Angel y su nieta

“LO POCO QUE SE SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE”

noreply@blogger.com (angel y su nieta) — Tue, 08 Nov 2011 18:01:00 +0000

Con este titulo, quiero exponer los puntos en los que me baso para desarrollar este cultivo, que es bastante sencillo, (aunque a veces no lo parezca). Tratare de analizarlos de la forma más didactica posible, poniendo alguna fotografía sobre temas muy concretos.

Empezaremos por las semillas: es importantísimo el saber que se esta sembrando, no vasta con decir que me las envió fulanito o las compre en zutanito. Hay que saber en principio si se trata de semillas de una planta de crecimiento determinado o indeterminado, pues el tratamiento posterior de podas y entutorado no serán los mismos.

En este punto, mi consejo es proveerse de semillas de plantas muy vigorosas, (no todas las plantas son iguales de fuertes y esto se reflejara y mucho en el resultado de nuestro cultivo). Estas plantas son más resistentes a plagas y enfermedades, se las puede podar y descargar de hojas más drásticamente y tienen la fuerza de rebrotar con una exuberancia diferente.

En un sustrato para semilleros de 25 x 25 mm. enterrarlas a 5 mm. Y encerrado todo en una bolsa de plástico de cierre hermético. Como muy tarde, en 8 ó 10 días, están todas germinadas.

La forma de germinarlas que yo utilizo (aparte del germinador), es ponerlas en remojo en una mezcla de manzanilla muy diluida en agua templada (doble de agua que para una infusión corriente) durante 12 horas, ojo, no mas pues podrían germinar en el remojo. La que no se ha hundido después de 2 horas, deséchala.

P.D. Como podeis observar, cada grupo de semillas lleva su tarjeta de identidad.

Seguiremos por los plantones: una ver germinadas y para que no se ahílen, es primordial que a la planta le de toda la luz del mundo, si no es así, difícil lo llevamos, pues la planta tratara de “buscarla” y crecerá muy alta y delgada.
Si esto ha ocurrido, mi consejo es como 1º cambiarlas a un semillero de alveolos más profundo (45 x 45 mm.) y rellenar de sustrato el resto para que quede más hundida. Y como 2º sacar la planta con mucho cuidado y a raíz desnuda, trasplantarla a un semillero profundo enterrándola hasta las hojas.

De esta manera habremos solucionado el tema del ahilamiento de nuestros plantones. Todavía dispondremos de una 3ª solución que consiste en colocarle un pequeño tutor fijado con un trozo de papel y una grapa que mantendrá erguida y para bastante tiempo a nuestra querida planta.

Y llega el tiempo de preparar el suelo y trasplantar: Como tengo el riego por goteo, la planta siempre cae en el mismo sitio, por lo que solo trabajo la tira de terreno en la que van ha estar las plantas. (Ver la entrada "cultivo diferente)

Con la “eskaliburt” se remueve bien la tierra, se vacía un poco, se le pone los nutrientes que necesitaran las plantas para su desarrollo y se rellena todo con compost de la “casa”.

Una vez colocado el plástico (para mi imprescindible por sus ventajas) pasamos al trasplante.

Yo para esto soy muy temprano, en la segunda quincena de marzo ya estoy poniendo en el suelo los plantones, a una distancia de 60 cm. entre filas y 40 cm. entre plantas, siempre protegidos por un pequeño túnel que hago con plástico o velo de crecimiento.

Podéis observar que el lateral del huerto, tiene un plástico colocado a la larga de 0,60 m de alto para evitar los posibles corrientes de aires fríos o heladas tardías.
Para plantar en las fechas que corresponde, estoy pendiente de la floración del espino albar (majuelo) y la llegada a mi zona de las gaviotas.

Con las buenas temperaturas por el micro-clima que crean los túneles, las plantas se desarrollan espléndidamente y en 30 días tendremos racimos de capullos a punto de florecer.

Aquí ya ha pasado el peligro de helada y hemos recogido los túneles.

Y hemos llegado al tiempo del entutorado y la poda: En este caso hablamos sobre plantas indeterminadas, y se puede entutorar con listones de madera, cañas, varillas de hierro o hilo de rafia fijado al pie de la planta.

He aquí dos detalles de la poda, (sacados de la red) como veréis en el de la izquierda se han dejado desarrollar los chupones que salen entre la 1ª, 2ª, y 3ª hoja para formar las 3 guias principales, después podando todos los chupones que van saliendo en las uniones de las ramas con las guias, hasta su despunte tras el racimo de flores que se considere oportuno.

En el detalle de la derecha la poda es a una sola guía o tallo principal podando los chupones que salen en las uniones del tallo con las hojas.

De todas las maneras, la poda es un poco particular, yo suelo en principio criar la planta a 2 guías, y podo en ziz-zas (trazo rojo), osea con dos chupones por guía podo por encima del racimo de flores y crece la planta por el chupón que queda.

Y otra forma de poda para la obtención de tomates muy tempranos es la poda a la toledana o por decapitación, que consiste en decapitar la planta por encima del 1º racimo de flores para que toda la fuerza de la planta se concentre en formar esos frutos. Esto se empleaba antiguamente para conseguir vender los primeros tomates de los huertos.

Luego la planta echa hijos por abajo, pegados al suelo y ya se cultivaba como mata rastrera o baja.

A partir de aquí es donde entra en juego la vigorosidad de la planta que como decíamos con las semillas, no son todas iguales, conviene hacer una muy ardua selección. Hay plantas que están produciendo tomates desde mediados de junio hasta según la protección contra las heladas que lleguen haya por el mes de noviembre.

De enfermedades y plagas, nada os puedo decir, pues el hortelano que me enseño lo poco que se, no fumigaba prácticamente con nada, ni cobre, ni azufre, y teníamos tomates hasta después de reyes.

PD. con esto queda completado el tríptico.

“CALABACINES” cultivo en vertical

noreply@blogger.com (angel y su nieta) — Fri, 30 Apr 2010 19:32:00 +0000

Viernes, 30 de abril de 2010

Un poco mosqueado por la pobre acogida a lo anterior expuesto, comienzo este capitulo dedicado al cultivo del calabacín con un método un poco trabajoso y dedicado al personal que dispone de poco espacio en su huerto y de esta forma podrá cultivar 3 plantas en el espacio que cultivaría una

El fin de este 1er capitulo, y las fotos que iré añadiendo, es el tratar de conseguir el cultivo según se aprecia en la foto siguiente.

Y seguir con ellos hasta que lleguen las primeras heladas que puedan con ellos.

En un bancal de 3,50 m. De largo por 0,55 de ancho he sembrado 8 plantones de calabacín y dos conjuntos de a dos calabazas cada uno al final del todo que echare fuera del recinto para que corran a su libre albedrio por la linde del huerto.

Los calabacines sembrados, quedan al tresbolillo, con una separación entre plantas de 0,80 x 0,65 y aunque parece demasiado tupida, creo que estando bien abonado el terreno estará en una medida casi ideal.

Un primer plano de dos plantones con su carnet de identidad

Una vez colocados los tutores, el riego y la malla que servirá como protección contra tormentas y evitar los rigores excesivos del sol. Ese plástico que se observa pegado en la valla, tiene la misión de evitar las mareas de aire helado que pudiera correr de madrugada.

Iré colocando fotos y algún comentario según vallan creciendo las plantas.

SEMILLEROS Y GERMINACION

noreply@blogger.com (angel y su nieta) — Sat, 13 Feb 2010 18:42:00 +0000

Siguiendo el consejo de mi amigo Jorge, escribo un tema sobre (como yo llevo) los semilleros.

En principio cuento con un trasformado frigorífico americano de doble puerta

http://picasaweb.google.com/Angel.y.su.nieta/GerminadorYCMaraDeCrecimiento#

Que podéis ver en mi picasa.

Exceptuando el termostato, lo demás es de lo mas sencillo posible, de echo las lámparas y fluorescentes son corrientes, no me merece la pena poner luz especial para lo poco que lo uso

En un mes de funcionamiento, he germinado y colocado en la cámara de crecimiento unas 700 plantas entre pimientos, berenjenas y tomates que he germinado por este orden, previo remojo de las semillas en una suave infusión de manzanilla durante 48, 36, y 24 horas respectivamente.

Para germinar las plantas, utilizo un sustrato especial denominado “para semilleros”, pues viene muy cribado y se maneja muy bien y como contenedor, cualquier envase de plástico como sea, no es necesario hacerle drenaje, pues en ningún momento va a escurrir agua ya que el sustrato solamente estará húmedo.

Los primeros días y hasta que nacen las primeras plantas de cada envase, lo mantengo metido en una bolsa de plástico cerrado hermético para que no pierda la humedad, en el momento que nacen, pasa a la cámara de crecimiento hasta el momento de repicarlo a bandejas de alvéolos sobre sustrato universal.

Se que considerareis que esto es mucho correr, pero tengo la intención de cosechar tomates a 1º de junio y después cosechar en el mismo lugar tomates tardíos allá para octubre.

Y sobre semilleros de al aire libre como son lechugas, acelgas, espinacas, puerros, cebollas etc. Casi todo lo semillo en macetas, pues tiene la ventaja de que al tener mas tierra, conserva la humedad bastante tiempo y no tiene uno que estar tan pendiente de que se seque la tierra y perdamos la simiente.

Acelgas.

Lechugas y varios.

Este invierno, también estoy sembrando en alvéolos rabanitos y espinacas como experimento.

Así sembré los ajos este otoño pasado, con muy buen resultado, solo señalar que la próxima vez lo asemillaré sobre bandejas de plástico negro, pues es las de porexpan, las raíces de los ajos se clavan en los poros de dicho material y al trasplantarlos tuve algún problema.

Semilleros de cebollas y puerros

En una jardinera con poco fondo, echamos 5 ó 6 cm. de sustrato para semilleros, extendemos encima las semillas de cebolla o de puerros, a continuación las tapamos con una fina capa del mismo sustrato cribado, regarlo de forma que no se levante el sustrato con pulverizador o mejor.

Si se puede tener a temperatura constante de 20 grados durante unos diez días hasta que germinen, seria lo ideal, no necesitan luz para germinar. Una vez que brotan, si que necesitan luz, mucha luz.

Mantenerlo húmedo y éxito asegurado.

Esta operación se puede realizar tanto en invierno como a principio de verano, todo depende del terreno que se disponga o de lo que os guste el cultivo.

Os pongo una forma de comenzar el cultivo de los ajos, que puede servir tanto para huertos que estén inundados por las lluvias como adelanto para terrenos (como el mio) a los que no les da el sol hasta unos meses mas adelante.

El tema consiste en colocar los ajos en alvéolos, mejor de plástico que de porexpan, ya que en estos se enganchan las raíces al ser muy porosos.

También al poderlos mantener en un lugar mas protegido de las inclemencias, mejora el cultivo.

Y si se quieren cosechar como ajetes, puedes estar cultivándolos de esta manera casi todo el año.

Otro cultivo curioso y que no requiere nada mas que los mismos alvéolos, consiste y plantar rabanitos pues con el espacio que dispone es suficiente para su crianza.

noreply@blogger.com (angel y su nieta) — Tue, 22 Dec 2009 08:37:00 +0000

CULTIVO DIFERENTE

Espero crear un blog desarrollando una forma de cultivar diferente, en cuanto me sepa manejar un poco en este medio. https://picasaweb.google.com/lh/myphotos

Para empezar y a modo de aperitivo, pongo este montaje fotográfico del inicio de un cultivo que se desarrollo protegido de un pequeño túnel de plástico, con una diferencia de 12 días entre la 1ª y la 3ª foto.

Este sistema de cultivo parte de disponer de una porción de terreno para organizar una pequeña huerta, y trabajarla de forma sencilla y cómoda, aprovechando los elementos que dispongamos a mano.

Sobre el terreno, labrado y alisado, una vez colocado el sistema de riego por goteo, donde coincide cada gotero, abrimos una poza de 25 x 25 cm. donde colocaremos el compos, mantillo, estiércol etc. como si se tratara de una maceta.

Anualmente, se le agregara a la poza la cantidad de nutrientes que haya consumido la planta que hayamos cultivado en ella. Ya hablaremos mas adelante de estos consumos.

A continuación extendemos una lamina de plástico negro que se encargara de calentar la tierra, evitar que nazcan malas hierbas, y eviten la evaporación del agua de riego, la cual llegamos a ahorrar una cantidad superior al 50%.

Como se observa en la fotografía, el riego lo hemos levantado de una zona en la que no esta fijado.
El plástico lo fijamos al suelo abriendo una pequeña ranura y tapándolo con la misma tierra.

Una vez que hemos colocado el plástico y como tenemos el riego organizado, con un cúter rasgamos una abertura en forma de "T" justo por debajo del pequeño gotero e introducimos el plantón que traemos del invernadero, (en este caso unas matas de habas).

En la foto de la derecha, la abertura y colocación de la planta.

Es conveniente el tener bien tensadas las mangueras de goteros, aparte de por estética, con el fin de que el riego este siempre a pie deplanta.
Esto se consigue de manera sencilla, con unas estaquillas de madera o unos trozos de hierro corrugado clavados en las esquinas.

Si el cultivo necesita tutores, es el momento adecuado de colocarlos, siempre por la parte de atrás de la planta, dejando la manguera y el gotero ente la planta y el tutor.

Como observamos en la foto de la derecha, el compos y mantillo ceden con el tiempo al apelmazarse un poco y queda una zona cóncava muy adecuada para recibir todo tipo de abonos que queramos añadir al cultivo sucesivamente. En este caso, una ración de abono enriquecido diluido.

Siguen desarrollándose las matas y llegamos a los calores mas fuertes a mediados de junio, hemos instalado unas mallas de sombreo tipo toldo que nos proporcionan además de sombra para nuestros cultivos, una protección extra sobre tormentas y pedrisco.

Una variante de trabajar y abonar la zona de cultivo es la que se observa en esta fotografía, aparte de añadir una cantidad de compos de fabricación casera, le añadimos y mezclamos su ración de estiércol (mantillo cribado de oveja) y un poco de ceniza para completar los nutrientes que extraerá el próximo cultivo.

Hasta aquí lo que a groso modo considero,

el cultivo intensivo y diferente.

Como una continuación a esta forma de cultivo, he construido un accesorio para cavar los pocillos de forma redonda y sin tener que poner tope para manejar la maquina. Es una comodidad mas.

Si es necesario traspasar lo que llamamos suela de cultivo para que las raíces profundicen mas (no muy necesario). La taladraríamos con una herramienta similar a una broca cala-muros. Para esta mision yo me he fabricado esta.