Anada i Tornada

ALGUN DÍA...

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 19 Aug 2011 14:45:00 +0000

No sé por dónde empezar. Hace tanto tiempo que no actualizo el blog, que he pensado que quizás sería un detalle dar alguna señal de vida.
Tantos meses sin escribir en el Blog, podrían dar a pensar que no voy a dedicarle más tiempo y quizás sería lo más razonable para no defraudar a nadie. Pero me ha sorprendido que en las últimas semanas el número de seguidores, aunque muy modesto, ha aumentado, cuando lo lógico sería que se redujera dada la inactividad.

No he tenido una gran agenda viajera este 2011, pero si que alguna cosa podré aportar. Aunque creo que mi primer compromiso debería ser finalizar el viaje 2010 a Malasia, del 2011 os podré contar sobre l'Empordà, que lo hemos visitado en dos ocasiones, podré escribir también sobre nuestro segundo viaje a Indonesia, esta vez en Bali, las Islas Gili y Singapur (con buceo incluido, por supuesto) y también podré añadir experiencias gastronómicas memorables, una de ellas en el Sant Pau de la Chef Carme Ruscalleda que visitamos hace poco y otras que tenemos en nuestra agenda, previstas con muchos meses de antelación, por un lado Manairó del Chef Jordi Herrera y el Celler de Can Roca.

Quizás estos últimos compromisos de Agenda no sean viajes propiamente, pero la Gastronomía es algo que me apasiona, tanto en la vertiente pasiva como en la activa. Ya os he comentado muchas veces que soy Celíaca. Quizás sea esta enfermedad, relacionada directamente con el aparato digestivo, lo que hace que disfrute tanto con las experiencias gastronómicas, alguna relación debe haber.

En definitiva, como siempre sucede, tenía pensado escribir algo más corto, sólo para agradecer que sigais ahí, sin nada que leer y espero regresar pronto con alguna que otra novedad....aunque creo que ya lo dije en otra ocasión y seguimos igual :)

Gracias y Hasta Pronto! Gràcies i Fins aviat!

ESCAPADA A LES HAMAQUES

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 25 Mar 2011 11:38:00 +0000

Y digo Escapada a Les Hamaques, que no el Baix Empordà, porque el Hotel era el propio destino del viaje. Sin más.
Les Hamaques es un exquisito Hotel de Campo, situado en la población de Viladamat, en Girona. Conocimos su existencia, a través de la revista ELLE y adaptamos nuestra agenda a su disponbilidad para el mes de Marzo. No fue sencillo encontrar un fin de semana disponible, ya que sólo dispone de tres habitaciones.
Os dejo a continuación el Fragmento aparecido en la Revista ELLE:

Al final cuadramos agendas, reservamos la habitación Glicina, dos masajes relajantes para el día de nuestra llegada y la cena, tanto del viernes como del sábado. Las excursiones y salidas las programaríamos sobre la marcha.
Llegamos a Viladamat un viernes por la tarde, después de conducir alrededor de 1h30m. El hotel se esconde tras una pequeña puerta pintada en gris. No hay ningún detalle que denote su presencia. Nada más cruzar el umbral, nos dio la bienvenida la lámpara Rosy Angelys de Philippe Starck, de pie sobre el suelo de terrazo en el límite con la siguiente estancia. A continuación se abrió el enorme salón, distribuido en dos niveles y separados mediante las escaleras de acceso a las habitaciones del piso superior. A un lado,unas estanterías con objetos diversos, una mesa y una columna de madera y al otro lado la zona de descanso, unos sofàs, una acogedora chimenea y un enorme ventanal, con forma de arco de medio punto. Todo el comedor está salpicado con joyas del diseño internacional, lámparas de Isamu Noguchi, la Silla Barcelona y la lámpara Zettel’Z de Ingo Maurer, entre otros diseños de culto.

Salimos al Jardín en busca de los propietarios. Nos recibió Ino, la propietaria, que nos acompañó hasta la habitación y nos emplazó a relajarnos en espera de que llegaran los dos terapeutas para los masajes.
Yo no salía de mi asombro ¿Cómo se puede rehabilitar un antiguo pajar con tanto gusto? La habitación Glicina es amplia, luminosa y predominan los colores claros. Esta habitación tiene acceso a una terraza donde hay una estupenda hamaca, en la que tumbarse y relajarse a la sombra de la Glicina trepadora, que da nombre a la estancia. La Wifi cubre todos los rincones y además del televisor, en la habitación hay un dock para colocar el Ipod/Iphone y esuchar tu propia música.

En plena vorágine fotográfica, intentando no dejar ningún rincón de la habitación sin foto, llegaron los terapeutas, que montaron rápidamente las camillas donde nos tumbamos y disfrutamos de un relajante masaje, a un precio asequible y nada descabellado.
Por la noche, cenamos solos. Nos dispusieron en una mesa al lado de la chimenea y todas las Akari de Noguchi envolvían el salón con una luz cálida y acogedora. La cena del primer día fueron unas tablas de quesos y embutidos, una tosta de anchoas y un filete con foie y rematamos con un coulant de chocolate y fruta fresca. Estábamos cansados, nos acostamos temprano. La cama resultó ser comodísima, al igual que las almohadas, mullidas y suaves. Durante la noche se escucharon las lechuzas y al amanecer empezaron a cantar los pájaros. No hay que olvidar tampoco los desayunos, que tenían el mismo toque casero que las cenas y elaborados a base de alimentos frescos y naturales.
Pasamos gran parte del Sábado fuera de Les Hamaques, donde regresamos a media tarde y ya no lo abandonamos hasta el domingo por la mañana. Nos sentíamos como en casa y eso invitaba a permanecer largos ratos en el sofá con vistas al jardín, disfrutanto de la calma y el silencio que siempre envuelven la casa.

El Jardín es un pequeño edén, un oasis que gracias a las lluvias de los últimos días lucía espléndido. Algunas plantas ya tenían flor y otras digo yo que esperaban la llegada inminente de la primavera. Salíamos al jardín, muchas veces en compañía de Uma, la golden blanca de los propietarios ¡Un sol de mascota! Y Violeta, la gata, aunque más tímida que Uma, de vez en cuando también reclamaba nuestra atención.

En les Hamaques todo está cuidado y estudiado, pero ello no impide que todo se desarrolle con total naturalidad. Recibimos un trato familiar y cercano, propio de un Bed&breakfast o Masion d’Hôtes. El Alma de les Hamaques son sus propietarios, que han sabido materializar en la casa su forma de entender la vida y su devoción (incluso profesión) por el arte, el diseño.
Viladamat está a tiro de piedra de las principales atracciones turísticas de l’Empordà. Durante el fin de semana visitamos Sant Pere de Rodes, sin duda uno de los lugares más bellos de Catalunya, l’Escala y sus archiconocidas Anchoas, Sant Martí D’Empúries, Peratallada i la Bisbal d’Empordà. Pero esto ya es tema para otros Post. Les Hamaques se merecía uno propio y exclusivo.
Uno de los mayores regalos del fin de semana fue el sol que daba la bienvenida a la primavera, los días luminosos, cálidos y la Tramontana que mantuvo las nubes a raya. ¿Qué mas podría decir? Fue un fin de semana PERFECTO.

MALAYSIA. Kuala Lumpur. Día 2

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Wed, 09 Mar 2011 16:56:00 +0000

Disponíamos de unas 4 horas para pasear por Kuala Lumpur antes de coger un vuelo con destino Kuching. Nos levantamos con las pilas cargadas después de 9 horas de sueño ininterrumpidas. Tomamos el desayuno en el Restaurante del Hotel Impiana (demasiado ruidoso para mi gusto) y nos lanzamos a la calle.

Habíamos decidido visitar la Torre Menara o Torre de Kuala Lumpur, ya que quedaba cerca de KLCC y 20 minutos después de salir del hotel, mapa en mano, ya estábamos perdidos, pero sin estarlo. ¿Eso cómo funciona? Fácil. Veíamos el punto donde queríamos llegar, nuestro destino asomaba entre unos edificios muy altos, pero no teníamos ni la más remota idea sobre cómo acceder. Después de intentar sin demasiado éxito, que alguien nos diera una indicación sobre cómo acceder al recinto, llegamos a la Calle Ampang (Jalan Ampang) y accedimos a la reserva Forestal Bukit Nanas, la reserva forestal más antigua de Malaysia.

Torre Menara - ¿Cómo Llegamos?

Bukit Nanas Forest Reserve, es un área de aproximadamente 11 Ha de bosque tropical primario en plena urbe. A través de sus recorridos bien señalizados puedes topar con la fauna y la flora endémicas. Las especies vegetales se encuentran bien etiquetadas para su identificación. El acceso es gratuito y hay varios senderos marcados. A los pocos minutos de acceder, empezamos a subir escalones. No sé qué sendero era, pero a los 5 minutos estábamos al borde del colapso, si me permitís la exageración. Por un lado los escalones, por otro lado la humedad sofocante y la altísima temperatura, no eran precisamente una ayuda.

Bukit Nanas Forest Reserve

Resoplando y roja como un tomate (o un pimiento, si preferís) llegué a los pies de la Torre Menara y fui directamente a comprar una botella de agua. Apenas había transcurrido una hora desde nuestra salida del hotel y ya estábamos en un estado lamentable. Digo yo que algo tendría que ver el Jet Lag.

Recuperados ya del sofoco, compramos 2 tickets (38 RM c/u) que además incluían una visita a una Aldea Malaya y también un tour guiado en la reserva Forestal.

La Torre Menara es una Torre de Telecomunicaciones, con más de 400m de altura y que es de las más altas del mundo. El mirador y el restaurante están por encima de los 300m y la panorámica que ofrece es espectacular.

Validados los Tickets, subimos al ascensor de la torre. Ascendió a toda velocidad hasta el mirador. Se me taparon los oídos y noté un nudo en el estómago, como si estuviera en un parque de atracciones.

A la salida del ascensor, nos entregaron dos audioguías en habla hispana, que nos dejaban patitiesos con las palabrejas, desconocidas en muchos casos, que escuchábamos. No sé si realmente se trataba de una traducción marrullera o bien el traductor pertenecía a una zona de habla hispana, que no coincidía con la nuestra. En fin...Seguimos las indicaciones de la audioguía e hicimos fotos, muchas, muchas fotos . La visita mereció la pena. Se obtienen buenas panorámicas de la Ciudad y de sus distritos, además de poder observar las Petronas.

Vistas desde la Torre Menara

Cuando bajamos ya no nos quedaba apenas tiempo y regresamos al Hotel Impiana. Allí, en el mostrador pedimos un Taxi para ir a KL Sentral. En realidad, nuestro destino era el Aeropuerto de KLIA pero por cabezonería de quien escribe, en vez de ir en taxi, íbamos a ir en tren, el KLIA EKSPRESS. Aprovechando que teníamos un vuelo con Malaysian Airlines, facturaríamos el equipaje en KL Sentral y lo recuperaríamos en Kuching, sin pasar por facturación del Aeropuerto.

A KL Sentral se puede llegar en transporte público, pero como íbamos muy cargados decidimos coger un taxi. El Taxi desde el Hotel Impiana hasta KL Sentral nos costó 12 RM. Una vez allí compramos los tickets de Tren (30 RM c/u) necesarios para acceder al mostrador de Facturación y facturamos el equipaje sin colas y sin prisas.

Después de unos minutos de espera en el andén llegó nuestro tren y en 30 minutos escasos alcanzamos KLIA. ¿Ventajas? Económicamente no tiene ninguna, pues el taxi a KLIA cuesta entre 70-75 RM y nosotros acabamos gastando 80 RM. Y más de uno podrá pensar que fue una tontería, pero lo cierto es que me gusta ir en tren, es un medio de transporte más limpio que el coche, es seguro (o yo me siento más segura, digamos) y puedo ir leyendo , cosa impensable en un coche pues me mareo.

En defintiva que fui en tren por que me apetecía y más feliz que una perdiz. El Taxista que nos llevó a KL Sentral no lo entendía, le pareció una soberana tontería lo que íbamos a hacer, una majaradería. Al fin y al cabo era más económico ir en taxi...si yaaaaaa, ¡pero quería ir en tren!

El vuelo de Malaysian Airlines salió puntual de KLIA y cada vez estábamos más cerca de Borneo...de nuevo!

MALAYSIA. Kuala Lumpur I

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sun, 09 Jan 2011 13:53:00 +0000

Petronas Twin Towers - La primera foto

Después de una larga temporada de abandono de este blog, empiezo con este post el relato del viaje a Malaysia y que espero ir actualizando en las próximas semanas. Ya han pasado unos meses y estoy pensando en que no me importaría volver. Malaysia es un país tranquilo, sencillo y el éxito del viaje está prácticamente asegurado. Los imprevistos, son eso, imprevistos. No hace falta ir a ningún país lejano para que un imprevisto haga su aparición. Visitar un país como Malaysia, reduce el riesgo de imprevistos. Es un país ordenado, bien organizado, con buenas infraestructuras, gente muy amable y muy profesional . La influencia anglosajona es innegable y a pesar de ser un país sencillo de recorrer, es una pequeña joya con una mezcla intercultural difícil de hallar en otros lugares y que como todos los lugares, merece la pena descubrir.
En los días precedentes a nuestra salida, se habían dado retrasos en El Prat debido al tema de los controladores y como siempre el miedo a quedarnos sin viaje nos había acompañado hasta el último momento. Creo que año tras año lo voy superando. Siempre son las mismas preguntas, los mismos temores y la inquietud ante lo desconocido. Se repite año tras año, viaje tras viaje y sólo con la experiencia he conseguido suavizarlo. Aunque esto no quita que unos días antes me cueste dormir y tenga la sensibilidad a flor de piel. Es lo de cada año, pero ¡Cómo me gusta!

Nuestro vuelo con destino el Cairo salió de Barcelona con algo de retraso, pero tampoco nos suponía ninguna molestia pues teníamos una escala de 4 horas, así que cuanto menos durara dicha escala, mejor. Las 4 horas en el Cairo pasaron bastante rápido. Cenamos en un restaurante de la T3 y después nos sentamos en el pasillo de nuestra puerta de embarque, donde observamos el ir y venir de la gente. Reservamos la Batería del netbook para el final y a falta de 2 horas para la salida de nuestro vuelo pusimos una película y sin darnos cuenta llegó el momento de embarcar.

Casi 10 horas más tarde, aterrizábamos en Kuala Lumpur. Eran las 16.30 de la tarde. Después de coger las maletas fuimos al mostrador de los taxis, donde pagamos con tarjeta de crédito los 74.30 Ringgits (alrededor de 18 Euros) y salimos al exterior. Antes de ir a la zona de espera de los Taxis pasamos por un cajero y retiramos efectivo, para nuestra primera noche en Kuala Lumpur.

Petronas Twin Towers desde la Base

Callejeando por KLCC

El Taxi nos dejó en el Hotel Impiana a las 7 de la tarde. Casi 1h 30m de trayecto desde el aeropuerto. Normalmente se hace en 45-60 minutos pero había tal congestión de tráfico en el centro que nos costó mucho alcanzar el hotel. Ya desde el Taxi aprovechamos para admirar las Torres Petronas y observar desde la ventanilla el ir y venir de la gente.

En el hotel la Habitación 1015 con vistas a las Petronas está muy bien, es amplia y está limpia. Después de la llamada de rigor a la familia y comer algo del mini-bar (tenía un hambre voraz) nos fuimos a la piscina, una infinity pool que viene mencionada en la LP de Malaysia. La piscina está muy bien, pero delante están construyendo un nuevo hotel con lo que es poco apetecible darse un baño con la compañía del ruido constante de la obra y del tráfico. Después de ducharnos y cambiarnos de ropa nos fuimos a cenar y no nos complicamos la vida. Lo que nos quedaba más cerca, a parte el Hotel, eran las Petronas y allí que fuimos.

Más Petronas

Petronas Twin Towers

Jardines

Las Torres Petronas, que son el monumento insigne de Kuala Lumpur y el orgullo de la Ciudad, incluso de un país entero, son dos enormes torres gemelas de 452m de Altura, 88 pisos y más de 30.000 ventanas. Son atractivas a la vista y sus formas no se parecen a la arquitectura de rascacielos occidental. El arquitecto argentino César Pelli y el paisajista brasileño Roberto Burle Marx fueron los encargados de los dos respectivos proyectos. El resultado son 2 magníficas torres en acero y cristal, rodeadas de unos jardines de 20Ha con fuentes y mucha vegetación. Un oasis en el ordenado caos del centro de la ciudad. Cuando entramos en los jardines del KLCC ya era de noche y las torres resplandecían. Cenamos en el Chinoz on the Park, uno de los restaurantes del Suria KLCC, el centro comercial de las Petronas. En el Suria los restaurantes no son baratos, sus precios son similares a los europeos. Sin embargo, es indudable que para un celíaco son una buena opción pues existen restaurantes de cocina internacional donde seguir la dieta sin problemas. Yo cené unos enormes langostinos hervidos y una ensalada de queso y tomate.

Cena en Chinoz

Después de cenar y pasear otro ratito, llegó el momento de acostarnos. El ruido del tráfico se escuchó durante toda la noche, al igual que las obras del nuevo hotel en construcción. La habitación no estaba bien insonorizada, lo que no nos impidió caer rendidos en menos de 5 minutos.

Al día siguiente cambiaríamos nuestra ubicación. Por la tarde cogeríamos un vuelo con destino Kuching para empezar nuestro circuito de visitas en Borneo.

EL INCALCULABLE VALOR DEL AGUA

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 15 Oct 2010 10:44:00 +0000

¿Qué puedo decir sobre el agua?

He decidido sumarme a la iniciativa del Blog Action Day 2010 y hablar sobre el agua. Lo primero que me viene a la cabeza son las palabras de mis padres, siempre preocupados con el gasto de agua (o malgasto, mejor dicho). Mi padre repite incesantemente “Nosotros ya no lo veremos, pero vosotros os encontrareis algún día con problemas para obtener agua…” y aunque le dé la razón, me gustaría pensar que un futuro mejor es posible.
Otro dato que me horroriza, fue el nos facilitaron en un curso de “Educación para la Cooperación Internacional”, allá por el año 2002, donde afirmaban que Bill Gates, con su fortuna podía potabilizar el agua del planeta entero ¿Estamos hablando de una cifra “tan banal” que la acumula una sola persona?
En el momento en que conocemos el coste de la potabilización, es por que sabemos que es plenamente factible ¿A qué esperamos?
En 2010 Naciones Unidas declaró el acceso al Agua potable como un Derecho Humano, aunque creo que las cosas no han cambiado excesivamente desde entonces.

Es un tema muy extenso y muy complejo, así que únicamente pretendo invitaros a la reflexión con dos o tres notas.
1000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, apta para el consumo humano y se calcula que alrededor de 38.000 niños menores de 5 años mueren por consumir agua no potable y vivir en condiciones insalubres. Podrían ser nuestros propios hijos, nuestros hermanos, sobrinos o nietos ¿es que no tenemos corazón?
Nuestros océanos están contaminados y los efectos de esta contaminación sobre los ecosistemas que habitan el mundo submarino todavía está por ver, pero no se augura nada bueno ¿La curiosidad humana es tan estúpida quiere saber qué sucederá si desaparece el atún rojo, o las barreras de coral, o las ballenas, o los delfines y por eso sigue avanzando en la contaminación de los mares?
Y qué decir de la contaminación de lagos y ríos! Más hipócrita e indignante me resulta aún la actitud de determinadas Multinacionales que vierten sus deshechos industriales en otros países, distintos a los de sus centros de producción.

Debemos recuperar el equilibrio. No se trata de renunciar a lo que ya hemos ganado, sinó deshechar aquello que en un futuro nos convertirá en perdedores.
Tengo pocas esperanzas en el futuro a corto plazo, pero si espero que la Naturaleza nos dé una lección para que aprendamos a respetarla, porque al fin y al cabo, de ella depende nuestra propia existencia.

Para saber más:

La Huella del Agua - Waterfootprint

BLOG ACTION DAY

CROACIA. Dubrovnik

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Mon, 11 Oct 2010 17:57:00 +0000

Dubrovnik y la Isla de Lokrum

¿Qué podría decir de Dubrovnik que no se haya dicho ya? Se han escrito ríos de tinta sobre la Perla del Adriático. Su historia convulsa, con episodios bélicos, terremotos y enfrentamientos por el control del Mediterráneo la han dejado en ocasiones seriamente tocada. Pero se levantó una vez, y otra y otra más. La última vez en que tuvo que reponerse de sus heridas fue allá por la década de los 90. Muchos de mi generación me dareis la razón si digo que, a pesar de que Dubrovnik era patrimonio Unesco desde 1979, lo que la dio a conocer a la generación del Babyboom, fueron los bombardeos llevados a cabo por el ejército Serbio en 1991 y 1992.

No creo que este relato aporte nada nuevo a lo que ya se ha escrito sobre la antigua República de Dubrovnik (llamada también Ragusa), pero es el punto final al relato de nuestro viaje por tierras Croatas en 2007.

Dubrovnik era la última etapa en nuestro periplo por Croacia. El Ferry llegó a Drvenik sobre las 10.30AM y nos tomó cerca de 2 horas alcanzar Dubrovnik.

Dubrovnik - Puerta Ploce

Cuando llegamos a la Ciudad a mediodía, los cruceros ya habían desembarcado a sus pasajeros, los turistas y visitantes estaban por todas partes y encontrar un aparcamiento se convirtió en un autèntico infierno. 1 hora después encontrábamos una plaza a 10 minutos andando de la puerta Ploce, por donde queríamos acceder a la antigua ciudad amurallada. Sin embargo, antes de franquear los muros de la antigua ciudad, decidimos comer en un restaurante que quedaba enfrente de una playa muy bonita, que tenía unas apetecibles camas con dosel apostadas en la arena. Lástima que no llevabamos el traje de baño puesto.

Dubrovnik - Playa extramuros

Dubrovnik - Puerto

Atravesamos la puerta Ploce y nos adentramos en las calles empedradas de la antigua Ciudad. Pasamos varias horas callejeando por su Stradum (también conocida como Placa), adentrándonos en callejuelas con mucho desnivel, disfrutamos de boutiques y heladerías. Tomamos un refresco en un elegante y chic Lounge Bar, con unos sofás de blanco impoluto y un estilo de música Lounge de fondo. Desde la Terraza del Lounge Bar teníamos unas vistas estupendas a la Puerta Pile y la Torre Bokar.

Dubrovnik - Fuerte Revelin

Dubrovnik - Old Town

Dubrovnik - Iglesia de San Blas

Dubrovnik - Gran Fuente de Onofrio

Dubrovnik - Torre del Reloj

Admiramos entre la multitud la Gran Fuente de Onofrio, el Palacio del Rector y la Catedral de Dubrovnik. También nos detuvimos ante el Monasterio Franciscano, que atesoraba (o atesora) la Farmacia más antigua de Europa todavía en funcionamiento, el Palacio Sponza y la Iglesia de San Blas.

Finalizamos la visita con un paseo por la muralla. El acceso se encontraba al lado de la Puerta Pile. Durante el paseo disfrutamos de unas vistas espectaculares sobre los tejados color bermellón de la Ciudad, unos tejados que se habían afanado en reconstruir años atrás, con las tejas elaboradas según el sistema tradicional. De todas formas, habían dejado a modo de "memoria" unas cuantas edificaciones destruidas en la Guerra. El paseo lo realizamos bajo un sol infernal, a pesar de lo cual disfrutamos con los puestos de vigilancia, las torres de las murallas y las vistas sobre la Isla de Lokrum, rodeada de las aguas azules del Adriático.

Dubrovnik - Stradum o Placa

Dubrovnik - Puerta Pile

Dubrovnik - Catedral

Dubrovnik - Memorias de la Guerra

Dubrovnik - Puerto y Lounge Bar

La Ciudad recibe cada año millones de visitantes. Diariamente cruzan sus murallas miles de personas y el 13 de Agosto de 2007 no tenía por qué ser un día diferente. Es indiscutiblemente una de las ciudades más bellas del Mediterráneo por méritos propios y tiene recursos y atractivos para todos los gustos.

Dubrovnik - Fuerte Lovrijenac

Dubrovnik - Saltos acrobáticos y Lounge Bar en la Muralla

Dubrovnik - Muralla y Fuerte Minceta

Terminamos el día en un Restaurante de Cavtat la Konoba Kolona, recomendada por la Lonely Planet, donde comí unos calamares que me provocaron una reacción en la piel dejándome una manchas (o topos, para ser más gráficos) por todo el cuerpo durante una semana. En fin...

El viaje terminó con un incidente desagradable el día de nuestra partida. En el Rent A Car de Sixt, se empeñaron en hacer el agosto con todos los españoles y en nuestro caso nos pretendían cobrar la franquicia porque nuestro coche tenía los faldones arañados. Cuando yo vi al hombre, arrodillarse frente al coche, meter la mano debajo y sólo por el tacto decidir que aquello eran arañazos, no daba crédito. En cuanto nos arrodillamos nosotros, y observamos directamente los bajos del coche, le demostramos al hombre que lo que él había considerado supuestamente "arañazos" no era más que "barro adherido a los bajos del coche". Increíble pero cierto. En fin, regresamos a casa con un pequeño calentón, pero con los 500 Euros de Franquicia en nuestro bolsillo.

Hasta aquí llegan nuestras vivencias en Croacia. Un país de contrastes, que a ratos es mediterráneo, a ratos deja ver su influencia eslava. Tiene una gastronomía sorprendente y un patrimonio Artístico y Cultural inigualable. Un viaje para todos los gustos y todos los bolsillos, un viaje que esperamos repetir "un día de estos".

CROACIA. Hvar

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Tue, 14 Sep 2010 13:33:00 +0000

Hvar Town - Monasterio Franciscano

La Isla de Hvar nos cautivó desde el momento en que tomamos la carretera que salía del puerto de Sucuraj con destino Jelsa. Por el camino observamos viñedos, olivos centenarios, campos de lavanda que componían una idílica postal Mediterránea.

Hvar tiene alrededor de 60 Km. de longitud y algo más de 10 Km. en su punto más ancho. Numerosos personajes de la prensa rosa internacional y de la realeza Europea se han dejado ver por allí y ha aparecido en numerosas revistas que la califican como una de las 10 mejores islas del Mundo, lo que ha disparado la popularidad del lugar en los últimos 3 años. Pero al margen de esta imagen “chic” y “elitista” que algunos sectores de la prensa de viajes se han empeñado en otorgar, la isla conserva un carácter genuinamente Mediterráneo, donde la vida de sus habitantes discurre apacible y pausadamente, excepto en los meses estivales de Julio y Agosto.
La isla está cubierta de campos de Lavanda, viñedos y olivares que se pierden en el infinito, preciosas playas y calas secretas salpican sus costas, presume de ser la isla de Croacia bendecida con más días de sol al año y sus ciudades son centros históricos y culturales que conservan un buen patrimonio.

Hvar - Vistas Islas Pakleni

Reservamos un sobe en la población de Jelsa, la Pansion Huljic a través de HostelWorld. Para acceder a ella tomamos un Ferry en Drvenik hasta el puerto de Sucuraj (apenas 5Km. de separación), en el extremo más oriental de la Isla. El trayecto en Ferry es el más corto de todos los posibles, pero desde Sucuraj hasta Jelsa hay que cruzar prácticamente ¾ partes de la isla por una única carretera con imposibilidad de realizar adelantamientos. Nos tomó 1h30min llegar a Jelsa desde Sucuraj.

Jelsa es una ciudad pequeña, rodeada de bosques de pinos y emplazada en una idília bahía de aguas cristalinas. La primera impresión no fue demasiado buena, pero cambió en cuanto nos perdimos por sus callejuelas, admiramos sus casitas empedradas y contemplamos las vistas del Monte Biokovo desde el Puerto. En el puerto había varios clubs de Buceo y numerosas tiendecitas de productos gastronómicos locales y artesanía tradicional quedaban desperdigadas en sus callejuelas. En nuestros días allí incluso nos adentramos en una de sus vinotecas para catar sus vinos, maridados con un buen queso de Cabra. Acabamos comprando de las Bodegas Tomic un Plavac y un Plavac Mali.

Jelsa

La Ciudad de Hvar, emplazada en una bahía orientada al sur, la visitamos el mismo día que llegamos por la tarde. El paso de la República Veneciana dejó, varias señas identitarias, desde el punto de vista artístico y monumental. La “Piazza” (Pjaca, como la llaman en Croata) recuerda a la plaza de San Marcos . Está presidida por la Catedral de San Esteban y está rodeada de bonitas casas de piedra de la época medieval y posteriores. En el otro extremo de la Plaza está también el antiguo Arsenal, hoy reconvertido en el teatro de Hvar y por todo el puerto asoman antiguos palacios, de piedra clara, con bonitos ventanales. Lo mejor es pasear por su pintoresco y animado paseo marítimo, disfrutando de las terrazas, los comercios, el mercadillo y de las vistas de la Ciudad que trepa colina arriba. En las estrechas callejuelas del casco antiguo hay multitud de restaurantes y comercios con souvenirs (la lavanda es omnipresente), artesanía local y “Delicatessen” gastronómicas de la zona. Se puede obtener una perspectiva distinta de la Ciudad desde el Fuerte Español, que domina toda la Bahía.
El ambiente de Hvar en algún momento nos recordó el ambiente cool y Elitista de la Côte d’Azur, de sus pueblecitos al borde del mar, con grandes yates y hoteles de renombre internacional, pero sólo fue una primera impresión. Hvar, era por aquel entonces(y espero que así siga) un bastión que resistía el turismo de masas que azotaba otros enclaves Mediterráneos. Rematamos la visita en el Restaurante Yaksa, un memorable homenaje gastronómico. El Restaurante Yaksa estaba en un antiguo palacio del casco antiguo y cenamos en su patio amurallado, donde modernidad y tradición iban de la mano, en un escenario minimalista y muy romántico. La cena la acompañamos con uno de los vinos más premiados de Croacia, un Zlatan Plavac.

Hvar Town

Hvar Town - Pjaca

Hvar Town

La Segunda jornada en la Isla, la gastamos enterita en la Playa. Estuvimos en la zona sur, disfrutando de las playas y calas de Zavala y Sveta Nedjelja y los viñedos de Ivan Dolac que flanqueaban las carretera a lado y lado. En Zavala estuvimos practicando Snorkel durante un ratito, auque el agua estaba realmente fría (15ºC) y el baño duró poco. El mar estaba también movido y las playas, no eran muy distintas a lo que habíamos visto hasta entonces. La "playa" si se le podía llamar así, era un pequeño recoveco entre dos rocas, donde pusimos las toallas completamente estiradas y poco más. El acceso al agua era directamente desde la roca viva. A pesar de los inconvenientes, a lo s que ya nos habíamos acostumbrado, el día era luminoso, el agua estaba limpia y transparente y el aire era limpio y puro. Las vistas del Islas Pakleni eran espectaculares. Si alguien tiene pensado ir a esta zona y dispone de tiempo, lo mejor será que contemple la posibilidad de ir hasta las islas Pakleni, donde es posible encontrar además de playas nudistas, playas de arena y aguas cristalinas.

"Playa"

Snorkelling en "la Playa"

Abandonamos Hvar el tercer día. Nos despedimos de ella en Sucuraj, esperando volver algún día y añorando ya este pequeño cosmos, al más puro estilo Mediterráneo, sin perder un ápice de sus raíces, ni de su autenticidad.

Hasta Pronto!

Sucuraj

Sucuraj - Faro

EL SINDROME DE RETT

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Tue, 31 Aug 2010 10:40:00 +0000

La verdad es que sé ni por donde empezar. He borrado la primera frase de este post decenas de veces y sigo sin saber qué decir al respecto. No es un tema de viajes, pero creo qeu debe tener su lugar aquí en el blog.

La hija pequeña de unos amigos de la familia, ha sido diagnosticada con el Síndrome de Rett, cuando apenas llega a los 2 años.
Como ocurre en estos casos, he vivido ajena a esta enfermedad hasta hace unos pocos días. He dado con numerosos blogs y numerosas iniciativas que difunden el conocimiento de esta enfermedad y que no persiguen otro objetivo que garantizarles un buen futuro a sus niñas y he pensado aportar mi pequeño granito de arena difundiendo un par de blogs en este modesto rincón.

Entre otros muchos os dejo aquí unos blogs, donde si lo deseais podreis dar vuestro apoyo, ampliar información sobre la enfermedad o enlazar sus blogs con los vuestros (si teneis).

http://yotambienempujoelcarro.blogspot.com/
http://www.mimundorett.com/
http://planetarett.blogspot.com/ (Català)
http://criaturasdeotroplaneta.wordpress.com/ (Castellano)

Y desde aquí, mi más sincera admiración por esas familias, incansables luchadoras.

Un abrazo y os deseo de todo corazón que alcanceis vuestros objetivos.

MALAYSIA. Ya estamos de vuelta

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Tue, 24 Aug 2010 13:53:00 +0000

El pasado 19 de Agosto concluimos el viaje por Malaysia. Ahora mismo me cuesta un poco destilar mucho entusiasmo sobre el viaje. Siempre me sucede cuando regreso. Me sobreviene una terrible apatía y soy incapaz de deshacerme en elogios con el destino que acabo de visitar. Me cuesta un tiempo asimilarlo, pero pasado ese tiempo, aparece la nostalgia de los momentos vividos, una cierta morriña que sin duda alguna hace que aprecie el destino con mucha más fuerza.

A la pregunta ¿Te ha gustado? la contestaría con un rotundo Si.¿Repetiría? Si ¿El año que viene? Quizás.

Resumiendo un poco, el recorrido lo hemos realizado sin problemas y según lo que ya teníamos previsto. Os dejo a continuación un pequeño resumen.

1. Kuala Lumpur - 1 noche

2. Kuching - 2 Noches

3. Parque Nacional Bako - 1 Noche

4. Kota Kinabalu - 2 noches

5. Danum Valley - 2 noches

6. Mataking Island - 6 Noches

7. Kuala Lumpur - 2 Noches

Los vuelos internacionales los reservamos con Egyptair y los interiores los reservamos con Malaysian Airlines. En cuanto a las reservas generalmente las hemos hecho directamente con los alojamientos. Para Danum Valley tuvimos que contactar con Borneo Nature Tours y para la visita frustrada de Mantanani Island lo contratamos con Journey Malaysia, puesto que la única forma de llegar según parece es mediante excursión organizada. En temas de Movilidad y transporte, hemos usado tanto el Taxi, como la contratación de un Transfer privado y también autobús público.

Lo que más me ha gustado...

Sin duda, la gente local con la que hemos estado en contacto. Han sido extremadamente amables y desde el punto de vista profesional muy eficientes y honestos.

El Parque Nacional Bako, sus espectaculares paisajes, sus selvas, sus recorridos, su organización, sus playas.

Las apacibles noches de Kuching, cenar en las paradas que hay en ambas riberas del río y sus edificios coloniales.

El personal del Hotel Eden54, inmejorable. Junto a los mercados nocturnos, es lo único que echaremos de menos de Kota Kinabalu.

Danum Valley, un maravilloso y recóndito paraíso selvático, con un Lodge de Lujo, un guía muy bien preparado. Su Jacuzzi Pool natural, los sonidos al anochecer de insectos, mamíferos y pájaros, el impresionante Canopy Walk y el grupo tan majete con el que salíamos de trekking 3 veces al día y la fauna.

Mataking Island. Su isla Mataking Kecil, su soledad, su arena blanca deslumbrante, su enorme lengua de arena que une las dos islas, sus aguas plácidas y cristalinas, sus tortugas, peces napoleón, morenas, barracudas, peces globo y los esfuerzos del hotel por mejorar el estado del arrecife.

Buceo en Sipadan. Sus colores bajo el agua, sus aguas cálidas y cristalinas, los tiburones de punta blanca tan cercanos pero tan esquivos, sus enormes tortugas, sus corales en un estado de conservación admirable, sus bancos de peces...

Los Mercados de Kuala Lumpur y Chinatown.

Reencontrarme con los fascinantes orangutanes

Lo que menos me ha gustado...

Lo difícil que ha sido que entiendan mi enfermedad celíaca cuando he necesitado ayuda.
La cancelación de la Excursión a las Islas Mantanani, a consecuencia de ello pasé el día en Tunku Abdul Rahman Marine Park y creo que hubiera sido mejor quedarme encerrada en el hotel.

Kota Kinabalu y su Parque Marino Tunku Abdul Rahman se llevan indiscutiblemente el primer premio. No tengo nada más que decir.

Mataking Island. Es la peor Relación Calidad - Precio que he encontrado nunca en un resort de estas características. Estamos hablando de unos 300-400 USD/ Noche. La habitación premier Deluxe no dispone de mosquiteras y la isla está plagada de mosquitos, el insecticida que hay en la habitación es matador, tan malo que no sabes quien pasará a mejor vida, si tu o el bicho, la Wi-fi no es gratuita, por la mañana la playa se convierte en un campo de batalla para conseguir una hamaca, la vida de un celíaco en Mataking Island puede ser de lo más aburrido o desesperante.Lo admito, tuve mi momento de bajón.

Los colchones del Lodge de Bako, tremendamente incómodos.

Lo corto que se me hizo la estancia en Danum Valley.

Los gatos encerrados en Jaulas, listos para vender, en el mercado de Kuala Lumpur y colocados al lado de los pollos y otros animales ya difuntos.

La tónica general de Borneo en cuanto a deforestación que al final acabará convirtiendo los parques nacionales en Parques de Atracciones.

Ya tengo la mayoría de las fotos colgadas. Las podeis ver en la barra lateral izquierda, en el apartado de álbumes Picasa. A día de hoy sólo falta por subir las de submarinismo y snorkelling.

En los próximos días empezaré el relato. Gracias por seguir aquí

CROACIA. Brela, Makarska y Salona

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Mon, 26 Jul 2010 14:27:00 +0000

Riviera Makarska

Los dos días que pasamos en Brela y en la Riviera de Makarsa fueron los dos días más inocuos de todas nuestras vacaciones. Y no me gusta decirlo, porque a cada lugar suelo encontrarle su encanto, pero en este caso no me acabó de convencer. No es que la zona no merezca una visita, al contrario. A su favor hay que decir que paisajísticamente es impresionante. Makarska se asienta a los pies del Monte Biokovo, una inmensa mole granítica que parece que la protege y la resguarda. Quizás Makarska no tenga el interés histórico y arquitectónico de Trogir, Sibenik, etc. pero es un centro de comercio, vida nocturna y gastronomía. Brela por su parte es más tranquilo y se asemeja más a un asentamiento de 2ª residencia y sus edificaciones están escondidas entre los enormes pinares que descienden de la imponente montaña que la protege.
En cualquier caso lo que no nos convenció de Makarska y Brela, era ese aspecto de Resort Vacacional a lo Costa Daurada, Costa Blanca, etc. Una Costa Mediterránea, con superpoblación durante los meses estivales, ruido, jolgorio y muy poco encanto. Durante los próximos años van a seguir construyendo, nuevos complejos hoteleros y residenciales y puertos deportivos... “El ser Humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra” y yo añadiría y tres, y cuatro y cinco. Fuere como fuere, feo o bonito, tranquilo o abarratado teníamos que disfrutar de nuestras vacaciones y de las preciosas playas de Brela, porque si algo ofrecía Brela, eran unas playas de aguas cristalinas de color turquesa, playas de arena y cantos rodados, lo cual agradecíamos después de tanta piedra y tanta roca.

Atardecer en la Riviera de Makarska

Llegamos a la Riviera de Makarska al mediodía, después de superar las interminables colas de la carretera de la Costa atestada de “playeros”. Teníamos un Sobe en Brela (a unos 50Km. de Split) el Beach Side Brela. Nos costó mucho encontrar el sobe, pero llegamos gracias a las indicaciones que nos dio la propietaria por teléfono.
Tuvimos que contratar 3 noches, aunque en realidad sólo pasarmos 2. Brela no era de las zonas más baratas para conseguir un sobe y el exigir un mínimo de pernoctaciones era algo habitual. La habitación que nos tocó era la más alta del edificio y tenía unas vistas magníficas sobre el Adriático, sin obstáculos. El anochecer y el atardecer desde la terraza eran fabulosos. La cocina (un pequeño mueble con pica lavaplatos y fogones) estaba en la terraza, dónde también había la mesa y las sillas y un muro de apenas 1m de altura que separaba nuestra terraza de la del vecino. Dentro, el espacio era diminuto, una cama de matrimonio, con armarios colgados en la pared, encima del cabecero y un pequeño lavabo, con ducha.
Bajamos a la playa después de comer. Para acceder desde el Sobe tenías que bajar unas escaleras que cruzaban los pinares. La playa en la que nos instalamos era preciosa. Apenas había unas 20 personas, el agua cristalina (y muy fría para perder la costumbre) y podíamos poner las toallas sobre el suelo sin necesidad de machacarnos los huesos de la espalda. Cuando llevábamos un rato llegó una barquita que cargaba con fruta fresca (sandía, melón, melocotones…) llevaba un poco de todo. Más tarde, cuando el sol empezó a descender aprovechamos para dar un paseo bordeando el mar. Había un sendero asfaltado que llegaba al pueblo (el sobe no estaba en el centro) y desde el que vas observábamos la playa y la Riviera de Makarska con sus imponentes montañas.

Brela - Playa

Nos cambiamos y salimos a cenar a Makarska y si algo me voy a llevar de recuerdo de Makarska es el mercadillo de los Souvenirs más freakies que he visto hasta el momento. Con todos mis respetos, pero el Pez Globo, (algo como ésto pero en porexpan), el Plato decorado con conchas marinas, delfines y purpurina azul y los imanes de la nevera ¡¡¡eran infumables!!!! Este mercadillo estaba instalado al lado de una feria con atracciones, en una especie de plaza o parque. Entramos en un centro comercial (ale, ya salió el ramalazo consumista) y encontramos una vinoteca. Nos llevamos 3 fantásticas botellas de vino croata (Ivan Dolac, Zlatan Plavac y un Bibich Riserva). Fuimos a cenar a un restaurante, algo alejado de la zona comercial. Cenamos en un patio al aire libre bajo una parra. Estuvo muy bien. Venía recomendado en la Lonely Planet pero no recuerdo el nombre.
La mañana siguiente nos tocó madrugar. Los niños pequeños que había en el apartamento de al lado tocaron diana sobre las 06.30AM. Estuve un rato en la cama dando vueltas hasta que me levanté. No podía cerrar la ventana porque el calor era sofocante y si la dejaba abierta los niños que estaban en la terraza me molestaban ¿Solución? A Desayunar. Aparecí en la terraza, echa una furia. No fui capaz ni de saludar a los pobres checos que abochornados intentaban hacer callar a los dos peques. Bueno, tostadita de Nutella por aquí, tostadita de nutella por allá, conseguí conectar mis circuitos neuronales y pude entablar una conversación con la vecina, la mamá de los dos pequeños madrugadores. Hacía mal día así que renunciamos a la playa para visitar Solin, o la antigua ciudad romana de Salona. Está en las afueras de Split.

Salona - Detalle Ruinas

Para llegar, evitamos tomar la carretera de la costa y tomamos un desvío en Omis, donde hay el Cañón del Río Cetina. Es una carretera de montaña que va por el interior. Son apenas 40 Km., pero merece la pena perderse por esos parajes aunque solo sea para contemplarlos desde el coche.
Menuda decepción, Salona! Con cariño, eh, pero es un descampado lleno de hierbajos (algo semejante a un vertedero), con restos arqueológicos aquí y allá prácticamente sin señalizar ( con la entrada te dan un mapa para que ubiques cada edificio). Salona fue abandonada en el S. VII y posteriormente sufrió los saqueos de Turcos y Venecianos (estos últimos la destruyeron por completo para evitar que los ejércitos Turcos se pudieran refugiar en ella) y el expolio en general de los habitantes de la región, pero tampoco hacía falta tenerlo tan abandonado! ¡Qué tristeza de Sitio! Y claro, es que lugares como la vieja Roma nos dejan el listón muy alto. Lo más interesante que vimos en Salona fue el Anfiteatro y el acueducto, no tuvimos que exprimirnos mucho la cabeza. El resto, la Basílica, las Termas, el Foro bueno…pues allá cada uno imaginando lo que buenamente podía. Y la visita prometía, porque empezó por una antigua Necrópolis Cristiana y cruzabas por una avenida de Cipreses muy bien cuidada y muy pintoresca, pero según avanzabas sólo se observaba dejadez y un desorden inimaginable de piedras donde era muy difícil imaginar cómo era esta esplendorosa Ciudad 1400 años atrás.

Salona

Salona - Detalle Anfiteatro

El día lo terminamos cenando encima de la cama porque cayó tal aguacero que nos mojábamos en la terraza! Y eso que era una terraza cubierta!
Por la mañana nos tocaba otro madrugón, nos íbamos a levantar a las 6 AM, para salir una hora más tarde con destino Drvenik dónde íbamos a coger un Ferry hasta la Isla de Hvar para pasar allí dos noches más.

CROACIA. Split

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Thu, 22 Jul 2010 09:36:00 +0000

Palacio de Diocleciano - Peristilo

Llegó el momento de despedirnos de Sibenik y dirigir nuestros pasos hacia Split, capital de la de la región Split-Dalmacia, que cuenta con un importante puerto comercial.
Split, es una evolución del topónimo griego Aspalathos y la palabra Spalatum, latina. Este asentamiento de población se remonta aproximadamente al S. III a.c. y su histórico devenir fue gracias a la Construcción del “Spalatum” o Palacio de Diocleciano, un colosal edificio palaciego (se dice que su superficie original rondaba los 40.000 m2) construido entre los S. III-IV D. C. por orden del Emperador Diocleciano, que lo escogió como lugar de retiro y mausoleo al fin de sus días. Para su construcción hizo traer columnas de granito de Grecia, esfinges procedentes de Egipto, mármol italiano y piedra de la vecina isla de Brac. El Palacio de Diocleciano está incluido en los catálogos de la UNESCO desde 1979 y es uno de los lugares más bellos y más visitados de Croacia.
La peculiaridad de Split y de su Palacio es que la urbe creció dentro de los muros del complejo. El año 639 de nuestra Era, las invasiones Eslavas llegaron a las puertas de la vecina Salona (actual Solin) y obligaron a su población a huir. Algunos de estos habitantes se refugiaron dentro de los muros del abandonado y decadente Palacio y cambiaron su devenir.

Split - Detalle Porta Ferrea

Split - Campanario de la Catedral

Muchos siglos han pasado desde entonces, diferentes gobiernos y diferentes estilos artísticos. Y el resultado de esta evolución es único y sorprendente. Split, a día de hoy es una amalgama de estilos que conviven en perfecta armonía. Las edificaciones civiles conservan pilares y antiguas columnas de la época romana, los antiguos pasillos y pasadizos del Palacio son ahora callejones y callejuelas que conducen a animadas y coloridas plazas, los muros del palacio están ocupados por heladerías y boutiques, los ventanales góticos conviven con fuentes barrocas y encontraremos plazas de denotada influencia veneciana. En este pasmoso eclecticismo, las antiguas construcciones tienen hoy otros usos, como el caso del antiguo Mausoleo, donde recibió sepultura el Emperador Diocleciano y que en la actualidad es la Catedral de Split, acompañada un hermoso campanario de estilo Románico. Y otro ejemplo es el Templo de Júpiter que es el Baptisterio de la Catedral.

Cuando visitamos Split, dejamos el coche aparcado en el centro de la Ciudad, en un parking de pago y empezamos a caminar hacia la Plaza de la República. Cruzamos también un animado mercado donde el pescado fresco era el protagonista y llegamos al Puerta de Hierro (o porta Férrea, el acceso occidental al Decumanus), una de las 4 puertas de acceso a la ciudad. Hoy en día, con las casas construídas en los mismos muros del Palacio y los callejones estrechos hay que disponer de una buena imaginación para recrear en nuestra mente lo que verían los visitantes de la época de Diocleciano en cuanto cruzaban la puerta, pero el Peristilo, desde donde se accedían a las estancias privadas del Emperador, nos da una aproximación a la época romana del Conjunto puesto que conserva las columnas de Granito, restos de frisos y capiteles.

Split - Porta Argenta

En la puerta Aenea (de Bronce) que era la única no fortificada y que daba al mar está el acceso a los sótanos del Palacio y aunque las paredes ya no conservan los Mosaicos que seguramente las cubrían, nos dan una idea de lo inmenso que era el edificio y la distribución con la que contaba. Los sótanos son en la actualidad un animado mercadillo de Souvenirs para los turistas y hay exposiciones varias. Una buena opción es ver el palacio a vista de Pajáro subiendo los casi 200 Escalones del campanario de la Catedral, algo que nosotros no hicimos porque había una cola larguísima. Para acceder al Tesoro de la Catedral hay que pagar un ticket.

Palacio De Diocleciano - Detalle Peristilo

Palacio de Diocleciano - Detalle Mausoleo


Palacio de Diocleciano - Detalle Esfinge

Finalizamos la visita cruzando la puerta Aurea (Puerta de Oro) de la Urbe, para ir a tocar el Dedo Gordo de la Estatua del Obispo de Gregorio de Niin, que se dice que trae buena suerte. Una de esas cosas que hacemos a veces los turistas. Fue sencillo reconocer dónde había que poner la mano. Mientras el bronce de la escultura estaba oscurecido el dedo gordo del obispo estaba brillante, brillante!

Split - Museo de la Ciudad

Split - Gregorio Nin

Finalizada la visita al mediodía, nos fuimos a Brela (Riviera de Makarska), donde teníamos reservado un sobe para los dos días siguientes. Pero esto ya es historia para el próximo post.

En definitiva, Split es otra visita imprescindible en cualquier viaje a Dalmacia. Además de su indiscutible atractivo histórico, artístico y arquitectónico tiene una animada vida nocturna, un comercio de calidad y numerosos festivales durante los meses de Verano.

CROACIA. Trogir

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 02 Jul 2010 10:38:00 +0000

Trogir - Logia y Torre del Reloj

A poco menos de 50 Km. de Sibenik, en dirección Sur está Trogir. El atractivo de Trogir es su centro histórico, asentado en una pequeña isla, apenas separada del continente por un pequeño canal y unida a una isla mayor, Ciovo, por un puente. Trogir fue incluída en los catálogos de la Unesco en 1997 y después de visitarla, admitimos que tiene bien merecido dicho reconocimiento.

Su peculiaridad en primer lugar radica en que ha conservado a través de los siglos su distribución Ortogonal, heredada de su pasado Helénico. Además la Ciudad atesora dentro de sus muros ejemplos de arquitectura de distintas épocas, desde el pre-románico hasta hasta el Barroco, sin olvidar su época medieval. Visitar Trogir es como viajar en el tiempo, es un enorme museo al aire libre. Aunque también es cierto que en la temporada alta turística tiene un cierto parecido a un Parque Temático. Es una visita muy popular en muchos circuitos y en ocasiones siendo tan bonita y tan perfecta tienes la sensación de estar asistiendo a una farsa.

Trogir - Puerta de Mar

Llegar a Trogir es sencillo. Está más cerca de Split que de Sibenik, pero nosotros salimos desde Sibenik. Es recomendable un pequeño madrugón, salvo que esteis alojados en la propia Ciudad. El aparcamiento para el coche quedaba al otro lado del canal que separa el continente de la pequeña isla donde se asienta el Casco Antiguo.

Cruzamos el puente desde el que se observa la Torre de San Marcos y nos adentramos en la ciudad amurallada. Los visitantes en tropel, intentaban avanzar a duras penas por las estrechas callejuelas. No llevábamos plano ni tampoco un rumbo fijo. El centro Histórico es tan pequeño que no tiene pérdida. Llegamos al puerto, donde estaban atracados enormes yates y grandes veleros. Cafés, Bares, Restaurantes y comercios se concentran en los bajos de los antiguos palacios que dan al Puerto. Proseguimos nuestro camino, dejando a nuestras espaldas la Fortaleza del Camerlengo, una joya de la época Veneciana.

Trogir - Catedral

Trogir- Torre Catedral

Pasamos por delante de la Iglesia de San Nicolás, cuyo interior no visitamos y llegamos a la Puerta de Mar de la Muralla, dónde una Placa en su umbral nos recuerda que la Ciudad es Patrimonio de la Unesco. Un poquito más adelante tropezamos con la pequeña Iglesia de San Juan Bautista y proseguimos nuestro paseo hasta llegar a la Plaza de Juan Pablo II.
En dicha plaza, una inmensa nube de turistas se agolpaba en el acceso Oeste de la Catedral de San Lorenzo (Katedrala Sv. Lovre). Dicha expectación la provocaba la Puerta de Adán y Eva, una preciosa y delicada joya del Románico creada y esculpida por el Maestro Radovan. Una autèntica obra maestra que merece ser contemplada, aunque sea entre empujones y pisotones de los demás visitantes. En la Catedral de San Lorenzo, también encontramos la Capilla de San Juan, una joya Renacentista en cuya construcción participó un discípulo del artista italiano Donatello.

Trogir - Catedral. Detalle puerta de Adán y Eva

Después de visitar el Tesoro de la Catedral, subimos al Campanario para observar a vista de pájaro la ciudad.
Desde el Campanario se tienen unas vistas perfectas de los edificios que rodean la Plaza de Juan Pablo II. La Logia y sus columnas del S.XIV con su Torre del Reloj Anexa, el Ayuntamiento (edificio Histórico del S. XV) y el Palacio Cipiko que no se encontraba abierto al público.

Trogir - Palacio Cipiko

Nos tomamos un refresco a la sombra, enfrente del edificio de la Logia, sentados en un mullido sillón, protegidos del sol por una enorme sombrilla y observando el ir y venir de cientos y cientos de visitantes entre tanto edificio histórico.

Trogir - Torre del Reloj y Ayuntamiento

Después de esta breve pausa, nos adentramos en el caso antiguo, en las callejuelas para disfrutar de alguna pequeña plaza solitaria, con bonitos ventanales adornados con flores de colores y viejas escaleras talladas en piedra. El final de nuestro paseo terminó en la Fortaleza del Camerlengo donde hay unas bonitas vistas del Mar Adriático y de la Isla de Ciovo.

Trogir - Casco Antiguo

Antes de regresar al coche, nos acercamos al Mercado que había en un parque al lado del aparcamiento. Fruta fresca, verdura, ropa y artículos de todo tipo. Terminamos la jornada de nuevo en Sibenik, gastando la que sería nuestra última tarde en esa adorable Ciudad.

CROACIA. Isla de Pag

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Wed, 16 Jun 2010 13:40:00 +0000

Conocer la isla de donde era originario el Paski Sir, se convirtió en un imperativo la misma noche que probamos esta desconocida exquisitez en el Konoba Pelegrini de Sibenik. El Paski Sir es un queso de oveja, seco y muy aromático. Su particular sabor es debido a la alimentación que siguen las ovejas. Éstas ingieren un tipo de vegetación, presente en los suelos rocosos de la isla de Pag y que contiene muchas sales que los vientos del Invierno traen consigo desde el mar.

Puente Fortica

La quinta isla más grande del Adriático (60 Km. Largo x 10 Km. Ancho aproximadamente) está a unos 100 Km. al Norte de Sibenik. El trayecto es más corto desde Zadar, pero en nuestro caso teníamos el “campamento base” establecido en Sibenik. Pensábamos pasar el día en la playa y conocer un poquito más de cerca esta misteriosa isla famosa entre otras cosas por ser la Ibiza del Adriático. De camino nos multó la policía. Teníamos que circular a 60 Km/hora y según su Radar estábamos circulando a 80 Km/Hora. Nada más y nada menos que 500 Kunas de sanción económica ¡Una alegría para el Bolsillo, sin duda! Nos entregaron un documento en Croata que se supone que era el recibo de pago de la multa. En fin…
Cruzamos el Puente Fortica de 300m de longitud, que une la isla con el Continente. Ante nuestros ojos apareció un paisaje lunar, prácticamente desértico, sin grandes bosques y un terreno árido, rocoso y escarpado. Se dice que la desertización de Pag fue la consecuencia de la tala indiscriminada de sus bosques durante el Gobierno Veneciano. La conciencia ecológica de la Serenísima brillaba por su ausencia y el desastre fue tal que Pag nunca más recuperó sus bosques.

Paisaje Lunar en Pag

Cruzamos la Isla hacia el Norte (unos 60 Km.) y nos detuvimos en las playas cercanas a Stara Novalja y Novalja (el segundo núcleo urbano de la Isla). En Stara Novalja había un parking de pago en frente de la misma playa, al otro lado de la carretera. No era excesivamente caro y evitábamos seguir dando vueltas en busca de una plaza de aparcamiento. La playa estaba llena hasta la bandera, pero era una bonita bahía y era de arena, algo no demasiado habitual. Había un chiringuito en la misma playa donde comimos. No nos bañamos mucho ya que aquel día el agua estaba muy sucia y turbia. Cansados de la aglomeración, recogimos nuestras toallas y nos fuimos hacia otra ubicación, algo más al norte y acabamos en una especie de embarcadero de aguas cristalinas, con las toallas sobre el hormigón y remojando los dedos de los pies porque la temperatura del agua era realmente baja.

Pag, la Capital, con su playa abarrotada

Alrededor de las 3 de la tarde emprendimos el camino de vuelta con la intención que detenernos un rato en la capital de la Isla, que recibe el mismo nombre, Pag. La Ciudad antigua de Pag quizás no es de las más interesantes de Croacia desde el punto de vista monumental, pero es un animado núcleo urbano, con comercios y restaurantes y una parada obligatoria si queremos comprar o degustar las exquisiteces locales.

Pag - Iglesia Parroquial Santa María

La Ciudad vieja merece una pequeña visita. Quedan todavía parte de las murallas en pie y algunas torres de vigilancia de la misma muralla. Sin embargo, nosotros paseamos alrededor del centro neurálgico que es la Plaza Kralja Kesimira IV. Estuvimos paseando por las calles empedradas durante un buen rato. La Iglesia Parroquial de Santa María es muy bonita y sin llegar a tener el rango de Catedral, es un peculiar templo donde se entremezclan los estilos gótico, renacentista y Barroco. Además del queso Paski Sir, en Pag se elabora un tipo de encaje que se incluyó en el Patrimonio Unesco en 2009. .Es un encaje muy elaborado y la producción de cada pieza supone muchas horas de trabajo y dedicación. El Museo del Encaje para quien quiera conocer más acerca de esta artesanía está en la misma ciudad de Pag.

Alrededores Plaza Kralja Kesimira IV

No tuvimos muchas opciones pues a las 4 de la tarde estaba todo cerrado y hacía un sol de justicia. La mejor forma para terminar tan caluroso día era otro baño en la playa. En este caso, poco antes de llegar al Puente Fortica aparcamos el coche y bajamos caminando por un sendero hasta lo que venía a ser una zona apta para el baño, con poco espacio para poner la toalla pero de aguas cristalinas y azules. Había gente haciendo snorkelling. Nosotros encontramos que el agua estaba muy fría y apenas aguantamos 5 minutos dentro del agua. Eran casi las 6 de la tarde y tocaba regresar a Sibenik. La Konoba Pelegrini nos esperaba para cenar alguna delicia local…

Playa en Pag

El Adriático desde Pag

CROACIA. SIBENIK

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 21 May 2010 14:38:00 +0000

Ver mapa más grande

Salimos de Plitvice en dirección a la Isla de Murter, con el punto de mira en el Parque Nacional de Las Kornati. Queríamos formar parte del elenco de viajeros que habían conseguido alojarse en Murter en pleno Agosto (tarea nada sencilla) y además bucear en las Kornati.

Nos presentamos en el centro de Buceo Najada Diving alrededor de las 05.30PM. Con más de un mes de antelación, habíamos dado una paga y señal de 130 Euros para alquilar un apartamento durante 3 Noches. La tarde empezó a torcerse, cuando nos dieron los trajes de Neopreno de alquiler estaban agujereados, rotos y las cremalleras completamente oxidadas. Algo que no hubiera tenido mayor importancia si unos españoles no nos hubieran advertido de que el agua estaba a unos 11-12 ºC y que el mantenimiento de los equipos de buceo en general, dejaba mucho que desear. El apartamento, al final no era tal. Era una habitación oscura y pestilente en lo alto de una enorme casa familiar. Las llaves del apartamento las habían entregado a una agotada familia que venía sin reserva <<¿Cómo? Oiga, que yo había pagado por el apartamento, me da igual que tuvieran niños pequeños. Que se hubieran espabilado a tiempo como todo hijo de vecino.>> Total, que nos cerramos en banda. Apartamento o Nada. La chica del centro de buceo buscó en varias agencias, sin resultado. Finalmente parecía que íbamos a conseguir nuestro apartamento, pero un desagradable incidente con el responsable de la Agencia, nos hizo desistir. El incidente fue surrealista. Nos empezó a hablar en alemán, le pedí educadamente que cambiara de idioma (algo que también hizo la recepcionista de la agencia) y de sopetón se puso a gritar como un loco en Croata, salió por la puerta y nos dejó allí plantados y ojipláticos ¡Pobre Desequilibrado!

Regresamos al Centro de buceo, nos devolvieron la paga y señal y nos fuimos por donde habíamos venido. Ni nos convencía el centro de buceo, vista la experiencia de los submarinistas, ni tampoco estábamos dispuestos a quedarnos en una habitación cutre y pestilente. Por unos momentos la desesperación se apoderó de mi. ¡Tendríamos que dormir en el coche! Fuimos hacia el Sur, a 33 Km. nos detuvimos en Sibenik. A las afueras una casa con un cartel “Rooms, Zimmer”. Una encantadora señora nos mostró el apartamento (Gattara Apartment era el nombre si no recuerdo mal), acordamos un precio y allí nos quedamos durante 3 días. Y este imprevisto fue lo que nos proporcionó los 3 mejores días de las vacaciones.

Catedral S. Jacobo - Sibenik

Sibenik - Vistas desde la Fortaleza de Sv Mihovil

Sibenik es una Ciudad Histórica emplazada en una preciosa Bahía de la Costa Dálmata y dónde el Río Krka desemboca. Sus Calles están cargadas de monumentos históricos y es una parada ineludible para todos aquellos amantes del arte y la Historia. Posiblemente el monumento más famoso de Sibenik es su Catedral de San Jacobo (o San Jaime o Santiago, sinónimos los 3) Un precioso templo de Cruz Latina, 3 Naves y una Esbelta Cupula de algo más de 30m. de altura. Dada la época de transición en la que se construyó, en el se entremezclan el estilo gótico y estilo renacentista. Es de un color blanco y la piedra base que se usó fue traída directamente de la Isla Croata de Brac. La misma piedra que años después se empleó en la construcción de la Casablanca de Washington, la residencia presidencial de EEUU. La Basílica está decorada con muchas esculturas y en su parte exterior destaca un friso, compuesto por 74 caras que reproducen a los personajes más importantes de la Ciudad durante la construcción de la Catedral. La verdad es que dando una vuelta alrededor de la basílica, la Plaza y edificios colindantes la influencia italiana de Venecia y sus arquitectos es indiscutible.

En un promontorio de la ciudad está la Fortaleza de ST. Mihovil. Desde este fuerte, del que sólo quedan en pie los muros exteriores, se obtiene una maravillosa vista de la Ciudad.Se accede a él andando desde la misma catedral, pasando por empinadas callejuelas y subiendo escalones.

Sibenik - Detalle Casa

Sibenik - Friso Catedral St. Jacobo

Sibenik - Konoba Pellegrini

Sibenik

El casco antiguo de Sibenik es un interesantísimo núcleo lleno de lugares secretos, magníficos edificios con ventanales góticos, esculturas en las fachadas e innumerables sorpresas.

El día que llegamos, como teníamos el apartamento alejado del centro y después de una reconfortante ducha nos acercamos al centro urbano, a buscar un restaurante donde cenar y reponer fuerzas. Aparcamos en el mismo puerto, en un parquing de pago y empezamos a caminar en dirección a la Catedral de St. Jacobo. Por la noche está preciosa, con una iluminación que resalta su majestuosidad, su presencia. Y en una callejuela que desemboca en la Plaza Pellegrini tropezamos con la “Konoba Vinoteka Pellegrini” y en ese momento se inició nuestro pequeño idilio de 3 días con la esta magnífica Ciudad. La cena consistió en productos locales, un surtido de quesos croatas, un surtido de embutidos y foie, una ensalada con gambas y un espectacular vino. El restaurante está ubicado en la planta baja de un antiguo edificio, con reminiscencias góticas. Es fenomenal, de aires mediterráneos (al igual que su carta) y con una bodega en la que se cuentan algunos de los mejores vinos de Croacia.

La tercera noche nos aventuramos a cenar en una callejuela en las entrañas del casco antiguo, en una recóndita y minúscula plaza habían colocado unas cuantas mesas con unos manteles de cuadros rojos y blancos, al mas puro estilo mediterráneo. El restaurante, ubicado en una esquina de la misma plaza tenía 3 plantas y se podía cenar en la terraza de la azotea. La Plaza estaba presidida por una pequeña iglesia de reminiscencias Clásicas.

Sibenik

Si bien Sibenik no había adquirido la fama de Dubrovnik o Split, estaba trabajando mucho para atraer a los viajeros. Necesitaba recuperarse de alguna forma de las secuelas de la Guerra de los Balcanes y estoy convencida que su el éxito lo tenía asegurado. Un turismo de Calidad, un entorno inigualable, íntimo y una gastronomía de escándalo. Tiene mucho que ofrecer, sólo debe aprender a hacerlo y no caer en los mismos errores que sus vecinas de la costa Dálmata.

¿Un Recuerdo Personal? Una cena al aire libre, rodeados de edificos históricos, el pavimento empedrado centenario bajo nuestros pies, unas mesas de madera, la noche silenciosa, la hermosa Catedral iluminada presidiendo la escena, un poco más lejos el mar, una copa de un buen vino tinto croata en la mano y una tapa de queso de Pag.

CROACIA. Plitvice Jezera

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Thu, 13 May 2010 18:13:00 +0000

Como venía diciendo en el anterior post de Croacia, salimos hacia Plitvice desde Cavtat a las 07.00 AM.Teníamos un camino de 500 Km. por delante. Los primeros 200 Km. discurren por una carretera de 2 carriles, uno para cada sentido, estrecha y con pocos tramos para adelantar. Es recomendable salir temprano para evitar las aglomeraciones de playeros a media mañana. Poco antes de llegar a la Riviera de Makarska hay un desvío hacia la Autopista (es recomendable verificar esta información ya que esta se refiere al estado de la carretera en Agosto 2007. Cabe la posibilidad que la construcción de la autopista haya ampliado tramos y llegue más al sur).

Lo primero que observamos al salir de Cavtat y tomar la carretera principal fue el paisaje desolador que había dejado el incendio. El fuego había devorado todas las montañas de los alrededores, era verdaderamente un paisaje muy triste. Unos 20 Km. al norte de Cavtat paramos en mirador a observar por primera vez la archiconocida Dubrovnik ¡Qué Bonita!

Dubrovnik

Su casco antiguo, protegido por las murallas y las torres de vigilancia, se adentraba en el mar de un azul intenso que contrastaba con el anaranjado y el rojo de las construcciones de la Ciudad. Proseguimos nuestro camino y unos 40 Km. más al norte nos adentramos en la Península de Peljesac para visitar Ston y Mali Ston. Son dos pueblecitos amurallados al borde del mar que entre otras cosas presumen de tener una de las Murallas más largas de Europa y dónde es posible degustar el mejor pescado y marisco de toda Croacia. Visitamos únicamente Ston.

Ston

Hay un buen aparcamiento extra-muros y el recinto en si no es demasiado grande. Se pueden observar construcciones medievales y varios edificios caídos recuerdan la terrible Guerra de los Balcanes.

Ya de vuelta a la carretera principal llegamos a la Frontera con Bosnia. Se trata de la única franja costera de que dispone Bosnia. Su única salida al mar. Nos hicieron el control de pasaportes, sin bajarnos del coche y atravesamos esta pequeña Franja de tierra de pocos kilómetros hasta regresar de nuevo a territorio Croata.

El resto del día lo empleamos en conducir y conducir, conducir y conducir hasta que a las 6 de la tarde llegamos a Grabovac, a unos 3 Km. de Plitvice. Nos alojamos en un sobe por 22 Euros una doble con baño compartido. Sólo permanecimos una noche. Cenamos en el restaurante de un Camping que hay en Grabovac. Por la mañana sobre las 07AM abandonamos en Sobe en dirección al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Paramos a desayunar y accedimos al Parque tan pronto como lo abrieron. Es conveniente madrugar y visitarlo a primera hora para huir en cierto modo de las hordas de turistas que acceden al parque entre las 10am y las 12 del mediodía.

Plitvice - Lagos Inferiores

Plitvice

Es uno de los paisajes más sublimes y extraordinarios del Mundo. Ninguna foto puede reflejar la belleza del lugar. Todo es extraordinariamente bello. Empezando por el aire que se respira, siguiendo por los bosques, los lagos, su fauna, su flora, sus cascadas y sus increíbles colores. Es un recinto de algo más de 8Km2 que forma parte de una superficie protegida de 300 Km2. Alberga 16 lagos, cascadas, cataratas y manantiales diversos, grutas y cuevas y una importante población de fauna autóctona. Además el territorio está cubierto en gran parte por un denso bosque de hayas. La Unesco lo incluyó en su catálogo en 1979, sobrevivió a la guerra y por el momento sobrevive a los millares de turistas que lo visitan durante todo el año.

Lagos Inferiores

Poco después de cruzar la puerta de acceso, divisamos los lagos inferiores (Gravanovac, Milanovac, Novakovica). El sendero empezó a descender y llegamos a pasarelas de madera que prácticamente nos marcaron todo el camino (nada más y nada menos que 18 Km. de pasarelas para uso y disfrute de los visitantes). Estas pasarelas tienen una función muy especial, que es la de proteger los Travertinos (evitando las pisadas de los visitantes), las formaciones geológicas básicas para la existencia de este precioso rincón. Después de caminar entre hayas, llegamos al primero de los lagos superiores, el Lago Kozjak. Allí hay un "área de servicios" con restaurante, servicios y un merendero. Para proseguir la ruta tomamos el barco, que era muy parecido a las Góndolas turísticas del puerto de Barcelona. El Lago estaba lleno de Patos y sus claras aguas dejaban ver multitud de peces de gran tamaño.

Lago Kozjac

Después de bajar del Barco nos adentramos en la región de los Lagos Superiores. Cascadas adornadas con un bonito Arco Iris, toda la gama cromática del verde y del azul se concentraba en aquel lugar, lagos que cubrían todo el espectro cromático del azul, musgos de verdes brillantes, enormes hayas, madera, olor a húmedo. El día era especialmente luminoso y los colores aparecían ante nuestros ojos brillantes, intensos. A estas alturas del camino (2 horas aprox.) ya empezaba a notarse el incremento de visitantes que salvando alguna incomodidad, no le quitan ni un ápice de atractivo al lugar.

Plitvice - Lagos Superiores

Plitvice - Bosque de hayas

Llegamos finalmente al punto ST4, donde siguiendo nuestro Itinerario C cogimos un autobús (eléctrico por cierto, igual que el barco) y nos equivocamos de parada y acabamos el camino andando, prácticamente por dónde habíamos entrado pero esta vez teníamos la sensación de ir contracorriente. A las 12.30 del mediodía salíamos por la puerta. Salíamos plenamente satisfechos y alucinados con lo que acabábamos de ver.

En el supermercado que encontramos cerca de las taquillas del parque, compramos algo para comer y chucherías varias para emprender el camino de vuelta hacia la costa del País.

Próximo Destino: Murter. Objetivo: Bucear en el Parque Nacional de las Islas Kornati...

CROACIA. Cavtat

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sun, 25 Apr 2010 20:45:00 +0000

Mar Adriático

Un buen día llegué al Kiosco dónde suelo comprar las revistas. Ese mes en cuestión, Traveler de Condé Nast, la pequeña revista monográfica, mostraba una imagen de una lengua de arena en forma de cuerno, rodeada de aguas turquesa, una playa preciosa con una silueta especial. El título de la Revista era CROACIA. Poco más sabía de Croacia. Sabía de la existencia de un parque Natural con cascadas, lagos y zonas de trekking, sabía sobre la guerra que asoló el país algunos años atrás y también sabía que tenía una buena franja de costa donde no era difícil encontrar calas y playas recónditas. Por aquel entonces mi imagen preconcebida de Croacia era la de un país esencialmente mediterráneo, con bosques de pinos y playas de arena, con un turismo menos masificado que en las costas españolas. Pero tengo que admitir que lo que allí descubrí me cogió desprevenida, me sorprendió gratamente y os diría sin vacilar que fueron una de las mejores vacaciones de mi vida. Todo se resume en Playa, Sol, Gastronomía, Enología, Paisajes y Cultura. Lo que para mi es sinónimo de “la Dolce Vita”.

La ruta duró 11 días y fuimos reservando los servicios poco a poco.

Vuelo Clickair- Barcelona – Dubrovnik

Alquiler Vehículo – Sixt en el mismo aeropuerto de Dubrovnik

Alojamiento – Sobes (el Bed and breakfast Croata, algunas veces sin “breakfast”) a través de Hostels.com y hostelworld.com.

Aeropuerto Dubrovnik-Cavtat (1 Noche)-Plitvice (1N)-Murter (Sibenik) (3N)- Brela(2N) – Jelsa (Isla de Hvar) (3N) – Cavtat (1N)

Para el Transporte hasta la Isla de Hvar cogimos un Ferry en Drvenik muy temprano por la mañana. Los tickets los compramos allí directamente, no reservamos con antelación.

La guía que usamos fue Lonely Planet de Croacia, bastante completa pero un poco obsoleta (Ed 2005).

DÍA 1.

Casi nos dormimos. Nos levantamos algo más tarde de lo previsto y tuvimos que correr un poco, pero todo salió fenomenal. El Avión despegó de Bcn El Prat puntualmente. Llegábamos al aeropuerto de Dubrovnik sobre las 15.00 y después de pasar el control de pasaportes nos dirigimos al mostrador de SIXT para alquilar nuestro coche. Nos entregaron un Fiat Punto, impecable. Lo chequeamos, todo conforme y empezamos nuestros andares por el país Croata. Pasábamos esa noche en Cavtat, una población 20 Km. al Sur de Dubrovnik desde donde saldríamos a la mañana siguiente, rumbo a los Lagos de Plitvice, unos 500 Km. más al norte.

Cavtat

Antes de llegar al “sobe” (Pansion Villa Cavtat) que teníamos reservado nos perdimos un par de veces. Cavtat o Epidaurum, como la conocían en época Romana, es una ciudad medieval ubicada en un apéndice de tierra que forma una preciosa bahía. Nuestro sobe no era muy céntrico, pero tenía plazas para aparcar el coche y podíamos bajar caminando al pueblo. Una vez en el sobe, nos cambiamos de ropa rápidamente y nos fuimos a la “playa” …la playa, magnífico lugar siempre y cuando tu idea preconcebida de playa no pase por una explanada de arena, aguas cálidas y tranquilas. La playa en cuestión se alcanzaba siguiendo un sendero entre pinos, dejando atrás el paseo marítimo y poco antes de alcanzar el extremo del “apéndice” de tierra en el que se asienta Cavtat. Era un cúmulo de rocas, dónde rompían las olas y el agua estaba muy fría. Cuando llegamos ya no quedaban rocas planas y lisas, libres en las que poner la toalla. Sólo quedaban rocas puntiagudas y de formas extrañas, aptas para faquires y aficionados al tetris. Para más inri aquel Agosto 2007, la zona estaba siendo asolada por unos terribles incendios. Las luz del sol quedaba atenuada por la gran humareda que aparecía detrás de la montaña y el aire y el ambiente estaban enrarecidos. No habíamos escogido una buena tarde para ir a la playa.

La Playa y los incendios

Playa en Cavtat

Después de tomar una ducha volvimos a bajar al pueblo para cenar. Ya por la tarde habíamos estado escogiendo restaurante y teníamos claro dónde queríamos ir a comer. Era el más caro, pero también era el más recomendado. Se llamaba Taverna Galija. El restaurante tiene una bonita terraza con vistas al puerto y al paseo marítimo. Su carta estaba basada principalmente en pescado y marisco, ofreciendo también una variada oferta de productos croatas (queso, embutidos, vino…). Escogimos de primero un arroz, que curiosamente nos sirvieron a oscuras y cual fue nuestra sorpresa cuando volvió la luz y vimos que era Arroz negro. Después unas especialidades de la casa. Jamón de cerdo curado, Pulpo, Queso de Cabra y ensalada de tomate. El que nos sirvieran a oscuras fue una consecuencia de los incendios. La luz saltó varias veces durante la cena y los manteles y otros objetos parecía que fueran a despegar de un momento a otro. Este viento había favorecido el avance de los incendios que ya habían coronado las montañas que separan Croacia de Bosnia y descendían por las laderas en dirección al Pueblo. El panorama se estaba poniendo muy feo. Nuestra familia de Barcelona nos llamó en varias ocasiones porque las noticias que allí llegaban de los grandes incendios eran desoladoras. Desde nuestro Balcón del sobe, podíamos ver el avance imparable del fuego. Fue una noche algo movida, sin problemas para los habitantes de Cavtat, pero todos nos acostamos pensando que quizás tendríamos que evacuar la zona en un momento dado. Afortunadamente, los incendios lograron ser controlados y cuando despertamos por la mañana sólo quedaban rastros de lo que había sido una intensa noche para los bomberos, olor a quemado en el ambiente y unas montañas negras y desoladas.

Cena en la Taverna Galija

Avance de los Incendios

A las 7 AM nos levantamos, recogimos nuestras cosas, desayunamos y cargamos el coche. Después de pagar el sobe nos dirigimos hacia la carretera de la costa, hacia el Norte. Teníamos casi 500 Km. por delante hasta nuestro destino, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.

SANT MIQUEL DEL FAI

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sat, 10 Apr 2010 22:56:00 +0000

Casa del Priorat

Este es, como me gusta a mi llamarlo, mi pequeño rincón de mundo. Un pequeño rincón de mundo que si bien no visito tantas veces como me gustaría, fue testigo de lo que recuerdo como uno de los días más especiales de mi vida.

Todo empezó a mediados del 2005 cuando recibimos en casa la revista que nos enviaban periódicamente la cadena de Centros de Fitness Dir. En su contraportada venían un par de imágenes de lo que parecía ser una cueva por un lado y una Ermita por el otro, todo decorado y preparado para una ceremonia. Decidimos ir a chafardear. Tengo que decir que hasta aquel momento el contraer matrimonio desde el punto de vista formal (entiéndase, con papeles de por medio) tenía el mismo interés que la vida y milagros del escarabajo pelotero, es decir cero.

Ermita de Sant Miquel

Un sábado nos dirigimos hacia aquel recóndito lugar, ubicado en el municipio de Riells y al que se accede desde la población de Sant Feliu de Codines. Una carretera estrecha y tortuosa discurre entre precipicios y paredes de piedra durante 8 Km. Poco antes de llegar al final de dicha carretera, desde una curva , mirando a mano derecha divisamos el Edificio. La visión fue mágica, pura magia. Una construcción en piedra, levantada sobre risco y abocada a un precipicio y un valle a sus pies. Aún hoy me estremece pensar en ese momento. Salimos de allí con fecha de boda. Sant Miquel del Fai se cruzó en nuestra vida en el momento oportuno y nos convenció para dar un paso más. "La Balma", una suerte de cueva debajo de un enorme risco fue el lugar elegido. Rodeados de Naturaleza, agua, roca y siglos de historia.

Vall del Tenes

Sant Miquel del Fai es un espacio Natural, uno de estos regalos con los que nos obsequia la Naturaleza, donde el Agua es la protagonista. Los ríos Rossinyol y Tenes, han ido esculpiendo en la roca, año tras año, siglo tras siglo bonitas grutas, pequeños lagos y estanques y pintorescas cascadas. La llegada al recinto comienza por un bonito puente románico que cruza el Rossinyol y empieza el descenso, por un camino de piedra. Se empiezan a distinguir los paisajes, las montañas, se intuye el ruido del agua que está presente en todos los rincones y tras tomar una curva de 180º vuelve a aparecer la mágica imagen de la Casa del Priorato, edificio datado en el S. XV, levantado sobre la propia roca. Al cruzar la puerta empieza un camino por una galería de Piedra y ubicada debajo del Risco está la Ermita de Sant Miquel, una joya románica esculpida en la roca. Dejando atrás la iglesia se consigue salir de la Galería de Piedra que desemboca en un lago con un bonito salto de agua y unas preciosas vistas al Valle del Tenes. El sendero discurre paralelo al Valle. A lo largo del camino encontraremos la Cueva de Sant Miquel, previo descenso de unas empinadas escaleras. La Cueva es una bonita formación rocosa, con estalactitas, estalagmitas y como no, el agua como protagonista. Vuelta al sendero tropezaremos con la escultura de Josep Pla, el escritor que inmortalizó los Paisajes de Sant Miquel en algunos de sus escritos. El Lago de las Monjas, escondido debajo de la roca, el Magnífico Salto de Agua del Río Tenes y la cueva húmeda que lo atraviesa, el Camino de la Ermita de Sant Martí, la propia Ermita y la Cueva de las Tosques son los lugares con los que nos obsequia Sant Miquel del Fai. El paisaje alrededor es una maravilla que se está recuperando de los terribles incendios que lo asolaron en 1994 y que gana en belleza cuando el agua es abundante y se desliza con fuerza por sus saltos de agua y sus riachuelos.

Salto de Agua del Río Tenes

El espacio tiene merendero y zonas de juegos para los más pequeños, aunque una visita de 3h sería suficiente. La entrada cuesta 8 Euros para los adultos. Hay también rutas en BTT y GR por la zona.

Pues hasta aquí llega el relato de "Mi Pequeño Rincón de Mundo", un lugar que ya forma parte de mi vida para siempre. Un lugar donde me gusta refugiarme, donde los recuerdos me embriagan. Un lugar donde años atrás, cuando era un bebé mis padres tomaron una foto con la Casa del Priorato de fondo y un cochecito de bebé en primer plano. No creo en el destino, pero quizás que por esta vez me guste creer en él, aunque sólo sea por esta vez. ;)

Sant Miquel Del Fai - Casa del Priorat (By Black&Blanc)

SULAWESI: TANA TORAJA DÍA 3 Y 4

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sun, 21 Mar 2010 16:57:00 +0000

Londa

La mañana siguiente tomamos una ruta distinta. Durante el día visitamos Londa-Marante-Palawa-Batutumonga. En Londa la necrópolis estaba dentro de una gruta natural, en el vientre de la montaña. Dentro los ataúdes se amontonaban, algunos rotos, calaveras, huesos y cigarrillos estaban esparcidos por todas partes y su entrada estaba custodiada por un par de Arácnidos de tamaño considerable, algo que por suerte se escapó a mi Séptimo sentido anti-arácnido (me enteré más tarde, al abandonar el lugar). Mejor para todos o corríamos el riesgo de salir en las Noticias. Fuera de la cueva, unos moteros procedentes de Makassar se hicieron fotos con nosotros y sus móviles.

Londa

Después fuimos a Marante, donde además de la compañía de un grupo de niños, paseamos a la orilla del río, visitamos la escuela y cruzamos el puente colgante del río. Tenían un búfalo bicolor bañándose con los niños en el río, mientras los más mayores arrastraban troncos de bambú hasta la orilla.

Marante - Río

Antes de comer pasamos por el mercado de Bolu, donde vimos los cerdos, los búfalos y más productos locales.

Mercado de Bolu

Me daban tanta pena los búfalos y su triste futuro. Tienen esos ojillos tan tiernos queque no me gustaba nada pensar en que iban a ser pasto de sacrificio para honrar a un muerto. Que no quieran hacerme creer que mientras los cuidan los tratan como Reyes, porque al fin y al cabo su final lo conocemos todos, así que no cuela. Esos animales sufren, quieran o no creerlo los Toraja. Es lo único que puedo reprochar a la fascinante cultura Toraja.

Después de comer, Yunus nos llevó hasta Palawa. Allí, después de la habitual visita empezamos el trekking en compañía de Udin. Yunus nos esperaría montaña arriba.

Hacia Batutumonga

El camino hacia Batutumonga era idílico. Diferentes aldeas iban brotando a lado y lado del camino, arrozales, árboles y vegetación por todas partes. Los niños salían a saludarnos (y a pedirnos caramelos, claro) y salvo un pequeño incidente con unos cuantos metidos en una furgoneta que me insultaron, el camino discurrió con total tranquilidad. Paseamos entre arrozales, Tongkonan y frondosos bosques, caminos anchos, senderos estrechos y serpenteantes y el premio, las vistas desde las alturas, la sonrisa de la gente y las risas de los pequeños que nos miraban extrañados.

Hacia Batutumonga

El trekking a Batutumonga fue la experiencia más gratificante de Toraja.

Hacia Batutumonga

Cuando nos reencontramos con Yunus, todavía subimos un poco más hasta llegar a la Mentirotiku Guest House, nuestro alojamiento para la noche que se avecinaba. Tomamos un refresco y yuca frita y después fuimos a nuestra habitación ¡Qué Frío hacía! La Mentirotiku Guest House es un alojamiento muy básico pero limpio. Nos duchamos como pudimos, pero hacía frío y el agua caliente era inexistente. A las 7pm fuimos a cenar y empezó a llover. Unas polillas gigantes se habían adueñado del hotel. No os miento si os digo que eran del tamaño de una torta de arroz. En la vida había yo visto unas polillas tan enormes. Fran intentó fumar un cigarro en la terraza, pero desistió porque aquello parecía de película de terror ¡Cuántas Polillas Gigantes!

Temprano por la mañana abandonamos Batutumonga en dirección a Makassar. Udín tuvo que dejarnos en Rantepao pues tenía otro grupo de españoles al que atender, así que regresamos a Makassar con Yunus, el hombre “simpático”. El hombre al que todo parecía hastiarle, inexpresivo y antipático.

9 Horas después nos dejaba en Makassar, en el hotel Pantai Gapura. Es un hotel en plena decadencia al que el abandono le ha hecho borrar de su aspecto la época de esplendor que seguramente tuvo en su momento. La habitación está un poco abandonada. El baño viejo y oxidado, las toallas tienen jirones y algunos enchufes no funcionan. Fuimos a la piscina pero tuvimos que darnos media vuelta porque a las 6PM cerraban. Por la noche vino Yunus a recogernos (nos costó una negociación con la recepcionista pues el hombre no tenía ninguna intención de hacerse cargo de nosotros, aunque lo teníamos contratado de antemano) y nos llevó a cenar a un restaurante de “Marisco” del que salí con el estómago vacío. El personal era joven, muy joven, sobre todo mujeres. Intenté hacerme entender explicando qué podía y qué no podía comer. Quería Gambas, sin rebozar por supuesto. Pues después de 20 minutos de conversación la muchachita dejó mi ego por los suelos preguntando “¿Excuse Me, Do You Speak English?” “A ver alma de cántaro, en qué narices llevo 20 minutos hablándote si no es “in english”?” Intenté hacerme entender una vez más señalando las palabras de la Carta Inglesa, estilo monosílabo ”Prawns YES” “Flour NO” ¡Lo tenía escrito, delante de sus narices, en la carta! “Prawns, NO BREAD, NO FLOUR”...pues eso, como si oyera llover, Un hermoso surtido de Gambas empanadas para mi...evidentemente no probé bocado ni tampoco intenté hacerme entender entre aquella panda de irresponsables quinceañeras que estaban tonteando con el móvil en un rincón del restaurante...en fin...me frustré un poco. A veces esto de ser celíaca cuesta sobrellevarlo.

A la mañana siguiente fuimos a desayunar. Después de una noche movida y de llamar a recepción en 3 ocasiones por un martilleo constante que no nos dejaba dormir. A la tercera fue la vencida y el maldito repiqueteo quedó interrumpido. El restaurante del hotel es como un barco y se sirve principalmente desayuno indonés.

Yunus nos vino a recoger a la hora convenida y nos llevó al aeropuerto, saliendo de allí muy rápido. ¡Sorpresaaaaa, nuestro vuelo se ha retrasado 3 horas! Con razón Yunus salió con tanta prisa. ¡Quería deshacerse de nosotros!

SULAWESI: TANA TORAJA DÍA 1 Y 2

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sun, 21 Mar 2010 16:37:00 +0000

Aterrizamos en el aeropuerto de Makassar procedentes de Yogyakarta. Volamos con Merpati a las 06 AM y llegamos a Makassar sobre las 09 AM. Cruzamos el moderno aeropuerto Internacional de Makassar, recogimos nuestro equipaje y salimos al exterior. Mucha gente se amontonaba tras un cordón pero nadie llevaba un cartel con nuestros nombres. Tuvimos 5 minutos de desconcierto hasta que se nos acercó un señor de tez muy oscura, bajito pero con una anchura de hombros imponente. Sin apenas dirigirnos la palabra nos indicó que le siguiéramos. Cargó nuestras maletas en su furgoneta Suzuki rojo metalizado y nos montamos en el coche. Descubrimos que no hablaba inglés. Cuando conseguimos salir del núcleo urbano de Makassar recibimos una llamada de la Agencia receptiva en Sulawesi. Nuestro guía de habla hispana estaba enfermo. Nos intentarían poner otro guía. Se escuchaba la línea muy mal así que no entendimos nada más y nos resignamos a esperar mientras el coche iba circulando en dirección a Rantepao.

El paisaje a lado y lado era interesante. Las casas de la etnia Bugi se amontonaban a pie de carretera. A lo lejos se distinguían las formaciones Cársticas del Parque Nacional Buntimurung Bulusaraung, que es la segunda área cárstica del Mundo en Extensión. Sin embargo, a pesar del interés que nos suscitaba el parque, en esa ocasión nuestra visita a Sulawesi iba encaminada al País Toraja.

Casa Bugi sobre pilotes

Cuando llevábamos un par de horas en el coche, nos detuvimos en el margen de la carretera. En sentido contrario apareció otro coche, que también se detuvo y del que descendió Udin, nuestro guía de “sustitución”.

Nos entregó un itinerario en papel y en aquel momento descubrimos que nuestro Receptivo en Sulawesi era “Explore Sulawesi”. Modificamos el itinerario pues no nos habían incluido el trekking en Batutumonga. Nos presentó al conductor, Yunus, que hasta aquel momento no nos había dirigido la palabra y sólo emitía una especie de gruñidos, que él sabría qué quería decir.

Paramos a comer alrededor de las 2 del mediodía en Pare Pare, en un restaurante con una terraza con vistas al mar y al puerto de Pare Pare.

La siguiente parada fue a unos 20 Km. de Enrenkang para ver la “Erotic Mountain”, Batu Kabobong. Se llama así por que su silueta recuerda a unos genitales femeninos. El paisaje había pasado de las llanuras de la costa a una montaña agreste. La carretera no dejaba de subir y subir. Las Casas Bugis iban desapareciendo, incluso la vegetación era distinta. Estábamos más cerca de Rantepao que de Makassar. Ya faltaba “poco”.

Batu Kabobong o Erotic Mountain

Proseguimos nuestro camino. Entramos al País Toraja alrededor de las 5PM, cruzamos la simbólica frontera caminando y después de hacernos unas fotos con unas adolescentes que nos seguían entre risas, montamos en el coche y llegamos finalmente al hotel Toraja Heritage a las 07.30PM. Un larguísimo camino, una carretera insoportable. Llevábamos más de 15 horas despiertos. Mis neuronas ya no respondían y esa noche decidimos quedarnos en el hotel a descansar. Nuestra habitación era una planta baja, con terraza y vistas al jardín.

Cenamos en el restaurante, escogimos Buffet Libre y no nos gustó nada. Si bien nos sació el hambre que traíamos, la calidad de la comida dejaba mucho que desear tanto la internacional como la Indonesia. Había además un grupo musical, amenizando la cena y “guiris” de pelo rubio, ojos azules, camisas de flores y sandalias con calcetines ¿Me habría teletransportado? ¿Acaso estaba ahora en un complejo turístico Todo incluido de la Costa Brava? No, observé mis muñecas, no llevaba pulsera “All Inclusive”, así que seguía en Toraja.

Por la mañana íbamos a tomar contacto por primera vez con la cultura Toraja. Hay mucha información por la red así que no me gustaría extenderme más de lo necesario. Los Toraja son un etnia Cristiano-Animista que es sobre todo conocida por sus ritos Funerarios, sus necrópolis, sus casas sagradas en forma de barcos invertidos (Tongkonan) y en general por todo aquello que envuelve el mundo de la muerte. Esto es lo que los caracteriza y lo que atrae a la mayoría de los viajeros.

Tau Tau en Tampangallo

Hecho este inciso seguiré con el relato del viaje.

Salimos en dirección al sur, pasamos Makale y nos adentramos por unas carreteras estrechas que discurrían entre colinas y arrozales. Las casas de los lugareños se asomaban entre la densa vegetación que bordea los márgenes de la carretera. Llegamos a una zona conocida como Tampangallo, una zona boscosa. Descendimos hacia los campos de arroz y nos adentramos en una Cueva. Allí fue nuestro primer contacto con los Ritos Funerarios Toraja. La cueva estaba llena de Tau Tau (efigies de Madera a la imagen y semejanza de los difuntos), ataúdes de madera con formas de animales y huesos humanos esparcidos por toda la cueva. Udin nos estuvo introduciendo en los Ritos Funerarios y nos explicó varias singularidades.

Arrozales en Tampangallo

Después fuimos a un funeral que se celebraba en las cercanías. Acababan de sacrificar 3 búfalos y me alegré de no haberlo visto. Los estaban despedazando mientras los invitados se agolpaban en las cabañas de bambú bebiendo y fumando. Había mucha gente y una decena de turistas más. Nos mantuvimos bastante al margen, hicimos una docena de fotos y nos fuimos. No estuvimos más de media hora.

Después nos dirigimos a Kembira, donde hay un inmenso árbol donde enterraban a los bebés. El árbol con el tiempo sanaba las heridas y acababa absorbiendo los restos.

Sepulturas infantiles Kembira

En Kembira vimos nuestra primera Tongkonan o casa sagrada de los Toraja. Estas construcciones típicas, que son auténticas obras de arte en madera tallada, no son la residencia habitual de la gente Toraja. Su carácter sagrado sólo les confiere la calidad de “vivienda” en contadas ocasiones.

Abandonamos Kembira para dirigirnos a Lemo. Lemo lo tenía grabado en mi mente gracias a la revista Rutas del Mundo, Núm. 121 Año 2000 y me hacía mucha ilusión por verlo en vivo y en directo. La pared de Lemo era sorprendente. En ella había varias sepulturas y varios Tau Tau. Algunos huecos estaban vacíos, pertenecían a Tau Tau robados o bien que ante el riesgo de robo las propias familias los habían retirado para custodiarlos en sus casas. Estuvimos viendo un tallador de Tau Tau. La verdad es que en ocasiones aquello parecía un circo, pues el sendero que desciendía a los arrozales desde donde se observaba la pared de Lemo, estaba todo lleno de puestos de Souvenirs con vendedores ávidos de colocarte una camiseta, un mini tau-tau o lo que se tercie. Lo más curioso es que estábamos solos en todas las visitas. A pesar de la gran cantidad de viajeros que había por la zona, no habíamos coincidido con nadie.

Lemo

Después fuimos a comer un menú Toraja (pollo en Bambú, cerdo con especies y otros tantos platos que no recuerdo porque cometí el error de no apuntarlo) y empezamos la tarde paseando por el Mercado de Rantepao ¡Me encantan los mercados! Había todo tipo de productos, pescado fresco, hortalizas, verduras, especias, pescado en salazón.

Puestos en el Mercado de Rantepao

Después fuimos a visitar Kete Kesu que era una pequeña aldea con las Tongkonan alineadas y sus respectivos graneros enfrente. Si Lemo nos pareció turístico, Kete Kesu era lo máximo. Aquí ya no estábamos tan solos, había turistas por todas partes. Respecto al lugar es precioso. Algunas Tongkonan estaban llenas de cornamentas de búfalos en su parte frontal y en los laterales. Estaban ricamente decoradas, con los colores típicos y la madera bien trabajada. La Necrópolis de Kete Kesu estaba ubicada también en pleno bosque, en una pared por la que es posible ir subiendo gracias a unas empinadas escaleras.

Kete Kesu

Por la noche fuimos a cenar a un restaurante de Rantepao y nos hartamos de reir viendo en la cristalera de entrada un escudo del RCD Espanyol. Si alguien pensaba que el Barça llegaba a todas partes quizás tenga razón, pero el Espanyol estaba en Rantepao!

MANHATTAN 2ND ROUND, LA DESPEDIDA

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sat, 20 Mar 2010 21:23:00 +0000

Central Park

El maldito final cada vez estaba más cerca. Por la mañana nos levantamos temprano para dejar cerradas nuestras maletas. Habíamos llegado con 2 maletas de cabina y una mochila de 30 litros y volvíamos con una nueva carga, nuestra flamante y nueva mochila North Face que si no reventaba antes, llegaría con nosotros a Barcelona como si del Saco de Regalos de Papa Noel, se tratara. Encargos caprichos, regalos, contenía un poco de todo ¿Cómo pudimos comprar tanto? Ni idea, pero la primera vez ya nos sucedió algo similar. Algo tiene Nueva York que desata el consumismo en la gran mayoría de viajeros. Pero lo de esta vez tiene más delito, porque si bien nos habíamos hecho una lista en Barcelona de "cosas a comprar" acabamos regresando con "una mochila" en vez de una "maleta para el buceo", "ropa de vestir" en vez de "ropa deportiva para la bicicleta" y unos cuantos caprichos más, imprevistos que no venían en ninguna lista "Cosas a Comprar" y formaban más bien parte de una "Wish List".

Tomamos un buen desayuno americano en el hotel, hicimos el Check-Out y dejamos el equipaje en consigna. Regresaríamos alrededor de las 3 de la tarde para coger un taxi en dirección al aeropuerto.

¿Qué mejor forma que despedirnos de la City con un sol radiante? Nuestro último día prometía ser espléndido, pero al salir a la calle hacía un "frio do Caralho" como díría mi abuela, así que teniendo planeado pasear por Central Park, ya nos lo podíamos tomar con filosofía.

Empezamos cogiendo el metro, nos dirigimos a la milla de los Museos (repitiendo, la operación Starbucks como los días anteriores). Estuvimos fotografiando el Edificio del Solomon. R. Guggenheim Museum en el que había una cola larguísima y nos decidimos por el Metropolitan Museum of Art. El Guggenheim ya sólo arquitectónicamente hablando merece una visita, pero me tira mucho más el Arte Antiguo y esto si que lo ofrece el MET.

Solomon R. Guggenheim Museum

La entrada nos costó 20USD cada uno. Existe la posibilidad de combinar la visita en el mismo día con la de The Cloisters y así no se paga la entrada dos veces. Hicimos una visita relámpago de unas 3 horas, pero nos sirvió para admirar piezas de arte medieval, arte japonés, arte chino y Pintura Europea. También pasamos por la Colección Lehman, emplazada en un bonito "claustro" y vimos el impresionante montaje del Templo Egipcio de Dendur. Está emplazado en una sala inmensa, con vistas a Central Park y una enorme zona acristalada, rodeado por un lago el templo fue donado al MET por el Estado Egipcio en 1963. Es quizás la visita estrella del MET.

MET - Templo Dendur

Cuando finalizamos la visita (o decidimos finalizarla, mejor dicho) nos adentramos en Central Park. El cambio respecto a la primera visita era sustancial. Los árboles estaban en flor (yo juraría que eran ejemplares de Cerezo Japonés, pero tampoco me tomeis en serio porque mis nociones de botánica se reducen a las plantas de mi casa y las pobres no tienen muy buena vida...), el césped había renacido una primavera más y el lugar estaba mucho más verde en general. Entramos a la altura de la 79th St., e la zona conocida como Great Lawn. Paseamos alrededor del Castillo de Belvedere, el Turtle Pond, y el Bow Bridge, un precioso puente de 1862. Seguimos caminando por diferentes senderos en dirección a la zona Sur del Parque.

Central Park

Llegamos a la Bethesda Terrace, un lugar con mucho bullicio, una hermosa fuente, músicos, viajeros, Neoyorquinos al sol y como estrella una pareja China de recién casados que estaban con el fotógrafo haciendo su album de boda. Se habían vuelto a vestir de novios para la ocasión pues ya llevaban algún tiempo casados.

Bethesda Terrace

Dejamos atrás la Bethesda Terrace y nos encaminamos hacia el sur para decirle nuestro último adiós al Pulmón Verde la Ciudad. Caminamos por The Mall y la Literary Walk. The Mall es una ancha y larga avenida, flanqueada por enormes árboles con bancos a lado y lado y que cubre aproximadamente la extensión de 6 Manzanas. Nos llamó muchó la atención que cada banco, o casi todos tuvieran unas inscripciones en sus respaldos. Desde nombres de Difuntos, hasta declaraciones de amor, peticiones de mano o simplemente frases de admiración por el parque y su entorno. Se trata de una campaña que lleva a cabo La Central Park Conservancy y que se llama "Adopt a Bench". Mediante esta campaña podríamos decir que "adoptas" o "apadrinas" un banco, le colocan la inscripción que tu decides y con la cuota que pagas ayudas a la conservación y el mantenimiento del parque y sus instalaciones. Sin duda una idea original y muy útil. Porque si de algo me quejo es que aquí las zonas verdes brillan por su ausencia, los parques nuevos quedan destrozados a los dos días y el incivismo está bastante extendido. Central Park es todo un ejemplo, sinceramente y como casi todo en Manhattan es un "ya lo he visto, en la película tal o cual"...un inmenso plató de cine.

The Mall

Llegamos casi a la 59th St. después de pasar cerca de los coches de Caballos con los que puedes pasear por el parque. Nuestra visita llegaba a su fin.

Descendimos por Madison hacia nuestro hotel, una breve mirada hacia el Chrysler, un buen menú americano de despedida y cogimos un taxi hacia JFK. No giré la vista a atrás, pero me apenó profundamente tener que despedirme de la City. Prácticamente iba pensando cuándo podría volver. Iba pensando que no había visto el MOMA, ni el Guggenheim, iba pensando cuánto le gustaría a mi familia conocer la City, iba pensando, soñando de nuevo con perderme en su controlado caos.

Y es que algo debe tener la Gran Metrópoli del S. XXI cuando más de 10 millones de Visitantes Internacionales llegan a ella año tras año y repiten.

¡Hasta pronto New York!

MANHATTAN 2ND ROUND, DÍA 4

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 19 Mar 2010 15:35:00 +0000

Locales del Lower East Side

Se acercaba el final de nuestras vacaciones. En la última jornada completa en New York, nos lanzamos a conocer el Lower East Side (LES) y sus calles Orchard St., Delancey St., Rivington St., entre otras. Este village está ubicado al sur de Houston St. Me apetecía muchísimo conocer este ecléctico rincón de Manhattan, pero quizás nos equivocamos de día. Fue un día de descubrimientos pasado por agua.

Young Designers Market

Empezamos el día desayunando (previo café en Starbucks) en una pastelería de Little Italy. Estábamos buscando el “Young Designers Market” que tiene lugar en el 268 Mulberry St., dentro de lo que es NoLiTa. El YDM es un espacio de jóvenes creadores, un mercadillo dónde encontrar ropa vintage, joyas y abalorios realizados a partir de materiales reciclados, originales camisetas con fotografías reales, arte…un poco de todo en general. Es un polideportivo con aproximadamente 40 paradas y las transacciones se tienen que hacer en efectivo. Es un lugar caprichoso, dónde rebuscando puedes encontrar prendas realmente originales.
Después de hacer las primeras compras, salimos a la calle de nuevo y estaba lloviendo. La verdad es que es muy molesto llevar un paraguas una cámara de fotos y los pies mojados, a mi por lo menos se me pasan las ganas de pasear. Volvimos por Mulberry y giramos a la izquierda por Prince St. en dirección hacia Lower East Side (LES). A esta altura de Prince St., es posible encontrar la tienda de zapatos de Sigerson Morrison y los llamativos bolsos de Jamin Puech, todo un capricho para dejar mella en la cuenta bancaria. Llegamos a la intersección con Bowery, que marca el límite y comienzo del LES. Tomamos Rivington, cruzamos el Parque Sarah Roosevelt y como seguía lloviendo nos refugiamos, unas manzanas más adelante en el Essex Market. El Mercado no es tan espectacular como el de Chelsea, arquitectónicamente hablando, pero como era sábado estaba muy animado. Después de secarnos un poco los pies, ya que estábamos empapados, nos dirigimos al templo de las Chucherías, Economy Candy, situado cerca de la intersección de Rivington St. con Essex St.

Caramelos PEZ en Economy Candy

Es una tienda más bien pequeña, estrecha y con un techo altísimo. Las chucherías y caramelos cubren sus paredes desde el suelo hasta el techo. Los pasillos entre estanterías son estrechos y tienesla sensación de que vas a ser sepultado por una avalancha de caramelos Pez. Es una visita imprescindible si os gusta el dulce y si sois coleccionistas de los dispensadores de caramelos Pez. Jamás había visto cosa igual. Había también unos dispensadores de grageas con una “chuleta” dónde te daba instrucciones de qué colores escoger para obtener un determinado sabor. A los peques de casa les cogimos unas cuantas cosas, pero nosotros tampoco nos quedamos cortos, cuánta indecisión en el País de las Chucherías. Seguimos callejeando por el barrio durante un rato más pero viendo que la lluvia no amainaba decidimos ir al hotel, vaciar las mochilas, cambiar el calzado por uno seco y volver a salir.

KIEHL'S

Proseguimos nuestro periplo consumista en Kiehl's. La tienda central de Kiehl’s en NYC es una delicia. Tiene la apariencia de antigua botica y los precios son imbatibles si lo comparamos con los precios que hay en España. Es una tienda de la City, “de toda la vida”, pero se dio a conocer mundialmente a través de la serie SEX AND THE CITY, a la par quefamosos de Hollywood apadrinaban sus campañas. Es una marca que aboga por la protección del medio ambiente, está en contra de la experimentación con animales y sus cremas y lociones provienen de recetas tradicionales y productos naturales. La Creme de Corps entre otros productos estrella es deliciosa y a mitad de precio que en España.
El día lo acabamos callejeando por diferentes barrios y comprando en distintas tiendas. Empezamos por Macy's . Había oido hablar de estos grandes almacenes, al estilo Corte Inglés o La Fayette, pero me llevé conmigo una mala impresión. Me pareció un lugar terrible, impersonal, sucio y muy poco original, donde las gangas brillaban por su ausencia. Me recordó a Century 21. Si os gusta la ropa de Calvin Klein Jeans, DKNY, Armani Jeans y alguna que otra que no recuerdo, sin duda Macy’s os gustará. Si no os gusta este tipo de shopping, pasad de largo. Avanzada ya la tarde, aprovechamos para comprar una mochila en The North Face, en la tienda del Upper West Side. La tienda dispone de mucho material y un buen equipo para echarte un cable con tu compra. Respecto al precio, si el cambio Dólar-Euro es ventajoso, se puede conseguir buen material sin necesidad de agotar el saldo de la visa, pero no es de esperar un gran descuento. Realmente la única ventaja reside en el cambio de la moneda.
Después regresamos al Hotel, dejamos las bolsas y volvimos a salir, esta vez para quedarnos por el “barrio” algo más cerquita del hotel. Fuimos a Victoria’s Secret en Lexington Av. Es una espectacular tienda de gran opulencia, luminosa y decorada en blanco y negro donde se exhiben las colecciones limitadas y de lujo de la marca y productos de otras de sus colecciones. Levi’s, Diesel (que por cierto me pareció bastante más cara que la de Barcelona) entre otras fueron las tiendas que visitamos en nuestra última tarde en la Gran Manzana.
Esa noche cenamos en el hotel y tomamos después unos Cócteles en el Lounge Bar del mismo establecimiento. Llegaba el momento de la melancolía, ese momento que hace acto de presencia en todos los viajes cuando están a punto de concluir, cuando el tiempo se nos escapa de las manos y nos damos cuenta de que ha pasado demasiado rápido.
La Mañana siguiente, iba a ser la última. Nuestro avión con destino Bruselas salía a las 18.00 del aeropuerto de JFK.

MANHATTAN 2ND ROUND, DÍA 3

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Sat, 06 Mar 2010 10:45:00 +0000

The Cloisters

Manhattan es como el rincón de los sueños, la ciudad donde parece que todo es posible, tanto como encontrar un edificio original del periodo Románico y Gótico. En North-Manhattan, sobre una una colina que domina el Río Hudson y el Fort Tryon Park, se encuentra The Cloisters. Un edificio inédito, que fue trasladado piedra a piedra desde Europa y que lo conforman 5 claustros de distintos monasterios y que guarda celosamente en su interior la colección de arte medieval más importante de América. Los Cloisters son una de las secciones del Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York. Esta colección la adquirió el MET a George Gray Barnards, después de que John D. Rockefeller Jr. efectuara una cuantiosa donación destinada para tal fin y con la condición de que la nueva sección del MET se instalara en su finca Fort Tryon . Mucha polémica empaña la historia de estas y otras colecciones que se encuentran alejadas de sus lugares originales. No menos cuestionada de lo que pueden estar algunos tesoros del Arte Antiguo en los grandes museos (Griegos, Egipcios, etc) o el arte Africano que está repartido por todo el mundo. Si que es cierto que algunas obras fueron escamoteadas por coleccionistas ávidos de obras de arte, pero también debemos tener en cuenta que en algunos casos, la venta fue de mutuo acuerdo entre las partes y conforme a los usos de la época, con lo cual no podemos atribuirles ilegalidad alguna. Aquí os dejo un artículo que me pareció interesante, pero si buscais en la red encontrareis mucha información.

The Cloisters

Hecho este inciso sobre la historia del recinto, lo que venía a comentar es que The Cloisters es prácticamente de obligada visita. No es habitual incluirlo en el Top Ten de atracciones de la Urbe, pero es un lugar inaudito en el planeta Manhattan. El Fort Tryon Park es un bonito parque, tranquilo, boscoso y con senderos serpenteantes. Desde esta posición hay unas hermosas vistas del Río Hudson y su orilla Oeste, territorio de New Jersey y el puente George Washington Bridge que conecta los dos estados. Con el tiempo hemos descubierto que esta parte de New Jersey abocada al Hudson es el “The Palisades Interstate Park” un espacio natural de interesantes formaciones geológicas y que discurre paralelo al curso del río durante muchos kilómetros. Es un espacio natural con muchas actividades por lo que podido descubrir. No creo oportuno extenderme más sobre un lugar que todavía no conozco, pero ha parecido importante incluir esta referencia para los futuros viajeros.

La visita a The Cloisters duró unas 3 horas, por aquí y por allí centenarias obras medievales, retablos, ábsides góticos, portaladas románicas, frescos, altares de alabastro, sarcófagos, tapices, mobiliario, tallas de madera, tallas de mármol y los hermosos claustros. Todo colocado en perfecta harmonía, un lugar tranquilo, como debieran ser los claustros en su ubicación original y dónde se han aventurado a cultivar plantas medicinales y otras especies vegetales tal cual lo hacían los monjes hace ya algunos siglos.

Jaqueline Onasis Reservoir

Para llegar a The Cloisters cogimos el metro Línea Verde 4/5/6 cerca del Hotel hasta la 86 y allí cruzamos Central Park siguiendo la pista que bordea el Jaqueline Kennedy Onassis Reservoir. Un colosal lago en medio del parque desde donde se puede observar el Skyline de Manhattan y ver reflejada en el agua las siluetas de los edificios colindantes. Era temprano sobre las 9 de la mañana, hacía mucho frío porque era un día nublado pero ahí estaban todos los incondicionales del footing y la bicicleta ¡Qué envidia me dan! Tener un parque así donde poder practicar deporte con tranquilidad y seguridad, con sus carriles bici, sus zonas para runners, los animales no ensucian porque sus dueños se encargan de recogerlo…Civismo, eso es Civismo, algo que a veces hecho en falta dando una vuelta por Barcelona (por poner un ejemplo).

Después de pasear por Central Park tomamos la Línea de Metro azul A hasta la parada 190 St. Desde donde hay unos 15 minutos andando. Llegar hasta los confines de Manhattan es un largo trayecto, pero Los Cloisters y Fort Tryon Park merecen el esfuerzo. Una vez pagas la entrada (20 USD/pax) a los Cloisters, te facilitan una chapita metálica que también te dará acceso a las dependencias centrales del MET en el 1000 de la 5ª Av. Nosotros lo dejamos aparcado para otro día. En cuanto terminamos la visita volvimos al hotel, yo me cambié el calzado ya que era un día de mucho frío y salimos a comer a un restaurante que se encuentra justo al lado, un restaurante Italiano donde me comí un riquísimo Rissotto al Funghi y una ensalada Caprese de primero. Mmm…no recuerdo el nombre. Era un restaurante chiquitín con apenas 10 mesas en la E 49th St. con Lexington y perdimos toda la tarde callejeando. Estuvimos principalmente por el Theater District, Columbus Circle y Midtown en general. Estuvimos tentados de entrar en el MOMA pero había una cola escandalosa, así que pensamos que era mejor dejarlo para otro momento. Tomamos unas fotos y aprovechamos para buscar y rebuscar la famosa tienda de zapatos de Manolo Blahnik. No es que tuviera intención de comprar unos “Manolos” pero según me habían comentado, encontrarla era un reto. Es cierto. Se trata de una discreta tienda en la planta baja del número 31 de la W 54th St. que poco tiene que ver con las lujosas y ostentosas tiendas de Madison y la 5th Av. No tenía los sentidos muy agudizados ese día y recorrí la calle dos veces hasta que di con una discreta placa en Bronce dorado donde ponía “Manolo Blahnik” ¡Touché! La había encontrado y era cierto, no había sido fácil.

LOVE By Robert Indiana

Toys'R Us

Cuando llegamos a Times Square entramos en Toys’r Us para buscar unos souvenirs para los peques de casa ¡Menudo Mundo de Fantasía tienen allí montado! Un T-Rex, un Spiderman de tamaño natural (digo yo…), la casa de Barbie y una Noria en el interior del Local. Salimos de allí con tres camisetas de Hello Kitty (que muy neoyorquina no es, pero da el pego) y un souvenir de lo más Kitsch para la más pequeña. La equipación de los New York Knicks para bebés, en rosa chicle. Evidentemente un regalo de estas características debía ir acompañado de dos camisetas de “I Love New York” para sus padres. Las compramos por 10 Dólares en una tienda cercana.

Tocaba acabar un día cargado de cosas tan extravagantes y sorprendentes como una inmensa noria dentro de una tienda, un templo Románico en pleno Manhattan y comprando souvenirs Kitsch ¡De Locos!

TURISMO RURAL: LA GARROTXA

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Fri, 19 Feb 2010 16:06:00 +0000

Coll de Bracons

Besalú, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, Castellfollit de la Roca, Olot, la Fageda d’en Jordà, Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa… Nombres y ubicaciones geográficas con las que toparemos al preparar un viaje a la Garrotxa. Después de los nombres vienen las imágenes, recopilar información y como en la mayoría de los viajes decir qué ver y qué no ver (con expectativas a repetir la experiencia en un futuro) en función del tiempo y del ritmo que queramos darle a nuestra escapada. Y es ahí donde tropezaremos con el mayor dilema, más aún cuando hablamos de una zona tan diversa y rica como es la Garrotxa.
Cada año escapamos un fin de semana y nos alojamos en la casa Rural Can Piqué, ubicada en pleno Coll de Bracons y muy cerca de Olot, la capital de la Comarca. El paisaje que rodea Can Piqué es montañoso. La Casa es fenomenal, igual que el paisaje que la rodea. Está a pie de carretera y tiene capacidad para 11 personas, completamente equipada y decorada con mucho encanto. Es una casa muy acogedora. Dispone de espacios amplios y bien diferenciados. En el jardín hay una pequeña piscina donde refrescarse los días más calurosos y una barbacoa para disfrutar de una buena carne a la brasa al aire libre. La casa está en un terreno escarpado, con suficiente extensión para dar un paseo y tiene un buen prado verde para holgazanear en la hierba fresquita durante horas. En las cercanías merodean de vez en cuando vacas de alguna granja cercana y también caballos y asnos.
En cuanto a excursiones y visitas, desde la misma casa y con un mínimo desplazamiento (en coche o no) tenemos varias opciones. Podemos caminar por el mismo Coll de Bracons, incluso subirlo en bicicleta, aunque os debo advertir que es uno de los collados más duros que se conocen, sobre todo si lo subís por la parte de Joanetes. La otra cara, que viene de Torelló es menos complicada. Cerca está el Puigsacalm (1515m), un pico mítico para excursionistas y montañeros, lo alcanzaremos en menos de 2 horas si partimos de la cima del Coll de Bracons y seremos recompensados con unas fabulosas vistas de la Garrotxa y comarcas colindantes. Para aquellos menos deportistas o que prefieran otro tipo de actividades, en la misma Vall d'En Bas puedes invertir, como mínimo, un día entero. Hay varias ermitas y pueblos encantadores como Mallol, Joanetes, Sant Privat d'En bas, Sant Esteve d'En Bas y Hostalets, rodeados de montañas y campos de cultivo, bosques de hayas y robles, con un ritmo de vida tranquilo y pausado. También podemos recorrer muchas ubicaciones a través de la "Via Verda del Carrilet", que es una vía verde que nos puede llevar hasta Girona, en caso de seguirla. Apta para todos los niveles de cicloturistas, aunque los más avanzados escaladores prefieran retos como la ascensión el Coll de Bracons. Se pueden hacer excursiones organizadas con guía para recorrer Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Si no os da pereza coger el coche, podemos ir un poco más lejos (yo creo que es imprescindible, pero me hago cargo que el estar en una casa Rural y relajarse a veces nos dificulta movernos).

Olot - Plaza Clarà

La "Fageda d’en Jordà” queda a unos 10 Km. de Can Piqué. Es un mágico bosque de hayas, asentado sobre una colada de lava que se pone precioso especialmente en Otoño, cuando la tierra se cubre de un manto de hojas secas. Aprovechando la visita a La Fageda, podemos ascender al Cráter del Volcán de Santa Margarida (aprox. 700 m de altitud) y disfrutar de un lugar inédito, un cráter que es un prado con una ermita románica emplazada en medio. Nos costará apenas 20 minutos subir hasta el cráter. Otro sitio para visitar es Olot, capital de comarca. Además de disponer de todo tipo de servicios, tiene un buen patrimonio monumental e histórico. Su casco antiguo es muy bonito, señorial y urbano pero con pinceladas tradicionales que lo alejan de la impersonalidad y frialdad de las grandes ciudades. Tiene “Charme”. Interesantes son sus edificios pertenecientes al Modernismo Catalán. Siempre podemos acompañar el paseo con alguna delicia de las que tienen en las pastelerías cercanas a la Iglesia de Sant Esteve o descansar en la Plaza Clarà y disfrutar de la indiscutible belleza de sus soportales y sus balconadas. La Ciudad es un buen lugar para hacer shopping, ya que tiene una buena oferta comercial.Un poco más lejos nos encontraremos con otros sitios como Besalú. El milenario Condado y por extensión su villa Principal, son un rincón donde el tiempo se ha detenido. El casco antiguo, de la época medieval (aunque el trazado actual no sea exacto), es uno de las mejores que podemos encontrar en Catalunya. El Puente Románico, la Sinagoga, el Hospital de Peregrinos, la Sala de la Curia Real y el Monasterio Benedictino de Sant Pere son ubicaciones que no nos podemos perder. Hay una tienda que a mi me encanta, que es el Taller Del Cuir, donde elaboran piezas con cuero de forma artesanal.

Puente Románico de Besalú

También merece una visita Santa Pau. Los “fesols” son de obligada degustación (es un tipo de alubia que se incluye en muchos platos y que puede acompañarse de butifarra entre otras combinaciones). Santa Pau, se puede visitar después de una excursión al volcán de Santa Margarida. Es un núcleo urbano con un interesante casco antiguo, un Castillo y una Plaza porticada y un buen sitio donde quedarse a comer las especialidades gastronómicas de la Cocina Volcánica. Y para terminar, añadir un apunte sobre la gastronomía de la zona. Hace años nació una marca gastronómica "Cuina Volcànica" que hace referencia justamente a la gastronomía de la zona y que parte de productos que ofrece esta fértil tierra (Maíz, Patatas, Fesols, cerdo, caracoles entre otros). Y para gourmets y sibaritas con un presupuesto amplio, hay que recordar que en Olot se encuentra uno de los restaurantes Galardonado con 2 Estrellas Michelin, El Restaurante Les Cols, del que no puedo opinar por el momento. Seguro que me dejo muchas ubicaciones, pero esto es lo que hemos podido conocer hasta el momento. Quizás para el próximo mes de mayo nos reservemos unos vuelos en Globo para ver la zona de los volcanes o quizás una visita a Castellfollit de la Roca y acabar el día con una buena cena en Les Cols. Sería un plan estupendo. Y quien sabe si algún día podremos hacer la Marcha Ciclista de la Terra de Remences. Nosotros lo intentaremos, no será este año, pero algún día, algún día.

MANHATTAN 2ND ROUND, DÍA 2

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Tue, 16 Feb 2010 19:41:00 +0000

El Jetlag no se hizo notar demasiado. Me desperté sobre las 4-5 de la mañana con el ruido del tráfico y volví a quedarme dormida. Nos levantamos sobre las 8 de la mañana, tomamos una ducha y en vez de desayunar en el hotel nos fuimos a una cafetería cercana, tipo buffet libre. Estaba llena de gente, sobre todo turistas.
El día ya empezó con un objetivo claro "Mi Capricho". Del Hotel en Lexington Av. con la 49th St cogimos el metro línea F hasta la parada Bleecker Street, para adentrarnos en el pequeño NOHO (North Of Houston Street) y que juntamente con SOHO y NOLITA conforman una de las zonas más atractivas, más COOL, por qué no decirlo para realizar tus compras en la City. Mi objetivo ese día se encontraba en Bond St. de la que la tienda en cuestión recibe el nombre, BOND NO.9 NYC una exclusiva casa de perfumes, que nació en homenaje a la Urbe hace algunos años. Sus perfumes y fragancias son artesanales, embotellados en llamativas botellas diseñadas en ocasiones por grandes artistas, algunas botellas de edición limitada y tiene la peculiaridad que cada perfume recibe el nombre de un barrio o un lugar mítico de la Ciudad. Y después de probar y probar exquisiteces, salí de allí con un Scent of Peace. En realidad fue James, el chico que nos atendió quien lo escogió por mi y yo, qué os voy a decir, más feliz que una perdiz.

Proseguimos nuestro paseo, con mi bolsita de Bond No9 a cuestas y nos adentramos en los Villages. Empezando por Greenwich Village, pasamos por Washington Square Park donde hay muchísima animación y un arco de triunfo,la Universidad de Nueva York también está en el Barrio. Seguimos por 3rd Street hasta Sheridan Sq. y muy cerca, en la intersección de la 10th St. con la 4th St. paramos a comer algo en I Tre Merli Es un restaurante muy cuco, con pocas mesas, una menú eminentemente italiano y un ambiente joven y distendido. Tiene una terracita en el exterior y es muy luminoso en su interior. Comimos genial. Seguimos nuestro camino y nos adentramos por las callecitas del Village en dirección al Río Hudson para después seguir hacia el Meatpacking District. Pero otro capricho, imprevisto hay que decirlo (o no...no sé...), se cruzó en nuestro camino. En realidad, soy miope, pero a lo lejos distinguí unos toldos negros y pensé "mmmmm...¿eso qué es?" cuando estábamos a un cruce de calle, pasamos por delante de una pastelería llena de gente, sobre todo mujeres, pero a mi me seguían inquietando esos toldos negros. Mi olfato no me abandonó. Marc Jacobs, ahí estaba, mi diseñador favorito o casi. Allí que fui y salí con un precioso bolso negro a cuestas. Es lo que tiene NYCsi te gustan las compras, cada tienda es un riesgo potencial. La pastelería, que quedaba al otro lado de la calle, era Magnolia Bakery muy famosa por la Serie Sex and The City. Así que si hay algún fan de la serie, aquí le dejo un sitio para visitar. Aunque no hay de qué preocuparse pues tengo entendido que hay una excursión que te lleva a muchos de los escenarios que salen en la serie. Llegamos al Hudson y tomamos unas fotos de New Jersey. Estuvimos admirando lo bien montado que están los carriles bici, qué limpio que está todo y el civismo que se respira por lo general en cualquier punto de la ciudad. Nos adentramos de nuevo en el Village y tropezamos con Paul, un personaje entrañable que nos retuvo durante más de 1 hora hablándonos sobre su mujer, sobre el nuevo parque que iban a inaugurar en la High Line (la antigua vía del tren por la que le llegaban los suministros a esta parte industrial de la ciudad), sobre la Ciudad, sobre Barcelona. Fue una buena conversación. Nos acompañó hasta el Maritime Hotel y allí nos despedimos. El Meatpacking es un antiguo distrito de mataderos, donde actualmente se asientan prestigiosas boutiques (Diane Von Furstenberg, Stella McCartney, Alexander McQueen DEP, entre otros) y locales nocturnos. hay un nuevo Apple Store, en un edificio industrial con grandes ventanales, 3 plantas y una inmensa escalera de cristal. Seguimos nuestro camino hasta el Mercado de Chelsea, que ocupa hoy en día una antigua Fábrica de Galletas.

Es un lugar moderno, con mucha vida, tiendas de comestibles, bares y restaurantes. El edificio aunque fue rehabilitado evoca épocas pasadas y conserva algunos elementos de principios del S.XX. Caminamos por Chelsea hasta llegar a la 5a Avenida. Allí hicimos una breve parada en Victoria's Secret. En realidad buscábamos una tienda de material de submarinismo, que debía encontrarse en algún lugar de la 18th St. Como no dimos con esta tienda, acabamos en Victoria’s Secret. En fin...Después cogimos el metro en la 18th Línea 1-2-3 Roja hasta Canal St. Para ir al Soho a la Tienda de Dermalogica a por cosméticos. La tienda la habían abierto en Febrero 2009, así que era relativamente nueva. Los cosméticos son un 50% más económicos que en Barcelona, merece la pena (siempre y cuando el cambio de divisa resulte favorable al Euro). Fuimos a Dean & Deluca en Broadway a deleitarnos con las Delicatessen que tienen y acabamos comprando alguna cosa más en Bloomingdales. Ya para finalizar el día y puesto que ya había oscurecido, nos fuimos a disfrutar del ambiente y el bullicio de Times Square. Cenamos en un Mexicano que había en las cercanías. Llegamos caminando al hotel sobre las 10 de la noche ¡Menudo día más duro!

MANHATTAN 2ND ROUND, DÍA 1

noreply@blogger.com (Belle&Sebastian) — Tue, 16 Feb 2010 16:25:00 +0000

El tan esperado regreso se hizo realidad el 8 de Abril de 2009. 4 días intensos para disfrutar de una de las urbes más fascinantes del planeta.

Los vuelos los reservamos a través de Rumbo . El recorrido era Barcelona-Bruselas-New York JFK. Brussels Airlines se encargaba de realizar la conexión con el siguiente vuelo de Jet Airways en Bruselas. Algo menos de 500 Euros cada pasajero y 13 horas contando las esperas en el Aeropuerto de Bruselas. Pocos viajes me causan tanta ilusión y tanta excitación como Nueva York. En el post de la primera visita ya comenté que es una ciudad tan vital que estoy absolutamente enganchada a ella. Este segundo viaje iba a ser especial en muchos aspectos. Teníamos un hotel muy céntrico e íbamos los dos solos y llevaba una retaíla de tiendas imprescindibles por las que “dejarme caer” a ver qué encontraba, todo bastante organizado o por lo menos documentado. Era como descubrir una ciudad nueva, empezar de nuevo.

Los vuelos se sucedieron sin incidencias. En aquel momento ya se había implantado el formulario ESTA para formalizar la entrada al país. No noté ninguna diferencia con el viaje anterior, el trámite y la cola de espera sigue siendo tan pesado como siempre. Después de recoger nuestras maletas (2 bolsas de cabina que acabaron facturadas), cogimos un taxi en la parada y por 48 Euros nos dejó en la puerta del Hotel. Ahí estábamos de nuevo, contemplando ese perfil tan fotografiado, ese Skyline típico con el Chrysler Building y el Empire State entre otros. Magnífico.

Habíamos reservado el Hotel W NEW YORK a través de Booking. Teníamos una doble de fumadores. Nos entregaron una habitación espantosa, con vistas a un patio interior lleno de conductos metálicos de ventilación, ruidosa, lúgubre, minúscula. Pedimos el cambio y sólo les quedaba una habitación de fumadores con 2 camas y acertamos de lleno con el cambio. La habitación era bastante más amplia que la anterior y tenía vistas al Waldorf Astoria y Lexington Av. Tomamos una ducha y salimos a pasear. El Recorrido aproximado fue: Grand Central Terminal- Chrysler Building - ONU- 5th Av. - Rockefeller Center - Saint Patrick's Cathedral

Grand Central Terminal

Alcanzamos la Grand Central Terminal bajando por Park Avenue. Dimos una vuelta por sus alrededores y pasamos un buen rato en su interior, contemplado las idas y venidas de los Neoyorquinos en hora punta. Eran poco más de las 4 de la tarde del 9 de Abril. La estación, con una historia que se remonta al S.XIX, es un importante nudo de comunicaciones. El edificio actual data de 1913 y después de una época de decadencia fue restaurado y reinagurado en 1998. Ha aparecido en numerosas películas y no es de extrañar. Es un edificio con enormes ventanales de cristal traslúcido, que sigue las directrices la arquitectura Beaux-Arts. Es un edificio singular y uno de los máximos exponentes de esta corriente arquitectónica en EEUU. Nos detuvimos después a contemplar el Chrysler Building. El que ostentó durante unos meses el título del Edificio más alto de Nueva York es un enorme Rascacielos Art Déco, un autèntico monumento a la Industria en el que el acero es uno de sus elementos predominantes. La imponente mole de 319m de altura y 77 pisos tiene una cúpula con ventanas triangulares y recubierta de acero que resplandece cuando los rayos de sol inciden sobre ella. Su ornamentación exterior tiene mucho que ver con la industria Automovilística Chrysler y pretende simular algunos componentes que incorporaban los coches de la época. Es una autèntica joya y todo un símbolo de la Ciudad. Cruzamos la 3Av, 2Av hasta llegar al Edificio de las Naciones Unidas. Era ya tarde. Hacía frío. No lo pudimos visitar, así que dimos media vuelta y nos encaminamos hacia la 5a Av.
Me parecía estar descubriendo una ciudad distinta. Viendo que el frío arreciaba empezamos con el Shopping. La primera visita fue la Apple Store de la 5a Av. Una tienda enorme, subterránea con todos los productos y accesorios de la marca tecnólogica de diseño por excelencia. Justo al lado está la enorme juguetería FAO Schwarz que apareció en la película Big. Es una tienda muy golosa donde puedes crear tu propio Muppet (teleñeco) con diferentes componentes (narices, ojos, pelucas, colores) y te lo llevas a casa completamente personalizado. Hay juguetes originales, los muñecos listos para ser adoptados y el maravilloso mundo de Barbie, que no podía faltar en este meollo. Andando en sentido Downtown pasamos por Abercrombie&Fitch, famosa por sus larguísimas colas de espera en la puerta principal. Aprovechamos que eran las 7 de la tarde y la cola se había desvanecido. La tienda es un enorme almacén de varias plantas, con luz muy ténue, música y gente guapa. El producto de Abecrombie se promociona como "Casual Luxury" por la materia prima de alta calidad que supuestamente emplean. Lo más impactante son sus campañas con modelos semidesnudos, al más puro estilo Calvin Klein. El precio es correcto, precio medio. Así que teneis muchos números para salir de allí con alguna que otra bolsa (camisetas entre 30-60 USD por ejemplo). Aunque tampoco es para desesperar. Hay tienda en Milán y Londres, aunque haciendo honor a la etiqueta de "Casual Luxury" sus precios son bastante más altos que en Estados Unidos. Tienen una eficiente tienda On Line que te envía el pedido a España en menos de una semana. Lo malo quizás son las tasas aduaneras e impuestos que te podrían reclamar en caso de que tu paquete no cumpla con los requisitos. A mi no me ha pasado nunca, pero no significa que no pueda suceder

Rockefeller Center

Continuamos caminando por la 5Th Av. Definitivamente esta no era la ciudad de la primera vez. En el Rockefeller Center todavía estaba la pista de patinaje sobre hielo. Un lugar para romanticones empedernidos, donde es posible quedarte a solas con tu pareja y prometerte en matrimonio mientras vas patinando y de fondo suena una canción de tu elección y tienes a cientos de Neoyorquinos y turistas contemplando la escena. No es broma. Podeis ampliar información sobre eventos y fiestas privadas pinchando aquí. No había tantos patinadores como en otras ocasiones y todavía hacía frío. Llevábamos ropa un poco demasiado ligera, en abril en Nueva York hace frío. Seguimos caminando y reparé por primera vez en la St. Patrick's Cathedral. De verdad que no la había visto durante el primer viaje. Estaba descubriendo una ciudad distinta que a cada paso volvía sorprenderme, a cada paso me enamoraba más y más.. Llegamos al hotel cansados y pedimos la cena en la habitación. Una buena cena grasienta a base de patatas fritas, hamburguesa y ensalada como recompensa al duro día.

W New York

Las camas de los hoteles W son exclusivas, son su producto estrella además del Bliss Spa y ahora entiendo por qué. Son comodísimas, anchas, con ropas ligeras, muy bien cuidadas y con un colchón especial. La habitación está llena de detalles, desde una enorme tele LCD, un DVD un Dock para poner tu Ipod/Iphone y escuchar tu propia música, chicles de mojito, paraguas, chucherías varias y en el baño las amenities del famosísimo Bliss Spa, de la misma cadena W y que curiosamente nació en el hotel W New York. Llegada la Noche el hall del W New York se convierte en un Lounge Bar. La decoración es exquisita, con unas lámparas de diseño espectaculares, detalles por todas partes que denotan modernidad, todo a la última tendencia y sofás y pufs comodísimos. Además tienen una extensa carta de cócteles, a cual mejor. El detalle que más nos llamó la atención sobre el hotel es el olor a Almizcle que llega a todos los pasillos y todos los rincones. Todo el Hotel desprende el mismo aroma. Una muy buena seña de identidad porque el olor es sencillamente delicioso.

Y aunque parezca increíble nos acostamos pensando en todo lo que habíamos visto en apenas 4 o 5 horas de paseo. Habíamos descubierto rincones y lugares que en el primer viaje no habíamos llegado a ver. Siempre, siempre, siempre queda algo por ver en New York.