Andalsur Excursiones

Mudamos nuestro blog

2013-11-01T10:22:00.000+01:00

Desde el mes de noviembre, dejaremos de actualizar este blog sobre Andalucía, para mantener únicamente la sección blog de nuestra página web. En él tendremos leyendas, curiosidades e historias de Andalucía en varios idiomas, además de información de Andalucía en nuestra sección de noticias.

Esperamos que os guste y que encontreis nuestro nuevo blog tan interesante como éste.

Gracias a todos por seguir nuestras actualizaciones.

Setenil, un sobresalto geológico

2013-10-25T13:02:00.001+02:00

Setenil es un pueblo sorprendente. Por muchas imágenes que se vean de él, cuando se visita siempre ofrece una sensación sobrecogedora. Esta enclavado en la Sierra de Cádiz, muy cerca de Ronda, dentro de la maravillosa ruta por los Pueblos Blancos. Y nunca mejor dicho lo de enclavado. Quizá la mejor descripción de esta peculiar localidad la hizo Caballero Bonald quien dijo que Setenil es una "una alianza arquitectónica entre la arquitectura y la geología".

Cuando se contemplan su casas, literalmente incrustadas en a montaña, el visitante se da cuanta que la arquitectura urbana es una autentica pesadilla, un prodigio o incuso, una temeridad. " Un literal sobresalto geológico", en palabras del premio Cervantes andaluz, de un origen cuando menos confuso.

"Trogloditas o pájaros", los techos de las casas-cuevas setenileñas recuerdan a la prehistoria, aunque el asentamiento más antiguo del que se tienen pruebas es la cercana colonia romana de Laccipo. Sin embargo, en el mismo lugar donde se ubica el pueblo no hay vestigios hasta llegar a la Edad Media. musulmanes y cristianos lucharon por dominar este enclave, fundamental durante la Reconquista en su avance hacia Granada.
De hecho, los reyes Católicos debieron sitiarlo hasta siete veces antes de conseguir hacerse con la plaza. De ahí el nombre de la ciudad, Septem nihil, "Siete nada".

El principal atractivo turístico del pueblo es el propio municipio, de bellísimas calles encaladas, con un origilan entraamdo urbano. La elevada pendiente que baja desde el castillo hasta el río, deja a su paso un reguero de blancas casas adosadas a la roca, literalmente incrustadas en la montaña.Se trata de un escepcional ejemplo de un tipo de vivienda denominado "abrigo bajo rocas" que, a diferencia de otras contrucciones semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal.

Más información en Turismo Setenil

La Alhambra, el manuscrito descifrado

2013-10-16T12:43:00.001+02:00

Rescatamos las bellas palabras de la bloguera, Nur Qalb Al Andalusya, que se encarga en su blog de recordar el pasado andalusí de nuestra bella tierra. Sin duda, el docuemntal, La Alhambra, manuscrito descifrado nos ayuda a pareciar mejor su historia, antes o después de poder visitar la increible Fortaleza Roja.

Ver vídeo

Crónicas - Alhambra, el manuscrito descifrado

En 2013, año en el que se conmemora el milenio de la fundación del Reino de Granada, el programa se propone descifrar los códigos escondidos del palacio medieval nazarí que millones de personas visitan cada año la Alhambra.

Sin embargo, pocas conocen las reglas ocultas que explican y dan sentido a su belleza. La Alhambra "habla" con muchos lenguajes. Su verdadera esencia se observa en los poemas que los sultanes constructores dejaron escritos en muros, columnas y fuentes, una arquitectura completa hecha de palabras.

Pero la Alhambra también es la expresión matemática de la belleza vista con los ojos del Islam medieval. Los alarifes y tracistas de la época utilizaron la geometría como lenguaje. Crónicas conduce al espectador a su interior por la única puerta, ahora cerrada al público, que en la Edad Media conectaba con la ciudad de Granada.

El programa recorre los pasadizos secretos que se esconden bajo los palacios, y descifra la simbología del lugar donde se ubicaba el trono del sultán. La Alhambra fue la sede del estado de la dinastía nazarí.
Una verdadera ciudad, con una estructura parecida a una jaima del desierto, en la que la pobreza de los materiales con los que se construyó indica el sentido efímero de su arquitectura.

Curiosamente, es el único palacio medieval de su tiempo que ha llegado hasta la actualidad.

Escrito por Nur Qalb Al Andalusya
En su blog Nuestro pasado Andalusí

La mejor vista de Granada

2013-10-08T12:40:00.001+02:00

Si hay una postal que se ha fijado en el imaginario colectivo, sobre la Alhambra, sobre el Albaicín, e incluso sobre toda la ciudad de Granada es sin duda la vista que ofrece el Mirador de San Nicolás de la Fortaleza Roja, con Sierra Nevada de fondo.

Una grandiosa puesta de sol, y un ambiente único y especial, sea la hora que sea, dejan en el visitante un recuerdo inmejorable del Mirador más conocido de Granada. Si vistas la Alhambra con nuestra visita guiada por la mañana, y tienes tiempo libre para conocer la ciudad de Granada por la tarde, esta es una de las paradas en tu camino, sin lugar a dudas.

Hay varias formas de acceder al Mirador de San Nicolás, subiendo o casi "escalando" las angostas callejuelas del barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, o bien en transporte público, en taxi o en microbús urbano, en la línes 30 ó 32.

El mirador en sí es una pequeña plazuela empedrada, a la que da su nombre la ermita de San Nicolás. Desde el murete de protección que lo delimita, se puede apreciar una espectacular panorámica de la Alhambra con Sierra Nevada al fondo, con una ciudad y una Vega de Granada, completamente rendida a sus pies.

La estrella de las vistas, la incomparable Alhambra, reina sobre el paisaje , escoltada por los mágicos jardines del Generalife, cuya exuberancia en primavera y su colorido en otoño, los convierten en un deleite para los sentidos, prácticamente en cualquier época del año.

Justo detrás del mirador, se ha levantado la nueva Mezquita Mayor de Granada, la única en estos momentos en suelo granadino.

Bajo el mirador, se tiende el Albaicín, con el río Darro atravesando el valle, y, a la izquierda, las primeras casas del Sacromonte.

Siguiendo el perfil ocre y rojizo de las murallas, al visitante se le dibuja la silueta de las torres de la Cautiva, el Peinador de la Reina o de Comares.

Una imagen, sin duda, única grabada en la retina de todos quienes la contemplan.

La leyenda de un rey cuya cabeza tiene calle propia en Sevilla

2013-10-04T12:11:00.001+02:00

Nos encantan las leyendas y Sevilla es una de nuestras debilidades, por lo que hoy nos proponemos acercaros la historia de la calle Cabeza del Rey Don Pedro, muy cerca de nuestra nueva oficina en Avenida de la Constitución.

Cuanta una leyenda sevillana, que el rey quería poner a prueba a su alcaide, que presumía de que en la ciudad, ningún crimen se quedaba sin castigo, y salió una noche embozado a recorrer las calles del casco antiguo de Sevilla.

En el cruce de los Cuatro Cantillos, nombre con el que era conocida antiguamente la calle, se encontró con un noble de la familia Guzmán, que apoyaban las aspiraciones al trono de su hermano bastardo. Se desconocen los motivos que iniciaron la discusión, pero ambos notables acabaron enzarzándose en una disputa en la que el rey acabó con la vida del noble.

Una vecina de la casa de enfrente, se asomó a su ventana al oir el jaleo y presenció todo lo ocurrido. Vió al rey huir entre las callejuelas, y lo reconoció por el crujir que hacían sus articulaciones al caminar, como nueces al cascarse. Con la sorpresa, a la anciana se le cayó el candil que llevaba en la mano.

Cuando a la mañana siguiente se supo de la muerte de uno de los Guzmanes, el rey se implicó tanto en el caso, que prometió colgar la cabeza del asesino en el lugar del crimen. Cuando el Alguacil Real llegó al cruce de caminos, halló el candil y gracias a él llegaron a la única testigo. La llevaron ante el rey, pero se negó a declarar lo que había visto, por miedo a las represalias. Antes de irse, le indicó al rey que mirase por una ventana de la sala contigua aquella misma noche, y al asomarse vería al asesino del Guzmán. Cuando el rey miró, se encontró con un espejo, que le devolvía su propia imagen.

A la mañana siguiente, la noticia de que habían ajusticiado al asesino del noble Guzmán recorrió Sevilla como la pólvora. Un cortejo, encabezado por el Alguacil Real se encaminaba hacia el cruce de los caminos con una caja de madera, que contenía la cabeza del asesino. La colocaron cerrada en una hornacina creada para este fin, en el mismo cruce donde había caído muerto el noble, y la protegieron con rejas para que nadie pudiese acceder a ella.Al cabo de ocho años, el rey cayó muerto a manos de su hermanastro, don Enrique de Trastámara, y tan pronto se supo la noticia en Sevilla, los Guzmanes ordenaron abrir aquella caja para ver si aún se reconocían los rasgos del asesino de su familiar.

Para su sorpresa, encontraron un busto de mármol del propio rey Don Pedro, cumpliendo así su palabra de poner la cabeza del asesino en el lugar del crimen. Allí sigue su efigie, en la ahora conocida calle Cabeza del Rey Don Pedro, aunque el busto y nicho actual datan de 1620-30.

Fuentes: Sevillanisimo y Sevillapedia

Información de Andalsur Blog

Tenemos nueva oficina

2013-10-03T12:32:00.001+02:00

Para poder seguir creciendo y mejorando el servicio que cada día le ofrecemos a nuestros clientes, ¡nos hemos mudado!

Nuestra nueva casa está muy cerquita de la anterior, más céntrica aún si cabe, en pleno casco antiguo de Sevilla, en la Avenida de la Constitución 5.

¡Ven a visitarnos!

Un amor imposible por los jardines de Córdoba

2013-09-25T12:17:00.000+02:00

Los jardines de Córdoba guardan secretos, besos y pasiones prohibidas que con el paso de los siglos se han convertido en leyenda, hoy incluso en monumento a los amantes que por sus calles engalanadas de azahar se enamoraron.

En nuestras excursiones a Córdoba, conocemos muchas de ellas, pero hoy te traemos una de las más conocidas, a la que recuerdan unas manos que se quieren unir, pero apenas se rozan, en el Campo Santo de los Mártires. Se trata de la historia de la hija de un califa, la princesa y poetisa Wallada, y el poeta cordobés Ibn Zaydun. Su amor prohibido pasará a la eternidad gracias las misivas que se intercambiaron, en las que sus bellas palabras dejaron constancia de todas las fases de su amor: deseo, pasión, celos, desengaño y dolor.

Dejando a un lado la incuestionable calidad literaria de los versos de Ibn Zaydun, que regeneró la poesía hispano-musulmana introduciendo grandes novedades y generando nuevos ideales para el amor romántico, el personaje más atrayente de esta relación es la princesa, toda una adelantada a su tiempo a la que sus coetáneos llamaban “la perversa”.

Al morir su padre sin dejar descendencia masculina, Wallada heredó sus bienes y decidió gestionarlos ella misma, desafiando las convenciones sociales medievales, sin supervisión masculina alguna.

La princesa había recibido una exquisita educación y decidió emplear su fortuna en un palacio en Córdoba, donde residió sola, y un salón literario, en el que ofrecía instrucción en poesía y canto a hijas de familias pudientes y a esclavas. Al fin y al cabo, ella misma era hija del califa con una esclava cristiana. Además Wallada organizaba charlas literarias y políticas, con la osadía de desafiar las normas, no sólo participando en los debates, pese a que hubiese hombres presentes, sino además haciéndolo a cara descubierta sin la protección del velo.

En plena Edad Media, que una mujer, musulmana o no, viviese sin la protección de ningún hombre y organizase veladas culturales era todo un escándalo, pero si encima se bordaba en sus túnicas, a la moda de los harenes de Bagdad, versos como “Estoy hecha por Dios para la alegría y camino orgullosa por mi propia senda” o “Doy gustosa mi mejilla a mi amante y mis besos a quien los quiera”, era toda una provocación. Vanidosa y cultivada, además de hermosa, pelirroja, de tez blanca y ojos azules, fue duramente criticada por los integristas, aunque también tuvo grandes defensores como el visir Ibn Abdus, rival de Ibn Zaydun.

La intensa pasión de los dos poetas, marcada por los celos, nunca fue fácil, ya que pertenecían a clanes rivales, en pleno desmembramiento del califato Omeya, pero Wallada buscó el encuentro y en cuanto se conocieron ardió la llama. De esta época son versos como los que rezan en su monumento en Córdoba.

“Tengo celos de mis ojos, de mí toda, / de ti mismo, de tu tiempo y lugar. / Aún grabado tú en mis pupilas, / mis celos nunca cesarán...”, decía Wallada. Mientras él escribía: "Tu amor me ha hecho célebre entre la gente. / Por ti se preocupan mi corazón y pensamiento. / Cuando tú te ausentas nadie puede consolarme. / Y cuando llegas todo el mundo está presente".

Sin embargo una infidelidad de Ibn Zaydun puso fin a la relación pasional, aunque no literaria. A partir de este momento, se suceden versos de dolor primero y sátira después, por parte de Wallada. Como el que dice "Sabes que soy la luna de los cielos/ mas, para mi desgracia, has preferido a un oscuro planeta" sugiriendo que la amante del poeta quizá fuera una esclava negra. Otro verso sugiere la posibilidad de un amante masculino: "Si (Ibn Zaydun) hubiera visto falo en las palmeras/ sería pájaro carpintero".

Por su parte, el amante se dejó ver por Córdoba errático y ojeroso, mostrando su arrepentimiento con versos como “¡Ay qué cerca estuvimos y hoy qué lejos! / Nos separó la suerte y no hay rocío / que humedezca, resecas de deseo, / mis ardientes entrañas; pero en cambio, / de llanto mis pupilas se saturan”.

Ibn Zaydun terminó sus días exiliado en Sevilla, rico y poderoso, pero nostálgico de su princesa poetisa. Por su parte, Wallada tras haber dilapidado su fortuna, se entregó a su protector, el visir Ibn Abdus, en cuyo palacio vivió aunque nunca llegaron a casarse. Con Wallada acabó también la época de esplendor cultural del califato Omeya. Ya anciana, murió el 26 de marzo de 1091, el mismo día en el que los fanáticos almorávides entraron en Córdoba.

A. L.

Fuentes: CordobaPedia

Fotos: Diez en Cultura, Wikipedia, portada de Wallada e Ibn Zaydun

El higo chumbo, un fruto muy andaluz para anunciar el final del verano

2013-09-19T10:59:00.001+02:00

Las chumberas forman parte del paisaje de Andalucía, desde donde se extendieron por todo el mediterráneo tras el descubrimiento de América. Su fruto, el higo chumbo, aparece para anunciarnos el principio del fin del verano. ¿Algo más andaluz para despedir el calor? Os proponemos este delicioso texto de Fernando Repiso en la web Cosas de Andalucía, para conocer algo más sobre este fruto que forma parte de la memoria colectiva de todos los andaluces.

Todavía resuenan en nuestros recuerdos el pregonar de la llegada de los primeros higos chumbos. En mesita muy limpia o con hule, maceta de albahaca, búcaro y varios platillos con trozos de nieve, la pregonera del paseo o de la esquina de la plaza de abastos, anunciaba el final del verano con la llegada del higo chumbo. Hoy todo se ha adelantado, o serán las lluvias las que han anticipado ya la existencia para el consumo de nuestro histórico e identitario fruto silvestre más dulce del verano.

El “jigochumbo”, o la tuna según el lugar, ya está en la calle desde hace algunos días y siempre ha sido anticipo o aviso del final del veraneo. El higo chumbo anuncia dulcemente el principio del fin de una temporada en la que se contienen muchas señas de identidad de Andalucía: las calores, el histórico sudor, el frescor de nuestros patios, la calle regada, la puerta entreabierta, las persianas o esterones de esparto, el levante del sur, la gastronomía veraniega,... toda una sinfonía de sabores, aromas y maneras de estar y ser. Es la Andalucía eterna, que no la tachada de profunda, y el higo simboliza su pronta retirada.

Tras los estudios de restos humanos y semillas de las tunas, realizados por el investigador Calle en 1995, se puede afirmar que nuestro popular higo chumbo ha cumplido ya los 9000 años. También se sabe que antiguas culturas valoraban las propiedades medicinales de esta fruta silvestre que era capaz de bajar la fiebre con tan sólo tomar su jugo y de calmar dolores de muelas e inflamaciones aplicando sus pencas asadas.

Aquí, por nuestra cuenca mediterránea, aparece procedente de México, como uno de los primeros productos traídos desde el Nuevo Mundo, como “higos de las Indias”, siendo en sus desembarcos por Cádiz, Sanlúcar y Sevilla, los primeros puntos de aparición y posterior extensión. Todo el Mediterráneo será inundado desde Andalucía a partir del siglo XVI.

Tras la conquista castellana, los moriscos expulsados los llevarían hacia el norte africano donde se le conoció como “higo de los cristianos”, repitiéndose la misma admiración por sus propiedades alimenticias. Las propiedades antiescorbúticas atribuidas al higo chumbo harían que, durante los viajes de la armada española en el siglo XVIII, fuera uno de los alimentos indispensables en sus bodegas, introduciendo de esta forma su cultivo en numerosos países del sur de África, Asia y Australia. También en este mismo siglo misioneros franciscanos lo llevarían a tierras de Norteamérica, concretamente a California, donde se conoce actualmente como “misión cactus”.
Las chumberas forman parte del paisaje mediterráneo y en Andalucía han proliferado, viéndoseles en los bordes de los caminos rurales o formando setos vivos entre parcelas de cultivos. No es de extrañar que las chumberas aparezcan en diferentes obras literarias de los escritores costumbristas del XIX que reflejaron en sus relatos los parajes de nuestro entorno. Por citar un ejemplo remitimos a Luís Coloma y especialmente a Fernán Caballero, la conocida escritora afincada en El Puerto de Santa María, quien en uno de sus cuentos, Juan Holgado y La Muerte, refleja una escena tragi-cómica en la que una mujer enferma, muere de un atracón de ”higos de tuna”, nombre con el que se conocía popularmente a estos frutos.

La forma popular de extraerlos de la penca, consiste en un artilugio de larga caña, en cuya parte superior se practican unas incisiones para abrirla a modo de “pequeño cesto”, colocando en su interior una piedra que asegura el hueco abierto a modo de pinza y lo necesario para que quepan los higos. Para quitarles las pinchas, se extienden los higos en un suelo de arena. Seguidamente removerlos con una escoba u otro utensilio generalmente de esparto y material herbáceo para eliminar las pinchas. Una vez sin pinchas, se realizan con un objeto cortante tres incisiones en el higo: dos en cada una de sus bases o coronas y otra que atraviesa su piel horizontalmente. Tras separar la piel, la pulpa o carne surge completa.

Las tres fases: cortar las coronas, rajar por el centro y extraer la pulpa. La cuarta es comerlo y para evitar estreñimiento, está la quinta: beber agua.

Muy utilizada para la formación de vallados naturales, la chumbera proporcionó también un complemento a las débiles economías rurales ya que sus palas o raquetas han sido también empleadas como alimentación del ganado y en sus formaciones han encontrado refugio no pocos animales del campo. Pero sin duda, la recolección de higos chumbos es el principal aprovechamiento que en el medio rural ofrecen las chumberas. Ya era un fruto popular en el siglo XIX. No están muy lejos los tiempos en que muchos campesinos y jornaleros, que vivían en las chozas que ellos mismos construían en los descansaderos y márgenes de nuestras vías pecuarias, recogían los higos para su venta en la ciudad. Transportados en serones sobre burros o mulos, acudían a los mercados o eran vendidos de manera ambulante desde mediados de agosto hasta la entrada del otoño.

Aunque han sustituido los burros y mulos por “motillos”, los vemos todos los años por las cañadas o por las lindes de los campos, recogiendo en los vallados de tunas este sabroso fruto utilizando la misma técnica de siempre.

Propiedades nutritivas

El higo chumbo esta compuesto en su mayor parte de agua, aportando además 65 calorías aproximadamente por cada 100 gramos de porción comestible. Se trata de un fruto rico en vitaminas, destacando el beta caroteno (vitamina A), niacina o vitamina B3, tiamina o B1, riboflavina o B2 y ácido ascórbico. Entre los minerales significativos se encuentran calcio, potasio y fósforo.

A modo de advertencia, conviene, y es consejo sabio, que al terminar de engullir los higos chumbos se beba un poco de líquido para evitar el estreñimiento. De ahí que los vendedores siempre ofrecían un búcaro de agua fresca para rematar el servicio.

Gastronomía
El higo chumbo se puede encontrar en el mercado fresco y en conserva (generalmente en confitura, compota o mermelada). La mejor época para adquirir es a finales del verano. Para saber si un higo fresco ha alcanzado su punto óptimo de madurez es necesario conocer la diversidad de colores que muestra en sus diferentes etapas. Si están destinados al consumo en fresco se recolectan cuando aún presentan tonalidades verdosas, amarillentas o anaranjadas. Cuando se torna rojo intenso ha pasado su estado de madurez ideal.

Dos tipos son los preferidos en Andalucía: los blanquillos y los coloraos, los primeros más dulces y con más agua y los segundos más cremosos o espesos. El higo chumbo es un fruto dulce y sabroso que asociamos en nuestra campiña a los sabores de finales del verano y comienzos de otoño. Ricos en principio activos, están siendo “redescubiertos” para la medicina natural y para la nueva cocina, y ya son consumidos en elaboraciones muy diversas: pulpa, zumos, gelatinas, aguardientes preparados por fermentación de su pulpa… No es de extrañar por ello que desde hace unos años ya se encuentran, envasados como otros frutos exóticos, en las secciones de frutería de los hipermercados.

Aunque sólo sea por esto, el modesto higo chumbo que tanta hambre alivió y la rústica y humilde chumbera, que tantos caminos guardó, tienen garantizada su permanencia entre nosotros. Los vallados de tunas seguirán así formando parte de las estampas rurales de nuestras campiñas y sierras bajas de Andalucía.

Autor: Fernando Repiso
Fuente: Cosas de Andalucía

Jerez, más allá del vino y los caballos

2013-09-13T11:14:00.000+02:00

Xera, Ceret. Sherish… son algunos de los nombres que a lo largo de la historia ha tenido la ciudad de Jerez de la Frontera. Situada en un enclave privilegiado cerca de la Sierra de Cádiz y a sólo un paso de la Costa y el puerto de la capital gaditana, fenicios, romanos y árabes la eligieron sucesivamente para asentarse, dejándole como legado un gran acervo cultural y una fisonomía bastante particular.

Los orígenes de Jerez parecen remontarse a los antiguos fenicios, que la llamaron Xera o Serit al acuñar sus monedas. Sin embargo, algunos investigadores aseguran que sus raíces parecen asentarse en el Imperio Tartésico. Con el tiempo, los romanos cambiaron su denominación a Seritium o Xeritium latinos; posteriormente, la dominación árabe hizo evolucionar su nombre a Sheres, Xerez, Xerez Sadunia, Xerez Sidonis, de Sidonia o Seduña, hasta llegar al actual nombre cristianizado de Jerez de la Frontera. El descubrimiento de América y el final de la guerra con el Reino de Granada trajeron a Jerez una etapa de prosperidad y auge económico, ya que, por su ubicación estratégica, poseía una localización privilegiada como almacén y abastecimiento de las mercancías de las Indias y su nobleza contaba con el apoyo de la realeza castellana. Con el descubrimiento de América, se abre un nuevo mercado, que da salida a los numerosos productos de la tierra, y que hace necesario el cultivo de nuevas tierras, hasta ahora baldías, para abastecer de viñas, trigo o cereales a la creciente población indiana.

Comienza así el cultivo de la vid en Jerez, que la marcará hasta nuestros días, ya que ha sido la industria bodeguera la que ha guiado el desarrollo, económico, social y urbano de la ciudad. Sin duda, ha sido su vino blanco lo que ha proporcionado un mayor reconocimiento internacional. El Jerez o Sherry, es el más conocido, pero también la fama de sus caballos, sin duda, también ha traspasado fronteras. La cría y doma del caballo de Pura Raza Española en tierras jerezanas es ya de fama legendaria, y el establecimiento de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en la ciudad, se convirtió en otro motor de desarrollo cultural y social.
Jerez es también la cuna del arte flamenco, donde han nacido grandes de cómo Lola Flores, José Mercé, la Paquera o Moraíto. Y es que en Jerez es flamenco puro. Desde sus tablaos y peñas se respira duende y esencia flamenca. No en vano, Federico García Lorca la llamó la “Ciudad de los Gitanos”.

Actualmente Jerez es una gran ciudad, la quinta en población de toda Andalucía, que ha sabido adaptarse a los tiempos que corren, manteniendo viva su tradición y sus raíces, pero abriéndose al mismo tiempo a la modernidad para no vivir estancada en el pasado. Todas estas características, unidas a su situación geográfica y su clima, la diferencian y la convierten en una ciudad atractiva, tanto para el turismo, como para residir en ella. Fuente: Andalsur Excursiones

Pasadizos ocultos de la Córdoba califal

2013-09-02T12:55:00.001+02:00

Cuenta la leyenda popular que en la época califal, pasadizos secretos y túneles recorrían las entrañas de Córdoba , llevando intrigas y misterios de un lado al otro del Guadalquivir.

El más famoso es también probablemente el más difícil de comprobar su existencia. Se trata del misterioso túnel que dicen, unía la Mezquita con la cercana ciudad palatina de Medina Azahara, por la que el califa acudiría a realizar sus rezos diarios, directamente a lomos de su caballo.

No se ha encontrado ninguna prueba de su existencia, pese a que en el acervo popular cordobés es prácticamente un hecho transmitido a través de muchas generaciones.

También cuentan que bajo el lecho río grande de Al Andalus, una galería oculta unía la torre de la Calahorra con la gran Mezquita Aljama.

Esta leyenda, si bien distorsionadas por el boca a boca y el paso del tiempo, guardan algo de realidad, ya que muchos pasadizos recorrieron la vieja Córdoba Omeya alejando de miradas indiscretas movimientos estratégicos de nobles y califas.

Un ejemplo de ello es el sabat, un pasadizo que comunicaba el alcázar, la residencia de los emires y califas cordobeses, con la mezquita.

Tenía dos partes, una visible desde el exterior, un puente de tres arcos que salvaba la calle para permitir el tránsito normal por la calzada y otra parte, oculta en el interior de la mezquita, detrás de su muro de la alquibla. El pasadizo se dividía en ocho habitaciones, cinco en la mezquita y otras tres en el puente, cubiertas con bóvedas simples y separadas por ocho puertas forradas de bronce y hierro.

Las inscripciones encontradas indican la función de este pasadizo: «El imán al-Mustansir, al-Hakam, Príncipe de los Creyentes, mandó hacer este acceso a su lugar de oración a su chambelán Ya‘far».

Se construyó entre los años 970-972 y se destruyó en el siglo XVII. Hasta nuestros días ha llegado la parte correspondiente a la mezquita, con la puerta de acceso a la macsura y la puerta donde se unía el puente, visible hoy desde la calle, en el extremo del muro occidental.

No fue éste el primer sabat de la mezquita de Córdoba. Ya el devoto emir ‘Abd Allah (888-912) había instalado uno. Consistía también en un puente sobre la calzada aunque, a diferencia del de al-Hakam, aquél no tenía continuación en el interior de la sala de oración. Entre la puerta exterior de la mezquita y la macsura sólo se dispuso una pantalla, seguramente de madera. La razón que le llevó a construirlo fue que cada vez que acudía a la mezquita a rezar (y lo hacía a diario) las gentes interrumpían sus oraciones y se levantaban. Ante algunas protestas de los alfaquíes, decidió ocultarse de las miradas de los fieles mediante este paso privado.

El sabat sin embargo no era un mero pasillo. Según cuentan las crónicas, Abd Allah se sentaba allí tras la oración del viernes para observar a los transeúntes sin ser visto; escuchaba sus conversaciones y así se enteraba de sus problemas cotidianos y de las injusticias que se cometían en la ciudad. Al-Hakam, por su parte, acostumbraba a sentarse ese mismo día en una de las estancias para recibir en audiencia a sus visires o a algún personaje importante de visita en Córdoba. Informa el Instituto Cervantes.

Un paseo para recordar Granada

2013-08-28T12:19:00.003+02:00

Dicen del Paseo de los Tristes de Granada que es una de las calles más bellas del mundo. Sin duda, un paseo por la empedrada acera del río Darro, contemplando los puentes que lo cruzan y que conducen nuestra mirada hacia la majestuosa Alhambra, enamora a cualquiera que se anime a recorrerlo.

Presidiendo todo el recorrido está la silueta imperial de la Fortaleza Roja, una Alhambra querida, deseada y admirada durante siglos, que embruja a Granada y a cualquiera de los millones de visitantes que cada año llegan a conocerla.

Hemos elegido este Paseo de los Tristes, porque sin duda es uno de los lugares más especiales de esta ciudad milenaria.

El paseo empieza pasada la Iglesia de Santa Ana en el final de Plaza Nueva, donde el río Darro abandona la superficie para recorrer la Granada subterránea. La plaza creada sobre el abovedado del Darro (el que da oro, al menos eso hacía hace 500 años), ha sido durante siglos epicentro de la vida de la ciudad, donde se unen los tres barrios principales: el Albaicín, el centro y la Alhambra.

Comenzamos a caminar río arriba, entre puentes como el de las Chirimías o el del Aljibillo y palacetes de las familias más ilustres que poblaron Granada durante los siglos XVI XVII, algunos de ellos hoy reconvertidos en hoteles o en museos.

Una joya de la ingeniería civil árabe se esconde en un recodo del camino. El bañuelo, del siglo XI, esconde unos baños públicos árabes perfectamente conservados, y nos muestra uno de los lugares más importantes en la vida cotidiana de Al Andalus, donde los ciudadanos acudían a realizar sus abluciones, a realizar negocios, a jugar al ajedrez o simplemente a charlar y pasar un rato entre amigos. Después pasamos por la iglesia de San Pablo y San Pedro, erigida en 1500 sobre los restos de la mezquita adjunta a los baños.

Sólo a unos pasos se encuentra la Casa Árabe de Zafra, completa y en un magnífico estado, pese a los más de seiscientos años han pasado desde su construcción en el siglo XIV. Se trata de una casa hispanomusulmana que, como otras de la ciudad, como Daralhorra o el Cuarto Real, ha pervivido al integrarse en un monasterio, en este caso, en el convento de Santa Catalina de Zafra.

Seguimos caminando y entre pequeñas tiendas, bazares, teterías y tabernas llegamos a una gran plaza, quizá la más conocida y fotografiada de todo el paseo, pues es desde donde se tienen mejores vistas de la Alhambra. Restaurantes y bares ofrecen terrazas con unas vistas espectaculares, y la fuente del centro, un lugar ideal para lanzar una moneda con el deseo de poder volver a Granada y recorrer ese paseo con la persona amada.

Al final de la plaza se nos ofrecen dos opciones, a cual más apetecible. Hacia la derecha, cruzar el río para subir por la Cuesta del Rey Chico o Cuesta de los Chinos y adentrarse entre murallas, torres y riachuelos en los misterios de la señora de la Sabika, la mágica Alhambra.

Y hacia la izquierda, la Cuesta del Chapiz nos conduce al Albaicín y al Sacromonte, los barrios donde se conserva más pura la esencia de Granada.

En el Albaicín se puede disfrutar de vistas espectaculares de la colina de la Alhambra, dominando el horizonte de la ciudad de Granada y ofreciendo una de las puestas de sol más bellas del mundo. En el Sacromonte, se respira flamenco, y en sus casas-cueva se puede disfrutar del arte gitano más puro en sus conocidos tablaos y sus mágicas zambras.

En definitiva, más de diez siglos de historia para recorrer en tan sólo un kilómetro. No se le puede pedir más.

¿Y cuál es tu rincón favorito de Granada?

Cádiz de las Américas

2013-08-21T11:58:00.001+02:00

De cara al Océano Atlántico, la ciudad de Cádiz se ve como una fortaleza de piedra que rompe con su fama de "tacita de plata", Los baluartes, castillos y vigías forman parte de un anillo protector del casco antiguo. Parece como si un puño cerrado se dirigiera hacia un horizonte caribeño lleno de enigmas. Con el vaporcito porteño se desembarca a orillas de la gaditana avenida del Puerto sin avistar por completo aquella formidable barrera defensiva construida para resistir los ataques de las escuadras enemigas.

Hoy rescataremos un recorrido por la ciudad de Cádiz, recogido por la guía "Andalucía. Cuadernos de ruta", editada por GeoPlaneta, en la que podremos conocer los ligares más representativos de la ciudad más antigua de Europa, hermana de las ciudades americanas del descubrimiento, cuna del arte y capital española de la Luz

Aquí suenan mucho el turco Barbarroja y el inglés Drake: dos nombres de películas de piratas que en el siglo XVI rodaron varios intentos de saqueo. El caminante tiene que dar vueltas a su aire, sin ruido, midiendo cuidadosamente el terreno amurallado que pisa.

En la Plaza de España se levanta desde 1929 el monumento a las Cortes Liberales de 1812. A espaldas del edificio neoclásico de la Diputación Provincial, se llega hasta la iglesia de San Agustín, donde se puede apreciar el Crucificado de la Buena muerte de Alonso Cano. En el oratorio de la Santa Cueva, nos sorprendemos con otros grandes tesoros: un Calvario de mármol, hecho por escultores genoveses, y tres Goyas: El milagro de los panes y los peces, El invitado a las bodas y la Santa Cena. Y qué decir de la iglesia del Rosario, que empezó siendo una ermita en el siglo XVI y hoy acoge al Crucificado de las Misericordias. En la plaza de la Mina, el Museo de Cádiz es un filón de arqueología y bellas artes.

Con tres milenios de antigüedad a cuestas, esta ciudad pasa por ser la más antigua de Europa. Fue Gadir fenicia desde el año 110 a.C., cartaginesa, romana, musulmana.... siempre fortaleza. Lo nunca visto: los sarcófagos antropomorfos del siglo V a.C. son únicos en el Mediterráneo. De lo más vistoso, las pinturas del retablo mayor de la Cartuja de Jerez, obra de Zurbarán y La sagrada Familia de Rubens. A dos pasos de las plazas, corren los vientos oceánicos por la Alameda de Apodaca y la Alameda marqués de Comillas: un paseo con árboles que muere a orillas del edificio neoclásico del Gobierno Militar y de la iglesia barroca de San Francisco, situados frente a la Punta Candelaria.

La Candelaria es también una plaza ajardinada donde la estatua del gaditano Emilio Castelar, un político republicano del siglo XIX ocupa el lugar de una antigua fuente.

Torres y murallas

El caminante puede asomarse al balcón de la fortaleza para tomar aires de mar. Desde dentro, no se tiene la impresión de andar por los límites de un recinto amurallado. Incluso las torres en alto de los siglos XVII y XVIII que servían para registrar el horizonte, son hoy como miradores turísticos. Hay que subir a la Torre Tavira, la más alta de la ciudad, para lanzar voces de asombro al aire de la bahía.

El Parque Genovés revienta de verdor: una obra mestra de la jardinería empezada a mediados del siglo XVIII y terminada en 1892. Araucarias y palmeras dan un aire carbeño. Un drago milenario da pie a avanzar unos metros más allá y llegar al Gran Teatro Falla, donde una vez al año la magia llega a las tablas, no por las cosas del amor brujo del compositor gaditano, sino al carnaval de febrero. Las defensas de Cádiz sólo caen al ritmo de la guitarra, el bombo, el tambor y el pito carnavalero.

Lejos de perderse en el laberinto callejero, el caminante puede seguir dando la espalda al horizonte atlántico y ganar la iglesia de San Felipe Neri, del barroco andaluz, con una Inmaculada de Murillo. Otro edificio barroco del siglo XVII, la iglesia de San Antonio, da nombre a la plaza. Entre las dos iglesias barrocas se encuentra el Museo Histórico Municipal, donde una maqueta de Cádiz en caoba y marfil es su pieza más valiosa.

La Caleta Habanera

Un alto en el camino nunca viene mal. Entre el castillo de Santa Catalina y el castillo de San Sebastián se extiende la playa de La Caleta y ya no se puede pedir más. Por el Campo del Sur se llega a la Catedral, donde parece estar paseando por el malecón de La Habana. Detrás de un grupito de casas pintadas de azul, amarillo y rosa pálidos se alza la catedral con una cúpula amarilla refulgente. Financiada por los ricos comerciantes de ultramar, fue construida a lo largo del siglo XVIII.

En el interior de la cripta del prebisterio está la tumba de Manuel de Falla, muerto en Argentina tras haberse separado de su tierra en 1939. Las Américas dejaron huella en Cádiz. La antigua Aduana, el Consulado de los Cargadores a Indias, la Casa de los Gramiuo Mayores de Madrid y la Casa de la Contratación, que luego sería trasladada a Sevilla, reflajan el poder comercial gaditano del siglo XVIII, De la iglesia del Rosario los marinos tomaron la imagen de la Virgen, patrona de la Carrera de Indias, para llevarla a bordo de sus barcos como figura de protección. Era La Galeona.

Y la arquitectura civil del barroco gaditano fue cosa fina de los mercaderes que se hacían de oro con el comercio americano.Antes de tomar la Puerta de Tierra, barroca, académica y neoclásica a la vez, que abre y cierra triunfalmente el casco antiguo de Cádiz, el caminante puede repartir su tiempo entre la iglesia de Santa María y la de Santo Domingo, dos iglesias conventuales, o la cárcel Real, el primer edificio de estilo neoclásico. El ladrillo visto y la cerámica vidriada hacen humo en la Fábrica Nacional de Tabacos de 1741, que antes fue circo romano y alhóndiga. Finalmente, la casi interminable playa de la Victoria queda a un paso.

El parque de los Alcornocales, paraíso natural

2013-08-06T12:24:00.001+02:00

Entre las provincias de Cádiz, Málaga se extiende el Parque Natural de los Alcornocales, el mayor alcornocal de la península y uno de los más importantes del mundo. Términos municipales de 16 localidades, como MedinaSidonia, Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules o Tarifa acogen un excepcional bosque de carácter mediterráneo que alcanzó la denominación de Parque Natural en 1989, gracias al aprovechamiento racional del recurso del corcho que se saca de su corteza, explotado desde tiempos inmemoriales.

Desde hace siglos, el procedimiento de extracción del corcho del alcornoque se realiza bajo el mismo procedimiento. Durante el periodo de máxima actividad vegetativa se realiza del descorche, esperando que el árbol se regenere lo más rápido posible. Cuadrillas de obreros especializados, que viven en el monte durante la “pela”, apilan las “panas”, trasladadas con mulos, burros o caballos, para después pesarlas y clasificarlas.

Junto al corcho, la región trabaja el Parque con recursos como la cría de cerdo en montanera, cabras, vacas y ganadería brava.

El atractivo natural de este parque no finaliza aquí, ya que acoge unos bosques galerías excepcionales, capaces de transportarnos a regiones subtropicales ausentes en la actualidad del continente europeo, al estar formados por especies típicas de estos ambientes que han encontrado en este lugar un refugio adecuado para desarrollarse. Se localizan en los denominados "canutos", valles profundos y estrechos excavados por los ríos.

Además de alcornoques, en este frondoso bosque se pueden encontrar acebuches, quejigos, robles melojos, así como densos matorrales, lentiscos, jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos, entre otros especies mediterráneas, resultado de la degradación del bosque originario.

Además de su rica flora, este ecosistema cuenta con una diversa fauna, destacando una gran riqueza en rapaces, donde se pueden encontrar hasta 18 especies: buitre leonado, alimoche, azores, búho real, gavilanes, diversas águilas, como la culebrera, perdicera, calzada, imperial o el águila real, así como el halcón peregrino y cernícalos.

También hay aves más pequeñas, todo un paraíso para los ornitólogos, que pueden encontrar chochines, petirrojos, mitos, herrerillos, ruiseñores, golondrina, abejarrucos, o vencejos. Entre las aves que vivien en los canutos podemos encontrar al mirlo acuático, el avión zapador o el martín pescador, entre otros.

El Parque es una zona de migración, en la que se encuentran cientos de miles de aves europeas en su paso hacia las cálidas tierras africanas.

Entre los animales de mayor talla se pueden encontrar venados y corzos, o depredadores como zorros, ciervos, jabalíes, ginetas, tejones, nutrias, turones, comadrejas, gatos monteses y la mayor colonia peninsular de meloncillos.

Los canutos suponen auténticos bosques subtropicales, hoy día desaparecidos del continente europeo salvo en Turquía y España. En estos valles excavados por los cauces fluviales sobreviven especies vegetales del periodo terciario.

La presencia humana en el Parque data de épocas remotas, como señalan las pinturas encontradas en las lajas de las serranías. Más tarde los colonizadores mediterráneos, fenicios y griegos, desembarcaron en estas costas estableciendo contactos comerciales con los indígenas. Los romanos transformaron los bosques y fundaron ciudades como Oboa (Jimena de la Frontera) y Lascuta (Alcalá de los Gazules). Ya en la Edad Moderna los bosques fueron preservados por los musulmanes que realizaron trabajos de conservación.

Información: Ayuntamiento de Medina Sidonia

Carmona a través de su comida y su artesanía

2013-07-30T11:58:00.002+02:00

Como atalaya de todos los tiempos, se levanta Carmona sobre la fértil vega sevillana, encrucijada de caminos y civilizaciones. El recorrido por sus calles y plazas, admirando su poderoso patrimonio, nos da testimonio de los distintos pobladores que la habitaron. Fue en época romana cuando Carmona se convirtió en uno de los núcleos más importantes de la Bética, importancia que ya no cesaría hasta la época musulmana donde llegó a ser capital de uno de los reinos de Taifas. Hoy en día, Carmona es un bello pueblo que ha sabido cuidar y conservar su legado. Historia arte y patrimonio que quiere compartir con el viajero.

Pero hoy no hablaremos del rico patrimonio cultural y arquitectónico que conserva Carmona, sino de su gastronomía y su artesanía, fiel reflejo de las diferentes culturas que por ella han pasado.

Gastronomía

La gastronomía de Carmona destaca por ser una cocina de campo, el cultivo de verduras y hortalizas que proporciona su extensa vega, aporta las materias primas básicas para su cocina tradicional y popular, en platos como las alboronias, espinacas, aliños, escarolas con pimiento molido, sopa de tomate, tallos esparragados, papas en amarillo con bacalao, cocido con tagarninas o potage de chícharros.

Muchos de estos platos están ligados a la Cuaresma, rodeada desde siempre de una tradición gastronómia espeial con nuemeroso platos y ricos postres.

El legado árabe también se ve reflejado en los postres y en su repostería. En este aspecto, en Carmona también existe una gran tradición conventual.

También es muy conocida la fabricación artesanal del anís Dos Hermanos.

Artesanía

La tradición de Carmona ha asimilado parte de cada una de las diferentes formas de trabajo, dando lugar a una artesanía plural y variada, que conserva oficios del pasado. La función eminentemente práctica que conllevan estos oficios, se ve reflejada en las necesidades de la ciudad. Así, la azulejería, alfarería, forja de rejas y cancelas, o sillería de enea, son elementos presentes en sus calles y casas. En Carmona se conjuga la artesanía de decoración y de útiles de trabajo, con la religiosa. Muestra de ello son sus excelentes bordados, la ebanistería, la orfebrería o el dorado de madera, que reflejan perfectamente esta dualidad.

Otro de los oficios que aún perviven en Carmona, de reminiscencias árabes, es el exquisito trabajo en taracea

Fuente: Folleto Caminos de la Pasión

Fotos de I love tapas, El dia de Carmona y Viajar Despacio.

Las playas más cercanas a Sevilla

2013-07-23T12:11:00.000+02:00

Sevilla tiene Triana, Santa Cruz, la Catedral, la Giralda, los Alcázares, el Guadalquivir, tiene feria, arte, duende flamenco… pero playa, no. Aún así, ningún sevillano ni visitante tiene que renunciar a refrescarse en verano a la orilla del mar, ni a disfrutar de las suaves temperaturas de la costa.

A muy pocos kilómetros y perfectamente comunicada, a poco más de una hora de distancia, se encuentra la Costa de la Luz, donde se pueden elegir entre las playas de Cádizy las de Huelva.

Cádiz

Si escoges las playas gaditanas, a algo menos de hora y media de la capital hispalense podrás encontrar lugares tan especiales como Sanlúcar de Barrameda, donde cada año se realizan las famosas carreras de caballos sobre la arena de la playa, junto a la desembocadura del Guadalquivir y con marco incomparable del Parque Nacional de Doñana en la otra orilla del río, como telón de fondo.

Chipiona, Rota, el Puerto de Santa María, Chiclana o Conil son otras de las maravillosas playas que ofrece Cádiz y que pese a la cantidad de visitantes que reciben en verano, siguen conservando se esencia de pueblos marineros, donde es fácil encontrar tabernas y restaurantes donde degustar el mejor pescado, recién sacado del mar.

Otras playas con mucho encanto son las de Zahara de los Atunes, Bolonia o el Palmar, especialmente recomendables para huir del bullicio típico de agosto, y disfrutar de la naturaleza en su mayor esplendor. No podemos olvidarnos de Tarifa, sobre todo si eres amante del Surf.

Huelva

Al otro lado de la Costa de la Luz, en Huelva, la playa de Matalascañas es la más cercana a Sevilla, donde se llega en una hora. Cerca de la Aldea del Rocío y junto al Parque Nacional de Doñana, es un lugar ideal como centro de operaciones para visitar los atractivos turísticos onubenses.

Otras playas a destacar son Mazagón, el Portil, el Nuevo Portil, Punta Umbría, la Antilla, Islantilla, Nueva Umbría, Isla Cristina, Isla Canela, Punta del Moral...

Todas las playas de la Costa de la Luz son de arena blanca, muy fina, casi todas con bandera azul, donde se puede disfrutar de multitud de actividades turísticas, deportes náuticos, como la vela, el kitesurf, el submarinismo, o paseos a caballo por el parque de Doñana, podrás disfrutar de estupendos chiriguitos, y degustar la mejor gastronomía de la costa de Andalucía: pescaíto frito, sardinas, gambas o almejas.

Experiencias únicas que enriquecerán tus vacaciones y completarán la visita a la espectacular ciudad de Sevilla, por si le faltara algo…

Nueva flota autobuses en Andalsur

2013-07-10T11:13:00.003+02:00

Sabemos que necesitas aprovechar al máximo tu estancia en Sevilla y que te gustaría conocer otros rincones de Andalucía. Desde Andalsur proponemos

interesantes excursiones de un día a Granada, Córdoba, Ronda o Jerez, entre otras, para que no te tengas que encargar más que disfrutar de la belleza, las costumbres y la historia de nuestra tierra. Y, por supuesto, queremos que las disfrutes con la máxima comodidad.

Por eso, desde Andalsur no paramos de crecer, buscando siempre la mayor calidad para ofrecer a nuestros clientes, y acabamos de ampliar nuestra flota de autobuses.

Sabemos que nuestros clientes necesitan la máxima calidad y el mejor confort durante sus traslados en nuestras excursiones.

Por eso, nuestra exigencia de ofrecer siempre satisfacción y eficiencia, nos obliga a proporcionar a nuestros clientes un asiento cómodo, un buen conductor, instalaciones funcionales y medidas de seguridad adecuadas.

En este nuevo vehículo viajarás más cómodo, para que llegues a destino descansado, y sólo tengas que relajarte ¡y disfrutar!

Guía rápida para principiantes sobre el vino de Jerez

2013-07-05T10:37:00.001+02:00

Los vinos de Jerez son mundialmente conocidos, pero pocos son los que conocen que tiene muchas variedades, no se trata sólo del famoso Sherry y listo. Y menos aún los que saben con qué alimentos hacen una perfecta combinación para el paladar. Es cierto que últimamente ha extendido el maridaje en platos con salsa de reducción ¿a quién no le suena la reducción de Pedro Ximénez? Si hablamos de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda, a casi todos se nos dibuja una sonrisa en la cara ¿verdad? Para muchos, esta zona evoca luz, destellos de sol, aromas de la sierra cercana, brisa del mar, agua salada u olor a madera de sus barcas. Imaginad todo eso recogido en sus vinos y dispuesto a ser bebido ¡Puro Arte!

Vinos de Jerez: nociones básicas

Al tratarse de una guía básica, sólo diremos que el primero de los grandes secretos de los vinos de Jerez es su situación geográfica y su clima privilegiado. Su localización y su proximidad a la desembocadura del Guadalquivir favorecen los vientos de poniente que, además de suavizar las temperaturas, aportan elevados niveles de humedad, generando unas condiciones climáticas únicas en el mundo. Por eso se dice que solo en Sanlúcar de Barrameda es posible criar Manzanilla y que en ningún otro lugar del mundo se ha conseguido reproducir con éxito su flor. Si al clima privilegiado se suma un proceso de elaboración único, diferente, totalmente biológico y natural, el resultado es mágico.

Tipos de vino de jerezEn términos generales, los vinos de Jerez se dividen en tres categorías: Generosos, Generosos de Licor y Dulces Naturales, dependiendo de las características de los mostos, del proceso de elaboración, de la crianza, o de la práctica de cabeceos o combinaciones. Al tratarse de iniciados, nos centraremos específicamente en los vinos Generosos, los más ligeros y secos y dentro de los cuales existe también una gran variedad.

Fino. Se caracteriza por su color amarillo pajizo, se toma frío pero es seco al paladar, y además intenso, suave y ligero, con un aroma delicado de aire almendrado. Sus especiales características son resultado de su proceso particular de crianza exclusiva bajo velo de flor. Su graduación alcohólica adquirida es de 15º.

Amontillado. Su proceso particular de crianza incluye una fase inicial bajo velo de flor seguida de una fase de crianza oxidativa. El resultado es un vino de color ámbar, de aroma avellanado, punzante atenuado, suave y lleno al paladar con un grado alcohólico entre 16º y 22º.

Oloroso. Vino seco, de color ámbar a caoba, de aroma muy acusado, que recuerda a la nuez, de mucho cuerpo, con grado alcohólico entre 17º y 22º. Para su crianza, el vino se encabeza por encima de los 17º, con lo que se provoca una crianza exclusivamente oxidativa. Destaca por su suavidad y elegancia.

Palo Cortado. De color caoba, es un vino elegante y persistente. Se dice que aúna la elegante nariz del amontillado y la corpulencia en boca del oloroso. Su grado alcohólico se sitúa entre 17º y 22º.
Manzanilla. En este tipo de vinos el grado alcohólico no será inferior a 15º. De color pajizo, aroma punzante, seco y ligero al paladar, poco ácido. Las especiales características son el resultado de un proceso particular de crianza bajo velo de flor y del microclima de las bodegas situadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Maridajes de los vinos de Jerez

La mejor manera de experimentar el placer del jerez es disfrutarlo con el maridaje adecuado. Probablemente no hay vino más versátil con productos salados que un fino. No es casualidad que el fino bien frío sea el perfecto aliado de las tapas, aunque las posibilidades de los vinos de jerez en la mesa van mucho más allá del aperitivo. Los vinos de jerez se convierten también en la mejor opción para acompañar determinados platos: como verduras (alcachofas, espárragos, cardo), platos muy especiados propios de otros países, pescados y comida japonesa, escabeches o vinagretas.

Fino: Ideal para toda clase de tapas, así como para acompañar sopas, mariscos, pescados (también el sushi) jamón y quesos suaves. Se debe servir frío.
Manzanilla: Es un excelente acompañante para todo tipo de tapas, así como de mariscos, quesos suaves, sopas, pescado blanco y jamón. Servir muy fría.
Amontillado: Además de los aperitivos es un aliado perfecto de las carnes blancas, el pescado azul y los quesos curados.
Oloroso: Adecuado para tomar antes de las comidas, así como con la caza y las carnes rojas
Palo cortado: Ideal con carnes de caza, foie, quesos curados o setas.

Y no olvides que si quieres visitar una bodega de vino de Jerez y disfrutar de una cata y una experiencia única puedes venir con Andalsur en nuestra excursión a Jerez.

Fuente: Enoarquía

Punta Europa, el sur de Gibraltar y puerta de África

2013-07-03T09:56:00.000+02:00

Punta Europa es el punto más al sur de Gibraltar, el lugar más alejado de la frontera española, a sólo 24 kilómetros de África.

En un día de despejado, como son la mayoría de los días en Gibraltar, se puede divisar Jebel Sidi Musa, el probable “otro” Pilar de Hércules, las legendarias columnas de origen mitológico, que señalaban el límite del mundo conocido, la última frontera para los antiguos navegantes del Mediterráneo.

El faro de Punta Europa fue edificado en 1841, y hoy en día es el único faro administrado por Trinity House, organismo que vela por los faros del Reino Unido y las Islas del Canal, que se encuentra fuera del Reino Unido.

Aquí también se encuentra una impresionante mezquita construida a mediados de la década de 1990 como un regalo del rey de Arabia Saudí, Fahd bin Abdulaziz al-Saud,a los musulmanes de Gibraltar, donde se estima que viven alrededor de 2000.

Además de la mezquita el complejo lo conforman escuela, biblioteca y salas de conferencias.Como si fuera una lanza, la mezquita es lo primero que se ve al llegar a la Europa Continental desde África.

Punta de Europa posee además de su original mezquita, una iglesia y el Santuario de Nuestra Señora de Europa, que no puede ser catalogado como una iglesia al uso. Su edificio original fue construido posiblemente antes de 1309 y ha sufrido numerosas transformaciones y usos debido a las guerras y los asedios. La torre de su campana fue utilizada inicialmente como faro cuando era necesario, y la iglesia ha sido lugar de peregrinación y culto desde tiempos inmemoriales para ver la estatua de Nuestra Señora de Europa con el Niño. Celebró su 700 aniversario en 2009. Está abierto a los visitantes durante todo el año.

Cómo llegar:
Europa Point está situado en el punto más al sur de Gibraltar. La mejor forma de llegar desde el centro es coger el autobús nº 2 el cual inicia su recorrido en el centro y cuya última parada es Europa Point. También es la última parada del autobús nº 3 que sale desde la frontera

La mitología en Itálica

2013-06-28T11:02:00.001+02:00

Itálica, ciudad de soñadores y de grandes emperadores; de mitos y misterio. Itálica, después de 2.200 años sigue sorprendiendo a multitud de personas. Sus construcciones atraen día a día a personas de distintas partes del mundo. Descubre uno de los aspectos que caracterizan al mundo romano y a Itálica.

Itálica es una ciudad fundada entre los años 206 y 205 a.C por el coronel Publio Cornelio, siendo la primera ciudad romana que se funda en Hispania. La importancia de Itálica fue cayendo a medida que Hispalis iba creciendo, y la vida en la ciudad pasó a formarse en la parte vieja de la ciudad.

Los mosaicos de Itálica son lo más característico hoy día de este lugar, puesto que han perdurado más en el tiempo. En ellos se trata temas como el mito de Ariadna y Teseo, el poder del dios Neptuno, y el planetario. En la siguiente fotografía podemos ver el detalle del mosaico de Medusa, un ser mitológico que convertía a las personas en piedra con solo mirarles. Está incluida en el mito de Perseo, el cual le corta la cabeza para darsela a la diosa Atenea. Pueden encontrar este mito mucho más detallado en Mito de Perseo.

En la llamada “Casa de Neptuno” se encuentra uno de los mosaicos este dios que le da nombre. Se trata del dios del mar, hijo de Cronos y Rea, y hermano de Zeus y Hades. Se le puede ver rodeado de diferentes animales terrestres (toros, caballos…) personificados en cuerpos de peces. Como se puede apreciar, a Poseidón se le suele representar con un tridente en la mano.

En la “Casa del Planetario” se encuentra un gran mosaico compuesto por los siete dioses romanos que dan nombre a los días de las semanas. Jupiter dios del cielo (Jueves), Venus diosa del amor (Viernes), Saturno dios del tiempo (Sábado), Helios dios del sol (Domingo), Selene dios de la Luna (Lunes) y Marte dios de la guerra (Martes).

En la misma “Casa del planetario” se encuentra un mosaico que representa el mito de Ariadna y Teseo. Ariadna era hija del rey Minos, el cual tenía un laberinto y en su interior un Minotauro. Teseo fue a matar al Minotauro y gracias a la ayuda de Ariadna, le venció. Teseo le prometió que se iba a casar con ella, pero mientras dormía la abandonó.

Cuando comenzaron las excavaciones a finales del siglo XIX, se encontraron dos esculturas que se conservan hoy día en el Museo Arqueológico de Sevilla. Estas esculturas se corresponden con la diosa Venus, diosa del amor como hemos dicho antes, y Diana, diosa de la caza y la naturaleza.

Escrito por Amparo Díaz Cepeda el 15 diciembre, 2012

Fuente de texto e imágenes: Re-Creativos

Vivir el verano en Andalucía

2013-06-24T11:47:00.000+02:00

Andalucía vive durante el verano una explosión de luz y color. Con el buen tiempo y las inmejorables temperaturas los días se alargan, permitiendo realizar todo tipo de actividades al aire libre.

En verano la práctica de deportes, la playa o comer en las terrazas y chiringuitos son actividades que se multiplican por toda la costa. Las noches se convierten en momento de relax y diversión; fiestas y ferias que se prolongan hasta la madrugada, visitas a espacios culturales que extienden sus horarios más allá de la medianoche, conciertos y actividades diseñados para esta época del año...

Al arrullo de las aguas atlánticas y mediterráneas, los visitantes disfrutan de rutas que inspiran el alma, noches de flamenco y duende y paisajes sobrecogedores. En verano los planes se multiplican por mil y los turistas viajan rumbo al sur.

Para ayudarte a descubrir tantos encantos, te proponemos algunas sugerencias para que este verano sea inolvidable. Playas, monumentos, naturaleza, flamenco… Hay tanto por conocer en Andalucía que puede resultar difícil saber por dónde empezar.

La calidad de las playas andaluzas es indiscutible y conocida en cualquier lugar del mundo. Con más de 3.000 horas de sol al año, el litoral andaluz encierra playas espectaculares con impresionantes paisajes, que abarcan desde grandiosos acantilados, a marismas llenas de vida y playas todavía vírgenes están esperando a ser descubiertas. Por citar solo una de ellas, Matalascañas,

Comenzaremos recorriendo las rutas más famosas, que nos muestran el inmenso legado heredado de una Historia milenaria: la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda, el casco histórico de ciudades milenarias como Carmona o Ronda. Todas excursiones que nos dejarán sin aliento con edificios, castillos y fortalezas que completan un patrimonio de enorme trascendencia.

Por otro lado, también podemos disfrutar descubriendo nuevos lugares y productos propios de nuestra tierra. Las bodegas donde se cura el mejor Jerez, paisajes inéditos de aguas cristalinas y dunas de arena blanca en Doñana, o la belleza del toro bravo en las ganaderías de Medina Sidonia.

Sin olvidarnos, por supuesto de descubrir nuevos lugares o practicar shopping en los sitios más exclusivos.

Tierra en fiestas

El manido tópico de que Andalucía vive en fiestas se aproxima ligeramente a la realidad en los meses de estío. Quizás sean cosas del clima que obliga a echarse a la calle y vivir la noche bajo el estrellado cielo andaluz.

Desde el florecer de la primavera en los albores del mes de marzo, con el blanco azahar resplandeciente por barrios y callejuelas de pueblos y ciudades, la geografía de la Comunidad celebra sus tradicionales romerías, ferias y fiestas patronales. Cruzado el umbral de sus portadas se produce la explosión del folclore: casetas, sevillanas, caballos, calesas, flamencas, farolillos, rebujo y alegría, mucha alegría.

Si la primavera asistió a las ferias de Sevilla, Cádiz, Jerez, Granada o Córdoba, los meses de verano son el turno para Málaga, Almería y Huelva.
Otra fecha muy señalada en Andalucía es la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, el 16 de julio. Barriada o pedanía, pueblo o ciudad, los profesionales del mar rinden culto a la imagen que cuida de ellos cuando faenan.

Ocho capitales, diez ciudades de ensueño para que el verano tenga otro sabor...

Fuentes: www.andalucia.org y www.abc.es

Guadalquivir, Andalucía en estado puro

2013-06-17T19:31:00.004+02:00

El río Guadalquivir atraviesa Andalucía de este a oeste, como una columna vertebral que le da entereza y unidad a esta tierra al sur de Sierra Morena. Diferentes civilizaciones han surcado sus aguas y todas han echado raices al amparo de sus fértiles orillas. Es difícil pensar en algo que una más al pueblo andaluz que su gran río, que la recorre desde Almería hasta Cádiz.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas - Minube.com

Su nombre deriva del árabe wadi al-Kabir o "río grande". Los romanos lo llamaron Baetis, y a Andalucía, la Baetica. Se considera que el Guadalquivir nace en la Cañada de las Fuentes en la Sierra de Cazorla, en Jaén, aunque el manantial más alejado que vierte aguas al río bético se sitúa en las cercanías de la aldea almeriense de Topares, donde nace el arroyo de la Cañada del Salar.

La desembocadura del Guadalquivir está en la población de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Al llegar al Océano Atlántico se abre formando un estuario, que tiene unos 500 metros de anchura en el punto donde se abre y más de 4 kilómetros en el punto donde el estuario entra ya en mar abierto. Este espectacular terreno conforma unas conocidas marismas que durante las épocas de lluvia, se convierten en un inmenso lago, como una especie de balsa prácticamente sellada por su superficie cuyo interior se rellena de agua. Los arenales que la rodean funcionan como zonas de recarga del acuífero, por las que se infiltra hacia las capas subterráneas. Toda esta zona está protegida, bajo la denominación de Parque Natural de Doñana.

El Guadalquivir incluyendo sus afluentes, bebe de las ocho provincias andaluzas, además de otras provincias como Murcia, Albacete, Ciudad Real o Badajoz. El único río de España con tráfico fluvial significativo, aunque en la actualidad sólo es navegable hasta Sevilla. En tiempos de los romanos era navegable hasta Córdoba.

Al igual que otros ríos españoles, el gran río andaluz lleva junto a sus aguas buena parte de la historia más importante de este país. En sus riberas tomaron asiento distintas culturas que determinaron el curso histórico de la península. Las ciudades de Córdoba y Sevilla acogieron la cultura romana, cristiana y árabe. Sevilla, incluso, volvió a escribir otras páginas memorables durante el tiempo que duró la conquista de América y su posterior colonización.

De regalo, os dejamos navegando por sus aguas con un par de poemas, que algunos de los mejores escritores andaluces han dedicado a nuestro gran río.

Federico García Lorca

Baladilla de los Tres Ríos*

El río Guadalquivir

va entre naranjos y olivos.

Los dos ríos de Granada

bajan de la nieve al trigo.

¡Ay, amor

que se fue y no vino!

El río Guadalquivir

tiene las barbas granates.

Los dos ríos de Granada,

uno llanto y otro sangre.

¡Ay, amor

que se fue por el aire!

Para los barcos de vela

Sevilla tiene un camino;

por el agua de Granada

sólo reman los suspiros.

¡Ay, amor

que se fue y no vino!

Guadalquivir, alta torre

y viento en los naranjales.

Dauro y Genil, torrecillas

muertas sobre los estanques.

¡Ay, amor

que se fue por el aire!

¡Quién dirá que el agua lleva

un fuego fatuo de gritos!

¡Ay, amor

que se fue y no vino!

Lleva azahar, lleva olivas,

Andalucía. a tus mares.

¡Ay, amor

que se fue por el aire!

*Lorca dedicó esta "baladilla" al Guadalquivir y a los dos ríos que pasan por Granada: el Genil, el principal afluente del Gran Río andaluz, y el Darro, que a su vez, vierte sus aguas en el Genil.

Fuente: Centro Virtual Cervantes

Antonio Machado

El Guadalquivir

¡Oh Guadalquivir!

¿Te vi en Cazorla nacer;

hoy en Sanlúcar morir.

Un borbollón de agua clara,

debajo de un pino verde,

eras tú,¡que bien sonabas!

Como yo ,cerca del mar,

río de barro salobre,

¿sueñas con tu manantial?

Juan Ramón Jiménez

Guadalquivir

¿Resucitan los ríos? ¿Van al paraíso? ¡Entonces, tú lo sabías, Guadalquivir del amanecer, en un viaje mío del Madrid de la tierra a la Sevilla del cielo; luminoso y tranquilo Guadalquivir bajo el inmenso carmín inflamado del cielo!

¿O es que ya subimos los dos de la tierra y estamos en el paraíso nuestro Guadalquivir? Si recuerdo y suelo son iguales de falsos o de verdaderos ¿quién sabe, río del alba en Peñaflor, entre álamos blancos y luces eléctricas de calle al campo, dónde estamos de verdad ahora?

No sé. Ni sé si te estoy viendo, si te estoy recordando, o si te estoy soñando. Tu me rodeas bello la emoción, entrando y saliendo del sueño a la realidad y de la realidad al recuerdo, por un maravilloso paisaje momentáneo que no sé en qué Andalucía de cuándo, ni de dónde vi.

Más información en Plataforma del Guadalquivir

El Mexuar de la Alhambra

2013-06-10T18:06:00.000+02:00

Dice el dicho granadino que "la casa del moro, por fuera de barro, por dentro de oro". Y esa es la primera sensación que el visitante cuando entra a los Palacios Nazaríes de la Alhambra por su actual acceso, a través del Palacio del Mexuar.

Hoy nuestra excursión por tierras andaluzas nos lleva a Granada, a la preciada joya de su corona, la Alhambra. Al acceder al corazón de la ciudad palatina, los visitantes pueden sentir que se trata de edificios desangelados, con bastas paredes apagadas, a las que se asoman, como ojos escrutadores, pequeñas hendiduras a modo de ventanas.

Sin embargo, al traspasar sus muros, comienza la sorpresa. Haremos una parada especial en la primera estancia que el visitante actual encuentra al acceder a la zona residencial de la familia real nazarita: El Mexuar, hoy vinculado también con un Oratorio Real.

El Mexuar era una edificación de fines, fundamentalmente políticos y judiciales. Debe su nombre al término árabe Maswar, lugar donde se reunía la Sura o Consejo de Ministros. También era el lugar o la antesala donde el Sultán impartía justicia.

Esta estancia debió pertenecer a una edificación anterior al Palacio de Comares y al de Los Leones, probablemente al construida por Isma’il I (1314-1325) y ha sufrido numerosas transformaciones.

La decoración fue adaptada por Yusuf I (1333-1354) y posteriormente por Muhammad V en su segundo mandato (1362-1391), ambos responsables respectivamente de los dos Palacios de la Alhambra que mejor se han conservado.

Originalmente tenía un cuerpo central de linterna que le servía de iluminación cenital y de la que sólo subsisten las cuatro columnas y sus entablamentos. En el siglo XVI se modificó todo el espacio para añadirle una planta superior y transformarlo en Capilla.

Entre las radicales modificaciones de la sala destaca por su curiosidad la del friso epigráfico de yesería que discurre por encima del zócalo alicatado. Procedente del desaparecido Pórtico del Patio de Machuca se colocó en el Mexuar por artesanos moriscos, en lugar de las típicas almenillas, con una clara intención simbólica: «El Reino es de Dios. La fuerza es de Dios. La Gloria es de Dios». Esta inscripción venía a reemplazar a las jaculatorias cristianas: «Christus regnat. Christus vincit. Christus imperat».

Fuente: Patronato de la Alhambra y el Generalife

Santa María La Mayor, una joya arquitectónica rondeña

2013-05-22T12:00:00.001+02:00

En nuestra excursión a Ronda desde Sevilla, podemos apreciar la belleza de una de las ciudades más antiguas de España, cuyos orígenes se remontan a la Prehistoria. Sin duda, el Tajo, los Puentes Nuevo y Viejo, o la Plaza de Toros, son lugares que este tour no puede dejar pasar, y que nuestros visitantes disfrutarán acompañados de su guía. Pero hoy nos vamos a detener especialmente en la Iglesia de Santa María la Mayor, uno de los monumentos sacros más importantes de Ronda.

Este edificio fue levantado en la parte más alta de la ciudad, sobre un antiguo templo romano en memoria de Julio César del que que sólo sabemos por una placa esculpida anexa a ella. Posteriormente bajo la dominación islámica, a finales del s.XI, se construyó la mezquita mayor de la Medina, sobre las ruinas de una iglesia visigoda construida también en dicho lugar.

De aquella mezquita aún se conserva en la actualidad la torre mudéjar actual campanario y los restos del arco del Mirhab, así como gran parte de su traza y la parte trasera del altar con decoraciones de ataurique de la dinastía nazarí del s.XIII, ocultas tras el retablo del altar del Sagrario.

Fue bajo el mandato de los Reyes Católicos y tras la conquista de la ciudad cuando la mezquita se transformó en templo cristiano. Las obras de este gran proyecto se iniciaron en 1485 y finalizaron a término del siglo XVII. Durante el señorío de los Austrias se constituyó en Colegiata, y en el siglo XIX quedó convertida en Parroquia Mayor.

En esta iglesia con aires de catedral se puede distinguir dos estilos arquitectónicos distintos. Posee una parte gótica en la base del templo, que debió realizarse muy pronto y que coincide con la planta de la antigua mezquita, y otra, más moderna en la cabecera de la iglesia, que supone la ampliación de la zona norte. Esta última reconstrucción debe su causa al terremoto que tuvo lugar en 1580. También se rehicieron las bóvedas y el muro occidental.

En su parte izquierda, La Casita de La Torre de estilo mudéjar con bellos arcos cegados de herradura al frente utilizado como oratorio independiente.

A la derecha las balconadas construidas por Felipe II ocultan la anterior Iglesia gótica de la que se percibe su arco apuntado; desde ellas la nobleza contemplaba diversos actos sociales de la ciudad.

Es el edificio más representativo de la arquitectura religiosa en Ronda, concuerdan en ella dos periodos y estilos distintos. Aunque el terremoto de 1580 destruyó parte de la fábrica ocultando la pureza del gótico, éste todavía puede apreciarse en las columnas exentas o adosadas y en las ojivas de los arcos que sustentan. Éstos a su vez se apoyan sobre capiteles corridos con ornamentación vegetal de cardinas y antropomórfica.

Destacable es el área renacentista de la Iglesia conservando un coro primoroso de dos pisos realizado en madera de nogal y cedro. La sillería, en su par baja, está compuesta por 12 sitiales con respaldos tallados con los símbolos de las letanías de la Virgen María, mientras que la parte alta lo componen 24 sitiales respaldados con bellas tallas del Sagrado Corazón, apóstoles y santos.

La Iglesia culmina con diferentes elementos barrocos, coincidentes con la finalización de las obras en este periodo, destacando el retablo de la Virgen del Mayor Dolor el cual se organiza en tres calles con una profusa decoración lateral. Un gran hueco con arco de medio punto abre al camarín en el que está la imagen de la Virgen de los Dolores, atribuida por unos a Montañés y por otros a "La Roldana".

Fuentes: http://www.deviajeporespana.com

www.ronda.ws

La Catedral de Sevilla

2013-05-17T18:35:00.000+02:00

"Hagamos una Iglesia tal que los que la vieren nos tengan por locos". Ésta fue la premisa de la que partieron los canónigos sevillanos para promover la construcción del mayor templo gótico del mundo. Hoy conoceremos un poco mejor el tercer templo cristiano más grande del mundo, sólo detrás de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres: La Catedral de Sevilla.

La hispalense es, según el Libro Guiness de los Records "la catedral que mayor superficie cubre." Santa María de la Sede, catedral de Sevilla, es la de mayor extensión con 126,18 metros de largo, 82,60 metros de ancho y 30,48 metros de alto (hasta la bóveda)". El conjunto catedralicio, edificado sobre la antigua mezquita mayor, cubre una manzana de más de 23.000 metros cuadrados. Labrado en cantería, el cuerpo gótico de esta grandiosa "montaña hueca" se concluyó en 1517.

La Giralda

Durante el período islámico era un minarete, lugar desde donde el almuédano convocaba a los musulmanes a rezar. Después de la Reconquista se convirtió en el campanario de la catedral. Las esferas de bronce de la cúspide fueron reemplazadas por símbolos cristianos. El Giraldillo es el nombre de la figura de bronce que corona la parte superior y que representa el triunfo de la fe cristiana sobre la islámica. En algún momento los 97,5 metros de la torre la convirtieron en la más alta del mundo.

El Patio de los Naranjos

Al igual que la Torre de la Giralda, el patio es uno de los restos de la antigua mezquita. En la fuente del medio era donde los fieles musulmanes se lavaban los pies antes de entrar a rezar al templo.
Como recuerdo de que los árabes introdujeron el sistema de irrigación agrícola a la península ibérica se aprecian en el suelo del patio los carriles que irrigaban los naranjos.

Puertas
La Puerta del Perdón, que da paso al Patio de los Naranjos, era la entrada principal de la primitiva mezquita. Conserva el arco de herradura y sus portones de bronce almohades. Las portadas góticas más antiguas son las de los laterales a los pies de la iglesia.

Capilla Mayor
Se sitúa en la nave central, delimitada por rejas renacentistas. La preside el mayor retablo de la cristiandad: una pantalla dorada de 20 metros de altura con infinidad de tallas y relieves, comenzando por el flamenco Pyeter Dancart, a finales del siglo XV. En su cabecera está la capilla real.

Fuentes:

http://www.about.com/espanol/

http://www.catedraldesevilla.es/

Un paseo por Carmona

2013-05-14T19:15:00.000+02:00

Durante siglos de dominación romana, Carmona fue una de las principales urbes de la provincia Bética del Imperio. Tiempo después, en época andalusí, la ciudad sevillana vio edificar sus murallas inexpugnables, sus alcázares y sus almunias señoriales. La conquista cristiana trajo nuevos acentos y los barrios viejos fueron ensalzados con iglesias renacentistas y barrocas. En la actualidad, Carmona es una de las ciudades más monumentales de Andalucía, convertida, con el paso del tiempo en un crisol de civilizaciones, tal y como, explicamos en otra entrada sobre nuestra excursión de un día desde Sevilla.

Encumbrada sobre un alcor, la población se asoma al valle del río Corbones mostrando toda su majestuosidad a todo el que quiera acercarse a conocerla.
Hoy te proponemos un paseo por algunos de sus más bellos y conocidos rincones.

La necrópolis romana de Carmona

A las afueras de Carmona se extiende una verdadera ciudad de ultratumba: la necrópolis romana, desarrollada entre los siglos I a.C. y IV de nuestra era sobre un área de más de 500 metro de radio y atravesada por la calzada de la via Augusta. Descubierta casualmente en 1869, comprende un asombroso laberinto de tumbas, sepulcros, cámaras, santuarios y mausoleos subterráneos excavados en la blanda roca de los alcores.

El Alcázar de la Puerta de Sevilla

La historia milenaria de Carmona acuñó uno de los baluartes defensivos más inexpugnables de Andalucía. El alcázar de la Puerta de Sevilla, o de Abajo, que sirvió a la vez de fortaleza y de palacio, fue cimentado por tartesios y cartagineses y engrandecido pro los romanos. Los árabes ensancharon sus defensas y los cristianos le dieron su configuración final. En su estructura incorpora varias torres, murallas, pasajes y una plaza en alto con una cisterna.

Iglesia de Santa María

La Iglesia prioral de Santa María de Carmona es un templo con ínfulas de catedral. Erigida sobre la mezquita aljama y construida, en lo esencial, entre 1424 y 1578, es una magna obra gótica con planta de salón de tres naves de airosa amplitud y altura. A su lado se abre el delicioso patio de los Naranjos, y por encima del volumen de su estructura, una torre de cuatro cuerpo decreciente y agudo remate, erigida entre los siglos XVI y XIX.

Iglesia de San Pedro

Emplazada extramuros, frente al alcázar de la Puerta de Sevilla, señala la transición entre el casco amurallado medieval y los ensanches modernos. Es un templo del siglo XV muy reformado en el s. XVIII. Fue entonces, en 1783 cuando se levantó su bella torre, la Giraldilla, estilizada versión del famoso campanario de Sevilla capital.

Casa Palacio del Marqués de las Torres

Mansión labrada en el siglo XVI y convertida en el siglo XVIII en un típico palacio barroco, con una poderosa portada d piedra. Es la sede del Museo de la ciudad. Situada junto a Santa María, a su alrededor se hallan algunos de los rincones con más encanto de Carmona.

Puerta de Córdoba

Una de las grandes puertas monumentales de la cerca amurallada de Carmona, enclavada junto al desaparecido Alcázar de la Reina. Conserva el núcleo de su estructura romana, aunque con el revestimiento neoclásico que le superpuso el arquitecto José Echamorro a finales del siglo XVIII.

Alcázar de Arriba

El cinturón de las murallas de Carmona estaba redorzado por varios castillos o alcázares situados en puntos estratégicos o más vulnerables. Sobre la cresta de las colinas de los alcores que dominan la Vega se eleva el alcázar de Arriba, donde tuvo sus palacios el rey Pedro I. Hoy, las instalaciones son un Parador.

Hospital de la Caridad

Se trata de una muestra de ejemplar delicadeza de la arquitectura barroca que embellece las calles del casco histórico de Carmona. Destaca la portada de su antigua capilla, de ladrillo recortado con un panel de azulejos de vivos colores.

Para más información, visite el Centro de Recepción turística de Carmona: www.carmona.org


		Las tres fases: cortar las coronas, rajar por el centro y extraer la pulpa. La cuarta es comerlo y para evitar estreñimiento, está la quinta: beber agua.