In our last post we visited the Cascadas Tulimán in the state of Puebla – a very nice nature park with hikes, waterfalls, nature pools, zip lines and much more. Since we were travelling over a long weekend we also wanted to visit some other places in the area and started with Zacatlán de las manzanas, where we also stayed over night.

Table of contents

• Everything you need to know in short
• How to get there?
  • Starting from San Luis Potosí
  • Starting from somewhere else
• Where to stay?
• Pueblo Mágico Zacatlán de las Manzanas
  • Introduction and history
  • Sights
• Conclusion
• In the surroundings

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Don´t forget to check the other posts about México. This is my recommendation if you want to carry a guide in your luggage: Travel Guide for México*.

How to get there?

Starting from San Luis Potosí

Take as usual the highway 57 from San Luis Potosí towards Ciudad de México. On your route this road will be called 57D, 45 and again 57D, but you will always continue towards CDMX. After 320 km you will change to the highway 40D (Arco Norte) in direction Puebla. After another 100 km take the exit onto Highway 132 towards Tuxpan. Follow it for 37 km and then head right onto 132D Tuxpan/Poza Rica. After 40 km leave to the right onto 130 towards Tuxpan. Only around 1 km later leave to the right onto street 119 towards Zacatlán, after 40 km you will reach the Pueblo Mágico. You should plan at least 6 h for the trip.

Starting from somewhere else

The closest airports are Puebla (2 h), Xalapa (3 h), Pachuca (2,5 h) und Mexico City (2,5 h). There are busses driving from several major cities to Zacatlán, but I recommend a rental car for the additional sights in the area. Please take my safety advices for México into account (currently only in German, you might use a translator).

Where to stay?

There are two Pueblos Mágicos in the area, but you can also choose to stay close to nature in some cabañas.

My recommendations:

• Zacatlán: Casa San Miguel Hotel Boutique y Spa*: Parking, Restaurant, Spa and Wellness in the city center – what else do you need?
• Zacatlán: Hotel Posada Don Ramon*: Nice patio, central location, parking, restaurant and breakfast.
• Chignahuapan: Hotel Los Portales Chignahuapan*: Good location, parking, restaurant.
• Chignahuapan: Hotel Cristal Chignahuapan*: Parking, breakfast, spa.
• Nature lovers can stay close to the Cascadas Tulimán. Cabañas are available for around 400 – 500 Pesos per person (more information).

You can find more hotels and options here* oder bei Expedia*:

Pueblo Mágico Zacatlán de las Manzanas

Introduction and history

In the mountains of the Sierra Norte in the mexican state of Puebla you can find the charming city of Zacatlán (2.000 m above sea level, around 40.000 inhabtitants). The name Zacatlán comes from the Nahuatl and means Place above the grass land.

First settlements of the Zacateca tribe took place in the area around 583. Later in the 12th century Chichimecas dominated the area before it fell under the control of the Aztecs. After the fall of Tula many Toltecs moved here.

Later the Spanish took over with Hernán López de Avila as the first local ruler. 1562 the town was official founded. In the 17th century the cultivation of apples was introduced in the area and is since then a major economic factor. During the Mexcian war for independence weapons were produced in the town and during the Mexcian American War the government Puebla had it´s seat in Zacatlán.

In 2011 Zacatlán received the title Pueblo Mágico (towns that offer visitors cultural richness, historical relevance, cuisine, art crafts, and great hospitality).

Sights

Zacatlán is a charming colonial town sorrounded by nature and stunning landscapes. Outdoor and adventure lovers will be happy here, since there are many natural attractions in the area, like the Barranca de los Jilgueros (Goldfinch Canyon) directly next to the city, the Cascadas Tulimán from out last report, the impressive Valle De Las Piedras Encimadas or the Cascada las Brisas.

Apples and what you can make out of them

The town is actually called Zacatlán, but since it´s famous nationwide for its apple production people simply added de las manzanas. All around the city you can find apple plantations and you will find many products made with apples, like apple beer, apple cider, marmelade, pastries, liquers and much more (I tried an apple beer and it was actually quite good). Once in a year, usually during the week of the 15th of august, the apple fair (Feria de la Manzana) takes place. It is the most important festival in the area in which local producers bring their products, people come together to celebrate, there are fireworks, music, dance and a parade.

Floral Clock

In the center of the town you can find a beautiful floral clock. It is fully functional and was built by the Centenario clock factory, the first and only clock factory in Latin America. The old factory is still located in the town and you can visit it to learn about the craft of making clocks (Location, Webpage, Mo-Fr 09-16:00, Sa-So 09-15:00, Entrace to the museum 20 Pesos per Person).

Barranca de los Jilgueros

When you visit Zacatlán for the first time you might be surprised by the cliff on the south side of the city. Zacatlán was built directly next to a 400 m deep Canyon, the Barranca de los Jilgueros (Goldfinch Canyon), which was created by the Rio San Pedro. There are several viewpoints (miradores) along the iconic Paseo de la Barranca, one of them features a short glass bridge (Puente Cristal). You can simply enjoy the nature and watch the wildlife, or you can go hiking, camping or jump on the highest and fastest Zipline of Mexico (1400 m long, 500 m in height, speed up to more than 100 km/h)! You can find more information here.

Monument Avioneta and Zacatlán letters

Viewpoints are not the only sights you can find along the Paseo de Barranca: The area features many restaurants and bars (in some areas you can even drink on the street!). Don´t forget your camera since there is a very nice monument of an airplane (Cessa 252S) and colorful letters of Zacatlán, of course. The airplane was installed after an air show which happened on 27.04.2011 when the city was officially announced pueblo mágico.

Vitromural Zacatlán de las Manzanas

Surprise, surprise, there is something else waiting for you along the Paseo de Barrance: A more than 90 m long impressive mural made of thousands of small tiles set together to create a gigantic art work. Mary Carmen Olvera from the Olvera family, who founded the Centenario clock factory, had the idea to remember the years of Zacatlán since its foundation. The mural was built between 2014 and 2016 and is split into three parts: The first part, La vida enterna, contains 11 biblical scenes. The second part shows the history of the city in 12 mosaics (of course with a lot of apples). The final and last part is calles El universo Náhuatl, it shows the prehispanic roots, heavens, underworlds and gods.

More activities:*

Conclusion

I was surprised! I didn´t really inform myself about Zacatlán before our trip. Since the Cascadas Tulimán where our main travel destination I was only reading about them. Then we stayed in Zacatlán and I fell in love with the little town. The location next to the Canyon is spectacular, there are many things to see and the local cuisine tries to mix the already very good cuisine of Puebla (Mole) with local flavours (you know it already – apples). If you are in the area you should definitely visit Zacatlán, you won´t be disappointed!

In the sorroundings

• 
  Zacatlán de las Manzanas: A magic town built on apples
• 
  Cascadas Tulimán: Wasserfälle in Puebla
• 
  Puebla: Die moderne Großstadt neben dem Vulkan
• 
  Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt
• 
  Val’Quirico – Ein bisschen Italien in Mexiko
• 
  Ex-Hacienda de Chautla – Ein kleines Wasserschloss in Mexiko
• 
  29.08.2012 | Mexico City und Puebla

Der Beitrag Zacatlán de las Manzanas: A magic town built on apples erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Wie die Zeit vergeht… . An einem verlängerten Wochenende im Februar 2024 fuhr ich Freitagnachmittag mit Freunden in Richtung Puebla. Ziel unseres Ausflugs war die Stadt Zacatlán de las Manzanas. Von dort wollten wir die Wasserfälle Cascadas Tulimán und das Pueblo Mágico Chignahuapan besuchen. Auf dem Weg zurück wollten wir einen Stopp bei den Grutas de Tolantongo in Hidalgo einlegen.

Inhaltsverzeichnis

• Das Wichtigste in Kürze
• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
  • Von anderen Orten aus
• Übernachtung und Unterkunft
• Cascadas Tulimán
  • Sehenswürdigkeiten
• Fazit
• In der Umgebung
• Sehenswürdigkeiten in angrenzenden Bundesstaaten

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Von San Luis Potosí aus

Für die Anreise mit dem Auto von San Luis Potosí aus solltet ihr mindestens 6,5 h einplanen. Ihr fahrt wie immer auf dem Highway 57 in Richtung Süden (Mexiko-Stadt). Je nach Verkehr könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die 57D nutzt, um Querétaro zum umfahren oder die Route durch die Stadt nutzt (Waze zeigt euch in der Regel die schnellste Route). Nach Querétaro folgt ihr der 45 weiter in Richtung Süden, diese wird dann wieder zur 57D. In der Nähe von Tula fahrt ihr auf die 40D (Arco Norte) in Richtung Puebla. Dieser folgt ihr bis zur Plaza de Cobro Tolancingo, wo ihr auf die 132 in Richtung Tuxpan wechselt. Bei El Tejocotal nehmt ihr die Ausfahrt nach Süden auf die 130 in Richtung Tuxpan. 600 m danach biegt ihr rechts auf die 119 ab und 1,6 km später auf die 119D Zacatlán/México. Nach 30 km verlasst ihr die Straße an der Ausfahrt Chignahuapan/Zacatlán. Nach 4 km erreicht ihr die Stadt Chignahuapan. Ihr biegt nach links auf die 119 in Richtung Zacatlán ab. Nach weiteren 4 km kommt ihr an einen Abzweig nach rechts in Richtung Cascadas Tulimán.

Von anderen Orten aus

Die nächsten Flughäfen sind Puebla (2 h), Xalapa (3 h), Pachuca (2,5 h) und Mexico City (2,5 h). Es gibt Bustouren von mehreren großen Städten aus (vor allem Puebla), aufgrund der weiteren Sehenswürdigkeiten in der Nähe empfehle ich aber einen Mietwagen. Bitte die Sicherheitstipps für Mexiko beachten.

Auf keinen Fall vergessen:*

NOBITE Hautspray, Insektenschutz zum Auftragen auf die Haut (100 ml)

Übernachtung und Unterkunft

Mit Chignahuapan und Zacatlán de las Manzanas befinden sich gleich zwei schicke Pueblos Mágicos in der Nähe der Wasserfälle. Wer es rustikaler mag, der kann auch Cabañas neben den Wasserfällen buchen.

Meine Empfehlungen:

• Zacatlán: Casa San Miguel Hotel Boutique y Spa*: Parkplatz, Restaurant, Spa und Wellness im Stadtzentrum – was will man mehr?
• Zacatlán: Hotel Posada Don Ramon*: Schöner Innenhof, zentral, Parkplatz, Restaurant und Frühstück.
• Chignahuapan: Hotel Los Portales Chignahuapan*: Gute Lage, Parkplatz, Restaurant.
• Chignahuapan: Hotel Cristal Chignahuapan*: Parkplatz, Frühstück, Spa.
• Naturliebhaber können auch direkt bei den Cascadas übernachten. Cabañas gibt es ab 400-500 Pesos pro Person hier.

Weitere Hotels findet ihr hier* oder bei Expedia*:

Cascadas Tulimán

Sehenswürdigkeiten

Die Cascadas Tulimán bestehen aus drei Wasserfälle mit einer Gesamthöhe von 350 m (einige sprechen daher vom zweithöchsten Wasserfall Mexikos – das stimmt aber nicht, da es drei Wasserfälle sind und kein durchgehender). Vom Eingang des Parks aus führt ein Feldweg zu drei verschiedenen Zonen, an denen ihr jeweils euer Auto parken und zu Sehenswürdigkeiten laufen könnt.

Zone 1

Etwa 1,5 km nach Eingang des Parks kommt ihr zur ersten Zone. Von hier aus könnt ihr über einen kurzen Wanderweg (315 m) die Wasserfälle erreichen, außerdem findet ihr hier Cabañas, Parkplätze und Toiletten.

Zone 2

Ein etwas längerer Wanderweg (750 m) führt von hier aus über Treppen bergab zu einer Hängebrücke und einer mineralhaltigen Quelle. Außerdem findet ihr hier einen riesigen Baum in dessen Inneren ihr Fotos machen könnt. Neben dem Parkplatz gibt es Toiletten.

Zone 3

Von der dritten und letzten Zone aus geht ein Rundweg zum Zusammenfluss der beiden Flüsse Almoyola. Ihr findet Naturpools und zwei Ziplines. Neben dem Parkplatz gibt es Toiletten und Verkaufsstände (hier hab ich unter anderem interessante Liköre und ein Apfelbier probiert, ein Freund hat einen Poncho gekauft).

Angebote in der Umgebung:*

Fazit

Die Cascadas de Tulimán sind definitiv einen Besuch wert! Zusammen mit den beiden angrenzenden Pueblos Mágicos kann man ein Wochenende gut füllen mit Kultur, tollem Essen und Natur. Ich war überrascht über den tollen grünen Wald und die vielen Tillandsien, die von den Bäumen hängend im Wind wehten. Der Park ist gut ausgebaut – es gibt ausreichend Parkplätze, Toiletten und einige Verkaufsstellen für Handwerk, Essen und Getränke. Die Wanderwege sind an mexikanische Touristen angepasst und sehr kurz. Dennoch könnt ihr hier locker 3-4 h verbringen. Falls ihr in der Nähe seid, solltet ihr euch gleich der tollen Großstadt Puebla und der größten Pyramide der Welt in Cholula einen Besuch abstatten.

In der Umgebung

• 
  Zacatlán de las Manzanas: A magic town built on apples
• 
  Cascadas Tulimán: Wasserfälle in Puebla
• 
  Puebla: Die moderne Großstadt neben dem Vulkan
• 
  Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt
• 
  Ex-Hacienda de Chautla – Ein kleines Wasserschloss in Mexiko
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  29.08.2012 | Mexico City und Puebla

Sehenswürdigkeiten in angrenzenden Bundesstaaten

• 
  Nevado de Toluca: Vulkan mit wunderschönen Kraterseen
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  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz
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  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
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  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
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  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
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  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
• 
  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
• 
  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
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  Ausgrabungsstätte Pahñú in Hidalgo
• 
  Aguas termales de Xajhá: Wunderschöne Wanderung mit entspannendem Bad in Hidalgo
• 
  Im Heißluftballon über Teotihuacán
• 
  Roadtrip Mexiko: Zwei Wochen durch das Inland bis zur Pazifikküste
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Coyoacán – Diego, Frida und Trotzki
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Die schwimmenden Gärten von Xochimilco
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Polanco – auf zu den Reichen und Schönen
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Der wunderschöne Bosque de Chapultepec
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: La Reforma, Zona Rosa, Condesa und Roma
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Sehenswürdigkeiten rund um Alameda Central und Plaza de la República
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Sehenswürdigkeiten Centro Histórico
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Anreise und Übernachtung
• 
  Die Entwicklung von Mexiko-Stadt: Hauptstadt von Neuspanien, Unabhängigkeit und moderne Metropole
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Einleitung und Geschichte
• 
  Val’Quirico – Ein bisschen Italien in Mexiko
• 
  Die Pyramiden und Kriegerstatuen von Tula
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  29.08.2012 | Mexico City und Puebla

Der Beitrag Cascadas Tulimán: Wasserfälle in Puebla erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Vergangenes Jahr hat mich das Bergfieber gepackt: Nach der kuriosen Bustour zum Nevado de Colima nahm ich mir mit einem Kollegen den Nevado de Toluca vor. Dieser inaktive Vulkan ist aufgrund seiner geringen Entfernung zu Mexiko-Stadt einer der meist bestiegenen Berge Mexikos. Aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Tour, wollte ich dieses Mal auf eigene Faust den Aufstieg wagen: Kein Camping ohne Wasser und Strom und kein kaputter Bus auf dem Rückweg, sondern ein gemütliches Hotel und die schnelle An- und Rückreise mit dem privaten Auto.

Inhaltsverzeichnis

• Das Wichtigste in Kürze
• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
  • Von anderen Orten aus
• Übernachtung und Unterkunft
• Nevado de Toluca
  • Einleitung
  • Nevado de Toluca
  • Besteigung des Vulkans
• Fazit
• In der Umgebung
• Weitere Wanderungen in Mexiko

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Von San Luis Potosí aus

Die Anreise von San Luis Potosí aus ist relativ einfach und dauert ca. 5 h (430 km). Fahrt von der Stadt aus auf den bekannten Highway 57D in Richtung Mexiko Stadt. Kurz vor Querétaro könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die 57 durch die Stadt oder die 57D östlich um den Stadt nehmen möchtet (in der Regel schneller, aber Maut). Nach Querétaro folgt ihr der 45/57S weiter in Richtung Mexiko-Stadt. Bei La Caseta wechselt ihr auf die 55 in Richtung Toluca/México. Dieser folgt ihr immer weiter bis nach Toluca (unterwegs heißt die auch mal wieder 57 – irgendwie heißt hier jede Straße mal 57^^). Ihr kommt am Municipio Atlacomulco vorbei und irgendwann endlich in Toluca an. Hier geht die 55D in die Av. Paseo Tollocan über. Kurz vor dem Monumento Cristobal Colón verlasst ihr die Straße (rechte Ausfahrt) in Richtung Cd. Altamirano/México 134. Auf der 134 bleibt ihr bis links an den Letras Zinacantepec eine Abfahrt auf die Bundesstraße 10 kommt. Dieser folgt ihr 11 km bis zum Ziel, dem Parque de Los Venados.

Von anderen Orten aus

Toluca ist nur ca. 100 km von Mexiko-Stadt entfernt und kann über die Highways 134D und 15 erreicht werden. Weiterhin besitzt Toluca einen Flughafen, der Direktverbindungen zu Tijuana, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Querétaro, Merida und Cancún anbietet.

Übernachtung und Unterkunft

In der direkten Nähe des Berges findet ihr kaum Unterkünfte oder Cabañas, daher solltet ihr euch in Toluca und Umgebung eine Bleibe suchen. Toluca hat ein nettes Zentrum und einige Sehenswürdigkeiten. Viele Kollegen empfehlen aber Metepec. Im Grunde sind beide Städte zusammengewachsen, Metepec wurde jedoch 2012 zum Pueblo Mágico und bietet ein hohes kulturelles und künstlerisches Angebot. Wir wussten das nicht und haben in Toluca im einfachen und günstigen Hotel Don Simon* übernachtet. Es ist schon etwas in die Jahre gekommen, liegt aber in der Innenstadt, Zimmer sind ausreichend groß, ein kostenloser Parkplatz vorhanden und Frühstück konnte gegen kleinen Aufpreis vor Ort gebucht werden.

Alternativen:

• Downtown Toluca: Fiesta Inn Toluca Centro*: Große Zimmer, Fitnessbereich, Parkplatz gegen Aufpreis, gutes Frühstücksbuffet.
• Metepec: Suites Inn La Muralla*: Wellness, Pool, Fitness-Area, kostenlose Parkplätze, inbegriffenes Frühstück – was will man mehr?
• Holiday Inn Metepec*: Direkt in der Nähe der großen Shopping Mal, kostenlose Parkplätze, Fitness, Frühstück inbegriffen.

Weitere Hotels*:

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch: Pacsafe*

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Nevado de Toluca

Einleitung

Je nach Website wechseln sich der Nevado de Toluca und der Sierra Negra als vierthöchste Vulkane Mexikos ab. Selbst Wikipedia ist sich nicht sicher und gibt dem Nevado de Toluca mal 4690 m oder mal 4583 m, dem Sierra Negra 4621 m oder 4580 m. Im Grunde ist es auch egal, der inaktive Vulkan ist auf jeden Fall ziemlich hoch und die Luft oben relativ dünn. Er gehört zur Sierra Volcánica Transversal, einer 900 km langen und 130 km breiten, von West nach Ost verlaufenden Gebirgskette, die vermutlich durch das Zusammenrücken des amerikanischen Doppelkontinents entstanden ist. Diese Gebirgskette beinhaltet die höchsten Berge Nordamerikas – sie vereinigt alle mexikanischen Berge über 4.000 m (außer dem Tacaná, wobei der eigentlich auch zu Guatemala gehört):

• Citlaltépetl (5636 m, Pico de Orizaba)
• Popocatépetl (5426 m)
• Iztaccíhuatl (5230 m)
• Nevado de Toluca (4680 m)
• Sierra Negra (4580 m)
• Malintzin (4461 m), auch Malinche genannt
• Nevado de Colima (4260 m)
• Cofre de Perote (4282 m)
• Cerro Tláloc (4158 m)
• Cerro Telapón (4060 m)

Wie ihr seht, gibt es immer noch genug zu tun hier für mich :).

Nevado de Toluca

Im Winter ist der Nevado de Toluca, auch Xinantécatl genannt, mit Schnee bedeckt. Im Sommer taut er aber ab und man sieht den kahlen Berg. Der letzte Ausbruch des Nevado de Toluca fand um 1350 v. Chr. statt. In der näheren Umgebung wurde alles mit einer meterdicken Asche- und Steinschicht bedeckt, die heutigen Hauptstadtregion lag noch unter einer 50 cm Ascheschicht (ca. 100 km entfernt). Zwei Kraterseen mit einer Tiefe von 12 m sind verblieben: Der Lago del Sol („Sonnensee“) und der Lago de la Luna („Mondsee“). Sie gelten zu den höchst gelegenen Seen der Welt und werden von Höhentauchern genutzt.

Der Berg galt lange Zeit als heilig, daher wurden an mehreren Orten präkolumbische Keramikreste gefunden. 1936 wurden Vulkan und Umgebung als Nationalpark mit einer Fläche von knapp 51.000 ha unter Schutz gestellt, 2013 wurde der Nationalpark in ein Naturschutzgebiet umgewandelt, da dies nachhaltigen Tourismus und Erhalt des Ökosystems fördert.

Es gibt mehrere Gipfel, unter anderem den Pico del Fraile (mit 4.690 m am höchsten), Pico del Áquila (Nebengipfel, 20 m niedriger), Oruga, Áquila und Pico Humboldt.

Besteigung des Vulkans

Mit Auto/Pickup zum Haupteingang

Der Nevado de Toluca ist für den Tourismus gut ausgebaut und lässt sich relativ einfach besteigen. Der erste Parkplatz beim Parque de los Venados befindet sich bereits auf einer Höhe von etwa 3.725 m. Hier müsst ihr theoretisch 50 Pesos für Parken bezahlen, von uns wollte aber niemand etwas. Beim Parkplatz findet ihr Toiletten, kleine Cabañas und ab und zu Imbisse für Frühstück und Verpflegung.

Die meisten Leute fahren von hier aus zum Basecamp auf 4.160 m Höhe. Der Feldweg dahin ist bei gutem Wetter einigermaßen gut befahrbar, darf aber nur unter der Woche (und ganz zeitig am Wochenende) mit privatem PKW befahren werden. Die bessere Alternative ist für 50 Pesos pro Person ein Platz auf einem Pickup. Die Fahrt zum Basecamp dauert ca. 40 Minuten. Dort befindet sich der Haupteingang zum Nationalpark Nevado de Toluca und dort müsst ihr auch den Eintritt von 58 Pesos pro Person bezahlen. Vor allem in der Hauptreisezeit (Dezember bis Februar) erwarten euch hier lange Menschenschlangen. Dann solltet ihr so zeitig wie möglich ankommen oder gleich eine geführte Tour buchen.

Vom Haupteingang führt ein Weg in Richtung Süden über einen niedrigen Teil des Bergkammes zu den zwei Lagunen. Ihr müsst erstmal etwa 130 Höhenmeter überwinden, bevor ihr an einer Weggabelung steht. Von dieser aus könnt ihr entweder bergab zu den Seen laufen (das machen die meisten) oder dem Gebirgskamm weiter folgen. Der höchste Gipfel (Pico del Fraile, 4.690 m) befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite (für eine Umrundung solltet ihr mindestens 4.5 h einplanen). Die Wanderung über den Gebirgskamm ist jedoch nichts für Anfänger: Es müssen weitere 400 Höhenmeter erklommen werden, teilweise durch Klettern über loses Gestein. Helm, Stöcke, richtige Wanderschuhe, genügend Wasser und ordentliche Kondition sind Pflicht!

Super praktisch und platzsparend:*

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Zu Fuß vom Parque de los Venados aus

Wir wollten es sportlich angehen und entschieden uns direkt vom Parque de los Venados (3.725 m) zum Pico del Fraile (4.690 m) zu wandern. Der Weg ist leider nicht gut ausgeschildert, doch wir nutzten Offline-Karten und Wikiloc, um uns zu orientieren. Außerdem trafen wir auch weitere Wanderer auf der Route.

Nach längerem moderaten Anstieg ging es ab ca. 4.100 m etwas steiler bergauf. Wolken hingen am Berg und wir standen kurz danach im Nebel. Kurze Zeit dachten wir sogar über einen Abbruch nach.

Zum Glück haben wir uns nicht dafür entschieden, denn die Wolken hingen nur am äußeren Hang der Gipfelkette. Sobald wir denn Kamm erreicht hatten (hier), zeigte sich der Vulkankegel mit den zwei Lagunen von der seiner besten Seite und wir konnten tolle Fotos schießen.

Wir wagten die letzten Höhenmeter in Richtung Osten auf den Pico del Fraile. Auf diesem Weg solltet ihr sehr vorsichtig sein – der Kamm ist nicht breit und ihr klettert teilweise über loses Gestein.

Nach dem Adrenalinschub stiegen wir zurück zum Ausgangspunkt und wanderten durch die Vertiente de los libres zu den Lagunen hinab. Auch hier lauert Gefahr – es geht steil bergab über Sand und Geröll.

Wir umrundeten die Lagunen und wanderten zum Haupteingang des Nationalparks Nevado de Toluca. Nach einer Verschnaufpause fuhren wir auf einem Pickup zum Parque los Venados zurück. Wir wanderten insgesamt ca. 12 km und musste nicht mal Eintritt zahlen, weil keiner zum Kassieren mehr am Basecamp war.

Fazit

Wow! Kurz nach dem Nevado de Colima wagte ich mich auf den Nevado de Toluca. Die Aussicht vom 4.690 m hohen Pico del Fraile über den riesigen Vulkankrater und die beiden Lagunen ist atemberaubend und jede Strapaze wert. Die Wanderung auf den Vulkan war eine der beeindruckendsten, die ich bisher in Mexiko unternommen habe und meine Empfehlung für die sportlichen Abenteurer unter euch.

In der Umgebung

• 
  Nevado de Toluca: Vulkan mit wunderschönen Kraterseen
• 
  Im Heißluftballon über Teotihuacán
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  Roadtrip Mexiko: Zwei Wochen durch das Inland bis zur Pazifikküste
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Coyoacán – Diego, Frida und Trotzki
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Die schwimmenden Gärten von Xochimilco
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Polanco – auf zu den Reichen und Schönen
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Der wunderschöne Bosque de Chapultepec
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: La Reforma, Zona Rosa, Condesa und Roma
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Sehenswürdigkeiten rund um Alameda Central und Plaza de la República
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  Artikelserie Mexiko-Stadt: Sehenswürdigkeiten Centro Histórico
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Anreise und Übernachtung
• 
  Die Entwicklung von Mexiko-Stadt: Hauptstadt von Neuspanien, Unabhängigkeit und moderne Metropole
• 
  Artikelserie Mexiko-Stadt: Einleitung und Geschichte
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  29.08.2012 | Mexico City und Puebla

Weitere Wanderungen in Mexiko

• 
  Cascadas Tulimán: Wasserfälle in Puebla
• 
  Nevado de Toluca: Vulkan mit wunderschönen Kraterseen
• 
  Nevado de Colima: Beeindruckende Vulkanwanderung (4260 m) und fragwürdige Bustour
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  Aguas termales de Xajhá: Wunderschöne Wanderung mit entspannendem Bad in Hidalgo
• 
  Huasteca Potosina: Ausgrabungsstätte Tamtoc – überraschend gut und mitten im Grünen
• 
  Santa María del Río: Wiege der Rebozos, tolle Wanderung, Campechanas und Tequila
• 
  Parque Aventura Boca de Túnel – Action in Aguascalientes
• 
  La Ventana: Schöne Wanderung südlich von San Luis Potosí
• 
  Ausgrabungsstätte Arroyo Seco – Noch eine schöne Wanderung in der Nähe von San Luis Potosí
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  Chiapas – Lagunas de Montebello und Centro Ecoturístico Las Nubes
• 
  Chiapas – Lacandón Urwald und Guacamayas Ecolodge
• 
  Cañón del Sumidero – Über 1000 m tiefer Canyon in Chiapas
• 
  Ausgrabungsstätte El Cóporo – schöne Wanderung unweit von San Luis Potosí
• 
  El Meteorito San Luis Potosí – Wandern um den Krater

Der Beitrag Nevado de Toluca: Vulkan mit wunderschönen Kraterseen erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Trotz der vielen Ausflüge in Mexiko gibt es immer noch Neues zu entdecken! Über die Webpage der Wandergruppe Bowichi bin ich auf eine Bustour zum Nevado de Colima gestoßen, einem 4260 m hohen inaktiven Vulkangipfel. Ich bin ein großer Fan von diesen Wochenendausflügen geworden, da viele Kollegen und Freunde oft keine Zeit für größere Touren haben und da man hier nicht viel selbst organisieren muss. Bisher war ich oft mit den Senderistas Principiantes unterwegs, der Nevado de Colima war meine erste Tour mit Bowichi. Es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern und diese Tour hinterließ bei mir einen gemischten Eindruck, dazu später mehr.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
  • Von anderen Orten aus
• Übernachtung und Unterkunft
• Vulkan Colima
  • Anstrengende Bustour und Camping: Nichts für den verwöhnten Stadtmensch
  • Wanderung auf den Nevado de Colima
  • Nevado de Colima: Der Abstieg
  • Der lange Rückweg: Der Bus ist kaputt
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Von San Luis Potosí aus

Falls ihr euch nicht für eine Bustour entscheidet, sondern die Anreise selbst plant (ca. 6h), dann fahrt ihr von San Luis Potosí aus in Richtung Westen (Guadalajara). Ihr könnt die Libre 80 nehmen über Escalerias oder die Cuota 20D (mit Maut) vorbei an Villa Magna (Boulevard Horizontes) – ihr kommt dann auch auf die Libre 80 (später auch Cuota). Auf dieser Straße bleibt ihr sehr lange (230 km). Fahrt an Villa de Arriaga, Lagos de Moreno und Jalostotitlán vorbei, bis ihr kurz vor Guadalajara auf die Macrolibre kommt (Umfahrung der Stadt). Dieser teuren Mautstraße folgt ihr 64 km und biegt dann wieder kurz auf die 80 und nach 3 km auf die 54D in Richtung Colima ab. Der 54D folgt ihr dann noch 50 km nach Ciudad Guzmán am Fuß des Vulkanes. Entweder übernachtet ihr in der Stadt und Umgebung (Cabañás/Hotels*) oder direkt im Nationalpark Nevado de Colima (nur Camping, d.h. Zelt mitbringen). Südwestlich von Ciudad Guzmán befindet sich der Abzweig zum Nationalpark und hier findet ihr den Eingang (Eintritt ca. 45 MXN pro Person).

Von anderen Orten aus

Es gibt einige kleine Flughäfen in der Nähe des Vulkanes (z.B. nationaler Flughafen Colima, 80 km), die nächsten internationalen Flughäfen befinden sich in Guadalajara (160 km) und Manzanillo (220 km). Von dort aus könnt ihr entweder auf eigene Faust mit dem Mietwagen* oder als Teilnehmer in Bustouren zum Vulkan fahren.

Übernachtung und Unterkunft

Die erste Nacht meiner Tour übernachtete ich im Bus, die zweite Nacht im Zelt* im a…kalten Nationalpark. Damit ihr etwas mehr Komfort habt, hier ein paar Empfehlungen:

Alternativen in Ciudad Guzmán:

• Tryp By Wyndham*: Schicke Zimmer mit Ausblick, Frühstück inbegriffen, AC, Parkplatz.
• Hotel Zapotlan*: Günstiges Hotel mit Pool im Innenhof, kostenlose Parkplätze.

Näher am Vulkan:

• Cabañas del Volcan:* Für Selbstversorger/Abenteuerfreunde: Sehr abgelegene, einfache und rustikale Cabaña (komplettes Haus mit Platz für bis zu 8 Gästen, kein Wifi, kein Handyempfang, Ofen zum Heizen, Küche). Es gibt viele weitere Cabañas in der Nähe – diese sind aber oft nicht auf Booking / Expedia gelistet.
• Camping im Nationalpark: Es gibt mehrere Campingplätze, jedoch ohne fließendes Wasser oder Strom. Für mehr Informationen könnt ihr die Seite vom Nationalpark konsultieren bzw. direkt per Mail/Telefon Kontakt aufnehmen.

Weitere Hotels*:

Vulkan Colima

Die zwei Erhebungen Nevado de Colima (4260 m) in Jalisco und Vólcan de Colima (3850 m) in Colima gehören zum mexikanischen Vulkan Colima. Während der Nevado de Colima inaktiv ist und ohne Guide bestiegen werden kann, gehört der Vólcan de Colima zu den aktivsten Vulkanen der Welt und darf nur unter Begleitung eines erfahrenen Führers bestiegen werden. Auf dem Weg zum Gipfel des Nevado kann man immer wieder schöne Ausblicke auf den Vólcan de Colima erhaschen.

Auf keinen Fall vergessen:*

NOBITE Hautspray, Insektenschutz zum Auftragen auf die Haut (100 ml)

Die Geschichte des Vulkan Colima reicht mehrere Millionen Jahre zurück. Er zählt zu den 16 gefährlichsten Vulkanen der Welt und ist der gefährlichste Mexikos. Seit dem 16. Jahrhundert brach er mehr als 40 Mal aus. Die umliegenden Dörfer wurden schon mehrfach evakuiert oder auf mögliche Evakuierungen vorbereitet. Unter anderem kam es 2005 zum stärksten Ausbruch seit zwei Jahrzehnten – es wurde eine Sperrzone von 7,5 km um den Vulkan errichtet, Asche wurde mehr als 9 km in die Atmosphäre geschleudert. Die stärkste bekannte Eruption fand 1913 statt, die Asche ging sogar noch in Guadalajara nieder (120 km entfernt).

Anstrengende Bustour und Camping: Nichts für den verwöhnten Stadtmensch

Das meine Bustour kein Zuckerschlecken werden würde, wusste ich schon. Die erste Nacht verbrachten wir im Kleinbus, der im Gegensatz zu den großen Reisebussen schon relativ unbequem war. Noch dazu war der umgebaute VW Transporter völlig untermotorisiert und überladen, sodass wir zwar auf der Geraden alle LKWs überholen konnten, aber schon beim kleinsten Berg ganz rechts außen am Rand der Straße fuhren und alle LKWs wieder vorbeizogen. Dieses Fahrverhalten sorgte nicht unbedingt für ein Sicherheitsgefühl bei mir und so kam ich nie in einen richtigen Tiefschlaf. Für die zweite Nacht waren Zelte vorbereitet. Leider gab es auf dem Zeltplatz im Nationalpark jedoch weder Strom noch fließendes Wasser.

Wir kamen erst am Nachmittag nach 12h Busfahrt (mit Pause für Frühstück/Mittag, etc.) am Fuße des Berges an. Unser untermotorisierter Bus schaffte es bei voller Besetzung natürlich nicht den Berg hoch und so stiegen wir nach einer Weile aus und folgten dem Feldweg in Richtung Zeltplatz. Ein Pickup, den die Reiseleiter von Bowichi für den Transport der Zelte und anderer Dinge nutzten, kam immer mal wieder vorbei und nahm kleine Gruppen Wanderer mit zum Camp.

Als ich endlich ankam, war es später Nachmittag. Ich brachte meine Sachen in das bereits aufgebaute Zelt und gönnte mir noch ein paar Stücken kalte Pizza von Little Cesars mit einem Bier zum Abendbrot. 18:30 Uhr wurde es bereits dunkel, sodass wir nur noch ein paar Minuten am Lagerfeuer verbrachten und zeitig schlafen gingen. Gegen 2 Uhr morgens sollten wir aufstehen und aufbrechen.

Der Boden unter dem Zelt war relativ hart und ich hatte nur zwei dünne Yogamatten als Unterlage unter meinen viel zu dünnen Schlafsack (noch von meinem USA Roadtrip). In der Nacht wurde es auf 3400 m relativ kalt – immerhin hatte ich mich mit Thermo-Unterwäsche und dickeren Wanderhosen vorbereitet. Dennoch wurde auch diese zweite Nacht zur Qual. Ich glaube, dass ich mittlerweile zu verwöhnt bin, Camping ist nicht meine Sache.

Wanderung auf den Nevado de Colima

Zwei Uhr morgens klingelte der Wecker und alle krochen völlig verschlafen aus ihren Zelten. Ich bekam einen Helm und ein Mexikaner lieh mir eine Stirnlampe (zum Glück – ich hatte nur eine einfache Taschenlampe dabei). Wanderstöcke hatte ich zum Glück eingepackt. Leider kamen einige nicht wirklich in die Pötte, sodass wir erst gegen 3 Uhr loswanderten (Adé Sonnenaufgang auf dem Gipfel). Wir befanden uns bereits auf einer Höhe von mehr als 3.400 m, sodass nur etwa 800 Höhenmeter bezwungen werden mussten (theoretisch kann man auch erst bei 4.000 m starten – bis dahin geht der Feldweg).

Die Wanderung war deutlich einfacher, als ich erwartet hatte (weniger steil als bspw. der Nevado de Toluca). Kurz nach 6 Uhr erreichten wir einen tollen Ausblick auf den Volcán de Colima. Die Sonne meldete sich bereits an, aber es standen noch etwa eine Stunde anstrengendere Kletterei auf dem Programm.

Gegen 7 Uhr erreichten wir das Gipfelkreuz. Die Sonne war schon deutlich voran gekommen und unter uns befand sich ein Meer aus Wolken. Der Anblick war wunderschön! Ohne Pausen und Fotostopps schafft man den Aufstieg deutlich schneller – ich würde 2,5-3 h einplanen.

Nevado de Colima: Der Abstieg

Wir blieben etwas mehr als eine Stunde auf 4260 m Höhe, bevor der Abstieg begann. Unterwegs kamen wir an einigen Geröllfeldern mit feinem Sand und kleinen Steinen vorbei, über die wir sehr schnell hinunter rutschen konnten. Bereits zweieinhalb Stunden später befanden wir uns wieder auf Höhe unseres Campingplatzes.

Der lange Rückweg: Der Bus ist kaputt

Nach der Wanderung freute ich mich auf einen entspannten Rückweg und ein paar Stunden Schlaf im Bus. Daraus wurde aber leider nichts. Voll beladen fuhren wir mit dem Kleintransporter den steinigen Feldweg hinunter in Richtung Ciudad Guzmán. Plötzlich hielt der Fahrer mit quietschenden Bremsen und stieg aus. Die Spurstange vorne links war gebrochen und die Vorderräder schauten in entgegengesetzte Richtungen – das war’s dann erstmal mit dem Bus. Vermutlich hatten wir auf dem Hinweg völlig überladen ein Schlagloch zu viel mitgenommen und der steinige Feldweg bergab hat dem bereits angebrochenen Bauteil den Rest gegeben. Nicht auszumalen was passiert wäre, wenn das Teil auf der Autobahn kaputt gegangen wäre.

Nun standen wir da – Mitten im Nirgendwo. Immerhin hatten wir Handyempfang. Nach einigen Telefonaten wollte man ein Ersatzteil bringen, die Reiseleiter von Bowichi kämpften aber glücklicherweise für einen Ersatzbus. In der Zwischenzeit wurden wir wieder in kleinen Gruppen mit dem Pickup nach Ciudad Guzmán in ein Restaurant gebracht. Dort warteten wir bis 21 Uhr endlich der neue Bus auftauchte (wieder ein umgebauter Transporter).

Aufgrund der Erschöpfung konnte ich auf der Rückfahrt relativ gut schlafen. Gegen 5:30 Uhr am Montagmorgen kamen wir wieder in San Luis Potosí an, sodass ich pünktlich 6 Uhr zur Rücksprache mit meinem Chef am Computer war (ich hatte zum Glück Home Office). Was für ein Wochenende… .

Fazit

Was für eine Tour… . Mit dem untermotorisierten Bus ging es Freitagnacht in San Luis Potosí los. Ankunft auf dem Zeltplatz erst Samstagnachmittag. Dann kurze und ungemütliche Übernachtung und Aufstieg früh in den Morgenstunden. Genialer Ausblick auf dem Gipfel über den Wolken! Danach schneller Abstieg zum Zeltplatz und eigentlich zügige Rückfahrt nach San Luis Potosí. Daraus wurde leider nichts – der Bus ging kaputt, wir hatten eine längere Wartezeit in Ciudad Guzmán und kamen erst am Montagmorgen wieder zu Hause an.

Hat sich die Bustour gelohnt? Jein… Mit dem Auto wäre ich viel schneller in Ciudad Guzmán gewesen (ca. 6h von SLP) und hätte vermutlich in einem gemütlichen Hotel übernachtet. Ich wäre dann aber sicher nicht bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Vulkans angekommen, da man, wenn man nicht im Nationalpark übernachtet, erst gegen 7 Uhr einfahren kann. Auch hätte ich nicht so viele tolle neue Leute kennengelernt und mehr Geld bezahlt (Anreise, Benzin, Maut, Hotel), jedoch hätte ich deutlich mehr Zeit gehabt, um die Umgebung zu erkunden.

Einen Besuch des Nevado de Colima kann ich aber absolut empfehlen – eine tolle Wanderung mit Ausblick! Ihr könnt eure Tour ja mit einem Besuch des Lago de Chapala (größer See Mexikos), Guadalajara oder Manzanillo an der Küste verbinden.

In der Umgebung

• Guadalajara – Wiege mexikanischer Traditionen
• Mit dem José Cuervo Express nach Tequila

Der Beitrag Nevado de Colima: Beeindruckende Vulkanwanderung (4260 m) und fragwürdige Bustour erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Wie die Zeit vergeht…es ist schon fast ein Jahr vergangen seit meinem Roadtrip an der Atlantikküste. Die Artikel zu den einzelnen Stationen in Tamaulipas, Veracruz und Puebla sind bereits geschrieben, nur der Überblick fehlt noch. Das möchte ich hiermit nachholen.

Inhaltsverzeichnis

• Überblick und Karte
• Übernachtungen / Hotelempfehlungen
• Vorbereitung
• Fazit

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Überblick und Karte

Am 31.05.2025 fuhren wir nach der Arbeit von San Luis Potosí nach Tampico. Dort habe ich schon einmal ein Wochenende verbracht. Ursprünglich wollte ich die komplette Strecke von San Luis Potosí nach Tamiahua am Stück fahren, jedoch hätten wir das Freitagnachmittag nicht mehr geschafft (nachts fährt man in einigen Gegenden besser nicht mit dem Auto).

Nach der üblichen Besichtigung von Strand, Aliens und Waschbären in Tampico waren wir auch schon wieder auf dem Weg zu unserem nächsten Reiseziel: Tamiahua. Von diesem kleinen und verschlafenen Fischerdorf startete am Sonntag die Tagestour zur wunderschönen Isla de Lobos. Zwei Nächte blieben wir in Tamiahua in einer wirklich tollen Unterkunft.

Genug von Strand und Mangroven: Der nächste Stopp war das Pueblo Mágico Papantlá und die beeindruckende Ausgrabungsstätte El Tajín. Auch hier hatten wir wieder eine interessante Unterkunft. Die Kleinstadt und die Pyramiden sind sehr empfehlenswert – viel zu sehen und relativ wenige Touristen.

Danach brauchten wir eine Pause und fuhren zum Playa de Chachalacas. Der Strand ist vor allem für die großen Sanddünen bekannt, die man mit Quads erklimmen kann. Wir verbrachten zwei Tage da, um ein wenig Energie und Sonne zu tanken.

Frisch gebräunt wurde es auch schon wieder Zeit für die Rückreise. Auf dem Weg hielten wir noch am Kaffeemuseum Bola de Oro (sehr interessant), der größten Pyramide der Welt in Cholula und übernachteten in der tollen Großstadt Puebla.

Am Freitag, den 07.06.2025, kamen wir in Mexiko-Stadt an. Ich brachte meine Reisebegleitung zum Flughafen und fuhr am darauffolgenden Tag zurück nach San Luis Potosí.

Hinweis: Die folgende Karte lädt oft erst nach einem Klick auf die Seite.

Die Artikel zu den Stationen der Reise:

• Freitag, 31.05.2024: Tampico: Von San Luis Potosí zur Atlantikküste
• Samstag, 01.06.2024: Weiterfahrt nach Tamiahua
• Sonntag, 02.06.2024: Isla de Lobos
• Montag, 03.06.2024: El Tajín und Papantla
• Dienstag, 04.06.2024: Quiahuiztlán, Cempoala und Playa de Chachalacas
• Mittwoch, 05.06.2024: Ausruhen muss auch mal sein – Playa de Chachalacas
• Donnerstag, 06.06.2024: Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz, Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt und Puebla
• Freitag, 07.06.2024: Mexiko-Stadt (Abreise meiner Reisebegleitung)
• Samstag, 08.06.2024: Rückfahrt nach San Luis Potosí

Übernachtung und Unterkunft

Dieses Mal habe ich im Vorfeld nur die Hotels in Tampico und in Tamiahua reserviert. Alle weiteren haben wir während der Fahrt oder vor Ort angefragt. Im folgenden die Auflistung der Hotels und meine Empfehlung:

• 31.05.-01.06.2024: Hotel Ramada by Windham Tampico Centro*: Wir wollten eigentlich ein Hotel am Strand, jedoch gibt es keine große Auswahl und recht hohe Preise. Als Alternative haben wir das Ramada im Zentrum von Tampico gewählt. Die Lage ist gut – von dort aus kann man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß besichtigen. Parkplatz im Parkhaus um die Ecke und ein ausreichendes Frühstück waren inklusive. Preis ok. Einige Teile des Hotel sind schon in die Jahre gekommen. Für eine Stadtbesichtigung aber zu empfehlen.
• 01.06.-03.06.2024: Tamiahua – Puerto Lobos Dive Camp*: Volltreffer und die erste zwei Übernachtungen in Veracruz! Zwar nicht ganz günstig, aber absolut toll! Die Anlage rund um einen Leuchtturm, mit schönem Garten, kleinem Pool, Restaurant und Hängematten/Leseecke, hat uns begeistert! Natürlich richtet sich das Dive Camp vorwiegend an Taucher (oder Leute, die tauchen lernen wollen), es können vor Ort aber auch Schnorchelausflüge oder Mangroventouren gebucht werden. Da man das Equipment extra buchen muss, sind die Touren nicht wirklich günstig. Parkplätze sind ausreichend auf dem Grundstück vorhanden. Frühstück, Mittag- und Abendessen können extra gebucht werden. Weitere Infos findet ihr auf der Website, von meiner Seite gibt es einen Daumen hoch!
• 03.06.-04.06.2024: Papantla – Freijoó Casa Vintage*: Interessant! Zentrumsnah, Klimaanlage im Zimmer (zum Glück), kleine Dachterrasse und wahnsinnig nette Gastgeber (es gibt sogar einen kleinen PDF Guide und Tipps für Ausflüge). Frühstück kann dazu gebucht werden, Zentrum und Restaurants sind fußläufig erreichbar. Die Einrichtung ist sehr schick – alte und bequeme Möbel, farblich schön abgestimmt. Von meiner Seite ebenfalls Daumen hoch – eine tolle Location!
• 04.06.-06.06.2024: Playa de Chachalacas – Artisan Playa Esmeralda Family Beach Hotel*: Auch das war durch Zufall wieder ein Volltreffer. Das Hotel liegt direkt am Strand, hat einen Pool, ein Restaurant (weniger gut), eine Strandbar, Liegestühle/Betten/Hängematten und Schaukeln am Strand. Parkplatz ist inbegriffen, Frühstück kann extra gebucht werden. Bei unserem Besuch war der Preis mit rund 100€ pro Nacht absolut in Ordnung.
• 06.06.-07.06.2024: Hotel Margarita*: Elegantes Hotel im tollen Kolonialstilgebäude, fußläufig vom Zentrum und trotzdem günstig. Im Hotel Margarita hab ich schon mehrmals übernachtet. Die Zimmer sind groß, die Betten bequem, Parkplatz ist inbegriffen. Ein Restaurant gibt es vor Ort. Das Innere des Gebäudes ist wirklich ein Hingucker und die Ratings sprechen für sich. Ebenfalls absolute Empfehlung!

Egal, ob Wasserfall, Badesee oder Strand – ein Drybag muss immer ins Gepäck:*

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Vorbereitung

Ein Roadtrip sollte immer gut vorbereitet sein und so suchten wir die für uns relevanten Sehenswürdigkeiten in und um Veracruz bereits vor der Reise. Wir wollten nicht den ganzen Tag im Auto verbringen und planten daher kürzere Distanzen. Da wir nicht jeden Tag fahren wollten (zu anstrengend), blieben wir in Tamiahua und Playa de Chachalacas etwas länger.

Folgende Dinge solltet ihr auf jeden Fall prüfen und einpacken:

• Tag: Mit einem Tag könnt ihr an Mautstationen elektronisch zahlen. Tags bekommt ihr in jedem Oxxo – einfach hinter die Windschutzscheibe kleben, registrieren und über die App aufladen. Wichtig: Es gibt Mautstationen, an denen nach Abbuchung noch mindestens 200 Pesos auf dem Tag vorhanden sein müssen. Hier also immer auf ausreichende Aufladung achten. Die Kosten für eure Strecke könnt ihr im Vorfeld bereits bestimmen – z.B. hier.
• Schlaglöcher sind keine Seltenheit in Mexiko. Achtet darauf, dass ihr entweder mit Runflatreifen oder mit einem Ersatzrad unterwegs seid. Meine Empfehlung geht zum Ersatzrad, da Vulcanizadoras am Straßenrand Runflatreifen sehr häufig nicht reparieren können.
• Beachtet die allgemeinen Sicherheitstipps für Mexiko – fahrt vor allem nicht nachts.
• Sonne, Strand, Dschungel, Ausgrabungsstätten – das solltet ihr unbedingt einpacken:
  • Badesachen*, Handtücher*, ausreichend Sonnencreme*, Hut, evtl. Longsleeve mit UV-Schutz*
  • Wasserschuhe*, evtl. Schorchel- oder Tauchequipment, Drybag*
  • Pacsafe* für Wertsachen im Hotel (kein Safe) oder am Strand
  • GoPro* oder wasserdichte Handyhülle
  • Mückenschutz* und bequeme Schuhe für längere Wanderungen durch die Ausgrabungsstätten
  • Strickjacke (nicht vergessen – im Inland Mexikos herrscht Bergklima, d.h. abends kann es schnell frisch werden

Wasserschuhe solltet ihr immer dabei haben. Eine große Auswahl gibt es bei Amazon:*

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Fazit Roadtrip Veracruz

Und wieder eine tolle Reise! Veracruz hatte ich bisher noch nicht besucht und ich war von den Leuten und Sehenswürdigkeiten begeistert! Hier trefft ihr nicht viele internationale Touristen, daher sind die Preise noch human und die Highlights nicht überlaufen. Eine Woche ist jedoch für die Distanz relativ wenig. Wir hätten gerne ein paar Tage angehangen und Veracruz-Stadt bzw. einige weitere Pueblos Mágicos in der Umgebung besucht.

Meine absoluten Highlights waren El Tajín und die Isla de Lobos. Nach Tamiahua möchte ich zum tauchen zurückkehren.

Der Beitrag Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Was für ein toller, aber viel zu kurzer Roadtrip! Die erste Station unseres nur einwöchigen Roadtrips war Tampico (Atlantikstrand, Waschbären und Aliens). Von dort aus ging es nach Süden zum verträumten Fischerdorf Tamiahua, mit Besuch der wunderschönen Isla de Lobos. Nächster Stopp war die beeindruckende Ausgrabungsstätte El Tajín mit Übernachtung im Pueblo Mágico Papantla (fliegende Männer in weißer Kleidung). Auf dem Weg zum Playa Chachalacas (mit dem Quad über riesige Sanddünen) hielten wir an den kleinen Ausgrabungsstätte Quiahuiztlán und Cempoala. Nach zwei entspannten Tagen am Sandstrand fuhren wir wieder landeinwärts. Unterwegs nach Puebla hielten wir am Museo Bola de Oro Finca Roma in der Nähe der Stadt Xalapa, um etwas über Kaffeeanbau in Mexiko zu lernen.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Museo Bola de Oro Finca Roma
  • Coatepec, Roma und Bola de Oro
  • Mexiko und Kaffee? Ja, vor allem ökologischer Anbau
  • Das Museum
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Im letzten Artikel habe ich bereits über die Anreise bis zum Playa Chachalacas geschrieben. Von dort aus fahrt ihr zurück zur 180 in Richtung Süden (Veracruz). Nach etwa 9 Kilometern biegt ihr vor der Stadt José Cardel leicht rechts in Richtung Xalapa/México ab. Die Straße heißt noch eine kurze Weile 180, geht dann aber in die Bundesstraße 140 über. Dieser folgt ihr etwa 64 km. Nehmt die Ausfahrt Carretera Coatepec – Las Trancas und nach etwa 800 m biegt ihr rechts in die Dr. Rafael Lucio ein. 500m weiter biegt ihr nach links in die Francisco Villa und nach weiteren 1,1 km nach links in die Carretera Ojo de Agua. Dieser folgt ihr bis nach dem Ort Pacho Nuevo, danach befindet sich die Finca nach einer Linkskurve auf der rechten Seite.

Übernachtung und Unterkunft

Wir haben nicht in der Nähe übernachtet, sondern sind nach dem Besuch des Museum etwa 2,5h weiter in die wunderschöne Großstadt Puebla gefahren. Dort haben wir im tollen Kolonialstilhotel Margarita* übernachtet.

Ihr findet aber auch rund um Xalapa* tolle Unterkünfte, z.B. die fantastische Posada del Cafeto*. Weitere Hotels:*

Museo Bola de Oro Finca Roma

Coatepec, Roma und Bola de Oro

Im Jahr 1910 begann die Geschichte der Marke Roma in Coatepec in Veracruz, einem wirklich sehenswerten Pueblo Mágico, umgeben von Kaffeeplantagen. Coatepec liegt an den Ausläufern der Sierra Madre auf einer Höhe von 1.200 m und wurde 1701 gegründet. Das milde Höhenklima und die umgebenden Nebelwälder eignen sich perfekt für den Anbau von Kaffee, welcher das Pueblo Mágico reich machte. Dies kann man an den tollen Kolonialstilgebäuden sehen. Kaffee aus dieser Region gilt als einer der ältesten und besten Mexikos.

Im Jahr 1975 entstand die Marke Bola de Oro. Verkaufsstellen wurden über die Zeit in mehreren großen Städten gegründet, u.a. in Veracruz, Xalapa, Puebla, Mexiko-Stadt, und Córdoba. Im Jahr 2018 öffnete das Museum Bola de Oro, Finca Roma.

Auf keinen Fall vergessen:*

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Mexiko und Kaffee? Ja, vor allem ökologischer Anbau

Gegen 1785 erreichte der erste Kaffee aus Kuba Mexiko. Fünf Jahre später entstanden die ersten Plantagen in der Nähe von Veracruz. Heutzutage bauen hauptsächlich Kleinstproduzenten Arabica Kaffee an. Die Bohnen werden noch von Hand geerntet und sind aufgrund fehlender Infrastruktur meist nicht qualitativ hochwertig, jedoch ist der Großteil des in Mexiko angebauten Kaffees biozertifiziert. Das liegt daran, dass das Land als eines der Ersten mit Bienen gegen Käferbefälle vorging und somit der Einsatz von Chemikalien vermieden werden konnte.

Die Kaffeeproduktion spielte lange Zeit eine untergeordnete Rolle in Mexiko aufgrund der Förderung anderer Bodenschätze. Erst in den 1960er Jahren nahm seine Bedeutung zu, vor allem durch die höhere Nachfrage im Inland. Förderprogramme in den 80er Jahren sorgten für die Verringerung von Großplantagen und rückten Kleinbauern mehr in den Fokus. Mexiko hat heute einen Anteil von ca. 2,5% der weltweiten Kaffeeproduktion. Der Geschmack ist ausgewogen: Viel Charakter, sehr aromatisch und stark, mit geringem Säuregehalt. Das Aroma kann je nach Anbaugebiet etwas variieren: Kaffee aus den südlichen Regionen, z.B. Oaxaca, erinnert an Kakao und Früchte. Kaffee aus Veracruz und nördlicher, z.B. der Huasteca, ist weicher und oft mit Nussnoten versehen. Hochwertiger Kaffee bekommt den Namenszusatz Altura (Höhe). Exportiert wird Hauptsächlich in die USA, auf Platz zwei und drei folgen mit großem Abstand Belgien und Deutschland.

Das Museum

Da wir für unseren Besuch keine Reservierung hatten und gerade keine Tour startete, begaben wir uns alleine auf den Rundweg durch das Museum. Auf der Website von Bola de Oro könnt ihr aber Touren mit Verkostung und Kaffee-Workshop buchen (ca. 2-2,5h). Der Rundweg beginnt bei der Auswahl der Kaffeebohnen und führt vorbei an Kaffeepflanzen in die Fabrikhallen, in der der Kaffee geröstet und verarbeitet wird. Ein zusätzlicher Raum erzählt die Geschichte des Unternehmens und im Kaffeelabor könnt ihr an Verkostungen teilnehmen oder etwas über die Zubereitung des besten Kaffees lernen. Wir benötigten für unseren Rundgang ca. 1h, kauften im Souvenirshop einige Souvenirs und Geschenke für die Verwandtschaft, bevor wir uns einen leckeren Kaffee gönnten.

Fazit

Wir wussten vorher nicht allzu viel über Kaffee aus Mexiko und haben im Museum viel Neues gelernt. Natürlich sieht man hier immer Kaffee aus verschiedensten Regionen des Landes im Supermarkt, jedoch wussten wir wenig über die Herstellung und fanden viele der Kaffeesorten nicht wirklich gut. Bola de Oro hat mich aber überzeugt und die Tour durch Museum und Finca kann ich jedem auf dem Weg empfehlen!

In der Umgebung

• 
  29.08.2012 | Mexico City und Puebla
• 
  Ex-Hacienda de Chautla – Ein kleines Wasserschloss in Mexiko
• 
  Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt
• 
  Puebla: Die moderne Großstadt neben dem Vulkan
• 
  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
• 
  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
• 
  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
• 
  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
• 
  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
• 
  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
• 
  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
• 
  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz
• 
  Cascadas Tulimán: Wasserfälle in Puebla
• 
  Zacatlán de las Manzanas: A magic town built on apples

Der Beitrag Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Unser Roadtrip im Mai dauerte nur eine Woche. Von San Luis Potosí aus fuhren wir nach Tampico (Aliens und Waschbären) und am nächsten Tag weiter nach Tamiahua, wo wir die traumhafte Isla de Lobos besuchten. Nächstes Ziel war die beeindruckende Ausgrabungsstätte El Tajín (mit Übernachtung bei den fliegenden Männern im Pueblo Mágico Papantla). Da wir keine Lust auf Großstadt hatten und einige entspannte Tage am Strand verbringen wollten, entschieden wir uns für Playa de Chachalacas als nächste Station unserer Reise (unterwegs besichtigten wir noch die zwei kleineren Ausgrabungsstätten Quiahuiztlán und Cempoala).

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Playa de Chachalacas
  • Sehenswürdigkeiten
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

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Anreise

Im letzten Artikel habe ich bereits über die Anreise bis Cempoala geschrieben. Von dort aus fahrt ihr zurück zur 180. Jetzt fahrt ihr aber nicht auf die Bundesstraße, sondern unter ihr hindurch und auf der anderen Seite in Richtung Süden auf die C. 64 (etwas kuriose Straßenführung, aber so ist Mexiko^^). Folgt der Straße 4,2 km und biegt in Ursulo Galván nach Playa de Chachalacas ab. Für die Strecke von Cempoala nach Chachalacas braucht ihr nur 20 Minuten.

Übernachtung und Unterkunft

Im Ort Playa de Chachalacas bzw. Los Médanos (schließt sich gleich nördlich an) findet ihr etliche kleine Hotels. Je weiter nördlich ihr übernachtet, desto näher seid ihr an den großen Dünen. Wir hatten dieses Mal nicht vorher gebucht und haben und nach Durchfahren der beiden Orte für das Artisan Family Playa Esmeralda* Hotel entschieden. Es ist so ziemlich das beste Hotel am Strand mit Pool, Beachbar, Restaurant, großen Zimmern, Parkplatz und Spa (es gibt sogar ein Temazcal!). Da Veracruz relativ wenige internationale Touristen anzieht, war der Preis mit 50-60€ pro Nacht überraschend günstig.

Weitere Hotels*:

Playa de Chachalacas

Viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen: Ähnlich wie in Tampico findet ihr hier einen etwa 3km langen Strandabschnitt am Atlantik (nur ohne Aliens, Waschbären und ohne eine größere Stadt in der Nähe). Auch hier schließt sich nördlich eine unbewohnte Zone mit großen Dünen an, durch die ihr wandern, auf Sandboard runterrutschen oder mit Quads/Buggies befahren könnt.

Internationaler Tourismus ist quasi kaum vorhanden, daher sind die Preise niedrig, die Restaurantauswahl aber auch stark beschränkt. Es gibt ein paar Beach Clubs, wie z.B. den Iztaxalli ganz in Norden. Falls ihr aber im Artisan* übernachtet, braucht ihr das eigentlich nicht.

Sehenswürdigkeiten

Hallo? Ihr seid am Strand, also entspannt euch!

Spaß beiseite – viel zu tun gibt es hier wirklich nicht. Ihr könntet euch aber mal die großen Dünen anschauen. Wir haben uns direkt am Strand vor dem Hotel ein Quad gemietet (50€ pro Stunde) und sind mit einer kleinen Gruppe durch den Sand gefahren. Wichtig: Wer im Hotel bucht, der zahlt in der Regel deutlich mehr (es ist aber auch sicherer). Wer am Strand bucht, sollte sich sein Gefährt vorher genau anschauen und evtl. ein paar Fotos machen. Für wenig Geld sind die Quads meist nicht im besten Zustand und haben auch relativ wenig Leistung (uns hat es vollkommen gereicht).

Falls ihr nicht stillsitzen könnt: Im Hotel gibt es auch ein Spa (Massage/Temazcal), Gym und man kann Aktivitäten buchen (Quads, Sandboard, Jetski, Kayak, Minigolf).

Auf keinen Fall vergessen:*

NOBITE Hautspray, Insektenschutz zum Auftragen auf die Haut (100 ml)

Restaurantempfehlungen

Wir waren nur zwei Nächte vor Ort und haben am ersten Abend im Hotel gegessen (absolut keine Empfehlung!!!) und die zweite Nacht sehr gut und lokal im Dos Hermanos*. Eine Alternative ist das Restaurante Lety. Erwarten könnt ihr typisch mexikanisches Ambiente (d.h. Plastikstühle/-tische) und frisches Seafood mit Reis, Frijoles (Bohnen) und Salat (Alternativen gibt es auch).

Fazit

Eine Woche Roadtrip mit vielen Sehenswürdigkeiten: Tampico, El Tajín, Papantla, Quiahuiztlán, Cempoala, … . Da braucht man auch mal eine Pause. Diese haben wir uns am Playa de Chachalacas gegönnt. Eine tolles Hotel mit Pool, Restaurant, Strandbar und Liegen zum günstigen Preis – was braucht man mehr? Zwischendurch mal eine Stunde mit Quads durch riesige Dünen fahren und den Rest entspannen.

In der Umgebung

• 
  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
• 
  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
• 
  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
• 
  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
• 
  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
• 
  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
• 
  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
• 
  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz

• Tampico: Von San Luis Potosí zur Atlantikküste
• Puebla: Die moderne Großstadt
• Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt

Der Beitrag Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Und weiter geht der Roadtrip durch Veracruz: Der Atlantik war unser erstes Ziel und so fuhren wir von San Luis Potosí aus nach Tampico und am nächsten Tag weiter nach Tamiahua zur traumhaften Isla de Lobos. Die beeindruckende Ausgrabungsstätte El Tajín besichtigten wir am Tag darauf und übernachteten im Pueblo Mágico Papantla. Was uns noch fehlte, waren einige entspannte Tage am Strand. Wir entschieden uns für den Playa Chachalacas und auf dem Weg dorthin besichtigten wir die Ausgrabungsstätten Quiahuiztlan und Cempaola.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Thema
  • Geschichte
  • Die Schlacht von Cempoala
  • Pockenausbruch
  • Sehenswürdigkeiten
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung
• Weitere Artikel zu Ausgrabungsstätten in Mexiko

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

In den letzten Artikeln habe ich bereits über die Anreise bis Papantla geschrieben. Verlasst die Stadt auf der Bundesstraße 180 in Richtung Osten. Nach Totomoxtle fahrt ihr auf die 180D in Richtung Süden (Veracruz). Kurz vor dem Ort Laguna Verde vereinen sich 180 und 180D wieder. Folgt der Straße weitere 40 km und biegt dann nach rechts in Richtung der Ausgrabungsstätte Cempoala ab (Carretera a Cempoala, Karte). Nach etwa 3 km erreicht ihr das Ziel.

Super praktisch und platzsparend:*

Kemier kollabierbare Silikon-Wasserflaschen-750ML, Medizinische Qualität, BPA-Frei, FDA-Zugelassen, Aufrollen, 26oz, auslaufsicher, Faltbar Sport & Outdoor-Wasserflaschen (Grün)

Übernachtung und Unterkunft

Wir haben nur die Ausgrabungsstätte besucht und haben dann direkt am Playa Chachalacas (etwa 12 km entfernt) im tollen Artisan Family Playa Esmeralda* übernachtet. Das Hotel direkt am Strand mit Pool und Beachbar ist so ziemlich das beste vor Ort und mit 50-60€ pro Nacht sehr günstig.

Weitere Hotels*:

Ausgrabungsstätte Cempoala

Geschichte

Cempoala war die Hauptstadt der Totonaken und deutlich größer als Quiahuiztlán. Die Stadt liegt auf einer Ebene, etwa einen Kilometer von Actopan und sechs Kilometer von der Küste entfernt. Der Name Cempoala kommt aus dem Nahuatl und bedeutet „Ort der zwanzig Wasser“.

Die Besiedelung der Gegend begann etwa 900 vor Christus. Die Totonaken waren aufgrund des Vormarschs der Tolteken gezwungen ihren Siedlungsbereich, die Sierre Madre Occidental, zu verlassen. Sie wollten unabhängig von Tula fruchtbares Land suchen. Cempoala verfügte über ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. Mauern schützten die Stadt vor Überschwemmungen, Kanäle brachten Wasser des Flusses Actopan oder von Chachalacas in die Stadt. Abwasser aus Häusern wurde auf Anbauflächen geleitet.

In der Mitte des 15. Jahrhunderts eroberten und unterwarfen die Azteken unter Moctezuma das Land. Cempoala wurde von da an Hauptstadt von fünfzig Städten der Totonaken mit insgesamt ca. 250.000 Einwohnern. Auf diese Weise konnten die Azteken den Tribut des gesamten Gebietes in der Stadt sammeln. Zu dieser Zeit hatte Cempoala selbst ca. 25.000 Einwohner.

Auch in Cempoala fanden die Spanier Verbündete, denn die Azteken hatten auch diese Stadt unterworfen und heftige Tributzahlungen gefordert (u.a. hohe Steuern, menschliche Opferungen, etc.). Der Herrscher von Cempoala, Xicomecoatl (von den Spaniern fetter Chef, „Cacique Gordo“, genannt), empfing seine Gäste mit offenen Armen und verbündete sich mit Ihnen im Kampf gegen die Azteken. Was danach passierte, wisst ihr ja bereits.

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Die Schlacht von Cempoala

Cortés landete 1519 in mit seinen Schiffen in Veracruz und gründete Villa Rica de la Vera Cruz, die erste spanische Siedlung in Mexiko. Er setze seine Expedition in Richtung Tenochtitlan (Mexiko-Stadt) fort und häufte Reichtümer an, um den spanischen König davon zu überzeugen, die Eroberungen nicht Diego Velázquez de Cuéllar zu überlassen. Dieser war mit der zweiten Expedition Kolumbus nach Hispanola gekommen, hatte dort großen Reichtum erlangt und war später nach Kuba übergesiedelt. Dort gründete er als Gouverneur Baracoa und Santiago de Cuba, die ersten spanischen Städte. Als Cuéllar vom Plan Cortés erfuhr, schickte er Pánfilo de Narváez, einen spanischen Konquistador, mit 19 Schiffen und mehr als tausend Männern nach Mexiko. Sie sollten Cortés verhaften und das Kommando übernehmen.

Narváez sandte drei Botschafter nach Villa Rica de la Vera Cruz, die dort aber festgenommen und zu Cortés nach Tenochtitlan gebracht wurden. Cortés brachte die Männer durch Bestechung auf seine Seite und sandte sie zurück, um weitere Männer zu bestechen. Als nach einem Monat und Austausch von Delegationen keine Lösung in Sicht kam, entschied sich Cortés zum Kampf. Er marschierte mit etwa 400 Soldaten in Richtung Küste. Dort hatte Narváez, der etwa drei Mal so viele Kämpfer kontrollierte, bereits Cempoala erobert.

Am 28.05.1520 stellte Narváez seine Soldaten zur Schlacht auf, aber Cortés griff erst in der folgenden Nacht an, als Narváez Leute schliefen. Narváez wurde im Gefecht schwer verwundet, er verlor durch einen Lanzenstich ein Auge und zog sich in eine Tempelpyramide zurück. Dort legten die Kämpfer Cortés Feuer, sodass Narváez verwundet und mit Verbrennungen festgenommen werden konnte.

Cortés übernahm nach dem Kampf die restlichen Kämpfer von Narváez. Im Anschluss eilte er mit den meisten Soldaten zurück nach Tenochtitlan. Die nachziehende Truppe aus etwa 550 Einheimischen und Hilfskräften Narváez (darunter Frauen und Kinder) wurde von Kriegern aus Texcoco gefangen genommen und im Laufe eines halben Jahres den Göttern geopfert oder verspeist (kein Scherz). Nachdem Hernán Cortés davon erfahren hatte, entsandte er eine Racheexpedition und ließ Zultepec 1521 zerstören.

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Pockenausbruch

Pocken erreichten die neue Welt zum ersten Mal auf der Insel Hispanola. Die lokale Bevölkerung war nicht gegen die Krankheit immun und wurde sehr schnell sehr stark dezimiert. Narváez Soldaten brachten Pocken nach Mexiko und übertrugen diese im Kampf auf die Soldaten von Cortés, welche die Krankheit wiederum in Tenochtitlan verbreiteten. Während zur Zeit der Azteken 1519 noch über 30 Millionen Menschen in Mexiko lebten, waren es 1568 nur noch 1,5-3 Millionen. Die Menschen starben entweder an der Krankheit oder verhungerten, da sie selbst nicht mehr aufstehen und sich versorgen konnten.

Sehenswürdigkeiten

Cempoala ist von einer großen Mauer umgeben. Ihr betretet die Anlage im Süden, gleich links nach dem Eingang findet ihr das kleine Museum (war bei unserem Besuch natürlich wieder geschlossen…). Gegenüber befindet sich das Fundament des Tempels des Todes. Von hier ab führt ein Rundweg zu den wichtigsten Gebäuden. Folgt ihr dem Weg in Richtung Westen, dann kommt ihr nach einem tollen Palmenwald zum Sockel der ehemaligen Sonnen-, Wasser- und Mondtempel.

In nördlichen Teil der Anlage befindet sich der Templo Mayor (Haupttempel) an den sich östlich der Templo de las Chimeneas (Tempel der Schornsteine – der Name kommt von Strukturen auf der oberen Plattform) anschließt.

Vor den beiden Tempeln befinden sich zwei kreisrunde Flächen: Der Altar des neuen Feuers und der Ring der Gladiatoren. Weiter im Osten, hinter der Stadtmauer (nur von außen zugänglich), befindet sich noch der Tempel de las Caritas (Tempel der Gesichter).

Hier gibt es eine Karte der Anlage.

Fazit

Cempoala ist deutlich sehenswerter als Quiahuiztlán und bringt erneut einiges an Geschichte mit. Wer ohnehin auf dem Weg ist, der sollte vorbeischauen (vielleicht ist bei eurem Besuch auch das Museum geöffnet). Eine Ausgrabungsstätte wie El Tajín dürft ihr aber nicht erwarten.

In der Umgebung

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  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
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  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
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  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
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  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
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  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
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  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
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  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz

• Tampico: Von San Luis Potosí zur Atlantikküste
• Puebla: Die moderne Großstadt
• Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt

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Der Beitrag Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Unser Roadtrip durch Veracruz im Mai dauerte nur eine Woche. Von San Luis Potosí aus fuhren wir nach Tampico und am nächsten Tag weiter nach Tamiahua. Dort besuchten wir die traumhafte Isla de Lobos. Am darauffolgenden Tag besichtigten wir die beeindruckende Ausgrabungsstätte El Tajín und übernachteten im Pueblo Mágico Papantla. Da wir keine Lust auf Großstadt hatten und einige entspannte Tage am Strand verbringen wollten, entschieden wir uns für Playa Chachalacas als nächste Station unserer Reise. Auf dem Weg dahin hielten wir an zwei Ausgrabungsstätten.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Quiahuiztlan
  • Geschichte
  • Sehenswürdigkeiten
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung
• Weitere Ausgrabungsstätten in Mexiko

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

In den letzten Artikeln habe ich bereits über die Anreise bis Papantla geschrieben. Verlasst die Stadt auf der Bundesstraße 180 in Richtung Osten. Nach Totomoxtle fahrt ihr auf die 180D in Richtung Süden (Veracruz). Kurz vor dem Ort Laguna Verde vereinen sich 180 und 180D wieder. Folgt der Straße weitere 10 km und biegt dann nach rechts in Richtung der Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan ab. Nach etwa 1,5 km Serpentinenstraße erreicht ihr das Ziel.

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Übernachtung und Unterkunft

Wir haben nur die Ausgrabungsstätte besucht und nicht in der Gegend übernachtet. Wer das möchte, der findet aber 30 km nördlich von Quiahuiztlan direkt am Strand das gut bewertete Hotel Boca de Ovejas*. Wir sind weiter gefahren und haben am Playa Chachalacas im tollen Artisan Family Playa Esmeralda* übernachtet. Das Hotel direkt am Strand mit Pool und Beachbar ist so ziemlich das beste vor Ort und mit 50-60€ pro Nacht sehr günstig.

Weitere Hotels*:

Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan

Geschichte

Die kleine Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan befindet sich am Bernal Hügel, auch genannt Cerro de los Metates ca. 80 km nördlich der Hafenstadt Veracruz. Der Name Quiahuiztlan kommt aus dem Nahuatl und bedeutet „Ort des Regens“ (Quiahui = Regen, tlan = Ort). Der Name des Berges Cerro de Metates wurde gewählt, weil man vor Ort viele Mahlsteine (Metate) gefunden hat. Die steilen Wände des Hügels werden oft von Kletterern genutzt.

Schon vor über 2.000 Jahren vor Christus gab es Siedler am zentralen Küstenstreifen des Golf von Mexiko. Aus ihnen entwickelte sich die Kultur der Totonaken, der Blütezeit im 6.-9. Jahrhundert nach Chr. lag und berühmte Städte, wie El Tajín und Las Higueras, hervorbrachte. Nach dieser Zeit wurden diese Gegenden aufgrund Präsenz von feindlichen Jäger- und Sammlergruppen verlassen. Die Bewohner suchten Schutz an geographisch geschützten Orten, wie tiefen Schluchten und Berghängen. In dieser Zeit entstand Quiahuiztlán.

Quiahuiztlan war zugleich Stadt (ca. 16.000 Einwohner), Friedhof und Festung zur Verteidigung, da man von der erhöhten Lage aus die Ausläufer des Berges gut einsehen konnte. Die Lage schützte jedoch nicht vor einer Invasion der Tolteken im 9. Jahrhundert und der Azteken (Mexicas) im 15. Jahrhundert. Die Azteken unterwarfen mehrere Städte in der Gegend und forderten Tributzahlungen.

Bei Ankunft der Spanier lebten etwa 15.000 Menschen im Gebiet der Stadt. Hernán Cortés gründete in unmittelbarer Nähe die erste spanische Siedlung in Mexiko, Villa Rica de la Vera Cruz. Da die Totonaken nicht gut mit den Azteken konnten, schloss man in Quiahuztlán ein Bündnis zwischen den Spaniern und 30 Totonakenvölkern. Was danach passierte, wisst ihr ja bereits.

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Sehenswürdigkeiten

Allzu viel zu sehen gibt es eigentlich nicht. Ihr findet auf dem Gelände drei Friedhöfe mit interessanten Gräbern in Form kleiner Tempel (einzigartig in Mexiko). Einen zentralen und einen östlichen Friedhof und einige Gräber im Süden. Weitere Bauwerke sind zwei Pyramiden, eine Struktur am Ende der Terrasse mit Blick Richtung Meer (vermutlich ein Aussichtspunkt) und ein Ballspielplatz.

Fazit

Die Grabarchitektur mag zwar einzigartig in Mexiko sein, die Anlage selbst bietet aber nicht allzu viel Sehenswertes. Bei unserem Besuch gab es auch noch einige Buschbrände in der Nähe, sodass die Sicht auf Berg und Meer nicht allzu gut war. Wer ohnehin hier vorbeifährt kann gerne einen Stopp einlegen, aber kein Must-See.

In der Umgebung

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  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
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  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
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  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
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  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
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  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
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  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
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  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz

• Puebla: Die moderne Großstadt
• Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt
• Tampico: Von San Luis Potosí zur Atlantikküste

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Zuerst möchte ich mich entschuldigen. Den letzten Artikel habe ich Ende November veröffentlicht. Seitdem war ich viel unterwegs und bin einfach nicht zum Schreiben gekommen. Im Jahresrückblick zu 2023 hatte ich noch lautstark angekündigt, dass ich das Reisetagebuch wieder aufleben lassen möchte… das war wohl nix. Immerhin entstanden 2024 ganze 14 Artikel, einer mehr als 2023 (den Jahresrückblick habe ich nicht mit eingerechnet).

Was soll ich sagen? Auch 2024 verging wieder wie im Flug. Ich habe das Gefühl, dass mit zunehmendem Alter die Zeit immer schneller vergeht. Vermutlich liegt es daran, dass man sich neben der Arbeit auch in der Freizeit um immer mehr Dinge kümmern muss. Und die verbleibende Zeit verblödelt man mit Social Media (daher ist einer meiner Vorsätze in 2025 weniger Zeit mit Instagram zu vergeuden, das sollte auch dem Kopf gut tun^^). Ich hoffe, dass ihr die Zeit zwischen den Jahren gemeinsam mit Familie verbringen und genießen konntet und euer Start in 2025 ein erfolgreicher war!

Das Jahr 2024

Wenn ich an 2024 denke, dann möchte ich die ersten Monate des Jahres gerne vergessen und mich nur an die restlichen erinnern. Gleich zu Beginn des Jahres erlitten wir einen Schicksalsschlag in der Familie. Aus heiterem Himmel starb mein Stiefvater in noch relativ jungem Alter. Er war gesund und hatte keinerlei Vorerkrankungen. Ich war zu der Zeit bereits wieder in Mexiko und gerade auf einem Wochenendausflug mit Freunden. Als ich die Nachricht hörte, flog ich sofort nach Deutschland, wo ich einige Wochen bei meiner Mutter blieb. Dieses Unglück brachte mich zum grübeln, ob ich durch die Zeit im Ausland zu viel von meiner Familie verpasse. Ich musste auch daran denken, wie schnell das Leben plötzlich zu Ende sein kann und dass man sich eigentlich viel zu sehr um Arbeit und unwichtige Dinge kümmert. Mittlerweile ist schon ein Jahr vergangen, die Trauer und die Erinnerungen bleiben.

Das restliche Jahr war von zwei größeren Urlauben in Brasilien (ich besuchte zum ersten Mal dieses riesige und beeindruckende Land) und einigen wenigen, aber sehr interessanten Ausflügen in Mexiko geprägt. Ich bestieg unter anderem kurz nacheinander zwei über 4.000 m hohe Vulkane und bin seitdem auf der Suche nach weiteren Bergtouren. Im November heiratete ich auf der kleinen Karibikinsel Cozumel. Es war eine private Hochzeit, ohne Gäste, nur für mich und meine Frau und genau so, wie wir es uns vorgestellt und geplant hatten. Die Tage vor und nach der Zeremonie verbrachten wir mit Entspannung, Schwimmen, Schnorcheln und dem Besuch des wunderschönen X-Caret Parks.

Jahresrückblick 2024

Januar

Genau wie im Jahr zuvor führte mein erster Ausflug 2024 nach Italien. Der Unterschied: Dieses Mal verbrachte ich mit meiner Frau bereits Silvester dort. Unsere sechstägige Rundreise führte uns nach Parma, Montova, Pisa, Livorno (hier feierten wir Silvester), San Gimignano, Siena, Montereggioni und Padua. Meiner Meinung nach sollten Seele und Gaumen jedes Jahr ein paar Tage in Italien verbringen. Natürlich durfte eine obligatorische Shopping-Tour nicht fehlen (Käse, Pasta, Pesto, etc.).

Februar

Nach der Rückkehr nach Mexiko verbrachte ich ein verlängertes Wochenende mit Freunden in und um Zacatlán de las Manzanas. Wir wanderten bei den Cascadas Tulimán, besuchten das Museo Mexicano del Axolote in Chignahuapan und schwammen auf dem Rückweg in den Grutas de Tolantongo. Einen Artikel zur Reise werde ich noch veröffentlichen.

März und April

Ende März flog ich für zwei Wochen nach Brasilien*. Es war mein erster Besuch des Landes und ich war begeistert! Auf dem Programm standen Rio de Janeiro, Búzios und Paraty, außerdem ein Fußballspiel in Maracanã, Samba und ganz viel gutes Essen.

Im April fuhr ich alleine in die Huasteca Potosína. Trotz meiner vielen Touren in der Vergangenheit, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Dieses Mal: Cascada el Aguacate, die beeindruckenden Cuevas de Mantetzulel und das Badeparadies Hacienda Gomez y sus siete Cascadas.

Mai und Juni

Im Mai besuchte mich meine Frau in Mexiko. Neben kleinen Ausflügen in der Gegend rund um San Luis Potosí unternahmen wir einen großen Roadtrip durch Veracruz* (Tampico, Tamiahua/Isla de Lobos, Papantla, Playa Chachalacas und die Ausgrabungsstätten El Tajín, Quiahuiztlan und Cempoala; Rückweg über Puebla, Cholula, Ciudad de México).

Juli

Im Juli war ein Business Trip nach Deutschland geplant. Ein verlängertes Wochenende verbrachte ich in Italien am Comer See.

August

August stand ganz im Zeichen der Vulkane: Anfang des Monats nahm ich an einer Bus-Tour zum Nevado de Colima teil (Bericht folgt).

Zwei Wochen später bestieg ich mit einem Kollegen den Nevado de Toluca (4680 m, auch hier schreibe ich noch einen Bericht).

September

Im September verbrachte ich ein verlängertes Wochenende mit zwei Kollegen in Puerto Vallarta.

Oktober

Im Oktober besuchte ich mal wieder Guanajuato. Für mich eine der schönsten Städte des Landes – Guanajuato* ist einfach magisch!

November

Dia de Muertos feierten wir 2024 in Mexiko-Stadt. Zwei Wochen später flogen wir nach Cancún, übernachteten zwei Tage in Playa del Carmen, heirateten auf Cozumel und verbrachten einen Tag im wunderschönen X-Caret Park.

Dezember

Weihnachten und Neujahr verbrachten wir in Brasilien. Die ersten drei Tage bestaunten wir die größten Wasserfälle der Welt (Iguazú* Wasserfälle) und das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt im Drei-Länder-Eck Argentinien, Paraguay und Brasilien. Im Anschluss besichtigten wir die bunte Stadt Salvador und fuhren mit dem Mietwagen die Küste des Bundesstaates Bahía hinunter bis zur paradiesischen Halbinsel Maraú.

Weihnachten verbrachten wir in Rio de Janeiro. In den Feiertagen fuhren wir nach Petrópolis und Teresópolis. Silvester feierten wir mit tausenden anderen Menschen an der Copacabana.

Jahresrückblick 2024 – Alle Artikel

• Ausflug zu einem der meistfotografierten Strände der Welt: Playa Escondida auf den Islas Marietas
• Im Heißluftballon über Teotihuacán
• Cantaritos El Güero
• Aguas termales de Xajhá: Wunderschöne Wanderung mit entspannendem Bad in Hidalgo
• Ausgrabungsstätte Pahñú in Hidalgo
• Sierra Gorda: Misión de Bucareli
• Botanischer Garten Puerto Vallarta: Hier trinken euch die Kolibris aus der Hand
• Yuacatán: Punta Sur Eco Beach Park auf Cozumel
• Yucatán: Advanced Open Water Diver auf Cozumel
• Huasteca Potosina: Cascada el Aguacate
• Huasteca Potosina: Cuevas de Mantetzulel
• Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
• Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
• Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico

Wie ihr bereits gemerkt habt, komme ich mit dem Schreiben nicht wirklich hinterher. Es fehlen noch Artikel zu Zacatlán, Nevado de Colima, Nevado de Toluca und viele mehr… . Mir geht die Arbeit also nicht aus und ihr könnt euch weiterhin auf spannende und interessante neue Reiseziele freuen!

Für das bereits angefangene Jahr 2025 wünsche ich euch alles erdenklich Gute! Lasst euch nicht durch die vielen schlechten Nachrichten beeinflussen, sondern schaut nach vorne und genießt das Leben!

Der Beitrag Reisetagebuch #29: Satz mit X… und Jahresrückblick 2024 erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Weiter geht’s auf unserem Roadtrip durch Veracruz! Von San Luis Potosí aus fuhren wir erst nach Tampico und dann weiter zur wunderschönen Isla de Lobos in der Nähe von Tamiahua. Im letzten Artikel habe ich euch von der beeindruckenden Ausgrabungsstätte El Tajín berichtet. Am gleichen Tag haben wir im schicken Pueblo Mágico Papantla übernachtet.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Pueblo Màgico Papantla
  • Über Papantla
  • Sehenswürdigkeiten
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

In den letzten Artikeln habe ich bereits über die Fahrt von San Luis Potosí nach Tampico, weiter nach Tamiahua und El Tajín geschrieben. Von dort aus braucht ihr der Straße 180E nur noch etwa 10 km in Richtung Osten folgen und ihr erreicht das Pueblo Mágico Papantla.

Auf keinen Fall vergessen:*

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Übernachtung und Unterkunft

Wir haben im für Mexiko ziemlich untypischen Freijoí Casa Vintage* übernachtet. Die zentral gelegene Unterkunft ist mit vielen alten und antiken Möbeln eingerichtet und versprüht einen Charme vergangener Zeiten. Frühstück wird vor Ort optional angeboten, einen privaten Parkplatz gibt es nicht, dafür haben wir immer vor dem Haus auf der Straße ein freies Plätzchen gefunden.

Viele Hotels in Papantla sind leider nicht bei Booking vertreten. Hier hilft euch Google Maps weiter (anrufen und reservieren). Weitere Hotels*:

Pueblo Màgico Papantla

Über Papantla

Im 13. Jahrhundert wurde El Tajín niedergebrannt (vermutlich durch einen Angriff der Chichimeken). Die Totonaken gründeten daraufhin ein paar Kilometer östlich die Siedlung Papantla. Die Gegend wurde aber bereits seit mehr als tausend Jahren vor Christus von Nomaden besiedelt. Der Name Papantla kommt aus dem Nahuatl und bedeutet Ort der Papanen (eine Krähenart). Dies spiegelt sich auch auf dem Wappen der Stadt wieder.

In der Gegend um Papantla ist Vanille heimisch. Die Spanier haben nach der Eroberung Mexikos sehr schnell den Wert der Vanillebohnen erkannt und die Siedlung als Papantla de Santa María de la Asunción neu gegründet. 1910 erhielt Papantla den Status einer Stadt und wurde erst in Papantla de Hidalgo und dann in Papantla de Olarte umbenannt (Serafin Olarte war ein Guerillakrieger, der während des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges 1813 – 1820 in der Gegend kämpfte).

Papantla ist das kulturelle Zentrum der totonakischen Kultur. Im Zentrum werdet ihr Totonaken in traditioneller Kleidung sehen. Die Kleider sind meist weiß mit bunten Stickereien. Möchtet ihr etwas tiefer in die Kultur eintauchen, dann könnt ihr das Museo de la Ciudad Teodoro Cano (mexikanischer Maler, 1932-2019) besuchen, Handwerkskunst auf dem Parque Central Israel C. Téllez begutachten oder den berühmten Voladores zuschauen.

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch: Pacsafe*

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Sehenswürdigkeiten

Parque Central Israel C. Téllez

Auf dem Zócalo (zentralen Platz) der Stadt ist immer etwas los. Neben einem typischen Kiosk im Zentrum findet ihr auch wieder die obligatorischen bunten Buchstaben des Stadtnamens. Das Dach des Kiosks wurde mit einem bunten Wandgemälde von Teodoro Cano verziert. Es stellt die Geschichte der Menschheit aus Sicht der Indigenen dar (eine Welt mit vier Sonnen).

An der Ostseite des Platzes findet ihr kleine Wasserspiele (Fuentes Danzantes). An der Südseite, hinter den bunten Buchstaben, befindet sich ein beeindruckendes 50 m langes Wandrelief, welches 1979 von Teodoro Cano gestaltet wurde. Es zeigt die Geschichte von Veracruz und den Totonaken. Am Wochenende finden oft Events auf dem Platz statt (Freitagabend Danzón, Samstagabend Livemusik – oft tanzen die Einwohner). Wenn ihr ein gutes Restaurant sucht, werdet ihr rund um den Parque Central fündig.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Über dem Parque Central thront die schicke Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Sie wurde 1570-1590 von den Franziskanern errichtet. Die Kirche hatte keinen eigenen Glockenturm. Dieser befand sich auf einem Hügel in der Nähe, auf dem sich heute die Statue des Voladores befindet. 1875 wurde ein Glockenturm an der Kathedrale errichtet, 1895 die Glocken installiert. Auf dem Platz vor der Kirche befindet sich ein Pfahl für den Tanz der Voladores. Dieser findet am Wochenende zwischen 09:00-17:30 Uhr aller zwei Stunden statt (in der Tourisaison auch täglich).

Danza de los Voladores

Beim sog. Danza del Volador steigen fünf  Männer auf eine Plattform an der Spitze eines 30 m hohen Pfahls aus Holz. Vier der Männer befestigen sich an den Enden von Seilen, die auf den Holzpfahl aufgewickelt sind (sie stellen die vier Winde dar). Der fünfte Mann sitzt in der Mitte auf dem Pfahl und spielt eine Chirimía, eine Flöte mit einer kleinen Trommel (er stellt die Sonne dar). Während der Mann in der Mitte die Musik spielt, lassen sich die vier anderen Männer kopfüber an den Seilen in 13 Umrundungen um den Pfahl zu Boden kreisen (ohne Sicherheitsleinen). Der Tanz zieht immer viele Touristen an, vermutlich handelt es sich dabei um einen Fruchtbarkeitskult. Der Ursprung des Rituals in unklar, jedoch wurde es 2009 durch die UNESCO zum kulturellen Erbe erklärt.

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Monumento Al Volador

Etwas südlich des Parque Central findet ihr das Monumento Al Volador. Diese 18 m hohe Statue wurde von Teodo Cano designet und 1988 gebaut. Sie stellt einen Volador mit der Chirimía dar. Von hier aus habt ihr einen tollen Blick über die Stadt und die Umgebung.

Museo de la Ciudad Teodoro Cano

In diesem kleinen Museum könnt ihr Gemälde von Teodoro Cano, einige Fotos und traditionelle Kleidung aus der totonakischen Kultur begutachten. Übrigens befinden sich 11 große Wandgemälde an öffentlichen Gebäuden in der Stadt.

2006/2012 Pueblo Mágico

Papantla wurde 2006 zum Pueblo Màgico nominiert. Aufgund der vielen Straßenbettler, fehlenden Telefon- und Stromleitungen und dem schlechten Zustand einiger Häuser im Zentrum wurde der Prozess jedoch ausgesetzt. Nachdem die Probleme behoben wurden, erfolgte 2012 die offizielle Ernennung zum Pueblo Mágico.

Weitere Impressionen

Restaurantempfehlungen

Wir waren nur kurz in Papantla, daher kann ich nur zwei Empfehlungen geben. Prinzipiell findet ihr aber rund um den Zócalo viele gute Restaurants (teilweise mit Terrasse/Aussicht). Wir haben im Restaurante La Parroquia sehr gut zu Abend gegessen – es bietet ein tolles Ambiente rund um einen Pool. Gefrühstückt haben wir günstig und gut im Restaurante Sorrento. Eine Empfehlung anderer Reiseführer ist das Náku Restaurante am nördlichen Stadtrand (soll sehr touristisch sein, aber leckere traditionelle Küche anbieten).

Fazit

Der Besuch der faszinierenden Ausgrabungsstätte El Tajín kann aufgrund Größe, warmen Wetters und fehlenden Schattenplätzen sehr anstrengend sein. Zum Glück befindet sich nur 10 Minuten um die Ecke das schicke Pueblo Mágico Papantla. Eine Übernachtung bietet sich an, um etwas tiefer in die totonakische Kultur einzutauchen und das bunte Treiben rund um den Parque Central zu beobachten.

In der Umgebung

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  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz
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  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico
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  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
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  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
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  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
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  Museo Bola de Oro Finca Roma – Café aus Veracruz
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  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz

Der Beitrag Papantla: Fliegende Männer im schicken Pueblo Mágico erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Die Ausgrabungsstätte El Tajín war nach Tampico und Tamiahua (Isla de Lobos) der nächste Stopp auf unserem einwöchigen Roadtrip im Mai. El Tajín ist relativ unbekannt, braucht aber den Vergleich mit anderen berühmten Ausgrabungsstätten, wie Chichen Itzá nicht scheuen.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
• Übernachtung und Unterkunft
• Danza de los Voladores
• Thema
  • Geschichte
  • Sehenswürdigkeiten
  • Weitere Impressionen
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung
• Weitere Ausgrabungsstätten in Mexiko

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Die letzte Station unseres kleinen Roadtrips war Tamiahua (mit Besuch der fantastischen Isla de Lobos). Von dort aus fahrt ihr nur etwa 2 Stunden (114 km) zur Ausgrabungsstätte El Tajín. Folgt einfach der Carretera Tuxpan – Tamiahua in Richtung Süden. In Tuxpan biegt ihr auf die 180 und kurz danach auf die 130D México – Tuxpan ab. Dieser folgt ihr, bis ihr wieder auf einen Abzweig auf die 180 in Richtung Poza Rica de Hidalgo kommt. In Poza Rica de Hidalgo folgt ihr der Beschilderung Papantla bzw. El Tajín. Karte

Auf keinen Fall vergessen:*

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Übernachtung und Unterkunft

Die nächstgrößere Stadt in der Nähe der Ausgrabungsstätte El Tajín ist das tolle Pueblo Mágico Papantla. Wir haben im für Mexiko ziemlich untypischen Freijoí Casa Vintage* übernachtet. Die zentral gelegene Unterkunft ist mit vielen alten und antiken Möbeln eingerichtet und versprüht einen Charme vergangener Zeiten. Frühstück wird vor Ort optional angeboten, einen privaten Parkplatz gibt es nicht, dafür haben wir immer vor dem Haus auf der Straße ein freies Plätzchen gefunden. Falls ihr in Papantla nicht fündig werdet, dann könnt ihr auch in Poza Rica de Hidalgo* schauen, die Auswahl ist dort etwas größer.

Alternativen*:

Danza de los Voladores

Papantla ist ein sehr sehenswertes Pueblo Mágico und die Heimat der „Voladores de Papantla“, über die ich in anderen Artikeln schon geschrieben habe. Beim sog. Danza del Volador steigen fünf  Männer auf eine Plattform an der Spitze eines 30 m hohen Pfahls aus Holz. Vier der Männer befestigen sich an den Enden von Seilen, die auf den Holzpfahl aufgewickelt sind (sie stellen die vier Winde dar). Der fünfte Mann sitzt in der Mitte auf dem Pfahl und spielt eine Chirimía, einer Flöte mit einer kleinen Trommel (er stellt die Sonne dar). Während der Mann in der Mitte die Musik spielt, lassen sich die vier anderen Männer kopfüber an den Seilen in 13 Umrundungen um den Pfahl zu Boden kreisen (ohne Sicherheitsleinen). Der Tanz zieht immer viele Touristen an, vermutlich handelt es sich dabei um einen Fruchtbarkeitskult. Der Ursprung des Rituals in unklar, jedoch wurde es 2009 durch die UNESCO zum kulturellen Erbe erklärt.

Ausgrabungsstätte El Tajín

Geschichte

Die Gegend um die heutige Ausgrabungsstätte El Tajín war bereits mehr als 5.000 Jahre v. Chr. von Nomaden besiedelt. Es ist unklar, wer die Stadt im ersten Jahrhundert vor Christus gegründet und später darin gewohnt hat, daher spricht man oft von der Kultur Tajín. Unterschiedliche Vermutungen wurden aufgestellt, vermutlich haben Totonaken die Stadt gegründet, aber auch Huasteken besiedelten die Gegend um die Zeit.

Aufgrund ihrer strategischen Lage entlang mesoamerikanischer Handelsrouten wuchs El Tajín schnell. Tajín bedeutet in der totonakischen Sprache „Stadt des Donners“. Man vermutet, dass Tajín auch der Name eines Gottes war. Zwischen 700 – 900 n. Chr. erreichte die Stadt ihre Blütezeit und herrschte über den Großteil des heutigen Veracruz. Aus den umliegenden Gebieten wurden die Einwohner mit Lebensmitteln, wie Korn, Bohnen, aber auch mit Luxusgütern, wie Kakao, versorgt. Das traditionelle Ballspiel und Pulque spielten eine große Rolle. Die damalige Religion basierte auf Beobachtungen von Sonne und Mond. Über die Zeit wurden etliche Pyramiden und siebzehn (!) Ballspielplätze errichtet (mehr als in jeder anderen mesoamerikanischen Stadt).

Im 13. Jahrhundert wurde die Stadt durch Feuer zerstört und verlassen. Man vermutet durch einen Angriff der Chichimecen. Die Totonaken ließen sich daraufhin im Gebiet des heutigen Papantla nieder. El Tajín verschwand im Dschungel und wurde erst im 18. Jahrhundert durch Europäer entdeckt.

1785 entdeckte Diego Ruiz durch Zufall die Nischenpyramide, aber erst im 20. Jahrhundert kamen vermehrt Archäologen in die Gegend, da man aufgrund von gefunden Ölvorkommen Straßen ausbaute. In den 1930er Jahren wurden die ersten Gebäude freigelegt. Man geht davon aus, dass bisher nur die Hälfte von El Tajín entdeckt wurde. 1992 wurde die Ausgrabungsstätte aufgrund ihrer einzigartigen Architektur zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt. Die Nischenpyramide wurde als Meisterstück antiker mexikanischer Kultur ausgezeichnet.

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Sehenswürdigkeiten

Das Gelände der Ausgrabungsstätte ist riesig (etwa 10 km²) und bietet wenig Schatten. Ihr solltet für die Besichtigung viel Zeit einplanen, ausreichend Sonnenschutz und viel Wasser mitbringen. Die Beschreibung aller Gebäude würde hier leider den Rahmen sprengen. Da es nur wenige Tafeln mit spärlichen Informationen vor Ort gibt, empfehle ich euch einen Führer (mehrsprachiger Guide für 300-500 Pesos pro Stunde).

Museum

Gleich am Eingang der Ausgrabungsstätte befindet sich ein Museum, dass bei unserem Besuch leider geschlossen war. Auf dem großen Platz vor dem Gebäude sollte eigentlich auch aller 30 Minuten ein Danza de los Voladoren stattfinden, was an unserem Tag leider auch nicht der Fall war.

Wie wäre es mit einem Tagesausflug?*

Die Arroyo-Gruppe

Dieses Gebiet ist eines der ältesten der Stadt. Es umfasst vier primitive Pyramiden mit einheitlicher Höhe, die von Tempeln gekrönt sind. Aufgrund fehlender weiterer kleinerer Gebäude vermutet man, dass es sich hier um den Marktplatz der Stadt handelte.

Die Nischenpyramide

Die Pyramide de los Nichos ist das berühmteste Bauwerk und Markenzeichen El Tajíns. Der Name kommt aufgrund der 365 Nischen zustande, die vermutlich ein Sonnenjahr symbolisieren sollten. Die siebenstöckige Pyramide hat eine Grundfläche von 1225 m² und ist 25 m hoch. Ursprünglich war das Bauwerk dunkelrot bemalt, die Nischen schwarz. Im Inneren des Tempels fand man mehrere Skulpturen und Tafeln.

El Tajín Chico

El Tajín Chico war der Regierungsbezirk der antiken Stadt, er zieht sich in nordwestlicher Richtung einen Hügel hinauf und bietet einen guten Überblick. Paläste und zivile Gebäude wurde hier erbaut. Eine der wichtigsten Strukturen ist die Plaza de las Columnas (Platz der Säulen).

Ballspielplätze

Ganze 17 Ballspielplätze wurden in El Tajín gefunden. Der Juego de Pelota Norte (nördlicher Ballspielplatz) befindet sich in Tajín Chico, ist nur 27 m lang und vermutlich eines der ältesten Bauwerke. Der Juego de Pelota Sur (südlich) ist der berühmteste der Ballspielplätze. Er wurde 1150 erbaut und bietet sechs Panele an den Wänden, die Szenen im Zusammenhang mit dem Ritual des Ballspiels zeigen. Der Juego de Pelota de las Pinturas neben der Nischenpyramide bietet zwei gut erhaltene rot-blaue Fresken.

El Tajín – weitere Impressionen

Fazit

El Tajín ist wirklich beeindruckend und einen Besuch wert. Die Architektur ist ganz anders als in vielen anderen Ausgrabungsstätten und die Ausmaße der Anlage sind gigantisch. Da Veracruz deutlich weniger touristisch ist als andere Bundesstaaten, werdet ihr hauptsächlich Touris aus Mexiko treffen. Im Vergleich zu den berühmten Stätten, wie Teotihuacán oder Chichén Itzá, ist hier deutlich weniger los und es gibt auch weniger Verkäufer, die euch auf die Nerven gehen.

In der Umgebung

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  Playa de Chachalacas: Mit dem Quad über Dünen
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  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Geheimtipp an Mexikos Atlantikküste: Isla de Lobos und Tamiahua in Veracruz

Tampico: Von San Luis Potosí zur Atlantikküste

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Der Beitrag Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Im Mai haben wir mal wieder einen Roadtrip durch Mexiko unternommen. Im Gegensatz zur großen Tour an die Westküste vergangenes Jahr, hatten wir dieses Mal nur etwa eine Woche Zeit. Diese nutzten wir für einen Besuch der Atlantikküste vor dem Bundesstaat Veracruz, da war ich bisher noch nicht.

Freitagnachmittag nach der Arbeit fuhren wir los. Erster kurzer Zwischenstopp: Tampico. In der Hauptstadt von Tamaulipas war ich schon einmal. Allzu viel gibt es dort nicht zu sehen und nach einer Übernachtung, kurzem Besuch von Strand, Waschbären und Aliens, fuhren wir weiter in Richtung Süden zum tollen Fischerdorf Tamiahua. Von dort startete am Sonntag eine Bootstour zur wunderschönen Isla de Lobos.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
• Übernachtung und Unterkunft
• Ausflug zur Isla de Lobos
  • Über die Insel
  • Veracruz Reef System National Park
  • Über die Tour
  • Beste Reisezeit
• Über Tamiahua
  • Das Fischerdorf Tamiahua
  • Mangroventour
  • Abendessen in Tamiahua
• Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Von San Luis Potosí aus

Damit es schnell geht, fahrt ihr von San Luis Potosí aus den Highway 57 nach Norden und wechselt dann nach Villa Hidalgo auf den neuen Highway 75D Richtung Süden (Rioverde). Von Rioverde aus geht es auf der Cuota 70 über Ciudad Valles nach Tampico (ca. 260 km). Sobald ihr San Luis Potosí verlasst, wird die Straße plötzlich deutlich schlechter. Von Tampico aus müsst ihr dann nochmal 2 h in Richtung Süden (114 km) auf der 180/180D fahren und bei der der Mautstation Naranjo auf die Straße Veracruz – Naranjo – Tamiahua abbiegen. Nach weiteren 40 km kommt ihr im verschlafenen Fischerdorf Tamiahua an (Karte).

Alternativ könnt ihr auch bis nach Tuxpan (weitere 25 km nach Süden) fahren. Mit 85.000 Einwohnern ist Tuxpan deutlich größer als Tamiahua. Vom Hafen aus gibt es ebenfalls Bootstouren zur Isla de Lobos, jedoch dauert die Fahrt deutlich länger. (Karte).

Übernachtung und Unterkunft

Viele Unterkünfte könnt ihr auf Booking.com* in Tamiahua nicht finden (vor Ort gibt es mehr, ohne Webpräsenz). In den Suchergebnissen fällt jedoch das Puerto Lobos Dive Camp* auf (Website). Hier haben wir unsere Übernachtung gebucht und waren total überrascht! Die ganze Anlage ist top gepflegt (private Parkplätze, schöner Garten, Gemeinschaftsbereich mit Leseecke, Küche, tolle Zimmer, Pool und gute Lage). Vor Ort bzw. über die Website könnt ihr Equipment, Kurse und Tauchgänge buchen. Ausflüge (mit Schnorcheln oder Tauchen), u.a. zur Isla de Lobos oder einer versenkten Plattform werden auch angeboten. Wer Frühstück/Mittagessen/Abendbrot möchte, kann dies auch bestellen. Die Preise sind zwar nicht günstig, aber Service und Anlage sind wirklich super. Da es uns so gut gefiel, verlängerten wir sogar noch einen Tag und unternahmen eine Tour durch die Mangroven.

Ausflug zur Isla de Lobos

Über die Insel

Die nur ca. 600 m * 500 m große und maximal 2,5 m hohe Isla de Lobos liegt nordöstlich von Tamiahua und gehört zum Veracruz Reef System National Park. Der Name der Insel kommt von den mittlerweile ausgestorbenen karibischen Mönchsrobben (Monachus Tropicalis). Aufgrund ihrer geografischen Lage ist die Insel starken Wetterschwankungen ausgesetzt. Im Jahr 1920 lief aufgrund schlechten Wetters das Schiff Melchor Ocampo auf Grund, welches Vorräte zur Insel transportierte. Die Reste des Schiffs haben sich zu einem Lebensraum für Fische und Korallen entwickelt und sind auf Grund der geringen Tiefe und des wahnsinnig klaren Wassers bei Tauchern und Schnorchlern beliebt.

In prähispanischer Zeit bewohnten Huasteken die Gegend um die Insel und der Ort Tamiahua war im 12. Jahrhundert die Hauptstadt des Huasteken-Reiches (Tamiahua = „Ort mit viel Wasser“). Im Jahr 1516 erkundeten die Spanier unter Kapitän Don Francisco Hernández des Córdoba den Río Tuxpan. Etwas später, im Jahr 1522, eroberte Hernán Cortés die Huasteca. Die Isla de Lobos entwickelte sich zu einem Versteck für Piraten. 1847 ankerten amerikanische Schiffe an der Insel, um den Angriff auf den Hafen von Tuxpan am 13.04. vorzubereiten.

1963 begann Pemex mit der Ölförderung rund um die Isla de Lobos. Dazu baute die Firma einen künstlichen Kanal. Die Ölförderung fügte dem Riffsystem großen Schaden zu und wurde zum Glück eingestellt. Ein Großteil der Anlagen war schon abgebaut, als das Veracruz-Riffsystem 1994 zum Naturschutzgebiet (Veracruz Reef System Nationalpark) erklärt wurde.

Heutzutage ist die Insel unbewohnt. Ihr findet dort keine Hotels oder Restaurants (Lebensmittel für den Tag am Strand müssen selbst mitgebracht werden). Übernachtungen in Zelten sind nur mit Ausnahmegenehmigungen erlaubt.

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Veracruz Reef System National Park

Der Nationalpark umfasst zwei Teilbereiche: Das Veracruz-Polygon, bestehend aus sieben Riffs und zwei Inseln, sowie das Antón Lizardo Polygon, bestehend aus 12 Riffen und vier Inseln. Er ist von großer ökologischer Bedeutung und gehört zu Mexikos Ramsar-Gebieten (Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung; die Islas Mariettas, vor der Westküste Mexikos, gehören auch dazu).

Über die Tour

Nachdem wir Samtagmorgen in Tampico kurz Innenstadt und Strand besucht hatten, fuhren wir weiter nach Tamiahua. Ich war das erste Mal in der Gegend und war von der Ruhe des kleinen Fischerdörfchens begeistert. Unsere Unterkunft war fantastisch und nach dem einchecken verbrachten wir ein bisschen Zeit ganz entspannt im Pool.

Für den kommenden Tag hatten wir über LTVer die Tour zur Isla de Lobos für 1200 Pesos pro Person gebucht (auch unsere Unterkunft bot eine ähnliche Tour an). Das Paket beinhaltete Eintritt in den Nationalpark, Bootstransport zur Insel, Schwimmwesten, Schnorchelequipment, Wasser/Erfrischungsgetränke und einen kleinen Snack.

Der halbtägige Bootsausflug startete 07:00 Uhr am „Malecon“ in Tamiahua. Mehrere Boote mit Guide und Tourigruppen von bis zu 15 Personen starteten in Richtung Insel. Nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt kamen wir an dem von Pemex künstlich angelegtem Kanal mit wunderschönem türkisblauen Wasser im Norden der Insel an. Von hier aus ging es zu Fuß durch den Palmenwald in Richtung Strand.

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Etwa zwei Stunden verbrachten wir mit Baden, Schnorcheln und Ausruhen am Strand. Zwischendurch gab es Tamales und Getränke, die der Tourguide mitgebracht hatte. Das Wetter hätte an unserem Besuchstag nicht besser sein können – der Ozean war relativ ruhig und klar, das Wasser sehr warm. Auf dem Weg zurück zum Boot hielten wir noch kurz am Nord-West-Strand, dieser ist aktuell nicht für Touristen zugänglich.

Wie bereits erwähnt, liegt kurz vor der Insel das Schiff Melchor Ocampo in einer Tiefe von nur 3-7 Metern auf Grund. Unser Kapitän brauchte uns nicht zweimal zu fragen, ob wir über das Schiff hinweg Schnorcheln wollten. Wir sprangen ins Wasser und waren absolut begeistert! Das riesige Schiff liegt in so geringer Tiefe, dass man eigentlich gar nicht tauchen braucht. Es ist mittlerweile mit Korallen überwachsen und etliche Fische tümmelten sich zwischen den Wrackteilen. Aufgrund des klaren Wassers konnten wir jedes Detail sehen – wir wollten den Kopf gar nicht mehr aus dem Wasser heben!

Beste Reisezeit

Die Isla de Lobos ist extremen Wetterphänomenen ausgesetzt – starken Nordwinden und Wirbelstürmen. Die Saison der Nordwinde beginnt Ende September und kann teilweise bis Mai dauern. Ein Besuch der Insel ist während der Zeit möglich, jedoch werden Touren manchmal abgesagt. Wirbelstürme treten im Atlantik häufiger von Juni bis November auf. Empfehlenswert ist eine Reise zwischen Februar und Mai (Juni – September hat die höchsten Temperaturen und den höchsten Niederschlag). Ihr solltet euch am besten ein paar Tage vor der geplanten Reise über das Wetter informieren.

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Über Tamiahua

Das Fischerdorf Tamiahua

Tamiahua bedeutet im Náhuatl „Ort der Maisblumen“ (Náhuatl Tla-miahua-c) und im huastekischen „Ort mit viel Wasser“ (Tam-yan-ja). Im kleinen Fischerdorf leben ca. 5.000 Menschen, Haupteinnahmequelle sind Fischfang, Austernzucht und Tourismus. Durch die vorgelagerte Halbinsel Cabo Rojo ist der Hafen von Tamiahua geschützt. Durch Kanäle kann man vom Ozean getrennt mit dem Boot bis nach Tuxpan fahren.

Mangroventour

Tamiahua bietet einige Aktivitäten: Neben Ausflügen zur Isla de Lobos und anderen (teilweise geschützten) Inseln, gibt es Angebote für Tauchgänge und Schnorcheltouren. Eine weitere Empfehlung ist eine Mangroventour. Im Hafen braucht ihr nur einen der Bootsbesitzer oder Tourenanbieter fragen und den Preis aushandeln. Unsere Tour dauerte etwa 1,5h und kostete 500 Pesos. Danach gönnten wir uns Ceviche und frische Shrimps bei einem kühlen Bier in einem der Restaurants am Hafen – herrlich.

Abendessen in Tamiahua

Nach der Tour schauten wir uns noch ein wenig das Fischerdörfchen Tamiahua an und fuhren zum vorgelagerten Strand. Zum Abendessen gab es natürlich frisch gefangenes Seafood. Nachdem wir am Vortag im Restaurante Puerto Excelente sehr gut gegessen hatten, wählten wir für den zweiten Abend das Restaurante El Paraíso und wurden nicht enttäuscht.

Fazit

Was für ein Paradies! Die Isla de Lobos bringt etwas von Karibik vor die Atlantikküste von Veracruz. Sie ist ein Geheimtipp, selbst viele mexikanische Arbeitskollegen im Büro kannten die Insel noch nicht. Das Fischerdorf Tamiahua ist ein kleines Juwel – es ist ganz entspannt, gibt gutes Essen und einen riesigen Strand. Eigentlich möchte ich sofort dorthin zurück!

In der Umgebung

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Im April war ich mal wieder in der wunderschönen Huasteca Potosina. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten habe ich mittlerweile mehrfach besucht – es wird also Zeit sich den etwas weniger bekannten zuzuwenden. Nach dem Besuch des Wasserfalles El Aguacate, nördlich von Tamasopo, fuhr ich zum Pueblo Mágico Aquismón, wo ich später auch übernachtete. In der Nähe des kleinen Städtchens Mantetzulel gibt es mehrere riesige Höhlen. Ich war so beeindruckt, dass ich sie kurzerhand zu einem meiner absoluten Highlights in der Huasteca gewählt habe.

Inhaltsverzeichnis

• Das Wichtigste in Kürze
• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
  • Von anderen Orten aus
• Übernachtung und Unterkunft
• Cuevas de Mantetzulel
• Fazit Cuevas de Mantetzulel
• In der Umgebung

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise Cuevas de Mantetzulel

Flug nach San Luis Potosí

Der Flughafen von San Luis Potosí wird von sieben anderen Städten direkt angeflogen (Tijuana, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Monterrey, Puerto Vallarta, Cancún). Günstige Flüge findet ihr bei Opodo*. Manchmal kann es auch preiswerter sein nicht nach San Luis Potosí, sondern nach Leon-Guanajuato (Flughafen BJX) zu fliegen. Es gibt zwar Bustouren, ich würde euch jedoch einen eigenen Mietwagen* empfehlen, ihr seid dann viel unabhängiger unterwegs.

Mit dem Auto von San Luis Potosí zu den Cuevas de Mantetzulel

Von San Luis Potosí aus fahrt ihr auf dem Highway 57 nach Norden in Richtung Matehuala und biegt dann auf die Mautstraße 75D nach Rioverde ab. In Rioverde folgt ihr der 70 in Richtung Ciudad Valles. Unterwegs entscheidet ihr euch für die Cuota (Mautstraße, die geht schneller als die Libre). Kurz vor Ciudad Valles nehmt ihr die südliche Route Ciudad Valles – Tamuín. Bei der Caseta La Calera fahrt ihr auf die neu gebaute Straße in Richtung Xilitla. Nach 30 km biegt ihr nach rechts in Richtung Aquismón ab. Fahrt durch den Ort und biegt bei der Colonia El Mirador nach links in Richtung Cuevas de Mantetzulel ab.

Übernachtung und Abendessen

Ich habe im Pueblo Mágico Aquismón übernachtet. Dieses befindet sich unweit der Höhlen zwischen Ciudad Valles und Xilitla. Rund um Aquismón gibt es viel zu sehen, daher findet ihr eine relativ große Auswahl an Hotels*.

Ursprünglich wollte ich im sehr gut bewerteten Hotel Santa Lucía* übernachten, dieses war jedoch ausgebucht und die Dame an der Rezeption empfahl mir zwei andere Hotels in der Stadt. Am Ende bin ich im Hotel San Joaquín, direkt am zentralen Platz in der Stadt untergekommen. Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Klimaanlage und eigenem Bad kostete mich 800 Pesos (kein eigener Parkplatz). Leider fand ich keine Zeit den großen Pool im Hotel zu nutzen, auch konnte ich nicht direkt vor dem Hotel parken, da die Partido Verde dort gerade eine Wahlkampfveranstaltung abhielt^^. Am kommenden morgen gab es ein sehr gutes Frühstück (Buffet) für 130 Pesos.

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch: Pacsafe*

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Wer Lust auf eine Übernachtung in einem außergewöhnlichen Ort hat, der kann mal beim „Hobbit-Hotel“ Tapasoli oder beim luxuriösen Hotel Gran Tamoanchan* vorbeischauen (für mich als Einzelreisenden leider etwas zu teuer).

Cuevas de Mantetzulel

Vom Cascada el Aguacate fuhr ich nach Aquismón und dann weiter nach Mantetzulel. Der Name der kleinen indigenen Gemeinde kommt aus dem Teenek (huastekisch) und bedeutet Mante = Mantefrucht (Canistel) und Tzulel = Feld. Schon die Anreise war interessant, da ich durch Wälder und an grünen Wiesen vorbei fuhr (toller Kontrast zur Wüste in San Luis Potosí). Die Wanderung zu den Kalksteinhöhlen beginnt in einer kleinen Siedlung. Dort warten auch schon etliche Wanderführer auf Touristen. Da es keinen ausgebauten Parkplatz gab, stellte ich das Auto einfach an den Straßenrand. Ich bekam einen Guide zugeteilt (an diesem Tag waren kaum Touristen unterwegs) und gemeinsam liefen wir los. Der Rundweg hat eine Gesamtlänge von 2,25 km, unterwegs kommt ihr an etlichen Pflanzen vorbei, u.a. Copal, Bananen, Café und Vanille. Einige Schilder (Spanisch und sogar Englisch!) erklären euch etwas zu Flora und Fauna.

Auf keinen Fall vergessen:*

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Cueva del Espiritu Santo

Im April war es wahnsinnig heiß und trocken in San Luis Potosí und auch die Huasteca blieb davon nicht verschont. Bei gefühlten 40°C wanderten wir zur ersten Höhle – der Ceuva del Espiritu Santo. Ich schwitzte wie ein Wahnsinniger und selbst mein Guide, ein Indigener in Badelatschen, hatte ganz schön zu kämpfen. Unterwegs unterhielten wir uns ein wenig über das Leben der Leute vor Ort, seine Familie und seine Muttersprache. Er sprach Teenek oder Huastekisch, Spanisch ist nur seine zweite Sprache, daher passten wir gut zusammen – wir sprechen es beide nicht perfekt.

Die Cueva del Espiritu Santo erinnert an eine Tropfsteinhöhle. Zwischen 28.12. und 01.01 werden hier oft rituelle Zusammenkünfte abgehalten. Drei große Stalagmiten stehen direkt am Eingang der Höhle, werden Wächter genannt (los tres guardianes). Der Guide lieh mir eine Taschenlampe und ging voran. Bei Ab- und Aufstieg solltet ihr unbedingt vorsichtig sein – der Boden ist nass und sehr rutschig.

Cueva de la Luz del Sol

Auf dem Weg zur zweiten Höhle wurden wir von einer Klapperschlange auf dem Weg überrascht. Der Wanderführer machte plötzlich einen schnellen Sprung zur Seite. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, warum er da in Badelatschen rumläuft^^. Meine Turnschuhe und die dünne Wanderhose hätten aber bestimmt auch nicht geholfen.

Die Cueva de la Luz del Sol ist ganz anders als die Espiritu Santo. Ihr steigt in einen großen Trichter hinab und betretet die Höhle durch einen kleinen Durchbruch im Fels. Das Gewölbe der Höhle ist eingestürzt und lässt die nun die Sonne einstrahlen. Die inneren Ausmaße sind gigantisch und auf Fotos kaum darstellbar.

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Cueva del Aguacatillo

Auf dem Weg zur dritten Höhle überquert ihr eine kleine Betonstraße. Der Eingang liegt gleich danach und ist relativ unscheinbar.

Durch einen dunklen Felsengang gelangt ihr in das ebenfalls eingestürzte Gewölbe. Durch die Öffnung an der Decke sind große Steine und Erde in die Höhle gefallen. Ein kleiner Aussichtspunkt befindet sich auf halber Höhe, ihr könnt ihn durch vorsichtigen Aufstieg über das Geröll erreichen. Um euch einen Eindruck von der Größe der Höhle zu geben, habe ich den Guide markiert.

Fazit Cuevas de Mantetzulel

Und wieder so ein Wow!-Effekt mitten im nirgendwo. Mexiko überrascht mich immer noch oft mit absolut fantastischen und wenig bekannten Sehenswürdigkeiten. Die Cuevas de Mantetzulel gehören definitiv dazu. Das Konzept mit dem lokalen Wanderführer finde ich super – so wird die Gemeinde unterstützt und die Besucher lernen noch etwas über die huastekische Kultur. Die drei Höhlen könnten verschiedener und beeindruckender kaum sein. Ich war mal wieder hin und weg und kehrte mit einem breiten Lächeln zum Hotel zurück.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Huasteca Potosina

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  Huasteca Potosina: Cuevas de Mantetzulel
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  Huasteca Potosina: Cascada el Aguacate
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  Huasteca Potosina: Castillo de la Salud – Ein buntes kleines Schloss
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Golondrinas – Schwalbenhöhle
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  Huasteca Potosina: Cascada de Tamul – Lustige Bootstour zu einem überwältigenden Wasserfall
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Huahuas
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  Huasteca Potosina: Puente de Dios in Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Las Cascadas de Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Surrealistischer Skulpturengarten Las Pozas in Xilitla
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  Huasteca Potosina: Laguna de la Media Luna

Der Beitrag Huasteca Potosina: Cuevas de Mantetzulel erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Wie sehr ich doch die Huasteca mag! Ab und zu muss ich einfach raus aus der trockenen Wüste rund um San Luis Potosí und die Huasteca Potosina mit ihrem Dschungel, den kristallklaren Flüssen und beeindruckenden Wasserfällen ist da genau das Richtige. Mittlerweile wurde kräftig in den Straßenbau investiert und ihr kommt nun innerhalb weniger Stunden zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Der Highway von Ciudad Valles nach Xilitla ist fast fertig und spart euch viel Zeit und Nerven, da man früher auf einer einspurigen Straße oft hinter den mit Zuckerrohr völlig überladenen LKWs hing.

 Inhaltsverzeichnis

• Das Wichtigste in Kürze
• Beste Reisezeit
• Anreise
• Übernachtung und Abendessen
• Cascada El Aguacate
• Fazit Cascada el Aguacate
• Weitere Sehenswürdigkeiten in der Huasteca Potosina

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Beste Reisezeit

Ihr könnt die Huasteca Potosina ganzjährig besuchen, die beste Reisezeit ist jedoch Januar bis April (ihr solltet verlängerte Wochenenden und die Osterzeit vermeiden). Ab Mai kann es vereinzelt zu Regenfällen kommen, von Juli bis September regnet es häufiger. Während der Regenzeit sind viele Flüsse angeschwollen und ihr könnt nicht darin schwimmen. Nachdem der Regen abgeklungen ist, dauert es einige Zeit, bis die Flüsse ihre Farbe von matschigem Braun wieder in ein schimmerndes Blau verwandelt haben.

Anreise

Flug nach San Luis Potosí

Der Flughafen von San Luis Potosí wird von sieben anderen Städten direkt angeflogen (Tijuana, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Monterrey, Puerto Vallarta, Cancún). Günstige Flüge findet ihr bei Opodo*. Manchmal kann es auch preiswerter sein nicht nach San Luis Potosí, sondern nach Leon-Guanajuato (Flughafen BJX) zu fliegen. Es gibt zwar Bustouren, ich würde euch jedoch einen eigenen Mietwagen* empfehlen, ihr seid dann viel unabhängiger unterwegs.

Mit dem Auto von San Luis Potosí zum Cascada el Aguacate

Von San Luis Potosí aus fahrt ihr auf dem Highway 57 nach Norden in Richtung Matehuala und biegt dann auf die Mautstraße 75D nach Rioverde ab. In Rioverde folgt ihr der 70 in Richtung Ciudad Valles. Unterwegs entscheidet ihr euch für die Cuota (Mautstraße, die geht schneller als die Libre) und verlasst diese bei Tamasopo. Fahrt durch den Ort und folgt der Straße weiter nach Crucero de la Mula und El China bis zum Dorf El Aguacate. Dort ist der Wasserfall bereits ausgeschildert. Wichtig: Die Straße entwickelt sich unterwegs zu einem Feldweg.

Übernachtung und Abendessen

Da noch weitere Sehenswürdigkeiten weiter südlich auf meinem Plan standen, habe ich im Pueblo Mágico Aquismón übernachtet. Dieses befindet sich zwischen Ciudad Valles und Xilitla. Um dorthin zu gelangen könnt ihr entweder über Tanchachín am beeindruckenden Wasserfall Tamul vorbeifahren (langsame Straße) oder ihr nehmt den neu gebauten Highway von Ciudad Valles in Richtung Süden. Rund um Aquismón gibt es viel zu sehen, daher findet ihr eine relativ große Auswahl an Hotels:*

Ich wollte eigentlich im sehr gut bewerteten Hotel Santa Lucía* übernachten, dieses war jedoch ausgebucht und die Dame an der Rezeption empfahl mir zwei andere Hotels in der Stadt. Am Ende bin ich im Hotel San Joaquín, direkt am zentralen Platz in der Stadt untergekommen. Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Klimaanlage und eigenem Bad kostete mich 800 Pesos (kein eigener Parkplatz). Leider fand ich keine Zeit den großen Pool im Hotel zu nutzen, auch konnte ich nicht direkt vor dem Hotel parken, da die Partido Verde dort gerade eine Wahlkampfveranstaltung abhielt^^. Am kommenden morgen gab es ein sehr gutes Frühstück (Buffet) für 130 Pesos.

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch: Pacsafe*

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Wer Lust auf eine Übernachtung in einem außergewöhnlichen Ort hat, der kann mal beim „Hobbit-Hotel“ Tapasoli oder beim luxuriösen Hotel Gran Tamoanchan* vorbeischauen (für mich als Einzelreisenden leider etwas zu teuer).

Cascada el Aguacate

Da der Wasserfall El Aguacate sehr abgelegen liegt, hatte ich bisher keinen Besuch eingeplant. Schon die Anreise war abenteuerlich – nach Tamasopo fuhr ich durch brennende Maisfelder (vermutlich wird nach der Ernte alles runtergebrannt) und plötzlich verschwand auch der Asphalt (die letzten Kilometer verbringt ihr auf einem Feldweg). Ich dachte schon, dass ich mich verfahren hatte, aber dann entdeckte ich die Einfahrt zum Cascada el Aguacate und war überrascht!

Im Vergleich zu vielen anderen Sehenswürdigkeiten in der Huasteca hat man hier eine wirklich tolle Anlage am Eingang zum Wasserfall aufgebaut. Es gibt ausgewiesene Parkplätze, eine Bar/Restaurant, Toiletten, Umkleiden, Hängematten, einen Campingplatz (auch Hütten zum mieten), tolle bunte Wandgemälde und Fotomotive (wie zum Beispiel ein Herz aus Holz, in dass ihr euch stellen könnt).

Sobald ihr euer Auto geparkt habt, kommt ein Angestellter und verlangt 70 Pesos Eintritt. Nachdem ich alles fotografiert hatte, begann ich den Abstieg über Wendeltreppen und Holzstege zum Wasserfall (insgesamt 170 Stufen). Der Weg ist nicht geeignet für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einer Gehbehinderung.

Wasserschuhe solltet ihr immer dabei haben. Eine große Auswahl gibt es bei Amazon:*

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Der Wasserfall ist 70 m hoch und führte bei meinem Besuch relativ wenig Wasser. Er mündet in ein Becken und von diesem wiederum gehen kleine Wasserfälle (bis 3 m) in den kristallklaren Fluss, in dem ihr auch baden könnt. Eine Schwimmweste ist Pflicht, die hatte ich jedoch vergessen von  oben mitzunehmen, da wenig Besucher da waren, gab es aber auch keinen Aufpasser^^. Wer Lust hat, kann von den kleinen Wasserfällen springen, ihr solltet vorher jedoch im Restaurant am Eingang nach einem Guide fragen.

Nach Begutachtung des Wasserfalls badete ich in einem der natürlichen Wasserbecken. Ihr könnt dem Fluss eine Weile folgen und werdet immer wieder kleine und kristallklare Bassins zum schwimmen finden. Wie weit man gehen darf, habe ich nicht ausprobiert.

Egal, ob Wasserfall, Badesee oder Strand – ein Drybag muss immer ins Gepäck:*

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Fazit Cascada el Aguacate

Wieder eine kleine Überraschung in der Huasteca: Die Anlage rund um den Wasserfall ist wirklich schön und lädt zum Genießen ein. Den Wasserfall fand ich nicht so beeindruckend, aber für Schwimmen in kristallklarem Wasser bin ich immer zu haben. Wer ohnehin in der Umgebung von Tamasopo unterwegs ist, der sollte mal vorbeischauen. Vermutlich wird es in El Aguacate auch nicht zu voll aufgrund der Lage (das kann ich jedoch nicht beurteilen – bei meinem Besuch war es bewölkt, daher waren ohnehin weniger Touris unterwegs).

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Huasteca Potosina

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  Huasteca Potosina: Cuevas de Mantetzulel
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  Huasteca Potosina: Cascada el Aguacate
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  Huasteca Potosina: Tauchen in der Laguna Media Luna, Temazcal und Wellness im Hotel Malanca in Rioverde
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  Huasteca Potosina: Ausgrabungsstätte Tamtoc – überraschend gut und mitten im Grünen
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  Huasteca Potosina: El Trampolín in Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Huasteca Secreta Hotel Salto del Meco und Bel-Há Ecoparque
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  Huasteca Potosina: Grutas de la Catedral
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  Huasteca Potosina: Cascada de Minas Viejas
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  Huasteca Potosina: Cascada El Salto – Wasserfall ohne Wasser?
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  Huasteca Potosina: Cascadas de Micos – Springen von Wasserfällen
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  Huasteca Potosina: Castillo de la Salud – Ein buntes kleines Schloss
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Golondrinas – Schwalbenhöhle
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  Huasteca Potosina: Cascada de Tamul – Lustige Bootstour zu einem überwältigenden Wasserfall
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Huahuas
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  Huasteca Potosina: Puente de Dios in Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Las Cascadas de Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Surrealistischer Skulpturengarten Las Pozas in Xilitla
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  Huasteca Potosina: Laguna de la Media Luna

Der Beitrag Huasteca Potosina: Cascada el Aguacate erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Inhaltsverzeichnis

• Anreise
  • Von San Luis Potosí aus
  • Von anderen Orten aus
  • Mit Bus und Fähre von Cancún nach Cozumel
• Übernachtung und Unterkunft
• Advanced Open Water Kurs auf Cozumel
  • Cozumel Dive School
  • Welche Kurse werden angeboten? Wie hoch sind die Kosten und wo könnt ihr buchen?
  • Advanced Open Water Kurs Inhalt
  • Das Wichtigste in Kürze
• Fazit
• Weitere Artikel zu Yucatán
• Weitere Artikel zum Thema Tauchen

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*.

Anreise

Von San Luis Potosí aus

Von San Luis Potosí aus gibt es täglich, außer dienstags, einen Direktflug mit Volaris nach Cancún (Flugzeit ca. 2h, Preise ab 100 € – 200 € ohne Gepäck). Leider wurden vor kurzem die Flugzeiten geändert. Anstatt 12:30 Uhr mittags, fliegt ihr jetzt erst 18:30 Uhr los. Dies hat den großen Nachteil, dass ihr am gleichen Tag keine Fähre mehr nach Cozumel schaffen könnt. Alternativ könnt ihr mit Umstieg über Mexiko-Stadt fliegen, dies dauert aber deutlich länger. Günstige Flüge gibt es bei Opodo*.

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Von anderen Orten aus

Ihr werdet es nicht glauben, aber Cozumel hat einen eigenen Flughafen, und der ist sogar international! Von 15 Flughäfen aus könnt ihr die Insel direkt anfliegen (Stand 12.05.2024: Dallas, Chicago, Atlanta, Denver, Miami, Charlotte, Toronto, Houston IAH, Houston HOU, Minneapolis, Montreal, Austin, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey). Falls euch die Flüge zu teuer sind oder nicht passen, dann fliegt ihr nach Cancún und fahrt von dort mit Bus und Fähre nach Cozumel. Cancún wird von über 100 (!) Flughäfen direkt angeflogen (die will ich aber nicht alle aufzählen, die Direktverbindungen findet ihr hier). Günstige Flüge gibt es bei Opodo*.

Neu: Seit Dezember 2023 gibt es den neuen Flughafen Tulum, dieser wird von 18 Orten direkt angeflogen (USA, Kanada, Mexiko, Panama und Deutschland – Frankfurt).

Mit Bus und Fähre von Cancún zum Advanced Open Water Kurs auf Cozumel

Normalerweise nehme ich mir auf Yucatán immer einen Mietwagen*. Da ich aber meist nur verlängerte Wochenenden zum Tauchen auf Cozumel verbringe, macht ein eigenes Auto keinen Sinn. Die Personenfähre nach Cozumel startet im Süden von Playa del Carmen. Um dorthin zu gelangen könnt ihr auf Taxis oder Busse zurückgreifen. Falls ihr einen Mietwagen habt und mitnehmen möchtet, dann müsst ihr noch ein Stück weiter südlich von Punta Venado abfahren (Optionen Ultramar Cargo oder Transcaribe).

Vorsicht bei Taxi/Uber rund um Cancún: Leider hat sich eine regelrechte Taxi-Mafia rund um Cancún gebildet. Die Fahrer sind meist extrem dreist und zocken die Touristen richtig ab. Auch das Verhalten der Taxifahrer gegenüber Uber-Fahrern ist bedenklich (ein Kollege bestellte ein Uber – dieses wurde daraufhin von Taxis zugeparkt, sodass er nicht losfahren konnte). Um diesem ganzen Stress zu entgehen, bucht ihr entweder ein Taxi/Transport online vor eurer Reise (bzw. an den Ständen im Flughafen), oder gleich greift auf die großen, gut ausgestatteten und klimatisierten ADO Busse zurück.

Flughafen Cancún: Direkt am Terminal 2 befindet sich das ADO Busterminal. Von dort aus könnt ihr super günstig durch das Land und sogar in die Nachbarländer Belize und Guatemala reisen. Tickets könnt ihr direkt auf der Website von ADO buchen. Mit dem Bus Fahrt ihr nach Playa del Carmen (Fahrtzeit 1 h, aller 20 Minuten gibt es eine direkte Verbindung, ca. 250 MXN).

Flughafen Tulum: Die ADO Busse fahren direkt vor dem Flughafen, jedoch mit deutlich geringerer Frequenz (Fahrtzeit 1 h 20 Min, ca. 295 MXN).

In Playa del Carmen befindet sich der Busbahnhof direkt neben dem Fährhafen, d.h. umsteigen und weiter geht’s. Bei der Fähre könnt ihr zwischen Winjet und Ultramar wählen. In der Regel fährt jede Stunde zwischen 8:00 Uhr – 22:00 Uhr eine Fähre, die Kosten liegen bei 16€ pro Fahrt, Fahrtdauer ca. 45 Minuten.

Tipp: Auf Bookaway.com* könnt ihr super einfach Bus oder Privattransfer zu eurem euer Ziel buchen.

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Übernachtung und Unterkunft

Bucht ihr einen Tauchkurs in der Cozumel Dive School, könnt ihr über die Zeit des Kurses in einem Mehrbettzimmer im Dive Haus übernachten. Bei meinem ersten Besuch 2020 wollte ich jedoch abends meine Ruhe haben und habe im Bedsfriendshostel in einem Einzelzimmer übernachtet.

Für meinen Advanced Open Water Kurs nahm ich das Angebot der Tauchschule an und musste nur die erste Nacht in einem anderen Hotel verbringen. Ich buchte mich im Luna Azul* ein, einem günstigen Hotel mit großen Zimmern, tollem Pool und Frühstück.

Alternativen:

• Medium: Hacienda Boutique Mi Casa tu Casa B&B* – Haus in mexikanischem Stil, Pool, Jacuzzi, etwas abseits des Zentrums (ruhige Lage), dafür nah an der Cozumel Dive School.
• Luxus: Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa* – zwei Strände, super Ecke zum Schnorcheln und Tauchen, mehrere Restaurants, Pool, Shuttle-Service, luxuriöse Zimmer uvm.. Über eine Webcam kann man den Zustand des Strandes im Internet sehen.
• Weitere Hotels*:

Advanced Open Water Diver Kurs

Cozumel Dive School

Die Cozumel Dive School gibt es bereits seit 2015. Die Geschichte begann aber schon eher, als Mike Sobel, der ab 2011 Tauchausbildungen auf der Insel startete, ein Praktikumsprogramm entwickelte (Divemaster-Internships). Ein Schwede, Kenneth Stromberg, nahm an diesem Programm teil und kam 2014 für seinen Open Water Scuba Instructor Kurs zurück. Er entschied sich, seinen Lebensmittelpunkt auf die Insel zu verlagern und gründete 2015 die Tauchschule. Ab 2019 befindet sie sich im aktuellen dreistöckigen Gebäude neben der Avenida 30, einer Gegend unweit vom Zentrum, mit mehreren günstigen Taquerias und Shops.

Nachdem mich die Cozumel Dive School beim Open Water Kurs bereits überzeugt hatte, buchte ich auch den nächsten Kurs dort. Das Dive Haus bietet einen großen Gemeinschaftsbereich, zwei Mehrbettzimmer, zwei private Mietapartments, einen Pool (wird für die Pool-Sessions beim Open Water Kurs benötigt) und Schulungszimmer. Bewacht wird es durch zwei süße Katzen.

Viele der mehrtägigen Kurs beinhalten kostenlose Übernachtung in einem der Mehrbettzimmer der Tauchschule (falls diese noch verfügbar sind). Ihr spart somit nicht nur Geld, sondern kommt auch super leicht mit anderen Tauchern in Kontakt. Wer keine Lust auf ein Bett im Schlafsaal hat, der kann auch eines der beiden Mietapartments anfragen. In der Küche der Gemeinschaftsarea gibt es mehrere beschriftete Kühlschränke, in die ihr eure Lebensmittel stellen könnt. Oft stehen auch Fahrräder zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Alternativ gibt es viele kostengünstige Hotels in der Stadt – Booking bietet eine große Auswahl*. Über Entfernung braucht ihr euch wenig Sorgen machen – San Miguel ist relativ klein, vieles ist fußläufig erreichbar. Scooter oder Fahrräder könnt ihr überall in der Stadt mieten (auf Rating achten!).

Welche Kurse werden angeboten? Wie hoch sind die Kosten und wo könnt ihr buchen?

Die Cozumel Dive School bietet die ganze Palette an Kursen vom Anbieter PADI. PADI ist weltweit führend in der Ausbildung von Tauchern (eine Alternative ist SSI, die waren früher etwas günstiger, mittlerweile nimmt sich das aber nichts mehr). Eine Übersicht über das aktuelle Angebot findet ihr auch der Website der Tauchschule. Dort findet ihr auch die Preise. Das Programm umfasst etliche Kurse für Einsteiger, fortgeschrittene und professionelle Taucher. Es gibt Spezialkurse und Fun Dives (inklusive Kombos über mehrere Tage). Im Vergleich zu vielen anderen Tauchschulen finde ich die Preise hier noch völlig in Ordnung – ein dreitägiger Open Water Kurs inklusive eLearning (das müsst ihr vorher im Selbststudium absolvieren) und kostenfreier Übernachtung im Divehouse kostet aktuell 449 USD (23.06.2024). Alle Kurse können übrigens übrigens online gebucht und bezahlt werden (Paypal).

• Für Beginner: Open Water Diver (3 Tage), Scuba Diver (2 Tage), Discover Scuba Diving (halber Tag), Discover Scuba Diving Extended (2 Tage), Open Water Referral (2 Tage), Open Water Diver Referral (2 Tage), Scuba Diver to Open Water Diver Upgrade. Meiner Meinung nach ist das Angebot zu groß und viele der Kurse machen keinen Sinn. Ein Discover Scuba Diving eignet sich um ins Tauchen mal reinzuschnuppern, ein Open Water ist die Grundausbildung, ein Referral eine Auffrischung. Die anderen Angebote sind meiner Meinung nach Geld- und Zeitverschwendung.
• Für bereits zertifizierte Taucher (mit mind. Open Water): Advanced Open Water Diver (2 Tage), Rescue Diver (3-4 Tage), Emergency First Responder (halber Tag), Refresher/Reactivate Kurse, Master Scuba Diver (1-2 Wochen).
• Spezialkurse: Nitrox, Tieftauchen, Wracktauchen, Tauchen mit Sidemount, Technical Diver (40/45/50 m), Dive Against Debris (Ozean reinigen), selbstständiges Tauchen (Tauchen ohne Buddy), Equipmentspezialist, Peak Performance Buoyancy (Kontrolle der Tarierung).
• Prokurse: Divemaster Internships, Tauchausbilderkurse.
• Fun Diving: Tauchen von Strand, Boot, Nachttauchen, mehrtägige Tauchtouren.

Avanced Open Water Kurs Inhalt

Ein Advanced Open Water Kurs beinhaltet wieder ein PADI eLearning (vorher im Selbststudium absolvieren), zwei Pflichttrainings (Navigation und Tieftauchen) und drei weitere Tauchgängen eurer Wahl. Die Tauchschule bietet sieben verschiedene AOWD Packete an:

• AOWD Buoyancy Ninja: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Kontrolle der Tarierung, Nachttauchgang, Drifttauchgang.
• AOWD Rust & Moonlight: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Nachttauchgang, Wrackttauchen, Fish ID.
• AOWD Rescure Hero: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Rettungstauchgang, Drifttauchgang, Kontrolle der Tarierung.
• AOWD We need more Oxygen!: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Wracktauchgang, Nachttauchgang, Nitrox.
• AOWD Eco Warrier: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Kontrolle der Tarierung, Drifttauchgang, Dive against Debris (mit Zertifizierung durch Project AWARE).
• AOWD Sharks best Friend: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Kontrolle der Tarierung, Nachttauchgang, Hai-Tauchgang.
• AOWD Join the Dark Side!: Navigationstauchgang, Tieftauchgang, Wracktauchgang, Nachttauchgang, Höhlentauchgang (zwei Tauchgänge in Cenotes).

Bei so viel Auswahl fiel die Entscheidung nicht leicht. Nach reichlicher Überlegung habe ich aber We need more Oxygen! gewählt. Nach Einweisung haben wir uns verschiedene Drucklufttanks angeschaut und etwas über die Beschriftung gelernt. Danach gab es einen Navigationstauchgang vom Ufer aus und am späten Nachmittag zwei Tauchgänge vom Boot aus: Das C53 Schiffswrack und einen Nachttauchgang.

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch: Pacsafe*

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Wrack- und Nachttauchgang

Das 55 m lange C-53 Schriffswrack war das erste versunkene Schiff, dass ich während eines Tauchganges besuchte. Der Originalname des Minensuchbootes war USS Scuffle. Es wurde von der US Navy im zweiten Weltkrieg gebaut und ab 1942 eingesetzt. 1962 wurde es von der mexikanischen Navy gekauft und unter dem Namen Felipe Xicoencatl, C-53, in Betrieb genommen. Es war 37 Jahre im Einsatz um gegen Waffen- und Drogenschmuggel im Golf von Mexiko vorzugehen. Nach Außerbetriebnahme wurde das Boot im Jahr 2000 absichtlich auf eine Sandbank in 25 m Tiefe vor dem Chankanaab Park versenkt und bildet seitdem ein künstliches Riff.

Das zweitgrößte Riffsystem der Welt, das mesoamerikanische Riff, erstreckt sich in der Karibik vor den Küsten von Belize, Honduras, Guatemala und Mexiko. Daher ist die Unterwasserwelt vor Cozumel besonders bunt und schön. Während tagsüber das einfallende Sonnenlicht durch das Wasser stark gefiltert wird und alles blau/grün erscheint, könnt ihr beim Nachttauchgang im Schein der Taschenlampe die wahre Schönheit der Unterwasserwelt sehen – und ihr werdet überrascht sein, wie viel da auf einmal los ist!

Tieftauchgang und Nitrox

Am kommenden Tag standen noch der Tieftauchgang (30 m, hatte leider starke Probleme mit dem Druckausgleich an diesem Tag) und der Tauchgang mit Nitrox auf dem Programm (Paradise Riff – wunderschön!).

Fazit

Der Advanced Open Water Kurs hat mir super gefallen! Die zwei Pflichttauchgänge waren relativ einfach (Nutzung Kompass, „Schritte“ zählen, Tieftauchen), die Wahltauchgänge waren super! Das C53 Wrack war das erste versunkene Schiff, dass ich aus der Nähe anschauen konnte. Am meisten hat mich jedoch der Nachttauchgang beeindruckt. Normales Sonnenlicht wird durch das Wasser stark gefiltert und verliert seine Farbbestandteile. Nachts, im Schein der Unterwasserlampe, könnt ihr die realen Farben besser sehen und alles sieht bunt aus! Ich war auch erstaunt, wie viele Meereslebewesen man nachts plötzlich sieht – wir haben u.a. zwei Kraken, eine schlafende Schildkröte und gefühlt unendlich viele riesengroße Krabben gesehen (man fragt sich, wo die tagsüber so rumhängen). Die Durchführung des Kurses war wie immer super. Selbst die Übernachtung im Mehrbettzimmer hat mir gefallen – wir waren nur zu dritt. Nach den anstrengenden Tauchgängen waren wir zweimal gemeinsamen Abendessen, unter anderem wieder in der Cerveceria Punta Sur (mit der tollen Lion-Fish-Pizza).

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Seit meinem Open Water Kurs auf Cozumel kurz vor der Pandemie im Jahr 2020, habe ich mich in die kleine Insel verliebt. Auf Cozumel geht alles viel entspannter zu als auf dem Festland. Die Leute sind freundlicher, die Unterkünfte noch nicht übertrieben teuer und selbst die Eintritte für Nationalparks und Sehenswürdigkeiten halten sich in Grenzen. Dazu gibt es tolle Strände und einen Ausläufer des zweitgrößten Riffsystems der Welt, dem Belize Barrier Reef bzw. mesoamerikanischen Riffsystem. Einen Tauchkurs in diesem Paradies kann ich jedem nur wärmstens Empfehlen. Aus diesem Grund bin ich Ende 2023 für den Advanced Open Water Diver zurück gekehrt (dazu mehr in einem anderen Artikel). Über ein verlängertes Wochenende hielt ich mich drei Tage auf der Insel auf (der Kurs dauert nur zwei Tage, aber sicherheitshalber habe ich einen mehr eingeplant – manchmal herrscht Strömung oder schlechtes Wetter). Alles lief super und ich konnte den Kurs in der geplanten Zeit absolvieren, somit blieb mir ein Tag, um mit einem Mietroller die Insel zu umrunden und den wunderschönen Punta Sur Eco Beach Park zu besuchen.

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*:

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Inhalt

• Anreise Cozumel von San Luis Potosí aus
• Anreise von anderen Orten aus
• Mit Bus und Fähre nach Cozumel
• Unterkunft
• Punta Sur Eco Beach Park
  • Wie kommt ihr nach Punta Sur?
  • Eintritt, Öffnungszeiten, Aufenthalt
  • Sehenswürdigkeiten
• Fazit
• Weitere Artikel zu Cozumel und Yucatán

Anreise Cozumel

Von San Luis Potosí aus

Von San Luis Potosí aus gibt es täglich, außer dienstags, einen Direktflug mit Volaris nach Cancún (Flugzeit ca. 2h, Preise ab 100 € – 200 € ohne Gepäck). Leider wurden vor kurzem die Flugzeiten geändert. Anstatt 12:30 Uhr mittags, fliegt ihr jetzt erst 18:30 Uhr los. Dies hat den großen Nachteil, dass ihr am gleichen Tag keine Fähre mehr nach Cozumel schaffen könnt. Alternativ könnt ihr mit Umstieg über Mexiko-Stadt fliegen, dies dauert aber deutlich länger. Günstige Flüge gibt es bei Opodo*.

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Von anderen Orten aus

Ihr werdet es nicht glauben, aber Cozumel hat einen eigenen Flughafen, und der ist sogar international! Von 15 Flughäfen aus könnt ihr die Insel direkt anfliegen (Stand 12.05.2024: Dallas, Chicago, Atlanta, Denver, Miami, Charlotte, Toronto, Houston IAH, Houston HOU, Minneapolis, Montreal, Austin, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey). Falls euch die Flüge zu teuer sind oder nicht passen, dann fliegt ihr nach Cancún und fahrt von dort mit Bus und Fähre nach Cozumel. Cancún wird von über 100 (!) Flughäfen direkt angeflogen (die will ich aber nicht alle aufzählen, die Direktverbindungen findet ihr hier). Günstige Flüge gibt es bei Opodo*.

Neu: Seit Dezember 2023 gibt es den neuen Flughafen Tulum, dieser wird von 18 Orten direkt angeflogen (USA, Kanada, Mexiko, Panama und Deutschland – Frankfurt).

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Mit Bus und Fähre von Cancún nach Cozumel

Normalerweise nehme ich mir auf Yucatán immer einen Mietwagen*. Da ich aber meist nur verlängerte Wochenenden zum Tauchen auf Cozumel verbringe, macht ein eigenes Auto keinen Sinn. Die Personenfähre nach Cozumel startet im Süden von Playa del Carmen. Um dorthin zu gelangen könnt ihr auf Taxis oder Busse zurückgreifen. Falls ihr einen Mietwagen habt und mitnehmen möchtet, dann müsst ihr noch ein Stück weiter südlich von Punta Venado abfahren (Optionen Ultramar Cargo oder Transcaribe).

Vorsicht bei Taxi/Uber rund um Cancún: Leider hat sich eine regelrechte Taxi-Mafia rund um Cancún gebildet. Die Fahrer sind meist extrem dreist und zocken die Touristen richtig ab. Auch das Verhalten der Taxifahrer gegenüber Uber-Fahrern ist bedenklich (ein Kollege bestellte ein Uber – dieses wurde daraufhin von Taxis zugeparkt, sodass er nicht losfahren konnte). Um diesem ganzen Stress zu entgehen, bucht ihr entweder ein Taxi/Transport online vor eurer Reise (bzw. an den Ständen im Flughafen), oder gleich greift auf die großen, gut ausgestatteten und klimatisierten ADO Busse zurück.

Flughafen Cancún: Direkt am Terminal 2 befindet sich das ADO Busterminal. Von dort aus könnt ihr super günstig durch das Land und sogar in die Nachbarländer Belize und Guatemala reisen. Tickets könnt ihr direkt auf der Website von ADO buchen. Mit dem Bus Fahrt ihr nach Playa del Carmen (Fahrtzeit 1 h, aller 20 Minuten gibt es eine direkte Verbindung, ca. 250 MXN).

Flughafen Tulum: Die ADO Busse fahren direkt vor dem Flughafen, jedoch mit deutlich geringerer Frequenz (Fahrtzeit 1 h 20 Min, ca. 295 MXN).

In Playa del Carmen befindet sich der Busbahnhof direkt neben dem Fährhafen, d.h. umsteigen und weiter geht’s. Bei der Fähre könnt ihr zwischen Winjet und Ultramar wählen. In der Regel fährt jede Stunde zwischen 8:00 Uhr – 22:00 Uhr eine Fähre, die Kosten liegen bei 16€ pro Fahrt, Fahrtdauer ca. 45 Minuten.

Tipp: Auf Bookaway.com* könnt ihr super einfach Bus oder Privattransfer zu eurem euer Ziel buchen.

Unterkunft

Meinen Advanced Open Water Kurs habe ich wieder bei der genialen Cozumel Dive School absolviert. Bucht man dort einen Kurs, kann man mindestens zwei Nächte im Mehrbettzimmer im Dive Haus übernachten. Bei meinem ersten Besuch wollte ich jedoch abends meine Ruhe haben und habe im Bedsfriendshostel in einem Einzelzimmer übernachtet.

Für meinen Advanced Open Water Kurs nahm ich das Angebot der Tauchschule an und musste nur die erste Nacht in einem anderen Hotel verbringen. Ich buchte mich im Luna Azul* ein, einem günstigen Hotel mit großen Zimmern, tollem Pool und Frühstück.

Alternative (Luxus): Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa* – zwei Strände, super Ecke zum Schnorcheln und Tauchen, mehrere Restaurants, Pool, Shuttle-Service, luxuriöse Zimmer uvm.. Über eine Webcam kann man den Zustand des Strandes im Internet sehen.

Alternative (Standard): Hacienda Boutique Mi Casa tu Casa B&B* – Haus in mexikanischem Stil, Pool, Jacuzzi, etwas abseits des Zentrums (ruhige Lage), dafür nah an der Cozumel Dive School.

Kein Safe im Hotel? Dann bringt doch einfach euren eigenen mit. Auch am Strand super praktisch:*

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Weitere Hotels:*

Punta Sur Eco Beach Park

Punta Sur, wie der Name schon verrät, ist der südlichste Punkt der Insel Cozumel. Er liegt im über 10 km² großen Punta Sur Eco Beach Park, welcher Riffs, Strände, Lagunen und Mangrovenwälder umfasst. Der Park bietet Heimat für etliche Tierarten, darunter Krokodile, Flamingos und Seeschildkröten. 2023 war mein erster Besuch des Ecoparks und ich war von der wunderschönen Natur begeistert!

Wie kommt ihr nach Punta Sur?

Der Eingang zum Ecopark befindet sich ganz im Süden der Insel neben der Rasta Bar (dort läuft auch eine ganz besondere Touri-Attraktion herum: Ein sehr dickes Schwein^^). Von San Miguel de Cozumel aus sind es ca. 30 Kilometer bis dorthin, daher solltet ihr auf Taxi (teuer, Rückkehr schwierig) und Fahrrad (zu weit/windig/warm) verzichten. Die Alternative ist eurer mitgebrachter Mietwagen, oder die Miete eines geeigneten Fortbewegungsmittels in der Stadt (Scooter, Buggy, Jeep, etc.). Im Grunde gibt es nur eine Straße, die den südlichen Teil der Insel umrundet (Quintana Roo C-1). Ihr solltet nach dem Besuch des Parks an der östlichen Seite der Insel zurückfahren, denn dort gibt es die schönsten Strandabschnitte (Vorsicht, es kann sehr windig sein).

Achtung: Bitte bucht Mietfahrzeuge nur bei gut bewerteten Anbietern (Google-Suche bemühen), um Abzocke zu entgehen. Ich habe einen gelben Scooter bei HTL Rentals für ca. 35€ für einen Tag gemietet.

Alternativ könnt ihr auch an einer geführten Tour teilnehmen:

• Tour für kleine Gruppen*
• Private Tour*

Eintritt, Öffnungszeiten, Aufenthalt

Der Park ist von Montag bis Samstag 09:00-17:00 Uhr geöffnet. Eintritt kostet aktuell 374 MXN pro Person, Kinder (4-12 Jahre) 238 MXN und unter 4 Jahren kostenlos. Im Eintritt enthalten sind Parkplätze, Toiletten/Duschen/Umkleidekabinen, Schwimmesten (wo benötigt), Zugang zum Leuchtturm, Navigations-Museum, Bootstour „El Tatich“ in der Colombia Lagune, Ausgrabungsstätte (oder eher Ausgrabungsstättchen) El Caracol, Wanderwege, Hängematten/Liegestühle am Strand und ein Aussichtsturm an der X’tacún Lagune. Tickets können vor Ort oder online gekauft werden (Website). Ich empfehle euch so zeitig wie möglich anzukommen, um den kompletten Tag genießen zu können.

Gegen teilweise heftigen Aufpreis gibt es Massagen am Strand, sowie Kayaks/Paddelboards und Schnorchelequipment zur Miete. Offiziell darf man keine Getränke und kein Essen mit den Park nehmen, kontrolliert hat das aber keiner. Im Park selbst befinden sich weiterhin eine Tequila-Bar und mehrere Restaurants.

Für den Besuch solltet ihr mindestens 3 h einplanen.

Damit eure Sachen bei einer Bootstour trocken bleiben:*

Unigear Dry Bag, 2L/5L/10L/20L/30L/40L, wasserdichter Beutel Rucksack, wasserdichte Taschen Seesack Packsack mit Handytasche und Gurte für Boot, Kajak, Angeln, Rafting, Schwimmen, Camping und Strand

Sehenswürdigkeiten

X’tacún Lagune

Die erste Sehenswürdigkeit auf eurem Weg. Parkt euer Gefährt und folgt dem Pfad nach rechts. Über einen Holzsteg gelangt ihr zu einem Aussichtsturm. Hier könnt ihr viele Krokodile, Vögel und manchmal auch Flamingos beobachten.

El Caracol Ausgrabungsstätte

Linkerhand, gleich nach dem Abzweig zur X’tacún Lagune, seht ihr den kleinen Steinhaufen. Der Name (Schnecke) kommt vom kleinen Tempel auf dem Dach, dessen Decke mit Schnecken verziert ist. Mehr Infos findet ihr hier.

Celerain Lighthouse

Ein 30 m hoher Leuchtturm (133 Stufen) mit einem wirklich tollen Ausblick über die Insel. Im angebundenen Haus findet ihr das Navigations-Museum.

Neben dem Leuchtturm befinden sich Hängematten und Strandstühle, sowie Getränkestände. Westliche des Turms beginnt ein kleiner Wanderweg, der euch erneut zu einem Aussichtsturm, einem kleinen Strand und einem Teich (mit Babykrokodilen) bringt.

Colombia Lagune

Am Ende des Feldwegs durch den Park befindet sich eine Art Parkplatz. Auf der linken Seite gelangt ihr zum Strand, auf der rechten Seite geht ein kurzer Weg durch den Wald. Ihr gelangt erneut zu einem Holzsteg. Dort legt drei Mal am Tag (12:00 Uhr, 13:00 Uhr und 14:00 Uhr) ein Boot ab. Ihr könnt kostenlos an einer Tour teilnehmen (Spanisch/Englisch), ein Guide erklärt euch vieles über die Lagune (es gibt dort sehr viele Tier- und Vogelarten zu sehen). Ich habe die Abfahrt leider knapp verpasst :(.

Strand Chunchacab

Zeit für Entspannung! Am Playa Chunchacab könnt ihr euch auf Liegestühlen niederlassen und die Sonne genießen. Die verschiedenen Beach-Clubs bieten (nicht ganz günstige) Getränke und Mahlzeiten. Hier könnt ihr auch die Massagen buchen bzw. Kayaks/Paddleboards und Schnorchelequipment leihen.

Aus Hygienegründen und um Geld zu sparen könnt ihr eurer eigenes Schnorchelequipment mitbringen:*

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Fazit Punta Sur Eco Beach Park

Ganz ehrlich: Ich bin ohne jegliche Vorbereitung mit meinem Mietroller zum Ecopark gefahren. Ich wollte eigentlich nur die Insel umrunden, weil Rollerfahren einfach Spaß macht (ok, nichts im Vergleich zu meiner GS, aber trotzdem herrlich). Der Eintritt des Parks hat mich etwas abgeschreckt – aber es war definitiv die richtige Entscheidung hinein zu fahren! Alles ist sehr schön angelegt, der Leuchtturm und die Lagunen sind sehenswert, die vielen Krokos sowieso. Am Ende habe ich einige Stunden verbracht und am Strand noch ein Bier genossen. Für jeden Cozumelbesucher somit Daumen hoch – eine absolute Empfehlung!

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Der Beitrag Yuacatán: Punta Sur Eco Beach Park auf Cozumel erschien zuerst auf Alltag Raus - Reiseblog.

Vergangenen September habe ich einen zweiwöchigen Roadtrip von San Luis Potosí zur Westküste unternommen. Da wir etwas zu zeitig in Puerto Vallarta ankamen und unser Hotelzimmer noch nicht beziehen konnten, hatten wir ein paar Stunden zu überbrücken. Das Auto wollten wir mit allen Sachen nicht irgendwo in der Stadt stehenlassen und fuhren daher zum botanischen Garten in den Bergen südlich der Stadt. Dieser wurde uns von mehreren Personen empfohlen.

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*:

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Anreise Puerto Vallarta

Puerto Vallarta kann man in 7-9 Stunden mit dem Mietwagen* von San Luis Potosí aus erreichen. Die Fahrt führt über Lagos de Moreno nach Guadalajara, welches sich aufgrund der vielen Sehenswürdigkeiten und dem genialen Stadtviertel Tlaquepaque für einen Zwischenstopp eignet. Am kommenden Morgen kann man dann die restlichen 4-5 Stunden mit dem Auto abreisen.

Eine Alternative ist die Anreise mit dem Flugzeug*. Der internationale Flughafen Puerto Vallarta (PVR) wird von 50 Städten in USA, Kanada und Mexiko direkt angeflogen. Selbst von San Luis Potosí (SLP) aus gibt es ab und zu einen Direktflug. Wem dieser zu teuer ist, der kann auch vom Flughafen Leon-Bajio (BJX) fliegen.

Vom Flughafen in die Stadt kommt ihr am besten mit Uber. Ihr solltet jedoch beachten, dass die lokalen Taxifahrer nicht gut auf Uber zu sprechen sind. Daher könnt ihr auch nicht direkt vor dem Flughafen abgeholt werden, sondern müsst erst über die Fußgängerbrücke auf die andere Seite des Highways wechseln (hier hin).

Weitere Infos könnt ihr im Artikel zu Puerto Vallarta nachlesen.

Endlich Ruhe im Flugzeug:*

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Von Puerto Vallarta zum botanischen Garten

Von der Stadt aus benötigt ihr etwa 30 Minuten mit dem Mietwagen zum botanischen Garten. Folgt einfach der Küstenstraße 200 nach Süden, sie führt direkt an der Einrichtung vorbei. Alternativ könnt ihr Uber nutzen (ca. 600 MXN von der Zona Romantica) oder den Bus „El Tuito“ an der Ecke Basilio Badillo und Constitucón in der Zona Romantica (fährt jede halbe Stunde, ca. 50 MXN einfach).

Übernachtung in Puerto Vallarta

Während meines Roadtrips im September 2023 habe ich im Hotel Amaca Puerto Vallarta* übernachtet. Es ist preislich okay und bietet einen privaten Parkplatz ohne Aufpreis (das ist selten in Puerto Vallarta). Die Zimmer sind gut ausgestattet und es gibt einen kleinen Rooftop-Pool. Einziger Wermutstropfen: Ihr müsst leider viele Treppen steigen. Preis: 187€ für drei Nächte.

Weitere Unterkünfte findet ihr im Artikel zu Puerto Vallarta.

Botanischer Garten Puerto Vallarta

Der mehrfach ausgezeichnete, 120 Hektar große Jardín Botánico de Vallarta liegt südlich der Stadt in den Bergen auf einer Höhe von etwa 400 m. Er wurde 2004 gegründet und 2005 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hauptaufgabe ist der Erhalt und Schutz gefährdeter Pflanzen- und Tierarten sowie Ausbildungsprogramme für Schulen und Universitäten.

Auf den vielen Wanderwegen, in Ausstellungen und Gewächshäusern (u.a. die größte Orchideenkollektion Mexikos) könnt ihr gut und gerne 3-4 h verbringen. Im Zentrum der Anlage befindet sich das sehr gute Restaurant Hacienda del Oro und ein Souvenir-Shop. Der Eintritt ist mit 300 Pesos pro Person relativ teuer, lohnt sich aber. Alternativ könnt ihr für 2500 Pesos pro Person eine 5-6-stündige Botanical Delights & Cluinary Adventure Tour buchen (inklusive Essen).

Auf keinen Fall vergessen:*

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Verschiedene Wanderwege sind ausgeschildert, bei unserem Besuch waren aber nicht alle mit normalem Schuhwerk zugänglich (Schlamm/Matsch). Neben etlichen Orchideen, bunten Blumen, Vanille- und Kakaopflanzen und großen Kakteen, haben wir viele Kolibris und andere Vogelarten beobachten können. Naturliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Auf der Website des botanischen Gartens findet ihr eine Karte der Anlage.

Tipp: Lasst euch im Restaurant eine kleine Kolibritränke geben – dann trinken die Kolibris direkt aus eurer Hand!

Besonderheiten und Kurioses

• Wer möchte, der kann in der Kapelle im botanischen Garten heiraten und danach in der Hacienda de Oro feiern. Verschiedene Pakete stehen zur Wahl.
• Beerdigungen sind ebenfalls im botanischen Garten möglich. Die Asche wird dabei traditionell an inspirierenden Orten verstreut. Gedenktafeln oder Statuen können installiert werden (ab 3000 USD).
• Tierfriedhof: Wer ein bisschen Geld übrig hat, der kann hier sein geliebtes Haustier begraben lassen (ab 200 USD).

Falls ihr wie die Mexikaner kochen möchtet:*

Phaidon bei Edel Mexiko – Das Kochbuch: Die Bibel der mexikanischen Küche

Das Wichtigste in Kürze

• Anreise: Auto (Straße 200 in Richtung Süden, ca. 30 Minuten), Taxi (ca. 600 MXN aus Zona Romantica), Bus „El Tuito“ Ecke Basilio Badillo und Constitucón in der Zona Romantica (ca. 50 MXN einfach, jede halbe Stunde)
• Öffnungszeiten: 09:00-18:00 Uhr, April – November montags geschlossen, Dezember bis März immer geöffnet (außer Weihnachten und Neujahr)
• Eintritt: 300 Pesos pro Person ab 4 Jahre; Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden (100 Pesos extra).
• Mitbringen: Wasser, Sonnencreme*, Mückenspray*, Hut* (evtl. auch lange Hose/long sleeve), bequeme Schuhe zum Wandern*, Badesachen (falls ihr im Fluss schwimmen wollt)
• Karte
• Website (auch auf Englisch, mit vielen weiteren Informationen): Jardín Botánico Vallarta

Fazit botanischer Garten Puerto Vallarta

Wir wussten im Vorfeld nicht viel über den botanischen Garten und wollten nur ein paar Stunden bis zum Hotel Check-in überbrücken. Anfangs war ich etwas geschockt vom relativ hohen Eintrittspreis (300 Pesos pro Person), die Anlage ist jedoch überwältigend. Alles ist mit Liebe angelegt und top gepflegt. Auf den vielen Wanderwegen kann man Stunden verbringen, das Restaurant ist super. Absolute Empfehlung, falls ihr Zeit in Puerto Vallarta zur Verfügung habt!

In der Umgebung

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  Nevado de Colima: Beeindruckende Vulkanwanderung (4260 m) und fragwürdige Bustour
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  Botanischer Garten Puerto Vallarta: Hier trinken euch die Kolibris aus der Hand
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  Ausflug zu einem der meistfotografierten Strände der Welt: Playa Escondida auf den Islas Marietas
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  Puerto Vallarta Bootstour: Tauchen und Privatstrand Las Caletas
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  Mexikos Pazifikküste: Sayulita – Surfen, Seafood und Strand
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  Roadtrip Mexiko: Zwei Wochen durch das Inland bis zur Pazifikküste
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  Die 5 schönsten Strände Mexikos
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  Puerto Vallarta – Noch eine Perle am Pazifik
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  Mazatlán – Der Strand von Sinaloa
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  Puerto Escondido – Mein Lieblingsort an der Pazifikküste
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  Guadalajara – Wiege mexikanischer Traditionen

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Über die Sierra Gorda habe ich schon sehr viel geschrieben. Immer wieder verschlägt es mich in das Kalksteingebirge zwischen Quéretaro und der Huasteca Potosina. In der Sierra Gorda könnt ihr Wandern, den Blick über riesige Canyons schweifen lassen, Ausruhen, Baden oder einfach die kurvigen Straßen durch die wahnsinnig schöne Berglandschaft genießen. Alles Wissenswerte zu Anreise, Geschichte und Übernachtungsmöglichkeiten in der Sierra Gorda findet ihr im Artikel Sierra Gorda – Franziskanerkloster in malerischer Landschaft.

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*:

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Anreise zur Misión de Bucareli

Wie ihr zur Sierra Gorda kommt, könnt ihr in diesem Artikel lesen. Die Klosterruine Bucareli befindet sich im Canyon zwischen über 3.000 m hohen Bergen. Vom Mirador Cuatro Palos könnt ihr das Kloster sehen (links unten im Tal):

Der Abzweig nach Bucareli befindet sich etwa 6 km westlich vom Pueblo Mágico Pinal de Amoles (hier). Die Straße wandelt sich nach dem Ort Derramadero de Bucareli schnell in einen steinigen Feldweg. Ein Fahrzeug mit mehr Bodenfreiheit ist daher zu empfehlen (wird sind mit dem X1 problemlos hin gekommen).

Für die etwa 23 km lange Piste solltet ihr ca. eine Stunde einplanen. Bei schlechtem Wetter würde ich von einem Besuch abraten.

Übernachtung und Unterkunft

In der Sierra Gorda gibt es viele tolle Übernachtungsmöglichkeiten – von Cabañas mitten im nirgendwo bis zu Hotels mit Pool und Restaurant in Jalpan oder anderen Kleinstädten. Bei meinen mehrtägigen Touren übernachte ich in der Regel in Bernal, Jalpan oder Pinal de Amoles und Xilitla. Dabei eignet sich vor allem Jalpan aufgrund seiner zentralen Lage als sehr guter Ausgangspunkt für viele Sehenswürdigkeiten. Hier einige Empfehlungen:

Jalpan, Los Ángeles Hotel*: Die Bewertungen hatten mich erst abgeschreckt, jedoch war ich von meinem Besuch sehr positiv überrascht: Große Zimmer (ohne Fenster, dafür mit Fensterladen aus Holz), Pool (mit kleinem Netz für Wasserball), tolle Bar (La Cigarra, siehe oben), zentral und preislich sehr in Ordnung.

Jalpan, Villas el Encanto*: Kleines Paradies – tolle Anlage mit großem Garten und Pool. Es gibt Zimmer und Bungalows zur Miete, Parkplatz inbegriffen.

Jalpan, Kali Secreto*: Toll ausgetattete Zimmer und Apartments, modern, sauber. Parkplatz und Außenpool inbegriffen.

Jalpan, Casa Blanca Hotel*: Relativ neues Hotel ohne Schnickschnack – einfache und sehr ruhige Zimmer, Parkplatz direkt vor der Tür. Dafür aber keinen Pool, kein Frühstück, keine Bar und nicht allzu zentral.

Weitere Hotels*:

Über die Misión de Bucareli

Die Misión de Bucareli wurde 1797 vom Franziskanermönch Juan Guadalupe Soriano gegründet um die Evangelisierung der lokalen Indigenen voran zu treiben. Der damalige Vizekönig Antonio de Bucareli finanzierte die Mission, daher wurde der Ort, in dem  heute noch ca. 250 Menschen leben, nach ihm benannt.

Der Bau des Klosters begann 1866 unter Mönch Mariano Aguilera. Die Franziskaner verfolgten die Mission weiter, konnten den Bau jedoch nie vollständig abschließen.

Im Inneren des Klosters befindet sich ein kleines Museum, dass ihr gegen eine Spende besichtigen könnt. Etwa 30 Minuten solltet ihr für euren Besuch einplanen.

Öffnungszeiten und Eintritt: Täglich von 10-17 Uhr; Eintritt frei (Spenden erwünscht)

Auf der anderen Seite des Klosters gibt es noch einen lohnenswerten Ausblick:

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Die Sierra Gorda bietet wahnsinnig viele tolle Sehenswürdigkeiten, noch dazu liegt sie zwischen Querétaro und der Huasteca Potosina. Ihr könnt locker mehrere Tage mit Wanderungen, Besichtigungen und Aktivitäten (z.B. Weinverkostungen) füllen. Wir nicht selbst planen möchte, der kann auch mal bei Siera Gorda Eco Tours vorbeischauen.

Querétaro und Sierra Gorda

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  Sierra Gorda: Misión de Bucareli
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  Sierra Gorda – Cascada El Chuvejé
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  Sierra Gorda: Jalpan de Serra und Franziskanerkloster
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  Sierra Gorda: Concá – Milleniumbaum, Mission und Bäder
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  Sierra Gorda: Ausgrabungsstätte Tancama
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  Sierra Gorda: Mirador Cuatro Palos
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  Sierra Gorda: Puente de dios
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  Sierra Gorda: Franziskanerkloster in malerischer Landschaft

Huasteca Potosina

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  Huasteca Potosina: Laguna de la Media Luna
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  Huasteca Potosina: Surrealistischer Skulpturengarten Las Pozas in Xilitla
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  Huasteca Potosina: Las Cascadas de Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Puente de Dios in Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Huahuas
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  Huasteca Potosina: Cascada de Tamul – Lustige Bootstour zu einem überwältigenden Wasserfall
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  Huasteca Potosina: Sótano de las Golondrinas – Schwalbenhöhle
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  Huasteca Potosina: Castillo de la Salud – Ein buntes kleines Schloss
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  Huasteca Potosina: Cascadas de Micos – Springen von Wasserfällen
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  Huasteca Potosina: Cascada El Salto – Wasserfall ohne Wasser?
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  Huasteca Potosina: Cascada de Minas Viejas
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  Huasteca Potosina: Grutas de la Catedral
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  Huasteca Potosina: Huasteca Secreta Hotel Salto del Meco und Bel-Há Ecoparque
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  Huasteca Potosina: El Trampolín in Tamasopo
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  Huasteca Potosina: Ausgrabungsstätte Tamtoc – überraschend gut und mitten im Grünen
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  Huasteca Potosina: Tauchen in der Laguna Media Luna, Temazcal und Wellness im Hotel Malanca in Rioverde
• 
  Huasteca Potosina: Cascada el Aguacate
• 
  Huasteca Potosina: Cuevas de Mantetzulel

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Im letzten Artikel habe ich euch über meine erste Busreise in Mexiko berichtet. Zusammen mit vielen anderen Wanderbegeisterten fuhren wir zu den Grutas/Aguas Termales de Xajha in den Bundesstaat Hidalgo. Nach einer tollen Wanderung mit Bad in den heißen Quellen übernachteten wir im Pueblo Mágico Tecozautla. Auf dem Rückweg nach San Luis Potosí am Sonntag gab es dann noch eine Überraschung: Wir hatten etwas Zeit und konnten die Ausgrabungsstätte Pahñú besichtigen.

Vergesst nicht bei den anderen Posts zu Mexiko reinzuschauen. Falls ihr noch Lektüre braucht, habe ich noch etwas für euch: Der Reiseführer für eure Mexiko-Reise*:

Lonely Planet Reiseführer Mexiko

Zona Arqueológica Pahñú

Die Ausgrabungsstätte Pahñú befindet sich auf einem Hochplateau südwestlich des Pueblo Mágico Tecozautla im Bundesstaat Hidalgo. Das gesamte Mezquita Tal kann von dort eingesehen werden. Pahñú wurde zwischen 300 –  1000 n. Chr. von der Xajay Kultur aufgebaut und bewohnt. Die Xajay waren eine Gruppe aus dem Bajío-Gebiet, welche sich in Hidalgo und Querétaro ansiedelte. Ihre Gesellschaft war hierarchisch aufgebaut, Haupttätigkeiten waren Handel (vor allem mit Teotihuácan, der wichtigsten Stadt zur damaligen Zeit) und Landwirtschaft.

Der Name Pahñú kommt aus der Sprache der Otomi und bedeutet heißer Pfad. Die Ausgrabungsstätte wurde erst 1988 entdeckt. Die Arbeiten des INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) begannen 2007. Das ab 2015 für die Öffentlichkeit zugängliche Gebiet beinhaltet die Plaza Principal, die Sonnenpyramide, Pyramide des Xiuhtecuhtli und einige Reste weiterer Strukturen. Die ranghöchsten Xajay lebten hier, während der Rest der Bevölkerung im Tal angesiedelt war. Die Hauptpyramide zu Ehren von Xiuhtecuhtli (Gott des Feuers, der Wärme, des Lichtes in der Dunkelheit und der Nahrung in der Hungersnot) mit einer Höhe von 10 m und Seitenlängen von 17 m ist 650 n. Chr. entstanden.

Hab ich auf Reisen immer dabei – zum Schlafen im Flugzeug, Film schauen oder Musik hören. Auch im Bus zu empfehlen:*

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Besichtigung

Gleich neben dem Eingang findet ihr ein kleines Museum mit Informationen über die Ausgrabungsstätte, Lage und Kultur.

Bei eurem Rundweg über die Anlage solltet ihr auf keinen Fall den kleinen Aussichtspunkt im Osten verpassen, dort könnt ihr tolle Fotos schießen.

Informationen:

• Öffnungszeiten: Mo-So 09:00-17:00 Uhr
• Eintritt: 75 Pesos pro Person
• Website: INAH
• Karte

Euer Hotel hat keinen Safe? Dann bringt doch einfach euren eigenen:*

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Übernachtung

Das Pueblo Mágico Tecozautla* bietet sich für eine Übernachtung in der Nähe an. Wem der Ort zu klein ist, der kann sich auch den Pueblo Mágicos Bernal oder Tequisquiapan einbuchen.

Hotels suchen:*

Fazit Ausgrabungsstätte Pahñú

Pahñú ist weniger bekannt und daher nicht überlaufen. Lage und Ausblick der Anlage sind super, das kleine Museum zeigt ein paar Hintergrundinformationen. Der Rundweg ist toll angelegt und lässt sich gut laufen. Wer in der Nähe ist, der sollte vorbeischauen. Es lohnt sich.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Neben etlichen Weingütern rund um Bernal, der Sierra Gorda und Quéretaro findet ihr noch:

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  Sierra Gorda: Misión de Bucareli
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  Ausgrabungsstätte Pahñú in Hidalgo
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  Aguas termales de Xajhá: Wunderschöne Wanderung mit entspannendem Bad in Hidalgo
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  Sierra Gorda – Cascada El Chuvejé
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  Die Pyramiden und Kriegerstatuen von Tula
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  Sierra Gorda: Jalpan de Serra und Franziskanerkloster
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  Sierra Gorda: Concá – Milleniumbaum, Mission und Bäder
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  Sierra Gorda: Ausgrabungsstätte Tancama
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  Sierra Gorda: Mirador Cuatro Palos
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  Sierra Gorda: Puente de dios
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  Sierra Gorda: Franziskanerkloster in malerischer Landschaft

Weitere Ausgrabungsstätten in Mexiko

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  Roadtrip Mexiko: Eine Woche durch Veracruz
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  Ausgrabungsstätte Cempoala in Veracruz: Hauptstadt der Totonaken
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  Ausgrabungsstätte Quiahuiztlan in Veracruz: Wo Hernán Cortés Freunde fand
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  Ausgrabungsstätte El Tajín in Veracruz: Wenig bekannt, aber absolut beeindruckend
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  Yuacatán: Punta Sur Eco Beach Park auf Cozumel
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  Ausgrabungsstätte Pahñú in Hidalgo
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  Im Heißluftballon über Teotihuacán
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  Huasteca Potosina: Ausgrabungsstätte Tamtoc – überraschend gut und mitten im Grünen
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  Die Pyramiden von Cobá
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  Tepanapa in Cholula: Die größte Pyramide der Welt
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  Ausgrabungsstätte Arroyo Seco – Noch eine schöne Wanderung in der Nähe von San Luis Potosí
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  Ausgrabungsstätte Monte Albán in Oaxaca
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  Ausgrabungsstätte Mitla in Oaxaca: Einzigartige Steinmosaiken (UNESCO Weltkulturerbe)
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  Ausgrabungsstätte Yaxchilán in Chiapas – Welcome to the Jungle!
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  Palenque – Wunderschöne Mayaruinen in Chiapas
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  Mayastadt Ek Balam – Im Dschungel Yucatáns
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  Ausgrabungsstätte El Cóporo – schöne Wanderung unweit von San Luis Potosí
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  Die Pyramiden und Kriegerstatuen von Tula
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  Sierra Gorda: Ausgrabungsstätte Tancama
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  La Quemada – Ruinenstätte in Zacatecas
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  Chichén Itzá – Wunderschöne Maya-Ruinen
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  Tepoztlán – Pueblo Mágico mit Pyramide
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  Teotihuacán – Stadt der Götter
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  29.08.2012 | Mexico City und Puebla

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