Die Übernachtung in einem traditionellen, japanischen Hotel bietet eine gute Gelegenheit die japanische Alltagskultur näher kennen zu lernen. Ein Ryokan ist eigentlich eine japanische Pension. Die Übergänge zwischen Pension und Hotel sind aber meines Erachtens heute eher fließend. Ich habe in einigen Ryokans auf meiner Japan-Reise übernachtet. Von wenigen Zimmern bis zum Hotelkomplex weiterlesen]]>

Die Übernachtung in einem traditionellen, japanischen Hotel bietet eine gute Gelegenheit die japanische Alltagskultur näher kennen zu lernen. Ein Ryokan ist eigentlich eine japanische Pension. Die Übergänge zwischen Pension und Hotel sind aber meines Erachtens heute eher fließend. Ich habe in einigen Ryokans auf meiner Japan-Reise übernachtet. Von wenigen Zimmern bis zum Hotelkomplex mit mehreren Stockwerken war alles dabei. Trotzdem sind die Abläufe überall ähnlich.

Doch wie verhält man sich in einem Ryokan? Immerhin gibt es im Ryokan Regeln zu befolgen, die einem Ausländer nicht unbedingt geläufig sind. Ein spannendes Erlebnis ist die Übernachtung auf jeden Fall. Viele Abläufe sind ähnlich wie in einer traditionellen japanischen Wohnung. Auch die Ausstattung ähnelt sehr einer Wohnung im Kleinformat. Schnell ist man auch mit den besonderen Regeln vertraut und kann eine Übernachtung im japanischen Stil genießen.

Schuhe ausziehen!

Bereits beim Eingang zum Ryokan werde ich vom Eigentümer freundlich begrüßt. Mit einer Geste mit der Hand weist er mich darauf hin, dass ich vor der Holzschwelle zum Teppichboden die Schuhe ausziehen soll. Ich stelle mein schweres Gepäck ab und ziehe vorsichtig die Schuhe aus ohne auf den Fliesenboden zu treten. Stattdessen schlüpfe ich direkt in die bereitgestellten Slipper. Für große, europäische Männerfüße gestaltet sich das Anziehen gar nicht so einfach, denn die Schühchen haben gefühlte Größe 34.

Der Hausherr des Daibutsu Ryokan* in Takaoka, sein Name ist Yasushi Shioda, hilft mir mit dem Gepäck. Er begleitet mich zu meinem Zimmer am Ende des Gangs. Nach dem Öffnen einer kleinen Schiebetür stehen wir in einem kleinen Vorraum. Wir ziehen unsere Hausschuhe aus und betreten den mit Tatami-Matten ausgelegten Raum. Die Tatami-Matten dürfen nur barfuß oder mit Socken betreten werden.

Keine Schränke

In einem traditionellen, japanischen Zimmer stehen keine Schränke. Die Wände sind mit sanften Motiven aus der Natur und Tierwelt verziert. Einige der Wände sind als Schiebetüren gestaltet. Hinter ihnen verbergen sich Ablageflächen für Kleidung, Bettwäsche und Futons. Auch der Yukata, eine Art Haus- und Bademantel und manchmal ein Safe sind hier zu finden. Hinter anderen Schiebetüren kann sich eine Verbindung zu weiteren Zimmern oder dem Ausgang verbergen.

Yashushi Shioda zeigt mir das Zimmer. Im Raum steht auf den Tatami-Matten ein japanischer Tisch mit vier Sitzkissen. Auf dem Tisch stehen heißes Wasser und eine Teedose mit allen benötigten Utensilien für die Teezubereitung bereit. Manchmal wird in einer zweiten Thermoskanne kaltes Wasser angeboten.

Schlafen auf dem Futon

Auch mein Futon für die Nacht ist bereits hergerichtet. Benötigt man mehr Platz im Zimmer werden die Futons tagsüber im Schrank verstaut. Obwohl die japanischen “Matratzen” auf den Tatami-Matten sehr hart sind, schlafe ich darauf vorzüglich. Auch Kreuzschmerzen, die ich von schlechten, europäischen Betten kenne, gehören der Vergangenheit an. Auf das Nachtkästchen mit einer Leselampe muss man in dieser ungewohnten Schlafposition allerdings verzichten.

Loggia mit schönem Blick

Durch eine mit Reispapier bespannte Schiebetüre betreten wir die Loggia. Im idealsten Fall bietet sie einen wunderschönen Blick, zB. auf einen Teich mit Goldfischen oder Garten. Hier kann man es sich in etwas höheren Stühlen am Tisch gemütlich machen und die Aussicht genießen.

Die Toilette

Vom Vorraum oder von der Loggia führt der Weg in die Toilette. Beim Betreten des WCs müssen, wie auch in japanischen Wohnungen, spezielle Toiletten-Schuhe angezogen werden. Sie stehen am Eingang bereit und sind meist grün oder mit einem eindeutigen WC-Aufdruck gekennzeichnet.

Die japanischen Toiletten sind bekannt für ihre technischen Spielereien. Spezielle Waschvorrichtungen für den “Allerwertesten” und ein Bidet gehören zur Grundausstattung. Der Phantasie an Sonderfunktionen sind keine Grenzen gesetzt: Vom eingebauten Popo-Föhn über die “Pfurz-Übertönung” mit Wasserspülungs-Geräuschen und beheizbare Toilettenbrille bis hin zum eingebauten Radio ist jegliche Sonderausstattung möglich.

Das Bad

Ist im Zimmer ein Bad vorhanden, so hat dies meist zweierlei Funktion: Vor der Wanne wäscht man sich, danach nimmt man ein entspanntes Bad im heißen, sauberen Wasser. Manchmal sind auch westliche Duschkabinen in den Ryokan-Zimmern eingebaut.

Das Gemeinschaftsbad

Zur Entspannung aber auch – bei fehlendem eigenen Bad – zur Reinigung dient das Gemeinschaftsbad in einem Ryokan. Auf einem kleinen Hocker wäscht man sich erst mit Seife und Wasser und spült sich dann ab.

Nach der Säuberung folgt der entspannende Teil im sauberen, heißen Wasser im Gemeinschaftsbecken. Japaner lieben es, sich auf diese Weise zu entspannen.

In Orten mit Thermalwasser haben Ryokans oft ihren eigenen Onsen. Das heiße Quellwasser wird dann direkt in die Gemeinschaftsbäder geleitet.

Nach dem entspannenden Bad schlüpfe ich in den Yukata und genießt das japanische Abendessen und denweiteren Abend.

Die Nacht im Ryokan

Wegen des fehlenden Schlosses an der Zimmertüre braucht man sich deswegen keine Sorgen zu machen. So manches Ryokan hält sich an die alte Tradition, dass die Zimmertüren nicht verschlossen werden. In größeren traditionellen japanischen Hotels ist der Zimmerschlüssel aber üblich. Er hängt oft an einem überdimensionalen Schlüsselanhänger in Stabform mit der aufgeprägten Zimmernummer.

Die etwas grellen Neonlampen können meist ins 2-3 Stufen gedimmt werden.

Auch im Sommer brauchen Ryokan-Gäste nicht zu schwitzen. Klimaanlagen gehören in den japanischen Unterkünften zur Standardausstattung. Auch Kühlschrank und Telefon stehen oft im Zimmer. Mit japanischen Sendungen im Fernsehen und manchmal einem W-LAN Anschluss im Zimmer kann man sich die Zeit am Abend vertreiben.

Das Frühstück

In vielen Ryokans wird wahlweise ein Europäisches oder Japanisches Frühstück angeboten. Bei einer solchen traditionellen Übernachtung sollte man auf jeden Fall auch das japanische Frühstück probieren. An Stelle von Marmeladebrot und Kaffee gibt es dann viele verschiedene pikante Häppchen, Fisch, Reis und grünen Tee zum Frühstück.

Einige Wochen später

In zwei meiner besuchten Ryokans – es waren die sehr familiären Betriebe – werde ich um Abschiedsfotos gebeten. Einige Wochen später – als ich nicht mehr an den Aufenthalt denke – finde ich eine nette Nachricht bei meinen E-Mails: Der Besitzer bedankt sich nochmal herzlich für die Übernacht im Ryokan und wünscht mir alles Gute.

Ein Ryokan buchen

Bereits von Europa aus kann ein Ryokan im Internet gebucht werden. Ryokans, kleine Hotels und eine günstige Unterkunft in vielen Städten findet man zB. bei Hostelbookers.com* oder auch auf der japanischen Seite ITCJ .

Es lohnt sich auch nach dem Begriff “Minshuku” zu suchen. Dabei handelt es sich um kleine Privatzimmer.

Fazit

Eine Übernachtung im Ryokan lohnt sich bei einem Japan-Besuch auf alle Fälle. Dabei sind zwar einige Regeln zu beachten, man lernt allerdings auch einen Teil des traditionellen Japans kennen. Traditionelle, japanische Hotels sind in jeder Stadt zu finden. Viele Ryokans können auch im Internet gebucht werden.

Etwas Mut gehört das erste Mal sicherlich dazu – wer aber die oben genannten Regeln für die Übernachtung im Ryokan befolgt wird einen tollen Aufenthalt haben.

Vom Herzen der Insel Kyushu reise ich heute mit dem Trans-Kyushu-Express wieder an die Küste. Am Nachmittag erreiche ich die Stadt Beppu an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Kyushu. Am Bahnhof begrüßt mit die Stimme aus dem Lautsprecher mit einem langgezogenen “Beppuuuu, Beppuuuu, Beppuuuu!”. Mit “nur” 126.000 Einwohnern zählt Beppu eher zu den weiterlesen]]>

Vom Herzen der Insel Kyushu reise ich heute mit dem Trans-Kyushu-Express wieder an die Küste. Am Nachmittag erreiche ich die Stadt Beppu an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Kyushu. Am Bahnhof begrüßt mit die Stimme aus dem Lautsprecher mit einem langgezogenen “Beppuuuu, Beppuuuu, Beppuuuu!”. Mit “nur” 126.000 Einwohnern zählt Beppu eher zu den kleinen japanischen Städten. Die Stadt ist für die vielen heißen Quellen (Onsen) bekannt.

Hier habe ich wieder ein Ryokan, eine traditionelle, japanische Unterkunft gebucht. Es befindet sich nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Beppu entfernt. Leider sind auf dem Anfahrtsplan wieder einmal nicht alle Straßen eingezeichnet, so irrt ich in der falschen Straße umher. Nachdem in Japan nur wenige Straßen einen Straßennamen tragen und beschriftet sind ist die Orientierung sehr schwierig. Hausnummern sind ebenfalls nirgends angebracht. Wirklich ärgerlich mit all dem Gepäck.

Hilf einem Blinden sehen

Ich frage in einem Geschäft nach dem richtigen Weg. Die Dame lächelt, geht mit mir vor die Türe und zeigt in die Richtung wo ich herkomme. Sie redet auf mich in Japanisch ein, ich verstehe leider kein Wort.

Ergebnislos zurück im Geschäft notiert sie etwas auf einem Zettel und geht nochmals mit mir vor die Türe. Es sind vier japanische Schriftzeichen, die sie untereinander für mich aufgeschrieben hat. Wieder deutet sie in die kleine Gasse und zeigt mir gleichzeitig die Schriftzeichen.

Nun erkenne auch ich das große Schild etwa 50 Meter vor mir auf der linken Seite. Es ist bestimmt fünf Meter lang. Hier muss mein Hotel sein. So hilft man einem Blinden sehen. Es haben die größten Hinweisschilder auf ein Hotel keinen Sinn, wenn man sie nicht lesen kann.

Zwei Minuten später stehe ich an der Rezeption und checke ein. Der Rezeptionist – ein absoluter “Sir” und sehr engagiert – hat ärgste Probleme beim Schreiben meines Namens. Tja…das beruht ganz auf Gegenseitigkeit.

Der Strand von Beppu

Ich hörte, dass es in Beppu einen Strand gibt und freue mich auf ein oder zwei Stunden gemütliches Entspannen am Wasser. Vielleicht eine runde schwimmen und ein kleines Nickerchen – das wäre als Ausgleich zu den ganzen Sehenswürdigkeiten einmal fein.

An der Rezeption erhalte ich die Information, dass der “SPA Beach” nur wenige hundert Meter  vom Hotel entfernt ist. Also rein in die Badehose, Sonnenbrille auf, Sonnencreme eingepackt und schon bin ich startklar fürs Badevergnügen.

Als ich wenige Minuten später am hochgelobten “SPA Beach” ankomme, traue ich meinen Augen nicht: Ich sehe einen fünf bis zehn Meter schmalen, etwa 100 Meter langen Sandstreifen entlang einer Promenade. Der Strand ist mit Müll übersäht und es gibt weder Duschen noch Sonnenschirme. Eigentlich gibt es auch – trotz herrlichen Wetters – keinen einzigen Badegast.

Unter “SPA Beach” hätte ich mir etwas anderes vorgestellt. Strandpromenade, Sonnenschirme, Eis, Duschen und alles was halt so dazugehört. Auch ein paar Menschen, die im Wasser plantschen. Auf dieser Müllhalde kann ich mir vorstellen, dass niemand sonnenbaden oder schwimmen möchte.

Ich entscheide mich daher auf der Kaimauer im Schatten Platz zu nehmen und dort ein Buch zu lesen. Wird’s mit Schwimmen heute halt nichts, aber immerhin kann ich ein bisschen im Schatten sitzen.

Um 16 Uhr am Strand

Die unglückliche Strandszene spielt sich um 16 Uhr ab. Da ich aus Sicherheitsgründen an den Strand keinen Fotoapparat mitnehme, gibt es auch kein aktuelles “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto”. Ich habe am nächsten Tag allerdings noch einen Versuch an einem anderen eingezeichneten Strand in Beppu unternommen. Wieder das gleiche Ergebnis: Müll, Mauern, etwas Sand und keine Badegäste. Wen wundert’s?

Dieses Foto wurde am Folgetag kurz vor 16 Uhr aufgenommen – ich denke, es ist ein ebenbürtiger Ersatz. Ganz rechts im Hintergrund, vor den Palmen, befindet sich Sand.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort: Beppu Präfektur: Oita Land: Japan Wetter: Sonne, über 30 Grad.

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Beppu die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im Nogami Hokan Ryokan in Beppu

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Ich bin beeindruckt, als ich am Krater des Nakadake, einem der fünf vulkanischen Berge des Mt. Aso, stehe. Ein Blick in den Krater beweist, dass der Mt. Aso zu den aktiven Vulkanen zählt. Er stößt regelmäßig giftige Dämpfe und auch Lava aus.

Heute begnügt er sich allerding mit nur einer dünnen Rauchsäule. weiterlesen]]>

Ich bin beeindruckt, als ich am Krater des Nakadake, einem der fünf vulkanischen Berge des Mt. Aso, stehe. Ein Blick in den Krater beweist, dass der Mt. Aso zu den aktiven Vulkanen zählt. Er stößt regelmäßig giftige Dämpfe und auch Lava aus.

Heute begnügt er sich allerding mit nur einer dünnen Rauchsäule. Dadurch ist auch der Blick in sein Inneres frei. Ein giftig grüner, blubbernder See ist im Krater zu sehen.

Immer wieder steigen Blasen an die Oberfläche. Selten ist der Blick tief in den Krater so gut wie heute. Meist ist die Rauchentwicklung viel intensiver und der Blick in den Krater des Nakadake bleibt verwehrt. Wird die Konzentration der giftigen Dämpfe in der Luft zu hoch oder zeigt sich der Vulkan von seiner sehr aktiven Seite, dann ist ein Besuch des Mt. Aso nicht mehr möglich. Heute signalisieren die Warnlampen: Alles ruhig – kein Grund zur Besorgnis.

Landschaft rund um den Mt. Aso

Auch die Landschaft rund um den aktiven Vulkan ist beeindruckend. Die Vulkanerde bietet einen fruchtbaren Boden für die Landwirtschaft und wild wachsende Pflanzen. Die steilen Berghänge sind bis oben hin mit Gras und Büschen bewachsen. Das verleiht der umliegenden Landschaft einen sanften Charakter.

Nur die aktiven Krater des Mt. Aso zeigen sich schroff und unbewachsen.

Wie kommt man zum Mt. Aso

Am Einfachsten ist der Aufstieg zum Mt. Aso und zum Krater des Nakadake vom Ort Aso aus. Direkt vom JR Bahnhof fährt ein Bus zum Vulkan-Museum und weiter zur Seilbahn. Wer nicht mit der Seilbahn fahren möchte kann den Krater in 25 Minuten zu Fuß erreichen. Der Weg ist leicht zu bewältigen und bietet eine attraktive Alternative zur Seilbahn.

Die Busse fahren alle ein bis eineinhalb Stunden (kein Takt). Der letzte Bus fährt bereits gegen 17 Uhr von der Seilbahnstation nach Aso zurück.

Wanderungen um den Vulkan

Rund um den Vulkan gibt es auch beschilderte Wege für Trekking und leichte Wanderungen. Manche Wege sind wegen der Vulkan-Aktivität und wegen weidender Rinder gesperrt. Dadurch schränkt sich das Angebot an Wanderwegen rund um den Mt. Aso leider  zu manchen Jahreszeiten sehr ein.

Ein guter Sonnenschutz sollte unbedingt mit ins Gepäck da es rund um die Vulkankrater kaum schattige Plätze gibt.

Um 16 Uhr in der Unterkunft

Nach einer ausführlichen Besichtigung der Krater des Mt. Aso bin ich gerade zum Hostel “Aso Base Backpackers“, meiner Unterkunft in Aso, zurückgekehrt. Ich möchte es mir gerade auf der Terrasse gemütlich machen – da läutet der Wecker: Zeit für das heutige “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto”, heute aus Aso.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort: Aso Base Backpacker Unterkunft in Aso

Präfektur: Kumamoto

Land: Japan

Wetter: Sonne, ca. 30 Grad. Am Abend ein kurzes, kühlendes Gewitter.

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Aso die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im Hostel Aso Base Backpacker* in Aso.

Weitere Informationen zum Beitrag:

Zur Übersichts-Landkarte Japanreise 2010

Am frühen Abend komme ich im Aso Base Backpackers* im Ort Aso am Fuße des Mt. Aso an. Das Hostel ist gottseidank nicht schwer zu finden. Vom Bahnhof Aso über die Kreuzung mit der Ampel und schon bin ich in dieser sympathischen Unterkunft.

Es passiert selten, dass man sich in einem Hotel weiterlesen]]>

Am frühen Abend komme ich im Aso Base Backpackers* im Ort Aso am Fuße des Mt. Aso an. Das Hostel ist gottseidank nicht schwer zu finden. Vom Bahnhof Aso über die Kreuzung mit der Ampel und schon bin ich in dieser sympathischen Unterkunft.

Es passiert selten, dass man sich in einem Hotel oder einer Pension sofort gut aufgehoben und richtig wohl fühlt. Hier im Hostel ist mir das sofort passiert. Vielleicht liegt es an der sympathischen Einrichtung des Hostels hier im Herzen der japanischen Insel Kyushu?

Aber ganz bestimmt tragen die beiden freundlichen Betreiber auch das ihre dazu bei. Sie haben das Hostel erst im Herbst 2009 eröffnet. Entsprechend sind die Zimmer und auch die Dorms komplett neu. Wer ein günstiges Hostel am Mt. Aso sucht, dem kann ich das Aso Base Backpackers sehr empfehlen.

Hier ein Blick in den gemütlichen Aufenthaltsraum.

Hostel Aufenthaltsraum (Klick für mehr Bilder)

Im Hostel in Aso ist auch die Küche für Selbstversorger komplett eingerichtet. Ein “Lawson” Geschäft, das rund um die Uhr geöffnet hat, befindet sich gleich ums Eck.

Küche (Klick für mehr Bilder vom Hostel)

Eine Dusche

Eine kühle Dusche ist eines der angenehmsten Dinge nach einem schweißtreibenden Tag. Besonders dann, wenn die Duschen und Waschplätze sauber und auf dem neuesten Stand sind. Auch Seife steht zur Verfügung.

“Frisch geduscht” lerne ich auch andere Gäste kennen. Unter anderem verbringen auch Steffi aus Deutschland, Patrizia aus der Schweiz und Tristan aus Frankreich die Nacht hier im Aso Backpackers. Sie sind auch – wie ich – einige Wochen als Backpacker durch Japan unterwegs.

Dorffest in Aso

Wir erfahren von den Betreibern, dass heute ein Fest im Ort stattfindet, das Botyn Jizou Matsuri. Kurzerhand beschließen wir, gemeinsam dort hinzugehen.

Dort sind wir die einzigen nicht-asiatischen Touristen. Auch wenn wir in der Menschenmenge schnell untergehen – mich sieht mit meinen 1,90 Meter Körpergröße trotzdem ein jeder. So können wir uns jedenfalls nicht verlieren.

Rund um einen Platz sind Zelte mit verschiedenen Attraktionen und Essensständen aufgebaut. Gegenüber dem Eingang befindet sich eine Bühne auf der stündlich abwechselndes Programm gezeigt wird. Einmal gibt es Comedy, dann wird Hula getanzt und später tritt noch eine Pop-Band auf.

Bühne in Aso

Tintenfisch & Co.

Nachdem wir die japanischen Witze sowieso nicht wirklich verstehen und uns schon der Magen knurrt, sind wir vor allem an den Essensständen interessiert. Neben gebratenen Nudeln, Pommes Frites und Popkorn werden auch Spießchen vom Holzofengrill angeboten. Darauf sind Würstchen, Fleisch und auch Tintenfische aufgespießt.

Uns haben es die Tintenfische angetan – die müssen wir sofort probieren.

Nach dem Grillen werden die Tintenfische mit einer süßlichen Sauce bestrichen. Wirklich superlecker.

Dann müssen wir uns auch noch bei den anderen Speisen durchkosten.

Viel Unterhaltung für Kinder

Zwischen unseren Beinen sausen viele Kinder herum. Da muss man wirklich aufpassen, dass man niemanden zusammentritt. In den kleinen Zelten am Veranstaltungsgelände gibt es auch einige Attraktionen für Kinder. Die Tombolas sind sehr beliebt.

Aber es gibt auch Attraktionen, die in Mitteleuropa undenkbar wären. In einem Becken schwimmen viele kleine Goldfische. Dort dürfen sich die Kinder einen fangen und dann im Plastiksackerl mit nach Hause nehmen.

Ich stelle mir vor, welcher Überlebenschancen die kleinen Fische als Jahrmarktattraktion haben.

Auf der Terrasse den Abend genießen

Zurück im Hostel machen wir es uns noch ein bisschen auf der Terrasse gemütlich. Das ist einer der Punkte, der mir hier in Japan abgeht: Die Möglichkeit, etwas Zeit gemütlich im Freien zu verbringen. Terrassen und Parkbänke im Schatten sind selten. Gerade hier ließen sich die lauen Sommerabende doch bestens verbringen.

Aber hier im Hostel Aso Base Backpackers können wir bei angenehmen Temperaturen und 1-2-3 Bierchen noch gemütlich den Abend genießen und ausklingen lassen.

Morgen will dann der Vulkan Mt. Aso erklommen werden. Der “Aufstieg” wird nicht allzu anstrengend werden, denn quasi vor der Türe – am Bahnhof – ist die Bushaltestelle für den Bus zum Gipfel des Mt. Aso.

Auf der südlichsten Hauptinsel Japans, Kyushu, herrscht ein anderes Lebensgefühl als auf der dicht bebauten Insel Honshu. Ich habe den Eindruck, dass das Leben außerhalb der Ballungszentren Japans etwas entspannter läuft. Ich genieße es endlich aus dem dicht verbauten Gebiet in eine etwas weitläufigere Landschaft zu kommen. Das Grün hat hier immer mehr weiterlesen]]>

Auf der südlichsten Hauptinsel Japans, Kyushu, herrscht ein anderes Lebensgefühl als auf der dicht bebauten Insel Honshu. Ich habe den Eindruck, dass das Leben außerhalb der Ballungszentren Japans etwas entspannter läuft. Ich genieße es endlich aus dem dicht verbauten Gebiet in eine etwas weitläufigere Landschaft zu kommen. Das Grün hat hier immer mehr die Oberhand.

Der Trans-Kyushu-Express

In Kumamoto steige ich in den Trans-Kyushu-Express. Der Dieseltriebwagen durchquert die Insel Kyushu von Hitoyoshi über Kumamoto, Aso und Oita nach Beppu von Ost nach West. Wie überall in Japan (mit Ausnahme des Shinkansen) fährt auch dieser Zug auf der Kap-Spurbreite von 1067 mm.

Die Strecke besteht zum Großteil aus eingleisigen Nebenbahnen. Allein der Zug hat schon etwas “gemütliches” an sich. Sehr viel Holz bestimmt das Bild der Inneneinrichtung.

Gemütliches Tempo

Je weiter wir uns von Kumamoto entfernen umso langsamer wird die Fahrt. Auch die Landschaft verändert sich. Man sieht nun ihren vulkanischen Ursprung. An den steilen Berghängen wachsen manchmal kaum Bäume. Stattdessen sind sie dicht mit Gras und Büschen bewachsen. Mir gefällt dieser Anblick.

Der Zug schiebt sich einen Berg hinauf. Nach kurzer Stehzeit in der Station Tateno fährt der Zug plötzlich rückwärts weiter. Wäre hier Endstation gewesen? Nein – kann nicht sein.

Es folgt ein steiler Anstieg, den wir mit dem Zug in die entgegengesetzte Richtung bewältigen. Nach etwa zwei Kilometern Fahrt stoppt der Zug erneut: Ab hier geht es wieder in gewohnter Fahrtrichtung weiter.

Grünes Licht: Über zwei Kehren konnten wir so mit dem Zug rasch an Höhe gewinnen. Die Fahrt setzt sich durch eine malerische Landschaft fort. Sind wir hier noch in Japan oder schon in einem anderen Land? Wie verschieden ist doch Kyushu im Gegensatz zu Honshu.

Blick auf Mt. Aso

Ein idealer Zwischenstopp auf der Strecke des Trans-Kyushu-Express ist Aso. Von hier kann man den Vulkan Mt. Aso besichtigen. Diesen Anblick des aktiven Vulkans sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Ich mache hier zwei Nächte Pause.

Dann führt meine Fahrt von Aso weiter Richtung Beppu. Die Strecke führt durch Wald und einige Tunnels.

Auch Reisfelder und einige Dörfer sind vom Zug aus zu sehen.

Für Eisenbahnfans ist es besonders toll, dem Lokführer einen Blick über die Schulter zu werfen. In vielen Zügen in Japan ist das möglich. Immer wieder prüft er die nächsten Signale und seinen Fahrplan und quittiert dies mit einem Fingerzeig in Richtung Fahrplan und Eisenbahnstrecke. Lokführer tragen in Japan als Dienstkleidung übrigens weiße Handschuhe.

Service für den Gast

Aber auch in den Waggons ist man sehr um den Fahrgast bemüht. Die Schaffner verbeugen sich beim Betreten des Waggons und prüfen dann die Fahrscheine. Außerdem werden in fast allen Limited Express Zügen Getränke und kleine Speisen vom Servierpersonal verkauft. Die in Japan sehr beliebten Getränkeautomaten sind ebenfalls in manchem Limited Express Zug zu finden.

Kyushu-Eisenbahn Sammelkarte

Nun sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Beppu am Pazifischen Ozean. Neben Getränken teilt die Bahn-Mitarbeiterin auch Sammelkarten für die bestimmte Bahnen der Kyushu Eisenbahngesellschaft aus. Ich erhalte einen Stempel auf der Seite des Trans-Kyushu Limited Express Zugs Beppu – Kumamoto – Hitoyoshi. Bahnfahrt erfolgreich bestanden.

Entsetzt stelle ich fest: Es gibt noch einige andere interessante Züge auf dieser kleinen Insel zu befahren. ZB. die Dampfzug Hitoyoshi, den Isaburo-Shinpei, den Hayato No Kaze oder auch den Aso 1962. Alles Züge im Regelbetrieb.

Was mache ich bloß? Ich bin doch nur noch zwei Tage in Japan…

Von Hiroshima fahre ich heute bis in den Süden der Hauptinseln Japans. Einige Stunden nimmt ein Organisations-Zwischenstopp in Shimonoseki in Anspruch. Die Hafenstadt liegt an der Südspitze der Hauptinsel Honshu. Von hier werde ich mit der Fähre von Japan nach China fahren. Tickets müssen noch besorgt werden und auch ein kleines Ryokan finde weiterlesen]]>

Von Hiroshima fahre ich heute bis in den Süden der Hauptinseln Japans. Einige Stunden nimmt ein Organisations-Zwischenstopp in Shimonoseki in Anspruch. Die Hafenstadt liegt an der Südspitze der Hauptinsel Honshu. Von hier werde ich mit der Fähre von Japan nach China fahren. Tickets müssen noch besorgt werden und auch ein kleines Ryokan finde ich zum Übernachten.

Dann verlasse ich durch einen Eisenbahntunnel unter der Meerenge Honshu und bin Minuten später auf der sündlichsten Hauptinsel angelangt: Kyushu. Ab hier heißt auch die Eisenbahn Kyushu Railway Company, obwohl sie ebenfalls zur Japan Railways (JR) gehört.

Auch das Reisetempo wird zunehmend gemächlicher. An der Shinkansen-Strecke Richtung Süden wird noch gebaut. Spätestens als ich in Kumamoto in den Trans-Kyushu-Express steige, fühle ich mich wie in einer anderen Welt. Mehr dazu in einem extra Beitrag über den Trans-Kyushu-Express.

Zum Bauchnabel Kyushus

Ziel meiner Reise ist der kleine Ort Aso direkt am Fuße des Mt. Aso, dem größten Vulkangebiet der Welt. Wegen seiner zentralen Lage auf der Insel Kyushu wird er auch “der Bauchnabel Kyushus” genannt.

Ich bin froh, dass das Hostel in Aso nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und auch sehr einfach zu finden ist. Auch eine ordentliche Beschriftung in lateinischen Buchstaben machen die Anreise zum Hostel leicht. In Japan ist das keine Selbstverstädndlichkeit.

Nette Bekanntschaften und Fest in Aso

Kurz nach meiner Ankuft lerne ich sehr nette Menschen im Hostel kennen. Wir beschließen kurzerhand das Dorffest in Aso zu besuchen. Mehr dazu in meinem Beitrag über das Aso Base Backpacker Hostel.

Hektik beim Umsteigen

Um 16 Uhr bin ich grade mit dem Umsteigen am Bahnhof Hakata (Fukuoka) beschäftigt. Da es wirklich eilig ist und ich wegen des vielen Gepäcks auch keine sonderliche Lust zum Fotografieren habe, fällt das “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto” heute leider aus.

Aber ich zeige Euch dafür das letzte Bild, das ich vor 16 Uhr geschossen habe. Es zeigt um 12:55 Uhr eine Baustellenabzäunung in Shimonoseki. Statt “normale” Absperrgitter zu verwenden, wird die Absperrung mit lustigen Häschen und Kunststoff-Blumentrögen gestaltet. Die Japaner brauchen überall Unterhaltung – sogar hier auf der Baustelle.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort: Fukuoka – Bahnhof Hakata

Präfektur: Fukuoka

Land: Japan

Wetter: Sonne, über 30 Grad.

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Fukuoka die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im Aso Base Backpackers* Hostel in Aso.

Weitere Informationen zum Beitrag:

Zur Übersichts-Landkarte Japanreise 2010

Die Insel Miyajima – wörtlich übersetzt “Schrein-Insel” – ist nur wenige Kilometer von Hiroshima entfernt. Sie ist eines der Top-Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Hiroshima. Miyajima gilt als heilige Insel, auf ihr befindet sich der Itsukushima-Schrein.

Die Insel Miyajima ist vor allem wegen ihres beeindruckenden Toriis ein Besuch wert. Das zum Itsukushima-Schrein weiterlesen]]>

Die Insel Miyajima – wörtlich übersetzt “Schrein-Insel” – ist nur wenige Kilometer von Hiroshima entfernt. Sie ist eines der Top-Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Hiroshima. Miyajima gilt als heilige Insel, auf ihr befindet sich der Itsukushima-Schrein.

Die Insel Miyajima ist vor allem wegen ihres beeindruckenden Toriis ein Besuch wert. Das zum Itsukushima-Schrein gehörende Tor scheint bei Flut im Wasser zu schweben. Bei Ebbe kann man ohne nasse Füße bis zum Torii gehen.

Übrigens: Auch hier lassen sich, wie in Nara, Hirsche und Rehe gerne streicheln und füttern.  Anscheinend bekommen sie nicht so viel Futter wie in Nara, denn sie fressen so ziemlich alles, was sie finden und stöbern auch gerne mal in offenen Taschen der Touristen.

Herrliche Ansicht am Abend

Besonders bei Sonnenuntergang lohnt sich ein Besuch des Toriis auf Miyajima. Wenn die Sonne langsam hinter den Bergen versinkt taucht sie die Umgebung in sanfte Farben.

Von Wolken am Himmel sollte man sich den schönen Anblick nicht verderben lassen.

30 Minuten von Hiroshima

Die Insel Miyajima ist von Hiroshima mit dem Zug (Japan Rail) und der Straßenbahn leicht zu erreichen. Der Bahnhof Miyajimaguchi liegt direkt beim Fähr-Anleger. Fähren von verschiedenen Unternehmen setzen zur Insel Miyajima über. Die JR-Fähre kann auch kostenlos mit dem Japan Rail Pass benützt werden, für die andere Fähre kann ein Kombi-Ticket bei der Straßenbahn Hiroshima gekauft werden.

Fähre fährt mir vor der Nase davon

Um 16 Uhr gehe ich gerade vom Bahnhof Miyajimaguchi zur Fähre nach Miyajima. Ich komme um wenige Sekunden zu spät und kann der Fähre nur noch nachwinken. Sie ist mir vor der Nase davongefahren.

Gottseidank fährt alle paar Minuten eine Fähre auf die Insel Miyajima – so muß ich nicht lange warten.

Das heutige “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto” zeigt die eben auslaufende JR-Fähre nach Miyajima.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort:Miyajimaguchi – Fähranleger

Präfektur: Hiroshima

Land: Japan

Wetter: Sonne, ca. 30 Grad.

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Miyajimaguchi die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im K’s Hostel Hiroshima* in Hiroshima.

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Zur Übersichts-Landkarte Japanreise 2010

Der 6. August 1945 ging als einer der tragischsten Tage der Kriegsgeschichte des zweiten Weltkriegs ein. Um 8:15 Uhr warf das US-Amerikanische Kampfflugzeug “Enola Gay” die erste Atombombe der Menschheitsgeschichte über besiedeltem Gebiet ab. Die japanische Stadt Hiroshima war in Bruchteilen einer Sekunde dem Erdboden gleichgemacht. Von den rund 300.000 Einwohnern Hiroshimas verlor weiterlesen]]>

Der 6. August 1945 ging als einer der tragischsten Tage der Kriegsgeschichte des zweiten Weltkriegs ein. Um 8:15 Uhr warf das US-Amerikanische Kampfflugzeug “Enola Gay” die erste Atombombe der Menschheitsgeschichte über besiedeltem Gebiet ab. Die japanische Stadt Hiroshima war in Bruchteilen einer Sekunde dem Erdboden gleichgemacht. Von den rund 300.000 Einwohnern Hiroshimas verlor rund die Hälfte bis Ende 1945 ihr Leben.

Direkt im Zentrum des Abwurfs gab es durch die extreme Hitze und Druckwelle keine Überlebenschance. Viele, die den Abwurf überlebten starben in der Folge an ihren schweren Verbrennungen und an der radioaktiven Strahlung. Jene Menschen, die den Atombombenabwurf über Hiroshima überlebten werden “Hibakusha” genannt.

Hiroshima wurde wieder aufgebaut

Die Atombombe zerstörte die gesamte Stadt, die zum Großteil aus Holzhäusern bestand. Trotzdem wurde Hiroshima wieder aufgebaut. An den Abwurf der Atombombe erinnert heute noch der sogenannte Atombombendom bzw. Atombombenkuppel in der Nähe des Friedensparks. Das einst stattliche Gebäude beherbergte die Industrie- und Handelskammer von Hiroshima. 1996 wurde das Gebäude – trotz des Einspruchs der USA und Chinas – als Mahnmal zum Weltkulturerbe erklärt.

Der Friedenspark

Vom Atombombendom führt eine Brücke über den Motoyasu-Fluss direkt zum Friedenspark. Dort erinnern mehrere Gedenkstätten an das tragische Ereignis zum Ende des zweiten Weltkriegs.

Zentraler Punkt des Friedensparks ist ein Bogen zum Gedenken an die Atombombenopfer. Unter dem Bogen enthält eine Truhe die Namen der Opfer. Anschließend an den Bogen befinden sich große Wasserflächen. Sie sollen dem Schrei der Opfer nach Wasser Ausdruck verleihen.

Eine Flamme nahe des Bogens soll erst dann erlöschen, wenn die letzte Atombombe vernichtet worden ist.

An einer anderen Stelle im Friedenspark von Hiroshima wird der Kinder gedacht, die beim Atombombenabwurf ums Leben kamen.

Das Schicksal der Schülerin Sudako Sasaki ist in diesem Zusammenhang besonders bekannt. Sie überlebte den Abwurf der Atombombe, erkrankte aber 1954 infolge der radioaktiven Strahlung an Leukämie. Sie glaubte daran, durch das Falten von 1000 Papierkranichen wieder gesund werden zu können. Sie verstarb jedoch innerhalb von acht Monaten nachdem sie 644 Papierkraniche gefaltet hatte.

Hiroshima Peace Memorial Museum

Im Hiroshima Peace Memorial Museum werden die Besucher umfassend über den Atombombenabwurf über Hiroshima informiert. Die Ausstellung berücksichtigt auch die Entwicklung der Stadt vor und nach dem Abwurf, wobei die Ereignisse rund um den 6. August 1945 im Mittelpunkt stehen.

Um 16 Uhr im Friedensmuseum in Hiroshima

Wie schon erwähnt, ist das Museum am Rande das Friedensparks sehr sehenswert. Um Punkt 16 Uhr sehe ich mir gerade den ersten Teil der Ausstellung an. Er handelt von der Geschichte vor dem Atombombenabwurf und zeigt wie sich Hiroshima bis 1945 entwickelte.

Bis zum 6. August blieb die Stadt von Bombardement weitgehend verschont. Das war einer der Gründe, warum Hiroshima als erste Stadt für einen Atombombenabwurf besonders interessant war und in die engere Auswahl rückte. So konnte die amerikanische Armee die Auswirkungen des Bombenabwurfs auf die Bausubstanz genau einschätzen.

Das heutige “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto” ist der Blick ins Hiroshima Peace Memorial Museum in den ersten Teil der Ausstellung.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort: Hiroshima – Peace Memorial Museum (Friedensmuseum)

Präfektur: Hiroshima

Land: Japan

Wetter: Sonne, ca. 35 Grad, es bleibt schweißtreibend (sorry, kann nichts Neues vermelden).

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Hiroshima die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im K’s Hostel Hiroshima* in Hiroshima.

Weitere Informationen zum Beitrag:

Zur Übersichts-Landkarte Japanreise 2010

Japan hat das beste Hochgeschwindigkeitszug-Netz der Welt. Nirgends sonst sind die Züge pünktlicher und zuverlässiger. Unter dem Namen Shinkansen fahren die japanischen High-Speed-Züge im Regelbetrieb bis zu 300 km/h schnell. Seit 1964 sind die ersten Bahnen unterwegs. Heute erreichen Bahnreisende mit dem Shinkansen viele wichtige Städte Japans.

Das über 2.200 Kilometer lange weiterlesen]]>

Japan hat das beste Hochgeschwindigkeitszug-Netz der Welt. Nirgends sonst sind die Züge pünktlicher und zuverlässiger. Unter dem Namen Shinkansen fahren die japanischen High-Speed-Züge im Regelbetrieb bis zu 300 km/h schnell. Seit 1964 sind die ersten Bahnen unterwegs. Heute erreichen Bahnreisende mit dem Shinkansen viele wichtige Städte Japans.

Das über 2.200 Kilometer lange Streckennetz erstreckt sich derzeit über die zwei Hauptinseln Honshu und Kyushu im Süden. Eine Verlängerung auf die Insel Hokkaido im Norden ist geplant.

Doch wie ist nun das Fahrerlebnis für einen Reisenden, wenn er mit dem Shinkansen in Japan unterwegs ist? Hier ein Erfahrungsbericht von einer meiner Fahrten mit dem Shinkansen. Das Bild mit dem Schaffner und das Videos im Reisebericht stammen nicht von dieser Fahrt, sondern von der Strecke Tokio – Kyoto.

Im Shinkansen von Osaka nach Hiroshima

Etwa 25 Minuten vor Abfahrt des Shinkansen bin ich bereits am Bahnhof. Die Shinkansen-Züge fahren  in Osaka nicht direkt vom Hauptbahnhof ab sondern von Shin-Osaka. Dieser Shinkansen-Halt liegt vier Minuten mit dem Zug von Osaka Hauptbahnhof entfernt.

Um zum Bahnsteig zu gelangen muss ich erst einmal durch die Sperrgitter im Bahnhof. Die Zugänge zum Shinkansen und auch die Bahnsteige sind baulich komplett vom restlichen Bahnnetz getrennt. Der Zutritt ist nur mit einer gültigen Fahrkarte möglich. Eine der günstigsten Möglichkeiten für Touristen durch Japan zu reisen ist übrigens der Japan Rail Pass. Die Bahn-Netzkarte für Japan ist auch in den Shinkansen-Zügen, mit Ausnahme des NOZOMI, gültig. Mit der Touristen-Bahnkarte können auch Sitzplätze kostenlos reserviert werden.

Am Shinkansen-Bahnhof

Erst im Shinkansen-Bereich entdecke ich meinen Zug auf der Abfahrtstafel: Es ist der Shinkansen HIKARI Railstar 555  nach Hakata mit Abfahrt um 10:59 Uhr. Bahnsteig 20. Außerdem werde ich informiert, dass der Zug aus 8 Waggons besteht. Ich habe diesmal auf eine Reservierung verzichtet, darum darf ich nur in einen der ersten drei Waggons einsteigen. Die anderen Wägen sind Reisenden mit Sitzplatzreservierung vorbehalten.

Schlange stehen am Bahnsteig

Am Bahnsteig werden die nächsten von diesem Bahnsteig abfahrenden Züge angezeigt. Die Sanyo-Shinkansen-Strecke ist dicht befahren. Alle drei bis fünf Minuten verlässt ein Shinkansen-Zug den Bahnsteig. Am Bahnsteig 20 ist der nächste Zug allerdings schon der Shinkansen nach Hakata.

Ich suche den passenden Einstieg für die nicht reservierten Waggons. Auf den Bahnsteigen ist die Halteposition für jeden Waggon genau markiert. Leider sind diese Informationen manchmal nur in Japanisch und man ist auf fremde Hilfe angewiesen.

Der Einstiegspunkt ist genau am Boden gekennzeichnet, manchmal befinden sich auch Schilder an dieser Stelle angebracht. Darauf  sind Zugname und Waggonnummer sowie reservierter Waggon, nicht reservierter Waggon oder erste Klasse (Green Car) zu lesen. Die Green Car sind am grünen Kleeblatt zu erkennen.

Eine Linie kennzeichnet den Wartebereich. Dort reiht man sich hinter die bereits wartenden Passagiere ein.

Ohne Reservierung im Shinkansen fahren

Bei den reservierten Plätzen bildet sich erst kurz vor der Abfahrt des Zuges eine Schlange. Anders ist das bei den frei verfügbaren Plätzen. Heute ist ein starker Reisetag und so warten bereits 15 Minuten vor Abfahrt einige Menschen in der Schlange. Wer zuerst kommt malt zuerst – und hat noch die Hoffnung auf einen Sitzplatz. Also reihe ich mich bei Waggon Nr. 2 in die Schlange der wartenden ein.

Züge werden gereinigt

Für meinen Hikari-Shinkansen ist hier in Shin-Osaka Startpunkt. In dem Moment, als ich vorhin über die Rolltreppe kam, ist er eingefahren. Nun kann ich beim Schlange stehen den Bahnmitarbeitern beim Reinigen der Waggons zusehen.

Innerhalb kürzester Zeit wird der gesamte Zug sauber gemacht. Müll wird entsorgt, Kopfbezüge werden gewechselt und die Armlehnen abgewischt. Jeder Mitarbeiter hat seine spezielle Aufgabe. Der Putztrupp hat dafür weniger als zehn Minuten Zeit.

Drei Minuten vor Abfahrt werden die Türen geöffnet und wir dürfen den Zug betreten. In alle japanischen Züge kann man stufenlos einsteigen. Dadurch ist der Fahrgastwechsel sehr schnell und der Zug bleibt oft nicht einmal eine Minute im Bahnhof stehen. Behinderten Fahrgästen, zB. Rollstuhlfahrern, hilft Service-Personal, das bei der Ankunft des Zuges bereits beim Waggon bereitsteht.

Raucher-Waggon im Shinkansen

Ich betrete den Waggon Nr. 2 und bin wegen des Rauchgeruchs überrascht. Tatsächlich: In manchen Shinkansen-Zügen darf noch geraucht werden! Ich bin schwer überrascht, dass es so etwas in “westlich” orientierten Ländern überhaupt noch gibt.

Nachdem sich bereits während meiner Überlegungen zwei Mitreisende eine Zigarette anstecken beschließe ich einen Waggon weiter zu gehen. Freie Sitzplätze sind mittlerweile Mangelware, aber beim alleine Reisen ist man doch etwas flexibler und findet immer ein Plätzchen. Bei Raucherwaggon Nr. 2 werde ich mich zukünftig nicht mehr in die Reihe stellen.

Genug Stauraum

Für meinen großen Rucksack ist in der Gepäckablage genügend Platz. Auch der Bereich bei den Beinen ist sehr großzügig dimensioniert. Meine Kameratasche und mein kleiner Rucksack haben dort noch problemlos Platz und ich kann – trotz meiner 1,90 Meter Körpergröße – noch immer angenehm sitzen.

Abfahrt mit Pfiff

Während ich noch mit dem Verstauen meines Gepäcks beschäftigt bin kümmern sich einige Bahnangestellte um die Abfahrt des Zuges. Ein Blick auf die Uhr – es ist exakt 10:59 Uhr. Mit einem kräftigen – aber altmodischen – Piff in eine Pfeife wird vom Schaffner die Abfahrt des HIKARI Railstar 555 angekündigt. Andere Mitarbeiter am Bahnsteig achten darauf, dass die Abfertigung ordnungsgemäß abgeschlossen wird.

Der Shinkansen setzt sich in Bewegung, die ersten Meter beobachtet der Schaffner noch den Bahnsteig vom Zug aus. Dann flitzen wir mit immer höherer Geschwindigkeit dahin.

Reisen mit High Speed

Innerhalb weniger Minuten haben wir unsere Reisegeschwindigkeit irgendwo zwischen 250 und 300 km/h erreicht. Wir gleiten durch das gebirgige Japan auf einer sehr geraden Strecke. Die Landschaft zieht schnell an uns vorbei.  Die Fahrt im Shinkansen fühlt sich schon eher an wie Fliegen als Bahnfahren. Die Sitze sind in Zweier- und Dreiergruppen angeordnet. Auch die Fenster haben eine Ähnlichkeit mit jenen in einem Flugzeug.

Die Waggons werden von einer Klimaanlage gekühlt. Auch bei entgegenkommenden Zügen verschlägt es dem Fahrgast nicht die Ohren. In kurzen Abständen sausen Shinkansen-Züge am Gegengleis vorbei. Die Hauptinsel Honshu ist dicht verbaut. Lange Strecken führen durch Städte und Siedlungen. Die Strecke führt auch durch viele Tunnels.

Reiseverpflegung Bento-Box

Ich klappe das kleine Tischchen vor mir herunter, denn es wird Zeit für meine Reiseverpflegung: Meine Bento-Box habe ich vor Abfahrt in Shin-Osaka gekauft. Diese Lunchboxen mit verschiedenen, kleinen, japanischen Köstlichkeiten kann man auf allen größeren Bahnhöfen kaufen. In jeder Stadt wird die Box anders zusammengestellt.  Wen wundert es, dass auf meiner Bento-Box heute die Burg von Osaka abgebildet ist.

In der Bento box befinden sich eingelegtes und frisches Gemüse, zwei Fangarme eines Tintenfischs, ein Stück gebackenes Schweinefleisch am Spies, manch unbekanntes und einige Portionen Reis und etwas Süßes. Nicht zu vergessen die Essstäbchen, ein Zahnstocher und ein Erfrischungstuch. Damit ist man für eine gute Reisemahlzeit bestens gerüstet.

Plötzlich bin ich besorgt: Bin ich – abgelenkt vom vielen Erzählen und Essen – schon versehentlich an Hiroshima vorbeigefahren?

Nein – ein paar Minuten habe ich noch Zeit. Auch im Zug findet man sich als Tourist gut zurecht. Die jeweils nächste Station ist als Laufschrift in Englisch zu lesen. Auch Durchsagen weisen wenige Minuten vor dem nächsten Halt auf  die Station hin. Die meisten Beschriftungen im Zug sind ebenfalls in englischer Sprache.

Ticket beim Ausgang abgeben

Auf die Minute pünktlich fahren wir im Bahnhof Hiroshima ein. Bevor ich noch die Rolltreppe erreiche pfeift der Schaffner für die Abfahrt.

Übrigens: Beim Ausgang wird das Ticket bei der Ausgangssperre eingezogen. Wer seine Fahrkarte – zB. für die Abrechnung – mitnehmen möchte, muss sie beim Bahnpersonal am Ausgang mit einem Stempel entwerten lassen.

Zahlen und Fakten

Nach 89 Minuten, also knapp eineinhalb Stunden Fahrzeit, treffe ich in Hiroshima ein. In dieser Zeit hat der Shinkansen HIKARI Rail Star zwischen Shin-Osaka und Hiroshima 341,6 Kilometer zurückgelegt. Inklusive Zwischenstopps in Shin-Kobe, Okayama und Fukuyama entspricht das einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 212 Stundenkilometern.

Die 2,5 Millionen Einwohner zählende Stadt Osaka ist eines der wirtschaftlichen Zentren Japans. Da stellen sich Touristen schnell die Frage: Was kann man in Osaka sehen? Zwei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Osaka sind das Einkaufsviertel America-mura und die Burg von Osaka. Also gehört Shopping – wieder mal – zu einem der wichtigen Themen weiterlesen]]>

Die 2,5 Millionen Einwohner zählende Stadt Osaka ist eines der wirtschaftlichen Zentren Japans. Da stellen sich Touristen schnell die Frage: Was kann man in Osaka sehen? Zwei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Osaka sind das Einkaufsviertel America-mura und die Burg von Osaka. Also gehört Shopping – wieder mal – zu einem der wichtigen Themen dieser Stadt. Hier gibt es die längsten unterirdischen Einkaufsstraßen Japans und eben auch das Einkaufsviertel America-mura.

American Style in Japan

Nachdem Shopping und Vergnügen in Tokio und auch anderen japanischen Städten einen hohen Stellenwert haben und ich eigentlich gar nicht so der große “Shoppingfan” bin, macht sich zuerst Unsicherheit breit, ob ich America-mura überhaupt sehen möchte. Mein Reise-Know How Japan* Reiseführer schreibt darüber:

“America-mura deswegen, weil hier bei Entstehung des Viertels viele Geschäfte mit US-Importen zu finden waren und die Vorstellung vom “American Dream” das Stadtbild beeinflusste. Inzwischen hat das Viertel seinen ganz eigenen Stil entwickelt, wie er in dieser Kombination wohl einzigartig sein dürfte.”

Während mich die US-Importe weniger interessierten, reizt mich hingegen mehr zu sehen, wie dieser “eigene Stil” aus einer Mischung von Amerika und Japan in Osaka nun wirklich aussieht. Also machte ich mich auf eine kleine Entdeckungsreise nach America-mura.

America-mura

Als ich das Viertel betrete sehe ich als erstes die lustig gestalteten Straßenlaternen. Sind sie schon das erste Anzeichen des “eigenen Stils” von America-mura?

Am zentralen Platz, dem Sankaku-Koen,  entdecke ich hoch über den Reklametafeln eine Freiheitsstatue.

Auch das Publikum ist hier eher jung.

Manche Passanten kann man in der Fülle der angebotenen Kleidung fast nicht erkennen. Man sieht, wo man einkauft.

Aber ich kann Mitten im japanischen Amerika auch ein italienisches Restaurant und ein Stück italienische Gemütlichkeit finden:  Gelato, Espresso und Pizza.

Ich bin etwas überrascht, als ich in einer Seitengasse ein mit Diamanten besetztes Mercedes Benz Cabrio sehe. Hier glitzert alles um die Wette.

Irgendwie will dieses diamantenbesetzte Cabrio von Mercedes Benz für mich nicht ganz in die Umgebung des Viertels passen. Rundum wird sonst eher auf “hip, cool und independence” Wert gelegt.

Sonst im “klinisch sauberen” Japan nirgends zu sehen, sind in America-mura sogar Graffiti erlaubt. Ich vermute mal, dass die besprühten Wände speziell von der Stadtverwaltung freigegeben wurden.

Der Reiseführer hat in diesem Fall nicht zu viel versprochen: Das Viertel America-mura hat einen sehr eigenen – japanischen – Stil entwickelt. Die Gassen sind eng und es gibt zahlreiche kleine Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Keine großen Warenhausketten oder dergleichen. Ein bißchen ist der “American Dream” an den Hausfassaden noch erkennbar. Aber ist dieser Traum nicht schon längst ausgeträumt?

Japanese Dream in Den-Den-Town

Wer Unterhaltungstechnik und Elektronik liebt, der sollte bei einem Osaka-Besuch auch einen kleinen Abstecher nach Den-Den-Town machen. Das Viertel liegt nicht weit von America-mura entfernt. In der Sakai-suji Straße  (Nipponbashi) reihen sich über 300 Geschäfte für Computer und Elektronik aneinander.

Das Publikum in dieser Straße ist hauptsächlich männlich und darauf haben sich auch die Unternehmen eingestellt: Neben Elektronik-Shops findet “Mann” von pikanten Manga-Comics bis hin zu schnellen Snack alles “lebensnotwendige” zu kaufen.

Weiter zur Burg von Osaka

Im Park rund um die Burg von Osaka (japanisch Osaka-jo) finden gehetzte Touristen etwas Ruhe vom Sehenswürdigkeiten-Bummel. Bei einem gemütlichen Spaziergang nähert man sich langsam der Burg Osaka.

Obwohl die Parks in Japan schön angelegt sind, gibt es nur wenige Plätze, an denen man gerne länger verweilen möchte. Vor allem  Sitzbänke im Schatten fehlen oft. An heißen Sommertagen ist ein “Platz an der Sonne” eher uninteressant.

Außerdem fällt mir auf, dass Obdachlose scheinbar in ganz Japan ein einheitliches Erscheinungsbild haben. Ein Corporate Design sozusagen. In Parks sind häufig ganze Siedlungen mit blauen Planen zu sehen. Hier wohnen Menschen ohne (festes) Dach über dem Kopf.

Etwas überrascht bin ich beim Anblick des ersten Wassergrabens rund um die Burg. Die Wasserfläche wird von einem dicken, roten Teppich bedeckt. Um welchen Belag es sich genau handelt kann ich leider nicht sagen. Aber es sieht auf den ersten Blick wie eine Tartan-Bahn in Sportzentren aus.

Darauf zu gehen würde ich allerdings nicht wagen. Ich vermute mal, dass es sich um Blütenstaub oder ähnliches handelt. Aber die Menge macht mich nun doch etwas stutzig…

Um 16 Uhr bei der Burg von Osaka

Als es 16 Uhr schlägt sind es nur noch wenige Minuten Fußweg bis zur Burg von Osaka. Hier entsteht mein heutiges “16-Uhr-Blick-in-die-Welt-Foto”.

Aktueller Stand um 16 Uhr:

Ort: Osaka – im Park vor der Burg von Osaka

Präfektur: Osaka

Land: Japan

Wetter: Sonne, ca. 35 Grad, es bleibt schweißtreibend.

Zeitverschiebung:

Zur Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt der Zeitunterschied + 7 Stunden. Steht in Osaka die Uhr auf 16 Uhr ist es in Mitteleuropa erst 9 Uhr. In Japan gibt es keine Sommerzeit.

Tausende Kerzen vor der Burg

Als ich endlich die Burg von Osaka erreiche werden am Gelände gerade tausende Kerzen für eine Veranstaltung aufgestellt. Leider ist – trotz mehrmaligen Versuchs – niemand in der Lage mir auf Englisch den Hintergrund dieser Aktion zu erklären.

Dann sehe ich die Burg in voller Pracht vor mir.

Die Burg von Osaka wurde im Jahre 1583 erbaut. Sie gehört zu den prächtigsten Bauwerken des Landes. Mehrmals wurden Teile der Burganlage zerstört. Der heutige Hauptturm stammt aus dem Jahr 1931. Von der Burg Osaka habe ich einen herrlichen Blick über die ganze Stadt.

Die kommende Nacht werde ich hier verbringen:

Im Hotel Chuo* in Osaka.

Weitere Informationen zum Beitrag:

Zur Übersichts-Landkarte Japanreise 2010