Armero Caza

Montería En Palanco Vilches (Jaén)

2011-10-12T15:54:00.000-07:00

Montería En Palanco Vilches (Jaén)
Relatos de mi amigo Benito
“Estreno rifle y mato Guarro"

”Bueno os paso a contar como paso todo. Me enrollare un poco pero no me queda otra:
El sábado por la mañana me pego un buen viaje con mi hermano hasta Córdoba para probar el rifle, como veo que me gusta me lo traigo a casa, todo muy a prisa porque al otro día teníamos la montería. Por la tarde sorteo de los puestos, llegamos cuando ya había empezado. Va trascurriendo y mi hermano saca papeleta, nos toca la misma armada que en el año anterior había estado yo, pero esta vez AUN mas para abajo (ya sabréis porque digo AUN), nos toca el puesto 8, y yo el año pasado estuve en el 6. Bueno pues amanece el domingo un poco nublado, pero bueno parece que nos deja el tiempo. Ni mi hermano ni yo dormimos nada en toda la noche. Bueno pues recogemos a mi cuñada y para la sierra se ha dicho. Llegamos al desayuno, y un par de copitas de vino dulce, y a las 10:15 salimos hacia el puesto. Nos dijeron que preparamos muchas balas que todos los años se tiran dos o tres cochinos. Mi hermano no apostaba nada por lo que la gente decía. Total llegamos como podemos a donde había que dejar los coches, porque con esto del temporal, y la exprés que tenemos pues no era tarea fácil. Nos toco bajar mas de 1km cuesta abajo con un barranco de dos cojones de pinos cerrados. Para bajar mi cuñada pues ya me diréis...

Con el movimiento de coches y demás empiezan a colar bastantes ciervas, algún barato y algún que otro venadillo, pero como no le podemos tirar, pues a disfrutar de su belleza. Eran las doce y media, recién soltados los perros (los sueltan a las doce), cuando yo estaba sentado entre dos piedras y mi hermano con el rifle, y siento romper monte, pero no me esperaba un marrano en absoluto, cuando de pronto lo veo saltar el rollo, y se mete entre las, mi hermano le apunta, y sigue apuntando, yo decía para mis adentros "cojones tírale que ese no lo vas a ver mas", pues no el con una sangre fría de dos cojones lo aguanta hasta que al salir a unas jaras un poco menos tupidas el bicho se asoma a tomar aire, para ver el camino que coger, cuando mi hermano hace PUMM

(seco al suelo), se queda apuntando y yo digo ¿lo has fallado? dice NO, sube a rematarlo!!!, digo se me a olvidado el machete!!, digo acércate con el rifle por si acaso, allí vamos, pues de camino los dos hacia el cochino, yo todavía no me lo creía.

Yo solo sabia decir "ole tus cojones ángel", no me salía nada mas. Bueno pues nerviositos perdeos, yo no daba pie con bola, y mi hermano que era su primer cochino pues ya me diréis... No sabíamos que hacer, incluso hicimos lo que no se debe de hacer, moverse del puesto. Pues después de tranquilizarnos comemos un poquito, sin ganas ni siquiera, y llegan los perros, se lían en el cochino y decido cogerlo y bajarlo al puesto.

Pues al buen rato llegan los perreros y nos dan mil y una felicitaciones por el cochino. Era de gran cuerpo como veréis pero con poca boca. Pues nosotros estábamos pensando como poder sacar el cochino, para arriba imposible, y para abajo ni puta idea. Pues casi
acabando a las 2 y media, mi cuñada decide ir a "mear" pues mi hermano le decía allí un poco mas abajo, cuando de pronto los dos vemos como un cochino viene corriendo por la misma varea donde mi cuñada estaba dispuesta a hacer pipi. Mi hermano le apunta le apretad al gatillo, pero MIERDA el seguro echado! lo quita y PUMM el cochino seco

en el sitio!!! No me lo creo Ángel, estoy soñando!!, mi cuñada se "cago las patas abajo" jajaja Ya solo pensabamos en como sacar esos dos bichos de alli!! Miramos si estaba marcado y, tenía una raja en la oreja pero creo que no era marcado sino de haberse peleado, era otro machete pero más pequeño. Ya me diréis como estábamos los tres, que no cabíamos en nosotros mismos jajaja Yo no daba crédito a nada. Era imposible lo que estaba viviendo, me dio más alegría que si lo hubiera matado yo. Pues acaba la
montería, y cogimos los dos cochinos, de buen porte, y los acercamos hasta el rio que colaba por 500 metros más abajo. Mi hermano subió con mi cuñada, cogió el coche y fue a la junta, a buscar un coche que pudiera entrar al otro lado del rio, ya que con las exprés, ni de coña. Pues un primo nuestro, con el land rover viene a por los cochinos, yo llevaba dos horas esperando a que vinieran, para que me echaran una cuerda y atara los cochinos para cruzarlos. Pues bueno llegan me lanzan una soga y amarro un cochino, lo cruzan y lo mismo con el otro. Y ahora solo quedo YO, no queda mas remedio que " al agua " me amarro con la soga porque había mucha corriente, y zasca al rio de cabeza, lo cruzo, bueno mas bien me cruzan con la soga porque yo no podía hacer nada de la

corriente que había, y ya en el otro lado, chorreando como un pato, el hijo de mi primo, como iban de perreros, me presta unos pantalones que tenia, me los pongo y para la junta. A todo esto eran ya las 6 de la tarde, ya no había comida ni nada, solo llegamos los descargamos y la gente allí solo decía que íbamos a arrasar con la sierra! CUANTA ENVIDIA. A mi hermano NADA de sangre! como se ha escapado el cabrón! Pues ya cargamos los cochinos y para el veterinario, y después a "sollarlos", y colorín colorado la montería ha acabado.

El Montero 9,3X62

2011-09-09T04:52:00.000-07:00

El 9,3 × 62 mm (en los EE.UU. también conocido como el 9,3 × 62 Mauser) es un "all-around cartuchos de armas de fuego adecuado para la caza mayor de especies de animales en África, Europa o América del. Fue introducido por Otto Bock en 1905. A 730 m / s (2.400 ft / s), sus 18,5 gramos (285 gr) de carga estándar de los grados de retroceso y el poder para el uso efectivo de hasta unos 250 m (820 pies).
Este cartucho fue desarrollado en 1905 por el armero berlinés Otto Bock, con vistas a proporcionar a los granjeros y cazadores de las colonias africanas de Alemania, un arma apropiada para la fauna de la zona.
En Europa se utiliza para cazar osos, jabalíes, y en general la caza mayor.
Es reconocido por su potencia, que es alta sin ser desorbitada. De hecho, los recargadores pueden montar estas vainas con las las de .30-06. Por esa misma razón, los fusiles que lo disparan son relativamente económicos al no necesitar cerrojos especiales

9,3x62

El 9,3X74 es un cartucho de 9,3 mm con bordes que se desarrolló desde el 9.3x72 polvo negro cartucho.

. Los niveles de energía de los cartuchos de 9.3x62 y 9.3x74R son similares, pero en términos de desarrollo son distintos ya que los cartuchos no están relacionados. El cartucho del 9,3X74 es ligeramente más largo, lo que permite reducir la presión sin perder velocidad de salida.

Historia de la producción
. 9.3 ×62mm el cartucho .
Tipo	Rifle Rifle
Lugar de origen	Germany Alemania
Diseñador	Otto Bock Otto Bock
Diseñado	1905 1905
Producido	1905-Present 1905-Presente
Especificaciones
Tipo de caso	Cuello de botella sin montura,
Bala de diámetro	9.3 mm (0.37 in) 9,3 mm (0,37 pulgadas)
Diámetro del cuello	9.9 mm (0.39 in) 9,9 mm (0,39 pulgadas)
Diámetro del hombro	11.4 mm (0.45 in) 11,4 mm (0,45 pulgadas)
Base de diámetro	12.1 mm (0.48 in) 12,1 mm (0,48 pulgadas)
Diámetro de la llanta	11.9 mm (0.47 in) 11,9 mm (0,47 pulgadas)
Culote espesor	1.3 mm (0.051 in) 1,3 mm (0,051 in)
Longitud	62.0 mm (2.44 in) 62,0 mm (2,44 pulgadas)
Longitud total	83.6 mm (3.29 in) 83,6 mm (3,29 pulgadas)
Estriado giro	350 mm (1-14") 350 mm (1.14 ")
Primer tipo de	Rifle de gran tamaño
Rendimiento balístico
Bala peso / tipo	Velocidad	Energía
15.0 g (231 gr) Oryx 15,0 g (231 gr) Oryx	800 m/s (2,600 ft/s) 800 m / s (2.600 ft / s)	4,810 J (3,550 ft·lbf) 4810 J (3550 ft · lbf)
16.2 g (250 gr) SP 16,2 g (250 gr) SP	780 m/s (2,600 ft/s) 780 m / s (2.600 ft / s)	5,052 J (3,726 ft·lbf) 5052 J (3726 ft · lbf)
18.5 g (285 gr) SP 18,5 g (285 gr) SP	720 m/s (2,400 ft/s) 720 m / s (2.400 ft / s)	4,805 J (3,544 ft·lbf) 4805 J (3544 ft · lbf)
19.0 g (293 gr) SP 19,0 g (293 gr) SP	740 m/s (2,400 ft/s) 740 m / s (2.400 ft / s)	5,209 J (3,842 ft·lbf) 5209 J (3842 ft · lbf)
Prueba de la longitud del cañón: 600 mm (24 pulg)

El 9.3x62mm siempre ha ocupado un lugar privilegiado dentro de los denominados calibres all round. Su hegemonía se prolonga desde su nacimiento, allá por el año 1905, hasta que a finales de la década de 1960 aparecieron los primeros problemas de abastecimiento.
El 9,3 × 62 se carga por primera vez con un 18.5 gramos (285 gr) de bala en una velocidad inicial de 655 m / s (2.150 ft / s).. Después de la  Segunda Guerra Mundial algunas empresas aumentaron la velocidad a cerca de 730 m / s (2.400 ft / s), y aparecieron las balas más ligeras.   Muchas empresas europeas de municiones 9.3x62mm Máuser, incluyendo Lapua, Norma y RWS, PPU (Prvi Partizan), así como PMP de Sudáfrica, y está ampliamente disponible en África.
También en Inglaterra, Kynoch (las industrias del metal Imperial [Kynoch] Limited, Birmingham 6, Inglaterra), el fabricante del cartucho conocido, en referencia al 9.3x62mm como mm Mauser '9 .3. Por lo general se ha cargado como "una bala de metal cubierto Nariz suave. 18.5 grams (285 gr) with the base marked simply KYNOCH 9.3 mm. 18,5 gramos (285 gr) en la base marcada simplemente Kynoch 9,3 mm.  Esto ya no está en la lista por ellos

Los primeros cartuchos de pólvora sin humo que se montaban con balas sólidas fueron una auténtica revolución entre los cazadores y agricultores del continente africano. La antigua pólvora negra se estaba quedando obsoleta y esta inusual munición ya sólo era utilizada por quienes no podían permitirse la compra de un nuevo rifle. Al mismo tiempo, pronto se comprobó que una bala blindada podía derribar de forma más rápida y limpia de un animal peligroso, sobre todo si el tiro estaba en su sitio. La mayor velocidad y poder de penetración de estos proyectiles ayudó a la rápida difusión e introduccion de esta nueva munición basada en los cartuchos militares.
Comenzando su creciente demanda, los grandes fabricantes británicos y alemanes se pusieron a la fabricacion de este tipo de munición. Fieles a su gran trayectoria, ligada a cazadores con gran poder adquisitivo, las grandes patentes británicas fabricaron rifles de mucha calidad aunque demasiado caros para la mayoría de cazadores y agricultores que residian en las distintas colonias africanas.

Al contrario, los alemanes, y en concreto Paul Mauser, centraron su producción en la creación de armas más asequibles y que ofrecieran un excelente rendimiento con estas nuevas balas blindadas. Los primeros cartuchos alemanes, basados en el diseño del calibre militar 7,92mm, fueron insuficientes para abatir a grandes especies como el elefante, el rinoceronte o el hipopótamo. Este hecho propició el nacimiento de uno de los calibres más populares de la caza africana: el 9.3x62mm Máuser.
El renovado cartucho diseñado por Paul Máuser subsano estos problemas de potencia que presentaba el 7,92mm sin que se produjera un excesivo aumento en la fuerza de retroceso. Así, el 9,3 x 62 se presentó como un cartucho equilibrado, que podía equiparse tanto con balas sólidas como con puntas blandas, y que podía conseguirse a un precio bastante razonable para la época. Estas características ayudaron a que el 9,3 x 62 obtuviera un tremendo y notable éxito en todo el mundo. Con balas de 286 grains el cartucho volaba a una increíble velocidad de 2350 pies/seg, una marca que demuestra la gran energía y el más que suficiente poder de parada que presentaba este célebre cartucho. Por esta causa, los cazadores y los agricultores de las colonias alemanas de aquella época podían estar seguros al saber que con un rifle de este calibre podían abatir con cierta tranquilidad a un elefante, incluso en las peores circunstancias. Y es que la velocidad desarrollada era alta para aquellos tiempos. En este sentido, era superior a la que registraban los cartuchos británicos de entonces. Además, tenia una trayectoria de vuelo bastante estable para disparos de hasta 200 metros.

El 9,3 × 62 mm es muy elogiado en Europa, especialmente en los países nórdicos , donde se utiliza principalmente para la caza de corto alcance del bosque para los alces . El robusto rifle, de bajo precio CZ 550 estaba disponible en 9.3x62mm en América del Norte en 2002, y ambos están ganando muchos seguidores allí, ya que el cartucho tiene una pequeña ventaja sobre el poder popular 35 Whelen.
Los cazadores canadienses han utilizado durante mucho tiempo la municion 9.3x62mm para cazar toda la caza grande de Canadá, incluido el búfalo , todas las especies de venados y osos de gran tamaño.Los excedentes de Máuser escandinavos y europeos han puesto en Canadá el 9,3X62 desde la década de 1950. En los últimos años, CZ rifles serie, así como Sako y Tikka de Finlandia ha importado muchos rifles de calibre 9.3x62mm a Canadá, donde la demanda sigue siendo alta. .
Otra modalidad es la recarga el cartucho es muy fácil de cargar y fácil de obtener a si como su variedad de puntas hay muchos distribuidores. Norma , Graf, y Sellier &Bellot bronce . Hay una excelente disponibilidad de balas buena Nosler de 250 granos (16 g) accubonds y 286 granos (18,5 g) particiones , 286 granos (18,5 g) Hornady prueba de retroceso, y de 270 granos (17 g) .


El 9,3 × 62 mm es ideal para eland , cebras y ñus , y la mayoría de los que cazan en África consideran una opción viable versátil del cartucho comparable al.338WinchesterMagnun el Brenneke 9.3x64mm , El Magnu.375 H&H   El 9.3x62mm ha tomado limpiamente todas las especies peligrosas en el continente. Aunque es de menor diámetro que el mínimo exigido para la caza peligrosa en la mayoría de los países, el,en muchos países excepcionalmente hacen una excepción para el 9.3x62mm.
El 9.3x62mm se considera adecuado para la caza en Europa y el Norte del estado americano, que puede llegar a ser peligrosas, tales como cerdos salvajes y el gran oso.

Los cazadores de Australia están recurriendo a la 9.3x62mm: por la prohibición de 1996 de la Howard (federal) en los rifles automáticas, la gran cantidad de cazadores de ciervos, utilizan rifles de cerrojo, y el calibre 9.3x62mm ha demostrado ser bien para esa tarea. Fabricantes de rifle (por ejemplo, Sako) ahora incluyen el calibre en su gama de modelos estándar, y la mayoría de armerías ofrecen este calibre para monterias y batidas, aunque el precio sigue siendo algo mas caro en comparación con 30 06,tambien utilizado en estas modalidades

El 9.3mm. Para la mayoría de los principales fabricantes de balas estan con mucho empeño en de ofrecer algo interesante a los 9,3X62mm.  Nosler tiene la Partition and Accubond. Barnes ofrece sus balas TSXNosler ofrece la partición y Accubond. Swedish company Norma tiene several bullets en 9.3x62mm tambien incluye la Oryx. La empresa sueca Norma ofrece varias balas en 9,3X62 mm incluyendo su servidumbre Oryx. As well Hornady Así Hornady y Speer ofrecen ambos softpoints convencional. Swift offers their A-Frame in 250 and 300 grain.A-Frame de 250 y 300 pesos de grano. Australia su fabricante Woodleigh, que atienden a los cazadores de caza peligrosa, ofrece a sus balas en la gama más amplia o de pesos y los perfiles que van desde un softpoint grano 250 a los búfalos aplanamiento de 320 gran
Volvemos a la istoria:
Bajo estas condiciones y gracias a su gran comportamiento, la popularidad del 9,3mm se disparó de forma irrefrenable. Y Mauser se vio obligado a crear nuevas partidas de esta legendaria munición para poder abastecer la creciente demanda de todos los cazadores y agricultores de África. Así, durante los primeros años del siglo XX no quedó un rincón en todo el continente africano donde no pudiera conseguirse munición del calibre 9,3mm. Todo lo contrario de lo que sucedía con otros célebres cartuchos de la época como el .303, que sólo podía conseguirse en las colonias británicas, o el 8mm Lebel, cuya venta se reducía a las zonas africanas bajo influencia francesa
La única situación en la que se desaconsejaba el uso del 9,3 x 62mm era en el seguimiento a un elefante herido. En este caso, los cazadores profesionales preferían utilizar un rifle más pesado y potente (calibres .500, .470 o superiores). Sin embargo, el 9,3 Mauser demostró que también podía realizar un gran trabajo en campo abierto. Y es que dentro de la caza africana, un calibre menor como el 9,3mm con una punta blanda puede producir una herida mucho más grande que un calibre mayor y más lento. Incluso, con una velocidad cercana a los 2250 pies/seg, este cartucho alemán podía dejar en estado de shock el sistema nervioso central de un animal con mayor facilidad que un calibre más grueso.
La Segunda Guerra Mundial inició el principio del fin de la producción de rifles Mauser de calibre 9,3 x 62mm. Esto mismo sucedió con el suministro de munición tras el cierre de la División Metálica de Kynoch a mediados de la década de 1950. Además, durante el período de entreguerras se produjo un cambio en el perfil del cazador que llegaba a la sabana africana. En este sentido, el tirador europeo comenzó a ceder su puesto al cazador estadounidense, quien llegaba a África con su rifle y su munición londinense el 375 H&H. Estos cartuchos producidos por Winchester o Remington se adquirian más baratos y fáciles de conseguir que el 9,3mm, un calibre que durante los primeros años de 1970 acabó desapareciendo de la sabana africana. A pesar de esto, este cartucho sigue gozando de gran popularidad en Europa, sobre todo entre los cazadores alemanes.

Incluso hoy en día, en ciertos países africanos como Zimbabwe, se puede cazar legalmente con rifles de 9,3mm (siempre que no se sobrecarguen los proyectiles). Además, cada día aumenta el número de cazadores que está redescubriendo las virtudes de este célebre cartucho alemán.Como ya se dijo antes su retroceso es bastante tolerable y su capacidad dañina puede ser adecuada para cualquier especie, siempre y cuando el cazador coloque un buen disparo.
RESUMEN:

Por tanto, se trata de un calibre ideal para aquellos cazadores que se dedican habitualmente a cazar en monteria, esperas, batidas con monte sucio y en otros continentes a antílopes como el eland o el kudu, y que sólo de forma ocasional pueden disparar a un elefante o a un búfalo. Con unas buenas balas, adecuadamente cargadas, el 9,3 x 62mm Mauser puede ofrece un rendimiento similar al del .375 H&H, con la ventaja de contar con un menor efecto de retroceso.

300 Winchester Magnum

2011-09-08T11:39:00.000-07:00

El .300 Winchester Magnum (conocido como .300 Win Mag), o 7,62 × 67 mm en el sistema métrico, es el cartucho Magnum mas popular para la caza, introducido por la Winchester Repeating Arms Company en 1963 como parte de la familia de cartuchos Winchester Magnum.

Es un cartucho muy preciso, de largo alcance y con una trayectoria relativamente estable.

El .300 Win Mag es un cartucho para caza mayor y tiro de largo alcance. Es utilizado para competiciones de tiro a larga distancia por tiradores de elite en fuerzas policiales y unidades de francotiradores del Ejército de los Estados Unidos. El alcance máximo efectivo es aproximado de 1.110 metros, empleando balas con poca fuerza de arrastre. La velocidad de una bala de 180 granos (12 gramos) con carga máxima de pólvora disparada desde un rifle de 61 cm (24 pulgadas) es de 907 ± 7,6 m/s (2975 ± 25 pies/segundo

El .300 Winchester Magnum tiene gran retroceso, más que el .30-06. La casa Remington ha puesto en el mercado cartuchos con bajo retroceso llamados "Managed-Recoil", que tienen un menor retroceso y un comportamiento similar al .30-06.Esta basado en el casquillo Holland&Holland acortado.El .300 Winchester Magnum continúa siendo el cartucho mas popular entre los cazadores, (quien no tiene uno o a cazado con el) a pesar de ser eclipsado en desempeño por el más potente .300 Weatherby Magnum y el más reciente .300 Remington Ultra Magnum. Es un cartucho de popular elección para cazar cervidos y muflones, porque tiene un mejor desempeño a largas distancias

Este cartucho fue diseñado en 1963 por Winchester, y por el momento es el último de los diseñados por la marca con culote reforzado.

Es sólo un poco más largo que el .30-06 aunque es más grueso, de modo que que puede utilizarse en rifles con cerrojos de longitud normal.

Su popularidad es cercana a la de 7 mm Remington Magnum. Ambos son cartuchos de gran potencia, que imprimen a las balas trayectorias muy tensas y poca sensibilidad al viento lateral. De hecho, parece que fue introducido para desbancar al 7 mm RemMag la reciente aureola de cartucho más potente para rifles de acción convencional.

Dada su fuerza cinegética, montan todo tipo de balas expansivas con distinto peso para adaptarse a cada tipo de caza.

Puede decirse que el .300 Win. Mag. es al menos desde mi punto de vista balístico un 30-06 aumentado en velocidad un 10 a 15 %, y del 20 al 25 % en energía. Así pasa a niveles realmente elevados (820 a 1.000 m/s, y 480 a 520 kgm para las balas de 220 a 150 grains), con unos 50 a 100 m más de alcance práctico, con lo que hay cargas y ajustes de miras (una 150 con Cb. 0,41 ajustada a 280 m, por ejemplo) que permiten tirar dentro de una orla de unos 10 cm desde 300 m de distancia sin que tengamos que corregir el tiro en altura, y muy poco en lateral (unos 15 cm con viento de 4 m/s).

Es un calibre que tiene el alcance que la mayoria de los tiradores son capaces de utilizar con confianza y eficacia, y que convierte el tiro ante todo en un problema de puntería y capacidad para crear la historia del lance. Para acrecentar las prestaciones en tan importante medida, el .300 Win. Mag. usa una vaina más grande de lo normal, de 66 mm de largo y con un refuerzo en su parte inferior típico de los cartuchos magnum de la generación anterior. Aunque es compatible con los mecanismos normales pensados para el 30-06, requiere transformaciones a causa de mayor diámetro, que resta además capacidad de cargador.

Pero esta abundancia tiene sus contrapartidas: a igual peso de arma y proyectil, el retroceso del .300 Win. Mag. es alrededor de un 20 % mayor que un 30-06, ya hemos comentado que este último está lejos de resultar irrelevante en algunas cargas y armas. Esto no significa que el .300 Win. Mag. resulte insoportable o insuperable (de hecho, hay tiradoras que como no prejuzgan, lo encuentran de pegada, pero tiran perfectamente con él), pero impulsa a aceptar su carácter.Además, cuando nos acostumbramos a sus reacciones, aún podemos sufrir las consecuencias del brusco retroceso que produce: en caso de tiros con el rifle muy alzado hacia arriba hay que tener precaucion ya que la campana del ocular del visor nos puede golpear en la ceja o la frente, cosa que a veces sucede por no encarar o sujetar bien el rifle o por relajar mucho la posición al encontrarse cómodo tirando al blanco.En resumen, balísticamente magnífico y con un potencial de flexibilidad tan grande al menos como el del 30-06, pero también con más de lo menos bueno: retroceso, reducción de capacidad y, además, un arma algo más grande y generalmente más pesado y costoso igual que la municion

EL 7-08 GRAN CALIBRE

2011-09-02T15:23:00.000-07:00

Esta eficaz munición, nace de uno de las tantas pruebas de los recargadores americanos de cartuchos, fue creado para ser utilizado en el juego de destreza cinegética conocido como las Figuras Metálicas.
El 7-08 es un cruze entre las mejores características de dos cartuchos famosos, probados hasta la saciedad en el campo militar y el deportivo; el 7 milímetros Máuser (7 X 57),

que tan bien utilizaron los Boers en África y a los españoles en Cuba, y la vaina del .308 Winchester (7,62 X 51 NATO), que aguanta mayores presiones de trabajo que la del 7 Máuser, y que ha sido el caballo de batalla de muchas naciones.
Los comienzos del 7-08 Rémington empezó en los años 70 del siglo pasado, siendo conocido como el “7 milímetros - .308”, hasta que Rémington decide fabricarlo bajo su nombre en la década de los 80, introduciéndolo en el mercado con la momenclatura de 7-08 Rémington, recamarado en el rifle modelo 700 de cerrojo.
El cartucho, estilizado y de(" pequeñas dimensiones"), ofrece, con su esbelta punta y corta vaina, poco atractivo para el que no lo conoce. Sin embargo el mismo es a+ potente, b+ preciso, c+ gran penetración y d+ con poco retroceso. En otras palabras presenta todo el perfil de un gran calibre, resultado de la acertada “union” entre sus grandes predecesores.

Todos estas ventajas demuestran que esta munición fue creada con fines venatorios y no para hacer agujeritos en un pedazo de papel desde la posición de sentado y disparando a distancias marcadas por metros, a pesar de que podría pensarse que, dada su alta precisión y escaso retroceso, se prestaría más para este tipo de competencias que para la caza.
Con el paso del tiempo, y con el uso de proyectiles adecuados, el 7-08 ha demostrado ser apto para toda la caza americana, con excepción de los grandes osos del Norte y los búfalos de agua existentes en América del Sur, particularmente cuando ambos animales se encuentran en condiciones de ataque frontal y a corta distancia, ya que sobre uno de estos mismos animales, pero que se encuentre tranquilo y no en estado del peligro, un disparo bien emplazado (con puntas Premium) resulta absolutamente letal gracias a la gran penetración y vuelo de las puntas del calibre 7 milímetros (por ejemplo una punta de 175 grains del tipo Barnes X o similares)
Entonces porque recomiendo el 7-08, sí muchas de sus cualidades vienen del 7 X 57 y la otras del .308
La respuesta es que los inventores tomaron las mejores características de sus cartuchos nodriza, dejándolo en uno.
A igualdad de peso y diseño de puntas, y gracias a que las presiones de trabajo del 7-08 son mayores que la del venerable 7 Máuser, el primero alcanza más velocidad que el ultimo, y por ejemplo brinda mayor alcance y penetración.
Ese crecimiento de energía es debido a que la vaina del .308 resulta 6 milímetros mas corta que la del 7 X 57, admite presiones superiores, siendo este el aporte que hace la casa Winchester al binomio por lo de .308 Winchester
De otro lado, de su predecesor alemán específicamente hereda el diseño de la punta que dispara, responsable por sus características de tensión, precisión y gran penetración.

7x57

Las medidas de los proyectiles de 7 milímetros "284 de pulgada" , junto con las de los de seis milímetros y medio "6,5 milímetros o .264", son de las que brindan los Coeficiente Balísticos mas altos, surgidos de la relación entre el diámetro y la longitud de estos proyectiles, que nos regala una bala muy estilizada, larga pero relativamente fina, que gracias a sus características de vuelo es capaz de retener mas energía a mayor distancia, esto favorece su alta penetración en los tejidos.
La precisión de este cartucho se debe en mucho su longitud del proyectil, que ayuda a que el mimo se estabilice mejor que otro más corto.
Sigamos con la vaina del .308, su corto cuello, reducida longitud y altas presiones de trabajo le otorgan al cartucho las características de la cartucheria moderna, auque sin llegar a presentar la silueta rechoncha y recorta, ni el precio o el retroceso de los Short Magnum. También, la vaina del .308, gracias a las altas presiones que soporta, presenta una ventaja más para el cazador; la opcion de utilizar pólvoras de  defragacion rápido, hecho que facilita el empleo de cañones mas cortos, de hasta 18,5 pulgadas, y no se resienten las prestaciones del cartucho. Esto nos da otra ventaja envidiable, que se traduce en un rifle más corto, manejable y liviano.

Nada mas apareció en el mercado, el 7-08 Rémington fue presentado como un cartucho idóneo para jóvenes cazadores y mujeres debido a su escaso retroceso. De todas formas, esto no es la característica más importante que presenta. Su potencia, precisión, penetración y maniobrabilidad del rifle sobre la cual se monta, lo hacen  principalmente idoneo para los cazadores con más exigencias en cuanto a distancia efectiva y precisión, ya que hemos visto las prestaciones, el cartucho resulta lo suficientemente potente como para toda la caza europea, casi la totalidad de la americana y buena parte de la africana.
Siendo un cartucho muy versátil,

7-08

¿que puntas tenemos que emplear?
Las de 110 grains, sólidas, para zorros (perforante no deformable para conservar la piel) de manera para no romper demasiado los tejidos.
Las intermedias de 140 a150 grains, para el ciervo común (España) ciervo dama, ciervo rojo, corzo, muflongrains, para el jabalí, oso negro, antílopes grandes, etc
Por supuesto que con cada peso variará le punto de impacto, por lo que será necesario poner a punto la mira telescópica con cada cambio, pero el problema, sí es que puede considerarse como tal, es menor.
El 7-08 es recamarado en la actualidad por la mayoría de las fábricas serias de armas deportivas. Incluso Rémington sacó al mercado un rifle de cerrojo, barato, liviano, corto y con mira telescópica ya incluida, que dado su precio muchos adquirimos y nos esta dando muy buenos resultados en cualquier modalidad de caza.Hoy muchas de esas armas, gracias a las cualidades enumeradas del cartucho para la cual fueron recámaras, han pasado a ser el arma principal de más de un cazador. Esto habla mucho del cartucho. Algo para tener en cuenta al momento de escoger nuestro próximo rifle.

Listado De Rifles Que Pasaron Por Mi Mano

2011-09-01T13:44:00.000-07:00

No es Pedanteria ni mucho menos, soy un amante de las armas

RIFLES DECERROJO

1-Santa barbara lujo 300W

2-Santa barbara 300W

3-Santa barbara 243W

4-Santa barbara lujo 243W

5- Parker-Hale lujo 270W

6-Santa barbara 270W

7- Santa barbara 308W

8- Santa barbara 7x57W

9- Santa barbara Super Lujo 7 MW

10-Blaser R93 30-06

11- Blaser R93 9,3X62

12- Blaser Luxus España 8X68S

13- Blaser Luxus España 243W

14- Blaser Profesional 6X62 Feres

15- Blaser Luxus España 6,5X68

16- Blaser 850-88 7X64

17- Blaser 850-88 375M

18-Mauser Mod 98 8X57

19-Mosin-Nagant 38 7,62X54R

20-Mosin-Nagant 41 7,62X54R

21-Sauer 90 Lujo 300W

22-Sauer 80 Lujo 300W

23-Sauer 202 7X64

24-Sauer 202 Forest 9,3X62

25-Breno 30-06

26-Breno 375W

27-Breno 12“ 357

28-Krico Lujo 300W

29-Chapuis Super L 300W

30-Sako 375W

31-Winchester 7WSm

32-Remington 7-08

33-Zastava CL 300W

34-CZ caja larga 30-06

34-Malincher CL 308W

SEMIAUTOMATICOS:

35-HK 9,3X62

36-Remington M 35Whelen

37- Remington F 35Whelen

38-Remington M 280W

39-FN Bar MK1 270W

EXPRES:

39-Merkel 150 L 9,3X74

40-Bereta S/P 30-06

41-Zanardini S/P 9,3X74

PALANCA:

42-Tigre 44-40

43-Marlin 444

MONOTIRO

44- Remington Spa 30-06

45- Remington Spa 308W

46-H&R 243W

47-Remington 44W

Reglamento de Armas

2011-09-01T13:38:00.000-07:00

Modificación Parcial del Reglamento de Armas: bueno para los cazadores,

Lunes, 11 de Abril de 2011 10:54

El Ministerio del Interior ha publicado oficialmente la “Modificación Parcial del Reglamento de Armas”, un texto de sólo 19 páginas que supone una victoria para los cazadores y tiradores, pero también un duro golpe para los coleccionistas de armas. Este proyecto de Real Decreto que pretende modificar el actual Reglamento de Armas de 1993 se publicó oficialmente el pasado 9 de abril, y se ha concedido un periodo de tan solo 10 días hábiles para presentar las alegaciones que se estimen oportunas.

Entre los aspectos más positivos de este nuevo proyecto de reforma destacan los siguientes:

- Se dejan de considerar a los cargadores y mecanismos de disparo como “piezas fundamentales”.
- Se elimina la propuesta de limitar la tenencia de rifles a un máximo de 8.
- Se suprime la obligatoriedad de guiar las carabinas del .22lr con la licencia F
- Se elimina el polémico asunto de prohibir los rifles y escopetas semiautomáticas con cartuchos extraíbles.
- Se suprime la propuesta de limitar la tenencia de armas de avancarga a un máximo de 6.

Esta “Modificación Parcial del Reglamento de Armas” también recoge como principal novedad la regularización de una nueva figura jurídica: la del corredor de armas. Así, según este texto, se considerará corredor de armas a “toda persona física o jurídica, distinta a un armero, cosario, mandatario, viajante o representante, contemplados en este Reglamento, cuya actividad profesional consista, en todo o en parte, en la compra, venta u organización en territorio español de las actividades relacionadas con las armas de fuego o asimiladas, sus piezas fundamentales o municiones, negociando o concertando las citadas transacciones comerciales”.

Pedro Morrás, secretario de la Oficina Nacional de Caza (ONC) nos ha remitido el siguiente comunicado oficial:

“Ya está disponible el nuevo borrador del Reglamento de Armas que, sin haberlo analizado en profundidad, responde realmente a lo prometido por el Vicepresidente Rubalcaba. Tan solo se trata de la adaptación pura y dura de la Directiva y me ha parecido, en una primera lectura, literal. No deja de ser significativo que el texto ahora se llame “Modificación Parcial del Reglamento de Armas” y tenga tan solo 19 páginas, en contraposición a las 122 de la anterior propuesta.

Creo que en principio es un gran día para todos los que hemos luchado por la eliminación del anterior proyecto.

Como sabéis solo hay un tema, en el nuevo proyecto, realmente ajeno a la Directiva, que es el de las armas inutilizadas, pero no se puede discutir sobre el asunto, ya que realmente era motivo de problemas, por lo que debemos aceptar lo que aquí se nos señala (aunque quizá se puedan introducir matizaciones)”.

Respecto al tema del coleccionismo de armas inutilizadas, sin duda es el que peor parado sale de este Modificación Parcial del Reglamento de Armas. Según la modificación prevista para el artículo 108 que regula este tema, a partir de ahora las exigencias en este campo aumentan considerablemente. En la página 12 de este documento de Modificación Parcial se encuentran detalladas todas ellas: www.mir.es/SGACAVT/seguridad/armas/Modificacion_parcial_Reglamento_Armas.pdf

Quienes deseen presentar alegaciones contra este nuevo borrador deben saber que tienen hasta el próximo miércoles 20 de abril como fecha tope para realizarlo. Las vías para presentar estas alegaciones son las mismas que la vez anterior.

El Visor "Que Invento"

2011-07-01T03:51:00.000-07:00

El visor: hoy es uno de los complementos más utilizados en las armas de caza, nos permiten ser tremendamente certeros en el disparo a largas distancias,su principal misión es acercar el blanco y proporcionanos claridad suficiente para efectuar un disparo más fiable y certero. una mejora sustancial frente a las miras abiertas especialmente en condiciones de baja luminosidad.

Los visores son uno de los accesorios más destacados dentro del panorama armamentístico, ya que ofrecen al tirador la posibilidad de conseguir un disparo bastante preciso a larga distancia. Para utilizar correctamente estas miras telescópicas resulta fundamental conocer a fondo todos sus componentes. Sólo de esta forma el cazador podrá tener un óptimo rendimiento al conjunto arma-visor. A continuación presentamos alguno de los conceptos de las numerosas ópticas montadas a las armas de caza.

Hay una gran variedad en el mercado

Analizaremos algunas partes claves de composición de los visores, para mejor comprensión y facilitar la elección a la hora de decidirnos por la adquisición y montaje para cada aplicación sin entrar en excesivas complejidades. Inicialmente hay que decidirse, por visores específicos para cada arma y calibre ya que se pueden ocasionar problemas y averías en visores de baja calidad que por contra no resisten el retroceso, ni la vibración por calibres potentes.

arillo roto

Tapas Objetivo: Son necesarias cuando el visor está guardado, lo reserva del polvo de las ópticas,y de rayaduras involuntarias en las lentes durante su almacenamiento o transporte. Algunos casos traen lentes de colores, que en algunas ocasiones se pueden colocar en el visor para que aumente el contraste en condiciones climatológicas de poca luz (las tapas amarillas o rojas).

Estanqueidad: Hay visores de gama alta que utilizan un sistema que los protege de la lluvia, humedad y cambios bruscos de temperatura, esto es muy importante a la hora de decidirnos por un visor.las cargas de gases especiales como el nitrógeno, rechazan la humedad y formen círculos o sombras en el interior de las ópticas por cambios de temperatura o por estar expuestos a condiciones meteorológicas extremas. Indistintamente todos los anillos y diales de ajuste llevan unas juntas estancas para parar la entrada de polvo o humedad

Retícula: Conjunto de hilos o líneas que se ponen en un instrumento óptico para precisar la visión,es la "cruz" que vemos en el visor cuando acercamos el ojo, es el elemento inprescindible para fijar el objetivo, existen modelos de visores con retícula iluminada que combinan las retículas normales con puntos iluminados electrónicamente permite realizar rápidos movimientos para la apuntar el objetivo y existen otros que sustituyen la retícula por un punto rojo. Hay una gran variedad de retícula,estas son las más comerciales:

Aumentos: la potencia que tiene el visor para acercar el blanco, esta potencia la indican con uno o varios números seguido de la letra "X", por ejemplo un visor de 3-9x indica que es un zoom variable de 3 a 9 aumentos por lo cual el blanco puede aparecer entre 3 y 9 veces más cerca de nuestro ojo. Un mayor aumento generalmente implica menor luminosidad y un campo de visión mas pequeño y es más difícil mantener las retículas sobre el blanco que parece que estén en continuo movimiento sobre el blanco, excepto claro que el arma esté apoyada. Los grandes aumentos se reservan para usos en los que el arma puede estar sobre soportes o en posturas que

Torretas de ajuste:

Realiza el ajuste del visor, la torreta superior lleva una rueda dentada que corrige la elevación y la torreta lateral se encarga de corregir los ajustes de desviación lateral. Los modelos más especializados llevan unos botones exteriores que permiten el ajuste de estas ruedas sin necesidad de herramientas e incluso incorporan un escala graduada con el fin de poder realizar ajustes muy precisos durante el tiro según las condiciones de viento o cambios de distancia. En los manuales de instrucciones se incluye el grado de corrección por cada movimiento o "click" de las ruedas de ajuste.

Abertura: Es el diámetro de la lente (objetivo) del visor y se expresa en milímetros, es uno de los componentes a tener en cuenta ya que por regla general cuanto mayor es la abertura más predispuesto está el visor para actuar en condiciones de poca luz. Continuando con el ejemplo del visor 3-9x40 el numero "40" nos indica que la lente frontal tiene 40 mm de diámetro,esto es ya una cifra considerable. También hay una relación a tener en cuenta y es que cuantos más aumentos tiene un visor más abertura es necesaria ya que por regla general es necesaria más luz a mayor aumento.

Salida de pupila: Es otro factor relacionado con la luminosidad de visor, se determina dividiendo la abertura por los aumentos, por ejemplo el 3-9x40 tiene una salida de pupila de 13 a 4.5 mm, cuanto mayor es el numero en milímetros mayor es el punto de luz que recoge nuestro ojo, aquí se observa precisamente la relación que hay entre aumentos y cantidad de luz.

Distancia al ojo: indica a que distancia desde la lente trasera (ocular) podremos ver la imagen completa en el visor, para determinadas aplicaciones existen diferentes distancias al ojo, hay visores para armas de gran potencia que tienen una distancia al ojo muy superior a los convencionales con el fin de proteger los ojos de golpes producidos por el retroceso del arma, o por ejemplo las que se montan en pistolas, ya que con el brazo extendido podemos ver perfectamente toda la imagen nítida en el ocular

Ajuste de paralaje: es un ajuste muy útil que permite optimizar el enfoque en distintas distancias, en algunos visores orientados al uso con armas de fuego, la imagen en distancias muy cortas puede aparecer clara pero con las retículas borrosas, con un ajuste de paralaje ese problema puede solucionarse perfectamente, esto sucede porque la imagen y la retícula no están en el mismo plano focal. Generalmente este tipo de ajuste preciso del enfoque se reserva a visores de gran potencia de aumento. Consiste básicamente en un anillo de ajuste situado en la lente frontal (objetivo) o bien una rueda lateral que puede girarse hasta encontrar el mejor enfoque para esa distancia. La indicación de distancia mediante este ajuste permite calcular de forma aproximada la distancia a la que se encuentra el blanco.

Anillo de enfoque rápido: en la lente situada justo delante del ojo (ocular) algunos visores incluyen un anillo de enfoque rápido que tiene como misión una función similar a la del ajuste de paralaje pero que combinado con este evita tener que cambiar el ajuste delantero en el caso de cambiar rápidamente la distancia de disparo, en otros modelos el margen de ajuste permite incluso adaptar el enfoque de las dioptrías del ojo en el caso de no poder utilizar gafas graduadas especialmente en los visores con una distancia al ojo muy corta.

Algunos consejos de utilidad:

- Evitar los golpes y fuertes vibraciones.

-No dejar expuestos al sol mucho rato los visores.

-Utilizar siempre las tapas cuando no se usen.

-Limpiar las lentes con materiales y productos específicos

-Utilizar monturas adecuadas a cada modelo.

-De buena calidad para calibres potentes

-A ser posible no desmontar del rifle

COMO AJUSTAR EL VISOR:
Para ajustar un visor debemos buscar una posición lo más estable posible para efectuar el disparo, recomiendo utilizar una mesa con un buen apoyo (mejor banco de tiro lo agradecera) y sentarse en una silla para estar mas cómodo. Aunque lo idóneo sería contar con una mesa de tiro con su correspondiente torreta ajustable, como apoyo se puede improvisar una toalla enrollada y se efectuarán 3 disparos a un blanco situado a la distancia a la que se quiera centrar el visor. Se actuará sobre las torretas de ajuste para corregir la altura o la desviación lateral, pero solo una cosa a la vez, se puede empezar por la altura y cuando se consigue centrarla luego se empieza a corregir la desviación lateral. Se deben efectuar al menos 3 disparos en cada corrección para asegurar el disparo dejando un intervalo de tiempo lo suficiente para que se enfrié el cañón.

Puede suceder, que a pesar de llevar la rueda de ajuste de altura al final del recorrido no se consiga llevar el disparo al objetivo, ello es debido a que las monturas tienen una pequeña desalineación con respecto al tubo por lo que se deberá colocar entre el tubo y la montura unas pequeñas láminas de plástico que elevarán o bajarán el punto de visión.(cambiar las bases a mas bajas o altas es lo mejor) si no es así se pueden utilizar trozos de plástico o anillas de este mismo material que ya se comercializan en armerías ya que es un plástico muy resistente y de escaso grosor con lo cual podemos poner varias capas hasta que consigamos centrar el visor adecuadamente.

obserbese el interior de la añilla

La solución más estable y perfecta es la de adquirir una montura ajustable que permita compensar la falta de alineacion, estas monturas llevan una serie de tornillos de ajuste que permiten levantar la montura con respecto a un carril integrado.

Cualquier duda no dudeis en consultarme, Saludos

MONOTIRO

2011-06-30T05:22:00.000-07:00

ARMAS DE CAZA:
EL MONOTIRO, UN AUTÉNTICO LUJO
Características:
Fácil de manejar y de gran potencia, éstos son las dos virtudes que mejor pueden definir al rifle monotiro creo que no se le puede pedir mas a un arma?
Para algunos es un auténtico rifle de montaña, totalmente insustituible para el cazador que se adentre por lugares de difícil acceso, principalmente para la caza al rececho en alta montaña. A pesar de ello su presencia en nuestro país es cada vez mas habitual , aunque no llega todavía a llenar ¿por su precio?, ¿por desconocimiento? creo que influyen ambas cosas. Quiero dedicarle un artículo detallado para dar a conocer los muchos beneficios de una de las armas más empleadas en la caza a rececho.

Sin lugar a duda, un auténtico lujo.

CARACTERÍSTICAS:
-COMPONENTES DEL MONOTIRO
-VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MONOTIRO
-LA ELECCIÓN DEL MONOTIRO

CARACTERÍSTICAS:
La principal virtud del rifle monotiro es que tiene un solo cañón, sin ningún tipo de mecanismo, que carga un único cartucho, lo que supone que el cazador dispone de una sola oportunidad.
A pesar de lo que muchos puedan pensar ( el disponer de un único disparo disminuye enormemente nuestras posibilidades), la verdad es que esa única oportunidad que ofrece el monotiro suele resultar mucho más rentable que las que dispondríamos con cualquier otro rifle. Realmente, el cañón del monotiro es más preciso que existe en el mercado.
Dispone de un único disparo, pero nos ofrece una mayor confianza, gracias a su gran precisión; todo lo contrario al semiautomático, que permite repetir el tiro varias veces con sólo accionar el gatillo, también su precisión a mucha distancia es muy dudosa.
Para esas distancias el monotiro resulta muy fiable para el rececho, lo que no se consigue con un primer disparo difícilmente se conseguirá con un segundo.

Otras características del monotiro son:
Su peso:(muy ligero) el monotiro destaca por su gran ligereza (entre 2 y 3 kilos).
Longitud: entre 100 y 108 cm.
Algunos modelos pueden desmontarse en dos piezas, lo que facilita enormemente el transporte (algo que sin duda se agradece en las entradas” por el monte).
Acabados fabulosos: desde su mecánica interna y la presentación exterior, dándonos una mezcla de robustez y seguridad.

Los calibres: se puede adquirir monotiros en gran variedad y diferentes calibres, a lo que hay que añadir que disponen de cañones intercambiables que permite abatir los animales más variados.

En conclusión, el monotiro se considera el rifle del auténtico cazador de rececho y montaña, del cazador que no quiere comodidades y quiere vivir una experiencia cinegética en contacto directo con la naturaleza.
COMPONENTES DEL MONOTIRO:
Es necesario conocer los diferentes componentes del monotiro:
CAÑÓN: intercambiable, lo que permite la variación de calibres. Mide unos 60 cm, conteniendo en su parte superior el punto de mira, el alza y los anclajes del visor. En la parte inferior se encuentra el guardamanos.
La culata, normalmente reforzada, contiene la recámara, el expulsor y los rampones que realiza el ajuste con la báscula.
BÁSCULA:casi igual a la de una escopeta superpuesta.
Suelen ser de media pletina o entera.

En el interior se aloja la batería de percusión y el sistema de cierre que se acciona con la palanca de apertura.
En su parte delantera de la báscula se encuentra el eje, que permite el giro del cañón para permitir la carga de munición.
El seguro es muy silencioso (imprescindible en la caza al rececho). Lo mismo que en las escopetas planas y superpuestas, el resorte del seguro se encuentra en la cola de la báscula. En posición adelantada libra el mecanismo de disparo, en la atrasada lo activa.

GATILLO: puede ser único o doble. El primero cuenta con un tensor que aumenta la sensibilidad de la percusión, mientras que en el doble el gatillo trasero se activa solamente para disponer el auténtico disparador (el de delante) “al pelo”.
GUARDAMANOS: acoplado a la delantera de la báscula y al cañón, nos permite la basculación de estos componentes. En la acción de apertura presiona la leva de carga y la palanca de expulsión.

CULATA: tiene una cantonera flexible (tiene que ser de muy buena calidad) para permitir un mejor acoplamiento al hombro.
El excelente equilibrio de este rifle nos elimina parte del retroceso, incluso disparando cartuchos de importante potencia sin la cantonera lo notaríamos mas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MONOTIRO:
A grandes rasgos, podemos señalar las siguientes ventajas en el uso de un monotiro:
Encare: es practicamente perfecto, aunque se use poco. La adactacion es similar al de una escopeta, a pesar de que los elementos de puntería cambian.
Compacto: muy importante, transmite una total confianza en el funcionamiento.
Precisión: máxima, unido a su gran fiabilidad mecánica, le sitúan por encima de cualquier rifle de repetición, se daría la mano con los "super series de cerrojo".
Manejabilidad: tanto en tiro como a la hora del transportarlo, gracias a la posibilidad de ser desmontado en dos piezas y su poco peso.

Polivalencia: al tener la posibilidad de cañones intercambiables hace la caza de las diferentes especies. Hablando de sus inconvenientes, debemos tener en cuenta:

Precio El principal inconveniente. Como decimos en el título de este artículo, el monotiro está considerado “un auténtico lujo” y así hay que pagarlo. Un arma de este tipo suele estar en los 2.000 euros, cantidad que superan con mucha facilidad.

Existen en el mercado gracias a Dios otros que están dando buen resultado hablamos de segundas marcas y estas oscilan entre los 400 y los 1000 euros
A pesar de que permite la caza de varias especies, lo cierto es que realmente da resultados utilizado en una modalidad cinegética: el rececho. (también en esperas, con calibres, 270w-308w-3006,)
Algunos cazadores no lo quieren el monotiro porque solo permite un disparo, lo que sin duda supone limitar las posibilidades repetir.
LA ELECCIÓN DEL MONOTIRO:
Lo que esta claro, es que el monotiro no es un arma “frecuente” en nuestro país. La culpa de ello es su elevado precio, y también en la falta de información de las ventajas que puede tener el uso de un rifle de este tipo.
El monotiro tiende a utilizarse en modalidades de caza en las que el poco peso y precisión del rifle resulten más importantes que la acción de repetir el tiro, lo cual recorta las posibilidades prácticamente a algunas modalidadades: el rececho y esperas
Aunque pueden utilizarse cartuchos de gran potencia, con cualquier arma recamarada para un cartucho de potencia comprendida entre la del .222 Win. Y el 30-06 Sprg. Tendremos suficiente. En nuestro país quizás lo más idóneo serán los calibres europeos entre el 6,5 mm y el .270 Win.. (yo uso el 243W lo para todo)

A la hora de comprar su monotiro les recomiendo que tenga en cuenta los siguientes puntos:
Peso: busque un rifle cuyo peso no exceda de los 2,8 kilos.(y compacto)
Longitud: que no mida más de 108 cm. es muy importante.
Debe disponer de disparador regulable en tensión, es decir “pelo”. Resulta primordial que seamos capaces de acostumbrarnos a la sensibilidad del gatillo con su mecanismo tensado, para que el tiro no se escape antes de tiempo.

Si tenéis alguna duda no dudéis en planteármela, Saludos

Pavonados

2011-06-20T13:59:00.000-07:00

Pavonado de Metales:

Limpieza previa de las piezas
1.- Se debe limpiar y pulir escrupulosamente la pieza a pavonar.
2.- En un recipiente mezclamos agua con sosa cáustica hasta la saturación.
3.- Sumergimos la pieza metálica en el recipiente que contiene la mezcla anterior y se calienta hasta la ebullición del líquido. Una vez comienza la ebullición, esta se le mantiene por período de una hora. Este procedimiento hará que el metal queda totalmente limpio de grasas.
4.- Se saca la pieza y se sumerge en un recipiente con cal viva para garantizar la total eliminación de grasas.
5.- Con cuidado de no tocar la pieza con las manos, se enjuaga con agua hasta retirar todo resto de la cal.
6.- Se seca la pieza, sin tocarla con las manos y sin que entre en contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite.
7.- La pieza está totalmente limpia, seca y preparada.

Tintura de acero :
1.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
2.- Se dejará reposar, removiendo de vez en cuando la mezcla hasta que no queden residuos de acero en el fondo.

Pavón azul :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen.
3.- La mezcla se calienta hasta la ebullición fuerte. NO EMPLEAR RECIPIENTE DE ALUMINIO.
4.- Se introduce la pieza a pavonar en la mezcla y se mantiene la ebullición hasta que adquiera el color deseado.
5.- Se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar.


Pavón castaño:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- Se necesitan dos recipientes de vidrio. En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (428 gramos)
Sulfato de Cobre (3 gramos)
Ácido nítrico (3 gramos)
Tintura de hierro (12 gramos)
3.- En el segundo recipiente se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Muriato de Mercurio (6 gramos)
Alcohol de 90º (12 gramos)
4.- El contenido del segundo recipiente se agita para que el muriato de mercurio se disuelva completamente en el alcohol.
5.- En un mortero se pulveriza Sal de Amoniaco y Sublimado Corrosivo a partes iguales. Téngase cuidado de no respirar el polvo, es muy venenoso y LA INHALACIÓN DE ESTE POLVO ES LETAL.
6.- Se mezclan los contenidos de los dos recipientes de vidrio y después se añade el polvo del mortero. Agitar hasta disolver completamente.
7.- Se aplica la mezcla a la pieza con una esponja y se deja secar.
8.- Se cepilla la pieza hasta retirar el residuo de óxido.
9.- Se repite la aplicación hasta que la pieza adquiere el todo deseado.
10.- Se hierve la pieza en agua durante cinco minutos.
11.- Se seca con un trapo de algodón y se vuelve a aplicar otra vez el pavón. Se deja secar.
12.- Una vez seca, se sumerge en agua muy caliente durante unos segundos.
13.- Se saca la pieza del agua y se frota enérgicamente con un trapo de muselina hasta que se obtenga brillo.
14.- Aceitar las piezas pavonadas.


Pavón especial:
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Cloruro ferrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (14 gramos)
Cloruro de Mercurio (2 gramos)
Ácido nítrico (20 gramos)
Sulfato de Cobre (2 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.

Pavón para fusiles :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Sulfato de cobre (91 gramos)
Alcohol de 90º (184.5 gramos)
Sublimado corrosivo (33 gramos)
Nitro dulce (204 gramos)
Ácido nítrico (102 gramos)
Elaboramos "Tintura de Acero" de la siguiente forma:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
Alcohol de 90º (119 gramos) No se añade hasta que el ácido y las limaduras se hayan mezclado totalmente.
3.- El pavón se aplica a brocha los más uniformemente posible y se deja actuar durante 24 horas.
4.- Se sumerge la pieza en agua a punto de ebullición durante 20 minutos.
5.- Se saca la pieza y se deja secar por sí sola.
6.- Se cepilla escrupulosamente la capa de óxido.
7.- El proceso de aplicación se repite cuatro veces.
9.- Se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de Sulfato Potásico.
10.- Después de completado el proceso por cuarta vez, se sumerge la pieza en la solución anterior. De esta manera se fijará definitivamente el pavón y eliminará los rastros de la cocción en agua.

Pavonado de piezas pequeñas:
Es uno de los más sencillos y prácticos que conocemos.
1.- Se obtiene arena de playa o sílice fino de cantera y se lava repetidamente con agua limpia hasta que quede exento de sales solubles.
2.- En un recipiente, se pone la arena al fuego hasta que se elimina toda el agua del lavado.
3.- Una vez seca la arena, se entierra el tornillo completamente en esta y se pone a calentar en el fuego.
4.- Transcurridos unos veinte minutos, desenterramos la pieza y observamos el color que va adquiriendo. Si está a nuestro gusto, la sacamos y la dejamos enfriar lentamente. Si no, la volvemos a enterrar y esperamos otros veinte minutos.
También puede obtenerse un resultado similar aplicando directamente el fuego sobre la pieza, aunque el pavonado no será tan uniforme y la pieza puede destemplarse.
                  Pavón negro nº 1:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (125 gramos)
Solución normal de cloruro férrico (15 gramos)
Alcohol de 90º (7 gramos)
Cloruro de Mercurio (1 gramo)
Ácido nítrico (10 gramos)
Sulfato de cobre (1 gramo)
3.- La mezcla se aplica a brocha sobre la superficie del metal y se deja actuar hasta que se seque, aproximadamente 18 horas.
4.- Una vez seca se sumerge en agua a punto de ebullición y se mantiene en esas condiciones durante 30 minutos.
5.- Se saca la pieza del agua y se deja secar.
6.- Se limpia la superficie del metal con lana de acero.
7.- Se repite el procedimiento hasta obtener el color deseado.

Pavón negro nº 2 :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (900 gramos)
Bicloruro de Mercurio (16 gramos)
Sulfato de Cobre (16 gramos)
3.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
4.- En un segundo recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Alcohol de 40º (50 gramos)
Subcarbonato de hierro (9 gramos)
Ácido clorhídrico (9 gramos)
5.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
6.- Se mezclan completamente los contenidos de los dos recipientes.
7.- Se aplica a brocha, dejando secar durante 24 horas.
8.- Se lava la pieza con agua caliente y se deja secar.
9.- Una vez seca, se cepilla para eliminar la capa de óxido.
10.- El proceso de aplicación se repite tantas veces como se crea necesario, hasta obtener la tonalidad deseada.

Pavón negro nº 3 [Negro Suizo] :

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (360 gramos)
Sulfato de Cobre molido (30 gramos)
Ácido nítrico puro (15 gramos)
Espíritu de nitro dulce (30 gramos)
Tintura de acero (60 gramos)
Espíritu de vino rectificado (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.


Pavón negro nº 4 [Negro Belga]:

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (100 gramos)
Sulfato de hierro sólido (20 gramos)
Percloruro de hierro (6 gramos)
Sulfato de Cobre (20 gramos)
Ácido nítrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.

Pavón negro nº 5 [Negro Inglés] :
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (97 gramos)
Sulfato de Cobre (29.5 gramos)
Espíritu de vino puro (34 gramos)
Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)
Espíritu de nitro dulce (34 gramos)
Ácido nítrico (17 gramos)
Tintura de acero (45 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.


Pavón Chileno:
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de salitre de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
Usar recipiente de hierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.
En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se pone a calentar.
Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada, colgada de alambres de hierro.
Dependiendo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón, pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.
Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el artefacto se pone blanco.
Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.

PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, gafas y hasta una mascarilla, las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de aluminio.
Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de tirarlo, pues caliente en contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor tirarlo que guardarlo a no ser que se use muy pronto.(CUIDADO DONDE SE TIRA; RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE)

Pavonado De Armas

2011-06-20T13:33:00.000-07:00

El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de oxido abrillantado, compuesto principalmente por oxido férrico (Fe₂O₃) de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.

]Historia:

Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre.

Metodos:

Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino. El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente.

No siempre hay una armería dispuesta a pavonar piezas sueltas del mecanismo de nuestro rifle o escopeta, siempre hablan del conjunto (un completo), y para nosotros no lo creemos necesario, y mas como están las cosas, por lo tanto nos quedamos como estamos o intentamos hacer algo con productos comerciales para dicho proceso o nos metemos a zascandilear y la liamos, doy fe de ello.

Con estos problemas y el gusanillo del “hazlo tu mismo” en el cuerpo, hace muchos años que a mi me pico y me puse a documentarme y a visitar a armeros expertos de los de antes, incluso les ayudaba en el proceso, paso un tiempo hasta decidirme a experimentar por mi cuenta con resultados dispares, pero eso si siempre disfrutando del agradable pasatiempo que es hacerte tu las cosas y a tu gusto.

. Los pavones fríos que se comercializan, no quiero decir que no funcionan, pero creo que están hechos para retoques pequeños, pero no para pavonar piezas enteras, yo utilizo uno presumiblemente “profesional”, y no consigo que queden del todo bien las piezas de grandes. Para la restauración de rifles antiguos (mi M 98 ) he probado el tratamiento de pulir y dar ácido durante diez o quince días, para luego hervir las piezas, con un resultado excelente.
Para terminar una pieza de un arma actual de fabricación en serie como puede ser una cualquier rifle,escopeta,etc, lo suyo es el pavonado en caliente.
En la industria, dedicada a los profesionales, existen preparados de sales que funcionan a la perfección. A modo de consejo, y sin que diga que este es el mejor, (lo encontré en un articulo de otro amante al pavón)- simplemente es el que utilizo y he probado en mas de un rifle con resultados mas que satisfactorios, el PAVONSAL de la casa PROQUIMIA, ya biene preparado, me da muy buenos resultados y sin tener que pesar y dosificar.

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		BR 900 Coloreado negro de superficies de hierro y acero a temperatura ambiente.



		PAVONSAL Pavonado en caliente de superficies de hierro y acero.

como mucha gente no tiene ocasión de conseguir un producto industrial en cantidades pequeñas, comentaremos en este articulo, la posibilidad de prepararse uno mismo un baño de pavonado con productos comerciales en la droguería del barrio. Fórmulas hay tantas como experimentadores, pero nos centraremos en la más simple posible y que funciona.

Antes de ponernos manos a la obra hay que tener un mínimo de infraestructura. Los productos químicos por simples que sean, siempre son peligrosos y hay que manipularlos con todo el cuidado posible. Unos guantes de goma, látex, nitrilo o parecidos, son imprescindibles. Ropa de trabajo o ropa usada,. Las salpicaduras en los ojos, por ejemplo, deberíamos prevenirlas con unas gafas adecuadas, mucha precaución, cuidado y tiento. Si podemos trabajar en el exterior o en lugar muy ventilado, mejor . Cuidado con las manchas. Necesitaremos un hornillo de butano o algún medio para poder hervir los productos (estrevedes,campingas etc). yo tengo un recipiente de acero inoxidable de 0,20 x o,20 x 1,15 preparado con unas resistencias estancas,(este invento me lo confecciono mi amigo Helio un paleto cojonudo de Vilches,y concejal)

pero supongo que no será lomas practico para aquellos que comiencen o quieren probar a ver que tal resulta. Si prospera, más adelante, se puede plantear cualquier cosa... Necesitaremos dos vasijas de hierro (o de acero inoxidable), nunca las uséis de aluminio, cobre u otros materiales, recomiendo en chapa de 3mm, las sales que se emplean son corrosivas y si se contamina el baño, los resultados pueden ser desastrosos. Como el hierro es el mismo material que queremos tratar, no es ningún problema, no preocuparse si en veces sucesivas los recipientes están oxidados pero el inoxidable sería aconsejable por una mayor duración de los recipientes, pues aguantan el ataque de las sales. Algunos recipientes más de plástico, para el desengrase previo, un termómetro que pueda medir temperaturas de 150º centígrados o más, unos alicates o mordazas para retirar las piezas calientes, una balanza que pueda pesar con una exactitud , una probeta o jarra graduado para medir líquidos, alambres para realizar un sistema de cuelgue de las piezas para que no toquen en el fondo y las paredes...y todo lo que os parezca necesario para trabajar cómodo y seguro.

El noventa y nueve por ciento del éxito del pavonado depende de un excelente desengrasado de las piezas. Las piezas que no tengan grasa ni pólvora bastará simplemente sumergirlas un buen rato en una vasija con alcohol (yo uso alcohol industrial, pero sirve perfectamenteoxàlico en agua, como uno de los preparados comerciales que existen, la posible grasa queda eliminada y con un enjuague en alcohol suele ser eficaz

Estos son los productos básicos para pavonar, son pocos y fáciles de conseguir.
-AGUA DE GRIFO
. -SOSA CÁUSTICA que encontrareis en droguerías o establecimientos de productos de limpieza.

´-NITRATO POTÁSICO también adquirible en droguería o farmacia.
Referente a la dosificación, he leído diferentes variantes, pero por mi experiencia, y sin pretender dar lecciones, la mejor fórmula es:

15 PARTES DE AGUA

15 PARTES DE SOSA CÁUSTICA

2 PARTES DE NITRATO POTÁSICO

Según las piezas que pretendamos tratar y la capacidad del recipiente, prepararemos la cantidad necesaria. En el caso que nos ocupa, han sido 450 centímetros cúbicos de agua, 450 gramos de sosa y 60 gramos de nitrato de potasa. Observad que digo “partes” alegremente como si los gramos y los cc. fuesen equivalentes con cualquier producto y sabemos que no es verdad, pero en la práctica no tiene importancia y espero sean indulgentes conmigo.

Con esta proporción se consigue un color negro bastante intenso y neutro que me gusta. Cabe decir que en otras piezas he usado una proporción de 10-10-1 y se logra un color negro algo más amarronado que para según que piezas puede ser muy indicado. Por lo tanto, se puede variar un poco la tonalidad a base de disminuir o aumentar la cantidad de nitrato potásico. Cuestión de pruebas. A mayor cantidad de nitrato, negro más frío (azulado), a menor cantidad, color más cálido (amarronado).

Empezamos:

Medimos el agua y la ponemos en el recipiente, añadimos la sosa y el pasando por la balanza y a continuación encendemos el fuego. Pasado un tiempo empezará a hervir. Para ayudar a la disolución de los productos sólidos podemos remover con una varilla de hierro, acero inoxidable, vidrio o cualquier otro material que no sea atacado por las sales y pueda estropear el proceso, pero con suavidad, pues al manipularse tiene la tendencia a hervir bruscamente con el peligro de salpicaduras.

Si introducimos el termómetro en el líquido, comprobaremos que va subiendo hasta alcanzar, cuando está con un hervor constante y mantenido, hasta los 145º centígrados. Este punto de ebullición es debido a las sales que contiene, y dependiendo de la cantidad, varía la temperatura. Aprovechando esta opción, podemos ver fácilmente el punto de saturado, para trabajar en condiciones iguales. Si pavonamos varias piezas o cualquier otra circunstancia, tendremos la ebullición mucho tiempo la solución, se irá evaporando el agua, la proporción producto-agua variará, la temperatura subirá y los resultados serán diferentes de los esperados. Esto es importante:

A MENOS AGUA (Y MAS SALES) = MAS TEMPERATURA

A MAS AGUA (Y MENOS SALES) = MENOS TEMPERATURA

Muy importante a tener en cuenta, es que si añadimos agua directamente, también tiende a hervir bruscamente y se corre el peligro de salpicaduras del producto que además de caliente, es cáustico. Por lo tanto, lo recomendable, sería sacar la vasija del fuego, dejar enfriar y luego poner el agua. Si lo hacéis en caliente, (supongo que no tendréis paciencia para esperar), tener mucho cuidado y poner el agua muy despacio y con cuidado. Todo esto, es orientable trabajar con un recipiente que sea grande respecto a la cantidad de líquido que necesitamos para tratar una determinada pieza, (y con bordes altos) para así tener margen de expansión.

Si tenemos el producto hirviendo suave y continuado, meteremos las piezas muy bien desengrasadas y suspendidas con alambres , que no toquen el fondo ni los laterales y quede cubiertas por el líquido. Por mi experiencia y grandes fallos que he cometido, diría que teniéndolas las piezas, cañones, etc en tratamiento entre quince y treinta y cinco minutos, tenemos el punto de pavonado excelente. Entre unos veinte minutos, podemos ir comprobando como va tomando color, podemos sacar las piezas y volver a sumergirlas sin mayor problema, incluso, para apreciar mejor el color, podemos enjuagar en agua en un recipiente y volver a meterlas.

Cuando el tono conseguido nos agrada, metemos las piezas en agua para hacer un primer lavado en frío. Quitamos del fuego el recipiente del pavonado y ponemos otro con agua clara del grifo, metemos las piezas y esperamos hasta que hierva . Pasados unos minutos, las sacamos de nuevo, tiramos el agua que ya contiene restos de sales, ponemos nuevamente en agua limpia, ponemos las piezas otra vez y esperamos que hierva. Al poco rato, ya podemos dar por terminado el pavonado

Al retirar las piezas, como están a temperatura muy alta, se secan solas. Si no quedan totalmente secas, se pueden soplar con aire comprimido. Seguidamente las engrasamos con aceite mineral. Yo las meto totalmente en un recipiente con aceite y las dejo un buen rato, hasta que se enfríen y se pueden tocar sin peligro de quemaduras. Se retiran, se secan con un trapo frotándolas y tenemos unas piezas pavonadas y brillantes. Si queréis conseguir piezas con resultados perfectos, pulid las piezas a fondo, hasta que parezcan un espejo.

NOTA IMPORTANTE:
AUNQUE ESTE TRABAJO PARECE SENCILLO, PENSAR QUE NO ES UN JUEGO!!!
SE MANIPULAN PRODUCTOS MUY PELIGROSOS Y TODA PRECAUCIÓN ES POCA.

MATERIALES NECESARIOS:

Hornillo de butano o paellero

2 recipientes de hierro o acero inoxidable

1 recipiente de plástico o similar

Guantes de goma o material

Alicates, tenazas

Alambre

Termómetro (hasta 150º o más)

Balanza

Probeta graduada

Agua

Alcohol

Sosa
Nitrato Potásico

Suerte, y no vemos en un próximo articulo, saludos

El Mauser M 98

2011-06-16T02:24:00.000-07:00

Mauser: es el nombre utilizado para denominar a la fábrica alemana de armas Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH y su gama de fusiles de acción de cerrojo. Fue fundada por los hermanos Wilhelm y Paul Mauser en 1872 en Oberndorf am Neckar, Alemania.

Tuvo una gran difusión gracias a la gran calidad de sus rifles y a los encargos recibidos primero de Prusia, luego del Segundo Imperio Alemán y por ultimo de la Alemania nazi Tuvo aparición en la Guerra del Pacífico.
Sus rifles fueron exportados por todo el mundo y fueron señalados como base para la fabricacion de multitud de rifles de repetición manual con sistema de cerrojo. El ejemplo son los fusiles de la serie 700 de la marca norteamericana Remington, basados en el sistema M98 de Mauser.
El Real Decreto de 7 de diciembre de 1893 declaró reglamentaria en España una de las armas más modernas de la época: el Fusil Mauser Español modelo 1893, de 7x 57 mm., (que supliría al fusil Remington 71/89 calibre 11mm, que estaba reformado del original americano). La vida útil de tan eficaz arma superó a la Guerra Civil, aunque las milicias prefirieran utilizar una versión recortada: mosquetón. Mauser español 1916 con 7x57 mm de calibre, igual al modelo de 1893, y cuyas diferencias son un cañón más corto (el del fusil mide 73 cm y el del mosquetón 55 cm,), el punto de mira y la manilla del cerrojo, curva en mosquetón y recta en el fusil.
Aunque después de la Segunda Guerra Mundial la fábrica de Oberndorf fue desmantelada por las fuerzas ocupantes, algunos ingenieros (Edmund Heckler, Theodor Koch y Alex Seidel) continuaron con la producción y fundaron la Heckler & Koch hoy HK.
La fábrica Mauser prosigue en la actualidad con la producción, fabricando armas para caza y safari.
Fusil Mauser 98

Mauser 98 o Gewehr 98
Un Gewehr 98 y su bayoneta, junto a un peine de 5 cartuchos.
Tipo	Fusil de cerrojo
País de origen	Imperio alemán
Historia de servicio
En servicio	1898 - 1945
Operadores	Varios
Guerras	Primera Guerra Mundial,Segunda Guerra Mundial
Historia de producción
Diseñada	1898
Fabricante	Mauser
Producida	1898 - 1943
Variantes	Mauser Kar 98k
Especificaciones
Peso	entre 3,7 y 4,1 kg
Longitud	125 m
Longitud del cañón	600 mm

Munición	7,92 x 57
Calibre	7,92 mm
Sistema de disparo	Cerrojo accionado manualmente
Alcance efectivo	1, 400 m
Cargador	Interno fijo, alimentado con un peine de 5 cartuchos

El fusil Mauser 98 es catalogado como el mejor fusil de cerrojo de la historia (con base a su diseño y precisión). Aunque el diseño del Mauser heredó una mala característica de sus antecesores, y ésta es la longitud total del arma (125 cm y 160 cm con la bayoneta calada), esto lo convierte en un obstáculo para la guerra dinámica o para la guerra en lugares estrechos (guerra de trincheras). Sin embargo, el ejército alemán no se vio en grandes desventajas, ya que los fusiles de sus enemigos en la Primera Guerra Mundial (Inglaterra y Francia) eran igual o más largos que el propio Mauser.

El diseño del Mauser 98 fue rectificado, principalmente para crear un fusil más corto. De allí nacieron varios prototipos que llevaban por dentro al Mauser 98, como el fusil utilizado por la propia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial: el Mauser 98k.

El Mauser 98 es un fusil muy bien diseñado, se trata de un arma de cerrojo de recarga manual, por lo que era más lento de disparar comparado, por ejemplo, con el M1 Garand estadounidense. No obstante, la calidad y precisión hacían que este fusil superase a los semiautomáticos. De hecho, cuando en 1943 se empezaron a distribuir los primeros G43 (Gewehr 43), los soldados alemanes preferían conservar sus viejos Mauser Kar 98k, alegando falta de fiabilidad y de precisión de los nuevos fusiles. Lo cierto es que ningún otro fusil de cerrojo de la época podía impactar a un objetivo a 1,4 km y ninguno podía soportar tantas inclemencias como el Mauser 98k.

Un oficial comentó en una ocasión: "nunca se apunta tan bien como cuando sabes que sólo tienes un disparo", haciendo referencia al hecho de que si se fallaba con el primer disparo, se daba oportunidad al enemigo de responder mientras se preparaba el Mauser para disparar otra vez, situación comprometedora que los fusiles de cerrojo debían eliminar, aunque eso no era precisamente lo que sucedía a menudo. Pues acertando con este comentario los soldados con semiautomáticos, confiados en tener 10 balas a su disposición con solo apretar el gatillo 10 veces, no daban en el blanco. Sin embargo, los soldados con fusiles de cerrojo, por saber que solamente poseían una bala y si fallaban podrían morir, disparaban con una precisión mayor.

Fusil alemán Mauser Gewehr 98.

La carabina (del francés carabine) es un arma de fuego parecido al rifle, pero generalmente más corta y con menor potencia de fuego, a un fusil o mosquete de la misma época. Las carabinas fueron fabricadas a partir de fusil, siendo principalmente fusiles más cortos con la misma munición, aunque normalmente con una velocidad menor: También ha ocurrido el caso contrario, donde el fusil y la carabina adoptados en una nación no estaban relacionados técnicamente y utilizaban, municiones o mecanismos internos diferentes.

En el siglo XII, las carabinas eran las armas empleadas por las tropas de caballería. Los soldados de a pie usaban armas de fuego de mayor tamaño y potencia de fuego, mientras que la caballería precisaba de un arma más pequeña y ligera. Estas dimensiones cortas y peso relativamente bajo hizo que las carabinas fueran más fáciles de usar durante el combate en distancias cortas, como la guerra urbana o en junglas, o que se pueda utilizar desde vehículos. Las desventajas principales de las carabinas, en comparación con los fusiles, es su falta de precisión a largas distancias y su alcance efectivo corto. A menores longitudes del mismo arma básico varía su denominación: llamándose mosquetón a una carabina corta, y tercerola a la que, utilizada fundamentalmente por fuerzas de caballería, es un tercio más corta que la carabina. En el entorno anglosajón, desde que se pasó del anima lisa a rayada, tanto a carabinas como a fusiles se les conoce como rifles .

Historia de la carabina:

La carabina es originalmente un arma más corta y ligera desarrollada para los soldados de caballería, quienes no podían disparar un fusil o mosquete desde su montura debido a su peso y tamaño. Las carabinas solían ser menos precisas y con menor potencia de fuego que las armas de la infantería, a causa de su distancia más corta entre miras y a la velocidad baja de las balas por su cañón corto.

Con la invención de la pólvora sin humo, las desventajas sobre la velocidad debido a su cañón corto disminuyeron. Finalmente, la caballería montada fue desapareciendo, pero las carabinas continuaban siendo usadas por aquellos que preferían un arma más compacta y liviana a pesar de la reducción de potencia de fuego y eficacia a largas distancias. La conveniencia de un arma corta para las tropas montadas también demostró ser útil cuando se trataba de otros vehículos, como los transportes blindados, los helicópteros, así como cuando se enfrentaban en combates cercanos.

Durante el siglo XIX, las carabinas se fabricaron separadamente de los fusiles de infantería, y en muchas ocasiones no utilizaban la misma munición, por lo que tenían problemas de suministros. Durante la Guerra Civil Estadounidense se fabrico una de las carabinas más famosas de la época, la carabina Spencer, que tenia un sistema tubular con capacidad para siete proyectiles. Posteriormente, la carabina de repetición Winchester se convirtió en uno de los modelos más populares y reconocibles, creándose varias versiones que utilizaban cartuchos de revólver.

En las décadas que precedieron a la Primera Guerra Mundial, los fusiles en activo de los ejércitos comenzaron a ser de menos tamaño, bien por rediseño o generalmente utilizando las versiones de carabina de los rifles.

El Karabiner 98 Kurz, abreviado Kar 98k o K98k, es un fusil de repetición manual desarrollado por el fabricante alemán Mauser. Usa munición 7,92 x 57 y fue adoptado como fusil estándar de infantería en 1935 para la Wehrmacht, que lo utilizó de forma masiva durante la Segunda Guerra Mundial.

Karabiner 98 Kurz
Un Mauser Kar 98k.
Tipo	Fusil de cerrojo
País de origen	Alemania nazi
Historia de servicio
En servicio	1935 – presente

Guerras	Segunda Guerra Mundial Guerra árabe-israelí de 1948 Primera Guerra de Indochina Guerra Colonial Portuguesa Guerra de Vietnam Guerra de los Seis Días Guerra del Yom Kippur Guerra Irán-Iraq Guerra de Yugoslavia
Historia de producción
Diseñada	1935
Fabricante	Mauser
Producida	1935 – 1945
Cantidad	14 millones aprox.
Variantes	G40k
Especificaciones
Peso	entre 3,7 y 4,1 kg
Longitud	1110 mm
Longitud del cañón	600 mm

Munición	7,92 x 57
Calibre	7,92 mm
Sistema de disparo	cerrojo accionado manualmente
Alcance efectivo	600 m Aprox. 1400 m con mira telescópica
Cargador	interno fijo, alimentado con un peine de 5 cartuchos

Velocidad máxima	760 m/s

Historia:

El fusil alemán Mauser

Detalle del cerrojo.

Karabiner 98k, más conocido como Kar 98 o Mauser 98k, jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial a pesar de estar algo anticuado. Aunque era un fusil con mecanismo de cerrojo y un depósito de 5 cartuchos, mientras que el Ejército Estadounidense utilizaba el fusil semiautomático M1 Garand de 8 cartuchos, igualmente dio batalla en el teatro europeo y africano de forma tal que permitió ampliar a Hitler sus dominios por casi toda Europa en 2 años.

A finales de los 30, Hitler había llamado a licitación a las distintas fábricas de armas para desarrollar un nuevo fusil, más acorde con el tipo de guerra "relámpago" que se llevaría a cabo. Por tanto se necesitaba un arma más corta y liviana que el Mauser 98 con el que Alemania luchó en la Primera Guerra Mundial. Se presentaron dos proyectos de las firmas Mauser y Sauer, pero al fin se optó por el Mauser Karabiner 98k. A partir de 1940 se convirtió en el arma reglamentaria de la Wehrmacht y para 1945 se habían construido cerca de 14 millones de unidades. La cadencia de tiro de este fusil es de unos 10-13 disparos por minuto. Era casi tan preciso como el Mosin-Nagant soviético y mucho más corto.

Mauser 1909
Mauser 1909 Modelo Argentino es un fusil de repetición de uso militar calibre 7,65 x 54 mm derivado del afamado Mauser 1898, utilizado por las Fuerzas Armadas de Argentina desde su adopción en 1909 hasta fines de la década de 1950, siendo sustituido por el fusil automático FN FAL. Es considerarado como el mejor fusil Mauser militar, por la calidad de los materiales usados en su fabricación y la terminación y ajuste de sus piezas

Mauser 1909 Modelo Argentino

Tipo
Fusil de cerrojo

País de origen
Alemania

Historia de servicio

En servicio
1909 - fines de los '50

Operadores
Argentina

Historia de producción

Diseñada
1909

Fabricante
DWM y FM

Producida
1909 - ?

Cantidad
FM: cerca de 20.000 carabinas de caballería (1947-1959)
DWM: 163.000 fusiles de infantería
24.000 carabinas de caballería
10.000 carabinas de ingenieros

Variantes
Carabina de caballería
Carabina de ingenieros
Carabina "de artillería"
Mauser 1909 de francotirador

Especificaciones

Peso
4,05 kg (sin sable bayoneta y descargado)
4,56 kg (con sable bayoneta y descargado)
4,17 kg (sin sable bayoneta y cargado)
4,68 kg (con sable bayoneta y cargado)

Longitud
1.250 mm
1.648 mm (con sable bayoneta)

Longitud del cañón
740 mm

Munición
7,65 x 54

Calibre
7,65 mm

Sistema de disparo
Cerrojo de accionamiento manual

Alcance efectivo
4000 (máximo con 28º de inclinación)

Cargador
interno fijo, con capacidad 5 cartuchos al tresbolillo (sueltos o en peine)

Velocidad máxima
850 m/s

Mauser 1909 Modelo Argentino es un fusil de repetición de uso militar calibre 7,65 x 54 mm derivado del afamado Mauser 1898, utilizado por las Fuerzas Armadas de Argentina desde su adopción en 1909 hasta fines de la década de 1950, siendo reemplazado entonces por el fusil automático FN FAL. Es considerado por muchos autores como el mejor fusil Mauser militar, por calidad de los materiales usados en su fabricación y la terminación y ajuste de sus piezas.

La Argentina mantuvo desde su nacimiento, y durante décadas, disputas con sus países vecinos (principalmente Chile y Brasil), básicamente por cuestiones limítrofes. Por esta causa, a fines del siglo XIX y en una oportunidad en 1978, Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra. Esto hizo necesario reorganizar el Ejército y equiparlo y entrenarlo en forma conveniente. A fines de la década de 1880 se formó en consecuencia una Comisión de Armamentos, liderada por el Tte. Gral. Pablo Ricchieri, la cual se estableció en Europa a fin de negociar con la firma Ludwig Loewe de Berlín, la compra de un fusil de repetición (derivado del fusil Mauser 1889 Modelo Belga, con algunas mejoras), en calibre 7,65x53 Belga, al que se denominó 'Mauser 1891 Modelo Argentino. De este modelo se compraron unos 200.000 fusiles (fusiles y carabinas) y millones de cartuchos, quedando así equipado el Ejército Argentino con el entonces considerado como mejor fusil del mundo.
Sin embargo, a fines del siglo XIX sucede una escalada tecnológica: un nuevo modelo o sistema de armas queda obsoleto a los pocos meses con la aparición de otro más avanzado tecnológicamente. Para fines de la década de 1900, los cuestiones límitrofes continúan y los fusiles Mauser 1891 (y el armamento del Ejército en general) ya estaban ampliamente superados. Por esta razón, se forma una segunda comisión, la cual negoció con la firma DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, antiguamente Ludwig Loewe), la compra de un nuevo fusil derivado del Mauser 1898, con algunos cambios menores. El primer contrato se firmó el 20 de enero de 1909. DWM fabricó 163.000 fusiles, 24.000 carabinas de caballería y 10.000 carabinas de ingenieros. Fabricaciones Militares construyó cerca de 20.000 carabinas de caballería entre 1947 y 1959 Adicionalmente, se fabricaron más de 3.000 acciones entre 1972 y 1974, los cuales fueron exportados a la firma Voere de Austria.

Técnica:
Vista de la acción del Mauser 1909 Modelo Argentino, con el cerrojo cerrado sin bloquear. Nótese el Escudo Argentino, sobre la recámara, y la larga uña extractora, a la derecha del cuerpo del cerrojo.
El Mauser 1909 es un fusil de repetición con cargador interno fijo para cinco cartuchos, en calibre 7,65 x 54 mm, acción a cerrojo y miras abiertas. En lo esencial, es idéntico al Mauser 1898 incorporando algunas modificaciones sólo en detalles que no alteran a la acción original. Concretamente, los cambios más importantes que solicitó la comisión armamentos fueron:
El cañón fue construido con acero al volframio.

El cerrojo puede cerrarse con el depósito vacío (en los otros modelos debe bajarse la teja elevadora con la mano para poder cerrar el cerrojo).

Se modificó el retén de la base del depósito, para que no pueda abrirse ante una caída accidental o mal uso.

La necesidad de realizar dos movimientos para abrir la base del depósito, en lugar de uno solo.

Modificación de el alza, estando su corredera fijada para la distancia menor (300 metros), de tal modo que no pueda levantarse.

El resorte en "W" de la teja elevadora quedó sujeto a la base del depósito, para evitar que se caiga cuando se abre

Existen básicamente tres variantes del arma original:

Fusil de infantería

Carabina de caballería

Carabina de ingenieros

Fue fabricado por la DWM de Berlín, Alemania, en Argentina por la Dirección General de Fabricaciones Militares, en la Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Matheu", en la Provincia de Santa Fe; y en España por la Fábrica de Armas de Oviedo, para el Ejército Paraguayo, con planos provistos por Argentina.
La carabina de caballería originalmente no tenía engarce para bayoneta. En 1926-1927 se encargó a la firma Fritz Werner de Alemania, el diseño y proceso para modificarlas y colocarle soporte para bayoneta, haciendo posible colocar la estándar del Mauser 1909. El trabajo se realizó en el Arsenal Esteban de Luca. Muchos coleccionistas llaman a estas carabinas como "carabina de artillería".
Mauser Modelo 1871
El Mauser Modelo 1871, adoptado como Gewehr 71 o Infanterie-Gewehr 71 (se estampó “I.G.Mod.71” en los fusiles) fue el primero de millones de fusiles fabricados por la compañía Mauser a partir de los diseños de Paul Mauser y Wilhelm Mauser

Tipo
Fusil de cerrojo

País de origen
Imperio alemán

Historia de servicio

En servicio
1871 - 1888 (en el Imperio Alemán)

Operadores
Ejército alemán, Japón, Dinastía Qing, Uruguay, Imperio de Corea Voluntario Irlandeses, Honduras

Guerras
Rebelión de Satsuma
Primera Guerra Sino-Japonesa
Levantamiento de los bóxers
Alzamiento de Pascua

Historia de producción

Fabricante
Mauser

Variantes
Gewehr 71/84

Especificaciones

Peso
4,5 kg

Longitud
1350 mm

Longitud del cañón
855 mm

Munición
11 x 60 R Mauser

Calibre
11,3 mm (.446 pulgadas)

Sistema de disparo
cerrojo accionado manualmente

Cargador
Monotiro (Gewehr 71)
depósito tubular, de 8 balas (Gewehr 71/84)

resalte-guía en el cerrojo, que a su vez era el único tetón de acerrojado y se fijaba delante de la recámara. El modelo original era monotiro, pero en 1884 fue actualizado con un depósito tubular de 8 balas diseñado por Alfred von Kropatschek y se convirtió en el primer fusil de repetición alemán. Esta versión fue denominada Gewehr 71/84. El Gewehr 71 fue reemplazado por el Fusil de Comisión Modelo 1888 (denominado Gewehr 88 a partir de 1888.
Este fusil fue empleado por el Ejército Imperial Coreano (especialmente en las unidades de Guardias), reemplazando al Berdan ruso. Se desconoce el número de fusiles empleados, pero el Imperio Coreano fabricó municiones para estos, lo cual indica el empleo de una cantidad considerable.

Los republicanos irlandeses importaron en 1914 unos 900 fusiles monotiro Mauser 1871 a través del puerto de Howth para la milicia nacionalista llamada Voluntarios Irlandeses. Estos fueron empleados por los Voluntarios en el Alzamiento de Pascua de 1916, una insurrección que deseaba poner fin al dominio británico en Irlanda. El Mauser 1871 fue conocido en Irlanda como "Howth Mauser".
Bueno,pues estos es un gran rifle todavía en nuestros tiempos, saludos

Mauser 1909 Modelo Argentino

Tipo	Fusil de cerrojo
País de origen	Alemania
Historia de servicio
En servicio	1909 - fines de los '50
Operadores	Argentina
Historia de producción
Diseñada	1909
Fabricante	DWM y FM
Producida	1909 - ?
Cantidad	FM: cerca de 20.000 carabinas de caballería (1947-1959) DWM: 163.000 fusiles de infantería 24.000 carabinas de caballería 10.000 carabinas de ingenieros
Variantes	Carabina de caballería Carabina de ingenieros Carabina "de artillería" Mauser 1909 de francotirador
Especificaciones
Peso	4,05 kg (sin sable bayoneta y descargado) 4,56 kg (con sable bayoneta y descargado) 4,17 kg (sin sable bayoneta y cargado) 4,68 kg (con sable bayoneta y cargado)
Longitud	1.250 mm 1.648 mm (con sable bayoneta)
Longitud del cañón	740 mm

Munición	7,65 x 54
Calibre	7,65 mm
Sistema de disparo	Cerrojo de accionamiento manual
Alcance efectivo	4000 (máximo con 28º de inclinación)
Cargador	interno fijo, con capacidad 5 cartuchos al tresbolillo (sueltos o en peine)

Velocidad máxima	850 m/s

Tipo	Fusil de cerrojo
País de origen	Imperio alemán
Historia de servicio
En servicio	1871 - 1888 (en el Imperio Alemán)
Operadores	Ejército alemán, Japón, Dinastía Qing, Uruguay, Imperio de Corea Voluntario Irlandeses, Honduras
Guerras	Rebelión de Satsuma Primera Guerra Sino-Japonesa Levantamiento de los bóxers Alzamiento de Pascua
Historia de producción
Fabricante	Mauser
Variantes	Gewehr 71/84
Especificaciones
Peso	4,5 kg
Longitud	1350 mm
Longitud del cañón	855 mm

Munición	11 x 60 R Mauser
Calibre	11,3 mm (.446 pulgadas)
Sistema de disparo	cerrojo accionado manualmente
Cargador	Monotiro (Gewehr 71) depósito tubular, de 8 balas (Gewehr 71/84)

Balistica

2011-06-06T16:04:00.000-07:00

Muchas veces no tenemos el conocimiento adecuado sobre munición, o no le damos la importancia que se merecen, después lamentaremos amargamente o no entenderemos los motivos de nuestros fracasos en el monte.

Este articulo nos orientara como escoger el cartucho ideal para las necesidades de cada uno de nosotros.

Escojer equivocadamente la munición de nuestro rifle estaremos arriesgandonos a quedarnos cortos en los disparos, faltos de energía para lograr una buen penetración, excedidos en la misma como para terminar pinchando al animal, o en una serie de otras calamidades en las cuales es mejor no pensar, y que de ser posible se deben evita

Muchas veces se descuida la importancia vital del cartucho, la punta o la colocación adecuada del tiro en aras de una precisión no tan imprescindible.

Elección de la munición:

Para escojer la munición, el primer problema que nos encontramos, es entender el significado real de la denominación de la munición ya que no hay una estandarización al respecto.
Existen dos maneras numéricas de denominar un calibre: métrica en milímetros (eje.: 7 mm), utilizada normalmente en Europa Continental, y en milésimas de pulgada (eje.: .308), útilizada en países Anglosajones. Ejemplo: el calibre 6 mm europeo, pueden comprender varias denominaciones anglosajonas tales como el .240, o el .243, sin ser compatibles.
Algunos fabricantes encasillan caprichosamente a una determinada munición, la del .30-06 es del calibre .30 y el 06 quiere decir el al año 1906.
En muchas de estas, el número va seguido de unas siglas o nombres propios,casi siempre llamativos y atractivos (W.C.R.; W.Mag; Rem.Mag; Nosler Partition; Nitro Express; Jeffery; Rigby; Holland&Holland; Swift Sirocco; von Hoffe...)que muchas veces son los responsables de que escojamos ese calibre sin ninguna otra razón especifica.
Otra circustancia es que existen dos denominaciones distintas del mismo cartucho como pasa con el 7,62X51 Nato, denominado así en Europa y como .308 en USA.
Curiosamente el calibre real no suele coincidir exactamente con la denominación comercial. Un ejemplo claro lo aportan la mayoría de los calibres .300, el calibre real es de .308.
Además de lo expuesto, tenemos que tener en cuenta que los fabricantes no utilizan el mismo tipo de pólvora, vaina y pistón para una determinada munición, lo cual puede tener una variación considerable en el punto de impacto. Si le añadimos que la exposición de los cartuchos a la temperatura ambiental puede modificar apreciablemente la presión generada en recámara y la velocidad de la bala y el punto de impacto, esto se complica más.El comportamiento para una misma munición, varían ampliamente si se utiliza en un país cálido o frío.En cada grado Centígrado que varía la temperatura del cartucho la velocidad del proyectil se varía en más de 10 m/s.
Todas estas y otras variables, a continuación intentaremos explicar algunos fundamentos de balística importantes para tratar de equivocarnos lo menos posible en la elección de la munición

La munición, en principio, no es necesariamente específica para ningún animal , no es muy acertado hacer una clarificación que se le otorgue una munición especifica para un animal concreto. Lo que le va bien a un cazador puede ir le mal a otro y los dos pueden tener razones de peso en ambos casos. Las circunstancias personales y la geografía de caza, cuentan mucho para realizar una buena elección.
Estamos en el derecho a equivocarnos, lo cual es parte del juego y si se rectifica correctamente nos engrandece por la experiencia adquirida.
Rececho: Con calibres entre los 6 mm (.240, 243) y 7 mm(.300), se cubre todo el ámbito de este tipo de caza.

Hay una gran variedad para todos los gustos, con o sin reborde, normales y Magnum.
Dichos calibres tienen la virtud que nos permite utilizar rifles muy ligeros, su retroceso es muy suave y su precisión es muy grande.
En las distancias largas (más de 200 metros) y/o animales de talla mediana es recomendable utilizar el calibre 7 mm en sus versiones Magnum, dada su energía residual y poca sensibilidad al viento al utilizar balas más pesadas.
Caza en general:
Se incluye la munición utilizada para cualquier modalidad, sin tener especializaciones.
Los calibres entre el 7 mm(.270, .300) y el 8 mm (.8x68) se acapara todo el entorno de caza que hay en nuestro país y en todo el mundo, excepto algunos animales de la denominada "caza peligrosa".
Esta es la munición más versátil ya que suele haber en el mercado muchas variedades de balas para cada calibre.
Los calibres más utilizados son el .30-06 , 7 mm Rem. Mag.,y 300 mm Rem. Mag muy equilibrados y con retroceso tolerable. Para los mas atrevidos el .8x68 W. Mag es una buena elección siendo, el mas completo del mercado actual.

Montería:
Lo primero es considerar los calibres de uso general , que se adaptan perfectamente a esta modalidad de caza, si se utiliza el rifle adecuado, como explicaremos a continuación En esta modalidad, conviene elegir un rifle específico, de fácil manejo y que podamos realizar disparos sucesivos, sin desencarar. Los rifles que mejor comparten con esta modalidad son los Express y los semiautomáticos, sin descartar los de corredera y palanca, ya que su pequeño tamaño son muy útiles en batidas de vegetación espesa,(cortaderos etc). Los de cerrojo de acción rectilínea mejoran la capacidad de repetir el disparo con rapidez.

Hay mucha tendencia a utilizar munición de gran calibre (9.3 mm; .375 H.H; .444 Marlin;), lo cual puede parecer desproporcionado para nuestra fauna. Si se escogen balas de bajo peso y/o poca carga de pólvora, esta combinacion puede ser satisfactoria sin producir demasiados daños en el animal y no dejando destrozada su carne.
Siempre hay que tener en cuenta que el manejo de calibres grandes no es sencillo debido al fuerte retroceso que no aguanta todo el mundo. Es mejor utilizar un calibre que lo podamos tirar con plena confianza aunque sea mas pequeño, ya que, con toda seguridad haremos disparos más precisos.

Comentarios y consejos

El hecho de utilizar un solo rifle y una munición tiene la ventaja, que si conocemos bien el comportamiento de los dos en cualquier situación, el resultado cinegético siempre será muy bueno. En contraposición tengo decir que "el rifle único" no existe.
Según las posibilidades de cada uno, lo mejor es tener el material acorde con lo que se caza.
Muy a tener en cuenta que la munición no se comporta igual en distintos rifles. Se debe probar con distintas marcas hasta conseguir la que mejor se adapta a nuestro rifle.
La munición de un mismo calibre pero de diferente fabricante, aparentemente tiene las mismas características externas de peso y tipo de bala, puede dar conportamientos distintos teniendo variaciones importantes del punto de impacto. No utilizaremos munición para cazar sin conocer su rendimiento en nuestro rifle.
La utilización de calibres grandes, presenta algunos inconvenientes, la difusión y la creencia de que por su "poder de parada"en teoría, con solo tocar al animal cae en el sitio. No es cierto, esto sucede cuando el tiro esta bien colocado en su sitio. Un solo disparo debe ser suficiente para arodillar al animal. El .Esto se consigue con un buen acoplamiento cazador-rifle-munición.
Existe un cierto lió cuando se discute de " parada de la munición", potencia o potencial de muerte. En realidad nosotros no queremos parar al animal sino abatirlo, para ello no hay mejor opción que una bala bien colocada en su zona vital, da igual el calibre de que se trate.
Respecto a la "capacidad de parada", en verdad no hay bala que pare a un animal en carrera a no ser que le acierte en la cabeza, en la médula espinal o rompa las dos articulaciones delanteras a nivel del hombro, pero aun en esto casos no hay garantía de la muerte del animal.
Para disparos largos, lo más recomendable es disparar un calibre de tipo medio de alta velocidad con balas de alta densidad seccional, puntiagudas, con base plana o de cola de bote y que tengan un coeficiente balístico igual o superior a 0.40. Los calibres más adecuados son el 7mm Rem.Mag. y los .300 Mag.. Ultimamente esta ganado adeptos el .8x68 W.Mag. por su gran eficacia.

La Berrea

2011-06-06T12:49:00.000-07:00

Se conoce comúnmente como berrea al periodo de celo del ciervo , debido al sonido gutural que emiten los machos.

Este período se inicia a comienzos del otoño boreal, normalmente a finales de septiembre. Los machos se encuentran en su máximo esplendor al comenzar la temporada, e intentan adueñarse de un territorio.

Las demostraciones de poder de los machos incluyen los berreos y luchas rituales, en las que utilizan su cornamenta. Los territorios preferidos son en los que las hembras deban beber o alimentarse. Los machos ganadores reunen harenes de hasta 50 hembras. Normalmente después de un par de intentos, el macho monta a la hembra por breves momentos durando el coito. De no haber fecundación, la hembra vuelve a ovular luego de unos 18 días. La gestación dura unos 235 días, tras la cual nace un único cervatillo. Las astas, la principal arma del macho, caen en marzo, y vuelven a crecer, proceso que se repite anualmente. . se identifica con un estímulo de la reproducción.

La berrea es un atractivo turístico, y se organizan viajes en las fechas en que esta ocurre.
Fases:

Los berreos pronto se ocultan por el ruido, más agresivo, del golpear de las astas. Las peleas son agresivas. Las cuernas chocan y se enredan entre sí, sin llegar a herirse, normalmente. Sólo es un pulso para mostrar su fuerza al oponente, aunque, en ocasiones, acaban exhaustos y, algunas veces, las menos, se quedan enganchados y mueren por no poder separarse.

Entre mediados y últimos de septiembre, los ciervos machos,están en su máximo esplendor. Muestran sus cuernas,con orgullo sabiendo que las hembras, están preparadas para recibirlos. Los machos no sólo braman y pelean en los montes; también escarban la tierra y orinan sobre esta, formando barro, en el que se revuelcan para delimitar su territorio, y auyentar a posibles competidores.

Tras unos días duros de luchas agotadoras, los machos vencedores cubren las hembras de sus harenes. Pasados ocho meses de gestación, parirán, en el mes de mayo, a una sola cría (caso raro, dos) denominado cervatill@, este, nada más nacer, se pone en pie con dificultades y empezara a mamar. Los cervatill@s son camuflantes y adoptan un sin fin de posturas,para pasar desapercibidos durante toda su época mamatoria,este lo hará durante unos cuatro meses y permanecerá junto a la madre hasta el nuevo parto.

Las cuernas, protagonistas de las duras luchas de la berrea, es una característica propia de los cérvidos actuales, pues sus antepasados más remotos carecían de la misma. No fue hasta la época geológica (que comienza hace 5,332 millones y termina hace 2,588 millones de años.) cuando aparecieron las cuernas ramificadas que tienen en la actualidad. La consecución de estas cuernas es un caso evolutivo, ya que los ciervos la tiran y renuevan anualmente, lo que supone un esfuerzo de su metabólismo. Por qué una vez terminada,por la naturaleza esta cuerna, el ciervo no la mantiene a lo largo de su vida sin tirar. es un investigación, aún sin resolver y, desde el punto de vista energético, constituye un claro desgaste, cosa poco habitual en el reino animal.

A últimos de marzo, el ciervo sufre la pérdida de la cuerna o desmogue. Pasados unos días, empieza a crecer la nueva cuerna, esto supone un esfuerzo para el ciervo. que durante cuatro o cinco meses se estará formando, tiene que ingerir varios kilos de sales cálcicas y fosfóricas. Las cuernas crecen cubiertas de una capa sedosa denominada (terciopelo o borra.)

En el mes de julio la cuerna ya tiene su tamaño máximo y el alto nivel de testosterona en la sangre hace que el terciopelo se quede sin riego sanguíneo y muera, y ayudar su caída, el ciervo frota la cuerna contra árboles, para retirar la borra,este acto se conoce como escoda. Limpio de su recubrimiento, la cuerna presenta un color blanco al principio, para luego oscurecerse. Las cuernas no es su único plano identificativo, suelen marcar sus territorios con glándulas odoríferas, que poseen en los lagrimales del ojo, y con orín, durante el celo.

Nacimiento Del Fusil y Rifle

2011-06-05T03:57:00.000-07:00

FUSIL:

fusil: (del francés fusil) es un arma de fuego portátil de cañón largo, que dispara balas de largo alcance. Creada con propósitos ofensivos, es el arma personal más utilizada en los ejércitos desde el final del siglo XVII. Se acostumbraba fijarle una bayoneta para la lucha cuerpo a cuerpo, pero ya es obsoleta. El nombre de "fusil" se origina en la evolución del mosquete al empleo del pedernal, abandonando la mecha. A medida que se disminuye la longitud de los fusiles varían en su denominación, estando en segundo lugar la carabina. En España también se emplea la palabra mosquetón para las armas de cerrojo más cortas que el fusil, como mosquetón mod. Coruña. Esta acepción se ha hecho correcta por el uso, aunque el mosquetón es un arma de un solo tiro y de cañón liso, como los empleados, por ejemplo, en las guerras napoleónicas .

FUSIL DE PEDERNAL: Fusil de pedernal:
También llamado fusil de chispa. Inicialmente el fusil era un arma pesada y muy imprecisa, con recarga muy lenta, que se hacía casi imposible en condiciones ambientales desfavorables.
El mecanismo de disparo existente hasta el primer tercio del siglo XIX era la llave de pedernal, que al disparar producía chispas que, al entrar en contacto con la pólvora a través del oído, transmitía así el fuego a la carga de pólvora para impulsar la bala en el interior del cañón del arma.

Fusil de percusión y otras innovaciones:
Hacia 1830 se generalizan los fusiles que disparan con el mecanismo de llave de percusión y se empiezan a usar los fusiles con rayado del ánima, pero modificaciones en la composición y forma de la bala ya eran comunes a principios del siglo XIX.
La llave de percusión es un sistema de disparo que consiste en un martillo-percutor que golpea una chapa de cobre ajustada sobre la boca de un tubo (llamado chimenea) que comunica con el interior de la parte posterior del cañón del fusil. El cebo se coloca hacia dentro de la chapa de cobre y la chimenea, aunque también había mecanismos de cinta de papel con cebos encapsulados en su interior que se desplazaban sobre el tubo. El martillo-percutor hace explotar al cebo de un golpe y se libera una llama por la chimenea, que causa la ignición de la carga de pólvora comprimida en el cañón y el disparo.
Este sistema de disparo es muchísimo más seguro y eficaz que el del fusil de pedernal, incluso en condiciones atmosféricas adversas, y aunque no mejora la cadencia de disparo, ofrece la seguridad de que el 90% de los intentos de disparo van a ser efectivos. La carga del arma se sigue efectuando por la boca del cañón, de forma que el soldado debe permanecer de pie, expuesto al fuego enemigo, mientras carga su arma.

FUSIL DE CARTUCHO:
La siguiente gran innovación es la aparición del cartucho, que contiene en un único elemento la bala, la carga de proyección de la misma y el cebo o fulminante que inicia el disparo, que hasta entonces venían separados o envueltos parcialmente en el papel que se empleaba como taco para la carga. Los primeros cartuchos aparecen sobre la década de 1840; suelen ser de envuelta de cartón o tela encerada y a veces no incluyen el cebo, que se coloca de forma similar a las armas de percusión tradicionales rasgándose el cartucho por su parte posterior al insertar el cartucho y cerrar el arma, como en la famosa Sharps, una mítica carabina ampliamente utilizada en la colonización hacia el oeste en los Estados Unidos. La carga del arma se simplifica y acelera al máximo con el uso del cartucho, aunque la mayoría de las armas siguen siendo de un solo tiro.

Fusil de cerrojo monotiro:
En Europa aparece hacia la mitad del siglo XIX el primer fusil de cerrojo, llamado de esta forma por el mecanismo de extracción de la vaina usada y recarga para un nuevo disparo, un cilindro metálico con un saliente lateral parecido al cerrojo de las antiguas cerraduras, que permitía abrir el arma por la parte posterior del cañón para colocar el cartucho, armando al mismo tiempo el conjunto de muelle y percutor que golpearían la parte posterior del cartucho, y cerrarla después para efectuar el disparo. Las armas de cartucho se cargan así por la parte posterior del cañón. De esta forma se puede cargar el arma en cualquier posición, lo que permite al soldado ponerse a cubierto durante el proceso.
Durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y partiendo de diversos prototipos existentes anteriormente, se desarrollan gran cantidad de fusiles y carabinas capaces de disparar varias veces mediante procedimientos mecánicos accionados manualmente, generalmente palancas. Aparece en esta guerra el fusil modelo Spencer. Los nuevos cartuchos son ya metálicos e impermeables y se suelen almacenar en tubos intercambiables o fijos en el cuerpo del arma, con lo que nace así el primer cargador de forma tubular (tubo a lo largo y por debajo del cañón), como el del fusil de palanca o "Lever Action" Winchester. Este fusil es emblemático en la última parte de la guerra y da una gran ventaja a la caballería de la Unión: un soldado puede disparar doce veces por minuto con total seguridad frente a los tres disparos que puede hacer un soldado de infantería armado con fusil de percusión. En la postguerra se terminará de forjar la leyenda del Winchester 44.
Tras la guerra franco-prusiana de 1870-1872, todos los ejércitos del mundo cambian los fusiles de percusión por diversos sistemas de cartucho, generalmente monotiro y con sistemas de palanca o cerrojo.

Fusil de cerrojo con cargador:
En la década de 1890 aparecen los primeros fusiles de cerrojo, con un cargador
interno en forma de caja metálica, con un resorte de muelle en la parte inferior y que se cargan colocando los cartuchos en una cinta metálica, formando lo que se llama un peine, abriendo el cierre del arma y colocando y empujando el contenido del peine en el interior del cargador. Los fusiles de cerrojo con cargador fijo más famosos son posiblemente los alemanes Mauser 98, de calibre 7,92 mm, 7,65 mm, etc.
El fusil de cerrojo con cargador fue el arma personal más utilizada por la infantería en la primera mitad del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente el fusil de asalto le sustituyó en el uso común, pero todavía se sigue utilizando en mucha menor cantidad.
Por sus características, se usa en actividades que requieran gran precisión a larga distancia con el mínimo número de balas como, por ejemplo, la cacería y el francotiro.
Existen hoy fusiles de fabricación actual, en calibres modernos, así como en calibres antiguos. La cadencia de tiro sigue siendo de unos 10-12 disparos por minuto.
Las armas largas usadas por francotiradores son los fusiles de cerrojo antes descritos, que sólo se mueve por la acción del tirador, tales como el FN-30 belga, el Mauser alemán, el Caracano italiano y similares. Con el cerrojo manual se obtiene casi el 100% de aprovechamiento de gases, como en el caso de la carabina Neuhausen suiza, de 12 estrías y cañón de ánima cónica, que tiene el máximo aprovechamiento de la energía de los gases: 97,83%, con lo que se incrementa el alcance (hasta 2 km con alza en el FN-30) y la energía cinética, al momento del impacto, como el 600 Nitro Express, es de 1.800 lb para caza mayor. Al no tener piezas móviles, la precisión es notable a gran distancia, como en el caso del .222 Swift y el 6,5 x 52 Mannlicher-Carcano usado en el magnicidio del Presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy.

Fusil semiautomático:
El fusil semiautomático se distingue de otros tipos diferentes porque, al accionar el gatillo, dispara únicamente una sola bala y coloca automáticamente en su recámara otro cartucho, que será disparado al apretar de nuevo el gatillo. Son armas que disparan "tiro a tiro", recargándose automáticamente en cada disparo, pero no tienen capacidad para disparar ráfagas; es decir, no tienen "selector de fuego". Estas armas, entre las cuales se encuentran el fusil M1 Garand estadounidense, o el Gewehr 43 alemán, fueron las predecesoras de las automáticas. Genéricamente se definen como armas de cerrojo móvil; por eso el nombre técnico de este cerrojo es "conjunto móvil".
De esta forma, y usando cargadores extraíbles, de cambio mucho más rápido y sencillo que los cargadores tubulares o los clásicos peines de los fusiles de cerrojo manual, un soldado puede casi triplicar la cantidad de disparos por minuto respecto a un oponente armado con un fusil de cerrojo manual, independientemente de que el cargador sea fijo (peines) o extraíble.
Existen dos tipos diferentes de armas de cerrojo móvil:
Cerrojo con percutor fijo. Tienen el percutor fijo al cerrojo o conjunto móvil, de manera que el cerrojo, al abatirse hacia delante por efecto del resorte recuperador, empuje un cartucho del cargador hacia la recámara del cañón y al cerrarse totalmente percuta el cartucho. Por efecto del empuje del cartucho hacia atrás por los gases, el cartucho empuja el cerrojo hacia atrás, el cual en su camino hace la expulsión de la vaina vacía, por la acción de la uña extractora y el tope expulsor. Al llegar atrás, el cerrojo es empujado nuevamente hacia delante por el resorte, iniciándose un nuevo ciclo de disparo, expulsión, recarga y disparo. Si el operador mantiene el gatillo presionado, el ciclo es continuo y se produce el disparo continuo o "ráfaga".
Cerrojo con percutor independiente. Tienen el percutor en el cerrojo pero no es fijo. Cuando se dispara también se mueve el cerrojo hacia atrás, pero el empuje del cerrojo es por efecto de una toma de gases que se hace al final del cañón. De esta forma hay un mayor aprovechamiento de los gases y una mejor estabilidad que permite una mejor precisión, así como partes de menos masa, lo que produce un arma más liviana. El cerrojo es empujado igualmente hacia atrás y hacia delante para el ciclo de disparo, expulsión, recarga y disparo, pero por la forma de toma de gases en el cañón se obtiene un mayor número de disparos por minuto.
Las armas automáticas, que pueden ser de cerrojo abierto o cerrado (percutor fijo o móvil), son esencialmente armas semiautomáticas pero con selector de tiro: una pieza pone al cerrojo en posición "flotante" o movimiento libre mientras el operador mantiene el gatillo o disparador presionado, generándose así la llamada "ráfaga".

DE CERROJO:

Hace más de 100 años un fabricante de rifles alemán dio vida al rifle de cerrojo. Utilizada por los combatientes durante la Gran Guerra, esta clásica arma continúa vigepuede almacenar de 3 a 5 cartuchos en su interior. Idóneo para el tiro deportivo. También está considerado como el arma más versátil para la caza en todos sus ámbitos (rececho, montería y safari).
nte gracias a su enorme precisión y su fiabilidad. Dispone de un cerrojo giratorio que se acciona manualmente mediante un movimiento de rotación y empuje. Este sistema permite un rearmado rápido y un tiempo de percusión muy corto. El rifle de cerrojo también se caracteriza por ser un arma resistente, rígida, fiable y muy potente.

Bueno, pues estos en otro articulo, nombraremos los mas actualizados, saludos

Reticulas Del Visor

2011-06-04T15:39:00.000-07:00

Es importante conocer que una retícula en sí es la parte del visor que nos ayuda a puntualizar el lugar de impacto el proyectil, pero hay determinadas retículas que nos permiten algo más. Ese algo más es el calculo de distancia y la corrección de la deriva del proyectil por el viento. Varias son las retículas que nos permiten hacer estas funciones,
30/30:
Hoy en dia , la 30/30 es la retícula más utilizada en la mayoría de visores de caza de todo el mundo.Tiene cuatro líneas, de un diámetro mayor, que se muestran ubicadas a lo largo de la retícula formando un ángulo de 90 grados. Estas líneas se hacen más finas en el punto central, donde queda fijado el sistema de puntería. Esta retícula, también se la conoce como “Duplex”, es muy fiable para disparos a corta distancia., con un visor de unos 4 aumentos, un experto tirador puede hacer blanco con cierta facilidad sobre un objetivo pequeño a unos 100 metros. Esta retícula representa el mínimo que necesita un recechista para conseguir un tiro preciso.

30/30 Bead:
Se trata de un diseño muy parecido al de la retícula 30/30. La principal diferencia entre ellas es que la retícula 30/30 Bead tiene un pequeño círculo justo en el centro, donde se cruzan las líneas más finas. Este círculo marca el punto exacto a dónde va a hacer impacto la bala si se realiza un buen disparo. Los cazadores con escopeta son los principales usuarios de este tipo de retículas, que además nos permiten calcular distancias por orientacion.

alemana:
Es la retícula característica de los visores de caza alemanes. Existen dos modelos clásicos. El primero presenta un diseño con tres líneas de un grosor ancho que no llega a formar una cruz.Tiene una horizontal a la izquierda de la retícula, otra a la derecha, y una tercera vertical por abajo. Igual, falta la línea vertical superior para formar la cruz. El centro de puntería es a partir de esa zona superior tipo flecha. El otro modelo sí tiene una línea superior vertical, aunque es más fina que las otras. En este caso sí que cruzan las líneas, creando el elemento de puntería. Los cazadores centroeuropeos son los principales adquisidores de este tipo de retícula.

Crosshair:
Los primeros visores de la historia montaban en su gran mayoría este tipo de retículas. Conocidas como Crosshair, tenian un diseño basado en una fina línea horizontal y otra vertical que se cruzan en el centro. Este punto de cruce es el elemento en el que se debe fijar el tirador para efectuar el disparo.En la actualidad, las retículas Crosshair continúan siendo de las mas populares, debido a su sencillez y versatilidad.Es muy adecuada para los visores con aumentos variables,pero su principal defecto es que no deja calcular la distancia.
Dot (Punto):
Es muy parecida a la retícula Crosshair, con una fina línea horizontal y otra vertical que se cruzan en el centro de la retícula. En ese cruze exacto aparece un pequeño punto que sirve al cazador para ajustar y fijar su disparo. Una variedad de esta retícula es la denominada Red Dot (punto rojo). En esta, la fina cruz desaparece y es sustituida por un punto rojo iluminado, que aparece justo en el centro de la retícula.
Iluminada:
Muchos visores de gama alta tiene la retícula iluminada electrónica. Normalmente suele presentarse como un elemento opcional que incluye el propio visor. Estas retículas permiten al cazador iluminar el objetivo de su visor en condiciones con poca luminosidad. Los visores que tienen la retícula iluminada son muy útiles tanto para la caza o el tiro de competición. Su gran utilidad tiene mucho que ver con los disparos entre dos luces, (atardecers, nocturnidad, esperas), cuando el objetivo no se aprecia con claridad en el visor. Su inconveniente,tine mas peso respecto a un visor normal y el estar pendiente de que la bateria no se agote, cuando estemos en plena faena, por lo que el cazador, deberá tener una bateria de repuesto.

Mil Dot:
La retícula Mil Dot fue diseñada por Estados Unidos por los años 70 con el objetivo de dotar a sus Cuerpos de Marines a medir las distancias respecto al objetivo. A lo largo de la cruz tiene unos puntos, 5 por cada lado, separados por 1 miliradian. Uno de estos miliradian es equivalente a 3,6 pulgadas a 100 yardas. Conociendo esto, la retícula Mil Dot nos permite usar la fórmula para determinar la distancia del objetivo, sabiendo el número de puntos que ocupa el objetivo. Sólo hay que dividir la altura del objetivo en yardas multiplicado por 1000, entre el número de puntos que ocupa en la retícula. Y se obtiene la distancia en yardas del objetivo. El conocimiento de esta técnica sólo se adquiere con la práctica, por lo que es normal que al cazador le cueste adaptarse a estos cálculos. De todos modos, la retícula Mil Dot es de las más populares dentro del mercado de visores. En este sentido, es la retícula estándar para los visores militares, si no que además, en los últimos años, se ha convertido en una de las más utilizadas por los cazadores en distancias largas.

Militar rusa:
Es de las mas complicadas,(entendiendola para mi es muy eficaz)el ejército ruso invento esta retícula para dotar los visores de sus francotiradores. Su principal virtud es que permite al cazador calcular la distancia respecto al objetivo. Los rusos calibraron esta retícula para objetivos que midieran 1,70 metros de altura (mal ejemplo una persona) a distancias entre 100 y 1.000 metros. La retícula consta de 3 partes principales, La primera es un telémetro, que esta en su parte inferior. cazador tiene que ubicar al objetivo sobre la línea inferior del telémetro (de 1 a 10) en el momento en que su parte superior coincida con la curva, sabe la distancia aproximada a la que se encuentra. Por ejemplo, si coincide en el punto 3, sabrá que está a unos 300 metros. En segundo lugar, en el centro de la retícula se encuentra una escala esta mide la desviación del viento. El tercer elemento de la retícula es una escala vertical, su función es ajustar el punto de impacto para cualquier tipo municion.

lo de siempre,espero que sea de ayuda, a la hora de decidirnos por una reticula, saludos

Que Bien Te Veo "DUENDE"

2011-06-03T03:10:00.000-07:00

Rececho de Corzo:

Nada mas echar el cierre a la temporada de caza mayor, sobre febrero en algunas comunidades sobre mediados, otras a primeros,no nos da tiempo nada mas que guardar el rifle de la modalidad de montería y desempolvar el de menor calibre, pues desde primeros de abril y en algunas comunidades hasta septiembre están los corzos en los pastos ladrando.

Si nunca hemos realizado esta modalidad de caza, (Rececho), y nos invaden las dudas, que óptica es la correcta, que montaje nos beneficia mas etc.

Para eso estamos aquí, para intentara asesorar y solucionar esas dudas.

El rececho no es necesariamente un ejercicio de puntería., esa no es la principal habilidad para un recechista. Sin duda el afinar el tiro es importante en algunos casos, de arriesgar a realizar con seguridad un disparo a 200 metros o incluso más. Sin embargo lo que nos diferencia a los que realizamos esta modalidad de caza de un super tirador es la destreza del primero para aproximarse a la pieza lo mas cerca posible, antes de realizar el disparo o desistir en el intento.

La óptica:

La óptica es imprescindible para tener éxito en los recechos. Es absolutamente necesario disponer de unos prismáticos de buena calidad, lo mejor que nuestro bolsillo pueda. Lo barato en óptica suelen dar mal resultado. Unos prismáticos 8x30, 10x40,10x42 son buenos por su compacto tamaño y ligereza, aunque en algunos casos los 8x30 se pueden quedar cortos de luminosidad al amanecer o en los crepúsculos, horas en los que los corzos suele tener mayor actividad y por lo tanto es más fácil localizarlos.

Visor: en este tipo de caza no vale cualquier visor y tendremos que buscar ópticas de mucha calidad y de gran poder de absorción de luz, quiere decir, que tengan un objetivo de gran diámetro (de 42 mm. mínimo, siendo necesario una equivalencia según la relación diámetro-aumentos, los de 50 mm. o 56 mm.). Además del gran diámetro del objetivo, los revestimientos o tratamientos de las lentes tienen que ser de primera calidad, para permitir una excelente transmisión interior de la luz.

Un detalle a tener en cuenta, por principio, es el diámetro del tubo, yo recomiendo los de 30 mm. de diámetro mas que los de 26 mm, porque los de pulgada. tubo de 30 mm. dejarán pasar mucha más luz y además son más cortos y con menos efecto túnel y mucho mas manejables., las lentes, además, tendrán que ser de gran definición y contraste para una perfecta visión de la imagen.

Problemas con el diámetro del visor:

Los visores con mucho diámetro de campana, que su acoplamiento es algo más alto para que este no roce en ninguna parte del rifle. Al ser el acoplamiento más alto, es también más complicado que al meter la cara el ojo coincida directamente con el ocular y la trayectoria entre el ocular y objetivo, y esto nos obligará a levantar la cara, esto se puede corregir montándolo en un rifle que tenga lomo de fabrica . En caso de que sea recta, tenemos en el mercado acoplamientos desmontables, (de tela, goma, hay armeros que incrustan con madera dicho lomo y queda perfecto) que son apropiados y nos ayudaran en el encare del arma y no estar buscando la pieza dentro del visor.
Yo recomiendo montajes fijos, primero porque el quitar y poner siempre te queda la duda de si se ha movido, aparte que tiene al menos en altura el acoplamiento y queda con mas rigidez,

AUMENTOS: cuando nos referimos a los aumentos quiere decir la potencia del visor para acercar la pieza abatir. Esta característica se muestran mediante unos números, de la siguiente forma: 3-9 x 40: quiere decir que el visor tiene un zoom que varia de 3 a 9 aumentos, es decir, la pieza puede aparecer entre 3 y 9 veces más cerca de nuestra vista.
Yo en este caso utilizaria un 3x9x40 en adelante 3x12x56 tambien
En cuanto a los aumentos tenemos que tener en cuenta:

Los grandes aumentos los utilizaremos cuando el arma pueda colocarse sobre soportes,horquillas, varas etc, o en una posicion en la que sea fácil apuntar. Un mayor aumento suponer una pérdida de luminosidad y el campo de visión menor.

Espero que este articulo nos pueda servir para unos buenos lances, saludos