Ahí te va esa! (desde Malasia)

Cosas de vivir en (Mal)Asia: La sensación de "si mando yo, gano yo"

noreply@blogger.com (Jago) — Mon, 06 May 2013 08:20:00 +0000

Ayer se celebraron las decimoterceras elecciones generales "democráticas" de la historia de Malasia, que ha ganado el Frente Nacional.

Escribo "democráticas" porque está tremendamente extendido entre la sociedad el pensamiento de que han sido de todo menos limpias. Hace años se viene anticipando esta situación con las anteriores manifestaciones que pedían un proceso de elecciones limpio y válido.

Yo no tengo ninguna prueba a favor o en contra, pero hace mucho tiempo que se habla entre la población de prácticas como los votantes fantasma, la compra de votantes, etc.

Pongámonos sobre el terreno de lo que pasaba ayer: A las urnas concurrían, entre otras menores, las dos principales coaliciones que aspiraban a regir el país: el Frente Nacional (Barisan Nasional), que con un nombre u otro ha presidido siempre el país desde la independencia en 1957, y el Pacto Popular (Pakatan Rakyat), con una vida más corta.

Frente Nacional es más un partido en sí que una coalición, y está compuesto por la organización pro-malaya UMNO (United Malays National Organization, el conservadurismo puro y duro, impulsor del principio de la "supremacía" de la raza malaya entre otros), la organización china MCA (Malaysian Chinese Association, que apoyan el conservadurismo y la continuidad del gobierno porque les va bastante bien así), y el consejo indio MIC (Malaysian Indian Congress, que con lo poco que se tiene en cuenta a los indios en este país, debería darles vergüenza aliarse con UMNO... pero los pocos que están arriba, salen ganando).
Pacto Popular está formado por 3 partidos, de por sí minoritarios: Partido de la Justicia Popular, Acción Democrática y Partido del Islam, siendo los dos primeros más plurales en términos de raza que los mencionados en el punto anterior, y reflejando la voluntad de cambio y mejora.

Aviso importante: En este punto, recordemos que es necesario entender la diferencia entre malasios y malayos:

Malayos: todo integrante de la raza/etnia malaya, la dominante en número en Malasia.
Malasios: todo ciudadano del país, con pasaporte de Malasia. El 95% de los malasios son o bien de raza malaya, o china, o india o indígena.

El Primer Ministro Najib Tun Razak tras la
victoria del Frente Nacional ayer. Foto: Reuters.

A pesar de que la mayoría daba por hecho que el proceso estaría falseado y amañado, los malasios han ido expresando en las redes sociales su consternación y decepción por el resultado. Por razones obvias, los que más expresan su decepción son sobre todo de razas no malayas (sobre todo chinos y occidentales que llevan tiempo viviendo aquí), pero no exclusivamente. Hay también malayos que son conscientes de lo oscuro de la situación.

Como he mencionado al principio, hace muchos meses que se habla de que habría prácticas oscuras por parte del gobierno. Entre la más mencionadas, se dice que el gobierno estaría dando documentos de identidad de personas que ya han fallecido a inmigrantes indocumentados de zonas/países más pobres/desfavorecidos, véase Bangladesh, Indonesia, etc, a condición de que voten al Frente Nacional.
La otra sería la práctica de inflar las urnas al finalizar la jornada electoral.

Respecto a la primera de las dos, ya he visto en Facebook alguna foto de gente que ha encontrado, comprobando el censo electoral, el nombre de familiares ya fallecidos y que habían sido dados de baja, censados en otras ciudades completamente diferentes a las que solían vivir.

Todos estos "hechos probados" que se han visto en meses anteriores han avivado mucho la polémica y la sensación de estafa tras las elecciones. Para tratar de eliminar dudas, el Primer Ministro Najib Tun Razak respondía en su Twitter a las oleadas de críticas sobre lo oscuro del proceso:

This election was true, fair and transparent. I hope the opposition accepts the result with an open heart.
— Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) 5 de mayo de 2013

Traducido como «Esta elección ha sido auténtica, limpia y transparente. Espero que la oposición acepte el resultado con el corazón.»

Sin embargo, por lo que he leído por ahí, la victoria del Frente Nacional tendría una explicación relativamente válida más allá de la creencia de la gente de que el proceso está amañado, y estaría basada en el modo en que se reparten los escaños en el Congreso. Si nos fijásemos sólo en los términos de reparto basado en la densidad demográfica (que no son los únicos que cuentan en el caso que nos ocupa), tendría alguna semejanza con el método usado en España.

Como no me quiero meter muy a fondo (porque no soy ningún experto en política), aquí va la explicación, muy reducida:

Según los analistas, se pueden ganar las elecciones de Malasia con sólo el 20% del voto popular.
Aunque los habitantes de las zonas urbanas, con su voluntad de cambio, sentido de rebelión, etc, voten a la oposición, existe una gran masa de gente en las zonas rurales (mucho menores en densidad de población, pero con mayor cantidad de población en total) que siguen necesitando las pequeñas ayudas del gobierno. Este les mantiene contentos con muy poco, lo que supone ganar un voto de forma muy barata y muy rentable.
Esta situación, de sobra conocida por el gobierno, se habría utilizado para crear un reparto en el que los habitantes de las zonas urbanas votarían a unos pocos escaños solamente, mientras que las amplias zonas rurales votarían a muchos más escaños.

Y esa podría ser la más probable causa de la nueva victoria del inmovilista Frente Nacional; esa gran masa, complacida y conformista, sumada al modo de reparto de los escaños del Congreso, diseñada hace unos 15 años por, oh casualidad, el propio Frente Nacional (por supuesto al frente del gobierno).

Lo cierto es que esta explicación no termina de convencer a la mayoría de la opinión pública, al ciudadano crítico, que encuentra muchos defectos en el proceso, e incluso le constan; sin embargo, la explicación que he encontrado por ahí, parece bastante válida.

¿Estamos ante un caso de hechos probados VS la navaja de Ockham? Ahí radica la sensación que se respira hoy más que durante los últimos meses de que el gobierno ha decidido usar su poder y decirnos, sin palabras "aquí mando yo, por lo tanto también gano yo".

* * *

Para el que esté interesado (y lea inglés fluído), hace un par de semanas leí un artículo en Bloomberg de un analista occidental que retrataba, desde un punto de vista bastante objetivo, la situación actual del país y del gobierno, de cara a las elecciones. Me parece bastante interesante e invito a leerlo a quien quiera: «Malasia necesita salir del camino a la mediocridad».

Corea del Sur: Tradición y Tecnología (II)

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 07 Dec 2012 08:05:00 +0000

Como parte del viaje a Corea del Sur, además de Seúl visitamos la segunda ciudad más importante del país, Busán, al sureste de la península. Destaca tanto por ser un centro de negocios portuarios importante como por su riqueza cultural y su playa.

Llegamos desde Seúl en 3 horitas en un tren de alta velocidad cómodo y caro, y ya desde que salimos de la estación central, aquello parecía más de andar por casa que la gran ciudad.

La habitación de nuestro hostal (de tan sólo 10 habitaciones), resultó ser una de las cosas más surrealistas que he visto en mi vida. No sé si por los pósters de adolescentes coreanos en las paredes, por los colores chillones de las colchas de las camas, por tener un expendedor de agua y un PC viejo semitorre con su mueble en la habitación, por los detalles de los dulces tradicionales que nos dio la dueña al entrar como si fuese nuestra abuela, o por todo junto. Aquí una panorámica:

Ese día, con poco tiempo más de luz natural ante la temprana llegada del atardecer, y con más frío que decencia, salimos por la noche a cenar y tomarnos algo por la ciudad.

A la mañana siguiente, prontito y congelados, tomamos un bus local que nos llevaría hasta el complejo del templo budista de Beomeosa (범어사). Fue construido en el siglo VII y quemado y reconstruido un par de veces, en los siglos XVI y XVII.

El templo se encuentra en una colina, un marco muy bucólico.

Como muchos otros templos, se compone de una serie de recintos, cada uno con algún objetivo o consagración especial, donde los fieles van a ofrecer y pedir a Buda.

De vuelta al centro, el viaje en metro deja una buena panorámica de lo que es la ciudad: una urbe grande, con zonas más modernas que otras, un poco encasillada entre montaña y mar...

... y con una gran variedad de paisajes, como pudimos comprobar a continuación, ya que nos dirigíamos desde la montaña, directos a la playa de Haeundae (해운대).

En los extremos de la propia playa se aprecia muy bien la variedad de Busán: a la izquierda, una zona más rural en una ladera (si me apuras, incluso con cierto toque mediterráneo), y a la derecha, rascacielos.

Aunque se ve un cielo completamente despejado y un sol de justicia, lo cierto es que hacía un frío considerable.

Pero que muy considerable

Por la tarde, dimos algunas vueltas por el centro, pequeñas calles dedicadas al comercio.

Y luego iniciamos la subida al parque de Yongdusan (용두산), situado en lo alto de una colina.

Monumento al soldado coreano, y la Torre de Busán

Y por estar en una colina, tiene una vista bastante completa de toda la ciudad. Lástima que nos estábamos quedando ya sin luz natural.

Puerto de Busán, 5º en el mundo por tráfico de mercancías

La atracción que dejamos para última hora fue el mercado de pescado de Jagalchi (자갈치).

El gran edificio moderno que se aprecia en algunas fotos es el edificio nuevo del mercado.

Por la noche, finalizando ya la visita a Busán, las calles del centro se vuelven efervescentes con la gente de compras aquí y allá, a pesar del frío intenso del invierno.

Sin tiempo para más, a la mañana siguiente nos tocaba volver a Seúl. Y desafortunadamente, todos los trenes de alta velocidad estaban ya completamente llenos, con lo cual tuvimos que comernos 5 horas de autobús de última categoría...

Merece la pena echarle un ojo a Busán para alejarse un poco del bullicio de Seúl; y si es en verano, se aprovecha mucho más la visita gracias a la playa.

¡Decid adiós a Busán!

Con el "abrazo gratis" de estas coreanitas nos despedimos de Busán

Corea del Sur: Tradición y Tecnología (I)

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 30 Nov 2012 09:02:00 +0000

El Año Nuevo Chino en Asia suele traer un par de días festivos consigo en todos los países asiáticos. Uniéndolos con un fin de semana y con algún día más de vacaciones, se puede hacer un viaje de esos que no vale para un fin de semana, tanto por distancia, como por tiempo que hay que dedicarle. Este año, el destino elegido fueron las dos ciudades principales de Corea del Sur: Seúl y Busán.

Desde el tren que nos llavaba del aeropuerto al centro, todo estaba rodeado de tecnología. Me gusta. Pero había un problema: En Seúl, sólo las calles grandes tienen nombre. Y nuestro hostal no estaba en una de ellas. Así que puedo decir sin exagerar que nos llevó más de un par de horas llegar hasta él. Y eso gracias a que un voluntarioso y amable coreano espontáneo se ofreció, en su muy rudimentario inglés, a acompañarnos hasta él (a pesar de que le desviamos algunos kilómetros de su ruta). Al final, a las mil y pico de la madrugada, y con un frío invernal que convertía la llovizna en hielo y los dedos en muñones inútiles, pudimos pasar la noche en el hostal planeado.

A la mañana siguiente, nos orientamos un poco mejor en el entresijo de callejuelas y llegamos hasta una calle principal. Nos encontrábamos en una zona residencial del centro de Seúl.

Estábamos muy cerca de uno de los puntos históricos principales de la ciudad: el Gyeongbokgung (경복궁). Fue el palacio real durante la dinastía Joseon (siglos XIV al XX), con lo cual tenemos ante nosotros una edificación de unos 600 años de antigüedad. Y encima, lo pillamos en pleno cambio de guardia.

Tras la ceremonia, empezamos la visita al recinto, que es enorme. Un par de pórticos con el estilo clásico coreano guardaban la entrada.

Y unos pórticos y jardines después, se llega al palacio en sí.

El palacio real de los Joseon. Y un frío que pa' qué.

Además del palacio, en el complejo hay otras edificaciones clásicas, parques, y un museo de la historia de la dinastía.

Ver el palacio entero puede llevar toda la mañana.
Al salir, entras de frente a una de las calles principales de Seúl, Sejong-daero, que une el palacio con el Ayuntamiento.

Casi al final de la calle y en pleno centro de la ciudad, está el recinto del palacio Deoksugung (덕수궁). Este palacio fue habitado por algunos miembros de la realeza hasta la ocupación japonesa de Corea en 1910.

O en los palacios de esta ciudad hay cambio de guardia a todas horas... o hemos tenido mucha suerte

Dentro del recinto están las edifiaciones que hacían las veces de dormitorios, baños, etc.

Tras visitar el recinto, pasamos por la céntrica Plaza de Seúl (la plaza del ayuntamiento, de toda la vida), donde se había instalado una pista de patinaje sobre hielo enfrente de las obras del nuevo ayuntamiento (prevista su apertura para final de 2012).

La mañana nos había dado un buen rato para ambos templos y la zona centro, pero el atardecer llegó pronto y con él, más frío aún. Estábamos a una media de −8 ºC durante todo el día.

Antes de quedarnos sin luz natural, nos dedicamos a caminar por zonas del centro destinadas a comercio.

Y ya sin luz, la ciudad, sobre todo zona financiera y de negocios, se hace bastante espectacular. Por la zona de la Estación Central de Seúl (Seoul Station, 서울역), vimos un edificio sobre el que proyectaban juegos de luces.

Esa noche decidimos salir por una de las varias zonas de marcha de Seúl: Hongdae (홍대앞). Se trata de una zona predominantemente joven y de universitarios, por encontrarse cerca de la Universidad de Hongik.

Teníamos la intención de probar el soyu (소주), una bebida alcohólica típica coreana, resultado de fermentar grano o patata dulce. El problema es que cada vez que preguntábamos a los relaciones públicas a la entrada de los sitios, nos ponían cara rara, y decían "no, aquí no tenemos de eso". Al principio nos sorprendía: "si somos guiris, pues es lógico que queramos probar esto, ¿no?", pero al final acabamos comprendiendo que el soyu estaba considerado genrealmente como una bebida de clase más bien baja. Vaya... bueno, finalmente acabamos encontrando un local de dos plantas y cristalera donde lo ponían, así que pudimos tomarnos uno mientras veíamos la zona. Y luego también nos tomamos un somaek (소맥), que es el mismo soyu, pero mezclado con cerveza. Y luego nos tomamos un par más. Y ya, que mañana hay que seguir viendo la ciudad, y si no, a ver quién se levanta...

Al día siguiente prontito nos recogieron para irnos en uno de los tours guiados más obligatorios de cualquier turista en Seúl: Visita a la Zona Desmilitarizada de la frontera con Corea del Norte. Parece que han decidido convertirlo en algo comercial (como casi todo), pero abajo subyace un tema delicado: la separación/reunificación de las dos Coreas. Pongámonos en un poco de antecedentes históricos:

A pesar de que la historia conocida de Corea como nación única data de su primera dinastía, más de 2000 años A.C., saltaremos hasta un poco más adelante, el siglo XX. Desde 1910, aún durante la dinastía Joseon y tras la Primera Guerra entre China y Japón, los nipones invadieron toda Corea para seguir metiendo presión a los chinos. Así estuvieron hasta que finalizó la II Guerra Mundial, en la que Japón beligeraba del lado del triple eje, junto con Alemania y Italia. Pero como todos sabemos, al final de la guerra, el eje perdió. Básicamente lo que hicieron los países de la alianza de Reino Unido y Francia fue repartirse las "colonias" de las que se había apropiado eje. Así hicieron la Unión Soviética y Estados Unidos con Corea en 1945: Los soviéticos se quedaron con toda la parte de la Península de Corea al norte del paralelo 38, y los americanos con el resto al sur.

Aunque anteriormente se había firmado la Declaración del Cairo en 1943 con la reunificación de Corea tras la II Guerra Mundial como uno de sus objetivos, la Guerra Fría comenzaba entre la Unión Soviética y EEUU, y con ella, se iba toda intención de dicha reunificación. Finalmente en 1948 se formaron dos gobiernos, el comunista de Corea del Norte y el democrático de Corea del Sur. Por difícil que parezca de creer, en aquellos tiempos el país con recursos era Corea del Norte, y Corea del Sur el pobre. Mucho cambiaron las cosas debido a las políticas sociales durante los siguientes 50 años.

En 1950 y como primer conflicto importante de la Guerra Fría, el Norte atacó el Sur. Los primeros contaban con el apoyo de China y la Unión Soviética, y los segundos con el apoyo de Naciones Unidas. La Guerra de Corea, que arrojó unas cifras de unos 2 millones y medio de muertes coreanas, duró hasta el armisticio de 1953, el cual nunca firmó el Sur. El resultado fue la división definitiva de las dos Coreas por medio de la Zona Desmilitarizada (DMZ), una franja de 4km de ancho y 238km de largo, que contiene únicamente el pueblo de Panmunjeon (판문점), casi deshabitado, y algunas vías de ferrocarril.

A día de hoy, los gobiernos de ambas Coreas siguen considerando ilegítimo al otro, y los países se encuentran técnicamente en guerra, ya que nunca se ha firmado la paz. A pesar de que Corea del Sur aboga por la reunificación, los costes de absorber a Corea del Norte, su gente y su pobreza, serían descomunales, con lo cual es un tema bastante delicado.

Actualmente Corea del Sur, como país moderno y [relativamente] occidentalizado, está sensibilizado con la causa de la reunifiación de las Coreas, y ha creado un museo histórico sobre la división de las Coreas, situado en la zona inmediatamente anterior a la Zona Desmilitarizada (DMZ).

Lo que hay al final del puente es ya Corea del Norte

Con una serie de vídeos te explican la situación actual, cómo se ha llegado a ella, qué ha pasado durante las últimas décadas, etc. Y también se hacen una serie de paradas en las estaciones de ferrocarril más próximas a la frontera.

Mapa del ferrocarril que une las dos Coreas

Hay también un edificio militar con una azotea desde la que se ve la DMZ en todo su esplendor (irónicamente hablando), pero los muy graciosillos han decretado que no se pueden hacer fotos desde ella, sólo hasta una línea amarilla que han pintado en el suelo. Más allá, está prohibido hacer fotos.

Foto desde antes de la línea amarilla; si no hubiese tanta niebla se apreciaría un poco más el otro lado.

Cuando digo que está prohibido hacer fotos más allá de la línea amarilla, sé de lo que hablo

Otra de las cosas que te enseñan es uno de los túneles que excavó Corea del Nore atravesando la DMZ bajo tierra con objetivo de espiar al Sur.

También hay tiendas, más museos, y una alambrada baja que más te vale no sobrepasar porque al otro lado hay minas antipersonas para que ningún coreano del lado contrario se pase de listo.

Yo haciendo el chorras desde el lado seguro de la alambrada

Para acabar la visita, comida típica surcoreana: sam con kimchi. Se trata de unas tiras de barbacoa de carne sobre una cama de arroz, todo ello enrollado con hojas de lechuga. El kimchi (김치) es un vegetal con salsa picante que está presente en prácticamente todos los restaurantes del país.

Por la tarde, ya de vuelta en la ciudad, aprovechamos probar un pasatiempo muy típico coreano. Se trata de los baños públicos o jimjilbang (찜질방). Para los que estén pensando mal, nada más lejos de la realidad.
Se trata básicamente de establecimientos, generalmente de varias plantas, con unas zonas de baños segregadas por género, y otras zonas, que no son de baño, que son públicas.

En las plantas de baños, segregadas y específicas para cada género, tienen piscinas, saunas y otros derivados, además de los vestuarios. La gente anda libremente por ahí en cueros con una toalla al hombro (o sin ella).
Las plantas públicas (mixtas) son, en cambio, una especie de zonas familiares de esparcimiento y recreo. La gente anda por ellas con los "pijamas" (no les puedo llamar de otra forma) que se toman limpios en los vestuarios para cambiar tu ropa. Básicamente los niños corretean por ahí y las familias o grupos de amigos se sientan en el suelo (con calefacción integrada) a ver la tele, hablar, echar siestas, relajarse, tomarse algo... no es mal concepto.

Por razones obvias no tengo fotos de las zonas de baños, y tampoco hice en las zonas públicas por si alguien se sentía mal por ello.

Lo cierto es que el hecho de que en las zonas de baño se ande completamente en pelota por ahí, y en las piscinas y todo eso, nos echó un poco para atrás y no duramos mucho por ahí. Además por lo visto, a los coreanos (ellos y ellas) no les va mucho lo de quitarse el vello púbico... Aunque no dudo de la limpieza de las zonas de baño, no es exactamente el concepto que tenemos de una zona de baño en occidente (quizá es que somos un poco más puritanos). Pero la experiencia merece la pena, sin duda. Invito a contarla a todo aquel que haya estado.

Esa noche salimos por la zona de Itaewon (이태원), que es una zona mucho más occidental, de hecho hay una base militar americana cerca, y como resultado, los bares que vimos podían considerarse más americanos que coreanos. Nada especial que destacar de esta zona; personalmente prefiero Hongdae.

Los siguientes dos días los pasamos en la ciudad de Busán (ver post).

Ya de vuelta en Seúl, nos quedaba el tiempo justo de ver un par de cosillas antes de pillar el avión.
La primera de ellas era otro de los Grandes Palacios: se trata del Changdeokgung (창덕궁), un complejo con unas cuantas edificaciones, pero cuyo elemento más destacable son sus jardines. Lástima que en pleno invierno como fuimos nosotros, poquito jardín quedaba... Ya sabéis, esto es para visitar en primavera.

La otra cosa que teníamos que ver era el Namdaemun (남대문), pero resulta que un indignado le prendió fuego y lo quemó en 2008, así que lo único que encontramos fue un mural cubriendo los los soportes de la obra de restauración, prevista su finalización también para final de 2012.

Antes del incendio...

... durante, y después. Lástima.

Y hasta aquí la visita a Corea del Sur.

Puedo decir que me gustó mucho este viaje; el balance y contratse entre lo moderno y lo tradicional (tan presente siempre en las grandes ciudades de toda Asia, pero aquí más acentuado si cabe), la amabilidad de la gente, la tecnología por doquier, la intención que tienen de perdonar y juntarse con Corea del Norte... y un país que con el esfuerzo de los últimos 50 años (y la ayuda e inversión de EEUU, todo hay que decirlo), está logrando colocarse a la cabeza de los países modernos.
El contrapunto de esto es que, tanto esfuerzo para situar al país donde está es lo que hace que Corea del Sur sea el segundo país del mundo con mayor tasa de suicidios, sólo superado por Japón. Y es que, por muy paradójico que parezca, la calidad de vida tiene un precio...

Fin de año en la playa, nivel tranquilito: Ko Lipe

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 13 Apr 2012 10:03:00 +0000

Mi único fin de año en las playas asiáticas hasta la fecha había sido bastante movidito. En esta ocasión, con casi 10 países y 2 años más de conocimiento del Sudeste Asiático, tocaba volver a las playas tropicales para pasar Fin de año en bermudas, a treinta y pico grados y con una copa en la mano. Con este fin, elegimos este año la pequeña isla tailandesa de Ko Lipe, a una hora de fuera-borda hacia el norte desde Langkawi.

Sin más vacaciones que un fin de semana normal, el viernes 30 de diciembre por la noche tomamos el avión para Langkawi, donde pasaríamos esa noche. Nos fundimos con las masas de gente tranquila pero excitada por la inminente llegada de 2012 y aprovechamos la abundancia de bares de la playa. Unas cuantas partidas al futbolín en el bar de mi amigo Murali pusieron el cierre tardío a esa noche.

"Pero... ¿el fin de año no es mañana?" Sí, pero ya que estamos de celebración y en la playa, tampoco vamos a escatimar en tiempo de fiesta.

Nos levantamos suficientemente tarde como para no perder nuestro barco, uno de los pocos que salía desde el puerto deportivo de Langkawi en dirección norte hacia la isla tailandesa. Como de costumbre, al más puro estilo malasio, un par de horitas de retraso condicionaron la salida.

Durante la corta travesía bordeamos una tormenta gigante...

Tras poco menos de una hora, llegamos a Ko Lipe.

La sensación fue de lo más doméstico; parecía que la caseta (llamarla de otra forma sería ser muy generoso) de Inmigración, allí en la orilla del agua, te pondría un sello si te ocupabas de pasarte por ahí, y si no, pues no...

Por cierto, algo en lo que me fijé nada más bajar del barco fue en que la arena que estaba pisando era blanca, fina y pura, de una calidad que sólo había visto anteriormente en Ko Samet (no confundir con Ko Samui), otra pequeña isla tailandesa.

Después de un rato de burocracia de juguete, las tumbonas llenas de turistas que nos rodeaban, nos recordaron que en unas horas sería fin de año y nos fuimos sin perder más tiempo a los bungalows que eran nuestro hostal.

Después de comer algo en el bar de al lado del hostal, junto a una de las playas, nos dimos una vuelta por la "calle comercial" de la isla hasta la playa principal, para hacernos una idea del entorno.

Básicamente, Ko Lipe es una pequeña isla en forma de cuña, con tres playas, una serie de vías rudimentarias no asfaltadas para transporte, y una "calle" de cemento que comunica una pequeña zona comercial entre las playas orientales con la playa principal, orientada a poniente. La "calle peatonal" (llamada así, Ko Lipe Walking Street), se camina relajadamente en unos 15 minutos, y está en todo momento bordeada por bares, restaurantes, algún resort, supermercados y locales de masaje. Se puede decir que hay buen ambiente, relajado pero animado. Sólo paseantes y ciclistas pasan por ella, y eventualmente algún tuktuk también.

Vista (apenas) de un tramo de la calle peatonal al atardecer

Llegamos a la playa de poniente hacia el atardecer, lo cual nos dejó una imagen bastante interesante que traté de capturar en 360º (usa la barra para el desplazamiento horizontal)...

... y ya puestos, también en vídeo.

Mientras seguía atardeciendo, nos fueron quedando más vistas interesantes de la playa.

Por la noche, los aficionados al marisco y el pescado se dieron un festín para la cena, y tras él, nos fuimos a la playa.

A pesar de que ya había una buena multitud reunida contando el tiempo hacia atrás para el año nuevo, no había para nada sensación de agobio. Eso sí, las terrazas de los bares estaban más que ocupadas.
Mucha gente compraba candle flying lanterns, las lámparas de papel con una vela en medio, típicas de Asia, que se usan a menudo para celebrar nuevas épocas. Tienen dos significados válidos:

Quemar las cosas que queremos cambiar en nosotros (prender la vela) y mandar la lámpara a volar
Pedir un deseo (prender la vela), y mandar la lámpara a volar

Bastante legítimos ambos (teniendo en cuenta que hablamos de supersticiones) y no excluyentes. El caso es que la imagen de las luces de las lámparas ascendiendo en el cielo nocturno es una pasada.

Aquí las lámparas, aunque esta no es la densidad, ni la noche, ni la playa en la que estuve.

Las lámparas, de todas formas, no se masificaron a lo largo de la playa ni durante toda la noche. Algunos compraban lámparas y/o fuegos artificiales esporádicamente. David y yo nos animamos con una lámpara, y lo cierto es que salió de lujo, disparada en diagonal hacia arriba en cuanto la soltamos. [Excuso decir la cantidad de lámparas que veíamos acabar en el agua sin recorrer apenas 20 metros]. Los fuegos artificiales eran un poco más peligrosos, más que nada por la cantidad de gente, y aunque alguno dio un susto, no hubo que lamentar problemas mayores.
Alguna lámpara se aprecia en este vídeo, pero sobre todo se escucha (porque lo que es verse, más bien poco) el buen ambiente que había en la playa aquella noche.

Y como en anteriores ediciones del fin de año en la playa, el clima, la animación y lo especial de la fecha, hacen que todos nos vayamos a la cama más tarde de lo normal. [Que sí, que hay tunantes y pataliebres a los que se les junta sistemáticamente la noche con el día, pero nosotros somos buenos chicos y chicas.]

No iba a salir todo tan óptimo (si consideramos el retraso en el barco de llegada a la isla como parte de la aventura), y el día 1 de enero amaneció completamente encapotado y estuvo lloviendo todo el día. Así que poquito que hacer aparte de comer bien y darnos unos masajes en uno de los puestos de la calle peatonal.

Afortunadamente el día 2 hizo todo el sol que no se vió el día anterior, así que nos tiramos el día entre la arena y el bar de al lado (regentado, por cierto, por una señora española).
A pesar de estar al oeste de la península de Malaca (peores costas que en la costa este), la arena y las aguas ya se asemejaban más a la calidad que había visto el día 31 al llegar.

A grandes rasgos, y salvando los detalles del agónico viaje de vuelta a contrarreloj (para pillar el vuelo de vuelta de Langkawi a KL, que finalmente y como casí todo en Malasia, se retrasó), en esto se resume nuestro fin de año: calor, playa, bermudas y copas. Que no es poco.

¡Salud y Feliz Año 2012!

P.D.: Al llegar a KL tuve fiebre alta y estuve con antibióticos durante lo que restó de semana. Supongo que es lo que llaman "depresión post-vacacional". :-)

Phnom Penh y Sihanoukville: Porque Camboya es [algo] más que Angkor Wat

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 13 Mar 2012 09:39:00 +0000

Un paro laboral moderado está bien para descansar de una mala experiencia; pero si se alarga demasiado, se hace peligroso. Antes de que eso sucediese, tomé la decisión de hacer un último viaje en Asia (afortunadamente durante el viaje confirmé una oferta de trabajo que no se había cerrado del todo previamente, convirtiéndose el "último viaje" en "otro viaje más"). Ese viaje, aprovechando la visita de una amiga, sería a Camboya; pero no a Siem Reap como anteriormente, sino a la capital, Phnom Penh, y la zona costera de Sihanoukville.

El aeropuerto de Phnom Penh resultó ser prácticamente tan doméstico como el de Siem Reap, incluída la "cadena humana" de guardias que se pasan de mano en mano tu pasaporte para acabar dándote el visado. "Si pagas, entras; fin de la historia". Mientras haya dinero, hay visado.

Los conductores de tuktuks estaban, como siempre, a la salida del aeropuerto, ávidos de turistas. Si no recuerdo mal, fueron unos 7 US$ los responsables de que llegase a la estación de autobuses para poner rumbo inmediato a Sihanoukville.

En realidad, estación de autobuses era una exageración para lo que allí había: un solar arenoso y pedregoso, un par de bancos cubiertos, y una caseta de venta.

El siguiente autobús salía en una hora, así que billete en mano, me fui a desayunar. Hamburguesa y cerveza por 1 US$. Win!

Unas 4 horas de carretera mal asfaltada (y poblados primitivos a los lados) más tarde, llegaba a la estación de Sihanoukville, más primaria que la de Phnom Penh aún, y Lara había tenido a bien enviar a un motorista a buscarme y llevarme al alojamiento.

Otres Beach, la zona en la que estábamos alojados, era una zona muy tranquila; una playa estrecha de un par de kilómetros de largo con un puñado de hostales en primerísima línea (unos 5 pasos entre la orilla y una mesa del restaurante).

Pero la llegada hasta allí desde la zona central de Sihanoukville es una odisea:

Si vas en "moto-taxi", las carreteras sin asfaltar son, digamos, "entretenidas", y la cuesta pedregosa para bajar al área de los alojamientos haría las delicias de cualquier aficionado al trial. Trayecto ágil, corto y rapidito, unos 15 minutos.
Si vas en tuktuk (mismo que en Siem Reap), el rodeo que tienes que dar es, sin exagerar, una auténtica exageración (que vivan las redundancias líricas). Más de 40 minutos de las carreteras más primarias que he visto en Asia, llenas de hoyos y tierra roja polvorienta como para varias pistas de tenis.

Como tenía el PADI aún reciente (relativamente), decidí probar suerte con el buceo en la costa de Camboya, por si me sorprendía. No me sorprendió mucho porque la visibilidad en el agua en esa zona (y por lo visto también en el resto de la costa de Camboya) era bastante mala, apenas unos 5 metros, mínima si se compara con los 15 o más de Filipinas.

Al final, lo mejor de la excursión de buceo fue la excursión en si misma: toda una aventura que incluyó

zonas periféricas donde los locales nos miraban raro [más de lo normal],
un puerto con un aspecto que se describiría, entre otros, con los términos "mafias" y "mugre",
un viaje agitado de ida por alta mar picada,
un viaje curiosísimo de vuelta con la cubierta llena de gente (sobre todo locales) y todos compartíamos los más mínimos espacios,
una "comuna" de voluntarios en un pequeño islote perdido del mundo que colaboraban con un par de familias locales residentes en el "desarrollo" y la conservación del entorno.

Una aventura, vamos. ¿Repetible? Dudo que aquella serie de hechos, lugares y coincidencias puedan volver a darse.

Tras 3 días de relajación en las playas de Sihanoukville, con otras 4 horas de carretera pusimos rumbo a la capital, Phnom Penh.

Aunque no sea fundamental aquí, ahí te va un poquito de historia moderna relevante de Camboya.

Tras la opcupación japonesa durante Segunda Guerra Mundial, Camboya (que desde 1863 era parte de la Indochina francesa) declaró su independencia en 1953. Hubo mano dura contra las reminiscencias comunistas, pero se mantuvo cierta neutralidad durante la Guerra de Vietnam, cosa que no gustó a EEUU. Impulsado entonces por los americanos, en 1970 el general Lon Nol, anterior ministro de defensa, dio un golpe de estado contra la monarquía y se quedó con el poder durante 5 años.

Por entonces, en 1975, los jemeres rojos eran solamente una guerrilla en contra del régimen, pero ganaron fama durante los ataques americanos al norte de Camboya, donde Richard Nixon insistía en que se ubicaban los "santuarios vietnamitas". Ante tal situación, China prestó apoyo militar a la guerrilla, que se decidió a tomar la capital, con el apoyo de la mayoría de la población civil camboyana.

Nada más tomar el gobierno ese mismo año, Pol Pot, líder de los jemeres rojos, estableció una dictadura militar e impuso la nueva filosofía del país, que consistía en volver a lo primitivo: la sociedad estrictamente agraria. Se eliminaron las ciudades, la moneda, el mercado, las religiones...

Toda la población civil en las urbes sufrió las evacuaciones forzadas y fue trasladada al campo. Por las mismas, se obligó a todo el mundo a dedicarse única y exclusivamente a labores agrarias, abandonando cualquier otro tipo de funciones que tuviese anteriormente y que no estuviesen estrictamente relacionadas con el campo. Y lo peor de todo: Se calcula que se torturó y asesinó a casi 2 millones de personas en los campos de concentración, considerando enemigos del régimen a rebeldes, clandestinos, niños, mujeres, y lo que se pusiese por delante. Un auténtico genocidio de casi un cuarto de la población nacional de entonces.

The Killing Fields (Los gritos del silencio, 1984),
gran película sobre lo sucedido en Camboya durante el régimen de Pol Pot

A finales de 1978, durante una corta ofensiva de menos de un mes, Vietnam lograba expulsar a Pol Pot de Phnom Penh y hacerle volver a la clandestinidad. Camboya recobró la monarquía entonces, y con ella cierta democracia... corrupta y con otro golpe de estado en 1997, pero democracia.

Desde el régimen de los jemeres rojos, Camboya no ha podido levantar cabeza en condiciones y se ha mantenido siempre como uno de los países más pobres del mundo.

Phonm Penh es una ciudad pequeña, relativamente moderna (reconstruida en su mayor parte tras el holocausto de los jemeres rojos), pero sin un sólo edificio de más de 3 plantas, igual que Vientiane. Se ha auto-bautizado como "la ciudad encantadora" (the charming city), pero sinceramente, tiene muy poquito encanto. Es normalita del todo, con sus zonas viejas, sus zonas más nuevas, y sus zonas completamente rehabilitadas recientemente.

Nuestra visita a pie de 1 día a Phnom Penh (suficiente para esta ciudad) comienza en el Wat Phnom, el templo de la colina en la que se originó la ciudad.

Seguimos caminando por las calles, que es donde de verdad se respira lo que es la ciudad. Pavimentos inexistentes o en mal estado, calles sorprendentemente anchas en general, ciertos templos pequeños, una extraña sensación de calma a pesar de estar las calles principales llenas de coches... curioso. Lo que sí suele ser una constante es la gente mirándonos raro (esta vez no tan raro como en el puerto de Sihanoukville).

Llegamos al mercado municipal, en forma de cruceta y con un llamativo colorido exterior.

Después de un rato de mirar, regatear y comprar, salimos en dirección a un punto de obligada visita en Phnom Penh. Siempre respirando el ambiente de la ciudad.

Bueno, a veces conteniendo un poco la respiración. Que al fin y al cabo esto es Asia, y como tal, tiene sus "costumbres" inherentes.

Llegamos por una gran avenida al Monumento a la Independencia, símbolo de Phnom Penh.

Desde este punto hacia el palacio real, hay un par de avenidas muy amplias con zona de parque. Se aprecia la calma en estas dos zonas, más que en el resto de la ciudad. Y se aprecia también un monumento: el que simboliza una "hermandad" entre Camboya y Vietnam.

Y cuando por fin llegamos a la entrada del Palacio Real... está cerrado. Fail. Resulta que hay festividades nacionales estos días. Así que la única foto del Palacio Real que tengo está hecha desde la puerta vallada.

Al lado del palacio, y para cerrar la visita a Phnom Penh y llegar exactamente hasta nuestro hostal, está el paseo al lado de la unión del río Tonle Sap y el famoso y omipresente Mekong.

Y como cualquier coche, moto o tuktuk, se paseaba justamente por ahí... un tipo con un elefante. No comments.

* * *

Resumiendo, Camboya tiene algo más que Angkor Wat, aunque prácticamente sea esto último lo único que le venden al turista; Phnom Penh no tiene mucho atractivo más allá de ser una capital asiática bastante calmada, y Sihanoukville es buen sitio para relajarse pero no es muy accesible (las principales aerolíneas no vuelan ahí) ni es muy popular, se basa más en el boca a boca de los turistas.
Si tienes unos días de sobra en Camboya o necesitas un poco de playa desesperadamente y ya has estado en Siem Reap, no es mala idea descolgarse por aquí.

Fórmula 1: Gran Premio de Singapur 2011 (... y los conciertos)

noreply@blogger.com (Jago) — Thu, 02 Feb 2012 10:15:00 +0000

Como no hay que perder las buenas costumbres, a finales de septiembre volvía el deporte rey del motor a la noche del pequeño país de la dictadura, la censura y el capitalismo (toma cera), Singapura Corporation. Y como la vez anterior, el espectáculo es demasiado apetecible como para perdérselo. Sólo que, esta vez, las expectativas aumentan sobremanera por los "efectos co-laterales" de la carrera de este año: sendos conciertos de Shakira y Linkin Park. ¡Has leído bien!

Desde marzo de 2011 estuve haciendo campaña para que se uniesen a la excursión todos los aficionados a la F1, los aficionados a Linkin Park y los aficionados a los espectáculos en general. Y para allá nos fuimos los de KL, y allí nos esperaron los del país chiquitico.

El viernes noche, como parte de los entrenamientos libres, hicimos un reconocimiento inicial del terreno, que como cada año ya está caldeado y listo para el espectáculo.

Un iraní con bandera de Asturias... ¡que esta vez SÍ sabía lo que era!

El sábado, antes de la sesión de clasificación, llegaba el primero de los dos conciertos estrella del fin de semana: Shakira. Aquí unos pequeños fragmentos.

Lo cierto es que, con toda la expectación que se había creado en torno a este concierto, el hecho de que la colombiana cantase la mayor parte del repertorio que tenía preparado (o no) en español, hizo que una ligera decepción se dejase notar entre el público, mayoritariamente oriental.

Volviendo al asfalto, la sesión de clasificación transcurrió rutinariamente: bandera roja por accidente de Kobayashi, pole de Vettel seguido de Webber, Button, Hamilton, Alonso y Massa... todo normal.

Después de la clasificación, concierto de Shaggy para poner un mini-punto de animación. Por supuesto no alcanzaba ni la décima parte de ocupación que el de Shakira.

Unas copas en Clark Quay terminan el sábado a altas horas de la madrugada.

Representación oficial de Singapura Corp y de España

De todas formas, no tenía que madrugar a la mañana siguiente...

... porque el espectáculo (y esta vez el definitivo) llegaba de nuevo la noche del domingo. La carrera nocturna que nos ocupaba podía coronar a Vettel bicampeón del mundo y quitarle a Fernando Alonso el único récord que le queda (bicampeón del mundo más joven). ¿Qué pasará?

Calentamos motores; llegada a la grada en la noche de la verdad...

¡Primera vuelta!

La verdad es que al ser circuito urbano y además justo antes de una curva de 90º, van bastante más lentos de lo que los veía pasar enfrente de mi en Sepang.

Vettel salió en primera plaza (lógico), Button y Alonso se pusieron 2º y 3º, posteriormente Alonso sobrepasado por Webber. Hamilton y Massa colisionaron destrozando el neumático del primero y el alerón del segundo. Schumacher se subió al coche de Pérez causando la salida del Safety Car, a Kobayashi le penzalizaron con un drive-through por ignorar la bandera azul con Button detrás...
Se puede decir que la carrera no estuvo mal y tuvo entretenimiento a tope. Pero hubo una constante que le quitó toda la incertidumbre: Vettel fue 1º de principio y a fin.

¿Vettel se había coronado campeón? A falta de 1 sólo punto, aún no.

Igual que el año anterior, tras la carrera se abren las vallas que permiten acceder al trazado. En ese momento tiene su interés, pero pensado con frialdad, el resto del año no es más que el asfalto por el que circulan los coches normalmente en Marina Bay.

De todas formas, no está de más darse un paseíto por el trazado

¿Se acabó el fin de semana? Nada más lejos de la realidad. Falta el único evento que para mi gusto, pudo superar en interés a la carrera: el concierto de Linkin Park.

CON-CIER-TA-ZO. Una pasada. Aunque admito que nuestros alaridos acompañando la voz cantante, sobran (al menos en los vídeos).
Esto sí que es ponerle el punto final al fin de semana de la mejor manera posible.

* * *

Reflexiones

Haciendo crítica de Singapura Corp (algo de lo que nunca me canso), se puede decir sin miedo a equivocarse que la F1 aquí es sólo una pequeña excusa para tener un mes entero de precios [más] desorbitados, publicidad [más] a tope, intentar atraer turismo de forma-ultra masiva... Lo que llaman "la temporada de carreras" (campaña que dura casi más de un mes de espectáculos y eventos... cuando la carrera no es más que un fin de semana) no es más que otra campaña de márketing en el mini-reino del capitalismo.
¿Lástima? No necesariamente. Aunque no todas las carreras están rodeadas de la misma parafernalia que la del país chiquitico, Bernie Ecclestone, "patrón" de la F1, está bastante satisfecho de que la competición máxima del motor se esté convirtiendo un poco [bastante] en imán de faranduleo, venta y escaparate. Al fin y al cabo, cuantos más espectadores, más patrocinadores... ¿no?

El espectáculo está servido...
y sucede dentro y fuera del asfalto.

Chinos, Tradiciones y Superstición (2): Simbolismos en las felicitaciones

noreply@blogger.com (Jago) — Wed, 18 Jan 2012 07:57:00 +0000

Volvemos en estas fechas a acercarnos al año nuevo lunar/agrario, más conocido como el Año Nuevo Chino. Esta vez, en 2012, el año del Dragón [y para celebrarlo, me largo mañana a Seúl].
Y por estar al cargo (en parte) de la gestión de "imagen digital" de mi empresa (entre otras cosas), me ha tocado hacer la tarjeta digital de felicitación que toda empresa oriental moderna hace por estas fechas.

Que no es esta, por cierto. Esta la he encontrado por ahí.

Además de inspirarme viendo imágenes relacionadas y otras tarjetas, he hecho una recopilación para ver (un poco por encima) qué podemos interpretar de todo este universo de simbolismos.

En esta serie:

[Anteriormente] Superstición - Números y colores
En este post: Simbolismos en las felicitaciones

Recordemos ante todo que lo máximo a lo que aspiran los chinos, antes que a ser felices, es a ser ricos. Suena frívolo, ¿verdad? Esto está completamente reflejado en la tradición y simbología relacionada con el Año Nuevo Chino.

En próximos capítulos de esta serie entraremos más en detalle de las diferentes fórmulas de saludo y deseo para año nuevo chino. Para abreviar, saltemos a la más utilizada en estas fechas: Gong Xi Fa Chai (chino simplificado 恭喜发财, chino tradicional 恭喜發財), literalmente "deseo que tu fortuna aumente".

A menudo se transcribe en muchos países como Gong Xi Fa Cai. Esto viene de los países en cuyo idioma oficial se pronuncia la c como si fuese /ch/, como Malasia.
En cualquier caso, la última sílaba se pronuncia siempre /chái/, venga como venga escrito.

A continuación una serie de imágenes que se pueden encontrar buscando en Google "Gong Xi Fa Cai":

Esto es de lo más estándar y sobrio que hay en felicitaciones: una pareja, predominio del color rojo, un oro grande en medio con los caracteres tradicionales de gong xi fa cai (恭喜發財), y la transcripción. Un clásico.

Este es un típico motivo (clásico también) de la simbología de la fortuna y el año nuevo chino, como ya hemos visto antes: una pareja (la fertilidad es una manera de expresar la prosperidad) con las manos en postura de "tener, poseer", y los símbolos de xi (喜) y gong (恭).

Algo típico es mostrar una pareja de niños. Simboliza a la vez fertilidad, abundancia y prosperidad. En este caso (para mi gusto un estilo feísta donde los haya, muy clásico también en el mundo chinorri). Vemos también en medio de ellos el símbolo fu (福, prosperidad), y además invertido.

Entraré en detalles próximamente, pero adelanto que en la simbología tradicional china, algo invertido tiene el significado de "que viene hacia nosotros". ¿Cuál es el sentido? Vete a saber...

Aquí vemos una caricatura de un hombre sabio (se simboliza mediante hombres con bigotes o barbas largas, además de su atuendo) vestido en tonos dorados, con un cerezo en flor en el fondo. El cerezo en flor, en la simbología sino-japonesa, siempre es uno de los símbolos principales de prosperidad y fertilidad.

Una felicitación de 2010, año chino del Tigre, con el símbolo 虎 del zodiaco correspondiente.

Una felicitación bastante sobria pero moderna de 2011, año chino del conejo, con el conejo en tonos dorados sobre rojo.

No he encontrado el original, pero sí esta versión con un logo ajeno plantado abajo a la derecha. Aquí vemos a un hombre sabio y gordo con billetes y rodeado de oros y billetes cayendo. Yo me imagino que está diciendo algo así como "los dinelos!" [pronúnciese en chino].

Esta felicitación muestra al "buda feliz" (y gordo) en oro, con oros por la izquierda y el mensaje "feliz año nuevo" (新年快乐) por la derecha.

Llegados a este punto, hay que hacer un inciso. Hemos visto en los simbolismos a hombres sabios y al mismo Buda relacionados con la fortuna y la prosperidad, cuando ambos son "entes" que se supone que deberían estar por encima de la mundanal riqueza.
Bien, pues ambos son simbolismos que, con objetivos diferentes, sirvieron originalmente (hace tiempo) para llegar al pueblo llano:

El Buda gordo/feliz fue una manera de atraer al pueblo hacia la religión del budismo: "Buda está gordo, próspero, bien cuidado y tiene oros. Ven al budismo, y estarás más cerca de ello". Sencillo.
En contraposición está la representación tradicionalmente tailandesa de Buda: estilizado, recto, relajado, sin anhelos mundanos.
El hombre sabio con oros es una manera sencilla de legitimar el anhelo de riqueza por parte de todos: "al hombre sabio le gustan los oros, y este hombre no se equivoca; todos queremos fortuna, pero si él la quiere/tiene también, es que no es descabellado quererla".

Dos mensajes sencillos: gong xi fa cai, el fu (福) de la prosperidad, y oro. Claros y concisos.

Una felicitación (bastante fea para mi gusto) de 2003, año chino de la cabra/oveja (cabra, oveja... ¿qué más da? Según donde mires te dirá una cosa). Se ven los caracteres simplificados de gong xi fa cai (恭喜发财) arriba, una cabra con su símbolo (羊 ... o será el de la oveja, vete a saber), y nuevamente el fu invertido.

Acabamos con una imagen bastante WTF: una felicitación del año chino de la rata del personaje Hello Kitty. Que nadie se escapa de la chinología™, vamos. Al menos este nos desea paz, salud y felicidad.

Hasta aquí este breve recopilatorio de la simbología relacionada con la prosperidad en año nuevo chino. En adelante iremos viendo otras facetas del universo de la tradición y la superstición del mundo chino.

Filipinas (II): las playas de Palawan

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 13 Jan 2012 08:15:00 +0000

Tras un breve paso inicial por Manila, un vuelo nacional de Cebu Pacific nos llevaba hasta Puerto Princesa, capital de la isla y provincia de Palawan, al oeste del archipiélago.

Se podría decir que Puerto Princesa es un pueblo turístico como cualquiera de los de la Europa Mediterránea, al menos eso es lo que se respira por sus calles, con su buen tiempo, y en sus bares de animación. Sin embargo es bastante más grande (ocupa toda la franja central de la isla), y no en todos los puntos del pueblo se tiene una playa "a mano". Las calles tampoco es que estén muy cuidadas (como en tantos sitios).

Tuktuks típicos de Palawan y jeepneys

Tras confirmar que ni teníamos una playa a mano, ni las playas de Puerto Princesa eran especialmente destacables, decidimos embarcarnos en un agotador viaje en furgoneta hacia uno de los puntos playeros con más renombre de Filipinas: El Nido, en el extremo norte de Palawan.

"Ya que he llegado hasta aquí, no me quiero quedar sin ver esas islas y playas paradisíacas de las que tanto se habla"
"Pues hale, vamos para allá"

Nos dijeron que serían 4 horas de viaje... nos engañaban bastante. 7 horazas de carreteras malas y caminos de cabras embutidos en una furgoneta que iba hasta la bandera nos llevaron hasta el pequeño pueblecito playero (esta vez sí) que es El Nido.

La meteorología no nos apoyó demasiado (tuvimos días de sol, días nublados, y hasta tormentas), pero quitando este pequeño contratiempo, un sitio como El Nido es ideal para relajarse; una playa, pequeñas calles, negocios locales frecuentados por habitantes "autóctonos", un par de iglesias, una escuela, y sobre todo mucha tranquilidad.

Uno de los movimientos más recomendables estando allí es el island hopping (un barco te lleva durante el día de playa en playa por las islas vecinas), en el cual nos embarcamos también. Afortunadamente, ese día hacía sol.

Imagina todas esas fotos que te venden el turismo playero con playas soleadas de arena blanca, aguas cristalinas, mesas en la arena al pie del mar, pequeñas calas en las islas vecinas... pues existen.

Otra de las actividades más recomendables es el buceo, tanto esnórkel (de superficie) como scuba (con botella de oxígeno). Posiblemente no hay muchos sitios en el mundo con las aguas tan cristalinas como tiene Filipinas en general.
Lo comprobé yo mismo con un día entero de buceo (sacarme la licencia PADI fue una de las mejores cosas que he hecho) repartido en 3 inmersiones de unos 50 minutos cada una. La visibilidad de más de 15 metros permitía ver un sinfín de corales de todas formas y colores, bancos gigantes de peces, tortugas, rayas águila... muy recomendable.

Aquí en El Nido también probé uno de los platos tradicionales de la gastronomía filipina, del que me enamoré: El sisig, basado en dados de cerdo con huevo, verduritas, y una salsa que no conozco mezclada con algo de all-i-oli. Por no decir que está delicioso (esta palabra me parece muy, muy hortera/cursi), diré que estaba buenísimo. Vamos, que repetimos.

Sizzling Sisig

* * *

De vuelta en Puerto Princesa, aparte de compras y bares de animación, hay una actividad especialmente destacable: visitar el río subterráneo. Está a un par de horas de furgoneta del centro de Puerto Princesa.

De camino hacia allá paramos en más playas que quitaban el hipo.

El Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa ha sido recientemente incluido en la lista de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del mundo (ya sé que es una organización privada la que decide eso... pero es bastante espectacular de todas formas) junto con la bahía de Hạ Long.
Primero fuimos a ver el río subterráneo propiamente dicho.

En el interior, de más de 8 km de ríos subterráneos navegables, se pueden observar sobre todo las formaciones que el agua ha ido creando a lo largo del tiempo sobre la roca, algunas muy curiosas. También hay miles de murciélagos viviendo aquí, colgados del techo y de las estalactitas.

Muchas fotos de rocas subterráneas... todas iguales (las fotos)

En los alrededores del acceso, por el territorio del Parque Nacional, vimos, entre otros, un par de ejemplares sueltos de una especie de lagarto gigante.

El lagarto se cansó pronto de mis chorradas y se largó

Y tras la visita al río subterráneo de Puerto Princesa, terminaba mi primera visita a Palawan, pero no así mi primera visita a Filipinas, que continuaba en Manila.

Filipinas (I): el legado de Manila

noreply@blogger.com (Jago) — Mon, 09 Jan 2012 08:28:00 +0000

Durante julio y agosto, una mala (y progresivamente peor) experiencia laboral me mantuvo ajeno a mis viajes y al blog. Estaba perdiendo al "yo" viajero, al "yo" cuya afición de viajar me trajo a Asia. Eso, sumado a otra serie de asuntos durante los meses anteriores, precipitaron que le pusiera punto y aparte a aquello.
Y lo hice de la mejor manera que sé: con un viaje de una semana a Manila y Palawan, Filipinas.

La primera semana de septiembre, junto a una amiga filipina, despegaba de Kuala Lumpur con destino al aeropuerto internacional de Diosdado Macapagal, en Clark, a un par de horas de autobús del centro de Metro Manila.
Desde el avión pude apreciar una de las muchas cosas que se dicen de Manila: es una de las grandes mega-urbes del mundo.

La región de Metro Manila (o la Gran Manila) es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo (con unos 16 millones de habitantes estimados); si bien, se puede decir que Metro Manila es en sí una región compuesta de ciudades con diferentes gobiernos locales (una de esas ciudades, en la zona centro-oeste, es Manila, capital del país).

El trayecto de llegada a la ciudad de Makati me dejó desde el autbús una serie de imágenes que reflejan los contrastes, como viene siendo común en la mayoría de lugares de Asia.

Procesión cristiana en un barrio de Manila

El hecho de que Filipinas estuviese bajo control español durante más de 4 siglos se deja sentir; se nota una sensación inicial de combinación del fundamento asiático con tradiciones, costumbres e imágenes occidentales, más concretamente cristianas.

Filipinas ha mejorado mucho en términos de seguridad civil en los últimos 10 años, pero sigue habiendo mucho que pulir en ciertos sitios. Al bajar del autobús en Makati, caminando por una zona muy auténtica de mercados callejeros, mi amiga me retuvo la mano que salía del bolsillo para lanzarse a tomar las correspondientes fotos. Me dijo que tuviera cuidado si no quería que me robasen. Así que, ya sobre aviso y con mucho ojo y precaución para sacar fotos, nos dirigimos al hostal que habíamos reservado en el centro del barrio.

Tras hacer check-in (con el móvil también ;) nos dedicamos a callejear para comer algo y luego tomamos el tren urbano para dirigirnos a uno de los distritos cuya visita es inevitable en Manila: la histórica ciudadela amurallada de Intramuros.

Miguel López de Legazpi llegó a Filipinas en 1564. Tras unos 5 años de luchas con los aborígenes musulmanes, en 1571 López de Legazpi venció y declaró Manila como la nueva capital de la colonia española, compuesta por todas las islas circundantes, bajo la soberanía de la corona de Felipe II.
La planificación de la ciudad de Manila fue diseñada por Santiago de Vera, y los planes para la ciudadela amurallada de Intramuros fueron aprobados por Felipe II en San Lorenzo del Escorial.
La construcción comenzó en 1590 y se extendió durante varios gobiernos hasta su finalización en 1872.

La muralla contenía en su interior una Plaza Mayor, un Ayuntamiento, un Palacio de la Gobernación, varias iglesias (incluyendo San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Lourdes y San Ignacio) y el Fuerte Santiago, como parte de la protección defensiva.

El fin de la era española en Filipinas llegó tras perder la guerra Hispano-Estadounidense en 1898, y tanto Intramuros como todo el gobierno de Filipinas pasaron a formar parte del gobierno americano. El Fuerte Santiago fue inicialmente el centro del gobierno y lo siguió siendo hasta la ocupación japonesa en 1942 dentro del marco de la II Guerra Mundial.

Entramos por la entrada principal, la del Fuerte Santiago.

En lo alto tiene grabado el antiguo escudo de España.

Por dentro, la ciudadela tiene varios edificios donde estaban las administraciones, las iglesias, el fuerte, e incluso la cárcel en la que fue retenido José Rizal hasta sus últimos días.

José Rizal (1861-1896) fue un joven revolucionario, hijo de prósperos campesinos filipinos, que estudió varias disciplinas inicialmente en el Ateneo Municipal de Manila y después en la Universidad Central de Madrid (actual Complutense).

Con un alto nivel cultural adquirido, Rizal propuso una serie de reformas para Filipinas, que le costaron su exilio fuera de Manila cuando regresó de la Universidad madrileña a las islas en 1892. Sin embargo, la sociedad clandestina independentista Katipunan comenzó una revolución basándose en partes de las obras que había escrito el joven Rizal.
Fue entonces detenido por instigación a la revolución y condenado a muerte en Intramuros, Manila. La víspera de su ejecución, el 30 de diciembre, escribió el poema Mi Último Adiós en castellano.

De forma póstuma, Rizal fue nombrado héroe nacional de Filipinas.

Representación del juicio y ejecución de Rizal.
Pintura en una de las actuales estancias de Intramuros

Callejear la ciudadela de Intramuros durante un día es bastante agotador, pero merece la pena; tiene ese encanto de encontrar un trozo de la vieja Europa en el otro lado del mundo (semejante a Macao). En este caso además se ven constantemente nombres de los antiguos españoles que tomaron parte en la vida local.

Por la noche, después de acomodarnos en el hostal, y con un viaje pendiente a la madrugada siguiente, había que dar una vuelta para conocer un poco el ambiente nocturno de Manila. Pero relajado, que hay que madrugar (por llamarle así a dormir un par de horas).
Como cualquier capital asiática, hay zonas en las que el tráfico nunca deja de ser una constante.

Los carriles de la izquierda están llenos de jeepneys

Nos dirigimos a dar una vuelta y cenar por el que fuese no hace mucho tiempo uno de los centros comerciales más grandes del mundo: El Mall of Asia.

En la zona de productos típicos filipinos se ven bastantes con nombres heredados del castellano.

Pastillas de leche, biscocho, chicharon

Una copa tranquila tras la cena ponía fin, esa noche, a la primera mitad de la visita a Manila, para continuar en la isla de Palawan.

* * *

Tras volver de Palawan unos días después, el paseo de Roxas Boulevard por la costa de la Bahía de Manila marcaba el inicio de la segunda parte de la visita.

En el cercano parquecillo de Rajah Sulayman hay un monumento a los antiguos nativos musulmanes que poblaban las islas antes de la llegada de los españoles...

... justo al lado de la iglesia cristiana (no hay pocas) de Santa Remedios.

A partir de ahí, callejear siempre le deja a uno las mejores imágenes de lo que en verdad es una ciudad.

Por la noche, estuvimos en el Paco Park, parte del districto municipal de Paco (suena cómico, ¿no?). El parque se compone de unos jardines bastante agradables a pesar de su pasado (fueron un cementerio en tiempos de los españoles; allí están enterrados tres mártires filipinos) y la pequeña capilla de San Pancracio en el centro. Por cierto, estaban justamente celebrando una misa.

Imágenes diurnas cedidas por Dean M. Bernardo

El último lugar de visita es el Parque de Rizal. Se trata principalmente de un parque de enorme extensión con un monumento a la figura del joven Rizal en un extremo destacado.

Monumento a Rizal; versión diurna por Mike Gonzalez

El parque tiene un lago con una serie de fuentes y surtidores. A pesar del mal tiempo que hacía esa noche en Manila, comenzó un espectáculo de luz, agua y sonido, que puso punto y final a mi primera visita a Filipinas.

* * *

A menudo se dice por estos lares que aparte de las playas, Filipinas no tiene muchas cosas que visitar. Yo no estoy de acuerdo; me parece que Manila respira historia por cada calle y cada parque. En los apellidos de los filipinos, en sus costumbres, en una pequeña parte de su idioma (el tagalog, con cierta influencia del castellano). Y aunque la idiosincrasia principal del país sea más austronesia que mediterránea (en general tienen la sangre "espesa" como los malayos, los indonesios, los camboyanos, etc), se puede apreciar que son parte de nuestra historia.

Licencia para bucear (I)

noreply@blogger.com (Jago) — Sun, 13 Nov 2011 10:01:00 +0000

Una de las mejores aficiones que se pueden desarrollar en el Sudeste Asiático es el buceo, tanto superficial (snórkel) como subacuático (scuba), principalmente por la calidad de las aguas de unas cuantas islas de esta región. Otra razón para hacerlo aquí es el precio: suele ser mucho más barato que en Europa.

En agosto, aprovechamos una oferta de "todo incluido" (curso + estancia) y nos fuimos a obtener la licencia de principiante internacional de buceo, PADI Open Water, en Tioman.

Esta vez, en vez de ir a Salang, el mejor resort de Tioman y al que suelo ir cuando voy a esta isla, nos quedamos en Tekek, el principal punto de comunicaciones de la isla.

El resort Sofia by the Sea estaba en el mismo sitio que la escuela de buceo, y parecía pequeño y acogedor.

Sin tiempo que perder, nos pusimos a preparar tanto el material como a nosotros mismos (eso incluye quitarnos todas las legañas porque habíamos estado viajando toda la noche anterior para estar ahí a primerísima hora de la mañana).

La primera inmersión (House Reef) fue tranquila, desde la orilla, hasta unos 6 metros de profundidad, aunque me di cuenta de que tengo ciertos problemas para igualar las presiones en el oído medio. Nada que con más práctica no se arregle.

Almuerzo rápido; el buceo abre el apetito. Y vuelta al agua para la segunda y última inmersión del día; mismo lugar (House Reef) y más o menos la misma profundidad. Vuelta a abrir el apetito, y cena de campeones para cerrarlo.

Cena de campeones

Al día siguiente, nos levantamos pronto otra vez para la tercera inmersión (Pulau Ringgis): unos 15 metros, cerca de los 18 permitidos en la licencia Open Water de principiante. También descubrí que a partir de los 9 ó 10 metros de profundidad se van todos los problemas de igualar presiones y se hace mucho más fácil.

La cuarta inmersión (House Reef) fue tranquila de nuevo, con imprevisto de BCD defectuoso y todo, pero sin problema ninguno.

Tras la cuarta inmersión, a falta de los exámenes teóricos finales (que haríamos la semana siguiente), estábamos ya semi-licenciados. Así que esa noche nos relajamos y lo celebramos con algunos de nuestros compañeros de curso.

El bambino del primer plano, su padre, y alguien más que no está aquí

Una vez licenciado (aunque sea la de iniciación solamente), se abre el interesante mundo del buceo, del que el Sudeste Asiático está plagado de sitios increíbles. Así que ya estoy con todas las ganas de hacer el curso avanzado y poder aprovecharlo en sitios como Sipadan, Coron, etc. Mientras tanto, a hacer horas de buceo para el divelog.

¡Feliz regreso a la urbe! Con contratiempos incluídos, por supuesto, que esto es Malasia.

La cara del técnico al ver el motor del bus la primera vez no tuvo precio

'Bersih': la necesidad de cambio en Malasia

noreply@blogger.com (Jago) — Wed, 13 Jul 2011 08:59:00 +0000

Aunque desde mi posición no se sienta la presión y la censura, hay que recordar que Malasia no es una democracia; nada más lejos de la realidad. Aquí el gobierno lo lleva siempre el mismo color, sea con un nombre u otro; las diferentes manos que han mecido la cuna desde la Merdeka en 1957 han pertenecido siempre al mismo cuerpo.

Recientemente, el movimiento Bersih ha vuelto a manifestarse en Kuala Lumpur en contra de dicho mamoneo gubernamental. Bueno, lo han intentado...

Pongámonos un poco en situación primero:

Los británicos se establecieron formalmente en Malasia (por entonces Malaya) en el siglo XIX, con la edad colonial. Los malayos aceptaron y disfrutaron las ventajas de formar parte de la Commonwealth.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses conquistaron todo el territorio de la península malaya y Borneo. Los británicos fomentaron entonces la formación de grupos rebeldes locales.

Tras el posterior abandono japonés en 1945 y recuperación por parte de los británicos, estos últimos decidieron centralizar la administración de Malaya creando la Unión de Malaya. Pero los malayos, raza local y predominante, se oponían a que su raza perdiese lo más mínimo de poder respecto a los pocos habitantes de raza china e india que ya había por aquella época por aquí. Tampoco querían que se les concediese la ciudadanía. Qué poco amable por su parte...

Los malayos, liderados por los grupos de presión locales fomentados anteriormente por los propios británicos, comenzaron una serie de guerrillas entre 1948 y 1960 para echarles. Estos comprendieron el mensaje, y en 1957 empezaron a largarse.
En 1963, cuando se crea la Federación de Malasia, los malayos restablecieron el poder como a ellos les gustaba; con una única raza al frente: la suya.

La Constitución que crearon entonces, que es la misma vigente a día de hoy, ya contaba con un elemento discriminatorio: el famoso e infame Artículo 153. En él se establece algo así como que "las personas de raza no malaya podrán recibir la ciudadanía de Malasia a cambio de aceptar que los malayos disfruten de una serie de ventajas". Las principales ventajas a la que se refiere son de tipo económico, financiero y fiscal; desgravaciones y exenciones de impuestos.

Digamos [a título personal] que los malayos fueron muy espabilados: ya veían que los únicos que trabajaban en condiciones en el país eran los chinos que llegaban, así que decidieron que ellos pagasen más impuestos para que los locales viviesen mejor trabajando menos.

A día de hoy, al Artículo 153 y lo que él implica, se le conoce popularmente como "el Contrato Social".

Pues bien, contra el hecho de la discriminación que crea el gobierno de Malasia, contra la indiscutibilidad de que las cúpulas de poder tengan que ser principalmente malayas, y contra todo el choriceo, podredumbre y corrupción instalados en el Sistema a consecuencia de lo anterior, nace en 2007 el movimiento Bersih.

Bersih significa, en Bahasa, limpieza. Parece que suena un poco radical, como a "limpieza étnica", pero sus métodos son únicamente pacíficos: manifestaciones.

En noviembre de 2007, esta organización convocó una marcha ("rally") por Kuala Lumpur, pero el gobierno no la aprobó, y ésta fue disuelta a base de explosivos y gas lacrimógeno. Se produjeron unas pocas detenciones y no hubo daños. Lo que entonces consiguió Bersih fueron únicamente migajas.

La semana pasada, 4 años después de lo anterior, se había convocado otro "rally", llamado "Bersih 2.0", subtitulado "Marcha por la Democracia", para el sábado 9 de julio.
Durante los días anteriores, cualquier manifestante pacífico era detenido en las calles, y también los que vistiesen de amarillo (color asociado con el movimiento).

La marcha había sido planeada inicialmente para tener lugar en las calles de Kuala Lumpur. Pero el gobierno lo prohibió una vez más, y tras unas leves negociaciones se acordó que la manifestación se produjese únicamente dentro del Merdeka National Stadium (qué poco sentido tiene una manifestación que va a resultar técnicamente "invisible" en la ciudad). Desde la noche del día 8 se cerraron todas las calles del centro de la ciudad.
La organización de Bersih estima que hubo unos 50000 asistentes, los observadores internacionales opinan que fueron entre 10000 y 20000, y el gobierno dice que apenas llegaban a 6000.
El caso es que de los asistentes al estadio, más de 2000 personas fueron arrestadas sin previo aviso y sin haber ejercido ningún tipo de acto vandálico o violento. Además, los manifestantes en las calles fueron brutalmente reprimidos por la policía. Las imágenes existentes han salido de las fronteras de Malasia. Recomiendo un álbum de fotos (no es mío) que está al pie del artículo.

El balance de todo esto es más o menos el siguiente:

Los líderes del movimiento, y los líderes de la existente oposición, consideran el movimiento todo un éxito a pesar de los brutales actos policiales. Piden la dimisión del Primer Ministro Dato' Sri Najib Tun Razak por la pésima gestión de todo el asunto.
El gobierno considera que los manifestantes son una minoría insignificante y ruidosa que no refleja la voluntad del pueblo. Además considera que el movimiento es íntegramente parte de la agenda de la oposición, cuando en realidad es independiente.
Los que están en contra del movimiento (sobre todo fundamentalistas malayos que abogan por la supremacía malaya, y no son pocos), piden también la dimisión del Primer Ministro, pero sólo en caso de que no revoque la ciudadanía a los participantes en la manifestación y no se les castigue físicamente por ella. Ole y ole, al más puro estilo talibán.

En fin, esperemos que la opinión pública internacional se dé cuenta de la situación, la critique, y por qué no, apoye al movimiento para conseguir una democracia decente en Malasia y unas elecciones limpias. Algo es algo.

Medios oficiales de Bersih | Sitio web, Página de Facebook, Twitter
Noticias | Agencia EFE, Europa Press, Euronews (1), Euronews (2)
Imágenes | Álbum de fotos por Azlan Zamhari

Del caos extremo y el egoísmo en Vietnam

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 24 Jun 2011 13:15:00 +0000

Durante el viaje a Hà Nội y la bahía de Hạ Long, se escribió uno de los capítulos más caóticos que recuerdo en toda Asia: vivimos en primera persona cómo nuestra furgoneta cambiaba de sentido en medio de una carretera de 6 carriles atascados y parados, y metía una rueda en un hoyo del asfalto mientras tanto, elevando el caos habitual a la enésima potencia.

La historia comienza después de 45 minutos esperando a nuestra furgoneta en el puerto de la bahía. Seguramente el guía sabía que nos mentía cual bellaco cuando nos dijo que tardaría 5 minutos, pero como no había más opción, esperamos.

Dado que la furgoneta llegaba en sentido contrario a Hà Nội, había que cambiar de sentido. Cualquier persona no vietnamita en su sano juicio habría pensado "seguiré un rato este sentido hasta que encuentre un punto en que pueda hacer cambio de sentido", ¿verdad?

¡Pobre alma cándida occidental sin iniciativa! Lo que un vietnamita piensa en ese caso es "pues giro aquí en medio, y ya está – a los demás que les den po'l saco y que se esperen".

Vídeo en el momento "T -1": a ver si superas este caos...

Y así fue. El conductor se puso a girar 180º en medio de una carretera interurbana de 6 carriles completamente saturada y parada de coches y autobuses. Forzando, porquito a poquito, consiguió situarse transversalmente en medio de la marcha y bloquear 3 carriles y pico completamente.

En este momento hay que hacer un breve inciso: En las calles de Hồ Chí Minh no se oye otra cosa que el claxon de los coches. Tres cuartos de lo mismo sucede en Hà Nội. En Myanmar, allá donde hay coches (que este país es muy, pero que muy primitivo y no hay coches en todos los sitios), ocurre ocho cuartos de lo mismo...
... Pero lo que se armó en esta ocasión en el puerto de la bahía de Hạ Long, creo que superó a todas las demás "orquestas urbanas": aquello era el clímax, la cúspide, el momento álgido de la música de bocina.

Pero lejos de terminarse pronto, lo mejor estaba aún por empezar. Mientras grababa el anterior vídeo, un frenazo tremendo, bastante semejante a un golpe, nos proyectaba contra el asiento de delante: Acabábamos de meter la rueda en un hoyo del asfalto.

Vídeo en el momento "T": cataclismo

Sin otra cosa mejor que hacer, y para tener una vista en condiciones de la situación real, todos nos bajamos de la furgoneta.
Allí estaba, la rueda delantera derecha había perdido totalmente el agarre al caer en un hueco del asfalto. Toda la zona está en obras, están poniendo aceras, y... en fin, que aquello estaba hecho un cristo.

Durante 5 ó 10 minutos, los vietnamitas probaron a arrojar cualquier cosa que se encontraban al hoyo (piedras, baldosas... ellos mismos...), para ver si conseguían devolver el agarre al neumático, pero aparentemente sin éxito.

Vídeo durante "T +1": intentos desesperados

Mientras tanto, las motos, que eran las únicas que se podían mover en aquel carnaval de lo descabellado, iniciaron un hilo alternativo por la acera en construcción. La fluidez de dicho hilo no duró ni 1 minuto, creo. Los motoristas decidieron que no porque hubiese sitio debían dejar de lado su espíritu vietnamita-caótico, y atascaron la marcha aún más rápido de lo que la habían creado.

Mientras tanto, en la carretera, 4 carriles permanecen completamente parados de los 6, y casi 2 carriles han cambiado completamente el sentido de la marcha. Levantando la vista, se diría que los siguientes 2 ó 3 kilómetros de carretera en ambos sentidos están exactamente igual de parados.

Vídeo durante "T +2": ¡aleluya!

En plena entropía, un guiri se hartó y decidió tomar el mando y dirigir la operación. Mandó maniobrar y pisar hasta el fondo al conductor, y con los pocos centímetros que quedaban respecto al siguiente coche... ¡voilà! La rueda recuperó el agarre, se subió de nuevo al asfalto, y sin mucho tiempo para admiraciones, todos subimos de nuevo a la furgoneta. Tocaba largarse de ahí antes de que nos linchasen.

Es broma, no nos iban a linchar; de hecho, apuesto a que cualquiera de todos los vietnamitas que estaban allí (y puede que también muchos occidentales) habrían hecho lo mismo que nuestro conductor: olvidarse del resto de la gente y concentrarse en uno mismo, ea.

La maniobra de cambio de sentido terminó (que aún faltaba eso) y pusimos rumbo a la capital del país asiático.

En fin, con la corrección política por delante (ejem), no digo que esto sólo lo hagan los vietnamitas; seguro que todos conocéis gente a quien tampoco le importa mucho lo que hay a su alrededor y se comporta de una forma tan o más egoísta que aquí.

A pesar de ello, esto refleja muy bien la impresión que me ha dado en las calles de Vietnam desde que llegué la primera vez, y que se resume en la expresión "¡sálvese quien pueda!".

Hanói y la bahía de Ha Long: la belleza del norte de Vietnam

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 17 Jun 2011 08:45:00 +0000

Habiendo estado ya en el sur y también en el centro de Vietnam, lo único que me quedaba por ver es la zona norte, que siempre he oído que es la más bonita. Decidí invertir en ella el último día de vacaciones que me quedaba; nos fuimos a ver Hà Nội y la bahía de Hạ Long.

A final de los años 40, después de la II Guerra Mundial, Francia quiso retomar el control sobre Vietnam y su capital Sài Gòn, una de sus regiones de Indochina. Pero el Viet Minh, partido nacionalista que fuese apoyado por Estados Unidos en la resistencia contra Japón, se había hecho fuerte, con Hồ Chí Minh al frente. Los franceses, británicos e indios lucharon contra ellos en la llamada Guerra de Indochina para recuperar el control.
Tras ganar el Viet Minh las batallas en el norte de Vietnam con el apoyo de la URSS, y ante el apoyo en el sur del eje EEUU-Inglaterra-Francia, se produjo en 1954 y como parte de la Conferencia de Ginebra, la partición de Vietnam: Hà Nội como capital de Vietnam del Norte y Sài Gòn como capital de Vietnam del Sur.
Durante 20 años, la Guerra Fría azotó la región. Pero en 1973, los americanos tuvieron que abandonar la contienda (famosa derrota de EE.UU. contra Vietnam [del Norte]), y dos años después, el Norte venció al Sur, renombrando a su capital, Sài Gòn, con el nombre del recientemente fallecido Hồ Chí Minh. Así se volvían a anexionar los dos países 20 años después, con la capital en Hà Nội.

En nuestro recorrido para el viaje teníamos marcado primero la bahía de Hạ Long, así que hacia allá nos dirigimos tras llegar al aeropuerto de Hà Nội. Tres horitas de un coche bastante lujoso nos llevaron hasta el puerto.

El puerto es uno de los sitios más caóticos que he visto, representando perfectamente ese espíritu vietnamita. Después de un par de horas esperando por la cuarta componente del viaje, sumidos en un caos casi total, por fin embarcamos hacia la zona del archipiélago en la bahía de Hạ Long (significa Bahía de los Dragones Descendientes).

La verdad es que una vez hubimos llegado a la zona más apartada del puerto, ya cerca del archipiélago de la bahía (formado por un total de 1969 peñones), la quietud y la tranquilidad eran totales.

En la cubierta del barco

Los barcos del archipiélago de la bahía tienen unas velas muy características con forma de aletas de pez.

Una de las "excursiones" como parte del viaje era el acceso a la cueva de Sửng Sốt en uno de los peñones.

A la salida de la cueva, en lo alto del peñón, hay una breve pero interesante vista de una zona del archipiélago de la bahía.

Nos pasamos el resto del día en el barco, con comidas incluidas (cerveza aparte). Diría que la bahía es uno de los sitios más agradables de los que he estado en Asia. La tranquilidad que se respira ahí choca de frente con el caos total (para los que están allí supongo que es el "caos ordenado") de la vida en Vietnam.

Dormimos también en el barco, por supuesto, que tenía 10 camarotes muy apañados.

Por la tarde del día siguiente y sin más tiempo del que quisiéramos para la bahía, el barco nos acercaba de nuevo al puerto para dirigirnos hacia la capital del país.

A la salida del puerto, tras coger la furgoneta, vivimos uno de los capítulos más caóticos de lo que he visto nunca en Vietnam: «la breve historia de cómo atascar kilómetros de automóviles porque lo que hay a tu alrededor te importa un bledo». Merece un post aparte.

Unas 3 ó 4 horas más tarde llegamos a Hà Nội. La vista panorámica entrando a la ciudad recuerda en parte a Hồ Chí Minh City, pero más bonito y arreglado. Sobre todo por el centro.

El resto del día, como el Đền Ngọc Sơn (Templo de la Montaña de Jade) estaba ya cerrado, nos dedicamos a pasear por los alrededores del lago Hoàn Kiếm, una zona bastante agradable.

A falta de garitos conocidos para tomarnos unas copas, la propia plaza de al lado del lago presentaba bares con bastante buen aspecto.

Al día siguiente empezamos la visita por el Văn Miếu (Templo de la Literatura). Fue fundado en 1070 y convertido en la primera universidad de Vietnam 6 años después. De ahí la importancia y el significado de la universidad en Hà Nội.

Tiene también un templo budista adjunto.

El siguiente destino era el mausoleo + museo del difunto revolucionario Hồ Chí Minh...

Banderas de Vietnam y del comunismo

... con tan mala suerte que por ser la festividad local, estaban cerrados (nos lo confirmaron unas chicas vietnamitas en un puesto de venta al lado del mausoleo). Lástima; la próxima vez será. Nos contentamos con ver los souvenirs que se podían comprar del amado líder (Hồ Chí Minh), de lo más variopinto...


"Vietnamitita" patriótica	El amado líder... siendo amado -- "Qué potito"

Volvimos a hacer una pasada por el Đền Ngọc Sơn, esta vez de día, pero resultó ser principalmente un conjunto de tiendas juntas en un jardín. Lo más bonito de la isla del lago Hoàn Kiếm era una vez más el acceso por el puente. A parte, por supuesto, del parque a su alrededor.

Tras eso, iba siendo hora de comer. Pero callejeando, pudimos estar casi 2 horas buscando un sitio, infructuosamente. Nos habíamos alejado del parque y el lago, y sólo encontrábamos tiendas variadas, farmacias y vendedores de verdura. A una mala, no los habríamos descartado...

Así que desesperadamente y con el estómago casi por el suelo, cogimos un taxi, aguantamos la ligera estafa (no nos quedaba más remedio en la situación en la que estábamos), y nos volvimos al edificio City View al lado del lago a comer en un restaurante pseudo-francés.

Pan de verdad (algo bueno han dejado los franceses) en una terraza

Por la tarde, la Catedral cristiana de San José, neogótica, de 1886, y la Casa de la Ópera.

Por la noche, dimos vueltas por los mercadillos. Los bajos de cada manzana estaban llenos de los mismos negocios; al más puro estilo de los gremios en la vieja Europa.

El ambiente de la noche de Hà Nội es agitado e incombustible, con los millones de motos llevando a los vietnamitas a reunirse en la zona del parque de Hoàn Kiếm.

Ha sido un gran viaje. Siempre había oído que la zona norte de Vietnam era la más bonita, y creo que puedo confirmarlo, aunque Hội An no se queda atrás.

En este caso, además de la abundante naturaleza de Hạ Long y las flores de Hà Nội, hay que destacar el contraste entre la tranquilidad extrema de la bahía con la efervescencia de la vida en la ciudad.
Recomendado sin ninguna duda.

Cosas de vivir en (Mal)Asia: el club de las esposas "obedientes"

noreply@blogger.com (Jago) — Fri, 10 Jun 2011 07:04:00 +0000

Tal como los medios se han hecho eco estos días, una señora de Malasia (es malaya para más señas) ha fundado, con unas cuantas señoras más, el Club de las Esposas Obedientes.
Sí, has leído bien. Por si no te lo crees, las fuentes están al pie de la noticia. Y aunque sean de medios occidentales, yo soy testigo de que el asunto está en el candelero en Kuala Lumpur.

La polémica Maznah Taufik

Veamos: lo que este club defiende y promulga principalmente es que la principal causa de males como la alta tasa de divorcios, la violencia doméstica, la infidelidad, la prostitución, etc. que se produce en Malasia se debe a que las esposas no saben complacer a sus maridos y no son "obedientes". Cada vez que menciono esta última palabra me vuelven a rechinar los dientes.

Lo cierto es que nadie le puede decir a esta señora con la verdad en la mano que no está bien lo que está haciendo (y eso que yo mismo doy por sentado que no está bien), porque en principio no hace daño a nadie con ello. Pero insisto, a mí, y supongo que a la mayoría, no os encaja, y hasta os parecerá una aberración.

Inciso: Digamos que no está mal ser obediente (podría considerarse como algo negativo en algún caso, pero generalmente tiene connotaciones positivas). Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de obediencia estamos hablando de sumisión.

Desde mitad del siglo XX más o menos, se defiende en Occidente la igualdad como uno de los pilares de nuestra sociedad (aunque todos sepamos que la implementación está lejos de ser ideal, ha tardado, y el Sistema está lleno de huecos y defectos). Aquí sin embargo, concretamente en esta sociedad musulmana, es la mujer la que debe aceptar (en general y con algunas salvedades) lo que diga su marido.

El club hace mucho hincapié en evitar el divorcio, la infidelidad o el adulterio. Muy loable, pero ¿por qué? Porque consideran que si un hombre se va con otra mujer o tiene pensamientos impuros con ella, no es culpa suya; la culpa será de la lagarta "que le ha seducido para atraparlo en sus redes", y de su mujer, que no le supo tratar en condiciones.
¿Cómo evitar el que es, según ellas, principal motivo de divorcio entonces? Uno de los puntos principales y más polémicos del club dice:

«Toda buena esposa,por muy cansada que esté al final del día, debe recibir a su marido con ropa sexy [...] y estar dispuesta a satisfacer cualquier deseo o necesidad sexual de su marido. [...] Debe comportarse en casa con su marido como la mejor de las prostitutas de más alta gama.»

Es decir, cuando el marido tiene necesidades, apetitos, etc., lo que hay que hacer es satisfacerlos todos. Y con creces. Vamos, que no le queden ganas ni aliento de largarse por ahí con nadie. Relativamente lógico... pero sólo relativamente. De hecho en el club se dan clases de sexualidad y se enseña explícitamente a complacer a los maridos con prácticas y "talleres" (ejem).

Como os podéis imaginar, los grupos de derechos humanos han puesto el grito en el cielo con todo este asunto, tanto en Malasia como en el resto del mundo. Y muchas personalidades de Malasia, incluyendo ministros, también.

En fin. En un país en que el reparto de estudiantes universitarios es del 65% para la mujer, resulta triste que haya gente (y en este caso concreto mujeres) con esta clase de iniciativas cuando menos retrógadas y cutres.

Fuentes: La Vanguardia | Reuters (en inglés)

Fórmula 1: Gran Premio de Malasia 2011

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 07 Jun 2011 13:35:00 +0000

Kuala Lumpur se llenó de turistas una vez más a primeros de abril, igual que el año pasado, para recibir al espectáculo rey del motor: Fórmula 1 en estado puro en el Gran Premio de Malasia de 2011.

Segunda carrera de esta temporada 2011 tras suspenderse la primera, en Bahréin, y seguida de la carrera de Australia. Bueno, que no importa, que no podía tener más ganas de que llegara este año la F1 a Malasia.

El acceso al circuito no podía estar más atascado. De hecho, si en vez de 4 carriles en la autopista hubiese habido 6, estarían los 6 atascados.

Pero tras más de una hora de atasco, pudimos entrar, y como siempre, la música, el sonido de los motores ya más cercanos, la inmensa cantidad de gente, los puestos de merchandising... crean un ambiente único.

Y como siempre, algún hecho curioso: una mujer china llevaba un polo de Ferrari y una bandera de Asturias a modo de pareo. Obviamente me tuve que hacer una foto con ella.

Señora china con una bandera de Asturias. Cosas más raras he visto aún...

Después de la foto le pregunté si sabía qué era esa bandera que llevaba. Lástima; me dijo que no tenía ni idea, pero que creía que era la bandera de Alonso. En fin...

No es la primera vez que me encuentro con alguien que cree que los caracteres Alfa y Omega de la Cruz de la Victoria de la bandera de Asturias significan Alonso Winner. No es descabellado, pero... pero no, vamos, ni de coña.

Vista de la pantalla grande enfrente de mi grada. Comienza el espectáculo.

El estado del mundial era interesante: Los dos Red Bull mostraban una abrumadora superioridad, con Sebastian Vettel a la cabeza, seguidos de cerca por los McLaren de Hamilton y Button. Los Ferrari en cambio, no han podido demostrar más que el hecho de que no se ha preparado la temporada en condiciones: aerodinámica, motor...

Las 3 sesiones de prácticas estuvieron dominadas por los mencionados Red Bull y McLaren, y las posiciones cómodas a partir del 5º puesto las llegaron a ocupar unos tímidos Alonso y... ¡ojo! Michael Schumacher (lo de correr en el equipo de Petronas en Malasia era una presión extra para el "ex-Káiser").
La pole fue una vez más (de todas las que hace y hará en 2011) para Vettel, y Alonso consiguió colocarse 5º en la parrilla de salida.

En la primera vuela, los bólidos ya te arrancan los tímpanos si no estás preparado (tapones para los oidos).

La carrera estuvo muy interesante desde el principio. Tras Vettel, que mantuvo la 1ª posición, Heidfeld se colocaba 2º, seguido de los dos McLaren, Petrov y los dos Ferrari.
Se vieron muchos adelantamientos: Webber, Massa, Hamilton, Alonso...

Vimos a Petrov salirse de la pista y pegar un bote que, en vez de Fórmula 1, podría haber sido el Rally de Malasia. Lógicamente, se quedó sin coche.

Alonso no iba nada mal, luchando por la 3ª plaza con Hamilton

Alonso en el speedtrap. No sabes lo difícil que es hacer esta foto con un móvil...

Pero a falta de unas 10 vueltas o así, en un "lance" contra el McLaren de Hamilton, que hizo una maniobra brusca para evitar ser adelantado, Alonso reventó su alerón frontal contra el neumático trasero del británico.
Resultado: Sanción de 20 segundos tras la carrera para ambos.

Alonso acabó 6º y Hamilton 8º. La carrera, cómo no, fue dominada de principio a fin por Vettel, que ganó, y fue acompañado en el podio por Button y Heidfeld.

Por cierto, segundo año consecutivo que no cae ni una gota de agua en Sepang durante la carrera. No pasa nada, el resto del año no faltan los monzones.

En fin, el mundial de 2011 acaba de comenzar, así que ¡a seguir viviendo y sufriendo el motor!

Ko Phi Phi: Paraíso turístico de playas y animación

noreply@blogger.com (Jago) — Mon, 30 May 2011 08:21:00 +0000

Con un ritmo bastante relajado de viajes, ganas de playa, y Alberto de visita, marzo presentaba unas cuantas opciones claras. Nos decantamos por la más cinematográfica: Ko Phi Phi, la paradisíaca isla tailandesa (en realidad son 2) que acogió el rodaje de la película La Playa (The Beach, 2000, Danny Boyle).

Para llegar hasta ahí, suelen existir dos opciones: Pasar por Phuket o por Krabi. Esta vez nos decantamos por Phuket, por cuestiones de horarios, para ir y volver.

Tras una hora de taxi entre el aeropuerto y la turística zona de Patong Beach en Phuket, nos dedicamos a buscar alojamiento, cosa que no era difícil por la proliferación de hoteles y hostales. Encontramos un hostal a buen precio y con unas camas de lo mejorcito que ha visto nunca un sitio de su nivel.

A lo largo de la calle principal del pueblo (paralela a la playa y más larga que la infancia de Heidi) y las pequeñas trasversales, se apreciaba una mezcla de turismo playero occidental extremo con la forma tradicional de vivir de los locales. Así se veían tendederos con la ropa colgando fuera de hostales y tiendas, puestillos de falsificaciones, niños thais jugando, restaurantes...

Criaturica jugueteando en pelota en la calle a manguerazo limpio

... y una ingente cantidad de bares, pubs y clubes para turistas extranjeros.

Con un cartel así, me lo pusieron demasiado... fácil

A pesar de las bromas, hay que andarse con cuidado por aquí; no todas las chicas tailandesas que frecuentan los bares, demasiado simpáticas en todos los casos, resultan ser chicas al final. La experiencia (ajena, sin duda... ¿qué te pensabas?) y la tradición tailandesa del "tercer género" lo han corroborado siempre.

A la mañana siguiente, antes de irnos al ferry que nos acercaría a la isla, nos dimos una vuelta por Patong Beach, la playa estrella de Phuket. Bien, pero más o menos igual que cualquier playa mediterránea.

Paseíto y vuelta. Nos vamos al ferry. Un par de horas, o tres, nos separan de las islas.

Al llegar a la isla grande (Ko Phi Phi Don), en la playa principal (Ton Sai), un millón de "agentes" te enseñan todas las opciones de alojamiento que tienes. Después de un buen rato valorando opciones, nos decidimos por un buen balance entre acceso a la animación y silencio para poder dormir de noche (a la hora a la que se llegue... que eso no está escrito); nos fuimos a un calmado hostal en el extremo occidental de Ton Sai.

El primer día en la isla dio de sí como para contratar el viaje estrella del día siguiente, relajarse y salir por la noche. Esta vez únicamente por los bares de la playa. Prolifera en todos ellos el espectáculo nocturno de malabarismos con fuego.

A la mañana siguiente madrugamos para embarcarnos en el viaje por todos los puntos destacables de las islas. Y apreciamos también las primeras imágenes de la playa de Ton Sai en calma.

Y después de no mucho tiempo, empezamos a llegar a una zona paradisíaca de aguas de color turquesa.

Estamos en las inmediaciones de la isla pequeña, Ko Phi Phi Leh: calas, tocas, cuevas en la roca, un tiempo perfecto... es exactamente lo que estaba buscando.

Foto para inmortalizar el momento

Después de unas nadadas en las inmediaciones del barco, nos vamos en dirección al punto más famoso, vistoso, espectacular, y desgraciadamente muy turístico de todo el archipiélago: la playa de Maya Beach, en Ko Phi Phi Leh.

Allá al fondo, Maya Beach

En el año 2000, Danny Boyle se llevó a Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen y unos cuantos actores más a esta isla por entonces casi desconocida, para rodar la mayor parte de la película "La Playa": un chico se hace con un mapa que le lleva a una isla desconocida, un supuesto paraíso apenas habitado por una comuna que, con el tiempo y ciertos asuntos, hará surgir una serie de problemas entre la gente. Muy recomendable; le doy 4'5 estrellas sobre 5 de mi EJNC.

La bahía es espectacular desde el momento en que se llega, aunque si coincide que hay un poco de tráfico de yates, se estropea un poco el momento. Como estuvimos tiempo suficiente, pudimos también ver la bahía solamente con embarcaciones tradicionales y hartarnos de hacer fotos y vídeos.

Bahía de Maya Beach con la costa llena de yates...

... y la misma bahía de Maya Beach en tranquilidad y sin yates: una preciosidad

Aquí una pequeña recreación espacial con fotos de la bahía de Maya Beach:

Recreación virtual con fotos de la bahía de Maya Beach.
Si necesitas el plugin, bájatelo aquí.

Alberto me dio la idea de hacer una pequeña recreación en vídeo del recorrido que hace DiCaprio en un momento de la peli, pero a él le quedó bastante mejor.

Después de Maya Beach, la "atracción" principal, nos fuimos a Monkey Beach, una playa en la que los monos típicos de este lado del mundo (y bastante abundantes en algunas áreas de Kuala Lumpur) campan y escalan a sus anchas. En general son ladrones y agresivos, así que hay que andar con cuidado con ellos.

Alberto desafiando a un mono, a riesgo de llevarse un bocado del simio

Por último, la pequeña Bamboo Island nos dejó una hora de quietud casi completa en su costa.

Nuestras sombras levemente reflejadas en el agua a la tenue luz del atardecer

El atardecer se nos echaba ya encima, y una tormenta enorme se acercaba rápidamente, así que era hora de volver a Ton Sai.

Esa nube negra gigante se convirtió poco más tarde en un monzón tremendo

La salida nocturna de esa noche nos descubrió la zona interior de la isla, muy explotada por y para el turismo: más bares, pubs, espectáculos de boxeo entre locales, espectáculos de boxeo entre extranjeros (y extranjeras) espontáneos...
La verdad es que esa parte, diversión aparte, deja un poco de mal sabor de boca respecto a todas las playas y paisajes naturales que se pueden ver en las islas. Pero como es inevitable, «el turismo ha violado [casi] todos los lugares vírgenes de la Tierra»...

Sin tiempo para más, la última mañana salíamos del hostal con el cielo nublado rumbo a Phuket de nuevo para volar de vuelta a Kuala Lumpur. Perfecto, no nos tocarán las nubes a nosotros.

Playa de Ton Sai por la mañana, con el cielo nublado

En resumen, Phuket es una zona completamente habilitada para turistas ávidos de bares y playas, siendo éstas de calidad media-alta, pero en un entorno al que cualquier pueblo mediterráneo no tiene nada que envidiar.
Por su parte, las islas de Ko Phi Phi proponen playas y paisajes muy buenos, pero también conquistados por el turismo (salvo enclaves puntuales como Maya Beach, sin ninguna construcción).
Son ambos muy buenos lugares para pasar unos días de playa y relax y con todas las "comodidades lúdicas" occidentales.

'Haze': Una semana de bruma espesa

noreply@blogger.com (Jago) — Sat, 14 May 2011 07:17:00 +0000

La lluvia es una de las cosas más normales de Kuala Lumpur. Prácticamente todos los días tenemos una sesión. Bastantes días tenemos incluso dos sesiones. A menudo son más intensas que suaves.
Además de las consecuencias naturales, también sirven para mantener la "jungla urbana" y limpiar la porquería ambiental (y la no ambiental; la que se acumula en las calles, que no es poca).

Pero, ¿qué pasa si durante unos cuantos días no llueve en la ciudad? La respuesta es el haze, o «bruma espesa».

KL Sentral (barrio de Kuala Lumpur), vista desde mi balcón,
con el cielo despejado pero cubierto por el haze

Además del calor, la humedad ambiental y la polución, se suman los humos de los incendios que hay a menudo en la vecina isla de Sumatra. Los vientos se llevan las cenizas en suspensión hasta la península malaya, y llegan pronto a Kuala Lumpur.

Esto es lo que ha sucedido esta semana: más de 5 días sin llover estaban empezando a hacer estragos (sobre todo en la sociedad "expat", que debemos ser un poco más quejicas): mucho calor húmedo, bochorno ambiental, salir de cualquier local y estar empapado (más que de costumbre), dormir mal por las noches...

Existen dos precedentes recientes del haze en Malasia: en 1997 y en 2005. Durante este último, en agosto de 2005, se llegó a decretar el estado de emergencia en el puerto de Klang (muy cercano a Kuala Lumpur), Kuala Selangor y alrededores. Se cerraron los colegios y las instituciones oficiales y se recomendó a la gente no salir de casa durante casi una semana.

Foto de Kuala Lumpur tomada el 10 de agosto de 2005:

Creative Commons: Foto de servus

Nota: Al escribir este post, sábado por la mañana, ya había cesado el haze en Kuala Lumpur después de una muy leve lluvia el jueves por la tarde y después de más de 5 días de bruma espesa. Todos a salvo... por ahora :)

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (3 y final)

noreply@blogger.com (Jago) — Thu, 05 May 2011 03:03:00 +0000

Viene del Capítulo 2

Mandalay nos recibía de nuevo a la mañana siguiente tras haber dormido, por fin, la noche entera. Y tras un desayuno [más que] copioso que nos daba energía ininterrumpida para casi 2 días, una furgoneta nos condujo durante un par de horas (que parecieron varias más) por puro kampung hasta Mingun.

Lo primero que salta a la vista es la pagoda no terminada de Pahtodawgyi, escoltada por dos estatuas gigantes de leones guardianes... prácticamente destruidas.

A la entrada de la pagoda encontramos uno de los carteles más enigmáticos (para ser Myanmar) que he visto nunca. Tiene pinta de hablar de una donación por parte de una pareja hispana al pequeño templo que hay en la base de la pagoda...

WTF?

Para olvidar el enigma y volver a centrarnos en Myanmar, un hombre nos intentó convencer de que subiésemos a su "taxi". Real como la vida (en Myanmar) misma.

Nos embarcamos en una visita guiada de los parajes de los alrededores, llevados por carros no muy diferentes al del "taxi", pero tirados por caballos. Nos dejaron imágenes bastante interesantes:

De vuelta en Mandalay, se conoce que esa noche encontramos (casualmente, lo prometo) el distrito "red light" de la ciudad. En cualquier caso, nada más que material comercial (juguetes, libros, profilácticos, etc). El tráfico de personas no está al nivel de la calle en este país, sino protegido a niveles mucho más altos (cúpula gubernamental). Se dice que los militares del gobierno tienen derecho de violar a quien les venga en gana en cada momento...

El vuelo de hélices del día siguiente partía hacia la localidad de Heho desde un aeropuerto de Mandalay inmaculado. Pero inmaculado de gente.

Así debe estar el aeropuerto de Castellón

Otro viaje infinito en coche desde el aeropuerto nos dejaba aún más imágenes de "lo profundo" de Myanmar (que viene a ser el 95% del país):

Llegamos finalmente a Pindaya, y nos hospedamos en un hotel que nada tenía que envidiar a las "haciendas" de los millonarios de las telenovelas.

Después de ciertos rifi-rafes con el conductor, visita al pueblo incluida, pudimos pagar el trayecto. Un robo. Y nos quedamos compuestos y apenas sin dólares americanos para disfrutar a tope el menú del hotel.

Sí disfrutamos las cuevas de Pindaya, con sus tropecientas imágenes de Buda en el interior. Esa subida por escaleras hasta la cueva me recordaba a las cuevas Batu. Pero en concepto, no en apariencia.

Pindaya no da para más, aunque pasar un día en ese entorno natural/rural sin duda merece la pena.

Al día siguiente regresamos casi hasta Heho para seguir hacia nuestro hotel (otro show de viaje en coche) a la orilla del Lago Inle. Se trataba de otro hotel impresionante. Con todas las letras.

Al poco de llegar nos metimos en el tour del lago. Cruzarlo en barca a motor dura un par de horas, que no se desperdician en absoluto porque ese entorno es una preciosidad...

... y se llega a un poblado de casas flotantes. Allí se pueden visitar una serie de sitios, como una sencilla "fábrica" de telas y tejidos de seda y loto. Todo hecho a mano.

Para acabar la visita en el lago, la pagoda de Phaungdawoo y el barco con forma de pato (construcción típica de Myanmar) ponen el toque nacional.

De vuelta al hotel, vimos... ¡oh sorpresa! el atardecer one more time. Pero esta vez sobre el propio lago. Muy apropiado.

Aprovechamos las adquisiciones en uno de los mercadillos flotantes e improvisamos una fiestecilla con ron Mandalay (de €1) y unos curiosos puros liados con hojas verdes, que tuvimos que insistir en comprar a pesar de que un hombre quería regalárnoslos.

A falta de día y medio en el país, el avión de la mañana siguiente nos devolvía a Yangón, donde empezamos. Y ahora esto sí que parecía una urbe moderna comparado con todo lo que llevábamos visto.

Tras asentarnos en el hostalillo, que resultaba un poco [bastante] depresivo comparado con los que habíamos disfrutado durante el viaje, nos lanzamos a los dos puntos principales que hay que ver en la ciudad: El Karaweik, un majestuoso barco con forma de pato (doble) reconvertido en restaurante de lujo...

Representación gráfica del Karaweik

... y la estupa de Shwedagon, enorme, gigantesca, atractiva sin embargo, y muy superior a la estupa nacional de Vientiane en Laos. Llena de pequeños templos-capilla adjuntos. Tuvimos un pequeño escarceo con los guardias de seguridad porque no nos avisaron de que estaban cerrando y sin embargo pretendían cobrarnos al más alto de los precios exclusivos para guiris.

Quizá por karma, quizá por casualidad, pero la indigestión por "envenenamiento" que nos cogimos Urtzi y yo después de la cena, no la recuerdo igual en toda mi vida. Qué nochecita. A eso se le sumó la inesperada aparición sorpresa en la habitación de la cucaracha más grande que he visto en año y medio en Asia. Alegría y jolgorio...

Sobrevivimos todos a la agradable velada, y ya en mejores condiciones a la mañana siguiente visitamos el mercado de Bogyoke, que nos dejó más imágenes típicas del mundo de la comida asiática.

Hasta aquí esta incomparable aventura por el más occidental de los países de ASEAN... geográficamente hablando, claro.

Desde mi humildérrima opinión personal, Myanmar es un país que no deja a nadie indiferente. «Los birmanos son más primitivos que el sentarse», y no se les puede culpar a ellos sino a la panda de ladrones que forman la dictadura militar que "rige" el país. Dos consecuencias que derivan de ello son un triste conformismo y resignación, palpables ambos en la sociedad, y por otro lado una explotación extrema del turismo en global y del turista individual en concreto. El "sálvese quien pueda" está demasiado arraigado.

La belleza de los paisajes y la existencia de abundantes recursos naturales contrastan, en un país "potencialmente" maravilloso, con la simplicidad y bajeza a la que se han visto implícitamente obligados los habitantes sin comerlo ni beberlo. Afortunadamente conocimos allí a ciertas personas de buen corazón y mejor voluntad, que hacen sentir que merece la pena intentar cambiar ese estado. Desafortunadamente, no fueron muchas.

En cualquier caso, este es uno de los más recomendables viajes once-in-a-lifetime que además de mostrar imágenes inolvidables, da mucho que pensar.

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (2)

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 12 Apr 2011 07:03:00 +0000

Viene del Capítulo 1

El segundo avión de hélices nos sacó del hotel de Bagan a las 3 de la madrugada y nos llevó a Mandalay, antigua capital del último reino que hubo en este país, allá por el siglo XVI.

En las difíciles carreteras interurbanas casi siempre se ve la misma estampa: el transporte "comunitario":

Más te vale llevarte bien con tu vecino de autobús...

Ya entrando en Mandalay, se aprecia que no es como Nyaung U (es decir, esto es una urbe y aquello era una aldea grande), pero de alguna forma sigue pareciendo más rural que Yangon.

El 99% de los hombres en Myanmar llevan el "faldumento" este

Una vez más, nuestro hotelito (es lo que tiene viajar con gente de Singapur; nada de hostales, vamos a hoteles en condiciones ;-) lo digo con cariño, chicos) nos saca del caos a nuestro alrededor y nos permite relajarnos el tiempo justo de dejar las mochilas y cambiarnos. Ah, y desayunar. Varias veces. Y a lo grande.

Tras asegurarnos los billetes de uno de los trayectos internos siguientes en una agencia de viajes (que llevaba las reservas escritas a boli en un cuaderno, a la antigua usanza)...

Cuadro de un monje budista en la pared de la agencia.
Ayuda a entender la expresión "como un Cristo con dos pistolas"

... iniciamos la visita a lo que hay que ver en esta ciudad y alrededores.
Empezamos por la pagoda de Mahamuni, llamada también Payagyi (gran "paya" o pagoda) o Rakhaing Paya. Con sus tropecientos mercadillos a la entrada, para saquear a extranjeros como nosotros. Bueno, a los que se dejan. Y pasados los mercadillos, la elaborada ornamentación de la pagoda.

La clave de esta pagoda es la estatua de Buda en su interior, y los 15 cm de capas de pan de oro auténtico que los fieles budistas han ido pegando a lo largo de los años sobre sus brazos, piernas y torso, y que causa ese aspecto rugoso.

Hay también un par de restos de estatuas de cuando Mandalay fue capital del reino en otros tiempos.

Tras la "Gran Paya" (se puede uno imaginar el juego que da esto) de Mahamuni, nos dirigimos a Amarapura, una zona alejada del centro de Mandalay donde se encuentra el puente de madera... más largo del mundo. Efectivamente, los de Myanmar son asiáticos, y como tales, les pierden los [supuestos] récords.

Se trata del puente de U Bein, de 1'2 Km de longitud, en un estado relativamente precario pero aún practicable. Muy destacable todo el paisaje del lago y los campos de arroz de su alrededor.

Hacer ida y vuelta nos llevó más de un par de horas, creo recordar, pero fue un paseo muy ameno.

Tras el puente, iniciamos una serie de visitas a lugares celosamente guardados por militares. "Celosamente" significa que ellos están ahí sentados (que les falta poco para dormirse), y cuando alguien llega, comprueban que has comprado el billete de acceso y te dejan pasar. No sé si los rifles que llevan encima son de mentira, pero aunque no lo creo, preferí no comprobarlo.

Empezamos por el templo de Shwenadaw, de madera, y con toda la pared exterior grabada con relieves muy elaborados.

La siguiente parada es para ver al completo el recinto del antiguo Palacio Real de Mandalay, con su arquitectura característica (y, como decía, muy parecida a la de Tailandia y Laos) y una torre desde la que tener una perspectiva del complejo.

Monasterio de Atumashi, pagoda de Kuthodaw...

Y terminamos el día nuevamente viendo atardecer, esta vez desde la Colina de Mandalay, un montaje arquitectónico sobre una colina, con escaleras automáticas y todo, con mucho mercadillo, pero muy buena vista.

Mientras salíamos del montaje aquel de la colina, vimos un grupo de locales de todas las edades (fundamentalmente bambinos y jovenzuelos) viendo dibujos animados. La imagen parecía bastante entrañable.

Y de vuelta al hotel. Esta vez no tendremos un vuelo madrugador así que podemos dormir un poco en condiciones... ¡que ya hacía falta!

Sigue en el Capítulo 3

Myanmar: Primitivo, auténtico... y auto-condenado (1)

noreply@blogger.com (Jago) — Thu, 31 Mar 2011 09:43:00 +0000

Hay viajes que sólo merecen la pena si tienes un mínimo de tiempo que dedicarles. Por extensión y por contenido. Y cuando se presenta ese mínimo (o incluso un poco menos que ese mínimo), hay que aprovecharlo. ¿Que andamos cortos de dinero? Se aprieta el cinturón. Al fin y al cabo, la etapa asiática del blog (ah, y de mi vida también, por cierto) es limitada...

Así que con un par de días festivos por cortesía de la comunidad china de Malasia por aquí, otro par de días de vacaciones que me quedan por coger por allá... nos tomamos 8 días para irnos a Myanmar: ese gran desconocido.

Myanmar (históricamente Birmania) es uno de los países más pobres de la región de ASEAN, junto con Camboya y Laos. Esta pobreza no está causada por falta de recursos naturales, los cuales sobran, sino por la dictadura militar que se impuso en un golpe de estado en 1962 y que mantiene al pueblo hundido a causa de la corrupción de los regentes (un poco más grave de lo que nos quejamos de vicio en occidente, ¿no?) y su obstaculización explícita a los programas internacionales de ayuda humanitaria.

Existe una especie de "campaña" mundial que pretende evitar el turismo a Myanmar, ya que el 99% de lo que un turista se gasta allí, se lo queda el gobierno. Me encantaría haberla apoyado, pero... soy de la filosofía de "si no vas y lo ves, te lo pierdes".

Vista parcial del aeropuerto de Yangón

Así que a última hora del sábado 29 de enero aterrizábamos los malasios en el aeropuerto de Yangón. Tras un apagón de luces en todo el aeropuerto y media hora de una furgoneta que se caía a piezas, llegamos al hostal donde nos esperaban los singapurenses. Cenamos sin complicaciones, en el primer restaurante que tenía una pinta decente... bueno, no era ni decente, pero como ya estábamos cansados, nos ganó la pereza y nos quedamos en el primer mamak (un tipo de restaurante indio) que pillamos. Exacto, como si no me hubiese ido de Kuala Lumpur.

El primero de unos cuantos aviones de hélices nos llevó, en plena madrugada, hasta Nyaung U: la ciudad (ejem...) más cercana a nuestro primer objetivo. El aeropuerto rústico-doméstico parecía estar en medio de ningún sitio desde el aire.

Bandera de Myanmar en un avión

Al salir de él, vimos muchas de las estampas que prometían las guías y que no dejaríamos de ver durante los días siguientes: gente local de todas las edades con faldón (hombres y mujeres), con la cara pintada de una especie de pasta beige (mujeres) o derramando de la boca una saliva rojiza de un fruto que no acertamos a averiguar (hombres). En cualquier caso, el aspecto de todo (y remarco TODO) a nuestro alrededor era extremadamente rural.

Otro coche destartalado (luego averiguamos que en Myanmar todos los coches están destartalados porque a este país sólo llegan los coches de tercera, cuarta y quinta mano) nos llevó a nuestro hotelito (que menudo hotelito comparado con lo que estábamos viendo).

Por cierto, los caracteres en Myanmar tienen una forma muy característica y están, como no, hasta en las matrículas de los coches. Los números también tienen su propia grafía. Así, esta matrícula (que no era de nuestro coche), está hecha de caracteres alfanuméricos:

Ahora vas y transcribes eso...

El hotel era, literalmente, un oasis en medio del desierto. O al menos del terreno árido del que estábamos rodeados, aparentemente, en muchas millas.

Sin más tiempo que para dejar la mochila, nos alquilamos un conductor que nos hiciese la ruta del día.

En la primera parada en Nyaung U nos encontramos casualmente con una ceremonia local, a la que nos sumamos (como espectadores, claro está) poco disimuladamente. Primera toma de contacto con la gente local en su salsa y en sus costumbres.

Y no se me podría haber ocurrido ninguna ceremonia más extraña para tomar contacto. Hay niños y niñas a caballo... puede ser una ceremonia de iniciación... ¡pero es que tienen edades muy distintas! Luego además hay también filas de parejas de adultos... qué sé yo...

Cuando la cosa se calmó y ya nos habíamos hecho con las caras locales, decidimos que no estaría mal cumplir el horario de visitas que teníamos.
Continuamos con el mercadillo de Nyaung U, del que estábamos al lado. Generalmente un mercadillo refleja la faceta más rural de una cultura o una región... pero con lo que habíamos visto, un mercadillo en Myanmar resultaba completamente contemporáneo. En cualquier caso, no deja de sorprendernos todo y a todos los que vemos.

Lo siguiente fue el complejo de templos adjuntos a la pagoda de Shwezigon. Esto ya se parece más a los templos que he visto en Tailandia y Laos.

Y ya es hora de encaminarse a lo que se conoce como la tierra de las mil pagodas: La Zona Arqueológica de Bagan propiamente dicha.

Pagodas, Templos (alguno de los nombres son Gawawplin, Anasa, Oakkyaung, Thatbyinnyu, Sulamnani, Damayangyi, pero no me preguntes cuál es cual), estatuas de Buda...

... alguna imagen curiosa...

"Los Buditos"

... Y terminamos el día en la pagoda Shwesandaw o Mahazedi, viendo atardecer sobre el río Ayeyarwaddy.

En el hotel nos dio tiempo a hacer una cena relajada en la terraza y tomarnos unas cervezas. La piscina la mirábamos con recelo porque de noche en Nyaung U hace un frío que pela. Posteriormente descubrimos que no era sólo allí.

Sigue en el Capítulo 2

El iPad: desengaño amoroso anunciado

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 08 Feb 2011 09:54:00 +0000

Después de poco menos de 2 meses de comprárselo, mi jefe ha desistido en su uso con el iPad. Definitivamente. No lo ha dicho directamente, pero se ha visto claro al 95%.
Creo que ha aguantado aproximadamente lo que yo apostaba al principio, dos meses. Quizá incluso ha aguantado un poco más.

¿Cómo se le explica a alguien que casi no sabe usar un ordenador, que lo más probable es que no tenga nada que hacer con un iPad? (salvo mirar el correo... que yo le configuré, por supuesto)

Ha llegado muy decidido y ha ido al grano directamente:

Le voy a prestar el iPad a mis sobrinitos. Cárgame juegos aquí y bórrame todo el correo.

¿¿Está seguro que quiere que le borre el correo del iPad??

Sí, ya lo tengo en el ordenador.

Como si algo hubiese cambiado desde entonces... Quizá este hombre se pensaba que el iPad iba a cambiar su vida hasta el punto de no volver a usar un ordenador (pobre iluso). Claro, por eso ponía cara rara cuando le dije que un iPad es como un iPod grande, que si no se sincroniza con un ordenador, sirve de poco...

Deshabilito sus bandejas de entrada en vez de borrarlas, por si en un momento dado se arrepiente (que no lo creo). Y voy a borrar los 700 y pico correos que tiene aquí. Pero me encuentro que, felizmente, el iPad no permite borrar todos los correos de una vez, hay que seleccionar uno por uno. Otra metedura de pata más. Da igual, no pensaba comprarme uno...

Me pongo con lo de los juegos. Busco una lista de los juegos para iPad mejor clasificados, de entre los de pago (que nos consta que por aquí no se pasa necesidad). El jefe pasa a mi lado así que le pregunto.

¿Cuántos juegos le meto al cacharro?

Hmmm... unos 20 o 30.

Mi cara debió de cambiar de color en ese momento, pero como los chinos nos llaman "fantasma blanco" (鬼佬, gwai lo), no debió de notarse que me ponía completamente blanco. Pero si quiere 20 o 30 juegos, allá él... Sólo puedo decir que me he tirado un buen rato probando juegos para el iPad esta tarde (recomiendo Cut the Rope y Parachute Panic HD, ambos una birguería).

* * *

En fin, he vivido en primera persona el suicidio de [algo que se supone que es] un tablet avanzado. Su conversión en una máquina de juegos para niños. Su "ladrillización" (brick). La crónica de una muerte anunciada desde el minuto 1.

Moraleja:

Qué guapo el iPad, ¿eh...? Y qué cool, ¿eh...? Pues si no sabes usarlo,

no te va a cambiar la vida tanto como te venden los de Apple.

Chinos, Tradiciones y Superstición (1): Números y Colores

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 25 Jan 2011 05:01:00 +0000

Los chinos (tanto los de China como los de otros países, incluido Malasia - aquí son un 24% de la población) son la gente más supersticiosa que hay. Y aprovechando que es el segundo Año Nuevo Chino que paso en Malasia, me he decidido a contar algo de lo que conozco al respecto en una serie de posts; tanto de vista como de primera mano.

Felicitación de Año Nuevo Chino de la Asociación de Chinos de Malasia

En este post: Superstición - Números y Colores
Simbolismos en las felicitaciones

Lo que esconden los números

Lo de los chinos y los números es lo más extremo de toda la serie sin duda.

Todo esto parte de que, por razones lógicas, al estar compuestos los idiomas y dialectos chinos (mandarín, cantonés, hokkien, hakka...) solamente de monosílabos, las probabilidades de que una "palabra" se parezca a otra son mucho más altas que si pudieses combinar más de una sílaba. El tema es que, para algunos de los números (no todos, pero sí la mayoría), la pronunciación en mandarín o cantonés (generalmente) se parece a la de otras palabras que tienen significados "buenos" o "malos". Aquí algunos ejemplos:

1: Por sí sólo no significa nada, pero precediendo a ciertos números aumenta su valor. Ni "bueno" ni "malo".
2: Por el viejo dicho de "las cosas buenas vienen de par en par" (no sé quién se habrá inventado eso), se suelen duplicar tanto símbolos como nombres en las marcas... como los otros números "buenos". Es decir, por si solo no tiene mucho poder, pero los pares de cosas son omnipresentes.
3: Su pronunciación (sān) se parece a la de "nacimiento"; tiene que ver con la vida, así que es "bueno".

El 3 es bueno, pero el 13 es aún mejor (paradójico, ¿no?) por ser un 1 dándole "fuerza" al 3. Simboliza entonces algo así como "realmente vivo" o "definitivamente vivo". "Bueno", y de hecho de los mejores.

4: El peor de todos. Con diferencia. "Malo" con ansia. Su pronunciación (sì) se parece a la de muerte. Todo aquello que lleve un 4 (el piso o el número de tu casa, el número de teléfono, número de registro de tu empresa...) siempre supondrá malos augurios y será mucho más indeseable (y en ocasiones hasta más barato) que otros números.

Un caso muy exagerado es el de los ascensores: la mayoría de los ascensores en un edificio de un constructor chino no tienen planta 4, o 14, o 24, o sucesivas... en su lugar tienen la planta 3A, 13A, etc.


Ascensores que no tienen número 4, o 14... o ambos

Como ya habéis imaginado, el 14 no es menos malo... sino que es aún peor. Es una muerte exagerada. Es, literalmente "muerte súbita". Además, en algunos edificios (en los que viven sobre todo extranjeros, pero los han construido los chinos), no tienen ni 13 (por "nosotros") ni 14, con lo cual pasas del 12 al 12A, luego al 12B... y llegas al 15.

5: Su pronunciación (wŏ) no sólo se parece a la del prononmbre "yo", sino que las tradiciones dicen que había 5 elementos (ojo: fuego, agua, tierra... madera y metal. WTF?), con lo que los antiguos emperadores chinos lo incorporaron a su cultura (cinco arcos en la puerta de la plaza de Tiananmen, etc.). Vamos, que puede considerarse "bueno".

Sin embargo, este es un ejemplo de los que ni fu ni fa, ni chicha ni limoná. Porque la misma pronunciación es también parecida a la de "no", y por tanto puede hacer las veces de negación. Así que también puede ser "malo".

6: Pasa un poco igual que con el 5; Mientras que su pronunciación en mandarín (liù) se parece a la de "fluir" (es bueno por simbolizar también prosperidad), lo cual es "bueno" (¡que fluya el dinero!)...

... su pronunciación en cantonés (muy rara) se parece a la de "dejar caer", "tirar" o "declinar", por tanto también puede ser "malo".

Lo mismo pasa con el 7: similar a "surgir" ("bueno") pero también relacionado con el espiritismo (más bien "malo").
8: El número de la buena suerte por excelencia. Ningún otro número se le acerca. Un número redondo, curvado y a la vez par. Vamos, perfecto. Su pronunciación tanto en mandarín (bā) como en cantonés (baat) es similar, directamente a "prosperidad", "fortuna" (que es lo mejor que puede desear un chino en su vida; qué tonterías son esas de salud, amor, etc si la fortuna lo puede comprar todo...).
Algunos hechos más o menos insólitos relacionados con los chinos y el número 8:

No fue casualidad que Los Juegos Olímpicos de Pekín empezasen el 8 de agosto de 2008... ni tampoco lo fue el hecho de que empezasen a las 8:08 pm.
En Chengdu, China, se vendió un número de teléfono compuesto solamente de números 8 por el equivalente a unos 200.000 euros.
Un tipo en la provincia de Hangzhou vendió la matrícula de su coche, A88888, por el equivalente a unos 100.000 euros.
Los vuelos de ciertas compañías occidentales como KLM o United Airlines (debería darles vergüenza andar con jueguecitos) nombran a sus rutas con Oriente usando este número (vuelo 888 de San Francisco a Pekín, o vuelo KL888 de Hong Kong a Amsterdam).
A menudo los premios que se ofrecen en loterías, rifas o sorteos son siempre compuestos de este número (8.800 dólares, 888.888 yuanes...).
Incluso las Torres Petronas de ésta mi ciudad adoptiva tienen... ¡oh sorpresa! 88 plantas.

Esta señora de mi oficina tiene 8 mandarinas "de la suerte" delante de su mesa

9: No sólo es el mayor de los números de un dígito, sino que además su pronunciación (como quiera que sea, si no nos vamos a acordar) se parece a la de "duradero". Buenos augurios para las celebraciones. Número "bueno".

Parece que el balance de números "buenos" gana al de números "malos", ¿verdad? Pues ponte a hacer combinaciones y entonces ya no hay final. Destacan algunas como 88 o 168. Se podrían escribir libros sólo con números. Eso sí, todos ellos tratarían de lo mismo: que si fortuna para aquí, que si gafe para allá...

Más allá de los números concretos en sí, hay otras complejidades: como hemos visto, los números pares son "buenos" y se supone que se asocian los impares con funerales. Sin embargo, el número 3 representa "lo vivo". Por las mismas, entre los números pares está el 4, y recordemos que es muy "malo".
Esta nota simplemente viene a recalcar que todo es un poco más complejo de lo que parece en esta lista.

Colores

No voy a entrar en tanta profundidad como con el tema de los números, aunque también hay mucho escrito al respecto. De lo que yo he visto, hay que destacar dos colores: el rojo y el amarillo/oro. ¿Significado? Menuda pregunta más redundante a estas alturas... ¡Llamar a la fortuna, a la prosperidad y a "los dineros", por supuesto!

El rojo es el color de la prosperidad, y por las mismas, el amarillo es el color del oro. No puede haber mejor manera de "atraer" la fortuna que combinarlos. Para comprobarlo así un poco por encima, fíjate en los colores predominantes que devuelven una búsqueda de imágenes sobre "suerte china".

Por cierto, antes del mundial, ya se veían bastantes chinos con la camiseta de la Selección Española de 2010.¿Aficionados a La Liga? ¿Apoyando a España? Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los asiáticos sólo ha empezado a ubicar a España en el mapa tras el mundial. ¿Se hace más obvia la razón entonces? Exacto. Los colores de la camiseta de la Selección Española son una combinación perfecta de rojo y amarillo/oro. Increíble pero cierto.

* * *

La pregunta suele ser: "¿Pero todo esto está tan dentro de la sociedad, o sólo son teorías y manías de los más supersticiosos?, ¿Lo estará exagerando el tipo este?".

El hecho es que está muy dentro de la sociedad, y da la impresión (y la impresión se confirma en la mayoría de casos) de que todos los chinos, por el hecho de serlo, creen en estas cosas.

Muchos de los que conozco han tenido acceso "casualmente", mediante algún contacto, a poder elegir su número de teléfono móvil, y en la numeración de todos esos están presentes una o más de las "combinaciones de la suerte".
Lo del número del piso/puerta (que no haya el número 4) en Asia, no es que sea común... es que es lo más común. Las dos fotos que hay más arriba las he hecho yo, y podría tener tropecientas más...
En todos los casos en los que hay que elegir números, consciente o inconscientemente, ellos siempre eligen "números de la suerte".
Lo de la camiseta de la Selección Española no lo digo solamente porque lo haya visto... he preguntado a más de uno.

Y esto ha sido solo el comienzo. Los números y colores son parte de una serie de costumbres que, entre superstición y tradición (y supersticiones tradicionales sobre todo), crea un universo de imagen y comportamientos que, cuando menos, es curioso conocer.

Próximamente, más sobre esta serie...

MotoGP en Sepang: Segundo asalto y campeón del mundo español

noreply@blogger.com (Jago) — Sun, 23 Jan 2011 08:31:00 +0000

Al terminar septiembre se acabó también mi beca. Aunque me quedaba una paga aún por cobrar sin tener que ir a la oficina, seguí yendo. Sentía que yo había parido una parte de esa oficina, que había dejado mi huella. Lo cierto es que dejaba el "Departamento de IT" en una situación bien diferente de cómo lo encontré... Lo iba a echar de menos. (Y por cierto, que hubo a quien le vino de perlas que yo no me fuese...)

Pero hay que dejar sitio a las nuevas generaciones. ¡Y también hacerles la introducción! Digamos que hice un poco de mentor de la nueva tropa, fueron mis pequeños padawan durante un par de semanas :)

La suerte que tuvieron ellos fue que no tuvieron que esperar ni tan siquiera una semana para empezar con los eventos en el país de las Petronas: llega el motor sobre dos ruedas con MotoGP.

¡Espera! ¿MotoGP? ¿Ya tan pronto? Fue el primer evento al que yo asistí en Malasia hace ahora un año, y parece como si hubiesen sido varios años... Bueno, ¡que me apunto!

Después de una especie de toreo y chanchullo con las entradas, todos conseguimos hacernos con una (unos a mejor precio que otros...). Y un año después, volvía a dejarse ver esa pancarta en Sepang, solo que esta vez celebrando fecha redonda de aniversario: 20 años de MotoGP en Malasia.

Además, 2010 está siendo el mejor año del deporte en España y Jorge Lorenzo y Toni Elías están en lo más alto de sus categorías. A ver si nos podemos colar en el Paddock como el año pasado y verles.

Después de una serie de problemas logísticos (incluyendo paseos sin fin por la estación de KL Sentral evaluando opciones) llegamos al recinto; todo parecía exactamente igual que el año pasado: Pantallas luminosas, photo-calls, stands, publicidad, "MotoGP babes"...

Esta chinita es exactamente la misma del año pasado

Y después de otra serie adicional de problemas logísticos (causados porque esta vez entramos al circuito desde una zona diferente que el año pasado), pudimos colarnos en el Paddock. Y otra vez que comimos de gorra en las facilities comunes.

Después de las categorías de 125cc y Moto2, la carrera de MotoGP está a punto de comenzar. Decidimos verla desde la "azotea" de la grada. ¡Deprisa, que nos perdemos la salida!

Este grupo de ingenieros también se estaba perdiendo la salida

La verdad es que la vista desde la azotea de la línea de meta es bastante espectacular, aunque está muy cotizada y hay que darse unos cuantos empujoncillos con la gente que está asomada para llegar a ver bien.

Con el rugir de los motores, se calienta la grada para la salida:

Y comienza la carrera. Primera vuelta, paso por meta:

Durante las 20 vueltas de la carrera nos dimos un par de vueltas por la azotea para ver otras perspectivas.

Y así, 20 vueltas después, pasaban por la línea de meta (en este mismo orden) Valentino Rossi, Loris Capirossi y Jorge Lorenzo...

Menudo showman está hecho "Il Dottore"

...pero este último, por puntos, era ya matemáticamente campeón del mundial al empezar la carrera. Así que ¡enhorabuena, Jorge!
Nos volvimos a colar entre la gente y a través del motorhome de algún equipo descuidado y llegamos hasta debajo de la plataforma del mismísimo podio, donde están todos los ingenieros, la televisión, los amigos y familias de los pilotos...

Y después del podio, salió el nuevo campeón del mundo a celebrar su recién estrenado título.

Ese de ahí es Jorge, sí. Pero ya verás ahora...

Pero es que no sólo salió a saludar arriba, sino que bajó con la botella de champán a celebrar muy brevemente la victoria con su equipo... ¡justo donde estábamos nosotros! Madre mía, la tele ahí y yo con estos pelos...

Y después de que se fuese Lorenzo, nos encontramos a Toni Elías, también campeón del mundo en Moto2.

Nos quedamos esperando a ver si veíamos salir también a Valentino, "Il Dottore", y tardó pero salió.

Y así con la tontería fueron pasando las horas y se nos hizo de noche en el paddock del circuito de Sepang.

Y aprovechando que ya no queda nadie, nos dedicamos a hacer el paria un rato (que en eso soy experto), incluso sobre el asfalto del trazado.

En fin, sin duda ha merecido la pena. No todos los días se hacen campeones del mundo españoles... ¡menos en 2010, que los ha habido a pares!

Vuelta a casa 15 meses después

noreply@blogger.com (Jago) — Tue, 21 Dec 2010 12:09:00 +0000

Es el segundo día en 12 meses que salgo de la oficina por la tarde a unos 29 grados (en diciembre) pensando ¡Vacaciones! Las diferencias con la vez anterior son sólo 2: la fecha concreta (el año pasado fue el día 23 y este año es el día 21) y el destino: este año vuelvo a casa por Navidad.

Por primera vez en 15 meses dejaré a un lado los ojos rasgados, los velos ajustados y las pinturas en la frente. También la basura en la calle (cuando digo basura, me refiero a basura de verdad). Los empujones para entrar a cualquier sitio, los eructos en cualquier momento y lugar, la burocracia mezclada con la mediocridad, el sálvese quien pueda a nivel de la calle...

Qué panorama, ¿no? Cualquiera diría que no hay nada que me retenga en Asia, y que haría mejor quedándome en Europa...

Pero aunque parezca tan crudo, en estos 15 meses se han formado muchos de los mejores recuerdos de mi vida. He hecho viajes a sitios increíbles: paraísos, infiernos, bosques, montes, ciudades, pueblos, playas, templos, antiguas civilizaciones... sitios que mucha gente nunca podrá ver (lo siento de verdad por ellos) y sitios que mucha gente nunca querrá ver (lo siento aún más por ellos).

Pero lo más importante de este año ha sido la gente que he conocido. He hecho grandes amigos que nunca olvidaré y a los que les deseo lo mejor. Gente con la que he estado en los sitios que he mencionado. Gente que ha estado ahí en lo bueno y en lo malo, que siguen aquí y que ya se han ido. Gente con la que he vivido experiencias inolvidables, y remarco inolvidables. Gente de aquí, allá, de acullá, de todas las razas, colores, etnias, religiones y lugares del mundo.

A toda esa gente, gracias.

A todos ellos y a los que han estado conmigo en sentimiento pero no en persona, os deseo

¡Feliz Navidad

y Feliz 2011!

Ah, se me olvidaba... también tengo que volver porque si no, no me pagarán en mi trabajo ;)

Fórmula 1: Gran Premio de Singapur 2010

noreply@blogger.com (Jago) — Wed, 15 Dec 2010 14:50:00 +0000

Al terminar septiembre, haría un año que estoy en Malasia. Esa ocasión requería de algo que merezca la pena. Un viaje, un evento... Qué mejor que volver a Singapur para ver el Gran Premio de Fórmula 1 en el espectacular circuito urbano de Marina Bay.

Casi un año después vuelvo a Singapur. Parece mentira, con lo cerca que está... Pero claro, por esa razón se va dejando para otro momento...

Así que el sábado 25 de septiembre, después de las 5 horitas de rigor en el autobús, y caminar 10 minutos hasta casa de Fernando, como llegaba un poco ajustado para la sesión de calificación, me pensé 10 minutos si ir o no. Pero ya que había pagado el pase de 3 días (y no precisamente barato), y no había ido a ninguno de los entrenamientos, me di una ducha y me fui a la zona de Marina Bay, que es donde estaba mi grada.

Las calles lucían carteles con todas las estrellas invitadas al "pre-evento", evento y "post-evento". Y los pilotos estaban entre esas estrellas como si fuesen un cantante más:

Alonso y Vettel entre las "estrellas" invitadas... a su propio evento

No vayáis a pensar que el evento es la carrera y ya está... nada más lejos de la realidad. Durante todo el fin de semana (y durante todo el mes anterior y posterior a ella) hay tropecientos eventos relacionados: conciertos, actividades, espectáculos... Un márketing masivo sobre un evento que un sitio como Singapur no puede dejar de explotar, ¡faltaría más!

En fin, volvamos a la carrera. El acceso estaba hasta el alma de gente, y claro, todo por calles de la ciudad que, de no ser por el evento, serían de libre circulación.

Al llegar a mi grada, ya estaban allí Vicente, Óscar y Sofía. Bien, llego a tiempo, aún no ha empezado la calificación. El ambiente y el marco eran sobrecogedores, como se puede apreciar (creo) es este video:

Y de todas formas, no iba a tener nada que ver con el ambiente del domingo. Eso, más adelante. De momento, en la calificación, Alonso hizo la pole, seguido de Vettel. Bien, bien, la carrera de mañana promete. [Resultados de la calificación]

Lo siguiente esa noche fue la fiesta de despedida de Arancha. Buena fiesta, sí señor. Empezando en casa...

... y acabando en "el puente del botellón" en Clarke Quay (sí, yo tampoco me lo podía creer: un país en el que casi todo está prohibido y penado, y en ese lugar concreto, ¡¡el botellón es legal!!) con la tropa al completo.

Con la tropa de Singapur en Clarke Quay. ¡Gracias Mónica!

El domingo, después de no hacer nada durante toda la mañana y comer en casa de Arancha y Charly con ellos, aún tuve tiempo de perder la hora del "Drivers Parade". Llegué justo después.

En fin, el ambiente, incluída la megafonía en la calle, era aún mejor que el sábado.

Y al llegar a la grada, de nuevo un espectáculo de entorno.

¡Lo conseguí! Es el doblete que me propuse cuando llegué a Kuala Lumpur: Ir al Gran Premio de Malasia y al de Singapur. Y esto último, inmortalizado con el lujazo de tarjetas de acceso al circuito en la mano, y el ya terminado Marina Bay Sands al fondo.

¿He dicho ya que el ambiente era increíble y prometía un carrerón? (Más allá de la pole de Alonso)

Bueno, pues una fotillo más y vamos a concentrarnos que la carrera está a punto de empezar.

Vamos allá; Primero, vuelta de calentamiento:

Primera vuelta de la carrera:

Y después de un carrerón tremendo liderado todo el tiempo por Alonso (en la entrada al pit para cambiar neumáticos se vivieron momentos de tensión, Vettel entraba justo detrás de Alonso, pero no le pudo adelantar), llega el final: ¡¡Alonso campeón!! [Resultados de la carrera]

¡¡¡ALONSOMANÍA!!!

Para cerrar el espectáculo y creérnoslo del todo, conseguimos llegar, contra viento, marea, y millones de chinos y occidentales, hasta el único acceso al asfalto.

Y hasta aquí dio de sí el fin de semana de Fórmula 1 (y despedidas) en Singapur, ¡que no es poco! Definitivamente un espectáculo completo, muy recomendable incluso si no te gusta la Fórmula 1 (vamos... creo yo): El ambiente, el sitio (como ya he dicho creo, un par de veces solamente...) y la hora de la carrera (nocturna), le dan al evento un toque mágico sin igual. Y además el circuito en sí es una pasada.

Sólo me queda preguntarme una cosa: Visto el despliegue monumental de medios y publicidad sobre el evento, que dura casi 2 meses (teniendo en cuenta que el evento es sólo 1 fin de semana)... ¿Qué hacía Singapur cuando no había Fórmula 1?

¡¡DERRAPE!! Gomas en el asfalto de Singapur