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Vou explicar um pouco o fenómeno pearling e tentar responder à questão “Como posso incentivar as plantas a fazerem pearling no meu aquário ?”.

Se estão a ler isto é porque já sabem o que é o perling, mas para aqueles que vieram ter a este artigo de pára-quedas o pearling consiste em pequenas bolhas aparecerem nas pontas da folhas, ao aumentarem de tamanho as bolhas são libertadas até ao topo da coluna de água.

Por muitos é aceite que o facto de existir pearling nas plantas é um sinónimo de bem-estar global do aquário mas embora a actividade fotossintética esteja inteiramente relacionada com o bem-estar global da planta, o peraling só por si não é nada mais do que um comprovativo de que as plantas estão a efectuar a fotossíntese num contexto de saturação de oxigénio na coluna de água.

Simplificando (muito) o processo fotossintético, a planta utiliza luz, dióxido de carbono e água para produzir energia na forma de açúcares, durante este processo de transformação é libertado como excedente da reacção química oxigénio, portanto podemos concluir que quanto maior for a actividade fotossintética maior será a libertação de oxigénio.

As plantas, durante o período de iluminação, estão constantemente a libertar oxigénio mas inevitavelmente, como cada aquário é um ecossistema por si só, poderá ocorrer ou não o fenómeno pearling. Para que o fenómeno ocorra e o oxigénio se torne “visível” na forma de “gotas” é necessário que a coluna de água esteja saturada de oxigénio; devido a saturação o oxigénio que resulta da fotossíntese não é dissolvido e é libertado, neste caso, até a superfície.

Tendo em consideração de que o aquário reúne todos os factores fundamentais a um tanque high-tech tais como luz, fertilização, substrato e dióxido de carbono adequados ao estimulo máximo possível da fotossíntese, na minha opinião existem dois grandes factores que influenciam o pearling sendo em primeiro a quantidade de oxigénio dissolvido na coluna de água, e em segundo a quantidade de matéria viva com actividade fotossintética, quanto mais plantas saudáveis houver maior será a probabilidade de saturar a coluna de água e por conseguinte o pearling se tornar visível.

Quem possui plantados e injecta dióxido de carbono pressurizado sabe, ou devia saber, que é de evitar ao máximo a agitação da superfície, isto porque ao agitar a superfície são estimuladas as trocas gasosas entre a coluna de água e o ar, em contrapartida, o oxigénio é um gás fundamental à vida e como tal terá de estar em ambulância também no meio aquático.

Durante a noite as plantas invertem o processo e passam a libertar dióxido de carbono e a consumir oxigénio, embora o processo de consumo de oxigénio tem como preferência as reservas internas à planta, quando esta fonte se esgota a planta procura consumir o oxigénio dissolvido na coluna de água.

Devido a libertação de dióxido de carbono durante este período em conjunto com o dióxido de carbono já dissolvido na água, o pH tem tendência a baixar tornando o meio mais ácido. O pH ácido em conjunto com a respiração das plantas poderá tornar o aquário muito desgastante para os vivos, como tal a injecção de CO2 não é efectuada durante o período nocturno e é fortemente aconselhado a utilização de uma bomba de ar.

A bomba de ar irá provocar uma agitação na superfície da coluna de água e aumentar as trocas gasosas com o evolvente fomentando a libertação de dióxido de carbono e ao mesmo tempo insere oxigénio na coluna de água, quando iniciar o período de iluminação será mais fácil as plantas saturarem a coluna de água e o pearling aparecer.

Um ciclo simples e eficaz será algo como: A bomba de ar deve ligar ao mesmo tempo que as luzes se apagam e desligar ao memso tempo do dióxido de carbono, o dióxido de carbono deve iniciar a injecção uma hora antes de acenderem as luzes e desligar trinta minutos antes de apagarem as luzes.

Bom pearling !

Em 1991 apareceu o primeiro layout Iwagumi com impacto na comunidade de aquariofilia mundial, um layout simples apenas com a utilização de madeira e Glossostigma que procurava representar algo como uma montanha rodeada por um grandioso vale de vegetação, é apelidado de Iwagumi Style I.

Em 2001 apareceu a base do Iwagumi moderno, um layout com uma composição rochosa com três rochas massivas. Sendo uma a rocha principal (Oyaishi) situada no centro da composição acompanhada por uma rocha secundária (Fukuishi) e uma rocha de suporte (Soeishi). Este layout tem o apelido de Iwagumi Style II ou Sanzon.

Também em 2001 nasceu o Iwagumi Style III, utilizando o mesmo conceito rochoso do Style II mas com uma disposição radial, utilizando rochas pontiagudas, e dispondo as mesmas para que as pontas fiquem viradas para cima e “para fora” da composição tendo especial atenção aos ângulos e ao balanço entre as rochas.

A primeira aparição do Iwagumi Style IV foi em 1997 mas só obteve maior relevo por parte da comunidade em 2003, este layout caracteriza-se por as rochas estarem dispostas de forma a recriarem um leito de rio e a vastidão do cenário aquático, como tal utilizam-se aquários de grandes dimensões horizontais (120, 180cm) e peixes de poucas dimensões que formem cardume.

Em 2002 nasceu o Iwagumi Style V com base no conceito Sanzon procurou-se criar um maior contraste  através da adição de areia e ao mesmo tempo aumentar a sensação de profundidade, tudo dependendo da forma como a areia é adicionada à composição.

Por fim em 2007 nasceu o Iwagumi Style IV que é considerado um estilo completamente separado dos estilos anteriores no sentido da expressão da composição. Embora este layout utilize os princípios básicos dos anteriores a disposição das rochas utiliza mais que uma main stone.

Oyaishi: Esta é a rocha principal numa composição Iwagumi, é também a maior rocha presente. É importante a rocha ter “carácter” e deve ser escolhida com base nas características visuais e com uma dimensão à volta de 2/3 da altura do aquário.

Fukuishi: Esta é a segunda maior rocha e será colocada, ou a esquerda, ou à direita da Oyaishi. Deverá ser seleccionada uma rocha que tenha a mesma textura que a rocha principal de forma a criar coesão na composição.

Soeishi: É uma rocha mais pequena que ambas as anteriores e deverá ser colocada junto à Oyaishi ou à Fukuishi, em função à Oyaishi, dependendo da sua posição,  poderá acentuar a presença ou a força da rocha principal na composição.

Suteishi: É a rocha(s) mais pequena(s) da composição colocadas de forma a que não sobressaia na composição e com um papel de suporte à composição.

1) Aspirar com a ajuda de um tubo de ar a maior quantidade possível da Cyanobacteria.

2) Desligar os filtro, remover todos os peixes do tanque e injectar Seachem Excel (em excesso) na zonas mais afectadas deixando actuar por 10 minutos; voltar a ligar o filtro.

3) Aumentar a oxigenação da coluna de agua através de uma bomba de ar, podem alternar o ciclo da bomba com o CO2; durante o período nocturno é injectado O2, durante o diurno CO2.

4) Ao fim de um dia a Cyanobacteria deverá começar a alterar a sua cor para um verde cada vez mais palido.

5) Repetir a dosagem de Excel de dois em dois dias caso ainda reste Caynobacteria.

6) Só voltar a colocar peixes ao fim de dois dias da ultima dosagem de Excel e depois de uma troca de agua na ordem dos 50%.

É necessário ter muito cuidado com os peixes, existem peixes mais susceptíveis do que outros.. e de forma a não caírem no mesmo erro que eu retirem por completo todos os peixes do tanque antes de efectuarem a sobre-dosagem de Excel.

De forma a conseguir albergar estes 15 aquários foi necessário adicionar mais um rack ao existente, o primeiro rack contem 12 aquários 40x22x25 de 20L divididos em grupos de 4 ao longo de 3 prateleiras e o segundo rack aloja numa prateleira um 84x42x42 de 140L e dois 42x42x42 de 70L na segunda; tenho ainda espaço suficiente para colocar no futuro mais 8 aquários 40x22x25.

Nneste momento faltam quatro aquários de 20L e instalar o sistemas de iluminação, filtragem e aquecimento para os 12; os de 70L já se encontram a ciclar e o de 140L falta o aquecimento. Todos estes pormenores deverão ficar resolvidos até ao fim desta semana.

Optei por não utilizar filtragem partilhada entre os vários aquários, cada aquário será filtrado por um hang-on e terá também aquecimento individual; esta via, embora mais cara, irá permitir ter parâmetros e propriedades diferentes em cada um dos aquários e de certo irá ser uma mais valia no futuro.

Quero iniciar um projecto de selective breeding de Guppies de forma a tentar aperfeiçoar aspectos tais como o tamanho, a fertilidade e as cores; estimo ocupar por volta de 4 tanques de 20L. Já tenho alguma experiencia com Guppies, no entanto nunca tentei apurar a raça, sendo um peixe muito facil de manter penso que será um projecto interessante e que me irá manter ocupado durante muito tempo.

Quero também iniciar um projecto de Crystal Reds com duas colónias em dois tanques de 20L. O campo dos camarões é completamente novo para mim, procuro adquirir experiência sobre esta espécie e tentar perceber até que ponto o mito da dificuldade dos CR é verdadeiro.

Claro que vou dedicar tanques aos Margaritatus, desta investida espero finalmente conseguir manter um ciclo de criação continuo da especie.

Sendo todos os projectos experimentais vou tentar amortizar o investimento da fishroom através da criação de Endlers, Red Cherries e obviamente os excedentes do projecto dos Guppies.

Fiquem atentos para novidades em breve.

Aquarium Tank
ADA Cube Garden 60x30x36
ADA Garden Stand 60 Gun-Metallic

Substrate System
ADA Aqua Soil-Amazonia II 9L
ADA Power Sand S (2x)
ADA Tourmaline BC
ADA Bacter 100
ADA Clear Super
ADA Penac P
ADA Penac W

Filtration System
EHEIM Ecco PRO 2036
ADA Lily Pipe V-3
ADA Lily Pipe P-6
ADA Tourmaline F
ADA BIO-RIO 1L
ADA NA Carbon
ADA Palm Net

Heating System
JÄGER Precision 75W
ADA NA Thermometer J-06 WH

Ligthing System
RAMIREZI Solstar T5 (4x24W)
Radium Skylux (2x)
Radium Daylight (2X)

CO2 System
TMC V2 Pressure Regulator PRO
AquaGro Power Diffuser 500
ADA Drop checker
2KG CO2 Bottle

Aquascape
Seiryu stone
Eleocharis parvula
Hemiantus callitrichoides “cuba”

O Natal não é um momento nem uma estação, senão um estado da mente. Valorizar a paz e a generosidade e ter graça é compreender o verdadeiro significado de Natal — Calvin Coolidge

Embora o Natal seja mais do que prendas e feriados devo admitir que aproveitei o IVA ainda a 21% para comprar a árvore de Natal 2010 com 2m de altura e ilumina-la com 920 pontos de luz.

O carvão activado é um material de carbono poroso possuindo uma elevada capacidade de adsorção e descoloração de líquidos, como tal é vulgarmente utilizado no sistema de filtragem de um aquário; é necessário ter em atenção que estamos a falar de adsorção e não absorção, a adsorção é a adesão de moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma superfície sólida (o adsorvente); o grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e da área da superfície [Wikipedia].

É no ponto da área de superfície que a ADA reclama ganhar à concorrência, sendo que se seguirmos as recomendações da Eheim e utilizarmos as esponjas pretas eu arriscaria dizer que não existe comparação possível entre os dois produtos excepto no preço que é bastante similar.

A ADA recomenda aplicar o NA Carbon durante o período de ciclagem do aquário ou sempre que a água ganhe coloração deixando de estar cristalina. Pessoalmente utilizo um 2036 com dois cestos de algodão filtrante e o cesto de topo com o NA Carbon, neste mesmo circuito ligo um filtro UV de 5W e deixo actuar durante uma semana.