Antistyle

Grown & Sewn

2011-08-28T11:32:00.002+11:00

Выращено и пошито в Америке. Сегодня этого достаточно для того, чтобы обеспечить внимание бренду.

Роб Магнесс (не Ли и не Ким, вот что важно, это не камень в огород азиатов, но уж слишком много херитэдж америкэн на самом деле экспатские новоделы) - патриот и традиционалист, по типу Холми, надо понимать.

Вырос в Техасе и переехал в Нью-Йорк, чтобы десять лет корпеть над раскройным столом в Ральф Лоране. Подход Ральфа его удовлетворять перестал и он основал собственный бренд, обоими ногами стоящий на американской культуре и истории.

Основа коллекции - KAX - гибрид джинс и хаки пэнтс, штаны вобравшие в себя лучшее из обоих миров.

Роб очень ответственный человек, серьезно подходящий к каждому аспекту создания одежды, в то же время он антиглобалист и инноватор.

От себя добавлю, что штаны симпатичные, позиция создателя еще лучше, надо брать.

Undercoverism Wool Daypack

2011-08-13T00:04:00.001+11:00

more fap

Diemme x Stone Island

2011-08-12T22:55:00.003+11:00

fap fap fap

Nakata Shoten

2011-06-24T00:42:00.000+11:00

Nakata Shoten - очень очень известный магазин военной оджды и амуниции, расположенный в Токио.

Такого количества и ассортимента обмундирования вы не найдете ни на одном военном складе.

Как ни странно первое место занимает US Army. Представлено как современное обмундирование, так и историческое, времен второй мировой войны. Такие известные производители как Avirex, Spiewak, Morgan, Alpha Industries и т.д. также во всей своей красе на полках магазина.

Обмундирование японской армии прошлых лет также тщательно воссоздано и каталогизировано. Отсутствие амуниции Сил самообороны Японии видимо объясняется тем, что само слово "оружие" в отношении их табуировано, так как эта организация юридически невоенная и полностью гражданская.

Как понятно, Наката Шотен это просто рай для фанатов милитари и адептов ролевых игр по мотивам исторических сражений. Для них выпускается неимоверное количество репро атрибутики, в которой заметное место принадлежит гитлеровской Германии. Так что если вам для бдсм-фестиваля понадобилось парадное обмундирование гестаповца образца 1943г., то вы знаете куда обращаться.

Кроме одежды и обуви, найти можно любую атрибутику военной службы - от саперных лопаток до оптических прицелов и копий наград.

Представлены большинство достаточно милитаризированных стран, наша в их числе - тельняшки завода "Сплав" активно призывал носить какой то недавний японский фэшн зин.

Также Наката Шотен предоставлял военную амуницию для съемок множества фильмов, включая иствудовский "Письма с Иводзимы".

John Lawrence Sullivan Suit

2011-06-24T00:03:00.002+11:00

Очень симпатичный костюм пошили братья Салливаны, бабка одобряе.

Roliat

2011-06-23T23:44:00.004+11:00

Если мы (корейцы), напишем слово "портной" (tailor) задом наперед, то получится Roliat.

Sungwan Hong делает традиционную одежду, но хочет верить, что современную и стильную.

SS 2011 это мягкие, но изысканные силуэты, пропитанные ощущением средиземноморского курорта 50-х.

Что ни говори, а цвета действительно замечательные и это не совсем похоже на корейскую одежду виденную ранее. Япония и Италия поселились в голове у Сунг Ван Хонга, что на данном этапе можно только приветствовать.

Paraboot Avoriaz

2011-06-21T21:25:00.001+11:00

Classic hikers

Vanishing Elephant

2011-06-21T20:53:00.004+11:00

Vanishing Elephant - осси, как они есть - антиподская дурнина уравновешенная британским наследием и азиатской кропотливостью.

Бренд был основан сравнительно недавно - в 2008 году в Сиднее, троицей Felix Chan, Huw Bennett и Arran Russell.

Коллекции (их всего две пока) основаны на классической эстетике в отчетливо современном контексте.

Исчезающий слон набирает популярность приобретая все больше фанов по обе стороны атлантики и пасифики, а также получив награду австралийского джыкью - дизайнер года.

Adorable Pants

2011-06-19T11:55:00.001+11:00

В порядке постпонедельничного бреда - трое любимых штанов

Все изрядно подзадрочены, ибо как можно стать любимыми сразу из коробки, ну может и можно, но не со мной.
Каждый день впрочем ношу не их, а антиподов - офисные брюки.

Head Porter + SS 2011

2011-06-17T23:39:00.003+11:00

Head Porter Plus - один из самых моих любимых basic wear брендов (сумки кстати не особо нравятся), стараюсь следить за новыми коллекциями, что просто невообразимо лень обычно делать.

Напишу про них подробнее как нибудь в другой раз, а в рамках концепции "ни дня без поста", смотрите на свежую летнюю коллекцию.

Yaeca

2011-06-16T21:47:00.005+11:00

Я совершенно разучился писать посты про одежду, зато хорошо помню рецепт - перевод тупых японских лозунгов, написанных по английски и обзывающихся "философией бренда", плюс дебильные шутки, так что не обессудьте

Вобщем Yaeca (мне нравится транслитерировать как яеца, вам может по другому), был основан в 2003 году Тетсухиро Хаттори, бывшим стилистом, который захотел наполнить повседневные вещи новым смыслом, рафинировать дизайн до такой степени, чтобы они вознеслись над повседневностью, при этом подходили бы для любого стиля.

На сайте концепт формулируется так - "Яеца представляют глогически (sic) простые вещи. Для того, чтобы создать повседневную вещь, мы размерили в наших выкройках взаимоотношения между окружающей средой, стилем жизни и другими окружающими нас вещами". Ну и последнее предложение я сдаюсь, не в силах перевести - We offer clothes that are permanent, by considering the standard role of everyday wear. То ли перманентная одежда осознает свою обыденную роль в повседневности, то ли одежда реально неубиваема, если принимать во внимание стандартную японскую манеру носить ее каждый день.

Но качество вещей естественно для такой концепции выше всяких похвал.

Лукбук на сайте бесит - вот пример, конечно оригинально но ничего не видно.

Tatara Project

2011-06-15T20:17:00.005+11:00

Потрясающая статья с картинками о том, как один человек выковал японские ножи на заднем дворе:

Tatara Project : Guy makes blade out of homemade steel (125 Pics)

Купил руды (тут упущение, надо было самому добыть)

Построил домну во дворе

Выковал красивые ножи

Интересно, с джинсами никто так еще не пробовал, ну т.е - посеять хлопок в огороде и далее по списку?

Masterpiece SS 2011

2011-06-14T23:13:00.005+11:00

весь лукбук в пдф (23мб)

Visvim pt.2

2009-12-01T23:43:00.003+10:00

Visvim продолжает создавать вещи, которые испускают эманации аутентичности. В основе этого феномена лежит материал. Давайте пристальнее посмотрим на этот материал - кожу, обширно используемую в коллекции осень-зима 09-10, произведенную на американской кожевне Horween Leather Company. Вместе с сотрудниками Visvim мы нанесли визит в Чикаго, Иллинойс, чтобы самим разобраться в чем привлекательность кож, в которые влюбился дизайнер.

(перевод статьи из ноябрьского номера сего года журнала SENSE, авторство фотографий и режиссура съемок - Hiroki Nakamura)

читать дальше...

Architectural Clothes

2009-11-14T22:39:00.006+10:00

Gio Ponti, основатель журнала Domus, одним из первых поставил одежду в ряд с архитектурой и предметным дизайном, а он в этом деле толк знал. Gianfranco Ferre был по образованию архитектором, но конструировал блузки, а не здания. Масса итальянских фэшн-дизайнеров, от Salvatore Ferragamo до Ennio Capasa (Costume National) вдохновляется индустриальным дизайном, в котором итальянцам нет равных. Есть и обратная связь - Bottega Veneta выпускает линию мебели, Diesel вместе с мебельным брендом Moroso сделали диван и стол.

Да достаточно вспомнить архитектуру и дизайн интерьеров аутлетов известных марок, имена дизайн студий и архитекторов их проектирующих, чтобы понять что Gio Ponti был совершенно прав.

Вобщем, архитекторов и скульпторов в фэшне уже достаточно, из последних можно еще вспомнить Винченцо де Коти и Густаво Линса. Большинство из них достаточно уважительно относится к созданию одежды и не тянут туда свои наработки из другой жизни. Во всяком случае одежда у них получается не перегруженной лишними деталями и не вызывающе нетривиальной. Все таки эстетически развитый человек в состоянии все это учесть при создании одежды.

И тут появляется очень молодой мексиканец Nahum Villasana, и выбирает очень, как мне кажется, претенциозное название для своего бренда - Architectural Clothes.

Многие наверное помнят про индуцированную видимо телевизором и журналами российскую "высокую моду" 90-х и как стремительно сошло на нет желание делать люстры и самовары из ткани.

Я лично могу воспринимать Аrchitectural Сlothes лишь немногим более серьезно чем прикольне картинке на фишки.нет. Мне даже кажется, что это, подобно феномену упомянутому выше, очередной haute couture снизу, кэтвок для бедных. Конечно странновато выглядящие вещи не всегда означают неносибельность, но почти всегда - маскарадность. По мне - удерживаться на грани между мэйнстримом и нишей гораздо более тонкое искусство, чем скатываться в ту или иную сторону.

Нахум Вильясана еще очень молод и вполне возможно мы еще увидим его взросление как дизайнера, но также очень вероятно он исчерпает запас идей для своих коллекций.

Сложно воспринимать всерьез псевдофилософские рассуждения дизайнеров о своей одежде. Точнее почти всегда их можно пропускать мимо ушей - одежда скажет сама за себя.

Фэшн индустрия это сам по себе целый мир, с кучей различных жанров и направлений, фьюжн которых выглядит на порядок более интересней и разнообразней, чем попытки синтезировать идеи снаружи обычных источников вдохновения.

Есть конечно и более отвлеченные понятия - мир, война, простота, космос, инкорпорировать которые в одежду дело чести по моему каждого второго дизайнера, но это уже другая степень абстракции.

Роботы и анатомия расположены где то на грани мира моды и полного его отрицания. С одной стороны человеческое тело отнюдь одежде не чуждо, с другой - зачем она мертвому или принципиально голому, что в полной мере можно отнести и к роботу.

Самый главный недостаток АС для меня - все видно на картинке, одежду совсем не хочется примерить, вывернуть наизнанку, посмотреть как выполнены швы. Это конфетка для глаза, отличный вариант для фэшн блога, совсем не то что куски вареной кожи на крюках у Алтьери.

Слишком экстравертно, слишком очевидно, почти как Ashish или Cassette Playa. Too flashy for my tastes.

Нахум в самом деле рассказывает историю, но это детская книжка с картинками, хотя он сделал несколько важных шагов в направлении взросления.

+J

2009-11-07T00:03:00.002+10:00

не знал где написать, на фотте я уже всех утомил юниклой, но что уж поделаешь...

«Великие произведения просты», Корбюзье

Ничто не послужит лучшим фундаментом для идеи лучше чем простота. Проявлять, высвечивать, абстрагироваться, обобщать, концентрировать - все это умеет простота в умелых руках. И ничего нет сложнее владеть этим инструментом. Сделать просто и плохо, сложно и плохо, сложно и хорошо, просто и хорошо - вот ступени мастерства.

Простота не очень хорошее слово, когда хочешь написать хвалебный отзыв. Лаконизм, минимализм - вот выбор льстеца. С другой стороны, когда пишешь о Жиль Сандер, можно употреблять любой термин.

Королева сдержанности, Жиль пожалуй как никто другой владеет искусством минимализма в фэшне. Ее минимализм смыкается с перфекционизмом - отточеный крой, чистота линий, лучшие материалы, безупречная конструкция были краеугольными камнями успеха бренда. Однако в наши дни успех часто оборачивается полным провалом, и талант не спасает бизнес. Как бы то ни было у Жиль отобрали имя, как в свое время у Хельмута Ланга и с 2004 года она не занималась модой.

И вот наконец Жиль возвращается на свое законное место. Триумфальное ли это возвращение или же провальная попытка? На первый взгляд дизайнить коллекцию для Fast Retailing это полный позор - мало того, что это неоригинально - Uniqlo заметно обезъянит за H&M, да и для самих японцев это не новость - в том ряду были очень талантливые дизайнеры - Loden Dager, Tim Hamilton, Gilded Age, Opening Ceremony и тд. Для снобов же это просто падение в преисподню - бюджетное мэйд ин чина от Жиль.

Сокращенная до +J, Жиль представила 40 мужских и 100 женских моделей, это намного больше чем обычная сезонная коллеция в рамках Designer Invitation Project. Самая дорогая вещь, я посмотрел, стоит не больше 150 долларов. Так что это все же Uniqlo.

+J в плане дизайна это вся та же Жиль Сандер - узкие плечи, милитари силуэты, мягкие и легкие ткани, безошибочно узнаваемый стиль и крой. Всего этого, в принципе, от нее и можно было ожидать. Загадка в другом - Uniqlo каким то образом удалось, в рамках той же ценовой категории, заметно поднять качество конструкции - вещи сшиты на порядок аккуратнее, материалы выглядят дороже, никакой небрежности в крое.

Мне кажется, что это принципиально новый вид сотрудничества, несмотря на похожесть на Стелла x H&M. Не быстрое срубание бабок на масс маркете, при соблюдении внешних приличий, а взаимное обогащение - новый опыт и для масс ритейлера и для дизайнера. Не вижу также ничего крамольного в том, что бидло будет некоторым образом приобщено к миру лакшери, при всей отвратительности и первого и второго понятий.

Таким образом Жиль открыла новую ступень - просто, хорошо и дешево. Ценовой минимализм это пожалуй самый привлекательный минимализм.

SS09

2008-08-01T19:49:00.000+11:00

Все хотят быть немножечко Риками Оуэнсам в эти дни. Вы посмотрите только, даже Кристофер Бэйли не устоял и представляет в SS09 Prorsum такого приглаженного рика, с отутюженными брючками. Слои слои слои, драпировка, немного мрака, состаренного лука и все прочее, что доселе эксплуатировали постнуклеарные авангардисты, прокладывает дорогу в страшно себе представить какие головы.

А вот японцы радостно скачут в коротких штанишках и кургузых пиджачках, что в исполнении Михара Ясухиро не выглядит набившим оскомину.

А в исполнении Junya Watanabe (безупречном как всегда) даже удивляет эээ тем что дизайнер так отзывчив к последним трендам.

Dries Van Noten мочит свою subtle sartorial тему, а больше я из SS09 ничего не видел интересного.

Juun J.

2008-07-16T23:56:00.000+11:00

Я не слишком люблю корейский фэшн, неприязнь вызывает и замыливший глаз корейский ширпотреб на местных прилавках и уверенность местных корейских девочек, что именно Сеул мировая столица моды, и качественный (потому прилекательный и совращающий с пути истинного) фейк с YesStyle, но больше всего то, что корейцы в точности повторяют путь своих островных соседей японцев.

В этом смысле Wook Jun Jung, также известный как Juun J не иначе как мессия корейского фэшна. Что японцы создавали десятилетиями - репутацию, мастерство, насыщенность и полноту внутренней жизни, если можно так выразиться по отношению к фэшну и что сейчас понемногу выходит во внешний мир, корейцы, а именно Джуун делает в считанные года, причем не стесняясь все это выплескивать вовне. Прямо корейский автопром часть вторая.

Джуун закончил ESMOD Seoul (корейский бранч парижской Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) в 1992 году и начал свою карьеру дизайнера в Chiffons, продолжил в Club Monaco (фуу) и NIX. В 1999 основал свой лейбл Lone Costume и дебютировал на Сеульской неделе моды (появилась кстати идея ее посетить, благо недалеко), а в 2007 его коллекцию увидел и Париж.

С недавних пор в европе Джууна промоутирует монструозный Totem Fashion, а я что то не припомню плохих дизайнеров под его крылом. Джуун и не теряется в мощном ряду японских и европейских авангардистов. Без всякого стеснения он создает новые силуэты, драпирует их и накладывает друг на друга, конфликт и гармония тут идут рука об руку, направляемые твердой рукой дизайнера - ни о каком беспорядке речи не идет.

Джуун несомненно флагман корейской моды... в Европе. В Корее он ни самый востребованный, ни самый авторитетный. Помимо жутковатых цен (корейцы которые ин фэшн, за эти деньги предпочитают Ланвин и Энн, а не условно говоря корейского "Симачева"), Lone Costume был и остается известен копированием иностранных дизайнеров, сомнительными каналами распространения ("магазин на диване" кабельного ТВ), а также непомерным пиаром и амбициями.

Мне лично по барабану эти местечковые разборки, я просто очарован коллекцией SS08, настолько она затронула все мои слабости - одежда одновременно реконструирована и весьма wearable, безупречные силуэты, но не навевающие скуки, исключительное внимание к деталям. Зря я впрочем тут разоряюсь, легче всего на это посмотреть.

Juun J. - SS 08 @ Skeleton Legs

Reats Tailor Zazous

2008-07-12T00:38:00.001+11:00

Reats Tailor Zazous еще один кандидат на самое дурацкое название.

Ценовая категория средняя, качественная тоже.

Ездит на той же лошадке, что и масса других японских брендов - преппи ее зовут.

Информации особой про них нет, да я и не искал.

Foot the Coacher

2008-07-10T19:33:00.002+11:00

Японцам следует запретить работать на уважаемых западных предприятиях. Вот Toshiyuki Hara работал на Tricker's, а вернувшись на родину основал Authentic Shoes Co.

Теперь под брендом Foot the Coacher он выпускает панк и рокабилли обувь, а также сумки и аксессуары.

Ботинки типа "трикерс фо сид вишез" выпускаются на местных предприятиях искусными ремесленниками, стандарты качества Тошиюки ронять не намерен.

Больше всего мне нравятся двухцветные ботинки - броги оксфорды из промасленной кожи оленя выделанной на Horween.

Carlos Campos

2008-07-07T00:30:00.001+11:00

Мне кажется, что таланта на всех у господа не хватает, измеряется он даже не в процентах, а строго отмерен считанными душами. Вот положены сто (тысяча, десять, whtwa) талантливых фэшн дизайнеров, и хоть бы полмиллиарда китайцев устремился бы в фэшн дизайн, хорошего там не прибавится.

С другой стороны, с утилитарной, все же фэшн это не совсем арт, его иногда одевают, стирают или сдают в химчистку и даже выбрасывают. Carlos Campos просто попался под руку, он не самый бесталанный (в этом блоге были фигуранты гораздо хуже его), но и не самый оригинальный дизайнер.

Карлос с детства помогал папе немножечко кроить и пошивать, но в итоге судьба запустила удачливого мехикано в Нью-Йорк, где он быстро сориентировался и теперь делает такой итальянский пимп стайл на американской земле (Джастин Тимберлейк и Энрике Иглесиас одобряют).

Я небольшой любитель такого гомо-коктейля (немного мачо, немного тэйлоринга), но одобряю цвета последней коллекции и стремление делать одежду из отличных материалов.

Seiichiro Shimamura

2008-06-26T00:33:00.001+11:00

Seiichiro Shimamura довольно ловкий тип, я бы даже сказал проходимец :).

Японские бренды Shimamura Tokyo Corporation - n11 и n44 работают скорее в мэйнстримовом поле.

Естественно японский мэйнстрим несколько отличается от европейского, потому платья n11 и мужские и женские коллекции n44 заслуживают внимания, правда сказать, что они ужасно оригинальны нельзя.

Однако в поле зрения основанной в 1997 компании попал европейский успех авангардных японских лейблов Julius, Viridi-anne и т.п.

Следующим шагом г-на Сеичиро было открытие офиса в Париже и выдача на-гора деконструкторских/постнуклеарных/террорист шик/авангардных коллекций под брендом 0044.

Особой новизны в его творениях я не вижу, однако Шимамура срочно набирает работников в Париже - дизайнеров мужской и женской одежды, закройщика и т.д. Я верю, что у него все получится.

WhiteMountaineering

2008-06-25T21:11:00.000+11:00

В принципе у японцев в фэшне получается почти все, и почти все хорошо и отлично. Но есть некоторые жанры, в которых японцев вообще превзойти трудно - это фэшн переосмысление утилитарной одежды, будь то ворквеар, спортсвеар или как в случае White Mountaineering - аутдор.

Надо сказать, что сейчас аутдор окучивает много кто, куртки с гортексом или трек-бутс не выпустил только ленивый. Соперничать приходится и с традиционными аутдор брендами вроде The North Face и Patagonia, которые для японского рынка частенько выпускают очень интересные продукты, несравнимые с утилитарными вещами для родного рынка.

У White Mountaineering на фоне всех остальных выходит очень неплохо, несмотря на такую серьезную конкуренцию. Не знаю как там с техническими характеристиками, хотя ткани интересные и продвинутые технологии тоже присутствуют, но эстетика все же на первом месте.

Стилистически безупречные куртки, анораки, парки, жилеты, гармонично поддерживаются рубашками, свитерами, брюками и шортами. Трад стиль переходит в аутдор и обратно, охотничий аутфит сменяет горно-туристический.

White Mountaineering очень интересная контора, хотя может меня как обычно фотографы и стилисты ввели в заблуждение.

Orthodox

2008-06-21T09:35:00.001+11:00

Американцы продолжают отвоевывать позиции в (мужской) моде. Eric Niccoli, калифорниец, основал Orthodox осенью 2005.

Несмотря на мультикультурность американского общества, бренды появившиеся в этом десятилетии составляют очень узнаваемое лицо. Это перосмысление традиций, придание классическому силуэту современных черт, цивилизованная улица или скорее наоборот - адаптированная к улице цивилизованность.

При этом Orthodox не чурается ностальгического внимания к деталям и качеству кроя и материалов (применяются в основном итальянские ткани).

В этом году доступная роскошь Orthodox доступна и для женщин (еще ряд американских брендов мужской одежды выпустил в этом году коллекции для женщин, на волне интереса женщин к мужской моде - Corpus, Modern Amusement).

Handsomes

2008-06-21T08:58:00.000+11:00

Не от хорошей жизни обратился я к киреиме, но жаркое лето провоцирует на уход от серо-черной гаммы и не признающих компромиссов материалов моде-кеи. Tadashi Yamaguti и MasatakaYamaguchi давно в индустрии, главным образом джинсовой, они успели поработать и на Comme des Garcons и на Levi's.

Handsomes выпускает два бренда - Sable Clutch и NapeCode. Оба они представляют из себя вариацию евроминимализма в духе A.P.C. (в более бюджетной реализации) с некоторым местным колоритом. NapeCode выпускает аксессуары - шарфы, сумки, очки.