AriAperta

Da Roncola San Bernardo al Monte Linzone

2012-12-10T23:13:00.002+01:00

Altitudine alla partenza (Roncola S. Bernardo): 858 m slm

Altitudine all'arrivo (Monte Linzone): 1392 m slm

Dislivello: 534 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 3 ore ( 1 ora e mezza salita, 1 ora e mezza discesa)

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I numero 571

Di là la Pianura Padana, coperta da una foschia bassa e sottile. In fondo alla Pianura, si scorgono, sagome appena accennate, gli Appennini. Come un continente lontano, invitano a mettersi in cammino per raggiungerli. Di qua, luminose e forti, le Alpi Orobie. Sulle cime le montagne sono coperte dalla neve che è scesa copiosa. Alla base e fino ai 1000 metri ci sono ancora i colori dell’autunno sugli alberi.

Siamo sulla Vetta del Linzone, spartiaque naturale fra due mondi opposti. Qui in cima la Croce. Tubi di metallo assumono un significato e lo mostrano fin dove l’occhio può arrivare. Su un’altra vetta, a pochi minuti di cammino, anch’esse di metallo, enormi antenne alte fino a 20 metri, orrende, torri di tubi di metallo, guardano la pianura e trasmettono segnali.

La salita alla vetta è molto piacevole, con pochi strappi ed un’ascesa continua. Lungo il cammino si incontra qualche rudere, bivacchi per gli animali e poco altro. Nella prima parte della salita si attraversa un bosco di faggi che in questa stagione ha cosparso di foglie il terreno. Superato il bosco, si cammina in cresta e lo sguardo può spaziare a destra e sinistra, due mondi diversi e in apparenza lontani.

Un gregge di capre e i giovani pastori che lo guidano ci sbarrano la strada. Veniamo sommersi dal gregge, dal suo odore pungente e dobbiamo stare attenti a schivare le corna, in particolare quelle di un grosso maschio, dal pelo lunghissimo e nero.

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Al Rifugio Benigni - da località Sciocc( Cusio - Piani dell'Avaro)

2012-09-12T19:48:00.001+02:00

Altitudine alla partenza (Località Sciocc): 1514 m slm

Altitudine all'arrivo (Rifugio Benigni): 2222 m slm

Dislivello: 708 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 4 ore ( 2 ore salita, 2 ore discesa)

Difficoltà: escursione di media difficoltà

Sentieri: C.A.I numero 108

Il Monte Resegone

2012-07-18T21:20:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Piani D'Erna): 1375 m slm

Altitudine all'arrivo (Vetta Monte Resegone): 1875 m slm

Dislivello: 500 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 4 ore ( 2 ore salita, 2 ore discesa)

Difficoltà: escursionisti esperti

Sentieri: C.A.I numero 1

Non è il solito sentiero su una montagna lombarda. Abbiamo trovato una dimensione intima sulla montagna forse più famosa fra i milanesi e di Lombardia.

Siamo arrivati di mattina presto ai Piani d'Erna e abbiamo imboccato il sentiero 1, in direzione Rifugio Azzoni. Tutto il percorso si svolge lungo questo sentiero. Inizialmente la salita è moderata e ci muoviamo fra erba così alta che quasi copre per intero lo stretto sentiero. Ai prati si alternano boschi di conifere così fitti che pare di entrare in caverne profondissime. Il sentiero si muove a mezza costa sul versante ovest della montagna e camminiamo in direzione sud.

Continuiamo fino a quando con un'ampia curva verso sinistra ci inerpichiamo attraverso prati bassi fino a giungere ad un belvedere che permette di gettare lo sguardo verso l'abitato di Erve, stretto paese incastonato nella valle.

Da qui in avanti ci inoltriamo in un viaggio mistico fra rocce e nuvole. Le nuvole salgono dal fondo della valle, sempre più fitte, creando una barriera fra noi e la valle sottostante. Le pareti di roccia sembrano spuntare dalle nuvole e tutto intorno è come sospeso e immobile. Procediamo a zig zag fra alti spuntoni di roccia, arrampicandoci di tanto in tanto, per superare pareti di due o tre metri. Il silenzio domina questo tratto della montagna e solo i richiami dei rapaci che volano sopra di noi interrompono la quiete. Mentre avanziamo, ad un tratto, dall'altra parte del canalone , fra le nubi ecco spuntare un camoscio che bruca l'erbe. E' aggrappato con i suoi piccoli zoccoli ad una roccia al limitare del precipizio. E' calmo e ci fissa spalancando gli occhi, mentre noi rimaniamo affascinati ad ammirarlo. Più tardi, lunga la via del ritorno, quando ormai le nuvole si saranno dileguate vedremo altri camosci, tutti aggrappato al versante opposto del canalone, troppo lontani per essere fotografati, ma ben visibili.

L'ultimo tratto lo compiamo procedendo sui sassi lungo un ripido tratto di salita. In alto ad indicarci che siamo prossimi all'arrivo il rifugio Azzoni, bellissimo e rosa. Giunti all'Azzoni, manca solo una scalinata(brutta questa sì) di cemento armato che conduce alla vetta, dove una croce di ferro indica l'arrivo. Respiriamo profondamente l'aria fresca della cima e ammiriamo il panorama del lago di Lecco, della Pianura Padana e di tutte le montagne circostanti.

Lungo la via del ritorno il sole inonda la valle e possiamo vedere la bellezza che prima ci era stata nascosta dalle nuvole. Adesso troviamo numerose persone che salgono verso la cima.Consigliamo quindi di percorrere questo sentiero alla mattina presto, in solitudine, per godere appieno la passeggiata.

Percorso ad anello sul Monte San Primo

2012-07-09T22:52:00.003+02:00

Altitudine alla partenza (San Primo): 1090 m slm

Punto più alto (Vetta del Monte San Primo): 1682 m slm

Dislivello: 592 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 3 ore e 10 minuti

Distanza percorsa: 7,8 km

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. sentieri segnalati

Partiamo da San Primo, dove i parcheggi sono numerosi, e imbocchiamo il sentiero che sale verso sinistra seguendo le indicazioni per Alpe del Borgo. L'Alpe si raggiunge in circa 20 minuti di cammino su una strada asfaltata. Qui troviamo una piccola mandria di mucche in alpeggio, guidate da un vecchio pastore e i suoi due cani. Proseguiamo sempre in salita in direzione Alpe di Magreglio e Alpe di Terra Biotta. Giungiamo alla Bocchetta dell'Alpe di Terra Biotta, un'ampia sella erbosa molto panoramica, dove troviamo il segnale che indica la vetta del Monte San Primo. Il segnale indica il percorso che si snoda lungo la cresta. Noi decidiamo di proseguire sul largo sentiero verso sinistra che taglia a mezza costa il pendio erboso esposto a sud. La pendenza è moderata e si può percorrere in tutta tranquillità godendosi il panorama verso il Cornizzolo e i laghi di Pusiano e Alserio.

Compiuto l'ultimo strappo in salita, giungiamo sulla vetta(1 ora e 40 dalla partenza) e qui possiamo fare una sosta per riposarci. Il San Primo è la montagna più alta di tutto il triangolo lariano. Questo permette di poter gettare lo sguardo sulle cime circostanti del triangolo lariano, sul ramo di Como, sul ramo di Lecco e il ramo che si protende verso nord, il ramo di Colico o "alto lago".

Continuiamo lungo il sentiero in direzione Rifugio Martina. Si inizia subito a scendere lungo un sentiero molto ripido. Fate attenzione durante la discesa, ci sono numerose rocce. Mentre scendevamo queste erano ricoperte di umidità che le rendevano scivolose. La discesa dalla vetta fino al rifugio, dapprima avviene fra bassi arbusti per poi continuare in un bosco, freschissimo in una giornata calda.

Si arriva al rifugio in un'ora. Da qui si gode il panorama del lago di Como e dell'Isola Comacina.

Presso il rifugio Martina consigliamo la polenta uncia. La vista di questa polenta all'inizio intimorisce. A differenza della classica polenta taragna bergamasca, viene servita in un recipiente di terracotta alto cinque centimetri, dove la polenta è ricoperta da un liquido denso e trasparente, il burro fuso. A dispetto di come si presenta, non è per nulla pesante(per essere una polenta uncia!) e il sapore è eccezionale. La migliore mai provata.

Tutt'intorno al rifugio si trovano ampi prati dove distendersi per un pic nic, oppure sdraiarsi nell'erba e giocare con i bambini.

Dal rifugio al parcheggio si percorrono 20 minuti in leggera discesa fra prati prima e all'interno di un bosco poi e la polenta uncia è già sparita una volta arrivati all'automobile.

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Visione 3D del percorso, altimetria e Google Maps

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Percorso ad anello Introbio - Rifugio Grassi - Introbio

2012-07-05T22:43:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Introbio):570 m slm

Punto più alto (Rifugio Grassi): 2000 m slm

Dislivello: 1430 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 8 ore, 4 ore andata e 4 ore ritorno ( in due giorni )

Distanza percorsa: 20,8 km

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. sentieri n. 40, 101, 25

Ci incamminiamo alle 13 e 30 di un Sabato caldissimo e afoso. Il termometro segna 32 gradi, anche se siamo in Valsassina e la nostra idea era di scappare dal caldo di Milano. La prima ora di cammino è in assoluto la più pesante. Beviamo moltissimo, ma la sensazione di spossatezza non ci abbandona. Per fortuna si cammina all'interno di un bosco che ci ripara dai raggi del sole. Tutto il percorso fino al Rifugio Tavecchia(1500 m slm) è all'interno di un bosco. La salita non è ripida e si affronta con tranquillità, caldo permettendo. Dopo circa un'ora e un quarto di cammino troviamo una fontana dove ci si può rifornire di acqua.

Il percorso è ben segnalato. Noi seguiamo sempre il numero 40 che porta direttamente fino al Rifugio Grassi.

All'altezza del Tavecchia troviamo una mandria numerosa di mucche in alpeggio. Le campane che hanno appese al collo risuonano per tutta la Val Biandino. Da qui partono 500 metri di dislivello che percorriamo in circa un'ora di cammino. Prima di raggiungere al Grassi passiamo davanti alla Casa PioX , un "rifugio religioso" con annessa piccola chiesa. Immaginiamo il raccoglimento e il silenzio che si celano dietro gli spessi muri dell'edificio. Diamo un'occhiata per vedere chi ci sia all'interno, ma le porte sono chiuse e possiamo solo immaginare.

Superata la Casa Pio X, proseguiamo in salita, fra pietre e distesa d'erba dato che i boschi sono terminati e solo qualche cespuglio di rododendro colora il sentiero dei suoi fiori di un fucsia acceso.

Il Grassi lo vediamo da lontano, sbuca all'improvviso poco più in basso rispetto a dove ci troviamo. Le imposte alle finestre hanno i colori della bandiera bavarese, il blu e il bianco. La costruzione è solida e pare a messa lì per vigilare sulla Valtorta. Il rifugio è accogliente e i proprietari sono estremamente gentili e disponibili. Le stanze sono pulite e il cibo è ottimo.

La discesa dal rifugio fino a Introbio è molto rilassante nella prima parte. Ci sono saliscendi continui rimanendo però sempre alla stessa quota, intorno ai 2.000 metri. Lungo questo tratto si percorrono fianchi erbosi, fra radi cespugli di rododendri. I primi tre chilometri continuano in questo modo, fino a che comincia la discesa vera e propria. Durante la discesa la vista spazia dalla Valsassina alla Valtorta. Incontriamo un gregge di capre che pascola libero fra i prati d'alta quota e molte persone che salgono in senso contrario. Continuiamo a scendere fino al bivio che indica Rifugio Buzzoni. Da qui si entra nel bosco che ci proteggerà da raggi del sole fino al nostro arrivo ad Introbio dopo circa due ore dal bivio.

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Visione 3D del percorso, altimetria e Google Maps

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Percorso ad anello Foppolo - Laghi di Porcile - Foppolo

2012-06-20T23:06:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Foppolo): 1634 m slm

Punto più alto (Passo dei Lupi): 2340 m slm

Dislivello in salita: 1000 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 5 ore e 30 minuti

Distanza percorsa: 10,4 km

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. sentieri n.202, 211, 101, 201

Laghi di montagna, pietraie assolate, marmotte, trincee della prima guerra mondiale e prati in fiore. Tutto questo è il percorso ad anello che parte da Foppolo, sale fino ai Laghi di Porcile e ritorna a Foppolo.

Parcheggiamo l'auto alla fine di Via Rovera. Da qui parte il sentiero numero 202 che inizia subito a salire in direzione Passo Dordona. La valle è ampia e i rododendri lungo il cammino sono in fiore. Il panorama intorno è molto bello, a parte la presenza di tralicci dell'alta tensione che salgono fino al Passo e proseguono in Valtellina, che rovinano il paesaggio. Giunti al Passo Dordona, in direzione nord si apre un magnifico panorama sulla Valtellina. Proprio qui si trova la Linea Cadorna, trincea della prima guerra mondiale.

La trincea è visibile. Si può entrare nei tunnel che collegano le diverse parti della trincea e sporgersi dalla aperture sulla valle. Dopo una visita alla trincea, riprendiamo il sentiero, il numero 21, in discesa. Lo seguiamo per circa 20 minuti, fino a svoltare a sinistra per proseguire verso i Laghi di Porcile, lungo il sentiero 101. Qui parte una salita ripida, fra prati, fiori, rocce e piccole pozze d'acqua. C'è ancora la neve, anche se sono rimaste solo piccole chiazze.

La salita è molto ripida, fino al Passo dei Lupi il punto più alto dell'escursione. Arrivati in cima, si vedono in fondo alla valle i Laghi di Porcile. Si prosegue quindi in discesa sul versante destro della valle fino a raggiungere il primo dei Laghi. Lungo la riva ci sono ampi prati dove ci si può fermare e riposare per una sosta riposante.

Si prosegue quindi in direzione Passo di Porcile. Si cammina lungo il fianco di un secondo lago, più lungo e stretto. Anche qui ci si può fermare per rilassarsi e prendere il sole.

Superato il lago, si ritorna a salire fra grosse pietre, in direzione del Passo. Raggiunto il Passo si inizia una lunga discesa di circa due ore e mezza che termina al luogo di partenza.

Guardate il centro di questa foto.. una marmotta guarda il il panorama tranquillamente seduto su una roccia!

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Visione 3D del percorso, altimetria e Google Maps

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Visualizza Foppolo-LaghiPorcile in una mappa di dimensioni maggiori

Creare un'immagine 3D della propria escursione con Google Earth

2012-06-06T06:30:00.000+02:00

Creare un'immagine in 3D con Google Earth delle proprie escursioni è semplice e fornisce uno strumento utile da rivedere e condividere.

Innanzitutto bisogna partire dalla fonte, cioè il tracciato di un percorso che si è registrato con il proprio navigatore GPS Outdoor. Il tracciato viene registrato in un file gpx.

Questo file potrà essere utilizzato in escursioni successive oppure condiviso con altri escursionisti. In questa sede ci occupiamo di come trasformare il file gpx in un'immagine 3D del percorso.

1) Per prima cosa aprite Google Earth e cliccate su "Strumenti"-->"GPS".

2) Si aprirà il pannello "Importa" in "Importazione GPS". Il tracciato può essere selezionato direttamente dal navigatore GPS oppure dalla cartella in cui è stato precedentemente salvato. Di solito optiamo per quest'ultima scelta, in modo da salvare tutti i tracciati compiuti e poterli ritrovare in caso di necessità.

Selezionate quindi da dove volete importare il file e cliccate su "Importa".

3) Se avete scelto "Importa da file", si aprirà la finestra da cui selezionare il file gpx. Selezionate il file e cliccate su "Apri".

Il gioco è fatto! Vedrete la vostra traccia apparire direttamente sulla cartina. A questo punto potete decidere come visualizzarla, se semplicemente in 2D oppure sfruttare tutte le potenzialità di GE e guardare il percorso in 3D. Per la visualizzazione in 3D basta cliccare sul cerchio in alto a destra dove si trova il disegno di un occhio. Cliccando sulle frecce in alto e in basso si modificherà l'angolo di visione del 3D.

4) Per creare un'immagine cliccate su "File"-->"Salva"-->"Salva immagine".

5) Assegnate un nome all'immagine e salvatela nella cartella di destinazione scelta.

Percorso ad anello Capo Foppa - Rifugio Gherardi - P.sso Baciamorti - Capo Foppa

2012-06-04T20:54:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Capo Foppa): 1283 m slm

Punto più alto (Bocchetta Regadur): 1864 m slm

Dislivello: 581 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 4 ore e 30 minuti

Distanza percorsa: 12 km

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. sentieri n.120, 101, 153

Lasciamo l'auto a Capo Foppa, piccola località della Val Taleggio a circa tre chilometri da Pizzino. Il progetto della giornata è raggiungere il Rifugio Gherardi, distante appena un'ora di cammino da Capo Foppa, e rilassarci sugli ampi prati intorno al rifugio. Partiamo quindi imboccando il sentiero numero 120 e iniziamo la salita. Camminiamo dapprima in un bosco rado e subito si aprono ampi prati. Come previsto in circa un'ora raggiungiamo il rifugio.

Diamo uno sguardo ai prati, poco affollati, che si stendono davanti a noi. Sono appena le undici di mattina e sentiamo di avere ancora molte energie. Il cammino fino a qui è stato bello, ma sentiamo che oggi dobbiamo proseguire.

Il cielo è coperto di nuvole, non minacciose, ma non proprio il massimo per stendersi sull'erba. Di fronte al rifugio vediamo un segnale CAI che indica il rifugio Cesare Battisti a soli 20 minuti. Decidiamo di proseguire, spinti dalla curiosità di esplorare questa parte delle Orobie Bergamasche e cambiamo il programma della giornata. Compiremo un giro ad anello. Continuiamo quindi lungo il sentiero 120 e in circa 20 minuti arriviamo presso l'ex Rifugio Cesare Battisti. Qui si trova un bivio. La strada verso sinistra porta ai Piani di Artavaggio, quella verso destra ai Rifugi Nicola e Cazzaniga e, prima di questi, alla Bocchetta Regadur. Andiamo verso destra e dopo pochi passi il paesaggio intorno a noi muta. Dagli ampi pianori su cui camminavamo fra erba verdissima e fiori, ci troviamo all'interno di un vallone pietroso.Basse conifere e rade, si aggrappano alla roccia e ogni tanto qualche fiore si affaccia per ricordarci che è primavera. La salita non è impegnativa, come tutte le salite del percorso odierno, e in 30 minuti raggiungiamo la Bocchetta, il punto più alto del percorso.

Rifugio Gherardi

ex Rifugio Cesare Battisti

Qui ci fermiamo per una sosta, sferzati dal vento che soffia impetuoso. Le nuvole basse avvolgono tutto il versante bergamasco e salgono, spinte dal vento, da valle fino alla Bocchetta. Qui sembrano incontrare una barriera invisibile che le ferma e la Bocchetta sembra far da divisorio fra le nuvole della parte bergamasca e il cielo limpido del versante lecchese. Ammiriamo, verso Artavaggio, la valle che si stende ai nostri piedi e più in fondo un piccolo paese incastonato fra alte montagne, e riprendiamo il cammino. Seguiamo le indicazioni per il Passo Baciamorti, sentiero 101( e da qui il GPS, misteriosamente, interrompe il segnale. Riprenderà a funzionare solo al Passo Baciamorti). Camminiamo per un po' in piano, in mezzo a prati e nuvole basse, e d'improvviso ci sentiamo catapultati in Irlanda, in una mattina d'autunno. Mancano solo le mucche al pascolo, che placidamente brucano l'erba, per completare questo quadro immaginario. Sorpassati i prati, iniziamo la discesa, all'interno di uno stretto canalone e di tanto in tanto vediamo delle tane, profonde, circolari, del diametro di trenta centimetri, scavate nella terra per almeno un metro, che pensiamo possano essere di marmotte, sebbene di animali non ci sia neanche l'ombra. Terminato il canalone, camminiamo a mezza costa, tenendo sulla sinistra il Pizzo Baciamorti, la cui cima è nascosta dalle nuvole. Continuiamo a scendere, potendo ammirare alla nostra destra la Val Taleggio, verdeggiante e ricolma di alberi, fino al Passo Baciamorti. Da qui si segue sulla destra il sentiero 153 che indica Capo Foppa. Imbocchiamo l'unico tratto di percorso fra i boschi e finalmente un po' di fresco, dopo l'afa delle ore precedenti, ci permette di respirare. La discesa dura circa un'ora, sorpassando tre diverse colline. Alla fine, dopo un'ultimo tratto, molto breve in verità, su una strada asfaltata, torniamo alla macchina. I paesaggi così vari di questo percorso ci hanno sorpreso e possiamo dire che cambiare programma, di certo, ne è valsa la pena!

Versante lecchese dalla Bocchetta Regadur

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Visione 3D del percorso, altimetria e Google Maps

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Da Canzo ai Corni di Canzo (Corno Orientale)

2012-05-29T22:15:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Canzo-Gajum): 483 m slm

Altitudine all'arrivo (Corno di Canzo Orientale): 1246 m slm

Dislivello: 763 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 4 ore e 15 minuti

Distanza percorsa: 10,4 km

Difficoltà: escursione facile,

Sentieri: C.A.I. sentiero n.4

Il parcheggio in località Gajum alle 10 è già quasi al completo. Riusciamo a parcheggiare per un colpo di fortuna, ci mettiamo le scarpe e iniziamo la salita. I cartelli che in prossimità del parcheggio indicano i sentieri sono moltissimi. Da qui partono sentieri per raggiungere la vetta del monte Cornizzolo e molte altre destinazioni. State attenti quindi ad imboccare il sentiero giusto, il numero 4, che è quello in salita che parte sulla sinistra. I cartelli indicheranno come direzione "Moregallo" oppure "Bocchetta di Luera". Per questo percorso non seguite i segnali che indicano "Vetta dei Corni".

Dopo il primo chilometro e mezzo di salita intensa, il chilometro e mezzo successivo permette di riprendere fiato, grazie ad un dislivello di poco più di 50 metri. Durante tutta la prima parte si cammina all'interno di boschi. Questi si interrompono al rifugio Prim'Alpe, dove la vista si apre sui Corni di Canzo che imponenti si ergono proprio di fronte.

Passato il Prim'alpe, si prosegue lungo il sentiero, trovando poco dopo i resti delle case di chi abitava la Val Ravella già nel 1700. E l'immaginazione vola a come doveva essere dura la vita fra questi monti quattrocento anni fa, quando acqua, bosco, animali e terra formavano gli elementi essenziali della vita. Quando l'uomo si misurava direttamente con la natura per la propria sopravvivenza e solo dalla natura e dalla propria forza poteva trovare il sostentamento. La vita pura fatta di fatica e sofferenza.

Continuiamo il cammino fino a raggiungere, dopo un'ora e 15 minuti dalla partenza, il Rifugio Terz'Alpe. Questo si alza imperioso, quasi fosse un castello a difesa della valle, con imponenti contrafforti a reggerne le mura. La costruzione austera, racchiude però al proprio interno un piccolo cortile, silenzioso e fresco, dove l'ombra è data dalle foglie che spuntano numerosi dai tralci di una vite. In questo piccolo gioiello di tranquillità e semplicità si possono mangiare i piatti tipici della montagna, pizzocheri, polenta uncia e torte fatte in casa alle mele e noci. Presso il rifugio si possono acquistare formaggi di capra, yogurt fresco e altri formaggi freschi prodotti in loco, oltre allo sciroppo al tarassaco, marmellate ed altre prelibatezze.

Passato il rifugio Terz'Alpe, continuiamo camminando fra massi erratici, sempre all'interno del bosco. Dopo circa mezz'ora si giunge ad un bivio , dove si prosegue dritto seguendo le indicazioni per il sentiero numero 4, Moregallo/Bocchetta di Luera. Non seguite per la vetta dei Corni. Dopo soli 500 metri, presso Acqua del Fo(1000 m slm), si svolta a sinistra seguendo per Pianezzo(il sentiero è sempre il numero 4). Qui parte il pezzo più duro che in mezz'ora porta fino alla Bocchetta di Luera e infine al Corno di Canzo Orientale.

Il panorama dalla cima è uno dei più belli che si possono avere nella provincia di Lecco. Si può ammirare il Lago di Como, il monte Moregallo proprio di fronte e più a destra il Monte Barro, che appare come un'isola di terra stretta fra laghi e case.

E' una camminata veramente bella e appagante che vi regalerà molte soddisfazioni.

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Visione 3D del percorso, altimetria e Google Maps

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Video lungo l'Appalachian Trail

2012-05-24T22:17:00.000+02:00

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato la recensione del libro scritto da Bill Bryson dedicato al cammino sull'Appalachian Trail. Chi desidera vedere come sia l'Appalachian Trail, può gustarsi il video Green Tunnel di Kevin Gallagher pubblicato su Vimeo.

In poco meno di cinque minuti vengono condensati sei mesi di cammino lungo le 2200 miglia (3500 chilometri) del sentiero nei monti Appalachi.

Buona visione!

Sulla Via Francigena il primo "Festival della Viandanza"

2012-05-22T20:02:00.004+02:00

Se siete degli amanti delle camminate a piedi, non potete perdervi il Festival della Viandanza che si terrà presso Monteriggioni, in provincia di Siena, dal 15 Giugno al 17 Giugno. Si tratta della prima edizione di questo festival. Saranno tre giorni dedicati al camminare in tutte le sue forme. Si potrà partecipare ad una camminata meditativa all'alba, partecipare ad un seminario dedicato all'uso del GPS oppure farsi guidare lungo un sentiero da un asino e il suo asinaro. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Il programma prevede anche incontri con personaggi del mondo della cultura, della musica e dello sport appassionati di cammino. Fra gli ospiti segnaliamo il giornalista e scrittore Paolo Rumiz o lo scrittore Erri De Luca. Appassionato di lunghi viaggi il primo, di montagna e arrampicate il secondo, condivideranno la loro passione e le loro esperienze insieme al pubblico. La sede del Festival, Monteriggioni, è stata scelta non a caso. Da questo piccolo borgo passa infatti la Via Francigena, il sentiero che parte da Canterbury e arriva fino a Roma, attraversando l'Italia dalla Valle d'Aosta passando per il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia e la Toscana. E' il principale sentiero in Italia dedicato agli amanti del camminare e può essere paragonato a quello che il Cammino di Santiago è per la Spagna.

Il Festival è organizzato da itinerAria, società impegnata nella valorizzazione del "turismo lento" tramite attività che spaziano dalla realizzazione di percorsi a piedi alla promozione di itinerari.

Monte Barro - Percorso ad anello Fornaci - Vetta - III Corno - Fornaci

2012-05-20T22:37:00.000+02:00

Altitudine alla partenza (Fornaci): 536 m slm

Altitudine all'arrivo (Vetta Monte Barro): 924 m slm

Dislivello (medio): 388 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 2 ore e 30 minuti

Distanza percorsa: 4,4 km
Difficoltà: escursione facile, nell'ultimo tratto per arrivare in vetta sentiero per escursionisti esperti (EE)

Sentieri: C.A.I. segnalati

Finalmente una giornata di sole nel weekend! Ed eccoci subito in viaggio verso la nostra prossima meta, il Monte Barro. Questo monte, incastonato fra il lago di Lecco, il lago di Garlate e quello di Annone, è un balcone naturale su laghi e monti che si trovano tutto intorno e per questo è molto frequentato dagli escursionisti. La natura di questo promontorio, composta da una varietà straordinaria di piante e fiori, è tutelata grazie all'esistenza del Parco Monte Barro.

Altimetria e lunghezza del percorso

Partiamo dal parcheggio posto in località Fornaci, raggiungibile seguendo le indicazioni per l'Eremo. Dal parcheggio parte il sentiero che indica la vetta, che si raggiunge in un'ora di cammino. I sentieri che percorrono il monte sono numerosi e permettono di percorrere tutti i versanti, compiere giri completi del monte e salire in vetta da diversi punti di partenza. Nel percorso compiuto da noi, si sale inizialmente dentro un bosco, poi il panorama si apre e si possono ammirare i laghi di Annone, Pusiano e più in fondo quello di Alserio. Dopo circa mezz'ora di salita si giunge alla località Eremo.

L'Eremo del Monte Barro ebbe una storia complessa che si snodò per secoli in una lunga serie di vicissitudini che la videro di volta in volta presidio romano, probabile sede del comandante dell'insediamento ostrogoto, probabile rocca longobarda, rocca sforzesca, convento francescano (da cui il nome "Eremo") e quindi, in periodi recenti, sede del Grande Albergo Monte Barro (1889-1927) ed infine di un sanatorio, attivo fino al 1968

fonte: parcobarro

Presso l'Eremo si trovano anche una bar-ristorante e 50 posti letto oltre all'Antiquarium, dove si possono osservare reperti goti rinvenuti durante gli scavi compiuti sul monte Barro.

Visualizza Monte Barro in una mappa di dimensioni maggiori

Superato l'Eremo, si prosegue prima lungo un sentiero ampio coperto di ghiaia, per imboccarne dopo poco uno stretto che si inerpica in maniera decisa sulla montagna. Questo è il sentiero botanico e si cammina fra piante autoctone i cui nomi sono segnalati da cartelli posti in corrispondenza di esse.

Usciti dal sentiero botanico, si ritorna nel bosco fino ad arrivare all'inizio della parte più impegnativa del tragitto. Questa parte è segnalata come EE, cioè per escursionisti esperti. In alcuni tratti la roccia obbliga ad arrampicarsi con le mani per salire, la pendenza infatti è notevole, ma non ci sono tratti esposti. Sulla vetta si trova una croce apposta nel 1900. Da qui si possono ammirare i laghi, il Resegone posto proprio di fronte, la Grigna e in fondo la Pianura Padana. Lasciata la vetta, abbiamo proseguito poi il percorso in direzione III Corno (la direzione è chiaramente indicata da cartelli CAI) per ammirare al meglio il panorama del lago di Garlate. Anche questo tratto è segnalato come EE ed in alcuni tratti ci si deve aiutare con le mani per salire o scendere lungo le rocce. Alla fine della prima discesa dalla vetta del Barro, sulla destra parte il sentiero per tornare al parcheggio. Prima di prendere la via del ritorno andiamo fino al III Corno per scattare qualche foto e poi torniamo indietro per affrontare la via del ritorno.

"Una passeggiata nei boschi"...un pò alternativa

2012-05-16T06:30:00.000+02:00

Avete mai sentito parlare dell'Appalachian trail? Si tratta di un sentiero lungo 3400 km che si snoda attraverso 14 stati americani della parte orientale, dalla Georgia al Maine. Ogni anno vanno dai due ai tre milioni i visitatori che attraversano i suoi sentieri, ma solo poche migliaia riescono a completare tutto il percorso. Questi irriducibili della camminata vengono chiamati in gergo thru-hikers, cioè che hanno camminato da un capo all'altro del percorso. A sfidare le montagne di questa parte degli Stati Uniti, si avvicendano sia professionisti del trekking che semplici amanti della natura. Se siete amanti della natura, non troppo allenati ma desiderosi di mettervi alla prova, e volete farvi un'idea di cosa potreste vedere o quali avventure vivere percorrendo l'Appalachian Trail, vi consiglio di leggere "Una passeggiata nei boschi", di Bill Bryson. Bill, giornalista e scrittore americano un po' appesantito dal lavoro sedentario, all'età di 44 anni decide di mettersi in cammino con il suo amico Kats, anch'egli a digiuno di cammino e per nulla allenato. Spinti a mettersi in viaggio dall'amore per la natura, sono totalmente impreparati per affrontare l'Appalachian Trail. Dalla loro impreparazione e mancanza di allenamento nasceranno avventure divertenti ma anche profonde riflessioni sul rapporto fra l'uomo e la natura.

Si capisce che non è il solito libro di viaggio e i singolari episodi raccontati nel libro di sicuro divertiranno e faranno pensare il lettore.

foto: carobe

Scoprire le erbe spontanee della Val Brembana

2012-05-14T20:41:00.002+02:00

Vi segnaliamo un gustoso evento che si svolgerà in alta Val Brembana. Si tratta di una serie di incontri dedicati alle erbe spontanee e formaggi tipici di quest'angolo naturale della provincia bergamasca. L'evento si chiama Erbe del Casaro.

Chi vuole scoprire come utilizzare il tarassaco(o erba matta), la rosa canina o l'ortica, può partecipare ai diversi eventi che si terranno fra il 26 Maggio e il 17 Giugno in vari comune dell'alta Val Brembana. Si potrà camminare fra i prati di Ornica alla scoperta delle erbe spontanee guidati dalle donne della valle, oppure si potrà partecipare ad una visita all'azienda di cosmetica naturale Soluna ad Averara. Vi terranno anche una degustazione di distillati o tisane a base di erbe.

Oltre alle erbe spontanee, per continuare l'esplorazione dei gusti autoctoni della valle, si potranno assaggiare anche i formaggi tipici della valle preparati dai casari locali.

Per chi vuole avere tutte le informazioni può cliccare sul sito delle Erbe del Casaro oppure recarsi direttamente presso il punto informazioni di Olmo al Brembo.

foto: Trincio

Guardare il panorama in un modo nuovo

2012-05-13T19:43:00.004+02:00

In montagna ci troviamo spesso sopraffatti dalla bellezza di un panorama e dall'ampiezza della vista, senza riuscire a catturare a pieno tutto ciò che si trova davanti a noi.

Tristan Gooley, nel suo libro "The Natural Navigator", ci viene in aiuto e fornisce alcuni consigli per guardare i panorami in modo nuovo.

Innanzitutto, proviamo a guardarli da destra a sinistra. Rispetto alla comune direzione in cui leggiamo, cioè da sinistra a destra, e con cui siamo abituati a decifrare il paesaggio, invertire la direzione può suggerire nuovi spunti e prospettive. Alziamo la testa verso le nuvole, fermandoci ad osservare i disegni che creano nel cielo e i colori che cambiano durante il giorno. Osserviamo con cura l'ambiente intorno a noi, come la differente vegetazione che cambia dalla base fino alla cima della montagna. Noteremo come si passi da foreste di latifoglie, in basso, che circondano la base della montagna, a macchie di conifere e poi su ancora, ad arbusti sempre più piccoli e radi, per arrivare infine a pascoli, rocce, neve e ghiaccio. Siamo abituati a guardare sempre e solo con gli occhi, ma ci dimentichiamo che ci sono altri quattro sensi che possono aiutarci a percepire la realtà circostante.

Chiudiamo gli occhi e attendiamo l'arrivo di nuove sensazioni. Ascoltiamo i suoni, vicini e lontani di piante e animali, annusiamo l'aria per percepire profumi e odori del prato e della foresta. In questo modo creeremo una connessione più stretta fra i tutti sensi. Infine consumiamo cibi e bevande che aiutino a migliorare le nostre esperienze. Affamati e a stomaco vuoto è difficile apprezzare un panorama, e all'estremo opposto dopo un pranzo a base di pizzocheri, brasato e polenta taragna, se chiudiamo gli occhi, molto probabilmente cadremo in un sonno profondo.

fonte: Guardian
foto: Jonathan M

Festival delle Alpi di Lombardia 2012

2012-05-08T20:37:00.000+02:00

Dal 22 al 24 Giugno si svolgerà il secondo Festival delle Alpi di Lombardia. Si tratta di un festival dedicato al turismo, all'ambiente, alla cultura, alla gastronomia, alla storia della montagna lombarda. Organizzato dall'associazione Montagna Italia insieme al CAI Lombardia, il Festival non avrà un'unica sede, ma si svolgerà in tutte le località di montagna della Lombardia che aderiranno all'iniziativa. In queste località, verranno organizzati eventi al fine di valorizzare la cultura della montagna, verranno percorsi sentieri, si andrà alla scoperta dei rifugi e verrà promosso il turismo legato alle Alpi lombarde.

Ogni località organizzerà quindi attività specifiche legate al proprio territorio. Ad esempio a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, si svolgerà una festa medievale con mercatini, a Colico, in provincia di Lecco, ci sarà una visita guidata al forte seicentesco e, in provincia di Como, si camminerà tutti insieme fino all'Alpe Giumello. Il punto nevralgico, per così dire, di questo evento sarà Borno(BS). Qui verranno organizzati incontri, proiezioni di film, escursioni, degustazioni. Sabato 23 Giugno inoltre si terrà la "Notte delle lanterne". Alle ore 23 verranno accese e liberate in cielo migliaia di lanterne cinesi ad illuminare il cielo. A far da sfondo ci saranno ovviamente le Alpi.

foto: Skiwalker79
foto: Takeaway

Quanto sono utili i bastoncini?

2012-05-02T20:04:00.002+02:00

I bastoncini rappresentano uno strumento molto importante per chi intende affrontare camminate in montagna con un equipaggiamento adeguato. Fra tanti "consigli" e motivi che in rete spiegano il perché sia utile utilizzare i bastoncini, ci piace segnalarvi l'intervento di un medico. Il Dott. Baratelli, chirurgo dell'ospedale di Gravedona(Co) ha recentemente redatto uno studio per spiegare l'utilità dei bastoncini in montagna. Partendo dal presupposto che i bastoncini vanno usati sempre in coppia, i vantaggi risultano essere molto evidenti.Il peso del corpo e dello zaino, che normalmente gravano su schiena e gambe, grazie all'utilizzo dei bastoncini, viene diretto su due ulteriori punti. In questo modo si alleggeriscono anca, ginocchia e caviglie. Inoltre viene aumentato il tono muscolare delle braccia, che altrimenti non eserciterebbero nessuno sforzo.
Chi vuole leggere la relazione completa del medico può cliccare sul link qui sotto.Per esperienza personale possiamo dirvi che non andiamo mai a camminare senza bastoncini, e che li riteniamo un elemento indispensabile durante le nostre escursioni, al pari delle scarpe e dello zaino. Chi non ha mai provato, rimarrà stupito del beneficio immediato che riceverà dall'utilizzo dei bastoncini. In salita si accorgerà che la schiena viene alleggerita tantissimo e in discesa saranno ginocchia e caviglie che vi ringrazieranno.

fonte: benessere.com
foto: cimabianca

La strada alla fine del mondo

2012-05-01T21:41:00.000+02:00

Viaggiare da Seattle fino alla punta estrema dell'Alaska solo a piedi, in kayak o sugli sci. Questo è quello che hanno fatto Erin e Hig, la giovane coppia di ambientalisti che ha percorso 6.400 chilometri alla scoperta dell'estremo nord del continente americano. Insieme hanno attraversato foreste pluviali, scalato picchi innevati, camminato su spiagge deserte battute da venti freddi e feroci che toglievano il respiro. Un viaggio dal ritmo lento, inteso come immersione totale nella natura selvaggia e ancora in buona parte incontaminata. Un viaggio che ha permesso di trovare spazi dove l'uomo deve affrontare la natura nella sua versione più pura. Quella delle foreste così fitte che il cammino procede di poche miglia al giorno. Oppure quella che regala panorami da mozzare il fiato e silenzi e solitudini ormai introvabili nella "civiltà". Durante il loro cammino, i due protagonisti vanno anche alla ricerca dei posti dove la natura viene deturpata, come le miniere a cielo aperto o gli allevamenti intensivi di salmoni, che stanno distruggendo l'habitat naturale di questi pesci. Un libro che entrerà di diritto fra i più emozionanti dei libri di viaggio.

Dopo il libro la coppia non si è fermata ed ha creato un sito in cui raccontano la loro vita quotidiana(adesso vivono in una yurta in Alaska insieme ai figli!), hanno prodotto il film della loro avventura, ed hanno aperto una pagina Facebook.

Foto: Ground Truth Trekking

Viaggio dentro un vulcano in Islanda

2012-04-30T21:33:00.000+02:00

La prima volta fu Jules Verne. Egli immaginò che entrando in un vulcano si potesse accedere al centro della terra. Adesso la fantasia diventa(in parte) realtà. In Islanda sono state aperte infatti le prenotazioni per compiere un tour all'interno del vulcano Thrihnukagigur. Vi si potrà accedere dal 15 Giugno al 31 Luglio al prezzo di ISK 37.000(circa 220 euro) e si rimarrà all'interno del vulcano per circa un'ora. Il vulcano, che si trova a 30 minuti di auto da Reykjavik, è inattivo da circa 4.000 anni. Non ci sono indizi che segnalano un'eruzione in futuro. Ma nemmeno che dormirà per sempre.

fonte: The Telegraph

In viaggio sull'Appennino con Ivano Marescotti

2012-04-17T23:35:00.000+02:00

Nelle scorse settimane i weekend sono stati bagnati da forti piogge e non era possibile uscire per una camminata. Dovendo stare a casa, ho scoperto in internet un bellissimo film "Viaggetto sull'Appennino. A piedi da Piacenza a Rimini".

Si tratta di un Film/documentario diviso in due parti che narra il viaggio a piedi lungo l'Appennino dell'attore Ivano Marescotti. Il percorso attraverso l'Appennino è una esplorazione di quello che si trova lungo il percorso, la scoperta del paesaggio, delle atmosfere di luoghi che si trovano a pochi chilometri dalle grandi città, ma così lontani dall'esperienza quotidiana.

L'attore, che compie una traversata di pochi giorni, vivrà numerose esperienze che, per l'abitante della città, appariranno straordinarie nella loro semplicità ed appartenenti ad un tempo ormai passato. La riscoperta di ritmi e usi dimenticati vi farà apprezzare questo film.

E' possibile guardare il film sul sito della Rai della trasmissione "La storia siamo noi".

Per poter vedere il film clicca qui

Guarda il trailer del film

1^ Edizione Festival del Camminare 2012 - Bolzano

2012-04-15T17:27:00.000+02:00

clicca sull'immagine

Vi segnaliamo un interessante festival che si terrà dal 20 al 22 Aprile a Bolzano. Si tratta della 1^ Edizione del Festival del Camminare. Una tre giorni nella città che si definisce "Laboratorio del Benessere", dedicata al camminare come strumento di conoscenza. Si terranno incontri con autori, riflessioni e passeggiate dedicate al camminare come esercizio fisico e all'approfondimento spirituale. Camminare quindi non solo per tenersi in forma, ma come ricerca di un ritmo più naturale. Da segnalare Venerdì 20 l'incontro con Enrico Brizzi, autore del famoso libro d'esordio "Jack Frusciante è uscito dal gruppo". Brizzi terrà una conferenza dal titolo "Racconti attorno al fuoco di bivacco", durante la quale condividerà le proprie esperienze di camminatore avendo percorso la via Francigena ed altri itinerari lungo l'Italia.

Per coloro che si svegliano all'alba segnaliamo che Sabato 21 e Domenica 22 si terrà una "Camminata meditativa dell'alba", mentre solo Sabato 21 alle 7 potrete partecipare ad un "Bagno di Foresta". Verrete guidati in questo "bagno" dalla guida Italo Bertolasi che ha praticato per anni in oriente questa esperienza insieme a sciamani e asceti.

Percorso ad Anello: Caglio - Monte Palanzone - Caglio

2012-04-09T19:43:00.005+02:00

Il lago di Como dalla vetta del Monte Palanzone

Altitudine alla partenza (Caglio): 800 m slm

Altitudine all'arrivo (Monte Palanzone): 1436 m slm

Dislivello : 636 metri

Tempo impiegato per andata e ritorno: 3 ore e 30 minuti

Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. , numero 30 in salita

Il Triangolo Lariano è un luogo ricco di mete interessanti. Oggi partiamo da Caglio, piccolo paese incastonato fra i monti lariani, a pochi chilometri da Canzo e a poco più di 15 chilometri dalla famosissima Bellagio Lasciamo l'auto al parcheggio della Madonna di Campoè. Si parte a camminare continuando sulla strada asfaltata da cui si è arrivati. Il primo tratto è in leggera discesa, fino a quando si attraversa un torrente. Seguite le indicazioni per "Agriturismo Cassina Enco". Seguite questa indicazione fino a quando arriverete ad un bivio dove dovrete girare decisamente a destra. Qui i cartelli dal CAI vi indicheranno "Bocchetta di Palanzo".

Da qui in avanti si sale con costanza fra boschi, primule e altri moltissimi fiori. La visuale si apre a tratti sulla sinistra per godere il panorama del Lago di Como e più in fondo la Pianura Padana. Si sale fino ad una piccola statua della Madonna. Qui c'è un bivio. Da entrambe le parti sale per la vetta. Noi scegliamo di seguire il sentiero di destra, per arrivare direttamente alla vetta e continuare la salita, mentre quello di sinistra scende verso la "Bocchetta di Palanzo" per poi risalire verso la vetta.

Qui parte il tratto più duro di tutto il percorso. L'ultimo tratto di salita, credo si tratti un dislivello di 100/150 metri, concentrato su una pendenza del 40%. Si cammina un passo alla volta, nell'erba e nel fango, puntando bene i piedi dato che il giorno prima ha piovuto e si scivola con facilità. La vetta, segnalata da una piccola piramide è li davanti a noi, ma si avvicina lentamente.

Arrivati sulla cima veniamo ripagati con un panorama che ci permette di guardare a 360° tutto intorno. Da qui si vedono entrambi i rami del lago di Como, e tutte le cime intorno. Non fosse per le nuvole che riempiono l'orizzonte, si potrebbe vedere lontanissimo. Terminato un breve riposo, prendiamo la via del ritorno. Si comincia a scendere camminando in cresta e continuando a godersi il panorama. Dopo circa 15 minuti di discesa si vede l'unico cartello posto sul sentiero che indica sulla destra il sentiero per arrivare a Caglio in un'ora e mezza. Alla fine della discesa si arriva sulla strada asfaltata e girando a destra sulla via principale(Via XXV Aprile, che dopo un centinaio di metri diventa Via Campoè) dopo circa 10 minuti arriverete al parcheggio del Santuario(non prima di aver percorso le varie poste della Via Crucis...).

Dai Piani Resinelli al rifugio Pialeral - La traversata bassa delle Grigne

2012-04-08T22:55:00.002+02:00

Altitudine alla partenza (Piani Resinelli): 1300 m slm
Altitudine all'arrivo (Rifugio Pialeral): 1400 m slm
Dislivello (medio): 400 metri
Tempo impiegato per andata e ritorno: 3 ore e 45 minuti
Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I. per Rifugio Pialeral o Traversata Bassa delle Grigne

Parcheggiamo ai Piani Resinelli all'alba. Il parcheggio è ancora vuoto. Partiamo in direzione Pialeral imboccando il sentiero che parte di fianco al bar/panificio "Forno della Grigna". La prima parte del sentiero si percorre sulla strada asfaltata che sale fino al rifugio Soldanella. Poco dopo questo rifugio si trova un parcheggio raggiungibile in auto. Potete optare di salire in auto ed evitare quindi i primi 15 minuti di salita. Da questo parcheggio parte anche il sentiero per salire alla cime della Grigna Meridionale.

Si inizia a percorrere la ampia strada sterrata in piano. Sulla destra si può godere la vista del lago di Lecco e più in fondo del Lago di Garlate. Si prosegue fino ad una sbarra alzata. In corrispondenza della sbarra si trova un cartello che vieta l'accesso agli autoveicoli(ma non alle persone!) e si prosegue, trovandosi dopo poco fra ampi prati coperti di fiori. Questo è un posto perfetto per fermarsi e fare un pic nic(vedi la foto in alto). L'erba è fitta, corta e morbidissima e, a meno che non abbia piovuto da poco, è il luogo ideale per distendersi a pancia in sù e perdersi nei propri pensieri. Superati i prati e proseguendo, in basso sulla destra vedrete l'azienda agricola Pian delle Fontane, dove si possono acquistare formaggi ed altri prodotti genuini.

Il sentiero prosegue per sali scendi fra boschi di faggio. In alcuni tratti, nel sottobosco, si trovano distese di ciclamini che colorano di bianco il cammino.

Usciti dai boschi, dopo circa un'ora di cammino, e superato il letto di un torrente in secca, inizia l'ultima salita che porta al Rifugio Antonietta Pialeral. Lo vedrete in alto sulla sinistra e lo si raggiunge in circa 20 minuti dal letto del torrente. Dal Pialeral si può godere una magnifica vista sulla Valsassina e sui prati sottostanti. Alle spalle si trova l'imponente mole della Grigna.

Da Cler al Canto Alto (o quasi)

2012-03-25T22:10:00.023+02:00

Altitudine alla partenza (Cler): 526 m slm
Altitudine all'arrivo (Canto Alto): 1146 m slm
Dislivello: 620 metri
Tempo impiegato per andata e ritorno: 2 ore e 30 minuti
Difficoltà: escursione facile

Sentieri: C.A.I 507

Un'altra classica della provincia di Bergamo. Il Canto Alto, che avevamo già affrontato da Monte di Nese, questa volta vogliamo raggiungerlo partendo da Cler, frazione del comune di Sedrina. Il tempo inizialmente è bello e cominciamo a salire. Imbocchiamo il sentiero numero 507.

La salita si fa sentire fin dai primi passi e prosegue senza interruzione fino all'altezza dell'agriturismo Prati Parini .Proseguiamo il cammino verso la vetta, ma il tempo comincia a cambiare. Le nuvole, sempre più scure si avvicinano e alcuni tuoni annunciano l'arrivo del temporale. Ci troviamo a pochi minuti dalla vetta quando la pioggia comincia a scendere. Dapprima lenta, poi in un crescendo impetuoso sempre più forte si trasforma in grandine. Tuoni, lampi e grandine... ed eravamo nel bosco!

Vista dei Prati Parini

Per fortuna c'è l'agriturismo Prati Parini, dove ci ripariamo e troviamo ristoro. Segnaliamo che oltre a mangiare, qui si può anche pernottare e il personale è veramente gentile. Si possono anche acquistare formaggi prodotti in loco. Finita la pioggia, scendiamo fino a Cler. Dai Prati Parini servono circa 20 minuti, contro i 30 della salita.A parte il maltempo, si tratta di una tranquilla passeggiata, ripida inizialmente ma più agevole nel secondo tratto. L'agriturismo vale il viaggio, anche solo per ammirare il panorama che si gode sulla provincia di Bergamo che si stende ai piedi della montagna.Segnalo che trovare parcheggio non è facilissimo, dato che la piazza di Cler è molto piccola, i posti auto sono limitati e si deve parcheggiare lungo la stretta carreggiata in salita.

Mucca nella stalla ai Prati Parini

Scarpe da trekking - caratteristiche principali

2012-03-12T22:00:00.004+01:00

Nella ricerca delle giuste scarpe da trekking, fra le caratteristiche a cui prestare attenzione, due sono certamente le principali:

1. La suola

2. La tomaia

La suola

Partiamo dalla suola. Avere la giusta aderenza su tutti i tipi di superficie è una priorità per chi vuole camminare in tutta sicurezza e sicuramente la suola in Vibram garantisce tutto questo. Sono moltissime le

marche di scarpe da montagna che montano suola in

Vibram, e non a caso. Vibram è uno storico marchio italiano, nato in provincia di Varese, inventore della suola "Carrarmato". Fin dagli anni 30 del secolo scorso è diventata sinonimo di alte prestazioni per le scarpe da montagna. Il pregio di questa suola è l'ottima aderenza a superfici diverse come ghiaccio, roccia, umido, ecc. A seconda del tipo di scarpa scelta la suola sarà diversa, ma la qualità sarà di certo al top.

Vibram è un must per chi compie escursioni in montagna.

La tomaia

Per quanto riguarda la tomaia(la parte superiore della calzatura) cercate di avere sempre un tessuto idrorepellente ma traspirante. Quasi sicuramente la tomaia con queste caratteristiche sarà in Gore Tex. Utilizzato sia nell'abbigliamento che per calzature, il tessuto Gore Tex garantisce impermeabilità e traspirazione. Queste due caratteristiche sono fondamentali quando si cammina il piede deve rimanere asciutto e respirare e se si dovesse guadare un torrente, l'acqua non deve entrare nella scarpa.