all animals

Ricette Fai Da Te per Cani e Gatti

2012-02-02T13:42:00.000-08:00

Un'alternativa sana per nutrire con tranquillità i propri beniamini
Donald Strombeck

I recenti scandali che hanno coinvolto il mondo zootecnico (mucca pazza, pollo alla diossina, ecc.), gettando luci inquietanti sul business dell'alimentazione animale, hanno posto tanti dubbi anche sulla qualità delle diete somministrate ai migliori amici dell'uomo. Ma alimentare correttamente un cane o un gatto - sano o malato che sia - senza poter ricorrere alle "scatolette" e con ciò che si ha a disposizione in cucina, non è certamente un'impresa facile.
Ma il problema si fa semplice se si conoscono alla perfezione tutti i "trucchi" a cui ricorrono i produttori di petfood, che è quanto promette questo libro.
In queste pagine i proprietari o gli allevatori di cani e gatti troveranno i suggerimenti per cucinare una dieta sana ed equilibrata per i propri beniamini. E i veterinari sapranno consigliare al meglio i propri clienti, facendo affidamento sull'esperienze maturate dall'autore in anni di attività presso uno dei più celebri Ospedali veterinari degli Stati Uniti
- Contiene più di 200 ricette per animali sani o per soggetti malati; per ogni ricetta sono specificati i dati nutrizionali, ed in particolare il contenuto in proteine, grassi e calorie.
- Tutte le ricette possono essere facilmente preparate dal proprietario del cane o del gatto.
- Pur nella rigorosità scientifica della trattazione, il libro risulta di facile lettura, e facilmente comprensibile da tutti.
Donald R. Strombeck, docente di gastroenterologia alla Facoltà di Medicina Veterinaria della Davis Universìty (California), da più di 40 anni si occupa di clinica dei piccoli animali, esercitando presso l'Ospedale veterinario della sopra citata Università. Specialista di medicina interna, si occupa da sempre di patologie alimentari e le sue innovative ricerche in questo settore gli sono valse numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui ii prestigioso Ralston Purina Award per la gastroenterologia.
Trovi il libro qui
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__ricette-fai-da-te-per-cani-e-gatti.php

Impariamo a leggere le etichette

2012-01-28T16:30:00.000-08:00

Molte persone credono sia sufficiente controllare la percentuale di proteine, grassi e fibre
sull’etichetta. Non è così. Queste sono percentuali “grezze”; ovvero non indicano quanto salutare o
nutrizionale siano gli ingredienti per l’animale. Una scarpa di cuoio ha molte proteine ma la sua
bio-disponibilità è bassa, ovvero il corpo del cane non la può assorbire. Questo fattore deve essere
considerato insieme con gli effettivi ingredienti. Un altro esempio è il “glutine”, una fonte
economica di proteina vegetale con scarso valore nutrizionale che tuttavia si aggiunge alla
percentile “proteina”. Allo stesso modo la percentuale di fibra può includere “fibre vegetali” (gusci
di arachidi, pula di granoturco) o “cellulose” che non è digeribile per i cani e che per legge può
essere niente altro che segatura impregnata di sangue dei pavimenti della macelleria. "Polpa di
barbabietola" è un altro ingrediente comune dei mangimi per animali domestici con scarso valore
nutritivo e che agisce da induritore artificiale delle feci. Previene la diarrea, la reazione naturale del
corpo a cibi non salutari.
Per legge, gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente per peso. Dato che le
percentuali non sempre sono elencate, bisogna leggere accuratamente il numero di ingredienti ed il
relativo peso. Un macinato di “agnello” la cui etichetta elenca: agnello, granoturco macinato, farina
di granoturco, riso, farina di glutine di granoturco, frumento macinato, polpa di barbabietola
essiccata, soia, è principalmente granoturco. Potrebbe contenere 38% granoturco (87% cereali
totali) e solo 13% agnello, che nella media è già una percentuale alta (es. agnello-13%, granoturco
macinato-12.95%, farina di granoturco-12.75%, riso-12.50%, farina di glutine di granoturco-
12.30%, frumento macinato- 12.25%, polpa di barbabietola essicata-12.25%, soia-12.00%). Appare
evidente che il granoturco è “diviso” in tre ingredienti in modo da non dover figurare come
l’ingrediente principale.
Per regolamento, le proteine animali sono divise in classificazioni. I sottoprodotti sono parti di
animali non incluse nella carne; alcuni di scarso valore nutrizionale: zoccoli, becchi, peli, piume,
ecc. Digest è tessuto animale triturato usando sostanze chimiche e/o idrolisi enzimatica. Carne
identificata come tacchino, pollo, agnello è rappresentata dal muscolo con relativo grasso e pelle,
simile ai tagli che mangiamo noi. Come abbiamo visto le farine come la farina di agnello o di pollo
possono essere prodotte con scarti di macellazione oppure con carne fresca dalla quale il contenuto
di acqua è stato rimosso prima di essere pesata, risultante in 7 volte più agnello e 5 volte più
pollame. Nel caso di impiego di farine di carne prodotte con carni fresche e tagli destinati anche al
consumo umano, il produttore ha tutto l’interesse a segnalarlo. Quanto più è evanescente l’etichetta
e vaga la descrizione degli ingredienti tanto più diventa lecito il dubbio sulla reale qualità e salubrità

del mangime. Come per gli alimenti umani, anche per i mangimi industriali destinati a cani e gatti,
l’ambiguità dei produttori e delle etichette è indice di qualcosa che non va.
Leggiamo e commentiamo insieme alcune etichette. Alimento completo per cani adulti riporta in
etichetta (Pedigree con pollo, riso e verdure): Cereali (riso minimo 4%), carni e derivati (pollo
minimo 4%), sottoprodotti di origine vegetale, oli, grassi, sostanze minerali, estratti di proteine
vegetali, ortaggi (minimo 4% nelle crocchette con verdure). Con antiossidanti, conservanti e
coloranti: additivi CEE.
In questo caso il prodotto che viene dichiarato “con pollo” ne contiene appena il 4%. Non è
specificato cosa si intende per “sottoprodotti di origine vegetale”, che quindi potrebbero essere
scarti di lavorazioni agricole, paglia, , bucce, segatura, avanzi della spremitura delle olive e dei
noccioli, semi già sfruttati per l’olio estratto, come sovente accade, con solventi. Non viene detto
che tipo e che qualità di “oli” e di “grassi” contiene il prodotto. Se sono di qualità pregiata e non
scarti delle ultimissime fasi di lavorazione industriale dei prodotti per l’alimentazione umana,
perché non dichiararlo? La chicca finale è data dagli “antiossidanti, coloranti e conservanti”, tutti
“additivi CEE”, quindi consentiti dalla legge, la quale, purtroppo, non sempre è dalla parte dei
consumatori. Nello specifico si rimanda al capitolo sugli additivi. Certamente, almeno i coloranti,
potevano essere evitati.
Un altro alimento completo per cani adulti (“Science Plan” della “Hill’s”) con pollo. Dichiara ben
il 27% di pollo ed il 36% di pollo e tacchino combinati, ma leggiamo in ordine decrescente gli
ingredienti: cereali, estratti di proteine vegetali, carni e derivati, oli e grassi, uova e prodotti a base
di uova, sostanze minerali. Contiene antiossidanti concessi dalla CEE.
Bene per l’alta percentuale di pollo e tacchino, male per oli, grassi e prodotti a base di uova non
specificati. Ambigua anche la dicitura “carni e derivati”. Male per gli antiossidanti, seppure
“concessi dalla CEE”.
Vediamo, sempre della “Hill’s” il “Canine maintenance” dichiarato “al tonno”, con tonno “minimo
16%” e “con riso, minimo 10%”: granoturco macinato, riso, farina di soia, farina di tonno, grassi
animali, farina di pollo e di tacchino, farina di glutine di mais, idrolisati proteici di pollo, olio
vegetale, semi di lino, uova intere in polvere, sale, carbonato di calcio, cloruro di potassio.
Contiene antiossidanti concessi dalla CEE.
Sebbene il prodotto è dichiarato “al tonno” la parte del leone la fanno i cereali. Basta sommare le
percentuali, non indicate ma deducibili sottraendo la farina di tonno e di pollo e tacchino. 100%
meno 25% approssimativo di carni, pesce e polvere di uova uguale 75% di granturco, riso, mais,
glutine e semi. Antiossidanti, anche in questo caso, sempre presenti.
Leggiamo l’etichetta di Eukanuba, della IAMS, proprietà della multinazionale Procter & Gamble,
“taglia grande – mantenimento”: pollo (più del 20%), mais, grano, orzo, sorgo macinato, grasso
animale, farina di pesce, polpa di barbabietola, farina del pollame, uova intere disidratate, lievito di
birra in polvere, cloruro di potassio, sale, semi di lino, DL-metionina, glucosammina HCI,
condroitinsolfato. Contiene antiossidante ammesso dalla CE.
Bene la percentuale alta di pollo. Con la polpa di barbabietola è bene non eccedere: troppo
zuccherina e indurisce artificialmente le feci. Il grasso animale che viene indicato in ordine
decrescente come sesto ingrediente, è forse troppo. Come è noto aumenta l’appetibilità del prodotto
e quindi la sua concorrenzialità (i cani e i gatti adorano i sapori forti indotti dai grassi).
Antiossidanti, anche qu,i immancabili.
Scorriamo infine gli ingredienti di un altro alimento completo per cani molto diffuso, il “Principal
Pedigree” della Dolma, ovvero della multinazionale alimentare Mars: carne di pollo fresca
all’origine (minimo 17%), riso (13%), farina di pollo, mais, farina di mais, farina di frumento,
farina integrale di frumento, ciccioli di carne, carote (4%), estratto di carne di pollo, grassi animali,

olio di girasole, polpa di barbabietola, fosfato di calcio, cloruro di sodio,, lievito, cloruro di
potassio, melassa di canna,. Con antiossidanti additivi CEE.
Per questa etichetta valgono le considerazione già fatte in precedenza con l’aggiunta critica della
melassa di canna: gli zuccehri, soprattutto se in eccesso, fanno malissimo ai cani. L’olio di
girasole, infine, è considerato nell’alimentazione umana, l’olio di peggior qualità.
Proviamo a leggere ancora l’etichetta di un “mangime completo” per cani, il “ONE, Optimum
Nutritional Effectiveness” della Purina, gigante dei mangimi, soprattutto per zootecnia, acquistato
recentemente da Nestlé:
Pollo (18%), riso (14%), mais, farina di glutine di mais, farina di pollame, frumento, grasso animale
(conservato con vitamina E), idrolizzati avicoli, cloruro di potasiso, sale, fosfato di calcio, lieviti, Llisina
(con aggiunta di vitamine).
Il 42% del prodotto totale è costituito da pollo e riso, il resto quasi esclusivamente da cereali.
Molto positiva l’assenza di coloranti ed il fatto che i grassi animali siano conservati con la
vitamina E, tocoferolo, composto naturale che si ottiene dall’olio di oliva. Dubbi sulla presenza
aggiuntiva di sale, per il quale rimando al paragrafo “sale”. Non è specificato cosa si intende per
“idrolizzati avicoli” il che induce alcune perplessità.
In alcune crocchette per gatti molto diffuse troviamo tra gli ingredienti:
farina di pollo, semola di riso, grasso di pollo (conservato con tocoferolo, vitamina E, estratto di
rosmarino ed acido citrico), pasta di glutine di mais, farina di riso, mais macinato, digest di pollame
e pesce, farina di pesce, semola di frumento, lievito di birra, farina di semi di lino, tritume di
pomodoro, cloruro del potassio, sale etc.
In questo caso notiamo una novità pìositiva rispetto alle altre etichette: i conservanti del grasso di
pollo non sono sintetici o chimici bensì ingredienti naturali, ovvero vitamine. Male invece per il
“tritume di pomodoro” che può essere fatto con gli scarti delle bucce e per il “digest di pollo e
pesce” del quale si è detto in precedenza in questo stesso capitolo.
Fuori pasto e “leccornie” per cani e gatti. I “treats”, ovvero i fuoripasto per cani e gatti, estrusi,
biscotti, crocchette, bocconcini “esotici”, sono in una fase di grande espansione sia nel nostro paese,
dove il 50% del mercato dei pet-food è ancora da conquistare, sia in paesi come USA e Gran
Bretagna dove già il 95% del mercato è saturo. Caratteristiche dei “fuori pasto” sono la loro inutilità
nutrizionale (pieni di zuccheri risultano essere spesso delle pericolose “bombe energetiche”) ed il
grande valore “affettivo” che rivestono per i proprietari. Il bastoncino, la crocchetta, il biscottino
per Fido e Micia devono essere molto saporiti e gustosi e per questa ragione sono pieni di grassi
animali esaltatori di sapore e di zuccheri.
Nei negozi specializzati troviamo quindi bastoncini ripieni al salmone, al cioccolato (in realtà alla
carruba), al midollo, alla panna, alla selvaggina etc. Tra diverse altre marche, Pedigree
commercializza i biscotti al midollo “Markies”. Come è noto il midollo spinale di bovino è ritenuto
dall’Unione Europea “materiale a rischio BSE” (“Mucca pazza”). L’etichetta di questo “fuori
pasto” e di molti altri simili, non specifica che tipo di midollo è contenuto nel ripieno ed il terzo
ingrediente, in ordine decrescente, risulta essere addirittura lo “zucchero”. Ultimo “ingrediente” i
soliti e fatidici “conservanti, additivi CEE”.

ricetta per Fido a base di avena

2012-01-13T13:54:00.000-08:00

Questa ricetta è perfetta per purificare l’apparato digerente del vostro amico a quattro zampe.
L’avena è un cereale con un maggior contenuto proteico per caloria rispetto ad altri cereali, quindi è bene non farla assiduamente ma sporadicamente e soprattutto durante il periodo invernale. La ricetta odierna è una zuppa di avena deliziosa ed invitante, vediamo insieme come si prepara:

Gli ingredienti sono: 500 gr di fiochi d’avena, 250 gr carne di tacchino a pezzetti o macinata, un cucchiao d’olio vegetale, 60 gr verdure cotte (meno se crude e grattugiate), due cucchiaini farina d’ossa o tre o quattro cucchiaini di guscio d’uovo in polvere, vitamina.

Mescolate tutti gli ingredienti insieme alla carne, che avrete precedentemente cotto e servitela al vostro amico e quattro zampe: l’avena manterrà pur se cotta le sue proprietà benefiche. Buona pappa a Fido!

Come leggere la tabella alimentare

2012-01-06T14:09:00.000-08:00

La tabella alimentare dei cibi secchi nasce per poter offrire un confronto oggettivo tra prodotti di varie marche.
Non è una classifica. Non mi piace giudicare un alimento come "buono" o "cattivo". Vanno tenute in considerazione sempre le esigenze individuali del proprio micio o cane.

Tuttavia ci sono alcuni parametri oggettivi che possono aiutare a valutare l'alimento. I parametri che elenco di seguito sono tutti riferiti alle esigenze di un micio giovane, sano e normopeso. Per esigenze particolari in caso di malattie, di mici molto anziani, obesi etc. vi consiglio di consultare sempre il veterinario per l'alimentazione.

La legge prevede che tutti gli ingredienti vengano indicati in ordine decrescente rispetto alla percentuale contenuta nel prodotto, quindi il primo ingrediente della lista è quello più presente rispetto ad ogni altro singolo ingrediente.

1) CONTENUTO DI CARNE (Il gatto e il cane sono carnivori
Nei crocchi la carne contenuta viene solitamente indicata in uno dei seguenti modi:

*carne di pollo disidratata o farina di carne di pollo: contiene solo parti nobili del pollo disidratate

*farina di pollo: può contenere tutte la parti del pollo disidratate

*pollo fresco (o carne fresca di pollo): la carne viene pesata allo stato fresco e dopo la disidratazione scende nella lista degli ingredienti

*pollo: qui non sappiamo nemmeno se è inteso come ingrediente fresco o disidratato; può contenere tutte le parti del pollo

*carni e derivati (pollo 20%): classica dichiarazione di molti prodotti da supermercato; non vuol dire che contiene il 20% di pollo, ma che sul totale di carni e derivati contenuti il 20% proviene dal pollo.

Ho utilizzato il pollo come esempio, ma lo stesso concetto vale per tutti gli altri tipi di carne impiegati negli alimenti secchi.
Nell'ipotesi migliore troviamo la percentuale indicata accanto all'ingrediente. Alcuni esempi:

- farina di carne di pollame (min. 21%)
- carne fresca di pollo (min. 26%)
- pollo (21%)

Nel primo caso sappiamo che i crocchi contengono effettivamente il 21% di carne.
Nel secondo caso la carne è stata considerata allo stato fresco. Siccome contiene circa l'80% di acqua, nei crocchi questa percentuale si riduce tantissimo e la carne scende nella lista degli ingredienti.
Nel terzo caso non sappiamo se il pollo è stato considerato fresco o disidratato. Quindi questa dichiarazione ci dice ben poco sul reale contenuto di carne.

2) CEREALI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI
Quasi tutti i crocchi in commercio contengono una percentuale di cereali che va dal 40 al 85% circa. I cereali aiutano il prodotto a prendere e mantenere la forma durante e dopo il processo di produzione. Alcuni cereali che troviamo spesso negli alimenti secchi sono riso, mais, avena, orzo, frumento, di solito sotto forma di farine. Alcuni cereali sono tollerati meglio dall'organismo del gatto (p.e. riso), altri sono più frequentemente causa di intolleranze (p.e. mais). Ultimamente si trovano anche prodotti che sostituiscono i cereali con patate o banane.

Da non confondere con i cereali sono i sottoprodotti vegetali, sostanze economiche, spesso scarti di produzione, che vengono utilizzati come riempitivi. Alcuni sottoprodotti che troviamo spesso nei crocchi sono il glutine di mais e la cellulosa. Molte volte questi prodotti vengono riassunti con il termine "sottoprodotti vegetali".

3) VITAMINE E MINERALI
Gli alimenti secchi sono molto elaborati e durante i vari processi di produzione (estrusione, cottura) perdono molte sostanze naturalmente contenute nelle materie prime. Per questo motivo al prodotto vengono aggiunti integratori vitaminici e minerali. E' importante controllare in etichetta che il cibo contenga vitamine e minerali in dosi adeguate. Nella tabella alimentare trovate nella colonna di sinistra i valori di riferimento. Anche gli eccessi sono da evitare, sono dannosi quanto le carenze.
Particolare attenzione è da prestare ai contenuti delle vitamine, della taurina e di alcuni minerali come magnesio, calcio e fosforo.

Questi ultimi sono coinvolti nel processo di formazione di cristalli nelle urine (struvite/ossalati) e per questo motivo, in gatti predisposti a patologie alle basse vie urinarie o anziani, sarebbe meglio optare per prodotti con contenuti bassi di questi elementi.
Inoltre è importantissimo che il calcio e il fosforo siano contenuti in un rapporto bilanciato, ideale sarebbe 1,1 (calcio) a 1,0 (fosforo) con un margine di tolleranza. Anche questi valori sono riportati nella tabella.

4) CIO' CHE E' MEGLIO EVITARE
*zuccheri
*coloranti sintetici
*antiossidanti sintetici
*conservanti sintetici

Spesso troviamo nelle etichette la dicitura "contiene additivi CEE" o formulazioni simili. Queste sostanze sono additivi alimentari autorizzati dalla Comunità Europea e vengono contraddistinti dalla sigla "E" seguita da un numero. Anche molte sostanze naturali impiegate come conservanti e antiossidanti (come vitamina C e E) ne fanno parte.
Di solito le aziende che non impiegano additivi sintetici lo mettono bene in evidenza. Alcuni esempi:

- con conservanti: additivi CE
- conservante: sorbato di potassio; antiossidanti: gallato di propile, BHA
- conservanti: vitamina E, vitamina C, rosmarino essiccato
- conservato con miscela di alfa-tocoferolo

Nei primi due esempi abbiamo a che fare con additivi sintetici, nei secondi due con additivi naturali. Le sostanze naturali impiegate più frequentemente per la conservazione sono la vitamina E (alfa-tocoferolo) e vitamina C (acido ascorbico).
Nella tabella alimentare sono evidenziati in rosso gli additivi sintetici.

Fonte:http://www.gerlinde.it

Crocchette con Carne Fresca

2012-01-06T13:46:00.000-08:00

Qual’è la differenza e che cosa significa per i vostri amici a 4 zampe e per voi?
A base di Carne Fresca: Pollo e Agnello sono composti per il 70% di acqua e solo il 12% di proteine. Le etichette dei prodotti alimentari per animali trovati in negozi di generi alimentari e supermarket, utilizzano pollo o agnello fresco per rappresentare vera carne. Quando viene usata senza l'aggiunta di carne disidratata, questa fonte di proteine contiene il 70% di acqua, molta della quale viene persa durante la cottura. L'etichetta porta il consumatore a pensare che il prodotto è per lo più a base di carne, quando invece non lo è. La carne di pollo o agnello fresca è più pesante dei cereali prima della cottura, ma non dopo. Anche se l'inserimento di carni fresche può essere di beneficio, l'umidità contenuta nella carne (70%) la riduce di circa due terzi durante il processo di cottura, trasformando la formula finale in alimento a base di cereali.

Alcuni mangimi presentano in etichetta la dicitura “privi di farine di carne, prodotti solo con carne fresca”.
Si tratta di una strategia commerciale/pubblicitaria, per incoraggiare il consumatore all’acquisto, in quanto anche la farina di carne deriva da carne fresca, solo che è già stata disidratata e macinata! L’unica differenza tra carne fresca e farina di carne è quindi la percentuale di umidità, che può arrivare fino all’80% nella prima.
Se si pensa che, per legge, gli ingredienti devono essere indicati in ordine decrescente di peso, risulta chiaro come, inserendo solo carne fresca, essa comparirà in prima voce, anche se la percentuale effettiva di carne è magari minore del prodotto che ha la farina in prima voce!

Allevare i cuccioli naturalmente

2011-12-19T14:10:00.001-08:00

L’allevare cuccioli, non consiste soltanto sull’alimentazione. I cuccioli hanno bisogno di molte cose. Hanno bisogno di sole, stare all’aria aperta, movimento, stimoli, educazione, contatto con le persone e con i loro simili. Anche queste cose contribuiscono al loro sviluppo e alla loro salute ed è importante quanto l’alimentazione.

Molti allevatori oggi come oggi, cercano di abituare i loro cuccioli il prima possibile al cibo solido, per risparmiare la mamma o per poter vendere al più presto i cuccioli. Questa cosa la trovo un errore gravissimo! Una cagna in salute non dovrebbe avere nessun problema ad allattare e le dovrebbe essere permesso, di allattare i cuccioli fino a quando vuole lei. Come regola approssimativa vale: un mammifero, dovrebbe allattare i cuccioli, lo stesso tempo che dura la gravidanza. Questo vuol dire che, nel caso di un cane deve durare fino a 9 settimane. Il latte della mamma è sempre il miglio cibo per i cuccioli ed è importante per lo sviluppo di un sistema immunitario forte e di una flora intestinale sana.

I cuccioli dovrebbero essere alimentati soltanto dalla madre almeno fino alla fine della terza settimana di vita. A partire dalla quarta settimana, si può cominciare ad aggiungere del cibo. Il periodo giusto, si riconosce dal fatto che i cuccioli dimostrano sempre più interesse nel cibo della mamma. All’ inizio offro loro, una pappa piuttosto liquida, per facilitare il cambiamento dal succhiare al leccare e poi masticare.

Per questo, uso latte di capra fresco non trattato, con un po’ di miele, un po’ di farina di corteccia d’albero “Slippery Elm” e qualche goccia di olio di borragine o di lino o di canapa. Quando i cucciolo mangiano questa pappa molto liquida senza problemi, aggiungo un po’ di fiocchi di avena o farina di orzo, per addensarla un po’. Se il latte di capra fresco non si trova, lo si può sostituire con dello yogurt naturale, allungato con un po’ di acqua oppure latte di mucca (il quale però dovrebbe essere fresco e non trattato). Il latte pastorizzato e riscaldato ad alte temperature è un alimento morto, che non ha quasi più le proprietà del latte fresco e crudo, quindi non contribuisce più allo stato di salute. Anche i fiocchi o i chicchi che usiamo, dovrebbero essere di coltivazione biologica o almeno bisognerebbe usare, quelli per uso umano. I prodotti per animali, sono quasi tutti degli scarti che non sono controllati per l’uso di sostanze inquinanti. In generale è importante usare prodotti di alta qualità e possibilmente alimenti biologici e naturali, per evitare di inacidire in eccesso l’organismo ed evitare che l’intestino si riempi di muco. Questi condizioni sono ottimali per allevare dei parassiti. L’ideale per addensare il latte è il prodotto “Natural Rearing Gruel” di Juliete de Bairacli Levy.

Questa farina (circa 1 cucchiaino per un cucciolo di Labrador) va tenuta in ammollo in acqua fredda per alcune ore. Riscaldate il latte a bagnomaria a temperatura ambiente e aggiungetelo all’olio e alla farina tenuta in ammollo precedentemente. Nei primi giorni il tutto va preparato abbastanza liquido, poi ogni paio di giorno va addensato sempre più. Dare questa pappa due volte al giorno, fino a quando i cuccioli prendono ancora latte dalla madre. A partire della 4. – 5. settimana si può iniziare ad aggiungere un po’ di carne. La carne più adatta previa macinature, è quella magra di pollo, coniglio, agnello o tacchino senza pelle. Si può usare anche la carne di vitello, però è meglio evitare almeno all’inizio frattaglie, trippa e parti molto grasse. E’ meglio dividere i pasti di carne, da quelle di latte con cereali. Questo vuol dire che a partire dalla 4. – 5. settimana, si da al mattino e a pranzo la pappa e la sera la carne.

Ai cuccioli di questa età, si possono già offrire delle ossa da masticare. Queste ossa però devono essere di grandi dimensioni, perché dobbiamo togliergli la possibilità di ingoiarli. Le ossa curano l’igiene orale e sono un buon passatempo. Adesso si può anche incominciare ad aggiungere della verdura o frutta frullata o tritata molto fine. Circa il 10 – 20% della quantità totale del pasto di carne dovrebbe essere fatto di frutta o verdura. Nel corso della prossima settimana aumentare continuamente la quantità di carne e a partire dalla 6. – 7. settimana distribuire i pasti di carne in 2 volte.

Per esempio:
8:00 – pappa
12:00 – pappa
16:00 – carne
20:00 – carne

I cuccioli dovrebbero ricevere la giusta quantità da mangiare. La quantità è sbagliata quando hanno la pancia tonda, appena finito di mangiare. E’ meglio non poterla vedere e dopo il pasto dovrebbero avere ancora un po’ di fame. E’ importante che prendano ancora il latte dalla madre e che non crescano troppo veloci. E’ meglio evitare di tenerli molto grassi e non dovrebbero essere stanchi dopo il pasto. Un cucciolo alimentato in modo giusto è molto sveglio e giocherellone dopo il pasto. Se dopo il pasto i cuccioli si mettono subito a dormire, vuol dire che hanno mangiato troppo. L’immagine pubblicitaria del cucciolo bello tondo e ciccio “NON” è l’immagine di un cucciolo sano!

Quando la dentatura del cucciolo è completa, si può iniziare a dare delle ossa crude e carnose. Qui bisogna fare attenzione, che le ossa siano crude e talmente grandi, che resta impossibile al cucciolo di ingoiarli tutto in un pezzo, oppure si danno gia tritate in modo che il cucciolo le possa mangiare senza difficoltà. Per questo sono particolarmente adatte le ali e i colli di pollo, oppure lo sterno di vitello. Le ossa di pollo bisogna darle assolutamente solo a crudo, cotte sono pericolose per la vita!!!!!!

A partire dall’ 8. settimana di vita in principio, si può iniziare un piano di dieta per un cane adulto, ma con alcune differenze.

Dare la pappa per cuccioli ancora fino alla 16. settimana
La quantità di ossa deve essere più alta
Scegliere le ali o i colli di pollo come cibo principale, per dare carne/ossa
Dare giornalmente un pasto di latte con cereali
A partire dal 6. mese, inserire mezza giornata di digiuno
Soltanto a partire dal 10. mese inserire un giorno intero di digiuno

Non dimenticare di fare un controllo approfondito dal veterinario!

Il cucciolo

2011-12-19T14:09:00.001-08:00

Prima di iniziare a parlare di alimentazione per cuccioli, vorrei dire alcune cose sul tema “allevare cuccioli”. I cuccioli sono molto carini e questo lo sappiamo tutti, ma allevare cuccioli vuol dire anche molto lavoro e una grande responsabilità. Per il cucciolo, le prime settimane di vita sono decisive, per lo stato psicofisico, che si ritroverà per tutta la vita.

“Sarebbe una esperienza interessante per i bambini!“o”sarebbe un bene per la cagna!” Queste non sono delle valide ragioni per allevare dei cuccioli. Prima o poi bisogna separarsi dai cuccioli, (forse non è proprio una bella esperienza per i bambini) e trovare per ogni cucciolo una casa adatto a lui. Non sempre si riescono a piazzare tutti i cuccioli e in tal caso, bisogna avere spazio e tempo per occuparsene fino all’ eventuale vendita. Per queste e per molte altre ragioni è consigliabile pensarci bene prima di voler allevare dei cuccioli.

Anche se si decide di acquistare un cucciolo bisogna considerare alcune cose in anticipo.

Un cane vive in media dai 10 ai 15 anni.
Lei è preparato ad una responsabilità che dura tutti questi anni?
Il cucciolo cosi dolce e piccolino, l’anno dopo è un cane.
(e forse non più cosi dolce)
Bisogna portarlo tutti giorni a passeggio.
Lei è pronto per questo?
I cuccioli rompono tutto.
Cosa si fa con il cane quando si va in vacanza?
Deve pagare tasse, assicurazioni, cibo, veterinario e eventualmente la pensione. Se la può permettere?
Il cane deve essere educato, questo vuole dire lavoro! Ha pensato dove e come lo può fare?

Prima di acquistare un cucciolo, dovrebbe pensare bene che tipo di cane sta cercando. Vuole un cane di razza oppure un meticcio? Vuole salvare un cane dal canile? E’ molto importante che il cane sia adatto a lei e alla sua famiglia, alla sua casa e al suo stile di vita. Se lei non ha esperienza, dovrebbe farsi consigliare da una persona esperta. Molti cani vanno a finire nei canili, perché non ci si rende conto, del grande impegno che spetta accogliendo un cane in famiglia. Se va da un allevatore osservi bene tutto, invece se preferisce prendere un cane dal canile, lo vada a trovare più volte e si informi sulla sua storia precedente.

La dieta del cane anziano

2011-12-04T12:40:00.001-08:00

Dott.ssa Roberta Piccolo, Medico Veterinario
La dieta del cane deve essere parzialmente modificata mano a mano che ci si avvicina all’età senile che sopraggiungerà in tempi e modi diversi a seconda dello stile di vita e della razza del soggetto.
L’alimentazione deve essere adeguata a un diminuito fabbisogno energetico, dovuto alla minore attività fisica.
Il pasto, rispetto a quello di un soggetto adulto, conterrà meno grassi – per evitare l’obesità – e meno proteine di bassa qualità per non affaticare i reni; ciò comunque non deve influenzare sulla qualità delle materie prime; le proteine di origine animale possiedono un alto valore biologico ed assicurano un buon rendimento da parte dell’organismo.
Anche l’apporto di vitamine deve essere maggiore rispetto al cane adulto a causa del minor assorbimento intestinale di cui è soggetto il cane anziano. In generale sono preferibili carni bianche, uova (meglio il tuorlo che l’albume), fegato, cereali e crusca. Nel caso del diabete mellito le razioni devono essere strutturate in modo da fornire una quantità di calorie costante per qualità e quantità.
Il pasto, frazionato durante la giornata, va dosato in funzione delle eventuali iniezioni d’insulina, conterrà molti carboidrati, fibre e pochi grassi, che diminuiscono l’attività dell’insulina.
Il soggetto dovrà attenersi a una buona attività fisica per attivare il metabolismo. L’insufficienza cardiaca è una delle patologie più frequenti nell’animale anziano: il cuore non pompa più a dovere il sangue compromettendo l’equilibrio circolatorio.
Lo scopo della dieta in questo caso è quello di limitare l’eventuale eccesso di liquidi tipico del decorso di questa malattia che causa edema polmonare (siero nei polmoni e quindi deficit respiratorio); la razione giornaliera è a base di cibi poveri di sodio (pasta e riso bolliti, carni magre, tuorlo d’uovo), con poche proteine ma molti zuccheri e grassi, e con un’integrazione vitaminica.
Per i cani che soffrono d’insufficienza renale è consigliata una dieta in cui l’apporto energetico è fornito da grassi e zuccheri, mentre le proteine vengono ridotte; si preferiscono quelle di origine animale ad alto valore biologico perché l’organismo le utilizza senza produrre scorie.
La razione, da distribuirsi in vari momenti durante la giornata, viene arricchita da integrazioni vitaminiche.
Nella prevenzione e cura di alcune patologie che colpiscono il cane, una dieta bilanciata, associata alle cure farmacologiche, è sicuramente di grande aiuto.
Il regime alimentare necessario in questi casi deve essere concordato con il veterinario che ha in cura l’animale.
In ogni caso in commercio esistono prodotti secchi adatti a ogni singola esigenza.

Come alimentare correttamente il cucciolo

2011-12-04T12:36:00.000-08:00

Dott.ssa Sabrina Dominio, Medico Veterinario - Nutrizionista

Si sente spesso dire che “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.
Crescere un cucciolo vuol dire proprio questo: educarlo, curarlo e, soprattutto, alimentarlo nel migliore dei modi, per far sì che possa diventare un adulto bello e sano.

Tenete sempre a mente che la dieta deve adattarsi alle esigenze del cucciolo, non il contrario! Bisogna, quindi, somministrare un alimento equilibrato, specifico per l’accrescimento.

Il fabbisogno energetico, nelle prime fasi di vita, può essere di 2 – 3 volte superiore a quello di un cane adulto: il cucciolo, infatti, oltre all’energia necessaria per il suo mantenimento e per il gioco, ha bisogno di una quota aggiuntiva per l’accrescimento. Tuttavia, nei primi mesi di vita, il cucciolo non è ancora in grado d’ingerire grosse quantità di cibo, poiché l’apparato gastroenterico è ancora in via di sviluppo. L’alimento da somministrare deve, quindi, essere molto concentrato e digeribile, oltre ad essere ricco di energia. Per far fronte a questa esigenza, gli alimenti specifici per cuccioli presentano una buona dose di grassi che, tra l’altro, rendono l’alimento più appetibile, ne incoraggiano l’assunzione e sono ricchi di acidi grassi, molto utili per lo sviluppo di cute, pelo, retina e per favorire l’apprendimento.

Non incorrete, tuttavia, nell’errore di alimentare eccessivamente il vostro cucciolo! In questa delicatissima fase della crescita, tutti i tessuti sono in rapido sviluppo e l’eccesso di energia può condurre alla proliferazione delle cellule adipose, con il rischio di ritrovarsi un adulto candidato all’obesità. In secondo luogo, soprattutto nei cani di taglia grande – gigante, un eccesso energetico è molto rischioso, in quanto aumenta la velocità di crescita e determina un brusco incremento del peso. L’apparato scheletrico, ancora immaturo, non è in grado di sostenere questo repentino cambiamento: ne deriva uno stress su ossa ed articolazioni, che può predisporre a numerose patologie scheletriche.

Rispetto all’adulto, il cucciolo necessita di maggiori quantità di proteine, per supportare la sintesi di nuovi tessuti. Anche la qualità della fonte proteica è di fondamentale importanza: sono da preferire le proteine di origine animale (carne, pesce ed uova), in quanto risultano più digeribili e complete di tutti gli amminoacidi essenziali per la crescita e lo sviluppo.

Un errore da evitare, è inserire un integratore vitaminico–minerale in una razione già bilanciata, pensando che somministrando una dose superiore di sali minerali, le ossa del cucciolo diventeranno più forti e robuste. Infatti, l’eccessivo apporto di calcio e di fosforo, crea uno squilibrio della concentrazione di questi minerali nel sangue e causa problemi ossei ancora più gravi di quelli provocati dalla carenza.
Anche l’educazione alimentare del cucciolo è molto importante: l’ideale sarebbe presentare il pasto ad orari fissi, in un luogo tranquillo e lontano da rumori, bambini od altri animali che potrebbero disturbarlo.
La ciotola deve essere bassa -in modo che il cucciolo ci arrivi facilmente- e difficile da rovesciare.
Se il cucciolo è di taglia grande, è consigliabile mettere la ciotola in posizione sopraelevata, in modo da non obbligarlo ad assumere pozioni scorrette per mangiare.
È bene rimuovere il cibo avanzato al cucciolo e presentarlo al pasto successivo: in questo modo, imparerà a mangiare solo agli orari prestabiliti. Un singolo pasto giornaliero può provocargli problemi di gonfiore addominale, vomito e diarrea, quindi somministrate almeno 3 pasti al giorno fino ai 4 mesi di età, per poi passare a 2 e conservare questa misura anche nell’età adulta.

Fonte:http://www.zoomarksrl.it/cap5.php?id=191

Introspezione del concetto “addestramento”

2011-12-02T13:04:00.000-08:00

A me piace molto dire la frase “ abbiamo tutti disturbi della personalità, lo sapete?!” Poi di solito, quando vedo i volti delle persone incupirsi o divenire contriti, aggiungo : “beh in questa società è normale che si diventi tutti sociopatici”. Ma lo faccio solo per addolcire la pillola. Ho compreso che noi siamo tutti bravissimi a sgravarci della responsabilità dei nostri errori appellandoci all’incontrollabilità di un sistema così più grande di noi da essere ineluttabilmente.. incontrollabile. Invece non siamo altrettanto bravi a riconoscere un ordine naturale delle cose. Quando si tratta di giustificare il nostro disordine amiamo spiegarlo deducendo che sia generato da un sistema di elementi che sfugga al nostro controllo per concetto, e diventiamo tutti dei novelli validissimi psicologi: l’infanzia, il vissuto, la società e le sue leggi.

Più o meno da questi tre elementi traiamo tutte le spiegazioni al nostro disordine. Quando però si tratta dell’ordine, quello però, non lo rimettiamo all’ordine naturale delle cose cioè ad un ordine più alto, quello abbiamo la pretesa di essere noi a poterlo materializzare, a poterlo definire. Quindi quando si tratta del disordine siamo eccelsi nelle “scagionanti” deduzioni psicologiche del “disordine naturale delle cose” ,invece, quanto all’ordine, quello lo ricostituiamo noi, da soli, senza rifarci a niente di più alto se non alla nostra lungimiranza nel discernimento. Ma si sa che l’uomo piuttosto che piegarsi ad un ordine più alto, preferì mangiare del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male… La libertà di credere di poter fare tutto da solo, fece scegliere ai due ragazzi dell’Eden di rinunciare ad un ordine più alto mi pare. E si “videro nudi”, mirabile metafora dell’essersi resi conto di essersi spogliati della conoscenza dell’ordine naturale delle cose che era la più alta delle conoscenze,per quella presuntuosa del bene e del male.
Dall’etimo della parola presunzione, che descrive l’uomo che pensi di essere, prima di essere realmente. Rinunciarono “all’istinto divino” che Dio aveva loro donato, per la tentazione della libertà della conoscenza del bene e del male. E secondo me, dopo la rinuncia all’istinto divino, a noi uomini non c’e’ rimasto che un istinto del tutto simile a quello degli animali, per di più corrotto dalla presunzione di supposta conoscenza . Ecco più o meno perché gli animali possono essere un insegnamento unico per gli uomini. Perché chi voglia abbandonare la presunzione della conoscenza del bene e del male,possa tornare a guardare ai propri istinti attraverso un animale come il cane per esempio; il cane con i suoi istinti non dominati dalle sovrastrutture della conoscenza, non dominati da quei paradigmi psicologici che costituiscono secondo me la prima rinuncia all’ordine naturale delle cose;rinuncia che avviene quando tentiamo di spiegare tutto attraverso delle domande a cui dare delle risposte più o meno intellettuali, tralasciando l’essenza dell’istinto. In realtà forse addestriamo noi stessi a riconoscere i nostri istinti ed a canalizzarli opportunamente, a comprimerli od ad amplificarli, ma comunque sempre ad osservarli, per comunicare con un animale che questi istinti non li ha celati dietro alcuna sovrastruttura. Ma certo quando lo facciamo con onestà intellettuale, è dura scoprire tutti i nostri disturbi della personalità proiettivi.. Quelli narcisistici e quelli reificati. Quelli cioè dove il cane incarna, nella nostra visione distorta, quello che noi vorremmo dimostrare di essere o quello dove il cane incarna quello che noi vorremmo dimostrare di saper fare.
L’approccio dialogico, quello dove il cane rappresenta la possibilità della comprensione dell’alterità, quello dove il cane per intenderci rimane una specie diversa dalla nostra , ma con degli istinti che possono portare a galla i nostri.., quello rimane la cosa più difficile. Perché in quest’approccio bisogna fare un bagno di umiltà, perché riconoscersi ansiosi, iracondi, suscettibili, nevrotici, pavidi, molli, scoordinati,rigidi, emotivi, anaffettivi, isterici, insomma “serenamente disturbati” è dura.. E noi cinofili siamo un’espressione paradigmatica interessante, perché non brilliamo in umiltà, ed in quanto a disturbi della personalità non ci facciamo mancare niente.. Il cane così , insospettabilmente ci serve per dare fuoco alle polveri delle nostre più recondite frustrazioni, trincerandoci dietro una quantità di sapere specifico di cui ciascuno di noi è custode per esservi stato eletto quale depositario di Sapienza Integrale tipo Santo Graal; ma questo sapere sempre più spesso però trascura la semplicità assoluta del guardare al nostro cane per guardare a noi stessi e riconoscere le nostre brutture, le nostre ansie, le nostre storture, le nostre mancanze, i nostri eccessi, e amarli e controllarli, per amare i nostri cani meglio che possiamo e più semplicemente che possiamo, guardando ai loro istinti, viziati da nient’altro se non dalla nostra presunzione.
Quando andate in un campo di addestramento, se volete partire dall’onestà intellettuale che vi possa aiutare realmente a comunicare col vostro cane, e se volete provare a capire se siete veramente giunti in un posto dove ci sia qualcuno che possa aiutarvi in questo delicatissimo intento di mediare tra le dinamiche istintuali del vostro binomio, provate per esempio a porre questa domanda: “ma se un cane piuttosto aggressivo con l’uomo tentasse di aggredirla, lei che farebbe?” Poi fermatevi ad ascoltare la risposta e tutto il corollario delle espressioni del vostro interlocutore-addestratore; se dovesse rispondervi cose tipo beh, saprei io che fare , lo prendo lo faccio lo dico lo giro lo blocco lo rompo lo immobilizzo etc. etc., beh girate un altro po’ e cercate meglio. Ma non perché questo non sia possibile, non possa essere plausibile, o talvolta non possa essere parte pregnante di quella perentorietà che definisce i rapporti gerarchici in un branco e per tanto deve definirli anche in un branco misto, ma perché questa risposta presuppone che il vostro interlocutore abbia tralasciato il primo e forse il più importante degli elementi che devono caratterizzare un addestratore o comunque vogliate chiamarlo: il controllo del debito emotivo.
Se la raffigurazione mentale di questo pur infausto evento, lo avrà già portato ad esprimersi in questa maniera, davanti ad un inesperto proprietario, dubito che potrà mai infondere in voi l’essenza dell’addestramento: il controllo cioè di ogni debito emotivo, il controllo della rabbia e di ogni elemento che ingeneri od alimenti meccanismi conflittuali. L’ordine naturale delle cose nella locuzione addestramento dei cani, si traduce nell’unica espressione: – opportuna definizione dei rapporti gerarchici- Tutto il resto è il controllo dei nostri debiti emotivi, che solo può concederci di poter pensare di controllare, volgendoli alla loro migliore espressione, gli istinti ( e le doti ) dei nostri cani. Ne avremo il diritto solo quando noi per primi saremo in grado di avere la forza di scavare dentro di noi con la giusta umiltà.
Sant’Agostino disse “interior, intimo meo”. Parlava di Dio. Ma se c’è una creatura in terra che possa andare a fondo dentro di noi, quanto forse neanche noi riusciamo, pur all’apice dei nostri viaggi introspettivi, quella è il cane.
Dedicato al mio primo boxer, Zar, che sino alle ultime sue ore, giocò con me, avendo capito che una delle cose che mi mancavano di più era la voglia di sorridere alla vita.
Fonte:http://www.vilardomagazine.it/

Il parere dell’esperto

2011-11-21T10:06:00.000-08:00

Un’alimentazione corretta e bilanciata per cani e gatti: il parere dell’esperto - a cura di Pierpaolo Mussa
Una corretta alimentazione è la base di una buona salute dei nostri amici animali. I proprietari lo sanno, e sono sempre più attenti a somministrare l’alimentazione più adatta per i loro animali, scegliendo prodotti bilanciati e di alta qualità che garantiscano ai pet una vita lunga, sana e felice.

Dal punto di vista nutrizionale, è bene evidenziare che l’apparato digerente di cani, gatti e altri piccoli animali è molto diverso dal nostro e non è in grado di assimilare gli stessi alimenti che compongono la dieta umana: sughi, grassi cotti ed altre sostanze non si adattano al metabolismo degli animali, e col passare del tempo possono essere dannosi, provocando una serie di patologie più o meno serie per l’animale.
In natura, cani e gatti sono predatori. La preda viene consumata pressoché integralmente, anche le parti che vengono scartate dagli esseri umani (ossa, intestino, frattaglie, pelle, pelo, piume di copertura). L’assunzione pressoché integrale delle prede consente all’animale di procurarsi i nutrienti essenziali per la sua salute: minerali, vitamine, proteine ed aminoacidi, grassi ed acidi grassi essenziali, fibre ed alimenti indigeribili necessari per la regolarizzazione delle funzioni intestinali. Anche in casa, l’animale deve poter assumere tutti questi elementi, indispensabili per il suo organismo: la loro mancanza, o al contrario l’eccesso, può determinare disfunzioni e malattie ben conosciute dai veterinari come rachitismo, osteodistrofie, depressione del sistema immunitario e problemi intestinali. Ecco perché è meglio evitare di nutrire gli animali da compagnia con un’alimentazione casalinga, rischiosa perché non garantisce il corretto apporto di tutti i nutrienti necessari all’animale, o peggio con gli avanzi di cucina, che a lungo andare possono essere dannosi per la loro salute. Nel caso si scelga di cucinare per il proprio animale, è bene farlo sotto la guida di un medico veterinario.
Per evitare brutte sorprese è bene affidarsi agli alimenti industriali preconfezionati, studiati proprio per garantire il giusto dosaggio di tutti i principi nutritivi necessari a soddisfare i fabbisogni degli animali da compagnia, che sono il modo più sicuro e semplice di prendersi cura di loro. Da tempo la comunità scientifica internazionale riconosce agli alimenti industriali quelle caratteristiche di salubrità e completezza nutrizionale in grado di offrire la dieta più sicura ed adeguata per il benessere degli animali da compagnia. Inoltre, gli alimenti industriali preconfezionati sono formulati per rispondere alle diverse esigenze degli animali, differenziandosi in base a fattori come l’età, la razza, la taglia e lo stile di vita per garantire il miglior apporto nutrizionale ad ogni animale. Ad esempio, durante la fase di crescita i cuccioli hanno bisogno di un maggior apporto energetico e proteico, mentre con l’avanzare della vecchiaia l’animale necessita di cibi altamente digeribili e appetibili.Una buona gestione dell’alimentazione può essere sintetizzata in pochi punti:
scegliere un alimento mirato, appetibile e digeribile
controllare ed annotare periodicamente, circa una volta al mese, il peso dell’animale
somministrare dosi adeguate, seguendo le istruzioni riportate in etichetta dal produttore, da correggere eventualmente in funzione delle variazioni del peso corporeo riscontrate
lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita
Della massima importanza è non somministrare ai nostri amici animali dosi troppo abbondanti e fuori pasto, magari pensando di gratificarli: questo comportamento, piuttosto diffuso fra i proprietari di animali da compagnia, è frutto della mancanza di una cultura alimentare adeguata.

FONTE:ttp://www.vilardomagazine.it/

Istruzioni perla corretta tenuta del cane

2011-07-20T21:47:00.000-07:00

1 ALIMENTAZIONE

- Importanza di un’alimentazione equilibrata- Principi nutritivi- Alimenti- Alimenti consigliati- Alimenti sconsigliati- Razione tipo- Alimenti già pronti- Scegliere tra pasto fatto in casa e pasto preconfezionato- Consigli vari

2 Igiene

- Igiene del cane - Importanza di una perfetta igiene- Spazzolatura quotidiana- Bagno periodico- Occhi- Orecchie- Denti- Unghie- Calore- Igiene dell’ambiente- Cane all’aperto- Cane in appartamento- Oggetti del cane

3 Malattie – sintomi principali
- Malattie- Sintomi principali

4 Somministrazione farmaci
- Per via orale- Per via parenterale
- Farmaci per le orecchie
- Farmaci per gli occhi

5 Primi giorni in casa

- Ambientamento
- Educazione
- Parte tecnica

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Istruzioni per la corretta tenuta del cane

Alimentazione

Importanza di un’alimentazione equilibrata

Una corretta alimentazione è fondamentale per mantenere il cane in buona salute. Il cane va alimentato in modo da fornire i quantitativi adeguati di principi nutritivi (proteine, carboidrati, vitamine e sali minerali).Per mantenersi sano e attivo il cane ha bisogno di una dieta ben bilanciata, i vari principi nutritivi devono essere nelle giuste proporzioni.- Principi nutritivi:Proteine: la fonte di proteine più naturale per il cane è la carne. Ma esse sono presenti anche nel latte, nel pesce e nelle uova. Le proteine sono molto importanti dato che intervengono nella costruzione dell’organismo e servono per la formazione di nuove cellule.Carboidrati: essi forniscono l’energia necessaria al lavoro muscolare e sono contenuti nella pasta, nel riso e nel pane.Grassi: sono essenziali all’organismo in quanto costituenti delle cellule. Possono essere di origine animale (lardo) e di origine vegetale (oli).Sali minerali: sono costituenti dell’organismo e partecipano a molte funzioni corporee (contrazione muscolare, trasmissione nervosa).Sono contenuti nelle ossa, nel latte, nella carne e in molti vegetali.Vitamine: sono essenziali in molti processi organici. La carenza di vitamine può portare a gravi squilibri ma eccessi di alcune vitamine sono dannosi. Sono in genere prodotti dagli organismi vegetali e contenute anche nelle uova, nel fegato e nel lievito.
Alimenti
Carni: di bovino, pollo (disossata), tacchino (disossata), il contenuto proteico, quello energetico, la digeribilità e il valore biologico variano a seconda della quota di muscolo e di grasso presente.Frattaglie: sono il cuore, il fegato, la milza, la trippa. Esse hanno un contenuto proteico inferiore a quello del muscolo. Vanno somministrate dopo cottura.Pesce: è un ottima fonte di proteine di alto valore biologico e molto digeribili. Esso è ricco anche di sali minerali e vitamine. E’ più appetibile se cotto.Uova: l’apporto di proteine può derivare anche dalle uova che ne sono ricche e possono ogni tanto sostituire parzialmente la carne e il pesce. L’albume va cotto perché contiene delle antivitamine, il tuorlo invece può essere somministrato crudo.Latte: esso apporta proteine di elevato valore biologico, grassi, vitamine e minerali. Alcuni soggetti adulti non lo digeriscono per mancanza di un enzima (lattasi), e in questi soggetti il latte causa disturbi intestinali. Pasta e riso: sono fonti energetiche. Devono essere ben cotte altrimenti il cane non riesce a digerire l’amido contenuto in questi alimenti.Pane secco: ottima fonte energetica deve essere ben secco per evitare l’insorgenza di muffe.Fiocchi di cereali e riso soffiato: possono sostituire pasta, riso e pane come fonti energetiche. Frutta e verdura: il loro uso nell’alimentazione del cane è oggetto di discussione tra gli esperti di alimentazione animale, per il loro apporto nutritivo in genere scarso. Oltretutto le verdure per essere digerite hanno bisogno di una cottura che disperde gran parte delle loro vitamine. Comunque l’apporto di frutta e verdura dato il loro contenuto di fibra grezza è sicuramente utile per la regolazione dell’attività intestinale. Molti sostituiscono frutta e verdura con qualche cucchiaio di crusca.

Alimenti consigliati

- carne di manzo (anche di seconda scelta ma sempre per alimentazione umana), pollo (disossata), tacchino (disossata);- frattaglie;- pesce;- pasta, riso, pane secco, fiocchi di cereali, riso soffiato;- uova;- ossa spugnose di grandi dimensioni;- verdure cotte (spinaci);- frutta (mele, pere).

Alimenti sconsigliati

- carne di maiale (alcuni non la sconsigliano se cotta);- pesce azzurro (per la difficoltà a togliere le lische);- insaccati;- verdure (cavolo, broccoli, rape, patate);- dolci;- sughi e alimenti fritti;- ossa piccole (di pollo, tacchino, coniglio perché si possono scheggiare) e altre ossa friabili.

Razione tipo

Una razione giornaliera tipo per un cane di un peso di 25-30 Kg può essere così formulata:- carne macinata 250-300 gr;- pasta o riso 180-230 gr;- verdura (spinaci) 150-180 gr.Le frattaglie in alternativa alla carne devono essere in quantità maggiore (300-400 gr). La carne macinata deve essere scottata mentre le frattaglie devono essere cotte.Pasta e riso devono essere molto cotti altrimenti non sono digeribili, il riso dopo la bollitura va sciacquato per eliminare l’amido che il cane non digerisce.Come verdure sono molto comodi da usare cubetti di spinaci congelati, che si metteranno a cuocere con la pasta.

Alimenti già pronti

In commercio abbiamo una vasta gamma di prodotti con caratteristiche molto diverse, semplificando possiamo suddividerli in:- mangimi semplici e mangimi complementari: differenti prodotti di origine animale o vegetale e miscele con elevati contenuti di alcune sostanze che devono essere associate con altri alimenti;- mangimi completi: questi sono in grado di soddisfare interamente le esigenze nutritive del cane e dato che i fabbisogni di alcune sostanze nutritive mutano a seconda dell’età del cane del tipo di impegno fisico e anche della temperatura ambientale, i prodotti di qualità in commercio sono formulati per rispondere ad ogni esigenza nutrizionale. Un’altra divisione può essere fatta tra:- mangimi umidi: sono generalmente i cibi inscatolati. Sono costituiti da residui di macellazione cereali, soia, verdura, sono ben appetiti dal cane e di solito si somministrano con l’aggiunta di carboidrati (pasta, riso, pane).- mangimi secchi: il cane deve avere sempre a disposizione acqua, a maggior ragione il cane che mangia un alimento secco. Di norma i cibi secchi non vanno bagnati, anche per non aumentare il loro volume. Anche se c’è chi consiglia di bagnare leggermente per aumentare l’appetibilità.

Scegliere tra pasto fatto in casa e pasto preconfezionato

Preparare il pasto dosando gli alimenti nelle giuste proporzioni a seconda del fabbisogno del cane, cioè tenendo conto di tutti i parametri (età, consumo, stagione, stato di salute) non è facile.Il vantaggio di un pasto preconfezionato è la comoda formulazione della dieta in base ai reali fabbisogni del cane.

Consigli vari

Il cane a seconda della mole, del movimento, dell’età, del diverso tipo di assimilazione e da fattori ambientali, ha un diverso fabbisogno energetico, quindi le razioni tipo sia per i pasti confezionati in casa sia per i pasti preconfezionati vanno prese solo ad esempio e modificate in caso di variazioni rispetto al peso ideale.Alcune razze sono più soggette all’obesità, tra queste ci sono i Labrador Retriver. Quindi con essi occorrerà prestare particolarmente attenzione alla quantità di cibo somministrata.La sovralimentazione del cane influisce negativamente non solo sullo stato di salute ma anche sul comportamento, cioè un cane pigro e apatico tenderà ad accentuare queste caratteristiche mentre un cane agitato e nevrile aumenterà il suo stato di agitazione.Un cane è considerato in “sovrappeso” se supera il peso ideale entro il 15%, e obeso se supera il peso ideale di oltre il 15%.Dato che il cane è abitudinario è importante che mangi alla stessa ora, anche per mantenere un corretto e prevedibile comportamento nell’espletamento dei bisogni (bocconi fuori pasto non vanno mai dati).La dieta del cane anziano va modificata per un ridotto fabbisogno di proteine ed energetico. Per chi utilizzerà alimenti preconfezionati esistono alimenti specifici per cani anziani, denominati senior.Il regime alimentare di un cane sottoposto a cure farmacologiche deve essere concordato con il veterinario.Il cane deve sempre avere a disposizione una ciotola con acqua a temperatura ambiente. L’acqua deve essere cambiata spesso e la ciotola lavata ogni giorno.Nella preparazione del pasto bisogna stare attenti a non formare una massa troppo voluminosa e quindi poco digeribile, con rischio della torsione dello stomaco, che ruotando su se stesso compromette la circolazione sanguigna. Per questo motivo si sconsiglia di far correre e saltare un cane dopo i pasti per 2 o 3 ore dato che questa patologia può rapidamente portare il cane a morire.

Igiene

Igiene del cane

Importanza di una perfetta igiene

Il cane seguendoci nei nostri spostamenti entra nei vari ambienti che frequentiamo (abitazione, posto di lavoro, locali pubblici, mezzi pubblici, ecc.): quindi è importante che sia mantenuto in perfette condizioni igieniche.Per raggiungere questo scopo sono necessari la spazzolatura quotidiana ed un bagno periodico.

Spazzolatura quotidiana

Con la spazzolatura quotidiana, non solo si asportano i peli morti, ma anche polvere e nello stesso tempo si effettua un benefico massaggio alla cute.Per spazzolare il cane correttamente occorre strigliare il manto, prima contropelo, dalla coda alla testa, poi per il verso del pelo, dalla testa alla coda.Se si usano spazzole metalliche o particolarmente dure, fare attenzione alla forza usata per strigliare il cane, soprattutto nelle parti dove il pelo è più corto o più rado.Infine si passerà una spazzola morbida sul mantello del cane per eliminare i residui della strigliatura.Nel periodo di muta, usare ancor più frequentemente la spazzola.

Bagno periodico

Con la spazzolatura quotidiana si mantiene il cane sufficientemente pulito, però periodicamente si rende necessaria una pulizia più profonda “il bagno” per eliminare l’accumulo di sporco nel mantello e l’eventuale cattivo odore.I bagni non devono essere troppo frequenti per non sgrassare troppo la cute con conseguente danno al pelo.Tenendo conto del diverso metabolismo e delle diverse abitudini del cane la frequenza varierà dai 3 ai 6 mesi.Usare shampoo neutri specifici per cani, massaggiando la pelle, sfregando bene per eliminare la pelle morta e lo sporco. Si deve usare acqua calda ma non troppo, è bene che la temperatura non superi i 38 gradi. Si deve fare molta attenzione che l’acqua non entri nelle orecchie, soprattutto quella a pressione della doccia, quindi usare dell’ovatta per tappargli le orecchie. Si deve fare anche attenzione a non far entrare la schiuma negli occhi e nella bocca del cane. Sciacquare molto bene per togliere tutto lo shampoo.Per asciugare il cane usare prima un asciugamano poi si completerà l’operazione con un phon usando la temperatura media.In estate dopo aver usato l’asciugamano si può lasciare asciugare il cane al sole ma non legato, perché il cane deve avere la libertà di sottrarsi dal sole e muoversi se ha troppo caldo.L’asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare il sottopelo del cane umido soprattutto nelle stagioni meno calde per evitare raffreddamento e l’insorgere di dolori articolari.Esistono anche shampoo medicati antiparassitari che verranno usati in caso di necessità dietro consiglio del veterinario.

Occhi

Gli occhi andranno periodicamente puliti passando un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida. Se a carico dell’occhio non ci sono processi infiammatori la pulizia potrebbe essere effettuata ogni 10-20 giorni, la maggiore e minore frequenza dipende dal materiale che si accumula accanto all’angolo nasale dell’occhio. Se si osserva una lacrimazione eccessiva o un arrossamento, consultare immediatamente il veterinario.

Orecchi

Per evitare l’insorgere di processi infiammatori a carico delle orecchie è necessario procedere alla loro periodica pulizia, da effettuarsi con l’ausilio di prodotti specifici che sciolgono il cerume. Dopo l’applicazione del prodotto il cane scuotendosi la testa eliminerà l’eccesso di prodotto. Quindi potrete pulire il padiglione usando le dita avvolte da cotone o da garza molto morbida, facendo attenzione che residui di tessuto non rimangano dentro le orecchie. Non usare mai bastoncini. La frequenza varierà da cane a cane (ogni 2-4 settimane). Un sintomo di problemi alle orecchie è il cattivo odore.Labrador e Golden avendo orecchie pendenti ed essendo anche amanti dell’acqua possono essere soggetti ad otiti se si trascurano.

Denti
I denti vanno controllati periodicamente per verificarne la pulizia, l’insorgenza di carie, e il deposito di tartaro. Il primo sintomo di problemi ai denti è l’alito cattivo. Esistono spazzolini studiati appositamente per i cani.Una buona abitudine che contribuisce alla pulizia dei denti è quella di dare al cane del pane secco. Per evitare che il pane formi al suo interno delle muffe è consigliato un passaggio in forno per asciugarlo bene e consentire una durata maggiore.Fare controllare annualmente i denti dal veterinario, perché può rendersi necessaria una pulizia più accurata da farsi con apparecchiature apposite.

Unghie
Nel caso di cani che camminano poco le unghie possono allungarsi rendendo difficoltosa l’andatura del cane. In questo caso le unghie vanno tagliate dal veterinario o da una mano esperta.

Calore
Durante il calore, nel periodo in cui la perdita ematica è più evidente è buona norma per evitare che il cane sporchi, usare gli appositi pannolini.

Igiene dell'ambiente

Cane all’aperto
A coloro che avranno la possibilità di tenere il cane all’aperto si consiglia una pulizia quotidiana della casetta e dello spazio che la circonda, con periodica disinfestazione.

Cane in appartamento
Per il cane che vive in appartamento la “cuccia” dovrebbe essere una brandina costituita da un’intelaiatura e da un telo lavabile, questo per evitare l’accumulo di sporco e l’alloggio di parassiti verrà lavato a fondo mensilmente.

Oggetti del cane
Tutti gli oggetti che vengono a contatto con il cane dovranno essere periodicamente lavati.

Sintomi principali

Malattie Sintomi principali
E’ importante che il veterinario sia il vostro esperto di riferimento per ogni problema di salute del cane. Cane che il veterinario potrà seguire nel tempo somministrandogli le vaccinazioni ed intervenire nei casi di malattia.Comunque dato che siete voi che passate più tempo con il vostro cane osservatelo sempre con attenzione per cogliere quelle anomalie comportamentali e più in generale tutto quello che può far sospettare uno stato di malessere.I sintomi principali a cui si possono associare malattie sono:- Respiro e battito cardiaco irregolare. Dati normali sono per il respiro 14-20 frequenze respiratorie al minuto e per il battito cardiaco 60-120 battiti al minuto;- Temperatura corporea bassa o alta. Dato normale 37,5-38,5 gradi;- Presenza di sangue nelle feci e nelle urine;- Naso secco e caldo;- Scolo oculo nasale;- Diarrea e vomito;- Svogliatezza e abbattimento;- Mancanza di appetito;- Pelo opaco;- Comportamento irregolare.
Quando si nota la comparsa e la persistenza di uno o più sintomi si consiglia di consultare il veterinario.
Malattie
Possiamo dividere le malattie in organiche, infettive, parassitarie, micosi, congenite, ereditarie:- Organiche: (cistite, bronchite, otite ecc.) che colpiscono un organo specifico. Il loro esito dipende dalla gravità dei sintomi.- Infettive (cimurro, epatite infettiva, virale, herpesvirus, parvovirosi, tosse dei canili, rabbia, leptospirosi). Sono di origine virale e batteriche, sono contagiose e spesso mortali. Sono prevenute con le vaccinazioni.- Parassitarie: sono causate da organismi che infestano il cane e lo debilitano fortemente. Bisogna distinguere tra parassiti esterni (pulci, zecche, pidocchi) e interni (cestodi o vermi piatti, nematodi o vermi tondi).- Micosi sono patologie causate da funghi microscopici, sono contagiose per il cane e per l’uomo (tigna), si manifestano con perdite di pelo che causano aree alopeciche.- Malattie congenite: sono patologie già presenti alla nascita determinate da cause genetiche o da carenze nutrizionali della madre.- Malattie ereditarie: sono patologie causate da geni ereditati dal cucciolo, si possono manifestare alla nascita o svilupparsi successivamente (displasia dell’anca).

Somministrazione di farmaci

Per via orale
I farmaci somministrati per bocca sono solidi (pillole, capsule, confetti, ecc.) e liquidi (sciroppi, soluzioni, sospensioni, emulsioni).I primi si somministrano introducendo nella bocca del cane la mano, collocando il farmaco nel punto più profondo della lingua, richiudendo poi tempestivamente la bocca perché venga deglutito.I farmaci liquidi invece si somministrano con l’ausilio di una siringa senza ago, introducendo il liquido dalle labbra laterali.

Per via parenterale
Queste sono le somministrazioni fatte con la siringa. Le più comuni sono le iniezioni sottocutanee ed intramuscolari. Le prime potranno essere fatte anche in famiglia da una mano esperta, mentre per le seconde si consiglia di ricorrere al veterinario.L’iniezione sottocutanea verrà effettuata nella parte del fianco vicina alla spalla dove sarà più facile pizzicare la pelle per introdurre l’ago.E’ necessario per curare il cane seguire accuratamente le prescrizioni del veterinario.

Farmaci per le orecchie
Di solito sono liquidi. Lasciate cadere le gocce nel condotto auricolare, massaggiando delicatamente tenendo bloccata per un paio di minuti la testa del cane che vorrà subito scuotersi per liberarsi del farmaco che gli procura un senso di fastidio.

Farmaci per gli occhi
Possono essere colliri e pomate.Per i colliri tenere sollevata la testa del cane lasciando cadere le gocce nell’occhio.Per le pomate abbassare la palpebra inferiore e mettere un po’ di pomata sul suo interno.Far chiudere l’occhio e massaggiare delicatamente, togliendo l’eventuale eccesso di pomata.

Primi giorni a casa

Ambientamento
Appena arriverete a casa con il cane lo farete familiarizzare con l’ambiente e i vostri familiari, che si dovranno avvicinare all’animale con modi rassicuranti, accarezzandolo mai di fronte ma di fianco.

Educazione
Durante i primi giorni a casa sarà bene non far prendere cattive abitudini al cane come: l’espletamento dei bisogni, il rosicchiare mobili, l’appropriarsi di cibo che non è a lui destinato, ecc.Per ciò che concerne l’espletamento dei bisogni è importante dar da mangiare al cane alla solita ora, portandolo poi fuori o lasciandolo libero nel suo recinto. Facendo attenzione che il cane non si metta a correre e saltare per non incorrere nella torsione dello stomaco.

Parte tecnica
Durante i primi giorni il non vedente dovrà stare molto attento che il cane non prenda cattive abitudini in guida, (fiutare, distrarsi) richiamandolo ogni volta nel modo suggerito dal proprio istruttore.

Fonte:http://www.uicbg.it/index.php/cani-guida/55-istruzioni-per-la-corretta-tenuta.html

Perché non si devono togliere le unghie ai gatti?

2011-05-31T13:34:00.001-07:00

Perché è crudele!
Le unghie hanno funzioni importantissime nella vita di un felino. In primo luogo, servono alla sua toilette. I gatti dedicano molte ore del loro tempo alla pulizia del mantello: leccatine e grattatine sono essenziali per la cura del pelo. Il benessere del pelo si riflette sullo stato di salute dell'animale, perché è proprio la pelliccia a mantenere l'impermeabilità e la giusta temperatura del corpo. Secondariamente, il pelo serve anche all'impiego di marcature odorose, segnali che hanno molta importanza nella vita di un gatto. Le grattatine rappresentano una parte molto importante delle operazioni di pulizia, poiché liberano i pori dalla pelle morta e rimuovono i peli ormai caduti.

Un gatto senza unghie (onisectomizzato) è un gatto menomato e, come tale, non può farsi toilette in modo efficiente. Nemmeno l'intervento del padrone, armato di spazzola e pettini, sarà in grado di sostituire le grattatine spontanee del gatto. C'è chi sostiene che un gatto senza unghie impari di più a servirsi dei denti, quando deve ripulirsi; tuttavia non potrà mai raggiungere zone come testa, bocca, collo e, soprattutto, orecchie.

In secondo luogo, le unghie servono al gatto per difendersi. Spiccare salti e arrampicarsi per giocare o fuggire fa parte della sua natura e un gatto senza unghie difficilmente potrà riuscirci. Gli mancherà la presa, scivolerà e rotolerà a terra goffamente. Un gatto senza unghie, in situazioni di pericolo, non solo non è in grado di scappare, ma neanche potrà difendersi graffiando.
Per il piccolo felino, le unghie sono sia armi da difesa sia di offesa. Come potrà cacciare un gatto senza artigli?
Insomma, un gatto senza unghie è un animale mutilato e menomato. Non c'è scusa che ne giustifichi l'operazione. Tutti coloro che sottopongono il proprio gatto ad una simile tortura, solo per la salvaguardia di tende e divani, farebbero bene a riflettere su ciò che hanno intenzione di fare. È comprensibile la preoccupazione per gli arredi della casa, ma le soluzioni sono soltanto tre: i padroni decidono che il piacere di avere un gatto è superiore al dispiacere di vivere con i mobili graffiati, oppure è necessario rivestire il mobilio con coperture che i gatti detestano graffiare o, più semplicemente, si devono addestrare i gatti a non affilarsi le unghie sui mobili. È più facile se i gatti sono ancora piccolini e può essere utile tenere in casa dei paletti di legno o comperare in negozi specializzati i cosiddetti tiragraffi. Si tratta di strutture dalle forme più svariate, di legno o corda, che, essendo impregnati di un odore caratteristico, attirano le unghie del felino con buona pace della nostra casa.
Fonte:http://www.vglobale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1599&catid=261%3Afaqgatti&Itemid=104&lang=it

MORTE A PIAZZA ARMERINA

2011-05-25T10:53:00.000-07:00

Alessandria: gara di stress. Volpe in gabbia per i cani da tana

2011-05-25T10:49:00.000-07:00

GEAPRESS – Immaginiamoci un tunnel semisommerso, all’interno di un recinto di terra. Una volpe bloccata da due maglie in rete ed un cane da caccia che entra nel recinto e che sta ad abbaiare innanzi alla volpe per diversi minuti. La cosa, poi, veniva ripetuta con diversi cani, uno per volta, e per tre ore consecutive.

Sembrerebbe un’ arena romana ma invece siamo in una gara di caccia per cani da tana. Secondo l’ENPA sarebbe stata pure autorizzata dalla Provincia di Alessandria. Il tutto si è svolto domenica scorsa ad Acqui Terme e l’incredibile esibizione è stata interrotta solo dal provvidenziale intervento delle Guardie Zoofile dell’ENPA e dei Carabinieri, che hanno immediatamente sequestrato la povera volpe.
Secondo Marco Bravi, coordinatore delle Guardie Zoofile dell’ENPA, una prova di indifferenza, se non addirittura di piacere, nel provocare violenza. “Possiamo solo immaginare il terrore a cui è stata ripetutamente sottoposta quella volpe - precisa Bravi – per cui crediamo non ci sia necessità di particolari esperti perché vi si possano ravvisare i comportamenti insopportabili che la legge individua nel reato di
maltrattamento“

Fonte:http://www.geapress.org/caccia/alessandria-gara-di-stress-volpe-in-gabbia-per-i-cani-da-tana/15745

Randagismo, nella Provincia di Ancona cala il numero di cani ricoverati

2011-05-25T10:45:00.001-07:00

La Provincia di Ancona presenta il report annuale sul randagismo. Dimunuiscono i casi di animali salvati dalla strada ed ospitati nei canili del territorio, stabili le adozioni. L'assessore Mariani rilancia la pet therapy.

Calano i cani randagi sul territorio della Provincia di Ancona, che però continua a monitorare la situazione ed a proporre progetti per la pet therapy e l’educazione al buon comportamento con gli animali domestici. Sono queste, in sostanza, le indicazioni emerse dal lavoro di monitoraggio annuale sul randagismo messo a punto dall’Assessorato agli Animali d’affezione in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio.
I numeri presentati dall’assessore Marcello Mariani indicano infatti una diminuzione del numero degli animali ospitati nei dieci canili (tre pubblici, sette privati) della Provincia: dai 1033 del 2008 si passa ai 935 del 2009, fino agli 855 randagi registrati nell’anno 2010. Si conferma, invece, il dato relativo alle adozioni, pari a circa il 26% degli animali ospitati. “Un trend in diminuzione”, commenta l’assessore Mariani. Che non nasconde, però, le problematiche sociali ancora aperte in materia di animali randagi.
“Non c’è solo la maleducazione tra le cause del fenomeno – dice l’assessore provinciale agli Animali d’affezione – Spesso il cucciolo viene considerato un giocattolo, uno status symbol, e non un essere senziente”. Un approccio superficiale al tema degli animali da compagnia, che invece (sottolinea Mariani), “rivestono ruoli sociali sempre più importanti”. Per questo l’assessore auspica “uno scatto in avanti nella cultura italiana in materia di cani e gatti, dando la possibilità agli anziani che entrano in case di riposo di portare anche i proprio amici a quattro zampe, seguendo l’esempio dei Paesi dell’Europa del nord”.
Per combattere il fenomeno del randagismo e favorire le adozioni la Provincia di Ancona ha creato il portale Fidomicio, una banca dati di cani ed gatti ospitati all’interno delle dieci strutture (“un sito con più di 30mila visite mensili”, ricorda l’assessore Mariani), corredato da un blog e da uno sportello telefonico per i Diritti degli animali. Poi, la per therapy, fondamentale per gli anziani e per i bambini ricoverati al Salesi. “Abbiamo richiesto al Ministero la possibilità di avere ad Ancona la scuola nazionale di specializzazione per la per therapy”, dice Mariani, che ricorda anche il progetto “Amici pelosi”, rivolto ai bambini delle scuole elementari e orientato all’educazione di un corretto rapporto con gli animali domestici.

Fonte:http://www.vivereancona.it/index.php?page=articolo&articolo_id=297124

Jesse, il cane che fa il letto e il bucato

2011-05-25T10:40:00.000-07:00

Un Jack russel terrier di 5 anni ha conquistato tutto il mondo per la sua capacità di svolgere numerose attività, dal salto della corda con la padrona al bucato. Il cane si chiama Jesse e la sua proprietaria è Heather Brook. E' stata lei a notare il suo talento naturale per l'apprendimento e ad insegnargli diversi trucchi. L'amico a quattrozampe sa rifare il letto, sa pulire i vetri e addirittura ricaricare la lavastoviglie. “Il cane è un animale con un alto grado di apprendimento. Ci sono chiaramente delle razze, come il border collie, il barboncino ma anche il terrier, selezionate per certe specificità e quindi più portate in questo senso”, ha spiegato ad Adnkronos il celebre dog trainer Massimo Perla.

Fondamentale per l'apprendimento dei cani, secondo il dog trainer, è l'uso del clicker. Un metodo che si basa sul rinforzo positivo o meglio su un premio da assegnare al cane quando fa la cosa giusta.
Fonte:http://www.julienews.it/notizia/cronaca/jesse-il-cane-che-fa-il-letto-e-il-bucato/77792_cronaca_2_.html

Riesenschnauzer

2011-05-21T10:26:00.000-07:00

Standard Riesenschnauzer.

FCI-Standard N° 181 - SCHNAUZER GIGANTE (Riesenschnauzer)
PAESE D' ORIGINE: Germania
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VALIDO: 06.04.2000
IMPIEGO: Cane da utilità e da compagnia
CLASSIFICAZONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e cani bovari svizzeri
Sezione 1 Cani di tipo pinscher e schnauzer
Sottoposta a prova di lavoro
BREVI CENNI STORICI:
In origine lo schnauzer gigante era impiegato nelle regioni meridionali della Germania come conduttore delle mandrie. Verso la fine del diciannovesimo secolo, alcuni allevatori, resisi conto delle sue strabilianti potenzialità come cane da lavoro e dei suoi peculiari pregi caratteriali, ne iniziarono la selezione. Nel 1913 venne fondato il libro genealogico in cui si registravano i soggetti, e, dopo solo 12 anni, cioè nel 1925, la razza ricevette il riconoscimento ufficiale e venne classificato come cane da lavoro
ASPETTO GENERALE:
Di grossa taglia, potente, più compatto che slanciato. E' la copia ingrandita e irrobustita dello schnauzer. E' un cane fiero, predisposto alla difesa e la cui prestanza incute rispetto
PROPORZIONI IMPORTANTI:
Di costruzione quadrata, il che significa che l'altezza al garrese corrisponde approssimativamente alla lunghezza del tronco. La lunghezza totale della testa (misurata cioè dalla punta del tartufo alla cresta occipitale) corrisponde alla metà della lunghezza del dorso (misurata dal garrese all' attacco della coda)
COMPORTAMENTO/TEMPERAMENTO:
Tipici del suo carattere sono l' equilibrio del temperamento e la fedeltà incorruttibile nei confronti del proprio padrone. I suoi organi di senso sono sono molto sviluppati come lo sono anche la sua intelligenza, la sua attitudine all' addestramento, la sua forza, la sua perseveranza, la sua rapidità e la sua resistenza alle intemperie e alle malattie. La sua innata capacità di sopportare la fatica e la sua sicurezza fanno del riesenschnauzer il cane ideale per la compagnia e per l' impiego nell'addestramento alla difesa o all'utilità
TESTA:
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: il cranio è forte e allungato con occipite poco saliente. La testa deve essere in armonia con la mole del cane. L'osso frontale è piatto con pelle ben tesa, la linea orizzontale della fronte deve essere parallela alla linea superiore del muso
Stop: lo stop è ben marcato e con l'aiuto delle sopraciglia appare ben evidente
REGIONE DEL MUSO:
Tartufo: molto sviluppato sempre nero con narici ben aperte
Muso: termina a tronco di cono, la linea superiore è rettilinea
Labbra: nere, ben aderenti e piatte contro le mandibole, la commessura labiale è poco evidente
Denti: mandibola e mascella solide, forte chiusura a forbice ben combaciante. La dentatura deve essere completa con 42 denti forti e bianchi, e rispettare la formula dentaria del cane. Il muscolo massetere è ben sviluppato ma non tanto da far sembrare le guance troppo in rilievo per non alterare l'aspetto rettangolare della testa,con l'aiuto della barba
Occhi: di media grandezza e di forma ovale inseriti in posizione semilaterale e il più scuri possibile con una espressione viva. Le palpebre sono ben aderenti al globo oculare
Orecchie: integre ripiegate e pendenti attaccate alte sulla testa a forma di v rovesciata, sono portate in modo simmetrico e rivolte in avanti( quando il cane è in attenzione) in direzione degli zigomi, il bordo interno delle orecchie è aderente alle guance. L'attaccatura non deve superare la linea del cranio
COLLO:
Il collo si fonde armoniosamente nel garrese e si raccorda alla nuca con una forte muscolatura. In armonia con il resto del corpo il collo è solidamente inserito, slanciato e nobilmente arcuato. La pelle della gola è ben tesa e il tessuto sottostante non forma pliche
CORPO:
Linea dorsale: la linea dorsale è leggermente discendente dal garrese verso il posteriore
Garrese: rappresenta il punto più alto della linea dorsale
Dorso: forte, corto e fermo
Rene: corto solido e largo. La distanza tra l'ultimo arco costale e la coscia è breve tanto da far apparire il cane compatto
Groppa: si fonde impercettibilmente con l'attaccatura della coda ed è leggermente arrotondata
Petto: di larghezza moderata, la sezione trasversale è ovale e disceso fino al gomito. Anteriormente il petto è nettamente contraddistinto dalla punta dello sterno
Linea inferiore e ventre: il ventre è moderatamente retratto e unendosi con la parte inferiore del torace disegna una bella linea arcuata
Coda: naturale
ARTI:
ARTI ANTERIORI: visti di fronte gli arti anteriori sono solidi, diritti e non troppo vicini. Visti di profilo gli avambracci sono diritti
Spalla: la scapola è decisamente aderente alla parete del torace, piuttosto muscolosa supera in altezza le apofisi spinose delle vertebre toraciche. Deve essere il più angolata possibile e ben inserita, l'angolo che forma con l'orizzontale è di circa 50°
Braccio: ben aderente al corpo, solido e muscoloso forma con la scapola un angolo tra i 95° e i 105°
Gomito: ben aderente, senza deviazioni né verso l' esterno che verso l'interno
Avambraccio: visto da ogni lato è assolutamente diritto, ben sviluppato e con muscolatura ben evidente
Articolazione carpale: solido, fermo, si nota poco nella struttura dell'avambraccio
Metacarpo: visto frontalmente deve essere verticale, nel profilo laterale si nota una lieve inclinazione, deve essere solido e muscoloso e leggermente elastico
Piede anteriore: raccolto e rotondo, le dita sono ben arcuate (piede di gatto), i cuscinetti plantari sono forti e neri e le unghie sono forti e scureARTI POSTERIORI:
visti di profilo gli arti posteriori sono inclinati, visti posteriormente sono paralleli e non troppo ravvicinati
Coscia: di media lunghezza, larga e molto muscolosa
Ginocchio: ben diretto, mai rivolto verso l'interno o l'esterno
Gamba: lunga, forte e nevrile, si raccorda nel garretto, che deve essere forte
Garretto: molto ben angolato, robusto e fermo, mai deviato verso l'interno o l'esterno
Metatarso: corto e perpendicolare al suolo
Piede posteriore: dita corte, arcuate e chiuse; le unghie sono corte e di colore scuro
MOVIMENTO:
Sciolto, elegante, agile, libero ed ampio. Gli arti anteriori si estendono il più possibile in avanti, quelli posteriori procurano la spinta necessaria per delle lunghe ed elastiche falcate.L’ arto anteriore, da un lato, e il posteriore, dal lato opposto avanzano nello stesso tempo. Il dorso, i legamenti e le articolazioni sono ferme
PELLE:
Ben aderente su tutto il corpo
MANTELLO:
Pelo: il pelo deve essere duro (così detto filo di ferro) e ben fitto, il mantello si compone di un sottopelo ben fitto e di un pelo di copertura (sufficientemente lungo da poterne valutare la qualità) duro e ben aderente, non deve essere né arricciato, né ondulato. Il pelo sugli arti tende ad essere meno duro. Il pelo è normalmente più corto sulla fronte e le orecchie. La barba, non troppo morbida, e le sopraciglia cespugliose che coprono leggermente gli occhi, sono una tipica caratteristica di razza
Colore:
· Nero unicolore con sottopelo nero.
· Pepe e sale (misto di peli bicolori con base grigia e banda nera)
Per quanto riguarda il pepe e sale nell’ allevamento si cerca di ottenere un colore medio con una tonalità "pepe" ben pigmentata di nero e uniforme, con un sottopelo grigio. Sono ammesse delle tonalità che vanno dal grigio scuro color del ferro al grigio più argentato. Indipendentemente dalla tonalità del mantello tutti gli schnauzer "pepe e sale" devono avere una maschera più scura che accentua l'espressione e che si sposa armoniosamente con il colore del soggetto. La presenza di zone nettamente chiare sulla testa, sul petto, e sugli arti non sono da ricercarsi
TAGLIA E PESO:
Altezza al garrese: sia per i maschi che per le femmine da 60 a 70 cm
Peso ideale: sia per i maschi che per le femmine da 35 a 45 kg
DIFETTI:
Tutto ciò che si discosta dalle caratteristiche sopra descritte è da considerarsi difetto che sarà penalizzato in funzione della sua gravità
IN PARTICOLARE:
· Testa troppo piccola o troppo corta, nel suo insieme
· Cranio pesante o arrotondato
· Fronte con pelle rugosa
· Muso corto , appuntito o stretto
· Chiusura dei denti a tenaglia
· Guance e arcate zigomatiche troppo sporgenti
· Occhi chiari, troppo grandi o rotondi
· Orecchie attaccate basse, troppo lunghe o portate non in modo simmetrico
· Presenza di giogaia
· Collo esile
· Dorso troppo lungo, debole e avallato
· Dorso di carpa
· Groppa scoscesa
· Coda portata troppo alta e rivolta verso la testa (da lepre)
· Piedi allungati
· Movimento in ambio
· Pelo troppo corto, troppo lungo, morbido, setoso, di colore bianco, picchiettato o con colore diverso da quello prescritto
· Sottopelo marrone
· Per i soggetti "pepe e sale" striscia nera sul dorso (striscia d’ anguilla) o sella nera
· Taglia inferiore o superiore a 2cm rispetto ai limiti dello standard.
DIFETTI GRAVI:
· Costruzione grossolana o leggera, soggetti troppo alti o troppo bassi sugli arti
· Caratteri sessuali poco marcati
· Gomiti deviati verso l'esterno
· Posteriore vaccino o a botte
· Garretti deviati verso l'interno
· Taglia inferiore o superiore a quella indicata dallo standard per più di 2 cm e meno di 4 cm
DIFETTI ELIMINATORI:
Ogni tipo di malformazione
Soggetti mancanti di tipicità
Difetti di chiusura, prognatismo, enognatismo, arcate degli incisivi deviate
Difetti gravi riguardanti la costruzione, il pelo e il colore
Taglia inferiore o superiore di 4 cm o più rispetto allo standard
Comportamento pauroso, aggressivo,mordace, esageratamente diffidente e nervoso
N.B.: I maschi devono avere due testicoli di aspetto normale completamente discesi nello scroto

DOBERMANN

2011-05-21T10:14:00.000-07:00

Origine: Germania

Utilizzo: cane d'accompagnamento, di protezione e di utilità
Classificazione FCI
Gruppo due: Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e Cani di Montagna e Bovari svizzeri
Sezione 1: Pinscher e Schnauzer
Senza prova di lavoro
CENNI STORICI: il Dobermann è la sola razza in Germania a portare il nome del suo celebre primo allevatore Frederic Louis Dobermann (2.1.1834 - 9.6.1894). Secondo la tradizione era esattore di imposte, gerente di un macello e saltuariamente impiegato municipale legalmente autorizzato alla cattura dei cani randagi. Per il suo allevamento cercava tra questo stock dei cani particolarmente mordaci. Nella genetica della razza Dobermann, vi sono certamente dei cani, chiamati "da macellaio " che hanno giocato un ruolo preponderante, animali che, nella situazione dell'epoca, potevano già essere considerati come una " razza " relativamente ben stabilizzata. Questi cani, in parte gli antenati degli attuali Rottweiler, sono stati incrociati con una specie di cane montanaro a manto nero e focato che esisteva in Turingia. E' per mezzo di tali incroci che Dobermann allevò dei cani negli anni '70 del secolo XIX. Egli ottenne così " la sua razza ", un cane di utilità non solamente vigile ma anche un "cane stabile ed un cane da guardia dei beni particolarmente deciso verso l'uomo ". Questi cani furono spesso impiegati come cani da guardia e da protezione del bestiame e come cani di polizia. Il loro frequente utilizzo a tale scopo valsero loro il soprannome di " cani del poliziotto ". A caccia, venivano utilizzati per combattere i predatori. In queste condizioni, divenne inevitabile che all'inizio di questo secolo il Dobermann venisse ufficialmente riconosciuto come cane di polizia.
L'allevamento del Doberman ricerca un cane di taglia media, fortemente costruito, muscoloso, che malgrado tutta la sua sostanza, si distingue per una silhouette piena di eleganza e distinzione. Il cane deve avere tutte le qualità di cane da compagnia, protezione, utilità e famiglia.
Aspetto generalE: il Dobermann, soprattutto il maschio, è praticamente iscrivibile in un quadrato. Nel maschio, la lunghezza del tronco (misurato dalla punta della spalla alla punta della natica) non deve superare di più del 5% (nella femmina non più del 10%) l'altezza al garrese.
Comportamento/carattere: il Dobermann è fondamentalmente amabile e pacifico; nell'ambiente familiare è molto attaccato e gentile con i bambini. Si ricercano un temperamento ed un mordente di intensità media che formano un insieme di risposta media complessiva. Facile da educare, pieno di zelo nel lavoro, il Dobermann deve essere efficiente, coraggioso e di carattere ben temperato. Dando per scontato che sia molto attento a ciò che avviene attorno a lui, con attenzione adattata alle circostanze, è apprezzabile che sia sicuro di sé ed impavido.
Testa
Regione craniale: il cranio è forte e in armonia con l'insieme del cane; visto dal di sotto ha forma di tronco di cono. Visto da davanti, la linea trasversale della sommità del cranio deve essere pressoché orizzontale e non deve discendere ai lati verso le guancee. Profilo della fronte prolungato in una linea dritta con quello del cranio che in seguito scende verso la nuca formando un leggero arrotondamento. Arcate sopraccigliari ben sviluppate senza essere prominenti. Concavità medio frontale ancora visibile. L'osso occipitale non deve essere troppo visibile. Visto davanti e dal di sopra, le facce laterali del cranio non devono dare l'impressione di essere sporgenti. La leggera curvatura laterale della mandibola e delle ossa zigomatiche si deve accordare armoniosamente con la lunghezza del cranio. I muscoli sono fortemente sviluppati.
Stop: la depressione cranio facciale è poco sviluppata, ma perfettamente percettibile.
Regione facciale
Tartufo: ben sviluppato, più largo che rotondo, con grandi narici senza essere prominente nel suo insieme. Nei cani neri è di colore nero, nei cani marrone è di un tono più chiaro corrispondente.
Muso: men proporzionato in rapporto al cranio e fortemente sviluppato, il muso è alto. La fessura boccale deve andare fino a livello dei molari. A livello degli incisivi superiori e inferiori, il muso deve anche presentare una buona larghezza.
Labbra: devono essere solide e lisce, ben applicate sulla mascelle e assicurare una chiusura perfetta della gola. Pigmentazione scura; nei cani marrone di un tono un po' più chiaro.
Mascelle, dentatura e denti: le mascelle sono potenti e larghe. Articolate a forbici con 42 denti corrispondente alla formula dentaria, di sviluppo normale.
Occhi: di grandezza media, ovali, di colore scuro. Nei cani marrone è ammesso un colore di un tono un poco più chiaro. Le palpebre sposano bene la forma del globo oculare. Bordi delle palpebre dotati di ciglia.
Orecchie: attaccate alte e tagliate a una lunghezza ben proporzionata alla testa, sono portate dritte. Nei paesi in cui il taglio delle orecchie è proibito, l'orecchio non tagliato è dello stesso valore per il giudice dell'orecchio tagliato ( si ricerca un orecchio di grandezza media il cui bordo anteriore è bene ha accordato alla guancia).
Collo: di lunghezza ben proporzionata al corpo ed alla testa, è asciutto e molto muscoloso. Il suo profilo ascendente disegna una curva elegante. Il suo portamento è rialzato e distinto.
Tronco
Garrese: soprattutto nei maschi, deve essere nettamente preminente; la sua altezza e la sua lunghezza determinano la linea del dorso che è ascendente a partire dalla groppa. Dorso solido e corto di buona lunghezza e muscoloso.
Regione lombarei: di buona lunghezza e molto muscoloso. La femmina può avere un rene un pò più lungo per lasciare spazio alle mammelle.
Groppa: a partire dal sacro in direzione della attaccatura della coda è poco, quasi impercettibilmente inclinata; di aspetto ben arrotondato né orizzontale né visibilmente cadente. Buona larghezza con muscolatura potente.
Petto: altezza e lunghezza del petto devono essere ben proporzionate alla lunghezza del tronco; costole leggermente cinturate. L'altezza deve essere circa la metà della taglia misurata al garrese. È di buona larghezza e particolarmente sviluppato verso l'avanti (pettorali).
Linea inferiore: dell'estremità posteriore dello sterno fino al bacino il ventre è nettamente rialzato.
Coda: attaccata alta e corta. Se tagliata mantiene due vertebre caudali. Nei paesi in cui la caudotomia è proibita la coda naturale può essere conservata.

ARTI
ARTI ANTERIORI: nel loro insieme, gli anteriori, visti da tutti i lati, sono pressoché diritti e perpendicolari al suolo; sono di forte costituzione.
Spalle: la scapola, fortemente applicata sul torace, ben muscolosa sui due lati della spina sopra scapolare, domina le apofisi spinose delle vertebre dorsali. Più obliqua possibile e ben diretta verso l'indietro, forma un rapporto di 50 gradi circa con orizzontale.
Braccio: di media lunghezza e molto muscoloso. L'angolo scapolo-omerale varia tra 105 gradi e 110.
Gomiti: ben applicati al corpo, non rivolti in fuori.
Avambraccio: forte diritto, ben muscoloso. Lunghezza in armonia con l'insieme del corpo.
Articolazione del carpo: solida
Metacarpo: ossatura solida; visto da davanti, in appiombo; visto di profilo, obliquità solamente accennata (al massimo dieci gradi).
Piede anteriore: piede corto con dita serrate e arcuate ( piede di gatto) . Unghie corte, nere.
ARTI POSTERIORI
Nel suo insieme, visto da dietro, a causa della potente muscolatura del bacino (anche e groppa) il Dobermann dà l'impressione di essere largo e arrotondato. I muscoli che vanno dal bacino alla coscia ed alla gamba danno una larghezza e una lunghezza ugualmente apprezzabili nella regione della coscia, della grassella e della gamba. I posteriori sono potenti, perpendicolari al suolo e paralleli.
Coscia: di buona lunghezza e larghezza e fortemente muscolosa. Buona angolazione dell' anca. La coscia forma con l'orizzontale un angolo di 80 - 85 gradi.
Grassella: l'articolazione della grassella, formata dalla coscia, gamba e rotula, è robusta. L'angolo della grassella è di circa 130 gradi.
Gamba: di lunghezza media, in armonia con la lunghezza dell' avantreno..
Garretti: mediamente forti, paralleli, formano con le ossa della gamba e di quelle del metatarso un angolo al garretto di circa 140 gradi.
Metatarso: corto, perpendicolare al suolo.
Piede posteriore: come per il piede anteriore, le dita del piede posteriori sono corte, ben chiuse e incurvate. Unghie corte e nere.
Andature: le andature in questa razza sono di un'importanza tutta particolare sia per le prestazioni che per l'apparenza esterna. Il passo è elastico, elegante, soffice, sciolto e copre molto terreno. Gli anteriori si portano il più avanti possibile. Gli anteriori forniscono la spinta necessaria per l'ampiezza e la l'elasticità dei loro movimenti. Il cane avanza simultaneamente l'anteriore da un lato e il posteriori dall'altro. Il dorso, i legamenti e le articolazioni sono resistenti.
Pelle: la pelle, dappertutto perfettamente tesa, è ben pigmentata.
Manto
Pelo: pelo corto, ruvido e fitto. Liscio e ben inclinato, è ripartito regolarmente su tutta la superficie del corpo.
Non è ammesso sottopelo.
Colore: i colori sono marrone con macchie rossastre ben pronunciate e nettamente delimitate. Le macchie focate si trovano sul muso, in forma di tacche sulle guance e sotto gli occhi, sotto il mento, sul petto(due tacche), sui metacarpi e metatarsi, sui piedi, nella faccia interna nelle cosce, attorno all'ano, e sulla punta delle natiche.

Taglia
Altezza al garrese
Maschi: 68 - 72 cm
Femmine : 63 - 68 cm
Ricercata la taglia media per entrambi i sessi.

PESI

Maschi : circa 40 - 45 chili

Femmine : circa 32 - 35 chili
Difetti
Ogni scarto in rapporto a quanto sopra deve essere considerato come un difetto che sarà penalizzato in funzione della sua gravità.
Caratteri legati al sesso troppo poco pronunciati - poca sostanza - troppo leggero - troppo pesante - Ossatura debole.
Testa troppo forte, troppo stretta, troppo lunga, stop troppo poco marcata, fronte arcuata, linea trasversale del cranio che discende troppo ai lati, mandibola debolmente sviluppata, occhio rotondo, ottuso, o chiaro, guance sporgenti, labbra non chiuse, occhio sporgente/infossato, o-recchie attaccate troppo alte/troppo basse, commessura labiale molle.

Collo un po' corto, troppo corto, pelle sull'incollatura troppo abbondante, fanoni, incollatura concava detta del cervo, collo troppo lungo (disarmonico).

Dorso non abbastanza fermo, groppa incavata, dorso inellato, dorso di carpa, fianchi troppo arrotondati/piatti, petto troppo poco disceso o troppo dritto, dorso troppo lungo nel suo insieme, pettorale troppo poco sviluppato, coda attaccata troppo alta/troppo bassa, linea inferiore troppo/troppo poco risalente.

Articolazione degli anteriori/dei posteriori troppo/troppo poco accentuata, coda scollata, posizione e lunghezza delle ossa delle articolazioni incompatibile con lo standard, piedi d' anitra o cagnoli, garretti vaccini/ricurvi/troppo chiusi, piedi aperti o piatti, dita insufficientemente sviluppate, unghie chiare.
Mantello a macchie e tacche focate troppo chiare/non abbastanza delimitate/sporche, muso troppo scuro, grande macchi nere sugli arti, macchie appena visibili/troppo estese sul petto, pelo lungo/molle/smorto/ondulato, tratti glabri o con pelo schiarito, sottopelo visibile.
Assenza di equilibrio psichico, temperamento troppo vivace, mordente troppo pronunciato, soglia di risposta troppo alta/troppo bassa.
Coda: uno scarto di rapporto allo standard fino a due centimetri in più sarà penalizzato da una qualificazione media.
Marcia irregolare, accorciata, rada; ambio.
Difetti eliminatori
Inversione marcata dei caratteri legati al sesso.
Occhio
Occhio giallo (occhio di rapace), occhio gazzuolo.
Dentatura
Prognatismo inferiore o superiore, articolato a pinza, numero di denti diverso dalla formula dentaria.
Manto.
Macchie bianche, pelo di lunghezza molto pronunciata o di ondulazione molto marcata, pelo nettamente schiarito o a larghe macchie glabre.
Carattere
Cane pauroso, nervoso o aggressivo.
Scarto di più di due centimetri in più o in meno dallo standard.
N.B. I maschi devono avere due testicoli di apparenza normale completamente discese nello scroto.

Chi trascura il proprio cane va multato

2011-05-20T22:35:00.001-07:00

I padroni che trascurano i propri cani possono essere multati. Parola di Cassazione. Secondo la Corte infatti non basta punire il solo abbandono dell'animale perchè anche l'indifferenza è un atteggiamento può diventare elemento costitutivo del reato. I giudici di Piazza Cavour evidenziano inoltre che il "senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche la sola mancata attenzione" costituisce un atteggiamento che "in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale e' avvertito nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale". Con questa motivazione (sentenza n. 18892/2011) la Terza sezione penale della Corte ha convalidato una multa di ben mille euro per abbandono di animali nei confronti di un uomo che era rimasto del tutto indifferente allo smarrimento del suo cane..

Fonte:http://consumatori.myblog.it/archive/2011/05/20/chi-trascura-il-proprio-cane-va-multato-cassazione.html

ROTTWEILER

2011-05-17T06:00:00.000-07:00

ORIGINI

Questo cane dall’ imponente mole appartiene a una delle razze tedesche più antiche. Prende il nome dalla città di Rottweil, nella Germania del sud, celebre un tempo per la sua abilita come cane bovaro. E proprio dagli allevatori veniva usato per fare la guardia agli animali quando dovevano intraprendere lunghi viaggi per la transumanza dei loro animali: il cane li accompagnava per giorni e giorni e in questi lunghissimi viaggi proteggeva la mandria e il proprietario dagli assalti dei briganti e dei lupi. La capacità di difesa di questi molossi era così eccezionale da spingere i mercanti, che tornavano con forti somme di denaro ricavate dalla vendita del bestiame, a legare il loro guadagno attorno al collo del cane, che avrebbe saputo custodirlo meglio di loro stessi visto che alla vendita del bestiame.
Quando, nella seconda metà dell’Ottocento, l’economia locale si trasformò, il Rottweiler rischiò di scomparire.
Fu un allevatore di Stoccarda, un certo Emil Stiefel, che tra il 1880 e il 1910 ridiede popolarità alla razza. Oggi il Rottweiler è usato prevalentemente come cane da guardia e da difesa.

DESCRIZIONE
Il cranio è largo, l'osso frontale, visto di lato, solo moderatamente convesso. L'occipite è ben sviluppato senza sporgere eccessivamente. Il Tartufo ben conformato, è piu largo che rotondo, sempre nero con narici proporzionatamente grandi. La mascella è forte e larga sia la superiore che la inferiore. La dentatura è robusta con gli incisivi superiori che si chiudono a forbice sopra quelli della mascella inferiore. Gli occhi: medio-grandi, a forma di mandorla, di colore marrone scuro. Le orecchie: medio-grandi, pendenti, triangolari, attaccate alte e ben distanti l'una dall'altra. Il cane si deve mostrare potente, moderatamente lungo, ben muscoloso, leggermente arcuato, asciutto. La coda tagliata corta, in modo che rimangano una o due vertebre visibili. Nel complesso, gli arti anteriori, visti di fronte, sono diritti e non restringenti. La pelle sulla testa è ben tesa ma si possono formare leggere rughe quando il cane è in attenzione. Sugli arti posteriori il pelo è leggermente più lungo. Colore: nero con sfumature intense marrone-rosso ben delineate sulle guance, sul muso, sotto il collo, sul petto e sugli arti come pure sopra gli occhi e sotto la coda. Altezza dei maschi: da 61 a 68 cm. Peso: circa 50 Kg. Altezza delle femmine: da 56 a 63 cm. Peso circa 42 Kg.

CARATTERE
Per le sue qualità psichiche, ma anche per il suo morso tenace e la sua imponente mole, il Rottweiler è un eccezzionale cane da difesa. È anche un ottimo cane da compagnia: può infatti essere l’amico più amabile, più discreto e più fidato. Ama stare vicino all’amato uomo, seguirlo e assecondarlo, ma non sopporta assolutamente le catene. E un cane discreto e tranquillo. Profondo osservatore, nulla sfugge al suo sguardo, anche quando appare distratto. Non è mai irrequieto né precipitoso, ma docile e pacato. Quando però avverte una minaccia rivolta al padrone, diventa terribile e il suo coraggio non conosce flessioni o debolezze. È istintivamente obbediente e possiede capacità di apprendere al di fuori del comune. Dotato di ottima memoria, non dimentica mai quanto gli è stato insegnato. Adora i bambini. che vigila con commovente costanza e, pur non partecipando attivamente ai loro giochi, tollera di buon grado di esserne l’oggetto, lasciandosi trattare in ogni modo e senza la minima reazione.
È un cane che vive bene dovunque.
Le cure

Per conservargli la lucentezza del mantello basta spazzolano ogni giorno con una spazzola a setole corte e abbastanza dure e poi lisciarlo con un panno in direzione del pelo. Il bagno gli è raramente necessario e, quando lo si debba lavare, non richiede particolari cautele essendo la razza molto resistente.

Paese d'origine: Germania

Utilizzazione della razza: cane da compagnia, difesa e lavoro
Classificazione FCI: Gruppo 2 - Sezione 2.1
Molosso, tipo mastino, con prove di lavoro.

1 - Aspetto generale del cane.

Il Rottweiler e un cane da medio-grande a grande, robusto, nè massiccio nè leggero, nè levrettato, nè alto sugli arti. Le proporzioni esatte della sua struttura lo vogliono compatto e potente, evocante grande forza, elasticità e resistenza.
2 - Importanti proporzioni.
La lunghezza del tronco, misurata dalla punta dello sterno alla protuberanza ischiatica, non dovrebbe superare l'altezza al garrese più del 15%.
3 - Comportamento e carattere.
Discende da stirpe socievole e pacifica e per natura ama i bambini; è affettuoso, obbediente, addestrabile ed amante del lavoro. Il suo aspetto imponente lascia intuire le sue origini. Il suo comportamento è sicuro, solido di nervi ed intrepido. E' sempre vigile e attento al mondo che lo circonda.
4 - Testa.
4.1 Cranio: di media lunghezza, cranio largo tra le orecchie, l'osso frontale, visto di lato, solo moderatamente convesso. L'occipite è ben sviluppato senza sporgere eccessivamente.
4.2 Stop:
salto naso frontale pronunciato.
4.3 Fisionomia
Naso: la canna nasale è diritta, larga alla base e con moderato assottigliamento.
Il Tartufo ben conformato, è piuttosto largo che arrotondato, sempre nero con narici proporzionatamente grandi.
Muso: non deve mai essere lungo o corto rispetto al cranio.
Labbra: nere, aderenti con commessura labiale chiusa, le gengive devono essere scure.
Mascella: forte e larga sia la superiore che la inferiore.
Guance: pronunciate arcate zigomatiche.
Dentatura: completa (42 denti), robusta con gli incisivi superiori che si chiudono a forbice sopra quelli della mascella inferiore.
Occhi: medio-grandi, a forma di mandorla, di colore marrone scuro con palpebre ben aderenti.
Orecchie: medio-grandi, pendenti, triangolari, attaccate alte e ben distanti l'una dall'altra. Orecchie ben inserite, quando sono rivolte in avanti, conferiranno una maggior larghezza al cranio.
5 - Collo.
Potente, moderatamente lungo, ben muscoloso, leggermente arcuato, asciutto, senza giogaia o pelle lassa sotto la gola.
- Tronco.
Linea dorsale: diritta, forte, solida.
Zona renale: corta, forte e profonda.
Groppa: larga, di media lunghezza, leggermente inclinata, nè diritta nè scoscesa.
Torace: spazioso, largo e profondo (approssimativamente il 50% dell'altezza del cane al garrese) con petto ben sviluppato e costole ben cerchiate.
Addome: fianchi non retratti.
Coda: tagliata corta, in modo che rimangano una o due vertebre visibili. Nei paesi dove la legge vieta il taglio, la coda può restare al naturale.
7 - Arti.
7. 1 Anteriore.
Nel complesso, gli arti anteriori, visti di fronte, sono diritti e non restringentisi. Visti di lato, il braccio è diritto. L'angolazione della spalla dovrebbe essere di circa 45°.
Spalla: ben piazzata.
Omero: ben aderente al tronco.
Avambraccio: vigorosamente sviluppato e muscoloso.
Metacarpo: leggermente elastico, forte e non rigido.
Piedi: rotondi, dita chiuse e ben arcuate, suole dure, unghie corte, nere e forti.
7. 2 Posteriore.
Nel complesso, visti da dietro, gli arti posteriori sono diritti e non chiusi. In stazione di riposo l'articolazione tra la coscia e la gamba forma un angolo ottuso.
Coscia: di media lunghezza, larga e molto muscolosa.
Gamba: lunga, robusta e con larga muscolatura, vigorosa con forti tendini, ben angolata, non rigida.
Piedi: leggermente più lunghi degli anteriori, altrettanto compatti, arcuati, con forti dita, senza speroni.
8 - Movimento.
Il Rottweiler è un trottatore. La linea dorsale rimane solida e relativamente ferma. L'andatura è armoniosa, sicura, potente e sciolta con buona falcata.
9 - Pelle.
La pelle sulla testa è ben tesa ma si possono formare leggere rughe quando il cane è in attenzione.
10 - Mantello.

10. 1 Qualità:
è formato da pelo e da sottopelo. Il pelo è di media lunghezza, duro, aderente, compatto. Il sottopelo non deve sporgere dal pelo. Sugli arti posteriori il pelo è leggermente più lungo.

10. 2 Colore:
nero con focature intense marrone-rossiccio ben delineate sulle guance, sul muso, sotto il collo, sul petto e sugli arti come pure sopra gli occhi e sotto la coda.
11 - Altezza e Peso.
Altezza dei maschi: da 61 a 68 cm.
61-62 cm = piccolo
63-64 cm = medio
65-66 cm = grande - taglia ideale
67-68 cm = molto grande
Peso: circa 50 Kg

Altezza delle femmine: da 56 a 63 cm.
56-57 cm = piccola
58-59 cm = media
60-61 cm = grande - taglia ideale
62-63 cm = molto grande
Peso circa 42 Kg.

12 - Difetti.
Ogni deviazione dei punti sopracitati deve essere considerata (valutata) come difetto e come tale deve essere degradata in giusta proporzione alla deviazione.

Aspetto generale: ossatura e muscolatura deboli, apparenza generale leggera, alta sugli arti.
Testa: da cane da caccia; stretta, leggera, troppo corta, lunga, pesante, fronte piatta (stop mancante o insufficiente).
Fisionomia facciale: muso lungo o appuntito, naso schiacciato o con narici aperte, canna nasale montonina o concava, tartufo chiaro o maculato.
Labbra: aperte, di colore rosa, o macchiate o con commessura labiale aperta.
Mascella: mascella inferiore stretta.
Guance: troppo prominenti.
Dentatura: a tenaglia

Orecchie: attaccate troppo basse, troppo pesanti, lunghe, sottili, tirate indietro in modo tale da rimanere erette ed orecchie non portate correttamente.
Occhi: chiari, sporgenti (palpebre non ben aderenti), troppo infossati, troppo grandi o troppo rotondi.
Collo: troppo lungo, sottile, scarsamente muscoloso, con giogaia o pelle lassa.
Tronco:troppo lungo, troppo corto, stretto.
Linea dorsale: troppo lunga, debole o insellata, dorso di carpa.
Petto: torace a costole piatte, a botte, compresso.
Groppa: scoscesa, troppo corta, troppo piatta o troppo lunga.
Coda: attaccata troppo alta o troppo bassa.
Anteriore: appiombi anteriori chiusi o storti. Spalla diritta, con mancanza (o difetto) di aderenza del gomito; omero troppo lungo, troppo corto o troppo diritto; metacarpo debole o rigido; dita aperte, troppo piatte o troppo arcuate, dita rachitiche, unghie chiare.
Posteriore: cosce poco muscolose, arti chiusi, garretti vaccini o mancini, con angolature troppo strette o troppo aperte, presenza degli speroni.
Pelle: pelle della testa a pieghe.
Condizioni del pelo: morbido, troppo corto o troppo lungo, ondulato, mancante di sottopelo.
Colore: non corretto, non ben delineato, con focature troppo estese.

13 - Difetti da squalifica.
Soggetti che non abbiano ben delineate le caratteristiche del sesso (tipo femminile nei maschi e viceversa).
Comportamento: soggetti ansiosi, timidi, codardi, non indifferenti allo sparo, malvagi, eccessivamente diffidenti, nervosi.
Occhi: entropion, ectropion, occhi gialli, due occhi di diverso colore.
Dentatura: cani prognati, enognati, morso incrociato, mancanza di incisivi, canini, premolari o molari.
Testicoli: entrambi i testicoli devono essere ben visibili e sviluppati e ben discesi nello scroto.
Pelo: soggetti con pelo molto lungo o arricciato.
Colore: cani che non hanno il tipico colore nero di base in combinazione con focature marrone correttamente distribuite; macchie bianche.

Alimentazione casalinga del cane le dosi

2011-04-25T15:24:00.000-07:00

Protidi : Carni rosse (manzo, bovino adulto, cavallo, agnello) o carni bianche (pollo, tacchino, coniglio) in pezzi o tritate lesse

Quantita’ giornaliera: 35-40 grammi per Kg.di Peso nel cucciolo in crescita (la curva di crescita varia a seconda della taglia e della razza).20-25 grammi per Kg.di Peso nell’adulto
Pesce: Fresco o scongelato spinato e lesso (quantita’ come la carne).
Uova: Tale fonte proteica va’riservata ai soli cuccioli in crescita e alle femmine in allattamento in sostituzione 1
volta a settimana della carne (non piu’ di 1 uovo) , crudo o cotto e , preferibilmente, il solo rosso senza chiara.
Latte e derivati : Evitare di somministrare il latte per la nostra alimentazione nel cucciolo poiche’il lattosio
in esso contenuto , in alcuni casi, potrebbe causare intolleranza a tale zucchero
con insorgenza di diarrea.Bisogna inoltre considerare che se il cucciolo e’stato allattato dalla madre
la necessita’ di assumere latte come fonte proteica dopo lo svezzamento viene sopperita dalla carne e
da altri alimenti solidi.Se e’ necessario somministrarlo (ad es. perche’ il cucciolo e’ nato da pochi
giorni e la mamma non lo allatta adeguatamente perche’ha poco latte o perche’ si rifiuta di
allattarlo) meglio somministrare latte in polvere per cuccioli.Il Latte non e’ necessario
come alimento negli adulti nei quali , sempre in sostituzione della carne , possono essere
somministrati in alternativa formaggi magri non stagionati senza abusarne in quantità e frequenza di
somministrazione e pesce.
Carboidrati: Riso, spezzatura di riso, riso soffiato(anche contenente cereali), pasta
E’importante ricordare che i cani non digeriscono facilmente gli amidi per cui pasta e riso debbono essere
molto cotti e , specialmente il riso, risciacquati diverse volte dall’acqua di bollitura.L’appetibilita’
di questi alimenti puo’essere migliorata aggiungendo alla pasta o al riso la carne e altri protidi insieme
all’acqua di bollitura, ma mai aggiungendo sale all’acqua di cottura o al cibo (i cani non sudano dalla cute
come il nostro organismo, per loro il sale puo’ essere dannoso per i loro reni con conseguente ipertensione).
Quantita’giornaliera: 20-25 grammi per Kg.di peso del cane (a seconda di quanto movimento effettua
durante la giornata).
Come snack possono essere somministrati :pane secco o bruscato , fette biscottate senza zucchero.
Lipidi: Nella maggioranza dei casi i lipidi presenti naturalmente negli alimenti soddisfano il fabbisogno di questi
nel cane.Si puo’aggiungere alla razione alimentare 1-2 volte a settimana 1 cucchiaino di olio di mais (rende il
mantello piu’lucido e morbido, ma non dal primo giorno di somministrazione).
Fibre: Possono essere somministrati lesse ad integrazione della razione alimentare giornaliera
carote, zucchine, bieta, e frutta (mela e pera ) per consentire una migliore evacuazione, specie
in soggetti che tendono alla stipsi ( cani anziani) senza pero’eccedere in quantita’ e frequenza di somministrazione
(la frequente somministrazione di vegetali puo’modificare il ph delle urine del cane rendendole alcaline anziche’acide o neutre facilitando in tal modo la possibile insorgenza di infiammazioni delle basse vie urinarie ).
Vitamine/Sali minerali: Sono presenti naturalmente nei cibi che vengono somministrati ed in quantita’
sufficiente a coprire il fabbisogno del cane sempreche’gli alimenti non vengano eccessivamente
cotti poiche’ le elevate temperature causano denaturazione proteica e di altri elementi nutritivi
(vitamine e minerali).In questo caso e’ necessario integrare la razione con questi elementi.
Liquidi: L’acqua deve essere sempre a disposizione , pulita , a temperatura ambiente e in contenitori puliti (preferibile
somministrare acque reperibili commercio a basso contenuto di calcio specie in soggetti adulti/anziani).
Sono assolutamente da escludere dall’alimentazione:
*Ossa di qualsiasi specie animale(specialmente quelle lunghe e scheggiose e quelle di pollo, tacchino, coniglio, possono causare stitichezza per feci
troppo compatte con conseguente impossibilita’ di defecazione (marcata stipsi) o defecazione dolorosa ed in alcuni casi sub occlusione/occlusione intestinale, lacerazione della mucosa intestinale durante il transito e, in alcuni casi, anche perforazione intestinale che richiedono un trattamento chirurgico.
*Sale, sughi , fritti e altri condimenti sicuramente appetibili per il cane, ma assolutamente nocivi per la sua
salute.
*Dolci di qualsiasi genere(l’assunzione di dolci, specie se somministrati in maniera costante, puo’causare nel cane come nell’uomo iperglicemia e crerare le condizioni base per lo sviluppo di Diabete mellito.)

*Prosciutto, salsicce, salumi ed altri insaccati.
*Formaggi stagionati (parmigiano, grana, pecorino etc.) e formaggi grassi.
*Cibi piccanti
*Cibi troppo freddi o troppo caldi
*Acqua fredda (specie in estate quando il cane e’affaticato o accaldato ).

NB. Ricordarsi sempre che il cane e’un animale carnivoro e non, come l’uomo, un onnivoro che puo’mangiare di tutto.

Frequenza dei pasti:

Sino a 6 mesi di eta’ il cane deve effettuare 3 pasti al giorno ( suddividendo la sua razione calcolata in 3 pasti)
Dai 6 mesi di eta’ ad 1 anno deve effettuare 2 pasti al giorno (dividendo sempre la sua razione giornaliera)
Da 1 anno in poi 1 o 2 pasti giornalieri.

Consigli Utili:

Il cane andrebbe alimentato, possibilmente, allo stesso orario e preferibilmente in ambiente separato da quello dove consuma i pasti il proprietario per evitare che terminato il proprio pasto si rivolga al padrone per chiedere degli extra
che alla lunga, specie se il cane effettua poco movimento o e’ pigro, lo ingrassano fino a divenire spesso obeso con conseguenze per la sua salute.Se il cane non consuma tutto il suo pasto la rimanenza va’ tolta e non lasciata a sua disposizione.
E’indubbio che la preparazione giornaliera del pasto per i nostri amici a 4 zampe comporti la necessita’ di avere del tempo a disposizione per la preparazione della sua razione.
In alternativa al cibo fresco si puo’optare per una alimentazione industriale con cibo secco o umido disponibile sul mercato che offre diversi vantaggi dal momento che sono alimenti bilanciati ed in grado di coprire tutti i fabbisogni del cane (proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, micro e macroelementi) durante l’arco della sua vita con prodotti specifici per il cucciolo, l’adulto sino al cane anziano.L’importante e’, se si opta per un prodotto industriale, alimentare il cane con prodotti di buona qualita’ reperibili facilmente sul mercato evitando prodotti qualitativamente scadenti.
Fonte:
Ambulatorio Veterinario
Dr.Maurizio Rombaldoni
Medico Chirurgo Veterinario
Direttore Sanitario Via Ostiense 399/A Roma 00146
Tel.06-54602162
Web Site :www.reteimprese.it/ambvetrombaldoni

Importanza di un’alimentazione equilibrata

2011-04-24T19:12:00.000-07:00

Una corretta alimentazione è fondamentale per mantenere il cane in buona salute. Il cane va alimentato in modo da fornire i quantitativi adeguati di principi nutritivi (proteine, carboidrati, vitamine e sali minerali).Per mantenersi sano e attivo il cane ha bisogno di una dieta ben bilanciata, i vari principi nutritivi devono essere nelle giuste proporzioni.- Principi nutritivi:Proteine: la fonte di proteine più naturale per il cane è la carne. Ma esse sono presenti anche nel latte, nel pesce e nelle uova. Le proteine sono molto importanti dato che intervengono nella costruzione dell’organismo e servono per la formazione di nuove cellule.Carboidrati: essi forniscono l’energia necessaria al lavoro muscolare e sono contenuti nella pasta, nel riso e nel pane.Grassi: sono essenziali all’organismo in quanto costituenti delle cellule. Possono essere di origine animale (lardo) e di origine vegetale (oli).Sali minerali: sono costituenti dell’organismo e partecipano a molte funzioni corporee (contrazione muscolare, trasmissione nervosa).Sono contenuti nelle ossa, nel latte, nella carne e in molti vegetali.Vitamine: sono essenziali in molti processi organici. La carenza di vitamine può portare a gravi squilibri ma eccessi di alcune vitamine sono dannosi. Sono in genere prodotti dagli organismi vegetali e contenute anche nelle uova, nel fegato e nel lievito.

Alimenti

Carni: di bovino, pollo (disossata), tacchino (disossata), il contenuto proteico, quello energetico, la digeribilità e il valore biologico variano a seconda della quota di muscolo e di grasso presente.Frattaglie: sono il cuore, il fegato, la milza, la trippa. Esse hanno un contenuto proteico inferiore a quello del muscolo. Vanno somministrate dopo cottura.Pesce: è un ottima fonte di proteine di alto valore biologico e molto digeribili. Esso è ricco anche di sali minerali e vitamine. E’ più appetibile se cotto.Uova: l’apporto di proteine può derivare anche dalle uova che ne sono ricche e possono ogni tanto sostituire parzialmente la carne e il pesce. L’albume va cotto perché contiene delle antivitamine, il tuorlo invece può essere somministrato crudo.Latte: esso apporta proteine di elevato valore biologico, grassi, vitamine e minerali. Alcuni soggetti adulti non lo digeriscono per mancanza di un enzima (lattasi), e in questi soggetti il latte causa disturbi intestinali. Pasta e riso: sono fonti energetiche. Devono essere ben cotte altrimenti il cane non riesce a digerire l’amido contenuto in questi alimenti.Pane secco: ottima fonte energetica deve essere ben secco per evitare l’insorgenza di muffe.Fiocchi di cereali e riso soffiato: possono sostituire pasta, riso e pane come fonti energetiche. Frutta e verdura: il loro uso nell’alimentazione del cane è oggetto di discussione tra gli esperti di alimentazione animale, per il loro apporto nutritivo in genere scarso. Oltretutto le verdure per essere digerite hanno bisogno di una cottura che disperde gran parte delle loro vitamine. Comunque l’apporto di frutta e verdura dato il loro contenuto di fibra grezza è sicuramente utile per la regolazione dell’attività intestinale. Molti sostituiscono frutta e verdura con qualche cucchiaio di crusca.

Alimenti consigliati

- carne di manzo (anche di seconda scelta ma sempre per alimentazione umana), pollo (disossata), tacchino (disossata);

- frattaglie;

- pesce;

- pasta, riso, pane secco, fiocchi di cereali, riso soffiato;

- uova;

- ossa spugnose di grandi dimensioni;

- verdure cotte (spinaci);

- frutta (mele, pere).
Alimenti sconsigliati

- carne di maiale (alcuni non la sconsigliano se cotta);

- pesce azzurro (per la difficoltà a togliere le lische);

- insaccati;

- verdure (cavolo, broccoli, rape, patate);

- dolci;

- sughi e alimenti fritti;

- ossa piccole (di pollo, tacchino, coniglio perché si possono scheggiare) e altre ossa friabili.

Razione

Una razione giornaliera tipo per un cane di un peso di 25-30 Kg può essere così formulata:

- carne macinata 250-300 gr;

- pasta o riso 180-230 gr;

- verdura (spinaci) 150-180 gr.

Le frattaglie in alternativa alla carne devono essere in quantità maggiore (300-400 gr). La carne macinata deve essere scottata mentre le frattaglie devono essere cotte.Pasta e riso devono essere molto cotti altrimenti non sono digeribili, il riso dopo la bollitura va sciacquato per eliminare l’amido che il cane non digerisce.Come verdure sono molto comodi da usare cubetti di spinaci congelati, che si metteranno a cuocere con la pasta.

Fonte

Alimentazione casalinga per il tuo cane

2011-04-20T23:38:00.000-07:00

Molti padroni sono propensi ad utilizzare una alimentazione di tipo casalingo confezionando in proprio sia l'alimento che le razioni. Evita in assoluto gli avanzi. Per evitare eccessi o carenze, è preferibile parlarne al tuo veterinario che, in base alle condizioni fisiche del cane e dell'attività motoria abituale, ti consiglierà le giuste dosi di alimento da fornire. Un pasto preparato in casa dovrà contenere: proteine sotto forma di carne bianca o rossa, carboidrati di origine vegetale sotto forma di verdure, cereali, pane secco, pasta o riso. Le proteine della carne potranno essere sostituite una o due volte la settimana da quelle del pesce, delle uova o del formaggio magro.

Carne: la carne è la base dell’alimentazione quotidiana del cane ma, pur essendo molto nutriente, deve essere integrata ad altri alimenti. La carne non deve essere completamente magra, meglio se contiene una percentuale di grasso. Va scottata in acqua bollente per qualche minuto; ai cuccioli e cuccioloni è preferibile tritarla, mentre per gli adulti è consigliato fornirla a pezzi più o meno grandi in funzione della taglia.

Pesce: è un ottimo alimento ma non deve mai essere servito crudo e, naturalmente deve essere completamente privo di lische. Il pesce, fornito una o due volte a settimana, è raccomandato soprattutto nell’alimentazione dei cuccioli ed in quella dei cani adulti durante il periodo estivo.

Ossa: per favorire la dentizione e la pulizia dei denti, è possibile ma non indispensabile mettere a disposizione delle ossa di bovino (manzo o vitello); da preferire le ossa grandi come quelle del ginocchio. Va considerato che leccare o rosocchiare l'osso, genera una forte salivazione perciò, in alcuni soggetti, potrebbe provocare inappetenza, in questo caso, meglio diradare o evitare.

Latte: è considerato un alimento completo ed è molto indicato per lo svezzamento dei cuccioli, o per i cuccioli già svezzati, in quanto ha un alto contenuto di calcio indispensabile alla crescita ed alla formazione scheletrica. Purtroppo la sua digeribilità risulta difficile per la maggior parte dei cani che non lo assumono abitualmente.

Formaggio del tipo magro da fornire una o due volte a settimana. Ottimi gli yogurt che regolarizzano il tratto intestinale.

Uova: possono essere fornite crude o cotte non più di 2 volte alla settimana e mescolate agli altri alimenti; se cotte meglio levare l'albume. Possono essere utili durante la crescita, da adulti meglio farsi consigliare dal veterinario.

Cereali: sono una componente indispensabile del pasto casalingo infatti, sono ben digeribili e contengono molte proteine, vitamine, grassi e minerali. Ad ogni tipo di cereale va aggiunta la carne o le sue alternative.

Pasta e riso: vanno serviti ben cotti; se il riso viene fornito abitualmente, di tanto in tanto andrebbe lavato dopo la cottura per evitare un eccesso d'amido.

Cereali soffiati: facilmente digeribili, apportano molte calorie; non vanno cotti ma semplicemente serviti con aggiunta d'acqua fino a formare un composto rappreso e mai troppo liquido.

Pane: è molto indicato poichè contiene importanti principi nutritivi, stimola la salivazione e fortifica le gengive, ma deve essere somministrato almeno raffermo di un paio di giorni o addirittura biscottato al forno, in quanto solo così diventa più digeribile. Può sostituire i cerali soffiati ma è da evitare quando è fresco.

Verdura: meglio se cotta per renderla più digeribile e fornita in proporzione del 10-15 % del pasto; con l’ebollizione si perdono gran parte delle vitamine perciò, è consigliabile conservare l'acqua di cottura per eventualmente cuocere pasta o riso, o aggiungendola ai cereali soffiati. Sconsigliate in grandi quantità: spinaci, bietole, cicorie, lattughe.

Frutta: tutta la frutta di stagione quando è gradita al cane.

Fonte:dallapartedelcane.it

Pet Food e Vivisezione

2011-04-17T03:42:00.000-07:00

Il risultato del sondaggio: liste "positive" e "negative"

Tranne Affinity Petcare, che ha affermato di non eseguire né di commissionare test su animali per la produzione dei suoi mangimi, le altre NON hanno risposto, quindi, non avendo esse smentito il loro coinvolgimento in test su animali, risulta necessario un forte boicottaggio da parte dei consumatori per sostenere quello già in atto in altre Nazioni.
Oltretutto, alcune di queste multinazionali sono già sotto boicottaggio per motivi non animalisti ma umanitari.

Cosa fare? NON comprare mai prodotti della lista 01: sono testati su animali; preferire in assoluto i prodotti della lista 03, che oltre a essere non testati sono anche vegetariani; in alternativa, scegliere i prodotti della lista 02, non testati su animali (ma NON vegetariani).

QUESTI ELENCHI POSSONO ESSERE INCOMPLETI.
QUANDO COMPRATE, LEGGETE SEMPRE L'ETICHETTA!!!

01. Aziende che eseguono test su animali

GRUPPO MARS:
Cani: Chappi, Pedigree, Cesar, Royal Canin (tutta la linea). Gatti: Frolic, Whiskas, Sheba, Kitekat, Catsan (sabbia), Royal Canin (tutta la linea).

GRUPPO COLGATE PALMOLIVE:
Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet.
Per maggiori informazioni:
www.helpthedogs.org/campaigns/petfood.html

GRUPPO PROCTER & GAMBLE:
Iams, Eukanuba.
Per maggiori informazioni:
www.uncaged.co.uk/iams.htm
www.iamsodead.com
www.peta.org/feat/iams/video.html

Note: Procter & Gamble è da anni oggetto di un boicottaggio "animalista" in quanto utilizza test su animali per alcune sue linee cosmetiche.

GRUPPO NESTLÈ:
Cani: Bull (bocconi), Fido, Friskies, Pro Plan, Purina ONE, Purina veterinary diets. Gatti: Felix, Friskies (Gourmet), Fufi (bocconi), Purina ONE, Pro Plan.

Note: Nestlè è boicottata da 20 Paesi del Mondo già per motivi umanitari (scorretta commercializzazione del latte in polvere nei Paesi del Terzo Mondo e conseguente morte di centinaia di migliaia di bambini).

BAYER:
Cani: PRO GRES. Gatti: PRO GRES.

Note: Non sappiamo se tale alimento sia stato testato su animali. Certo è che Bayer è una azienda farmaceutica/chimica/agrochimica (pesticidi e OGM) tra le più grosse del mondo e tra le più attive nel campo della vivisezione. È pertanto consigliabile NON scegliere i prodotti Bayer per i propri acquisti.

02. Aziende che NON eseguono test su animali

La stragrande maggioranza delle piccole aziende PRIVATE (cioè NON di proprietà delle multinazionali di cui si è detto nella lista 01), non hanno interesse a sovvenzionare costose sperimentazioni su animali; pur utilizzando di norma ingredienti testati su animali da terzi, o vendendo prodotti realizzati dalle aziende di cui al punto precedente, non incentivano questi test commissionandoli espressamente o eseguendoli in laboratori di proprietà. Considerata l'attuale situazione generale, possono essere pertanto giudicati "meno peggio". Qui di seguito citiamo alcune marche che, in questo secondo gruppo, sono preferibili alle altre per la qualità dei loro prodotti (ingredienti biologici, non uso dei conservanti, ecc.).

AFFINITY PETCARE:
Cani: Advance, Advance Veterinary Diets, Ultima, Puppy Chow, Dog Chow.
Gatti: Advance, Advance Veterinary Diets, Ultima, Cat Chow, Brekkies Excel Cat, Special Care.

Note: Affinity Petcare produce Cat Chow e Dog Chow. Anche Purina produce Cat Chow e Dog Chow. Identico nome di marca, ma aziende diverse che producono alimenti diversi (PURINA finanzia la VIVISEZIONE, Affinity Petcare non la finanzia). Quindi, attenzione al produttore!

AGRAS DELIC
[ www.agras-delic.it ], iSchesiR, Schiress, StuzzyCat, StuzzyDog, StuzzyVita, StuzzyGold, Stoccofisso, WitteMolen

ALMO NATURE (umido e crocchette)
[ www.almo.it ], ingredienti naturali e senza additivi

AROVIT (garantiti Peta UK):
Bau (c/o ESSELUNGA), Bull paté (c/o CONAD), Fufi paté (c/o CONAD), Miao (c/o ESSELUNGA), Ronnie (c/o COOP), Winner Cat/Winner Dog (solo cibo umido, c/o LD MARKET).

Nota: Bull e Fufi BOCCONI sono prodotti dalla Nestlè e come tali da evitare.
BURNS:
[ www.antba.com/Burns.htm ], garantita da Uncaged.

COOP:
Solo il cibo umido, prodotto da Arovit, garantito Peta UK.

CSJ:
Prodotto da CSJK9 Limited [ www.csjk9.com ] e in vendita su ordinazione: Laura Piperno 011 9876 639 - 348 7801 046, garantito da Peta UK.

EFFEFFE Petfood:
Società controllata di Arovit.

FORZA10 (Sanypet)
[ www.forza10.it ] Alimenti privi di additivi chimici per cani e gatti
PASCOE'S:
100% biologici e privi di coloranti artificiali, conservanti e aromatizzanti

03. Aziende da preferire: totalmente cruelty-free

Nessuna delle marche comprese nelle liste 01 e 02 cerca di risolvere il problema di fondo dell'uccisione di animali di altre specie (mucche, maiali, vitelli, conigli, polli, ecc.) per nutrire cani e gatti o altri "animali d'affezione" carnivori.
Per approfondimenti su questo tema, si consiglia di leggere su SaiCosaMangi.info: "Nutrire gli animali d'affezione".

In Italia esistono poche marche che producono cibo vegetariano per animali, le elenchiamo nella seguente tabella:

AMÌ:
Crocchette vegetariane per cani e gatti [ www.aminews.net ].

ANIWELL:
[ www.aniwell.it ], i prodotti si ordinano dal sito e sono anche reperibili nei negozi di alimenti biologici, di cibi per animali, in ambulatori veterinari. Offre anche un tipo di crocchette per cani quasi completamente vegetali (non 100% vegetali perché contengono olio di pesce; rispetto a crocchette a base di carne o pesce sono comunque sempre preferibili).

BENEVO, BENEVO BIO:
[ www.antba.com/altrelinee.htm ], crocchette vegan per cani e gatti, crocchette vegan e biologiche per cani, patè in lattina vegan per cani e gatti. Approvati dalla Vegetarian Society.

DENKADOG:
[ www.denkadog.it ], tutti senza additivi e conservanti, i prodotti si ordinano per telefono, fax o posta elettronica, oppure direttamente presso l'azienda EuroService. È offerto un tipo di crocchette vegetali per cani: "Denkadog superior hypo sensitive".

YARRAH:
Produce sia cibi carnivori che vegetariani (vegetariani solo per cani), crocchette e umido, e si trova nei negozi di alimentazione naturale.

ROCKY:
Biscotti [ www.antba.com/altrelinee.htm ], garantito da dichiarazione aziendale e prodotto da Industrie Salustrid Rocky srl, Strada Privata Lamarmora 3, 28062 Cameri (NO).

Cosa puoi fare tu

1. COOP, che per altri versi si dice zoofila, vende i prodotti IAMS. Scriviamo dicendo di evitarli:

segreteria.direzione@coopitalia.coop.it

Lettera-tipo:

Spett.le Direzione,
unisco la mia voce a quella degli altri vostri clienti animalisti/zoofili per chiedervi di boicottare il marchio di cibo per animali IAMS, sostituendo i loro prodotti con altri prodotti di qualità ma no-cruelty. IAMS è infatti coinvolto in attività di sperimenatzione su animali, crudele e inaccettabile.
Vi sono altre marche di cibo per animali che non effettuano questo
genere di test, vi prego di scegliere quelle.

Per approfondimenti sulle indagini condotte su IAMS e per sapere quali
marche sono cruelty-free, potete visitare la pagina:
http://www.consumoconsapevole.org/pet_food_e_vivisezione.html

FONTE:consumoconsapevole