Agoblogg

Lieux visités à Pékin

2011-11-01T00:39:00.000+01:00

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Lieux visités en Chine

2011-11-01T00:35:00.002+01:00

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Chunking Express

2011-10-07T19:33:00.000+02:00

Un des immeubles qui auraient pu inspirer Blade Runner est la célébrissime Chunk King Mansion. Une sorte de ville dans la ville.
Cet immeuble et les valeurs qu’il véhicule sont si emblématiques que Wong Kar Wai en a fait un film auquel il a donné pour nom : Chunking Express

Chunking Express

Dans cet immeuble, constitué de boutiques, d’hôtels plus ou moins douteux, on est immédiatement alpagués par les rabatteurs des dizaines marchands de sommeil indiens (“hey my friend”) ou chinois qui se partagent les dizaines d’étages de l’immeuble.
Comme il s’agit de la semaine de vacances nationales, les hôtels de l’immeuble en profitent. Les prix passent de 20 à 200 euros.
C’est un immeuble dont on dit que la police n’entre pas.

Les étages du rez-de-chaussée sont occupés par des dizaines de boutiques indiennes: marchands de restaurants curry, de DVD, de cartes Sim et de téléphones. On y trouve même des DVD kéralais avec la star locale, Mohan Lal à l’affiche. Il s’y trouve les meilleurs restaurants de Curry.

La cuisine de Chaozhou

2011-10-07T18:44:00.000+02:00

La cuisine de Chaozhou est fort sympathique. Un restaurant situé à Cheung Wan offre une cuisine de cette région. Il est d’usage de boire une mini-tasse de thé très fort avant et après le repas. La cuisine est très portée sur les fruits de mer : poisson, soupe d’huîtres, calamar et même… méduse.
Un dessert courant est un plat de nouilles craquantes qu’on saupoudre de sucre et arrose d’un peu de vinaigre.

Le dieu de la prospérité sculpté dans une carotte
autour d'un plat de tofu, de calamar et de Méduse

L'hotel kitsch, le Peninsula

2011-10-07T18:39:00.000+02:00

L’un des hôtels les plus laids pour une population de nouveaux riches est l’hotel Peninsula. Il est jugé l’un des plus laids d’Hong-Kong pour son mauvais goût. Il tente de pasticher, en gigantesque et sans goût, des proportions l’architecture classique.

Macao : l'enfer du kitsch

2011-10-07T18:21:00.000+02:00

Le centre historique

Macao s’est spécialisé dans le jeu puisqu’il est interdit en Chine et à Hong-Kong. Le grand succès de Macao a donc été dû au développement de liaisons rapides entre les deux villes par bateau.

Une grande partie des casinos de Macao est contrôlée par le magnat du jeu, Stanley Ho. Celui-ci contrôle également les compagnies maritimes assurant la liaison Hong-Kong-Macao. Les embarcadères ainsi que les tours de Hong-Kong situées à proximité lui appartiennent.

Les speedboats partent au maximum tous les quarts d’heure de Hong-Kong, voire toutes les sept minutes.
Ils assurent la liaison en une heure avec une vitesse de pointe de 70 km/h. En cas de houle, la traversée peut s’avérer un véritable calvaire intestinal.

Alors que l’embarcadère de Hong-Kong est organisé de manière efficace, celui de Macao l’est beaucoup moins. Il n’empêche, dans ces deux embarcadères, il est possible d’accéder à un bateau partant dans le quart d’heure suivant, malgré le contrôle des bagages et le passage de la frontière. L’accès aux bandits manchots n’attend pas.

Stanley Ho possede egalement le batiment le plus hideux de la terre. Il faut imaginer un gratte ciel immense essayant de reproduire la forme du lotus. Cet edifice ridicule ressemble en realite a un cactus geant peint en jaune de 200m de haut. Il porte le doux nom de casino Lisboa et se voit de partout, notamment des sites historiques.

Le quartier des casinos est clairement séparé de la vieille ville et se démarque par son gigantisme et par sa laideur.

La vieille ville a gardé quelques places à l’ambiance portugaise très fortes et la forme générale des rues construites sur des collines rappellent Lisbonne.

La ville possède de belles églises baroques, de belles places pavées, de belles façades sino-portugaises (shophouses) ainsi que deux belles maisons patriciennes chinoises teintées d’influence européenne de la fin du XIXe siècle: celle d’un commerçant de type cantonnais et celle d’un grand intellectuel une grande villa.

Les pasteis y sont produits par les Chinois et sont aussi bons qu’à Lisbonne. On les trouve à côté des snacks chinois tels que le porc grillé ou les gâteaux locaux au riz et à l’amande.

Les immeubles sont malheureusement presque tous en béton décati, dégoulinant d'une pourriture noirâtre où la rouille des barreaux de fenêtres disposés de manière anarchique s’écoule.

La saturation des transports en commun hongkongais

2011-10-07T18:18:00.000+02:00

Hong Kong aux heures de pointe est litteralement saturée, quel que soit l efficacite des transports en commun. Se constituent a chaque arret de bus des files de 50 metres, desservis pourtant par des lignes de bus pourtant dotées d'une fréquence de deux minutes.

Dans le metro transformé en boite a sardines, la climatisation se fait soudainement moins insupportable.

Les flux pietons provenant et en provenance de tous sens se croisent a une vitesse faramineuse a Central, le hub de hong kong.

Les rues sont saturées, bien que le trafic autre que bus et taxis soit presque totalement absent.

Cafei diu lei

2011-10-06T23:20:00.000+02:00

Delay no more

L’une des boutiques de Hong-Kong a gagné une petite réputation en produisant des articles (très chers) à l’humour potache.
Pourquoi ne pas acheter ce magnifique t-shirt DELAY NO MORE, accompagné de la mention Ciao. Ces mannequins assis au trône et lisant mangas et revues érotiques ne mettent-ils pas en valeur ces t-shirts?

Delay no more sonne comme 屌你老母 ou 𨳒你老母 (Diu Lei Lo Mo! pour les rares personnes qui ne sauraient pas lire le chinois), ce qui se traduit tout simplement par “nique ta mère”… et Ciao?
Eh bien, cela signifie à peu près le même genre d’idées, mais en mandarin.

Qui a dit que l’on ne s'instruisait pas en voyageant?

Autre T shirt original

Les pattes de Poulet

2011-10-06T22:59:00.000+02:00

Le must du Dim Sum, à ne rater sous aucun prétexte surtout avec des baguettes. Chez Liang (Hong-Kong), la patte est quasiment servie en un morceau: miam!

On dirait des petites mains

Les guinguettes du Sheung Wan Market

2011-10-06T19:33:00.000+02:00

Le Sheung Wan Market est un marché local comme il en existe beaucoup à Hong-Kong. Il est situé dans le quartier du vieux Hong-Kong du même nom. Il existait en plein air, mais la ville souhaitant le contrôler l’a enfermé dans une tour dont le rez-de-chaussée constitue le marché proprement dit et l’étage supérieur est constitué de guinguettes qui se fournissent au marché. On y mange très bien pour un prix imbattable poissons, viandes, hotspots, etc.
En revanche, le côté vivant et bohème du marché en a pris un coup avec l’enfermement dans un bâtiment rappelant la station Mir.

La déco laisse à désirer mais la nourriture est délicieuse

Ce marché est doté d’une rigole passant entre les tables et permettant de vider le thé dont on s’est servi pour nettoyer ses couverts, contrairement au restaurant Liang qui n’en possède plus.

Le Victoria Peak

2011-10-06T18:15:00.000+02:00

L’une des attractions touristiques principales de Hong-Kong est le Victoria Peak, le point culminant de Hong-Kong.

Il est accessible par un funiculaire qui a la particularité de ne pas être conçu en escalier, c’est-à-dire qu’une fois dans la montée, les voitures et les passagers sont inclinés avec un angle très important. Ce funiculaire a été conçu sous un gouverneur au nom surprenant de “Des Vœux”. Il a laissé son nom à l’une des rues principales de Hong-Kong.
Depuis le Victoria Peak, le grondement de la ville est assourdissant, mais la vue est très brumeuse.

My son Goofy is lost!

2011-10-06T18:10:00.000+02:00

Goofy est perdu, et sa “maman” le recherche désespérément, au prix de 15 000 dollars de Hong-Kong, soit 1 500 euros. Une misère, quand on sait que le salaire moyen d’une bonne philippine est de 400 euros. La “maman” du malheureux Goofy a plaqué à divers endroits de Hong-Kong, notamment à Stanley et un peu partout au Victoria Peak, la photo du malheureux toutou.

L'envers de Hong-Kong

2011-10-06T18:03:00.000+02:00

Les maisons individuelles situées sur les hauteurs de Hong-Kong sont réservées à l’élite de l’élite. Les hauteurs étaient autrefois réservées aux colons. La ville portuaire était chinoise. Pour remonter tous les jours vers le haut, les anglais utilisaient des chaises a porteur. Dur à imaginer à la simple observation de la raideur des pentes.
Aujourd’hui, ces maisons individuelles affichent un luxe extrême et un mauvais goût patent pour les plus récentes.

Pour les très très riches, mais un peu moins riches quand même, on trouve, juchées sur les crêtes de l'ile de Hong-Kong, une multitude de tours de standing appelées localement “baguettes chinoises” (chopsticks) étant donné leur grande finesse. Certaines ne contiennent qu’un appartement par étage.

Certaines larges tours ont un trou en leur centre, paraît-il pour obtenir un feng shui favorable.

Le sud de l’ile est reliée par bus. Un projet de métro de rocade est en cours. Pour l’instant, les bus empruntent des routes serpentant au milieu des montagnes, et des résidences de luxe.

Au sud de l’île, Stanley est une petite ville de loisirs qui possède une petite plage. On y retrouve un petit air de Brighton. Stanley est surtout l’endroit où les Anglais ont mis d’abord les pieds avant de s’installer de l’autre cote de l’île sur un site en eaux profondes.

Il existe à Stanley un petit temple taoïste dédié principalement à Tin Hau, la déesse des marins. Une pauvre tortue sacrée est parquée dans un seau dans lequel les gens jettent des pièces.

Dur d'être une divinité!

Liang, le dimsum comme on n'en fait plus

2011-10-06T17:53:00.000+02:00

Le restaurant Liang, dans le vieux Hong-Kong à côté de Sheung Wan est l’un des rares dimsum authentiques et populaires. Loin des dimsum des shopping malls et leurs lustres en faux cristal, ce dimsum est un restaurant populaire tel qu’il n’en n’existe plus que 20 à Hong-Kong.

Le service est des plus rudimentaires et des plus rapides.
La salle est pleine à craquer. Après y avoir pénétré, on attend derrière les tables qui semblent être sur le point de se libérer car le restaurant est bondé en permanence. Durant l’attente, il s’agit de se faire mince car les serveurs effectuent un ballet incessant avec des plats, des chariots et des couverts, et ils n’hésitent pas à bousculer.

Une fois qu’il a trouvé un siège, le chanceux client prend place a une table ronde, a laquelle sont assis d autres clients qui ne se connaissent pas forcément.

Vestige d’une époque où l’hygiène était rudimentaire, une fois qu’il aura reçu les couverts et le thé, le nouveau venu rincera les couverts avec le thé bouillant et placera le thé souillé dans une bassine qui sera récupérée par les serveurs. Auparavant, ce restaurant possédait une rigole passant entre les tables et servait à y vider le thé. Malheureusement, même Liang s’embourgeoise et l’air est même conditionné.
Les plats ne se commandent pas. Le jeu consiste à attraper les plats sortant des cuisines et qui sont transportés dans des chariots par les serveurs. La compétition est rude pour attraper les dimsum les plus convoités. Certains, tels les baozi sont épuisés rapidement, il fallait venir plus tôt.

Monsieur est servi!

Comme partout, le thé est évidemment resservi à volonté.

Le thé est (re)servi!

Le service est des plus bruts de décoffrage et aucun menu n’est bien sûr disponible en anglais.
La clientèle est, en revanche, très diverse, allant des employés tirés à quatre épingles aux personnes âgées du quartier.

Pour les 7 à 77 ans

Une ambiance populaire qui a disparu en France.

De la médiocrité des médias hongkongais

2011-10-06T17:52:00.000+02:00

Les médias hong-kongais sont d'une médiocrité extrême et la petite taille de l’île interdit une plus grande diversité. Certains médias chinois (non politiques) sont souvent de bien meilleure qualité.

Quelques tabloïd comme l’Apple Daily ou le Sun se gargarisent de faits divers sanglants, montrés en gros plan en couverture. Le South China Morning Post est un quotidien en anglais de qualité d'envergure regionale.

La chaine d’information en continu de Hong-Kong se limite à des reprises de dépêches d’agences enregistrées en studio plaquées sur des images achetées. La météo est affichée en permanence en incluant le taux d’humidité.

Des relations parents enfants très proches

2011-10-06T00:16:00.000+02:00

En Chine, il est touchant de voir comment la proximité des parents avec leurs enfants. Les parents portent leurs enfants jusqu’à très tard et les enfants s’occupent de leurs vieux parents en les tenant par la main.

A Pékin

À Guilin

Le double skimmed milk

2011-10-06T00:14:00.000+02:00

Le double skimmed milk (à gauche) est un délicieux dessert qui se rapproche de la pannacotta

What's wrong in Hong Kong?

2011-10-05T19:33:00.000+02:00

Un état faible et complaisant avec les bétonneurs et les spéculateurs

Il faut savoir que le Chief Executive est nommé par des élus locaux eux-mêmes indirects et par les milieux d’affaires. Ironiquement, Chief Executive est un terme d’entreprise désignant le DG (directeur général). Le terme est cependant traduit plus conventionnellement par Chef de l’exécutif.

L’État hong-kongais se finance en grande partie par les ventes immobilières. L’effet pervers de cette politique fiscale, c’est que cela l’encourage à être plus que laxiste sur les autorisations de construction.

L’organisme du patrimoine et de la préservation de l’environnement a pour mission d’être rentable : c’est-à-dire que tout se négocie. Il n’interdit pas, il autorise en échange d’une compensation.

Par exemple : “je te laisse construire une tour de 50 étages sur une plage paradisiaque en échange de la plantation de 50 banians ailleurs.”

Il existait auparavant une loi relative à l’ensoleillement et qui limitait l’emprise des étages les plus élevés, créant des immeubles pyramidaux (comme l’Empire State Building). Afin d’optimiser ses rentrées d’argent et les profits des promoteurs, cette restriction a été abrogée, au grand dam des habitants.

La création de HLM a été arrêtée ces dernières années par le pouvoir.

Les prix de l’immobilier ont été multipliés par quatre en moins de dix ans. Cette montée des prix est principalement le résultat de l’ouverture de Hong-Kong au marché chinois. L’offre immobilière de Hong-Kong s’est retrouvée inondée d’investissements spéculatifs en provenance de milliardaires de Chine populaire.

En effet, l’argent étant roi, Hong-Kong offre la citoyenneté à tout investisseur y investissant une certaine somme. Les spéculateurs chinois réalisent des profits importants et gagnent la citoyenneté hong-kongaise.

Il est d’ailleurs étonnant de constater que des jeunes sont payés à distribuer des prospectus immobiliers (comme on distribue des prospectus pour des offres de supermarché ailleurs), évidemment inaccessibles à 99% des passants. Le promoteur immobilier qui les paie espère seulement que son offre tombera dans les mains de la perle rare : celles du tycoon local ou de Chine continentale et qui réalisera un investissement spéculatif sur ses appartements.

Hong-Kong est donc un cas extrême, même parmi les grandes métropoles mondiales. Le coût de la vie ordinaire est très faible (au moins deux fois moins cher qu’en France), mais le prix du logement est extrêmement élevé. Le prix de l’immobilier a grimpé de 76% depuis 2008.

Le niveau des inégalités est l’un des plus forts d’Asie (coefficient de Gini).

Une offre immobilière de plus en plus chère et médiocre
L’offre de logements neufs est de plus en plus médiocre. Des appartements de standing actuels sont plus petits et plus bas de plafond que les HLM des années soixante.

Un prestige de façade…
Tout l’attrait de ces produits immobiliers repose non pas sur les appartements en eux-mêmes, mais sur le prestige de la résidence.
La résidence privée typique actuelle possède est constituée d’un club-house (salle de sport, piscine), d’une entrée imposante, souvent kitsch (lustres, portes dorées, tapis rouge, pierre polie, gardien, fontaine), mais est constituée généralement de centaines d’appartements de taille et de qualité médiocre entassés sur plus d’une cinquantaine d’étages dans une multitude de tours.

Ainsi:

Chaque immeuble à Hong-Kong d’un certain standing est pourvu d’un gardien. La criminalité étant à peu près nulle, son rôle se borne à tuer le temps.
La hauteur influe jusqu’à 20% sur le prix de l’appartement à surface équivalente. L’orientation de l’appartement joue également un rôle important.
En revanche, les appartements des derniers étages sont, eux, de type beaucoup plus exceptionnels. Ce sont des lofts à grandes baies vitrées.

lofts du dernier étage

Enfin, le club-house, déterminant pour le prestige de la résidence, n’est pas accessible gratuitement pour les résidents. Et il est interdit aux non-résidents non accompagnés.

La plupart des tours récentes sont cruciformes ce qui permet d’optimiser l’exposition à la lumière des appartements, même aux plus petites pièces. L’architecture des tours est donc très monotone.

… des ensembles très accessibles mais enclavés…
Ces opérations immobilières sont généralement constituées de tours situées sur une dalle qui abrite un shopping mall, lui-même connecté à une station de métro. Il est donc possible de passer sa vie sans entrer en contact avec l’air extérieur (et de rester dans l air refrigere de la climatisation).

À l’échelle urbaine, ces opérations constituent de véritables clusters, appelés superblocks. Ils sont intraversables, car ils sont entourés d’autoroutes, et leur accès est de toute façon interdit aux étrangers. Tous les transits piétons se font en métro ou dans des galeries commerçantes et des passerelles,ou dans les parties privatives des immeubles.
La notion de rue et d’espace public n'existe plus. C’est l’avènement de l’accaparement des espaces privés sur le bien public.

… et un marketing agressif
Les noms de ces opérations immobilières sont généralement très kitsch, reprenant des noms prestigieux aux sonorités anglo-saxonnes et européennes, souvent écrits en lettre d’or géantes sur les murs extérieurs.
The Hermitage, à Kowloon, en fait partie. Cette opération passe pour l’une des plus laides de Hong-Kong. La base, qui abrite un shopping mall et le club-house est de style gréco-dysneyland doté d’un faux fronton grec non-symétrique, des fausses fenêtres baroques. The Hermitage est inscrit en lettres d’or géantes. Les immenses tours d’habitation situées au-dessus sont du même type que les autres opérations immobilières.

Les tours au-dessus de la dalle de The Hermitage

L’entrée prestigieuse de The Hermitage

Ainsi, malgré une grande promiscuité, cette entrée prestigieuse (enclavée, mais accessible) permet de justifier des prix très élevés.

Une structure urbaine, production du capitalisme sauvage
Hong-Kong est sans doute la ville au rapport le plus inégal entre surface à vivre par habitant, espaces publics… et espaces commerciaux. La moindre surface est transformée en espace de vente et tout surface verticale est transformée en espace d’affichage. Les boutiques sont elles-mêmes verticales, sur plusieurs etages. Les moins rentables se situent aux étages supérieurs et les plus luxueuses sont au rez-de-chaussée et bénéficient des flux directs et innombrables des piétons.

Hong-Kong est une ville ou l’espace réservé aux piétons est minime. Étrange pour une ville dont la population utilise à 80% les transports en commun.
Les trottoirs étroits dans les vieux quartiers, les temps d’attente très lents aux passages de piétons, les souterrains, les passerelles, la structure en superblocks des quartiers récents et la foule est dense et permanente.
Ces obstacles rendent tout déplacement extrêmement difficile et fatiguant. Il est empêché par les autoroutes et les superblocks. Rejoindre Mong-Kok à partir de la station de Kowloon, pourtant situés à faible distance, est presque impossible.

Les voies routières sont extrêmement larges et tout est calculé pour la fluidification du trafic routier au détriment de l’accessiblité piétonne comme au Royaume-Uni.
Le capitalisme sauvage supprime les espaces publics, coupe les arbres et contraint les voiries piétonnes.

Article du site The Atlantic Cities, "Hong Kong, the City Without Ground" par NATE BERG

AUG 20, 2012
"For miles and miles, you can walk through the city of Hong Kong without ever once putting a foot on the ground. All day you can get everywhere you need to go, taking care of any errand you might have on your list, all while separated from the streets and surface of the city. This is possible thanks to the network of elevated walkways and underground tunnels that have gradually developed in the city – both formally and informally – over the past 50 years.
It's an impressively widespread pedestrian infrastructure, linking people to the waterfront city's wide array of transportation options. And as a forthcoming book contends, it's also a new kind of civic space and even a new form of citymaking. Cities Without Ground: A Hong Kong Guidebook, out in September from ORO Editions, considers the city through the lens of these above- and below-ground walkways, creating the first-ever maps showing the extent and variety of these networks.
Co-authored by Adam Frampton, Jonathan D. Solomon and Clara Wong, architects and academics who spent time living and working in Hong Kong, the book comprehensively documents the walkways through highly detailed drawings and 3D models. Mostly visual, it presents a different kind of city guide, showing both how to get around within these networks and how they've developed and grown despite any formal planning or blueprint.
It's an exciting urban experience," says Solomon, now associate dean at the School of Architecture at Syracuse University. "You're constantly shifting from underground to above ground, from interior to exterior, from air-conditioned to non-air-conditioned, from public to private, and the dimensions are constantly going from large spaces to tighter spaces."
The walkways are so varied because they were all developed at different times and by different people. The first was built in the 1960s by the Hongkong Land company, one of the main developers in the region, to connect a high-end hotel to the second-story of a shopping mall. Gradually they began to see that they could rent out the walkway-accessible second story retail space in the mall for as much or even more than the ground floor space, and so the company started building more and more walkways connecting their various properties.
"And then the government saw it and said, 'Hey this looks like a good way to circulate people without getting in the way of the movement of cars.' So they start building bridges to link the ferries and the trains and the buses and everything into the center of the city," Solomon says.
There are now miles of walkways and usable space that create connections throughout some of the most crowded and central areas of the city. "It's bits of private development, bits of public development, a little bit of city streets, a little bit of foot bridge, a little bit of train station, corporate lobby, hotel, et cetera, all kind of strung together ad hoc into a continual civic space," Solomon says.
It's all unplanned, Solomon says, and unexpected. He calls it an aformal urbanism – neither formal nor informal.
"It’s a collaboration between top-down government planning and kind of bottom-up market emergence that really wouldn't function without the participation of the other," Solomon says.
If one property owner or the government were to shut down its segment, the system would cease to function. So no one does and the crowds continue to flow. And overflow. The walkways next to restaurants also serve as seating areas, and repair shops located along the way also spill out into the space. People sit and play mahjong, or hold political protests or display art exhibitions. Cities Without Ground suggests that all this activity taking place in such an aformal setting shows that there is a new kind of public space developing – one that's new and different from the plazas and squares Westerners might typically think of as urban public spaces.
"Any activity that you would expect to find on a street or in a public square," Solomon says, "you would find somewhere in this network."
On Sundays, some of these spaces are practically taken over by thousands of foreign domestic workers who gather together on their weekly day off. In long rows they sit out, on blankets or lounged on the concrete, chatting and eating and sleeping and sewing, like a stationary parade of picnics.Without formal residency rights, they leave the rooms their employers provide on Sundays to make the public spaces of this special administrative region their living room for the day.
Even Hong Kong's Occupy Wall Street demonstrators gather within this network, sitting in the atrium of the HSBC bank building. The public spaces of the city aren't fully public nor fully private. And it doesn't seem to matter. Solomon says these walkways are incredibly vibrant parts of town, and represent a new method of providing usable space within a city. The maps in Cities Without Ground seek to show that this system of walkways – messy and aformal and almost completely separate from the actual ground of the city – is just as important to Hong Kong as the sidewalks and public spaces of any other city.
"These networks function in the same way that ground functions, they're just in three dimensions," Solomon says. "And they're much less predictable."

Causeway Bay et Lockhart Road : Sin City

2011-10-05T17:11:00.000+02:00

À Hong-Kong, le quartier de Causeway Bay est un autre Mong Kok. C’est le point de rendez-vous de centaines de milliers de Hong-kongais qui viennent y dîner, y voir un film ou y consommer sans limites. Comme à Mong-Kok, mais en plus haut de gamme. Les boutiques se trouvent sur plusieurs étages de hauteur. Il s’agit d’une des rues les plus chères du monde après Sloane Street et la 5e avenue.
À proximité, le Victoria Park permet aux gens de faire du football, et ce... jusqu’à 23 heures.

Non loin, Lockhart Road, à côté de Wan Chai, est un des quartiers mal famés de Hong-Kong avec Long-Kok.

Lockhart Road

C’est ici que les soldats américains débarquaient pendant la guerre de 40, ce qui a engendré une activité de prostitution notoire, aujourd’hui principalement occupée par des Philippines. Le quartier possède également de nombreux bars rock pour Occidentaux, assez peu fréquentés par les Chinois.

Les vieux bacs de la baie de Hong-Kong

2011-10-05T17:09:00.000+02:00

La traversée de la baie se fait par des bacs antiques, au prix modique de 3 hk$. Au-delà du but touristique, ils permettent aux plus pauvres de traverser la baie à faible prix.

Le bac accoste

L'avenue la plus kitsch du monde: the Avenue of Stars

2011-10-05T17:04:00.000+02:00

Située au sud de Kowloon, près de l’ancienne gare britannique (dont il ne reste que l’horloge), et face à la baie de Hong-Kong s’entend l’Avenue of Stars. Il ne s’agit en réalité que d’une promenade de quelques mètres de large sur un ponton, offrant une vue magnifique sur la baie de Hong-Kong.

Statue de Bruce Lee

Panorama offert par la promenade

Cette promenade a été classée la plus kitsch avenue du monde par Time Magazine.

Pourquoi un tel nom ? En pastichant Hollywood boulevard, des plaques aux noms des stars du cinema chinois sont posées. Les volontaires ont laisse une trace de leurs mains. Wong Kar Wai a refusé.
De nombreuses statues très laides reprennent la thématique du cinema: le cochon MacDo, Bruce Lee…

Les temples de Hong Kong

2011-10-05T16:59:00.000+02:00

Les temples taoïstes et bouddhistes sont en bois, très rouges et ont, au plafond, des cônes d’encens accrochés, qui se consument lentement. Le plafond est noir de suie. Leur forme rappelle celle des villas Pompéi : péristyle, un impluvium et un atrium.
Certains d’entre eux accueillent des tortues, symboles de longévité.

Temple de Tai O

Lantau, la plus grande île de Hong-Kong

2011-10-05T16:52:00.000+02:00

L’État de Hong-Kong, région administrative spéciale chinoise est constitué de l’île de Hong-Kong proprement dite, et des “nouveaux territoires” formé d’une multitude d’îles et de la pointe du continent (Kowloon). Parmi ces îles se trouve Lantau.
Les Anglais avaient obtenu la concession de Hong-Kong à perpétuité, et celle des nouveaux territoires pour 99 ans. Ils ont cependant (malgré quelques atermoiements) rétrocédé à la Chine l’ensemble de leur ancienne colonie.

Lantau
L’île de Lantau est la plus grande île du territoire de Hong-Kong, elle est même plus grande que l’île de Hong-Kong. Sauvage il y a encore quelques années, elle a vu son territoire urbanisé au nord, en relation avec le développement du nouvel aéroport à proximité. On trouve donc à Tong-Chung des gratte ciel d’habitation constitués en cluster autour d un centre commercial (aussi froid qu’un rayon surgelés) et d’une station de métro. Elle héberge également un Disneyland très décrié par les Hong-kongais.

Hong-Kong est une île clairement zonée. Ainsi, si le développement immobilier (et la spéculation) se déroule sur un espace très limité (l'Ile de Hong Kong et une partie des “nouveaux territoires”), la très grande majorité de l’espace reste presque totalement vierge, car situé dans la zone non urbanisable. C’est ainsi que le petit village de Tai O est resté préservé, tout comme la très grande majorité de l’île de Lantau.
Ce n’est que très récemment que le nord de l’île de Lantau a été urbanisé, dans le cadre de la construction de l’aéroport. Ce zonage très contraignant ne devrait a priori pas être remis en question.

L'accessibilité
Lantau et le reste de Hong-Kong sont reliés par un pont qui accueille des voitures dans sa partie supérieure et des métros dans sa partie inférieure.

La partie sauvage de Lantau s’atteint facilement après 50 minutes de bus. La route serpente entre une végétation luxuriante, des belles plages et… des prisons. L’une d’elles est située juste sous un barrage.

Tai O
Le village de Tai O, ex village de pirates, est un petit village de pêcheurs qui a gardé son caractère. Il est constitué de maisons toutes simples sur pilotis en bois ou en métal depuis l’incendie de 1999. Ces pêcheurs ont choisi de garder leur mode de vie.

Ainsi, leur mode de vie est extrêmement rudimentaire et peu différent de celui des pêcheurs du Mékong. Ils bricolent, récupèrent des matériaux de fortune, font sécher des poissons, etc. Leurs bateaux sont anciens et semblent dater d’avant 1940.

Son refus de l’hystérie consumériste de Hong-Kong.
Les produits à vendre dans la ville sont avant tout des produits marins médicinaux à la forte odeur de poisson : méduses, concombres de mer séchés...

Poisson séché

L’environnement immédiat, est celui de la mangrove sur laquelle le village est construit. Les pneumatophores des palétuviers émergent de la vase. De nombreuses aigrettes pêchent dans les environs.

Illustrations amusantes

Le temple à Tin Hau
Le temple local a une petite réputation, il abrite notamment la déesse Tin Hau (déesse des marins) et au dieu guerrier au visage rouge (le dieu, entre autres, des mafieux).

le dieu gardien

L'autel

Le village abrite également un temple funéraire et, en ce jour de fête nationale, les familles viennent rendre hommage aux ancêtres disparus, soit devant les tombes (très chères et aux bons feng-shui), soit devant les urnes.

Le dim sum à la feuille de lotus

2011-10-05T16:51:00.000+02:00

L’un des snacks les plus fameux de Hong-Kong et du Guangdong est du riz gluant et de la viande enroulés dans une feuille lotus et cuits à la vapeur. Une portion constitue un véritable repas. Ce plat fait partie des classiques du dim sum.

La frénésie de Mong-Kok à Hong-Kong

2011-10-04T19:33:00.000+02:00

à 22h

Le quartier de Mong-Kok est l’un des quartiers modestes de Hong-Kong. Il est cependant réputé pour son activité frénétique dès la tombée de la nuit.

La fréquentation de Mong-Kok est difficilement descriptible tellement la foule est nombreuse et compacte.

La rue principale du quartier de Mong-Kok est une rue “piétonnisée” qui, à la tombée de la nuit, bat son plein, comme la journée, de milliers d’activités. Ce quartier est illuminé de milliers de néons qui semblent occuper toute la vue. Il résulte de cette surenchère dans la compétition entre panneaux de néons une extension démesurée en hauteur et en largeur.

Mong Kok

Telle une fourmilière, des milliers de gens viennent faire du shopping tardif dans les milliers de boutiques donnant sur la rue, ou situées dans les intérieurs glauques d’immeubles transformés en galeries commerçantes. Les immeubles transformés en galeries commerciales sont constitués par des centaines d’unités qui s’accèdent par de petits ascenseurs d’immeubles d’habitation. Ces boutiques ont des loyers beaucoup moins élevés que celles donnant sur la rue. On y trouve donc des boutiques moins rentables tels que des coiffeurs.
On trouve dans ce quartier de tout, notamment des appareils photo à prix cassé, des DVD, des téléviseurs, des vêtements, des chaussures.

L'un des immeubles boutiques

Le stinky tofu embaume de son odeur cadavérique une grande partie de l’espace public.

stand de rue, préparant le stinky tofu

Le wet market de Temple Street
À Mong-Kok, dans les nouveaux territoires se trouve le wet market (marché de nuit) de Temple Street. On y vend toutes sortes de gadgets à bas prix négociables : trépieds, lampes led, coquilles de téléphones, sacs, prises, disques, DVD…
L’ambiance est assez impressionnante et le marchandage est un devoir. Le “Hawker” (biffin) de Temple Street est un grand acteur, il tape, il trépigne et se plaint de l’âpreté de la négociation (Oooh, you made me lose money !).

Le temple de Tin Hau et son étrange marché
Temple Street mène au temple taoïste de Tin Hau, la déesse de la mer et des marins. Il s’agit de la divinité locale la plus importante.

Chaque secteur autour du temple est délimité par des activités très diverses.

D’un côté se trouvent des stands d’antiquaires plus ou moins officiels, plus ou moins authentiques et plus ou moins légaux.
De l’autre se succèdent, sur une longueur impressionnante, des stands de voyants, chacun utilisant une méthode différente.
Un peu plus loin se situe un karaoké vivant, très prisé des personnes âgées qui s y amusent. Le concept est similaire a un karaoké classique, sauf que cela se passe en pleine rue et que la musique est jouée par de vrais musiciens. Un catalogue permet aux chanteurs de sélectionner les morceaux a jouer.
Enfin, face au temple se situe le plus cocasse : au milieu des stands de produits électroménagers se trouvent des stands vendant des godemichés.