Art Fashion World

Vivienne Westwood - outono-inverno 2013/14

2013-03-03T01:03:00.001-03:00

Veja as fotos do outono-inverno 2013/14 de Vivienne Westwoodna Semana de Moda de Paris. O texto vem já já!

Comme des Garçons - outono-inverno 2013/14

2013-03-03T01:02:00.004-03:00

Veja as imagens do outono-inverno 2013/14 da Comme des Garçons direto da Semana de Moda de Paris.

Garota arco-íris: Chloe Nørgaard!

2013-03-03T00:57:00.000-03:00

Chloe Nørgaard, com seu cabelo todo colorido, é fotografada por Tommy Ton

Com a personalidade de Cara Delevingne e cabelos de Charlotte Free, Chloe Nørgaard é a nova promessa de modelo hype. Universo da Moda já tinha ficado curioso quando ela protagonizou a campanha da marca de Courtney Love - afinal, de onde surgiu essa garota de cabelos multicoloridos e como ninguém tinha visto antes?

E em outro momento "off-duty"

A resposta é: ela veio de Los Angeles e essa foi sua 1ª temporada nas Semanas de Moda, na qual ela desfilou pra Rodarte e Moschino Cheap & Chic (apesar de ter pulado Paris e Milão) e já apareceu nas galerias de streetstyle. Confira mais nagaleria - e olho nela!

Na passarela de Nicolle Miller, durante a Semana de Moda de NY

E pra Rodarte!

Depois, em Londres, a garota desfilou pra Ashish...

Pra Moschino Cheap & Chic...

PPQ!

E, pra fechar, Roksanda Ilincic

Priscilla, a rainha da “Elle” Brasil

2012-04-28T17:46:00.001-03:00

Ana Claudia Michels ao centro no estilo "Priscilla, Rainha do Deserto", com vestido Marcelo Quadros e sandália Santa Lolla

A “Elle” Brasil comemora 24 anos de publicação e, pra celebrar o aniversário, produziu um editorial de festa nessa edição de maio inspirado no musical “Priscilla, Rainha do Deserto”, que está em cartaz no Teatro Bradesco, SP. A estrela do ensaio é a modeloAna Claudia Michels, que encarnou a essência das personagens pras lentes de Jacques Dequeker e posou no cenário do espetáculo ao lado de figurantes, com direito a sapato gigante de glitter e tudo! O Art Fashion World adianta o resultado na galeria. Se você quiser ver mais de perto, a revista já chegou às bancas!

Ana usa vestido Samuel Cirnansck e brincos Camila Klein

Ana de bolero Letage, vestido Maria Bonita Extra, meias e botas Acquastudio e colares Flávia Caldeira e Nádia Gimenes

Camisa e saia Giulia Borges, casquete com plumas Graciella Starling e aneis Camila Klein e Frattina

Camisa e saia Acquastudio, sapatos Louis Vuitton

David Lynch e + joias de museu da Cartier

2012-04-19T00:34:00.002-03:00

Móbile de Beatriz Milhazes

A Fundação Cartier tem exposição superexclusiva – as visitas só acontecem com hora marcada - em cartaz em Paris até o próximo 21/04. É a “Cartier, Jeweler of the Arts“, que consiste em obras criadas por David Lynch, Beatriz Milhazes, Takeshi Kitano e Alessandro Mendini a partir de matérias-primas não aproveitadas pela joalheria, comopedras perfuradas ou metais deteriorados. A instituição convidou os 4 nomes da arte contemporânea pra entrarem em seus ateliês e desenvolverem seu trabalho ao lado dos artesãos, numa ação que rola desde 2009.

Os resultados são os mais diversos: a mala de pintura de Kitano quase engana com suas cores primárias, mas é feita de couro, ouro e quartzos e já foi exposta na Art Basel de Miami, em 2010. O “Jeweled Triangle” de David Lynch, que é feito de 3 pedras preciosas transformadas em lâmpadas, foi feito em 2009, assim como a “Colonne de Cartier“, de Alessandro Mendini. Trata-se de uma coluna composta porpérolas, topázios e esmeraldas que levou 80 horas pra ser finalizada. Já a brasileira Beatriz Milhazes criou um móbile de grandes dimensões, batizado de “Aquarium“, com diamantes, rubis, topázios, safiras e turquesas, exposto na Art Basel Miami de 2011. Aí na galeria você vê as imagens!

Em cartaz na Fundação Cartier

David Lynch fez engenhoca

Pra transformar pedras em lâmpadas

E a mala de pintura de Takeshi Kitano

Que é feita de couro e ouro

Coluna de Alessandro Mendini

Bem de perto dá pra ver que ela é toda cheia de pedras preciosas!

Jean Paul Gaultier tem que ter disposição

2012-04-17T20:21:00.000-03:00

As listras e o espartilho de Gaultier nas garrafas da Coca Light

Depois da Dior apresentar sua alta-costura de primavera-verão 12/13 na China pra comemorar a abertura de sua maior loja, é a vez de Jean Paul Gaultier desfilar por lá. A marca inaugura sua 5ª loja no país este ano e tem megadesfile – mais de 500 convidados! – na programação. Na passarela, uma mistura das coleções de alta-costura e prêt-à-porter feminina e masculina.

Mas Gaultier está cheio de novidades em todo o globo, não só no país mais populoso do mundo. Ele acaba de lançar as novas embalagens da Coca Light com suas marcas registradas: as listras navy e o espartilho com sutiã-cone que Madonna tornou famoso na turnê “Blond Ambition Tour”. E falando nisso… Foi confirmado que é de Gaultiero figurino pros shows de seu novo álbum, o “MDNA”, repetindo a parceria que marcou a carreira de ambos.

Além disso o estilista também desenvolveu o figurino de uma ópera que estreia naFrança, chamada “O Casamento de Fígaro”. Ufa, haja fôlego, hein Gaultier! Aí na galeria a gente tenta acompanhar o ritmo!

E o sutiã-cone no corpo de Madonna, nos anos 90 - a parceria vai se repetir!

Um esboço do figurino da ópera "O Casamento de Fígaro", também assinado por Gaultier

A alta-costura da Dior “made in China”

2012-04-17T20:19:00.004-03:00

A Dior faz seu 1º desfile de alta costura em Xangai

AFW contou que a Dior está em processo de expansão na Ásia e que a marca iria fazer seu 1º desfile de alta-costura fora de Paris esse mês, lembra? O evento rola em 14/04 no House of Roosevelt em Xangai, China, uma construção colonial que recebeu decoração especial pra apresentação da primavera-verão 2012 da grife, mostrada há pouco na capital francesa. O espaço também abriga uma exposição fotográfica deGérard Uféras com cliques do backstage da coleção e imagens de detalhes da confecção das peças. Mostramos croquis e roupas da alta-costura na galeria acima e fotos da exposição logo abaixo! Ai, que vontade de pegar um avião…

Croquis de vestidos justos em preto e vermelho

Que tal o resultado nas modelos?

Os longos vem amplos, esses dois em vermelho e branco estampado

Nada mal pra uma superfesta né?!

Ajustes no corpo da modelo

Saia rodada na altura do joelho, bem a cara a Dior!

Um dos longos da coleção

Detalhe pra sobreposição de camadas de tecidos. Achou trabalhoso?

Muitas mãos trabalhando juntas pra que tudo funcione

Manequins + modelo no ateliê

A maior loja da Dior abre suas portas

2012-04-17T20:19:00.000-03:00

Fachada super moderna com itens da grife

A Dior, que já tem loja em SP, inaugurou o seu maior ponto de vendas no Shopping Taipei 101, em Taiwan, China. O espaço tem quase 2 mil m² com direito a áreas VIP, elevadores privativos, instalações, esculturas, obras de artes e salas que vendem as coleções prêt-à-porter masculinas e femininas, além da Dior Couture, joias e outros acessórios – incluindo edições limitadas! Ufa: parece museu, daqueles que você tem que visitar em 2 dias porque um dia só não dá pra ver tudo! O projeto é de Peter Marino (que já projetou lojas pra Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna e Chanel) e segue um estilo à século 18 com toques de modernidade.

A abertura, em 23/03, atraiu famosos e contou com a presença do CEO da marca,Sidney Toledano, e desfile da coleção de outono-inverno 2012/13. Essa ação é só uma parte do projeto de expansão da Dior na Ásia: abertura de mais lojas também está prevista, e a apresentação da última coleção de alta costura em Xangai rola em abril. É a 1ª a acontecer fora de Paris! RMR mostra mais do espaço na galeria.

Parte da loja que vende produtos masculinos...

... E outra destinada aos femininos

A decoração tem toques de modernidade - olha só a escada!

Quem der uma passada por lá encontra as peças das coleções de RTW, desfiladas na Semana de Moda de Paros

Na inauguração rolou desfile com as peças da coleção de outono-inverno 2012/13 da Dior...

... E a presença do ator Daneil Wu, da atriz Michelle Yeoh e de Sidney Toledano, CEO da marca

Que tal ser recebida numa sala VIP dessas quando for fazer umas comprinhas?

Mais da área destinada às roupas da coleção feminina

Visão da escadaria

Logo da Dior de Taipei, Taiwan

Justiça de SP não libera inauguração do Shopping JK Iguatemi

2012-04-14T01:18:00.000-03:00

Depois de mais de 1 ano de atraso, parecia que estava tudo certo para a abertura do Shopping JK Iguatemi, o novo centro de consumo de luxo em São Paulo. Quase todas as grifes, que estão correndo pra finalizar as lojas, já planejavam eventos e festas no dia 19 de abril, data então final para inauguração do Shopping.

Mas algumas semanas atrás a Justiça de SP determinou que o Shopping não pode abrir as portas antes de concluir a construção de um viaduto para desafogar o trânsito da região.

Uma projeção do viaduto pedido pela prefeitura: estrutura para desafogar congestionamentos

Mesmo tendo feito um seguro-fiança de R$ 84 milhões (dobro do valor das obras que ainda estão previstas para serem concluídas). Dessa forma, se a companhia não entregar as obras até 2014, a Prefeitura de São Paulo poderia resgatar o dinheiro e realizar as obras necessárias, os desembargadores não concordaram e mantiveram sua decisão que se descumprida tem uma multa de R$ 500 mil por dia.

Difícil decisão que o grupo Iguatemi terá que tomar: pagar a multa ou não abrir e atrasar mais uma vez a inauguração que muitos grupos internacionais investiram pesado para abrir suas primeiras lojas no Brasil justamente no JK.

O perfil do projeto e as obras para reduzir futuros problemas:

O empreendimento: além da Torre Santander, já existente, e do Shopping JK Iguatemi, praticamente pronto, haverá mais três prédios empresariais até 2013.

Movimentação prevista: só entre funcionários, serão 16.000 pessoas. Haverá 6.500 vagas de garagem para carros e 1.200 para motos.

Contrapartidas implantadas: duas faixas novas na pista local da Marginal Pinheiros ao longo de 340 metros e uma alça de acesso para a ponte sobre a via, entre outras.

Principais pendências: um viaduto que liga a Avenida Juscelino Kubitschek à pista expressa da Marginal, quarta faixa da pista local da via entre a Rua Quintana e a Ponte Engenheiro Ary Torres, além de uma passarela entre a ciclovia da marginal e o Parque do Povo.

Ainda não está disponível a lista completa do diretório de lojas, mas temos algumas confirmações, portanto, vamos dar uma olhada na lista até agora: Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Coach, Christian Louboutin, Daslu, Dolce & Gabanna,Etiqueta Negra, Goyard, Gucci Homem, Issa London, IWC, Jaeger-LeCoultre, Lacoste L!ve, Lanvin, Ladurée, Longchamp, Michael Kors, Miu Miu, Nicole Miller, Osklen, Panerai, Rapsodia, Sarah Chofakian, Sapataria Cometa, Sephora, Tod’s, Top Shop/Top Man, Tory Burch, Van Cleef & Arpels, Vans, Yves Saint Laurent, Zapalla, Zara Homem.

Entre os restaurantes, merecem destaque o Lá da Venda, da chef Heloisa Bacellar, o Forneria San Paolo, o General Prime Burger e o Tre Bicchieri.

Já no Iguatemi SP, a TUMI acabou de abrir as portas por lá, e conta ainda com a Diane Von Fustenberg, Louboutin, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Ferragamo, Hugo Boss, Zegna, Emporio Armani, Burberry, Marc Jacobs

No Rio de Janeiro, a novidade é o VillageMall, do grupo Multiplan, que investiu pesado para chamar a atenção do público classe A. Com Nicole Kidman como garota-propaganda, o empreendimento atraiu investimentos da Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Cartier, Montblanc e Ermenegildo Zegna.

Enquanto isso, do outro lado do rio Pinheiros, as obras continuam a toda no Shopping Cidade Jardim: recentemente a Gucciabriu sua loja por lá e espera-se a conclusão das reformas para que a flagship store da Louis Vuitton abre suas portas, deixando o atual espaço livre para a Prada (inaugurada no fim do ano passado) aumente sua área de venda.

A Hermès, Pucci, Carolina Herrera, Canali e JIMMY CHOO continuam exclusivas do Cidade Jardim, que conta também com lojas da Ferragamo, Zegna, Armani, Tiffany, Rolex, VILEBREQUIN, La Martina, Longchamp, e flagship store da Montblanc.

Tendências, direto da ESMOD de Paris!

2012-04-10T14:32:00.002-03:00

Na semana passada, na sede da ESMOD (École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode) em Paris, teve uma palestra sobre as tendências pro próximo outono-inverno 2012/13 ministrada por Sylvie Maysonnave, analista de tendências da Eurovet, ESMOD e ISEM/Paris. Estava supercheio – incluindo jornalistas e colaboradores da “Vogue” e “L’Officiel”.

Barroco!

Sylvie acredita que, após a saída de John Galliano da Dior e dos holofotes em cima de Raf Simons, Stefano Pilati e Hedi Slimane, começa uma era de estilistas maisintelectuais, discretos, conceituais, gentis e generosos, trazendo o minimalismo de volta. Ainda sob influência dos anos 90 e da sobriedade do guarda-roupa masculino, as formas são cada vez mais simples, com menos recortes e costuras e muito branco e preto. A silhueta padrão é longilínea e bastante gráfica; a mulher, pálida, magra e quase sem peitos, com a cintura marcada ressaltando sua feminilidade apesar daandroginia dominante. O corpo aparece em transparências e decote V profundo, às vezes até a cintura! Aquela cirurgia de silicone? Desmarca já se você é fashion victim!

A temporada passa a ideia de rebeldia e depressão, com clima gótico-românticomais aspectos de sportswear e militarismo. Há um movimento de “proteção e leveza” com roupas evocando armaduras com couros e vinis em contraposição à sutileza detecidos tecnológicos e rendas cortadas à laser. Outro caminho que este inverno vai tomar será mais colorido e divertido, passando por uma espécie de “neogótico religioso” mais um “art déco orientalizado”. Nessa linha aparecem bordados luxuososcom ares de barroco-folclórico da Espanha e Leste Europeu, estampas variadas como de tapetes e cortinas, Point de Hongrie e de estilo Victor Vasarely. Os tecidos, em especial o veludo, são supertrabalhados com laços e botões-bijoux, desfilando verdadeiras joias e valorizando o “made in France” e “made in Italy”. Pra tal, vemos bastante influência de designers de joias como Catherine Baba e Victoire de Castellane (Dior).

Minimal

As peles marcam presença com esculturas e exageros, assim como estampas localizadas de “animais gótico-barrocos” como fênix, águias, panteras etc. Na onda folclórica o look principal inclui vestido ou saia acompanhados de pulôver com cara de “feito à mão”, tricô e gola rolê.

Karl Lagerfeld disse que a mulher desse inverno acorda em um lugar, no meio do dia pega um avião e à noite está em outro país com temperatura diferente – por isso ele aposta que ela vestirá calça, vestido e mantô oversize pra ganhar no conforto e na versatilidade sem perder a sofisticação. Bom… já comprou o seu mantô?

Os cliques de Demarchelier pra campanha do Iguatemi

2012-04-10T14:28:00.000-03:00

1º imagem da campanha de 2012 do Shopping Iguatemi

Patrick Demarchelier foi o escolhido pra clicar as campanhas de 2012 do Shopping Iguatemi com Isabeli Fontana, as modelos internacionais Linda Vojtova, Maryna Linchuk e Paddy e os brasileiros Marcélia Freesz, Bruna Pellenz, Jéssica Bertoncelo eVinícius Postiglione. Os ensaios rolaram nas dependências do shopping seguindo o tema “bemvindo ao mundo Iguatemi” e incluem cliques pro Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e Natal, além de imagens de Lifestyle, da primavera-verão 2012 e do institucional. Marie Chaix, que já fez trabalhos pra “Vogue” Paris e “i-D”, ficou à frente do styling, enquanto a produção de moda é de Flavia Lafer. Art Fashion World adianta a 1ª imagem acima e mostra mais num vídeo de making of, com direito a áspas do Patrick e tudo. Play já!

A Páscoa luxuosa da Fabergé

2012-04-08T20:06:00.000-03:00

Ovo "Pedro, o Grande", de 1903

A história da Fabergé se confunde com a história da Rússia. Fundada em 1842 porPeter Carl Fabergé, a joalheria teve seus dias de glória durante o império dos czares e entrou em decadência depois da Revolução Russa, com a família proibida de continuar sua produção e, logo depois, afastada da empresa, que passou a ser controlada pelos bolcheviques. É que a casa foi especialmente ligada à família imperial entre 1885 e 1916, época na qual seus ovos de Páscoa eram encomendados pelo imperador e sua corte e considerados obras de arte da joalheria.

"Mosaico Imperial", de 1914

Foram produzidos 50 ovos destinados aos palácios, mas 8 deles se perderam depois da revolução. E desde então começou uma verdadeira caça ao tesouro, com colecionadores de todo mundo atrás de algum exemplar das joias supertrabalhadas, que levavam metais, pedras preciosas e pinturas esmaltadas, cada um com um tema específico. Hoje eles se espalham por museus, como o Palácio do Arsenal do Kremlin, em Moscou, e coleções particulares, como era o caso de Liz Taylor – o ovo que pertencia à atriz foi leiloado pela Christie’s americana e acabou inspirando a coleção de outono-inverno 2012/13 de Olivier Rousteing pra Balmain.

"Cesto de Flores Silvestres", de 1901

Peter Carl Fabergé morreu na Suíça, em 1920, totalmente afastado do negócio que criou. Mas em 2007 a família dele retomou o contato com a empresa, o que resultou no relançamento da marca, em setembro de 2009. Tatiana e Sarah Fabergé, as bisnetas de Peter Carl, estão à frente da revitalização, com Katharina Flohr atuando como diretora criativa e administrativa. Em 2011 foi reinaugurada uma loja em Londres e ainda este ano um novo endereço deve abrir em NY.

"Amores Perfeitos", de 1899

Se um dia a joalheria se dedicou aos czares, hoje o que ela quer é conquistar um público de jovens milionários. As 2 campanhas divulgadas recentemente foram fotografadas por Mario Testino com styling de Carine Roitfeld e a última delas tem o tataraneto de Fabergé, Josh, e as filhas de Flohr como modelos, pra atrair esse novo público que usa os famosos ovos-joias como pingentes.

"Czarevich", de 1912

Na Páscoa de 2012 a Fabergé fez o caminho inverso e encomendou 200 ovos pra artistas e marcas como a Mulberry, Mary Katrantzou, Marc Quinn, Zaha Hadid, Diane von Furstenberg, Chapman Brothers, entre outros. Eles foram posicionados em pontos da cidade de Londres pra uma caça aos ovos, com o ovo do Jubileu de Diamantes – feito em ouro rosa, com 60 pedras, uma pra cada ano de reinado de Elizabeth II – como prêmio. As peças criadas pra ação estão sendo leiloadas pela internet, com o dinheiro revertido pra 2 instituições de caridade do Reino Unido. E pra quem prefere usar as joias do que deixá-las expostas: também vai a leilão um colar com pendente de ovo, o “Le Collier Plume d’Or“, criado especialmente pra ocasião, que fica exposto até o dia 2/04 na Harrods, e até 8/04 na loja da marca russa.

Aí na galeria abaixo, você conhece os famosos “Ovos Imperiais” da Fabergé e suas versões modernas!

E o "Napoleônico", também de 1912

"Grinalda de Rosas", de 1907

A 1ª campanha da Fabergé pós-relançamento

E a de primavera-verão 2012, também fotografada por Mario Testino, com styling de Carine Roitfeld

Mulberry pra Fabergé

O de Zaha Hadid

A versão de DVF

A de Mary Katrantzou

De Marc Quinn

E Tommy Hilfiger

O prêmio pra caça aos ovos de 2012 é o "Diamond Jubilee Egg"

Primavera antecipada

2012-04-08T20:05:00.004-03:00

Buquê de flores (R$ 850)

A Pandora trouxe flores pro seu outono-inverno 2012, pra dar uma adiantada e já chamar a próxima primavera. Joias inspiradas na natureza com toque de art nouveau: libélulas, arabescos e muito romance estão chegando nas prateleiras da joalheria. Clicando na galeria tem mais peças da coleção!

Anel de ouro, prata e madrepérola (R$ 425)

Coração aberto! (R$ 495)

Pingente com coroa primaveril (R$ 385)

Libélula, bem art nouveau (R$ 380)

Mais flores no chaveiro (R$ 125)

Flores no cestinho! (R$ 225)

Gucci x Guess no tribunal

2012-04-08T20:05:00.001-03:00

Paul Marciano, o CEO da Guess

A briga entre Gucci e Guess chega aos tribunais: Paul Marciano, CEO da Guess, compareceu à corte pra responder acusações da marca italiana que alega, há 3 anos,plágio do design de seus produtos pela etiqueta americana – isso inclui a listra vermelha, o monograma e o padrão quadriculado. Paul diz que trata-se apenas de inspiração nas referências do mercado de moda e que o padrão, por exemplo, não é particular.

E o processo vai além: a Gucci teve acesso a e-mails trocados entre a Guess e Marc Fisher, fornecedor dos calçados da última, contendo fotos de amostras de produtosGucci pra serem reproduzidos. Marciano diz que não tem conhecimento sobre esse material, mas que ficou envergonhado com a semelhança entre tênis das 2 marcas. Dê uma olhada na imagem e compare! Quem você acha que está com a razão?

Achou os tênis parecidos? O 1º é Gucci e o 2º, Guess

Os looks da Kate Middleton… de cera!

2012-04-07T16:52:00.004-03:00

Kate Middleton de cera com um vestido Alexander McQueen que não é o de seu casamento

Kate Middleton ganhou versão de cera do museu Madame Tussauds. E na falta de 1, criaram logo 4 estátuas da duquesa de Cambridge! Londres, Amsterdã, NY e Blackpool são as cidades que receberão os “clones” dela, selecionados da seguinte forma: na capital inglesa, a Kate de cera usa o vestido Issa com o qual posou pela 1ª vez como membro da realeza no anúncio do noivado com o príncipe William; e no museu holandês quem a veste é a Temperley London, com o mesmo longo de rendaque cruzou o tapete vermelho da estreia de “War Horse“.

As outras 2 versões serão inauguradas com looks de Jenny Packham – o bordado rosa que Middleton usou num evento de caridade na Inglaterra - e o Alexander McQueenque ela escolheu pra cerimônia do BAFTA. Mas e o vestido mais comentado dos últimos tempos? Nem sinal do McQueen de noiva desenhado por Sarah Burton, talvez por uma questão financeira, já que esse pacote custou cerca de US$ 1,5 milhões pro Madame Tussauds! Aí na galeria abaixo, o RMR te mostra as reproduções! Qual ficou melhor?

Ela e o príncipe William já posicionados no Madame Tussauds de Londres

E a versão holandesa, com look da Temperley London

Fabergé by Balmain

2012-04-07T16:52:00.001-03:00

Trabalho de ateliê incrível da Balmain outono-inverno 2012/13

A tradicional joalheria dos czares Fabergé foi o ponto de partida da coleção de outono-inverno 2011/12 de Olivier Rousteing pra Balmain – como prometido, ele se afasta cada vez mais do passado rock da grife e dá um destaque maior pro trabalho de ateliê.

Páscoa preciosa

2012-04-07T16:51:00.001-03:00

O ovo da Sweet Brazil tem "Fabergé" até no nome e é de corado com chocolate branco e ouro comestível (R$ 167)

Houve um tempo em que ovos de Páscoa eram presentes superexclusivos que circulavam pelos palácios dos czares russos e custavam uma bagatela, todos assinados pela Fabergé. A joalheria é a mesma que inspirou a coleção luxuosa da Balmain e está voltando ao burburinho, depois de muito tempo sumida pós-Revolução Russa.

E na galeria abaixo o RMR selecionou ovos que, como os da antiga tradição naRússia, são verdadeiras obras de arte! Decorados com ganaches de chocolate e até pó de ouro comestível, eles são tão lindos que você vai ficar até com pena de comer!

Ovos "Pérola", da Chocolat du Jour nos sabores menta ou café com leite (R$ 114)

Ovo da Confiserie du Chocolat é de chocolate branco belga com aplicações de poás (R$ 150)

Além de todo decorado o ovo da Icab Chocolates tem uma parte aberta (R$ 39,90)

A meia casca de ovo da Brigadeiros by Cousin's chama-se "Marie Antoinette" (R$ 96)

O ovo da Ofner (R$ 89,20)

Trio todo trabalhado da Amor aos Pedaços (R$ 45)

Na Peppermint tem "tocas de coelho" (R$ 42)

A Chocolat des Arts se inspirou numa tradição da Ucrânia: os ovos pessânka, pintados à mão (de R$ 120 a R4 203)

Na Cau Chocolates os ovos de pato também são pintados um a um (R$ 78 a caixa)

Ovo "Matrioska", de cerâmica pintada com ovinhos mignon e flores (R$ 68) e ovo "Quimper", também de cerâmica recheada de ovinhos (R$ 36), ambos da Tchocolath

Ovo decorado do ateliê Nina Veloso (R$ 76, sem recheio, e R$ 82, com recheio)

Ovo rendado com folha de ouro comestível da Saint Phylippe (R$188 a R$ 332)

O ovo rendado da Pecadille (R$ 120)

Ovo pão de mel da Mélie Artisan de Douces (R$ 38 com chocolate brasileiro, e R$ 55 com o belga)

O ovo da Dolce Encanto é de Amarula e parece madrepérola graças à decoração com chocolate marmorizado e pó de ouro (R$ 180)

Ovo "Diamante", da Cacahuá (R$ 159)

Ovo Costa Rica da Douce France leva chocolate belga amargo 64,5% (R$ 270)

Ovo decorado da Le Vin Patisserie (R$ 115)

E pra fechar: o ovo de pintar, com canetinha de tinta comestível da La Vie por Carole Crema (R$ 46) - pra você mesmo fazer arte!

Amor aos Pedaços: 0800-9402177
Brigadeiros by Cousin’s: (11) 3862-5391
Cacahuá Chocolates: (61) 3443-0430
Cau Chocolates: (11) 3823-2972
Chocolat des Arts: (11) 3044-7431
Chocolat du Jour: (11) 3168-2720
Confisserie du Chocolat: (31) 3297-8976
Dolce Encanto: (11) 3645-0552
Icab Chocolates: (41) 3076-8980
La Vie por Carole Crema: (11) 3088-7172
Le Vin Patisserie: (11) 3063-1094
Mélie Artisan de Douces: (11) 2628-2898
Nina Veloso Pâtisserie: (11) 3032-6453
Ofner: (11) 5693-8600
Pâtisserie Douce France: (11) 3262-3542
Pecadille: (11) 4113-0080
Peppermint Place: (11) 3082-5471
Saint Phylippe: (11) 5181-2279
Sweet Brazil: (11) 3842-0006
Tchocolath: (11) 3842-5623

Apenas um prego?

2012-04-05T21:45:00.001-03:00

Pulseira de ouro rosa e diamantes (R$ 24.550)

Pulseira da Cartier inspirada num… prego? Sim! O modelo é uma reedição da peça criada por Aldo Cipullo nos anos 70, bem no clima do Studio 54. Em 2012, as pulseiras e aneis da linha “Juste um Clou” voltam à marca. RMR achou que tem tudo a ver com a tendência minimalista à anos 90! Os modelos estão na galeria!

Cartier: (11) 3081-0051

Pulseira pequena de ouro branco (R$ 15.550)

Anel com ouro rosa e diamantes (R$ 7.850)

Lanvin – Paris outono-inverno 2012/13

2012-03-03T17:49:00.007-03:00

São 10 anos a frente da maison Lanvin: Alber Elbaz comemorou cantando “Que Sera Sera” num fashion moment lindo, logo após o desfile de outono-inverno 2012/13 naSemana de Moda de Paris, anunciando a festinha em seguida que rolou ali mesmo, com direito a bolo. Teve “Aquarela do Brasil” também, antes do parabéns! Na passarela, peças que valorizam e enaltecem a beleza da mulher, com acessórios mais gigantõesque nunca: pedrões, cabeças de animais selvagem em metal (onça, elefante), cintões, luvas coloridíssimas. A moda é divertida, é uma festa!

Katy Perry na fila A de Paris

2012-03-03T17:49:00.004-03:00

Katy Perry na fila A de Viktor & Rolf

Sim, ela foi! Linda como sempre Katy Perry, em look azul até no cabelo (e isso não é um exagero) compareceu ao desfile de outono-inverno 2012/13 de Viktor & Rolf na Semana de Moda de Paris.

Maison Martin Margiela – Paris outono-inverno 2012/13

2012-03-03T17:49:00.001-03:00

A Maison Martin Margiela traz a silhueta alongada, com casacos compridos por cima de saias até o tornozelo ou calças amplas, que aparece muito nesta temporada de outono-inverno 2012/13. Junto dela, ótimas versões do terninho feminino e jaquetões de abotoamento duplo com as mangas costuradas nos quadris usados com golas altas, que ajudam a alongar o look. Elas vão subindo, até tomar o rosto das modelos, empeles e tricôs, e depois somem pra dar lugar aos ótimos vestidos recortados em camadas, num patch moderno, seguidos pela versão de saia-mullet da marca, que éplissada e dramática.

Um caso forte: coleção outono/inverno 2012 Calvin Klein

2012-03-03T01:26:00.002-03:00

Calvin Klein: O poder é um afrodisíaco intenso. Para a Calvin Klein, é também uma realidade comercial substancial _ como renomada grife norte-americana e um dos motivos do sucesso do grupo Phillips Van Heusen. Talvez seja essa a única razão plausível para explicar por que os integrantes do movimento Ocupem Wall Street fizeram uma manifestação na frente do local onde acontecia o desfile da Calvin Klein Collection. A sorte foi que praticamente não apareceu ninguém.

Em contraste, a ideia de força real foi o tema explorado por Francisco Costa em sua coleção ousada. "É bem a mulher Bauhaus dos anos 20", explicou ele antes do desfile. "Ela tinha força, era muito poderosa". A ode arquitetural de Costa à mulher forte, porém, não se traduziu numa exaltação às guerreiras: quase como um paradoxo, o estilista conduziu o tema com mão mais sutil, exibindo roupas atraentes em formas ultrafemininas, a começar pelo primeiro look: um casaco preto de lã mohair evasê, preso por um cinto prateado largo. Outro exemplo foi o suéter curto de caxemira laranja escuro jogado sobre um tubinho da mesma cor.

Apostando nas lãs grossas, o resultado foi um sem-fim de casacos fantásticos, embora os vestidos de tecidos semelhantes tenham ganhado um ar pesado. O toque de força de Costa ficou por conta do couro _ que apareceu, por exemplo, em outro tubinho, com painéis brancos expostos nas dobras laterais, e num vestido sem mangas cujo corpete era preto e a saia estrutural, branca.

O efeito geral do cenário todo em preto, da batida lenta da trilha sonora e do penteado gráfico das modelos _ puxado de lado ou com franja curta como a de Rooney Mara, que estava na primeira fileira _ foi realmente poderoso, mas a realidade das roupas mostrou um lado mais suave, feminino e charmoso, com um toque de alta costura dos anos 50.

Bill Blass: Para o outono/inverno, Jeffrey Monteiro manteve o clima clean com looks enxutos e bem cortados. Casacos de lã ou cetim misto envolveram o corpo, usados sobre calças justas e saias lápis. Algumas jaquetas tinham um quê militar, com bolsos na frente e botões imensos, em looks decididamente de noite. Os destaques foram os vestidos, como o curto preto em pied-de-poule e o de noite, em tricô de fio dourado. O estilista também brincou com as cores _ incluindo azul, vermelho, verde escuro, dourado e preto _ na forma de painéis contrastantes, o que deixou interessantes alguns looks mais simples. Alguns vestidos e casacos apareceram com mangas de cores brilhantes ou faixas bordadas nos braços, que acrescentaram um ar esportivo e um clima juvenil a uma coleção um tanto inóspita.

Reed Krakoff: Reed Krakoff começou a trabalhar na sua coleção outono/inverno com a intenção de alcançar "um senso arquitetônico e geométrico com fluidez", como ele disse numa prévia _ e o pensamento tão elaborado resultou numa coleção ágil, com roupas muito chiques.

O conceito predominante do luxo no dia-a-dia fundiu uma atitude esperta com sofisticação adulta. Entre o escultural e o delicado, o primeiro levou vantagem; os looks pareciam um tiquinho pesados, talvez por causa da força do outerwear, que apareceu em tecidos robustos como lã mista, lona e pele de carneiro. A justaposição foi marcada tanto pelas peças usadas juntas _ casacos sobre vestidos e elementos fluidos _ como em peças individuais, com painéis sólidos e transparentes. O uso de vários tecidos num único item surgiu como uma forte tendência da temporada. Krakoff preferiu combinar texturas e densidades: um colete preto em lã, lona e couro, um suéter de caxemira com seda e couro. De qualquer forma, ele optou pelas combinações tonais. A maioria dos looks misturou texturas de preto ou branco, mas ele injetou pinceladas de carmim à coleção.

De vez em quando, podia-se sentir a presença de Celine no ar, mas Krakoff, sábio, manteve sua admiração sob controle para reivindicar o motivo minimalista como seu. Sua coleção progrediu muito num curto período de tempo.

Chado Ralph Rucci: A qualidade extraordinária de qualquer coleção de Ralph Rucci fica evidente logo de cara, mas, nesta temporada, o destaque ficou pelo uso dos tecidos, o cuidado por trás de cada silhueta bem cortada e a complexidade do trabalho, cuja melhor parte geralmente não fica evidente sem uma explicação do próprio estilista.

"Não tem tema, a não ser para mim", Rucci explicou, acrescentando: "É o meu conceito de roupa bonita". Os detalhes disseram tudo: uma jaqueta estilo cocoon de couro sobre uma túnica de pele com costura em couro trançado e minissaia de couro; uma capa, também de couro, com um trabalho intrincado; um casaco de zibelina de Barguzin revertido à peliça com a assinatura de Rucci pintada à mão e coberta em tule. Com tudo isso, fica óbvio que o estilista quer a mulher sensual _ o que fica mais que provado com suas botas de salto, em plástico.

A rainha do drama: coleção outono/inverno 2012 da Marchesa

2012-03-03T01:25:00.005-03:00

Marchesa: "Bar, olha para cá"! "Stacy, sorria"! Sim, Refaeli e Keibler. As duas, ao lado de Petra Nemcova e Taylor Momsen, saíram dos Range Rovers (a Land Rover era patrocinadora do desfile) e atravessaram o tapete vermelho do The Plaza para delírio dos fotógrafos. A coisa toda parecia meio surreal, como se Georgina Chapman e Keren Craig ainda precisassem lembrar os convidados de sua sagacidade. A coleção elaborada que se seguiu falou por si mesma. Inspirada em "A Soul Brought to Heaven", um trabalho angelical do pintor William-Adolphe Bouguereau, a dupla conseguiu alcançar uma estética dramática e muitíssimo bem trabalhada _ área na qual elas se sentem bem à vontade. As criações, belíssimas, incluíram um casaco creme e dourado bordado à mão com pregas de tule saindo por baixo da barra, várias peças que brincavam com a ilusão de ótica _ como os vestidos de renda combinados com collants imitando esqueleto _ e o vestido de couro cortado a laser que fez as jovens de Hollywood desmaiarem.

Donna Karan: A exposição comemorativa dos 50 anos do CFDA no Instituto de Tecnologia da Moda traz um look da coleção de estreia de Donna Karan, de 1985. Glorioso em jérsei preto e acessórios dourados, ele é um lembrete do que as mulheres sempre quiseram dos estilistas: a urbanidade chique. Parabéns a ela por voltar ao conceito neste outono/inverno com uma ode glamorosa à _ defina-a como quiser _ mulher poderosa, sensual, cerebral, avião.

A coleção foi baseada numa silhueta finíssima, quase etérea, e muita alfaiataria, principalmente em risca de giz. Donna incorporou os detalhes assimétricos por que é conhecida _ meia gola, drapeado lateral, fendas não-alinhadas _ e teve a audácia de redescobrir o ombro. Ela encerrou com os chapéus fedora "cubistas" (com uma assimetria toda própria) de Stephen Jones, que provou ser uma das maiores estrelas da temporada nova-iorquina. Tudo tinha um ar de novidade _ vestidos enxutos, bem construídos e uma mistura milagrosa de jérsei feltrado e lantejoulas sobre algo transparente.

Parece bom, né? Sim, mas com algumas restrições bizarras. Independentemente disso, os pensamentos de três editores do Women's Wear Daily (e, por tabela, outros membros do público) foram parar na terra de Ralph Lauren. Por quê? Ralph não é dono da risca de giz (Donna já usou a sua cota) e ela tem direito a uma jaqueta de montaria vermelha em 26 anos. Falando somente das roupas, as silhuetas, os cortes e os detalhes são todos da Donna... o que deixa apenas dois culpados: o estilo e/ou a apresentação. É só uma ideia.

Inteligente como ela é (e esperta também), Donna decidiu que se exibisse três coleções durante a Semana da Moda (Donna Karan, DKNY, DKNY masculino), ficaria com um buraco; sendo assim, simplesmente acrescentou a Casual Luxe ao evento _ e mesmo que qualquer coleção com doze looks que tente abranger modelos tipo camisola e jaquetas de motoqueira seja considerada, no mínimo, contrastante, surgiram várias peças sólidas.

Badgley Mischka: Mark Badgley e James Mischka trabalham com a mulher que gosta de glamour, cobrindo-se com ele da cabeça aos pés. A coleção (Badgley Mischka, Mark + James e Couture fundiram-se na passarela) foi uma apologia explícita ao excesso.

Chiffons e organzas apareceram ricamente decorados; as roupas de noite brilhavam _ como vestido de lantejoulas e miçangas ou o de brocado metálico. No geral, a coisa deu certo porque os estilistas mantiveram a silhueta adequada, a ampulheta compacta, as roupas de noite de lantejoulas e jérsei. De vez em quando saíram do brilho, como no vestido coluna drapeado de crepe preto. O que não funcionou: o ritmo. Caras, vocês têm que agilizar.

Thakoon: A mulher clássica não é bem o tipo de Thakoon Panichgul, por isso foi uma surpresa vê-lo montar sua coleção em torno de formas mais arrumadinhas, como os vestidos curtos e retos com manga três quartos. A pintura das modelos combinou com a vibração das roupas (magenta, fúcsia e cereja ) _ cores do coração. Panichgul em versão romântica. "É, eu estava me sentindo meio sonhador", ele confessou durante a prévia.

"Tem aquele charme antigo, tipo Nova York romântica". Parece até exótico se comparado aos seus dois últimos desfiles, eventos estelares cheios de referências étnicas tão díspares como marajás e Maria Antonieta. Essa coleção não chegou à mesma altura na questão da fusão de cores e exotismo, mas pelo menos exibiu roupas lindas.

Os belos clichês foram propositais, embora nada fosse explícito _ esse não é o estilo de Panichgul. Uma ironia subliminar e uma sensualidade subversiva permearam a coleção, flertando com o mau gosto o tempo todo. O casaco de lã pelo de camelo, por exemplo, parecia todo certinho na frente, mas tinha uma gola em estampa de pele de leopardo roxa e um painel de couro trançado nas costas. O couro enrugado apareceu em preto e em rosa (numa saia com um laço enorme na parte de trás). Suéteres grossos trançados com pele de cordeiro da Mongólia criaram uma explosão de fofura. Para a garota que não gosta de dar bandeira, havia opções de discrição chique também, como a regata preta _ praticamente sem costas _ usada com calças combinando.

Comércio local: coleção outono/inverno 2012 Marc Jacobs

2012-03-03T01:25:00.001-03:00

Marc Jacobs: Uma prévia em plena noite de domingo exibiu muita moda: garotas esperando as provas com chapéus de pele enormes, à moda do Dr. Seuss (e Stephen Jones), sobre pilhas elaboradas de roupas impecavelmente montadas, em tecidos incríveis, e sapatos cheios de acessórios (hologramas, fivelas brilhantes). O que não estava previsto foram a emoção intensa e o lirismo do desfile que Marc Jacobs apresentaria 24 horas depois.

Tudo começou com as análises do advancedstyle.blogspot.com, um site que celebra a moda nova-iorquina mais antiga _ aquela que mostra uma certa ostentação _ e se transformou num comentário visual pungente sobre embelezamento, autoexpressão e decadência.

Ao longo do processo houve vários atrasos, o envolvimento posterior de um Learjet e uma conversa animada e impetuosa entre Jacobs e Rachel Feinstein pouco menos de duas semanas antes do desfile, que resultou no cenário intrigante criado por ela. "Estou pensando em coisas quebradas, puritanos, peregrinos e uma certa melancolia fingida de inverno", disse o estilista. "Essa é a minha especialidade", ela respondeu. O resultado foi uma série de grotos decadentes feitos de madeira finíssima, com arcos decrépitos acompanhando vários degraus por que as modelos desciam.

Elas usavam estolas sobre casacos sobre saias sobre calças, suéteres quadrados sobre vestidos em formato de ovo, agasalhos justos de brocado sobre camisas impecáveis. A maioria dos looks demonstrava uma subcorrente eduardiana reprimida na curvatura da silhueta, estrutura obtida através de corte e montagem e não crinolinas desajeitadas. Valeu a pena esperar pelos tecidos: brocados intrincados, tweeds misturados com couro, tule brilhante com fio de lã e lantejoulas... e muitos flashes de cor, ousadas e suaves, surgiram para interromper a dominância dos pretos e cinzas.

Mesmo entre as cores mais sóbrias, a variedade prevalente contrastava com a fisionomia das meninas, lenta e graciosa, num traço elegíaco na serenidade. Elas caminharam ao som de "Who Will Buy (This Wonderful Morning)?", uma balada sobre a antecipação de tempos difíceis de "Oliver!", um musical sobre crianças de rua. Impossível não se emocionar _ ou não perceber a progressão temática, que passou de muito excesso aos vestidos pretos em patchwork que fecharam o desfile. Uma ode à beleza e à inevitabilidade do lamento de um estilista complicado e brilhante que não é mais jovem? Talvez. Ou talvez seja apenas a alternativa chique às sereias brilhantes. Quando bem feita, a moda é intrigante.

Helmut Lang: Nicole e Michael Colovos continuam a produzir looks descolados e de vanguarda para a Helmut Lang _ desta vez, inspirados pela série sombria da HBO, "Game of Thrones". As jaquetas, tops e vestidos bem cortados fizeram par com calças de couro justíssimas ou de brim brilhantes e equilibradas pelas formas mais suaves das jaquetas de pele, rendas, tricôs de fio grosso e as echarpes maravilhosas de Taiana Giefer. Embora a dupla não tenha reinventado seu look, injetou nele novos detalhes, mais que bem-vindos, em termos de cor (e calor com um vermelho queimado) e algumas estampas (como a colagem de três galhos), que resultou numa coleção para lá de satisfatória.

Zac Posen: Fiel à sua queda pela grandeza, Zac Posen mostrou uma coleção dramática, inspirada em sua fascinação por objetos chineses e o Japão. Vestidos curtos, longos e tailleurs para a noite em vermelho, dourado, cores fortes e alguns tons neutros foram dobrados e interligados como um trabalho em origami para acentuar e valorizar todas as curvas certas. Outros ingredientes orientais incluíram jacquards florais e a faixa obi. Não faltou nenhuma das silhuetas tradicionais de Posen: tops e jaquetas com peplum na cintura, barra de babados, alfaiataria impecável, cintura finíssima e sim, inúmeros vestidos-sereia _ embora alguns parecessem um tanto rígidos para a caminhada. Havia vestidos adoráveis, incluindo um em jacquard cor de alabastro e outros, mais simples, com detalhes de origami. De fato, Posen é excelente quando consegue conter o exagero. Sua indulgência nas mangas estilo quimono e casacos teatrais carregou alguns dos looks com peso e pompa excessivos. Apesar disso, os fãs do estilista têm muito que comemorar.

Theyskens' Theory: Em apenas algumas temporadas, Olivier Theyskens desenvolveu um estilo bem peculiar para a Theyskens' Theory: ultradescolado, com um clima urbano equilibrado por sofisticação adulta. Dessa vez, ele conteve seus impulsos góticos e reforçou o glamour com casacos e jaquetas de tweed de ouro puro que enfatizaram a qualidade de seu corte, além dos belos suéteres e efeitos em brim e veludo. Os momentos sombrios surgiram nas jaquetas, saias e shorts de couro preto, embora um pouco mais suaves graças ao tratamento de Theyskens.

Entre as roupas de noite, dois vestidos bem sóbrios exibiram aquele tipo de lirismo vitoriano que o tornou famoso e definiu seu trabalho na Nina Ricci e Rochas. É ótimo ver que aquela estética romântica está muito mais acessível, mas ainda assim, bastante forte.

Regras do bem vestir: coleção outono/inverno 2012 de Victoria Beckham

2012-03-03T01:24:00.005-03:00

Victoria Beckham: Agora que sua grife secundária, a Victoria, Victoria Beckham, opera numa arena mais casual, para o outono/inverno a estilista se permitiu investir nas silhuetas fragmentadas com que começou. Além de uma seleção de casacos belíssimos, o desfile apresentou apenas vestidos _ e apesar de a estilista falar em versatilidade, a coleção parecia mais adequada para as mulheres com corpos semelhantes ao seu, pois os modelos se colavam a cada curva graças às linhas inspiradas na ampulheta. A novidade foi na mistura de tecidos _ às vezes, em um mesmo tom com texturas diferentes _ e nos detalhes, tirados de suas bolsas.

O visual de Victoria é, sem dúvida, feminino, embora os temas militar e do beisebol tenham dado a ele certo "clima de rua". "Tenho tantos meninos em casa que vivo e respiro esportes", confessou Victoria durante uma prévia. O grande destaque foi um vestido verde-oliva, reto, com detalhes em preto no corpete e nas mangas. Outros tinham cortes nas costas, cujo vazio foi preenchido com faixas; os vestidos pretos de saia godê _ única alternativa às justas e retas _ tinham cintos pretos elegantes e golas de couro.

Tão impressionante quanto a coleção foi a jogada esperta de logística de Victoria, fazendo o desfile com apenas 22 looks, optando por deixar a seleção de vestidos de noite no showroom. "Decidimos manter tudo bem enxuto", disse Victoria. Nada de mais ou de menos, cada coisa no seu lugar.

Miguel Adrover: Mais ou menos na metade do desfile de Miguel Adrover, as modelos começaram a abrir as bolsas e jogar dinheiro para o alto. Um gesto clichê, talvez, mas que reflete muito bem a repulsa de Adrover ao sistema da moda e ao mundo do luxo ao qual está voltando esta temporada, depois de fechar as portas em 2004 e ressurgir três anos depois com a grife ecológica Hessnatur. Com uma coleção forte, o estilista provou que não perdeu sua irreverência calculada. Antes do desfile, disse que pretendia esquecer todas as referências da moda _ e para isso, aproveitou tecidos, tapetes, lençóis, roupas velhas e outras coisas que tinha em casa, em Majorca, para fazer camadas, drapear e costurar à mão e obter novos visuais. Ele transformou um casaco de couro de Alexander McQueen, amigo e mentor, num vestido; uma regata canelada fez par com uma saia feita de uma toalha egípcia com motivos faraônicos. Apareceram também diversas nuances sociais e políticas: num vestido, ele combinou as bandeiras norte-americana e cubana; em outro, em referência ao seu próprio interesse na cultura islâmica, ele transformou duas burcas em blusas. Nada exatamente comercial, mas, mesmo assim, feito para uma experiência de observação intensa, mesmo que tenha deixado uma pergunta crucial no ar para o público: agora que reciclou praticamente todos os seus pertences, o que vai fazer na próxima temporada? Vamos aguardar os próximos capítulos.

Alexander Wang: A coleção outono/inverno de Alexander Wang estava sensacional… pelo menos é o que parecia. Difícil ver alguma coisa direito porque o cenário estava pessimamente iluminado. Será mesmo que uns watts a mais iam cortar o clima? Não, mas uma pequena dose de confusão não deixou de ser intencional. Wang continuou a usar a ilusão inteligente do trompe l'oeil da pré-coleção ao adotar, segundo o que disse antes do desfile, "uma atitude surreal em relação à manipulação dos tecidos. A ideia é uma percepção distorcida de coisas que as pessoas veem como capas de chuva, mas que, na verdade, são tweeds laminados".

Esse conceito foi reforçado por um pano de fundo nebuloso, com espelhos cúbicos, para destacar seus looks de sportswear _ já que agora o estilista pode desenvolver sozinho praticamente 90 por cento dos materiais que utiliza em suas coleções, factoide que o estilista fez questão de alardear nos bastidores. Um sem-fim de tratamentos brilhantes foi aplicado à limitada paleta de cores _ branco, preto e uma pincelada de vermelho queimado _ além de aumentar a tensão estilística. Tweeds de lã merino laqueados, pelicas enceradas e tricôs envolvidos em jacquard foram arranjados numa silhueta gráfica, definida e ousada, principalmente no outerwear. O primeiro look foi uma capa de tweed laqueada branca, quadrada, com um capacete redondo servindo como capuz. Sob ela, uma blusa de gola alta, de rede arrastão, que cobria a boca da modelo _ esse foi um detalhe que se repetiu várias vezes. De fato, o clima de "agressividade chique" lembrava (mas sem imitar) o Helmut Lang do início dos anos 90. Embora o radical seja parte inerente da obra de Wang, ele resvalou uma ou duas vezes no minimalismo burguês ao exibir, por exemplo, o suéter brilhante de gola careca usado com uma saia longa e reta de couro sobreposta na frente, criando uma fenda generosa.

No rodapé da nota do desfile, que terminava no look 31, havia a instrução: "Por favor, permaneçam sentados". Muita gente apostava num espetáculo ao vivo, mas depois que as modelos fizeram os movimentos finais, as luzes mudaram e surgiram membros da elite mais madura (com o perdão do termo) de modelos, incluindo Shalom Harlow, Karolina Kurkova e Gisele Bündchen. Os looks que elas usaram eram muito semelhantes ao estilo do 31 anterior, mas com menos brilho, mais refinamento e um corte melhor, talvez para mostrar a verdadeira convicção de Wang que, por mais descoladas que sejam, suas roupas são divididas, sim, em categorias. Depois de uma volta, cada garota assumiu seu lugar em frente de um dos espelhos. Top models se olhando no espelho... deve haver alguma mensagem surreal aí.

Edun: Sharon Wauchob disse que queria se inspirar na "energia de uma menina que acaba de voltar de férias" que, motivada pelas novas experiências, cria seu look em combinações ecléticas. O resultado? Um visual descolado e mundano coroado por um estilo urbano. Para executá-lo, a estilista lançou mão das camadas _ como casacos estruturados e coletes tipo gilet em lã e couro com agasalhos feitos em seda ou vestidos numa discreta estampa de zebra. Calças largas de couro lembravam sutilmente os anos 80 e ficaram ótimas com os tops de estampas abstratas e tricôs metálicos. Com o outerwear muito forte, Sharon ofereceu inúmeras opções, incluindo uma parca de lã dupla-face bem macia. Sem dúvida, uma coleção que solidificou ainda mais a marca, garantindo que será objeto de desejo de um público que vai muito além de seus fãs boêmios.