Akwarystyka - moja pasja

Sterownik automatycznego zmierzchu i świtu.

2017-02-14T10:48:00.000+01:00

Mój sterownik do automatycznego zmierzchu i świtu w akwarium ma się doskonale. Powstały kolejne wersje. Aktualnie dostępna jest wersja 3.

Staram się ciągle rozwijać oprogramowanie żeby dostarczyć unikalne rozwiązanie dla akwarystów. Myślę, że się to udaje,

Jak widać na zdjęciach zmieniła się obudowa i sterownik wygląda teraz naprawdę profesjonalnie. W środku też nastąpiły zmiany. Wymieniony został czujnik temperatury oraz tranzystory sterujące kanałami.

Widziałem w sieci, że niektórzy pisali, że sterownik ma sterowanie napięciowe. Nie jest to prawda. Sterowanie jest PWM, czyli kanał jest zwierany do masy i rozwierany (600 razy na sekundę). Prąd płynący przez kanał nie jest ograniczany a napięcie jest takie jak podane na zasilaniu. Oczywiście jeżeli będziemy mierzyć napięcie zwykłym miernikiem, to miernik to uśredni i zobaczymy napięcie proporcjonalne do ustawionej mocy.

Staram się też szybko reagować na wszelkie problemy związane ze sterownikiem (a nie ma ich dużo) i rozwiązywać je na korzyść użytkowników. Inspiracją dla mnie jest polska firma Aquael. Kiedyś napisałem do serwisu, że stuka mi wirnik w nowo kupionym filtrze Unimax700. Następnego dnia miałem kurierem na ich koszt przysłane dwa nowe wirniki (w tym modelu są dwa wirniki). Nie pytali o gwarancję czy skany dowodu zakupu, po prostu rozwiązali problem. Też staram się działać podobnie.

PS. Nie jestem w żaden sposób związany z firmą Aquael. Jest to po prostu moja opinia jako zadowolonego klienta.

Moje Malawi cieszy oczy.

2016-01-18T17:48:00.000+01:00

Nadeszła pora żeby pokazać jak aktualnie wygląda moje akwarium. Od założenia Malawi upłynęło pół roku i jestem bardzo zadowolony z tego w jakim kierunku się to rozwinęło.

Ryby już naprawdę podrosły a wśród kamieni pojawiło się parę sztuk młodzieży. Największa z nich ma już około 4 cm. Cały czas jest kilka inkubujących samic (pyszczaki, jak sama nazwa wskazuje, przetrzymują ikrę i narybek w pyskach). Co jakiś czas widzę młode, ale niewiele z nich się udaje przeżyć. Największe młode są od Mayladia Esterae (RedRed), ale widziałem też młode Acei. Wszystkie rybki bardzo ładnie się wybarwiły.

Parę dni temu zmieniłem oświetlenie na lampę LED własnej roboty. Składają się na nią 2 diody 10W 10000K, 2 diody 10W 7000K, 3 diody 3W RoyalBlue i 3 diody 3W DeepRed. Całość daje naprawdę niesamowity efekt. Jak to zwykle bywa, dużo lepiej to wygląda w rzeczywistości niż na zdjęciach. Oświetlenie sterowane jest sterownikiem mojej produkcji (LedDimmerPro). Efektowne wschody i zachody słońca oraz światło księżycowe wieczorem dają piękne efekty. Łagodne rozjaśnianie i ściemnianie nie stresuje ryb. Dodatkowo, dzięki temu, że światło jest bardziej "punktowe" pojawiły się efektowne bliki, które szalenie mi się podobają. Teraz akwarium rzeczywiście wygląda jak by było oświetlone ostrym afrykańskim słońcem (chociaż nie jest aż tak bardzo jasno).

Mimo tego, że ryb jest naprawdę sporo (w tej chwili z młodymi około 35 w 450 litrowym akwarium), to daje się utrzymać bardzo dobre warunki. Pisałem o tym w innym poście o denitratorze. Azotany na poziomie 5-10 mg/l mimo rzadkich podmian (raz w miesiącu 50%). Ryby są naprawdę zdrowe i pełne energii.

Karmię pokarmami Dainichi oraz Hikari. Są bardzo chętnie przyjmowane przez ryby i znikają błyskawicznie. Raz w tygodniu daję też pokarm dla dyskowców z czosnkiem oraz mrożonki (głównie artemię, czasami drobny kryl). Czasem dostają też jakieś warzywa.

Planuję dołożyć też dodatkowo dwa cyrkulatory, żeby poprawić oczyszczanie wody w akwarium. Przy podmianach staram się wszystko dokładnie posprzątać wymiatając spomiędzy kamieni, ale podmiany robię rzadko. Glonów nie ma żadnych, przy tym poziomie azotanów nie chcą rosnąć, ale to może i lepiej, bo mniej sprzątania. Z drugiej strony ryby nie mają czego poskubać między posiłkami.

Aktualny wygląd akwarium bardzo mi się podoba i odpoczynek przy nim to prawdziwa przyjemność. Szkoda tylko, że ostatnio mam tak mało czasu na podziwianie podwodnego świata. Praca nad sterownikiem oświetlenia i jego sprzedaż zajmują sporo czasu, ale warte są tej satysfakcji, że inni też będą mieli tak pięknie oświetlone akwarium.

Denitrator - cudowny wynalazek

2016-01-14T08:30:00.001+01:00

Denitrator działa u mnie już ponad pół roku. Dokładniej można o nim poczytać w innym poście:
http://akwarystyka-moja-pasja.blogspot.com/2015/05/denitrator-start.html

Jestem naprawdę zadowolony. Z denitratora wypływa woda zupełnie pozbawiona azotanów i azotynów (NO3 i NO2). Aktualnie w akwarium jest około 10mg/l azotanów. Przepływ 100 litrów na dobę usuwa z akwarium 20mg/l azotanów tygodniowo! Woda z denitratora ma też inny kolor. Jest kryształowa (zupełnie przezroczysta) a ta w akwarium ma jednak lekkie zabarwienie.

Nie spodziewałem się, że będzie to tak rewelacyjnie działać. Oczekiwałem raczej ciągłej regulacji i pilnowania a nic takiego nie muszę robić. Przepływ przez denitrator też jest stabilny. Chyba dzięki temu, że nie ma żadnych zacisków i dławienia przepływu, tylko mały filtr wewnętrzny jest cyklicznie załączany.

Polecam wykonanie denitratora w tych akwariach, gdzie jest problem z azotem. W Malawi sprawdza się idealnie. Najważniejsze to możliwość precyzyjnej regulacji przepływu. Bez tego nie ma co marzyć o poprawnie działającym denitratorze.

Sterownik oświetlenia LED - LedDimmerPro

2015-09-29T19:01:00.002+02:00

No i stało się. Jestem producentem sprzętu elektronicznego. Nie była to łatwa ani prosta procedura, ale wszystko się udało.

Zacząłem produkować sterowniki oświetlenia LED. Najpierw wykonałem sterownik dla siebie, ale gdy zobaczyłem jak fajnie jest mieć sterowanie światłem o które nie trzeba się martwić i daje super efekty, to postanowiłem podzielić się moim rozwiązaniem z innymi.

Powstał wątek na forum klubu Malawi na temat sterownika i przez ostatnie 3 miesiące ciężko pracowałem, żeby dostarczyć finalne rozwiązanie. Nazwałem sterownik Led Dimmer Pro, chociaż to mało adekwatna nazwa, bo sterownik ma dużo większe możliwości niż tylko "ściemnianie".

Podstawowe zastosowanie to symulacja zmierzchu i świtu w akwarium. Przy zastosowaniu oświetlenia RGB i białego (sterownik ma 4 kanały) można uzyskać zadziwiające efekty.

Ja mam zaprogramowany wschód słońca lekko żółty, potem kolor łagodnie zmienia się w zimny biały. W ciągu dnia świeci zwykłe oświetlenie białe. W dni robocze oświetlenie jest trochę zmniejszane w godzinach, gdy nie ma mnie w domu, daje to sporą oszczędność prądu. Wieczorem lekko pomarańczowy zachód słońca a potem delikatnie niebieska poświata księżyca. Światło powoli gaśnie od 23 do północy.

To wszystko da się zaprogramować za pomocą klikania na wykresie i przesuwania kropek. Zupełny banał, nie trzeba nic kombinować i przeliczać.

No i nie muszę już przestawiać czasu z letniego na zimowy i z powrotem. Sterownik robi to automatycznie. Zaniki napięcia też nie są mi straszne, bo sterownik ma nieulotną pamięć i bateryjne podtrzymanie zegara.

Gdyby kogoś ten opis nie przekonał to zapraszam do zapoznania się z dokładniejszą specyfikacją na mojej stronie firmowej. Można też zamówić sobie sterownik przez mój sklep na Allegro. Kwota wydaje się niewygórowana (110 zł) jak na możliwości. Dla porównania sterownik TC420 to wydatek minimum 130 zł (przesyłka z Azji) no i praktyczny brak serwisu.

Zapraszam do zakupów !!!

Nowi mieszkańcy - pielęgnice z jeziora Malawi.

2015-07-02T22:23:00.000+02:00

Moje akwarium i pielęgnice z jeziora Malawi.

Dokładnie pierwszego czerwca zamieszkała w moim akwarium spora grupa pielęgnic z jeziora Malawi.

Zdecydowałem się na trzy dosyć pospolite i łatwe gatunki. Nie należy jednak mylić popularności danego gatunku z jego atrakcyjnością. Wszystkie 3 gatunki są bardzo ciekawe kolorystycznie a razem stanowią urozmaicony zbiór cieszący oko.

W sumie w akwarium pływają 34 sztuki:

12 Pseudotrpoheus Acei - pyszczak złotopłetwy, to te niebieskawe, końcówki płetw mają żółte (lub złote jak kto woli).

12 Maylandia estherae odmiana Red Red - popularnie nazywane RedRed'y, zarówno samiec jak i samica są czerwone, a raczej pomarańczowe, dorosłe samce mają bardziej łososiowy kolor.

10 Labiodochromis caeruleus - tak zwany pyszczak Yellow lub Żółty, wiadomo dlaczego, górna płetwa ma czarną kreskę, co wygląda naprawdę atrakcyjnie.

Taka grupa pływająca w 450 litrowym akwarium wygląda naprawdę ciekawie i cieszy oczy kolorami i zachowaniem. Szybko nauczyły się, gdzie podaję pokarm i podpływają gdy tylko się ktoś zbliża. Nie boją się wcale (chyba, że odmulam w akwarium, wtedy część z nich się chowa). Na razie nie widać agresji z czego jestem niezmiernie zadowolony. Miałem kiedyś akary pomarańczowopłetwe i byli to prawdziwi rozbójnicy. Teraz w akwarium jest spokojnie i kolorowo. Wiem, że gdy urosną może być im za ciasno i część będę musiał sprzedać.

Karmię pokarmami Hikari do których przekonałem się już dawno temu. Są bardzo dobrej jakości a cena nie jest wygórowana. Dodatkowo płatki ze spiruliną, raz lub dwa razy w tygodniu pokarm dla dysków (z czosnkiem), dwa razy w tygodniu mrożona artemia. O pokarmach Hikari postaram się napisać krótki artykuł.

Aktualny wygląd akwarium 450l - Malawi

2015-05-28T22:33:00.000+02:00

Jak ostatnio pisałem moje akwarium przeszło szereg zmian i jest przygotowane pod pielęgnice z jeziora Malawi. Wiem, że układ nie jest jakiś zachwycający, ale mi się podoba. Jak zwykle na żywo wygląda o wiele lepiej.

Uprzedzając pytania: plamy na pierwszym zdjęciu po prawej to nie brudna szyba, tylko rysy, które zrobiłem dawno temu skrobiąc jakimś beznadziejnym czyścikiem. Zanim się zorientowałem miałem już mocno porysowaną szybę. Dlatego ostrzegam. Lepiej kupić dobrej jakości czyścik magnetyczny (najlepiej taki, który wypływa po oderwaniu się od szyby) i uważać, żeby nie zabrudzić go piaskiem.

W najbliższym czasie w akwarium zamieszka spora grupa pielęgnic. Tylna szyba akwarium jest pomalowana z zewnątrz czarną farbą. Wygląda to naprawdę nieźle.

Część kamieni to wapienie (z tyłu w grupie po prawej stronie). Mają na celu alkalizowanie wody (utrzymywanie wyższego pH).

Może na zdjęciach tego nie widać (brak skali porównawczej), ale akwarium jest spore (150 cm długości, 60 cm wysokości, 50 cm szerokości).

Denitrator - start

2015-05-24T16:51:00.002+02:00

Jak ostatnio pisałem, planuję w akwarium 450L hodować pielęgnice z Malawi. Dostosowałem oświetlenie, filtrację i wystrój. Zwykle w akwariach tego typu jest problem ze zbyt dużym poziomem azotanów (NO3). Postanowiłem działać prewencyjnie i uruchomić denitrator (filtr denitryfikacyjny).

Urządzenie to ma zapewnić warunki do rozwoju bakterii beztlenowych, które zamieniają NO3 w NO2 (azotyny) a następnie w azot, który się uwalnia do atmosfery.

Filtr ten jest bardzo prosty w budowie. Składa się z długiego odcinka węża ogrodowego oraz pompy zasilającej (mały filtr wewnętrzny). Filtr ma za zadanie wtłaczać co jakiś czas niewielką porcję świeżej wody, dlatego musi być podłączony do programatora z minimalnym czasem załączenia 1 minuta. Inne rozwiązania przewidują wstawienie trójnika na zwrocie wody do akwarium z filtra kubełkowego i regulację przepływu zaworem (lub zaworem elektromagnetycznym sterowanym z programatora). Ja postanowiłem dokupić malutki filtr, gdyż dzięki temu wszystkie połączenia są w akwarium (nie ma możliwości wycieku) i budowa jest prosta (zajęła mi może z godzinę - najwięcej nawijanie węża na krzyżak, żeby dało się schować za szafką z akwarium).

Mój filtr składa się z węża ogrodowego 1/2 cala o długości 40 metrów. Szacowana pojemność to około 4 litry. Filtr na minimalnym przepływie przepompowuje około 0.65 l/m. Czyli cała pojemność w około 6-6.5 minuty.

Start denitratora - 17.05.2015

Teraz jestem na etapie uruchamiania tego filtra. Najpierw zalałem go wodą z kranu i dokładnie i długo płukałem, aby nie było żadnych osadów i pęcherzy powietrza. Po podłączeniu do akwarium podłączyłem filtr na kilkanaście minut, aby w wężu znalazła się woda z akwarium. Tak przygotowany denitrator zostawiłem na 3 dni, żeby rozwinęły się w nim bakterie beztlenowe. Niektórzy zalecają na początek dokarmić bakterie w filtrze za pomocą kilku ziarenek cukru lub kilku kropli soku (lub też alkoholu). Ja z tego zrezygnowałem i pomiary wykazują, że filtr rusza i bez dokarmiania.

Po 3 dniach - 20.05.2015

Po 3 dniach badanie wody wykazało spadek ilości NO3 na wylocie z filtra. Włączyłem 2 cykle na dobę po 1 minucie (łącznie 1,3 litra).

Po 7 dniach - 24.05.2015

Ustalony wcześniej przepływ to na początek zdecydowanie za dużo. W filtrze jest za mało bakterii i na wylocie pojawiły się spore ilości NO2 (>1.5mg/l), więc na razie wyłączyłem i codziennie badam stan wody na wyjściu. Włączam filtr na kilkanaście sekund, pobieram próbkę i wyłączam. Dzięki temu do filtra ciągle dostaje się świeża woda a ja mam kontrolę nad tym co wypływa. Filtr od uruchomienia ma tydzień i na razie bez zmian.

Gdy jakość wypływającej wody się poprawi będzie można zwiększać przepływ. Szacuję, że maksymalna wydajność będzie wynosiła 20-30 litrów na dobę, co powinno zapewnić sporą redukcję NO3 w akwarium.

Po 10 dniach - 27.05.2015

Po około dziesięciu dniach denitrator ruszył. Wczoraj pomiary wykazywały jeszcze dużą ilość azotynów a dziś w próbce brak jest azotynów i azotanów. Dla porównania zrobiłem pomiar wody w akwarium (około 20 mg/l).

Ustawiłem przepływ całości denitratora (około 4 litry) na dobę. Kolejne pomiary jutro wieczorem lub pojutrze rano, żeby badać wodę, która dziś wpłynie do filtra. Zwiększać wydajność będzie można, jeżeli na wyjściu ciągle będzie czysta woda. W sumie szybko wystartowało, biorąc pod uwagę to, że na start bakterie nie były dokarmiane. W zasadzie mogę już wpuszczać ryby do akwarium. W przyszłym tygodniu pewnie je kupię.

Kolejne dni

Zwiększałem przepływ każdego dnia o 0,8-1,6 litra / dobę. Każdego dnia badając wypływającą wodę. Zdarzało się, że pojawiały się azotyny, wtedy zostawiałem na kolejny dzień bez zmiany ustawień. Po miesiącu denitrator osiągnął przepływ ponad 20 litrów na dobę.

Podsumowanie - po 1,5 miesiąca

Aktualnie denitrator oczyszcza około 32 litry wody na dobę. Poziom azotu (NO3) spadł w akwarium poniżej poziomu 5 mg/l. Pewnie mógłbym jeszcze zwiększać przepływ, ale nie ma już takiej potrzeby. Wydajność jest na razie zadowalająca. Zobaczymy czy to wystarczy gdy rybki podrosną i będę musiał więcej karmić.

Jestem bardzo zadowolony z działania i skuteczności denitratora. Trzeba mieć trochę cierpliwości, żeby powoli zwiększać przepływ. Bez dobrego sterownika jest to problematyczne. Ja wykonałem dla siebie prosty sterownik mikroprocesorowy (koszt około 30zł), który pozwolił mi na sterowanie z dokładnością sekundy na dobę (podaję ile sekund na dobę ma być włączony filtr zasilający denitrator). Znając przepływ, który jest wymuszany przez filtr zasilający (u mnie 8ml/s) łatwo można obliczyć wymagany przepływ początkowy. Bez precyzyjnego sterowania przepływem uruchamianie takiego filtra to czysta loteria i nie dziwię się, że wielu osobom się to nie udaje.

Polecam denitrator jeżeli macie możliwość dokładnego ustalenia przepływu. Raczej nie sprawdzą się zaciski na wężu czy zawory kulkowe. Potrzebny jest programator (chociażby taki z dokładnością do minuty i możliwością ustawiania kilku włączeń na dobę). Niski poziom azotanów zapewni lepsze warunki dla rozwoju ryb, chętniej będą przystępować do tarła, będą zdrowsze. Można też nieco rzadziej podmieniać wodę w akwarium.

Podsumowanie - po 6 miesiącach

Aktualnie denitrator oczyszcza około 100 litrów wody na dobę. Poziom azotanów w akwarium utrzymuje się na poziomie 5 mg/l, a to oznacza, że denitrator usuwa w ciągu doby 500 mg NO3. Przyjmując, że w akwarium jest 400 litrów wody, daje to około 9 mg/l usuniętych azotanów tygodniowo.

Ryby podrosły, ale poziom azotanów się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolony z działania denitratora. Nic nie muszę przy nim regulować. Wszystko działa jak należy.

Zmiana biotopu w akwarium.

2015-05-20T21:26:00.000+02:00

Moje akwarium przeszło szereg zmian. Przez długi czas skupiłem się na roślinach. Ostatnie kilka miesięcy to duży sukces, jeżeli chodzi o uprawę roślin. Glony zniknęły całkowicie a rośliny szalały. Ciągłe przycinki roślin, sprawdzanie poziomu nawozów, podmiany wody i zmiany butli z CO2 w końcu mi się znudziły. Postanowiłem zrobić w akwarium coś, co nie będzie wymagało tyle zachodu a będzie efektowne.

Opróżniłem akwarium. Rośliny i ryby powędrowały do sklepu a ja zacząłem przygotowania do urządzenia w moim akwarium biotopu Malawi.

Zmiany były spore. Najpierw zmieniłem cyrkulację w akwarium. Pobór wody z jednej strony a zwrot z drugiej (na przeciwnych końcach akwarium). Zwrot wody z prawej strony odbywa się częściowo przez deszczownię, która porusza taflę wody (ale nie pluszcze). Taka cyrkulacja spycha też zanieczyszczenia z powierzchni do skimmera, który jest z lewej strony (jeden z punktów poboru wody do filtra). Dodatkowo umieściłem spory filtr wewnętrzny (Aquael Turbo 2000 l/h) z dodatkowym pojemnikiem. Filtr wypełniony jest gąbkami o różnej wielkości oczek i doskonale oczyszcza wodę z wszelkich pływających drobin. Filtr ten działał u mnie jeszcze przed zmianą aranżacji i naprawdę pierwszy raz miałem krystaliczną wodę.

Oświetlenie też wymieniłem. Aktualnie mam zimne światło LED (50W) oraz dodatkowo do doświetlania i jako oświetlenie nocne 30W taśmy RGB. Sterowane jest to sterownikami mikroprocesorowymi mojego pomysłu, które zapewniają płynne zmiany jasności według zaprogramowanych ustawień (np. mam lekko żółte światło przy wschodzie i zachodzie "słońca" oraz delikatną księżycową poświatę wieczorem). Natężenie oświetlenia zmienia się płynnie i niezauważalnie. Efekt jest naprawdę powalający. O sterownikach postaram się napisać oddzielny artykuł.

Jako podłoże zastosowałem jasny piasek z Castoramy (Kreisel piasek dekoracyjny, 7 zł za 25kg) i sprawdził się znakomicie. Kupiłem też czerwone kamienie na składzie ogrodowym i trochę wapienia (do alkalizacji i stabilizacji parametrów wody). Może nie wygląda to jakoś super rewelacyjnie (nie mam zdolności aranżacyjnych), ale jestem zadowolony.

Filtr kubełkowy stał 3 tygodnie bez czyszczenia i zalany wodą. Po napełnieniu akwarium podłączyłem go i nie było żadnych przykrych rewelacji. Po 2 dniach podmieniłem całą wodę w akwarium i dodałem NH4NO3. Spowodowało to wzrost jonów NH3/NH4 do poziomu około 2,5mg/l. Oczywiście akwarium było bez rybek. Po tych zabiegach akwarium zaczęło dojrzewać i to nadzwyczaj szybko. W ciągu 3 dni zaobserwowałem gwałtowny wzrost azotynów, a po kolejnych 3 dniach zawartość azotynów spadła do zera. Teraz w akwarium pływa jedna kontrolna rybka (mieczyk Hellera) i łazi 15 ślimaków rogatych.

Aktualnie uruchamiam denitrator zrobiony z 40 metrów węża ogrodowego o średnicy 1/2 cala. O tym ciekawym wynalazku napiszę oddzielny artykuł, gdy już będę miał jakieś doświadczenia. Na razie zapowiada się obiecująco, gdyż po 2 dniach leci z niego woda prawie zupełnie pozbawiona NO3 (azotanów), gdy w akwarium azotanów jest 20 mg/l. O denitratorach jest sporo artykułów w internecie, więc można sobie poczytać.

Jeżeli nic się nie zmieni, to w przyszłym (lub następnym) tygodniu zamówię rybki. Jako, że to mój początek przygody z Malawi postanowiłem dobrać jakieś proste i w miarę spokojne gatunki. Wybór padł na "Pseudotropheus Acei" i "Pseudotropheus Saulosi". Może jeszcze coś do tych gatunków dobiorę. Rozważam "Maylandia Estherae Red Red". Jeśli zabłądzi tu jakiś malawista, to chętnie posłucham podpowiedzi.

Postaram się zamieścić też jakieś zdjęcia akwarium w najbliższym czasie.

Zlikwidowane akwarium.

2014-01-07T20:47:00.000+01:00

Moje akwarium 72 litrowe zostało skasowane dawno temu. Zamiast tego mam akwarium 450 litrowe z którego w końcu jestem bardzo zadowolony. Zostało mi sporo gratów, z którymi nie bardzo mam co zrobić. Szafka i filtry są w dobrym stanie, ale szkło nadaje się tylko do wyrzucenia. Jak by byli jacyś chętni, to mogę oddać a darmo (odbiór osobisty).
PS. Już nie mam gratów, oddałem.

Poziom potasu w akwarium

2013-11-06T20:11:00.000+01:00

Pisałem kiedyś o dopuszczalnych poziomach makroelementów w akwarium. Wśród nich znajduje się potas (K). Według licznych źródeł nadmiar potasu nie powinien powodować problemów a zalecane stężenie w akwarium, to około 20-30 mg/l.

Okazuje się, że sprawa z potasem nie jest taka prosta jak by się wydawało. Podstawowym problemem jest to, że nadmiar tego pierwiastka blokuje przyswajania wapnia (Ca) i magnezu (Mg).

Z doświadczeń akwarystów wynika, że potasu nie powinno być więcej niż 1/3 poziomu wapnia. Niższy poziom (1/4) też może być wystarczający. Oznacza to, że przy twardej wodzie (około 90 mg/l Ca) poziom K powinien wynosić około 22-30 mg/l. Za to w przypadku wody miękkiej taki poziom może już być problemem i może doprowadzić do blokady wchłaniania wapnia, co z kolei objawia się zamieraniem stożków wzrostu i wykręcaniem młodych liści.

Jeżeli mamy w akwarium wodę miękką (około 40 mg/l Ca), to stężenie K nie powinno przekraczać 10-15 mg/l. Ponieważ potas jest pobierany w niewielkich ilościach, to przy nieumiejętnym dawkowaniu łatwo doprowadzić do kumulacji i problemów.

Dozowany potas powinniśmy przeliczać zawsze na ilość podmienianej wody. Przy 100 litrowym akwarium i standardowych podmianach 20% (20 litrów) należy przeliczać poziom K na te podmieniane 20 litrów. Zapobiegnie to kumulacji. Jeżeli będziemy podawać przy każdej podmianie K w przeliczeniu na całą objętość akwarium, to kumulacja będzie 5 razy większa (100/20 = 5), np. podając 10 mg/l w przeliczeniu na objętość akwarium kumulacja doprowadzić może do poziomu 50 mg/l, co przy miękkiej wodzie może być problemem.

Pamiętajmy więc, żeby dawkowany potas (oraz przy okazji magnez - jeżeli podajemy) przeliczać na podmienianą wodę.

Jeżeli macie problemy z przeliczeniem ile jakiego związku podać (przy dawkowaniu soli), to polecam kalkulator na stronie http://akwa.palabras.pl. W przypadku obliczeń dla potasu w pole "Objętość akwarium" należy wpisać ile litrów wody podmieniamy.

Nowe akwarium

2013-01-28T20:17:00.000+01:00

Dawno nie pisałem. Dużo się pozmieniało w moim akwarystycznym hobby. Przede wszystkim założyłem nowe akwarium, które jest całkiem spore, bo ma aż 450 litrów. Niestety nie za bardzo jest się czym chwalić, gdyż ciągle mam problemy z glonami, a właściwie z jednym rodzajem, tzw. zielonym pyłem.

Glon ten tworzy osad na roślinach i szybach akwarium blokując fotosyntezę i psując efekt wizualny.

Walczę z tym glonem od założenia akwarium, czyli już około pół roku. Próbowałem już różnych metod, ale żadna nie dała zadowalającego efektu. Na forach nie udało mi się znaleźć jednoznacznej porady. W tej chwili zrezygnowałem z podawania nawozów, podaję tylko potas i magnez do podmiany, zmniejszyłem też oświetlenie do 160 W / 450 litrów. Zobaczymy jaki efekt to przyniesie. Na razie jestem dobrej myśli.

Kalkulator do nawozu makro

2013-01-10T21:42:00.002+01:00

Przygotowałem kalkulator online, który służy do obliczania składu samodzielnie przygotowywanego nawozu makroelementowego. Dostępny on jest pod adresem:

http://akwa.palabras.pl

Życzę udanych eksperymentów!

Czy napowietrzanie akwarium jest konieczne?

2012-03-02T06:00:00.000+01:00

Wiele osób stosuje w swoich akwariach napowietrzanie za pomocą pompki i kamienia rozpylającego powietrze nie zastanawiając się, czy jest to rzeczywiście konieczne.

Napowietrzanie zwykle stosowane jest aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu dla ryb. Tlen dostaje się do akwarium poprzez dyfuzję na styku wody i powietrza. Jest to proces dość powolny (tlen słabo się rozpuszcza w wodzie). Maksymalne stężenie tlenu w akwarium to około 8ppm (mg/l). Rozpuszczanie tlenu jest więc wspomagane przez rozpylanie powietrza w akwarium. Równie skutecznym sposobem na rozpuszczenie tlenu jest wymuszenie ruchu tafli wody i niedopuszczanie aby na powierzchni tworzył się kożuch bakteryjny.

W normalnych warunkach, gdy w akwarium znajduje się pewna ilość dobrze rosnących roślin, napowietrzanie nie jest konieczne, gdyż rośliny produkują wystarczającą ilość tlenu. Jeżeli jednak rośliny nie rosną, tylko zaczynają gnić, to zużywane do tego są spore ilości tlenu. W takim przypadku napowietrzanie akwarium może okazać się konieczne. Gdy nie ma w akwarium rozkładającej się materii, to napowietrzanie nie jest konieczne. Wystarczy spojrzeć na akwaria z rybami w sklepie. Jest wiele akwariów gdzie ryby są strasznie stłoczone a napowietrzanie nie ma, tylko filtr poruszający powierzchnią wody.

Napowietrzanie powoduje też, że normuje się w wodzie ilość dwutlenku węgla (na poziomie około 4ppm). W słabo oświetlonych akwariach (do 0,3W/l) taka ilość CO2 powinna wystarczyć do prawidłowego wzrostu mniej wymagających roślin.

Innym aspektem jest efekt wizualny. Wiele osób nie znosi widoku napowietrzacza w akwarium (w tym ja), ale istnieje też duża grupa, dla której stanowi to atrakcję.

Stężenie CO2

2012-03-01T17:01:00.000+01:00

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że dwutlenek węgla dostępny jest dla roślin wynurzonych w "nieograniczonych" ilościach. Co to właściwie znaczy?

Dwutlenek węgla znajduje się w atmosferze w niewielkiej ilości. Stanowi około 0,0385% składu chemicznego atmosfery. Prawda, że wydaje się to ilością naprawdę pomijalną? W przeliczaniu na ppm objętościowe (ppm - parts per milion) daje to około 385ppm. Jeżeli porównamy to 3-4ppm dwutlenku węgla naturalnie rozpuszczonego w wodzie, to widać, że różnica jest zasadnicza. Dodatkowo ruch powietrza dostarcza ciągle nowych porcji dwutlenku węgla. CO2 w powietrzu można w zasadzie traktować jako niewyczerpywalny zasób. Gdy rośliny zużywają szybko CO2 z wody, to potrzeba dosyć dużo czasu aby poziom nasycenia wody się odbudował. Gaz jest dostarczany do wody przez dyfuzję, co nie jest zbyt wydajne. Dodatkowo wymiana gazowa może być utrudniona np. przez błonę bakteryjną na powierzchni wody.

Gdy porównamy ilość CO2 dostarczanego do akwarium (15-40ppm) z ilością dostępną w atmosferze (385ppm), to można dojść do wniosku, że to i tak ilość głodowa dla roślin. Na pewno taka ilość CO2 nie jest szkodliwa dla roślin (jeżeli chodzi o sam gaz). Dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie obniża jednak Ph (część gazu tworzy słaby kwas), więc za duża ilość może spowodować uszkodzenia roślin.

Podawanie większej ilości gazu też nie jest możliwe ze względu na ryby. Maksymalne nasycenie tlenem w akwarium (dla temperatury około 24 C) to około 8ppm. Dwutlenek węgla konkuruje z tlenem o przyłączenie do hemoglobiny w krwi i duże stężenie CO2 upośledza natlenianie organizmu (na szczęście proces da się odwrócić zmniejszając stężenie CO2 w wodzie).

Dozowanie CO2 do akwarium poprawia wzrost roślin, mimo tego, że w porównaniu z powietrzem nie jest to jakaś strasznie duża ilość. Rośliny wodne prawdopodobnie są lepiej przystosowane do pobierania CO2 i dzięki temu taki poziom jest dla nich wystarczający.

Dozowanie CO2 do akwarium

2012-02-26T17:49:00.002+01:00

Akwaria w których chcemy hodować ciekawsze (i bardziej wymagające) gatunki roślin wymaga stosowania dodatku dwutlenku węgla. Związek ten wykorzystywany jest przez rośliny w czasie fotosyntezy. Produktem ubocznym jest tlen wydzielany do wody. Wynika z tego, że dwutlenek węgla służy roślinom jako źródło węgla (którego jest około 45% w suchej masie rośliny). Węgiel jest z tego powodu nazywany czasem super-makro (makroelement potrzebny w super dużych ilościach). Produkowany przez rośliny tlen zapewnia doskonałe warunki dla ryb, nie jest potrzebne żadne dodatkowe natlenianie wody.

Dostarczanie CO2 do akwarium

Naturalne stężenie CO2 w akwarium wynosi około 3-4 ppm (mg/l) i jest ono prawidłowe, jeżeli akwarium jest oświetlone niewielkim światłem (około 0,3 W/l). Stężenie takie będzie się utrzymywało jeżeli zapewnimy ruch tafli wody (napowietrzanie nie jest konieczne).

Wyższe stężenia można uzyskać dostarczając do akwarium CO2 z dodatkowego źródła. Najpopularniejszym z nich jest butla ciśnieniowa z reduktorem i zaworkiem precyzyjnym. Zestaw taki pozwala na precyzyjne i równomierne podawanie gazu do akwarium. Typowa butla 1,5kg powinna wystarczyć do akwarium 100l na około 1-3 miesiące (w zależności od sposobu podawania i ruchu wody w akwarium).

Popularnym sposobem jest też budowa tzw. "bimbrowni", czyli pojemnika w którym odbywa się fermentacja alkoholowa i produkowany jest dwutlenek węgla. Ten sposób nie zapewnia jednak odpowiednio stabilnego poziomu podawania dwutlenku węgla.

Wymagany poziom CO2

Uznaje się, że optymalny poziom CO2 w akwarium to 30mg/l, nawet w przypadku bardzo intensywnego oświetlenia (około 1W/l). Utrzymanie takiego poziomu nie jest łatwe z kilku powodów.

Po pierwsze gazy dążą do wyrównania ciśnień, więc CO2 będzie uciekał z wody do powietrza. Ruch powierzchni wody dodatkowo wspomaga ten proces, więc należy zadbać, żeby powierzchnia wody nie falowała zbyt mocno. Napowietrzacze są stanowczo niewskazane, ale konieczny jest ruch wody w akwarium, żeby woda z CO2 cały czas obmywała rośliny (odpowiednia cyrkulacja).

Po drugie woda w akwarium ma dosyć wysoką temperaturę, co obniża rozpuszczalność dwutlenku węgla.

Po trzecie rośliny w czasie fotosyntezy zużywają spore ilości CO2.

Pomiar poziomu rozpuszczonego CO2

Rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla obniża Ph, ponieważ powoduje powstanie słabego kwasu. Istnieje ścisły związek pomiędzy ilością CO2 i twardością węglanową wody (Kh):

CO2[mg/l]=3xKHx10^(7-pH)

Na tej zależności opiera się pomiar ilości CO2 w akwarium. Znając twardość węglanową wody w akwarium i jej Ph można wyliczyć szacunkową ilość CO2 w wodzie. Wynik wyliczeń zawiera poniższa tabelka:

Żółty kolor oznacza stężenie szkodliwe lub śmiertelne dla ryb, zielony - optymalne warunki do uprawy roślin, niebieski - za mało CO2, czerwony - naturalny poziom CO2.

Wystarczy więc zmierzyć Kh i Ph i na podstawie tabelki odczytać zawartość CO2 w wodzie.

Stały pomiar CO2

Można ułatwić sobie życie i zamontować w akwarium urządzenie do stałego pomiaru ilości CO2. Miernik taki opiera się na tym, że w odpowiednio skonstruowanym pojemniczku znajduje się niewielka ilość wody z dodanym specjalnym barwnikiem reagującym na zmianę Ph. Woda w pojemniczku oddzielona jest od wody z akwarium za pomocą poduszki powietrznej (nie mieszają się). Gazy dążą do wyrównania ciśnienia poprzez dyfuzję, więc po jakimś czasie stężenie CO2 będzie w pojemniczku takie samo jak w wodzie akwariowej. Bezwładność odczytu dochodzi więc do 2-3 godzin.

Odczytu dokonuje się porównując kolor odczynnika w pojemniczku ze skalą barwną. Na przykład w teście firmy JBL wygląda on następująco:

Odczyt należy porównać z tabelką w zależności od twardości węglanowej użytej wody. Niestety woda z akwarium może zawierać inne związki, które mogą przekłamywać wynik twardości węglanowej (np. kwasy humusowe z korzeni i rozkładu materii organicznej). Dlatego najlepiej użyć wody destylowanej (lub z filtra odwróconej osmozy - RO) aby uzyskać wodę o znanej twardości węglanowej. Według mnie najlepiej użyć wody o twardości 10dKh (dziesięć stopni niemieckich twardości węglanowej). Dla takiej wody optymalne Ph to 7 (środkowy odczyt na skali barwnej), Ph 6,8 = 47,5 mg/l CO2, czyli za dużo, Ph 7,2 = 18,9 - trochę za mało.

Przygotowanie wody 10dKh

Wodę o odpowiedniej twardości można przygotować samodzielnie. Trzeba zaopatrzyć się w dokładną wagę (np. jubilerską, koszt 15-20 zł), sodę oczyszczoną (do nabycia w sklepach spożywczych) i wodę destylowaną (do kupienia na stacji benzynowej).

Odważamy 1,2 grama sody oczyszczonej i rozpuszczamy w 1 litrze wody destylowanej. Da nam to 1 litr wody o twardości węglanowej 40 dKh. Następnie bierzemy 250ml tej wody i 750ml wody destylowanej, co da nam 1 litr wody o twardości 10 dkH.

Jednorazowo do pojemniczka pomiarowego JBL wchodzi około 1,5 ml płynu i 2-3 krople barwnika pomiarowego. Przygotowany litr płynu starczy nam na ponad 600 uzupełnień (wodę należy zmieniać co tydzień), więc na około 12 lat.

Proserpinaca palustris (Pełzacz bagienny)

2012-02-19T21:54:00.001+01:00

Ta bardzo atrakcyjna roślina nie ma dużych wymagań co do składu wody, ale wymaga dosyć silnego oświetlenia i dozowania dwutlenku węgla. W odpowiednich warunkach wybarwia się na czerwono, co stanowi ciekawy kontrast dla innych roślin.

Rośnie dosyć wolno, nie rozkrzewia się. Sporadycznie puszcza boczne pędy. W celu rozmnożenia można odciąć i posadzić górną część a dolną zostawić z nadzieją, że wypuści jeden lub dwa dodatkowe pędy.

Polecam tę roślinkę do akwariów z dwutlenkiem węgla, bo wygląda naprawdę ciekawie a nie rośnie szybko i jest łatwa w utrzymaniu.

Hygrophila polysperma (nadwódka wielonasienna)

2012-02-19T21:45:00.001+01:00

To popularna i łatwa w uprawie roślina. Nie ma specjalnych wymagań i będzie rosła w zasadzie w każdych warunkach. Nie ma też dużych wymagań co do oświetlenia. W dobrych warunkach rośnie szybko.

Rozmnaża się wegetatywnie poprzez nowe pędy które wyrastają przy liściach, gdy roślina ma wystarczająco dużo światła i dobre warunki.

Polecana jako roślinka na start akwarium. Dobrze wygląda posadzona w kępie na drugim lub trzecim planie akwarium. Przy słabym świetle potrafi się "wyciągać" i wtedy nie wygląda zbyt atrakcyjnie.

Rotala rotundifolia

2012-01-31T22:25:00.000+01:00

Rotala rotundifolia - inaczej rotala okrągłolistna lub rotala indica. Bardzo dekoracyjna roślina szczególnie, gdy jest sadzona w grupie. Przy niskich dawkach azotu (poniżej 10 ppm) wybarwia się na czerwono. Intensywne oświetlenie też pomaga w uzyskaniu czerwonego koloru. Typowy łodygowiec, rośnie cały czas w górę. Można przycinać górną część pędu i ponownie sadzić, na pewno wypuści korzenie i będzie dalej rosła. Z części poniżej odcięcia najczęściej wypuszcza nowe pędy. W ten sposób łatwo ją rozkrzewić nawet z pojedynczej sadzonki.

U mnie ciężko reaguje na podanie chociaż trochę większej ilości mikro. Zamierają jej stożki wzrostu.

Na zdjęciu roślinki z mojego akwarium pod koniec dnia świetlnego, składają się przed nocą. Na roślinach widać pęcherzyki tlenu pochodzące z fotosyntezy (woda była podmieniania 4 dni temu).

Porównanie szkła akwariowego (float versus OptiWhite)

2012-01-29T22:06:00.001+01:00

Dziś postanowiłem porównać modne ostatnio szkło OptiWhite i zwykłe szkło (tzw. float).

Na początek zdjęcie na którym widać o co tak naprawdę chodzi. Lewa strona to ujęcie białej kartki przez dwie szyby 6mm ze szkła typu float. Trzeba dodać, że to akwarium ma z 10 lat, więc aktualnie szkło może mieć lepsze parametry. Prawa strona to widok tej samej białej kartki przez dwie szyby 4mm szkła OptiWhite. Oba zdjęcia były robione z tymi samymi parametrami ekspozycji (niedoświetlenie). Zdjęcia wykonałem przed chwilą w moich akwariach (zdjęcia poniżej). Niedoświetlenie jest celowe i w rzeczywistości różnica nie jest aż tak wyraźna. Normalnie zdjęcie po prawej byłoby białe a po lewej lekko (ale wyraźnie) zielone.

Przyglądając się akwarium można nie zauważyć różnicy (czarne tło, zielone rośliny), ale gdy ma się takie akwaria obok siebie, to wyraźnie widać, że szkło jest inne. W małych akwariach o cienkich ściankach niewiele to zmienia, ale już w akwarium 300-400 litrów (gdzie grubość szyby to 10-12 mm) różnica jest naprawdę duża.

Czy warto zainwestować dodatkowe pieniądze (i to nie małe!) w akwarium ze szkła OptiWhite? Według mnie jeżeli ma to być akwarium dekoracyjne, to jak najbardziej. Raz zakupione akwarium może cieszyć nasze oczy przez 10-15 lat. Na pewno nie warto inwestować w szkło OptiWhite w przypadku zbiorników hodowlanych czy takich stawianych na krótko, ale jeżeli akwarium ma być ozdobą salonu, to chyba warto nawet poczekać dłużej, ale cieszyć się z naprawdę dekoracyjnego akwarium.

Co do ceny, to niestety trzeba mieć gruby portfel. Akwaria OptiWhite kosztują około 3-4 razy drożej niż akwaria z szyby float.

Lysimachia Nummularia (Tojeść rozesłana)

2012-01-26T18:36:00.001+01:00

Bacopa monnieri

Dziś udało mi się zrobić całkiem ładne zdjęcie roślin w moim akwarium. Wcześniej pisałem, że to Bacopa Monnieri, ale okazało się, że to Tojeść Rozesłana. Roślinka popularna również w Polsce, także w uprawie ogrodowej. U mnie rośnie powoli i mam z nią pewne problemy. Część pędów zamiera. Podobno łatwa w uprawie, ale u mnie jakoś słabo daje radę.

Na zdjęciu niestety widać, że ostatnio walczę z glonami (zielenice). Pojawiają się na roślinach i na szybach (zielony pył). Ostatnio jest jakby lepiej, ale walka ciągle trwa.

Tło w akwarium

2012-01-20T18:43:00.003+01:00

Tło w akwarium stanowi bardzo ważny element. Nieodpowiednio dobrane potrafi popsuć cały efekt nawet doskonale utrzymanych roślin i wspaniałych kolorów ryb.

Kiedyś nie przywiązywałem większej uwagi do tła w akwarium. Było mi wszystko jedno czy przez akwarium widać ścianę, czy nie. Było to ponad 20 lat temu i od tamtej pory moje podejście zasadniczo się zmieniło. Tło w akwarium powinno moim zdaniem stanowić harmonijną całość z akwarium. Na pewno nie powinno odwracać uwagi od zawartości akwarium. Z tego powodu za fatalne rozwiązanie naklejanie na tył akwarium tzw. fototapety. Zwykle obraz na takiej fototapecie jest niespójny z wystrojem akwarium, często rośliny są w nieodpowiedniej skali.

Jako tło można zastosować tapetę akwarystyczną o jednolitym kolorze. Najlepiej sprawdza się kolor czarny lub granatowy (ciemnoniebieski). Na czarnym tle dobrze oświetlone rośliny i ryby prezentują się doskonale. Ciemnoniebieskie tło potrafi dodać głębi, ale na takim tle bardziej widać glony. Czarne tło nie ma tej wady. Osobnym tematem jest sposób przyklejenia takiej tapety. Nie wystarczy zamocować jej za pomocą taśmy klejącej do akwarium, gdyż będzie widać odbicia na tylnej ścianie. Dobrym sposobem jest użycie wazeliny technicznej lub oleju jadalnego (oleju nie próbowałem, ale podobno się sprawdza). Umieszczamy niewielką ilość wazeliny na środku szyby, przykładamy tapetę akwarystyczną i rozprowadzamy równomiernie za pomocą równej packi (dobrze sprawdza się w tej roli karta kredytowa). Brzegi tapety przyklejamy do akwarium taśmą klejącą. Niestety taśma po kilku miesiącach potrafi się odklejać a tapeta zawijać i deformować. Za to efekt wizualny jest doskonały i łatwo zmienić tło gdy kolor się znudzi.

Popularne ostatnio stały się też folie matujące (tzw. mist), które są później podświetlane z tyłu aby uzyskać odpowiedni efekt. Takie akwarium wygląda naprawdę efektownie, ale trzeba bardzo dbać o czystość szyb.

Drugim rozwiązaniem, które uważam za bardzo praktyczne, to pomalowanie tylnej ściany (oczywiście z zewnątrz) za pomocą farby w odpowiednim kolorze. Daje to doskonałe przyleganie i brak odblasków na tylnej szybie, ale w przypadku zmiany koloru możemy mieć problem. Zapewne da się zmyć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Za to mamy zapewnioną trwałość na lata. Nic się nie stanie, gdy po szybie spłynie nam kilka kropli wody, zacieki nie będą widoczne.

Część osób kupuje gotowe tła strukturalne do umieszczenia w akwarium. Takie tło może zarastać glonami i jeżeli nie jest odpowiednio dopasowane, to na pewno prędzej czy później wpłynie za nie jakaś rybka. Tło wewnętrzne można też wykonać samemu (np. z kamieni), ale trzeba pamiętać, żeby użyć bezpiecznych materiałów.

Można też zrobić strukturalne tło z wybranych przez siebie materiałów i umieścić je za akwarium. Takie tło ma tę wadę, że będzie widać odbicia na tylnej szybie, co może wyglądać nienaturalnie. Za to łatwo takie tło wymienić czy poprawić.

Ja w swoim następnym akwarium (planuję 450 litrów) po prostu pomaluję tylną ścianę i jeden bok (od ściany) na czarno lub ciemny granatowy. Aktualnie w akwarium (72 litry) mam czarne tło przyklejone na wazelinę, ale zaczęło się odklejać. Wcześniej miałem tło niebieskie i też wyglądało całkiem nieźle, ale odwracało trochę uwagę od roślin.

Zdjęcia obok prezentują moje akwarium (z czasów gdy walczyłem z glonami) z tłem niebieskim i czarnym.

Poziom azotu

2012-01-14T19:04:00.000+01:00

Czytałem sporo na temat nawożenia akwarium i sam też dużo eksperymentowałem. Zaczynam dochodzić do wniosku na podstawie różnych źródeł, że problemy w akwarium (czyt. glony) spowodowane są zwiększonym poziomem azotu.

Utrzymywałem w akwarium bardzo różne poziomy związków, ale nigdy nie miałem problemów jeżeli poziom azotu był niski. Co to znaczy niski poziom? Dla mnie to poniżej 20mg/l a najlepiej pomiędzy 5-10 mg/l. Dawałem duże dawki fosforu i nic się nie działo, dopiero zwiększenie poziomu azotanów powodowało, że pojawiały się glony. Niski poziom azotu sprzyja też rybom. Chętniej przystępują do tarła.

Ktoś sobie pomyśli: nie dodaję żadnych nawozów do akwarium, więc u mnie będzie dobrze. Nieprawda! W akwarium głównym źródłem azotu jest pożywienie dla rybek, które jest dodawane czasami w zatrważających ilościach. Rybki mogą przeżyć bez karmienia do dwóch tygodni, tymczasem wielu akwarystów karmi je kilka razy dziennie. Ja podaję pokarm raz, najwyżej dwa razy dziennie, w małych ilościach a i tak poziom azotanów zauważalnie rośnie.

Czynnikiem obniżającym poziom azotanów jest bujny wzrost roślin. Niestety przy sporej ilości rybek nie ma mowy, żeby rośliny pochłonęły wszystkie azotany, nawet jeżeli dozujemy dwutlenek węgla i jest mocne oświetlenie. Konieczne są podmiany wody. Trzeba tylko pamiętać, że w niektórych rejonach Polski woda wodociągowa zawiera do 20 mg/l azotanów, więc podmiany z takiej wody niewiele dają. Najlepiej w takim przypadku zainwestować w filtr odwróconej osmozy (RO). Można robić podmiany z czystej wody RO i dodawać specjalistycznego uzdatniacza lub mieszać w odpowiednich proporcjach z wodą kranową.

Trzeba pamiętać, że sam niski poziom azotanów nie zapewni sukcesu. Trzeba pamiętać o tym że pozostałe potrzebne związki muszą być dostępne. Jeżeli zabraknie chociaż jednego z potrzebnych składników, to wzrost roślin zostanie zahamowany, potem nastąpi ich rozkład i pojawią się glony.

Małe akwarium

2012-01-06T18:16:00.000+01:00

Akwarium zlikwidowałem jakiś czas temu. Nie miałem czasu zajmować się dwoma akwariami na raz, a przede wszystkim nie miałem pomysłu na aranżację. Inna sprawa, że nie mam specjalnych uzdolnień co do ładnej aranżacji akwarium.

W tej chwili akwarium stoi puste.

Stan akwarium

2012-01-06T18:08:00.002+01:00

Akwarium po ostatniej przycince rozwija się super. Na powierzchni wody widać pęcherzyki tlenu z fotosyntezy. Uważny obserwator zobaczy jak szybko rosną rośliny porównując zdjęcie sprzed dwóch dni. Wystarczy spojrzeć na liść anubiasa po lewej. Widać też różnicę na łodygowcach dosadzonych z tyłu.

Stan akwarium

2012-01-04T21:01:00.002+01:00

W akwarium zrobiłem sporą przycinkę. Przez dłuższy czas działało bez CO2 (ze zmniejszonym oświetleniem), ale rezultaty nie za bardzo mi się podobały. Głównie dlatego, że zaniknęły bardziej wymagające gatunki roślin.

W tej chwili CO2 znowu jest podłączone i rośliny pięknie bąbelkują. Prowadzenie akwarium z CO2 jest dla mnie łatwiejsze a przede wszystkim efekt bardziej cieszy oko. Bez CO2 akwarium zrobiło się smutne i ciemne a rośliny rosły bardzo powoli.