Álbum de Viagens

Nuremberg: Percorrendo a Milha Histórica

2026-11-10T02:00:00.000-03:00

Hauptmarkt em fim de tarde

Segunda maior cidade do estado da Baviera após Munique, Nuremberg surpreende o visitante com múltiplas atrações, incluindo um grande número de construções, torres e estátuas marcantes. Boa parte se situa no centro, que possui área considerável e muitas ruas exclusivas para pedestres. A maioria destas edificações foi totalmente arrasada pelos bombardeios pesados na Segunda Guerra Mundial, sendo fielmente reconstruída nos anos seguintes.

Minha jornada desde Lindau, que já envolvia uma baldeação, se tornou pior com a realização de obras nos trilhos, levando a atraso considerável nos horários. Acabaram sendo duas trocas de trem e cheguei com mais de uma hora de atraso em Nuremberg. Neste dia, uma sexta-feira, acabei fazendo uma breve caminhada pelo centro no final da tarde e levei um susto: as ruas estavam superlotadas devido a uma feira que ocorria e ocupava as ruas; felizmente nos dias seguintes o centro estava bem mais vazio. O sol glorioso na primavera só contribuiu para minha ótima impressão durante a estadia.

A cidade está repleta de estátuas interessantes. Esta aqui, em pleno calçadão principal, tem nome insólito - "Barco dos Tolos".

Segui um roteiro turístico que percorre o centro histórico e passa pelas suas principais atrações, conhecido como Milha Histórica. O roteiro foi criado em 2000 para comemorar os 950 anos da cidade. Na realidade só sua primeira parte, da estação ferroviária ao castelo e composta pelas duas ruas de pedestres principais, já tem o comprimento de 1,6 km, correspondente a uma milha. Este caminho corta todo o centro histórico no sentido sul-norte e se inicia pela Königstraße e segue para a praça principal, Hauptmarkt.

Milha Histórica [no. 1 a 10] no centro de Nuremberg

Königstraße

Königstorturm (Torre do Portão do Rei) junto ao início da Königstraße, parte da muralha que envolvia a cidade.

Seguindo pelo calçadão da Königstraße, começam a aparecer em suas esquinas prédios medievais importantes. Um exemplo é a Nassauer Haus (Casa de Nassau), uma construção imponente em arenito vermelho. Curiosamente a denominação não tem nada a ver com a Holanda, sendo uma referência errônea a um monarca alemão do século XIII. O prédio que lembra uma torre fortificada é mais recente, da primeira metade do século XV.

Casa de Nassau

Em frente no outro lado da rua a bela Igreja de São Lourenço (St. Lorenz), construída entre os séculos XIII e XV, é dedicada à fé luterana. Um dos seus três órgãos tem mais de 12.000 tubos, enquanto o sino mais antigo remonta ao século XIV. Séculos atrás o relógio da torre fazia parte de uma cadeia de dispositivos espalhados por algumas igrejas que juntos formavam o Relógio de Nuremberg, um sistema complicado de contagem de horas dividido em dia e noite que regulava os compromissos na cidade.

Fachada leste da Igreja de São Lourenço

Pouco antes de alcançar a praça principal a Königstraße passa sobre o rio Pegnitz, que corta o centro da cidade. Suas margens neste trecho estão repletas de restaurantes com mesas aprazíveis com vista para o rio.

Vista do rio Pegnitz com a Liebesinsel (Ilha do Amor), obtida da ponte Fleischbrücke

Olhando à direita na ponte, não se pode deixar de notar uma construção medieval construída parcialmente sobre arcos de pedra no rio. Trata-se do Hospital do Espírito Santo (Heilig-Geist-Spital) , construído em 1339 e que foi o maior hospital privado do Sacro Império Romano-Germânico. Em sua capela foram guardadas as joias imperiais por mais de 370 anos até 1796. Hoje abriga um restaurante e espaço para eventos.

Hospital do Espírito Santo sobre o rio Pegnitz

Hauptmarkt

A Hauptmarkt é o coração do centro da cidade, e fazendo jus ao nome abriga a famosa Feira de Natal de Nuremberg a cada dezembro. Seu marco maior é a gótica Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), construída pelo Imperador Carlos IV em 1361 onde antes havia uma sinagoga para abrigar joias da Coroa, que no entanto acabaram indo para Praga. Por sinal, o imperador acabou dando seu nome à mais famosa ponte da capital tcheca, construída sob seu reinado.

Flâmulas enormes em branco e amarelo dependuradas na frente da igreja comemoravam a eleição do Papa Leão XIV ocorrida no dia anterior à minha chegada. O mesmo ocorreria em Bamberg (veja aqui o post e a foto), que visitei em bate-volta desde Nuremberg.

Frauenkirche com a praça tomada por uma feira

Carlos IV aparece na execução do carrilhão acima do relógio, rodeado por sete eleitores. O ano da sua inauguração aparece em letras douradas abaixo, 1509. O espetáculo do carrilhão giratório, cujo nome Männleinlaufen pode ser traduzido como "Dança dos homenzinhos", acontece diariamente ao meio-dia.

O espetáculo do carrilhão da Frauenkirche

Reluzindo na Hauptmarkt, não podemos deixar de notar a Schöner Brunnen (Fonte Bela), que faz toda justiça ao seu nome. A origem da fonte é mais antiga do que parece, foi construída em 1396, tendo sido reconstruída algumas vezes - a versão atual de calcário é de 1903, tendo sido protegida dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial por uma estrutura de concreto que a envolveu.

Fonte Bela na Hauptmarkt

Lembrando uma torre gótica de catedral, a fonte de 19 m de altura faz um contraponto interessante à igreja fronteira. A fonte tem muitos detalhes para serem admirados, mais precisamente 40 figuras distribuídas em quatro níveis misturando figuras bíblicas e históricas a eleitores alemães governantes na época em que a fonte foi esculpida. Um anel de latão na grade que envolve a fonte é bastante popular entre os turistas - dizem que traz sorte a quem o girar.

Detalhe da Fonte Bela com seis das figuras nela incrustadas.

Rumo ao castelo

Seguindo pela Burgstraße, a rua que leva ao castelo, passamos por uma grande construção com aparência de palácio italiano. É a Prefeitura Antiga, que até hoje abriga a Câmara Municipal. O prédio em estilo renascentista foi inaugurado em 1622. Seus porões outrora lúgubres serviram como prisão e sala de tortura e sediam uma exposição sobre o tema.

Prefeitura Antiga

Avançando na direção do castelo, um telhado em degraus coroado por estátuas no estilo norte europeu chama a atenção. A Fembohaus foi erguida por um rico comerciante holandês em fins do século XVI. Ali está sediado o excelente Stadtmuseum (Museu da Cidade), onde podemos conhecer a história extensa da quase milenar Nuremberg.

⇨ Se você gosta deste estilo arquitetônico, não deixe de conferir o post sobre Gdansk, cidade polonesa que já foi alemã onde aparecem vários exemplos desses telhados.

Fembohaus

Castelo Imperial

Imponente no alto da colina, o complexo do Castelo Imperial (Kaiserburg) não lembra em nada a construção primitiva do século XII, da qual só resta uma torre. Centro das decisões por séculos, o castelo situado ao norte do centro histórico era o símbolo do poderio enorme de Nuremberg.

Castelo Imperial com a Torre Sinwell

O castelo foi local de inúmeras Dietas ao longo dos anos - Carlos IV (sempre ele...) definiu em 1356 que a primeira Dieta de cada governante fosse obrigatoriamente realizada em Nuremberg - a eleição do rei era efetuada em Frankfurt e a coroação em Aachen. Residência permanente ou temporária dos imperadores ao longo dos séculos, com o passar do tempo o castelo foi considerado pouco confortável e foi perdendo importância. O castelo só voltou a ser relevante após a restauração pelo rei bávaro Maximiliano II nos anos 1850.

Comprei o ingresso para o castelo na entrada, não havia fila. A visita que não leva muito tempo passa pelos aposentos reais e o salão onde o imperador recebia as delegações, incluindo exposição sobre a história do castelo. O destaque vai para a Capela Dupla, constituída por duas câmeras sobrepostas interligadas por uma abertura no meio, de forma que se podia ouvir o que ocorria na outra câmara. O compartimento superior era o utilizado pelo imperador, desta forma ele não se misturava aos súditos nas cerimônias religiosas.

Maquete em metal mostrando o tamanho do complexo do Castelo Imperial

A torre circular fortificada no centro da maquete no pátio é a Torre Sinwell, do século XIII. Com 41 m de altura pode ser ascendida por escada de 113 degraus. Com sorte você pode avistar os falcões-peregrinos que fazem ninho nela. Outra atração concorrida é o ainda mais antigo Poço Fundo, com 48 m de profundidade, situado dentro de uma improvável casa em enxaimel no pátio interno. Para não deixar dúvidas, os guias fazem uma demonstração jogando água de um balde e esperando cinco segundos até se ouvir o barulho da água atingindo o fundo.

Vista desde o pátio do Castelo Imperial. As torres mais próximas pertencem à Igreja de São Sebaldo, a mais longínqua à Frauenkirche.

Uma construção muito bonita anexa ao complexo com telhado enorme repleto de mansardas me captou a atenção: o Kaiserstallung (Estábulo Real) parece tudo exceto um estábulo. Foi erguido em 1495 para abrigar cavalos no térreo e servir como celeiro municipal acima. Reconstruído no pós-guerra, é atualmente utilizado como hospedaria para jovens com 93 quartos.

Entre abril e setembro o castelo está aberto das 9 às 6 h; nos demais meses de 10 às 4 da tarde.

Kaiserstallung no castelo

Outras atrações

Descendo do castelo por uma escada lateral, logo alcançamos o Tiergärtnertor (Portão do Tratador de Animais), que fazia parte da muralha medieval. Para completar, está situado num largo encantador que leva o nome do portão, rodeado por edificações no estilo enxaimel com bares e restaurantes.

Portão Tiergarten

Uma destas casas foi residência do famoso pintor alemão renascentista do século XVI Albrecht Dürer, que nasceu e morreu em Nuremberg. Nela podemos visitar uma exposição sobre sua vida e obras.

Estátua de Albrecht Drürer nas cercanias do Portão Tiergärtner

Uma das ruas mais fotogênicas de Nuremberg é a Weißgerbergasse ("Travessa dos Curtidores Brancos") apresenta uma sucessão de prédios no estilo enxaimel em curva. Estas casas no passado abrigavam artesãos de couro, que residiam perto do rio devido ao mau cheiro emitido durante sua atividade. Muitas das casas contêm um jardim e poço nos fundos.

Weißgerbergasse

A poucas quadras da Weißgerbergasse alcancei a Henkersteg (Ponte do Carrasco), que atravessa o rio Pegnitz. O nome se deve à torre de pedra numa das extremidades da ponte, onde residia o encarregado das execuções na forca. O carrasco entrava na cidade pela ponte hoje exclusiva para pedestres, que difere das demais pela sua cobertura de madeira. Além da característica incomum, o cenário impressiona pela beleza ímpar, nem parece que estamos no centro de uma cidade cuja área metropolitana possui mais de um milhão de habitantes.

Ponte e Torre do Carrasco

Deixando a Milha Histórica e um pouco afastada das demais atrações, na extremidade oeste da zona de pedestres encontramos uma torre antiga. Datada de 1250, fazia parte dos portões na muralha da cidade. A Torre Branca (Weißer Turm) não ostenta mais esta cor, presente no gesso que a revestia nos seus primórdios. A torre apresenta uma característica única, uma pequena barbacã na sua fachada oeste. Esta é mais uma torre que fez parte do Relógio de Nuremberg.

Torre Branca e sua barbacã

Nas cercanias da torre aproveitei para contemplar uma das obras mais conhecidas e controversas de Nuremberg - o Carrossel do Casamento (Ehekarussell). A fonte inaugurada em 1985 mostra em suas esculturas de bronze e mármore dispostas em círculo (daí a denominação de carrossel) as diversas fases do matrimônio; dos primeiros tempos românticos passa aos conflitos inevitáveis até a decadência final.

Carrossel do Casamento

Para encerrar, um museu fora da Milha que também vale a pena conhecer é o Germanisches Museum (Museu Germânico). O museu eclético fundado em 1852 exibe mais de 25.000 itens dentre os 1.200.000 do seu acervo, abrangendo desde a pré-história à atualidade em aspectos variados. Além dele, o DB (iniciais da Deutsche Bahn, a companhia ferroviária alemã) é dedicado à história dos trens e linhas na Alemanha e deve agradar a quem curte o tema.

Postado por Marcelo Schor em 10.11.2026

Bamberg e sua magnífica Prefeitura

2026-10-16T02:00:00.000-03:00

A Prefeitura e o rio Regnitz

Bamberg é uma cidade histórica do norte da Baviera, unanimemente considerada uma das mais bonitas da Alemanha. O número de construções medievais é grande, tanto que todo o seu centro histórico se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1993. Como todo núcleo com estas características, é imprescindível gastar a sola no centro histórico, passeando pelas ruelas estreitas e apreciando a arquitetura e atmosfera local.

Casa à margem do Regnitz

A cidade remonta ao século IX, tendo sido assentada em sete colinas. Já próspera, séculos mais tarde se tornou o centro do Sacro Império Romano-Germânico, sendo depois governada por ricos príncipes-bispos, como outras cidades alemãs. Foi incorporada à Baviera em 1803. Curiosamente foi capital do estado por poucos anos após a Primeira Guerra Mundial, quando Munique foi ocupada por revolucionários, e foi nesse período que a primeira constituição republicana bávara foi promulgada. Bamberg escapou quase incólume a destruições em guerras, não sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial.

Pfahlplätzschen, largo pitoresco na parte mais antiga da cidade

Visitei Bamberg a partir de Nuremberg, distante 34 minutos pelos trens mais rápidos e 40 pelos regionais. Diferentemente da maioria das cidades pequenas e médias alemãs (Bamberg possui 80.000 habitantes), sua estação ferroviária não se encontra no centro. Temos que caminhar 1,5 quilômetro desde a estação até alcançarmos a Prefeitura Antiga, próxima da maioria das demais atrações.

No caminho passamos pelos dois cursos d'água que atravessam a cidade - primeiro o Canal Danúbio-Meno, parte da importante conexão fluvial entre o Mar Negro e o Mar do Norte através do Reno. O canal largo é mais novo do que se supõe, pois data de 1972, e cumpre papel importante no tráfego fluvial europeu. O segundo curso é o rio Regnitz, afluente do Meno que passa por todo o centro histórico. Não se deve confundir este rio com o Pegnitz, que banha Nuremberg e forma o Regnitz junto com o Rednitz. É muito nome parecido...

A antiga Prefeitura de Bamberg com os dois braços da Ponte de Cima

Prefeitura de Bamberg:

Ao chegar à cidade, rumei direto para sua edificação mais famosa. A Prefeitura Antiga (Altes Rathaus) se localiza num ponto estratégico, tendo sido erguida sobre o rio Regnitz. De fato é uma construção original e de beleza incomum. Dizem que na época o príncipe-bispo de Bamberg se recusou a doar terras para a empreitada e a solução dos teimosos habitantes foi criar uma ilhota artificial para abrigar o prédio. A Prefeitura é constituída de duas partes bem distintas, uma maior no estilo barroco que se assemelha a um palácio e outra em estilo enxaimel parcialmente debruçada sobre o rio e que parece se equilibrar sobre suas águas.

Prefeitura Antiga e Ponte de Baixo. Ao fundo, as casas da Pequena Veneza.

A porção em enxaimel é na realidade a parte mais antiga hoje existente, erguida em 1668. Já a outra parte é adornada por belos afrescos que cobrem completamente suas laterais, pintados em 1755 e restaurados em 1962 após uma forte deterioração. O artista ainda incluiu protuberâncias que fazem a delícia dos turistas fotógrafos, como a perna de um querubim pintado que sai para o ar abaixo de uma janela.

A perna que sai da parede da Prefeitura.

Também de interesse são as duas pontes que atravessam a ilhota unindo as duas margens do rio. A Ponte de Cima (Obere Brücke) ao sul é a ponte ainda de pé mais velha de Bamberg, substituindo a ponte anterior em 1456. Com três arcos, atravessa a Prefeitura por uma passagem no térreo. Já a menos vistosa Ponte de Baixo (Untere Brücke) passa rente ao outro lado da Prefeitura. Ali podemos vislumbrar a chamada Pequena Veneza, uma sucessão de casas medievais contíguas à beira do rio onde outrora se situava o bairro dos pescadores. O nome nada original nos faz lembrar que Bamberg é às vezes chamada de "Veneza Alemã" graças às suas várias pontes fluviais.

Ponte de Cima com a Prefeitura ao fundo e a estátua de São João Nepomuceno à esquerda.

Enquanto que na Ponte de Cima podemos apreciar a estátua de São João Nepomuceno, na Ponte de Baixo está a estátua de Santa Cunegundes. Nome pouco ouvido pelos brasileiros até batizar uma personagem cômica em novela das seis, Cunegundes viveu no século X e era Princesa de Luxemburgo e descendente de Carlos Magno. Casou-se com o Imperador do Sacro Império Henrique II, que transformou Bamberg em capital. Ao enviuvar, assumiu temporariamente o trono e depois retirou-se para um convento. Grande benemérita, foi canonizada décadas após seu falecimento. É a padroeira de Luxemburgo e de Bamberg e está enterrada na Catedral de Bamberg junto com o marido, também tornado santo.

⇨ Saiba mais sobre Carlos Magno no post sobre Aachen.

Santa Cunegundes numa reentrância da Ponte de Baixo

Praça da Catedral de Bamberg:

Um polo de atrações turísticas na cidade é a Praça da Catedral, a Domplatz, situada no topo de uma das sete colinas. O lugar foi o centro do poder governamental e religioso da região por vários séculos. Rodeando a praça estão três das mais imponentes construções de Bamberg, cada uma de um período histórico diferente. Naturalmente seu maior chamariz é a própria Catedral Imperial, cujo nome oficial é Catedral de São Pedro e São Jorge.

Catedral diante da Domplatz, com suas duas torres dianteiras

A catedral no estilo românico tem 94 m de comprimento e quatro torres. Foi erguida a mando de Henrique II em 1012, quanto este comandou o estabelecimento da Diocese de Bamberg. Incendiada décadas mais tarde, recebeu sua forma atual no século XIII A inauguração contou com a presença de todos os arcebispos do Sacro Império com uma única exceção, fato inédito até então. O grande destaque em seu interior são justamente as tumbas em mármore do casal de santos imperadores, esculpidas em 1513.

Fachada lateral da catedral e a Antiga Corte

Ao lado da catedral está o complexo da Antiga Corte, a Alte Hofhaltung, construído a partir do século XV onde antes se situava o palácio de Henrique II. O prédio em estilo renascentista abrigou inicialmente a residência dos príncipes-bispos até a construção do palácio fronteiro. Passou então a servir como corte de justiça e biblioteca até sediar atualmente o Museu Histórico.

Não deixe de atravessar o portão adornado para admirar o pátio interno, cercado por uma edificação de estilo completamente distinto, com aqueles telhados enormes com mansardas que eu já tinha admirado algumas vezes no lago Constança. Vazio àquela hora, o pátio se enche no verão com apresentações em festivais. Pena que uma caminhonete estacionada no meio do pátio estragou minha foto...

Pátio interno da Corte

E para fechar o trio histórico, ocupando todo o outro lado da Praça da Catedral está a Nova Residência ou Neue Residenz. O enorme palácio de quatro alas teve as duas primeiras em estilo renascentista construídas em 1604 já como residência para os príncipes-bispos. Já as duas da frente em estilo barroco são de cem anos mais tarde, 1703.

Após a separação de Estado e Igreja, o palácio ainda serviu como residência de alguns imperadores bávaros, incluindo Maximiliano I. No final das Guerras Napoleônicas em 1815 foi palco de um incidente trágico, quando o marechal e ex-ministro da Guerra francês Berthier se atirou (ou em outra versão, foi jogado) da janela do terceiro andar diante do avanço das tropas russas. Segundo narram, sua morte causou grande abalo em Napoleão poucos dias antes da fatídica Batalha de Waterloo.

Palácio Neue Residenz

O Neue Residenz está aberto para visitação, O ingresso dá direito a conhecer o opulento Salão Imperial com teto abaulado ricamente pintado e as paredes entre as janelas ostentando quadros que retratam imperadores do Sacro Império.

Nos fundos do palácio encontramos seu roseiral, um belo jardim barroco com ampla vista para a cidade abaixo. Praticamente sem flores na ocasião da minha visita, o roseiral contém estátuas que retratam oito deuses da mitologia greco-romana, esculpidas por um artista local em 1761.

Jardins de Neue Residenz

Eu tinha planejado visitar ainda a Abadia de Michaelsberg, o mosteiro milenar situado em outra colina mais alta. No entanto ao divisá-lo dos jardins do Palácio Residenz, tive uma decepção - o conjunto estava completamente envolto por andaimes, estando em obras. Avaliei que nesta situação não valia a pena encarar a subida até lá.

E não poderia encerrar o post sem mencionar o produto mais conhecido de Bamberg - a cerveja. Nada menos que onze cervejarias tradicionais têm sede ali. Quem aprecia a bebida não pode deixar de degustar algumas de suas marcas, em especial as de cerveja defumada, a Rauchbier, originária da região.

No próximo post faremos um giro pelo centro histórico de Nuremberg.

Postado por Marcelo Schor em 16.10.2026

Constança, onde o lago se torna o Reno

2026-09-20T02:00:00.000-03:00

Torre de Pólvora e estátua do Grão-Duque Leopoldo I junto ao Reno. A estátua já teve a mão direita (que segura a Carta Constitucional de Baden) decepada duas vezes por vândalos, a última em 2015.

Constança (Konstanz em alemão) é a maior cidade às margens do lago de mesmo nome, situada exatamente na sua ponta ocidental onde ele forma novamente o rio Reno. Com 82.000 habitantes não é uma cidade grande, mas na sexta-feira em que a conheci seu centro estava cheio de gente, parecendo um núcleo de maior porte.

A cidade alemã universitária já estava há tempos na minha lista de visitas, e quase dei um pulo até lá quando estive na Floresta Negra em 2017. Afinal, Constança é a estação terminal da icônica ferrovia que atravessa a floresta, a somente uma hora de viagem desde Villingen. Pois bem, se passaram oito anos até que eu finalmente a conhecesse.

Banhofstraße no centro da cidade. O tempo fechado, as roupas e a pouca folhagem na árvore fazem parecer que estávamos no inverno, mas na verdade o mês de maio já avançava em plena primavera.

Sua porção na margem setentrional do Reno é bem maior e ali se localiza a universidade, uma das mais prestigiadas do país, com 11.000 alunos concentrados num único campus. No entanto a maior parte das atrações turísticas está na parte ao sul, no centro histórico. Uma exceção importante é a Ilha de Mainau, situada sete quilômetros ao norte e abordada no último post, na minha opinião um programa imperdível.

Casa do Leão Dourado, exemplo de fachada medieval com pintura típica lüftlmalerei. Segundo seu site de turismo, Constança é a cidade alemã com maior quantidade de casas com estas pinturas.

Eu estava hospedado em Lindau, na outra ponta do lago Constança. Minha ideia inicial de tomar o barco parador que interliga frequentemente as cidades lacustres da margem alemã foi por água abaixo quando constatei que o trajeto demoraria três horas. Decidi então pela alternativa mais rápida, o catamarã que une direto Friedrichshafen a Constança em menos de uma hora. Tomei o trem em Lindau e em Friedrichshafen caminhei cerca de 800 m até o píer do catamarã. Como o Museu do Zepelim fica em frente ao píer, já planejei os horários para visitar o ótimo museu antes de embarcar no catamarã.

O catamarã que me levou a Constança

O cais de Constança:

Ao chegar a Constança, o catamarã passou rente a um dos maiores símbolos da cidade. A estátua Impéria está plantada na ponta de um píer. Foi esculpida em 1993 pelo mesmo autor da Coluna Mágica de Meersburg, Peter Lenk, e apresenta o mesmo tom satírico. A polêmica estátua de nove metros de altura gira lentamente e traz em suas mãos levantadas as figuras nuas pequeninas do Papa Martinho V e do Imperador Sigismundo. Impéria foi uma cortesã imortalizada em um conto de Honoré de Balzac que se passa durante o famoso Concílio de Constança, mas na realidade ela nasceu décadas mais tarde. A obra de Lenk é portanto uma crítica ao jogo de interesses entre Igreja e Estado existente no período.

Impéria e seu píer

O Concílio de Constança durou quatro anos a partir de 1414 e acabou com o Grande Cisma na Igreja Católica, na época dividida entre três papas, sediados em Roma, Avignon e Pisa respectivamente. Conciliação alcançada, como resultado foi eleito um novo papa, o citado Martinho V, cujo pontificado durou 14 anos. Até hoje foi a única eleição papal ocorrida ao norte dos Alpes. O concílio aconteceu num prédio situado hoje em frente ao píer da estátua de Impéria, cuja construção em 1388 tinha como objetivo o armazenamento de grãos. Fiel à sua vocação histórica, o Konzilgebäude, com três andares de mansardas espalhadas por seu telhado enorme, atualmente continua abrigando conferências.

A estátua de Impéria com o Farol de Constança à direita

Uma casa minúscula com torre e jeito de minicastelo no final do píer adjacente deixa os visitantes intrigados. Qual seria sua utilização? Fiquei espantado ao descobrir se tratar do Farol de Constança (Molenhüsle). Até hoje em funcionamento, foi estabelecido em 1842 pouco após a companhia ferroviária ter construído ambos os píeres para criar um porto entre eles, em complemento à chegada da linha férrea à cidade.

O prédio do Concílio, Konzilgebäude

Na vasta praça entre o Concílio e o píer de Impéria se destaca o Monumento ao Conde Ferdinand von Zeppelin. O nobre alemão, que inventou este tipo de dirigível e cuja vida é dissecada no Museu do Zepelim de Friedrichhafen, nasceu em Constança em 1838, daí a homenagem. A estátua em bronze mostra o conde alado como se fosse Ícaro com projetos em sua mão e foi inaugurada em 1909, apenas dez anos após a viagem inaugural do primeiro zepelim. O conde viria a falecer em 1917.

E aqui vai um comentário: foi impressionante constatar como as cinco localidades que conheci no lago Constança estão interligadas por vários eventos e figuras históricas.

Estátua do Conde Zeppelin

Demais atrações do centro:

Ocupando ponto estratégico, Constança remonta à época romana. Detentora da única ponte que atravessava o Reno na região, floresceu na Idade Média, tornando-se entreposto comercial importante e sede episcopal. A cidade escapou incólume dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial, possivelmente devido à sua posição colada à fronteira suíça.

Com isto, há construções antigas originais que são apreciadas ao passearmos pelas ruas de pedestres do centro histórico, contíguo ao cais. A uma quadra do prédio do Concílio, no largo calçadão Marktstätte (onde se situava o mercado), encontramos a Fonte do Imperador - Kaiserbrunnen, esculpida no final do século XIX. O nome se refere aos três (já foram quatro...) imperadores com busto nas faces do monumento, cada um pertencente a uma dinastia diferente, incluindo Maximiliano I e Frederico Barba-Ruiva com sua longuíssima barba. A proposta do escultor era retratar aspectos da rica história da cidade nas figuras da fonte - um exemplo é o pavão de três cabeças, cada uma com sua tiara, que aparece de costas na foto abaixo e é alusão ao trio de papas depostos durante o Concílio de Constança.

Fonte do Imperador, com as estátuas de Frederico Barba-Ruiva e Maximiliano I

Seguindo pelas ruelas rumo ao rio alcançamos a Catedral católica de Nossa Senhora (Münster), situada numa parte um pouco mais elevada do centro praticamente plano. Mistura dos estilos românico, gótico e barroco, a grande catedral foi sede por doze séculos da Diocese de Constança até sua extinção em 1821. Do alto da sua torre há uma boa vista para a cidade e o lago.

Catedral de Constança

A catedral também foi palco dos acontecimentos do Concílio de Constança. Em particular, foi ali que Jan Hus foi condenado à morte. Líder protestante tcheco, foi atraído para as discussões do concílio pelo rei Sigismundo sob a promessa de imunidade - Sigismundo era irmão do rei da Boêmia (atualmente parte da República Tcheca). Foi no entanto traído, preso e encaminhado à fogueira. Com esta pequena história dá para entender melhor as intenções de Peter Lenk ao retratar Sigismundo na estátua Impéria. Quanto a Jan Hus, hoje é reverenciado como herói nacional tcheco com um feriado em sua honra, além de ter sido o inventor dos acentos que caracterizam o idioma tcheco, em particular os circunflexos invertidos sobre as consoantes sibilantes.

O belo interior da catedral

Na Praça da Catedral (Münsterplatz) há uma pequena pirâmide de vidro como se fosse uma claraboia que nos deixa vislumbrar ruínas escavadas abaixo. As ruínas correspondem à antiga fortaleza romana Constantia e remontam provavelmente ao século IV.

Münsterplatz, com casarões do século XV. A pirâmide está situada fora da foto, alguns passos à direita.

Bem perto da Münsterplatz encontramos mais um monumento moderno que causa um certo assombro, e que foi batizado com o nome do autor, o mesmo da estátua de Impéria. A Fonte Peter Lenk é um conjunto de arco e fonte. De longe formam um conjunto harmonioso, mas ao nos aproximarmos nos deparamos com as formas um tanto disformes das figuras humanas espalhadas pela obra. Pelo visto uma das especialidades do escultor hoje com 79 anos é chocar o público... A fonte foi inaugurada dois anos antes de Impéria.

Fonte Peter Lenk

Entre a catedral e o rio encontra-se o bairro de Niederburg, a parte mais antiga de Constança com ruelas mais estreitas. E exatamente no ponto onde o rio Reno recomeça está plantada a Rheintorturm (Torre do Portão do Reno) com seu telhado piramidal, uma das três torres restantes da muralha medieval que cercava a cidade. A torre foi construída por volta do ano 1200, e a ponte que cruzava o rio levava direto ao portão da torre.

A poucos passos dali seguindo pela aleia da margem do rio está situada outra torre remanescente, a Pulverturm (Torre de Pólvora). Correspondendo à quina noroeste da muralha, a torre de pedra do século XIV serviu também como prisão e posteriormente armazém de munição, quando teve as paredes bastante reforçadas.

A Torre do Portão do Reno

E finalmente alcançamos o Reno, com a ponte que o atravessa. É bem verdade que neste trecho o rio é atípico, recebendo o nome de Seerhein (Reno do Lago), pois quatro quilômetros adiante ele vai voltar a formar o Lago Constança (no caso, o lago inferior). A ponte atual data de 1868, sendo alargada em 1938, e suporta o tráfego rodoviário e ferroviário.

Seestraße no Lago Constança

Da Ponte do Reno se tem uma das vistas mais bonitas e surpreendentes de Constança, uma série de edifícios num estilo que me fez voltar às cidades nórdicas como Estocolmo e Helsinque. As construções em art-nouveau embelezam a Seestraße, a via que acompanha a margem do lago.

Com este post encerro os relatos sobre o lago Constança. No próximo, voltamos à Baviera visitando uma de suas cidades mais bonitas, Bamberg.

* Este é o oitavo e último post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Alemanha, acesse aqui.

Postado por Marcelo Schor em 20.09.2026

Mainau, a ilha-jardim alemã

2026-08-27T02:00:00.000-03:00

A Cascata Italiana na Ilha de Mainau

A Ilha de Mainau no lago Constança é uma das maiores atrações turísticas do estado alemão de Baden-Württemberg. Conhecida como "ilha-jardim", é na prática um grande jardim botânico com 0,44 km² de área e que atrai 1,2 milhão de visitantes a cada ano. Para quem prefere uma visita tranquila como é meu caso, convém então evitar fins de semana e feriados da alta temporada, quando suas aleias lotam.

Mainau pertence ao município de Constança, situada a sete quilômetros de distância. É de lá que vêm a maior parte dos visitantes, a ilha podendo ser alcançada por barco ou a partir da estação ferroviária pelo ônibus 4, com ponto diante da ponte que liga a ilha ao continente. No entanto, quem opta pela aproximação terrestre perde o impacto da chegada por barco , com o castelo sobre a pequena colina gradativamente tomando forma no horizonte.

O castelo e o atracadouro vistos do barco que se aproximava

Aproveitei o dia de visita a Meersburg para conhecer também a ilha-jardim. O barco que as une leva apenas 20 minutos no percurso antes de prosseguir rumo a Constança. Comprei o tíquete de entrada para Mainau no próprio barco, que sai do píer situado defronte à Coluna Mágica em Meersburg. O atracadouro na ilha se situa bem abaixo do castelo, na extremidade oposta à ponte.

Trilha na ilha

Em função do clima mais quente que no resto da Alemanha, muitas espécies de árvores e flores enfeitam as várias trilhas de Mainau. Como se trata de uma ilha, pode-se realizar trajeto circular, indo e voltando por caminhos diferentes. Divertido é topar com esculturas enormes de animais formadas pelas flores multicoloridas.

Pavão e patinhos - esculturas florais em Mainau

Como visitei Mainau no início de maio, entre os destaques figuravam rododendros e tulipas, estas já em término de floração. Ao longo dos meses outras espécies vistosas assumem o protagonismo visual, como as orquídeas em abril, milhares de rosas em junho e julho, hortênsias e fúcsias ao longo dos meses de verão, além das dálias em setembro e outubro.

Tulipas nos jardins da ilha

Uma visita ímpar é a feita ao borboletário, o segundo maior do país. Ao adentrar a estufa, de 1.000 m² e mantida a constantes e abafados 28 ºC, se pode apreciar os insetos de asas coloridas voando e pousando nos arbustos tropicais ou até mesmo no seu ombro.

Borboletas se alimentando no borboletário

Conforme comentei, quem chega de barco não pode deixar de notar o grande castelo (ou palácio, dependendo do ponto de vista) no cume. Construído em 1746, compõe um conjunto barroco bastante harmonioso com a igreja vizinha. Se o castelo está fechado a visitação exceto em eventos especiais, podemos apreciar as pinturas e decoração do interior do templo.

Flores na encosta da trilha perto do lago

Ao subir a colina e me aproximar do castelo, notei com surpresa que uma bandeira de país nórdico tremulava no seu teto, a da Suécia. Seria coincidência Lindau, a cidade onde me hospedei, sediar um encontro anual de ganhadores do Prêmio Nobel? Absolutamente não, os dois fatos são mesmo conectados.

O castelo (ou palácio) de Mainau

Mainau um dia pertenceu aos Cavaleiros Teutônicos, que, assim como fizeram nas hoje polonesas Malbork e Torun, construíram um castelo ali. Em 1853 Mainau foi adquirida pelo Grão-Duque de Baden Frederico I, que transformou o castelo em palácio como sua residência de verão. Já na década de 1920 a propriedade passou às mãos de sua filha Victoria, que décadas antes havia se casado com o rei sueco Gustavo V. Seu último proprietário foi seu neto e conde sueco Lennart Bernadotte, por mais de 40 anos. Mesmo após passar a administração da ilha para a Fundação Bernadotte em 1974, Lennart continuou utilizando o palácio como sua residência até falecer aos 95 anos de idade em 2004.

Pois é, foi Lennart quem teve a ideia genial de criar na vizinha Lindau um evento para congregar os ganhadores do Prêmio Nobel, em conjunto com dois médicos da cidade. Utilizando seus laços com a realeza sueca, acabou convencendo os laureados do prêmio a se reunirem em Lindau, e com o passar do tempo o evento se tornou uma das marcas da bela cidade lacustre. Por sinal foi Gustavo V quem presidiu em Estocolmo a entrega dos primeiros Prêmios Nobel há 125 anos.

Para reforçar esta conexão com a Suécia, encontramos a poucos passos do castelo um restaurante especializado em comida escandinava que oferece no cardápio almôndegas suecas, prato que havia me encantado dois anos antes na viagem a Estocolmo e Åland.

⇨ Lennart era contemporâneo e primo do diplomata e também conde Folke Bernadotte, cujo nome batiza uma rua no Leblon, Rio de Janeiro.

Cascata Italiana vista de cima, de um balcão nos jardins do castelo

Ligando os jardins elevados do castelo à costa sul não se pode deixar de apreciar a bonita Cascata Italiana, um dos marcos mais conhecidos da ilha. A cascata foi instalada há 63 anos e o gnaisse com que foram confeccionados os degraus por onde a água desce provêm do Ticino, região suíça onde se fala o italiano. De qualquer forma, o conjunto confere um certo ar mediterrâneo aos jardins.

Mapa turístico de Mainau

Gostei muito destas horas passadas em Mainau em bate-volta a partir de Meersburg, por sua vez também um bate-volta desde Lindau. Foi cansativo, afinal foi uma combinação trem-ônibus-barco tanto na ida quanto na volta, mas valeu bastante a pena, com o naipe de atrações bacanas e bem distintas do que encontrei no restante da viagem.

No próximo post, encerramos nosso tour pelo lago Constança visitando a cidade que dá nome ao lago.

* Este é o sétimo post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Alemanha, acesse aqui.

Postado por Marcelo Schor em 27.08.2026

Meersburg e seu antiquíssimo castelo medieval

2026-08-06T02:00:00.000-03:00

Vista de Meersburg tomada do barco vindo de Mainau

Meersburg se localiza à beira do lago Constança no sul da Alemanha, com 5.600 habitantes. A cidade mais parece saída de um conto de fadas, com seu castelo medieval (aliás, Meersburg em alemão significa "castelo do mar") . O centro histórico é compacto e dividido em cidade baixa, junto ao lago, e cidade alta, com castelo e palácio junto à encosta.

Em termos de transporte, Meersburg é uma espécie de linha divisória nos lugares que visitei no lago. Com o Echte Bodensee Card, que recebi no hotel ao me hospedar em Lindau, se viajasse dali para leste o trajeto era gratuito, enquanto para oeste era pago. A cidade não é servida por trem, restando portanto o ônibus e o barco como meios de transporte público. O percurso por ônibus a partir de Friedrichshafen é mais rápido, mas sem atrativos cênicos.

Kirchestraße com a estátua "Menino com Flauta" à direita junto ao muro

Com esta divisão entre cidade alta e baixa, a visita a Meersburg requereu um certo planejamento. Pela manhã peguei o ônibus 7395 no terminal em frente à estação ferroviária de Friedrichshafen (há ônibus a cada quinze minutos). Meia hora mais tarde saltei no ponto da cidade alta e fui conhecer as atrações desta parte. Desci pela escadaria rumo ao cais da cidade baixa e embarquei no barco para a ilha de Mainau, onde passaria algumas horas agradáveis. Ao voltar da ilha, percorri as ruas da cidade baixa e retornei a Friedrichshafen pela mesma linha de ônibus, mas tomando o veículo na orla, perto do ferry na ponta oeste da cidade baixa; desta forma não precisei galgar a escadaria na encosta.

Casarões típicos vistosos na Kirchstraße

Cidade alta :

A cidade alta é praticamente toda reservada a pedestres. O início da Kirchstraße, a rua que desce rumo à Marktplarz, está situado bem em frente ao ponto de ônibus e ao lado da igreja. É na Kirchstraße que encontramos o escritório de turismo, onde me forneceram boas dicas. Na Kirchstraraße já nos deparamos com uma característica que deleita os turistas, grandes casas com fachadas no estilo enxaimel.

Na primeira esquina se pode divisar à esquerda o Obertor (Portão de Cima) , que era o portão de entrada da cidade alta medieval e foi construído por volta de 1300, com seu teto escalonado em seis degraus.

Obertor

Seguindo a descida pelo rua de pedestres, passei sob a Prefeitura e alcancei a série de quatro grandes edificações históricas construídas lado a lado diante da encosta tomada por vinhedos. Elas tornam único o cenário de Meersburg visto a partir do lago - de leste para oeste são o Seminário, a Vinícola do Estado que antes abrigava a Escola de Equitação, o palácio e o castelo.

Schlossplatz tendo ao fundo o prédio amarelo da Prefeitura, erguido em 1422

O castelo e o palácio são as maiores atrações da cidade. No idioma alemão as duas construções são chamadas simplesmente de Altes (velho) Schloss e Neues (novo) Schloss. Acontece que "Schloss" pode significar tanto castelo quando palácio; para ser mais fiel à sua aparência, decidi chamá-los aqui simplesmente de "castelo" e "palácio", tal qual o folheto em inglês do escritório de turismo.

Outra vista da cidade alta, com a ponte de acesso ao castelo.

O Castelo é considerado o mais antigo habitado na Alemanha. Foi provavelmente fundado pelo rei merovíngio Dagoberto I no longínquo século VII (daí a torre mais antiga levar o nome do soberano, contendo ainda resquícios da estrutura original). Por muito tempo foi residência de verão e depois residência permanente dos príncipes-bispos de Constança até o século XVIII. É um castelo para ninguém botar defeito, com ponte levadiça de acesso sobre um fosso, torres medievais circulares e, claro, porões escuros com poço.

O castelo , em foto tirada do mesmo terraço da foto anterior

O castelo abre diariamente das 10 às 18h30min na alta e média temporada, no inverno o horário é um pouco mais curto. Dois destaques foram a exposição de armaduras medievais dependuradas na parede e os aposentos conservados de Anette Hülshoff, considerada uma das maiores poetisas alemãs, que lá viveu no século XIX - o castelo pertencia então ao seu cunhado. A visita valeu a pena; crianças em particular vão curtir bastante a imersão no passado.

As armaduras no castelo

Ao lado do castelo está o Palácio, em contraste total, construído no início do século XVIII por um príncipe-bispo que provavelmente achou o castelo antiquado e lúgubre para ele morar. O príncipe-bispo não economizou, a construção é um autêntico palácio barroco, com aposentos suntuosos. Atualmente abriga um museu com os aposentos dos príncipes-bispos e uma exposição sobre a história da cidade e sua viticultura, importante para a cidade ao longo dos séculos. Já uma galeria de arte ocupa o andar superior com trabalhos de artistas locais do período entre as duas guerras mundiais.

A fachada do Castelo Novo na Schlossplatz

Imperdível é uma visita aos jardins públicos atrás do palácio, com uma vista maravilhosa para a cidade baixa, o Lago Constança e as terras suíças na outra margem. Ideal para se sentar em seus bancos numa parada para descanso e apreciar a beleza da paisagem.

Jardins do Castelo Novo

Cidade baixa :

Ao desembarcar da lancha vinda de Mainau já com a tarde avançando, pude verificar a diferença gritante em relação à manhã: a cidade baixa estava apinhada de turistas, que passeavam pelas duas ruas paralelas que formam o trecho da orla.

Coluna Mágica vista dos jardins do palácio

Junto à área de atracação das lanchas, na ponta de um píer que avança pelo lago está a Coluna Mágica (Magische Säule), um conjunto de 2007 que apresenta uma coluna de 15 m de altura com esculturas saindo das laterais e abrangendo personalidades históricas reais da cidade. A poetisa do castelo, Anette Hülshoff, aparece como o rosto de uma enorme gaivota no topo, enquanto seu cunhado nobre lhe faz companhia mais abaixo em vestes de cavaleiro. Outra figura conhecida retratada é Franz Mesmer, médico falecido na cidade considerado fundador da hipnoterapia e cujo sobrenome deu origem ao verbo "mesmerizar". O autor é Peter Lenk, que também esculpiu duas obras ainda mais polêmicas instaladas em Constança, conforme eu verificaria no dia seguinte.

Coluna Mágica

O píer se inicia em frente ao Gredhaus, um casarão vistoso mencionado pela primeira vez no século XV. Com fachada pintada em grená, o Gredhaus já abrigou um mercado e também serviu como armazém de grãos comercializados com as cidades suíças do outro lado do lago.

Gredhaus à esquerda, com os castelos antigo e novo acima no morro

A rua principal da cidade baixa que a atravessa paralela ao lago é a Uferpromenade. Ladeada por cafés e sorveterias, lembra um calçadão de riviera italiana e leva ao outro portão medieval conservado da cidade, conhecido simplesmente como Unterstadtttor (Portão da Cidade Baixa). Embora menor em altura, ele é ainda mais antigo que seu congênere da cidade alta, datando de 1250.

Ufferpromende

Uferpromenade e o portão Unterstadttor

No próximo post visito Mainau, conhecida como a ilha-jardim alemã.

* Este é o sexto post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Alemanha, acesse aqui.

Postado por Marcelo Schor em 06.08.2026

Lindau, uma cidade bávara no lago Constança

2026-07-14T02:00:00.000-03:00

O Leão Bávaro e o Farol de Lindau

Lindau foi a cidade que escolhi para os pernoites no lago Constança, e diga-se de passagem, acertei em cheio. Brincando com a semelhança entre as palavras, seu centro histórico situado numa ilha é mesmo lindo (mas o nome provém da designação em alemão da tília - Linde; a árvore inclusive aparece no brasão da cidade). Lindau é uma exceção à maioria das cidades alemãs banhadas pelo lago - se situa na Baviera, ao invés de Baden-Württemberg. No entanto os passes de transporte ferroviário de ambos os estados são válidos lá.

Painel com mapa da Ilha de Lindau no lago Constança, mostrando suas duas pontes de ligação com o continente, a ferroviária (ocidental) e a rodoviária (oriental).

Hospedei-me no elegante Hotel Bayerischer Hof, com localização privilegiada no porto. O hotel inaugurado em 1854 era o preferido da aristocracia em suas primeiras décadas. O requinte ainda aparece em detalhes da decoração do hall e do restaurante em que tomei o café da manhã com vista para o lago. O preço não foi exorbitante para quem tinha acabado de chegar da Suíça, onde a hospedagem é bem mais cara.

Vista do porto a partir do molhe do farol, com o Hotel Bayerischer Hof (prédio grande branco à esquerda) e a Mangturm.

Falando em estação ferroviária, Lindau tem duas: a antiga chamada de Lindau Insel e situada ao lado do hotel, e outra nova inaugurada há seis anos para azar dos turistas, Lindau Reutin, localizada no continente longe das atrações principais. É preciso estar atento para verificar de qual das duas estações o trem sai, pois grande parte serve apenas Reutin. O ônibus que tomei desde Chur em ligação direta de 1h40min me deixou a 500 m de Reutin, e tive que pegar um trem ali para chegar ao hotel. Já na saída de Lindau, o trem saiu de Insel, parando a seguir em Reutin.

Vista da janela do quarto no hotel, com a Mangturm em destaque e o porto ao fundo. A piscina estava às moscas devido ao frio reinante.

O centro histórico está todo situado na ilha lacustre de Lindau, ligada ao continente por duas pontes. A ilha é plana e bem compacta, 0,68 km² de área, com 3.000 habitantes (a cidade toda tem 26.000) e é facilmente percorrida a pé. Todas as atrações de interesse se situam nela.

O Porto de Lindau

O centro das atividades turísticas é o porto da cidade, de onde saem os barcos que singram o lago, um conjunto harmonioso e bastante cênico. Quase fechando o cais com seus molhes estão os dois monumentos que formam o cartão postal mais difundido, o Leão Bávaro e o Farol. Representando o animal símbolo da Baviera, a estátua do leão foi inaugurada dois anos após o hotel em 1856, conforme gravado na sua lateral em algarismos romanos. Conta com seis metros de altura - um felino imponente...

Sua Majestade, o Leão Bávaro

O Leão faz par interessante com o Farol Novo, separados por uma estreita faixa d'água por onde passam os barcos a caminho da atracação. Inaugurado no mesmo ano do Leão, o farol de 36 m de altura reúne uma série de características únicas. Para começar, é o único farol existente na Baviera. Lembrando que o estado não é banhado pelo mar nem tem outros lagos com tráfego de navegação considerável, a informação não surpreende. É ainda o farol situado a maior altitude na Alemanha, 402 m. Outra peculiaridade é o relógio em sua face, ornamento incomum neste tipo de construção. Nestes quase 160 anos de atividade seu mecanismo sofreu evolução considerável, do acionamento manual no início ao atual, comandado por ondas de rádio a partir das embarcações quando a visibilidade está baixa. Pena que o farol estava fechado e não pude galgar seus 139 degraus para obter uma vista ímpar da cidade e dos Alpes ao fundo na margem suíça do lago.

Farol Novo de Lindau

E onde estaria o farol antigo? Bem ao lado do hotel junto ao cais, o Mangturm foi construído no século XIII como uma torre de pedra quadrada com certo ar italiano que fazia parte da muralha da cidade e era acessada por uma ponte levadiça. O telhado pontudo e vistoso foi adicionado após a perda da função para o novo farol.

Mangturm junto ao cais

Uma caminhada curta que apreciei fazer no final da tarde foi seguir pela trilha à beira do lago que sai da estação ferroviária. Já que mencionamos torres antigas, o caminho leva à Torre de Pólvora (Pulverturm). Situada no extremo oeste da ilha, a simpática torre data de 1508, quando fazia parte das fortificações de defesa. Trezentos anos mais tarde foi transformada em armazém de munição, de onde saiu sua denominação atual. Nova guinada no seu uso aconteceu no final do século XIX, quando foi transformada na residência do então prefeito, que patrocinava recepções onde comparecia a nata da sociedade lacustre, incluindo o famoso Conde Zeppelin (que fabricava seus dirigíveis na vizinha Friedrichshafen).

Torre de Pólvora

O centro histórico

Lindau é outro exemplo de localidade onde é um prazer andar pelas ruas do centro histórico, parando para apreciar o casario medieval e suas fachadas, com algumas fontes pelo caminho. Aliás se deve ter precaução ao caminhar por uma destas ruelas, a Ludwigstraße, pois a via bem estreita é trajeto de linha de ônibus urbano. É verdade que os veículos trafegam bem devagar, mas a minha nítida impressão era que o ônibus e um corpo humano não conseguiriam compartilhar o espaço devido à largura exígua da rua. Levei um susto quando caminhava por ela de volta ao hotel e me deparei com o veículo se aproximando na minha direção.

Fonte na Paradiesplatz

A Maximilianstraße é o calçadão mais largo que atravessa o centro histórico de leste a oeste até a estação ferroviária. Lá estão localizados diversos restaurantes e lojas, incluindo o restaurante Zum Altes Rathaus, onde mal cheguei à Alemanha já fui degustar meu prato favorito no país, o calórico Wiener Schnitzel com fritas.

Calçadão na Maximilianstraße

O nome do restaurante é uma referência à Prefeitura Antiga, situada ao lado na própria Maximilianstraße. Como se não bastasse ter uma fachada magnífica com telhado em degraus e desenhos que misturam camponeses, tílias, galeões e até um monstro, a Prefeitura tem duas destas fachadas enfeitadas , uma na frente e outra nos fundos. O prédio inaugurado em 1436, época em que Lindau se tornou Cidade Imperial, abriga hoje uma biblioteca, chamada justamente de Biblioteca da Antiga Cidade Imperial. Seu apogeu ocorreu em 1496 quando sediou uma Dieta Imperial convocada por Maximiliano I, que se tornaria depois imperador do Sacro Império Romano Germânico (e claro, emprestou seu nome ao calçadão).

Prefeitura Antiga (fachada da Maximilianstraße)...

... e sua fachada dos fundos, igualmente exuberante

Bem ao lado da Prefeitura Antiga está a nova, erguida em 1717, devidamente ofuscada pelo prédio vizinho devido a sua posição lateral. Conta com um carrilhão diferente na sua parte superior, numa janela tomada por sinos que intriga quem presta atenção a ela. O carrilhão toca toda manhã às 11h45min. Neste horário eu estava sempre passeando por outras localidades do lago e não pude assistir à apresentação.

O carrilhão na Prefeitura Nova

A um quarteirão do começo da Maximilianstraße está a praça que não pode faltar em qualquer cidade alemã, a Praça do Mercado ou Marktplatz. A cidade se formou em torno do convento ao lado da praça, que ainda sedia um mercado semanal. Nela estão situadas a Igreja de Nossa Senhora, católica, e a barroca Igreja de Santo Estevão, protestante. Na centro da praça encontramos a Fonte de Netuno, deus greco-romano dos mares e no caso, lagos.

Marktplatz no fim de tarde com a Igrejas de Santo Estevão (esquerda) e Nossa Senhora.

O casarão barroco Haus zum Cavazzen domina a Marktplatz e com seu telhado curvo de três andares é considerado uma das mais belas casas do Lago Constança. Construído em 1730 por um arquiteto suíço para servir de residência a uma família nobre, atualmente abriga o Museu da Cidade, dedicado à história de Lindau e a exibições de arte. Antes depauperado, o casarão esteve fechado por anos para uma reforma completa e finalmente reabriria dali a dez dias.

Fonte de Netuno diante da Haus zum Cavazzen

Perto da estação ferroviária, na extremidade oposta do centro histórico uma igreja ainda mais antiga remonta a mais de mil anos atrás, a Igreja de São Pedro, também chamada de Igreja dos Pescadores. Com acesso por uma entrada lateral, seu salão pouco iluminado contém afrescos religiosos do século XV pintados na parede. A igreja ainda possui um memorial de guerra dedicado aos mortos de Lindau nas duas Guerras Mundiais.

E junto da igreja uma torre destoa do estilo arquitetônico da cidade. A Torre dos Ladrões (Diebsturm) foi erguida por volta do ano 1380 e conforme se pode deduzir já abrigou uma prisão, em seus quatro andares redondos. Os três telhados extravagantes apresentam pedaços em 14 cores diferentes . Se "Torre dos Ladrões" já evoca maus pensamentos, sua outra denominação é ainda pior - Torre Maléfica - nada a ver para uma construção de aparência tão alegre.

A torre da Igreja de São Pedro ladeada ao fundo pela Torre dos Ladrões à esquerda

Durante a semana que passei na Alemanha me deparei com algumas fontes e estátuas que saíam do lugar comum pelas intrigantes figuras excêntricas representadas. A primeira delas ficava em Lindau. A Fonte dos Bobos (Narrenbrunnen) está situada num largo junto à lateral da Igreja de São Pedro. Esculpida há 50 anos, retrata personagens do Fastnacht, o carnaval do sudoeste alemão, quando pessoas se fantasiam e saem mascaradas às ruas. No caso, o "bobo" se refere aos bobos da corte, representados em algumas das figuras.

A Fonte dos Bobos

Lindau e o Prêmio Nobel

A atração mais surpreendente de Lindau se encontra na orla oposta ao porto, que dá para o continente: o Píer dos Ganhadores do Prêmio Nobel. Mas o que Lindau tem a ver com o prêmio? Se Estocolmo é a cidade onde o Nobel é concedido (veja aqui o post sobre o assunto), é em Lindau que ganhadores das áreas técnicas - medicina, química e física - se reúnem anualmente desde 1951 para trocar ideias com jovens cientistas. Nos primeiros anos o evento se restringia a ganhadores dos três países de língua alemã que margeiam o lago, mas depois foi expandido para vencedores do mundo todo. O último ocorrido em julho de 2025 reuniu mais de 30 laureados em Química com 600 jovens. Mais recentemente foi criado um encontro semelhante com os laureados em Economia, realizado um mês depois do principal a cada três anos. Fiquei de queixo caído com a informação, nunca tinha ouvido falar do evento e da ligação de Lindau com o Nobel.

Píer dos Ganhadores do Prêmio Nobel

O encontro acontece no centro de convenções Insel Halle localizado quase em frente ao píer, e os agraciados com o prêmio não cobram nada para participar. Já imaginaram o nível da conversação, não? Ao longo do píer, em colunas laterais nas grades estão gravados os nomes dos laureados que já compareceram ao encontro anual, ao lado da área em que ganhou o Nobel e do ano da conquista. Atualmente há cerca de 400 colunas com nomes gravados, das 1.000 disponíveis.

Totem da Ciência diante do píer

Bem em frente ao píer encontramos um Totem da Ciência, outra ideia bem legal. São atualmente 21 totens espalhados pela ilha, mostrando descobertas científicas que foram premiadas pela academia em Estocolmo nos 125 anos de existência do prêmio. Os totens cobrem desde a descoberta do DNA na Paradiesplatz até a invenção do transístor diante do Teatro Municipal. Um folheto turístico apresenta a trilha a ser seguida para quem deseja conhecer e curtir o conteúdo dos totens. Existe ainda um aplicativo disponível com o conteúdo.

A importância do evento anual é tamanha para Lindau que a praça diante da entrada da estação ferroviária leva o nome de Alfred Nobel.

⇨ E se você ficou curioso em saber como este evento acabou sendo realizado em Lindau, não perca o post sobre a Ilha de Mainau.

No próximo post, outra bela cidade à margem do lago - Meersburg.

* Este é o quinto post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Alemanha, acesse aqui.

Postado por Marcelo Schor em 14.07.2026

O lago Constança e os zepelins

2026-06-21T02:00:00.000-03:00

Fonte Zeppelin no Jardim Público de Friedrichshafen

O lago Constança é formado pelo Rio Reno e se situa na fronteira entre Alemanha (norte e oeste), Suíça (sul) e Áustria (leste). É o maior lago da Alemanha e o segundo da Suíça, com uma área de 536 km², superando por exemplo em mais de 150 km² a da Baía de Guanabara. Seu nome em alemão, idioma dos três países, é bem diferente do latino - Bodensee.

O Lago Constança visto do Castelo de Meersburg

É uma região bastante turística. A paisagem cênica natural do lago emoldurado pelos Alpes visualizados ao longe se mescla com cidades medievais de encher os olhos e ainda uma incrível ilha-jardim, Mainau. Com um clima mais seco, às vezes dá até a impressão de estarmos em algum local da costa italiana ou francesa no Mediterrâneo.

Cais em Lindau

Passei três noites na região. Durante este tempo conheci algumas cidades da orla alemã, a mais frequentada pelos turistas. Há quem prefira dividir a estadia em duas cidades nos lados ocidental e oriental da orla, mas como sempre evito ao máximo me transferir de hotel, preferi me ater a só um lugar para me hospedar. A escolha recaiu sobre Lindau, mais perto do cantão dos Grisões, de onde eu vinha. Segue abaixo o roteiro efetuado, cuja ordem acabou sendo decidida de última hora em função da previsão do tempo:

Dia 1 - Chegada em Lindau no fim da tarde vindo de Chur por ônibus.

Dia 2 - Visita a Meersburg e Mainau.

Dia 3 - Visita ao Museu do Zepelim em Friedrichshafen e a Constança

Dia 4 - Lindau pela manhã e partida para Nuremberg de trem.

Por questão de divisão dos posts, não seguirei sempre esta ordem na sua publicação, mas todos os lugares terão sua visita relatada neste e nos posts seguintes.

O Lago Constança e os lugares visitados. As linhas pretas indicam os limites entre os países.

O Passe de Transporte:

Ao fazer o check-in no hotel de Lindau, a simpática recepcionista já me entregou o cartão Echt Bodensee Card, que dá direito durante a estadia ao transporte gratuito em trens, ônibus e barcos da região, em estilo semelhante ao que usei durante a estadia dias antes na suíça Pontresina (veja aqui o post). O passe dá direito também a descontos em alguns museus e no catamarã que cruza o lago, desde que este trajeto seja realizado em horários menos movimentados.

Curiosamente o passe não cobre toda a orla alemã do lago - Lindau, Friedrichshafen e Meersburg estão incluídas, mas Constança e Mainau não. Mesmo assim foi bem utilizado. Também recebi um livreto de várias páginas indicando transportes e atividades onde o passe poderia ser apresentado, contendo ainda números de linhas de ônibus úteis para o deslocamento.

Catamarã atracado no cais de Friedrichshafen que me levou a Constança

Friedrichshafen - o Museu do Zepelim:

Friedrichshafen é a segunda cidade em população da orla alemã do lago após Constança, com 63.000 habitantes. Está situada no estado de Baden-Württemberg, o mesmo de Stuttgart (onde por coincidência me hospedei no Hotel Graf Zeppelin) e Baden-Baden. Seu nome é uma homenagem a Frederico I, que reinou em Württemberg no início do século XIX; antes era chamada Buchhorn. Difere das demais cidades que visitei na região por não possuir centro histórico medieval. Friedrichshafen foi bombardeada pelos Aliados na Segunda Guerra Mundial várias vezes, pois ali se situavam fábricas importantes de armamento aéreo e terrestre.

A cidade hoje continua sendo um centro industrial, além de hub de transporte para as localidades vizinhas. Saindo de Lindau para Constança, Meersburg ou Mainau, eu sempre iniciava a viagem com o trem e conectava para ônibus ou barco em Friedrichshafen. Existe ligação aquática de Lindau com todos estes lugares, mas é muito vagarosa, o barco até Constança leva 3 horas devido às inúmeras paradas no trajeto.

Era em Friedrichshafen que estava localizada a fábrica de zepelins. Os dirigíveis aéreos criados pelo Conde Ferdinand von Zeppelin em 1900 cortaram os céus do planeta até o ano fatídico de 1937, quando o dirigível Hindenburg pegou fogo ao aterrissar perto de Nova Iorque. Friedrichshafen foi o ponto de partida de muitas das viagens, que se tornaram símbolo de requinte aéreo.

Hangar dos dirigíveis na Base Aérea de Santa Cruz - fonte: wikipedia

O Rio de Janeiro foi inclusive ponto terminal de uma destas rotas entre 1930 e 1937. O voo desde Friedrichshafen pelo Graf Zeppelin ou o próprio Hindenburg durava três dias e meio e aportava em Santa Cruz, subúrbio a 60 quilômetros do centro do Rio. Em dezembro de 1936, apenas cinco meses antes do cancelamento dos voos, foi inaugurado ali pelo então Presidente Getúlio Vargas um aeroporto para receber os zepelins; o hangar gigantesco sobrevive até os dias de hoje, com 275 metros de comprimento. O hangar, um dos três no mundo construídos especialmente para este fim, é tão grande que pode facilmente ser identificado do alto nos voos de avião vindos do sul do país que chegam ao Rio.

A sede do Museu do Zepelim e sua arquitetura característica art-déco

Por sinal, um dos passeios disponíveis em Friedrichshafen no verão é o voo panorâmico pelo lago em um destes "charutos voadores", bem menor que os zepelins de noventa anos atrás mas mais seguro, uma vez que o gás hélio substituiu o hidrogênio como combustível armazenado na aeronave.

A importância que os dirigíveis tiveram para a cidade já pode ser sentida na fonte que se situa no Jardim Público a uma quadra da estação ferroviária. A estátua de um garoto segurando um modelo de dirigível sobre a Fonte Zeppelin é de 1909, duas décadas antes do apogeu desse meio de transporte.

Zepelim para brincadeiras infantis nos fundos do museu

Relembrando toda esta história, a atração imperdível de Friedrichshafen é justamente o Museu do Zepelim (Zeppelin Museum), instalado num prédio art-déco construído em 1936 onde já funcionou a estação ferroviária costeira. O museu se localiza à beira do lago, colado ao cais de atracação de catamarãs, a 900 m a pé da estação ferroviária central da cidade. Por isso aproveitei para visitar o museu antes de embarcar no catamarã rumo a Constança. Naquele dia fui um dos primeiros a percorrer o museu, aberto das 9 às 17 horas a um custo de € 14,50,

Modelos em exposição no museu

Achei bem bacana o museu, que contém o maior acervo sobre dirigíveis em todo o mundo. De início assisti a um filmete de alguns minutos onde a saga dos zepelins é contada, desde sua concepção no final do século retrasado até o trágico acidente do incêndio do Hindenburg que vitimou 36 pessoas e decretou o fim deste meio de transporte. Sendo carioca, o grande destaque para mim foi uma cena filmada a bordo do Graf Zeppelin mostrando a vista do bairro do Leblon durante um voo de 1930, irreconhecível pelas poucas casas se não fosse a presença do Morro Dois Irmãos atrás.

Cena do filme exibido no museu

Em seguida percorri a exposição em si onde são detalhados aspectos técnicos acompanhados de modelos em escala reduzida. Uma parte de 33 m das instalações do Hindenburg, a maior aeronave a voar até hoje com 245 m de extensão, foi reproduzida com salão e cabine. Fiquei espantado, pois esta era minúscula, menor até que cabines de trem leito, espaço bastante apertado para a passagem caríssima paga na época. Uma relíquia apresentada é o motor do Graf Zeppelin, outro grande dirigível, o mais usado na rota para o Brasil e o primeiro a dar a volta ao mundo em 21 dias.

Mas o veículo exposto mais surpreendente não era um dirigível - se tratava do automóvel Maybach DS8. Chamado de Maybach Zeppelin, foi fabricado em 1930 e ostentava plaqueta com a marca aérea na sua frente. Voltado para o mercado de luxo, o modelo era uma espécie de Rolls Royce alemão e conseguia alcançar os 171 km/h. A Maybach originalmente pertencia ao conglomerado fundado pelo Conde Zeppelin, sendo adquirida décadas mais tarde pela Mercedes-Benz.

O imponente Maybach Zeppelin

No próximo post conheceremos Lindau, que se tornou minha cidade favorita no lago.

* Este é o quarto post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Alemanha, acesse aqui.

Postado por Marcelo Schor em 21.06.2026

Chur, a capital dos Grisões

2026-05-25T02:00:00.007-03:00

Vista de Chur a partir do terraço dos vinhedos

Chur (lê-se cúr) é a capital do maior dos cantões suíços, os Grisões. Ponto terminal das linhas de trem turístico Bernina Express e Glacier Express, oferece bem mais que uma simples parada para descanso antes da próxima etapa de viagem. A cidade me surpreendeu de forma positiva e a achei muito agradável.

Chur é a maior cidade do cantão, com 36.000 habitantes, a maioria falando o alemão. Banhada pelo rio Reno, que passa um pouco longe do centro, tem uma denominação em português pouco usada no Brasil - Coira (ambas vêm do nome romano da fortificação original, Curia Raetorum). Chur é às vezes mencionada como "a cidade mais antiga da Suíça", uma referência a achados arqueológicos que confirmam a existência de um assentamento de quase 6.000 anos atrás. Assim como os Grisões, o animal símbolo da cidade é a cabra montesa, presente sob um portão de castelo no brasão municipal - há aproximadamente 6.500 cabras montesas pastando nas relvas das montanhas dos Grisões. No início do século passado tinham sido declaradas extintas, mas foram reintroduzidas com sucesso na década de 1930.

Uma das fontes do centro antigo, a Fonte Capricórnio.

A viagem até Chur:

Passei uma tarde e a manhã seguinte em Chur. Durante a manhã do dia de chegada viajei na segunda parte da rota do Bernina Express de Pontresina a Chur em um trajeto com duas horas de duração, novamente embarcando em trem comum. Fiz uma rápida conexão em Samedan, de seis minutos - o trem seguinte já estava aguardando, estacionado no lado oposto da mesma plataforma; foram pouquíssimos segundos da porta de um trem à porta do outro, bem prático. E a confiabilidade dos horários dos trens suíços não me deixou na mão.

O trem da Ferrovia Rética passa pelo Viaduto Landwasser

Este trecho diferiu do primeiro da Rota de Bernina pela ausência de neve e pela presença maior de obras de engenharia no trajeto, são nada menos que 55 pontes e 39 túneis. Duas delas se destacam: o Túnel de Albula, inaugurado em 1904 finalmente conectando o Vale de Engadina ao resto da Suíça com cinco quilômetros de extensão, e o curvo Viaduto Landwasser, que impressiona pelos seus arcos elegantes de pedra cravados fundo no vale abaixo. Antes de alcançar o viaduto, o trem desce por túneis em espiral dentro da montanha e a cidade de Bergün, que sedia o Museu da Ferrovia em frente à estação, aparece três vezes distintas no panorama - quem não presta atenção pensa se tratar de cidades diferentes.

➤ Descobri posteriormente não ter passado pelo Túnel de Albula original. Onze meses antes havia sido inaugurado um segundo túnel paralelo ao primeiro a uma distância de 30 m. Ao constatar a necessidade de reformar o túnel original, os responsáveis compararam custos e resolveram construir um segundo túnel, reservando em seguida o túnel original para situações de emergência, com as obras desafiadoras tendo demorado nada menos que dez anos.

➤ Para visualizar o mapa esquemático da rota ferroviária percorrida, acesse o post da primeira parte da viagem.

A vila de Filisur, alguns quilômetros antes do viaduto

Atrações de Chur:

Hospedei-me no ABC Quality Hotel, um bom quatro estrelas a meia quadra da estação ferroviária e situado bem perto do centro. O calçadão principal, constituído pelas Banhofstrasse e Poststrasse sai da estação e atravessa o centro histórico, onde estão todas as atrações que visitei.

Poststrasse, com as bandeiras municipal, suíça e grisoa hasteadas à direita.

Neste calçadão dois prédios imponentes chamam a atenção. O primeiro, localizado na Banhofstrasse, mais parece um palácio. Fiquei espantado quando descobri se tratar da sede da Ferrovia Rética, a companhia que opera as linhas de trem do cantão, incluindo aquela onde eu tinha acabado de viajar. Inaugurado em 1910, apresenta um grande jardim na sua frente.

Sede da Ferrovia Rética na Banhofstrasse

Já o segundo prédio, localizado na Postplatz, o largo que conecta a Banhofstrasse à Poststrasse, pertence ao Graubündner Kantonalbank, o banco do Cantão dos Grisões, inaugurado na mesma época. Quem visitou a Suíça antes de 2021 pode ter que recorrer aos serviços desse banco. Nesse ano as cédulas antigas de franco foram recolhidas e se você ainda possui alguma, o Kantonalbank é o único no cantão autorizado a trocá-las por notas novas, sem taxa e sem burocracia.

Ao lado no calçadão está fincada uma estátua curiosa de 13 m de altura feita em poliéster e aço de um homem andando sobre pernas de pau, com título mais curioso ainda - Orbitador.

Sede do banco cantonal na Postplatz com o Orbitador à esquerda atrás do semáforo

Prosseguindo pela Poststrasse, adentramos o centro histórico. A Poststrasse desemboca no largo da Igreja de St. Martin, que pela localização até poderia ser confundida com a catedral. Originária do século VIII, a igreja foi consumida seis séculos mais tarde por um incêndio que devastou a cidade. O templo foi reconstruído no estilo gótico em 1491 e posteriormente convertido à fé protestante. Seu grande destaque são três vitrais feitos por Augusto Giacometti, pertencente à famosa família de pintores e escultores suíços que viveu no cantão no século passado. Por sinal, quem quiser apreciar as obras dos Giacometti pode visitar o Kunstmuseum (Museu de Arte), situado na Bahnhofstrasse.

Fonte diante da Igreja de St. Martin com escudo ostentando o brasão de Chur. A base da fonte inaugurada em 1716 é adornada com as figuras do zodíaco.

Pertinho da igreja está um largo de nome curioso. O Arcas é um largo triangular com casas medievais cujos fundos davam para o muro do século XIII que cercava Chur. As fachadas em cores variadas das casas do largo dão um ar italiano ao local e algumas abrigam cafés e restaurantes que se enchem no verão. Neste período o Arcas sedia apresentações musicais gratuitas de estilos variados, além de um mercado das pulgas nas manhãs do primeiro sábado de cada mês.

A torre da Igreja de St. Martin se sobressai na paisagem do largo Arcas

Vista do Arcas no sentido contrário ao da foto anterior.

E já que mencionei o muro há muito derrubado, próximo ao Arcas encontramos outro marco medieval, o Obertor ("Portão de Cima"). A torre de quatro pavimentos com passagem no térreo que dá para o Rio Plessur, afluente do Reno, é uma das três remanescentes da antiga fortificação do século XIII. Situada diante de uma ponte, era uma das portas de entrada da cidade murada.

Obertor

Numa curva da mesma rua está localizada outra casa medieval com fachada vistosa enfeitada com pinturas, a Haus Zschaler. Construída em 1519, foi ali que Goethe se hospedou durante uma viagem à Suíça. Quem visitar a casa encontrará o quarto onde dormiu em 1797 devidamente preservado.

Haus Zschaler na Obergasse

Atrás da Igreja de St Martin encontramos o Rhätisches Museum (Museu Rético), que fazendo jus ao nome apresenta aspectos históricos, folclóricos e arqueológicos referentes à cidade e ao cantão. A mostra é espalhada por nada menos que seis andares de um casarão construído por um barão em 1675.

Rhätische Museum à direita e Hofturm

Em frente ao museu uma escadaria que vara a torre Hofturm leva a um porção isolada por muros do resto do centro. O amplo pátio chamado simplesmente de Hof é cercado por prédios eclesiásticos do século XVIII.

Mas o grande destaque do pátio na colina é a católica Catedral da Assunção. Construída ao longo do século XII em estilo românico estava isolada o suficiente para escapar do grande incêndio. Vale a pena visitar seu interior, e dá para notar o desalinhamento aparente entre a nave central e o coro.

Catedral de Chur

Ao lado da catedral no pátio está o Paço Episcopal, sede da diocese de Chur, que engloba além dos Grisões os cantões centrais suíços e ainda Zurique, uma vasta área. O cargo do bispo, hoje puramente eclesiástico, teve na Idade Média grande poder, sendo Chur um principado-bispado. Foi para combater este poder que em fins do século XIV nasceram as Três Ligas, que no século seguinte efetivamente assumiram o governo da região, que só se juntou à Confederação Suíça em 1803. Seu papel foi tão fundamental que deram nome ao próprio cantão, que em alemão se denomina Graubünden, significando "Ligas Cinzas".

Paço Episcopal

Vinhedos ocupam a encosta ao lado da catedral e do Paço. Da rua acima deles se obtém uma vista que abrange boa parte do centro histórico, conforme a foto que abre o post.

Para finalizar, um memorial em bronze no Fontana Park, perto do calçadão, me deixou intrigado. O que fazia uma estátua de um homem empunhando uma espada num cantão do interior do país que é considerado o mais neutro do mundo? Trata-se de Benedikt Fontana, um oficial de justiça considerado herói na Guerra da Suábia, um conflito ocorrido em 1499 entre os territórios suíços e o Sacro Império Romano Germânico. Fontana comandava a tropa e pereceu na Batalha de Calven; no entanto, a batalha foi ganha pelos suíços e sepultou definitivamente as pretensões do Imperador Maximiliano I de anexar os Grisões. Segundo a lenda, Fontana já ferido teria incentivado seus soldados à luta com o grito em romanche "Continuem, hoje é pelos Grisões e pelas Ligas, ou nunca!" - uma versão anterior suíça ao nosso "independência ou morte".

O memorial do Fontana Park

No próximo post rumamos para o lago Constança, fronteira entre Suíça e Alemanha, distante somente 1h40min por ônibus a partir de Chur.

* Este é o terceiro post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre o país, acesse A Saborosa Suíça.

Postado por Marcelo Schor em 25.05.2026

Pontresina, St. Moritz e Samedan - um triângulo no sudeste suíço

2026-05-01T02:00:00.005-03:00

Pontresina vista da linha férrea

A região da Alta Engadina é privilegiada. Ali resorts glamourosos como St. Moritz convivem com locais mais tradicionais como Samedan em meio à natureza exuberante de lagos, picos alpinos e geleiras no cantão suíço dos Grisões. Eu poderia ter escolhido para me hospedar a famosíssima St. Moritz, mas fui atraído pela relativa calma de Pontresina, uma cidade próxima com menos de 2.000 habitantes, sem contar o custo de hospedagem bem mais em conta que St. Moritz.

Se a região ferve na alta temporada de inverno ou de verão, a situação é bem diferente em maio e princípio de junho, período considerado de baixíssima temporada. Muitos estabelecimentos fecham, sejam hotéis ou restaurantes, e as cidades veem seu movimento quase zerar, meio que hibernando.

Painel mostrando o Vale de Engadina desde o Lago Branco à esquerda até o Lago St. Moritz à direita, com as cidades de Pontresina (esquerda), St. Moritz (centro) e Samedan (embaixo)

O passe na região da Alta Engadina:

Quem se hospeda na Engadina a partir de determinado número de noites (no hotel onde fiquei eram duas) recebe gratuitamente o Passe "Public Transport and Mountain Railway Included", cujo nome já diz tudo: dá direito a transporte gratuito nos trens e ônibus de toda a região durante a estadia, incluindo os teleféricos e funiculares de acesso às montanhas e seus mirantes. Pena que em maio quase todos os teleféricos estavam fechados, com exceção daquele que leva a Diavolezza. Com o tempo fechado desisti de conhecer o mirante, cujo pico tinha vislumbrado durante a jornada na Rota de Bernina (veja aqui o post).

No dia da chegada recebi um e-mail da Engadin Turismus com um link de acesso para o site de emissão do passe, com validade até o final do dia da minha saída do hotel. O passe veio a calhar e foi bem usado nos deslocamentos entre as cidades da Engadina nos três dias em que lá permaneci.

Rua que liga o hotel ao centro, com as flâmulas representando a cidade de Pontresina, a Suíça e o Cantão dos Grisões.

Pontresina:

Dormi por duas noites no Hotel Station, um bom hotel com seu restaurante Riccardo's onde comi três vezes, variando da pizza à tradicional batata rösti coberta com dois ovos estrelados. O Station se situa bem em frente à estação ferroviária (como indica seu nome) e a cerca de 650 m da rua principal de Pontresina. O hotel está separado do centro por um desfiladeiro onde correm os Rios Bernina e Roseg, que descem das geleiras e se juntam um pouco adiante formando o Rio Flaz. O único senão na hospedagem foi o mapa lamentável que me deram, com as letrinhas tão miúdas que era impossível lê-las.

Hotel Station junto ao Rio Roseg

Ao acordar na primeira manhã em Pontresina tive uma grata surpresa ao abrir a cortina do quarto: estava nevando! Não supus que pudesse nevar em maio em plena primavera, mesmo estando numa altitude mais elevada, 1.800 metros. Tomei café da manhã olhando pela janela a neve caindo, uma cena inédita para mim. Em uma hora a queda da neve parou, mas foi o suficiente para cobrir os campos de branco. À tarde, ela já tinha desaparecido quase por completo.

A estação ferroviária sob a neve que ainda caía

Saí então para passear pelos arredores do hotel. A rua curta para a cidade passa por duas pontes que atravessam os rios. Entre elas está a entrada da Taiswald, uma floresta extensa de pinheiros que possui um palco onde acontecem concertos gratuitos há 115 anos de junho a setembro, diariamente às onze da manhã. Ouvir música clássica ao som de violinos e violoncelos neste cenário paradisíaco deve ser inesquecível; pena que o primeiro concerto só ocorreria dali a um mês. Fica a dica.

Uma das entradas da Taiswald no fundo à esquerda

Andar pelas trilhas da floresta no ar puríssimo de montanha em meio às coníferas é uma atividade extremamente revigorante. No caminho me deparei com algumas estátuas em madeira de animais silvestres, entre os quais um alce e um urso, mamífero raro naquelas paragens. Aliás, o nome da floresta em alemão chega a ser uma exceção no vale. Quase todas os acidentes geográficos como rios, lagos e picos, além das ruas e casas, aparecem com seu nome em romanche, o idioma latino que no passado era predominante na região e hoje ainda é falado por uma minoria da população, especialmente na zona rural.

Uma das belas estátuas de animal na Taiswald, no início da trilha para o Vale Roseg

Separando a floresta da cidade, a ravina do Rio Bernina (em romanche o nome dele é curioso, Ova da Bernina) forma um cenário muito bonito, incrementado naquela manhã pela presença da neve. Recentemente foi construída uma plataforma de 37 m de comprimento que avança desfiladeiro adentro e proporciona uma visão única da corredeira fluvial. Ali perto na Via da Mulin há ainda um observatório coberto de onde se obtém outra visão impressionante através de uma janela de vidro.

Água, gelo e neve se misturam na ravina do rio

A cidade de Pontresina propriamente dita se espraia ao longo da rua principal, a Via Maistra. Um dos seus destaques é a Igreja de San Niculò (São Nicolau), ao lado do centro de convenções. É para este templo protestante que as apresentações dos concertos florestais são transferidas em caso de tempo ruim. Achei singular a torre estar posicionada numa viela secundária e com efeito gravuras antigas mostram que ela se situava originalmente junto à Via Maistra. O que terá acontecido para ter sido transferida para o outro extremo da igreja?

Igreja de San Niculò, com o automóvel circulando pela Via Maistra

Nas duas vezes que passeei pela Via Maistra, Pontresina parecia literalmente uma cidade fantasma, com quase ninguém nas calçadas. Ao longo da rua os imensos hotéis centenários e elegantes cuja fama extrapola as fronteiras suíças se encontravam devidamente fechados, colaborando para esta impressão.

Casa no estilo engadino na estreita Via Maistra

O museu de destaque em Pontresina, também localizado na Via Maistra na sua parte oposta aos hotéis, é o Museu Alpino. Sediado num casarão típico datado de 1716, o museu oferece exposições focadas na vida alpina das redondezas, incluindo aspectos históricos e geográficos, além de curiosidades sobre a fauna e flora locais.

Museu Alpino

Nos períodos de alta estação uma das atividades imperdíveis em Pontresina é seguir no trem até a estação de Punt Miragl e lá embarcar no funicular de Muottas Muragl, com passagem gratuita para detentores do passe. Setecentos metros acima do vale, o mirante lá em cima oferece uma vista deslumbrante e trilhas para caminhadas, além de um restaurante.

Uma outra atividade no verão indicada em guias de viagem é o passeio de charrete ao longo do Vale Roseg. A charrete sai das cercanias do Hotel Station em horários pré-determinados e avança pelo vale do Rio Roseg até alcançar a geleira de mesmo nome, a sete quilômetros de distância. Infelizmente as geleiras alpinas da região também estão em recesso, acompanhando o degelo global das últimas décadas.

Samedan:

Visitei Samedan a partir de Pontresina, numa manhã de tempo bem fechado. A cidade de 3.000 habitantes é o centro administrativo da Alta Engadina e forma um triângulo de linhas ferroviárias com Pontresina e St. Moritz, ou seja, você pode se locomover de forma circular entre as três por trem. E foi exatamente o que fiz.

Largo no centro histórico de Samedan, onde se destaca a Igreja Evangélica de 1771

Samedan detém um recorde diferente - sedia o aeroporto mais alto da Europa, a 1.707 m de altitude e com pista de 1.700 m de extensão. A cidade se situa no encontro dos rios Flaz, oriundo de Pontresina, e Inn, vindo de St. Moritz e que muitos quilômetros abaixo banha Innsbruck, já na Áustria. E quem deduziu que "Engadina" provém do nome deste rio, acertou.

Rua Surtuor com a torre da Igreja do Sagrado Coração bem ao fundo

Seu centro histórico se localiza a poucos passos da estação ferroviária e é composto de ruelas deliciosas para se caminhar. Casarões no estilo arquitetônico típico da Engadina se sucedem. Este estilo, que também pode ser apreciado em Pontresina, consiste em grandes casarões com janelas menores e uma grande porta abaulada no térreo, que séculos atrás servia para a entrada de animais que lá dormiam. Suas paredes têm uma espessura grossa, mais de 60 cm, um reforço para o frio avassalador do inverno. Muitas destas casas apresentam desenhos esgrafitados aplicados sobre o gesso que realçam a beleza da fachada.

Casas típicas na via Surtuor. A da direita possui uma janela oriel, que tanto apreciei na visita a St. Gallen

Meu plano era seguir pela rua principal do centro antigo, a Surtuor, uma subida leve, até alcançar a Igreja de St. Peter morro acima, de onde eu tinha lido haver uma vista bacana para a cidade. Passei por uma construção de pedra para a qual não dei a mínima importância. Depois descobri se tratar provavelmente da edificação mais antiga da área, uma torre que data do século XIII e já foi até prisão, e que certamente deu origem ao nome da rua. Hoje é chamada apenas de La Tuor ("A Torre").

A torre de pedra quase milenar à direita de outra construção típica na rua Surtuor.

Cheguei até a Igreja do Sagrado Coração no meio do caminho, uma igreja católica de pedra em posição privilegiada inaugurada em 1911, com um sino de cinco séculos em sua torre. Foi então que a chuva apertou e desisti da empreitada original.

A Igreja do Sagrado Coração

Voltei alguns quarteirões e enquanto chovia aproveitei para almoçar no Hotel Laager's um medalhão com batatas risoli e legumes, bastante satisfatório e com uma apresentação linda. Na mesa ao lado um grupo de operários da obra em frente travava uma conversa animada num idioma do qual eu não entendia uma palavra sequer. Possivelmente era o romanche - sendo o mais tradicional dos três núcleos que formam o triângulo, é em Samedan que há um percentual maior de falantes do idioma.

Prato no restaurante de Samedan

Samedan é um lugar que não costuma constar dos roteiros turísticos, mas me agradou bastante. Apesar da permanência lá ter sido encurtada em função da chuva, não me arrependi de tê-la conhecido.

Vista de St. Moritz, com a estação ferroviária embaixo e Dorf na parte elevada

St. Moritz:

St. Moritz, o mais antigo e um dos mais renomados resorts de inverno suíços, se localiza às margens do lago que leva seu nome, formado pelo Rio Inn. Sua fama teve início em 1864, quando o hoteleiro Johannes Badrutt teve a brilhante ideia de convidar veranistas ingleses para passar uma temporada de inverno na região, já conhecida como estância termal durante o verão - detalhe: com todas as despesas pagas caso gostassem da estadia. Os hóspedes britânicos adoraram e com a divulgação o lugar logo se tornou um dos favoritos da alta sociedade europeia. Hoje o Hotel Badrutt's Palace fundado pela família é o mais caro de St. Moritz, recebendo ao longo das décadas o apelido de "Grande Dama". Dentre as ofertas diferenciadas disponíveis no hotel está o traslado de 600 metros a partir da estação ferroviária em um Rolls Royce. O uso de paletó é obrigatório para os homens que desejem jantar em seu salão.

O prédio branco do Badrutt's Palace em St. Moritz Dorf, com seu telhado piramidal que se sobressai na paisagem.

Com 5.000 habitantes, St. Moritz é dividida em duas partes, a mais baixa onde fica a estação ferroviária, sem grandes atrações exceto o lago, e a mais elevada, chamada de Dorf, onde está o comércio e a parte administrativa, assim como os hotéis chiques e lojas de grife. Nos arredores da cidade há teleféricos e cadeiras de acesso a estações de esqui como Corviglia.

Hotel Waldhaus am See

A estação ferroviária fica junto ao lago e percorrer sua orla com a montanha ao fundo é passeio obrigatório. Pelo que li o lago costuma congelar por vários meses, devia fazer poucos dias do seu degelo. O melhor ponto para se apreciar a paisagem linda do lago é a península onde se situa o Hotel Waldhaus am See ("Casa da Floresta no Lago" em alemão), bem perto da estação. O hotel, um dos mais tradicionais de St. Moritz, foi inaugurado em 1885 e até 40 anos atrás possuía um nome mais singelo, que traduzido significa "castelinho da floresta".

Vista desde a península do hotel

Se o lago me encantou pela beleza do cenário, não achei nada de mais em Dorf, que pode ser alcançada desde a estação por ônibus ou a pé pela Via Serlas. Por ironia, ali foi o único momento da minha estadia nos Grisões em que o sol apareceu. A arquitetura das construções é mais moderna, sem a atratividade dos centros de Pontresina ou Samedan. Mas se St. Moritz não conta com a arquitetura típica da região, oferece para compensar um museu onde se pode apreciar o interior de edificações típicas do passado na região, o Engadiner Museum. que funciona entre junho e início de abril. O museu está localizado numa das raras casas esgrafitadas existentes em /St. Moritz.

Para incrementar o contraste com os demais núcleos urbanos da Engadina, St,. Moritz não estava vazia; havia várias pessoas andando pelo centro e nas margens do lago.

Via Veglia em Dorf

Bem em frente à Prefeitura em Dorf encontramos a estátua de São Maurício, em cuja homenagem a cidade foi batizada. Nascido na egípcia Tebas, Maurício viveu no século III e foi líder de uma legião que desobedeceu a ordens do imperador romano Maximiano para dizimar prisioneiros cristãos e em resposta teve todos os seus membros decapitados. Maurício morreu em terras suíças perto de Sion em Agaunas, hoje devidamente renomeada Saint-Maurice.

A estátua de São Maurício na pracinha em frente à Prefeitura em Dorf

Resumindo, pelo menos na baixa temporada e verão não vi qualquer motivo para alguém se hospedar em St. Moritz; bem melhor é escolher uma das pitorescas cidades vizinhas, mais ricas na tradição regional. Além do mais, doerá menos no bolso.

No próximo post, conheceremos a capital do cantão - Chur.

* Este é o segundo post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre o país, acesse A Saborosa Suíça.

Postado por Marcelo Schor em 01.05.2026

Viajando no Trem de Bernina

2026-04-04T02:00:00.024-03:00

O trem da Ferrovia Rética com o brasão dos Grisões afixado na sua frente

A travessia do Passo de Bernina é considerada uma das rotas ferroviárias mais bonitas do mundo. O arrojo das obras de engenharia ao longo do trajeto em meio ao cenário maravilhoso das montanhas, geleiras e lagos alpinos fez com que a ferrovia que liga a região italiana de Sondrio ao cantão suíço dos Grisões fosse classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Inaugurada em 1908, a linha que é considerada a mais alta travessia férrea na Europa vem encantando os visitantes desde então.

O trem de Bernina a caminho de St. Moritz

Para embarcar no trem de Bernina sem muitas preocupações preferi pernoitar em Tirano, ponto inicial na Itália da linha famosa. A viagem de trem entre Milão e Tirano duraria originalmente duas horas e meia, acompanhando o braço do lago de Como, onde eu havia navegado dois dias antes. Em seguida o percurso dá uma guinada na direção leste ao subir o vale do Adda, o rio que forma o lago. Muitas pessoas desceram em Varenna, perto de Bellagio, e à medida que prosseguia, o trem se atrasava cada vez mais em relação ao horário previsto. Numa parada a meia hora de Tirano veio a notícia bombástica. Anunciaram pelo alto-falante que o trem não seguiria viagem devido ao atraso excessivo e que deveríamos saltar na estação e aguardar o próximo trem que passaria na hora seguinte. Este segundo trem também atrasou e acabamos chegando em Tirano com mais de uma hora de atraso. Alguns brasileiros a bordo ficaram apreensivos, pois seguiriam viagem imediatamente para St. Moritz, mas conseguiram prosseguir para a Suíça sem problemas no final da tarde.

Rio Adda atravessando o centro de Tirano

Tirano

Tirano é uma cidade com 8.200 habitantes que é ponto terminal das linhas de trem italiana e suíça. Cada uma tem sua própria estação, localizadas lado a lado, se chega por uma e se sai pela outra. Hospedei-me no Hotel Bernina, situado na própria praça das estações, mais prático impossível.

Estação da linha ferroviária suíça em Tirano. A estação da linha italiana está à esquerda, fora da foto.

Não se gasta muito tempo para conhecermos as atrações de Tirano. A maior é o elegante Santuário della Madonna, que se situa a um quilômetro a oeste das estações. O trem que deixa a cidade rumo à Suíça passa rente a ele. Objeto de peregrinação de fiéis católicos, o templo foi completado em 1513, ainda sem a cúpula. A cada 29 de setembro acontece a Festa de Nossa Senhora de Tirano, aniversário da aparição a um fazendeiro ocorrida em 1504.

Santuario della Madonna

Já andando alguns quarteirões a leste das estações, alcançamos a ponte sobre o Rio Adda e ao atravessá-la chegamos ao centrinho histórico, bem compacto, que pode ser percorrido em meia hora. Dois destaques são a Igreja de San Martino do século XVII e o Palácio Salis, construído no mesmo século pela família Salis, sua proprietária até hoje. Parte do imóvel com dez salas decoradas com afrescos daquela época e o jardim estão abertos a visitação. Até cogitei em visitá-lo, mas o atraso do trem vindo de Milão me impediu de fazê-lo, suas portas se fecham às 17h.

Palácio Salis

Igreja de San Martino

Após a caminhada, jantei no restaurante Vittoria, junto à praça das estações. Pedi o prato típico da região de Sondrio, o pizzoccheri. Não tem nada a ver com pizza e seu ingrediente básico é massa de trigo sarraceno, cuja tonalidade escura faz com que à distância pareça alguma carne.

Pizzoccheri

O Trem de Bernina

A rota ferroviária que atravessa o Passo de Bernina é considerada uma das viagens mais cênicas na Suíça. A linha galga as montanhas nevadas vencendo 1.800 metros de desnível com uma inclinação nos trilhos que chega a 7%. O trem passa inicialmente por florestas e vales verdejantes e depois por lagos e geleiras alpinos. O percurso leva 2h20min entre Tirano e a região da Engadina, onde se situam St. Moritz e Pontresina, a cidade onde me hospedei. Um diferencial é que as linhas férreas do sul do cantão de Grisões são administradas pela Ferrovia Rética (Rhätische Bahn), uma companhia pertencente ao próprio cantão e ao governo federal, e todos os trens ostentam seu nome ao invés do clássico SBB que impera no restante do país.

➤ "Rético" é o adjetivo relativo à Récia. uma antiga região dos tempos romanos que incluía a parte oriental da Suíça.

Mapa da Ferrovia Rética em panfleto turístico à disposição na estação de St. Moritz. Os pontos cardeais estão invertidos, o norte está na parte de baixo.

O trajeto pode ser feito em ambos os sentidos. Preferi ir da Itália para a Suíça devido à logística aérea de entrada e saída da Europa. A rota é servida pelos trens panorâmicos do Bernina Express, que têm horários de duas a três vezes por dia, dependendo da época. Além disso, trens comuns (às vezes chamados de "trens vermelhos" (apesar dos vagões do Bernina Express também serem pintados desta cor) realizam o mesmo percurso várias vezes ao dia. O Bernina Express é exaltado nos folhetos turísticos pelas amplas janelas panorâmicas. Nos meses do verão há inclusive alguns vagões abertos, mas imagino que com a velocidade do trem e a altitude o frio ali seja abissal mesmo em julho e agosto. A reserva no Bernina Express é obrigatória, com assento marcado e pagamento de taxa adicional de reserva para quem possui o Swiss Pass.

Decidi por este roteiro somente com dois meses de antecedência e quando acessei o site do Bernina Express tive uma surpresa desagradável para o domingo em que pretendia viajar. Num horário o trem estava já totalmente lotado enquanto no outro sobravam dois assentos localizados no corredor. A situação se repetia com pouca variação nos dias anterior e seguinte. Pensei não ter muito sentido embarcar numa composição panorâmica e sentar longe da janela, e então desisti da compra. Acessei em seguida o site da SBB e comprei a passagem Tirano-Pontresina em trem comum para o dia desejado. Uma vantagem é que não há hora estipulada, deixando-nos livres para escolher a saída que melhor nos convier.

Nesta foto da Wikipedia,o Bernina Express sobe o Viaduto Circular em Brusio.

Uma vantagem adicional desta flexibilidade de escolha apareceu no próprio dia da viagem. Ao consultar na véspera a previsão meteorológica verifiquei que o tempo no trajeto se iniciaria parcialmente nublado, mas já a partir das dez da manhã nuvens carregadas fechariam completamente o céu. Resolvi então antecipar a jornada e embarquei mais cedo às oito da manhã. A previsão foi certeira, e o percurso foi realizado ainda com sol. Quando cheguei em Pontresina já estava bastante nublado. O primeiro Bernina Express naquele domingo sairia às dez da manhã, certamente sem a presença do sol no caminho. Ponto para o trem comum!

Lago Poschiavo - km 12 da linha

O trem das oito saiu bem vazio, e em consequência foi facílimo tirar fotos de ambos os lados no percurso (falando nisso, a maioria das fotos foi tirada no lado esquerdo, onde sentei). Além do mais, as janelas do trem podiam ser abaixadas ao contrário do panorâmico, permitindo fotografias sem reflexo interior.

Vista do vale e cidade de Poschiavo, a maior da região

Pouco após sairmos de Tirano já estávamos em território suíço e alguns minutos depois em Brusio o trem entrou um dos marcos de engenharia da ferrovia, o Viaduto Circular. O viaduto faz uma curva de 360° subindo em rampa, sendo único no mundo, realmente incrível. Lembrou-me uma daquelas curvas de autorama em dois níveis da minha infância.

Estação de Cavaglia - km 27 da linha

Começa então a subida acentuada, passando pelo lago Poschiavo e pela cidade de mesmo nome até alcançar Alp Grüm, já a mais de 2.000 m de altitude, onde se situa um hotel inaugurado em 1910 somente acessado por via férrea. Em Alp Grüm o trem fez uma parada mais demorada, permitindo saltar e caminhar um pouco em meio ao belíssimo panorama.

Hotel Alp Grüm, com a placa indicativa da altitude de 2.091 metros afixada na fachada - km 33 da linha

A partir daí, adentramos o Passo de Bernina, a mais de 2.300 m de altitude. O passo é um autêntico divisor de águas, separa a bacia do rio Pó que deságua no Mar Adriático, da bacia do Danúbio, cuja foz é no Mar Negro. E também é um divisor linguístico: até aquele ponto o idioma é o italiano, a partir dali se ouve o alemão e a quarta língua oficial da Suíça, o romanche, falada por uma parcela da população dos Grisões (em torno de 15%).

Lago Branco - km 38 da linha

A paisagem seria então tomada pelo branco da neve e do gelo. Nos dias anteriores havia nevado frequentemente em pleno começo do mês de maio, e a neve abundava. Lagos e geleiras se sucederam no trajeto. Um dos mais conhecidos aparece junto à estação de Ospizio Bernina, o lago Branco, assim chamado pela tonalidade esbranquiçada da sua água. Não pude comprovar a exatidão da informação, o lago estava realmente branco, completamente congelado.

Vale Bernina

Já mais perto de Pontresima passamos por Diavolezza, monte acessado pelo único teleférico da região em funcionamento em maio, que ascende a mais de 2.900 m de altitude. Em dias claros a vista lá do alto é bem bacana. Avistei alguns esquiadores descendo a colina (são os pontinhos pretos na foto abaixo). A moça da recepção do hotel em Pontresina me informou que aquele era o último dia da temporada de esqui na região.

Diavolezza - km 44 da linha

Percorridos 54 quilômetros na Ferrovia de Bernina, cheguei em Pontresina com a certeza de ter realizado um dos percursos mais impactantes em todos os meus anos de viagem. O trem por sua vez prosseguiu por mais seis quilômetros até St. Moritz.

No próximo post, o triângulo de cidades turísticas na Engadina - St. Moritz, Pontresina e Samedan.

* Este é o primeiro post da série Atravessando os Alpes: de Tirano ao lago Constança, viagem feita em maio de 2025. Para visualizar outros posts sobre a Suíça, acesse A Saborosa Suíça.

Postado por Marcelo Schor em 04.04.2026

Um passeio pelo lago de Como

2026-03-08T02:00:00.012-03:00

O Lago de Como na altura da cidade de Torrigia

Um bate-volta inesquecível que se pode fazer a partir de Milão é dar um pulo ao lago de Como e curtir um passeio de barco agradável em meio às montanhas dos contrafortes alpinos. O grande número de vilas bastante pitorescas às margens do belo lago convida a uma estadia mais longa, mas nem todos têm tempo para usufruir deste privilégio.

Eu já conhecia Bellagio de uma visita anterior feita há 20 anos, quando viajei de trem também em bate-volta. Estando agora hospedado em Milão e dispondo de um dia livre, resolvi agendar uma excursão ao lago justamente num feriado, 1º de maio, uma quinta-feira. A logística complicada, uma sucessão de transportes terrestres e aquáticos, me fez optar por uma excursão ao invés do que faria normalmente, ir por conta própria. A maioria das excursões para o lago de Como leva o dia inteiro e engloba três cidades com paradas para visita - Como, Bellagio e Lugano. Achei muito cansativo e além do mais já conhecia bem Lugano (veja aqui o post), então optei por um tour menos corrido que incluísse o passeio de barco e oferecesse tempo livre em Como e Bellagio. Reservei on-line o passeio oferecido pela empresa Veditalia.

Lago e Cidade de Como

O tempo foi camarada, um dia de sol luminoso com a temperatura chegando à tarde a 28 graus em Milão e alguns graus a menos no lago nas montanhas. A excursão se iniciou cedo, às 8h30min na Praça IV de Novembre, junto à gare central. Eram mais de 40 turistas no ônibus ouvindo as explicações em inglês e espanhol, com alguns brasileiros a bordo. Nossa primeira parada foi em Como, a maior cidade da área e que dá nome ao lago.

Cidade de Como:

A cidade de Como se situa no extremo sul do lago homônimo e possui 85.000 habitantes. É renomada pela sua indústria de seda, que abastece o mercado da alta moda em Milão. O acesso é fácil, distando 45 quilômetros da capital da Lombardia por rodovia. Suas duas atrações turísticas principais são a Catedral e o Templo Voltiano.

Piazza Alessandro Volta no centro histórico de Como, com a estátua do filho ilustre da cidade.

Descemos do ônibus e iniciamos então um pequeno percurso a pé pelo centro, com o guia a passos rápidos comentando as atrações pelo caminho através de áudios distribuídos anteriormente que carregamos durante todo o tour. Ao chegar à praça principal junto ao lago, a Piazza Cavour, ele então deu um tempo de 40 minutos para que passeássemos pela cidade antes de nos reunirmos novamente para o embarque rumo a Bellagio.

A Catedral de Como teve a construção iniciada em 1396, mas sua cúpula só foi terminada em meados do século XVIII. Dizem ter sido a última catedral gótica erguida na Itália. A fachada chama a atenção com múltiplas estátuas em colunas laterais enquanto o destaque em seu interior são tapeçarias com cenas bíblicas.

Fachada da Catedral de Como

Ao andar pelo centrinho histórico nos arredores da catedral, uma construção me chamou a atenção; intrigado, tirei uma foto sem saber do que se tratava. Era a Torre Pantera (nada a ver com o felino, o nome diferente vem da família a quem pertencia o imóvel), parte que restou de um palácio do século XV.

Torre Pantera

Sendo um dos marcos de Como, estranhei bastante o fato de o guia nem ter mencionado o Templo Voltiano ao elencar os atrativos da cidade. A construção se sobressai na paisagem, já dando para avistá-la a partir da Piazza Cavour. Foi para lá que me encaminhei passeando pela promenade da orla, numa caminhada bastante agradável emoldurada pela paisagem do lago e das casas na encosta da montanha.

Templo Voltiano

O templo homenageia Alessandro Volta, o inventor da pilha e descobridor do gás metano, cujo nome batiza o volt, a unidade de tensão elétrica. Construído no estilo neoclássico e lembrando bastante os panteões gregos, o templo foi construído na época do centenário da morte do físico. Inaugurado em 1928, foi planejado com um simples memorial em honra de Volta, que nasceu e viveu em Como, mas hoje sedia um museu dedicado à obra do físico.

Monumento aos Caídos na Guerra

Imediatamente após o Templo Voltiano, uma outra construção intriga o turista. Trata-se do Memorial aos Caídos na Guerra. O tom solene lembra o Monumento aos Pracinhas do Rio de Janeiro, mas pelo ano da inauguração, 1933, homenageia aqueles que tombaram na Primeira Guerra Mundial. A torre de 30 metros de altura tem inscritos os nomes dos 650 mortos no conflito oriundos de Como.

O barco do passeio pelo Lago de Como

Passeio de barco:

O cruzeiro pelo lago entre Como e Bellagio durou duas horas e quinze minutos, com várias paradas breves nas cidadezinhas intermediárias. Todas estavam situadas no lado esquerdo da embarcação, exceto a própria Bellagio. Portanto, para quem gosta de tirar fotos este é o lado ideal para se sentar. Nosso guia exagerou um pouco na marcação do horário de encontro para pegarmos o barco e amargamos mais de meia hora aguardando na fila, mas valeu a pena - estávamos entre os primeiros a embarcar e pude sentar num lugar excelente em mesa junto à janela. O barco da Navigazione Laghi zarpou ao meio-dia com todos os assentos tomados.

Villa Erba

Cernobbio

O lago de Como é o terceiro em área da Itália com 146 km², mas tem uma profundidade imensa, 425 m, que o torna o lago mais profundo na Europa. Tem o formato curioso de um Y invertido. O trajeto da navegação seria feito todo num dos braços do Y, até a junção dos dois braços, precisamente onde se situa Bellagio.

Carate Uno

O tempo passou bem rápido com os núcleos urbanos se sucedendo em meio às montanhas de um verde sem fim. Neve só nos picos alpinos na extremidade norte do lago, que podia divisar ao longe. Em cada cidade da qual o barco se aproximava, a torre da igreja sempre se destacava em meio ao casario multicolorido. Uma outro aspecto que notei foi a presença de guindastes de construção em quase todas as cidadezinhas, quebrando o bucolismo da paisagem.

Argegno

Outro atrativo ao longo do percurso são as charmosas mansões localizadas na beira do lago entre as cidades. Erguidas no século XVIII e XIX, suas instalações e jardins são cenário frequente de filmes. Um exemplo logo na parte inicial do trajeto é a Villa Erba, perto de Cernobbio. Atualmente um centro de convenções, foi construída no estilo neorrenascentista pelo avô do cineasta Lucchino Visconti. Lá foram rodadas cenas de Doze Homens e um Segredo em 2004, além de um clipe da cantora Gwen Stefani alguns meses depois.

Ossuccio

Mais para o fim do trajeto pouco antes de o barco atracar em Lenno aparece a Villa del Babianello, na ponta de uma península. A propriedade foi fundada por um cardeal milanês no fim do século XVIII e é reconhecida pelas torres gêmeas pertencentes à capela de um antigo convento e pelos jardins frondosos. Sua fama foi consolidada após servir de cenário para o filme de James Bond Casino Royale, de 2006 além de Guerra nas Estrelas: o Ataque dos Clones, quatro anos antes.

Villa Balbianello

Apesar de o barco ainda prosseguir no seu trajeto na direção norte, uma multidão desceu em Bellagio. Nada que surpreendesse, já que é a cidade mais conhecida da área. E como era de se esperar, estava lotada de turistas naquela tarde de feriado. Peguei-me relembrando com saudades das ruelas desimpedidas que havia conhecido na primeira visita vinte anos atrás...

Bellagio vista do barco

Bellagio:

Considerada uma das mais bonitas cidades da Europa, Bellagio é a mais renomada das localidades lacustres, ainda mais depois da inauguração do icônico hotel de mesmo nome em Las Vegas. Com 2.500 habitantes fora da temporada, Bellagio ainda retém uma parte da aura aristocrática de décadas atrás, com vários hotéis luxuosos existindo até hoje e a arquitetura da época pouco alterada.

Orla de Bellagio

Diferentemente de Como, quando desembarcamos o guia já combinou a hora do encontro para pegar o barco e cada um pôde explorar a cidade por conta própria durante uma hora e meia. Bellagio não possui mesmo uma grande atração, o legal é caminhar pela orla e pelas vielas que sobem para a parte alta, apreciando a atmosfera característica e parando nos pequenos jardins dispersos em meio ao casario.

Lungolargo, a rua que acompanha a orla do lago, cheia de visitantes

Salita Grandi

Já eram 14h30min e eu estava faminto, então a primeira providência foi comer para em seguida passear com calma pela cidade. Eu já sabia que os restaurantes lotados à beira do lago eram mais caros, fator habitual em lugares turísticos deste tipo, então subi a escadaria de uma das vias que saem da orla até alcançar a Via Garibaldi. Esta rua paralela à orla corta a cidade pelo alto e nela almocei rapidamente no restaurante Art in Flower.

Via Garibaldi

Na Via Garibaldi termina a ladeira da Salita Serbelloni, uma das ruas mais emblemáticas de Bellagio, conhecida por suas butiques, marca registrada da cidade. A vista descendo em direção ao lago a partir desta esquina é uma das fotos favoritas clicadas pelos turistas.

Salita Serbelloni vista a partir da Via Garibaldi

A Via Garibaldi desemboca na Basílica de San Giacomo, uma igreja com fachada de pedra em estilo romanesco que é mais antiga do que parece, sua construção remonta ao início do século XII, tendo comemorado em 2025 seu 900º aniversário. Na praça ao lado, apropriadamente chamada de Piazza della Chiesa, acontecem concertos durante o verão, além de um festival de blues em julho e agosto. Nessa época a praça ainda sedia a cada terça um mercado diferenciado, apresentando brinquedos de madeira.

Basílica de San Giacomo

Piazza della Chiesa

O retorno:

Para voltar ao ônibus, desta vez embarcamos num ferry que fez a curta travessia até a cidade de Cadenabbia, do outro lado do lago. Ao sair do terminal, nos deparamos com uma estátua diferente, de um senhor engravatado jogando bocha. Fiquei bem espantado ao ler a placa da escultura: era ninguém menos que Konrad Adenauer, o primeiro chanceler da Alemanha Ocidental, que governou o país por 14 anos até 1963 e foi um dos grandes responsáveis pela reconstrução do país. Adenauer possuía uma residência de veraneio numa colina de Cadenabbia e na cidade aprendeu a jogar bocha, da qual virou praticante assíduo.

Estátua de Konrad Adenauer em Cadenabbia

Quando estávamos navegando pelo lago, notei que a estrada que acompanha sua orla estava congestionada em determinados trechos, situação que deve ser comum em feriados. Antevendo o tempo perdido que gastaríamos no retorno a Milão, a organizadora da excursão escolheu voltar por um trajeto alternativo. Alguns dias antes enviou um e-mail avisando do fato e pedindo para levarmos passaporte conosco, já que atravessaríamos a Suíça. Pois é, acabamos voltando via Lugano, um trajeto bem maior mas lindo, que sobe a montanha numa estrada repleta de curvas fechadas e em seguida acompanha o Lago Lugano, no mesmo percurso da linha de ônibus que liga Lugano a Tirano na rota de Bernina. Um ótimo e inesperado presente para o final do dia!

Em tempo: não precisei apresentar o passaporte em momento algum, já que o ônibus não parou no percurso. Trata-se apenas de precaução caso aconteça algum fato inesperado.

No próximo post, a travessia do Passe de Bernina rumo ao sudeste da Suíça.

Postado por Marcelo Schor em 08.03.2026

Cracóvia: Castelo de Wawel e Kazimierz

2026-02-07T02:00:00.003-03:00

Castelo de Wawel

Castelo de Wawel, com a Torre do Senador em destaque

Atração imperdível em Cracóvia, o Castelo de Wawel (lê-se vável) está situado entre o centro antigo mostrado no último post e o Rio Vístula. Ocupando vasta área sobre uma colina, é um complexo que foi a residência dos soberanos poloneses por vários séculos. Para se conhecer suas instalações e exibições algumas horas são necessárias..

Planta do Complexo de Wawel. A rua com a seta para baixo no canto superior direito é a Grodzka.

O morro onde está localizado o castelo foi provavelmente o núcleo urbano original da cidade no longínquo século VIII. O complexo como o conhecemos foi estabelecido pelo Rei Casimiro III, o Grande no século XIV, sendo ampliado nos séculos seguintes em estilos variados. Foi o centro político e cultural do país até a capital ser transferida para Varsóvia no século XVI, sendo atualmente seu museu de arte mais visitado.

Portão Vasa

Entramos no castelo subindo pela rampa que se inicia perto do término da rua Grodzka, parte do Caminho Real, por onde a comitiva do rei passava a caminho de Wawel. A rampa margeia os muros da fortificação e nos leva ao Portão Vasa. Quem leu meu post sobre Estocolmo se recorda de que Vasa era o nome de uma dinastia que governou a Suécia no século XVI. Não se trata de coincidência. O portão foi construído nesse mesmo século no reinado de Sigismundo III, que governou a Polônia e a Lituânia e era filho do rei sueco João III e neto do lendário Gustav Vasa. Ele foi eleito monarca após o antecessor não deixar herdeiro. Cinco anos após ascender ao trono polonês Sigismundo se tornaria também rei da Suécia.

Diante do portão num pátio semicircular no fim da rampa está a imponente estátua equestre em bronze de Tadeusz Kościuszko, o herói nacional polonês que liderou a revolta do país contra a Rússia no final do século XVIII. A parte surpreendente de sua biografia é ter participado anteriormente da Guerra de Independência norte-americana ao lado de George Washington. Sua importância ali foi tamanha que sua casa na Filadélfia é hoje um memorial nacional. A estátua de Kościuszko foi esculpida em 1900, mas somente foi colocada na entrada do castelo quando a Polônia efetivamente reconquistou sua independência após a Primeira Guerra Mundial. Existe uma réplica em Detroit, cidade onde há muitos descendentes de poloneses, tendo sido presenteada pelo povo de Cracóvia em comemoração ao bicentenário da independência dos Estados Unidos ocorrido em 1976.

O pátio maior do castelo ao entardecer, com a catedral à esquerda e o palácio à direita

As duas grandes edificações do complexo são o palácio e a catedral. E bem junto ao portão temos a entrada da Catedral de Santo Estanislau e São Venceslau, onde no passado os reis foram coroados até 1736. E como não podia deixar de ser, alguns soberanos têm suas tumbas no templo, entre eles Casimiro, o Grande. Além deles, estão também enterradas grandes personalidades polonesas como o próprio Kościuszko.

Fachada lateral da Catedral de Wawel com o domo dourado da Capela de Sigismundo

A construção gótica atual da catedral data de 1364 e contém capelas adicionadas posteriormente e que do exterior parecem anexos distintos. A mais conhecida e chamativa é a Capela de Sigismundo, em estilo renascentista. Quem sobe os 70 degraus até a torre da igreja pode apreciar além da vista da cidade o mais famoso e maior sino do país fundido em 1520, pesando 12 toneladas e que também é chamado de Sigismundo, já que foi este o rei que o mandou fazer, no caso Sigismundo I. Graças a sua posição e localização, o badalo do poderoso sino de bronze pode ser ouvido a incríveis 20 quilômetros de distância.

As arcadas do Palácio Real de Wawel

Adjacente à catedral encontramos o Castelo Real propriamente dito, cujo pátio interno é um colírio para os olhos, cercado por três andares de palácio com arcadas em estilo italiano renascentista. No século XI o local já era residência real, mas a construção atual é do século XVI, também erguida a mando de Sigismundo I após um incêndio que devastou o palácio anterior, bem menor. Algumas partes do complexo são mais antigas, como os casarões onde está o museu da catedral.

Outra vista do Palácio Real com suas vistosas arcadas

É no palácio que se situam as cinco exibições disponíveis. Ao contrário da catedral e do pátio, a entrada para cada uma é cobrada em separado, sempre com horário marcado. As duas exibições mais concorridas podem ser adquiridas num combo conjunto:

Aposentos do Estado (State Rooms), doze salões restaurados no esplendor da época renascentista incluindo os maiores, Halls dos Senadores e dos Deputados.
Apartamentos Reais (Royal Private Apartments), os quartos no primeiro andar onde rei, rainha e família residiam.

O envoltório do castelo conta com algumas torres, entre elas a dos Ladrões, da época de Casimiro, o Grande. Seu porão continha celas onde ficavam os prisioneiros.

Da amurada do pátio externo se obtém uma bela vista do Vístula. Apesar de Cracóvia se situar bem mais perto da nascente do rio que Torun ou Varsóvia, ainda se pode admirar toda a imponência do longo curso d'água que atravessa a Polônia de sul a norte.

O Vístula em foto tirada da amurada do castelo

Descemos de Wawel por outra rampa, que nos deixou mais perto do Vístula. Junto à promenade do rio e à muralha, uma estátua inusitada nos brinda com uma apresentação diferente. Trata-se do Dragão de Wawel, que a cada cinco minutos sai da sua letargia e solta fogo pela boca. Conta a lenda que muito tempo atrás um terrível dragão vivia sob a colina de Wawel numa caverna, que realmente existe perto da estátua. Os habitantes das terras do Príncipe Krak (suposto fundador da cidade no século VIII e do qual se originou seu nome) eram obrigados a alimentar o monstro, até que um humilde sapateiro usando de esperteza enganou a fera, oferecendo-lhe um carneiro recheado de enxofre e piche. O dragão tentou aplacar a dor e sede que sentiu após o banquete bebendo a água do rio, mas a mistura fez com que sua barriga explodisse, acabando de vez com a ameaça e transformando o jovem em herói. Outra versão afirma que o herói era o próprio Krak, que teria sido ungido príncipe como recompensa pelo ato.

Aliás, na entrada da catedral estão dependurados ossos enormes que pertenceriam ao infeliz dragão - na realidade resquícios de algum mamute pré-histórico.

O Dragão de Wawel em plena ação

Ao caminhar pela promenade do rio, olhe para o chão e admire uma atração copiada de Hollywood, a Calçada da Fama. Podemos conferir estrelas contendo impressões manuais de nomes famosos da arte polonesa como os cineastas Roman Polanski e Andrzej Wajda. Há até celebridades internacionais homenageadas, como a cantora canadense Céline Dion.

Versão cracoviana da Calçada da Fama

Kazimierz:

Kazimierz, também conhecido como Bairro Judeu, é o bairro situado a sudeste da Colina de Wawel. Foi fundado pelo já citado Rei Casimiro, o Grande no século XIV, daí seu nome, pronunciado kazímiech.

Szeroka

Com o passar dos séculos Kazimierz se tornou um centro da vida judaica em Cracóvia - na década de 1930 os judeus na cidade eram estimados em 60.000 pessoas, um quarto da população total de Cracóvia, e boa parte residia em Kazimierz. Após a Segunda Guerra Mundial o bairro entrou em declínio total e se degradou. Com a consagração na década de 90 do filme de Spielberg A Lista de Schindler, filmado na área, houve um movimento grande de revitalização, aproveitando o interesse turístico incipiente. Kazimierz se tornou um distrito vibrante, com vários hotéis, bares e vida noturna agitada que atrai os jovens. Aspectos da vida judaica de outrora podem ser conhecidos através das sinagogas, cujas construções estão preservadas, e do Museu Judaico da Galícia, que nos remete a esta época através de fotografias acompanhadas de legendas.

Para nosso último dia em Cracóvia, nos inscrevemos num segundo tour gratuito a pé destinado a conhecer em detalhes Kazimierz e sua história cativante. Para compensar a manhã chuvosa, a guia era excepcional e fomos percorrendo a pé as ruas enquanto ela apresentava as construções e dissecava os acontecimentos.

Sinagoga Velha

O tour se iniciou em Szeroka, o largo que era o ponto central do bairro cem anos atrás. Ali se situa a mais importante das sinagogas então existentes, a Sinagoga Velha, estabelecida no século XV e considerada a mais antiga da Polônia. Hoje sedia uma exibição. Das sete sinagogas de Kazimierz, só uma ainda cumpre sua função original, justamente a menor: Remuh se localiza no próprio largo. Numa das casas de Szeroka residiu Helena Rubinstein, a empresária que após migrar para a australiana Melbourne fundou uma das maiores marcas mundiais de cosméticos baseados em receita da mãe.

Antiga prefeitura de Kazimierz

O tour enveredou então pelas ruas secundárias do bairro, passando pelas demais sinagogas até chegar a uma praça maior diante da Prefeitura Velha. Foi aí que soubemos que Kazimierz era originalmente uma cidade, incorporada a Cracóvia na virada para o século retrasado no início do domínio austríaco. O belo prédio erguido em 1414 hoje abriga o Museu Etnográfico, um tema interessante diante da diversidade cultural que foi a marca do bairro.

O passeio alcançou então o Vístula e o atravessamos pela Ponte Padre Bernatek, exclusiva para pedestres. A ponte impressiona pelas nove esculturas de acrobatas interagindo com os suportes da estrutura, cujo conjunto foi batizado como "Entre a água e o céu", bem apropriado para o local.

Ponte Padre Bernatek, com o bairro de Podgórze ao fundo

Adentramos então o bairro de Podgórze (lê-se podgúje, literalmente "sopé da colina"). Foi lá que foi estabelecido o Gueto de Cracóvia em 1941 e para onde foram enviados todos os judeus da região, sendo confinados em condições aviltantes numa área de espaço exíguo separada da cidade pelo rio. Ao contrário da maioria dos guetos europeus, ali os prédios continuam praticamente os mesmos.

O tour se encerrou na Praça dos Heróis do Gueto (Bohaterów Getta) onde 70 grandes cadeiras vazias simbolizam os residentes que eram lá reunidos antes de serem deportados para a morte no campo de concentração de Auschwitz. Uma farmácia histórica chama a atenção na praça, a Sob a Águia (Pod Orlem); seu farmacêutico se recusou a sair da área quando os judeus foram remanejados para lá, passando a ajudá-los em segredo, seja fornecendo medicamentos, alimentos ou tintura para disfarçar o cabelo. A loja restaurada hoje abriga um museu com entrada gratuita que conta como funcionava e farmácia e como ele arriscou a vida salvando milhares de outras.

Praça dos Heróis do Gueto

Ao término do tour, voltamos a Szeroka e almoçamos no restaurante Ariel, onde saboreamos delícias típicas da culinária judaica polonesa, com destaque para a entrada, caldo de galinha com kneidlech, bolinhos feitos de matzá, o pão ázimo comido na Páscoa judaica.

Quinhentos metros a leste da Praça dos Heróis de Guerra se situa a famosa Fábrica de Schindler. Com a fábrica de esmaltes passando a fabricar munição para a guerra, Oskar Schindler salvou a vida de mais de mil pessoas do gueto próximo as empregando. Hoje um dos museus mais concorridos de Cracóvia, a mostra se expande para apresentar como era viver em Cracóvia nos anos da guerra sob a ocupação alemã.

A promenade do Vístula diante do castelo

Com a tarde já avançando, acabei não visitando a Fábrica de Schindler. Preferi voltar ao Castelo de Wawel diante da reaparição do sol. Quando o conhecemos na manhã do primeiro dia em Cracóvia, as instalações estavam lotadas de gente; agora no fim de domingo o castelo estava mais vazio e pude apreciar sua beleza com a calma que o cenário merecia, sob o efeito das cores realçadas pela iluminação solar especial daquela hora do dia.

E uma última curiosidade ligando os dois tópicos deste post: é aos pés da colina que dá nome ao bairro de Podgórze que se localiza o chamado Montículo de Krak, onde supostamente está enterrado o príncipe que seria o fundador de Cracóvia.

⏩➧ Este é o décimo segundo e último post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 07.02.2026

Sete lugares para conhecer no centro de Cracóvia

2026-01-13T02:00:00.004-03:00

Mercado de Tecidos na praça principal

Principal cidade turística da Polônia e a última em que pernoitamos, Cracóvia tem atmosfera mais cosmopolita. Transbordando de turistas em pleno mês de maio, foi um choque de volta à realidade habitual europeia, incluindo cenas que não havíamos visto até então, como a presença eventual de pedintes e de protestos políticos de refugiados na praça principal.

Sede do trono no país por séculos, a cidade de 775.000 habitantes é muito bonita e envolvente, e faz jus ao seu título de Patrimônio da Humanidade. Este foi o primeiro concedido pela Unesco na Polônia ainda em 1978, ano em que a lista prestigiada foi instituída.

Em termos arquitetônicos, a diferença é marcante em relação às cidades visitadas nos dias anteriores, devido à ausência da influência alemã. Muitas das atrações estão situadas na Cidade Velha, que é plana e ideal para passear a pé. Listo abaixo sete que merecem uma atenção especial dos visitantes. Deixei de fora o Castelo de Wawel, que fica no limite da antiga cidade medieval e merecerá atenção especial no próximo post.

Modelo em metal do centro de Cracóvia, com a Rynek no centro, o Portão de São Floriano no fundo e o Castelo de Wawel à frente

1. Rynek, a Praça do Mercado

Como na maioria das cidades polonesas, o centro das atenções na cidade velha de Cracóvia também é a Praça do Mercado, com a diferença que ali o Mercado de Tecidos ainda ocupa o espaço central da praça. Uma das maiores praças medievais na Europa (e a maior da Polônia), existe pelo menos desde o século XIII. O prédio arqueado renascentista do Mercado é um pouco mais moderno, construído em 1555 após o anterior pegar fogo, e possui uma galeria de lojinhas de suvenires e artesanato que atravessa o térreo. Já o segundo andar abriga um museu de arte.

Escultura Eros Bendato na Rynek, diversão garantida para as crianças, que adentram a cabeçorra

Uma bela torre gótica também está localizado na parte central da Rynek, ao lado do Mercado. É a Torre da Prefeitura, a única parte que sobrou da antiga sede de governo, demolida há pouco mais de 200 anos para alargar a praça. A torre de 70 metros de altura encimada por uma coroa foi erguida no final do século XIV e é ligeiramente inclinada, cerca de meio metro fora do prumo.

Torre da Prefeitura e Mercado

Infelizmente uma das maiores atrações da praça estava parcialmente coberta por andaimes e com isto meu desejo de subir seus 400 degraus para obter uma vista ímpar do alto da sua torre foi para o brejo. A Basílica de Santa Maria é renomada pelo seu altar em madeira com um grande retábulo em relevo formado por um pentáptico (estrutura formada por conjunto de cinco painéis interligados) com 13 metros de altura e pelo belo teto estrelado da nave, pintado em azul.

As obras de restauração na torre da igreja também impediram que ouvíssemos a cada hora o som de clarim normalmente tocado no alto da torre maior. Este toque sempre acaba de forma abrupta, uma referência a um fato singular: nos tempos medievais um vigilante se postava no alto da torre tocando uma corneta para sinalizar a abertura e fechamento dos portões das muralhas, além de alertar a população em caso de perigo iminente. Conta-se que durante a Invasão Tártara de 1241, o vigilante notou a aproximação dos invasores mongóis e imediatamente começou a soprar a corneta, mas o toque foi interrompido por uma flecha que o matou atravessando seu pescoço.

Basílica de Santa Maria

Um aspecto peculiar da igreja é a diferença de altura entre suas duas torres. Conta a lenda que cada torre teve sua construção dada a um irmão. A torre sul, cujo encarregado era o irmão mais velho, logo começou a ficar mais alta. Com inveja, durante um acesso de fúria o caçula matou o irmão com uma adaga. Tempos mais tarde, quando a sua torre norte ultrapassou a outra em altura, caiu em si e cheio de remorso, se atirou do alto. No teto do Mercado de Tecidos encontramos uma adaga dependurada que relembra a história trágica.

Um ótimo passeio romântico pelas ruas da cidade velha pode ser feito pelas charretes charmosas que ficam estacionadas no lado norte da praça. Seus condutores se vestem a caráter, como se fossem conduzir algum nobre para uma festa palaciana. Aliás, ao se vaguear despreocupado pelas ruelas é sempre bom tomar cuidado para não tomar um susto com a passagem de uma delas, bem mais silenciosas que os automóveis.

Charretes estacionadas na Rynek ao anoitecer, à disposição do turistas

Se o tumulto da Praça do Mercado chega a incomodar, é ali ao lado a um quarteirão a leste que Cracóvia possui uma segunda Praça do Mercado, a Pequena Rynek, bem mais calma. O espaço, que não é pequeno apesar do nome, originalmente abrigava o comércio de carnes, banido da praça principal. Hoje é um largo acolhedor cercado por alguns restaurantes.

A Pequena Rynek

2. Barbacã e Portão Floriano

Pouco resta da muralha que cercava Cracóvia no tempo em que sediava o trono real. Uma parte preservada se encontra junto à Barbacã, na extremidade norte da cidade medieval. De acordo com o Dicionário Aurélio que ainda possuo, "barbacã" é um muro avançado diante de uma muralha, mais baixo que ela - definição precisa para o exemplar de Cracóvia. A barbacã em estilo gótico (repare abaixo nas suas torres pontiagudas, que são sete no total) foi erguida no final do século XV para reforçar as defesas contra uma invasão otomana, sendo uma das três que ainda restam na Europa. De certos ângulos, a barbacã mais parece um castelo pequeno. Originalmente havia uma passagem coberta sobre o fosso que a ligava às muralhas, para a entrada na cidade.

⇨ Compare com a barbacã varsoviana que conheci em 2012, acessando aqui o post. Essa já parece um castelo maior...

Face sul da Barbacã

E diante da barbacã está o magnífico portão que servia como entrada para a cidade real - o Portão Floriano (Brama Florianska em polonês). O portão fazia parte das muralhas defensivas construídas em consequência da Invasão Tártara de 1241, que destruiu grande parte da cidade, e o único que sobrou daquela época. A bela torre gótica de pedra possui na sua frente voltada para o centro um nicho contendo a figura em relevo de São Floriano, patrono dos bombeiros e dos limpadores de chaminé.

Portão Floriano a partir da rua Florianska

A muralha segue preservada por alguns metros em ambos os lados do portão. Uma curiosa venda de quadros ocupa suas paredes em um trecho. A oeste a muralha termina junta a um dos vários museus de arte de Cracóvia, o Czartoryski, nome da família que era a dona original do acervo. Existente desde 1796, é considerado o museu mais antigo do país em funcionamento, e sua obra mais conhecida é "A dama e o arminho", do mestre Leonardo da Vinci, um dos quatro retratos de mulheres pintados por ele que ainda restam. Se a moça da pintura não tem o olhar enigmático da Mona Lisa, o pequeno mamífero parente da doninha que ela segura pode intrigar alguns - na realidade era o símbolo de nobreza do seu amante, um duque.

Muralha preservada de Cracóvia, com vista lateral do Portão Floriano

Já no lado leste, o muro termina a poucos passos de um dos mais belos teatros de ópera da Polônia, o Juliusz Slowacki. Sua construção em 1893 suscitou polêmica por substituir uma igreja que foi demolida, sendo o primeiro prédio da cidade projetado com luz elétrica.

O teatro de ópera de Cracóvia

3. Caminho Real

Assim como em Gdansk, o calçadão principal de pedestres forma o chamado Caminho Real, que corresponde ao percurso efetuado pelo rei cada vez que adentrava a cidade. A diferença é que em Cracóvia a comitiva rumava para sua residência, o Castelo de Wawel, após passar pela muralha no Portão de São Floriano. É uma quase reta de 1,2 quilômetro formada pelas ruas Florianska e Grodzka e que atravessa a Praça do Mercado junto à Basílica.

Igreja de São Pedro e São Paulo e mais adiante, Igreja de Santo André

Sempre lotado de passantes e com muitas lojas, o Caminho Real guarda alguns prédios históricos, especialmente ao longo da rua Grodzka. Na altura da metade da via encontramos duas igrejas lado a lado. A de São Pedro e São Paulo segue o estilo barroco, tendo sido construída no final do século XVI, com fachada em dolomita. As estátuas em calcário dos doze apóstolos em pedestais junto à grade da frente roubam a atenção. Uma das maiores da cidade, a igreja frequentemente sedia concertos noturnos no verão e seu interior guarda um dispositivo diferenciado: o maior Pêndulo de Foucault da Polônia, com 46 metros. Para quem não se recorda, o Pêndulo de Foucault permite entre outras coisas analisar a rotação da terra, como é demonstrado a cada manhã de quinta-feira. Esta perdemos, nosso ônibus vindo de Wroclaw adentrou a rodoviária (atrasado) poucas horas após a demonstração.

Se você não conseguiu entender pela foto anterior como a Igreja de São Pedro e São Paulo pode conter um pêndulo tão grande, olhe esta outra em que ela aparece completa, com cúpula bem alta. A estátua de costas é de um frei enterrado na igreja.

Já a Igreja de Santo André tem estilo romanesco com interior barroco. Parece bem mais velha que a igreja ao lado, e realmente é, pois foi erguida no século XI, sendo portanto quase milenar. Foi tão bem construída que resistiu à Invasão Tártara, se tornando abrigo importante para a população em choque com a destruição ao redor.

Rua Grodzka com a Igreja de Santo André à direita. Foto tomada no sentido contrário às anteriores, em direção à Rynek

4. Universidade Jaguelônica

Na parte sul do centro medieval se destacam as instalações do Collegius Maius, o prédio mais antigo da mais antiga instituição de ensino superior da Polônia, Universidade Jaguelônica. Fundada no século XIV pelo rei Casimiro III, a universidade hoje possui 35.000 estudantes e sua biblioteca conta com preciosidades como a Teoria Heliocêntrica elaborada por Nicolau Copérnico, seu aluno brilhante oriundo de Torun. O termo "jaguelônico" se refere à dinastia que reinou no país por quase duzentos anos nos séculos XIV a XVI, período áureo em que a universidade atraía muitos estrangeiros e oferecia cursos como astronomia e teologia.

O pátio do Collegium Maius na Universidade Jaguelônica

Para os turistas, o grande chamariz do Collegium Maius é seu relógio astronômico que enfeita o pátio retangular, famoso também pelas arcadas que o envolvem. Apesar dos relógios deste tipo no leste europeu datarem de muitos séculos atrás, este foge à regra. É o quarto instalado no local, inaugurado em 2000. A procissão de figuras no carrilhão do relógio ao som de um tema do século XVI acontece cinco vezes ao dia, em geral a cada duas horas a partir das nove da manhã. Assistimos a ela às 11 durante o walking tour que fizemos (e que estava um tanto lotado de participantes, dando trabalho à guia competente).

A procissão diante do relógio astronômico no Collegium Maius.

Na parede de um prédio das redondezas um nome em destaque numa placa em polonês e latim dá pistas do seu conteúdo - Karol Wojtyła. A placa nos informa que João Paulo II iniciou seus estudos em Filologia Polonesa na Universidade Jaguelônica nos anos de 1938 e 1939, aos dezoito anos de idade. O futuro papa era estudioso de idiomas - chegou a dominar oito, incluindo o português - e obviamente tinha grande interesse em como sua língua natal se desenvolveu.

5. Palácio Episcopal

Perto dali encontramos o Palácio Episcopal, o segundo maior palácio de Cracóvia após o Castelo de Wawel, e que serve como residência dos arcebispos desde o século XIV. Portanto foi nesse prédio que João Paulo II comandou seu arcebispado por 14 anos antes de ser eleito papa. Em sua honra, a janela central na fachada do palácio onde aparecia frequentemente para os fiéis está agora permanentemente fechada e coberta por um mosaico retratando o pontífice.

Palácio Episcopal e o mosaico de João Paulo II

6. Planty

Planty é um parque que circunda quase todo o centro antigo de Cracóvia. Assim como na alemã Münster, o parque foi plantado onde se localizavam as muralhas medievais que rodeavam a cidade. Com 52 hectares de área, pode ser percorrido caminhando-se por uma aleia de quatro quilômetros de extensão totalmente coberta pelas folhagens, um passeio ótimo para espairecer e deixar o burburinho da cidade para trás. O hotel com um toque vintage onde nos hospedamos, o Garamond, ficava situado praticamente colado ao parque numa rua surpreendentemente tranquila a três quadras do Caminho Real. Mais caro que os demais hotéis onde nos hospedamos, ofereceu um dos melhores cafés da manhã que já experimentei.

Caminhada pelo Parque Planty

Quando estivemos em Cracóvia, a parte sudoeste do parque situada perto do Palácio Episcopal apresentava ao longo da aleia uma sucessão de painéis que contavam a história do Papa João Paulo II na cidade, com texto em inglês e fotos bem didáticos, ideais para quem não tem a dimensão da importância que o pontífice teve para a região e o país.

Painel integrante da exposição no Parque Planty, mostrando a multidão que tomou a Rynek após a tentativa de assassinato do Papa no Vaticano em maio de 1981.

7. Os porões cracovianos

Uma característica espalhada por todo a Polônia sobressai em Cracóvia: a transformação dos porões da cidade em restaurantes e bares aconchegantes. São centenas e dão fama à vida noturna local. Almocei um prato de frango delicioso e saudável no restaurante Piwnica Pod Kominkiem na rua Bracka, que continha uma espécie de torta de batata simplesmente extraordinária. Já sabia que o nome do restaurante significava "porão sob a lareira", mas nossa refeição aconteceu num pátio tranquilo ao ar livre. De onde vinha então a denominação? Obtive a resposta quando desci ao banheiro no subsolo - as escadas levavam a um salão escuro e espaçoso com mesas e cadeiras levantadas, que certamente fervia de agitação após o sol se pôr.

Refeição no restaurante Pod Kominkiem

Nosso percurso por Cracóvia termina no próximo post, o último da série sobre a Polônia, visitando duas de suas maiores atrações: o imponente Castelo de Wawel e Kazimierz, o bairro judeu, mundialmente conhecido graças ao filme "A Lista de Schindler".

⏩➧ Este é o décimo primeiro post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 13.01.2026

Zakopane, a estância polonesa nos Cárpatos

2025-12-14T02:00:00.004-03:00

Vista de Zakopane e dos Tatras a partir do Monte Gubałówka.

Zakopane é uma das mais famosas estâncias polonesas, localizada aos pés dos Cárpatos, que ali servem de fronteira com a Eslováquia. Tem atrações naturais e culturais para todos os gostos. Além das estações de esqui que atraem milhões de visitantes no inverno, a cidade conta ainda com spas e é a porta de entrada do parque nacional que ocupa a floresta nos Tatras, como é conhecido o trecho mais alto dos Cárpatos no país.

Mapa em relevo da região de Zakopane exposto no Museu Tatra. Em cima, o Parque e Montanhas Tatra. Embaixo à direita, o Monte Gubałówka.

Visitei Zakopane em bate-volta a partir de Cracóvia. As duas cidades são servidas por trem e ônibus, mas enquanto a ligação rodoviária dura pouco mais de duas horas, a por ferrovia passa em muito de três. Diante desta diferença abissal, preferi o ônibus. Como planejei a visita para um sábado, e tendo em vista minha experiência negativa que havia ocorrido no ano anterior quando conheci a finlandesa Porvoo, comprei as passagens online com dias de antecedência no site da Flixbus, em reais. A ligação é feita também pela companhia local Maxbus e há ônibus a cada hora entre as duas cidades.

A estação ferroviária inaugurada em 1904 não foge à regra polonesa de belos prédios abrigarem os terminais de trem.

As estações rodoviárias em Cracóvia e Zakopane são adjacentes à ferroviária. A de Cracóvia tem acesso peculiar - vindo do centro a pé, atravessamos o shopping Galeria em seu subsolo, então cruzamos os corredores da estação ferroviária para alcançarmos a rodoviária. Esta tem dois níveis de baias de ônibus, os da Flixbus utilizavam o andar inferior.

Casario de arquitetura típica no largo do início do calçadão

A viagem foi tranquila, a rodovia tem pista dupla até a metade do caminho, e o restante está sendo duplicado com a construção de uma nova estrada repleta de viadutos imponentes, paralela à atual. Como já tinha comprovado nos percursos dos dias anteriores, o asfalto estava impecável. Diferentes eram os painéis luminosos indicativos de temperatura dispostos nas laterais da estrada, apresentavam duas medições, a primeira mostrando a temperatura ambiente de 18°C e a segunda a temperatura do asfalto, 39°. Creio que esta última informação é útil no inverno congelante da área.

Casas de madeira são uma característica do centrinho da cidade

Zakopane é a cidade mais alta na Polônia, com o centro urbano localizado a 750 m de altitude e possuindo 27.000 habitantes. Uma de suas marcas registradas é a grande quantidade de casas de madeira com telhados alpinos inclinados para suportar a neve. O calçadão principal Krupówki, onde se pode apreciar várias destas casas, está a cerca de um quilômetro da estação.

Rua Krupówki em Zakopane

A rua Krupówki atravessa a cidade e estava absolutamente lotada de gente, em sua maioria poloneses passando o fim de semana de primavera em Zakopane. Um destaque era um grupo de refugiados, possivelmente vindos do Oriente Médio, que tocavam canções alegres para os transeuntes. Foram os únicos que vi na Polônia.

Outro ângulo do calçadão da rua Krupówki

Nas minhas idas e vindas pelo calçadão cruzei algumas vezes com pessoas fantasiadas de urso polar, que posavam para fotos com crianças. Descobri que estas fantasias são uma tradição na região existente há muitas décadas. Havia até uma loja ali que vendia fantasias de urso feitas de pele de ovelha. Engraçado foi descobrir depois que, enquanto eu passeava encantado na rua Krupówki, fotos antigas em preto e branco estavam em exposição numa galeria da longínqua Belfast, na Irlanda do Norte. Garimpadas junto às famílias de Zakopane, as fotos tinham como tema exatamente poses com os "ursos" brancos ao longo dos últimos cem anos.

Os postes com hastes curvadas e vasos de flores pendurados são característicos do calçadão da rua Krupówski

Minha primeira atividade em Zakopane após pegar o mapa da cidade no escritório de turismo localizado na própria estação ferroviária foi me dirigir direto ao funicular que me levaria ao mirante Gubałówka, o mais conhecido da região. O tempo estava um tanto instável e eu temia que uma chuva eventual bloqueasse a vista lá de cima. E em segundo, pela quantidade de turistas na cidade, eu também receava que houvesse uma fila grande para tomar o funicular.

O funicular chegando ao Monte Gubałowka

A preocupação foi infundada, havia uma pequena fila para a compra do tíquete de 39 złotys (ida e volta - só a ida custa quase isso, 32 złotys), e assim que o comprei na bilheteria consegui embarcar no primeiro funicular. A estação se situa em frente ao início da Rua Krupówki e para se chegar até ela se atravessa uma feira de produtos típicos. Há diversas pistas de esqui em Zakopane, mas Gubałovka é a que tem acesso mais fácil e próximo, e fora do inverno seu mirante também é atração obrigatória. Quando a temporada de esqui se finda, permanece disponível uma pista de trenó que desliza em ziguezague pela encosta abaixo por um trecho curto; esta sim estava com uma fila grande de pais e filhos ansiosos por embarcarem na aventura.

Restaurante no Monte Gubałówka

O funicular é daqueles tradicionais, puxado por cabo e com uma bifurcação no meio do percurso que permite que o vagão que sobe cruze com o que desce. A linha foi inaugurada em 1938, sendo a segunda mais antiga do país, e o percurso de 1,3 quilômetro é vencido em menos de quatro minutos. Para os fãs de exercício a subida também pode ser feita por uma escadaria que acompanha a linha.

Vista a partir do mirante

O mirante do Monte Gubałówka (lê-se gubauúfka) se eleva a 1.120 m de altitude e realmente sua vista imperdível é de tirar o chapéu. De lá se descortina o vale verde onde se localiza Zakopane e por trás a floresta do parque nacional e os majestosos picos dos Tatras, que com a primavera já avançando ainda possuíam alguns fiapos de neve em seu cume.

Ovelhas esculpidas em arbustos enfeitam o mirante

Na frente do restaurante do mirante encontrei ovelhas esculpidas em arbusto, que nos lembram a importância da ovinocultura na economia da região. Dela provém um dos mais conhecidos queijos poloneses feito à base de leite de ovelha, o oscypek. O queijo de origem protegida pela União Europeia é defumado, salgado e não pasteurizado, com sabor semelhante ao provolone. O oscypek é encontrado à venda no calçadão em barraquinhas com toldo branco e na feira junto ao funicular.

Capela de pedra diante da entrada do cemitério velho, ao fundo.

Após retornar ao centro me dirigi ao Cemitério Velho, situado perto do terminal. O cemitério é considerado um dos mais bonitos do país pelos seus túmulos com decoração criativa de madeira. Porém tive uma decepção ao chegar ao local, pois o cemitério estava fechado para reforma. Ao seu lado está uma capela em pedra e também uma construção em madeira escura, que chateado pelo fechamento do cemitério não percebi se tratar da igreja mais antiga da cidade, erguida em meados do século XIX. Nem a fotografei, comi mosca...😞

Santuário da Sagrada Família

Em estilo totalmente contrastante encontramos o Santuário da Sagrada Família, no início do calçadão Krupówki. O templo neogótico em pedra com sua torre alta se destaca na silhueta da cidade, tendo sido consagrado em 1899, substituindo a igreja que não reconheci. Vale a pena subir as escadarias de acesso ao pátio e conhecer o interior do santuário.

Interior do Santuário da Sagrada Família

Foi só sair do santuário que os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Aproveitei que o Museu Tatra ficava a alguns passos calçadão abaixo e aproveitei para conhecê-lo. O museu se situa num casarão imponente que é um dos maiores exemplos do chamado Estilo Zakopane, estilo arquitetônico criado por um arquiteto morador da cidade em fins do século XIX, e responsável pelo projeto de inúmeras casas, especialmente as de madeira que fazem a fama da cidade. Existe até um outro museu dedicado ao estilo inspirado nas residências seculares típicas da região (o Museu do Estilo Zakopane), apropriadamente situado numa vila com várias casas de madeira representativas na rua do cemitério.

Museu Tatra

O ingresso de 26 zlotys ao Museu Tatra valeu a pena, apreciei bastante a exposição eclética, que engloba desde o interior de uma residência típica até aspectos históricos e culturais dos habitantes do Podhale, a região onde se situa Zakopane e que é conhecida por seu rico folclore. E falando no assunto, caso você passe por Zakopane durante a segunda quinzena de agosto, poderá presenciar o Festival Internacional de Folclore de Montanha, que acontece há 60 anos e hoje conta com a participação de grupos folclóricos de outros países eslavos como Bulgária e Macedônia do Norte, sempre se apresentando em trajes típicos vistosos.

Vestimentas típicas de Podhale expostas no Museu Tatra.

Zakopane é ainda a sede do Parque Nacional Tatra, onde está localizado o pico mais alto da Polônia, se elevando a 2.500 metros. O parque possui quase 300 quilômetros de trilhas com muitas paisagens cênicas de lagos e montanhas que fazem a festa dos caminhantes fora da temporada de inverno. Como passei somente algumas horas na cidade, não deu para visitar o parque, mas fica a dica, vale a pena pernoitar em Zakopane para aproveitar mais todas as suas atrações. Zakopane foi uma grata surpresa para mim e caso volte a Cracóvia certamente vou dedicar alguns dias para conhecer melhor a área e caminhar pelas trilhas florestais.

Banco musical na rua Kościuszki

Ao voltar à estação rodoviária pela rua Kościuszki, notei bancos com desenhos estampados e que continham um botão no canto. Acionado o botão, o banco passa a tocar música polonesa ligada à região de Podhale. Bem legal.

Já a viagem de retorno no final da tarde foi mais atribulada que a de ida. Pegamos um engarrafamento grande na estrada causado por acidente, e ainda houve outro adicional na chegada a Cracóvia, fruto de um sinal de trânsito que ficava aberto por pouco tempo. O ônibus acabou entrando na rodoviária 40 minutos atrasado, comprometendo o horário também dos passageiros que o esperavam para seguirem para Varsóvia. Esta é uma característica da Flixbus a meu ver negativa, as linhas têm frequentemente rotas bem longas com várias pernas e com isso atrasos podem ser comuns.

No próximo post, Cracóvia.

⏩➧ Este é o décimo post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 14.12.2025

Świdnica e a Igreja da Paz

2025-11-21T13:40:00.001-03:00

Igreja da Paz

Świdnica (que se pronuncia aproximadamente chfidnhítsa) é uma cidade pequena de 55.000 habitantes situada na Baixa Silésia, que entra no roteiro dos visitantes na Polônia devido à surpreendente Igreja da Paz, Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2001.

Estação ferroviária de Wroclaw

A cidade dista 54 quilômetros de Wroclaw e o trem da operadora regional DK leva pouco mais de uma hora no percurso. Digna de nota é a estação ferroviária de Wroclaw (que já tinhamos conhecido quando chegamos no dia anterior vindos de Torun), localizada 1,5 km ao sul do centro. Inaugurada em 1857 quando toda a região ainda pertencia à Prússia, mais parece um castelo medieval, sendo séria candidata ao título de mais bela estação polonesa ao lado da de Gdansk.

Percorremos o circuito de atrações de Świdnica a pé a partir da estação ferroviária, distante somente 350 m da Praça do Mercado.

Igreja da Paz:

A grande atração da cidade é sem dúvida a Igreja da Paz, templo que foge completamente do padrão de igrejas polonesas. Sua denominação tem raiz histórica, se referenciando à Paz de Vestfália, o tratado assinado em 1648 que assegurou aos protestantes da Silésia o direito de construir três igrejas. No entanto havia condições bem restritivas: só se podia utilizar argila, areia e madeira como material de construção. Além disso a duração das obras não poderia exceder um ano, prazo muito apertado. Dito e feito, a construção da igreja em 1657 demorou somente dez meses! Das três igrejas construídas nestas condições adversas, hoje só restam duas. A outra se localiza em Jawor, a 35 quilômetros de distância, também é denominada Igreja da Paz e apresenta o mesmo estilo de fachada

➨ Em 2022 visitei na cidade alemã de Münster uma das duas salas onde o tratado foi assinado. Para conhecê-la, acesse aqui o post que escrevi.

Lateral da Igreja da Paz

Quem chega e se depara com a construção em estilo enxaimel parecendo uma hospedaria bávara fica espantado com o interior do templo. É uma exuberância barroca de cair o queixo com profusão de anjos e enfeites; fiquei atordoado com tantos detalhes. A igreja tem capacidade para 3.500 pessoas sentadas e outras tantas em pé, sendo considerada o maior templo barroco em madeira na Europa.

O interior barroco da Igreja da Paz

Rynek:

Conhecida a igreja, voltamos à Rynek, a Praça do Mercado pela qual tínhamos passado na ida. A maioria das excursões que visitam Świdnica ignora completamente a praça, se dirigindo unicamente à Igreja da Paz, um absurdo dada a beleza do conjunto medieval.

Torre da Prefeitura na Praça do Mercado

Como é comum em cidades polonesas, a Prefeitura ocupa o miolo da praça. Sua torre já era mencionada no final do século XIII, ainda como a torre do mercado. Tendo sobrevivido ao longo dos séculos sob várias formas, ruiu em 1967 devido ao abalo causado por obras na vizinhança. A torre só foi reinaugurada na década passada. Do seu alto se obtém vista de toda a cidade.

Fonte na Praça do Mercado

Vale a pena dar a volta no entorno da praça apreciando seus monumentos e quatro fontes, onde se destacam a Fonte de Netuno de 1732 e a Coluna da Santíssima Trindade, erguida em 1693 em arenito vermelho. As edificações são um capítulo à parte, com uma variedade de detalhes que vão do art-nouveau ao barroco e gótico, dando um ar eclético ao conjunto. Um dos destaques é o edifício "Sob Hermes" em frente à Fonte de Netuno, com a fachada em art-nouveau. O nome alude à estátua do deus grego da velocidade colocada no cume da cúpula; Hermes (ou Mercúrio na sua denominação romana) é o protetor dos comerciantes, atividade vital da cidade nos séculos passados. Aliás, é curiosa essa tendência polonesa de batizar prédios, bares e restaurantes com nomes se iniciando com a palavra sob ("pod" em polonês), sempre referenciando algo plantado acima.

Coluna da Santíssima Trindade e Edifício "Sob Hermes", com fachada verde

Na Prefeitura funciona o Museu do Comércio Antigo, com entrada gratuita. Além de seções contendo objetos utilizados antigamente no comércio como caixas registradoras e balanças de peso, ainda oferece uma outra seção contando a história da cidade. Ali se destaca a maquete mostrando Świdnica no século XVII, quando era uma das mais prósperas cidades da Silésia, com suas muralhas ainda intactas.

Uma surpresa aguarda quem visita o museu e não conhece detalhes da história da cidade. Há uma mostra dedicada à produção de cerveja. No passado Świdnica era um centro cervejeiro de excelência, tanto é que o restaurante mais antigo do país, situado desde 1273 no porão da Prefeitura de Wroclaw, leva seu nome - Piwnica Świdnica ("porão de Świdnica"), referência à procedência da cerveja consumida por seus fregueses na Idade Média. Várias das edificações da Praça do Mercado têm um porão onde no passado os moradores fabricavam cerveja.

Fonte de Netuno diante do Museu do Comércio Antigo

Na frente do museu diante da Fonte de Netuno está a estátua de uma senhora sentada num banco olhando para o céu e segurando um livro. Trata-se de Maria Cunitz, astrônoma que viveu em Świdnica e que escreveu em 1650 Urania Propitia, um livro renovador contendo tabelas simplificadas a partir do trabalho publicado por Johann Kepler duas décadas antes. É realmente surpreendente uma mulher ter alcançado tal feito naquela época; ela nunca teve educação formal, tendo sido educada pelos pais e terminando por dominar sete idiomas, entre eles o grego e o hebraico. E eu pensando que a primeira cientista polonesa de renome chamada Maria tivesse sido Marie Curie...

A estátua de Maria Cunitz

Enquanto a estátua da astrônoma ocupa posição de destaque na praça central, Świdnica possui outro cidadão famoso bem menos festejado - Manfred von Richthofen. Se o nome soa desconhecido, seu apelido passou para a posteridade - Barão Vermelho, o ás da aviação alemã na Primeira Guerra Mundial. Manfred viveu a infância e juventude na cidade, tendo nascido em Wroclaw (na época a Silésia pertencia à Alemanha). O Barão Vermelho assombrou o mundo com suas 80 vitórias em combates aéreos e se tornou uma lenda, mas acabou morrendo aos 25 anos quando seu avião foi abatido na França no ano final da guerra, 1918. O Barão ganhou notoriedade para novas gerações a partir da década de 60, quando apareceu nas tiras de quadrinhos Peanuts como o adversário aéreo imaginário do cachorro Snoopy.

Catedral de Świdnica:

A Catedral contrasta fortemente com a Igreja da Paz, tendo sido construída no século XIV no estilo gótico em pedra no lugar de um templo de madeira incendiado. Alcançando 102 m, sua torre é a mais elevada da Silésia e a quinta em altura dentre as igrejas do país. A Igreja de São Venceslau e Santo Estanislau se transformou em catedral quando o Papa João Paulo II criou a diocese de Świdnica em 2004.

Catedral

E já que mencionei o papa polonês, na praça diante da catedral encontramos sua estátua, em que é retratado de forma pungente. A praça leva seu nome, São João Paulo II - o pontífice foi canonizado em 2014 nove anos após seu falecimento e os logradouros poloneses que o homenageiam normalmente incluem o "são" na designação. Ao sairmos da catedral, vimos um exemplo da religiosidade do povo polonês, em sua grande maioria católico: um rapaz rezava ajoelhado diante da estátua. Esta devoção ao papa é ainda mais forte em Świdnica, pois João Paulo II é o santo padroeiro da cidade há dez anos.

A estátua do papa, santo padroeiro da cidade, ao lado da catedral

Ao deixarmos a catedral, a chuva começou a cair. Engraçado que nesta viagem a chuva deu o ar da graça em todos os três bate-voltas realizados, sol firme somente enquanto estávamos nas cidades em que pernoitamos. Tendo conhecido os pontos turísticos relevantes de Świdnica, resolvemos antecipar o horário da retorno a Wroclaw.

Como de hábito no país, a estação de trem inaugurada em 1905 é uma das construções mais bonitas de Świdnica

No próximo post, vamos conhecer uma cidade aos pés dos Cárpatos - Zakopane.

⏩➧ Este é o nono post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul

Postado por Marcelo Schor em 18.11.2025

Os gnomos de Wroclaw

2025-10-23T02:00:00.006-03:00

Estátua de gnomo fotógrafo (seria também viajante?), apontando sua câmera para um gnominho dourado.

Um fator foi decisivo para eu ter me encantado tanto com Wroclaw, mostrada no último posr. A presença de inúmeros pequenos seres de metal espalhados pelas ruas da cidade me cativou. São os famosos gnomos de Wroclaw.

Um dos mais conhecidos gnomos, este limpador de chaminés situado perto da Ópera é chamado de Florek, nome derivado de São Floriano, patrono da categoria.

E este misto de repórter e detetive?

Os gnomos são centenas - a guia do walking tour mencionou que ultrapassavam mil, mas creio que estava exagerando, o número deve estar na casa dos setecentos. Seu número continua crescendo à medida que mais estatuazinhas são adicionadas nas calçadas. É praticamente impossível não esbarrar neles quando se passeia pelas ruas e praças do centro. Estão até nos locais mais improváveis, como uma dupla de "gnomas" que habitam o mirante da torre da Igreja de Santa Maria Madalena, admirando diariamente o pôr do sol por detrás da Rynek. Com certeza uma das tarefas mais divertidas dos turistas é sair à caça dos anõezinhos para fotografá-los.

Casal de gnomos apaixonados

Os bravos bombeiros a postos no pátio junto à Igreja de Santa Isabel

Normalmente solitários, podem aparecer eventualmente em duplas ou até em grupos, como os músicos de uma banda. Há os que são tão populares que receberam nome próprio. Todos eles têm características em comum: usam gorro ou chapéu e não ultrapassam os 30 cm de altura. O minúsculo gnomo dourado da primeira foto do post bate o recorde de pequenez, mal dá para enxergá-lo. Geralmente são retratados exercendo um ofício, como bombeiro, padre e limpador de chaminé, ou então desenvolvendo alguma atividade. Alguns espantam pela originalidade, achei genial o gnomo acorrentado na janela gradeada da casa que serviu como prisão medieval.

Gnomo presidiário na janela da prisão medieval

Outro gnomo devidamente batizado: Caspar, o impressor

Mas como começou esta obsessão por esculpir gnomos que os levaram a se tornar uma espécie de marca registrada de Wroclaw? No início da década de 80, quando a Polônia estava sob lei marcial durante o período comunista, o grupo Alternativa Laranja bolou uma maneira de enfrentar o governo; entre suas ações silenciosas estava a pintura de grafites com gnomos onde o governo havia anteriormente apagado frases de protesto. O auge deste movimento foi uma marcha de apoio aos gnomos ocorrida em 1988, quando milhares de pessoas trajaram o característico gorro na cor laranja. As estátuas dos gnomos surgiram então mais tarde, sendo a primeira inaugurada em 2001 como homenagem ao movimento Laranja. Este gnomo pioneiro aparece sobre um dedo humano e tem tamanho maior, sendo chamado agora de Papai Gnomo (alguém aí se lembrou dos Smurfs?). Em 2005 cinco gnomos adicionais foram instalados, dando início à moda que tomou conta da cidade.

Gnomo motoqueiro, posicionado junto aos degraus da Igreja de Santa Maria Madalena

Este aí, com apito e balão de aniversário, está pronto para festejar.

E a cada setembro durante um final de semana acontece o Festival de Gnomos, com uma grande parada na Rynek e muitas pessoas fantasiadas, para alegria da criançada. É a versão de carnaval existente em Wroclaw.

Instalada na Praça Solny em frente à Rynek, esta me deixou intrigado: seria uma pregadora viking??

Este gnomo está apropriadamente localizado na rua que sai da Ponte da Catedral, antes conhecida pelos cadeados dependurados

Num beco perto do gnomo presidiário um grupo de esculturas de animais também de metal nos faz remeter a alguma fazenda idílica, mas o seu propósito é bem mais sério. A gansa com ovo, frango, cabrito, uma dupla de porcos e coelho, cada animal feito por escultor diferente, estão posicionados onde se localizava o abatedouro medieval. O título da obra não deixa margem a qualquer dúvida: "Monumento aos Animais Abatidos".

Os Animais Abatidos na rua Jatki

Ainda no quesito de esculturas bacanas ao ar livre, no caminho a pé para a estação ferroviária topamos com um conjunto de estátuas bastante original, situadas na esquina da Pilsuedsko, a avenida da estação, com a Swidnica, por coincidência o nome da cidade onde iríamos passar o dia. Os Passantes Anônimos estão instalados de cada lado da esquina. Num lado sete pessoas vão afundando na calçada, parecendo descer para uma passagem subterrânea invisível; no outro lado sete surgem da calçada. Não é à toa que as estátuas têm o título alternativo de Passagem, As roupas das esculturas de bronze remetem aos anos 70, mas o conjunto foi inaugurado na madrugada de 13 de dezembro de 2005. A data marcava o 24º aniversário da declaração no país da lei marcial que durou um ano e meio, o que suscita todo tipo de metáfora envolvendo a obra.

Os Passantes Anônimos afundando na calçada em um lado da esquina...

... enquanto outros transeuntes brotam em frente.

Assim como Gdansk, Wroclaw foi uma cidade que me deixou boas recordações gastronômicas. Na Rynek jantamos no Restaurante Karczma (designação para taverna em polonês). Lá pedi um caldo com kolduny, uma espécie de consomê com legumes e grandes bolinhos feitos com farinha e ovo recheados com carne, muito apreciados na Lituânia e Polônia e aparentados do pierogi e do ucraniano varenike. O caldo à moda eslava servido numa bela louça estava bem saboroso.

Caldo com kolduny no Kaczka

Já no dia em que fizemos o walking tour que se encerrou na Ilha da Catedral, almoçamos no Targowa, restaurante fronteiro ao rio Oder no mercado municipal. Uma vez que Wroclaw foi por muitas décadas uma cidade alemã, nada melhor que experimentar meu prato favorito quando viajo à Alemanha, o wienerschnitzel. Este veio com um ovo estrelado por cima e com uma novidade - ao invés da tradicional batata frita, batatas calabresas (detalhe: muitas estão escondidas na foto, sob o bifão à milanesa). Matei minha saudade do prato. Dias depois a caminho do Brasil fizemos escala por três dias em Munique; claro que lá tracei novamente um schnitzel, mas ficou a dever para seu similar polonês.

O wienerschnitzel do Targowa

Deixei para mencionar por último uma atração que teria tudo para me agradar, mas que infelizmente foi uma decepção: o Panorama de Racławice (lê-se ratsuavitse). Sou fã deste tipo de pintura bem popular no final do século XIX, que envolve o espectador mesclando tela grande com objetos reais e que apresenta um cenário de batalha ou paisagem natural. Eu tinha adorado os panoramas da holandesa Haia e da suíça Lucerna, e portanto incluí sua visita em nossa agenda. Como estava bem nublado no dia em que chegamos a Wroclaw vindos de Torun, achei que seria ideal para conhecer o panorama. Ao chegar no guichê da atração, situada a um quilômetro a leste da Rynek, fomos surpreendidos - os ingressos já estavam esgotados para aquele dia; adquirimos então para a manhã do dia em que deixaríamos Wroclaw.

Na hora marcada, lá estávamos nós em meio a uma multidão de adolescentes estudantes. O panorama retrata uma cena da Batalha de Racławice, travada em 1794 entre russos e poloneses, e claro, ganha pelos últimos, que tiveram à frente Tadeusz Kościuszko, considerado herói nacional e que nomeia uma rua carioca perto da Lapa. Apesar da vitória, logo depois a Polônia sumiria do mapa, repartida entre Rússia, Prússia e Áustria. O panorama cumpre bem sua função, e dá para confundir os elementos da tela rodeando o espaço central com objetos reais colocados mais perto dos espectadores.

A batalha épica representada no Panorama Racławice

A história da tela de 114 metros de circunferência por 15 de altura e concebida no centenário da batalha em 1894 é atribulada. Originalmente exposta na cidade de Lviv, a tela foi trazida para Wroclaw após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Lviv passou ao domínio ucraniano, obrigando seus habitantes a migrarem para o oeste, em especial para Wroclaw. O prédio onde estávamos foi construído especialmente para abrigar a tela enorme, fazendo jus à sua fama, mas houve um problema político. A Polônia fazia parte então da Cortina de Ferro e o governo comunista do país não viu com bons olhos a exibição de uma pintura em que os russos eram derrotados pelos poloneses. Como resultado, a tela ficou guardada por muito tempo em algum porão e só pôde ser apreciada novamente pelos poloneses a partir de 1985, tempos da Glasnost comandada por Mikhail Gorbatchov.

Outro aspecto do panorama. Os paus e o cercado de tijolo são reais, se integrando à tela atrás e criando um efeito realista.

OK, se a tela é interessante e faz jus ao conceito dos panoramas, onde estava o problema? Acontece que nos panoramas anteriores eu estava livre para andar pelo recinto e apreciar a pintura como melhor me conviesse, permanecendo quanto quisesse. Além do mais, havia poucos visitantes. Em Wroclaw não, mais parecia uma sessão de cinema; o recinto fechado estava bem cheio e um locutor começou a narrar os acontecimentos retratados em polonês no alto-falante. Acho até que devia haver fones com tradução em inglês, mas a atendente não os ofereceu a ninguém (acho que pensaram que também éramos poloneses). À medida que a narração prosseguia, a multidão de estudantes, alguns interessados e outros entediados, se locomovia para o trecho da tela mencionado, provavelmente estavam explicando em detalhe as cenas retratadas na batalha. Esta situação incômoda levou uma meia hora. Realmente não aconselho realizar a visita ao Panorama de Racławice, devido ao tempo gasto e ao custo, 50 zlotys. No entanto o ingresso dá direito à entrada em outros três museus, que acabamos não conhecendo.

Quem acompanha meus posts sabe que sempre gosto de incluir em cada roteiro um local pouco visitado pelos brasileiros. No próximo post conheceremos então Świdnica, onde está localizado mais um Patrimônio da Humanidade na Polônia.

⏩➧ Este é o oitavo post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 23.10.2025

Wroclaw, uma cidade marcante na Silésia

2025-10-03T09:15:00.002-03:00

A Ilha da Catedral e o rio Oder

Wrocław era para mim um enigma, antes de planejar a viagem à Polônia eu não conhecia praticamente nada sobre a cidade. À medida que ia lendo matérias, fiquei cada vez mais intrigado, a começar pela quantidade de vezes que alternou países e denominações. No final das contas saí de Wroclaw maravilhado com o que vi, suas características a tornam ímpar na Europa. E olha que ainda nos faltou tempo para conferir algumas de suas atrações renomadas mais distantes, fora do centro.

Mapa do centro de Wroclaw, banhado pelo rio Oder. O número 1 em vermelho indica a Rynek, o 5 a Universidade e o 9 o Palácio Real.

Vibrante capital da região da Silésia e quarta em população no país com 642.000 habitantes, a cidade milenar tem uma história bastante atribulada, tendo trocado de mãos por diversas vezes. Wroclaw recebeu o status de cidade em 1251, passando ao domínio da Boêmia em 1335 e ao da Polônia em 1471, quando um príncipe polonês ascendeu ao trono boêmio. Já no século seguinte a Silésia foi conquistada pela Áustria dos Habsburgo, até que em 1741 foi invadida pela Prússia. A cidade passou a se denominar então Breslau, versão germânica do nome original. O domínio alemão durou por mais de dois séculos, marcando profundamente a arquitetura de Wroclaw, que atingiu seu apogeu no período.

Wroclaw foi um dos últimos bastiões alemães a cair no cerco soviético no final da Segunda Guerra Mundial em 1945, e foi praticamente arrasada. Sua população restante foi expulsa e de acordo com a Conferência de Yalta, a Silésia voltou a fazer parte da Polônia, sendo ocupada principalmente pelos antigos habitantes de Lviv, 600 quilômetros a leste, que havia passado para a Ucrânia soviética. Nas décadas seguintes seus prédios históricos destruídos foram exemplarmente reconstituídos com a aparência anterior à guerra.

Biblioteca da Universidade de Wroclaw. O prédio do final do século XIX com jeito de castelo gótico tem até nome próprio condizente em latim, "Redigeranum". A biblioteca guarda cerca de 4 milhões de itens.

Hospedamo-nos no Hotel Europeum, com localização muito boa a meros 300 metros da Rynek, a central Praça do Mercado. Impliquei de cara com a fachada do hotel, bem moderna em vidro fechado escuro, em contraste total com os prédios históricos vizinhos como a Biblioteca da Universidade bem em frente ou o Museu da Cidade, praticamente ao lado. O café da manhã era opcional, cobrado à parte. Experimentamos na primeira manhã de hospedagem e achamos que não compensava pagar o custo adicional. Nos dias seguintes tomamos o café numa loja do calçadão da rua Swidnica, a rua da Ópera. Um bônus do hotel é estar situado no peculiar Distrito das Quatro Religiões. A área é assim chamada por possuir em poucos quarteirões igrejas católica, luterana (ao lado do hotel) e ortodoxa, além da Sinagoga da Cegonha Branca, único templo israelita que sobreviveu à infame Noite dos Cristais em 1938 e ainda em funcionamento.

Ópera, inaugurada em 1841

Falando no Museu da Cidade, ele já foi o Palácio Real. Eu não sabia até então que algum monarca havia morado na cidade em séculos recentes. Construído em 1719, o palácio foi adquirido por ninguém menos que Frederico, o Grande para servir como uma de suas residências em 1750, alguns anos após Wroclaw passar ao domínio prussiano.

Palácio Real, que hoje abriga o Museu da Cidade, com a exposição "Mil anos de história de Wroclaw"

Rynek e arredores:

Como costuma acontecer nas cidades polonesas, o centro das atenções em Wroclaw é mesmo sua Rynek, a Praça do Mercado, E que praça! Estamos falando de uma das mais amplas praças centrais no país, ocupando o equivalente a quatro quarteirões. E também como é costumeiro, no seu miolo se ergue a Prefeitura. Só que desta vez são duas, a antiga e a nova, as maiores da Polônia.

A fachada ocidental da Prefeitura Antiga na Rynek. À esquerda, parte da Prefeitura Nova.

A Rynek data do século XIII. A praça é retangular em meio ao traçado xadrez das ruas do centro, mas curiosamente seu miolo constituído pelas prefeituras e alguns prédios não está alinhado com as bordas da praça. E com isto as vias laterais vão se alargando ou estreitando à medida que percorremos a Rynek, causando uma assimetria atípica que a diferencia das demais.

Sempre animada, a Rynek tem muitos restaurantes de culinária variada ao redor, da grega à lituana, contrastando com os trailers de comida rápida instalados no seu lado leste. Na praça encontramos ainda o escritório de turismo.

A lateral norte da Rynek

Lateral sul da Rynek, com a quina da Prefeitura Antiga à esquerda

O conjunto arquitetônico da Rynek é bem harmonioso, com as edificações históricas apresentando fachadas ornamentadas de forma similar à que encontrei nas ruas do centro de Gdansk. Algumas têm nomes pitorescos como 'Cervo de Ouro' e 'Debaixo do Sol Azul'. O resultado é um cenário que é um prato cheio para qualquer fotógrafo. O único senão é um prédio modernista mais alto no canto sudoeste cuja feiura contrasta totalmente com a beleza do restante da praça. A primeira ideia que vem à mente é como o governo pós-guerra permitiu este atentado arquitetônico. Na realidade a construção sem graça é muito mais velha, tendo sido inaugurada em 1931, quando a cidade ainda se chamava Breslau. A estrutura reforçada do edifício fez com que ele sobrevivesse à destruição do final da guerra, ao contrário das casas vizinhas.

A fachada leste da Prefeitura Antiga com seu relógio astronômico de madeira

A Prefeitura Antiga é realmente impactante. Sua construção levou 250 anos a partir de 1300, com a torre sendo a última parte a ficar pronta. O prédio enorme parece três construções distintas dependendo de que lado você o vê. Cada fachada possui um estilo e detalhes próprios, como o relógio astronômico no lado oriental e as várias estátuas externas dependuradas no meridional. Elas representam classes sociais diferentes. Suas faces foram baseadas em pessoas reais notáveis que viveram em Breslau no século XIX, como o encapuzado do centro da foto abaixo, homenagem ao arquiteto que projetou a atual Biblioteca da Universidade, mostrada anteriormente. Hoje funciona no local o Museu da Arte Municipal. E para culminar, o prédio ainda detém um marco de longevidade, seu porão abriga o suposto restaurante mais antigo na Europa.

Algumas das estátuas da frente sul da Prefeitura Antiga

Diante da Prefeitura, a estátua de Aleksander Fredo é ponto de encontro favorito da população e foi de lá que partiu o walking tour em espanhol de que participamos. A guia do tour sempre se referiu à cidade como Breslávia, termo usado na Espanha e em Portugal e muito mais fácil de se pronunciar que o complicado nome em polonês (que se lê vrótsuaf). Fiquei matutando porque a designação não pegou no Brasil... Quanto a Fredo, foi um poeta e dramaturgo que viveu no século XIX em Lviv, famoso por suas comédias teatrais. Em Cracóvia encontraríamos um busto de Fredo em frente a seu teatro mais tradicional. Aliás, a estátua que agora está na Rynek foi trazida também de Lviv, tomando o lugar de uma do rei prussiano Frederico Guilherme III. Rei deposto, poeta posto.

A estátua de Alexander Fredo na Rynek. Ao fundo, a torre da Igreja de Santa Isabel

Além do prefeito e funcionários, a Prefeitura Nova (que nem é tão recente assim, data de 1864) tem um habitante que rouba a cena - Wrocek, o gato. O bichano de pelo cinza foi abandonado na rodoviária cinco anos atrás e adotado pelo prefeito, tornando-se uma espécie de mascote da cidade. Seu nome inclusive foi escolhido por votação da população, sendo o diminutivo de Wroclaw. Como um autêntico assistente, Wrocek circula livremente pelos salões; há fotos dele passeando sobre a mesa durante reuniões de trabalho do prefeito, que é um defensor fervoroso dos animais.

A Prefeitura Nova na Rynek.

A Rynek costuma sediar ao longo do ano algumas festividades. Uma delas está inscrita no Livro Guiness de recordes e em 2024 aconteceu três semanas antes da nossa chegada, no Dia do Trabalho: milhares de pessoas tomaram o espaço da praça e se reuniram, com um detalhe: todas carregavam suas guitarras e tocaram juntas a canção "Hey Joe" de Jimmy Hendrix , perfazendo assim o maior encontro de guitarristas do mundo. O evento acontece já há 21 anos.

No canto noroeste da Rynek se sobressaem duas casas de estilo distinto e isoladas dos edifícios do entorno, mas unidas por um arco. Foram construídas no século XV para abrigar serviçais da Igreja de Santa Isabel ao lado. A dupla de casas é conhecida como João e Maria (em alemão, Hansel & Gretl, protagonistas do clássico infantil dos Irmãos Grimm), já que lembram os garotos de mãos dadas. O arco antigamente dava acesso a um cemitério, que cedeu lugar ao pátio diante da igreja. A inscrição em latim no arco é significativa: "Mors ianua vitae" - A morte é o portão da vida.

As casas João e Maria

A Igreja de Santa Isabel é um dos ícones de Wroclaw, com a estrutura erguida ainda no século XIV. A igreja escapou incólume aos bombardeios da Segunda Guerra para sucumbir a um incêndio em 1976, sendo posteriormente reconstruída. De sua torre de 91 metros de altura e acessada por escada com mais de 300 degraus se obtém vista da Rynek e de todo o centro. Desta vez me bateu cansaço e não encarei a subida.

A alta torre da Igreja de Santa Isabel apequena as casas João e Maria.

Vizinha à Rynek encontramos a Plac Solny (Praça do Sal), que também remonta ao século XIII. Ali se localizava o mercado onde o sal e outros produtos eram negociados. Hoje o sal foi substituído por flores, vendidas em várias tendas espalhadas pela praça diante dos prédios reconstruídos, cada um pintado em cor diferente.

A charmosa Plac Solny

Região da Universidade:

Prosseguindo no rumo norte, encontramos a sede da Universidade de Wroclaw, a maior da Silésia, atualmente com 22.000 alunos. Importante centro de pesquisas, a universidade foi fundada pelo imperador Leopoldo I do Sacro Império Romano Germânico em 1702, e nos primeiros tempos foi administrada por jesuítas. Em 1945 a antiga Universidade de Breslau teve seu nome trocado quando a cidade passou a fazer parte da Polônia. Nada menos do que nove ganhadores do Prêmio Nobel na primeira metade do século passado tiveram vínculo com a faculdade, que possui até uma estação de pesquisas na ártica Ilha de Svalbard, perto do Polo Norte.

➨ Veja aqui meu tópico sobre esta ilha norueguesa totalmente incomum.

A sede imponente da Universidade

Se a biblioteca da Universidade já tinha me impressionado pela fachada, sua sede não fica atrás. O prédio possui no primeiro andar uma atração bastante visitada, a Aula Leopoldinum (clara homenagem ao fundador). O salão cerimonial ricamente ornamentado no melhor estilo barroco possui colunas laterais bem decoradas e um teto tomado por afrescos. Demos um azar incrível, não conseguimos conhecer a sala em nenhum dos três dias que passamos em Wroclaw. O primeiro era quarta-feira, o dia da semana em que ela habitualmente está fechada; no segundo estávamos longe visitando a Igreja da Paz em Swidnica; e o último era o feriado de Corpus Christi, dia em que quase nada funciona e há procissões religiosas pelo centro.

A estátua do Espadachim Nu diante da Universidade

Diante da Universidade, uma estátua em bronze intriga os passantes, apresentando um espadachim em pose altiva completamente sem roupa. Inaugurada em 1904, foi objeto de polêmica entre a população puritana de Breslau. As queixas foram contra-atacadas com uma suposta lenda de um universitário bêbado que teria perdido no jogo todo seu dinheiro e vestes.

Algumas quadras adiante na rua da Universidade achei que estava tendo uma alucinação visual. Uma igreja parecia entrar em outra bem maior, como se tivesse sido cortada ao meio. Na realidade são dois templos completamente distintos com as paredes grudadas. A igreja "fatiada" é a Capela Hochberg, mandada construir em 1728 pelo conde e monge que lhe deu o nome. A outra é a maior igreja da cidade, a Igreja de São Vicente e Santiago, muito mais antiga, datando do século XIII e no estilo gótico em tijolos difundido no país.

A Capela Hochberg parece embutida na igreja de tijolos

A última destas edificações no roteiro da região é a Ossolineum. Trata-se de uma organização cultural, uma das maiores da Polônia, definida em artigos como mistura de biblioteca, instituto científico e museu. Originalmente fundada em Lviv no século XIX pela família Ossolinski, teve sua sede deslocada para Wroclaw após a guerra. O prédio que ocupa foi anteriormente um mosteiro e colégio da Cruzada da Estrela Vermelha, uma organização militar católica de origem tcheca com uma característica única: a ordem só aceita homens mas foi fundada por uma mulher, Santa Inês da Boêmia.

O belo jardim interno do Ossolineum

O bairro da Universidade é a região do centro banhada pelo rio Oder, que mais adiante serve de fronteira entre Polônia e Alemanha e após um percurso de 885 quilômetros vai desaguar no Mar Báltico. Por conta do rio e de alguns canais, Wroclaw tem uma quantidade enorme de pontes, cerca de 120, recebendo o apelido de "a Veneza polonesa". Não faltam barcos para quem deseja fazer um cruzeiro pelo rio.

Ilha da Catedral:

Uma das doze ilhas formadas pelo rio Oder em sua passagem por Wroclaw, foi na Ilha da Catedral (Ostrów Tumski) que a cidade nasceu no século VIII com uma fortificação. A primeira igreja foi erguida dois séculos mais tarde, e hoje a ilha é um complexo de templos religiosos e seminários. Os turistas a acessam pela Ponte da Catedral, que já foi chamada de Ponte do Amor pelos cadeados colocados na sua estrutura por casais enamorados, que jogavam a chave no rio. Mas quem procurá-los vai ficar a ver navios (literalmente), pois os cadeados foram banidos há seis anos após a constatação que seu número excessivo estava ameaçando a estrutura da ponte de aço.

A Ponte da Catedral, com as torres duplas da própria catedral à direita

Dentre as igrejas da ilha o destaque óbvio vai para a Catedral de São João Batista, erguida em seu formato atual em tijolos por volta de 1240. Ali se pode subir a uma das torres para avistar o Oder e o centro, com uma vantagem crucial: existe um elevador que faz grande parte do percurso. A foto abaixo da catedral foi tirada à tardinha do último dia em Wroclaw, quando fui caminhar e rever alguns pontos da cidade. Se quando estive lá na primeira manhã a ilha estava repleta de turistas tomando suas ruas, fiquei espantado ao encontrá-la agora numa calmaria completa, com eventuais religiosos se locomovendo pelas ruas quase desertas.

Catedral de São João Batista

Continuamos a desvendar Wroclaw no próximo post, mostrando um dos seus aspectos mais cativantes, as inúmeras e diminutas estátuas de gnomos.

⏩➧ Este é o sétimo post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 03.10.2025

Sopot, o balneário polonês no Mar Báltico

2025-09-09T02:00:00.007-03:00

Rua Monte Cassino e o Farol de Sopot

Aproveitamos o tempo livre que tínhamos numa tarde em Gdansk para conhecer Sopot, balneário no Mar Báltico onze quilômetros ao norte. Situada entre duas cidades grandes, a própria Gdansk e Gdynia, Sopot forma com elas um conglomerado conhecido como Tricity.

Brasão de Sopot

Sendo um dos mais badalados resorts costeiros na Polônia, Sopot tem uma aura completamente diferente das demais cidades polonesas que conhecemos, de certa forma parecendo menos eslava. Seu brasão, com uma andorinha aterrissando sob um céu límpido, já remete à vocação da cidade para o lazer. Aqui e ali ainda aparecem alguns elementos da época em que era um balneário chique alemão. Foi uma variação interessante ao que veríamos nos dias seguintes ao prosseguirmos pelo interior do país.

Vista aérea da área do pier e do farol - fonte: Creative Commons Emptywords, CC BY-SA 4.0

Para chegar até lá, basta tomar o trem regional na estação ferroviária de Gdansk, mostrada no post sobre Malbork. Após quinze minutos desembarcamos na estação central de Sopot, a 400 metros do início do calçadão central que leva direto ao mar, o Bohaterów Monte Cassino (Heróis de Monte Cassino). Com este nome quilométrico, a rua é apelidada de Monciak pelos habitantes e é famosa no país pelo seu movimento, mesmo àquela hora da tarde de um dia de semana estava cheia de passantes.

Se você está estranhando o nome da rua, se trata de uma batalha travada perto de Roma em 1944 entre Aliados e Alemanha ganha pelos primeiros, onde combatentes poloneses tiveram participação relevante - mais de mil soldados poloneses estão enterrados no cemitério de Monte Cassino. Lembrei-me da batalha de Monte Castelo, que ocorreu seis meses depois também na Itália com a participação dos expedicionários brasileiros.

A estátua do equilibrista na transversal da rua Monte Cassino

Eu estava curioso para apreciar uma estátua mencionada no guia de viagem, o Andante na Corda Bamba. O guia indicava que a estátua estava situada numa viela transversal à Monte Cassino. Percorremos a curta rua Berna e nada da estátua. Já achando que tinha lido a indicação errada, resolvi olhar para cima. Sim, era um caso em que o escultor levou ao pé da letra o tema retratado, e lá estava a estátua de um pescador negro com sua rede contendo peixes, equilibrada num fio sobre nossas cabeças. Surreal. O que a estátua tem a ver com Sopot? Não faço a mínima ideia.

A torre do spa junto à praça semicircular, que é apropriadamente chamada de Skwer Kuracyjni (em bom português, Praça do Spa)

A Monte Cassino termina numa praça semicircular onde se destaca o Balneário. Sopot é renomada por seus spas e banhos termais, e este prédio apresenta uma torre que mais parece pertencer a um castelo. O que eu desconhecia (e só vim a saber quando pesquisava para escrever este post) é que na realidade a torre inaugurada em 1904 abriga o farol da cidade, aberto a visitação e de onde se obtém vista fantástica para o mar. Espanta bastante que um mesmo prédio abrigue um spa e um farol; o objetivo primário da torre era servir como chaminé para o boiler das instalações termais, e o arquiteto optou por incrementar o projeto para combinar o desenho da chaminé com o restante do prédio, disfarçando-a para não enfear o local. Hoje o farol continua a cumprir sua função de orientar os navegantes; já teve um alcance do facho considerável, mas que acabou reduzido para somente treze quilômetros. Quem conhece minha predileção por obter essas vistas aéreas pode entender meu desapontamento ao descobrir que tinha deixado passar a existência do farol dublê de mirante...

O extenso píer de Sopot à distância na praia

E é na praça semicircular que está a entrada de uma das maiores atrações da cidade, o píer, Molo. Sua presença me fez lembrar da britânica Brighton. Com 511 metros de comprimento, é o maior píer de madeira na Europa. O píer tem um formato diferente, correspondente à letra F, onde barcos são atracados.

Porém o Molo tem entrada paga a 10 zlotys (na época cerca de 13 reais). Meu estímulo maior para visitá-lo teria sido para tirar fotos da costa da praia com suas construções, mas realmente a hora escolhida para visitar a cidade não foi nada adequada para cumprir esse objetivo, o sol estava com força total a oeste, impedindo uma foto adequada. Com isto, achei que seria perda de tempo percorrer o píer e preferi não adquirir o ingresso.

O curioso mobiliário praiano

A praia de Sopot é um capítulo à parte. Achei curiosas as versões de cadeira de praia, uma espécie de poltrona/sofá, que com a cobertura levantada se assemelha a uma barraca. Sua largura permite duas pessoas estendidas com folga, e ao ver as cadeiras posicionadas de costas eu jamais suporia sua utilização.

Bem perto do píer se localiza a construção que mais evoca o glamour de outrora em Sopot, o Grand Hotel. Com estilo que lembra os hotéis belle-époque da Riviera Francesa, o hotel cinco estrelas foi inaugurado em 1927 com o nome de Hotel Kassino, tendo hospedado tanto personalidades do passado como Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Greta Garbo e Fidel Castro quanto astros da atualidade como Shakira. Aliás, o cassino continua a fazer parte dos atrativos do hotel de luxo.

Grand Hotel

No próximo post, Wroclaw.

⏩➧ Este é o sexto post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 09.09.2025

Torun, a terra natal de Copérnico

2025-08-15T02:00:00.008-03:00

A estátua de Nicolau Copérnico diante da Prefeitura de Torun

Torun (cuja grafia polonesa é Toruń, pronunciada tórunh) é uma cidade localizada na Pomerânia, às margens do Vístula, o maior rio na Polônia que também banha Varsóvia e Cracóvia. Com um centro histórico bem preservado e que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, Torun faz parte merecidamente do rol de Patrimônios da Humanidade pela Unesco. É ainda uma das cidades polonesas com maior número de construções góticas em tijolo preservadas e é mundialmente conhecida como o local de nascimento de Nicolau Copérnico.

Permanecemos duas noites na cidade, chegando por ônibus no meio da tarde de sábado vindos de Gdansk e saindo por trem no início da manhã de segunda rumo a Wroclaw. A maioria dos turistas conhece Torun somente por algumas horas, mas achei que não era o suficiente e decidi dedicar um tempo maior. Não me arrependi. A cidade encantadora de 196.000 habitantes tem atrações bem interessantes e únicas no seu centro compacto. Além do mais, não reúne tantos turistas quanto as demais onde estivemos, sendo menor e mais tranquila.

Plano do centro histórico de Torun exposto em mural da rua Fraciszcańska

Assim como Malbork, a origem de Torun está ligada aos Cavaleiros Teutônicos. Em 1233 eles chegaram e transformaram o pequeno núcleo urbano com a construção de um castelo e de muralhas. Rapidamente a cidade se desenvolveu como centro comercial importante, valendo-se de sua localização estratégica no Vístula. Logo Torun se tornou membro da poderosa Liga Hanseática, o que trouxe enorme prosperidade. Em 1454 eclodiu a Guerra dos Treze Anos entre os Cavaleiros e a Polônia, encerrada pelo Tratado de Torun, onde a região passou a integrar o Reino da Polônia. Com a dissolução do país nos últimos anos do século XVIII, Torun passou para a Prússia (depois Alemanha), só retornando à Polônia em 1919, quando esta ressurgiu com o Tratado de Versalhes.

Calçadão principal de Torun. Ao longo do piso da via estão dispostas placas contendo os nomes de cidades membros da Liga Hanseática, de Bremen a Riga.

Cidade Velha:

Como de hábito nas cidades polonesas que visitei, o centro das atividades é a Praça do Mercado, a Rynek. Ocupando grande parte da praça, a antiga Prefeitura se sobressai com sua torre gótica e relógio de quatro faces. Levantada ainda no século XIII, sofreu incêndio na época da invasão pelos suecos em 1703, sendo então reconstruída.

A Prefeitura na Praça do Mercado com a estátua de Copérnico à sua frente

Atualmente a antiga Prefeitura abriga um pequeno museu no primeiro andar sobre a História de Torun, que dá acesso por uma escadaria de 175 degraus ao topo da torre. Lá de cima me aguardava uma vista magnífica do rio e das ricas edificações no centro. Em particular, dá para apreciar melhor a Igreja de Santa Maria, que dada sua posição apertada por detrás de uma quina da praça, é difícil de fotografar por inteiro.

Igreja de Santa Maria vista do alto da torre da Prefeitura

Igreja do Espírito Santo (fugindo do padrão gótico que impera em Torun) e ao fundo o rio Vístula, vistos da torre.

Envolvendo a Prefeitura encontramos diversas estátuas significativas. Numa esquina um simpático burro de bronze atrai os olhares dos turistas que se animam a tirar fotos ao seu lado. No entanto o animal esconde um histórico sombrio: na época medieval existia ali um asno de madeira muito semelhante, com criminosos sendo amarrados no seu dorso pontudo e açoitados em seguida.

O burro numa das esquinas da Praça do Mercado

Na lateral da Prefeitura encontramos uma fonte que alude a uma lenda semelhante à história do Flautista de Hamelin, mostrando um violinista cercado por oito rãs douradas. Tempos atrás Torun vivia uma epidemia de rãs que infernizavam seus habitantes. O governante local prometeu uma recompensa a quem livrasse a cidade dos invasores indesejados. Todas as tentativas se mostraram infrutíferas até que apareceu um jangadeiro que começou a tocar seu violino de forma bastante desafinada. O som estridente agradou às rãs, que seguiram o rapaz rumo ao pântano, para delírio dos moradores.

Fonte "O Jangadeiro e as Rãs" junto à Prefeitura

Mas sem dúvida a estátua que rouba as atenções é o Monumento a Nicolau Copérnico. Filho mais ilustre da cidade, o astrônomo que publicou a Teoria Heliocêntrica nasceu em Torun em 1473 em uma família de comerciantes abastados. A estátua foi inaugurada em 1853 quando Torun fazia parte da Prússia e é feita de bronze, com escala dobrada de tamanho. Nela Copérnico segura um astrolábio, instrumento usado na época para medição astronômica. Aos pés da estátua uma frase em latim resume de forma certeira sua teoria: "Nicolau Copérnico de Torun, que moveu a Terra e parou sol e céus".

Collegius Maius da Universidade Copérnico - a prestigiada instituição com 18.000 estudantes leva o nome do astrônomo polonês.

Collegium Maximum, mais um belo prédio da Universidade Copérnico. Construído em 1906 para sediar um banco, hoje abriga o museu universitário.

Torun não poderia deixar de sediar um museu dedicado a Copérnico. A Casa de Copérnico foi o suposto local de nascimento do astrônomo - a certeza é de que pertenceu à sua família. O museu ocupa duas casas adjacentes e se dedica a explorar não só aspectos da vida de Copérnico como apresenta mobília de residência de comerciante da época, o que pode decepcionar quem espera uma visão aprofundada de sua vida e feitos. Fomos explorar o museu assim que chegamos no sábado, pagando 26 zlotys.

Portão na extremidade ocidental do centro histórico, no final do calçadão

Na manhã do dia seguinte conhecemos um outro museu que apreciei mais, a Casa Eskens, com ingresso a 22 zlotys. A mostra espalhada por vários andares de mais uma casa gótica é dedicada também à História de Torun. A exibição principal é o chamado Livro de Torun, na realidade um filme de treze minutos apresentando a evolução da cidade desde seus primórdios até os dias atuais. Em contraste com a Casa de Copérnico, este museu estava com pouquíssimos visitantes. Curioso foi que nos guias de viagem o Livro é descrito como um filme 3D, mas o que assistimos foi a um filme normal em que nós mesmos tínhamos que nos levantar da cadeira e acionar manualmente num painel lateral o botão para iniciar cada uma das mais de dez partes cronológicas da atração. Foi um senta-levanta chato e desnecessário. Será que agora é sempre assim ou assistimos a um filme diferente?

Catedral de São João

A frente da Casa Eskens dá para a lateral da Catedral de São João, a igreja principal da cidade, também em estilo gótico. O formato atual da catedral remonta ao século XV. Dentro do templo encontramos a Capela Copérnica, contendo itens relacionados a Copérnico, como a pia onde foi batizado e um busto seu do século XVIII.

O sino da torre da catedral é o maior sino medieval polonês, com peso de 7,5 toneladas. Fundido em 1500, tem até nome, Tuba Dei ("Tuba de Deus" em latim). Séculos atrás eram dois sinos, mas um deles foi levado pelos invasores suecos em 1703 e hoje badala na distante Catedral de Uppsala na Suécia, rebatizado como Sino de Torun. Já o grande relógio na parede da torre é mais antigo ainda e é chamado de Digitus Dei ("Dedo de Deus"). Voltado para o rio para orientação dos navegantes e estivadores, marca apenas as horas com seu único ponteiro que termina numa mão com dois dedos em riste.

Cidade Nova:

O centro histórico de Torun é dividido em dois, Cidade Velha e Cidade Nova. A Cidade Nova é mais jovem somente três décadas, tendo surgido ainda no século XIII para abrigar o número crescente de artesãos que imigraram em busca de trabalho.

Hotel Eter, que setecentos anos atrás era hospital.

O ótimo hotel onde nos hospedamos foi um achado. O Hotel Eter está situado na Cidade Nova, a algumas centenas de metros da rodoviária, da estação de trem Miasto e da Praça do Mercado. O prédio em si é um monumento histórico. A rua pacata onde se localiza é a Szpitalna, uma das poucas palavras em polonês semelhante ao português; acontece que o hotel ocupa exatamente as instalações do antigo Hospital Santiago, fundado ainda no século XIII. Se o nome do hotel não fosse indicativo suficiente, nas paredes do corredor para o elevador estão pendurados esquemas de anatomia humana. E aqui vai um agradecimento à equipe do hotel, que no último dia abriu o salão do café da manhã quinze minutos antes do horário habitual para que pudéssemos tomar o café antes de rumar para a estação.

Os pierniczkis oferecidos no bufê do café da manhã

Falando em café da manhã, para mim a estrela dos quitutes foi a iguaria pela qual a culinária de Torun é conhecida, o pierniczki ou gingerbread em inglês. Seu gosto e consistência são muito parecidos com os do nosso pão de mel e são feitos com mel, cravo e canela, entre outros ingredientes. Estes biscoitos doces são tão famosos que Torun dispõe de não um, mas dois museus dedicados ao tema. Ambos estão instalados em antigas fábricas, onde se conhece a história do biscoito e se aprende como prepará-lo, colocando literalmente a mão na massa.

Os enfeites externos da Igreja de Santiago

Se o Hospital Santiago deixou de funcionar há séculos, a Igreja de Santiago (em polonês Sw. Jakob) situada bem na frente do hotel continua atraindo visitantes. A belíssima construção gótica é quase tão antiga, tendo sido erguida no início do século XIV. Os inúmeros detalhes pontiagudos enfeitados que varam o telhado inclinado me fascinaram, criando um efeito singular. Vale notar no lado de fora aos pés da estátua barroca do apóstolo um sinal em concha, que indica a participação da igreja no circuito de peregrinação dos fiéis dos Países Bálticos rumo a Santiago de Compostela.

A ex-Igreja Evangélica na Nova Rynek

Se a Cidade Nova nasceu separada da Velha, nada mais natural que contivesse também uma Praça do Mercado. A agora chamada Nova Rynek está situada a um quarteirão do hotel e a exatas cinco quadras da Rynek original (para se sentir como as duas cidades eram próximas...). Como de hábito ela possui um grande e bonito edifício no seu centro, só que é uma igreja. Como assim, não deveria ser o mercado ou a prefeitura, como de hábito na Polônia? Bem, no princípio ali ficava mesmo a prefeitura, que perdeu a razão de ser com a fusão das cidades no século XVIII, passando a abrigar a Igreja Evangélica quando seus fiéis deixaram de utilizar a vizinha Igreja de Santiago. A construção atual não é a original e atualmente tem outra função, sediando a Fundação Tumult, responsável pela organização do Festival de Cinema Camerimage. O festival ocorre anualmente num pavilhão da cidade em novembro. Dentre os filmes já laureados com o troféu Rã de Ouro (homenagem aos batráquios representados na Fonte do Jangadeiro) estão os oscarizados Coringa, em 2019 e Nomadland em 2020.

Muralhas e Castelo Teutônico:

Um dos fatores que mais contribuem para o charme de Torun é a parte da muralha medieval ainda conservada. Os muros defensivos foram erguidos ainda no século XIII, nos primórdios de existência do núcleo urbano. Originalmente com comprimento de quatro quilômetros, a parte de maior extensão ainda existente é justamente a mais fotografada, separando o centro histórico do Vístula. Uma curiosidade é que mesmo depois de sua junção administrativa, Cidade Nova e Cidade Velha se mantiveram separadas pelo muralha por um bom período de tempo.

Vista do Rio Vístula a partir do Portão do Mosteiro

A sucessão de nove torres e três portões é de encher os olhos, especialmente porque podem ser admirados de uma distância maior a partir da margem do rio. O primeiro portão é o Portão do Mosteiro, que surpreendentemente possui um abrigo antiaéreo abaixo, construído em 1943 pelos alemães que ocupavam o país e que está aberto para visitação. Do lado de fora do portão se encontra o que parece ser uma grande mina submarina. O que faz ali, a centenas de quilômetros da costa do Mar Báltico, é um mistério. Será que na guerra colocavam minas no leito do rio?

Portão do Mosteiro enfeitado com a bandeira da Polônia e a misteriosa mina naval

A alguns passos do Portão do Mosteiro encontramos a torre mais insólita da muralha, a Torre Inclinada. Está bastante fora do prumo, com deslocamento de 1,5 metro devido ao solo instável. Claro que há uma lenda com uma explicação mais fantasiosa - um dos cavaleiros teutônicos que habitavam Torun quebrou a proibição de se encontrar com uma mulher e foi descoberto. Enquanto a mulher recebeu chibatadas, a ele coube a punição de construir a torre, torta como seu desvio de caráter, de forma que seu pecado fosse para sempre recordado. Até hoje há uma crença que pecadores são incapazes de se manter eretos na torre.

A Torre Inclinada

Dois portões que se sucedem após o Portão do Mosteiro são o Portão dos Marinheiros e o Portão da Ponte, ponte que por sinal já não existe assim como o mosteiro do primeiro portão. Achei o formato do Portão da Ponte intrigante, me fez lembrar algum personagem infantil espantado, com o arco da passagem compondo a boca e as pequeninas janelas o nariz e os olhos.

O Portão da Ponte

Acompanhando a muralha para leste ao longo do rio, finalmente alcançamos as ruínas do Castelo Teutônico. Um dos primeiros castelos construídos pela Ordem Teutônica na Polônia no século XIII, era a base dos cavaleiros para cristianizar os pagãos que habitavam o país e onde morava o comandante. Se a maioria dos monumentos milenares rui ou é destruído pelos inimigos, este castelo teve uma sina inusitada: foi destruído pela própria população de Torun em 1454 após uma revolta contra a Ordem. Hoje a parte reconstruída e as ruínas do restante podem ser visitadas com um ingresso de 20 zlotys.

Arco de entrada das ruínas do Castelo Teutônico. A torre da direita era uma torre sanitária, por onde corriam os dejetos do castelo.

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Torun foi a única cidade onde pernoitamos na Polônia em que as estações rodoviária e ferroviária ficam distantes entre si. Existem duas estações ferroviárias em Torun, a principal (Główny) fica do outro lado do rio a dois quilômetros, enquanto a secundária, chamada de Miasto ("cidade" em polonês), fica colada ao centro. O trem que pegamos para Wroclaw passava pelas duas, utilizamos a Miasto e com isso evitamos usar táxi para nos deslocarmos à estação. Fica a dica, se for usar o trem fique atento à estação onde embarcar, somente alguns param na Miasto.

Palácio Dambski, teatro no centro histórico com fachada barroca

No próximo post mostrarei Sopot, balneário nas cercanias de Gdansk.

⏩➧ Este é o quinto post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 15.08.2025

O imponente Castelo de Malbork

2025-07-22T02:00:00.004-03:00

Castelo de Malbork, tendo à frente foto das ruínas a que foi reduzido ao final da Segunda Guerra

O Castelo de Malbork é simplesmente o maior castelo do mundo em termos de área, nada menos que 210.000 m². Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é uma atração imperdível situada na cidade que leva seu nome, a meia hora de trem de Gdansk. É portanto ideal para um bate-volta de algumas horas para quem se hospeda em Gdansk. Foi o que fizemos, mas ao contrário do dia anterior o tempo não colaborou e a chuva deu as caras.

A primeira surpresa que encontramos foi a estação ferroviária de Gdansk. As estações de trem na Polônia costumam frequentar a lista de prédios bonitos a serem apreciados em cada cidade, mas certamente a de Gdansk entrou na minha lista de favoritas. Situada a 1,4 km do largo principal Długi Targ, a estação foi inaugurada em 1900 com fachada quase idêntica à construída na francesa Colmar. Por incrível que pareça, as duas cidades na época faziam parte de um único país, a Alemanha, e se aproveitou o mesmo projeto para ambas.

Estação ferroviária de Gdansk

Sendo o castelo um dos locais mais visitados do país e temendo filas grandes, adquirimos o ingresso com antecedência no site oficial por 80 złotys. Quanto à passagem de trem, compramos no guichê da própria estação, já que os trens são frequentes entre Gdansk e Malbork, com o trajeto durando de 30 a 40 minutos, dependendo se se trata de uma linha regional ou que segue para outras cidades como Varsóvia. Pouco antes da chegada, o castelo enorme pode ser apreciado do lado direito, junto à ponte que atravessa o rio Nogat, um afluente do Vístula.

Mapa esquemático do castelo, mostrado no folheto disponível no guichê de entrada do castelo.

O castelo se situa a um quilômetro da estação ferroviária da cidade de Malbork. Mas atenção, não há qualquer indicação em placas sobre o caminho a seguir a pé (se precisar, mencione a palavra "zamek" - castelo em polonês - para apontarem a direção). Para uma manhã de terça-feira de maio havia muitos visitantes, com um grande número de grupos de colegiais e de pessoas da terceira idade.

Vista da fachada leste do castelo

A construção majestosa também é conhecida como Castelo dos Cavaleiros Teutônicos. E quem foram eles? A Ordem (não confundir com os mais conhecidos Cavaleiros Templários e Cavaleiros de Malta) era vinculada à Igreja Católica por votos religiosos e surgiu em 1190 na cidade de Acre, que hoje se situa em Israel. Seus membros eram conhecidos pelas vestes brancas contendo uma cruz preta. Em seus primeiros tempos tinha como objetivo o auxílio assistencial aos germânicos que lutavam no Oriente Médio, mas já no século seguinte se voltou para as cruzadas europeias, com a cristianização forçada dos povos da Europa Central e Oriental.

Estátuas de dois grãos-mestres junto a um portão interior

Com o passar dos anos a Ordem Teutônica se fortaleceu tanto que se constituiu num autêntico estado, governando cidades e rivalizando com os reinos da Polônia e Lituânia a leste, dos quais foi conquistando terras. O grão-mestre da Ordem acabou estabelecendo a sede em Malbork (chamada então pelo nome alemão Marienburg), construindo o seu palácio no castelo. Com o fim das cruzadas, o poderio da Ordem foi definhando, e em meio à guerra contra a Polônia, a população se revoltou em 1451, com as terras passando ao domínio polonês. Fiquei surpreso ao saber que a ordem existe até hoje com fins assistenciais, tendo sede em Viena.

Fosso que circunda o Castelo Médio

Quanto ao Castelo de Malbork, sua construção se iniciou pelos cavaleiros em 1277 pelo que hoje conhecemos como Castelo Alto, sua parte junto ao rio. A partir de 1309, logo após a conquista de Gdansk, o castelo foi escolhido para sede da Ordem Teutônica devido à sua localização estratégica, sendo paulatinamente expandido terra adentro à medida que o poderio e o número de membros da ordem aumentavam. O castelo sediou a Ordem por cerca de 150 anos até ser conquistado pelas forças polonesas em 1457 na Guerra dos Treze Anos. Construído todo em tijolo e argamassa em estilo gótico, se tornou uma autêntica fortaleza com várias camadas de muralhas e fossos (atravessados na época por pontes levadiças) cercando cada uma das suas partes. Deixado em ruínas ao fim da Segunda Guerra Mundial (veja a imagem na foto que abre o post), quando a Pomerânia já fazia parte da Alemanha há mais de um século, foi reconstruído a partir dos anos 1960. O castelo se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1997, atraindo nos dias atuais mais de 700.000 visitantes por ano.


Ponte de entrada do castelo, com o portão do castelo médio

A visita

Ao chegarmos no guichê de ingressos, não havia fila para pegar o audioguia em inglês incluído no tíquete. O audioguia traça um roteiro para a visita ao castelo, que se seguido à risca leva em torno de três horas. Ele possui um localizador embutido, de forma que se sairmos do roteiro sugerido ele se programa e passa a recitar as informações sobre o aposento ou local em que você se encontra. De vez em quando os guias das excursões acabavam bloqueando com seus grupos os caminhos dentro do castelo, o que complicou um pouco seguir o roteiro passo a passo. Acabamos pulando algumas etapas , mesmo porque apesar do conteúdo instrutivo, achei que após um tempo ouvir o audioguia se tornou cansativo. E mesmo sendo bom o audioguia, senti falta de uma planta detalhada dos salões, como encontrei no folheto do Castelo dinamarquês de Frederiksborg.

Grande Refeitório no Palácio do Grão-Mestre - fonte:zamek.malbork.pl

A entrada na construção propriamente dita se dá por uma ponte coberta sobre o fosso cujo portão na extremidade dá acesso ao pátio interno do Castelo Médio. A partir do pátio se pode conhecer o Palácio do Grão-Mestre, erguido no século XIV no ponto nobre junto ao rio para abrigar as instalações de trabalho e de residência do líder da Ordem. O destaque vai para o Grande Refeitório, um espaço vasto com janelas amplas sustentado somente por três pilares estreitos que se abrem como palmeiras no teto abobadado. Também nos aposentos do castelo merecem atenção os orifícios redondos no assoalho, por onde saía ar de um sistema de aquecimento central alimentado por fornalha, uma comodidade inventada pelos romanos.

Portão de passagem para o castelo alto, com as estátuas dos grãos-mestres ao lado

No outro lado do pátio algumas salas expõem armaduras europeias e orientais além de outros apetrechos, e também há uma mostra dedicada ao âmbar extraído na região, naquela época já uma fonte importante de renda para a Ordem. Antes de partir para o Castelo Alto, quatro estátuas chamam a atenção junto ao portão de acesso, retratando grãos-mestres. Por sinal, doze grãos-mestres que lideraram a Ordem enquanto o castelo funcionava como sua sede estão enterrados na Capela de Santana, também localizada no Castelo Médio.

Pátio do Castelo Alto

O pátio do Castelo Alto é bem menor que o do Castelo Médio, e contém uma espécie de poço encimado pela estátua de uma ave. À primeira vista pensei que se tratava de uma fênix, mas na realidade ao notar seu bico longo e filhotes retratados abaixo, verificamos se tratar de um pelicano. Esta espécie de pernalta era associada na Idade Média ao conceito de sacrifício, tema bem caro à Ordem, onde seus membros renunciavam à vida pregressa, fazendo voto de castidade e de pobreza. Na lenda medieval mais conhecida, um pelicano deixa seu ninho desguarnecido ao procurar comida e um predador à espreita ataca os filhotes, os devorando. Ao voltar ao ninho, o pelicano se descontrola e após suas lágrimas secarem, começa a se bicar em desespero. O sangue resultante jorrou sobre os ossos de seus filhotes, os reconstituindo e levando à sua ressurreição.

Em volta do pátio encontramos a instalação em formato quadrado do mosteiro onde se instalavam os cavaleiros. É lá que se encontra a Igreja de Santa Maria, com teto também abobadado e a cruz negra símbolo da Ordem.

Fugindo do padrão, uma torre externa aparece separada, ligada a uma quina do Castelo Alto por uma passarela sobre arcos. Espantosa era sua utilização, muito além da óbvia função defensiva. Era a torre sanitária, por onde escoavam os dejetos dos habitantes do complexo. Esta foi a primeira de torres semelhantes que passaram a aparelhar os castelos da região. Tão curiosa quanto o uso é a denominação deste tipo de torre no idioma polonês - gdanisko. É provável que o nome venha mesmo do diminutivo da palavra Gdansk - uma forma de humilhação diante da teimosia da cidade em se rebelar contra a Ordem.

Pátio interno do Castelo Médio

Aproveitamos para almoçar num dos restaurantes do castelo, com entrada num canto do pátio do Castelo Médio. Ainda era cedo e o restaurante Piwnicka estava vazio. Valeu pela atmosfera medieval de porão, com teto abobadado, parede de tijolos e mesas com bancos de madeira, sob iluminação fraca. Aliás, o nome do restaurante significa exatamente "porão" em polonês; no país é comum porões antigos terem sido transformados em bares ou restaurantes. Aproveitei que não estava com tanta fome para experimentar um prato típico polonês que me deixou curioso, a sopa conhecida como żurek (lê-se júrek), feita com caldo à base de centeio fermentado. A sopa normalmente é incrementada com ovo e batata cozidos, além de pedaços de toucinho. Ao contrário das ótimas refeições que fizemos em Gdansk, aqui achei a comida apenas razoável.

Pátio do Castelo Médio. Na quina se situa a entrada do restaurante onde almoçamos.

Em tempo: o melhor ponto para se obter uma vista abrangente do castelo é a ponte de pedestres que atravessa o Rio Nogat. Desistimos de passar por lá devido à chuva. A ponte fica mais próxima de outra estação de trem na cidade, a Malbork Kaldowo. Alguns trens regionais também param nessa estação, o nosso o fez tanto na ida quanto na volta.

No próximo post rumamos para Torun, a cidade onde nasceu Nicolau Copérnico, e que também sofreu grande influência dos Cavaleiros Teutônicos.

⏩➧ Este é o quarto post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 22.07.2025

Rumo ao Museu da Segunda Guerra Mundial em Gdansk

2025-07-01T02:00:00.086-03:00

Grua Medieval no caminho para o museu

Algumas cidades possuem um museu que se destaca em relação ao demais devido a seu acervo ou importância, tornando-se atração que não se pode deixar de conhecer. Este é o caso de Gdansk, que conta com o impressionante Museu da Segunda Guerra Mundial, onde são dissecados os acontecimentos deste evento terrível que mudou a história da Humanidade. E talvez não haja lugar mais apropriado que Gdansk para sediar o museu, afinal foi lá que a guerra começou.

O museu dista 1,1 quilômetro da Długi Targ, a praça central da cidade onde estávamos hospedados. A ótima notícia é que o caminho até lá é bastante cênico, na maior parte seguindo pela margem do Motława (pronuncia-se motuava), o rio com extensão de 58 quilômetros que corta Gdansk e deságua a poucos quilômetros da foz do Vístula. Neste post vamos conhecer as atrações desta rota, além do museu propriamente dito.

Długi Targ e Portâo Verde ao entardecer

Nosso roteiro se inicia no Portão Verde junto à praça, já mostrado no último post. Da ponte em frente ao portão conseguimos divisar ao longe parte do museu despontando no horizonte, com sua forma inusitada que o torna único na paisagem urbana. Esta ponte, que tem o mesmo nome do portão, hoje reservada a pedestres, foi construída em 1564 originalmente como ponte levadiça e é a mais antiga da cidade a atravessar o Motława.

Prédios em estilo holandês junto ao rio, vistos da ponte do Portão Verde

Do outro lado da Ponte Verde está Wyspa Spichrzów ("Ilha dos Celeiros", soa como spirrjuf), uma ilha fluvial estreita que no passado abrigou centenas de celeiros que atendiam ao porto adjacente. O número elevado destes armazéns que guardavam grãos no porto já dava ideia da importância comercial de Gdansk, uma das principais cidades que eram membros da Liga Hanseática. Abandonada após a destruição da Segunda Guerra Mundial, a ilha só foi revitalizada há alguns anos. Hoje a orla que dá para o rio abriga prédios charmosos que sediam lojas, restaurantes e hotéis. A promenade com piso de madeira que acompanha a orla a partir da ponte é uma ótima opção para caminhadas vespertinas curtindo a paisagem fluvial. Almoçamos num bom restaurante italiano situado nessa promenade, o Viceversa.

Promenade junto ao rio Motława

Junto ao canal que sedia a marina na extremidade oposta da ilha se destacam duas torres medievais que formam o Portão Stągiewna, cuja tradução é "Portão da Vasilha de Leite", uma referência dos habitantes a seu formato (não achei que tinha muito a ver, mas enfim...). O portão foi construído em 1517 como defesa para os celeiros então existentes. As duas torres cilíndricas são interligadas por uma passagem elevada, com o portão propriamente dito situado abaixo dela. Atualmente suas instalações são ocupadas por um centro de entretenimento com cinema de realidade virtual. Por sinal, passei por lojas com este tipo de divertimento em vários locais poloneses.

O Portão Stągiewna junto à marina. A outra torre está escondida atrás da maior.

Voltando à rota para o Museu da Segunda Guerra que acompanha o rio, é impossível não notar a Grua Medieval, uma das mais características construções de Gdansk e um dos seus símbolos mais reconhecidos. Erguida no século XV, era o maior guindaste de porto na Europa, utilizado para levantar mercadorias e posicionar mastros nas embarcações. Uma réplica do mecanismo de acionamento se encontra em exibição, com esteiras de madeira que eram movidas pelas pernas. Esta é uma das atrações do Museu Marítimo Nacional lá situado. Na verdade o museu se divide em duas construções, cada uma de um lado do rio, e as exibições abordam a história do comércio marítimo da cidade, além de um navio da década de 50 ancorado em frente que pode ser visitado. No entanto o museu apresenta um inconveniente sério, a maioria das legendas é apresentada somente no idioma polonês.

As duas sedes do Museu Náutico normalmente são interligadas por um barco que une as margens do rio, mas devido às obras em andamento na orla fluvial (veja os tapumes na foto abaixo), o serviço se encontrava interrompido durante nossa estadia na cidade, obrigando quem gostaria de conhecer as duas partes em sequência a dar uma volta a pé considerável. O serviço de barco é bastante antigo, existente desde 1687.

Museu Marítimo na Grua Medieval

Mais alguns passos e bem no ponto onde os dois braços do Motława que circundam a Ilha Ost se juntam divisamos um galeão ancorado, réplica das embarcações existentes no século XVII. É o barco de cruzeiro que leva aos turistas a Westerplatte, o lugar junto à foz do rio no Mar Báltico onde ocorreu a primeira batalha da Segunda Guerra entre alemães e poloneses. Lá se situava um posto controlado pela Polônia.

Formando um conjunto original com o galeão, podemos apreciar diante dele o Portão do Espírito Santo, parecendo um castelo gótico algo soturno, construído no século XV.

O galeão do cruzeiro a Westerplatte e o Portão do Espírito Santo com suas duas torres.

A rota prossegue acompanhando o rio Motława até alcançar a embocadura do canal, o mesmo do Grande Moinho. O museu encontra-se à sua margem, acessado após atravessarmos a ponte da embocadura.

Museu da Segunda Guerra Mundial

O prédio do museu inaugurado em 2017 impressiona pelo arrojo arquitetônico. De cada lado que nos aproximamos do complexo, a figura aparenta ter uma forma diferente. A da foto abaixo, com o formato de barra inclinada com teto triangular, me lembrou uma embalagem de chocolate suíço encravada no solo. Segundo li, a vasta área descoberta ao redor representa o presente e o prédio em si, que alcança 40 metros de altura, o futuro. Já os salões subterrâneos das mostras são o passado tenebroso.

Foi em Gdansk que as tropas nazistas iniciaram a Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939, invadindo a Polônia. Gdansk (Danzig em alemão) havia se tornado um dos pontos da discórdia entre Alemanha e Polônia desde 1920, quando lá foi instituída uma zona livre europeia, desagradando os dois lados, com as rusgas escalando com o passar dos anos. Não foi à toa portanto que a invasão começou por lá, quando os alemães atacaram postos poloneses existentes na zona livre.

Museu da Segunda Guerra Mundial

Enfocando os acontecimentos trágicos da guerra sob a ótica polonesa, a exibição do museu não cobre apenas o período de seis anos do conflito, mas também os fatores que levaram a ele na Europa e em especial nas duas potências invasoras, Alemanha e União Soviética. A mostra entra ainda nas décadas subsequentes quando a Polônia se tornou comunista na Cortina de Ferro e está dividida nestas três fases, batizadas de "Caminho para a Guerra", "Horror da Guerra" e "A longa sombra da Guerra".

A área da exibição é enorme, com 5.000 m², contendo 18 salões organizados em ordem cronológica, com letreiros em polonês e em inglês. São centenas de fotos, imagens, vídeos com depoimentos, cenários reconstituídos e muitos objetos relacionados, incluindo um tanque soviético plantado em meio a escombros. Avançamos por um corredor central que dá acesso aos salões em ambos os lados. À medida que vamos progredindo e adentrando o período da guerra, os salões se tornam maiores, labirínticos e mais sombrios, criando uma atmosfera sufocante. De forma apropriada, a entrada destes últimos salões contém letras gigantescas que formam a palavra "Terror".

Outra vista do museu

A guerra trouxe consequências devastadoras para o país. No conflito foram mortos 6 milhões de poloneses dos quais a metade eram judeus, cuja população foi chacinada em campos de concentração. Ao final, as fronteiras da Polônia foram completamente reformuladas, bastante movidas para oeste, e as populações sobreviventes do leste agora soviético foram forçadas a migrar para as cidades devastadas do oeste, antes alemão. Durante nossa estadia em Wroclaw tivemos oportunidade de nos aprofundarmos nos aspectos desse êxodo.

Tanque soviético exposto no salão do museu

Para quem se interessa por História, a visita ao museu é imprescindível. O museu é excelente, com mostras detalhadas e instrutivas, mas seu grande volume de conteúdo pode fazer com que percorrê-lo seja cansativo, levando algumas horas. Para piorar, não há área de alimentação na área acessada pelo ingresso, só fora das catracas. O ingresso não pode ser reutilizado, ou seja, se você sair não volta mais, portanto caso deseje percorrer em detalhes o museu, vá preparado.

Dada a informação de que o número de visitantes é limitado a cada hora, achamos prudente adquirir o ingresso com antecedência via on-line, que custou 29 zlotys. Normalmente funcionando de 10 às 18h, o museu não abre às segundas-feiras. Já às terças a entrada é gratuita, permanecendo o limite de visitantes e não existindo agendamento para esse dia da semana.

Antiga sede dos Correios

Arredores do museu

A 200 metros de distância do museu encontramos um monumento relacionado aos acontecimentos lá narrados. Trata-se do Monumento aos Defensores do Correio Polonês, uma estátua tocante em aço inoxidável situada bem em frente ao antigo prédio dos Correios, hoje um museu também dedicado ao tema. Na estátua a deusa grega da vitória Nike é retratada em pé recebendo um rifle de um carteiro ferido com a correspondência derramada de uma sacola com o símbolo dos correios. Um dos episódios marcantes daquele Primeiro de Setembro de 1939 fatídico, a cena lembra a resistência dos 53 funcionários do prédio, que só cederam ao ataque alemão passadas 15 horas, quando os invasores iniciaram um incêndio no porão. Após se renderem alguns foram mortos na hora, mas a maioria foi presa e fuzilada no mês seguinte. É interessante notar que apesar de Gdansk na época ser uma zona livre na Europa, o prédio do Correio Polonês era considerado parte do território da República da Polônia, de forma semelhante a uma embaixada, e diante do aumento crescente da disputa com relação ao destino da zona livre, seus funcionários haviam sido treinados para resistir a uma eventual invasão alemã.

Monumento aos Defensores dos Correios

Gdansk foi ainda o berço do Solidariedade, o sindicato capitaneado por Lech Wałęsa (que depois se tornou presidente do país) cujo movimento transformou a História da Polônia e de todo o continente nos anos 80. Toda a trajetória do movimento e a conjuntura da época podem ser conferidas no Centro Europeu do Solidariedade. Este museu ocupa uma construção moderna cuja fachada lembra placas de aço, situada um pouco mais longe do centro histórico, perto dos estaleiros. Acabei não o conhecendo.

Pierogis de espinafre

E para fechar a narrativa sobre Gdansk, foi lá que experimentamos pela primeira vez na viagem o pierogi, o ravióli cozido ou assado que é um dos pratos típicos poloneses mais conhecidos. Escolhemos um restaurante especializado na iguaria, Pierogarnia, situado numa esquina da rua Swiętego Ducha e que é parte de uma rede presente em outras cidades que pernoitamos, Torun e Wroclaw. Dentre os inúmeras opções disponíveis escolhemos a versão cozida com recheio de espinafre, bem saborosa, e para acompanhar, panquecas de batata, outra especialidade regional.

Como se não bastassem todos os atrativos que fazem de Gdansk uma das escalas favoritas dos turistas, a estadia na cidade ainda permite um bate-volta imperdível a uma das maiores atrações do país, o Castelo de Malbork. O próximo post é dedicado a ele.

⏩➧ Este é o terceiro post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 01.07.2025

Gdansk, a bela cidade na Pomerânia polonesa

2025-06-08T02:00:00.013-03:00

Dlugi Targ e Torre da Prefeitura

Nosso ponto de partida nesta jornada que atravessou a Polônia, Gdańsk é uma cidade que cativa os visitantes à primeira vista. Seu centro histórico foi meticulosamente reconstituído como era no século XVIII após ter sido devastado por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. O resultado é realmente impressionante, com fachadas fabulosas em sequência. Além disso, Gdansk é parte integrante da História mais recente da Europa, não só por ter sido ali que se iniciou a Segunda Guerra com o desembarque das tropas invasoras alemãs, como também por ter sido o berço do Sindicato Solidariedade, que transformou a Polônia nos anos 1980 e colocou seu líder Lech Wałęsa sob os holofotes mundiais.

Os belos prédios da Długi Targ. O do centro da foto com as figuras de pessoas pintadas no alto é o hotel onde nos hospedamos.

A cidade de quase 500.000 habitantes está situada na Pomerânia, região hoje repartida entre Alemanha e Polônia. Conhecida em alemão como Danzig, Gdansk tem uma história conturbada, se alternando entre os dois países e formando até uma zona separada no período entre as duas guerras mundiais. Porto mais importante da Polônia situado no Mar Báltico, foi um dos membros mais proeminentes da poderosa Liga Hanseática. A cidade milenar foi invadida pelos Cavaleiros Teutônicos alemães em 1308, que a governaram por 158 anos e iniciaram um período de grande prosperidade, que atingiu o auge durante o domínio polonês seguinte. A importância de Gdansk então declinou quando passou para a Prússia alemã no final do século XVIII. Após a Segunda Guerra Mundial, quando finalmente retornou à Polônia, se tornou um polo industrial importante. A riqueza de sua arquitetura reconstruída no pós-guerra fez com que a cidade seja hoje uma das mais elogiadas pelos turistas.

Estátuas no topo das edificações, vista comum em Gdansk. Ao fundo, a torre da catedral.

Se a cidade foi um dos pontos altos da viagem, o voo de chegada foi uma lástima. Nosso voo entre Amsterdã e Gdansk foi cancelado junto com outros da companhia. Fomos remanejados para dois voos com conexão em Copenhague e acabamos aterrissando em Gdansk com mais de sete horas de atraso, depois da uma da madrugada. Para o dia seguinte, que originalmente seria o segundo, tínhamos agendado para a manhã o tour a pé pelo centro. Estávamos cansados devido às poucas horas de sono, mas à medida que fomos nos deparando com a beleza das ruas, o mau humor logo cedeu a vez ao deslumbramento.

Locais mencionados neste post

O Caminho Real

O eixo central turístico de Gdansk é a via formada pela Ulica Długa ("rua longa") e Długi Targ ("mercado longo"), seus dois últimos quarteirões onde se alarga. Suas edificações pitorescas no estilo maneirista fazem com que Gdansk adquira ares holandeses.

➤ Neste aspecto Gdansk difere da maioria das cidades polonesas cuja praça principal é sempre a Rynek em formato retangular, aqui inexistente. Outro ponto que pode confundir os visitantes é a numeração das casas, que ao contrário do habitual vai subindo sequencialmente pelo lado direito das ruas até seu final e depois continua pelo outro lado na direção contrária até seu início.

Portão da Terra Alta, construído no século XVI e acessado originalmente por ponte levadiça

Esta via é chamada de Caminho Real, pois por ali passava o rei quando visitava a rica Gdansk vindo de Varsóvia (que assim como Cracóvia também possui uma rua com esse apelido). Repleto de restaurantes e bistrôs, o Caminho Real tem uma extensão de 550 metros, formando o calçadão principal da cidade.

O Portão Dourado na Ulica Długa. Por trás, a Torre da Prisão.

Uma característica que torna o Caminho Real uma via diferente é que em ambas as extremidades ele é fechado por prédios imponentes com aberturas no térreo, por onde originalmente passavam pedestres e carroças na época da cidade murada. No lado oeste existem dois destes chamados portões em sequência, o Portão da Terra Alta (Brama Wyzynna) de 1575, e o Portão Dourado (Złota Brama) de 1614. Entre ambos está uma construção mais alta, a Torre da Prisão, que séculos atrás era a presídio da cidade e incluía as habituais câmaras de tortura medievais. O Portão da Terra Alta atualmente sedia o Escritório de Informações Turísticas da Pomerânia.

Ulica Długa com a torre da prefeitura

A alta torre gótica que domina a paisagem do Caminho Real só poderia pertencer à antiga Prefeitura. Com 82 m de altura, é encimada por uma estátua do rei Sigismundo II, que governou o país por 24 anos no século XVI e é considerado um dos seus maiores estadistas. A estátua foi colocada lá ainda durante o reinado de Sigismundo. Situado exatamente no ponto onde a Ulica Długa se torna Długi Targ, o prédio foi erguido há quase 700 anos, sendo posteriormente ampliado e reformado. Hoje abriga o Museu Histórico, cujo maior destaque é o Salão Vermelho, onde as decisões do conselho eram tomadas, com sua decoração fabulosa nas paredes e no teto.

... e a mesma rua vista do alto da Torre da Prefeitura (visão para oeste)

Mas meu interesse maior ao adquirir o ingresso de 25 zlotys era subir ao topo da torre para apreciar a vista fantástica da cidade histórica para os quatro lados. A subida não é tão árdua quanto parece, pois a escada se inicia no último andar do museu, cujos andares têm pé-direito altíssimo. São pouco mais de 200 degraus e vale muito a pena, propiciando um ângulo diferente para vislumbrar a arquitetura mesclada de Gdansk.

Długi Targ a partir da Torre da Prefeitura (visão para leste)

A Długi Targ estava cheia a qualquer hora do dia, eventualmente com artistas se apresentando para angariar alguns trocados com o público. Nosso bom hotel, o IBB, se situava lá, com entrada por um beco lateral. O único senão foi o preço do café da manhã que dispensamos por acharmos caro, comendo num bistrô próximo na Ulica Długa.

Malabarista iniciando exibição para os passantes na Długi Targ às 7 da noite.

E exatamente na frente do hotel se situa o Monumento a Fahrenheit, apresentando um termômetro antigo de formato circular confeccionado alguns anos após seu falecimento. Pois é, nesse quarteirão nasceu em 1686 o famoso cientista alemão que inventou o termômetro a mercúrio e propôs a escala térmica que leva seu nome, hoje utilizada por ingleses e norte-americanos, entre outros. Daniel Fahrenheit tem uma história de vida singular - após ter se tornado órfão aos 16 anos quando seus pais ingeriram cogumelos venenosos, foi morar com um mercador de Amsterdã, onde iniciou os estudos em química e física. Acabou falecendo aos 50 anos devido a intoxicação pelo metal que o consagrou, o mercúrio.

Monumento a Fahrenheit diante do hotel

Ponto favorito de encontro dos habitantes na cidade histórica, a Fonte de Netuno enfeita a Długi Targ desde 1633. É muito difícil tirar fotos da estátua em bronze do deus grego dos mares sem ter uma multidão de gente ao seu redor dia ou noite. Há algumas lendas unindo a fonte à bebida típica de Gdansk, a Goldwasser ("água dourada" em alemão), feita com vodca, ervas e pequenos flocos de ouro de 23 quilates flutuantes - para quem não conhece a escala, 24 quilates equivalem ao ouro puro. Uma das lendas afirma que Netuno ficou tão furioso com a quantidade de pessoas que jogavam moedas em sua fonte que teria apontado seu tridente (exatamente a posição retratada na estátua) para as moedas e ao batê-lo contra a água as teria transformado no ingrediente diferencial do licor. Caso levemos a história ao pé da letra, Netuno deve ter ficado também indignado quando após séculos de tradição a produção da Goldwasser foi transferida há algumas décadas de Gdansk para uma cidade alemã.

A Fonte de Netuno diante da Corte de Artur

Em frente à Fonte de Netuno, uma construção com quatro estátuas dispostas na fachada branca trabalhada rouba a atenção. Trata-se da Corte de Artur, erguida no século XIV, com a frente gótica aparecendo cinco séculos mais tarde após um incêndio. O nome referencia o mítico Rei Artur, e era uma denominação habitual das sedes do gênero espalhadas pelas cidades da Liga Hanseática. A casa servia como ponto de encontro dos comerciantes ricos na época áurea de Gdansk, muitos habitando os prédios vizinhos. Hoje abriga um museu e seu salão imponente ainda é palco de eventos.

A Corte de Artur na Długi Targ. O prédio branco à direita com quatro estátuas no teto é conhecido como Casa Dourada, uma das mais fotografadas pela sua fachada rebuscada.

O Caminho Real (e claro, a Długi Targ) termina no Portão Verde (Brama Zielona), uma edificação também em estilo maneirista holandês à beira do rio Motława. Se você ficou com a impressão de que o prédio está mais para um palácio do que um portão, acertou em cheio. Inspirado na Prefeitura da belga Antuérpia, foi construído em 1578 para servir como residência aos reis poloneses, local bem apropriado aliás para a extremidade do Caminho Real. De verde o prédio também não tem nada, devendo seu nome à ponte sobre o rio, do seu outro lado. O Portão Verde hoje abriga exposições do Museu Nacional e no passado uma de suas salas era o escritório do ex-presidente Lech Wałęsa.

Portão Verde visto do Długi Targ

A Catedral

Bem perto da Prefeitura encontramos a enorme Catedral de Santa Maria, cuja torre rivaliza em altura com a da Prefeitura e também pode ser acessada por escadaria com quase o dobro de degraus. É uma das maiores igrejas em tijolo em todo o mundo. Sua construção levou mais de cem anos, sendo finalmente inaugurada em 1496, se alternando entre a fé católica e protestante à medida que Gdansk trocava de país. É intrigante que, tendo este tamanho descomunal, a igreja não possua muito espaço livre ao seu redor (como uma praça por exemplo), o que torna difícil obter fotos amplas da sua fachada.

Com interior até simples para suas dimensões, sua maior atração é o relógio astronômico de madeira, com 14 metros de altura e inaugurado em 1470. Afixado numa parede do templo, o relógio mostra além da hora as fases lunares e a posição relativa do sol e da lua com relação ao zodíaco. Ao meio-dia a igreja lota de turistas para assistirem ao espetáculo do carrilhão no relógio, iniciado pelos bonecos de Adão e Eva tocando o sino e seguido pela procissão dos Reis Magos e dos Apóstolos. Atrás, encerrando a cena, vem a figura da Morte.

Apóstolos iniciam a procissão no carrilhão do relógio astronômico

Dando fundos para a catedral, a Capela Real se destaca num estilo diferente, o barroco. Junto com a capela podemos apreciar o belo relógio externo em azul e dourado da catedral, assim como a moderna Fonte dos Quatro Distritos. O nome se refere ao ponto de encontro de quatro antigos distritos de Gdansk e apresenta quatro estátuas de leões agachados em tamanho real, um em cada ponta - o leão é considerado o animal protetor da cidade.

Capela Real, o relógio externo da catedral acima à direita e três dos leões da fonte

A rua por muitos considerada a mais emblemática de Gdansk conecta a catedral ao rio. A Ulica Mariacka ("rua de Maria") é marcada pelos pequenos pátios elevados na frente das suas casas, acessados por degraus com corrimão trabalhado. A rua é ainda conhecida por suas galerias e tendas que vendem âmbar, a resina fóssil abundante na região báltica utilizada na fabricação de objetos ornamentais.

Ulica Mariacka com a catedral ao fundo

Outras atrações no centro

Fora do eixo do Caminho Real, um prédio me impressionou bastante. O Grande Arsenal (Wielka Zbrojownia) está localizado no final da primeira paralela e me lembrou as grandes construções públicas das cidades holandesas, tendo sido inclusive planejado por um arquiteto flamengo. Construído em 1600 junto aos muros da época, como o nome sugere serviu nos seus dois primeiros séculos de existência como uma instalação militar. A estrutura destacada na frente que lembra um poço com cúpula servia para transportar balas de canhão do porão onde eram armazenadas para o térreo. Hoje as instalações têm função bem mais pacífica, uma galeria de arte.

Grande Arsenal

Já uma outra construção me espantou pela sua utilização. Olhando o seu tamanho (26 m de altura) e teto para lá de inclinado, tive que confirmar no mapa para me assegurar que estava diante do Grande Moinho. A estrutura remonta aos tempos dos Cavaleiros Teutônicos, tendo surgido em 1350. Foi por séculos o maior moinho europeu, com 18 poderosas rodas d'água. O moinho fabricava 200 toneladas de farinha por dia, armazenada sob o telhado e deixou de funcionar somente em 1945. Como pista de que se tratava de um moinho, hoje só resta a corredeira do canal na sua lateral, aberto pelos Cavaleiros.

Se a fachada já era motivo para conhecer o Grande Moinho, há três anos ele passou a abrigar o Museu do Âmbar, antes localizado na Torre da Prisão. Não o visitei, uma vez que já tinha estado em outro museu que trata do tema em Vilnius, capital da vizinha Lituânia.

Grande Moinho

A atividade do moinho era vital para a economia local, tanto que no quarteirão adjacente encontramos a Guilda dos Moleiros. O estilo enxaimel da fachada já dá pista que foi construída em época mais recente, mais precisamente na última década do século XIX. Completando o trio de denominações pertinentes, a ponte em frente sobre o canal de alimentação do moinho é a Ponte do Pão. Assim como acontece em outras cidades europeias e mesmo polonesas, a ponte é conhecida pelas centenas de cadeados dependurados em suas grades por casais de namorados, que aproveitam o cenário idílico para eternizar sua paixão numa foto romântica.

Guilda dos Moleiros e a Ponte do Pão. Atrás, vislumbramos o telhado incomum do moinho. A torre mais atrás é a da Igreja de Santa Catarina.

Da esquerda para a direita, a antiga torre de vigilância Jacek, a Igreja de Santa Catarina e a torre do Mercado - três edificações seculares em tijolo vermelho nos arredores do moinho.

No próximo post, continuamos a percorrer as atrações de Gdansk, conhecendo a orla do rio e rumando para o seu renomado Museu da Segunda Guerra Mundial.

⏩➧ Este é o segundo post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024. Para visualizar os demais e ver o roteiro completo, acesse o post Percorrendo a Polônia de Norte a Sul.

Postado por Marcelo Schor em 08.06.2025

Percorrendo a Polônia de norte a sul

2025-05-18T02:00:00.017-03:00

Panorama de Gdansk, a primeira cidade visitada na Polônia

Doze anos após minha visita a Varsóvia, retornei à Polônia. Desta vez cruzei o país do Mar Báltico aos Cárpatos, tendo dividido o pernoite por quatro outras cidades, todas dentre as mais visitadas por turistas. Contei com a companhia de meu irmão, que nunca tinha estado no país e estava interessado em conhecer a terra onde nasceram nossos avós maternos.

Locais visitados na viagem

A história da Polônia é bem singular. De potência europeia com maior extensão territorial durante sua união com a Lituânia no século XVII, sua importância foi minguando até o país desaparecer por completo em 1795, repartido entre Prússia, Rússia e Áustria. A Polônia só ressurgiu com o Tratado de Versalhes após o fim da Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim, com fronteiras bem diferentes das atuais - o país sofreu um deslocamento parcial para oeste depois da Segunda Guerra. Só para se ter uma ideia, quando meus avós eram jovens moradores do leste polonês há cem anos, cinco das oito cidades que visitei não pertenciam ao país (três eram alemãs e as duas restantes estavam na Zona Livre de Gdansk). Esta "volatilidade" geográfica se refletiu na história de cada região polonesa, inserindo peculiaridades arquitetônicas e culturais.

Comparação dos limites da Polônia atual (em vermelho) com a de cem anos atrás (em azul). As duas regiões em que mais passei tempo nesta viagem, Pomerânia e Silésia, pertenciam então à Alemanha.

Regra geral nas cidades históricas que visitei era o centro das atenções ser a Praça do Mercado, normalmente chamada de Rynek. Sempre cercada por vistosos prédios com fachadas trabalhadas , contém um prédio plantado bem no meio que se destaca pelo tamanho e exuberância, sediando a prefeitura ou o próprio mercado. Além disso, duas categorias de edificações sempre atraem os olhares dos turistas pela sua beleza - as igrejas com suas fachadas de pedra ou tijolo e mais surpreendente, as estações ferroviárias, algumas nem parecendo se tratar de um terminal de transporte. E finalmente uma outra característica muito bacana que já tinha encontrado em outros países, mas que me pareceu mais frequente na Polônia: os modelos em miniatura em metal junto aos prédios históricos mais importantes, plantados para que deficientes visuais possam tocá-los e sempre acompanhados de legendas em braille afixadas.

Modelo em metal da Prefeitura de Gdansk diante da mesma

O Roteiro:

Foram 13 noites atravessando o país de norte (Sopot) a sul (Zakopane), divididas em quatro cidades-base:

Gdansk - quatro noites, com bate-voltas a Sopot e Malbork
Torun - duas noites.
Wroclaw (conhecida como Breslávia em Portugal) - três noites, com bate-volta a Swidnica
Cracóvia - quatro noites, com bate-volta a Zakopane

Pelos dias que dispunha, acabei deixando de fora uma cidade querida pelos turistas, Poznan. Não querendo dividir a estadia em muitas cidades e precisando então escolher entre Poznan e Wroclaw, optei pela segunda. Tendo em vista o quanto apreciei Wroclaw, penso ter sido uma decisão acertada.

Centro de Zakopane com os Cárpatos ao fundo, que fazem a fronteira com a Eslováquia

Moeda e custos:

A moeda polonesa é o zloty (pronunciado zuóti, palavra que significa "dourado"), que na época da viagem valia 1,3 real. Praticamente só usei cédulas de zloty para dar gorjeta aos guias dos walking tours, todo o restante foi pago com cartão global, amplamente aceito. Quanto aos custos, a Polônia ainda é um país barato se a compararmos com seus vizinhos ocidentais como a Alemanha e principalmente com a Escandinávia, tanto na hospedagem quanto nas refeições.

A vistosa Prefeitura Antiga de Wroclaw, com o relógio astronômico fabricado em 1580

Idioma:

O polonês é a língua falada no país. Idioma eslavo, tem uma escrita complicada com várias palavras parecendo impronunciáveis tamanho o amontado de consoantes e acentos sobre elas. O número seis é, por exemplo, sześć, pronunciado de forma aproximada xéxtx. Em cidades maiores é fácil encontrar pessoas que conheçam o inglês, especialmente entre a geração jovem, mas no interior são bem mais raras. É sempre útil aprender algumas palavras básicas e como pronunciar corretamente o nome dos lugares (e o polonês tem uma quantidade considerável de letras que não existem no português, levando a pronúncia equivocada). Um exemplo significativo é o ex-presidente Lech Wałęsa, cujo sobrenome se pronuncia vauensa.

Com relação aos cardápios, grande parte dos restaurantes que frequentamos tinham a descrição dos pratos traduzidos para o inglês.

Muralha medieval e Portão dos Marinheiros em Torun

Segurança:

Não tivemos qualquer problema, as cidades pareceram bastante seguras. É verdade que andamos muito pouco à noite, já que escurecia depois das nove. Pedintes havia muito poucos, e mesmo assim concentrados em Cracóvia, a maior cidade do roteiro e a mais turística do país, lotada de visitantes vagando por suas ruelas. A presença policial nas áreas turísticas mais lotadas de Cracóvia chamou-me a atenção.

O país ainda nos impressionou pela limpeza impecável das ruas e calçadas, além das fachadas muito bem conservadas nos centros históricos.

Torreão da Prefeitura na Praça do Mercado de Torun

Transporte:

Para os padrões europeus a Polônia é um país grande (área de 312.000 km², um pouco menor que o Maranhão), com distância considerável entre as cidades mais habitadas. Nos nossos percursos utilizamos tanto o ônibus quanto o trem, a escolha dependia de fatores como custo da passagem e duração da viagem. Com exceção de Torun, as demais cidades-base tinham as estações ferroviária e rodoviária adjacentes, portanto o quesito localização do terminal era irrelevante na escolha.

Utilizamos a Flixbus nos deslocamentos Gdansk-Torun, Wroclaw-Cracóvia e Cracóvia-Zakopane. O site da Flixbus apresenta duas vantagens, o preço é em reais, e o percurso pode ser adquirido com bastante antecedência. Já para os trens a passagem só pode ser comprada com prazo de 30 dias, o que complica o planejamento. O site indicado nos guias de viagem para adquirir o tíquete ferroviário foi descontinuado, então usei o https://www.polishtrains.eu .

A única viagem mais longa que fizemos de trem foi entre Torun e Wroclaw, uma rara ligação direta entre as duas cidades, levando 3h55min - neste caso a opção rodoviária levaria mais do dobro do tempo com conexão em Varsóvia ou Lodz. O trem chegou a Torun com vários minutos de atraso, mas conseguiu recuperar o tempo perdido no caminho e chegamos a Wroclaw no horário.

As estações de Cracóvia e Torun ficavam perto dos hotéis que escolhemos, mas as de Gdansk e Wroclaw estavam um pouco mais distantes e utilizamos Uber ou táxi para os deslocamentos em que carregávamos as bagagens.

Trem regional da operadora KD chegando à estação de Wroclaw

Walking tours:

Um achado na Polônia foram os chamados free walking tours, que carinhosamente apelidei de pé-tours. São tours cuja duração típica é de 2 horas e meia, feitos a pé pelas ruas da cidade percorrendo as atrações e podendo ser temáticos. Não é cobrada uma taxa fixa, você gratifica o guia no final da caminhada com o valor que lhe aprouver. Fizemos quatro, um em Gdansk, um em Wroclaw e dois em Cracóvia, todos pela mesma empresa, a Walkative!, e foram muito bons, com guias experientes. O número de participantes variou, e o do centro de Cracóvia estava bem cheio. Mas atenção, é exigida reserva prévia pelo site. Tínhamos planejado também participar do de Torun, mas não conseguimos reservar, o tour já estava lotado mesmo eu tendo pesquisado semanas antes.

Um das centenas de gnomos em Wroclaw, característica marcante da cidade

Culinária:

A culinária polonesa é riquíssima, sendo batata, repolho e carne de porco presenças frequentes. O prato mais famoso, o pastel cozido recheado conhecido como pierogi, tem restaurantes dedicados exclusivamente à iguaria, com recheios diversificados.

Uma tradição presente nas cidades polonesas são os chamados milk bars (em polonês bar mleczny), restaurantes populares oriundos da época comunista, em parte subsidiados pelo governo e por isso mais baratos. Acabei não comendo neles, mas para quem quiser saber como é, a Fernanda Scaffi do blog Tá Indo pra Onde fez um post sobre o que achou dos milk bars em que esteve.

O mercado na praça principal de Cracóvia

Seguem os posts publicados na série, começando com os dois publicados sobre Varsóvia, de viagem anterior:

⏩➧ Este é o primeiro post da série sobre a viagem à Polônia realizada em maio de 2024.

Postado por Marcelo Schor em 18.05.2025

Paraty e seu casario colonial

2025-04-25T02:00:00.003-03:00

Casas na rua Samuel Costa no centro histórico

Cidade mais a oeste da badalada Costa Verde no Estado do Rio, Paraty agrada em cheio aos turistas. A cidade histórica totalmente preservada se destaca em meio à natureza exuberante das águas da Baía de Ilha Grande. Por incrível que pareça, Paraty custou a integrar o rol de Patrimônios da Humanidade da Unesco, sua inserção só ocorreu há seis anos.

Rua da Cadeia

Este estado de conservação incomum se explica pelo isolamento da área no passado, imprensada entre a montanha alta e o litoral recortado. Fundada em 1667, Paraty se destacou pelos inúmeros engenhos de cana de açúcar, com a tradição dos alambiques da região chegando até os dias atuais. Posteriormente foi porto importante por onde escoava o ouro de Minas Gerais (o caminho que sobe a serra hoje é trilha turística para caminhada, a Estrada Real também chamada de Caminho do Ouro) mas quando foi inaugurada uma nova rota de escoamento para o Rio de Janeiro, a cidade foi caindo no esquecimento, parando no tempo.

Antigo prédio dos Correios que hoje abriga uma das cachaçarias que fazem a fama de Paraty

Viajei de ônibus desde o Rio de Janeiro em trajeto que na ida demorou 4h45min. A estrada estava em condições excelentes, servida por pedágio eletrônico - cabines de cobrança são coisas do passado para todos os veículos. A jornada num domingo de manhã foi bem tranquila numa paisagem cênica tendo a Baía de Ilha Grande como fundo. Havia muitos jovens a bordo falando inglês, francês e espanhol, provavelmente tinham vindo para o Rock in Rio, que terminaria naquele mesmo dia. Aliás, em Paraty passei por muitos estrangeiros, era comum ouvir outros idiomas nas ruas do centro histórico. Uma placa que me chamou a atenção na lateral da rodovia foi a de demarcação de terras indígenas. Índios guaranis habitam as cercanias e vendem artigos típicos nas ruas de Paraty.

Mas se a viagem de ida foi agradável, a de volta numa tarde de meio da semana pecou por dois grandes desvios para pegar ou deixar passageiros nas rodoviárias de Angra dos Reis e Itaguaí (o que não ocorreu na ida), além de termos enfrentado um engarrafamento monstro na Avenida Brasil ao chegar no Rio. Demorou muito mais que a de ida. E para culminar, descobri ao tentar tomar o VLT junto à rodoviária carioca que o sistema de bondes estava parado, sem energia...😒

Cais da cidade com a Igreja de Santa Rita

A estação rodoviária de Paraty fica bem localizada a duas quadras da avenida principal do comércio, a Roberto Silveira, que termina três quadras adiante na boca do centro histórico. Dá para ir caminhando tranquilamente da rodoviária até lá.

Rio Perequê Açu visto da ponte entre o centro histórico e a prefeitura

Nos dias em que estive por lá, Paraty não estava muito cheia e se podia andar com tranquilidade pelas ruas. O casario colonial de um ou dois pavimentos que compõe as 36 quadras que formam o centro histórico está muito bem conservado. O tráfego de veículos é proibido e as casas são sempre pintadas de branco, com um efeito em contraste com as janelas e portas pintadas em cores fortes.

Bandeirolas enfeitam a rua de Santa Rita

A sensação mágica de volta ao passado é complementada pela iluminação em lampiões nas paredes, pelas carroças de doces tentadores em esquinas e pelo calçamento em pé de moleque, que abrange não só o piso da rua em si mas também as calçadas. E aqui reside o grande senão de uma visita ao centro histórico - muitas vias apresentam o piso completamente desnivelado, sendo difícil avançar sem olhar para o chão; pessoas com deficiência de locomoção têm muita dificuldade para caminhar. Será que nesses casos não valia a pena restaurar pelo menos um dos lados das calçadas de forma a tornar mais seguro o passeio?

Sobremesa convidativa à venda na carroça da Rua do Comércio

Para realçar ainda mais o colorido próprio da cidade histórica, as vias mais frequentadas estavam enfeitadas com bandeirolas em azul ou branco. Era ainda resquício da Festa da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, que ocorre anualmente durante a primeira semana de setembro.

Algumas das fachadas das casas estavam sofrendo reparos, provavelmente preparando a cidade para seu evento maior anual, a feira literária Flip, que ocorreria dali a duas semanas, desta vez homenageando o escritor João do Rio, cronista do início do século passado.

Cabeças de argila, cerâmica exposta junto ao Rio Perequê Açu

Existem quatro igrejas espalhadas pela área do centro histórico. A maior, mais imponente e mais nova é a Igreja Matriz, situada na praça de mesmo nome numa localização estratégica junto ao rio. Aliás, a praça estava tomada por um grande palco certamente montado para algum show ocorrido no sábado; só consegui tirar a foto abaixo após o desmonte durante a semana. O nome oficial da igreja em estilo neoclássico é Nossa Senhora dos Remédios, frequentada pela nata da sociedade paratiense no final do Império. O templo demorou 85 anos para ser construído e foi terminado em 1873 graças à contribuição de uma senhora rica filantropa que após sua morte batizou a Rua Dona Geralda, uma das transversais do centro histórico. Infelizmente as portas da igreja estavam fechadas sempre que eu passava pela praça.

Praça e Igreja da Matriz

A alguns quarteirões, agora de frente para a baía na Rua Fresca junto à foz do rio, está a Capela de Nossa Senhora das Dores. A simplicidade da sua fachada encanta, combinando totalmente com o branco do casario ao redor. Dois detalhes curiosos são o galo no topo que atua como catavento e a falta da torre da direita, jamais levantada. A igreja foi construída em 1800 pelas senhoras da aristocracia local. Só está aberta para visitação aos sábados, o que me impediu de conhecer seu interior.

Capela de Nossa Senhora das Dores

Já a Igreja de Santa Rita originalmente era frequentada pelos pardos libertos, sendo mais antiga. Erguida em 1722, é o cartão postal de Paraty. Hoje abriga em seu interior barroco um pequeno museu de arte sacra.

Igreja de Santa Rita em Paraty

Ao seu lado a construção quadrada de um pavimento e paredes grossas dá pistas de sua função quando prestamos atenção às suas janelas, quase todas gradeadas. Sim, era onde ficava a prisão da cidade. Na realidade a casa é a única parte que sobrou do Forte de Patitiba, que existiu no local. Alguns canhões dispostos na orla das cercanias pertenciam ao forte.

Um dos canhões oriundos do Forte de Patitiba

A última das quatro igrejas está localizada na rua com maior movimentação de pedestres, apropriadamente chamada de Rua do Comércio. A Igreja do Rosário foi estabelecida em 1725 e reconstruída em 1757, destinada aos escravos negros. Seu altar conta com detalhes em dourado, adicionados posteriormente.

Igreja do Rosário

O interior da igreja

Na Rua do Comércio se situa um casarão peculiar, o Sobrado dos Bonecos, com alguns detalhes como as telhas azuis e sacadas trabalhadas que o identificavam como residência abastada no século XIX . Os ditos bonecos, que eram cinco acima do beiral feitos de louça portuguesa, há muito sumiram. Nota-se uma porta maior que as demais em cor distinta, e que normalmente está fechada. Trata-se de um dos seis Passos da Paixão (e um dos dois originais). Estas portas só são abertas durante a procissão da Semana Santa, quando servem como oratório aos fiéis.

O Sobrado dos Bonecos com o Passo da Paixão mais alto que as demais portas

Também ocupando um dos mais belos sobrados da cidade construído em 1754 na Rua Dona Geralda, encontramos a Casa de Cultura, sempre com mostras que merecem a visita. O espaço está aberto de terça a domingo entre 10 e 18h, sem cobrança de entrada mas com sugestão que seja efetuada doação. Quando estive lá havia uma interessantíssima exposição sobre a evolução de Paraty desde 1945 (ano em que se tornou monumento histórico fluminense) até os dias de hoje.

Casa de Cultura

Cada painel da exposição abrangia uma década e neles constatamos alguns dados curiosos; num é indicado que o piso desalinhado das ruas é em parte efeito de uma malsucedida obra de saneamento na década de 60. Já no primeiro dos painéis vê-se como Paraty era isolada antes da construção da rodovia Rio-Santos feita em meados dos anos 70, só dispondo até então de uma estrada até Cunha em péssimo estado. Com efeito, me lembrei da minha primeira visita à cidade ainda bem garoto em 1971, quando eu e minha família desembarcamos de um cruzeiro do navio Rosa da Fonseca em um barquinho para conhecer o centro histórico. Claro que me recordo muito pouco da experiência, mas ficou a impressão de um lugar muito pacato e deserto. Eu não tinha atentado para o fato, mas naqueles tempos o acesso pelo mar era praticamente o único jeito de os cariocas visitarem Paraty....

Nesta foto da Rua do Comércio ao entardecer, dá para notar o desnível grande do calçamento

A pequena Praia do Pontal se encontra logo após a foz do rio Perequê Açu, acessada pela ponte que atravessa o rio. Não possui grandes atrativos, com barzinhos dispostos ao longo da orla e barcos de pesca sobre a areia. Afinal, as praias mais bonitas estão longe do centro da cidade, alcançadas por passeios de dia inteiro com lancha ou escuna, vendidos por várias agências. Naquela hora da manhã a praia estava vazia, bem pacata .

Praia do Pontal.

Da ladeira que se inicia no final da praia sai uma trilha curta de terra que leva ao Forte Defensor Perpétuo. Não é propriamente um forte, e sim uma bateria de canhões, estabelecida sobre o morro em 1822 no lugar de uma fortificação primitiva anterior, com a missão de defender a área de Paraty. Era a época da independência do Brasil e o recém-nascido império ainda enfrentava rebeliões em alguns estados. O Defensor Perpétuo homenageado não é outro senão Dom Pedro I e este título foi concedido por políticos em maio, quatro meses antes da proclamação da independência.

Forte do Defensor Perpétuo

O casarão do forte abriga um museu com entrada franca, aberto de quarta a segunda-feira. No museu conhecemos a história do forte, cuja missão defensiva nunca foi posta à prova, tendo as instalações sido desativadas após algumas décadas. Completam o conjunto alguns objetos da época. Há várias placas no jardim e na trilha de acesso indicando as árvores típicas da região, incluindo o pau-brasil. Pensei que o forte teria uma vista soberba para a cidade dada sua localização no morro, mas o panorama para esse lado é em sua maior parte obstruído pela vegetação. De qualquer forma, valeu a visita.

Canhões ingleses no forte

E no próximo post rumamos para a Polônia, percorrendo o país de norte a sul numa viagem de 13 dias.

Postado por Marcelo Schor em 25.04.2025

São Lourenço e o Parque das Águas

2025-04-01T02:00:00.007-03:00

Fonte Vichy no Parque das Águas

São Lourenço é a mais conhecida das estâncias hidrominerais que formam o chamado Circuito das Águas no sul de Minas Gerais. Com 45.000 habitantes, ainda retém características de cidade do interior. Seu Parque das Águas atrai turistas de todo o país há quase noventa anos.

Fonte no calçadão, com o painel de contagem regressiva para os cem anos do município.

Visitei São Lourenço num fim de semana prolongado no feriado de Finados, após um hiato de trinta anos. A viagem é um pouco cansativa, seis horas de ônibus a partir do Rio de Janeiro, com a estrada que sai da Via Dutra e sobe a Serra da Mantiqueira estreita e cheia de curvas. Para minha surpresa, constatei que a cidade mudou pouco durante este tempo todo - vários edifícios altos à beira do parque e um calçadão com restaurantes e bares no quarteirão inicial da rua Venceslau Brás. Felizmente muitos aspectos da minha lembrança continuam intactos, em especial a beleza do parque, praticamente intocado na sua parte original. Como ponto negativo, só mesmo o tempo; como é costume nessa época do ano, choveu bastante (e a previsão era a mesma para os dias subsequentes à minha partida).

Basílica de São Lourenço

Nas ruas em formato xadrez do centro de São Lourenço se destaca a bela matriz, a Basílica Menor de São Lourenço Mártir, situada na rua principal, Avenida Dom Pedro II, até hoje calçada com paralelepípedos. O templo com arquitetura barroca e altares neoclássicos teve sua pedra fundamental colocada numa cerimônia de 1935 com a presença do então presidente Getúlio Vargas. Conta-se que na época de sua construção houve a Campanha do Tijolinho, em que cada morador contribuiu com um tijolo, assentado pelo próprio na estrutura que estava sendo levantada. Chamam a atenção os vitrais coloridos nas paredes e a estátua colocada na frente da escadaria de entrada - o pássaro pousado na mão do santo retratado já dá pista que não se trata do padroeiro que deu nome à cidade e sim de São Francisco de Assis.

Interior da Basílica de São Lourenço

Parque das Águas

Mapa esquemático do Parque das Águas, com o Parque II à esquerda

O Parque das Águas sem dúvida é o coração de São Lourenço, basta examinarmos o brasão da cidade, onde além do desenho das fontes aparece o lema "Água da vida, fogo da fé" em latim (referência também à morte do santo, executado na fogueira). Na verdade, a cidade surgiu a partir da fundação da companhia de extração das águas, atividade iniciada em 1890 - parece que Lourenço era o nome do pai do comendador que fundou a companhia e que adquiriu a fazenda onde se situavam as nascentes.

Lago e edifícios situados junto ao parque

Situado ao norte do centro, o parque estabelecido em 1935 ocupa uma área expressiva de 430.000 m², abrigando nove fontes de água mineral, cada uma com propriedades diferentes, variando também nas indicações terapêuticas. Conta ainda com pista de bocha e minigolfe, entre outras atividades.

O Balneário, o spa do parque existente desde sua inauguração onde são oferecidos serviços de reflexologia, ducha escocesa, banhos e massagem

O horário de funcionamento do parque é de 8 às 17h20min (é, poderia fechar mais tarde...) e o ingresso custa 20 reais para entrada única e 24 reais para entrada com retorno no mesmo dia. Estudantes e maiores de 60 anos pagam meia entrada.

Pavilhão da Fonte Vichy

O parque continua lindo como era há décadas, muito bem conservado. É administrado pela Minalba, que explora suas fontes. É dividido em duas partes de aspecto distinto: o Parque I, mais antigo e maior, com o lago grande, muitas árvores e a maior parte das fontes; já o Parque II é mais recente, onde predomina o gramado e há quadras de esportes e um pequeno jardim japonês criado em 2008, ano do centenário do início da imigração japonesa no Brasil. Pena que as cerejeiras não estavam em época de floração, que acontece no inverno, em julho ou agosto. Os dois parques são interligados por uma passagem sob a rua.

O interior do pavilhão da Fonte Vichy

Existem nove fontes de água mineral dispostas em pavilhões brancos espalhados pelo parque. Apesar de saírem do mesmo lençol freático, cada uma tem suas características. Só não se deve exagerar no consumo, podem ocorrer alterações digestivas. Algumas das fontes mereceram menção especial:

Fonte Oriente, foi a primeira fonte inaugurada em 1929, antes mesmo da existência do parque. Dali sai ainda hoje a água engarrafada São Lourenço. Gaseificada e alcalina, é indicada para problemas renais. Perto da fonte se encontra um pau-brasil plantado por Getúlio Vargas dois anos após a inauguração da fonte (pelo visto o ex-presidente era fã de São Lourenço, tendo visitado muitas vezes o parque, hábito que se estendeu até poucos meses antes do seu falecimento).
Fonte Vichy, está situada em localização cênica à beira do lago. Seu nome provém da semelhança do teor da sua água com a extraída na cidade francesa de Vichy, famosa mundo afora. Indicada para problemas gástricos e renais, seu pavilhão foi construído no estilo art déco. Como a água é utilizada em tratamento estético, também é conhecida como "fonte da beleza".
Se a Fonte Vichy está relacionada à beleza, a Fonte Alcalina é chamada de "fonte da juventude", pois melhora a disposição geral do organismo, em especial o sistema digestivo e urinário. Divide o mesmo pavilhão com a Fonte Magnesiana, marcado pela ornamentação de grandes globos brancos nas laterais da entrada. Quando eu era garoto, os pais adoravam tirar fotos dos filhos sentados sobre um dos globos - eu ainda tenho uma feita aos cinco anos de idade.

Fonte Alcalina

Ocupando mais de um quinto da área total do parque, o lago pode ser percorrido por pedalinho ou caiaque, ou então se pode dar uma volta completa na trilha que o circunda. Nele está a Ilha do Amor, onde centenas de garças se aninham nas árvores. Um dos espetáculos mais aguardados em dias de sol é o revoar das garças ao entardecer.

Pedalinhos enfileirados no lago, com a Ilha do Amor e suas muitas garças pousados nos galhos

Uma longa escadaria dentro do parque dá acesso à Ermida Bom Jesus do Monte, a capela que foi o primeiro santuário de São Lourenço, construída no final do século XIX. Não pude visitá-la, a escada estava bloqueada.

Área perto da Fonte Oriente

Trem das Águas

O Trem das Águas é um passeio realizado em fins de semana num trem histórico entre as cidades de São Lourenço e Soledade de Minas. O diferencial é a presença da maria fumaça, cuja locomotiva foi construída em 1927 nos Estados Unidos, mesmo ano da criação do município de São Lourenço. O passeio tem a duração total de 2h10min e o trajeto de dez quilômetros é vencido em 40 minutos.

Estação ferroviária em São Lourenço

O passeio acontece todo sábado pela manhã e também à tarde e no domingo somente pela manhã às 10h30min. A passagem estava com um bom desconto no fim de semana de Finados, 99 reais a segunda classe e 126 a primeira, não oferecendo meia entrada. A diferença entre as duas classes se resume aos assentos, bancos de madeira na segunda e poltronas estofadas na primeira. Comprei on-line o tíquete na primeira classe, mas as datas só abriram no site uma semana antes.

Ingresso para o trem

A graciosa estação ferroviária de São Lourenço já nos leva de volta ao passado. Foi inaugurada em junho de 1884 por Dom Pedro II quando a linha férrea foi estabelecida e hoje atende exclusivamente ao passeio. O trem saiu lotado com seis composições - uma de primeira classe, quatro de segunda e um vagão restaurante. O trajeto acompanha o vale do Rio Verde e a paisagem é rural, bonita mas sem nada de extraordinário. O destaque inusitado é a passagem pelo aeroporto da cidade, com sua única pista de um quilômetro de extensão, àquela hora completamente deserto se destacando no meio do campo. A extensão de sua pista já foi maior, mas foi encurtada por pressões ambientais.

Locomotiva a vapor no Trem das Águas

O trem é uma das maiores atrações da região e à medida que passava tocando o apito as pessoas nas ruas e estrada acenavam e tiravam fotos. O clima bucólico é acentuado pela presença de violeiros nos corredores dos vagões de madeira, que entoam durante alguns minutos canções como "Panela Velha" e "Fuscão Preto".

Já Soledade de Minas é uma cidade pequena com 5.500 habitantes, que adquiriu importância ao se tornar entroncamento de três linhas de trem. Com o fechamento do último ramal em 1981, caiu no ostracismo até o estabelecimento do passeio turístico na virada do milênio.

Estação de trem em Soledade

Durante a parada de 50 minutos na estação terminal de Soledade se pode apreciar a cascata artificial construída bem em frente (seria para dar um sentido maior ao nome "Trem das Águas"? 😀) e visitar o pequeno Museu Ferroviário na própria estação, que conta a história da linha. Além disso, há várias lojinhas de artesanato e de quitutes mineiros, com destaque evidente para o pão de queijo e doces caseiros. Fora isso, a cidade não pareceu ter outros atrativos.

Cascata na estação de Soledade

Na hora de voltar, a locomotiva a vapor já se encontrava posicionada na outra extremidade do trem, e viajaria de costas durante o percurso de retorno. Enquanto eu passeava pela estação, a ferromoça virou todas as poltronas da primeira classe de forma que pudéssemos viajar de frente. Com isto, o lado da paisagem é o mesmo da ida. E aproveitando a ocasião, o melhor lado para se viajar é o esquerdo, que acompanha o rio e proporciona visão mais ampla para a natureza. A viagem de volta transcorreu tranquila com outra dupla de violeiros, agora cantando músicas sertanejas mais recentes.

O passeio agradou bastante e interessa a todos os públicos, especialmente a crianças e jovens que ainda não travaram contato com marias-fumaças. e trens antigos.

O trem na estação de Soledade. Note a locomotiva mais ao fundo já na posição de marcha à ré prestes a iniciar a viagem de volta.

Tanto São Lourenço quanto Soledade são pontos por onde passa um caminho histórico por onde era transportado o ouro extraído em Minas rumo ao litoral fluminense, a famosa Estrada Real. No próximo post visitaremos justamente o ponto terminal dessa estrada icônica, a idílica Paraty.

Postado por Marcelo Schor em 01.04.2025