As Aventuras de Emilia

India em família

2012-12-18T17:28:00.001-08:00

Old Lady, new dog

Um olhar em Har Ki Pauri

As três Irmãs

Shiva Man

Japamala ouro

Seja Bom, Faça o Bem

Olho no olho

Aula de Origami

A energia das mãos

Sorrisos marotos

O colorido da Índia

Amarelo luz

Har Ki Pauri, Rishikesh

Uma pequena travessura no grande Gelo Continental Patagônico

2012-07-31T15:36:00.001-07:00

O Campo de Gelo Patagônico Sul é uma grande extensão dos gelos continentais, terceira mais extensa do mundo (a primeira é a Antártida seguida pela Groenlândia, em segundo). É chamada de "Hielo Continental Patagônico" na Argentina e "Campo de Hielo Sur" no Chile.

Imensidão branca

Chegamos em El Chaltén nas primeiras horas da manhã. Realizamos os últimos preparativos e partimos no ônibus das 15 horas em direção ao Rio Elétrico por 55 pesos. O motorista nos deixou no começo da trilha, logo antes da ponte. A placa anunciava o pagamento de uma taxa de 75 pesos entre as informações, e um protesto pichado "ladrones".

Aviso no início da trilha

Passamos pela casa já era seis da tarde, ninguém apareceu e continuamos sem olhar muito para trás. Caminhamos até oito e meia onde resolvemos acampar em uma praia. Não estava ventando nem fazia muito frio. O Fitz Roy é o primeiro e o último a receber os raios de sol, todos os dias.

Amanhece na praia de montanha

O dia amanhece tarde. Levantamos acampamento e seguimos pela trilha que passa por um largo trecho de deslizamento de pedras. Chegamos na Playita eram umas dez da manhã. A praia patagônica é linda e cheia de curvas sedutoras mas só os pássaros locais para aproveitar um banho, a água é gelada.

As curvas da Playita

Subimos e demos de cara com o glaciar. A língua de gelo apontava direto pra nós. Encontramos marcas na entrada do glaciar logo no começo do gelo. Nos equipamos e... rock n'roll!
Conforme subíamos, a vista ficava cada vez mais linda. Momento a momento chegávamos mais perto das montanhas, e dos seracs. Houve uns dois desmoronamentos chamando nossa atenção. Passado o perigo, paramos para comer algo.

Caldeirão do Marconi

A subida continuou com uma inclinação mais amena, mas parecia não ter fim. Os últimos raios de sol anunciaram a noite e o cansaço. O Gorra Blanca ficou incrivelmente Rosa, mas ainda não tínhamos chegado. Nove horas, dez da noite, onze... Na insistência caminhamos até que finalmente alcançamos umas rochas e logo, o Refúgio. Casa, comida e colchões!

Gorra Blanca Rosa

Maciço ilustre

O dia amanheceu com algumas nuvens e pouco vento. Foi possível então admirar a vista que a escuridão da noite não deixou. Fitz Roy, Agulha Pollone, Pier Giorgio e até o Cerro Torre, estavam todos lá. A grande plataforma de gelo e o mar infinito de gretas também. Coloquei um som no refúgio enquanto tomávamos o café da manhã.

Jimi de café da manhã

Saímos vagarosamente do refúgio era quase meio-dia. Descemos para um gelo duro, mas depois veio uma neve quase fofa. Encontramos pegadas antigas de raquete e segui por cima delas.
A plataforma é gigante. Uma imensidão branca delimitada por algumas montanhas. Para alcançar essas montanhas são quilômetros, horas de caminhada. Tudo é longe e branco.

Entre o céu e o gelo

Li uma vez que uns seres tentaram atravessar o gelo puxando caiaques, imaginei a cena surreal.
Paramos perto de uma trincheira para comer. As gretas apareceram novamente e o Cerro Torre se aproximava. Chegamos no Circo dos Altares, um cercado de montanhas magnífico. Subimos por rochas e gretas cada vez maiores, um sobe e desce que judiava. O sol bateu amarelo nas paredes dos altares e se pôs. Acampamos no meio do glaciar quando anoitecia. Não tinha vento, estávamos com sorte. Só estrelas, maravilhoso!

Mar de gretas au naturel

Cercado por altares

Pintaram o céu de azul enquanto dormíamos. Na manhã seguinte não havia nenhuma nuvem, fantástico!
Descemos pelo melhor gelo de toda a trilha: liso, firme e sem gretas. Mal deu tempo para curtir esse tapete, as gretas começaram a aparecer e não pararam mais. Assim demos continuidade a sessão "pula-gretas".
No início do enorme Glaciar Viedma encontramos várias raquetes abandonadas. Apareceram uns totens um pouco mais a frente e entramos na terra. Passamos por algumas lagoas, pela Lagoa dos Esquies e pontos de acampamento, seguimos até chegar em uma planície seca. Completamos um murinho de pedras, como se fosse adiantar muito, e armamos a barraca na maior ventania.

Glaciar Viedma

Paso del Viento e o Glaciar Viedma

Amanheceu molhado. Já imaginava ter que andar com tudo ensopado mas só estava chuviscando. A ventania não dava trégua, embolei a barraca que ficou um rolo só e partimos. Passamos pela Lagoa Ferrari e subimos em direção ao Paso del Viento com o próprio nos sacudindo. Uma hora e meia depois já estávamos lá em cima. Do outro lado tivemos uma vista maravilhosa das geleiras, dali pra frente era só descida.

Glaciares do Rio Túnel

No segundo braço da geleira o caminho é pelo gelo novamente. Caminhamos uns 40 minutos com os crampons, pela última vez. Quando as gretas aumentaram de tamanho, saímos pela terra e encontramos a trilha. Paramos para comer e realizei uma "operação esparadrapo" nos meus pés cheios de bolhas. Eram nove no pé esquerdo e cinco no direito. Coloquei uma meia extra e as botas se transformaram em um cinco-estrelas.

Chuva e sol

Nosso primeiro contato humano foi com um casal que voltava do Paso, avisaram que teríamos que atravessar o rio. O temor virou realidade, tiramos as botas, os pés doeram, congelaram, depois voltaram aos seus postos. Passamos pelo camping da laguna Toro com algumas barracas, eram umas 6 horas.

Caminho de volta: da Laguna Toro a El Chaltén

Seguimos adiante com chuvisco, muito vento e caminhada por uma trilha bem demarcada. Pegamos uma subida longa e suave, passamos por pastos e escureceu. Uma luva minha ficou no meio do caminho, desculpe natureza. Seguimos em silêncio até aparecer as luzes de El Chaltén ao longe. Demorou horas para as luzes se aproximarem. Meus pés doíam, tudo doía. Casas apareceram, placas, estrada, ponte, civilização. Chegamos no albergue meia-noite e meia. Um hóspede apareceu, entrou pela janela do quarto dele e abriu a porta pra nós. Cada um tomou posse de um sofá e dormimos ali mesmo.

Vista aérea

O Campo de Gelo é imenso e traz muitas possibilidades de trilhas, travessias e escaladas. Conhecemos uma pequena parcela dessa plataforma de gelo fenomenal com uma vista diferente de grandes ícones do montanhismo patagônico. Tivemos sorte com relação ao clima que é uma preocupação de grandes proporções quando se trata de expedições nessa região. Parece que tivemos o aval do universo para realizar essa linda travessura.

Mais fotos: http://emiliay.multiply.com/photos/album/64/64
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=KO6webxrBuM
Pontos de GPS: http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3164019

O colorido de Salvador

2012-07-16T17:38:00.001-07:00

Capital do estado da Bahia e primeira capital do Brasil, Salvador guarda construções históricas e possui um colorido que só a Bahia pode ter.

Passei alguns dias por essa cidade cheia de ritmos, encontrei com minha amiga Ainoha e finalmente subi no avião de volta pra casa... mais uma vez.

A Cachoeira do Buracão

2012-07-16T16:25:00.002-07:00

É uma das grandes maravilhas da Chapada Diamantina. Impressiona tanto no porte quanto pela sua localização. Seu nome já diz, é um grande buraco, um panelão, e o melhor é como você chega aos pés dela.

Percorri trinta quilômetros por uma estrada rural com o guia-moto-táxi. Seguimos a pé por uma trilha que acompanha o Rio Riachão por cerca de uma hora entre largos fluxos de água e grandes piscinas naturais. O barulho caudaloso da queda atiça os ânimos, chegamos no mirante. Ficamos na borda de um enorme poço natural com cerca de 50 metros de diâmetro e 90 de profundidade.

A trilha continua adentrando os paredões abaixo. Para chegar na cachoeira atravessamos uma ponte e seguimos trepando pela lateral de um estreito cânion, é possível ir pela água também. O ruído estrondoso antecipa a bela surpresa que aparece no fundo do grande beco sem saída: a grande queda cercada por paredes laminadas, formadas por inúmeras camadas de arenito, conglomerados e calcários por milhões de anos.

Aproveitamos o máximo, saltando pelas lâminas ou entrando por detrás da cortina de água sentindo encurralada pela força da natureza. É preciso uma certa coragem para saltar contra a cortina, mas logo tudo passa e estamos no meio do panelão deslizando com a correnteza.

A Chapada Diamantina é linda, repleta de atrações naturais e culturais localizadas no coração do estado da Bahia. Suas cachoeiras são simplesmente, maravilhosas.

O Vale do Paty

2012-07-13T16:55:00.000-07:00

Os primeiros habitantes do Vale do Paty foram os índios. No início do seculo XVIII foi descoberto ouro e posteriormente, diamantes na região. A exploração se dá até meados do próximo século onde chega a decadência do ciclo do diamante e inicia a era dos coronéis. Em 1985 é criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina dando fim à exploração e início do turismo.

Por do sol nos chapadões

Há diversas opções de caminhada, normalmente as pessoas iniciam a travessia pelo Vale do Capão. Comecei a caminhada pelo povoado Guiné com uma aproximação mais rápida. Segui em direção ao mirante do Cachoeirão, um desfiladeiro em formato de caldeirão com penhascos de tirar o fôlego. Tentei encontrar a trilha que seguia diretamente em direção ao Rio Paty mas esse trecho realmente é um pouco mais complicado. No retorno montei meu acampamento em um ponto livre, na Toca do Gavião.

O mirante do Cachoeirão

No dia seguinte voltei pela mesma trilha para entrar nos gerais do Rio Preto, passei pelas casas do Seu Wilson, Dona Raquel, Prefeitura contornando o Morro do Castelo em direção ao fundo do vale. Os moradores oferecem pousadas simples e refeições a preços não módicos. Acampei antes da subida da Ladeira do Império, último esforço da travessia.

O Castelo visto da prefeitura

A trilha sobe em ziguezague por um pouco mais de uma hora. A descida é longa e tranquila até chegar em Andaraí. O encontro com a civilização é comemorado com um belo almoço na cidade agitada pela feira semanal. O garimpo continua em andamento e busca uma regularização nos meios políticos apresentando projetos que visam minimizar o impacto sobre o ambiente através de reflorestamento e reconstituição do solo.

Diamantes da Chapada Diamantina

Foram três dias com visuais fantásticos dos chapadões do Vale do Paty, com mirantes e cachoeiras para passar horas só admirando a bela natureza. As flores completam as imagens dessa bela travessia característica das chapadas brasileiras.

Chapada Diamantina, um tesouro no coração da Bahia

2012-07-13T14:02:00.001-07:00

O grande platô é berço de importantes rios da região como o Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas e possui paredões com mais de 700 metros de altura. A Chapada Diamantina abriga antigos moradores entre suas belíssimas formações rochosas de onde despencam inúmeras cachoeiras, uma mais bonita que a outra, no coração do estado da Bahia.

Serra do Sincorá

O Parque Nacional, criado em 1985, inclui os municípios de Andaraí, Ibicoara, Itaeté, Lençóis, Mucugê e Palmeiras e seus diversos distritos e bairros como Guiné, Vale do Capão, Igatu entre outros em uma área de 1.520 km² apesar da área total das serras alcançar 38.000 km².

Infinitas piscinas

Conheci grande parte das atrações mais conhecidas em uma outra oportunidade como a Cachoeira da Fumaça, Morro do Pai Inácio, Poço Encantado, Gruta Azul, Lapão, Poço do Diabo e muitas outras inúmeras cachoeiras como a Cachoeira do Sossego, Primavera, os Ribeirões...

Desta vez fui para Mucugê, fiz a caminhada que atravessa o Vale do Paty e conheci a Cachoeira do Buracão em Ibicoara.

Ruas de pedras

Em Mucugê visitei o Projeto Sempre Viva que visa preservar a uma bela espécie que foi ameaçada de extinção. A cultura de exploração dessa delicada flor é fonte de renda de muitas famílias de ex-garimpeiros devido a decadência de exploração de diamantes. O buquê de sempre viva é passado de geração em geração devido a sua durabilidade de décadas.

Buquê de Sempre-Viva

Uma curta trilha leva a visita de mais duas cachoeiras, Piabinha e Tiburtino e diversas piscinas para banho com a água cor de chocolate e potável como só a Chapada Diamantina pode ter.

Cachoeira do Tiburtino

A Origem do Homem Americano

2011-12-19T18:06:00.001-08:00

Museu do Homem Americano

Atravessei o Piauí e conheci dois Parques Nacionais de grande respeito histórico, com muitos mistérios a serem desvendados até os dias de hoje. Abandonei a leseira praiana para me envolver na história do Homo sapiens no sertão nordestino que pode mudar a história das Américas.

Pedra da Tartaruga

Parque Nacional de Sete Cidades

Pertence aos municípios de Piracuruca e Piripiri, este último pelo qual tive acesso. Peguei carona no ônibus que leva os funcionários para o parque, ele parte diariamente às sete horas da Praça da Bandeira.

Nomeado pelo agrupamento de sete formações rochosas, suas torres abrigam pinturas rupestres que mostram procedimentos de caça e conceitos religiosos entre diversas situações. As pinturas foram datadas em 6000 anos pelo método carbono 14 representam uma maioria de grafismos puros, algumas mãos, pés, figuras humanas e répteis extremamente simples e esquematizados. Uma das mais interessantes é uma estrutura helicoidal que se assemelha ao ADN.

Estrutura helicoidal semelhante ao ADN

O passeio passa pelas cidades de pedra e pelas esculturas formadas pelo vento, sol e chuva através do tempo e receberam nomes como Biblioteca, Pedra do Elefante, Camelo, Cachorro, Cotia não. Apesar do aspecto seco da topografia ruiniforme e da vegetação de cerrado, o parque abriga nascentes sendo possível um bom mergulho na Piscina dos Milagres.

Cabeça do Índio e Três Reis Magos

Pesquisadores passaram por aqui e desenvolveram diversas teorias. Jacques de Mahieu, francês, em 1974 atribuiu as inscrições e pinturas rupestres aos vikings, pela semelhança com os caracteres rúnicos. O suíço Ludwig Schwennhagen acreditava na influência dos fenícios sobre os indígenas, especialmente nos ensinamentos aos chefes tupi sobre o preparo das tintas.

Os trabalhos dos arqueólogos continuam apesar das dificuldades que enfrentam como a conservação dos sítios e apoio financeiro.

Vista do mirante

Parque Nacional da Serra da Capivara

É um tesouro nacional. Em São Raimundo Nonato, sul do Piauí, foram encontradas os vestígios humanos mais antigos das Américas. No sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, na Serra da Capivara foram encontrados fogueiras datadas em 50.000 anos e artefatos de 45.000 anos pelo método carbono 14. Mais abaixo destas camadas a idade dos carvões chegou a 100.000 anos pelo método da luminescência.

Paredes repletas de história

Hoje sabemos que há evidências humanas no sítio arqueológico de Clóvis, Novo México, Estados Unidos, datado de 11.200 anos; em Monte Verde, sul do Chile com 12.500 anos e Luzia, o fóssil humano encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, com cerca de 11.400 a 16.400 anos que reacendeu os questionamentos da origem do homem americano ter vindo da Sibéria pelo Estreito de Bering. Luzia tem traços de africanos e australianos e sugere diferentes origens ao longo dos 100.000 anos de ocupação humana das terras americanas.

Origens diversas

O Parque Nacional Serra da Capivara abriga importantes sítios arqueológicos repletos de pinturas rupestres. Há figuras humanas, animais, plantas e objetos, grafismos reconhecíveis e pinturas de grafismo puro. Cenas do cotidiano estão representadas com a impressão de movimento em cenas de sexo, partos, caçadas e diversos tipos de rituais.

Patrimônio da Humanidade

A predominância da tradição Nordeste de pintura rupestre na região se caracteriza pelo grafismos reconhecíveis em ação. As figuras humanas e animais aparecem em proporções iguais e são mais numerosas que as representações de objetos e figuras fitomorfas. Os grafismos puros aparecem em nítida quantidade minoritária.

Fósseis de mastodontes, tigres-dente-de-sabre e preguiças-gigantes e diversos artefatos também foram encontrados na região.

Fósseis de gigantes pré-históricos

O Museu do Homem Americano fica perto da cidade e complementa o conhecimento adquirido. Resultado de quase 40 anos de pesquisas expõe crânios, esqueletos e objetos encontrados no Parque e está sempre sendo atualizada com novas descobertas.

Sequência acrobática

O fato é que a história permanece aberta, o trabalho de escavações continua surpreendendo arqueólogos. A origem do Homem Americano permanece em discussão, basta saber se teremos tempo e recursos suficientes para poder reescrever a história como ela realmente aconteceu.

Carne seca, tradição pré-histórica

Para saber mais:
http://www.historiadomundo.com.br/artigos/povoacao-da-america.htm
http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia
http://www.fumdham.org.br/
How old is Luzia? Luminescence dating and stratigraphic integrity at Lapa Vermelha, Lagoa Santa, Brazil - James Feathers, Renato Kipnis, Luis Piló, Manuel Arroyo-Kalin, David Coblentz

Paraísos do Brasil: Lençóis Maranhenses e Jericoacoara

2011-08-24T07:02:00.000-07:00

Infância nas dunas maranhenses

Os Lençóis... não esperava voltar para aquele pedaço do céu tão cedo. Levei minha irmã para a travessia do Parque em 2009 e exploramos as belezas daquele emaranhado de lagoas e dunas de areia a pé. Conhecemos os oásis que caminham lentamente com as dunas e abrigam as comunidades de Baixa Grande e Queimada dos Britos e dos Paulos.

As curvas sedutoras dos Lençóis

Dessa vez em um grupo bem eclético, nos deleitamos com as delícias culinárias de Dona Luzia na Ponta de Atins. Sabores inesquecíveis de pratos preparados com os mais frescos camarões e peixes, receitas dignas dos deuses. O segredo? Dona Luzia com suas longas madeixas negras abre um sorriso maroto...

Dona Luzia entre argentinos, um francês, uma espanhola, um italiano e paulistas
(tentar adivinhar quem é quem é uma tarefa árdua)

As dunas terminam em um litoral plano e largo por onde resolvemos seguir viagem. Atravessamos o Rio Preguiça com sete passageiros e suas respectivas mochilonas além de dois tripulantes, todos em um equilíbrio mudo dentro de pequena canoa, preparados para começar a nadar a qualquer hora. Mesmo apreensivos pudemos apreciar a bela paisagem dos manguezais, palmeiras (a maioria buritis, juçaras e carnaúbas) e alguns guarás com sua bela plumagem vermelha. Caburé, Mandacaru, Paulinho Neves, Tutóia e Parnaíba; canoa, caminhão, ônibus e jardineira foram nossa rota para o outro pedaço de céu na terra.

A pequena grande canoa, dois destes esperaram o retorno em uma estreita faixa de areia

Jericoacoara foi descoberta pelo turismo há muitos anos, graças a uma lei federal de 1984 que a declarou área de proteção ambiental, em 2002 ainda ganhou o reforço máximo quando foi nomeada Parque Nacional, a vila de Jericoacoara permanece isolada pelas suas belas dunas de areia de tons amarelos e laranjas.

O brilho prateado do mar de Jericoacoara

A preguiça atravessou o rio e seguiu pelo calor e vai e vem das marés que esticam e encurtam a faixa de areia das praias de Jeri. Subir a grande duna e curtir o pôr do sol na duna é um dos programas diários, assim como a capoeira, a Pedra Furada, o farol, windsurf, kitesurf, redesurf...

Beleza singela

Me despedi da trupe com um pôr do sol mais deslumbrante que o outro para me aprofundar um pouco mais na história da chegada do homem ao continente americano.

Estripulia nas dunas

Ponto final: Belém

2011-07-12T15:20:00.000-07:00

Novas amizades

Segunda e última parte da viagem de barco pelo Rio Amazonas. Depois de uma certa correria pelas ruas de Santarém, entramos no barco com destino a Belém. A amizade com os argentinos que tocam samba e cantam em português consolida e novas amizades foram feitas.

Samba argentino

As margens continuam cada vez mais distantes no primeiro dia, o rio segue imponente ao longo do horizonte. Só vemos algumas casas e criações de gado ao longe. Com tempo de sobra sob uma certo confinamento, conhecemos muitas pessoas e recebemos algumas visitas inesperadas .

E agora, como eu saio daqui?

Conhecemos o Superman no almoço. Fiquei surpresa quando me disse que era paraense: pele branca, claríssima, alto, olhos azuis. Pode ter sido resultado da imigração do ciclo da borracha na metade do século XIX ou dos povos do sul em busca de terras em 1970, sei que ele é a cara do ator americano Christopher Reeve, o eterno Super-Homem.

Origens diferentes no mesmo barco

No segundo dia, o barco entra no estreito de Breves e ficamos muito próximos às margens. Foi bem interessante nos aproximar da vida ribeirinha com suas casas palafitadas, algumas interligadas por passarelas flutuantes. Sem energia elétrica esses caboclos vivem no sobe e desce da água fazendo do rio seu lar. Lavam suas roupas, limpam peixes, pintam suas casas e as crianças se divertem entre um banho de rio e outro.

Vendo a vida passar

Mercadorias aparecem pelas canoas ribeirinhas. Os vendedores, na maioria apenas meninos, aproximam dos barcos e engancham um pedaço de ferro depois amarram a canoa em uma verdadeira cena de ação, pois tudo isso é feito com o barco em movimento. Palmito, côco, cacau, açaí e um apetitoso camarão.

Camarão a bordo

Anoiteceu, depois da janta e de muita conversa, a velocidade do barco diminui drasticamente, o canhão de luz se agita e não para, era o mestre tentando encontrar a entrada do regato que devíamos tomar. A margem chegava cada vez mais perto, por um momento achei que íamos bater ou encalhar. O barco foi virando e em uma velocidade mínima entramos no pequeno braço do rio para dar sequência a viagem. Os rios são estradas na Amazônia, os estreitos, travessas.

Recebe doações

Amanheceu e os preparativos para o desembarque começaram cedo. É hora de desarmar a rede e arrumar a mochila. Perto de meio-dia avistamos Belém ao longe, nosso ponto final da viagem de barco pela Amazônia. Uma experiência fantástica nesse vasto Brasil Norte, a maior região do país.

Belém à vista

No Coração da Amazônia

2011-05-31T16:40:00.001-07:00

Entre a viagem de barco de Manaus a Belém, a cerca de uma hora de Santarém, encontro um paraíso de água doce provido pelo grande Rio Tapajós. Alter do Chão possui praias com águas calmas e transparentes e muitos botos. Só fique atento ao período das chuvas, você pode se sentir enganado já que nessa época do ano as praias simplesmente desaparecem.

A comunindios nos acolheu nos primeiros dias no meio de muito verde e muita paz. A pequena vila possui bares e restaurantes ao redor da praça principal. Para ter acesso a praia e necessário atravessar o braço do rio que pode ser feita a nado ou nas pequenas embarcações que vão e voltam até cair o dia.

Perto de Alter encontramos a Fordlândia, hoje uma cidade fantasma com estruturas de galpões e casas que são testemunhas da história. Henry Ford, no final da década de 30, investiu na região com a intenção de suprir borracha para a fabricação de seus automóveis. O choque cultural combinado com o aparecimento de uma praga nas seringueiras contribuíram para sua decadência, mas o motivo principal foi o aparecimento da borracha sintética.

Os turistas, brasileiros e estrangeiros, se deleitam com a atmosfera tranquila da pequena vila entre praias e passeios de barco para observar os botos que aparecem no final do dia. Na Ponta do Cururu, as pessoas parecem caminhar sobre a água. Um belo pôr do sol encerrou nossa estadia no Caribe Amazônico.

O Rio Amazonas, de Manaus a Santarém

2011-05-04T15:18:00.000-07:00

Atravessar a Amazônia é um desafio. Uma densa floresta cria uma barreira natural contra a civilização. Com estradas precárias o único meio de transporte viável é feito pelo grande Rio Amazonas que corta o norte do Brasil.

O Rio Amazonas nasce no Peru, entra no Brasil com o nome de Solimões e no encontro com as águas do Rio Negro em Manaus, recebe o nome de Amazonas. É o maior rio do mundo tanto em volume quanto em comprimento (de acordo com estudos realizados em 2007), e provê 20% de água doce do mundo.

O barco saiu de Manaus ao meio-dia brasileiro. As redes formam um emaranhado, difícil encontrar de cara sua rede nesse labirinto.
O encontro das águas do Rio Negro com o Solimões acontece logo depois que saímos da cidade. Por quilômetros vemos um estampado de manchas escuras e águas barrentas até enfim elas se misturarem.

A paisagem é sempre a mesma com as margens planas da bacia amazônica bem ao longe. A largura do rio chega a 50 quilômetros. Cruzamos algumas embarcações e ultrapassamos outras. A viagem é agitada ao som do brega, ritmo dominante da região norte.

Depois de dois dias e muita conversa, chegamos em Santarém onde resolvi dar uma parada da longa viagem de barco. Qual não foi minha surpresa ao conhecer o que está escondido no coração da Amazônia.

Monte Roraima

2011-03-21T13:09:00.000-07:00

Depois de atravessar a Venezuela a preço de banana, graças à gasolina que é mais barata que água, finalmente cheguei no Mundo Perdido dos tepuyes.
Tepuy são plataformas enormes, curiosas formações de montanhas de bilhões de anos que se elevam no horizonte da região fronteiriça entre Guiana, Venezuela e Brasil.

Partimos da vila de Paraitepui no calor da Venezuela, nuvens cobriam o topo dos tepuyes Kukenan e Roraima. A caminhada é plana com subidas e descidas leves. Quatro horas depois, passamos pelo acampamento do rio Tek e atravessamos o primeiro rio. A água bate nas pernas, para mim, nas coxas. Mesmo com o conselho de que seria melhor atravessar o rio de meias, atravessamos descalços com os pés deslizando sobre as pedras e os puri puris, ágeis borrachudos, comendo nossas canelas. Um pouco mais adiante, atravessamos o segundo rio, o Kukenan para chegarmos no nosso acampamento.

No segundo dia a trilha segue plana, mas depois de umas duas horas começa a subir. Uma chuva caiu, não intensa, mas leve e densa. Paramos para um lanche no acampamento militar, e pouco mais de uma hora, chegamos no acampamento base. A impressão foi a pior possível, lama e barro por todos os lados, muita sujeira e acampamento lotado, mas estávamos aos pés do big wall.

O dia da subida chegou. A trilha sobe íngreme em direção ao paredão e seguimos por um sobe e desce colado à parede gigante. O calor úmido é refrescado em uma das últimas partes da subida, uma travessia linda sob as gotas da cachoeira chamado de passo das lágrimas. Um pouco mais de esforço e finalmente: Bem-vindo ao Mundo de Roraima!

Não é à toa que os tepuyes são considerados locais sagrados pelos indígenas, as formações rochosas revelam um outro mundo lá em cima como se fosse um grande altar. Caminhamos em direção ao nosso "hotel", como são chamados as cavernas dormitórios, ao lado de um abismo e felizmente tivemos uma vista espetacular paredão abaixo.

Encontramos vale de quartzos, plantas endêmicas, sapinhos em miniatura, cachoeiras, orquídeas, plantas carnívoras a até jacuzzis naturais. Chuva, neblina e sol faziam rodízio durante o dia, pena que tivemos só um dia para explorar o território.

A descida teve um gostinho de tristeza de estarmos deixando aquele platô mágico, mas ganhamos um dia maravilhoso ensolarado que foi fechado com chave de ouro em um pôr do sol magnífico de despedida.

Os indígenas veneram, inspira Conan Doyle a escrever o Mundo Perdido, suas paredes instigam escaladores... o Monte Roraima é um entre mais de cem tepuyes.

Mais fotos no multiply (http://emiliay.multiply.com/photos/album/58)

Vídeo da escalada está no ar: Ama Dablam

2011-03-16T12:20:00.000-07:00

Colômbia, La Cumbia

2011-02-09T14:05:00.000-08:00

Café secado nas ruas da zona cafeeira

Produtor do melhor café do mundo, repleto de borboletas e cachoeiras, dominado por montanhas, talvez esse um dos principais motivos que me levaram a me apaixonar por esse país, ainda em guerra contra o narcotráfico e as FARC.

Colônias de borboletas em San Augustin

Já foi mais perigoso viajar pela Colômbia. Uribe, após assumir a presidência em 2002, diminuiu a tolerância contra o domínio das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e colocou homens do exército armados em quase todas as cidades e postos de controle nas estradas.

Bogotá, a capital

Aos poucos, o turismo na Colômbia vem crescendo e mais pessoas vão conhecendo esse povo maravilhoso e sua cultura miscigenada como a nossa. As praias, montanhas, as ruínas, a cumbia, a rumba, comer manga verde com sal e pimenta, obleas, empanadas, tamales...

Salento colonial

Entrei pelo país pelo sul, fazendo a minha primeira parada na cidade colonial de Popayan. Uma viagem de ônibus de mais de seis horas para percorrer uma distância de 130km para a pequena San Agustin me deu uma amostra do que enfrentaria nas estradas da Colômbia: curvas, curvas e mais curvas.

Xavi em Fuego en La Proa

O deserto de Tatacoa estava verde, resultado da temporada de chuvas que este ano resolveu vir pesada. Deslizamento de terras e enchentes eram constantes nas notícias e nas minhas mudanças de planos. Abordei uma travessia pela Serra Nevada de Cocuy por não enxergar mais nada além de nuvens e sentir tudo ficar molhado.

O deserto de Tatacoa

As paisagens das palmeiras de cera que podem chegar a 70 metros e a muralha da Mojarra fecharam com chave de ouro mas deixando uma fresta de uma janela aberta para voltar ao país que tem muito mais a oferecer.

Palmeiras de cera do Vale de Cocora

Para qualquer um que perguntava como era a Colômbia, todos respondiam:
- É lindo! As pessoas... são demais!
Só pude comprovar a veracidade dos comentários na minha passagem pelo país.

A Mojarra, o paraíso da escalada em rocha

Um pouco mais do Equador

2010-12-28T08:53:00.000-08:00

O avião de Galápagos me deixou em Guayaquil e segui ao norte do país.

Passei por Montañita, uma concentração de bares e muita diversão em clima praiano. Uma pena que caía uma garoa fina todos os dias. Repleto de pousadas e albergues que lotam na temporada de final de ano.

Em Manta encontrei o calor com um sol ardente e sem necessidade de ducha caliente. O vento é forte e proporciona a prática de kite surf. Tem um bom museu e restaurantes em frente à praia.

Depois de muita praia voltei às montanhas.
A Laguna Quilotoa tem cerca de 3 quilômetros de diâmetro e é formado por uma caldera, resultado de colapsos de terra por explosões vulcânicas. É possível dar a volta na lagoa em cerca de 5 horas de caminhada, mas como o tempo não está ajudando me contentei com um breve passeio.

Otavalo fica a cerca de duas horas ao norte de Quito. A pequena cidade indígena é sede de um imenso mercado aos sábados para troca de mercadorias das comunidades agrícolas. Com o crescimento do turismo, a cidade se transformou em uma grande feira com muitas lojas de artesanato e comidas típicas.

Galápagos, simplesmente inesquecível!

2010-12-08T15:02:00.000-08:00

Lobo-marinho

Um paraíso ecológico daqueles que quando conhece, não esquecerá jamais. Formada por explosões vulcânicas em centenas de milhares de anos, diversas ilhas foram abrigando espécies e elas evoluindo até que hoje, algumas só podem ser encontradas aqui.

Piqueros de Patas Azuis

As ilhas principais são Santa Cruz (aeroporto na ilha vizinha Baltra) e San Cristóbal. Além das companhias Aerogal e Tame, a Lan também realiza vôos do continente. Isabela apesar de ser a maior ilha tem um aeroporto somente para aviões pequenos.
Muitas pessoas conhecem as ilhas através de cruzeiros, que podem variar de 150 a 300 dólares por dia. Estabelecer-se em terra firme dá mais liberdade e é mais econômico. Algumas ilhas mais distantes como Darwin e Wolf só podem ser alcançadas com cruzeiros exclusivos.

Fragata de peito vermelho em época de acasalamento

Santa Cruz é a ilha mais povoada e a vida se concentra em Puerto Ayora, com hotéis e restaurantes. Uma caminhada por entre árvores de cactos e pássaros desemboca na praia com areia branquíssima e um mar turquesa de Tortuga Bay. No final da praia encontramos iguanas marinhas, tartarugas, pelicanos, piqueros patas azules e uma calma baía para mergulhar ou passear em caiaques e barcos. A praia dos Alemagnes é caminho para Las Grietas, um cânion com paredes altas e água salobra. A Estação de Pesquisa Charles Darwin abriga iguanas terrestres e tartarugas gigantes entre elas o Lonesome George, famoso por ser o último de sua espécie. Na ilha ainda é possível ver tartarugas gigantes na natureza em Santa Rosa e as crateras Los Gemelos localizadas na parte central da ilha. Um mergulho em Gordon Rocks é inesquecível com seus tubarões-martelo.

Banho de sol da iguana marinha

Santa Cruz por estar em uma posição central no arquipélago oferece passeios diários à outras ilhas a partir de Puerto Ayora. Os principais passeios vão às ilhas Bartolomé, Plazas, Seymour Norte, Floreana e Isabela. O preço de cada passeio varia de 55 a 80 dólares em temporada baixa, chegando a $135 em temporada alta.
De Santa Cruz há transporte para as ilhas Isabela, San Cristóbal e Floreana. Em barco o custo é de US$25 a viagem.

Mãe zelosa

Em San Cristóbal, Puerto Barquerizo Moreno é a segunda maior vila de Galápagos. Os lobos-marinhos dominam as praias do centro e ás vezes, até a avenida beira-mar. A leste, temos a Praia Mann e o Centro de Interpretação que conta a história de exploração das ilhas e mostra a esperança de um equilíbrio ecológico para o futuro. Há uma rede de caminhos a partir do Centro para praia de Punta Carola, uma baía para snorkel e o Cerro Tijeretas onde podemos observar os pássaros de peito vermelho. Continuado por um caminho de pedras por cerca de uma hora está a Praia Ochoa. No lado oeste do centro temos um point para surfe dentro de uma área militar e do outro lado do aeroporto, a loberia. A única estrada liga Barquerizo à pequena e charmosa praia Puerto Chino podendo ser alcançada em taxi ou um longo dia de bicicleta. Na parte alta está a lagoa de agua doce El Junco na boca de um vulcão onde os pássaros vêm limpar suas asas. O passeio de barco passa por baías e praias e visita a grande pedra Leão Dormido, abrigo de cardumes de tubarões de Galápagos vistos no mergulho ou snorkel.

Lobos-marinho em Barquerizo Moreno

Isabela é maior ilha com uma pequena vila, Puerto Villamil, e uma extensa praia para caminhar. Um muro de pedras construído por prisioneiros guarda o passado da ilha com o título de Muro das Lamentações. Há criação de tartarugas como nas outras ilhas com a intenção de recuperar a população que foi praticamente dizimada nos séculos passados. Flamingos podem ser encontrados nas lagoas filtrando pequenos moluscos. Concha Perla é uma baía perfeita para snorkel com peixes, raias e tartarugas. As Tintoreiras é uma lagoa, as lavas formam um corredor onde tubarões de Punta Blancas vem descansar. A visita à cratera do vulcão Sierra Negra pode ser feita caminhando ou à cavalo.

Tubarões de Pontas Brancas em Tintoreras

Passei o tempo entre lobos-marinhos, pássaros com patas azuis, tartarugas gigantes, tubarões, cactos, vulcões e praias belíssimas. Apesar de me despedir de minha mãe e tias, toda essa natureza só podia trazer muita paz e tranquilidade e entender porque Charles Darwin se encantou por essas ilhas.

Pôr do sol em Isabela

Com minha mãe no Equador

2010-11-17T20:20:00.000-08:00

Recebi a feliz notícia que minha mãe viria passar uns dias no Equador. Junto viriam mais duas tias, isso era um grupo e um projeto a ser realizado!

Depois de planejar, conferir hotéis, passeios e passagens, quebrar a cabeça com os poucos dias que elas teriam para conhecer esse país, finalmente nos encontramos no aeroporto de Quito. Estranharam o fato de que apesar de estarmos perto da linha do equador fazer frio. Quito é a segunda capital mais alta com 2850 metros de altitude atrás somente de La Paz.

Centro de Quito com o Panecillo ao fundo

O centro histórico de Quito é impressionante assim como a imponente Basílica. Rafael Correa deixa as portas do Palácio presidencial abertas para visitas, apesar do golpe ocorrido há pouco tempo. Ainda na cidade o Museu do Banco Central possui um bom histórico e o Panecillo uma boa vista da cidade. Se não estiver satisfeito, o teleférico que leva aos 4000 metros de altura. A Mitad del Mundo fica a pouco menos de uma hora do centro. Um monumento marca a latitude zero com alguns minimuseus ao seu redor, mas o sítio mais interessante é o Museu Inty-Nan que fica ao lado. Possui experimentos explicando as propriedades da localidade como por exemplo fazer a água fluir em uma pia comum no sentido horário no hemisfério sul, sem rotação sobre o equador e sentido anti-horário no hemisfério norte.

Inty-Nan, um museu diferente com experimentos a céu aberto

A Avenida dos Vulcões é como é conhecida o trecho da rodovia Panamericana ao sul de Quito que se pode avistar diversos vulcões como Cotopaxi, Illinizas Norte e Sul e o grande Chimborazo.

Illiniza Sul e Norte visto da Avenida dos Vulcões

Baños é um dos maiores centros turísticos do Equador. Aos pés do vulcão Tungurahua e a cerca de três horas de Quito essa pequena cidade oferece piscinas com águas termais, cachoeiras e passeios a vilas indígenas na zona verde determinada como Oriente. Uma dica é conhecer a rota das cachoeiras de bicicleta e retornar de ônibus. No meio do caminho é possível deslizar sobre cabos em tarabitas ou tirolesas.

Véu de Noiva em Baños

Guayaquil é a maior cidade do Equador e economicamente também mais importante. O Malecón é um projeto recente que renovou a avenida beira-mar. Nos três quilômetros de extensão há restaurantes, lojas, cinema, exposição de quadros e seus artistas, parque de diversões, dinossauros e na parte central a estátua de Simão Bolívar e San Martin em um aperto de mãos.

Malecón 2000 e o colorido de Las Peñas

Depois de expressos quatro dias, pegamos o avião para o paraíso que encantou Charles Darwin. Mas esse exige uma matéria exclusiva...

Tia Meriy, tia Sônia e mãe Miyoko no aeroporto de Baltra

Chimborazo

2010-10-30T21:43:00.000-07:00

Chimborazo é o mais alto vulcão do Equador com uma altura de 6.267 metros acima do nível do mar. Devido à sua localização próxima à linha do Equador, o maior diâmetro terrestre, atribui-se ao seu cume também a fama de ser o ponto mais distante do núcleo do planeta.

Quando buscava informações do roteiro em uma agência, o israelense Amir apareceu interessado na escalada. Tentei convencê-lo a irmos por conta própria enquanto ele tentava me convencer a dividir os custos de uma expedição. Uma expedição custa US$170 por pessoa se forem duas pessoas, $280 para uma pessoa. Chegamos um meio-termo contratando um guia por US$100. Amir alugou o equipamento, e dividimos os custos com o transporte ($40 ida e volta) e comida.

Na manhã do dia seguinte partimos em um táxi comum, as mochilas estavam pequenas. Após uma hora e meia de viagem passamos pelo portão de entrada do Parque sob os olhares das vicunhas que vivem na base do Chimborazo.

Estacionamos ao lado do Refúgio Carrel a 4800m, já era possível ver o outro refúgio a algumas centenas de metros. Tomamos um chá para esquentar e trocamos os calçados pelas botas plásticas.

Atrás do refúgio havia placas em homenagem à pessoas que deixaram sua vida aqui.

Uma família nos acompanhou até o segundo refúgio e ríamos da nossa incapacidade pulmonar sob o ar rarefeito. Não deu uma hora de caminhada em um ritmo lento para tentar acalmar a respiração ofegante.

Nos acomodamos no Refúgio Whymper a 5000m equipado com cozinha completa, um grande refeitório e quartos com beliches. Estávamos nós três, eu, Amir e o guia Rafael e cerca de trinta militares que terminavam um curso com a escalada ao Chimborazo.

Às 22:30h o relógio tocou. Nos equipamos, tomamos um chá e partimos logo depois do pelotão. O céu estava estrelado e seguimos a fileira de luzes das lanternas dos militares. A terra antes misturada à neve foi desaparecendo até ser coberta por completo e a temperatura agradável no começo, caiu.
Passamos pelo "corredor", um setor com risco de quedas de rochas e chegamos ao colo depois de umas duas horas de subida. Amir, pela primeira vez em altitude, já sentia o doloroso prazer de escalar e disse o clássico: - Não pensei que ia ser tão difícil...
As passadas foram diminuindo e o tempo de parada aumentando enquanto ganhávamos altitude.

Amanheceu estávamos perto, o guia confirmava dizendo: faltam 45 minutos, 15...

Às 7 horas da manhã chegamos ao cume. O céu estava limpo mas o vento congelava o pensamento. Avistávamos ao longe outros vulcões, o Cotopaxi, Sangay, Tungurahua entre outros e à nossa frente o outro cume do Chimborazo. Amir me surpreendeu perguntando se íamos lá. Cheguei a pensar, mas era melhor que não. A subida é sempre metade da escalada.

Amir voltou literalmente se arrastando.
Intercalava entre remar a neve deslizando sentado, dar alguns passos e engatinhar.

Voltamos mais uma vez não tão sãos, porém salvos e contentes.

Equador Sul - Loja, Vilcabamba e Cuenca

2010-10-23T19:42:00.000-07:00

Prorrogado oficialmente o ano sabático em um novo país: o Equador.
Terra de vulcões, Galápagos e Rafael Correa, pelo menos por enquanto. A substituição do sucre pelo dólar americano como moeda oficial em 1998 trouxe uma certa estabilização econômica ao país. Vale o aviso: poucos lugares aceitam notas de 100 dólares e às vezes até notas de 50. Essas notas só podem ser trocadas no Banco Central em Quito e em alguns bancos em outras cidades.

Flor de cacto

Atravessei a fronteira Peru-Equador por Marcará, mais tranquila que a conturbada fronteira de Huaquillas. A primeira parada foi na cidade de Loja, uma das cidades mais antigas do Equador. O centro mantém o estilo colonial, as igrejas datam do século XVI, mas foram remodeladas após serem destruídas por terremotos.

Calle Bolivar de Loja

Vilcabamba é um povoado que fica a um pouco mais de uma hora de Loja. Hoje, turistas estrangeiros buscam a mesma tranquilidade que os equatorianos aproveitam tanto quanto a realeza Inca o fazia no passado. A região é conhecida como "Vale da Longevidade", fama que pode ter origem na sua água, rica em minerais.

Vilcabamba, um povoado cercado pelas montanhas

O turismo oferece caminhadas, passeios a cavalo, cachoeiras, visitas a vilarejos, trutas... O povoado é uma das portas de entrada para o Parque Nacional de Podocarpus, mas a caminhada ao Cerro Mandango proporciona uma bela vista da cidade.

Cerro Mandango

Cuenca fica a quatro horas a norte de Loja pela estrada Pan-Americana. O centro da terceira maior cidade do Equador é Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Um passeio pelas ruas de Cuenca nos traz de volta ao ambiente colonial do passado.

As ruas coloniais de Cuenca

A Costa Norte do Peru

2010-10-22T22:55:00.000-07:00

O cachorro peruano sem pêlos e topete loiro - Patrimônio Cultural do Peru

O norte do Peru abriga sítios arqueológicos interessantes e belas praias.

A dez quilômetros de Trujillo, a Huaca del Sol y La Luna são ruínas da cultura Moche que emergiu na costa norte do Peru entre os anos 100 D.C. a 800 D.C..
A Huaca del Sol é a maior pirâmide da era Pré-Colombiana das Américas. Os arqueólogos estimam que foram utilizados cerca de 140 milhões de tijolos para a construção que possuía uma altura de 50 metros. Cada tijolo possui uma marca diferenciando a comunidade onde foi fabricado, foram encontradas mais de cem marcas diferentes.

A pirâmide de Huaca del Sol hoje com 41 metros de altura

A Huaca de la Luna têm três plataformas que estão conectadas com quatro salões principais. As paredes estão decoradas com desenhos com as cores preta, vermelha, azul, branco e amarelo. Eram locais de rituais de sacrifício humanos cerimônias de enterro da elite.

Muros decorados de Huaca de la Luna

Passando para a cultura Chimú (850 D.C. a 1470 D.C.) ainda em Trujillo, a Huaca del Dragón é mais conhecida por Huaca del Arco Iris por suas paredes estarem adornadas com figuras em alto-relevo de serpentes sob um arco-íris, símbolo da fertilidade e das chuvas. Ao redor da plataforma principal existem 14 depósitos onde foram encontrados evidências de oferendas e esculturas de madeira.

As serpentes sob o arco-íris

Chan Chan foi a maior cidade da era Pré-Colombiana, capital do reino Chimor. Estima-se que a cidade possuía cerca de 30.000 habitantes e se estende por uma área de 20 quilômetros quadrados.

Muros de Chan Chan

Hunchaco fica a meia hora de Trujillo, uma cidade tranquila na costa do Peru. Possui uma praia boa para surf, porém com uma corrente ainda fria, nem tanto para se banhar nesta época do ano. Os pescadores ainda utilizam os tradicionais "caballitos de totora", pequenas embarcações feitas de junco que os turistas podem experimentar em um passeio pelo mar. O ideal é se alojar em Huanchaco para conhecer as ruínas de Trujillo. Foi o lugar perfeito para descansar depois de tanta escalada e caminhada.

Caballitos de totora em Huanchaco

Em Chiclayo, se encontra uma das maiores descobertas dos últimos trinta anos: o Senhor de Sipán. Talvez porque suas tumbas foram encontradas intactas com todas suas jóias e oferendas sem os normais saqueios das ruínas peruanas. Fez parte da cultura Moche e data do ano 100 D.C. Como os egípcios, acreditavam que a vida continuava após a morte, ele foi encontrado com mais de 400 jóias entre eles o peitoral, colares, brincos, capacete e braceletes feitos de ouro, prata, cobre e pedras semipreciosas. Com um supremo poder e estatura estimada em 1,67m (considerada alta para os padrões da época), foi enterrado com suas esposas, uma criança, o comandante militar, um vigia e até lhamas e um cachorro.

Réplica do Señor de Sipan no museo Tumbas Reales

Mancora têm praias, finalmente, com águas temperadas. Com uma mistura da corrente fria Humboldt vinda do sul e a corrente quente Niño, a temperatura da água fica em torno dos 24 graus Celsius, suficiente para transformar esse povoado às margens da rodovia Panamericana em um centro turístico com hotéis, restaurantes, feirinhas de artesanato e aulas de surf.

Pôr do sol em Mancora

O cachorro peruano sem pêlos e quase sempre banguela é considerado patrimônio nacional. Há evidências da existência da raça desde tempos antigos, é retratado em cerâmicas da cultura Chavín (800 a.C.), Moche(600 d.C.), Wari (700 d.C.), Vicús (300 d.C.), Chimú (1100 d.C.), Chancay (1100 d.C.) e Inca (1450 d.C.).

Fontes e para saber mais:
www.huacas.com
www.wikipedia.org
www.sipan.perucultural.org.pe

O Circuito Alternativo da Cordilheira Huayhuash

2010-10-20T20:21:00.000-07:00

A caminhada ao redor da Cordilheira Huayhuash é conhecida por ser uma das mais deslumbrantes do mundo. O que presenciei só confirmou a fama desse trekking impressionante que possui pelo menos uma passagem acima dos 4500m por dia. Aliado a um grupo ousado e sintonizado, realizamos alguns caminhos alternativos proporcionando uma adrenalina extra a esta fascinante jornada.

Após minha tentativa frustrada de realizar o circuito alto por conta própria e quase dois meses escalando na Cordilheira Blanca, contratei uma agência para realizar o trekking. O grupo foi composto de dois espanhóis, Leire e Santi, dois irlandeses, Alan e Wayne, o guia-cozinheiro Toño e o arrieiro Severo.

Todos os caminhos alternativos indicados no mapa e mais alguns foram postos em prática. No final do primeiro dia de caminhada, depois de alguns contratempos e muita chuva de granizo, Toño, o guia cauteloso, chegou a declarar que deveríamos seguir pelo caminho normal nos próximos dias. No segundo dia, um outro grupo também seguiria pelo caminho alternativo. Sem argumentos, foi fácil seguir a não normalidade. No terceiro dia, ele entrou no espírito desbravador do grupo.

Mesmo quando não havia um caminho alternativo, "criamos" um. O desvio foi feito no intuito de não pagar a taxa de uma comunidade que cobra 35 soles pela passagem.

As comunidades por quais passamos cobram uma taxa, às vezes passamos por mais de uma por dia. A origem das taxas tem um histórico violento, no início dos anos 80, o grupo terrorista Sendeiro Luminoso utilizou as terras como base remota. Mesmo após sua derrota em 1992 ainda ocorriam roubos e até assassinatos na região. Em 2004 um roubo resultou na morte de um turista, as comunidades começaram a cobrar uma taxa de "proteção" para passar por suas propriedades e de fato algumas colocavam vigias nos acampamentos. Desde então, a região foi considerada segura.
Enquanto não há providências de força maior, fizemos valer nosso direito de ir e vir.

Por estar com transporte privado, acampamos o primeiro dia diretamente em Cuartelhuain. Começamos a caminhar somente no segundo dia. Logo após a primeira passagem Cacananpunta (4700m) nos desviamos à direita e descemos diretamente à lagoa Mitococha. Acompanhamos a beira da lagoa pelo lado esquerdo e subimos em direção ao fundo do vale. Alcançamos a passagem mas ficamos em dúvida, seguindo totens conseguimos atravessar um outro vale para descer em direção ao lago Carhuacocha. O acampamento tem uma bela vista dos picos Jirishanca, Yerupajá e já do Siula Grande.

Acampamento Carhuacocha: Siula, Yerupajá Grande e Chico e Jirishanca

No terceiro dia o caminho alternativo é mais conhecido e tivemos a companhia de um outro grupo. O caminho das "tres lagunas" Gangrajanca, Siulacocha e Quesillococha passa perto dos picos do Siula, Carnicero e Jurao. Acampamos na vila Huayhuash em um vale amplo e encantador.

Almoço com vista para as três lagoas

O desafio do quarto dia foi atravessar o Paso Trapecio (5010m) e alcançar a fascinante vista do Paso San Antonio. Depois de seguir mapa e totens à passagem Trapecio nos deparamos com duas opções. Toño dizia para descer, passar pela lagoa que avistávamos e depois ascender ao paso San Antonio novamente. Alan foi verificar alguma possível passagem por cima. Wayne foi atrás e os acompanhei montanha acima. Acabamos nos separando de Toño, Leire e Santi que seguiram por baixo. Alan encontrou uma ponte de terra no meio do glaciar e pudemos passar sem dificuldades. Começou a nevar. A terra sob os nossos pés formou um lodo que grudava nas botas e deixou nossas passadas mais pesadas. Cruzamos alguns trechos entre gelo e rochas até alcançar a crista para mais uma vista fantástica. Ouvimos uns berros e vimos três figuras em uma outra passagem ao longo da crista bem abaixo. Tínhamos subido muito além! Levamos um tempo para reunirmos o grupo novamente.

Cansados, descemos um vale interminável até encontrar Severo que nos esperava com o acampamento armado em Huanacpatay. Ouvimos de um espanhol que desapareceu nessa região, infelizmente alguns dias depois encontraram seu corpo. Ele havia caído de um abismo de 100 metros.

Dia seguinte, quinto dia de trilha, continuamos a descer o vale, mas antes de cruzar com o povoado de Huayllapa, Alan e eu subimos pela montanha para um desvio à cobrança do pedágio. A subida pelos pastos foi dura. Os degraus que víamos a distância se tornavam muros a nossa frente. A vegetação seca porém resistente dificultava nossa ascensão. Passados esses obstáculos encontramos uma vegetação rasteira e dessa vez moscas nos atazanavam. Algumas horas depois, nos reunimos com o pessoal no acampamento Huatiac.

No sexto dia o desvio ficou por conta de Wayne e Alan que chegaram mais próximo ao pico Diablo Mudo. Passamos pelo tranquilo Punta Tapush a 4800m e acampamos em Qashpapampa, um dia bem curto.

Na madrugada Leire e Santi atacaram o cume do Diablo Mudo com o guia Marco, enquanto eu, os irlandeses e Toño fomos complicar o caminho para a Jahuacocha por uma passagem alternativa a Punta Yaucha. Subimos mais à direita da passagem normal e tivemos uma vista fantástica da Cordilheira.

A Cordilheira Huayhuash desde Rondoy ao Diablo Mudo

A descida ao acampamento Jahuacocha foi tranquila. O acampamento fica às margens da lagoa com os picos Rondoy, Jirishanca e o grande Yerupajá ao fundo. De lá já conhecia o caminho de volta a Llamac, onde pegamos o ônibus para Huaraz.

Finalizamos o circuito em oito dias, com muitas fotos e histórias para contar que vão além do caminho normal. A Cordilheira Huayhuash proporciona amplas vistas, lagoas ofuscantes, magníficas escaladas em gelo e um contato com a vida rural andina do Peru.

A comunidade Huayhuash

A Grande Escalada - O Alpamayo pela francesa direta

2010-09-20T19:24:00.000-07:00

- Que montanha você quer de presente? Um amigo me pergunta no meu aniversário.
Respondi: - O Alpamayo!

A bela face do Alpamayo

Um belo presente: uma parede trapezoidal de 700 metros de altura desde sua base, repleta de corredores e flautas com inclinaçao de até 90º. A rota mais popular, a ferrari, está fechada por perigo de quedas de seracs. A única opçao com um nível de dificuldade maior é a francesa direta. Fechamos um grupo internacional: Miha, esloveno, e o francês Yann.

Entrada do vale Santa Cruz

Após um dia de compras em Huaraz, partimos em um dos colectivos e contratamos burros em Cashapampa. Os dois primeiros dias sao tranquilos, aumentando a altitude lentamente pelo vale Santa Cruz. A vegetaçao muda das árvores aos espinhosos cactos, das cachoeiras a plácidos lagos, sempre beirando o rio.

No acampamento base fizemos os preparativos para a escalada. Levaríamos somente o essencial, apesar de ser quase tudo. Há grupos que fazem um acampamento intermediário antes de do glaciar, o morena. Nosso plano era alcançar o acampamento glaciar em apenas um dia atravessando o colo a 5400m, sao mais de mil metros de desnível com a mochila pesada pelos equipamentos de escalada, barraca e comida para alguns dias.

A subida do acampamento base para o glaciar foi dura, mais de sete horas parede acima. Chegamos no colo mortos de cansaço, mas a visao extasiante da parede substituiu qualquer sentimento no primeiro momento. No segundo, o temor tomou conta dos meus pensamentos.

Havia uma barraca um pouco abaixo do colo, onde resolvemos acampar. A barraca era de uns poloneses que retornavam de uma tentativa do Quitaraju. Armamos a barraca a 5.300 metros e preparamos água e comida. Havia algumas nuvens e torcia baixinho para que o tempo permanecesse fechado.
As duas horas da manha o alarme começa a disparar. Miha saiu da barraca e esperei o veredito, para confirmar meus temores o céu estava estrelado e escutei: - vamos escalar!

Para alcançar o "bergschrund", a primeira grande greta, subimos por uma neve fofa. Miha acabou deixando Yann guiar levando as duas pontas das cordas. Miha foi em seguida, na minha vez... Travei um tempo com uma perna de cada lado da fenda mas consegui subir para a parede. Quando ainda me recuperava para continuar, senti umas puxadas. Devo ter demorado um bocado, pois quando ainda tentava subir, os meninos me puxaram para cima.
De lá, foram cordadas intermináveis corredor acima. O gelo estava bom para escalar. Amanheceu perto da quinta cordada colorindo o horizonte e iluminando os picos ao redor. Avistamos os pontos escuros das barracas no acampamento.

O cansaço e a inclinação aumentavam conforme o tempo ia passando. Meu pescoço tombava cada vez mais para trás para ver Yann escalando. Estávamos perto do fim quando as piquetas começaram a ter dificuldade para firmar: gelo duro. Parece que foi nesse ponto que um argentino escalando solo caiu, rolando para a morte canaleta abaixo duas semanas atrás.

Na última parte não víamos mais o fim. Miha, que dava segurança a Yann, sentiu a corda correr mais rápido e disse: ele chegou.
Escalamos até o coração vir na boca, era o último esforço. Enfim, recuperamos o fôlego ao lado de Yann que já sorria. Cume!

Foram seis horas de escalada. As nuvens começaram a dominar o espaço e tínhamos janelas de vistas intermitentes. Curtimos o cume estreito e ondulado formado por cornisas.

A descida foram séries de rapel. Cansados, chegamos no acampamento e desabamos. Cozinhei macarrao instantâneo com chorizo que foi devorado. Mesmo sem muitas forças, resolvemos descer a passar mais uma noite gelada no glaciar. No final da tarde chegávamos ao acampamento base nem tanto saos, mas salvos.

As Tentativas

2010-09-20T16:19:00.000-07:00

El Huascarán Sur

Huascarán Sul e seu "Escudo"

A montanha mais alta do Peru. Conhecida por suas avalanches, a última maior causou uma morte em junho desse ano. Mesmo com os alertas, enfrentaríamos a montanha pela rota do Escudo e em um cronograma ambicioso de 4 dias.
A rota normal nao é técnica, mas a travessia do acampamento 1 para o 2 é toda uma zona de avalanches. A rota do Escudo passa por um trecho mais curto de risco de avalanches, em contrapartida tem que superar uma parede com mais de 600 metros em forma de triângulo. O desnível é descomunal de quase 3800 metros no total raz, montanha, India, a ser superado em poucos dias.

Formiga humana nas rochas do Huascaran

Tentamos controlar o peso da mochila, como se isso fosse possível. Depois de uma van, táxi e burros carregando o peso até o acampamento base, carregar a mochila nas costas foi um martírio.
Carregava uma corda, meu parceiro de escalada, o francês Yann, carregava outra além de outros equipamentos como parafusos e estacas de gelo. Anze e o outro esloveno iriam solo.

Yann na subida para o acampamento morena

Escondemos nossas botas e as papetes do esloveno que usamos para subir da vila de Musho para o acampamento base. A subida para o acampamento morena foi dura com as botas de plástico pelas rochas escorregadias, mas às duas horas da tarde já estávamos no Refúgio. Mario, um rapaz quieto e ambiçoes gastronômicas, tomava conta do lugar. Descansamos a tarde inteira, sob um sol relaxante a 4670 metros de altitude.

Relax no Refugio Huascarán

Dormimos cedo para acordar cedo, de madrugada. Levantamos as duas horas da manha e saímos um pouco depois. Trocamos o dia pela noite para diminuir os riscos de avalanche. Yann já estava preocupado e nao parava de comentar como estava "quente". Realmente, até eu, friorenta de carteirinha, senti que nao estava tao frio como geralmente é na madrugada. Talvez seja pelo fato que a rota fica voltada para a face do enorme vale, o mesmo que situa Huaraz, Caraz e Yungay. Era lua cheia, nem precisávamos das lanternas. Os dois eslovenos iam aumentando a distância, Yann de tempos em tempos me esperava. Eslovenos sao famosos montanhistas, Anze já tinha escalado o Artensonraju e Chopicalqui solo. O outro esloveno tinha mais experiência ainda. Pouco depois de uma hora seguindo os totens, Yann começou a sentir dor de barriga literalmente.
Ainda tentamos subir por mais uns minutos, mas foi o fim. Sem argumentos, voltamos para o Refúgio. Os eslovenos desapareceram na imensidao das rochas.

Acordei tarde com um falatório. Um cliente e um ajudante voltaram entre a caminhada do acampamento 1 e 2. O cliente estava exausto, dormiria no acampamento base. O ajudante voltaria para o acampamento 2 na madrugada.
A descida além de monótona agora teve um sabor de derrota...

Chopicalqui

O belo Chopicalqui pela manha

Ainda me recuperava da tentativa do Huascarán quando consultei a previsao do tempo. Teria dois dias de tempo bom e em seguida, esperado porém um pouco mais cedo que o previsto, iria ocorrer: chuvas.
Sozinha, resolvi arriscar. Parti para o Chopicalqui, montanha de 6354 metros de altitude.
Peguei o ônibus que faz o trajeto Huaraz-Yanama, desceria em umas das curvas do começo do zigue e zague da estrada de subida.

Estrada em zigue e zague

O ônibus fez uma parada onde servem o prato típico da regiao: picante de cuy. Dizem que é muito gostoso, nao tive o prazer (coragem) de experimentar...

Picante de cuy ou trucha frita?

O motorista me deixou onde na entrada da trilha e comecei a caminhar em direçao ao fundo do vale. Após uma meia hora cruzo com o acampamento base onde havia um grupo que começava a se mobilizar.
A subida para o acampamento morena leva umas quatro horas, caminha por uma crista, atravessa-se os blocos de rocha e sobe morro acima. Esse trecho é tranquilo, o grave vem depois.

Acampamento do glaciar e gretas

Para o acampamento superior há algumas pontes de dar medo. As gretas estao abrindo, às vezes é necessário encontrar um a outra opçao pois o caminho original nao é mais possível atravessar.
No dia do ataque ao cume segui pela madrugada até visualizar em uma pirâmide toda entrecortada por gretas imensas. Achei arriscado continuar sem segurança e assim retornei perto dos 6000 metros de altitude.

A dura escalada do Chopicalqui

No começo senti frustraçao de nao ter alcançado o cume de duas lindas escaladas. Depois percebi que nada é em vao. Ganhei lindas vistas e muitas fotografias para a memória, a minha e da câmera.

Passatempo na barraca

Pôr do sol na Cordilheira Blanca

Penitentes do Chopicalqui

A Linda Vista da Cordilheira Blanca

2010-09-01T10:44:00.000-07:00

Tinha alguns dias para a tentativa do grande Huascaran, ao invés de pastar em Huaraz arrumei minha mochila e parti para uma montanha nos arredores chamada Vallunaraju.

Nao tinha perspectivas, acabou sendo uma bela surpresa de uma das vistas mais bonitas da Cordilheira Blanca.

Peguei uma carona em uma van que iria buscar um grupo do AndreanKingdom no acampamento base. No posto de controle o guarda verificou que meu passaporte havia vencido e paguei meu segundo ingresso para o Parque Huascaran, válido por mais um mês.

A subida já começa empinada, por uma fenda da grande formaçao rochosa. Cruzo com Zé Carlos e Alessandro, dois amigos paulistas que me avisam que a subida é forte, mas depois ameniza.
A mochila estava pesada com as botas de plástico dentro, preço de caminhar confortavelmente com as botas de couro.
Depois de pouco mais de duas horas, as barracas do acampamento aparecem em pequenos platôs. Por ser uma montanha próxima a Huaraz facilitando a logística, é bastante popular.
Encontro com Wanderlei, outro brasileiro que havia conhecido em outra Quebrada, literalmente, e seu guia Marco. Acabei me unindo a eles nessa escalada.
O pôr do sol de frente para o vale foi lindo com as cores gradualmente se esvaecendo, anunciando o que estava por vir.

Partimos as três horas da manha observando as estrelas cadentes que riscavam o céu. Amanheceu e o azul permaneceu limpo iluminando laranja os picos do Huascaran à esquerda e o belo Huantsan à direita da nossa rampa para o cume.

Perto das nove horas da manha caminhávamos no aclive final. A curvatura do cume foi se abaixando revelando a vista fantástica da Cordilheira Blanca. Por estar afastada da linha central, mais próximo ao vale de Huaraz, Vallunaraju tem uma vista privilegiada tal qual também a sorte de ter um dia com o céu tao limpo.

Descemos para o acampamento, desmontamos barracas e no final da tarde regressávamos para Huaraz.

Dois dias, ida e volta para Huaraz proporcionou uma escalada tranquila e uma vista espetacular dos picos nevados.

O Frio, o Vento e a Nevasca

2010-08-18T09:08:00.000-07:00

Planejava escalar o Ishinca, acordei as 2 horas da manha, abri os zíperes da barraca e nao gostei nada do que vi. As montanhas estavam com nuvens no meio da noite o que nao era bom sinal.

Normalmente, na temporada, a noite permanece limpa, cheia de estrelas ou iluminada pelo luar com o eterno frio intenso de altitude. Durante o dia, as nuvens comecam a aparecer na metade da manha e desaparecem no final da tarde, isso quando elas insistem em aparecer.

Voltei a dormir.

Acordei pela manha e uma sueca me disse que poderia subir o Urus durante o dia. Coloquei as botas, peguei o kit ataque com comida e água, e parti.

Flores a 5000m de altitude

A Quebrada Ishinca abriga o acampamento base para montanhas como Urus e Ishinca que podem ser feitas em um dia e Tocllaraju e Ranrapalca com um nível de dificuldade superior.

Quebradas sao vales, utilizados para a aproximacao das rotas de escaladas ou para caminhadas como Quebrada Santa Cruz, vale da famosa caminhada homônima.

Urus Leste 5420m

A subida é bem íngreme por uma aresta da montanha. Após uma hora, alcancei dois eslovenos: Miha e Anze. Eles faziam a ascensao ao Urus para aclimatacao, como muitos. Eu, porque era melhor do que nao fazer nada...

Subimos por mais algumas horas para finalmente alcancarmos um misto de neve e rochas.
Colocamos os crampons e os trechos foram se intercalando: neve - rocha - neve, até alcancar a fase final de pura rocha.

Cinco horas de subida do acampamento base (seis para os eslovenos), chegamos ao cume com o tempo totalmente encoberto.

Tocllaraju 6032m

Conheci um ucraniano, Serguei ou Sergio para as línguas latinas, e resolvi amenizar as despesas dele com o guia que havia contratado para escalar o Tocllaraju.
A montanha é linda, piramidal com uma cornisa enorme em seu cume.

Arrumei a mochila para dois dias e partimos tranquilamente as dez horas da manha.

A subida comeca beirando o rio que desce da glaciar do Tocllaraju, depois a trilha vira para a esquerda por um zigue e zague morena acima. Quanto mais subimos, maiores as pedras se tornam e o equilíbrio usando as botas rígidas de plástico é fundamental.
Caminhamos por tres horas e meia desde o acampamento base para chegar no acampamento morena.

Sergio preferiu acampar ali mesmo, o que acabou sendo uma boa decisao. Um grupo continuou a caminhada em direcao a um acampamento superior distante a menos de uma hora glaciar acima.
Descansamos, comemos, tiramos fotos e finalizamos a mamata com um delicioso chá marroquino que Sergio tinha trazido na bagagem.

Eu, com receio da montanha e por acampar um pouco mais baixo, sugeri para sairmos um pouco mais cedo, a 1 hora da manha. Nao era mais uma escalada básica, o Tocllaraju tem um nível de dificuldade classificado como D, devido a sua piramide final.

Comecamos a escalada por rampas cuja inclinacao fica em torno dos 40 graus. Cruzamos e saltamos gretas sem enxergar o perigo que passávamos. No meio do caminho há uma parede de uns cinco metros com inclinacao de 70 graus, para alcancá-la passei um sufoco... A fissura abaixo sem fim deixa qualquer um tenso. Essa hora, meus dedos congelaram e na volta de circulacao do sangue, chorei de dor.
As subidas foram intermináveis, parando apenas para recuperar a respiracao. De repente... um estrondo! Avalanche! Parece que ocorreu um pouco mais atrás, nao dava para saber ao certo com a escuridao. Um pouco mais acima... De novo! Dessa vez ao nosso lado, com certeza!
Chegamos na piramide final amanhecendo. Com inclinacao em torno dos 50-60 graus foram uns vinte metros escalando com meu piolet de marcha.

Chegamos ao cume com vista limpa para os nevados Copa, Huascaran, Chopicalqui entre outros. O vento e o frio nao deixou que ficássemos muito tempo apesar de sermos os únicos que chegaram ali naquele dia.

Na descida, a tormenta. Um vento tao forte que me derrubou duas vezes durante a caminhada de volta! Chamuscando de neve nossos míseros corpos, congelando os ossos, descemos a montanha nessa nevasca intermitente.

Agradeci ao chegar no acampamento morena, apesar do meu nariz congestionar totalmente. Parecia que estava em um sistema de descongelamento. Voltamos para o acampamento base e no dia seguinte para Huaraz, onde passei os dias me recuperando do episódio.