропуска
• Проживание в гостиницах и гостевых домах

Не входит: 

• Все дополнительные траты, не предусмотренные программой.
• Питание в кафе по дороге

Личное снаряжение и вещи:

• рюкзак 20-30 л
• обувь трекинговая
• головной убор
• солнцезащитные очки и крем
• дождевик и накидка на рюкзак
• личная аптечка (аллергия и др.)
• личная гигиена (щетка, зубная паста и др.)

одежда на вечер и ночь:

• теплая кофта-флиска
• ветровка или куртка
• перчатки и шапка зимняя
• подштанники
• 2 пары запасных носков
• сланцы или запасная обувь

Документы в пакетике (удостоверение личности или загранпаспорт).

Телефоны, whats’App: +7705-416-0365 (Сергей)

Instagram: adrenalinics.kz

Электронная почта: ekstremal-kz@yandex.ru  adrenalinicsilence@mail.ru

• Самый очевидный – вдоль реки Узын Каргалы;
• Через западные жайлау – урочище Майбулак;
• Через перевал из верховий Левого Чемолгана.

Как вы понимаете, очевидный вариант – это не про меня. Мы заходили по 2-му варианту, а выходили – по 3-му. Урочище Майбулак я исследовал на велосипеде осенью 2020-го. Мне показалось интересным пройти именно так, чем вдоль реки Узын Каргалы. Здесь можно начать с высоты 1700-1900 м, а не с 1100-1200 м по ущелью. Летом это имеет значение, ближе к 2000 м гораздо свежее. Основная цель похода – это разведка западных истоков Узын Каргалы с несколькими моренными озерами и восхождение на 2 пика – один из них Туманный (самый западный четырехтысячник Заилийского Алатау на территории Казахстана), а второй – я выбрал в процессе похода.

***Если вы соберетесь повторить этот маршрут, то Вам необходимо разрешение от Пограничной службы РК!

*на карте отмечены звездочками мои названия

1 день. Конец июля в этом году выдался очень жарким, в городе под +40. Мы постарались максимально рано оттуда свалить. Денис поднял нас на своем «Дастере» максимально, докуда смог – на самый верх плато за Фабричным. Дорога туда начинается недалеко от военной части, слева на холме стоит вышка связи. После последних домов асфальт заканчивается и начинается очень крутой 7-ми километровый подъем на плато или урочище Майбулак. Точно не знаю, как это место называют местные. Но это некое подобие Ушконырских пастбищ или Асов. Кругом юрты и стада баранов. Трава уже вся съедена и выгорела. Даже здесь жарковато, несмотря на ранее утро. На каком-нибудь хорошем джипе можно подъехать к самому спуску в ущелье Узын Каргалы.

Мы же с Юлей идем пешком и срезаем расстояние тропой пастухов через перевал восточнее горы Майтобе (2568 м), высота которого 2400 м. Подъем очень крутой, только ближе к макушке перевала стало более-менее комфортно, даже дождик немного покапал. Отсюда уже становятся видны вершины верховий Фабричного, как и осенью 2020-го видимость ухудшена дымкой.

После перевала мы продолжили движение на юг. Сначала тропа идет одна и она очевидная. После двух оврагов снова появляются юрты и скот. Тропа теряется, берем правее, чтобы выйти на автомобильную колею. Так выходим на верхние жайляу – урочище Бутасаз, высота 2100-2200 м. С травой тут уже получше, есть много ручейков и даже болота. Дорога для машин обходит гору Майтобе с запада, на жайлау колеи расходятся в разные стороны, ведущие в основном к юртам. Помимо Фабричного снизу есть еще одна дорога от поселка Кызыласкер, который ближе к Каракастеку, по ней я спускался на велосипеде. Отсюда также можно выехать и в ущелье Каракастек через горные перевалы, но дорога совсем длинная и сложная.

Впереди виднеется домик. Мы думаем, что сейчас к нам навстречу выйдут хозяева местных земель или пограничники, но нет, никому мы не интересны. За 600-700 м до домика поворачиваем влево на тропу, которая спускается в ущелье Узын Каргалы вблизи слияния с рекой Алеяк. Навстречу нам поднимается группа на лошадях – рыбаки. Рыбачили внизу рядом с юртами.

Из-за потери высоты, снова становится жарко. Хорошо здесь течет большая холодная река. Выше слияния с Алеяком через Узын Каргалы есть хороший мост, но нам в другую сторону. Сделав большую паузу, выходим на заключительный отрезок нашего пути – ущелье реки Егарджан. Выглядит оно зелено. Склоны крутые, много каких-то деревьев. Я немного удивлен! Проходим вверх по Алеяку около 1 км до появления автомобильной колеи, переходим Алеяк и входим в соседнее ущелье Егарджан – приток Алеяка. Здесь поднимаемся по хорошо натоптанной тропе.

Уже довольно поздно и солнце начинает прятаться за крутые склоны ущелья – сразу становится прохладнее. Чем дальше уходим в ущелье, тем выше трава. Нам уже пора вставать на ночевку, а полян всё нет. Ущелье такое же узкое. Спустя более чем час подъема, ущелье резко расширилось – ставь палатку, где хочешь. Правда, выше виднеется юрта, поэтому встаем на первом ровном месте. В такую жару особо кайфово очутиться в горах черт знает где!

Вечером нас посетил пастух по совместительству инспектор-охотник. Очень возмутился, когда я ему рассказал, что внизу встретили рыбаков. Кто это без его ведома посмел рыбу ловить?! Через 4 дня к нему приедут то ли клиенты, то ли друзья на охоту и они тоже собираются на верхние озера. Немного расспросил у него про переход хребта с Егарджана в верховья Узын Каргалы. Как я понял, он тут всё облазил, знает каждый камень. Сказал, что поворачивать надо, где растёт ель. Я подумал, какая нафиг ель? Наверно, арча какая-нибудь…

Расстояние: 18 км; время – 10 ч.

2 день. Первая часть дня обещала спокойный подъем до высоты 2600 м. Так и было. Обещанная ель тоже была – одна-одинешенька! Только я собирался идти через следующее ущелье, т.к. там в верховьях озеро побольше. А в ближнем, я боялся, что оно пересохло из-за такого жаркого лета.

Тропы через второе ущелье не было, мы просто шли рядом или по каменистому руслу реки. Ущелье становилось всё круче и круче. В одном месте валялся труп козла. Радовало, что чем выше мы поднимались, тем становилось прохладнее, хотя солнце было довольно злым. В целом ничего интересного в этот день мы не увидели, кроме озера и симпатичных скал уже в самом конце ущелья. Вода в озере, как я и ожидал, действительно отступила на 1-1,5 м, при том, что оно само по себе не глубже 3-4 м. Здесь на высоте 3333 м вечером долго не посидишь вне палатки, температура не больше +12^оС. С этого места мог быть классный закат, но на небе ни облачка и оттого закат получился обычным.

Расстояние: 9 км; время – 7,5 ч.

3 день. Вчера вечером долго думал, как нам вылезти на гребень. Классически – перевалил и всё, здесь не пройдет. Цирк ущелья очень скальный и пешком его не пройти. Либо с востока и далее траверсом по гребню, либо через вершину 3701 и далее также по гребню. Решили пойти восточнее, где проще, там маячила козлиная тропа. Правда, была она крутовата. Наверху валялось много гильз. Отсюда видно второе озеро, оно поменьше, но вода еще есть. Сверху наше озеро выглядело интересно – у него пятнистое дно.

Мне не терпелось подняться на основной гребень, чтобы наконец увидеть эти три западные вершины Заилийского Алатау: Туманный, Текетау и Каз.Трезубец. Погода была шикарной! Видно было и оба озера под Туманным. Также восточнее замаячила вершина, которая стала фаворитом, куда сходить, помимо Туманного. Ее было видно и в 1-й день. Меня напрягала только крутая скальная башня вершины – проходима ли она?

Пока мы сидели на гребне, послышался гул. Мы не сразу увидели, откуда он, пока на склонах Туманного не поднялась пыль. В итоге в течение этого дня с вершины еще пару раз сходили небольшие сели, а доходя до вертикальной скалы, камни, будто пулеметной очередью, падали вниз. Вот насколько аномально жарко было в эти дни.

Спуск с гребня в западные истоки Узын Каргалы крутой и сыпучий, но несложный. В истоках эта река опять называется Майбулак. Почему-то на картах все речки западнее ущелья У-Каргалинки – Майбулаки, а восточнее – Каскасу.

“Мальдивы”Этот день был запланирован, как “расслабонческий”, после марафона 1-го дня и большого набора высоты во 2-й день. И место было подходящее. Мы дошли до большого западного озера и поставили палатку. Только в палатке сидеть было невозможно, солнце жарило как сумасшедшее. Мы пошли погулять к соседнему озеру. Пощупав воду, поняли можно спокойно купаться, вода +16, как на Иссык-Куле в начале июня! И это на 3360 м!

Вернулись обратно к большому озеру, думали, и в него нырнуть, но «Мальдивы» резко закончились, солнце ушло за облако, и подул холодный ветер. Мы убежали в палатку.

Вечером я смотрел на пик Трезубец и думал, где ж тут три зуба, там их штук 20 и еще не поймешь, где главная вершина – многозубец какой-то. Похоже, что южная часть этого многозубца выше, около 4050 м. Хотя с определенных ракурсов выделяются 2 вершины и у каждой действительно по 3 зуба.

Расстояние: 4 км; время – 3,5 ч.

4 день. Выходим налегке на пик Туманный относительно рано. Обходим большое озеро справа и входим в узкий отщелок, по которому поднимаемся в сторону гребня. В камнях с нами решил поиграть в прятки маленький горностайчик. Весело ему было! На гребень выходим не сразу – он скалистый, берем левее и по крутой сыпухе выходим на широкую и пологую часть хребта предположительно в районе вершины Аскалуу – я так и не понял, где она там. Четкого пика нет. Есть 3 примерно одинаковых пупыря.

Доходим по плоскачу к последнему подъему на вершину. Добираемся до высоты ледника и обходим его по кромке справа. В конце идем прямо по льду, уклон совсем небольшой. Сам пик представляет снежно-ледовое плато, обрамленное с юга 1-2-м грядой разрушенных скал. Вершинный тур в правой части этой гряды. Записки нет, но видно, что кто-то относительно недавно был на пике.

Отсюда отлично видно кыргызскую часть (отрог Кёкойрок), где есть еще несколько пиков высотой более 4000 м и долину Малого Кемина. Со стороны Кыргызстана пасется много лошадей. На западе видна самая высокая вершина Узын-Каргалинского цирка и выглядит она совсем не пешеходной, как я и предполагал. К ней мы подойдем через день. Надеялся увидеть отсюда Иссык-Куль, и его было бы видно, если бы не дымка. Погода начала портиться и камни слегка зажужжали. Пора валить, хотя нигде не гремит. Спускаемся также. По пути нас потрепал ветер со снегом, но уже спустившись к палатке, снова стало тепло.

Пообедав, собираемся и идем в соседнее ущелье, где расположен перевал Каскасу и самое большое моренное озеро. Для этого уходим вниз от наших озер, берем небольшой перевальчик со множеством следов козлов и спускаемся в это ущелье. Сбросили по высоте больше, чем набрали. А следующее озеро лежит на 150 м выше предыдущих.

Проходим вверх по долине до разлива реки, здесь сохранилась еще куча зимнего льда, по которой мы перешли реку. Озеро находится не в центральной долине, а сбоку на скальной ступени. Поднимались мы к нему там, где из него вытекает река. Вообще легких подходов к нему нет, либо огромные валуны, либо крутая сыпуха. Вверх мы поднимались по валунам. Погода снова начала портиться, я прибавил скорости, чтобы успеть сфотать озеро, пока не ушло солнце.

Озеро оправдало ожидания! Красотища! Надо ставить палатку. Вот с хорошими местами оказалась напряженка. Кое-как нашел более-менее ровное место без камней, куда влезет наш дом. Раздулся сильный ветер, похолодало. Дождь слегка покапал, где-то за хребтом в Чон-Кемине погремела гроза.

Расстояние: 11,5 км; время – 8,5 ч.

5 день. Утром снова ветрено. То ли погода портилась, то ли это озеро такое продуваемое. Мы переходим в следующую долину, вроде называется Левая Каскасу. Хотя в этом ущелье ледник и перевал также называются Каскасу. С озера спускаемся в его северной части, там есть 3 сыпучих кулуара, которые выводят вниз в долину. Главное не уйти слишком рано, не все кулуары пешеходные, есть с вертикальными скалами.

Также как и вчера идем ниже по ущелью и сворачиваем на восток к перевалу, где выступают обнажения красной глины. От нас убежал одинокий елик, а с утра издалека выше озера за нами наблюдал большой горный козел. Подъем и спуск на этом перевале получились примерно одинаковыми по перепаду.

Спустившись в ущелье Левой Каскасу, поднимаемся вверх. Впереди замаячил страшный темно-скальный массив с почти растаявшим ледником. Это массив с 4 самыми высокими пиками в Узын-Каргалы от 4165 до 4206 м. Туда мне явно не хочется идти, значит, завтра иду на своего фаворита – правую вершину со скальным вымпелом.

Подходим под морену Узынкаргалинского ледника. Первое озерцо-лужа почти пересохла, верхняя – мне не понравилась, из-за того, что вокруг лежали валуны, которые когда-то прилетели сюда с ближайшей горы. Возвращаюсь к нижней луже, ставлю палатку, ручей с хорошей водой течет на стыке морены и зелёнки. Вечером снова пытается разойтись дождик, но у него никак не получается.

Расстояние: 9 км; время – 4,5 ч.

6 день. Юля, вчера увидев страшные горы вокруг, решила остаться в палатке. Я ушел на вершину один. После верхней лужи поднялся на моренный вал, хотя можно было и дальше идти между мореной и зеленкой, постепенно выйдя на край морены. Наверху каменный хаос. Чуть дальше появился гребешок, по которому ходит много животных и тропа читается. Правда, продолжалось это недолго. После крутого взлета, снова каменный хаос. Я ухожу правее на последнюю травку перед ледником. В теории с этого места можно подняться на гребень и далее траверсом идти на вершину. Но это я понял только уже сидя дома. Ухожу дальше к западной ветке ледника. Каменный хаос становится еще хуже. Попадается небольшое озеро в объятьях этого хаоса, покрытое тонкой коркой льда, образовавшегося за ночь.

Наконец, подхожу к намеченному кулуару. Ориентир поворота в кулуар – скала «обрубок». Прижимаюсь вправо к скале, где камни лежат устойчивее. Снизу меня начинается догонять туман. Выхожу на менее крутой склон, скал вокруг больше нет, а туман испортил всю видимость. По крупным камням дохожу до гребня. Здесь туман сдался и отступил вниз. С гребня мне стало видно, что все внизу под облаками.

Совсем недалеко ледник. Заключительный подъем на вершину идет на стыке льда и камней. Можно идти как в кошках, так и без них по камням. По пути встретился скелет козла, наполовину вмёрзшего в лед. В конце я усложнил себе задачу и полез по каким-то крутым скалам напрямую к вершине. Если взять левее от гребня, то там всё гораздо проще. Вершина представляет собой нагромождение гранитных плит, которые тянутся к небу. Вершина – это 3-4-метровая треугольная скала, поэтому условно назвал этот пик Скальный вымпел. Высота 4150 м. К моему удивлению обнаружил записку предыдущего восходителя 1994 г. (сотрудник Казселезащиты – Сергей Власов). Стало понятно, что здесь кто-то был, когда я наступил на стекла разбитой бутылки.

Пока дошел до вершины, облака уже начали частично накрывать окружающие пики. Естественно, озера, на котором мы были вчера, не видно. Я успел разглядеть, что на «четырехглавом» стоит тренога (2-я вершина с юга – 4164 м). С ледника даже есть пешеходный (на вид) склон и далее траверсом по гребню, как будто, можно подняться на вершину. Главная южная вершина прилично выше остальных, только дома обнаружил, что ее высота 4206 м. На 1-км топокарте, которая у меня была с собой, она не обозначена. Вообще пешеходных вершин в западной части Узын Каргалы совсем мало. В основном вершины – это разрушенные скалы, склоны которых покрыты довольно крутыми ледниками.

Больше 30 минут туман посидеть не дал, он стал подниматься всё выше. Я не хотел пропустить кулуар, по которому поднимался. Как раз успел дойти, когда он окутал всё вокруг. Вернулся к палатке в 11 дня. Можно было в этот день уйти дальше по маршруту, но туман и начавшийся дождь не дали этого сделать.

Расстояние: 6 км; время – 5 ч.

7 день. Как раз к нашему выходу снизу снова потянуло облака. Мы успели пройти 20-25 мин и всё заволокло, а я хотел со следующего гребня посмотреть на соседнее ущелье. Даже прогулялся по гребню туда-сюда, но так и дождавшись просвета, пошли на спуск в Правую Каскасу. Конечно же, туман сразу начало раздувать. Появилась снежная вершина (4124 м). Под ней было моренное озеро, но мы уже спустились слишком низко и не увидели его. Ледник, сползающий с вершины, носит имя Людмилы и Галины (восток-запад).

Окно продлилось не больше 15 минут. Дальше мы спускались в еще более густом тумане. Похолодало в этот день сильно, впервые за поход пришлось одеть перчатки. Перед слиянием обеих Каскасу мы уходим восточнее в основную долину Узын Каргалы. Тут мы оказались ниже облаков, и видимость стала отличной, но было довольно темно. Здесь на древней морене в стороне от реки раскинулось живописное озеро… Жасылколь на высоте 2828 м. Когда мы спустились к озеру, на несколько секунд вышло солнце. Долина здесь очень широкая и всё черные тучи стягивают на себя высокие горы. У нас оставался 1 день в запасе и нам так понравилось озеро, что мы решили остаться здесь на ночевку. Еще мне не понравились черные тучи на северо-западе, не хотелось идти на перевал под грозой и каким-нибудь градом.

Решение было верным, через час начался расколбас – ветер, гроза и тот самый град. Через 3 часа, когда окружающие вершины открылись, они оказались покрыты снегом.

Расстояние: 8 км; время – 3 ч.

8 день. Утром я ожидал увидеть чистое небо. Но уже в 8 утра на небе начали расти облака. По мере продвижения к перевалу, небо всё сильнее и сильнее затягивало. Мы успели по солнышку перейти вброд реку Узын Каргалы. Перед входом в нужное ущелье, я заметил каких-то непонятных животных впереди на склоне – целое стадо. Вроде не козлы, слишком низкие, но довольно крупные животные. Приблизив фотоаппаратом, стало понятно, что это кабаны. Несколько главарей были огромного размера, около 2-2,5 м в длину. Зная наших животных, как только они почуяли нас, тут же убежали прочь. Проходя этот склон, земля была вся перелопачена. До этого я встречал кабанов только в лесу и они были не особо большими.

Отсюда неплохо видны почти все вершины восточной половины Узын Каргалы, названий не встречал. Возможно, на них никто не был. Они в среднем на 100-150 м ниже, чем западные.

Перевал, к которому мы шли, выводит в верховья ущелья Чемолган и озеру Макталыколь. До самого перевала шли по травке, только финальный подъем проходит по нереально зыбкой сыпухе или скорее крупнозернистому песку, по такому только спускаться, а не идти вверх. Периодически ботинки утопали по самый верх. Как назло, почти не было крупных камней, по которым подниматься было бы легче. Не спасала и козья тропка. Спуск мне был знаком, я тут был с одной клиенткой из России. Он тоже сыпучий, но чуть твёрже. Оказывается под перевалом со стороны Каргалы есть небольшое озерцо.

Мы успели дойти до Макталыколя как раз к тому времени, когда всё вокруг затянуло тучами. Снова очень холодно, быстро пообедав, побежали дальше. На северо-западе начало греметь. Но гроза как-то умудрилась нас обойти и ушла в высокие горы. Но это был еще не конец, пошла другая туча уже по низким горам. Гроза шла в стороне, но ливень нам достался хороший. Мы решили, что успеем сегодня спуститься в Каскеленское ущелье, и не будем ночевать в Правом Чемолгане.

Гроза длилась недолго. После нее быстро вышло солнце. С хребта Коктобе открылся красивый вид на Каскеленские горы, которые помылись под дождем, а сейчас их и остатки кучевых облаков осветило вечернее солнце. Таким марш-броском закончился этот поход.

Расстояние: 30 км; время – 11,5 ч.

24-31 июля 2022 г.

1 день. Подъезд. До Иссыка довольно легко добраться из города на такси с пр.Райымбека за 500 тенге. Из Иссыка нужно доехать до верхнего дачного поселка «Коктобе» (через него протекает речка Микушинсай) на местном такси – еще 150 тенге.

На пригорке за пределами дач есть кладбище. От него уходит дорога в горы через урочище Малое Коктобе. В конце урочища пересекаем ущелье с небольшой речкой Сальников Сай. Здесь есть мощный родник с чистой водой.

При подходе к водораздельному хребту нужно взять на юг. Сначала тут идет дорожная колея, которая позже переходит в тропу. Этот хребет нужно пройти полностью траверсом, чтобы спуститься в Терскенсу. Слева расположено ущелье Синегорье, известное парой небольших озер. Большое непересыхающее имеет 3 названия: Зеленое/Касымколь/Жасылколь. Со стороны Тургеня стоит непроходимая охрана, внизу расположены «дачи» наших чинуш. Ночевать можно не доходя высшей точки Синегорья (гора 3141 м), где к нему примыкает Тастысайский гребень. За гребнем есть одноименная река, куда можно сходить за водой. Спускаться нужно прилично, но в нашем случае нашли родник поближе (середина июня).

Расстояние: 15 км; время – 8 ч.

2 день. Дальнейший путь я продолжил в одиночку. Поднялся на высшую точку Синегорья. Немного посидел, насладившись видам. В Терскенсу решил спускаться напрямую по очень крутой промоине. Это место на карте обозначено как Картабулак. Нормальный путь идет правее в обход к высохшему озеру Кызылсор. Там местами просматривается тропа – мы так проходили год назад, а я еще сбегал на Синюю гору (3372 м).

После Кызылсора вся вода уходит под землю и на протяжении 3-3,5 км в Терскенсу воды нет. В начале лета только по урочищу Картабулак есть ручей, текущий по промоине, который достигая дна ущелья тоже уходит под землю. Внизу ущелья появляется автомобильная колея, которая идет из Синегорья через перевал Терскенсу.

Как раз там, где дорога уходит к перевалу, река возвращается на поверхность. Нужно отметить, что в конце мая 21-года, воды здесь не было. Видимо, только когда река достигает больших объемов, лишняя вода выходит на поверхность. Остальная – выходит где-то еще ниже.

Здесь я беру правее к восточным истокам реки Терскенсу. Нахожу тропу. Тут пасут скот, поэтому в начале тропа натоптана хорошо. На поляне за бугром спряталась палатка пастухов. Урочище назывется Шукырша. После поляны тропа уходит в высокие заросли. Ухожу в самый восточный исток Терскенсу. Через это ущелье идет путь к перевалу Коксай. Тропа имеется. Ближе к верхней границе леса симпатичный водопад среди скал с растущими на них елями. Правда, водопад еще со льдом.

Выше водопада тропа делает зигзаг, уходя на западный склон ущелья. В этом месте меня начинает подгонять черная туча с запада, которая грохочет без остановки. Повезло, дождь прошел чуть ниже в зоне леса. Меня намочило не сильно. Правда, просвета не видно. Небо всё затянуто.

Тропа на спуск с перевала Коксай (3010 м) в Чон-Тургень тоже читается. Лишь при подходе к реке она растворяется в траве. Спуск проходит через живописный скальный прижим.

При подходе к реке Чон-Тургень я собирался встать на ночевку, но не тут-то было, полянки нет. Поднимаюсь вверх по течению реки, понимаю, что сейчас меня накроет очередная грозовая туча. Нахожу небольшую полянку, и в эту же минуту начинает поливать как из ведра. Успеваю развернуть верхний тент палатки и так больше получаса сижу под ним. Гром грохотал очень сильно. Дождь стих, но не прекратился. Я уже подзамерз, решил ставить палатку. Дождь продолжался почти до самой темноты. Неприятная была ночевка во влажной палатке.

Расстояние: 16 км; время – 9,5 ч.

3 день. В этот день я вышел очень рано (в 5 утра), чтобы минимально попасть под июньскую обеденную непогоду. В последующие дни планировал выходить также рано.

Мне предстояло пройти вверх по ущелью Чон-Тургень под перевал Каменистый рядом с северным ледником. Тропы здесь толком нет. Довольно высокая трава, из-за которой я промочил ботинки уже через час и колючие заросли караганы, которые лучше обходить, не прижимаясь к реке, а уходить выше по склону. Благодаря крутосклонному рельефу Чон-Тургеня здесь то слева, то справа падают водопадики. Один был невероятно высоким, я даже подумал, что он может посоревноваться в высоте с Бурхан-Булаком… Вода падала по вертикальным скалам в несколько ступеней. Его я увижу позже. А сначала хижина…

Неожиданно на высоте 2800 м появилась спас.хижина, не знал, что она тут есть. Зашел внутрь, хижина была какой-то гробницей мух. Весь пол был ими усыпан, как будто это ковер. Видимо, ночью было холодно – большая часть то ли уснула, то ли сдохла. В щелях ползали живые, особенно много их лезло из вентиляции, видимо, как раз оттуда они и попадают внутрь. Здесь ничего не тронуто, как во многих хижинах: ни запас продуктов, ни дрова, ни аптечка. Вышел из хижины, сел передохнуть рядом. С утра прохладно и пасмурно.

На высоте 2900 м в Чон-Тургень впадает левый приток, текущий с Оранжевой морены. По нему относительно недавно прошел сель – большой вынос камней. Напротив – небольшой водопадик. Сам приток перепрыгнул с трудом, он довольно многоводный. За этим притоком – тот самый высокий водопад. Прямо под ним неплохая полянка, вполне можно ночевать. Начало пригревать солнце. Спустя час, останавливаюсь на перекус и просушку палатки с обувью. Здесь травы уже не так много и ботинки больше не должны будут намокать. Высокогорное солнце высушило всё за полчаса!

Выше впадения еще одного – правого притока, ущелье сильно сужается. Приходится идти по крутым склонам прямо над бурлящим Чон-Тургенем. Выше прижима небольшая поляна, а дальше еще один прижим, еще более узкий. Здесь река течет в скальном каньоне. Забираюсь повыше на склон, нахожу козью тропку и по ней обхожу прижим.

Прихожу к слиянию трех истоков Чон-Тургеня. Мне уходить вправо (левее – можно попасть к Чон-Тургеньским озерам). Здесь река течет в еще более глубоком каньоне, а окружающие склоны уже не травянистые, а осыпные. Снова нахожу козью тропку, местами она опасненько проходит над обрывами. Прохожу каньон за 30-40 мин.

Погода за это время испортилась, задул сильный ветер, думал, не успею до осадков. Далее долина реки расширяется, а ее ложе полностью покрыто зимним льдом. Чтобы не идти по камням, иногда выхожу на лед – он достаточно ровный. Решаю не подходить впритык к леднику, т.к. кажется, что вот-вот пойдет снег. Ставлю палатку на ровной площадке с мелкими камнями, метров 600-700 не доходя ледника. Отсюда хорошо виден перевал Каменистый. Осадки в итоге прошли поздно вечером-ночью и были совсем несильными.

Расстояние: 14 км; время – 8,5 ч.

4 день. На утро палатка слегка присыпана снежком, а камни вокруг покрыты корочкой льда. Приходится идти аккуратно. За полчаса подхожу к перевальному взлету. Уклон приличный, сыпуха. Около 40 мин поднимался на перевал, время 5:50. Начинается рассвет, небо преображается с каждой минутой, не могу оторваться от фотографий. Но мороз усиливается к рассвету, и пальцы приходится спрятать в перчатки.

С перевала Каменистный (3850 м,1А) слева видно, что как-будто можно дойти до вершины и вроде бы это пик Связной. Изначально туда не планировал, но решил пойти, вроде недалеко. На самом деле это оказалась предвершина Связного. На ней был тур с консервной банкой, высота 4100-4120 м. До Связного идти не захотел, впереди была развальня, а за ней приличный спуск и потом финальный подъем на Связной, повсюду снежные карнизы. У меня еще пики Джулия и Карабастау впереди, хочется попасть туда в хорошую погоду.

Возвращаюсь к рюкзаку, оставленному выше перевала Каменистый. Ухожу правее по склону, постепенно поднимаясь на гребень. Много снега на гребне: один шаг – наст держит, второй – проваливаюсь поколено. На западном гребне пика Джулия есть одно место, на котором пришлось попотеть. Жандарм. Слева крутой ледник, а справа – снежный склон. Я взял в этот поход только ледоруб, поэтому обхожу жандарм справа. Сначала всё было хорошо, но позже под снегом появились скальные плиты, покрытые льдом. Склон южный и днем его припекает солнце, а ночью подмороживает и на стыке снега со скалами под слоем свежевыпавшего снега образовался толстый слой льда. Сначала получается этот лед использовать как ступень, но позже лед вплотную прилегает к скалам. Делаю ступени. Прохожу это место, впереди еще 100 м очень крутого снежного склона. Ранним утром склон твердый, думаю, в обед можно уехать со всем склоном.

Забираюсь на плоскую предвершину пика Джулия и далее в северном направлении почти без набора высоты выхожу на главную вершину (время 9:30). Вокруг красотища! Правда, облака начинают расти в геометрической прогрессии.

Долго не засиживаюсь, иду вниз на восток там, где должен быть ледник, сейчас метр или больше снега. Здесь нет хорошего наста, а чем ниже, тем мокрее становится снег. Позже поворачиваю на север и иду в сторону перевала Оранжевый. Снег мокреет и я ухожу уже почти по пояс. Наконец, выхожу на камешки. Оставляю рюкзак и быстро-быстро бегу на пик Карабастау, т.к. вокруг совсем всё затягивает. Юго-западный гребень вершины пешеходный. Не успеваю взойти на вершину до тумана (около 12:00). Записок ни на Джулии, ни на Карабастау не нашел. Так и не дождался, пока облако слезет с вершины. Буквально на 100 м ниже по высоте всё видно.

Забираю рюкзак и ухожу на нижнее озеро на Оранжевой морене (на карте урочище называется Карабастау). Пытаюсь найти ручеек, первые 2 текут под камнями. 3-й выходит на поверхность. Встаю достаточно высоко над озером. Хорошие места есть ниже озера, но там всё в снегу в середине июня. Нижнее озеро на 50% освободилось ото льда, верхнее – полностью им покрыто.

Время всего 13:40, однако в пути я был уже 9 часов, т.к. стартовал в 4:40. Осадки в итоге опять так и не пошли, пару раз пытался начаться снег и всё. Самый сложный день позади. Ожидал, что тут будет больше снега, не думал, что у озер удастся найти бесснежное место под палатку. Высота тут 3650 м.

Расстояние: 8 км; время – 9 ч.

5 день. От озера до следующего перевала Близнецов (3800, 1Б) совсем близко. Склон похож на перевал Каменистый, только здесь в конце он становится не таким крутым. Седловина широченная. Я боялся, что на север в Терскенсу (западный исток) со спуском могут быть проблемы. Так и оказалось – очень крутой снежный склон с большим карнизом. Проверяю вариант спуска левее, вижу, что здесь можно спуститься с помощью ледоруба и совсем не страшно. Замечаю, что и по центру есть спуск. Карниз не такой страшный, и как раз в том месте уже откололся кусок. Пробую по центру. Первые два шага хорошо, но ниже пуленепробиваемый наст, ботинок вообще не втыкается. Выполз обратно. Обошел слева, там мягче. Правда, снежник всё равно приводит ближе к центу, снова жестковато, но не так круто. Ледоруб в помощь! Спускаюсь. На самом деле, можно было пройти еще левее и спуститься по промоине, но мне хотелось по снегу. Внизу лежит кусок того карниза – огромный кубик 3 на 3 метра. У этого перевала есть еще одна седловина западнее и на 50 метров выше. По виду там как будто легче.

Спускаюсь на долгожданные альпийские луга. Море цветов. Дохожу до пересохшего озера Кызылсор. Как оказалось, с запада еще остались небольшие лужи. Сюда бежит вся река и уходит куда-то под землю. Отсюда я беру на запад к перевалу Казсовпрофа (3230 м) – седловина южнее Синей горы. Небо резко затягивает тучами. Сегодня что-то рановато. Зря я решил, что раз сегодня нет высоких гор, то можно выйти попозже. В 12:00 выхожу на перевал Казсовпрофа, видов нет. На перевале сложен большой тур. Облака плывут буквально по макушке моей головы. Хотел отдышаться после крутого подъема на перевал, но не тут-то было. Начало греметь.

Одеваю дождевик и валю вниз. Погода развеселилась – ветер с градом. С перевала Казсовпрофа в ущелье Тойсай до верхних елок идет довольно заметная тропа. Наверно, хорошо использовалась в советское время. Гроза продолжалась не более получаса и закончилась как раз там, где начались непонятки с тропой. Она уходит куда-то траверсом по склону сильно высоко над ущельем. К тому же становится все хуже. Ухожу вниз в лес. Сверху видел подобие тропы. Никак не могу найти что-то похожее на тропу. Начинается второй заход грозы. Я прячусь под старой широковетвистой елью. Вовремя спрятался, начался очень сильный ливень, который огромными каплями все-таки пробивал крону дерева. Воспользовавшись паузой, перекусываю, т.к. перевале не успел.

Спустя всё те же полчаса дождь стихает, да и сидеть уже холодно. В ближайшем лесу нахожу козлиные тропы. Довольно сильно натоптанные, но они расходятся хаотично. Пару раз вдали видел маралов. В итоге решаю спускаться к реке. У реки ничего нет. Берег, на котором я стою, не особо проходим. Противоположный  выглядит лучше. Перехожу переполненную дождем реку Тойсай. Нахожу подобие тропы, позже она становится похожа на человеческую. Местами попадаются пластиковые бутылки, значит точно тропа. Она идет всё время рядом с рекой. Снова начинает лить дождь, мне уже в целом пофиг я намочил ноги сначала по траве, а потом переходя реку вброд.

Спустя минут 40, тропа неожиданно уходит высоко от реки в какие-то высоченные и бесконечные заросли барбарисо-шиповника. Я не поверил, что нужно идти туда. Спустился к реке. Ох, как же я попал! Тропы тут нет, трава по уши. Позже пошли прижимы. Я пытался пройти вдоль реки, но встрял у вертикальной скалы. Реку переходить бесполезно, ниже не лучше. Ухожу назад, ищу обход. И снова по козлиной тропе крадусь над вертикальным обрывом и ломлюсь через 2-метровые заросли. Барбарисо-шиповник вся таки меня настиг. Вода льется с кустов мне за шиворот, штаны промокли до самых трусов из-за высокой травы. Короче, я выглядел как уличная дворняга после дождя и дрожал от холода также. Дурацкие заросли не кончаются, не заметил, как снова оказался высоко над рекой. Козлиная тропа испарилась. В каком-то месте я даже встретил косулю с двумя детынышами. Мамаша резко убежала вверх, а малышня – не спешили уходить от меня. Они просто легли в высокую траву.

Сильно матерясь, скатываюсь, периодически просто на заднице, по мокрой траве обратно к реке. По мокрой траве ботинки едут как лыжи, склон капец крутой. Перед рекой какой-то обвал. Обошел его правее и тут появилось опять что-то похожее на тропу. Она снова пошла рядом с рекой. Да, этикетки от конфет, точно тропа. Меня хватило дойти в этот день до слияния с Прямой щелью. Вечером дождь кончился, я надеялся просохнуть под солнцем, но тучи заканчиваться не хотели. Этот день мне напомнил ебеня дебри в Кунгей Алатау, когда мы спускались по Урюктам, такие же мокрые, холодные и голодные.

Расстояние: 15 км; время – 9,5 ч.

6 день. Ниже по Прямой щели (или Бескепе) до реки Иссык с тропой было всё неплохо, местами ее подмыла река, но в целом проходимо. Вот только за 500 м до выхода на дорогу она вдруг исчезла. В итоге я пробирался через каменную осыпь и кусты, но это были цветочки по сравнению со вчерашним днем. Дошел за 1,5 часа.

Лесник мне сказал, что там есть мост и тропа ушла к нему. А я переходил реку вброд. В целом я не рекомендую ходить по Бескепе, к тому же, как оказалось, это территория заповедника и ходить можно только с разрешением в сопровождении инспектора. Лесник был благосклонен, просто предупредил меня на будущее. Далее ничего интересного 7 км по асфальту до дачного поселка Коктобе.

Расстояние: 10 км; время – 4 ч.

11-16 июня 2022 г.

1 день. Нам нужно доехать в этот день до ущелья Айранды, через которое идет горная дорога к озерам Аулиеколь. Поворот с автобана на грунтовку находится около поселка Жанатурмыс, еще один вариант есть от села Актоган, но он длиннее. Через 12 км въезжаем в ущелье. Первые 9 км дорога сносная, едем. После зеленой палатки и домика ущелье резко сузилось, и дорога пошла практически по руслу реки – большие камни. Дальше решили не ехать, т.к. неизвестно, когда это кончится. Как мы узнаем позже, дорога выше – только для настоящих джипов. Оставили машину у палатки и пошли пешком.

Важно! Для нахождения в этой местности необходим пограничный пропуск!

Горы здесь довольно лысые и скучные. Хорошо июнь, и пока всё зеленое. Между высот 1700-2500 м реденько растет древовидная арча. Мы шли по ущелью вместе с несколькими стадами баранов, которых как раз гнали на жайляу в конце июня. Первая цель добраться до вершины хребта – перевал Котонусбе (2860 м). За 10 км мы набираем 1360 м – неплохо. Подзадолбались. Дальше дилемма – найти ручей на хребте. На топокарте есть одно место, где показан родник чуть ли не на хребте в 3 км от перевала.

И такое место действительно есть. Неподалеку стоят юрты. Родник прикрыт деревянной крышкой, чтобы скот не подходил пить. Мы встали напротив юрт. По пути прошли несколько балбалов, которых в этой местности сохранилось большое количество, в частности, самое известное место – плато Сандык. Его мы пройдем на обратном пути. Вечером вдали погремело, немного покапал дождь. В первые дни нашего похода погода обещала быть капризной.

Расстояние: 13 км; время 5,5 ч.

2 день. Успеваем выйти пораньше, сегодня явно будет дождь. И через минут 15 нас начинает поливать, долго поливать. Чтобы не идти по дороге, которая долгим серпантином спускается с перевала Талдыбулак (2884 м) в долину Каракыстак, мы идем далее по хребту по еле заметной тропинке к перевалу Кызылкия 1-й (3357 м). К тому же тропа с перевала намного ближе спускается к озерам. Дождь и ветер усиливаются, температура падает.

Не доходя пару км до перевала, дождь прекращается, дает нам время перекусить. Добираемся до перевала (от места ночевки 8 км; 4 часа). Появляются панорамы гор, широкая и длинная долина реки Каракыстак. Погода улучшается, но дует сильный ветер. Хоть дождь больше не идет, первые километры спуска с перевала так и идем в дождевиках, чтобы те нас защищали от ветра.

Спустившись в первое ущелье, тропа стала неочевидной. Мы взяли левее на гребень, думая, что так будет короче выйти к озерам, но нифига. Получилось сложнее. Лучше по первому ущелью спускаться к дороге. Наконец, добрались до дороги. До озера осталось чуть-чуть. На самое популярное оз.Кокколь мы пойдем завтра, к нему ведет автодорога и мы не хотели ночевать с какими-нибудь шумными соседями, поэтому пошли на другое малоизвестное озеро Бузулганколь на противоположной стороне реки. Подъем к нему очень мощный. Тропа последние 500 м старая и забытая. Хотя озеро всего в 1 км автодороги. Лагерь разбили около 6 вечера. Снова дождь… не дал нам спокойно поставить палатки.

Расстояние: 15 км; время 8 ч.

3 день. В этот день предстояло пройти довольно высокий перевал (3493 м), который называется также как и озеро, где мы ночевали. Но в начале, надо досмотреть озера Аулиеколь. Решили не возвращаться на дорогу, чтобы не ходить кругами. В итоге пришлось продираться через кушары и спускаться по крупным камням. Спустя 45 мин мы на озере Кокколь. С Серегой мы бы все сложные участки прошли раза в 2 быстрее. Про это озеро есть достаточно видео на ютубе, в которых можно услышать несколько сказок: 1) про подводное чудище Айдахар, 2) дайвера, который нырнул в озеро, а выплыл на километр ниже по реке и 3) целебную силу воды, лечащую бесплодие у женщин. Сказки связаны с тем, что вода в озеро не втекает и не вытекает. Что говорит о подземном стоке через каналы и из-за этого иногда на поверхность поднимаются большие пузыри.

Идем дальше, видим небольшое озеро Астауколь (ванна). Вода в нем какого-то болотистого цвета. Поднимаемся выше, проходим хаотично разбросанные камни, образующие плотину следующего озера Сасыкколь. Невооруженным взглядом видно, что это озеро когда-то было в раз 5 больше. Его плотину прорвало. Сама плотина похожа на старый обвал, который помимо того, что перегородил долину, еще и прополз вниз по ущелью на 2 км! В итоге с обоих краев обвала появились озера Аулиеколь на высотах 2550-2650 м. Их когда-то было на 3 больше, сейчас выглядят как болотца.

Долина выше озера Сасыкколь плавно поднимается к перевалу Бузулганколь. На высоте около 3000 м устраиваем обед. С утра радовавшее нас солнце скрылось за облака, снова начал капать дождь, который не дал нам отдохнуть. Позже вообще всё затянуло туманом, но ненадолго. После паузы очередная туча обдала нас градом, немного погрохотало. К перевалу мы подходили в лучах солнца, а на седловине снова накрыло туманом. Дождавшись Дениса и Машу, начали спуск в сторону р.Мерке по ущелью Каскасу. На слиянии истоков встали на ночевку на очень живописной поляне с голубыми цветами. Правда, опять погода спокойно не дала поставить палатку. Из-за перевала, с которого мы пришли, лезла страшно-черная туча. В итоге она нас больше напугала. Основная гроза прошла южнее по высоким горам.

Расстояние: 14 км; время 8,5 ч.

4 день. Рельеф в этот день был легкий. Нам предстояло спуститься 6 км до Мерке, где мы разбивали наш базовый лагерь 5 лет назад, и подняться по Мерке поближе к местным скально-ледовым красавцам, поразивших нас тогда. Альпинисты, ходившие на эти вершины, почему-то тщательно скрывают схему с названиями (напишите, кто знает, где найти). А названия пиков следующие: Б.Момышулы, Гультау, Абулхаир Хана, У.Усенова, Трех Альпинистов, Ж.Жабаева, А.Жангильдина, Хиуаз Доспановой, А.Молдагуловой, Панорама и 30 лет Независимости РК.

В итоге вверх по Мерке мы прошли около 11 км, пару км не дойдя конца автомобильной колеи. Высота здесь около 3100 м. Ритуально палатки снова ставим под дождем, в этот раз не успели. Дождь нас и травку на поляне намочил. Вид отсюда на пики-красавцы просто огненный! Можно неделю жить. На мой субъективный взгляд Меркенский массив может претендовать на звание «Самая красивая вершина» в Казахстане.

Расстояние: 17 км; время 7 ч.

5 день. В этот день прогуляться налегке пошли только мы с Серегой, Денис и Маша взяли выходной. Тяжело Маше дался этот поход. Пошли в верховья основной реки Мерке. Здесь находится 4 озера: 3 из которых мелкие ближе к большому долинному леднику и 1 побольше на западном борту ущелья. Мы пошли к большому.

Немного позависав от окружающих панорам, двинули выше, чтобы перевалить в верховья соседнего притока р. Меркенка (название такое). Путь к седловине перевала преградил обширный курумник. На одном из камней мы даже нашли петроглифы. На такой высоте (3530 м) еще не встречал. Намучившись скаканьем по булыганам, наконец, взбираемся на перевал (3700 м), под которым сразу лежит озеро. Оно еще полностью покрыто льдом, не растаяв с зимы. Седловина у перевала интересная – каменные плиты, которые вертикально обрываются к озеру. Спуск есть правее.

Спустились, пообедали и пошли во вторую камеру Меркенки, где есть еще одно озеро. Оно раскинулось под вертикальной скалой. Немного фото и спускаемся в направлении лагеря.

Расстояние: 17 км; время 7,5 ч.

6 день. Повторяем путь 4-го дня и уходим даже за перевал Бузулганколь к началу подъема на перевал Кызылкия высокий. Серега гонит всех быстрее домой. В этот день даже я подзадолбался идти 25 км всё-таки.

Расстояние: 25 км; время 11 ч.

7 день. День начинается с подъема на перевал, на который мы взбирались пару часов. Тропа на верхнюю Кызылкию (3450 м) была значительно лучше. Со склонов нам открылся вид сверху на озера Аулиеколь.

За седловиной был огромный карниз, пришлось обходить левее и немного подниматься. Нам в общем-то и нужно было левее, туда идет основная тропа с перевала. Мы уходим еще левее, плавно перейдя гребень, получается в 3-е от перевала ущелье. Где есть одно озерцо. После красивых озер Мерке, это не впечатлило. Затем мы направились на плато Сандык или Сандыктас.

«Долина предков», как еще называют плато Сандыктас, в череде высокогорных плато отрогов Кыргызского Алатау интересно тем, что на его территории найдены следы разных религий. На плато Сандыктас мирно уживались последователи тенгрианства, ислама, христианства, манихейства. Бывали здесь и огнепоклонники-зороастрийцы.

Это некое подобие плато Асы. Но здесь еще шире и оно больше похоже на плато, т.к. находится на макушке хребта, в отличие от Асы – которое не плато, а скорее долина. Высота от 2800 до 3000 м, понижается слегка на восток и далее проваливается  в глубокие ущелья, уходящие в Мерке. Самое большое – ущелье Суюндык. Балбалов здесь мы видели меньше всего, видимо, они стоят далеко от дороги. Плато очень большое. Ближе к перевалу Талдыбулак встречаются первые машины – уазы и нивы. Мы встаем на том же самом месте, где ночевали в 1-й день.

Расстояние: 24 км; время 10 ч.

8 день. В заключительный день повторяем путь самого 1-го дня. Разница только в том, что около 1 км срезали по скотопрогонной тропе с хребта в ущелье Айранды. Мы с Серегой без остановки втопили к машинам. Долго ждали Дениса с Машей. Внизу очень жарко.

Нас позвали в палатку на обед. Рассказали, что до Аулиеколя есть другая дорога. Западнее к золотому руднику в Каракыстаке проложили асфальт(?). Но дальше по Каракыстаку все равно подниматься нужно будет по бездорожью, возможно, она проще, а может и нет. У татешки я узнал, как называется каждое из озер Аулиеколь. До этого инфа была только о Кокколе.

Это одно из немногих мест в Казахстане, где пастухи зазывают в гости в юрту на чай. Оказывается, не позвать путника, считается невежеством. Поэтому нас звали в каждую юрту, но зашли мы в гости только в конце.

Расстояние: 12 км; время 4 ч.

22-29 июня 2022 г.