Aquariofilia

A História do Aquarísmo.

2011-03-31T18:21:00.052-03:00

A História do Aquarísmo

A criação de peixes em lugares fechados ou artificiais é uma prática muito antiga. Os antigos Sumérios eram conhecidos por manter peixes em tanques antes de prepará-los para comer.

Os templos da Deusa fenícia Astartéia tinham piscinas especiais onde peixes sagrados nadavam, pois segundo àquela cultura, dois peixes empurravam um ovo mágico para a praia e dela nascera a deusa. Ela tinha um filho chamado Ichty’s, que tinha a forma de peixe, na Babilônia se tornou o Deus-Peixe Ea.
Foram encontradas descrições do peixe sagrado de Oxyrhynchus na arte do Antigo Egito.
Tudo começou há 4.000 anos... Eram os faraós aquaristas? Disso não temos certeza. Mas podemos afirmar que entre pirâmides, sarcófagos e múmias, que hoje fazem a delícia dos arqueólogos, há indícios de que os egípcios tenham sido os primeiros humanos a ter essa idéia simples e genial: colocar peixes em grandes tanques de vidro. Há um trecho do Livro dos Mortos do Antigo Egito que diz: “... não pesquei os peixes sagrados dos seus tanques...”
Estudiosos da astronomia e da matemática, decerto descobriram no aquarismo uma possibilidade relaxar a mente para melhor se concentrarem em prever a época das inundações do Nilo, fazer projetos de pirâmides e outros assuntos mais práticos. Por isso mesmo, criar peixes ficou, para eles, apenas para o nível de ornamentação ou, quem sabe, na área da gastronomia. Afinal, um tanque cheio de peixes não deixa de ser um estoque de alimento!
Era uma vez, na Grécia Um filósofo, de nome Aristóteles, que se interessava por uma variedade enorme de assuntos. Escreveu sobre lógica, metafísica, retórica, política e ciências naturais. Passou anos e anos de sua vida estudando a estrutura, os hábitos e o crescimento de diversos animais. É claro que os peixes que, naquela época, circulavam pelo Mar Egeu não poderiam escapar à sua observação. Ele descreveu nada menos que 115 espécies diferentes! Grande pensador iniciava assim uma nova ciência, a ictiologia, palavra grega que significa estudo dos peixes.
Estórias de Marco Polo, o famoso viajante Italiano conta, nos relatos de suas viagens pelo Oriente, no século XIII, que os Chineses tinham o hábito de criar lindos peixes em tanques de vidro. Curiosos e possuidores de verdadeiro espírito científico, foram eles que, bem depois de Aristóteles, continuaram a estudar os peixes conseguindo realizar os primeiros cruzamentos seletivos, entre 970 e 1278. O que demonstra que o conceito de aquarismo, na China antiga, época da dinastia Sung, já era bem mais próximo do que temos hoje. Foi lá que se desenvolveu a criação do peixe dourado, ainda sem as enormes nadadeiras que hoje o caracterizam. Tudo isso Marco Polo escreveu em seu livro, para surpresa do mundo Ocidental.
O que ele não ficou sabendo é que o Carassius auratus teria seu processo de seleção aperfeiçoado, mais tarde, pelos Japoneses que levaram a fama, popularizando-o como peixe-japonês. "CHU SHA YU P'U" Você não vai precisar aprender chinês, mas, como bom aquarista, é importante saber que essas quatro palavrinhas são o título responsável por um grande avanço na aquariofilia. Tradução: "Livro dos peixes vermelhos", escrito pelo chinês CHANG CHI' EN-TÊ. Essa foi a primeira obra publicada sobre técnicas de criação de peixes ornamentais. Reafirmando o espírito científico já demonstrado por seus antepassados, esse pesquisador quis compartilhar com o mundo suas descobertas. Este livro pregava algumas das "regras" para cuidar e alimentar os peixes. Este senhor pode ser considerado o pioneiro da aquariofilia, ao escrever sobre a limpeza do aquário, ou como o aquecia no inverno para que os peixes resistissem às baixas temperaturas.
O que é taxonomia? É a ciência das leis de classificação científica. O que isso tem a ver com o peixe? Bem a taxomania ou sistemática, criada pelo naturalista sueco Linneu, permitiu que os peixes fossem classificados por gênero e espécie, facilitando seu estudo. O uso do latim nas classificações científicas visa a universalidade do nome. Em qualquer canto do mundo, independente da língua falada, você pode saber, por exemplo, que o substantivo genérico identifica o gênero, o adjetivo se refere à espécie e que o nome entre parênteses é o do classificador. Assim Hyphessobrycon rosaceus (Durbin) poderá ser compreendido, com a mesma facilidade, no Brasil ou na Alemanha. Graças à taxonomia, e a Linneu.

Foi o constante vai e vem dos portugueses, na época das grandes Navegações, que acabou difundindo na Europa Ocidental, por volta do século XVI, o hábito de criar peixes ornamentais em globos de vidro. O aquarismo continuou se aperfeiçoando, mas contava ainda com técnicas rudimentares. Lamparinas de querosene ou bicos de gás eram colocados sob os aquários, numa tentativa de aquecer os pobres peixinhos, na maioria acostumados a águas tropicais. Foi no início do século XIX que surgiram os aquários que hoje conhecemos. Existem registros de peixes criados, durante alguns anos, em frascos de vidro, fato este que hoje em dia é considerado um desrespeito pela natureza. Os norte-americanos colaboraram bastante, e ainda o fazem, no desenvolvimento desse hobby singular. William Thrton Innes é um nome que você não pode deixar de conhecer. Autor do Ëxotic Aquarium Fishes", um estudo da aquariologia relacionada a outras ciências, fundamental e interessantíssimo. E não foi só na área de publicações que os EUA contribuíram. Foi lá que apareceu a primeira Sociedade de Aquariofilia de Peixes tropicais, com o intuito de divulgar novas técnicas e pesquisas. "Know-how" americano à disposição dos interessados. Enquanto nos EUA as pesquisas avançam, na Europa surgiam os primeiros aquários públicos e as primeiras exposições de peixes, no Brasil essa atividade ainda era inédita. Mas o ponto decisivo deu-se em 1850, quando R. Harrington apresentou um relatório à Chemical Society de Londres, Inglaterra, descrevendo a forma como conseguia manter com êxito um aquário. O caso despertou grande interesse da população e da Comunidade Científica. Em 1852, no London Zoological Society, iniciou-se a construção do primeiro aquário público, o qual foi inaugurado no ano seguinte. Seguiu-se um segundo aquário no Zoological Gardens de Surrey, também na Inglaterra, logo depois os aquários surgiram por toda a Europa. Os aquários públicos de água doce, exibiam exemplares nunca vistos, estes eram apreciados por filas intermináveis de visitantes curiosos. Os primeiros aquariófilos tinham apenas peixes nativos. Nas cidades costeiras, tentava-se a criação de espécies marinhos. Entretanto, no interior todas as espécies de água doce era mantidas em cativeiro. Os livros sobre peixes escritos na época tratavam sobretudo de peixes marinhos de águas frias. Muitas das plantas aquáticas locais descritas nesses volumes são hoje raras. Isto é uma prova lamentável dos efeitos a longo prazo da poluição dos cursos de água. Ter um aquário em casa depressa se tornou moda em Inglaterra. Visto que não haviam tanques já prontos à venda, publicavam-se livros com instruções detalhadas sobre como construir um aquário. Essas estruturas eram, em geral, mais decorativas do que funcionais. Num dos modelos clássicos, a parede da frente era de vidro e as outras de madeira (um revestimento de alcatrão tornava-a estanque) ou ardósia. Havia à venda diversos recipientes e campânulas de vidro, mas os aquários era em geral alongados e feitos à mão, encaixados num nicho para poderem ser vistos facilmente.

Em pouco tempo, a aquariofilia transformou-se num desafio, não só à imaginação do público como também à dos entusiastas interessados em manter aquários cada vez mais ambiciosos. Em 1857, H. Noel Humphreys publicou “Jardins em Oceanos e Rios” – História dos Aquários de Água Doce e Salgada, onde afirmava: “Um dia teremos aquários tropicais, onde a temperatura e características dos mares dos trópicos serão reproduzidas com êxito”. Humphreys não só previu a invenção do termostato, que permitiu expandir gradualmente a gama de criaturas possíveis de se manter num aquário, mas foi também, um dos primeiros a reconhecer a importância da química na criação de peixes. Para alem destes pontos importantes reconheceu um princípio que ainda hoje é, muitas vezes, ignorado pelos aquariófilos – o fator crítico do nível de ocupação. Comentando o aquário de um amigo, declarou: “Embora o seu interessante tanque não parecesse demasiado povoado, ele veio a descobrir que ultrapassara o limite de ocupação e que as criaturas não conseguiam adaptar-se a viver numa área de dois centímetros quadrados para cada indivíduo”. Tal como Humphreys previa, o aquecimento, a iluminação e o sistema de filtragem foram gradualmente introduzidos, embora no início estes fossem muito rudimentares. Muitos dos primeiros tanques tinham o fundo em ardósia e eram aquecidos por baixo através de um pequeno queimador. Com o aparecimento de aquecedores e termostatos mais sofisticados, os aquários passaram a ser construídos com vidro e uma estrutura metálica.

À medida que os equipamentos se desenvolviam e aperfeiçoavam-se, os Aquaristas começaram a procurar variedades diferentes de peixes. As pessoas começaram a cansar-se das espécies nativas, pouco interessantes, as quais eram normalmente mais acessíveis. Um dos peixes raros não locais mencionado nos primeiros livros sobre aquários é o peixe-vermelho: uma publicação norte-americana de 1858 e uma obra inglesa datada de 1890 notam que, embora considerado uma espécie de água fria, o peixe-vermelho ocorre nos climas quentes e sobrevive a uma temperatura de 27 ºC. Isto já era praticado a partir do século XVI na China. O interesse pelos aquários reacendeu-se com a introdução dos coloridos peixes tropicais, como por exemplo, o “peixe-paraíso”, divulgado na Alemanha por volta de 1876 e de que há registro na Inglaterra em 1890. Desde então, a aquariofilia não parou de se desenvolver. Surgiram sociedades aquáticas, organizaram-se exposições e concursos. Esses eventos angariavam novos entusiastas e o passatempo foi florescendo, mesmo durante os anos rigorosos da Segunda Guerra Mundial.

Nessa altura, era impossível manter aquários de água salgada, visto que corroía as estruturas metálicas, produzindo toxinas fatais para as espécies marinhas. Para combater esse problema, as estruturas passaram a ser galvanizadas, dotadas de um revestimento especial ou feitas de aço inoxidável. A verdadeira revolução deu-se com o aparecimento da cola de silicone, nos anos sessenta. Permitiu que se construísse, pela primeira vez, aquários todos de vidro, numa variedade de tamanhos e formas. Os tanques podiam agora ser facilmente deslocados, sem correr o perigo de partir a massa que unia as placas de vidro. As estruturas tornaram-se obsoletas, embora muitas vezes se acrescentassem umas de plástico, por motivos decorativos.

No Brasil, só em 1922, na Exposição da Independência tivemos uma chance. Os japoneses exibiram seus belíssimos aquários, lembrando seus jardins típicos, com raros exemplares. Causaram impacto, despertando o interesse de muita gente. Começaram as primeiras criações particulares, ainda sem nenhum apoio. Só em 1934 um alemão radicado no Brasil fundou a primeira loja especializada em peixes ornamentais. Finalmente os brasileiros contaram com apoio para transformar o aquarismo em algo mais sólido. Desde então, o gosto pelos peixes tem se expandido de maneira espantosa e as possibilidades de criá-los também. Além dos pequenos exemplares de água doce você pode aventurar-se na criação de peixes maiores, inclusive de água salgada. Hoje, a infra-estrutura de apoio à atividade é enorme, as possibilidades infinitas... fico imaginando se daqui há mais 100 anos os Aquaristas do futuro não olharão para as fotos dos nossos aquários e equipamentos com a mesma curiosidade e espírito nostálgico com que lemos esse artigo .

Fontes: Livro: Vida no Aquário - Editora Três / Site português: www.aquariofilia.net / E demais pesquisas em artigos europeus.

Doenças de Água Salgada.

2011-03-05T18:35:00.030-03:00

Doenças de Água Salgada

Contributo de Thomas Sasala

Tradução de Gonçalo Nunes

Nomes das Doenças

Nomes científicos	Nomes comuns
Amyloodinium ocellatum	Amyloodinium, Oodinium, Veludo, Ictio de Água Salgada
Cryptocaryon irritans	Cryptocaryon, Ictio de Água Salgada
Brookynella hostillis	Brookynella, Doença do peixe palhaço, Doença do peixe anjo
Mycobacteria marinum	Tuberculose íctica
Vermes Turbelários	Doença dos pontos negros, Doença dos peixes cirurgião
Benedenia melleni	Tremátodes
Argulus sp.	Piolho dos peixes
Ichthyosporidium hoferi	Doença dos Fungos
??	Erosão da linha lateral e cabeça, Buracos na Cabeça
Vírus Lymphocystis	Doença viral, Cauliflower disease
Pseudomonas sp.	Apodrecimento das barbatanas, Septicemia hemorrágica bacteriana, Úlceras (Doença de bactérias)
Vibrio anguillarium	Vibriose, "wipe out"

Tratamento sugerido

Nome da Doença	Tratamento
1 (4) Doença dos pontos negros	Imersão rápida em água doce seguida de um banho com formol
2 (4) Brookynella	Cobre juntamente com um banho em formol
3 Apodrecimento das barbatanas	Eritromicina, Neomicina
4 Piolho do peixe	Imersão rápida em água doce seguida de um banho com formol
5 Tremátodes	Imersão rápida em água doce seguida de um banho com formol
6 Erosão da linha lateral e cabeça	? - melhor qualidade de água
7 Cryptocaryon*	Banho com formol (1/2 a 1 hora) durante todos os dias durante 1 semana
8 Ichthyosporidium	Nenhum - melhor qualidade de água
9 Lymphocystis	Nenhum - em princípio desaparece
10 Amyloodinium*	Imersão rápida em água doce juntamente com cobre
11 Microsporídeos	Nenhum - eutanásia
12 Envenenamento	Muitas mudanças de água / remover para outro aquário com água em bom estado
13 Dieta deficiente	Variar a dieta; ir de encontro às necessidades nutricionais do peixe
14 Tuberculose íctica	Kanamicina, Isoniazid
15 Vibrio	Eritromicina, Neomicina

* Tanto os aquários como os peixes têm de ser tratados para erradicar a doença.

Sintomas vs. Doença provável

x = sinal positivo
p = sinal possível

                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pontos negros        x - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -

Mudanças de cor      - - - - - p - x -  -  -  x  -  p  x

Olhos enevoados      - - - x - - p - -  p  -  x  -  -  -

Estômago distendido  - - - - - p - - -  -  -  -  -  -  p

Nadar errático       - - - - - p - - -  -  x  x  -  -  p

Emaciação            - - - - - p - - -  -  x  -  x  p  -

Erosão das

Barbatanas           - - x - - - - - -  -  -  -  -  p  p

Respiração difícil   - - - x - - p - -  p  -  x  -  -  -

Pontos dourados/

castanhos            - - - - - - - - -  x  -  -  -  -  -

Falta de apetite     - - - - - - - p -  -  x  p  -  x  x

Indiferença          - - - p - - p x -  p  p  x  -  x  x

"Olhos esbugalhados" - - - - - - - - -  -  -  -  -  p  p

Áreas avermelhadas   - - x - - - - - -  -  -  -  -  x  x

Pele áspera          - - - - - - x x -  x  -  -  -  -  -

Esfregarem-se        x - - x - - x - -  x  -  p  -  -  -

Úlceras/orifícios    - - - - x - - - -  -  -  -  -  p  p

Protuberâncias

tipo verme           - - - x - - - - -  -  -  -  -  -  -

Crescimento tipo

verruga              - - - - - - - - x  -  -  -  -  -  -

Manchas brancas      - x - x - - - - -  -  x  -  -  -  -

Pontos Brancos (1mm) - - - - - - x - -  p  -  -  -  -  -

Fim da FAQ Principiantes de Água Salgada.

Água Salgada, Sucesso a Longo Prazo.

2011-03-05T18:22:00.009-03:00

Água Salgada, Sucesso a Longo Prazo

Tradução de Miguel Figueiredo

Manutenção em Água Salgada

O processo de ciclo será sem dúvida o tempo de maior tensão para você e para o seu novo aquário. Portanto, a seguir está um guia para os primeiros dias e meses.

Ao longo das primeiras 4 a 6 semanas o seu aquário irá demonstrar o típico processo de ciclo (o qual é descrito em detalhe na FAQ DO PRINCIPIANTE). Durante este tempo crítico você deve vigiar cuidadosamente a amônia e os nitritos no aquário. Se os peixes parecerem afetados (correndo de um lado para o outro, ofegando por oxigênio, ou permanecendo imobilizados) uma mudança de água parcial pode ser adequada. Se os peixes parecerem muito mal pode ser preciso que ser passá-los para outro aquário até que a toxicidade do aquário se reduza. Você deve sempre manter a mão água sem cloro e com sal previamente misturado, para imprevistos.
Em conjunto com a monotorização da amônia e dos nitritos, você deve estar atento ao pH (alias, deve sempre vigiar o pH e não apenas no processo de ciclo). O pH tenderá a cair ao longo do tempo e precisará de ser aumentado. A maneira mais fácil de subir o pH é através da adição de bicarbonato de sódio. Dissolva uma colher de sopa de bicarbonato de sódio numa chávena de água sem cloro e lentamente adicione-o ao aquário. "Lentamente" significa no decorrer de uma hora ou duas. O bicarbonato de sódio irá provocar uma queda de pH a curto prazo mas irá elevar o pH a 8.2 ao longo do tempo.
À medida que o tempo passa, a água irá evaporar do aquário e precisará ser reposta. A água que evapora é água doce e precisa ser substituída também por água doce. Você nunca deve usar água salgada para água de reposição (a menos que queira aumentar a salinidade do aquário).
À medida que o aquário matura, as algas começarão a crescer (normalmente cerca da semana 2 ou 3). Tipicamente as algas castanhas, também conhecidas por diatomáceas, serão as primeiras a aparecer no aquário. As algas castanhas irão geralmente cobrir tudo e precisarão ser limpas todas as semanas. Com o tempo as algas verdes devem ultrapassar as diatomáceas e as algas castanhas desaparecerão. Se isso não acontecer, talvez não exista luz suficiente para que as algas verdes vençam as diatomáceas.
Após o aquário completar o ciclo será tempo da primeira grande mudança de água. Embora a quantidade de água mudada seja consigo, deve ser uma porção significativa de água. Algo como 40% a 50%, com 100% de água a não ser raro. Quando se muda a água o areão deve ser também limpo. Existem muitos modelos de aspirador de areão disponíveis no mercado.
A química da água nova deve ter tão próxima como possível da água do aquário. O pH deve estar dentro de uma variação máxima de 0.2 e a temperatura deve estar dentro de 0.5°C. É preferível ter a água mais quente do que mais fria (imagine uma ducha frio e saberá como os peixes reagirão a uma mudança com água mais fria).
Após a primeira mudança de água você deve estabelecer um calendário de manutenção regular. Algo como mudança de água mensal, remoção semanal de algas e alimentação duas vezes por semana será normal.
Uma nota sobre a nutrição: Os peixes de água salgada precisam de dietas variadas. Alimentar constantemente os peixes a flocos pode fornecer todas as vitaminas e minerais necessários, mas pode resultar em deficiências de nutrição de vária ordem. Alternando entre camarão cortado, ameijoa, flocos e artemia viva ou congelada será uma boa combinação. Peixes herbívoros, como os Cirurgiões Amarelos, também gostam de alface ou Nori (uma alga vendida nos mercados orientais) com uma base regular.

Conversão para Água Salgada

Uma das questões mais frequentes nos newsgroups é como converter de água doce para água salgada. Que equipamento precisa ser substituído, que equipamento precisa ser comprado, etc.

A maior parte do equipamento usado em água doce pode ser usado num sistema de água salgada, com algumas exceções. Você deve começar por substituir o areão por algum tipo de material calcário. Exemplos são o coral esmagado, dolomita ou aragonita. Estes tipos de substrato tendem a ajudar a capacidade de buffer da água e a produzir um ambiente mais estável. A seguir, você precisa verificar se o equipamento tem partes metálicas. A água salgada enferrujará tudo o que não for aço inoxidável da mais alta qualidade. Existem aços inoxidáveis no mercado que ganharão ferrugem quando expostos à água salgada. Desnecessário é dizer que você precisa substituir ou livrar-se de tudo o que seja metálico.
O sistema de filtragem usado na água doce é normalmente adequado a água salgada. Porém, pode aproveitar a oportunidade para atualizar ou mudar os mecanismos de filtragem. Além disso, qualquer que seja o sistema de filtragem que está a usar deve adicionar algum tipo de circulação de água ao aquário. A água salgada tem um conteúdo de oxigênio dissolvido mais baixo que a água doce, portanto é preciso manter a água em movimento. De fato, é preciso mais que mover a água. É preciso romper a superfície da água para maximizar a transferência de oxigênio com a atmosfera.
A iluminação usada num sistema de água doce também pode funcionar num aquário de água salgada apenas de peixes. Porém, se você quiser manter invertebrados então irá precisar atualizar o sistema.
Uma coisa que precisa ser substituída é a comida. Os peixes de água salgada precisam de dietas variadas. Você precisa fornecer aos peixes uma combinação de comida fresca, congelada e viva. Os flocos, embora adequados, não devem ser a maior porção da dieta dos peixes.
Finalmente, você está pronto para mudar para água salgada, deve mesmo substituir toda a água no seu sistema. É melhor começar com água livre de nitratos para minimizar os problemas com as algas. Muita gente pensa que adicionar sal a um aquário de água doce irá originar um aquário de água salgada em ciclo. A experiência mostra que não é verdade. As bactérias nitrificantes de água salgada são diferentes das bactérias nitrificantes de água doce, portanto têm ser cultivadas do zero. Como nota, as bactérias nitrificantes parecem ser sensíveis ao pH e à temperatura. Portanto transportar algum areão de um aquário de água salgada tropical (24°C) para um aquário de água salgada temperada (21°C) irá afetar as bactérias o suficiente para anular qualquer vantagem em usar o areão (como reduzir o tempo de ciclo).

Notas Gerais

Manter um aquário de quarentena é especialmente importante para aquários de água salgada. Pode ser muito difícil tratar um peixe doente quando este continua a ser incomodado pelos peixes saudáveis. Além disso, alguns medicamentos, nomeadamente o cobre, irão matar os invertebrados. Você NUNCA deve colocar cobre no aquário principal. Contrariamente à crença popular, você nunca conseguirá retirar todo o cobre do aquário. Além disso, ao usar cobre num aquário que contem rocha viva irá matar as formas de vida que povoam a rocha, dado que na sua maior parte são invertebrados.

A fonte de água para aquários de água salgada é muito importante. Embora a companhia possa dizer que a água da torneira é adequada para consumo humano, pode não ser adequada para os peixes. A água canalizada tipicamente contem compostos de cloro que matarão os peixes. Embora estes compostos tenham um efeito imediato nos peixes, existem outros contaminantes na água canalizada que precisam de tempo para afetar o aquário. Em particular, os fosfatos causarão crescimentos massivos de algas-cabelo e potencialmente explosões de cianobactérias. Sem uma boa qualidade de água na fonte o aquário não será a alegria contínua que você esperaria.
Os melhores purificadores de água no mercado são as unidades de osmose inversa. Estas, acopladas a resinas Deionizadoras, produzem água 98% pura. Se o preço de uma combinação RO/DI (siglas inglesas: Reverse Osmosis e De-Ionizers) é demasiado para si, então pode usar água destilada (e não água da chuva). Porém, a água destilada pode ter estado guardada em contentores de cobre o que matará os invertebrados.
Antes de começar o seu aquário de água salgada encontre uma boa loja próxima de si. As boas lojas terão pessoal conhecedor e exibirão uma preocupação geral com o tratamento dos animais. Se a loja tiver poucos aquários de água salgada, com peixes doentes ou a morrer, então não compre peixes aí, mesmo peixes que pareçam saudáveis.
O último aspecto sobre manter peixes de água salgada é ler, ler, ler. A FAQ não é substituta para ler um bom livro. (N.T.: Infelizmente em Português quase não existem, assim são apresentadas referências a livros ingleses). Alguns dos melhores são: The Marine Aquarium Handbook por Martin Moe, The Book of the Marine Aquarium distribuído por Tetra Press e The Marine Aquarium Reference também por Martin Moe. Além disso, não tenha receio de colocar artigos no pt.rec.aquaria, não se esqueça é de fornecer todos os dados importantes (como amônia, nitritos, nitratos, pH, temperatura, que idade e que tamanho tem o aquário, quais os seus habitantes). Boa Sorte!

Um aquário de água salgada bem-sucedido:

o        Aquário de 120 litros

o        Tampa feita à medida

o        Suporte feito à medida

o        1 Phillips Ultralume

o        1 Coralife Actinic Blue

o        Balastro eletrônico Wizard

o        Filtro Seco-Húmido DIY

o        Pré-filtro Amiracle

o        Eheim 1250

o        Escumador movido a ar DIY 30"

o        Cabeça motorizada Hagen 801

o        Bomba de ar Tetra Luft G

o        Hagen 301 (circulação)

o        Aquecedor Ebo Jaeger 100W

o        Dolomita 10 Kg

o        Rochas diversas

o        2 Donzelas Dominó

Água Salgada, Comprando os Peixes.

2011-03-05T09:54:00.005-03:00

Água Salgada, Comprando os Peixes

Contributo de Mark Rosenstein e Tom Sasala

Tradução de Miguel Figueiredo

É fácil fazer erros na montagem do seu primeiro aquário de água salgada. Quer seja pela saúde dos peixes quer pela sua carteira, comece apenas com poucos peixes, resistentes e baratos. A maior parte dos peixes de água salgada são apanhados na natureza em vez de criados em cativeiro, portanto os seus erros têm impacto nos oceanos!

Donzelas

Os melhores peixes para principiante são as donzelas. Estes peixes são resistentes e capazes de aguentar piores condições de água que a maioria dos outros peixes de água salgada. Não são esquisitos na comida e são razoavelmente baratos. O lado negativo é que são bastante agressivos. Um ou dois poderão co-existir num aquário. Irá haver muita luta se você inserir mais. Os fornecedores conseguem pôr muitos nos seus aquários porque mantém um povoamento tão grande que nenhum dos peixes consegue estabelecer um território. Isto não é aceitável por grandes períodos de tempo. Para desbravar caminho num aquário novo o melhor são realmente as donzelas. Se você pensa adicionar outros peixes agressivos então pode ficar com as donzelas. Se quiser manter peixes tímidos ou delicados então deve levar as donzelas de volta à loja assim que o aquário esteja pronto para receber mais peixes.

Algumas donzelas, como a donzela azul e as donzelas de cauda amarela, não são tão agressivas como outras, como as donzelas de três riscas e as donzelas dominó. Em todo o caso, as donzelas serão certamente as melhores espécies para começar.

Mollies

Alguns preferem começar um aquário com Molinésias, aclimatadas a água salgada. Isso lhe dá o benefício de começar com peixes baratos e habituar-se a manter a salinidade e o pH em peixes não muito sensíveis. Embora seguro, você não irá adquirir muita experiência de água salgada desta maneira.

Se você comprar mollies para o seu aquário de água salgada pode aclimatá-las colocando água salgada no saco de transporte durante um período de 6 a 8 horas, removendo alguma da água quando o saco ficar muito cheio. Lentamente aumentando a salinidade dá tempo às mollies de se acostumarem ao novo meio. Pode-se manter as mollies no aquário depois do ciclo, mas qualquer peixe agressivo irá continuamente perseguir as passivas mollies.
As Molinésias são criadas em cativeiro.

Peixes Palhaço

Os Peixes Palhaço, aparentados com as donzelas, são bastante resistentes. Porém, tornam-se mais difíceis de aclimatar a um novo aquário. Os palhaços em geral, são muito territoriais, mas além disso, não são agressivos, exceto para outros palhaços. Eles desembaraçam-se bem sem a anêmona, o que é positivo, dado que as anêmonas são muito mais difíceis de manter. As anêmonas requerem uma água muito limpa e luz de alta qualidade. Além disso, cada espécie de palhaço prefere uma espécie de anêmona particular e nenhum deles habita normalmente nas baratas e fáceis de manter anêmonas das Caraíbas.

Alguns palhaços são criados em cativeiro.

Gobies

Estes pequenos peixes são resistentes e provavelmente não causarão problemas com os outros peixes do aquário. Alguns deles mostram muita personalidade, embora fiquem perdidos em aquários grandes. Muitos destes peixes são adições excelentes para ajudar a controlar as algas. Porém, outros se alimentam peneirando o substrato e são muito difíceis de manter alimentados num aquário apenas de peixes (por exemplo, o peixe mandarim).

Cirurgiões

Os cirurgiões são bastante resistentes, embora sejam muito susceptíveis ao ictio de água salgada. Como comedores de algas que são, torna-se útil introduzi-los quando o seu aquário começar a desenvolver algas. Têm que ser alimentados com vegetais se não existirem algas adequadas a crescer no aquário (algas verdes). Muitas espécies de cirurgiões são frequentemente encontrados a preços razoáveis.

Peixes leão/peixes gatilho

Se você está a montar um aquário para peixes grandes e agressivos então pode começar com peixes leão/peixes gatilho porque são resistentes. Porém erros com eles podem ser muito dispendiosos, talvez você prefira praticar em peixes mais baratos e fáceis. Além disso, peixes carnívoros como os gatilhos e os leões devem ser bem alimentados. Em particular, muita gente alimenta os leões a peixes vermelhos. Isto é uma má prática porque os peixes vermelhos e os peixes de água doce em geral não fornecem a mesma nutrição que os peixes de água salgada. Alimentar peixes de água salgada com comida de água doce pode causar a falha prematura do fígado e a morte dos peixes.

Anjos e peixes borboleta

Estes peixes têm que ser ignorados e deixados na loja. São delicados e difíceis de manter. Muitos dos peixes borboleta têm dietas especializadas que os tornam difíceis de manter em cativeiro.

Peixes-morcego são também peixes que devem ser evitados.

Outros

Outros peixes de água salgada que podem ser tentados uma vez tendo controlo sobre o ambiente do aquário são os peixes-falcão e grammas. Alguns são mais difíceis que manter que outros, mas nem de perto tão difíceis como anjos e peixes-borboleta.

Peixes de que se deve manter afastado

Todos os peixe anjo, todos os peixe-borboleta, peixe-tubo, cavalos marinhos, peixe de nariz comprido, enguias azuis, peixe rocha, e "Moorish Idols". Os peixes Mandarim devem também ser evitados em aquários que não são de recife (são difíceis de alimentar).

Invertebrados para Principiantes

Muita gente acredita que os invertebrados são apenas para aquário de mini ou micro recife. Não é assim. Existem alguns invertebrados que se dão bem em aquários que não são de recife. Porém não há muitos invertebrados que devam ser tentados por aquariofilistas inexperientes. Em baixo está um breve sumário dos invertebrados resistentes disponíveis ao aquariofilista.

Camarões

Existem muitos camarões disponíveis no mercado, a maior parte deles é perfeitamente adequada para um aquário de água salgada pouco povoado. De fato, alguns camarões são mais adequados para aquários de peixes e invertebrados que para recife, dado que gostam de comer corais.

Entre os mais populares camarões encontram-se o Camarão Limpador Lysmata amboinensis, o Camarão Vermelho Lysmata debelius, o Periclimenes brevcarpalis e o Camarão Coral Stenopus hispidus. O Camarão Limpador é identificável por uma faixa vermelha sobre branco no meio do dorso. São razoavelmente baratos e fáceis de manter. Devem, porém, ser mantidos em grupos pequenos (3-4), dado que isto os torna mais sociais e mais propensos a mostrarem-se. O Camarão Vermelho é vermelho intenso com pintas brancas. O Camarão Coral é muito popular em aquariofilistas de recife, mas é preciso vigiá-lo com peixes pequenos. Este camarão é conhecido por comer pequenos peixes sem pensar duas vezes.
A maioria dos camarões são necrófagos e não precisam de ser constantemente alimentados (costumam comer os restos que os peixes deixam cair). Se os seus peixes consomem a maior parte da comida antes que esta atinja o fundo do aquário então alguma comida extra deve ser dada aos camarões depois dos peixes terem sido alimentados ou à noite (a maior parte dos camarões é noturna). Os camarões aceitam prontamente a maioria das comidas congeladas e das comidas secas (artemia, flocos, etc).
Evite os camarões Arlequim Hymenocera sp. porque as estrelas-do-mar são a única fonte da sua alimentação.

Caranguejos

Existem muitos tipos diferentes de caranguejos, mas as variedades mais frequentes são os Caranguejos Anêmona Neopetrolisthes ohshimia, os Caranguejos Seta Stenorhynchus seticornis e os Caranguejos Ermita Dardanus megistos. Os Caranguejos Anêmona vivem em anêmonas, tal como os Peixes-Palhaço, e variam imenso na cor e no formato. São normalmente adquiridos indiretamente quando se compram anêmonas, mas algumas vezes são vendidos separadamente. Estes caranguejos devem ter uma anêmona hospedeira para que se sintam bem. Os Caranguejos Seta são animais muito interessantes, mas devem ser mantidos apenas um por aquário, senão irão lutar continuamente. Pelo mesmo motivo, não devem ser mantidos com Camarões Coral. Os Caranguejos Ermita são também interessantes e variam em cor e tamanho. A maioria é passiva, mas alguns comerão corais e outros invertebrados.

Os camarões são geralmente onívoros e estão prontos a aceitar as mesmas comidas que os peixes. Tal como os camarões, os caranguejos só comem a comida que chega ao fundo do aquário. Portanto, assegure-se que alguma comida chega aos caranguejos.

Ouriços-do-mar e Estrelas-do-mar

A maioria dos Ouriços-do-mar e das Estrelas-do-mar é adequada a principiantes que tenham uns meses de experiência. Mais uma vez, são seres que variam muito no tamanho, formato e cor. Atenção, alguns Ouriços-do-mar são venenosos. A maior parte dos Ouriços e das Estrelas-do-mar alimentam-se de detritos, algas e de pequenas partículas de comida que tenham caído ao seu alcance.

Anêmonas

Em termos simples, as anêmonas não devem ser mantidas por principiantes (desculpem, pessoal). Todas requerem luz muito forte e condições de água excelentes. Não acredite se o homem da loja disser outra coisa. A menos que esteja disposto a investir uma quantidade de dinheiro em iluminação apropriada, não tente manter anêmonas.

Algumas notas acerca de invertebrados

Os invertebrados são muito sensíveis à qualidade da água. Sinais de stress devidos à fraca qualidade da água são normalmente exibidos em primeiro lugar por invertebrados. Portanto, camarões e outros invertebrados nunca devem ser usados para fazer o ciclo. Além disso, você nunca deve adicionar um invertebrado a um aquário doente ou a um aquário que não tenha parâmetros de qualidade da água estáveis (como pH, temperatura, etc).

Outros aspectos a ter em conta: Os camarões necessitam de iodo para se desenvolverem bem, assim como cálcio. Se você não mudar a água regularmente (ao contrário do que devia fazer) ou se não os alimentar regularmente com comida viva ou congelada então pode precisar adicionar um suplemento de iodo à água. Sem níveis apropriados de iodo os camarões não se formam corretamente e irão provavelmente morrer. Além disso, o cobre mata os invertebrados a concentrações muito mais baixas que os peixes. Se usar alguma vez cobre no aquário então NÃO INSIRA invertebrados. Você nunca será capaz de remover todo o cobre suficiente para manter os invertebrados vivos e felizes. Finalmente, os caranguejos mais tarde ou mais cedo irão crescer demais para a sua concha. Portanto, irá precisar de lhes fornecer uma concha maior (eles normalmente experimentam várias antes de se ligarem a uma, irá precisar de pelo menos duas).

Invertebrados de que se deve manter afastado

Tridacnas (precisam de luz forte). Bivalves Fogo (são quase impossíveis de manter em aquário dado que se alimentam por filtragem da água). Polvos, chocos e lulas (têm um tempo de vida muito reduzido), nudibranquios (são muito difíceis/impossíveis de alimentar), corais duros e moles (precisam de luz muito forte) e "sea squirts" (podem libertar toxinas venenosas na água).

Selecionando um peixe de água salgada

Dado que os peixes de água salgada são geralmente mais dispendiosos que os de água doce, você faz uma aposta maior em mantê-los vivos a longo prazo. Deve compreender que a maioria dos peixes que vê nas lojas estavam a nadar no vasto oceano à apenas uma semana atrás. Como tal, o stress da captura e do transporte pode deteriorar os processos biológicos do animal.

O aspecto mais importante quando se adquire um peixe é evitar ser vencido pelo impulso de compra. Antes de comprar um peixe você deve perguntar "Posso mantê-lo feliz?". Manter simplesmente o peixe ou invertebrado não significa que ele está feliz. Cinquenta peixes-vermelhos podem viver num aquário de cinquenta litros, mas certamente não serão felizes ou saudáveis. Comprar um peixe do qual você não sabe nada e só depois perguntar se o pode manter é um hábito muito mau. Além disso, por duro que pareça dizer isto, não se sinta como se estivesse a fazer um favor a um peixe doente ao levá-lo para casa. Se você tiver espaço e tempo para tratar o peixe doente então sugiro que auxilie o ambiente e cuide desse peixe em vez de deixá-lo morrer. Porém, se você vai apenas meter o peixe no aquário principal porque não tem tempo ou a inclinação para montar um aquário de quarentena, então esqueça. Só resultaria na morte do peixe e no tornar mais leve a sua carteira.
Uma vez você decida por um peixe em particular não tenha receio de pedir na loja para reservá-lo. Uma boa loja irá sempre reservar o peixe para si (não apóie lojas que não o façam!). Além disso, peça para ver o peixe comer. Se o peixe estiver saudável e a comer então muito provavelmente é um bom espécime. Finalmente, observe o peixe atentamente, procurando pontos, padrões irregulares, escamas perdidas e feridas. As barbatanas rasgadas irão geralmente curar-se e não são grande problema.

Levando os Peixes para Casa

Uma vez os peixes em casa, deve colocar o saco no aquário de destino, deixando assim que a temperatura se iguale. Após cerca de meia hora, deve adicionar 1/4 de chávena de água do aquário ao saco. Repetir este processo uma vez a cada 15 minutos durante uma hora, removendo alguma água se o saco ficar demasiado cheio. Qualquer água removida deve ser deitada fora. Irá possivelmente conter parasitas ou outras coisas desagradáveis. (N.T.: Assim que o saco é aberto convém fazer borbulhar ar no seu interior, por intermédio de uma bomba de ar e de um difusor, para evitar a falta de oxigênio).

Quando você tiver aclimatado o peixe à química do aquário, existem as seguintes opções: Pode colocar o peixe diretamente no aquário principal e esperar pelo melhor, pode dar-lhe um mergulho em água doce e então colocá-lo no aquário principal ou pode colocá-lo no aquário de quarentena.
O melhor cenário é dar ao peixe um mergulho em água doce e colocá-lo no aquário de quarentena. Mantenha o peixe no aquário de quarentena durante duas semanas e esteja atento a sinais de doença. Se o peixe ficar doente você pode medicar o aquário de quarentena sem ter que afetar a química do aquário principal. Se você fizer uma quarentena deve, obviamente, aclimatar o peixe à química do aquário de quarentena, em vez do aquário principal.
Se não usar o aquário de quarentena então é uma excelente idéia dar-lhe um banho de água doce antes de colocá-lo no aquário principal. O banho de água doce provoca que quaisquer parasitas presos ao peixe se soltem e permaneçam na água doce (para ter uma morte solitária). De outra maneira os parasitas entregues a si próprios irão rapidamente reproduzir-se nas condições de cativeiro e infectarão todos os peixes do aquário.
Para dar a um peixe de água salgada um mergulho de água doce prepare um recipiente com água doce sem cloro com uma química parecida com a do aquário de destino. Isto é, assegure-se que o pH e a temperatura são tão parecidas quanto possível com a do aquário (isto é critico!). Remova o peixe do saco e coloque-o no recipiente por 3 a 5 minutos. Vigie o peixe de perto, procurando sinais de stress. Se o peixe pára de se mover ou começa a flutuar, retire-o imediatamente e coloque-o no aquário de destino (o aquário de quarentena ou o principal).
Ao colocar o peixe no banho de água doce nunca o despeje para o recipiente. Utilize um tupperware ou uma rede para apanhar o peixe e para colocá-lo no banho. A água da loja nunca deve ser introduzida no banho de água doce ou em qualquer um dos seus aquários. Esta água contem habitualmente todos os tipos de doenças desagradáveis e micro-organismos.
Se colocar o peixe no aquário principal e ele aparecer com uma doença então deve removê-lo imediatamente para um aquário de quarentena. Não se arrisque a espalhar a doença aos outros peixes (embora possa já ser demasiado tarde).
Mais informação sobre como montar um aquário de quarentena pode ser encontrada no Arquivo (em inglês).

Iniciação ao Aquário de Água Salgada.

2011-03-05T09:46:00.006-03:00

Iniciação ao Aquário de Água Salgada

Contributo de Thomas Sasala

Tradução de Miguel Figueiredo

Introdução

Você estará a interrogar-se: "Será que um aquário de água salgada é para mim?". A maior parte das pessoas acredita que manter um aquário marinho é infinitamente mais difícil que um de água doce. Não é assim. A verdade é que um aquário de peixes e invertebrados de água salgada não é necessariamente mais difícil de manter, apenas têm diferentes requisitos e os erros trazem consequências mais graves. Se você não leu a área de principiantes, por favor, faça-o agora. É a chave para entender completamente as bases apresentadas aqui.

Água Salgada, Antes de Comprar os Peixes

Tradução de Miguel Figueiredo

Os Parâmetros Básicos

Quais as diferenças entre água salgada versus água doce? Como indicado, os peixes de água salgada são mais sensíveis a mudanças no seu ambiente. Os parâmetros críticos de um aquário de água salgada são o pH, nitratos, salinidade e temperatura. Durante o ciclo, amônia e nitritos poderão também ser um problema. Estes elementos não são diferentes daqueles de água doce, mas são nefastos em muito menores concentrações.

O pH no aquário de água salgada é um dos mais importantes parâmetros. Os peixes e invertebrados são especialmente sensíveis a mudanças rápidas de pH, portanto manter as flutuações de pH dentro de 0.2 por dia é crítico. Todas as criaturas marinhas aceitam um pH próximo de 8.2, variando entre 8.0 a 8.4. O pH nunca deve descer abaixo de 8.0.
O próximo parâmetro crítico são os nitratos. Os peixes de água salgada toleram melhor nitratos altos que os invertebrados (em geral), mas ainda assim preferem nitratos abaixo das 20ppm, sendo requerido menos de 5ppm pela maioria dos invertebrados. Os aquariofilistas de recife consideram mesmo que acima dos 0.5ppm é inaceitável, todavia isto é um objetivo irrealista para um aquário só de peixes ou com um mínimo de invertebrados.
O próximo parâmetro a ter em atenção é a salinidade ou gravidade específica. Em termos genéricos (muito genéricos mesmo), a gravidade específica é a quantidade de sal na água. Muitos aquariofilistas tratam a gravidade específica e a salinidade como sendo a mesma coisa, mas tecnicamente não são. A gravidade específica é dependente da temperatura e a salinidade não é. A maioria dos densímetros (os densímetros medem a gravidade específica) estão regulados para ler a gravidade específica a 15°C. Dado que é um valor baixo para a maioria dos aquários, os densímetros na aquariofilia estão normalmente regulados para medir a gravidade específica correta a cerca de 25°C.
De qualquer modo a maioria dos seres irá aclimatar-se a qualquer gravidade específica (dentro do razoável) desde que não vá variando muito. A gravidade específica da água do mar natural varia conforme a localização (oceano, lagoas, estuários), apresentando valores de 1.020 a 1.030. Portanto peixes diferentes podem ser nativos de diferentes salinidades e poderão precisar de algum tempo para se adaptarem a outra salinidade.
Finalmente, a temperatura de um aquário de água salgada é basicamente a mesma que um aquário de água doce: entre 24°C a 27°C, com 25°C a ser um bom ponto intermédio. Variações acentuadas de temperatura aumentam o stress dos peixes e invariavelmente provocam doenças, portanto um bom aquecedor (ou refrigerador) é uma necessidade. Aquecedores completamente submersíveis tendem a ser preferidos em vez dos que ficam parcialmente fora de água. Além disso, parecem ser mais fiáveis. (N.T.: Em Portugal praticamente todos os aquecedores usados são do tipo totalmente submersível).
Outros parâmetros que valerá a pena vigiar são a alcalinidade e o cálcio. A alcalinidade de um aquário de água salgada é verdadeiramente crítica para um sucesso a longo prazo. Sem bons níveis de alcalinidade o pH do aquário irá cair ao longo do tempo e colocar em perigo as vidas dos habitantes. A alcalinidade de um aquário de água salgada deve rondar os 2.5 a 3.5 meq/l.
O cálcio é mais uma preocupação de aquariofilistas de recife do que de um aquário apenas de peixes. Porém, quando você progredir e desejar manter invertebrados, monitorizar o cálcio torna-se uma necessidade. Sem cálcio e outros elementos residuais os invertebrados não podem formar adequadamente o seu exoesqueleto e não sobreviverão. Os níveis de cálcio deverão estar entre 400 e 450 ppm Ca++. Para mais informações sobre como adicionar cálcio pode consultar, se compreender Inglês, pode consultar a FAQ do Recife, apenas disponível Inglês. Para encontrá-la faça uma pesquisa por "Reefkeepers FAQ" no seu motor de busca preferido.
Alguns dos invertebrados mais fáceis de manter, como os camarões, também precisam de suplementos regulares de iodo e de outros elementos residuais. A maior parte das comidas irão fornecer as quantidades necessárias destes elementos. Porém, se você está a usar um escumador, esses elementos podem ser removidos da água e precisam de ser substituídos manualmente. De novo a FAQ de Recife tem mais informação acerca da adição de elementos residuais.

Os Componentes Básicos

Agora que você está confortável com os parâmetros de um aquário de água salgada, vamos ver o que é necessário para manter um aquário bem sucedido.

Os componentes necessários para manter um aquário de água salgada bem sucedido dependem muito da pessoa com que estiver a falar. Você nunca deve trabalhar em função do conselho de uma única pessoa. Por exemplo, muitos advogam a utilização de filtros de fundo como filtragem biológica. Isto, porém deve ser temperado com sabedoria. Um aquário de água salgada com um filtro de fundo de circulação reduzida irá exigir muito mais trabalho que um sistema com um filtro seco-húmido e um par de cabeças motorizadas. Os filtros secos-húmidos precisam de menos manutenção dado que os filtros de fundo tendem a ficar obstruídos ao longo do tempo.
Não fique demasiado submerso em detalhes, os componentes básicos de um aquário de água salgada são o aquário, decoração, filtragem (incluindo escumador), luz, água e Test Kits.
Uma das mais importantes decisões no iniciar de um aquário de água salgada será o tamanho. A regra básica é quanto maior melhor. Um aquário maior será mais fácil de controlar e dá maior margem para erros (que são inevitáveis). Para principiantes, o mínimo será um aquário de 84 litros sendo 200 litros muito mais recomendável. Para alguns especialistas na manutenção de peixes, um aquário de 60 a 80 litros poderá chegar, mas não é aconselhado. Em geral, os peixes gostam de aquários longos e largos. Quanto maior a área de superfície um aquário melhor se dão as trocas gasosas e mais felizes ficam os peixes.
Antes de finalizar sobre o tamanho dos aquários, lembre-se que as densidades de peixes são muito menores em água salgada do que em água doce. Isto é, você não pode pôr tantos peixes de água salgada como poderia colocar em água doce. Pôr mais que 2 peixes de água salgada em 40 litros é arranjar sarilhos. A regra geral é 10 cm de peixes pequenos a médios por 40 litros ou 5 cm de peixes grandes ou de crescimento rápido por 40 litros. Isto é apenas uma estimativa grosseira do número de peixes. Não existe uma indicação exata porque é necessário levar em conta a filtragem, manutenção, alimentação, etc.
Além do número de peixes que você gostaria de ter, o tamanho do aquário irá ainda afetar a sua escolha da filtragem e da iluminação, quer em custo quer em configuração. Um bom tamanho de aquário irá variar entre 1 metro e 1.5 metros e entre 200 e 300 litros. Convém tomar em atenção o seguinte: um aquário de um metro usa lâmpadas fluorescentes de 30W, porém muitos dos refletores para 1.2 m também estão feitos para as mesmas lâmpadas, embora existam no mercado lâmpadas fluorescentes de 105 cm e 40W. Um aquário de 1.5 m utilizará lâmpadas de 36 ou 40W e 122 cm. Um aquário de 1.2 m otimizará melhor a iluminação fluorescente por litro desde que utilize refletores para lâmpadas de 40W.
Uma vez decidido o aquário certifique-se que tem um local onde o colocar. O aquário não deve receber luz do sol direta ou estar uma área pouco estável. Certifique-se também que o suporte será capaz de aguentar o peso do aquário incluindo substrato, pedras e água. No total um aquário de 200 litros irá pesar varias centenas de quilos (só a água pesará mais de 200 kg).
Depois de selecionar o aquário deve dar atenção ao substrato. Será melhor usar substrato calcário, como areão de coral ou dolomita. Estes substratos irão, pelo menos inicialmente, ajudar a capacidade de buffer da água ao adicionar íons ao sistema. Geralmente o substrato não deve ser tão fino a ponto de ser sugado para o filtro ou pelas bombas e não deve ser tão largo que seja inestético. Alguns peixes (como os Gobies) preferem menor granulidade de substrato. A média andará entre 2 e 5 mm.
A areia viva é um substrato que tem ganhado recentemente bastante publicidade. Esta tecnologia ainda está na infância e não é recomendada para principiantes. Pode encontrar mais informação nos ARQUIVOS (em Inglês).
Depois de você selecionar um substrato considere o sistema de filtragem. A escolha na filtragem pode ter influencia na quantidade de substrato necessário. Um filtro de fundo ou um filtro de fundo de fluxo inverso deve ter cerca de 5 cm de areão médio (2-3mm) cobrindo a placa do filtro. Se não usar filtro de fundo, você não precisa de substrato, porém a maioria dos aquariofilistas irá sempre colocar um substrato de 1 a 2 cm de espessura. De notar que demasiado substrato conduzirá à presença de pontos mortos no aquário, os quais podem matar os habitantes (aumentando a importância da limpeza regular do areão). Informação mais detalhada sobre filtragem pode ser encontrada na FAQ Filtragem.
A seguir considere a decoração, na qual existem inúmeras escolhas. Coral morto, lava, rocha viva, rocha calcária e muitas mais. Os pedaços de coral são dos mais populares mais também dos mais caros. Lava e rocha calcária são baratas e também podem ser empilhadas para conseguir aquários com um interessante visual a recife. A Rocha Viva é um dos termos sonantes que por vezes é usado incorretamente. Rocha viva é simplesmente rocha colhida num recife e que é habitada por diferentes organismos.
Muitos aquariofilistas dedicados à manutenção de aquários apenas de peixes começam a descobrir as vantagens de ter rocha viva no seu sistema. A rocha viva produz um meio mais natural para os peixes e ajuda ainda na nitrificação e desnitrificação. Isto implica que a rocha viva é mais que apenas decoração, é realmente parte do sistema de filtragem. Embora seja difícil usar rocha viva como a única fonte de filtragem de um aquário apenas de peixes, sem dúvida que pode ser usada para reduzir com eficiência os nitratos. O uso de rocha viva em aquários apenas de peixes deve, contudo ser bem monitorizado. Se os níveis de nutrientes do aquário forem elevados a rocha viva será a primeira a demonstrá-lo. A rocha viva em presença de altos níveis de nutrientes tenderá a apresentar um crescimento pouco saudável de alga-cabelo ou em alguns casos de cianobactérias. Para evitar explosões de algas algumas regras simples têm que ser seguidas.
Primeiro você deve começar com rocha viva de alta qualidade: rocha viva que esteja muito incrustada de algas coralinas. Evite a rocha viva que tenha outras algas a crescerem. Adições regulares de cálcio podem também ser precisas para que as algas coralinas se mantenham vivas. A seguir, você precisa manter níveis de nitratos baixos (~10 ppm) e certifique-se que tem níveis praticamente indetectáveis de fosfatos (~0.02 ppm). Finalmente, alimente pouco os peixes, a comida em decomposição é um dos principais meios de introdução de fosfatos e nitratos, contribuindo para problemas com as algas.
Se você pensa adicionar rocha viva ao seu sistema lembre-se que a rocha viva contém organismos vivos e que, portanto podem ser mortos como os outros organismos do seu aquário. É uma boa idéia esperar até depois de o aquário estar montado antes de comprar rocha viva. Não existe um bom sitio para guardar rocha viva além de um aquário instalado. Tentar outra coisa poderá ser desastroso e caro. Além disso, se for colocar rocha viva num aquário já estabelecido, a rocha tem que ser rocha viva curada (para mais informação sobre rocha viva curada veja a FAQ de Recife.
A filtragem está tratada em detalhe na sua própria FAQ, com a maior parte da informação a ser relativamente genérica e aplicável a aquários de água salgada. Porém, existem certos aspectos que devem ser tomados em conta. Se você decidir usar um filtro de fundo, a instalação de um filtro de fundo de fluxo inverso será melhor. Um filtro destes irá manter os nitratos mais baixos ao tornar o substrato mais limpo e irá auxiliar a circulação no aquário.
Em adição a uma boa filtragem, a movimentação da água é uma necessidade no aquário de água salgada. Sem circulação o sistema será instável e tende a produzir crescimentos poucos saudáveis de algas e organismos patogênicos. A maneira mais fácil de conseguir a movimentação da água é tendo uma cabeça motorizada para circulação. Deve-se ter cuidado, porém, uma cabeça motorizada média num pequeno aquário facilmente cria um ambiente estilo tornado causando problemas em seres pequenos ou de movimentos lentos.
Um dos melhores sistemas de filtragem para um aquário apenas de peixes é um filtro seco-húmido. Embora instalações comerciais sejam bastante dispendiosas, um filtro seco-húmido pode ser feito economicamente em casa com pouco esforço.
Muita gente advoga os filtros secos-húmidos para aquários de água salgada como a única solução aceitável. Isto pura e simplesmente não é verdade. Qualquer um dos sistemas de filtragem mais populares podem ser usados num aquário de água salgada. A chave para o sucesso é fornecer a adequada filtragem biológica sem reter excesso de detritos. A retenção de detritos produz nitratos e inevitavelmente leva a problemas com explosões de algas. Qualquer que seja a filtragem que você escolha certifique-se que limpa o substrato filtrante mecânico pelo menos uma vez por semana. Idealmente deve-se minimizar a perturbação das bactérias nitrificantes crescendo nesse substrato.
Uma área da filtragem que tem ganhado uma vasta aceitação é o escumador de proteínas. Os escumadores são uma necessidade para um aquário de água salgada porque retiram as partículas orgânicas dissolvidas na água antes que sejam convertidas em nitratos.
Existem demasiados modelos e fabricantes para falar deles todos, mas os dois formatos básicos são os movidos a ar e o Venturi. Escumadores movidos a ar utilizam difusores de madeira ou fibra de vidro para produzir bolhas na coluna de água. Os escumadores Venturi usam uma válvula venturi para injetar bolhas na coluna de água. Quer os escumadores Venturi quer os movidos a ar têm designs de pró-corrente e contra-corrente. Os escumadores contra-corrente são, de longe, superiores aos de pró-corrente.
Quando a decidir sobre um escumador existem algumas coisas básicas a considerar. Escumadores movidos a ar utilizam difusores que têm que ser substituídos regularmente (normalmente uma vez por mês). Requerem mais manutenção que os escumadores Venturi para manter uma exumação correta. Por outro lado, os escumadores Venturi precisam de bombas muito poderosas para atingir uma exumação eficiente. São também geralmente mais caros que os movidos a ar. Escumadores menores que 60 cm devem ser evitados em aquários muito povoados.
Qualquer que seja o tipo de escumador que você comprar no custo final é preciso considerar-se a necessidade de uma bomba de água e possivelmente de uma bomba de ar. Um escumador Venturi de 40 contos normalmente não inclui a necessária bomba de alta pressão de 30 contos, um fato que a maioria das pessoas não nota à primeira vista.
Com a instalação quase completa você precisa ainda de considerar as suas necessidades de luz a curto e a longo prazo. Você deve decidir se vai ter um aquário só para peixes para sempre. Neste caso só precisa de uma única lâmpada de spectrum total. Porém, se você pensa avançar no hobby e manter animais mais sensíveis como as anêmonas, então deve selecionar cuidadosamente a iluminação (assim com a filtragem). As anêmonas requerem iluminação muito forte de spectrum total, complementada com luzes actínicas azuis. A regra geral é um mínimo de 2 watts por litro com maiores valores para aquários altos (45 a 60 cm).
Para o aquariofilista principiante a luz fluorescente é provavelmente a melhor. A luz de iodetos metálicos é mais para recife ou aquários de água doce muito plantados. De qualquer modo, se você precisar algo mais além de uma única lâmpada tem as escolhas limitadas. O melhor a fazer é construir o seu próprio refletor, com iluminação à medida, ou comprar um através de vendas por correio. Os preços das lojas de aquariofilia frequentemente afastam os aquariofilistas de obter a iluminação adequada.
Se você escolher um refletor fluorescente à medida então deve decidir entre normal intensidade (NO: normal output) ou elevada intensidade (HO: high output) ou muito elevada intensidade (VHO: Very High Output). A maior parte das pessoas com aquários apenas de peixes ficam-se pelas lâmpadas NO. Quer as lâmpadas HO quer as VHO requerem balastros especiais, mais caros que as lâmpadas NO e precisam ser substituídas mais frequentemente (mais $$).
Um item crítico em água salgada que não encaixa em nenhum dos tópicos referidos é o sal. Existem muitas marcas diferentes de sal no mercado, todos são basicamente a mesma coisa. A única diferença entre eles é se têm ou não nitratos ou fosfatos. Esses elementos são péssimos em aquário, portanto as marcas que os apresentem devem ser evitadas. Os bons sais incluem Instant Ocean, IO Reef Crystals e Coralife. Como nota, o comum sal gema não pode ser utilizado como substituto da mistura de sais marinhos. O sal gema não contém elementos importantes que os seres marinhos precisam para sobreviver.
Para medir a gravidade específica da água salgada você vai precisar de um densímetro. Existem dois tipos básicos de densímetros disponíveis ao aquariofilista: o tipo flutuante que por vezes mede também a temperatura e o de plástico, com um braço flutuante. É questão de gosto qual deles adquirir, mas geralmente o de plástico tem uma escala maior e é mais fácil de ler.
O componente final para manter um aquário de água salgada bem sucedido são os test kits. Por ordem de importância eles são o pH, nitratos, fosfatos, alcalinidade, nitritos, amônia e cálcio (para recife o teste de cálcio é mais importante que o de nitritos e o de amônia). Um bom test kit de pH é crítico e um monitor eletrônico de pH será ainda melhor. Os testes de amônia e nitritos são apenas precisos esporadicamente depois do ciclo. Um teste de nitratos é um bom teste geral da qualidade da água, depois de o aquário estar estabelecido. Você deve executar o teste de pH uma vez por semana e o teste de nitratos de quinze em quinze dias. Os outros testes não são necessários, mas podem ser precisos para resolver problemas específicos ou quando você avançar para criaturas mais delicadas.

Montagem

A área seguinte explica sucintamente procedimentos para instalação do aquário.

A primeira coisa que precisa fazer é colocar o suporte na sua posição final. Certifique-se que o suporte está nivelado em todas as direções. Seguidamente coloque uma placa de esferovite ou borracha no cimo do suporte. Isso elimina pequenos espaços entre o suporte e o aquário reduzindo os pontos de pressão que podem causar o colapso do aquário depois de estar cheio. Depois de colocado o suporte ponha o aquário sobre ele. Verifique se o aquário está nivelado em todas as direções. Note que um aquário não nivelado tem uma grande chance de quebrar depois de cheiro.
Onde quer que coloque o aquário este ficará lá enquanto estiver montado, provavelmente muitos anos. Você nunca deve mover um aquário com água dado que isso seria é uma maneira segura de parti-lo.
Uma vez o aquário colocado instale a filtragem. Se for um filtro de fundo então ponha a placa ou placas no fundo do aquário. Se for um seco-húmido estão ligue o pré-filtro e as mangueiras.
Antes de adicionar o substrato lave-o bem com água normal até a água correr transparente. Então o coloque no aquário. Sobre o substrato arranje as decorações. A partir daí a água salgada pode ser adicionada. A forma mais fácil de colocar a água é com um prato sobre o substrato e despejando a água sobre esse prato.
Após a montagem inicial do aquário, pode enchê-lo com água sem cloro e então adicionar o sal. Porém, nas mudanças de água seguintes o sal tem que ser pré-misturado. Isso permitirá que o sal tenha tempo para se dissolver bem e dá tempo a que os parâmetros da água nova estabilizem. Adicionar 20 litros de água doce e depois a respectiva quantidade de sal a um aquário já estabelecido é um enorme erro (e uma excelente maneira de matar os habitantes).
Uma nota sobre o fabrico de água salgada: A fonte de água que você usa para a mistura é extremamente importante no sucesso e saúde do sistema. Esse assunto será tratado mais tarde, por enquanto retenha a noção que a água da torneira poderá não ser suficientemente boa para o aquário.
Depois de colocada a água e feita a mistura, inicie o sistema de filtragem e verifique se existem fugas, quer de água quer de ar. Deixe o sistema funcionar por um dia ou mais para clarificar a água e para que os parâmetros iniciais da água e temperatura se fixem. Então poderá adicionar peixes.
Quantos peixes você deve ter para fazer o ciclo depende do tamanho do aquário e do método de ciclo que escolher. Pode fazer o ciclo de um aquário sem sequer ter peixes. Neste caso, você deve adicionar cloreto de amônia para simular os detritos dos peixes e inserir uma fonte inicial de bactérias nitrificantes. O melhor será obter uma cultura de bactérias de um aquário de água salgada já estabelecido. Isto pode ser um pouco de substrato, elementos filtrantes já com bastante tempo de permanência no filtro ou macroalgas como Caulerpa sp. A rocha viva é também uma excelente fonte de bactérias nitrificantes.
Se você escolher fazer o ciclo usando peixes, muito mais interessante que um tanque cheiro de água em movimento, o número de peixes necessário depende do tamanho do aquário. Em todo o caso dois peixes são preferíveis a um. Se um dos peixes morrer ainda haverá outro para terminar o ciclo. Claro que o segundo também se pode ir. Se todos os peixes morrerem então você terá que remover todos os contaminantes e inserir novos organismos (leia de novo esta FAQ).
O ciclo não tem que estar limitado aos peixes. Búzios e moluscos podem também ser usados. Porém, dado que estes organismos não produzem muitos detritos, o aquário demorará mais tempo a fazer o ciclo.

Espécies para um aquário Brackish.

2011-03-05T09:37:00.037-03:00

Autor: Edson Rechi

Quais espécies manter em um tanque Brackish?

Obviamente apenas peixes naturais de mangue e estuários. É muito comum ver aquarista iniciante (e porque não mencionar os “experientes”..) misturar peixes de origem brackish como os "comuns" Scats e Monos, junto com peixes de água levemente alcalina ou ácida. Em alguns casos não são muito bem adaptados e acabam morrendo em poucas semanas ou dias. Há ainda aquele caso em que fulano conseguiu manter um peixe originário do brackish por um ano ou pouco mais em um tanque inapropriado... ERRADO! Estes peixes vivem anos e anos e se mantidos em condições ideais, dão menos trabalho algum comparado aos peixes mais comuns, e ainda possuem hábitos inigualáveis e mesmo muito exotismo!

Uma das grandes vantagens de se possuir peixes deste tipo de água é que conforme são adaptados a flutuações de salinidade, os parasitas e patógenos comuns não toleram tais variações. Apenas atente que não deverá efetuar uma mudança radical na salinidade da água em poucas horas. Deverão ser lenta e gradual tais mudanças. Tanto peixes marinhos como dulcícolas toleram flutuações na densidade da água, desde que lentamente.

Ciclídeos de águas alcalinas costumam tolerar um pouco de sal na água, bem como alguns Killies e muitas vezes são mantidos em torno de 1.005 juntamente com peixes brackish que vivem em água com salinidade relativamente baixa como Mollies. Outros peixes como os peixes gato (cat-fishes), corydoras e peixes gato maiores como os da família Loricariidae são intolerantes a presença de sal na água, portanto fique atento quais pretende manter.

Outro detalhe importante é com relação ao uso de medicamentos diretamente no aquário. Evite ao máximo usá-lo, para tratar de peixes enfermos, use um aquário hospital, isolando o peixe que necessita de maiores cuidados. Boa parte dos remédios podem ser usados em aquários brackish, sendo que se a água possuir salinidade igual ou maior que 1.005, opte pelos remédios marinhos, obterá melhores resultados e jamais use remédios (principalmente remédios para tanques dulcícolas) se mantiver invertebrados em seu brackish, boa parte destes remédios contém cobre, elemento letal a moluscos e invertebrados.

Embora tanques de brackish são menos freqüentes do que os tanques de água doce ou marinhos, abaixo alguns peixes mais comuns e facilmente criados em cativeiro.

Comuns:

Monos argenteus
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- Monos (Monodactylus spp);
- Alguns poecílideos como Molinésias e Guppies;
- Scats (Scatophagus spp.);
- Arqueiros (Toxotes spp.)
- Peixe Vidro Indiano (Chanda ranga)

Peixes predadores:

Peixe-dragão (Dragão Violeta)
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- Garpikes (família Lepidosteidae)
- Catfishes (família Ariidae)
- Gobbies (família Gobiidae)
- Enguias (família Mastacembelidae)

Exóticos:

Mudskipper
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- Quatro olhos (Anableps spp.)
- Mudskippers (Periophthalmus spp.)

E para os que não tem espaço em casa (que não sirva de desculpa):

- Killifishes (família Cyprinodontidae)
- Zangão e Gobbies (família Gobiidae)
- Pipefishes (família Syngnathidae)

Alguns peixes podem se reproduzir neste tipo de tanque, os de fácil reprodução, como Guppies, Mollies e Kribensis até os mais "exigentes", embora peixes como Monos e Arqueiros seja um pouco mais complicada a reprodução em cativeiro por inúmeros fatores como tamanho do tanque, número de indivíduos inapropriado, mudanças de salinidade e temperatura. Caso queira mais detalhes sobre a reprodução de determinada espécie, recomendo ler bons livros ou consultar fóruns de aquarismo na internet. Algumas espécies como Pelviachromis pulcher (Kribensis), Bumblebee Gobbies (Brachygobius spp.) e Dermogenys spp. são bons reprodutores para começar, devido a sua fácil adaptação em cativeiro.

A pergunta que não se cala: Peixe de água salgada vive em água doce ou peixe de água doce vive em água salgada ?

Simples e objetivo: NÃO! Os líquidos que circulam no corpo do peixe de água salgada têm aproximadamente a mesma quantidade de sais da água do mar. Se o peixe for colocado em água doce, a concentração de líquidos de seu corpo será maior que a do ambiente. O peixe absorverá água e não terá como eliminá-la, porque seu rim é pouco desenvolvido. Ele inchará e poderá explodir. E se um peixe de água doce for colocado no mar, a concentração de líquidos de seu corpo será bem menor que a da água e ele perderá líquido até ficar desidratado. Os peixes de água doce precisam eliminar o excesso de água que se acumula em seus corpos. Seus rins produzem muita urina para evitar que os tecidos fiquem saturados. Comparados aos peixes de água doce, os peixes de água salgada, que já perdem água por osmose, produzem muito menos urina.

Espécies de peixes recomendados e algumas informações

Entre as espécies mais recomendadas, para um tanque salobro, estão:

- Peixe Arqueiro (família Toxotidae);
- Peixe Vidro (família Ambassidae);
- Peixe gato/cat-fishes (família Ariidae); 1
- Peixe sapo (família Batrachoididae);
- Targetfishes (família Teraponidae);
- Scats (família Scatophagidae);
- Baiacús/Puffers (família Tetraodontidae);
- Peixes Cachimbo (Syngnathidae);
- Molinéias e Guppies/Lebistes (família Poeciliidae);
- Mudskyppers (família Periophthalmidae);
- Peixes folha (família Nandidae);
- Moréias de "água doce" (família Muraenidae);
- Peixe-agulha (família Belonidae);
- Goby (família Gobiidae); *
- Peixes tigre / Tigerfishes (família Lobotidae);
- Rainbowfishes / Peixes Arco-Íris (família Melanotaeniidae); 2
- Monos (família Monodactylidae)
- Alguns Killies; 3
- Alguns Ciclídeos. 4

1.   Nem todos cat-fishes aceitam sais na água, Coridoras, Cascudos e Ottos, por exemplo, não suportam e podem até falecer com a presença deste elemento na água;
2.   Nem todos Rainbowfishes aceitam água salobra;
3.   Nem todos Killies aceitam água salobra, o mais comum é a Jordanela Floridae, entre outros;
4.   Nem todos Ciclídeos aceitam água salobra com exceção de alguns como o africano Kribensis, o asiático Mexirica e o latino Synspilum, entre outros;
* Alguns Gobies vivem apenas em densidade acima de 1.018 que já é considerado marinho.

Lembre-se que não convém misturar muitas espécies em um tanque salobro, pois cada uma tem sua particularidade e hábitos diferentes das outras, portanto é imprescindível estudar muito bem as características dos animais. Hábitos alimentares, tamanho em fase adulta, agressividade, zona do tanque em que costuma viver, tamanho mínimo do tanque recomendado, compatibilidade, entre outras são informações que deverá possuir antes de escolher os futuros peixes.

Mais espécies recomendadas, com detalhes sobre cada uma:

Nem todos os peixes listados abaixo são compatíveis entre si, estude bem antes de adquiri-los levando em consideração aspectos importantes como dieta alimentar, tamanho adulto, densidade da água, agressividade.

Arqueiro (Toxotes jaculatrix)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico (come peixes menores)
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Ásia e Oceania
Tamanho Máximo: 25cm
Zona do aquário: Meio e Superfície

Arqueiros são peixes interessantes, possuem o hábito de "cuspirem" água em insetos próximo a superfície, fazendo-o cair na água onde será devorado, podendo “cuspir” a uma distância de até 2m. Sua reprodução em cativeiro é muito difícil de ocorrer.
Estes peixes não exigem um aquário muito alto, porém o tanque deverá ser comprido e largo principalmente.
Costumam freqüentar mais a superfície e meio do tanque.
Se desejar manter um cardume destes peixes, deverão ser colocados todos de uma só vez e de tamanho aproximado.
- Alimentá-los com alimentos vivos sempre que possível (semanalmente), pois possuem hábito carnívoro. Preferencialmente deverão ser alimentados com rações flutuantes.
- Peixes jovens podem migrar para água doce por algum tempo, mas retornam a água salobra onde vivem a maior parte do tempo.

Mudskipper Atlântico (Periophthalmus barbarus)

pH: Alcalino
Temperatura: 25ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico (come peixes menores)
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Senegal até Angola (Leste Africano)
Tamanho Máximo: 20cm
Zona do aquário: Meio e superfície

Mudskippers possuem habilidade de se arriscar em terra por longos períodos, portanto se deseja criá-los, terá que reservar uma área seca e outra com água. Pode-se usar montagens de mangues ou mesmo empilhar inúmeras rochas no sentido que algumas fiquem fora d'água. A densidade desejável para estes peixes gira em torno de 1.005 a 1015. Uma preciosa dica é sempre manter seu tanque bem fechado assegurando que não escape, pois estes peixes são ariscos e freqüentemente podem ser vistos pelos cômodos da casa se o tanque não for bem tampado. O peixe arqueiro é uma boa companhia para Mudskippers.

Peixe-gato Colombiano (Arius seemanni)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 25ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico (come peixes menores)
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 350l
Distribuição: Sul da Califórnia (USA) até Colômbia
Tamanho Máximo: 40cm
Zona do aquário: Fundo

O Arius está entre o mais desejado peixe-gato entre os amantes destas espécies. São peixes com olhos grandes, corpo poderoso prata (parece cromado) e bem ativos. Embora predatórios, não são agressivos e podem fazer companhia com outros ciclídeos. Este peixe muitas vezes é confundido com o famoso Jordani (Arius Jordani) e vive tanto em água doce ou salobra, podendo serem vistos as vezes no mar. O tanque mínimo recomendado para esta espécie é 350l e deverá possuir excelente filtragem e um nível de oxigênio muito bom. Densidade especifica entre 1.005 a 1.015 é desejável para estes peixes.

Black Belt (Cichlasoma maculicauda)

pH: Neutro
Temperatura: 28ºC
Sociabilidade: Sozinho / Casal
Comportamento: Agressivo
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: América Central
Tamanho Máximo: 30cm
Zona do aquário: Todas

Ciclídeo de grande porte e extremamente agressivo e em minha opinião um dos mais belos Ciclídeo da América Central e muito inteligente, capaz de interagir excepcionalmente com o dono. O tanque deverá possuir decorações com muitas rochas para servir de abrigo. Deverá mantê-lo sozinho ou em casal, nunca com peixes menores ou pacíficos. Se optar por mantê-los com outros peixes, assegure-se que o peixe que irá manter junto possui o mesmo nível de agressividade e que tenha um tanque relativamente grande para amenizar disputas por territórios. Embora prefiram pH neutro a levemente alcalino, poderá mantê-los em água salobra com densidade baixa (em torno de 1.005 ou menos). Sua alimentação deverá ser a mais diversificada possível com abundância vegetal.

Abelinha (Hypogymnogobius xanthozona)

pH: Alcalino
Temperatura: 25ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 50l
Distribuição: Java, Sumatra e Bórneo
Tamanho Máximo: 4cm
Zona do aquário: Fundo

Peixe habitual de água salobra, será necessário adicionar sal marinho na água e plantas flutuantes para reduzir a iluminação excessiva em vista que estes peixes preferem zonas mais escuras. Embora seu tamanho seja pequeno, podem agredir outros peixes ou se alimentar de peixes menores e de mesmo tamanho.
Sua reprodução em cativeiro é um tanto difícil, a fêmea desova ovos em alguma superfície lisa onde o macho desempenhará sua função, costumam eclodir em 3 a 5 dias. Sua dieta deverá ter como base alimentos vivos. Deverá ser evitado colocar com peixes maiores por questões óbvias.

Enguia Americana (Anguilla rostrata)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 22ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 900l
Distribuição: Atlântico norte, sobretudo costa americana
Tamanho Máximo: 120cm
Zona do aquário: Fundo

A Enguia "americana" é uma das espécies que migram do oceano para estuários. Em sua fase jovem são transparentes e relativamente fáceis de se coletar sendo que normalmente os machos preferem permanecer próximo a água salobra e a fêmea muitas vezes acaba subindo rio acima podendo até ser encontrada em água doce.
Este peixe cresce relativamente rápido e muito, seu tanque deverá ser o maior possível, principalmente no comprimento e largura, possuindo água ligeiramente salobra. Em fase adulta tende a ser muito agressivo com os demais peixes sendo aconselhado mantê-la apenas com peixes maiores e agressivos. A alimentação de exemplares jovens deverá ser à base de plâncton, camarões e outros alimentos vivos menores, em fase adulta preferem invertebrados vivos, lagosta, carne (deverá afundar) e peixes.
Estes peixes costumam ser bem ativo e possui hábitos noturnos, mantenha seu tanque sempre bem fechado para evitar que pulem.

Enguia de "água-doce" (Echidna rhodochilus)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 22ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Pacífico Ocidental
Tamanho Máximo: 50cm
Zona do aquário: Fundo

Embora vendido com freqüência como peixe de água-doce, são peixes de água salobra e vivem melhores se mantidos em tal água.
Companheiros ideais para Monos e Scats pode facilmente adaptar-se a condições marinhas, mas densidade entre 1.005 à 1.010 será mais aceitável para sua saúde a longo prazo. Como boa parte das Enguias, são predadores se alimentando de pequenos peixes e invertebrados, embora esta espécie seja pacífica com peixes maiores e dependendo do tamanho do tanque, poderá aceitar a presença de outra.
Muitas vezes podemos nos deparar com problemas em fornecer alimentos para Moréias, uma dica é amarrar minhocas ou camarões em linha de algodão e colocar no aquário como se estivesse "pescando", passe o alimento próximo a ela e vá puxando no sentido que ela fique ativa e vá atrás do alimento, é uma boa diversão e ao mesmo tempo estará estimulando seus instintos, onde em breve voltará a se alimentar sozinha.

Guppy (Poecilia reticulata)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 22ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 40l
Distribuição: América Central até o Brasil
Tamanho Máximo: 5cm
Zona do aquário: Todas

Os Guppies estão entre os peixes mais populares, são calmos, amistosos, resistentes e ótimos reprodutores. Em aquários deverá usar sempre um número maior de fêmeas do que machos. Sua expectativa de vida gira em torno de três anos e existem as mais variadas cores para aquarista nenhum colocar defeito. Vendido como peixes de água-doce, podem se adaptar a condições salobras desde que a densidade seja sempre menor que 1.010

Peixe-vidro (Parambassis ranga)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 50l
Distribuição: Paquistão, Índia, Tailândia e Malásia
Tamanho Máximo: 8cm
Zona do aquário: Todas

Peixe muitas vezes desprezado por não possuir cores, o vidro indiano é totalmente transparente sendo possível visualizar toda sua estrutura interna. Possui o comportamento muito tímido sendo companheiros ideais para Guppys. O dimorfismo é um tanto complicado, porém quando bem ambientados no tanque, os machos possuem uma borda levemente azulada em suas nadadeiras anal e dorsal. Sua reprodução em cativeiro é relativamente fácil onde uma dica é variar a temperatura para que a ocorra.

Kribensis (Pelvicachromis pulcher)

pH: Ligeiramente Alcalino / Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Casal
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 50l
Distribuição: África Ocidental
Tamanho Máximo: 6cm
Zona do aquário: Meio e Fundo

Este pequeno ciclídeo é característico dos deltas ligeiramente salobro e córregos encontrados na África Ocidental e de adaptam facilmente a água doce ou levemente salobra. Um peixe muito usado em aquários plantados devido a sua rusticidade, cuja água tende a ser mais ácida. São peixes de fácil reprodução e normalmente "criam" seus alevinos. Seu comportamento é pacífico, porém não costuma aceitar outros exemplares no mesmo espaço, sobretudo em tanques menores, portanto se deseja manter mais de um casal, certifique-se que tenha espaço suficiente e principalmente tocas para se refugiarem.

Molinésia (Poecilia latipinna)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 40l
Distribuição: América do Norte
Tamanho Máximo: 6cm
Zona do aquário: Todas

Outro peixe muito popular vendido freqüentemente como peixe de água-doce devido sua rusticidade. Este peixe poderá ser mantido em água levemente salobra podendo reproduzir facilmente. Deverá ser mantido com peixes pequenos e dóceis. Muitos os mantêm em condição marinha, que acaba diminuindo drasticamente sua expectativa de vida.

Mono (Monodactylus argenteus)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: África a Indonésia e parte da Ásia
Tamanho Máximo: 20cm
Zona do aquário: Meio

O Mono argenteus pode ser encontrado em água salobra desde a costa oriental da África a Indonésia e parte da Ásia. Está entre os mais procurados para montagens brackish, devido o formato triangular de seu corpo. Sua nadadeira dorsal, anal e causal são levemente amarelas que só podem ser notado quando o peixe atinge sua maturidade.
O tanque para abrigar estas espécies deverá possuir bastante espaço para sua rápida natação, já que são peixes bem ativos (embora tímidos) e costumam nadar freqüentemente em cardumes (opte por sempre adquirir no mínimo 4 ou 5 exemplares) e podem se alimentar de peixes menores quando maiores. O Monodactylus Sebae também é encontrado em água salobra e possui praticamente os mesmos hábitos do M. argenteus.

Scat (Scatophagus argus)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Indo Pacífico
Tamanho Máximo: 30cm
Zona do aquário: Meio

Scats são peixes grandes com corpo comprido e sua cor pode variar de verde ao amarelo com diversos pontos sobre seu corpo. Estes peixes possuem espinhos venenosos. Ao adquirir esta espécie, é sempre melhor possuir 2 ou 3 espécies jovens.
São peixes que vivem sua juventude em água salobra e migram para o mar após alguns anos. Uma densidade entre 1.010 a 1.018 será bem vinda para eles caso deseje mantê-los com outros peixes como Monos.
Sua dieta deverá sempre ser complementado com alimentação vegetal e são extremamente sensíveis as presenças de altos índices de amônia ou nitratos.

Targetfish (Terapon jarbua)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 250l
Distribuição: Indo Pacífico
Tamanho Máximo: 35cm
Zona do aquário: Meio

O Targetfish é uma espécie "clássica" do brackish. São peixes bem ativos que necessitam de um bom espaço para nadarem em grupos, costumam comer peixes menores. Requer mantê-lo em densidade média.

Gobby Violeta / Peixe Dragão (Gobioides broussoneti)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Carolina do Norte (USA) até região Sudeste do Brasil
Tamanho Máximo: 50cm
Zona do aquário: Fundo

O Gobby violeta ou peixe-dragão como também é conhecido, não confundir com o Dragão Chinês, deverá ser mantido em água levemente salobra. O aquário deverá possuir muitos refúgios ou tubos de PVC para o peixe se abrigar já que possui hábitos noturnos. Apesar de crescerem muito e possuírem aparência apavorante, são peixes bem calmos tendo que evitar colocá-los com peixes mais agressivos ou peixes menores que poderão ser devorados.

Bullrout (Notesthes robusta)

pH: Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 150l
Distribuição: Austrália
Tamanho Máximo: 30cm
Zona do aquário: Meio / Fundo

Peixe muito raro em aquário e pouco recomendado para iniciantes; possui forte hábito predatório sendo mais ativo durante a noite.
Possui espinhos venenosos em sua nadadeira dorsal e a usa como forma de defesa de outros peixes maiores. A coloração do Bullrout varia muito sendo a mais freqüente a cor marrom e podem chegar a 30cm. Vivem na Austrália e se adaptam facilmente a todo tipo de água (doce, marinha e salobra) sendo ideal mantê-lo em água salobra com densidade por volta de 1.010, e embora predadores, costumam aceitar pedaços de carnes e alimentos congelados.

Gar Cubano (Atractosteus tristoechus )

pH: Neutro / Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 1300l
Distribuição: Cuba
Tamanho Máximo: 180cm
Zona do aquário: Meio / Superfície

Espécie muito grande e rara de peixe-agulha, raramente são encontrados em lojas podendo ser observado geralmente em aquários públicos.
O tanque obviamente deverá ser grande para abrigá-lo contendo rochas e plantas altas, sendo indicado mantê-los em ph neutro a levemente alcalino. Sua alimentação deverá ser ministrada principalmente com alimentos vivos, embora possam aceitar ração industrializada.
Infelizmente esta espécie se encontra a beira da extinção.

Gar "Jacaré" (Atractosteus spatula)

pH: Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 2.500l
Distribuição: Rio Mississippi (USA) e Golfo do México
Tamanho Máximo: 300cm
Zona do aquário: Meio / Superfície

Considerado o maior peixe-agulha chegando a quase 3 metros de comprimento, obviamente não é qualquer aquarista que pode manter em sua residência um peixe deste porte e por isso são vistos principalmente em aquários públicos. Estes peixes se alimentam praticamente de tudo, sobretudo de peixes vivos. Vivem principalmente em água-doce, mas podem viver em água salobra com baixa densidade. Algumas espécies podem aceitar somente alimentos vivos e outros podem aprender a comer carnes e pelets para ciclídeos.

Peixe Mosquito (Heterandria formosa)

pH: Neutro / Ligeiramente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 25l
Distribuição: América do Norte
Tamanho Máximo: 2cm
Zona do aquário: Todas.

Considerado um dos menores peixe do mundo, este peixe é muito apreciado pelos aquaristas devido a seu tamanho reduzido e suas várias cores escura espalhadas pelo corpo. Peixe muito comum na América do Norte, sua média de vida está entre as menores também variando não mais que 2 anos (com raras exceções). Peixe ideal para se manter em aquário plantado junto com peixes como Guppies (não maiores que estes) e costumam aceitar sem maiores problemas todo tipo de ração, sobretudo flocos. Embora sejam peixes considerados rústicos, apreciam um pH neutro a levemente alcalino, podendo ser também adaptado em pH levemente ácido.

Empire Gudgeon (Hypseleotris compressa)

pH: Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 100L
Distribuição: Austrália e Nova Guiné
Tamanho Máximo: 10cm
Zona do aquário: Fundo e Meio

Em minha opinião, considero estes peixes um dos mais belos da água salobra/doce, é um ótimo atrativo para aquários plantado ou comunitário. Possui o corpo escuro com barriga vermelha e nadadeiras quem podem variar muito a cor passando desde vermelho, amarelo, preto e branco. Aceitam relativamente bem viver em água levemente salobra.

Tiger-fish (Datnioides quadrifasciatus)

pH: Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 300l
Distribuição: Ásia e Oceania
Tamanho Máximo: 30cm
Zona do aquário: Todas

Uma das menores espécies entre os tiger-fish (peixe-tigre), deverá sempre ser mantido em água salobra e apesar de agressivos, costumam tolerar outro exemplar por perto, desde que o tanque seja relativamente grande. Recomendado apenas para aquaristas experientes, devido dificuldades em alimentá-los onde sua preferência tende a alimentos vivos apenas, recusando rações ou mesmo pedaços de carne. O tanque para abrigá-los deverá possuir muitas plantas e rochas para que se ambientem melhor.

Puffer Gigante (Tetraodon mbu)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 500l
Distribuição: Rios do Congo
Tamanho Máximo: 70cm
Zona do aquário: Todas

Como seu nome sugere, este Puffer é muito grande e deverá ser mantido em um bom espaço a fim de prosperar. Originário dos rios mais baixos do Congo e parte do lago Tanganyika. São peixes muito agressivos e se o deseja manter com outras espécies de peixes, deverá escolher com cuidado. São encontrados em água salobra e é um peixe altamente carnívoro sendo que sua alimentação deverá ser ministrada com alimentos vivos ou congelada, embora possam vir a recusar o segundo. Mariscos são bem vindos em sua dieta a modo de "gastar" deu osso localizado na região próxima a sua boca.

Mexerica Verde (Etroplus suratensis)

pH: Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: Índia e Sri Lanka
Tamanho Máximo: 40cm
Zona do aquário: Meio

Um Ciclídeo grande e agressivo, o Mexirica Verde terá vida mais longa se mantido em água salobra e pH alcalino. Ávidos comedores de plantas, a decoração do aquário deverá ser composta basicamente de rochas.

Gobby Dorminhoco/Marbled (Oxyeleotris marmorata)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Agressivo
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 300l
Distribuição: Sudeste Asiático
Tamanho Máximo: 55cm
Zona do aquário: Fundo

Embora chamado de Goby, o Goby dorminhoco pertence a família Eleotridae e não da família dos Gobbies verdadeiros (Gobiidae). Uma característica marcante é que ao contrário dos Gobbies verdadeiros, possuem duas nadadeiras dorsais. É um peixe caçador noturno e requer alimentos vivo em abundância, embora possa dificilmente aceitar rações de fundo. O aquário deverá estar munido de muitas plantas, troncos e rochas para servir de refúgio durante o dia, já que literalmente é um peixe "dorminhoco" com despertar sempre à noite.
Uma importante observação é que o Gobby Marbled é um peixe que pode consumir em uma só noite seu próprio peso e comerá qualquer coisa que se mover em sua frente independente do tamanho, desde que caiba em sua boca.

Peixe-Agulha (Xenentodon cancila)

pH: Neutro / Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 150l
Distribuição: Ásia
Tamanho Máximo: 35cm
Zona do aquário: Superfície

Peixe pacífico, embora poderá comer todos peixes menores que couberem em sua boca grande. Gostam de água ligeiramente salobra e sua ambientação no tanque deverá ser feita da melhor maneira possível e observada durante há primeira semana. Mantenha o aquário tampado, já que além de viver sempre rente a superfície, costuma dar seus "pulos".

Mexirica Laranja (Etroplus maculatus)

pH: Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 100l
Distribuição: Índia e Sri Lanka
Tamanho Máximo: 8cm
Zona do aquário: Meio

Este peixe em fase jovem costuma ser confundido com outro ciclídeo, o Red Devil, devido seu corpo alaranjado. No Brasil são peixes populares e muitas vezes mantidos erroneamente em água-doce sendo que preferem água levemente salobra onde se desenvolvem muito mais, além de apresentarem cores fantásticas. Vejo muitas perguntas por aí do tipo: Meu Mexerica não passa dos 4cm, porque? Meu Mexirica não possui cores vibrantes, por quê? Está aí a resposta mais plausível...

Gobião Roxo-listrado (Ogurnda mogurnda)

pH: Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 100l
Distribuição: Austrália e Papa Nova Guiné
Tamanho Máximo: 15cm
Zona do aquário: Meio / Fundo

Espécie resistente que pode viver tanto em água doce ou salobra. São peixes escavadores, deverá possuir um substrato de areia que será mais bem apreciado. Apesar de pacífico, é um peixe bem territorial com seus semelhantes, portanto deverá possuir bastante espaço e tocas para cada um demarcar sei território. Sua alimentação deverá ser a mais variada possível.

Ciclídeo Synspilum / Redheaded (Cichlasoma synspilum)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Casal
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 200l
Distribuição: México, Guatemala E Belize
Tamanho Máximo: 40cm
Zona do aquário: Meio / Fundo

Outro grande ciclídeo que desenvolve um "galo" em sua cabeça. São peixes pouco vistosos quando jovens, que vão desenvolvendo sua coloração conforme vão crescendo ficando bem bonitos com cores vibrantes. Considerado um dos maiores ciclídeos chegando a 40cm e são encontrados freqüentemente em água salobra com baixa densidade. Se diversos machos forem mantidos juntos, o dominante pode desenvolver um "caroço" ainda maior em sua cabeça. Seu temperamento é muito similar ao do Oscar, porém mais tímidos e vivem em rios e córregos lentos se adaptando conforme se desenvolvem no aquário, diminuindo sua timidez com o tempo.
Uma curiosidade interessante é que o famoso peixe Papagaio é descendente deste peixe, surgiu entre o cruzamento de fêmea de Cichlasoma synspilum com Cichlasoma citrinellum.

Espada (Xiphophorus hellerii)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 50l
Distribuição: América Central
Tamanho Máximo: 10cm
Zona do aquário: Meio / Superfície

Um dos peixes mais populares, especialmente entre os novatos. Seu nome vem em alusão a sua nadadeira caudal prolongada que indica se tratar de um macho. Atualmente existem diversas cores entre estes peixes, devido à seleção por criadores.
É um peixe rústico e calmo não requerendo um tanque muito grande, desde que este possua um mínimo de espaço para sua natação, pois são peixes bem ativos e o mantenha com tampa. Vivem tranqüilamente em água salobra com baixa densidade. Comem praticamente de tudo. Uma curiosidade sobre esta espécie é que devido à falta de hormônios, a fêmea adulta poderá virar macho, dependendo da necessidade.

Banjo (Platystacus cotylephorus)

pH: Neutro
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Sozinho
Comportamento: Pacífico
Dieta: Onívoro
Tamanho mínimo do aquário: 150l
Distribuição: Bacia Amazônica
Tamanho Máximo: 25cm
Zona do aquário: Fundo

Peixe pacífico com longa cauda, pode ser mantido em água-doce ou salobra com baixa densidade. O tanque deverá possuir areia no substrato para uma melhor ambientação deste peixe. Bom para tanques comunitários.

Peixe Cachimbo (Microphis brachyurus)

pH: Levemente Alcalino
Temperatura: 24ºC à 28ºC
Sociabilidade: Grupo
Comportamento: Pacífico
Dieta: Carnívoro
Tamanho mínimo do aquário: 100l
Distribuição: Ásia
Tamanho Máximo: 25cm
Zona do aquário: Meio

Parente próximo do Cavalo-marinho, este peixe dificilmente se habitua a cativeiro. O aquarista que deseja mantê-lo deverá atentar em sua alimentação, costuma aceitar apenas alimentos vivos como artêmia e deve-se evitar criá-lo com peixes mais rápidos em vista que são peixes bem lentos em seus movimentos. O exemplar da foto acima é encontrado em boa parte da Ásia e existe outro mais comum espalhado pela Europa (Syngnathus Abaster), principalmente na costa portuguesa possuindo características idênticas a seu primo asiático com exceção que prefere água com pH mais puxado para o neutro e chegam a 15cm em média.

Informações adicionais de densidade:

1.000 à 1.005 - Água doce / levemente salobro
1.006 à 1012 - Moderadamente salobro
1.012 à 1017 - Salobro
1.018 acima - Marinho

Conclusões finais:

Se deseja um tanque diferente e com características únicas, bem vindo!
Há uma infinidade de peixes e estilos de tanques para se montar (use sua imaginação), mas tenha sempre em mente que a grande maioria dos peixes salobros são coletados, raramente se reproduzindo em cativeiro (há exceções como os Poecilídeos e alguns Ciclídeos). Portanto sua responsabilidade em adquirir estes peixes deverá ser dobrada, bem como o estudo e a manutenção perante seu tanque e peixes.

Não os adquira pensando apenas se tratar meros peixes "exóticos" e "diferentes", possuem vida e esta deverá ser respeitada e principalmente tratada da melhor forma possível, respeitando suas exigências e novamente repito: estude e muito antes de montar ou povoar seu tanque para evitar desilusões desnecessárias. Manter um tanque brackish, depois de estabilizado, é relativamente bem mais fácil que um tanque dulcícola. Boa sorte!

Fim

Aquário Brackish "água salobra".

2011-03-05T09:28:00.051-03:00

Autor: Edson Rechi

Afinal, o que é Brackish?

Brackish é a palavra usada especialmente para descrever onde a água do oceano se encontra com a água de rios (vice-versa), misturando água salgada com água doce, deixando a característica da água nem doce e nem salgada (salobra), variando a salinidade através de alguns fatores como:

- A força do fluxo da água doce do rio reduzindo a quantidade de sais da água marinha;
- Durante a maré alta, o sal sobe rio acima muito mais que em marés baixas, flutuando a salinidade da água por duas vezes ao dia.
- O sobe e desce constante do nível da água em torno das áreas como o delta e o escape da água onde se encontra a água doce e salgada formando pequenos “lagos”.

Estas áreas de encontro são chamadas de estuários, mangues, e pântanos "salgados". A salinidade da água geralmente varia muito de acordo com a maré e quantidade de água doce, além da taxa de evaporação. Nestes locais habitam diversos peixes como Arqueiros, Scats, Monos, Gobbies, entre outros. Alguns amplamente comercializados em lojas sendo possível mantê-los em nossos tanques respeitando suas exigências.

Esta matéria tentará passar de forma simples e objetiva como criar e manter um ambiente saudável para tais espécies, respeitando suas exigências e suas características inigualáveis de adaptação. Se você está cansado de aquário plantado, comunitário, de africanos dos grandes lagos, reef, etc... Vale a pena o investimento neste tipo de montagem, permitindo que ela seja diferente das demais e apesar de muitos mitos que acerca sobre tanques brackish, são relativamente fáceis de se manter, desde que se estude e mantenha os parâmetros que os peixes exigem. Diferentemente de peixes de água doce e marinho, o que mais impressiona nas espécies destas regiões é sua adaptação ao meio e em algumas espécies, o exotismo destacado.

Introdução

As pessoas acabam partindo para a montagem de um tanque brackish por estarem à procura de algo um pouco diferente dos já comuns aquários plantados, CAs e marinhos.

Muitas vezes há desencontros nas informações fornecidas por amigos ou lojistas na montagem de um tanque brackish e principalmente qual espécie adequada a se criar, onde freqüentemente vemos peixes como Puffers, Scats, Gobbies e Monos (citando os mais comuns encontrados nas lojas) submetidos à bateria de água doce ou marinha e o aquarista, muitas vezes, acaba comprando estas espécies sem saber de fato que são de origem de água salobra.

Em ajustes naturais de água salobra, as condições da água podem variar freqüentemente e neste detalhe alguns peixes podem viver determinada época em um tipo de água e migrar para outra. Como exemplo temos alguns peixes que circulam em água doce apenas para desova e voltam para a água salobra ou mesmo para o mar, ou vice versa, ou mesmo vivem sua fase juvenil em água doce e migram para água salobra. Um bom exemplo são as Molinésias que são vendidas como peixe de água doce, mas podem ser aclimatadas as circunstâncias salobras ou mesmo marinha (este último diminui sua expectativa de vida drasticamente).

Já deve ter ouvido por aí: Ah! Tenho Monos e Scats em água doce há um bom tempo e nunca tiveram problema!

Sim, caro amigo! Note que um Cachorro "vira-lata" pode viver por anos perambulando pelas ruas e um cachorro doméstico e bem tratado também pode viver anos e anos! Mas note com o tempo a diferença no porte, comportamento e no pêlo dos bichos. E qual tem sua expectativa de vida maior?

O mesmo vale para peixes água salobra, compare um peixe aclimatado em um tanque salobro e outro que vive em água doce! Haverá gritantes diferenças de cores e tamanho, além da expectativa de vida!

Estuário, mangue e rio:

Estuário:

Estuário dell´Adige, a margem do delta Padano - Itália
Foto: http://www.bacino-adige.it

Estuário
Foto: Dr. R.V. Fodor

Um estuário é a parte de determinado rio que drena sua água de encontro com a água do mar, sofrendo forte influência das marés e acaba possuindo características de água salobra. Devido aos nutrientes que a água doce carrega, um estuário possui geralmente uma elevada produtividade biológica, mas sofre fortes efeitos da poluição podendo transformar-se em um verdadeiro deserto biológico dependendo da região.
As águas dos estuários são lentas e seu ecossistema muito produtivo, com uma grande gama de alimentos disponíveis, mas em contrapartida a diversidade de espécies é relativamente baixa, comparado a rios ou mar. Em geral, Gobbies e alguns peixes-gato são característicos de estuários, variando seu habitat em águas mais doce, rio acima ou mais abaixo, quase diretamente no mar. Alguns peixes de água doce podem ser encontrados nestes locais como os Ropefishes e alguns poucos ciclídeos, tendendo mais para a parte alta dos rios. Já alguns peixes marinhos, principalmente os mais jovens, habitam a parte mais salgada do estuário como os Flatfishes. Em geral a salinidade de estuários é médio-alta.

O estuário é uma das primeiras idéias que vem a cabeça por grande parte dos aquaristas. Estuários possuem fluxo lento e para este tipo de montagem é recomendado um tanque com boa capacidade (acima de 200l).

Habitantes: Monos* (Monodactylus Argenteus, Monodactylus Sebae), Scats* (Scatophagus Argus) e Peixe Gato Colombiano (Arius Seemani).
Plantas: Muito provavelmente as plantas serão devoradas, sendo a mais indicada o Musgo de Java. Se a salinidade da água for maior que 1.015, boa parte das plantas começa a morrer, sendo substituídas por algas marinhas como a comum Caulerpa.
Temperatura: 24ºC a 28ºC
pH: 7.6 a 8.5
Decoração: Rochas
Sal: As espécies listadas neste setup podem migrar do estuário para o oceano quando mais velhas, tendo que imitar em alguns anos a diferença de salinidade da água salobra para água marinha ou mesmo deixar após os peixes estiver em fase adulta a salinidade mais alta (acima de 1.015). Uma dica seguida por muitos aquaristas é comprar os peixes jovens e começar o tanque com 2 colheres (de sopa) de sal marinho para cada 1 galão de água e a cada seis meses ir adicionando uma colher de sal por galão de água durante trocas parciais.

* Monos e Scats em fase juvenil vivem em água salobra, após alguns anos migram para o mar.

Mangues (ou mangal):

Exemplo de mangue típico
Foto: Patrícia Falchi Grassi

Floresta do mangue
Foto: http://www.todaddams.net

Outro ambiente costeiro, de transição entre ambientes terrestre e marinho, encontrado apenas em regiões tropicais e subtropicais. Apesar de muitas vezes quando vamos à praia, nos deparamos com mangues ao longo da viagem, este acaba passando uma visão "pobre" e muitas vezes "negativa" para os menos informados. Saiba que o manguezal é um ecossistema complexo e muito produtivo. Ele está sujeito ao regime das marés, cercado de vegetais típicos (muitas vezes difíceis ou impossíveis de se criar em cativeiro) ao qual associado a outros componentes vegetais e animais, tornando-se um ambiente inigualável. Muitos animais migram para estas áreas por pelo menos uma fase do ciclo de sua vida e outros permanecem sua vida inteira nestes locais.

O manguezal suporta uma enorme variedade de animais tanto terrestres, como aquáticos. Macacos, serpentes e muitos pássaros são facilmente encontrados devido à infinidade de peixes, caracóis e pequenos crustáceos encontrados. Dependendo da região, encontramos peixes exóticos e até mesmo no lamaçal dos mangues como os exóticos Mudskippers. Em geral a salinidade dos mangues é baixa. Tanto estuários e mangues podem ser encontrados facilmente no litoral paulista, rios brasileiros, Guaíba (RS) e Ilha de Marajó no Brasil e entre os internacionais mais famosos na África, Delta do Nilo, rios Indo Malaios e Australianos.

A água do mangue possui fluxo lento coberto por plantas e raízes flutuando rente a superfície. Muitos projetos possuem uma parte seca e outra parte com água. Por este motivo recomenda-se adquirir um tanque no mínimo de 200l ou maior a modo que haja bastante espaço para os peixes nadarem. Outros tipos de montagens consistem em um tanque coberto com plantas de superfície e raízes submersas (pedras poderão ser usadas para tocas).

Habitantes: Arqueiros (Toxotes Jaculatrix), Mudskipper (Periophthalmus Spp.), Caranguejos (Uca crassipes), Anableps Spp. .
Temperatura: 24ºC à 28ºC
pH: 7.6 a 8.6
Decoração: Raízes, muitas raízes não pode faltar neste tipo de montagem. Use também plantas flutuando para cobrir boa parte da superfície.
Salinidade: Densidade entre 1.010-1015 será adequada variando a espécie.

Rio Brackish:

Rio Brackish
Foto: http://www.badmanstropicalfish.com

O encontro rio acima misturado a água do mar, pode-se formar rios de água salobra. Estas regiões possuem fluxo rápido que poderá ser simulado por uma potente bomba de circulação direcionada a algum lado. O tamanho do tanque para este tipo de montagem poderá variar de acordo com os peixes que pretende criar, para pequenos peixes como a Abelhinha, Molinésias e Peixes-vidro, pode-se adquirir um tanque de 50l ou mais, para peixes maiores e carnívoros, recomenda-se acima de 200l. Detalhe: Nunca, mas nunca mesmo, misture peixes menores como Abelhinhas (entre outros) com peixes carnívoros, mesmo estes últimos sendo de pequeno porte.

Habitantes: Abelhinha (Brachygobius Xanthozona), Molinésias, Peixe Vidro (Chanda Ranga), Gobby Knight (Stigmatogobius Sadanundio), Puffer Spoted (Tetraodon Nigrifilis), Puffer fígura 8 (Tetraodon Biocellatus), Mexerica.
Plantas: Valisnérias, Feto de java.
Temperatura: 25ºC à 28ºC
pH: 7.6 a 8.5
Decoração: Plantas mais altas no fundo e mais curtas ao lado. Adicionar uma ou mais toca de rochas caso venha criar Gobbies. Anubias e Feto de Java devem estar espalhados pelas pedras.
Salinidade: Boa parte dos peixes que vivem em rios salobros aceitam densidade entre 1.005 - 1.010 (1 ou 2 colheres de sal para cada 3,8l de água). Puffers manchados preferem condições mais elevadas com densidade entre 1.010-1.020.

A água do brackish

O sal do mar contém principalmente cloreto de sódio e outros elementos como bicarbonato, metais e em menor escala fosfatos, sulfatos e nitratos, portanto se pensa em montar um tanque brackish, evite ao máximo usar sal de cozinha, não é adequado. Procure usar sais vendidos para tanques marinhos e escolha uma boa marca.

A salinidade da água nada mais é que a medição da quantidade de sal dissolvido na água e muitos aquaristas preferem descrevê-lo como densidade. A água pura (doce) possui uma densidade 1.000, ou seja, um litro de água pesa 1 Kilo, já a água salgada é mais densa devido aos sais dissolvidos nela, podendo chegar a uma densidade ao redor de 1.025.
Dependendo dos peixes que serão mantidos, a densidade da água poderá variar bastante. Em geral peixes de água doce que toleram sais na água preferem uma densidade menor que 1.005 (ex. Rainbowfishes e alguns poucos africanos), assim como a grande maioria das plantas de água doce. Já os peixes que vivem boa parte na água do mar, preferem uma densidade por volta de 1.010 ou mais, mas podem tolerar periodicamente densidades variando de 1.000 a 1.025. Uma dica é que a água do mar possui em média 35g de sais dissolvidos para cada 1L.

Outra importante dica é nunca, mas nunca mesmo adicionar sal diretamente no tanque devido a nem todos os sais se dissolverem na mesma taxa, podendo causar sérios danos a seus peixes (adaptação). Evitar metais (ex. equipamentos) em contato com a água é outra dica registrada, já que correrá o sério risco de corrosões.

A temperatura ideal para estes peixes varia muito podendo ser entre 22ºC a 30ºC. Devido à presença de carbonato de cálcio e bicarbonatos dos sais, estes elevarão seu pH deixando alcalino e dureza média a alta, sendo ideal para boa parte dos peixes com exceção de alguns como os Monos que apesar de gostarem de água alcalina e dura, não suportam salinidade muito alta.

Montando seu tanque Brackish

Primeiramente deverá definir qual espécie deseja criar e se basear fielmente nas exigências da espécie escolhida para finalmente montar seu tanque. Devemos ao adicionar a água no tanque já definir a densidade (baixa/média 1000 á 1010 e 1018 á 1020 ou pouco mais já é água marinha).

Se possuir salinidade baixa, use filtros externos e canisters, já se a densidade for mais elevada, manter algum celenterado, Skimmer e Joubert. A iluminação deverá ser a mais "forte" possível, já que boa parte destes peixes não vivem na escuridão ou regiões escuras.

Se optar por usar troncos como decoração, ferva-os com bicarbonato de sódio algumas vezes para reduzir seu poder acidificante, que não é nada interessante nesta montagem. Deverá ainda possuir boas bombas de circulação, principalmente se optar pelo uso de plantas, já que em densidade médio-alta poderá formar uma grossa camada de limo rapidamente sobre elas.

Exemplo de tanque Brackish
Foto: Jeffrey Senske

Substrato:

Não há uma regra específica para qual tipo de substrato usar em tanques brackish. Muitos aquaristas usam cascalho neutro, dolomita, substratos de conchas moídas e areia de rio/praia, sendo que este último leva séria desvantagem caso venha a usar um filtro undergravel ou mesmo filtro interno. Relativo à camada a ser usada poderá variar caso venha usar plantas, mas em geral de 3cm a 5cm estará ideal.

Plantas:

Podemos usar um número limitado de plantas neste tipo de montagem. Plantas largamente usadas em tanques temáticos ou plantados normalmente não se adaptam as condições de água usada na montagem de um brackish, com algumas exceções. Se pensar em usar plantas na montagem, monte primeiramente um tanque com baixa salinidade (< 1.005) com muitas plantas e vá subindo a salinidade lentamente, até que elas se adaptem. Algumas sugestões: Valisnerias spp., Sagittaria spp. são as mais indicadas devido a sua rusticidade. Algumas Anúbias e Musgos também são bem vindos como outras plantas mais pesadas como Hygrophila spp., Nomaphila spp., Microssorium, Samoulus, e Rabos de Raposa. Algas marinha, caso haja uma salinidade maior, como as algas pink serão bem vindas.

Algumas sugestões:

- Elódea: Planta pouco exigente que agüenta bem condições adversas;
- Anubias spp. : Algumas espécies africanas costumam tolerar sais na água e até mesmo ataque de peixes;
- Bacopa spp. : Principalmente Bacopa monniera freqüentemente são encontradas em água salobra;
- Espécies de Cabombas: Dá um efeito bonito no tanque, porém são bem apreciadas pelos peixes;
- Cryptociryne spp: Em especial a Cryptocoryne ciliata se dá bem em água salobra;
- Echinodorus spp. : Especialmente a Echinodorus Tenellus, muitos a considera a mais resistente;
- Hygrophila Polysperma: Apesar de apreciada por muitos peixes de água salobra, esta planta é bem resistente e pode suportar água com baixa densidade;
- Microsorium pteropus: Uma das melhores plantas a se manter em tanque brackish. É uma das únicas plantas para aquários que é naturalmente de água salobra;
- Nymphoides sp. : A bananinha d’água também poderá ser usada em baixa densidade;
- Sagitaria spp. : Possui folhas resistentes e se adapta relativamente bem em água salobra;
- Vallisneria spp. : Em particular a Vallisnéria "gigante" como a americana;
- Vesicularia Dubyana: Também conhecido como Musgo de java, pode tolerar até mesmo água mais dura.

Manutenção:

Tanque Brackish (mangue)
Foto: http://www.wetwebmedia.com

A manutenção de um tanque Brackish não é muito diferente de outros tipos de tanques. Com a aquisição inicial de bons equipamentos e instalação correta com inspeções e manutenções periódicas, aliado a boa alimentação (sem excessos), sempre terá um tanque com boa saúde. Abaixo algumas dicas que podem ser seguidas:

- Reserve alguns minutos de seu dia para observar seu tanque, aproveitando para apreciar sua beleza. Alimentando diariamente com pequenas quantidades freqüentes e observando se teus peixes estão "avançando" sobre a comida, peixes salobros costumam ser bem "fominhas". Caso algum apresente problema para se alimentar, observe por alguns dias e reveja os parâmetros da água e se persistir, tente diagnosticar o porquê não está comendo (agressões, doença).
- Nesta observação diária, veja o nível da água, se todos os filtros/bombas estão funcionando corretamente.
- Cheque semanalmente ou quinzenalmente os parâmetros da água como pH (deverá sempre estar acima de 7.6), temperatura, amônia etc.
- Troque de 10% a 20% de água quinzenalmente (semanalmente desejável) se possível com sifonagem no fundo, já que peixes salobros (principalmente os maiores) costumam sujar bem a água.
- Ao efetuar trocas parciais e adicionar sais na água, nunca dilua o sal diretamente no tanque. Dilua na água de reposição e tenha certeza que a grau de salinidade esteja próximo ou igual ao do tanque para não haver choque. Apesar de peixes de água salobra tolerarem diferenças de salinidade, esta deverá ser feita gradativamente.
- Se usa um filtro undergravel (aqueles filtros abaixo do cascalho, nunca o use com areia!), certifique-se sempre se não está sendo criadas zonas anaeróbicas pelo tanque, pois os gases liberados no decorrer do tempo por estes pontos, podem ser mortais a seu tanque. Adéque seu undergravel a modo para que não existam estas regiões "mortas".
- A alimentação deverá ser fornecida por pelo menos 2 vezes diariamente e de ótima qualidade. Muitos peixes de água salobra (Ex. Mollies, Monos, Scats, Gobbies) necessitam de alimento vegetal em sua dieta e Puffers (independente do tamanho) sempre deverão possuir pequenos caracóis em seu cardápio para "gastar" seu osso localizado na região da boca (funcionam como ótimos triturados de alimentos).
- Boa parte dos peixes de água salobra é carnívora e alguns podem não se adaptar a rações de imediato exigindo alguma técnica e principalmente paciência de seu criador para alimentá-los, em alguns casos o peixe sempre recusará rações.
- A grande maioria dos peixes salobros são coletados, raramente se reproduzindo em cativeiro (há exceções como os Poecilídeos e alguns Ciclídeos).
- Sempre deverá deixar a água morna (entre 25ºC à 28ºC), nunca abaixo disso! Procure usar sempre um ótimo termostato.

Uma vez seguidos alguns itens (entre outros mais comuns) listados acima e seu tanque estiver perfeitamente ajustado, terá pouco trabalho com a manutenção.

Opções de filtros:

Para que o tanque seja mantido com saúde em dia, deverá ter filtragem bem dimensionada e eficiente. Peixes como Puffers (entre outros) exigem água de excelente qualidade e devido a sua dieta pesada (deve-se fornecer de tudo um pouco, legumes, caracóis, artêmias, rações) muitas vezes a filtragem pode não ser eficiente, portanto novamente insisto que ela deverá ser muito bem dimensionada e perfeita!

Você já deve estar careca de saber que a filtragem em aquários consiste em: mecânica, biológica e química. Para não estender muito neste tema, abaixo uma pequena relação de bons filtros a serem usados com algumas observações.

Undergravel: Filtro ideal para ser usado como complemento de outro filtro principal, portanto nunca deverá ser usado como filtro primário.
Sua maior qualidade está em evitar que se criem zonas "mortas" abaixo do cascalho, atrás de pedras ou outros enfeites, com o acúmulo de matéria orgânica nestes pontos, pode-se em longo prazo liberar gases nada agradáveis para a saúde de seu tanque.

Canister: Opções ideais para tanques de água salobra. Além de possuir excelente filtragem biológica, mecânica e química, devido ao bom espaço em seu compartimento, poderá ser usado como bomba de circulação dependendo da vazão do filtro, basta direcionar a saída para o ponto desejado. Em minha opinião o Fluval e Eheim estão acima de outras marcas, mas no geral se puder adquirir este tipo de filtro independente de marca (pesquise), estará bem munido.

Filtros externos: Outra boa opção principalmente para filtragem mecânica e química. Existem inúmeras marcas no mercado sendo praticamente todas equivalentes com um ou outro detalhe diferente variando de marca para marca. Eu particularmente prefiro marcas como Hagen (Aquaclear) e Tetra (Whisper).

Sump: Excelente opção de filtro, embora a montagem requeira experiência por parte do aquarista. Este tipo de filtro se baseia em um aquário reservatório onde a água é coletada do tanque principal passando por diversos elementos filtrantes alocados dentro do reservatório e retornando ao tanque por uma bomba. É uma ótima opção, sobretudo para aquários acima de 300l e recomenda-se que o tanque reservatório possua no mínimo 20% da capacidade do tanque principal, portanto, se possuir um tanque de 300l, use ao menos um reservatório de no mínimo 60l.

Filtros internos: Existe uma vasta opção de filtros internos, desde o velho e bom modular de canto (FBM) como os que ficam grudados nos vidros. Sua filtragem consiste em uma bomba que estará acoplada a um módulo, onde ficarão os elementos filtrantes separados por gavetas, a bomba puxa a água que passará pelas gavetas, retornando ao tanque. Assim como nos canisters, poderão servir como bomba de circulação. A meu ver o maior empecilho no uso se restringe a parte estética (além de ocupar bastante espaço internamente) e satura rapidamente dependendo dos peixes que possui. No mercado ainda há uma boa opção de filtro exclusivo para terrários que poderá ser usado em montagens temáticas como mangue, o método de filtragem consiste basicamente como um filtro interno filtrando a água e retornando para o tanque, com efeito, cascata, já que a bomba poderá ficar para fora da água (ideal para mangue que poderá possuir uma parte do tanque seca). Outra vantagem seria o fluxo da bomba, podendo funcionar como bomba de circulação.

Skimmer: Se a salinidade da água for maior que 1.015 é recomendado o uso de um Skimmer para maior eficiência na filtragem. Este também deverá ser usado em conjunto com outro filtro primário.

(Especial) Betta Splendens.

2011-03-05T09:21:00.003-03:00

(Especial) Ciclídeos Africanos.

2011-03-04T18:45:00.001-03:00

Ciclídeos Africanos - Manual de Criação

Autor: Luis Cláudio Esquárcio, com colaboração de José Antonio (ez), Flávia (Perse), Bruno Galhardi, Johnny Bravo e Marcos Avila.

1 - Introdução
Ciclídeos Africanos originam-se de várias regiões. Existem ciclídeos na África Ocidental, Oriental, nos rios africanos e nos chamados "Rift Lakes". O termo "Rift Lakes" aplica-se aos três principais lagos do continente africano: Lagos Victoria, Tanganyika e Malawi. Entre estes lagos rochosos, o que abriga o maior número de espécies é o Lago Malawi (mais de seiscentas espécies catalogadas - mas mais da metade já extintas). A maioria das espécies que habitam estes lagos são endêmicas, isto é, somente são encontradas no respectivo lago.

1.1 - Características Gerais
Ciclídeos do Lago Malawi pertencem a dois grupos distintos: Mbuna (peixes que habitam a parte rochosa do lago) e Non-Mbuna (todos os outros) - outros nomes associados a este último grupo são: Utakas e Haplochromis (Haps).

Mbunas são menores, mais ativos e agressivos que os non-mbunas, são usualmente herbívoros, alimentando-se basicamente de algas rochosas e pequenos crustáceos. Os principais gêneros são: Pseudotropheus, Melanochromis, Labidochomis, Labeotropheus, Cynotilapia, Gephyrochomis, entre outros.

Non-mbunas são menos agressivos (para os padrões dos ciclídeos africanos!) principalmente porque seus territórios não são tão pertos entre si e são menos definidos (por habitarem a parte mais aberta do lago); são maiores que os mbunas e são em sua maioria onívoros (alimentando-se de alevinos, pequenos invertebrados, plâncton, etc). Os principais gêneros são: Aulonocara ("Peacocks"), Haplochromis ("Haps").

Os ciclídeos do Lago Tanganyika são menores (6-10 cm) e menos agressivos que os do Malawi. Desovam no substrato, e alimentam-se de plâncton, microcrustáceos e alevinos (micro-predadores e onívoros). Os principais gêneros são: Tropheus, Lamprologus, Neolamprologus, Julidochromis.

No entanto, estas características são apenas generalizações, e certamente existem muitas exceções. Por exemplo, a Cyphotilapia do Lago Tanganyika atinge até 35 cm, e alguns shell-dwellers podem apresentar um comportamento agressivo comparável aos mbunas. E, ao mesmo modo dos ciclídeos do Malawi, existem Tangs predominantemente herbívoros, onívoros e predominantemente carnívoros.

1.2 - Dimorfismo/Dicromatismo
Em várias espécies, normalmente o macho é maior e possui coloração mais vistosa que a fêmea. Entretanto, enquanto alevinos, todos possuem a coloração da fêmea, não sendo possível distinguir o sexo pela cor. Somente quando juvenis, ou mesmo adultos em algumas espécies, é que a cor definitiva aparecerá. Em algumas situações, entretanto, um macho adulto poderá tomar a cor da fêmea. Por exemplo, quando um macho não dominante está sendo seguidamente molestado/atacado pelo dominante (não necessariamente da mesma espécie), o primeiro pode adquirir a coloração da fêmea da espécie, camuflando-se como proteção. O modo correto de distinguir o sexo é verificando os canais genitais, que nas fêmeas são maiores e mais arredondadas (para facilitar a desova). Alguns criadores distinguem os machos pelas nadadeiras mais pontiagudas. Este método, porém, além de subjetivo, não é visível em alevinos e juvenis.

2 - Tamanho Do Tanque
Considerando (a) o tamanho médio dos ciclídeos africanos (Tangs: 6-10 cm; Mbunas: 12-15 cm; non-Mbuna: 20-30 cm); (b) que quase todas as espécies são territorialistas/agressivas; (c) que estes procriam com frequência (quando bem adaptados ao ambiente) e (d) que a decoração do aquário ocupa muito espaço, o volume mínimo adequado para a criação significativa de ciclídeos africanos seria de aproximadamente 200 litros (100x50x40 cm). Entretanto, para observar o comportamento singular e a procriação destes peixes de maneira adequada e satisfatória, o aquário ideal deveria ter mais de 350 litros (150x50x50 cm). Em tanques menores poderiam co-habitar espécies menores ("mbunas dwarf rock-dwellers", Tangs "shell-dwellers" e Victorian Haps), mas mesmo assim em número reduzido. Em todos os casos a proporção ideal é de cerca de 15-20 litros/peixe. Deve-se dar preferência a aquários mais largos do que altos, em função da decoração: 10 cm a mais num aquário rochoso fazem uma diferença significativa. Ex.: um aqua de 200 L com medidas 100x50x40 (CxLxH) será mais bem melhor aproveitado do que um de 100x40x50.

3 - Parâmetros Da Água

3.1 - Temperatura
Temperatura entre 24-29°C. O ideal seria mantermos a temperatura entre 26-27°C, pois: (a) temperaturas mais altas aceleram o metabolismo e consequentemente o apetite, aumentando a agressividade; (b) quanto mais alta a temperatura menor a taxa de oxigênio dissolvido na água. Em duas situações seria interessante aumentar a temperatura até o ponto (29-30°C): (a) para promover a desova/procriação e (b) aumentar o apetite e consequentemente o crescimento dos peixes (principalmente dos alevinos).

3.2 - Amônia/Nitratos/Nitritos
Todos os peixes em geral são sensíveis à amônia, mas esta é potencialmente mais tóxica para os ciclídeos. A amônia em um pH alcalino é muito mais tóxica do que num pH neutro. Daí a importância: (a) da ciclagem; (b) de uma boa filtragem biológica/mecânica/química; (c) das trocas parciais de água mais frequentes e (d) do controle populacional.

3.3 - O2 x CO2
Os ciclídeos africanos necessitam da água com alto grau de oxigênio dissolvido e baixo grau de CO2. A ausência de plantas dificulta a manutenção deste parâmetro. Se criarmos uma forte movimentação na superfície da água, aumentaremos as trocas gasosas (dissolução de O2 e evaporação de CO2), então, teremos uma concentração maior de O2 e menor de CO2. Quanto maior a movimentação/corrente da superfície menor a quantidade de CO2 e consequentemente maior o pH (basta verificar isto em uma tabela conjugada pHxKHxCO2).

3.4 - pH
Ciclídeos africanos, ao contrário dos americanos, necessitam de água extremamente alcalina. As faixas típicas para os três lagos são:

* Victoria: 7.2-8.6

* Malawi: 7.4-8.6

* Tanganyika: 7.8-9.0

Estes são valores aproximados, e claro, vão variar naturalmente em diferentes épocas do ano nestes lagos (em função da salinidade, da temperatura etc). É recomendado manter o aquário com pH estável entre 8.2-8.4, que seria uma faixa média, apropriada para os peixes dos três lagos. Como vimos no ítem anterior, a forte movimentação da água ajuda a aumentar o pH, porém outros fatores conjugados também interferem diretamente no pH. É o que veremos nos próximos dois itens.

3.5 - KH / NaHCO3
A dureza carbonatada (KH) refere-se ao grau de dissolução de carbonatos e bicarbonatos na água. Quanto maior o grau, mais dura é a água. O KH é o responsável pelo tamponamento, que é a capacidade de manter o pH estável. A água dos Rift Lakes contém muito carbonato dissolvido, deixando o KH entre 8-10 (moderadamente dura). Adicionando (nas trocas parciais) Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) na proporção aproximada de uma colher-medida cheia para 150 litros de água nova, tamponaremos o pH em aproximadamente 8.1-8.5, dependendo do pH inicial e do movimento de superfície da água.

3.6 - GH / CaCO3
A dureza geral (GH) refere-se à concentração geral/total, principalmente de magnésio e cálcio dissolvidos na água. A relação entre GH e pH é muito pequena, mas é importante para algumas espécies de plantas e peixes. Nos Rift Lakes, a água contém alta concentração de magnésio, deixando o GH entre 10 e 12. Para elevar o GH (e consequentemente o KH), adicione carbonato de cálcio (CaCO3). Sulfato de magnésio pode ser usado para endurecer a água no lugar do cálcio, entretanto, utilizando substratos calcários (halimeda, aragonita, dolomita) o GH/KH ficará estável, sem a necessidade de adicionar estes produtos.

3.7 - Salinidade
A água dos Rift Lakes possui alto grau de sais dissolvidos, mas não do sal comum NaCl, portanto é um erro comum achar que a água dos ciclídeos africanos é salobra. Para suprir a água do tanque de potássio e elementos traços, utilize 1 colher de sal próprio para ciclídeos africanos (não iodado). Não é recomendável a adição de NaCl, salvo sob condições particulares (controle de bactérias, etc.)

4 - Filtragem
Ciclídeos africanos comem muito, produzindo muitos dejetos que se acumulam rapidamente no aquário. Como não há plantas no tanque, toda a sujeira deve ser removida pela filtragem. Então, quanto mais forte for esta, melhor. Sugere-se um filtro externo com circulação de pelo menos 6 vezes por hora o volume do aquário, acrescido de bombas submersas acopladas a esponjas que (a) aumentam a filtragem biológica e (b) aumentam a corrente interna, mantendo os dejetos mais tempo em suspensão, sendo recolhidos pelo filtro externo. Quando houver "superpopulação" (descrito adiante), devemos ter também uma "superfiltragem" de pelo menos 8x volume/hora.

4.1 - Trocas Parcias
Devido (a) ao fato da amônia/nitratos serem muito mais tóxicos em água alcalina; (b) à ausência de plantas e (c) à superpopulação, a qualidade da água em tanques de ciclídeos africanos deteriora rapidamente. Trocas frequentes tornam-se imprescindíveis, fazendo com que os peixes permaneçam saudáveis e tenham suas cores realçadas. Pelo menos 20-30% semanais atendem a esta necessidade. A água de torneira, comumente utilizada nas trocas, contém cloro/cloraminas. É necessário adicionar um condicionador (tipo "AquaSafe") para eliminá-los junto com os demais metais pesados.

5 - Decoração

5.1 - Iluminação
Por não haver plantas, a iluminação não necessita ser forte. 0,5 W/L de iluminação fluorescente normal é o suficiente (incluindo, neste valor, uma lâmpada azul actínica, para realçar a coloração dos peixes).

5.2 - Substrato
O cascalho correto em um aquário de ciclídeos africanos é de vital importância para um bom desenvolvimento do aquário. É ele que tampona o pH num "reef doce". Logo abaixo são citados alguns tipos de cascalho indicado para ciclídeos africanos:
African cichlid mix - cascalho importado dos EUA, de excelente qualidade, promove um aumento de biologia pela estrutura porosa, e mantém um pH alto recomendado. Na cor cinza/branco/grafite, é altamente recomendado. Preço aproximado: R$5,00/kg.
Halimeda - cascalho normalmente usado em aquário de corais, possui todos os elementos bioquímicos recomendados para este aquário. Possui a vantagem de ser nacional e ter um custo mais reduzido. Consegue manter uma dureza alta e um pH excelente. Preço aproximado: R$2,30/kg.
Caribean Sea Aragonita - cascalho importado dos EUA, normalmente usado nos grandes aquários de ciclídeos africanos, pela sua excelência bioquímica e pela sua bela cor branca que realça as cores dos peixes. É pesado com granulagem média-fina, mantém o pH alto e dureza correta. Preço aproximado: R$5,00/kg.
Dolimita - cascalho mais comum, possui características alcalinizantes e preço baixo, mas não é recomendável. Desvantagem: perde com o tempo a sua força alcalinizante e altera pouco a dureza da água por não ser de material exclusivamente calcáreo. Preço aproximado: R$0,70/kg.
Cascalho de conchas - muito comum no passado para aquários marinhos, é recomendável para ciclídeos mas não se dissolve bem com o tempo, perdendo o poder de tamponamento que os três primeiros possuem.

5.3 - Pedras
O aquário de ciclídeos africanos deve ser decorado com areia e rochas, em quantidade apropriada para simular o ambiente natural dos Rift Lakes habitado pela maioria das espécies escolhidas para o aquário. As tocas servem de abrigo e como "ninho" para reprodução. As tocas serão ocupadas e se tornarão territórios defendidos agressivamente (principalmente durante a desova). As rochas, cobertas de algas, servem de fonte de alimento para os herbívoros. A movimentação forte da água evita que depósitos de sujeira acumulem-se entre as rochas. A agressividade está ligada à quantidade de tocas, uma vez que quanto menos tocas, mais disputa por elas.

5.4 - Plantas
Normalmente não são usadas em aquários de ciclídeos africanos. A maioria deles são parcialmente ou totalmente herbívoros, tendendo a comer quase todas as espécies de plantas. Além disso, o pH muito alto, com baixa quantidade de CO2 dissolvido, não favorece o crescimento da maioria das plantas.

6 - Alimentação
Os mbunas são basicamente herbívoros, enquanto os non-mbunas são onívoros, assim como a maioria dos Victorian Haps e Tangs (uma importante exceção são os Tropheus que são herbívoros quase que exclusivamente, qualquer dose maior de proteína animal é suficiente para adoecê-los). Entretanto, todos os ciclídeos africanos tenderão a comer qualquer alimento oferecido. O problema é que uma dieta errada poderá causar uma doença fatal nos ciclídeos africanos chamada "Malawi Bloat" (mais a seguir). O ideal é alimentá-los 2-3 vezes/dia, o suficiente para o consumo em até 2 minutos, deixando-os em jejum 1 dia na semana. Uma alimentação 90% herbívora e 10% animal (artêmias) é a combinação ideal. A alimentação está ligada à agressividade, como veremos a seguir.

7 - Agressividade
Quase todas as espécies são territoriais e intolerantes com (pelo menos) sua própria espécie. Em algumas espécies mesmo as fêmeas mostram comportamento territorial (M. chipokee e M. auratus, Ps. lombardoi...). Às vezes a agressão do macho é diretamente contra algum peixe de coloração semelhante (especialmente entre Aulonocaras). Alguns Neolamprologus do complexo brichardi são mais tolerantes entre si e podem inclusive formar colônias hierárquicas baseadas no corporativismo, se o aquário tiver espaço suficiente para comportá-los.

7.1 - Hierarquia Social
Ciclídeos africanos, mesmo fora dos limites de um tanque, formam uma hierarquia social, que funciona tanto inter quanto intra espécies. Assim, um macho é o peixe hiperdominante do tanque, tendo o comportamento mais agressivo, perseguindo todos (principalmente os machos) que se aproximarem, não somente no período da desova. Entre as espécies haverá um macho dominante, que não tolerará nenhum outro macho de sua espécie no tanque. O dominante acabará matando o(s) outro(s). Mesmo em aquário maiores (400-500 L) algumas espécies mais agressivas (M. chipokee e M. auratus) não aceitarão a presença de outro macho de sua espécie no tanque. O ideal é mantermos um "harem" de 2-3 fêmeas para cada macho. A hierarquia é mais bem observada quando não há atividade de desova no tanque. Quando está desovando, tanto o macho quanto a fêmea tornam-se mais agressivos, podendo "quebrar" a hierarquia.

7.2 - Controle
A agressividade dos ciclídeos está ligada basicamente a dois fatores: sexo e comida. Para tentar controlar a agressividade, devemos (a) manter o número de machos bem menor que o de fêmeas, criando "haréns"; (b) montar as rochas formando muitas tocas (2-3/macho), para diminuir a disputa; (c) baixar a temperatura (25-26°C), para não aumentar o metabolismo; (d) alimentação 2-3 vezes ao dia (consumo até 2 minutos). Além dessas medidas, há uma teoria de "superpopulação" do tanque, que dispersaria a atenção dos machos dominantes, não fixando em uma só vítima. Caso o aquarista opte por superpopular o aquário, deve então superfiltrar a água. A adição de alguns peixes rápidos de superfície (dânios, paulistinhas) também ajuda a dispersar a agressividade.

7.3 - (Re)Introdução de (Novos) Peixes
Ao introduzirmos os peixes no tanque recém montado, devemos evitar colocar os mais agressivos primeiro. O "ranking" de agressividade entre os Mbunas tem no "pódium" M. auratus, M.chipokee, Ps. lombardoi "Kennyi", seguidos pelos outros Pseudo- e Labidotropheus. Os Labidochromis e Aulonocaras são espécies menos agressivas (para os padrões dos ciclídeos africanos!). Ao reintroduzirmos um peixe no aqua, devemos atentar ao fato de que este voltará à base da "pirâmide social". Para evitarmos algum incidente, devemos reintroduzi-los durante a alimentação, podendo apagar as luzes, para que o novo habitante possa encontrar algum abrigo. Um novo habitante será perseguido/caçado durante as primeiras semanas e não revidará, checando a hierarquia social do grupo. Quando estiver adaptado, começará a desafiar os que se encontram na base da pirâmide.

8 - Reprodução
Sendo todos ovíparos, as fêmeas dos ciclídeos africanos desovam na água, sendo em seguida fecundados pelo macho no próprio substrato.

8.1 - Desova (Spawning)
Se a água, a comida e a filtragem estiverem dentro dos parâmetros ideais, os ciclídeos africanos desovarão com frequência. Os Mbunas começam a desovar a partir dos 7 meses de vida. Algumas espécies chegam a desovar mensalmente. O macho prepara a toca e corteja a fêmea. Neste período tendem a ficar mais agressivos.

8.2 - Incubação Bocal (Mouthbrood)
Em algumas espécies (Mbunas, por exemplo), as fêmeas carregarão os ovos fertilizados em sua boca e os incubarão. As larvas chocarão após 14-21 dias. Quando estes chocarem (10-30 larvas), ainda permanecerão durante 18-25 dias (dependendo da espécie e da temperatura). Quando os alevinos alcançarem cerca de 1 cm, estarão aptos a alimentar-se e a nadar livremente. Quando as fêmeas carregam ovos, recusam-se a comer (característica que pode ser confundida com a doença hidropsia); sua boca parece cheia, fazendo movimentos de mastigação frequentemente.

8.3 - Stripping Fry
É a técnica de retirar manualmente os alevinos da boca da mãe. Detalhes e fotos podem ser vistos clicando aqui.

8.4 - Crescimento dos Alevinos
Para um crescimento saudável e eficaz, as trocas parciais deverão ser mais frequentes e a quantidade de proteína animal (artêmias) deve ser maior (70% vegetal, 30% artêmias). A temperatura deve ficar entre 28-29°C para aumentar o metabolismo e o apetite.

8.5 - Hibridismo
Espécies diferentes de um mesmo gênero (especialmente entre Aulonocaras e Pseudotropheus), poderão procriar (principalmente, quando não houver um número satisfatório de fêmeas de sua espécie disponíveis), produzindo crias híbridas que costumam ser estéreis, fracas, sem coloração intensa, e muitas vezes com deformações. O macho hiperdominante, principalmente, também tentará procriar com fêmeas de outras espécies no mesmo gênero.

9 - Doenças
Além das doenças "convencionais", a que todos os peixes estão sujeitos, os ciclídeos estão sujeitos a uma fatal, chamada "Malawi Bloat" (semelhante à hidropsia). Apesar do nome, ela pode atacar os peixes dos três lagos.

9.1 - Sintomas
O primeiro sintoma é a perda do apetite. Os ciclídeos africanos são sempre vorazes ao se alimentarem. Somente a fêmea, quando está carregando ovos, é que perde o apetite. Os sintomas secundários incluem inchaço anormal do abdome, respiração ofegante, fezes brancas, ficar parado no fundo do tanque ou ofegando na superfície. Marcas vermelhas em volta do ânus ou ulcerações na pele podem aparecer. Neste ponto já é tarde para recuperar o peixe, pois a extensão dos danos já atingiu o fígado, os rins e/ou a bexiga natatória. A morte normalmente acontece em 24-72 horas (em alguns casos em até 1 semana).

9.2 - Causas
As principais causas do Malawi Bloat são: (a) dieta errada, que irá irritar o sistema digestivo/excretor dos peixes (evitar tubifex, blood worms, larvas e artêmias em excesso, e mesmo flocos e pellets contendo este. Os Mbunas são basicamente herbívoros. Mesmo os non-Mbunas devem ter a alimentação animal restrita. (b) longa exposição à água de baixa qualidade: parâmetros incorretos, falta de trocas de água e superalimentação. (c) Excesso de sal (NaCl): na tentativa de simularmos o ambiente ideal, frequentemente, exageramos na quantidade de sal, sobrecarregando os órgãos internos dos animais.

9.3 - Tratamento
Só há tratamento no estágio inicial da doença. Quando percebermos que o peixe perdeu o apetite, devemos removê-lo e iniciar o tratamento imediatamente. Uma solução de Metronidazole (Emtryl), ou um Bactericida para aquários, em conjunto com uma aeração forte, temperatura entre 29-30°C, e trocas diárias de 30%, poderão salvar o peixe. O tratamento deve seguir até o peixe voltar a ter seu apetite normal.

Fonte: Aquahobby

Úteis. (Final)

2011-03-04T18:41:00.001-03:00

Direitos de Autor

As FAQs existem graças à contribuição dos participantes na Net e, como tal, pertencem aos leitores dos newsgroups de aquariofilia. Os artigos com menção estão sujeitos aos direitos dos respectivos autores. Cópias das FAQs podem ser feitas livremente desde que distribuídas gratuitamente e incluídos os autores e a reserva de direitos.

Bons Livros para Principiantes

Contributo de Oleg Kiselev

Tradução de Miguel Figueiredo

A maior parte dos livros sobre aquários são razoáveis nos conselhos que dão. Tenha simplesmente cuidado com livros mais antigos, escritos antes dos avanços nos últimos 15-20 anos na ciência dos aquários. Temas como o ciclo do azoto estarão ausentes ou não serão corretamente tratados. As bibliotecas são fontes excelentes para consulta destes livros e deve-se ir à biblioteca antes de se gastar dinheiro.

Algumas das obras mais populares

NT: Os principais livros de referência da aquariofilia não se encontram, infelizmente, publicados em Português. A lista seguinte apresenta obras disponíveis em Inglês.

· Baensh’s Aquarium Atlas

· Marine Aquarium Handbook por Martin Moe

· Vierke’s Aquarium Book

· Marine Aquarium Reference: Systems and Invertebrates por Moe

· The Concise Encyclopedia of Aq. Fish por Dick Mills

Muitos dos “guias de aquariofilia” da Tetra são bastante bons e relativamente baratos. Para livros de plantas sugerem-se os de Barron e da Tetra.

Livros de Água Doce

O bom livro de aquariofilia não precisa ser caro ou muito detalhado. O que tem que ter é:

· Suficientes espécies comuns para ser utilizável (200-300 espécies são suficientes para a maior parte dos objetivos)

· Imagens reconhecíveis de peixes para serem usadas como identificação. Descrições de cada espécie, incluindo:

o Comprimento máximo do peixe

o Comportamento típico (e compatibilidade num aquário comunitário)

o Requisitos de reprodução

o Requisitos de alimentação

o Comprimento mínimo do aquário

o Tipo de água e temperatura

· Sugestões básicas para instalação do aquário

· Informação sucinta sobre doenças dos peixes

Existem muitos livros que satisfazem estes requisitos. São pouco dispendiosos e não existe desculpa para alguém gastar dinheiro em peixes que morrerão em 3-4 semanas em vez de comprar um livro que evitaria essas perdas por menos dinheiro.

O que não comprar

Evite quaisquer livros da TFH que tenham menos de 100 páginas ou que tenham a palavra “Beginer” (principiante) no título. Estes livros são (em minha opinião) lixo.

Fim da FAQ Úteis.

Úteis.

2011-03-04T18:27:00.001-03:00

Direitos de Autor

Úteis.

Tabelas de Dados

Tradução e adaptação de Luis Alves

Unidades de temperatura

Celsius (Centígrados) = (Fahrenheit - 32) * 5/9
Exemplo:

°C	°F
15	59
20	68
25	77
30	86

Unidades de comprimento

Unidade	Valor
1 Inch (polegada)	2.54 cm
1 Foot (pé) = 12 inches (polegadas)	30.48 cm
1 Yard (jarda) = 36 polegadas = 3 pés	91.40 cm

Unidades de massa (peso)

Unidade	Valor
1 Ounce (Onça)	28,4 gramas (na Terra)
1 Pound (libra)	0,454 kg

Unidades de volume

Unidade	Valor
1 U.S. Gallon (galão americano)	3.78 litros
1 British Gallon (galão inglês)	4.73 litros
1 cu ft (pé cúbico)	28.4 litros
1 tsp (colher de chá)	5 ml
1 tbsp (colher de sopa)	15 ml
1 fluid ounce (onça fluida)	30 ml
1 c (chávena de chá)	0.24 litros
1 pt (pinto)	0.47 litros
1 qt (quart)	0.95 litros

Concentrações químicas

Unidade	Valor
1 grau de dureza (GH)	17.8 ppm CaCO3 (carbonato de cálcio)
1 grau “dureza carbonatada” (KH)	17.8 ppm CaCO3
1 meq/L alcalinidade	2.8 graus KH
1 ppm	1 mg/L (ppm = parte por milhão, só exato para água pura)
Nitrato-NO3	4.4 * nitrato
Nitrito-NO2	3.3 * Nitrito-N
Amônia-NH3	1.1 * Amônia-N

Nota: o termo “dureza carbonatada” ou “dureza de carbonatos” não é exatamente correta, e grande parte dos químicos amadores preferirá utilizar o termo mais apropriado “alcalinidade”.

Múltiplos e submúltiplos da unidade

    Mega = 1.000.000                       Deci = 0,1

    Quilo = 1.000                           Centi = 0,01

    Hecto = 100                             Mili = 0,001

    Deca = 10                               Micro = 0,000.001

Cálculo do peso e volume do aquário

Volume exterior do aquário em litros

No sistema métrico, este cálculo é relativamente fácil porque 1 centímetro cúbico de água tem a massa de 1 grama, ou 1 litro de água tem a massa de 1 kg. Assim, um aquário com 200L terá uma massa de 200 kg (não se esqueça de adicionar o peso do vidro, areão e decoração na sua estimativa!).

Comprimento x Largura x Altura (em dm)

Espessura do vidro

Comprimento	50	60	70	80	90	100	120	150	200
Altura	50	60	70	80	90	100	120	150	200
30	6	6	6	6	6	8	8	10	10
40	6	6	6	8	8	8	10	10	12
50	6	8	8	8	10	10	10	12	15
60	8	8	10	10	10	10	12	12	15
70	8	10	10	10	12	12	15	15	18

Nota: comprimento e altura do aquário em cm, espessura do vidro em mm.

Exemplo: Para um aquário de C=100 cm x A=50 cm a mínima espessura de vidro é de 10 mm. Não se esqueça de usar uma travessa central no topo do aquário, se não puder montar caixilhos como é mais recomendado, tanto no topo como na base, os quais já incluem travessas.

Peso:

Peso no fundo (kg) = área do fundo (dm2) x altura (dm) x peso específico da água (~1 kg/dm3).
A água salgada tem um peso específico um pouco superior(1,02 kg/dm3), o que não afeta substancialmente os cálculos.

Se a sua opção for construir um aquário, antes de meter mãos à obra, se tem em vista um aquário com 70 cm ou mais de altura, pense onde o vai colocar! Em casas mais antigas ou fora das normas vigentes da construção, pode ter um sério problema. Repare que vai ter uma pressão de 70 g/cm2, só do peso da água.
NT- Em termos de economia, já não se justifica construir os aquários como hobby, salvo se quisermos ter medidas fora das normalizadas. Os mais reconhecidos fabricantes têm no mercado aquário com as dimensões da tabela acima indicada que são fornecidos com garantia (nunca se esqueça de exigi-la).

Comida Viva.

2011-03-04T18:12:00.001-03:00

Direitos de Autor

Comida Viva.

Contributo de Oleg Kiselev, Don Wilson, e Steve Bartling

Tradução de Miguel Figueiredo

As vantagens da comida viva sobre comida viva e comida preparada são:

1. O que não é comido não se degrada imediatamente e não sobrecarrega o sistema de filtragem,

2. As comidas podem ser criadas em condições controladas e livres de bactérias patogênicas (causadoras de doenças).

3. Usando meios de cultura e técnicas baratas os custos são minimizados e

4. Mais importante, os peixes adoram apanhar coisas que tentam fugir (além disso, os donos adoram ver os peixes a perseguir a comida viva).

Eis algumas das comidas vivas que o aquariofilista pode facilmente cultivar em sua casa, conforme a experiência que nelas têm os autores desta FAQ.

Artêmia recém-nascida
(Artêmia sp., normalmente A. salina)

Utilização:

A artêmia recém-nascida é uma comida de primeira escolha para as crias dos ovíparos e de outros pequenos peixes. Também é comida vorazmente por peixes de água salgada surpreendentemente grandes e constituem um bom substituto de macro-plâncton para alguns invertebrados que se alimentam por filtração.

Criação:

Para eclodir artêmia é preciso pouco. Uma incubadora pode ser construída de quase tudo, como um recipiente de plástico. As lojas vendem “incubadores de artêmia” e cones de eclosão em plástico. Tudo funciona, mas um recipiente com um fundo côncavo ou cônico é melhor porque a água flui e não há áreas mortas. Junte um tubo de ar ligado a uma pequena bomba, coloque uma luz por cima e mantenha a uma temperatura de cerca de 30°C se a artêmia é para ser eclodida depressa.

O livro de Ed Warner sugere 3.5 colheres de sopa de sal sem iodo para cada 3.8 litros de água. Ele recomenda usar-se o sal mais barato possível. SF Bay Brand indica que se deve aumentar a dureza da água para melhorar as hipóteses de sobrevivência da artêmia, portanto juntar uma pitada de bicarbonato de sódio pode ser boa idéia.

Para que a artêmia recém-eclodida não morra, a água deve ser vigorosamente remexida mantendo-se os pequenos camarões de artêmia em suspensão. Isso é conseguido injetando ar através um tubo de plástico rígido com 30 cm ligado a um tubo flexível por sua vez ligado a uma bomba de ar. A secção rígida impede o tubo de sair do recipiente. Os aquariofilistas usando difusores de ar poderão descobrir que entopem frequentemente neste ambiente.

Para retirar os nauplios (camarões de artêmia recém-nascidos) desliga-se o ar, coloca-se um tubo rígido ligado a 70-90 cm de tubo flexível e deixa-se o conteúdo assentar. As cascas de ovo serão recolhidas no topo da água. A artêmia deverá afundar-se (se a água não for demasiado salina). Então basta sinfonar os camarões para uma rede de artêmia (muito fina), colocar o conjunto numa chávena de água e usar uma pipeta para dar aos peixes.
Os nauplios irão viver até 24 horas no aquário.

Fontes:

Os ovos podem ser comprados na maioria das lojas de animais especializadas. Ovos comprados em grande quantidade (como pacotes de meio quilo) serão muito menos dispendiosos que as minúsculas ampolas vendidas nas lojas. Os pacotes podem ser guardados no frigorífico.

Ed Warner insiste que os ovos de artêmia precisam de pelo menos um ano de incubação antes de estarem prontos para eclodir. Ele refere que uma fraca taxa de eclosão de um recipiente recentemente aberto pode dever-se a tempo de incubação insuficiente e que as melhores eclosões provêm de ovos mantidos alguns anos, com ovos mantidos por 5 anos num recipiente fechado a vácuo a fornecer a taxa perfeita de 100% de eclosões.

Artêmia Adulta

Utilização:

Quase todos os peixes com menos de 12 cm comerão prontamente a artêmia.

Criação:

Não se preocupe com isso. Os resultados da criação de artêmia adulta são fracos, é mais fácil criar dáfnias e comprar artêmia adulta viva nas lojas.

Aqueles que VERDADEIRAMENTE querem experimentar a criação de artêmia devem obter um grande recipiente (um aquário, uma banheira, etc), enchê-lo com água e sal para aquários de água salgada e colocar-lhe alguma água verde e nutrientes (tabletes de fertilizante ou o que tiver) e esperar que a água fique ama relo. Juntar então alguma artêmia recém-eclodida ou artêmia adulta (disponível em algumas lojas) e esperar. Juntar de quando em quando leveduras e outros micro-alimentos ajuda a promover o crescimento da artêmia. Será também útil colocar a cultura num local bem iluminado indiretamente estimulando o crescimento das microalgas.

Fontes:

Ver acima.

Dáfnias

Utilização:

As dáfnias são minúsculos crustáceos das espécies Daphnia pulex e D. magna sp. são provavelmente a comida ideal para pequenos peixes de água doce—as dáfnias não morrem no aquário e irão comer lixo microscópico enquanto estiverem vivas. Aparecem em diversos tamanhos—desde as dificilmente visíveis até as superiores a 3 mm. É uma fonte típica de comida de muitos peixes na natureza.

Criação:

As dáfnias podem ser criadas nos mais variados recipientes, desde pequenos aquários redondos até baldes do lixo de 100 litros. As criações dentro de casa podem ser alimentadas com restos de algas e sujidade aspirada do fundo do aquário, assim como levedura desativada, leite em pó, etc. O melhor alimento é a água verde. A água verde pode ser obtida usando fertilizante em água sem cloro. A água cheia de nutrientes é deixada exposta ao sol e dentro de semanas ficará verde graças aos esporos de algas transportados pelo ar.

Aquários de alevinos podem ser semeados com dáfnias. As dáfnias comem as bactérias que podem ser perigosas para os peixes e geralmente purificam a água. Os alevinos comê-las-ão quando crescerem.

Alevinos recém-nascidos podem igualmente ser adicionados diretamente a culturas de dáfnias (2 alevinos por litro) e irão alimentar-se a seu gosto. Porém, alevinos mantidos em aquários à sua medida e alimentados intensivamente irão crescer mais depressa.

Para apanhar as dáfnias pode usar-se uma rede fina.

Fontes:

Uma cultura pura de dáfnias pode ser obtida de um clube de aquariofilia ou por correio.

As dáfnias podem também ser apanhadas em lagos com uma rede para plâncton. Uma rede mais barata pode ser construída pelo próprio aquariofilista em “faça você mesmo”. Cosa uma rede cônica de malha fina, com um material do estilo tecido de cortinado e prenda-a a um pedaço de arame dobrado em círculo. Coloque pesos num lado da moldura de arame e pendure-a num suporte através de 3 correias. A rede pode ser lentamente arrastada atrás de um barco num lago onde se saiba que existem dáfnias. A moldura de arame manterá a boca aberta e os pesos irão agir como a cauda de um papagaio impedindo a rede de rodar enquanto é arrastada. Esta técnica pode ser notavelmente proveitosa, mas o aquariofilista deve tomar cuidado com os parasitas como a Hydra e diversos insetos carnívoros.

Cyclops

Utilização:

Semelhante às dáfnias embora sejam predadores. Podem danificar os ovos ou alevinos de ovíparos muito novos. Os nauplios podem ser usados tais como nauplios de artêmia.

Criação:

Como as dáfnias (mas menos numerosos para o mesmo volume).

Fontes:

Frequentemente vêm com uma cultura de vermes ou como contaminantes de culturas de dáfnias. São muito difíceis de eliminar uma vez começando-se a reproduzir. Podem ser obtidos por correio ou via clubes de aquariofilia.

Larva de mosquito

Utilização:

A maioria dos peixes adultos de espécies pequenas adora-as. Desde que os peixes sejam maiores que as larvas, irão comê-las. As larvas aquáticas de insetos voadores são o ingrediente principal da dieta de muitos pequenos peixes na natureza.

Criação:

Muito simples: Colocar um balde destapado ou outro recipiente grande no exterior. Lance pequenas quantidades de leite em pó ou um saco de nylon com pedaços de ervas para preparar a água e estimular o crescimento de infusórios, fonte de alimentação dos mosquitos. A água verde também funcionará bem. Algumas pessoas até usam esterco! Duas a três semanas depois haverá larvas na água.

Outro meio de cultura é usar uma piscina de criança com uma pequena quantidade de ervas cortadas (sem herbicidas, por favor) para encorajar a água a ficar estagnada. Então se espera que os mosquitos se reproduzam aí. Após um par de semanas grande número de larvas poderão ser apanhadas com uma rede de peixes. Neste tipo de “cultura natural” deve-se apanhar as larvas furtivamente dado que elas mergulham para o fundo quando detectam movimento.

Outros métodos incluem encher um balde de água de lago de jardim (a água da torneira demora muito a ficar velha!) e adicionar então uma chávena ou duas de solo, permitindo que assente durante alguns dias. Assim que as larvas começarem a aparecer pode-se usar uma grande rede de aquário passando a água de um balde para o outro e assim apanhando as larvas de mosquito que estiverem presentes.

O maior problema com estas técnicas é que os vizinhos podem não gostar da criação de mosquitos. Porém, providenciando para que todas as larvas possam ser capturadas antes de se transformarem em mosquito, um otimista poderia ver aí uma oportunidade de controlar a população de mosquitos, dado que os mosquitos já não se reproduziriam num charco algures onde o controlo seria perdido.

Outro problema é que se fornecem demasiadas larvas e os peixes não as comerem pode existir um aumento significativo da população de mosquitos na sua casa, dado que as larvas se transformarão em mosquitos.

Fontes:

Espere que esses pequenos vampiros descubram o recipiente mal cheiroso da sopa de bactérias (=cultura) ou vá procurar ovos de mosquito num charco próximo. Parecem pequenas jangadas de ovos, colados uns aos outros.

Vermes Negros

Utilização:

São mal-cheirosos e infestados de bactérias, mas estão entre as melhores fontes de proteínas para os peixes e uma comida excelente no condicionamento para a reprodução.

AVISO: refeições frequentes irão fazer com que os peixes fiquem gordos e ignorem a reprodução. Além disso, as doenças são de longe mais comuns com uma forte dieta de vermes.

OUTRO AVISO: Se demasiados vermes forem dados aos peixes de uma vez irão enterrar-se no areão e esconder-se.

Criação:

Pode não valer a pena. Os vermes irão viver no fundo do aquário comendo lodo e reproduzindo-se. Podem ser alimentados com cascas de banana. Filtre a água intensivamente. Apanhe-os peneirando o areão com vermes com uma rede. Sujos, trabalhosos, mas são uma das fontes mais fáceis de proteína.

Fontes:

Muitas lojas de aquários têm estes horrores.

(O Tubifex é ainda mais feio e mal-cheiroso e o aquariofilista não deve tentar criá-los. É possível, mas reconsidere - vivem e alimentam-se na lama e podem transportar hepatite e outros potenciais patogênicos.) Se comprar uma porção de tubifex, está reportado que é a “comida” que cheira mal, não os vermes em si. Estes podem ser mantidos com sucesso em água fria corrente sem produzir odor. Alternativamente podem ser mantidos até três dias num balde de tamanho médio com água fria no frigorífico.

Vermes Grindal (vermes muito pequenos)

Utilização:

Estes vermes são pequenos (até 1,3 cm) e podem ser dados a uma variedade de pequenos peixes. Devido à maneira como são criados, são totalmente livres de doenças. Não se enterram tão depressa como outros vermes e vivem na água por alguns dias. São ótimos para os peixes que se alimentam no fundo e para quaisquer peixes suficientemente rápidos para apanhar a comida a afundar-se ou para ir procurá-la (quase todos os peixes).

Criação:

Arranje um recipiente de plástico do tamanho de uma caixa de sapatos, encha-a com uma mistura de solo estéril para plantas e turfa (metade de cada uma) ou simplesmente solo para plantas. Umedeça-o e coloque-o no micro-ondas por 5 minutos para esterilizá-lo completamente, deixe arrefecer, inoque-o com uma cultura inicial de vermes e junte um pó de cereal rico em proteína (como “Gerber”) e repita sempre que o pó que colocou anteriormente tiver desaparecido. Depois é só vê-los aumentar o número! As culturas devem ser mantidas a 20°C ou superior. Coloque um pedaço de vidro no solo e os vermes irão trepar por ele. Os vermes podem ser levados do vidro para uma chávena com água limpa e depois colocados no aquário com uma pipeta médica grande (uma colher de chá). Uma cultura saudável produz o suficiente para alimentar cerca de 100 peixes pequenos.

Lembre-se de manter a cultura úmida, mas não encharcada. Pulverize com água sem cloro de vez em quando.

Culturas como estas frequentemente são infestadas com ácaros e/ou piolhos. Ambas as pestes podem ser dadas aos peixes e são comidas com gosto, mas depressa se tornam um aborrecimento. Se isso acontecer retire alguns vermes e mantenha-os numa chávena com água por 3-4 horas. Isso afogará a infestação e os vermes podem ser usados em nova cultura. As velhas culturas infestadas podem ser salvas, mas não compensam o esforço.

Se os vermes não crescerem bem tente ajustar o pH do solo misturando um pouco de bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez da turfa.

Uma interessante técnica de criar vermes é usada por alguns criadores de killies alemães. Eles usam uma esponja de poros largos que assenta num tabuleiro cheio de água e coberto com um pedaço de vidro. Este método é mais limpo que o do solo e turfa.

Fontes:

Amigos, clubes de aquariofilia e encomendas por correio.

Vermes brancos (pequenos vermes aparentados com as minhocas)

Utilização:

Estes vermes têm até 2.5 cm de comprimento e são bons para alimentar peixes entre 7 e 15 cm.

Criação:

Semelhante aos vermes Grindal, mas estes vermos não se dá a altas temperaturas, se possível devem ser mantidos abaixo dos 23°C. Durante o verão irão sobreviver se mantidos úmidos e num local frio. Os vermes brancos podem ser mantidos em solo para plantas e em caixas de contraplacado com cerca de 40 cm x 30 cm x 15 cm de fundo com um tampa resistente à umidade (por exemplo, um vidro). Irão comer a mesma comida que os Grindal, mas um conjunto de fontes sugere também que pão branco molhado em leite é uma comida muito boa para estes vermes. Outra opção é uma mistura de alface velha, fruta e pedados de pão. Junte água e misture tão grosso quanto o misturador aguente, mas ainda permitindo entornar. Junte talvez uma chávena a cada semana (é, na sua maioria, água, sempre necessária para manter a cultura úmida) numa área ao centro.

O substrato com mais sucesso usado por um de nós (DW) são migalhas de pão seco e re-hidratadas com alguma levedura adicionada. Os pedaços de pão são preparados recolhendo velhas côdeas, guardando-as no frigorífico e depois as secando. O pão é então esmagado e depois guardado em recipientes selados (como baldes para gelados). As migalhas durarão para sempre. Quando for tempo de alimentar os vermes use uma grande gamela e misture juntando água. Finalmente coloque na cultura. Use apenas o suficiente para uma semana. A quantidade de água deve variar - quando a cultura tender a secar no verão deve-se incluir mais água, mas se a cultura já estiver demasiado úmida então usar uma mistura mais seca.

Poder-se-á perguntar quanto tempo durará a cultura até começar a cheirar mal. É uma boa questão, para a qual não existe uma resposta imediata, um de nós (DW) tem culturas com mais de 3 anos, com uma produção são forte como sempre e sem odor.

Mantenha estes vermes numa completa escuridão. Eles sairão do solo e procurarão a comida, devorando-a depressa, formando um novelo entrelaçado. O aquariofilista pode arrancar essa massa do solo e usá-la para alimentar os peixes. Os vermes esconder-se-ão no solo assim que sentirem a luz, portanto seja rápido a apanhá-los. Outro meio de separar os vermes da sujidade é obter um frasco cilíndrico com as extremidades removidas e prender uma rede de plástico fina a uma extremidade (com um cordel, um elástico ou outra coisa que sirva). Encha de água um recipiente de vidro (como um copo de medição). Ponha o frasco por cima da água de modo a que o fundo fique a cerca de 1 cm de água. Ponha uma mistura de solo e de vermes dentro do frasco e uma luz sopre o topo (por exemplo, um pequeno projetor de secretária). O calor conduzirá os vermes para o exterior, através da rede e caindo na água. Isto pode levar um par de horas ou mais. Os vermes ficam limpos e podem ser dados aos peixes diretamente, colocados num comedouro de vermes ou congelados para utilização futura. Isto serve para vermes brancos grandes e pequenos e, assumindo que os vermes Grindal podem ser criados em solo, deve servir para eles também.

Porém, se não se importar de sujar as mãos, uma maneira mais rápida e eficiente será colocar o conjunto de vermes e terra num recipiente, juntar água, remexer e despejar a sujidade. Os vermes serão recolhidos em redes e colocados de novo em água limpa, remexendo de novo e despejando e repetindo a operação até os vermes estarem limpos. Desta maneira vermes limpos podem ser obtidos em minutos.

Os vermes brancos devem ser dados aos peixes num comedouro de vermes (frequentemente chamado também de “comedouro de tubiffex”), para que os peixes possam ir comendo a pouco e pouco. Também podem ser postos diretamente numa tigela no fundo do aquário, onde ficam até os peixes os comerem. Este método é particularmente útil para criadores de killies que apenas têm turfa como substrato. Tenha cuidado em não colocar os vermes diretamente no aquário; alguns irão enterrar-se no areão onde ficarão inacessíveis para todos menos os mais empenhados escavadores, como os Hoplosternum. Quanto o aquariofilista tiver preparado demasiados vermes para um dia o restante deve ser rapidamente congelado para ser usado mais tarde.

Fontes:

Idênticas às dos vermes Grindal.

Minhocas

Utilização:

Para alimentação de peixes médios e grandes (mais de 12 cm).

Criação:

Para criar minhocas de forma fácil e barata:

1. Construa uma caixa de madeira (qualquer tamanho será bom, uma caixa maior implica mais minhocas). Residentes em apartamentos podem fazer caixas de, por exemplo, 30 x 30 x 20 cm.

1. Prenda a tampa com duas dobradiças baratas.

2. Perfure ou corte dois buracos de 5 cm na frente da caixa, de forma a que a parte de baixo dos buracos toque no fundo da caixa. Isto é, os buracos ficam na parte da frente da caixa, mas em baixo, fazendo uma perpendicular com a madeira do fundo.

3. Pinte a caixa com qualquer tinta de óleo para exterior.

4. Coloque um pequeno pedaço de rede plástica, muito fina, nos buracos que foram feitos. A rede é colocada na parte de dentro da caixa. Pregue a rede firmemente. A rede permitirá à caixa drenar, mas não permitirá que as minhocas saiam.

A caixa está completa.

2. Preparar a caixa para minhocas

1. Compre turfa suficiente, de uma loja de material de jardinagem ou de um viveiro de plantas, para encher a caixa (lembre-se que a turfa fica mais compacta depois de molhada).

2. Coloque a turfa na caixa e ensope-a completamente. Remexa-a até estar uniformemente molhada.

3. Arranje 6 tijolos.

4. Coloque, fora da caixa, um tijolo em cada canto dianteiro e dois tijolos em cada canto traseiro para se a caixa se incline para frente e possa escoar pelos buracos. (NT- Os tijolos típicos americanos são bastante menores que os nossos, pelo que será preferível arranjar outra forma de inclinar a caixa.)

5. Coloque um pires debaixo dos buracos para apanhar o que escorrer (a menos que a caixa seja colocada no exterior).

6. E agora, as minhocas

1. Compre três ou quatro caixas das minhocas que encontrar numa loja de venda de artigos de pesca. (NT- Mais uma vez essas minhocas não serão exatamente correspondentes ao isco que se encontra em Portugal. Será preferível usar as minhocas da terra que se encontra em qualquer jardim).

2. Ponha as minhocas na terra

3. Compre uma caixa de “Corn Flakes” (uma caixa pequena irá durar para sempre). Isto é tudo o que as minhocas precisam para uma nutrição adequada.

4. A cada três ou quatro dias espalhe uma camada ligeira de corn flakes em cima da turfa. Nota: antes de aplicar uma camada nova use um pequeno sacho de jardim para remexer a turfa e para misturar os cereais deixados da refeição anterior na turfa.

5. Após cerca de um mês existirão literalmente milhões de minhocas de todos os tamanhos, desde minúsculas minhocas jovens até adultos. As pequenas minhocas podem ser usadas para peixes pequenos e peixes muito jovens enquanto as minhocas maiores podem facilmente satisfazer as necessidades de comida viva dos mais esfomeados peixes grandes.

6. Este é um infinitamente renovável recurso que é difícil de colher em excesso!

7. A turfa deve ser mantida úmida através da rega periódica. Não regue demais! Não deixe secar! As minhocas morrerão DEPRESSA se a turfa secar. Felizmente a turfa retém água muito bem e regar raramente é necessário.

8. As minhocas não podem congelar. Como a caixa não deixa maus cheiros pode ser mantida em garagens ou em marquises durante o inverno (NT- No nosso clima fará mais sentido preocuparmo-nos com o calor excessivo de verão). As minhocas não gostam de serem sujeitas ao sol direto no verão (serão mortas). Coloque a caixa numa zona sombria se for deixada no exterior.

9. Mantenha a caixa fechada, as minhocas gostam da escuridão.

7. Outras Utilizações para Minhocas

1. As plantas de vaso adoram minhocas!

2. Os jardins adoram minhocas!

3. Os canteiros adoram minhocas!

Fontes:

O quintal, lojas de isco, lojas de jardinagem, clubes de aquariofilia.

Infusórios (microscópicos protozoários aquáticos)

Utilização:

Alimentação de alevinos recém-nascidos.

Criação:

Começando com uma cultura de água verde, junte, ao recipiente de cultura, matéria vegetal, como folhas de alface, de espinafre, etc. Bons resultados têm sido atingidos com vegetais cozidos que parecem desfazerem-se melhor. Quando os vegetais começarem a decompor-se as bactérias aparecerão inicialmente, mas então os protozoários irão rapidamente aumentar de número dado que se alimentam de bactérias. Atenção que culturas novas contêm principalmente bactérias, não infusórios. Se a cultura de infusórios for vigorosamente oxigenada (com um difusor e uma bomba de ar), o odor será minimizado. Se o aquariofilista pretende manter a cultura por um extenso período então a cada 3 ou 4 dias deve aspirar à matéria orgânica já “expirada” que assenta no fundo e então substituí-la por novo substrato de cultura. O tamanho ótimo da cultura depende de quantos infusórios são necessários. Um de nós (DW) utiliza um aquário de 50 litros que rapidamente pode produzir quantidades prodigiosas de infusórios.

Uma forma eficiente de concentrar a cultura antes de usá-la é desligar a bomba de ar e colocar um pequeno projetor do lado de fora do recipiente. Dentro de 15 minutos os infusórios começarão a formar nuvens á volta da luz ou poderão formar uma distinta camada leitosa na água, frequentemente mesmo abaixo da superfície. Podem ser visíveis minúsculos pedacinhos prateados de pó movendo-se determinadamente pela água. As concentrações de infusórios podem ser retiradas com um sifão e colocadas no aquário dos alevinos.

Fontes:

Água velha de aquário (especialmente do filtro), amigos, encomendas por correio.

Enguias do vinagre (Turbatrix aceti ou Anguillula silusiae)

Informação fornecida por Greg Frazier

Utilização:

Comida para alevinos muito pequenos, ou seja, os demasiado pequenos para comerem artêmia (como Ramirezis)

Criação:

As enguias do Vinagre são pequenas nematódeas encontradas em vinagre não pasteurizado. Vivem em água ácida e alimentam-se de bactérias existentes no vinagre em fermentação. Podem sobreviver por longos períodos de tempo em água alcalina (incluindo a água do aquário!), mas não se irão reproduzir. Como comida para alevinos são extremamente fáceis de criar, requerem muito pouca atenção e cuidados (ou seja, podem ser ignoradas por meses e meses) e podem ser colhidas no momento. Coloque uma cultura inicial contra a luz para conseguir ver as enguias no líquido.

Para criar enguias do vinagre, é preciso um recipiente (por exemplo, uma jarra de 3 ou 4 litros com um gargalo suficientemente largo para meter uma mão), uma maçã, vinagre de cidra maçã e água. (NT: O vinagre de cidra está disponível em alguns hipermercados). Pequenos recipientes devem servir, mas um de 3 ou 4 litros fornece enguias mais do que suficientes para uma pequena criação profissional. O vinagre pode ser cortado com até 50% de água, mas não mais que isso. Introduza alguns cubos de maça descascada (só é necessária um mão-cheia de cubos) e encha com vinagre e água (mais uma vez não mais que 50% de água). Coloque então metade da cultura inicial (ou “starter”). Espere pelo menos 24 horas para dar às bactérias tempo para se instalarem e coloque a segunda metade da cultura inicial. Em cerca de um mês uma chávena tirada da jarra deve vir obscurecida com enguias. Quando a mistura começar a ter um aspecto sujo (isto é, 1 cm de porcaria acumulada no fundo, o que deve levar meses) é tempo de fazer nova mistura.

Colha as enguias com duas chávenas e um filtro de café. Retire uma chávena da criação, despeje-a através do filtro. A maioria das enguias vão passar através do filtro, mas algumas ficarão lá. Despeje água doce através do filtro e então o inverta e despeje as enguias para um copo. Um filtro de papel (disponível em algumas drogarias) também pode ser usado. O filtro de papel evita que as enguias passem, mas também demorará bastante (10 minutos ou mais) para o vinagre passar.

Deixe as enguias algum tempo no copo antes de dá-las aos alevinos. Tenha cuidado em lavar as enguias bem - adicionar vinagre a um pequeno aquário de criação pode fazer o pH descer subitamente com consequências desastrosas. As enguias do vinagre são mais compridas que a artêmia recém-eclodida, mas têm um diâmetro menor - os peixes conseguem comê-las antes de conseguirem comer artêmia. No aquário as enguias irão deslocar-se com qualquer corrente, mas se não existir corrente irão subir à superfície (uma grande vantagem sobre os microvermes).

Fontes:

Encomendas por correio, clubes de aquariofilia, etc.

Microvermes (Nematodas ou Nematóides)

Utilização:

Estes vermes microscópicos são bons para alimentar alevinos recém-nascidos e os peixes menores, embora, peixes até 2.5 cm ou mesmo mais também os comam.

Criação:

Bons meios de cultura incluem cereais ricos em proteínas, ou aveia cozinhada. A aveia cozida é barata e é o meio escolhido por um de nós (DW). Os meios de cultura devem ser preparados de forma a ficarem grossos: quando colocados num prato devem ter 1.5 cm de espessura ou mais. Juntar pelo menos uma colher de chá (5 ml) de levedura de cerveja desativada (pode ser comprada em lojas de artigos dietéticos). As culturas não se desenvolvem bem sem levedura desativada. Coloque uma pequena quantidade de nematóides. Se essa quantidade vier de uma criação já existente use apenas 2-3 mm do topo da criação anterior: é onde os vermes estão. A criação irá desenvolver-se melhor se mantida num local quente (como o topo de um aquário).

Os microvermes podem ser criados em recipientes de iogurte de 500 ml feitos de plástico do tipo 5 (o plástico marcado como reciclável). Este material é bastante grosso, flexível e barato e a micro-estrutura da superfície parece permitir aos vermes treparem pelos lados em concentrações suficientes para serem colhidas. Os recipientes de plásticos mais finos não são bons - os vermes não se desenvolvem e parece não conseguirem subir pelos lados. Faça um buraco, talvez com um diâmetro de 2 cm na tampa para fornecer ar e, se as criações forem empilhadas certifique-se que os recipientes ficam colocados em diferentes posições para que sejam expostos ao ar pelo menos uma vez em cada dois dias. Se isto não for feito os vermes morrem. As criações podem ser colocadas dentro de casa e tantos como 24 recipientes fazem uma compacta, mas muito produtiva fonte de comida viva.

Em cerca de uma semana os microvermes podem ser colhidos dos lados com o dedo (a melhor maneira), com um cotonete ou com uma escova. Opcionalmente pode-se colocar um pedaço de plástico espalmado (ou madeira) sobre a criação e raspar os vermes com uma lâmina quando se tornarem numerosos (alguns tipos de cones de gelado também podem ser usados como plataforma de recolha). Lave os vermes recolhidos para um copo de água limpa e despeje-o no aquário ou coloque os vermes diretamente no aquário.

As criações irão durar aproximadamente duas semanas. Desde que o meio de cultura seja fresco não haverá odores fortes, mas quando esses odores aumentarem a produção irá diminuir e será altura de começar uma nova criação.

Pode-se aumentar o tempo que os microvermes demoram a passar para o aquário colocando-os num alimentador de vermes forrado com um pano filtrante.

Fontes:

Amigos, clubes, encomenda por correio.

Mosca da fruta sem asas (Drosophila sp.)

Utilização

As moscas da fruta são o mais próximo substituto da dieta natural da maior parte dos killies e de muitos outros peixes pequenos.

Criação:

Garrafas de dois litros de refrigerante podem ser usadas como recipientes. O meio de cultivo será uma papa instantânea a encomendar nas lojas de venda por correio (ou eventualmente em empresas que comercializam produtos biológicos para laboratório) e parece-se com purê de batata. Use o suficiente para obter uma camada de 1 a 1,5 cm de substrato no fundo da garrafa e água suficiente para obter uma consistência cremosa- embora suficientemente densa para não escorrer quando a garrafa é inclinada. A seguir, coloque duas camadas de rede de plástico fina (da que é usada nas janelas para evitar a entrada de insetos) no fundo da garrafa para que moscas e larvas tenham um local onde subir para fora da mistura. Insira algumas moscas da fruta, talvez uma dúzia. Finalmente feche a garrafa com um pano filtrante para que as moscas não possam sair e para que moscas da fruta selvagens ou outras criaturas não possam entrar.

Duas semanas mais tarde haverá moscas da fruta recém eclodidas prontas para dar aos peixes. A criação continua a produzir por cerca de duas semanas e deve ser “clonada” após seis semanas em operação. Quando o substrato, previamente cor de creme se torna escuro e tiver um aspecto “usado” será a altura para nova criação. É provavelmente mais fácil e mais seguro clonar a criação a cada 4-6 semanas e estar preparado para um eventual colapso da antiga criação.

Para alimentar os peixes abana-se com força a garrafa para retirar as moscas da zona da tampa, destape o aquário, volte à garrafa ao contrário e dê algumas palmadas despejando uma dúzia ou mais de moscas de cada vez. O substrato fica grosso o suficiente para não sair.

Atenção! As moscas não têm asas, não voam, mas têm patas. Irão subir pelos lados do aquário e dirigir-se à fruta que ficou na cozinha. Poderão ser comida de peixes, mas ainda são moscas da fruta. Alimente os peixes em pequenas doses.

Existem diversas linhagens utilizáveis de mosca da fruta. Algumas são inferiores a 3 mm outras são maiores que 6 mm. Umas são completamente sem asas ou têm asas vestigiais outras têm asas que são tão grandes que se tornam inúteis.

Atenção! As moscas da fruta “sem asas” irão produzir asas funcionais se mantidas a altas temperaturas, portanto mantenha a criação em local temperado. Se isto se tornar um problema abra o recipiente no exterior e deixe as moscas com asas voarem, a partir daí certifique-se que o resto se desenvolve a temperaturas mais frias.

Dica: Um recipiente de Drosophila pode ser arrefecido num frigorífico por alguns minutos para tornar as moscas mais lentas ou imóveis. Será então mais fácil de fazer a clonagem da cultura. Os peixes, porém, talvez prefiram as moscas mais ativas.

Peixes para Alimentação

Utilização:

Alguns peixes grandes, incluindo ciclideos e piranhas irão comer peixes vivos como parte da sua dieta.

Criação:

Geralmente não é necessária. Muitas lojas de peixes oferecem guppies ou peixes vermelhos (para alimentação) baratos como parte do seu stock. (NT: Em Portugal não existe esse costume, mas qualquer guppy ou peixe vermelho barato servirá.) Porém, uma colônia de ciclideos prolíferos, como nigrofasciatus, podem na prática ser usados como fonte de alevinos para alimentação. Em peixes como as piranhas, um pequeno pedaço de frango cru ou de filete de peixe fará o mesmo efeito que os peixes vivos.

Fontes:

Lojas de animais, reproduções em excesso e peixes deformados.

Fim da FAQ Comida Viva.

Reprodução. (Final)

2011-03-04T10:01:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

“Tenho um monte de crias. O que faço com eles?”

“Posso ganhar dinheiro reproduzindo peixes?”

Encontrar casa para os alevinos pode ser quase um desafio tão grande como reproduzi-los. Os pequenos peixes podem ser despachados nos encontros de clubes de aquariofilia, trocados por outros peixes, vendidos ou oferecidos. As lojas de animais por vezes aceitam ciclideos africanos, guppies e bettas, mas muitas não lhe darão dinheiro, mas simplesmente crédito na loja.

Quanto a tornar a reprodução numa aventura comercial, lembre-se das leis da oferta e da procura. Para a maior parte dos peixes de comunidade as lojas encomendam o que querem dos importadores, criadores e distribuidores. O aquariofilista, por outro lado, apenas tem ninhadas ocasionais de peixes que as lojas podem não precisar nem querer em certa altura. A única vantagem sua será que quando entrar numa loja com um conjunto de peixes excedentes estes serão normalmente mais saudáveis e menos stressados que os peixes enviados de longe e que ainda têm de ser aclimatados às condições locais da água.
Se insistir em reproduzir peixes vendáveis tente peixes-gato raros, arco-íris raros, ciclideos africanos, guppies de grande qualidade ou peixes de água salgada. Estes são geralmente difíceis de obter pelas lojas. Para ganhar dinheiro vendendo peixes comuns como escalares, barbos, tetras, corydoras ou vivíparos (outros que não guppies) são precisos muitos de aquários de reprodução e pares reprodutores para assegurar um constante fornecimento. Também deve ter peixes de qualidade consistente.
Pessoalmente, eu recomendaria que você reproduzisse peixes pelo prazer mais do que tornar o hobby numa aventura comercial. Não há nada como ver um par de ciclídeos na corte, desaparecendo então numa gruta e emergindo uns dias depois com uma ninhada de alevinos.

Fim da FAQ Reprodução.

Reprodução. (Part. 5)

2011-03-04T09:48:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

Criando os alevinos

“Os meus peixes reproduzem-se, mas não consigo criar os adultos até a idade adulta”

Criar os peixes dá algum trabalho. Os alevinos requerem água límpida e comidas especiais.

Os vivíparos são geralmente os mais fáceis de reproduzir. Alguns aceitarão flocos finamente esmagados desde o princípio e apenas requerem mudanças de água com frequência para manter o crescimento. Também precisam de algas ou spirulina.
Os alevinos de ovíparos são frequentemente mais difíceis de reproduzir. Muitos são demasiado pequenos para comer flocos esmagados e requerem outros alimentos. Artêmia viva é comida preferencial da maior parte desses alevinos, embora alguns precisem de comida ainda menor: Os infusórios ou pequenas dáfnias. Os peixes-gato comedores de algas precisam de algas ou vegetais escaldados. Existem comidas à venda para alevinos que funcionam ou, em situações desesperadas, gema de ovo cozida. Tenha cuidado, porém, comidas não vivas poluem a água do aquário terrivelmente - especialmente a gema de ovo.
De fato, manter a água límpida é provavelmente o maior desafio na criação dos alevinos. Os peixes em crescimento requerem muita comida e não são muito bons em encontrá-la, o que significa que muita mais deve ser metida no aquário. Como em qualquer aquário, muita comida tem que ser equilibrado com manter a qualidade da água extremamente alta. Os alevinos precisam de água ainda mais pura que os adultos. Mudanças de água frequentes são uma necessidade, assim como uma filtragem biológica eficiente. Os aquários de alevinos requerem mudanças de água diárias, até 50% da capacidade do aquário. Os filtros de esponja são o método preferido de filtragem porque são excelentes filtros biológicos e não sugam os alevinos.
As larvas de peixes de água salgada têm os requisitos superiores a todos. Precisam ser alimentadas com plâncton extremamente pequeno ou rotíferos, num aquário com água quase perfeita.
Finalmente, conforme os peixes vão crescendo, devem ser transferidos para alojamentos maiores. Evidentemente um aquário de 35 litros que hospeda 100 alevinos não poderá aguentar com 100 peixes durante muito tempo. Os criadores de bettas têm um problema adicional dado que os pequenos machos irão lutar e têm que ser colocados em recipientes separados ou num aquário com várias divisões.

Reprodução. (Part. 4)

2011-03-04T09:36:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

Requisitos de Reprodução

“Tenho os peixes no aquário de reprodução, mas eles não se reproduzem.”

“Porque é que os ovos continuam a fungar e as crias morrem?”

Muitos peixes não se reproduzirão com sucesso sem requisitos específicos. Incluindo:

Uma mistura de machos e fêmeas.

Eu sei que isto parece óbvio, mas em algumas espécies não é fácil distinguir os machos das fêmeas. Nestes casos o melhor é começar com pelo menos seis peixes jovens para que tenha a certeza de obter machos e fêmeas. Começando com bastantes peixes também dá a hipótese aos peixes monógamos de escolherem parceiros compatíveis. Por vezes quando um único macho e fêmea são apresentados não se reproduzirão. Outros peixes como vivíparos, killies e ciclideos polígamos precisam de mais fêmeas que machos para que as fêmeas não sejam excessivamente incomodadas pelos machos.

Água extremamente límpida

A maioria dos peixes não se reproduzirá se existir amônia ou nitritos, e uma quantidade grande de nitratos é tóxica para os alevinos. Alguns peixes, especialmente tetras têm que ser reproduzidos num aquário despido e tanto quanto possível esterilizado para que os ovos não funguem. Para mais informação sobre água límpida veja a FAQ Iniciação à Água Doce.

Dieta variada.

Peixes que estão a produzir ovos precisam de melhor comida que aqueles peixes simplesmente mantidos no aquário comunitário. Os criadores chamam “condicionamento” ao processo de alimentar especialmente bem os peixes a reproduzir. Comidas para condicionamento são comidas vivas, comidas congeladas e spirulina. Descubra quais os requisitos específicos dos peixes que pretende reproduzir. Se precisar de mais informação acerca da comida vida veja a FAQ Comida Viva.

Ambiente adequado.

Peixes que se reproduzem sobre substratos precisam de substratos apropriados, como turfa, rochas, conchas, ou plantas. Alguns peixes são tímidos e precisam de cobertura: grutas, plantas ou luz fraca. Há ainda peixes que precisam de uma química da água particular para se reproduzirem. Exemplos são os discus, que precisam de água pouco mineralizada ou os ciclideos do Rift que precisam de uma água muito mineralizada e alcalina.

Estímulos externos.

Muitos peixes tropicais reproduzem-se na estação das chuvas. Quando chove as correntes fluem, a dureza da água desce e existem trovões e relâmpagos. Criadores aventureiros podem tentar grandes mudanças de água com água menos mineralizada, salpicos de água para simular a chuva, correntes fortes com bombas e mesmo flashes de luzes e ruídos altos. Mudanças de temperatura também estimulam a reprodução, assim como alterações no tempo de luz diurna.

Reprodução. (Part. 3)

2011-03-04T09:26:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

Aquários de Reprodução

“Os meus peixes acabaram de pôr ovos. Como é que eu vou impedir que os ovos ou alevinos sejam comidos?

A maneira mais comum de evitar que os ovos sejam comidos é usar um aquário de reprodução à parte. Aí os peixes poderão reproduzir-se e ser removidos uma vez a postura e o parto concluído. Os disseminadores de ovos podem ser colocados sobre uma rede um sobre um leito de seixos grandes para proteger os ovos até a postura terminada. Os construtores de ninhos de bolhas e os incubadores bocais podem ser deixados no aquário até deixarem de cuidar dos alevinos. Os vivíparos podem dar à luz numa área densa de plantas ou num substituto de relva em plástico, onde os alevinos se possam esconder até a mãe terminar o parto e ser removida.

Um aquário de reprodução também é útil porque pode ser mantido limpo. Os ovos e os alevinos precisam de uma água muito límpida. Também não haverá adultos para competirem pela comida. Muitos criadores usam um aquário sem areão no fundo com apenas um filtro de esponja movido a ar para servir de filtragem. Os detritos podem ser facilmente vistos e removidos. Mudanças de água frequentes também são mais fáceis.
Outra solução é permitir que os peixes se reproduzam em certas áreas do aquário comunitário, como plantas ou pedras. Os ovos podem então ser transportados para o aquário de reprodução. Isto funciona para escalares, peixes-gato e peixes arco-íris. Os ovos de killifish podem ser recolhidos de turfa ou de “mops” (tufos de fios de material sintético) e colocados num recipiente separado para secarem ou incubarem. Os vivíparos podem ser reproduzidos numa maternidade dentro do aquário comunitário. A maternidade separa os alevinos da mãe e fornece aos alevinos um local seguro para crescerem.
Alguns ciclideos protegem os filhos suficientemente bem para serem deixados no aquário comunitário, embora isso possa provocar stress nos outros peixes do aquário. Até existem espécies de ciclideos que combaterão entre si se não houver outros peixes no aquário para ameaçar.

Reprodução. (Part. 2)

2011-03-03T18:54:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

Reprodução e Agressão

“Ajudem! Porque é que o meu escalar (ou kribensis ou outro) começou a matar os outros peixes do aquário?”

“Porque é que a minha platy se volta e come os bebês?”

“Acho que os meus tetras se reproduziram, mas onde estão os ovos?”

Os cuidados parentais nos peixes variam muito, num continuum desde comer todos os ovos e as crias até ambos os progenitores guardarem ferozmente os ovos e as crias.

Muitos peixes apresentam alguns comportamentos comuns, portanto vamos discuti-los aqui.
A maioria dos peixes acha que todos os ovos e pequenos peixes são uma deliciosa especiaria, incluindo os seus. Isto significa que os disseminadores livres e muitos disseminadores de substrato não podem ser reproduzidos num aquário comunitário, dado que os ovos serão rapidamente comidos por outros peixes. Os peixes de água salgada e invertebrados também comem os ovos. Os vivíparos são especialmente notórios por comerem as suas crias.
Alguns peixes ignoram os seus ovos e crias e podem ser reproduzidos num aquário dedicado. Os nuvem branca podem ser reproduzidos desta maneira e muitos killifish pelo menos ignoram os seus ovos. Os guppies também frequentemente ignoram as suas crias.
Outros peixes têm um pai que guarda ovos e crias. A maioria dos construtores de ninhos de bolhas fazem-no, assim como alguns disseminadores de substrato. O responsável, macho ou fêmea, fica com os ovos e com os jovens até começarem a nadar. Com os construtores de ninhos de bolhas o macho cuida no ninho, cria novas bolhas conforme vão rebentando e volta a colocar os ovos e alevinos que caiem. Irá também defender o ninho contra outros peixes. Os incubadores bocais escondem simplesmente os seus ovos na boca e alguns peixes-gato escondem os seus ovos debaixo de si. Alguns ciclideos também têm um pai que cuida dos ovos e crias.
Um arranjo mais comum entre os ciclideos é que ambos os pais guardam os ovos e cuidam dos filhos. Este arranjo é realmente fascinante de observar. Os pais irão à vez abanando a água junto aos ovos e removendo os que ganham fungos. Irão também ferozmente defender o local de postura, podendo ferir ou mesmo matar outros peixes no aquário. Uma vez os ovos eclodidos os peixes continuam a guardá-los. Alguns irão transportar a ninhada para um local diferente todos os dias. Quando os alevinos começam a nadar alguns pais continuam a guardá-los enquanto outros dão por terminados os seus deveres parentais. Muitos ciclideos africanos guardam os filhos até se voltarem a reproduzir. Os discus alimentam mesmo os alevinos com o muco do seu corpo.
Uma versão ainda mais extrema de guarda é praticada por alguns ciclideos do Tanganyika. Os peixes de ninhadas anteriores continuam na proximidade do ninho e ajudam os pais a defender as futuras ninhadas. Os filhos podem permanecer no grupo até a idade de se reproduzirem, altura em que são afastados.

Reprodução.

2011-03-03T18:42:00.001-03:00

Direitos de Autor

Reprodução.

Contributo de Elaine Thompson

Tradução de Miguel Figueiredo

Salvaguarda: Este documento pretende familiarizar o leitor com os diferentes métodos de reprodução dos peixes e com a terminologia utilizada. Quem quiser reproduzir uma dada espécie deve consultar recursos específicos como livros sobre a espécie em particular.

Estratégias de Reprodução

“Como é que os peixes fazem bebês? Posso ver?”

Os peixes reproduzem-se de muitas maneiras e sim, pode ver. De fato, observar a reprodução de peixes é um dos grandes fascínios do hobby.

Há duas grandes estratégias usadas pelos peixes: postura de ovos e nascimento dos alevinos vivos.
Nos vivíparos a fêmea dá à luz peixinhos completamente formados e que já podem nadar. A fêmea é fertilizada internamente pelo macho e transporta as crias durante cerca de um mês até finalmente os libertar. No parto os bebês nadam para longe, escondem-se e começam a procurar comida.
Os vivíparos incluem mollies, platies, espadas e guppies. Existem outros vivíparos como peixes-agulha, anableps (peixe dos quatro olhos) e peixes da família dos amecas.
O sexo é fácil de distinguir. A fêmea é maior e o macho tem uma barbatana anal transformada chamada gonopódio que é usada para fertilizar internamente a fêmea. Depois da fertilização, a fêmea pode produzir múltiplas ninhadas sem que o macho esteja presente.
Ovíparos, como o nome indica depositam ovos em vez de parirem peixes vivos. Os ovos eclodem, os alevinos apresentam um saco vitelino que irá ser absorvido até os peixes começarem a nadar. O processo geralmente demora de uma semana a dez dias, embora possa variar muito.

Os ovíparos têm muitas maneiras de depositar os ovos

Os disseminadores livres de ovos espalham geralmente os ovos nas plantas ou sobre o areão. O macho persegue a fêmea durante o ato e os ovos vão sendo fertilizados conforme caiem. As corridas reprodutivas podem ser espetaculares de ver, os peixes correm á volta do aquário, ignorando tudo o resto, incluindo a comida. Exemplos de peixes disseminadores de ovos são os tetras, barbos, rasboras e danios.

Os disseminadores de substrato são um pouco mais exigentes sobre onde colocam os ovos. Estes são depositados presos a algum tipo de substrato. Ambos os pais participam na postura, com o macho a fertilizar os ovos enquanto a fêmea os deposita. Exemplos são muitos peixes-gato, alguns ciclideos e killies.
Os construtores de ninhos de bolhas depositam os ovos num ninho feito pelo macho. As bolhas são mantidas juntas com saliva e parecem espuma. As bolhas atraem infusórios que os alevinos irão comer e mantém os ovos à superfície onde são bem oxigenados. Durante a postura os ovos são libertados uns poucos de cada vez e cuidadosamente colocados no ninho onde irão eclodir. Exemplos são os bettas e os gouramis.
Os incubadores bocais mantêm os ovos na boca até eclodirem. Os ovos são mais uma vez colocados uns quantos de cada vez e quando o macho os fertiliza o elemento que fará a incubação (pode ser a fêmea, o macho ou ambos, conforme a espécie) coloca-os na boca. O peixe incubador irá então comer muito pouco ou deixa mesmo de comer até os alevinos nascerem. Exemplos de incubadores bocais são os machos arrowanas e as fêmeas de alguns ciclideos.
Os peixes de água salgada também depositam ovos. Alguns são disseminadores de substrato, mas muitos depositam ovos que flutuam como plâncton. Esses ovos eclodem para uma face larvar, as larvas flutuam livremente e comem plâncton minúsculo até crescerem e se transformarem em peixes.

Doenças e outras Pragas. (Final)

2011-03-03T18:30:00.001-03:00

Direitos de Autor

Caracóis

Contributo de George Booth

Tradução de Gonçalo Nunes

Os caracóis são por regra geral considerados um desastre num aquário plantado, mas se o aquário estiver densamente plantado e com boas condições para o crescimento das plantas, o tipo certo de caracol pode ser muito útil consumindo restos de plantas e detritos. Qualquer dano que produzam será compensado por um rápido crescimento das plantas.

Dureza da água

A maioria dos caracóis dão-se melhor em algas duras/alcalinas. Se a dureza/pH baixam a partir dum certo valor, as conchas dos caracóis ou se dissolvem e/ou crescem anormalmente (o que parece estar dependente das espécies). Os caracóis (Melanoides tubercularia) parecem ser os mais resistentes, mostrando poucos efeitos adversos quando permanecem em águas pouco duras. As conchas do gênero Planorbis começam a dissolver-se, e a formar falhas na concha que se está a formar. Os do gênero Pomacea desenvolvem falhas na concha. A maioria destes problemas podem ser corrigidos aumentando a dureza da água, sendo possível a sua recuperação, embora os danos exteriores das conchas (por dissolução) permaneçam.

Tipos de caracóis

Malaysian trumpet snail

O caracol da Malásia ou Caracol Trombeta, Melanoides tubercularia, é uma criatura interessante uma vez que vive no substrato durante o dia e só sai à noite. A sua concha é um cone perfeito e atinge 2 cm de comprimento. Ô um caracol vivíparo e reproduz-se facilmente. É considerado benéfico para um aquário plantado e não parece danificar as plantas, mesmo quando são em grande número. São difíceis de encontrar à venda. Mas geralmente vêm de graça com as plantas. Se desejável, as Botias palhaço mantêm-nos e a outros caracóis sob controle.

Planorbis sp.

Estes caracóis são muito comuns e vêm em vários tamanhos. A forma do corpo lembra o corno de um carneiro. As variedades pequenas (menos de 1 cm) não danificam tanto um aquário plantado, embora pareçam gostar das folhas tenras da família das Hygrophila.

O outro tipo é o escuro e raiado de castanho claro, Marisa rotula, que podem atingir 5 cm de diâmetro. As riscas correm ao longo do comprimento da concha com um padrão de largura ao acaso de riscas pálidas-escuras-pálidas que permanece constante ao longo de toda a sua vida. Estes caracóis são extremamente prolíficos e têm um apetite terrífico por plantas.

Caracóis de Lago (Amnicola limnosa)

Os caracóis de lago têm a forma de um melão e menos de 2 cm de comprimento. Devem ser evitados dado que comerão alegremente as plantas.

Ampularia (Pomacea sp.)

É um dos tipos mais bonitos de caracóis. Têm uma forma semelhante à espécie Amnicola limnosa, mas a espiral é mais arredondada, e são maiores. Podem atingir o tamanho de uma bola de tênis se forem bem cuidados. Aparecem em muitas variedades. O seu corpo pode ser escuro, ou quase albino (muito pálido com um padrão de manchas de cor laranja vivo). A concha pode ser escura, laranja vivo, albina, ou às riscas e multicolorida (do mesmo tamanho dos Planorbis). Uma das variedades do gênero Pomacea possui as riscas multicoloridas típicas, com um corpo escuro. Em geral estes caracóis não comem plantas vivas. Preferem algas e plantas/animais mortos (dar-lhes espinafre enlatado faz com que eles se tornem grandes).

Profilácticos para caracóis

Para prevenção a caracóis indesejados, usar uma solução fraca de permanganato de potássio antes de introduzir plantas novas no aquário. O livro “Manual of Fish Health” recomenda uma concentração de 10 mg/litro num banho de 10 minutos como um desinfetante geral para as plantas de aquário. Depois lavá- las bem em água corrente. Isto mata os ovos de caracóis e parasitas, e pode prevenir a presença de esporos de algas.

O alúmen é também útil. Nos Estados Unidos o produto “Alum U.S.P.” vende-se em farmácias, possivelmente as farmácias portugueses também comercializam o alúmen. Mergulhar as plantas em 4 litros de água à qual se adicionaram 10 colheres de chá de alúmen. O alúmen mata os seres microscópicos. Imersões longas (2-3 dias) matarão os ovos de caracol e/ou os caracóis.

Fim da FAQ Doenças e outras Pragas.

Doenças e outras Pragas. (Part. 3)

2011-03-03T18:19:00.001-03:00

Direitos de Autor

Algas

As descrições e técnicas de controlo seguintes são para tipos comuns de algas encontradas em aquários de água doce.

Contributo de George Booth

Tradução de Gonçalo Nunes

Introdução

Existem duas categorias de algas de interesse para o aquariófilo: “boas” e “más”. As consideradas boas estão presentes em pequenas quantidades, o que é indicativo de boa qualidade de água e são facilmente controladas quer por peixes que as consumam quer pela simples remoção durante as rotinas de manutenção. Estas algas são a consequência natural de possuir água com nutrientes e uma fonte de luz.

As algas consideradas más são ou um indicador de má qualidade de água ou trata-se de um tipo de alga que tomou o aquário de assalto arruinando a estética que o aquariófilo pretendia atingir. O rótulo de “más” é completamente subjetivo. Por exemplo, um tipo de alga verde com aspecto de cabelo, é considerada uma praga por aquariófilos Americanos, mas é cultivada por aquariófilos Europeus como sendo um valioso suplemento alimentar para os peixes.

Tipos de Algas

Azuis-verdes, cianobactérias, algas pegajosas

Crescem rapidamente em camadas viscosas azuis-verdes. Espalham-se depressa por todo o lado, muitas vezes têm um cheiro intenso e indicam em geral má qualidade de água. No entanto, as algas azuis-verdes podem fixar azoto e podem ser vistas em aquários com nitratos extremamente baixos. Por vezes vistas em pequenas quantidades entre o areão e os vidros do aquário. Acabam por sufocar as plantas e matá-las.

Tratam-se na realidade de cianobactérias. E podem ser fisicamente removidas, mas não se trata de uma solução a longo prazo uma vez que as condições no aquário permanecem as mesmas e elas voltam a surgir de novo e em força. Um tratamento com 200 mg de fosfato de eritromicina para 40 litros de água elimina em geral as cianobactérias, alguns especialistas acham que poderá ter efeitos adversos para o filtro biológico. Se a eritromicina for usada os níveis de amônia e nitritos devem ser monitorizados.

Algas Castanhas

Formam grupos de manchas acastanhadas macias. Nos aquários de água doce estas algas são em geral diatomáceas. Geralmente a sua presença indica falta de luz ou excesso de silicatos. Aumentar os níveis de luminosidade faz em geral com que estas desapareçam. Retiram-se facilmente limpando o vidro, ou sifonando a área afetada.

Água Verde

As algas verdes unicelulares podem por vezes reproduzir-se tão depressa que a água torna-se verde. Ao que se dá o nome geral de “estouro” de algas, e é causado em geral por uma grande intensidade de luz como a luz solar.

Um “estouro” de algas pode ser removido filtrando a água por uma rede (malha em microns) ou através de filtros de diatomito. Uma esterilização da água por meio de ultravioletas pode evitar que isto suceda em primeiro lugar. A água verde é bastante útil para o cultivo de dáfnias e artêmia.

Algas em camada

Crescem no vidro do aquário, dando origem a um aspecto enevoado quando se olha para através do vidro. Removem-se facilmente limpando o vidro. São uma ocorrência normal quando existem níveis elevados de luminosidade para um bom crescimento das plantas.

Algas em forma de pontos

Crescem sob uma forma circular, delgada, intrincada, de verde pálido, geralmente no vidro do aquário, mas também sobre as plantas. São consideradas uma ocorrência normal em aquários plantados. Têm de ser mecanicamente removidas. Em aquários de acrílico usar um pano suave tipo almofada de maquiagem e esfregar arduamente. Em aquários de vidro, os raspadores de lâmina são mais eficientes.

Algas Algodão

Crescem regra geral nas folhas de plantas, como pequenos fios (2-3 mm). São consideradas uma ocorrência normal. Podem ser uma forma menos “virulenta” das algas tipo barba. Controladas facilmente através de peixes comedores de algas como a Mollie Negra. Otocinclus, Peckoltia e comedores de algas siameses.

Algas em forma de barba

Crescem sobre as folhas das plantas e são de um verde pálido. Os fios possuem individualmente uma textura muito delicada, mas juntos crescem como manchas espessas assemelhando-se a uma barba verde. Crescem até aos 4 cm. Não podem ser removidas mecanicamente. Também não indicam má qualidade de água, mas crescem muito depressa se espalhando por todo o aquário tornado-as algas “más”. Podem ser eliminadas com Simazina (“Algae Destroyer” da Aquarium Pharmaceuticals).

Algas em forma de cabelos

Crescem em agregados de uma cor verde viva no areão, à volta da base de plantas como o Echinodorus e à volta de objetos mecânicos. Têm uma textura mais áspera que as em forma de barba. Estas últimas agitam-se na corrente de água, enquanto que as em forma de cabelos têm a tendência de se entrelaçarem formando um aglomerado. Individualmente cada alga deste tipo pode atingir 5 ou mais centímetros. São fáceis de remover mecanicamente enrolando-as com uma escova de dentes. Podem tornar-se difíceis de limpar se permanecerem muito tempo sem serem detectadas. Constituem um suplemento alimentar para os peixes, utilizadas pelos aquariófilos Europeus.

Algas filamentosas

Crescem sob a forma de filamentos delgados e compridos até 30 ou mais centímetros. A sua cor é esverdeada (embora seja difícil de distinguir por serem filamentos muito finos). Indicam em geral um excesso de ferro (> 0.15 ppm). Removem-se facilmente com uma escova de dentes tal como nas em forma de cabelos.

Algas em forma de chifre

Parecem-se com fios individuais semelhantes aos das algas filamentosas, mas tendem a crescer ramificada mente dando origem a uma estrutura tipo que se assemelha a um chifre de veado e são cinzentas- esverdeadas. Crescem na sua maioria sobre peças de equipamento dos aquários à superfície. São difíceis de remover mecanicamente. Colocar as peças de equipamento afetado num recipiente com uma solução de 25% de lixívia e água.

Algas em forma de escova

Crescem dando origem a tufos negros tipo penas (de 2-3 mm de comprimento), regra geral sobre as folhas de crescimento lento de plantas como as Anubias, alguns Echinodorus, e outras. Também podem surgir em equipamento mecânico. Trata-se na realidade de uma alga vermelha do gênero Audouinella (outros nomes: Acrochaetium, Rhodochorton, Chantransia). Não são fáceis de remover mecanicamente. Devem-se remover e deitar fora as folhas das plantas afetadas. O equipamento pode ser mergulhado numa solução de 25% de lixívia e água, e depois escovado para retirar as algas mortas. Os Comedores de Algas Siameses (SAE) (Crossocheilus siamensis) costumam alimentar-se desta alga podendo assim controlá-la. Uma medida mais drástica é o tratamento com cobre.

Profiláticos para as algas

Os esporos das algas estão em todo o lado e poderão estar sempre presentes num aquário, a não ser que se tomem algumas medidas drásticas. Para aquários só com peixes, um conjunto de ultravioletas corretamente montado para desinfecção, matará os esporos de algas existentes e prevenirá o seu ressurgimento.

Para aquários plantados, isto não é uma boa solução uma vez que a luz ultravioleta irá oxidar também alguns oligoelementos necessários às plantas limitando assim o potencial crescimento destas. Infelizmente, condições que são boas para o crescimento de plantas são-no também para as algas. Felizmente, as plantas ganham regra geral na competição pelos nutrientes disponíveis com as algas. No entanto, se existe um desequilíbrio com os nutrientes, as algas oportunistas usam tudo aquilo que não é usado pelas plantas superiores. Diferentes algas usam diferentes nutrientes, causando explosões esporádicas de novos tipos de algas em aquários aparentemente estáveis quando um desequilíbrio temporário ocorre.
Um grama de prevenção vale um quilo de cura. Para evitar a introdução de um novo tipo de alga num aquário plantado através de plantas novas, um mergulho rápido em lixívia destas parece funcionar bem. Misturar 1 parte de lixívia para 19 partes de água e mergulhar as plantas nesta solução por 2 minutos. Lavar bem a planta logo de seguida com água corrente, depois imergi-las novamente em água com anti-cloro para neutralizar e remover a lixívia. Isto matará as algas e apenas retardará o crescimento duma planta saudável. Plantas em más condições podem sucumbir a este tratamento, mas de qualquer forma não aguentavam mesmo sem ele.

Peixes limpadores de algas

O controle mais eficaz de algas num aquário plantado é através de peixes que consumam algas. Isto é especialmente crítico na instalação de um novo aquário, deve-se certificar que as algas não se instalam antes das plantas terem a chance de se instalarem devidamente. Por esta razão e para ajudar o filtro biológico, é recomendado que alguns peixes resistentes que consumam algas sejam colocados logo de início.

Mollies negras

As Mollies negras de vela são excelentes candidatos para o período inicial de um aquário plantado, pois são fáceis de encontrar e baratas. São em geral consideradas dispensáveis e podem ser removidas passado 1 mês ou mais. É importante NÃO ALIMENTA-LAS. Se forem, não ficarão tão ávidas para comer algas. Quando estão com fome, são ávidas consumidoras da maioria dos tipos de alga que surgem durante o período inicial.

Otocinclus sp.

Os Otocinclus são diligentes consumidores de algas, mas é melhor mantê-los em cardume devido ao seu pequeno tamanho. Um para 40 litros é uma boa regra prática. Várias espécies deste gênero podem ser vistas nas lojas de tempos a tempos; a maioria são bons comedores de algas, mas outros parecem preferir o muco de outros peixes às algas. Infelizmente, parece não existir forma de distinguir os “Otocinclus de ataque” dos normais.

Os Otocinclus parecem ser peixes delicados, mas isto se deve provavelmente aos abusos na captura e transporte do que propriamente ao fato de serem frágeis em si. Quando uma loja adquire novos exemplares, é bom esperar um pouco antes de comprá-los de forma a restarem os mais resistentes. Muitas pessoas afirmam terem comprado uma dúzia deles até ficarem com apenas um par no espaço de poucos meses. Esses sim depois parecem durar muito tempo.

“Plecostomus” sp.

Plecostomus é o nome genérico para uma larga variedade de peixes com a boca em forma de ventosa. Apenas as espécies menores são úteis num aquário plantado, uma vez que as maiores além das algas comem também as plantas. Dois dos gêneros mais úteis são os Ancistrus sp. e Peckoltia sp. Ambos ficam abaixo dos 10 cm de comprimento e parece não provocarem grandes danos às plantas. Por vezes plantas de folha larga como os Echinodorus são mordiscadas por eles, tendo de se ter atenção a esse fato.

A sua dieta pode ser suplementada com zucchini cortado aos pedaços e tabletes para peixes de fundo. Também apreciam troncos no aquário para satisfazer as suas necessidades por celulose. Ver a FAQ Peixes para Principiantes para mais informação sobre peixes-gato com boca em forma de ventosa.

Comedor de Algas Siamês

Crossocheilus e Epalzeorhynchos Não confundir estes peixes comedor de algas chinês, também conhecido por limpa-vidros, o qual em adulto é muito agressivo e deixa de comer algas. O Comedor de Algas Siamês, Crossocheilus siamensis, é muito boa para comer algas e conhecido por comer algas vermelhas. O único problema é que este peixe é difícil de encontrar à venda. Há 2 espécies comuns nesta família. A mais comum é a Epalzeorhynchos kallopterus, vulgarmente chamada Raposa Voadora. Esta espécie é a mais atrativa das duas. Tem um corpo acastanhado com uma faixa negra bem distinta, com outra mais fina e acima dourada ou cor de bronze. As Raposas Voadoras tendem a ser muito agressivas à medida a que crescem e que se saiba não consomem algas vermelhas.

O comedor de algas siamês é da mesma forma que a espécie precedente, mas o seu corpo tende mais para o prateado com uma faixa negra não muito perfeita. Pode haver também outra por cima não muito bem definida dourada ou cor de bronze. Estes não são de todo agressivos; sendo bons companheiros de Discus ou Tetras.
Quando são jovens, as diferenças entre o E. Kallopterus e o C. Siamensis podem não ser muito aparentes, especialmente se nunca se viram as duas espécies juntas. Infelizmente, a maioria dos vendedores não vende os peixes nas suas lojas pelo seu nome científico e o nome vulgar é por vezes bastante pateta (como “raposa voadora siamesa”). Se não se souber qual das espécies a loja tem pode comprar o peixe à mesma, no entanto deve estar preparado para lhe encontrar um novo lar caso seja o errado (a menos que os peixes que se possua com ele o tolerem).

Farlowella

São bons consumidores de algas embora sejam muito sensíveis à qualidade de água. Uma das espécies (Farlowella gracilis) ficará muito grande para um aquário plantado e pode causar danos.

Doenças e outras Pragas. (Part. 2)

2011-03-03T18:07:00.001-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Elaine Thompson
Tradução de Gonçalo Nunes

Diagnóstico/Doenças comuns ou: Como é que sei que o peixe está doente?

O mais importante: observar os nossos peixes e determinar qual a sua aparência e comportamento normais. Se não se souber o que é o estado normal, não se pode saber o que é o estado doente.

Maus sinais:

· Barbatanas presas (as barbatanas estão dispostas anormalmente perto do corpo).

· O peixe recusa a sua comida habitual por mais de 2 dias.

· Existem pontos visíveis, lesões, ou manchas brancas no peixe.

· O peixe vem respirar a superfície da água.

· O peixe flutua, afunda-se, gira, ou nada de lado.

· O peixe oscila (move-se de um lado para o outro sem progredir para frente)

· Um peixe normalmente ativo encontra-se parado.

· Um peixe normalmente parado encontra-se muito ativo.

· Um peixe incha de repente, e não é por ter ovos ou alevinos.

· O peixe esfrega-se contra as decorações do aquário.

Sugere-se a criação de um armário com medicamentos. Quase parece que os peixes ficam sempre doentes quando as lojas estão fechadas.

· Testes da qualidade de água: pH, amônia, nitritos, nitratos

· Sal de aquário (e NÃO sal de mesa. A maioria dos sais de mesa possuem aditivos para evitar a sua agregação. Kosher ou sal gema são bons)

· Verde de Malaquite/formol remédio para os pontos brancos

· Azul de Metileno

· Lixívia para desinfecção

· Talvez um antibiótico (Kaianamicina ou Furanace)

· Comida com antibióticos

· Remédio com cobre para tratamento de parasitas

E para peixes grandes demais para manusear:

· Q-tips

· Verde de Malaquite e mercurocromo

Doenças comuns/problemas ou: O que se passa de errado com os meus peixes?

Má qualidade de água

Os peixes estão a respirar a superfície, ou muito inativos, mas não existem lesões quando tudo começou. As barbatanas parecem estar presas. Muitos peixes de diferentes espécies são afetados, e possivelmente todo o aquário. Se a água se manteve em mau estado há algum tempo, os peixes podem apresentar putrefação das barbatanas, ou manchas de sangue nas barbatanas.

· Se os peixes estão a respirar a superfície, ou possuem brânquias roxas: amônia em concentrações elevadas ou pouco oxigênio podem ser a causa; testar a amônia e o oxigênio dissolvido.

· Se o principal sintoma é a inatividade: testar os nitritos, pH, oxigênio dissolvido, nitratos

Dependendo dos resultados dos testes, efetuar o seguinte:

Amônia

Mudar a água o suficiente para reduzir os níveis de amônia para 1-2 ppm em água doce e abaixo de 1 ppm em água salgada. Se isso significar uma mudança de mais de 1/3 da água, ter a certeza que a água que se adiciona está à mesma temperatura, salinidade, dureza e pH que a da água do aquário. Pode também efetuar-se várias pequenas mudanças de água durante alguns dias. Deve-se aerificar, e certificar que o pH está igual ou abaixo de 7.0 nos aquários de água doce. Adicionalmente ou em vez de efetuar mudanças de água, pode-se adicionar Amquel para imediatamente aliviar o peixe. Descubra porque é que a amônia está presente e corrija o problema.

Nitritos

Mude a água o suficiente para trazer os nitritos abaixo de 2 ppm (tal como para a amônia se for muita água, encaixar os parâmetros ou realizar múltiplas mudanças), adicionar uma colher de sopa de sal para 4 litros de água (nem todos os peixes poderão tolerar esta quantidade - começar com uma colher de chá), e adicionalmente aumentar a aerificação. Descubra porque é que os nitritos estão presentes e corrija o problema.

Nitratos

Mudar a água e limpar o filtro. Se o filtro se encontra sujo, existem mais restos de matéria orgânica presente para ser transformada em nitratos. Começar por alimentar menos e mudar mais vezes a água.

Níveis baixos de oxigênio

Juntar mais uma pedra difusora. Se isto ajudar, o peixe provavelmente não tem oxigênio suficiente na água. O aquário pode precisar ser limpo, ter menos peixes, ou maior movimento de água à superfície a partir de uma cabeça motorizada, uma pedra difusora, ou de um filtro.

PH impróprio

Se os valores de pH são muito baixos: certificar-se que o tamponamento com carbonatos é adequado, pelo menos 5 dKH. Em geral adicionar 1 colher de chá cheia para 120 litros, aumenta o dKH em 2 graus. Para um aquário de 40-80 litros que necessita do pH um bocadinho mais elevado, experimentar adicionar um quarto de colher de chá cheia. Se isso não for suficiente adicionar uma colher de chá cheia ou mais. Em aquários de grande capacidade pode-se ir até 1 colher de chá cheia para 120 litros. Se os valores de pH continuam baixos e o KH está pelo menos nos 5-6 graus de dKH, limpar o aquário. Para uma tamponização a longo prazo de sistemas de água salgada e água doce alcalina, adicionar areia de coral. Se o pH é muito elevado, pode-se adicionar ácido fosfórico para baixar o pH. Não usar e abusar deste ácido uma vez que pode promover o crescimento de algas, usá-lo só em casos extremos como o de envenenamento por amônia. Para baixar o pH a longo prazo, usar turfa no filtro, ou usar água destilada ou deionizada misturada com a água da torneira.

Ictio: Doença dos Pontos Brancos

Sintomas: Os peixes parecem apresentar pequenos grãos de sal no corpo e podem esfregar-se de encontro a objetos no aquário.

A doença dos pontos brancos é causada por um protozoário (Ichthyopthirius multifiliis) com um ciclo de vida o qual inclui uma forma nadante livre. Este protozoário desenvolve-se no peixe a destaca-se deste e vai ligar-se ao areão ou ao vidro do aquário a reproduz-se dando origem a muitos parasitas a estes parasitas colam-se depois ao corpo de outros peixes. Se estes parasitas não encontram um hospedeiro, morrem passados cerca de 3 dias (dependendo da temperatura da água).
Assim, para a cura, o medicamento tem de ser administrado diretamente no aquário de forma a matar estas formas livres de parasitas. Se os peixes são retirados para um aquário de quarentena os parasitas que se encontram no aquário principal escapam ao tratamento - a menos que todos os peixes sejam removidos por um período de cerca de uma semana em água doce e de 3 semanas em água salgada. Num aquário de recife de coral, em que os invertebrados são sensíveis a este tipo de tratamento, remover os peixes é a única opção. Pensa-se que estes protozoários se encontram na forma dormente na maioria dos aquários. Sendo ativados quando ocorrem flutuações de temperatura.
Cura: Para a maioria dos peixes, usar um medicamento com formol e verde de Malaquite. Estes são ingredientes ativos em muitos dos medicamentos à venda em lojas de aquários. Alguns desses produtos são o Rid Ich da Kordon e Quick cure da Aquarium Pro. No entanto basta ler o rótulo para descobrir uma série de outros produtos semelhantes de outros fabricantes. Verificar se existem flutuações de temperatura no aquário e corrigi-las para evitar que o mesmo suceda de novo. Notar que os tetras são ligeiramente sensíveis ao verde de Malaquite, por isso usar metade da dose deste produto.
Use estes produtos como indicado (regra geral uma dose diária) até que todos os pontos desapareçam dos peixes. Depois dosear de 3 em 3 dias até perfazer um total de mais 4 doses. Isto permitirá matar todas as formas livres de parasitas assim que eclodem dos cistos.
Outra forma de cura é aumentar a temperatura da água do aquário até cerca de 32°C e adicionar 1 colher de chá de sal para 4 litros de água. Nem todos os peixes suportam este tratamento.
Finalmente, pode ainda tratar-se esta doença através de um “método de transferência”. Movem-se diariamente os peixes para um aquário diferente com água limpa, condicionada, e quente. Os parasitas destacam-se dos peixes ficando assim neste aquário. Após mudar os peixes diariamente durante uma semana, os peixes (presumivelmente curados) podem ser de novo introduzidos no aquário principal. A desvantagem deste método é causar stress não só aos peixes como ao próprio aquariófilo.

Apodrecimento das barbatanas

As barbatanas dos peixes ficam brancas e desaparecem. A putrefação segue-se regra geral a uma ferida ou lesão. Pode também ser causada por má qualidade de água.

Cura: Primeiro, tratar a água e remover peixes que gostam de mordiscar as barbatanas de outros. Mudar parte da água (cerca de 25%) e adicionar uma colher de chá de sal para melhor sanar a ferida. Se o problema era má qualidade de água ou outro peixe no aquário, isto deve chegar. As feridas devem começar a sarar dentro de dois dias.
Se por outro lado piorar, verificar primeiro se isso é causado por fungos ou bactérias. A putrefação por meio de fungos dá um aspecto de haver tufos de algodão nas barbatanas seguindo-se geralmente a uma lesão. É visto com frequência em ciclídeos Africanos ou peixe que se aleijaram de encontro a decorações do aquário. A putrefação por meio de bactérias dá também um aspecto branco às barbatanas, mas sem o aspecto de algodão como nos fungos (à exceção da infecção provocada pela bactéria Columnaris), e pode ser contagiosa. Torna-se então necessário retirar os peixes do aquário e tratá-los.
Fungos: Para peixes de tamanho suficiente para serem manuseados, apanhá-los, e esfregar o peixe com um cotonete, em que uma das pontas foi previamente embebida em verde de Malaquite, na zona em que os fungos se encontram presentes. Isto é extremamente eficaz. Poderá ser necessário repetir este tratamento mais vezes.
Para peixes menores, um fungicida comercial como o Maroxy pode resultar. Para infestações mais sérias, tentar um banho com Azul de Metileno (de forma a que mal se consiga ver o peixe) até os fungos se tornarem azuis ou durante 20 minutos. Se o azul de metileno for administrado diretamente para o aquário, as plantas morrem e o filtro biológico é danificado.
Bactérias: Tratamento com antibióticos num aquário de quarentena. Isto é muito traumatizante para os peixes, e nem sempre dá resultado, por isso deve-se certificar bem o que se está a fazer antes de tentá-lo. Se o peixe está a comer a melhor aposta é usar antibióticos na comida. A Tetra fabrica um com bons resultados - comprar o que indica tratamento de infecções bacterianas e seguir o que está indicado no rótulo.
Se o peixe não está a comer, um tratamento por imersão torna-se necessário. Uma combinação de Kainamicina e Furanace geralmente dá bons resultados, especialmente para Columnaris. Mais uma vez, o tratamento deve ser num aquário separado e com forte aerificação.

Lesões

Ciclídeos e outros peixes agressivos podem apresentar lesões que são sérias o suficiente para sangrarem após uma luta. Outros peixes podem ir de encontro a decorações do aquário, aos vidros, ou pedras.

Os peixes maiores podem ser apanhados e as suas feridas esfregadas com mercurocromo (disponível nas farmácias) ou Betadine (antibiótico à base de iodo também disponível nas farmácias) de forma a evitar infecções. Deve-se certificar que estes químicos não entram em contacto com os olhos ou brânquias. Para peixes muito pequenos, colocá-los num aquário separado com Azul de Metileno (não muito forte - pálido) e 1 colher de chá de sal para 4 litros. Se quiser manter os peixes no aquário adicionar apenas o sal, uma vez que o Azul de Metileno irá danificar o filtro biológico.
Observar os peixes de forma a certificar-se que as lesões estão a sarar bem, e repetir a dose com mercurocromo caso se justifique. Se posteriormente surgir a putrefação das barbatanas ou uma infestação por fungos, ler a informação acima dada sobre putrefação das barbatanas.

Hidropisia

O peixe incha como um balão e apresenta os olhos a saltarem da órbita. Pode recuperar sem tratamento ou morrer mesmo com tratamento. O inchaço deve-se ao fato do peixe estar a absorver mais água do que a eliminá-la, e isto pode ser causado por uma série de problemas. Nitratos elevados é uma das coisas a verificar. Infecções bacterianas internas, incluindo tuberculose íctica, são outras possibilidades. Se não existirem problemas com a qualidade de água, pode-se tentar um tratamento à base de antibióticos num outro aquário.

Erosão da linha lateral e cabeça (Doença dos buracos na cabeça)

Esta doença pode afetar Discus, outros ciclídeos, e muitos peixes de água salgada. O peixe desenvolve pequenos orifícios na sua cabeça e muitas vezes ao longo da linha lateral. As causas são incertas, mas como qualquer doença, o stress e má qualidade de água exercem um papel importante. O Manual of Fish Health diz que esta doença pode ser provocada por deficiências nutricionais, especialmente em vitamina C. Peixes que estão em aquários plantados raramente apanham esta doença, o que suporta a idéia relativa a problemas nutricionais, uma vez que os peixes podem mordiscar as plantas e obter mais algum alimento complementar. Untergasser observou a presença do protozoário Hexamita nestas lesões. Casos que não são tratados levam a um grave desfiguramento ou podem ser mesmo fatais.

Cura: Primeiro, certificar-se que a qualidade de água é ótima e reduzir o stress. Parar o filtro de carvão ativado pode ajudar uma vez que este retira nutrientes da água. Depois fornecer uma alimentação rica em vitaminas, prestando particular atenção a um suplemento de vitamina C.
Para casos mais complicados, alguns livros sugerem metronidazola (Flagyl) para eliminar Hexamita (protozoário patogênico não muito forte) das lesões. A experiência do aquariófilo pode influenciar o sucesso deste tratamento. Metrozole e Hex-a-mit são produtos comerciais com metronidazola.

Desordens na Bexiga Natatória

O peixe nada de barriga para cima ou de lado. Isto é particularmente comum nos peixes vermelhos devido às formas bizarras dos seus corpos. Flocos consumidos rapidamente incham no intestino do peixe e impedem o peixe de controlar a bexiga gasosa convenientemente. Para ajudar os peixes, alimentá-los com alimentos previamente imersos ou gelatinosos. Vegetais são também bons, ervilhas em particular.

Tal como no apodrecimento das barbatanas, estas desordens podem ser causadas por infecção bacteriana. O tratamento é praticamente o mesmo. Usar antibióticos no alimento se o peixe está a comer, ou adicioná-los à água do tanque de quarentena se os peixes não estão a comer.

Parasitas externos grandes (em oposição ao protozoário causador do ictio)

Adicionar um medicamento à base de cobre ao aquário e controlá- lo através de um teste para cobre. O produto Maroxy da Mardel também funciona bem. Para sanguessugas ou copépodes em peixes de lago, removê-los com pinças e esfregar a zona com mercurocromo para evitar posterior infecção.

Veludo

Os peixes parecem ter sido polvilhados com pó dourado. As barbatanas podem estar presas e o peixe pode oscilar. Tratar com um medicamento anti-parasitas como o cobre ou formol e Verde de Malaquite.

Referências

The Manual of Fish Health
Dr. Chris Andrews, Adrian Exell and Dr. Neville Carrington.
New Jersey: Tetra Press, 1988
Este é um livro excelente, e recomendo-o a todos os que se interessam por este tipo de assunto.
Handbook of Fish Diseases
Dieter Untergasser
Translation by Howard H. Hirchhorn
T.F.H. Publications, Inc., 1989
Este é a minha segunda escolha. É muito bom, mas alguns dos tratamentos são difíceis de obter, e entra em mais detalhes que aqueles que o aquariófilo comum precisa (ou quer) saber.

Doenças e outras Pragas.

2011-03-03T10:10:00.001-03:00

Direitos de Autor

Doenças e outras Pragas.

Doenças de Água Doce

Contributo de Elaine Thompson
Tradução de Gonçalo Nunes

Causas

P: Porque é que os meus peixes estão doentes e como é que posso evitar mais doenças?

R: Provavelmente 80-90% das doenças em peixes mantidos em cativeiro podem ser prevenidas evitando situações de stress. O stress enfraquece o sistema imunitário dos peixes, levando a um aumento da susceptibilidade à doença. Na realidade, as doenças e agentes patogênicos estão quase sempre presentes nos aquários, mas o sistema imunitário de um peixe saudável irá evitar que estes se tornem um problema. Alguns dos fatores de stress mais comuns para peixes em cativeiro são:

· Fraca qualidade de água: amônia e nitritos presentes, ou nitratos muito altos.

· A temperatura da água variar mais de 16°C por dia

· Incompatibilidade de espécies no aquário

· Peixes a mais no aquário (5 escalares adultos num aquário de 4º litros)

· O aquário ser pequeno demais para o peixe (um peixe de 30 cm num aquário de 40 litros)

· A água ser quente ou fria demais para a espécie (peixe-vermelho vs. Peixes tropicais)

· pH errado para a espécie (Discus vs. Ciclídeos Africanos)

· Flutuações de pH superiores a 0.2 unidades por dia

· Projeções ou abrigos insuficientes

· Dureza errada da água para a espécie (Discus vs. Ciclídeos Africanos)

· Oxigênio insuficiente na água

· Nutrição insuficiente do peixe (comida errada, comida não variada).

Manter o aquário livre de doenças

P: Preciso de um aquário de quarentena para os peixes recém adquiridos?

R: Efetuar a quarentena a peixes recentemente adquiridos é um bom hábito para qualquer aquário, mas não é absolutamente necessário para obter sucesso. A quarentena trata apenas de manter os peixes isolados num outro aquário pelo período de tempo necessário até se ter a certeza que não são portadores de qualquer doença. Muitos principiantes sem aquário de quarentena não têm quaisquer problemas, e argumentam em desfavor de adicionalmente montar um aquário com esse fim com base no preço. Um tanque de quarentena custa de fato mais, mas se o aquariófilo já tem milhares de escudos investidos em peixes, é mais barato possuir um aquário de quarentena separadamente do que substituir os peixes mortos por uma doença recentemente introduzida. Além disso, muitos de nós ficamos ligados aos peixes e não queremos pôr os nossos animais de estimação expostos a doenças trazidas por peixes novos, independentemente do custo.

O propósito de efetuar quarentenas é o de evitar a introdução de novas doenças a um sistema estável, e ser capaz de observar melhor os novos peixes para eventuais sinais de doença. Um aquário de quarentena pode também desdobrar-se em aquário hospital para peixes doentes. Estes aquários hospitais são bons, pois baixam o custo do uso de medicamentos e mantêm os peixes doentes separados dos saudáveis. A quarentena é provavelmente mais importante para aquários de água salgada e de recife de coral por causa da dificuldade do tratamento das doenças, ou nos peixes de água doce apanhados no meio natural porque estes provavelmente não estão isentos de doenças. A quarentena pode ela própria colocar os peixes em stress, por isso deve-se verificar se esta é correta para evitar fatores que levem ao stress.
Montar um aquário de quarentena ou hospital:

· Manter um filtro extra - de esponja é o ideal - ou de lã de vidro num aquário já estabelecido, de maneira a que não se tenha de estar permanentemente a começar a filtragem biológica do aquário de quarentena de início. Algumas pessoas usam em alternativa para manter o filtro biológico ativo guppies ou zebras (para aquários de quarentena de água doce) e mollies (para aquários de quarentena de água salgada)

· Se não se mantiver o aquário montado, deve-se usar água envelhecida para enchê-lo. Assim: água envelhecida + filtro estabelecido = aquário instantaneamente estabelecido.

· Adicionar uma bomba de ar e termostato extra. Se não se andou a mexer no termostato durante o seu armazenamento, este deve vir programado como da última vez que o guardamos. *Deve considerar-se o uso de Amquel ou equivalente quando se administrar medicamentos ao aquário no caso de as bactérias do filtro biológico serem sensíveis a estes. Os peixes doentes são especialmente susceptíveis à presença de amônia. (É de notar que a amônia que se ligou ao Amquel ainda é visível num teste de amônia da Nessler. Por isso, se quiser efetuar testes de amônia a esse aquário, é necessário usar um teste de salicilato para amônia)

· Num aquário hospital, devem-se efetuar mudanças de água frequentes (inclusive todos os dias).

Se possível, efetuar a quarentena a todos os peixes recém adquiridos por um período de cerca de 3 semanas. Durante esse tempo, aclimatar gradualmente os peixes aos parâmetros do aquário a que se destinam: dureza, pH, salinidade, temperatura, etc. Observar e tratar quaisquer sinais de doença.

Não se deve medicar peixes em quarentena tendo como argumento “é só para prevenir”. Tratar apenas doenças evidentes e perfeitamente identificadas. Tratar os peixes de quarentena com um conjunto de medicamentos terá apenas como fim peixes enfraquecidos e bactérias resistentes a antibióticos.
Uma vez terminada a quarentena, se tratou de alguma doença particularmente séria, é bom desinfetar o aquário e restabelecer o filtro biológico. Lixívia ou água bastante salgada (para água doce) funcionam bem. No entanto deve-se certificar se todos os traços de lixívia são eliminados (bem lavados). Outro bom desinfetante é o permanganato de potássio (uma forma comercial de obtê-lo é o Jungleïs Clear Water).
Se não se decidir pela quarentena, não se deve adicionar água armazenada ao aquário que tem os peixes recém adquiridos (ver a FAQ Iniciação à Água Doce para idéias sobre a aclimatação).

P: E porque não fazer uma quarentena às plantas?

R: As plantas também podem transportar doenças para um aquário. É boa idéia desinfetar as plantas novas se estas estiveram conjuntamente com peixes na loja. Para mais informações sobre métodos de desinfecção de plantas, ver a FAQ Plantas.

P: Em primeiro lugar como é que evito introduzir doenças?

R: Nunca comprar peixes doentes da loja. Especialmente não comprar peixes ou plantas dum aquário se algum dos peixes no aquário mostrarem sinais de doença ou se existe um medicamento na água desse aquário (água colorida de amarelo, verde, ou azul). As pessoas da loja podem dizer que os peixes estão bem, mas se de fato estão, porque é que existem medicamentos no aquário? Também se deve perguntar a quanto tempo os peixes estão na loja. Peixes recém chegados podem trazer doenças que ainda não foram detectadas. Sendo melhor esperar umas duas semanas antes de comprar os peixes. Se, no entanto se quer o peixe que acabou de chegar, deve-se ter especial atenção em efetuar corretamente a sua quarentena.

Bons e Maus Peixes p/ Iniciantes. (Final)

2011-03-03T09:58:00.002-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Dean Hougen

Tradução de Miguel Figueiredo

Maus Primeiros Peixes

Já discutimos diversas más escolhas para principiantes, em conjunto com os seus mais desejáveis primos. Aqui se apresentam outros peixes que são frequentes nas lojas e sobre os quais convém avisar o principiante. Muitos destes peixes são bons para aquariofilistas avançados enquanto outros nunca serão bons peixes de aquário e deveriam ser excluídos do hobby. Outros até são bons peixes para principiantes bem informados, apenas é necessário saber em que se está a meter antes de comprá-los por impulso e os largar no aquário comunitário.

Peixes Vermelhos

Os peixes vermelhos são dos peixes mais comuns. O peixe vermelho mais comum, vendido como peixe para alimentação de outros peixes, está geralmente cheio de doenças e parasitas que os podem matar ou aos outros peixes que partilham o aquário. As variedades mais vistosas, selecionadas durante séculos para atingir aparências pouco naturais estão sujeitas a problemas relacionados com as suas anormalidades.

Todos os peixes vermelhos são de água fria e não se dão bem nos níveis mais baixos de oxigênio dos aquários tropicais, portanto não devem viver em conjunto com espécies tropicais.

Piranhas

As piranhas estão entre os mais abusados de todos os peixes de aquário. Elas são frequentemente compradas para observar os seus lendários hábitos de alimentação. Como mencionado acima, os peixes para alimentação frequentemente transportam doenças e parasitas e podem infectar as piranhas. Além disso, uma dieta regular de peixes pode ser bastante dispendiosa.

As piranhas são peixes de cardume e são geralmente tímidas e susceptíveis de stress quando mantidas como único exemplar. Infelizmente elas também crescem muito (muitas espécies ultrapassam os 30 cm), portanto a maior parte dos principiantes não tem espaço para hospedar mais do que uma única piranha. Se existir espaço suficiente para manter várias piranhas, devem ser muito bem alimentadas ou voltar-se-ão umas contra as outras, matando-se e canibalizando-se.

Peixes-faca

Existem várias famílias de peixes, da América do Sul, África e Ásia que são referidas como peixes-faca. Muitas espécies ficam muito grandes, algumas próximas de um metro embora outras espécies menos atrativas tenham apenas 20 cm. Todas são predadoras noturnas, um fato que o principiante deveria conhecer antes de os outros peixes começarem “misteriosamente” a desaparecer do aquário.

Peixes-machado e peixes-lápis

De alguma forma aparentados com os tetras, os peixes-machado (família Gasteropelecidae) e os peixes-lápis (gênero Nannostomus) são caracideos da América. Muitos deles precisam de água pouco mineralizada e todos são frágeis. Os peixes-machado têm ainda a desvantagem de se lançarem para fora do aquário, saltando para a morte.

Peixes-elefante e outros mormirídeos

Peixes ainda mais frágeis são os peixes-elefante - Gnathonemus petersi, os Petrocephalus bovei e outros da família Mormyridae. São peixes que se alimentam durante a noite e difíceis de manter de manter no aquário.

Comedores de Algas Chineses

Os comedores de algas chinesas - Gyrinocheilus aymonieri, também chamados de limpa-vidros, são frequentemente introduzidos no aquário para realizar aquilo que o seu nome sugere - comer algas. São geralmente encontrados em tamanho pequeno e muitos morrem pouco tempo após a compra. Se sobreviverem, porém, ficam muito grandes (até 30 cm) e começam a preferir raspar os lados dos peixes de movimento lento (tornando-os susceptíveis de infecções) a comer algas. (NT- Este é um peixe polêmico. É dos peixes fáceis de encontrar no mercado, o melhor comedor de algas. Um só limpa-vidro é capaz de acabar com infestações de certos tipos de algas em poucos dias. Quando o peixe ultrapassa os 7-8 cm ou quando é bem alimentado deixa de comer algas. Além disso, quando cresce, torna-se agressivo. Porém, um só peixe que custa poucas centenas de escudos pode manter o aquário livre de algas durante um ano, depois convém que seja devolvido à loja ou trocado por outro menor.)

Tubarão Bala

Não é um tubarão, mas sim um ciprinideo (aparentado com as carpas). Os tubarões bala - Balantiocheilus melanopterus rapidamente ficam demasiado grandes para a maior parte dos aquários. Podem atingir os 30 cm.

Tubarão Martelo

Não aparentado com os tubarões bala ou com os verdadeiros tubarões, o Tubarão Martelo - Pangasius sutchi é na verdade um peixe gato. Cresce até quase um metro e tende a ferir o nariz conta o vidro do aquário.

Peixe Gato Vidro

Outro peixe gato a evitar é o peixe gato vidro - Kryptopterus bicirrhis. Embora fique suficientemente pequeno para ser um peixe de aquário (até 15 cm) é muito frágil e não deve ser comprado por principiantes.

“Plecos”

Os peixes gato de boca em ventosa do gênero Hypostomus são frequentemente vendidos nas lojas como limpadores de algas. A maior parte dessas espécies atinge os 24 cm. Alguns dos plecos mais bonitos, como o Dasyloricaria filamentosa e a Farlowella gracilis são espécies frágeis.

Peixes gato de bigodes compridos

Os peixes gato não têm longos bigodes só para ficarem bonitos. Esses bigodes muito longos ajudam-nos a procurar a comida - outros peixes! Além de comerem todos os peixes menores que metade do seu tamanho muitos peixes gato piscívoros (comedores de peixe) irão crescer demasiado. Uma das espécies comuns, o Pimelodus pictus atinge 25 cm enquanto outras espécies podem ultrapassar os 60 cm.

Peixe gato de cauda vermelha

O peixe gato de cauda vermelha - Phractocephalus hemiliopterus é um predador particularmente grande. Tem um corpo escuro com uma risca horizontal branca e uma cauda vermelha fornecendo-lhe uma aparência atrativa. Em adulto pode ultrapassar um metro e vinte centímetros e a sua boca é correspondente ao corpo. Chegam a tornar-se mesmo demasiado grandes para alguns aquários públicos, para já não falar dos aquários caseiros.

Enguias

As enguias (família Mastacembelidae) são peixes agressivos, podendo ultrapassar os 90 cm. Algumas espécies podem ficar pequenas (uma delas tem menos de 12 cm), mas todas são propensas a terem parasitas internos.

Chandra Pintado

Os chandras pintados são chandras vulgares - Chanda ranga, mas foram “pintados” com corantes químicos. Este procedimento adiciona um pedaço temporário de cor artificial (que desaparece com o tempo) e afeta o peixe tornando-o mais propenso a doenças e parasitas. Este peixe precisa de pelo menos uma colher de chá de sal por cada 4 litros de água.

Peixes Corados

Enquanto os chandra pintados foram durante muito tempo os únicos peixes a serem “corados” por criadores pouco escrupulosos, nos últimos anos apareceram diversos outros peixes sujeitos a este abuso. Por exemplo, a variedade albina do Gymnocorymbus ternetzi e alguns botia. Se não estiver seguro se o peixe é corado ou não então pergunte ao fornecedor.

Peixes de Água Salobra

Alguns peixes já mencionados, como mollies e peixes-vidro provêm de águas salobras - embora o termo ainda não tivesse sido utilizado. A água salobra é o estado intermédio entre a água doce de rios e lagos e a água salgada dos oceanos. Água salobra é encontrada em golfos, deltas e lagoas assim como em lagos e rios. Dado que os peixes de água salobra precisam de tanto sal na água, não se tornam compatíveis com a maior parte dos peixes de aquário. Além disso, os peixes de água salobra geralmente precisam de mais espaço por peixe para se manterem saudáveis. Alguns de peixes de água salobra frequentes são os Monodactylus, os peixes arqueiros - Toxotes sp., os Scatophagus e muitas espécies de peixes-balão (família Tetraodontidae).

Peixes de Água Salgada

Se a água salobra deve ser evitada por principiantes então ainda mais a água salgada. As cores dos peixes de água salgada são atrativas, mas geralmente para principiantes são muito mais difíceis de manter vivos que os de água doce.

Conclusão

Existem milhares de espécies de peixes adequados para aquário de um leque de famílias não incluídas aqui. Esta FAQ não pretende ser exaustiva. Os killifish (peixes da família Cyprinodontidae), por exemplo, são populares entre muito aquariofilistas avançados, maspouco frequentes entre os principiantes. Isto não significa que sejam desaconselhados. De fato alguns deles serão bons segundos peixes. A razão é porque raramente são encontrados nas lojas de animais.

Para opções de bons peixes para principiantes além das listadas aqui tem que se ultrapassar o nível de novato e encontrar boas fontes de informação, como clubes de aquariofilia e amigos que também sejam aquariofilistas, assim como os livros e revistas. Em qualquer nível de experiência o aquariofilista verificará que boas fontes de informação valem bem o tempo e/ou o dinheiro que é preciso para obtê-las.

Fim da FAQ Peixes para Principiantes: os bons e os maus.

Bons e Maus Peixes p/ Iniciantes. (Part. 3)

2011-03-03T09:44:00.002-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Dean Hougen

Tradução de Miguel Figueiredo

Bons Segundos Peixes

A secção anterior referia-se a bons peixes para o completo novato. Esta secção irá discutir bons peixes para os principiantes que já têm alguma experiência ou que estão dispostos a fazer uma pesquisa mais cuidadosa antes de comprarem os peixes.

Muitos dos peixes recomendados aqui são tão resistentes, adaptáveis e fáceis de manter como os da primeira secção. Contudo, na primeira secção foi possível recomendar grupos inteiros de peixes dizendo apenas para se ter cuidado com uma espécie ou duas. Aqui, porém, os grupos estão bastante misturados com muitas boas escolhas em conjunto com más opções. Além disso, alguns dos peixes desta secção são resistentes apenas se certos requisitos especiais forem satisfeitos. Se desejar manter com sucesso estes peixes precisa conhecer exatamente que espécie manter e quais são os seus requisitos particulares.
Para quê preocupações? Se for um completo noviço os “Bons Primeiros Peixes” irão permitir-lhe “molhar os pés” com um mínimo de risco. Porém, conforme ganhar experiência poderá decidir experimentar outros peixes. Muitos são bastante bonitos e/ou têm um comportamento interessante, alguns aquariofilistas ficam tão atraídos por eles que se juntam a clubes especializados para aprenderem mais.

Botias

Os botias são peixes asiáticos de corpo alongado, aparentados com os ciprinideos (barbos, danios, etc) descritos acima. Como os corydora, os botia têm uma boca voltada para baixo e equipada com barbelas, uma adaptação para se alimentarem no fundo de lagos e correntes. Irão percorrer o fundo do aquário comendo a comida perdida pelos outros peixes. Deve verificar se obtêm suficiente comida. Comidas especiais para peixes de fundo são uma necessidade.

Alguns botias são sensíveis a um ciclo mal feito, é por isso que são incluídos aqui em vez da secção de Bons Primeiros Peixes. Uma vez o aquário estabelecido e quanto o principiante tiver apreendido os princípios de manutenção, os botia serão excelentes adições às mais frequentes populações de peixes.
Os botias mais comuns são as cobras Kuhli - Acanthophthalmus sp. Estes peixes serpentiformes podem atingir os 12 cm. São castanhos com faixas amarelas e bastante tímidos, passando grande parte do tempo enterrados no areão.
Outros botias populares são os pertencentes ao próprio gênero “botia”: Botias Palhaço - B. macracantha, Botias Yo-Yo - B. lohachata, Botias Azuis - B. modesta, B. horae, e B. striata são frequentemente vistos no hobby. Alguns destes, em particular os Botia Palhaço e os Botia Azuis, podem ficar muito grandes, mas crescem extremamente devagar e podem vivem em pequenos aquários por vários anos. Os botia são frequentemente mais felizes se mantidos com alguns outros da sua própria espécie. (NT: Isto é particularmente verdade com o Botia Palhaço, já o Botia Azul por vezes tem comportamentos agressivos, entre si e para os outros peixes).
Os Botia Misgurnus fossilis e os Verdemã Cobitis taenia devem ser evitados. São espécies de água fria e têm o infeliz hábito de saltar fora de água, especialmente com a aproximação de uma tempestade. (NT: Os verdemã são uma espécie comum em Portugal e bons peixes comunitários. Eu tenho-os mantido durante anos. Em alguns riachos do nosso país, povoados de verdemãs, a água ultrapassa os 35°C durante o verão, portanto esta é uma espécie que pode tolerar água mais quente. Dada a ampla distribuição do Cobitis taenia, com variedades e subespécies locais é muito provável que os exemplares portugueses, especialmente aqueles que têm de aguentar o calor no interior do Alentejo durante o verão, sejam mais adequados a aquário que os do norte da Europa. De qualquer modo é prudente manter uma temperatura moderada no aquário, de preferência não ultrapassando os 25°C.)

Plecos Anões

“Pleco” (uma abreviatura do já não usado gênero Plecostomus) é o termo comum para peixes gato de boca em ventosa da família Loricariidae. Como irá ser mencionado na secção Maus Primeiros Peixes, os plecos comuns (Hypostomus sp.) são frequentemente vendidos como bons limpadores de algas. Infelizmente estes peixes crescem demais para os aquários relativamente pequenos da maior parte dos principiantes.

Algumas espécies destes peixes gato, porém, ficam suficientemente pequenos para serem mantidos pelos principiantes. O Pleco Palhaço do gênero Peckoltia tem bandas transversais alternadas de castanho claro escuro e castanho claro ou amarelo e geralmente não ultrapassa os 12 cm. O pleco “Bristlenose” do gênero Ancistrus possui numerosos barbilhos na cabeça, na área entre os olhos e a boca. Os barbilhos são maiores no macho, especialmente na altura da reprodução. Os plecos “Bristlenose” estão entre os poucos loricarideos que se reproduzem no aquário.
Os Otocinclus, frequente chamados apenas de Otos, são os loricarideos menores e irão limpar as algas das plantas sem as danificar. Os otos por vezes morrem pouco depois da compra, sem motivo aparente, mas os que passam o período crítico tornam-se peixes muito bons para o aquário comunitário.
Embora muitos peixes gato de boca em ventosa realmente ajudem a manter o aquário livre de muitos tipos comuns de algas, o principiante não deve cometer o erro de pensar nestes peixes simplesmente como comedores de algas ou de detritos. Devem ser alimentados com comidas especiais para eles, como folhas de espinafre escaldadas. Alguns fabricantes de comida para peixe compreenderam que existe um mercado de comida especial para Plecos e agora vendem produtos como tabletes de algas que se afundam no aquário. Estas comidas devem ser colocadas à noite, quando as luzes do aquário se apagam dado que a maior parte dos Plecos ficam mais ativos nessa altura e ficam menos ativos a maior parte dos peixes que podem competir pela comida. Madeira apropriada para aquário, sobre a forma de troncos, cocos, etc, é também importante para muitas espécies de Plecos porque, raspando a madeira, obtém um complemento de celulose de que necessitam. Pela mesma razão, os Plecos NUNCA devem ser mantidos em aquários de madeira ou mesmo em aquários em acrílico dado que podem raspar o material danificando assim o aquário ou a eles próprios (através da ingestão de toxinas ou produtos não digeríveis).
Os Plecos podem ser briguentos entre si e podem ser incomodados por outros peixes dada a sua natureza de movimentos lentos. Deve fornecer uma gruta para cada Pleco e territórios proporcionais ao seu tamanho (cerca de 40 litros para 10 cm de peixe).

Tetras

Como muitos dos peixes na primeira secção, os tetras são peixes de cardume e devem ser mantidos em grupos de 6 ou mais exemplares da mesma espécie. Os Tetras são originários da América do Sul e Central e de África. Em algumas regiões da América do Sul a água é muito desmineralizada (poucos sais dissolvidos) e ácida. (Outra maneira de dizer “ácida” é referir que tem um pH baixo - um pH de 7 é considerado neutral. Um ácido forte apresenta um pH muito baixo. Líquidos com pH acima de 7 são considerados “básicos” ou “alcalinos”.)

A menos que a água do aquário seja pouco mineralizada e ácida esses tetras devem ser evitados. Antes de comprar um tetra sobre o qual não esteja certo, procure informação sobre ele. Se precisar de um pH abaixo de 6.5, você deve provavelmente evitá-lo. Muitos aquariofilistas principiantes são tentados a ajustar o pH da sua água comprando pequenos frascos com químicos na loja de animais. Não ceda a esta tentação! A química da água é uma coisa muito complexa e você pode facilmente matar os peixes todos ao tentar alterá-la.
Por outro lado, se a sua água da torneira é naturalmente pouco mineralizada e atinge um pH ácido consistente então não existem razões para não experimentar alguns desses peixes.
Dois tetras muito populares que precisam de água pouco mineralizada e ácida são o Néon - Paracheirodon innesi e o Tetra Cardinal - Cheirodon axelrodi. Estes peixes são muito atrativos, com cores florescentes vermelho e azul. A linha vermelha nos Cardinais começa a partir da cabeça enquanto no Néon começa na zona da barriga. Porém a beleza é a sua única vantagem. Além dos requisitos de água o Néon tem a característica negativa de ser quase sempre providente de explorações na Ásia onde são criados em números gigantescos, sem olhar à qualidade. Além disso, nos tanques de crescimento os peixes jovens são encharcados em medicamentos. Esses remédios mantêm as doenças sob controlo, mas assim que os peixes são colocados no mercado começam a ficar doentes. Provavelmente menos que 1 em cada 10 néons vive mais de um mês após ser removido do local onde cresceu. Além disso, esses pequenos néons que se compram por baixo preço na loja podem facilmente introduzir doenças capazes de matar todos os peixes do aquário.
Os Cardinais terão hipóteses maiores de não morrer imediatamente, mas provavelmente não irão viver durante muito tempo no seu aquário. São apanhados selvagens no Brasil e talvez já tenham vivido a maior parte da sua naturalmente curta vida antes de você o comprar.
NT- Embora estes dados estejam, no geral, corretos, convém acrescentar o seguinte: O néon é um peixe resistente e de vida longa, mesmo levando em conta aquilo que tem que passar no Oriente, incluindo não apenas crescer numa água cheia de antibióticos que não estimulam as defesas naturais e não eliminam à partida os peixes menos saudáveis como também as hormonas para se tornarem maiores em adulto e crescerem mais depressa (há quem diga que a designação “néon extra” quer dizer “extra” na dose de hormonas...). Apesar disso, se o néon conseguir sobreviver nos primeiros meses, não necessita de águas ácidas e pouco mineralizadas, adaptando-se a pHs até 7.8 e a mineralizações médias. Nestas condições pode viver mais de 10 anos no aquário, tornando-se numa das espécies de vida mais longa no hobby. Já o cardinal tem obrigatoriamente que viver em águas muito pouco mineralizadas e ácidas ou morre passados poucos meses. Os rins do cardinal não se adaptam à água mineralizada, entrando rapidamente em falha e acabando por causar a morte do peixe. Embora de vida mais curta que o néon, o cardinal pode viver bastantes anos numa água adequada. A idéia que o autor transmite de que os cardinais são peixes de vida curta tem a ver com o fato de a maioria dos aquariofilistas não dispor do tipo de água certo, acabando o peixe por morrer.
Outros Tetras que necessitam de águas ácidas incluem o Néon Azul - Hyphessobrycon simulans, o H. heterorhabdus, o H. metae, o H. loretoensis, o Megalamphodus megalopterus, e o M. sweglesi.
E os aquariofilistas que não têm água ácida? Existem muitos tetras resistentes para principiantes que não precisam de água especial. Por exemplo, o Gymnocorymbus ternetzi, o Hemigrammus erythrozonus, o Hyphessobrycon callistus, o H. flammeus e a Pristella - Pristella maxillaris. Todos estes não crescerão mais que 5 cm. Tetras um pouco maiores são tetra Pinguim - Thayeria obliqua e o aparentado Th. boehlkei, ambos reconhecíveis pela linha negra longitudinal, começando na parte de baixo da barbatana caudal, o Tetra Diamante - Moenkhausia pittieri e o bonito Tetra Imperador - N. palmeri, com a sua cauda em tridente. Finalmente, o único tetra africano frequentemente visto, o Tetra do Congo - Phenacogrammus interruptus, um bonito peixes que cresce até 10 cm.

Ciclideos

Os ciclideos, membros da família cichlidae, provém da América Central, da América do Sul e de África, com algumas espécies encontradas em Madagáscar, no Médio Oriente e na Ásia. Os ciclideos não são parecidos com nenhum dos peixes que referimos até agora. Estão aparentados e parecem-se com percas, em particular a Perca-do-Sul dos Estados Unidos. (NT- Também comum nas barragens e rios portugueses.) Os ciclideos colocam quatro grandes problemas: (1) alguns precisam de água especial (2) alguns têm dietas especializadas (3) alguns ficam bastante grandes (os maiores podem ter quase um metro) (4) todos são territoriais.

Mais uma vez, para quê preocuparmo-nos e porque não manter simplesmente os outros peixes? Porque, para aqueles dispostos a correr o risco, as recompensas podem ser grandes. Se algum peixe pode ser referido como inteligente então esse peixe é um ciclideo. Eles denotam essa inteligência nas suas atividades diárias assim como no acasalamento, reprodução e criação dos filhos. Todos os peixes mencionados previamente põem ovos e ignoram-nos depois, ou comem-nos! Os ciclideos, por outro lado, tomam conta dos ovos e dos filhos. Diz-se que a visão mais satisfatória que aquariofilista tem é ver um casal de ciclideos conduzindo a sua ninhada de peixinhos pelo aquário, sempre vigilantes e protegendo-os dos perigos. Mesmo que os seus ciclideos nunca reproduzam, eles reagirão com facilidade ao dono e talvez a outros peixes. Alguns ciclideos podem tornar-se numa mascote, como um cão ou um gato, com mais facilidade do que você pode imaginar.
Se decidir aceitar o desafio dos ciclideos, escolher os peixes pode ser difícil. Alguns podem ser adicionados ao aquário comunitário e irão dar-se bem com os peixes de cardume anteriormente referidos. Estes incluem os curviceps - Aequidens (atualmente Laetacara) curviceps, Aequidens (também atualmente Laetacara) dorsiger e os menos frequentemente vistos Nannacara anomala, todos da América do Sul. Na África Ocidental existe também o Anomalochromis thomasi. Ao contrário dos ciclideos monstruosos, estes peixes ficam pequenos (8 cm é um adulto de bom tamanho) e são relativamente pacíficos. Dois ou três podem ser colocados num aquário de 40 litros e deverão todos acabar por encontrar locais onde viver desde que existiram pedras e outros esconderijos no aquário.
Ciclideos anões não recomendados, mas frequentes são os Ramirezi - Papiliochromis (alguns livros indicam Microgeophagus ou Apistogramma) ramirezi, Apistogramas - Apistogramma sp. e o Dicrossus filamentosus (referido como Crenicara filamentosa em certos livros). Estes peixes variam na sua dificuldade de manutenção no aquário, mas todos devem ser evitados por principiantes.
Maronis - Aequidens (ou Cleithracara) maronii, Festivums - Cichlasoma (ou Mesonauta) festivus, e escalares - Pterophyllum scalare podem ser bons peixes para iniciados, mas apenas se elementos saudáveis poderem ser encontrados, o que não é fácil. Por essa razão pequenos maronis e festivum não devem ser comprados. Os adultos dessas duas espécies são geralmente melhores escolhas. Ainda assim deve olhar cuidadosamente para o peixe e não o comprar até terem passado pelo menos uma semana na loja. Igualmente, no caso dos muitos populares escalares é preciso ser-se cuidadoso. Antes de comprar pergunte ao vendedor de onde vêm os escalares. Se o vendedor não souber, não lhe disser ou referir que vêm do distribuidor (e quem sabe de onde, antes disso?) não os compre. Se o vendedor lhe disser que vêm de um criador local você terá pelo menos uma hipótese de obter um peixe saudável. Além disso, os escalares devem ser mantidos em aquários mais altos e compridos que um aquário de 40 litros. Os maroni, festivum e escalares são todos peixes tímidos e devem ser fornecidas zonas onde se abrigarem, preferencialmente sob a forma de um aquário bem plantado.
Os discus, como os escalares, precisam de aquários mais altos e mais compridos que um espaço de 40 litros. Só que as suas necessidades não acabam aí, porém. Os principiantes devem manter-se longe desses peixes exigentes.
“Por outro lado, uma boa escolha, especialmente para aqueles que têm um aquário de 80 litros ou superior, é o Jurupari” - Satanoperca leucosticta (também referido no hobby como Geophagus jurupari). Fica grande (até 30 cm) mas cresce muito devagar e pode ainda ter menos de 15 cm com vários de anos de idade. É um ciclideo muito pacífico que ajudará a limpar o aquário aspirando através do areão à procura de comida perdida. Um peixe similar, Geophagus surinamensis, é também uma boa escolha.
Kribensis - Pelvicachromis pulcher é um ciclideo da África Ocidental muito comum que se dará bem com os peixes de cardume e que deve ser mantido num aquário de 80 litros ou superior. Os machos crescem até 10 cm e as fêmeas ficam um pouco menores.
A maior parte dos restantes ciclideos são ou muito agressivos ou crescem demasiado. Por exemplo, o muito popular Oscar - Astronotus ocellatus cresce rapidamente até mais de 30 cm, é um “peixívoro” oportunista, além de destruir plantas e muita da decoração do aquário. Se o aquariofilista estiver realmente interessado em manter mais ciclideos deve estar preparado para montar um aquário dedicado (e provavelmente maior), além de ler bastante sobre estes peixes antes de comprá-los.

Anabantídeos

Os anabantídeos são outro grupo de peixes muito diferentes daqueles que já foram discutidos. Com um parentesco distante com ciclideos e percas os anabantídeos são encontrados em África e na Ásia. Os membros das famílias Anabantidae, Belontiidae, Helostomatidae e Osphronemidae são também referidos por serem “Peixes Labirinto”. Isto é motivado por um órgão especial, o labirinto, é um conjunto de túneis próximo das guelras do peixe. Os peixes labirinto engolem ar na superfície da água e absorvem-no através do labirinto, permitindo-lhes sobreviver em água com oxigênio insuficiente para peixes que apenas respiram por guelras. Alguns anabantídeos podem sobreviver várias horas fora de água, respirando apenas pelo labirinto, desde que se mantenham úmidos. A Anabas testudineus, conhecida pelo nome de Perca Trepadora, é referida como sendo capaz de trepar a árvores e de viver fora de água por um ou dois dias.

Além de fornecer aos aquariofilistas escolhas adicionais para o aquário comunitário alguns anabantídeos conseguem resistir a temperaturas mais frias e podem ser mantidos em aquários não aquecidos, além disso, devido à sua capacidade de sobreviver em água com pouco oxigênio, podem ser mantidos em aquários muito pequenos e sem filtragem. Por outro lado alguns anabantídeos ficam muito grandes ou, particularmente os machos de certas espécies, são muito territoriais.
Reproduzir anabantídeos pode ser muito agradável. Algumas espécies constroem ninhos de bolhas nas quais colocam os seus ovos enquanto outras, como alguns ciclideos, são incubadores bocais.
O anabantídeo mais comum é provavelmente o betta ou peixe combatente (geralmente considerado da espécie Betta splendens, mas que é provavelmente o resultado do cruzamento com outras espécies) Variedades conseguidas artificialmente e disponíveis no mercado apresentam cores como o vermelho, o azul, o verde, o púrpura e muitas outras. Os machos foram selecionados para ter barbatanas muito compridas e podem-se encontrar caudas duplas em ambos os sexos. O betta é geralmente uma má escolha para aquário comunitário por duas razões. Primeiro porque são muito territoriais. A agressão é maior entre dois machos, mas pode ser dirigida para qualquer peixe que o betta considerar parecido com outro macho betta. Em segundo lugar porque os betta são alvo fácil para peixes rápidos, como barbos. Os betta podem ser mantidos sozinhos em pequenos aquários e sem filtragem, desde que se façam frequentes mudanças de água. Porém, precisam de calor e são sensíveis a mudanças de temperatura, portanto será necessário aquecimento se a temperatura da sala descer abaixo dos 24°C. Além disso, devido à reprodução massiva, muitos betta são pouco saudáveis. Um macho pode atingir os 7.5 cm, as fêmeas ficam menores.
Uma escolha melhor para ser mantido sozinho num aquário pequeno é o Peixe do Paraíso - Macropodus opercularis. Estes peixes são muito mais resistentes que os betta e podem suportar temperaturas tão baixas como 15°C. (NT- Tenho mantido durante vários anos peixes do paraíso no meu lago de jardim, em Almada. A água chega a descer até aos 8°C nos dias mais frios de inverno e, mas os peixes do paraíso resistem.) Os peixes do paraíso atingem os 12 cm de comprimento.
Outro anabantídeo muito comum é o Gourami Azul - Trichogaster trichopterus. Gouramis doirados, prateados ou mármore são também comuns e são simplesmente variedades artificiais do Gourami Azul. Este peixe pode atingir os 15 cm. Não são tão agressivos como os bettas ou os peixes do paraíso, mas mais que um peixe num aquário pequeno pode conduzir a perseguições constantes ou mesmo a mortes. Irão dar-se bem em aquários com peixes de cardume grandes. Espécies semelhantes, embora um pouco menores incluem o Colisa fasciata, o Colisa labiosa, o menos agressivo Gourami Pérola - Trichogaster leeri e o T. microlepis. O beijador - Helostoma temmincki atinge os 20 cm, mas é um bom peixe para principiantes com aquários grandes. (NT- Alguns autores consideram este peixe muito frágil). É pacífico, embora os machos concorram uns com outros pressionando os lábios e empurrando, é o chamado “beijo”, do qual o nome do peixe deriva. A maior parte dos beijadores do mercado é da variedade cor de rosa.
Os pequenos gouramis que apenas atingem os 5 cm e são também comuns. Estes incluem o Colisa lalia, o C. chuna e o Colisa Pôr do Sol (provavelmente um cruzamento entre C. lalia e C. chuna). Em teoria, todos estes peixes serão bons para o aquário comunitário. Na prática estes peixes são frequentemente vítimas da reprodução massiva no Extremo Oriente (como outros peixes já descritos) e muitos são mesmo tratados com hormonas antes de vendidos para fazê-los parecer mais bonitos nos aquários das lojas. Uma boa regra é, “se um peixe parece demasiado bonito para ser verdade, comparado com peixes que já conhecemos da mesma espécie, então provavelmente foi adulterado”.
Embora difíceis de encontrar, anabantídeos que têm menos interferência humana na sua reprodução são geralmente melhores escolhas. Procure por exemplo o betta incubador bocal - Betta pugnax, o Parosphromenus deissneri, o Pseudosphromenus cupanus o Trichopsis vittatus, e o T. pumilus, cujos tamanhos variam entre 2.5 cm e 10 cm. Não compre os Gouramis Chocolate - Sphaerichthys osphromenoides, são peixe muito frágeis ou o Gourami Gigante Osphronemus spp. que atinge mais de 60 cm.

Vivíparos

A família Poeciliidae inclui Guppies, Mollies, Platies e muitos outros peixes. Embora estes peixes sejam frequentemente vistos como peixes de principiante foram intencionalmente deixados para o fim. Estes peixes são muito vendidos a principiantes porque são baratos, coloridos e têm uma reputação entre não aquariofilistas ou entre pretensos aquariofilistas de serem peixes fáceis. Porém, não são um peixe de principiante. Muitos vivíparos exigem um nível alto de sal na água para se manterem saudáveis, tornando-os incompatíveis com outros peixes de aquário. Além disso, os vivíparos são frequentemente reproduzidos em excesso, sem preocupações de consanguinidade ou outras que não sejam o aspecto, resultando em peixes muito menos saudáveis que gerações anteriores. Alguns nem sequer se conseguem reproduzir sem intervenção humana. Finalmente, devido ao seu muito baixo preço de mercado, são geralmente mal cuidados, sem preocupações de quarentena, podendo transportar doenças.

Os Poecilia, como também são chamados, são provenientes principalmente da América Central, embora alguns venham da América do Sul. O termo “vivíparos” é usado por oposição a “ovíparos”. Os ovos, porém, são fertilizados no interior da fêmea emergindo o peixe após a eclosão, pelo que o termo biológico correto será “ovovivíparo”. Existem vivíparos noutras famílias de peixes nos quais os detalhes de reprodução variam.
O bem conhecido Guppy pode ser encontrado em diversas cores e com nada mais nada menos que doze diferentes variedades artificiais no formato da cauda. Também disponíveis (nos Estados Unidos) encontram-se o mais próximo que se pode encontrar de guppies selvagens - Poecilia reticulata: os “guppies para alimentação de outros peixes” que não são selecionados pela cor. Os tipos de guppy mais sofisticados tendem a ser frágeis e os guppies comuns transportam com frequência doenças. Os guppies devem ser mantidos com pelo menos uma colher de chá de sal para 15 litros de água.
Mollies comuns são a molly negra (que é derivada da Poecilia sphenops) e a molly veleiro - Poecilia velifera (das quais existem diversas variedades de cor). As mollies negras precisam de pelo menos uma colher de chá de sal para cada 15 litros para mantê-las saudáveis e prevenir o aparecimento de ictio (Ichthyophthirius multifiliis, um parasita comum em aquário). As molly veleiro precisam de pelo menos três vezes esta quantidade de sal. As molly veleiro crescem até 15 cm e as Negras ficam-se pelos 7 cm.
Muito aparentados são os espadas Xiphophorus helleri e os platies - Xiphophorus maculatus, são também peixes muito populares. Existe um grande conjunto de cores e variedades disponíveis. Estes peixes precisam de pelo menos uma colher de chá de sal para cada 15 litros de água para ser saudáveis. Algumas variedades são muito susceptíveis a certas doenças (Os espada tuxedo têm frequentemente tumores, por exemplo) e, conforme se passa com tantos outros peixes, os peixes de coloração mais próxima da natural são geralmente a melhor aposta. Os “Espadas Verdes” (que são na verdade multi-coloridos) são a coloração natural do X. helleri mas infelizmente as variedades selvagens dos platies não são frequentes. Só o Xiphophorus variatus é por vezes encontrado na sua coloração natural.

Bons e Maus Peixes p/ Iniciantes. (Part. 2)

2011-03-03T09:29:00.004-03:00

Direitos de Autor

Contributo de Dean Hougen

Tradução de Miguel Figueiredo

Bons Primeiros Peixes

Um bom peixe para principiante é aquele facilmente alimentado e mantido, resistente, capaz de viver em variados tipos de água e atrativo. Existem diversas espécies disponíveis no mercado que apresentam estas características. Muitos são mesmo regularmente vendidos como sendo peixes de principiantes, mas atenção - existem também peixes rotulados como sendo “de principiantes” não o são na realidade.

Muitos dos pequenos peixes de cardume são ideais como primeiros peixes, incluindo Nuvem Branca (também chamado de falso Neon), várias das espécies de Danios e Rasboras e a maior parte das espécies de Barbos. Para aqueles com aquários um pouco maiores, os peixes arco-íris são ótimos peixes de cardume. Os corydoras também são populares como peixes de cardume.
Embora muitos aquariofilistas sejam tentados a manter apenas um ou dois peixes de cardume, isso deve ser evitado. Os peixes de cardume preferem vários exemplares da sua própria espécie com os quais interagirem. É recomendado um mínimo de seis peixes de cada espécie para peixes de meia água e quatro para corydoras. Um cardume de uma dúzia de peixes mostrando o seu comportamento natural acaba por ser mais agradável que uma mistura caótica de indivíduos, forçados a partilhar o mesmo aquário. (“Mãe, porque é que aquele peixe está escondido atrás do aquecedor e o outro ali ao canto?”).
Claro que, como referido na introdução, a população precisa de ser aumentada devagar, com dois ou três peixes de cada vez. O aquariofilista pode, por exemplo, construir um cardume de oito rasboras de certa espécie e depois construir um cardume de seis exemplares de uma espécie de corydoras.

Alguns ciprinideos

Nuvens Brancas, Danios, Rasboras e Barbos são todos peixes asiáticos aparentados com as carpas. Todos pertencem à família dos ciprinideos. Nuvens Brancas, Danios, Rasboras e Barbos são geralmente pequenos, ativos, resistentes e coloridos.

Nuvem Branca (ou Néon Chin&ecric; s) - Tanichthys albonubes

Proveniente das correntes de montanha da China. Pode ser mantido em aquários não aquecidos (mínimo de 15C). Alguns autores não aconselham a colocar estes peixes em aquários tropicais, mas a verdade é que eles também se dão bem em aquários aquecidos, desde que a temperatura não exceda os 25C. Podem ser alimentados com flocos e desovam com frequência, mas os alevinos nunca aparecerão, se os pais forem retirados para outro aquário. Os Nuvem Branca são castanhos com cauda vermelha e uma linha prateada lateral que brilha com a luz. Atingem os 4 cm.

Danios

Diversas espécies de Danio são comuns nas lojas de animais, incluindo o Danio Gigante - Danio aequipinnatus, o Zebra - Brachydanio rerio, o Zebra Leopardo - Brachydanio frankei e o Danio Pérola - Brachydanio albolineatus. Estes peixes são nadadores rápidos e estão sempre em movimento. Diferentes padrões de marcas azuladas permitem distinguir as espécies. A maior parte dos Danios não cresce mais que 6 cm com exceção dos Danios Gigantes que podem chegar aos 10 cm.

Rasboras

O rasbora mais popular é o Rasbora Arlequim - Rasbora heteromorpha. Uma espécie muito parecida, Rasbora espei, está também disponível, assim como o Rasbora Palhaço - Rasbora kalochroma e o Cauda de Tesoura - Rasbora trilineata. Laranja, castanho e vermelho são cores habituais nos Rasboras e o seu modo de nadar “pára-arranca” torna-os interessantes de observar em cardume. Os Cauda de Tesoura podem atingir os 18 cm e os Rasbora Palhaço 10 cm enquanto os Arlequins se ficam pelos 5 cm.

Barbos

De longe que o barbo mais frequentemente visto e amaldiçoado é o Barbo Tigre - Capoeta tetrazona. Se não for mantido num cardume grande da sua própria espécie morde as barbatanas de outros peixes. Além disso, como é criado em excesso e com problemas de consanguinidade é susceptível a doenças. Diversas variedades de aquário estão disponíveis (como o Barbo Tigre Verde e o Barbo Tigre Albino), mas estes são ainda menos saudáveis e apresentam frequentemente deformações.

Não desista já dos barbos, porém. Muitos são adequados como primeiros peixes, especialmente para os aquários com tamanhos moderados. Capoeta titteya, O Barbo Cereja, é um extraordinário pequeno barbo, até 5 cm de comprimento e com uma maravilhosa cor vermelho alaranjada. Barbos de tamanho médio (até 10 cm) incluem o Barbo Palhaço - Barbodes everetti, o Barbo Rosado - Puntius conchonius, e o barbo Listado - Puntius nigrofasciatus. As variedades artificiais do Barbo Rosado (barbatanas longas, albino, etc.) devem ser evitadas porque tendem a ser menos saudáveis. Outros barbos como o Capoeta oligolepis e o Barbodes lateristriga são maiores, mas pacíficos. A menos que tenha um aquário muito grande evite os Barbos Tifoil- Barbodes schwanefeldi. Em adultos podem atingir os 30 cm!

Muitos barbos não formam cardumes tão bem como Danios ou Rasboras, mas mesmo assim devem ser mantidos em cardume.

Muitos autores colocam todas as espécies de barbo referidas no gênero “Barbus”.

Corydoras

Os corydoras são membros da família “callichthyidae”, isto é, são peixes gato de armadura provenientes da América do Sul. Os corydoras são pequenos (geralmente 5 cm ou menos) e são peixes de cardume, sempre procurando comida no fundo do aquário. Existem pelo menos 140 espécies de peixes gato no gênero Corydoras. Alguns são bastante sensíveis e morrem rapidamente mesmo nas mãos dos peritos. Os frágeis, porém, raramente são vistos nas lojas e têm preços elevados quando se encontram. Os corydoras a preços razoáveis são resistentes e podem sobreviver mesmo num aquário com pouco oxigênio, dado que engolem ar da superfície e absorvem o oxigênio nos intestinos. Alguns corydoras fáceis de encontrar são o bronze Cory - C. aeneus, o C. ambiacus, o leopardo - C. julii, o C. arcuatus, o - C. metae e o Panda C. panda.

Os corydoras geralmente alimentam-se no fundo do aquário e devem-se fornecer comidas especiais que se afundam como os comprimidos para peixes de fundo e alimentos congelados. Deve-se tomar cuidado para que toda a comida congelada seja rapidamente ingerida conforme cai no fundo. Não alimentar em excesso!

Peixes Arco-Íris

Os arco-íris são peixes muito coloridos, oriundos da Austrália, Nova Guiné e Madagáscar. Como os ciprinideos, os arco-íris são peixes de cardume e devem ser mantidos em grupos de 6 ou mais. São geralmente maiores, mais caros e mais resistentes que a maior parte dos peixes de cardume já referidos. Os peixes arco-íris são fáceis de manter, são ativos e constituem bons primeiros peixes para quem quer experimentar algo um pouco menos comum. Procure nas lojas pelo Peixe Arco-íris Australiano - Melanotaenia splendida, pelo Boesemani - M. boesemani, pelo Arco-Íris Turquesa - M. lacustris e pelo Arco-Íris das Celebes - Telmatherina ladigesi.