ASTURIAS para disfrutar

Valdedios: el valle elegido

2012-01-24T20:06:00.021+01:00

Mucho antes de recibir este divino nombre, el lugar era conocido como Boiges o Boigues. Es un valle tapizado de bosques y pastizales, regado por las aguas del arroyo Asta y protegido por la sierra costera. Un paisaje de gran belleza que cautivó de tal manera a Alfonso III, que allí mandó construir una residencia palatina, lugar de retiro y cobijo para su ancianidad.
Quien a lo postre se convirtió en el último rey de la Monarquía Asturiana no fue el único en quedar cautivado por paisaje tan idílico, pues tres siglos después el Cister decidió que aquel era un escenario idóneo para sus fines y allí construyó un convento. A partir de entonces empezó a ser conocido como Valle de Dios.

Desaparecido el palacio de Alfonso III, el visitante que acude a Valdediós puede admirar dos joyas de la arquitectura asturiana: la iglesia prerrománica de San Salvador y el conjunto arquitectónico del monasterio de Santa María.

Iglesia de San Salvador
Según consta en una inscripción que se conserva en el lugar, el templo fue consagrado en el año 893 en una magna ceremonia en la que participaron siete obispos. Es, por tanto, una de las últimas muestras del arte asturiano; la última, en todo caso, de las grandes obras del prerrománico asturiano que han llegado hasta nosotros. De ahí su importancia, pues la iglesia, conocida popularmente como «El conventín», de una parte refleja un compendio de la evolución arquitectónica del arte asturiano; de otra, incorpora aportaciones de nuevos estilos constructivos que se están desarrollando en otros lugares de la península. En 1931 fue declarada Monumento Nacional; en 1985 la UNESCO la incluye en la lista del Patrimonio Mundial junto al resto de edificios del arte asturiano: «un estilo innovador de arquitectura prerrománica que desempeñaría, más tarde, un importante papel en el desarrollo de la arquitectura religiosa de toda la Península.»

Si observamos con cierta atención la fachada occidental —además de constatar que la arquitectura asturiana ha ido ganado altura, se ha hecho más esbelta y proporcionada— podremos intuir la estructura interna de la iglesia: una planta basilical con tres naves, siendo la central más ancha y de mayor altura que las laterales, como bien nos indican los contrafuertes.

En la fachada sur encontramos una de las peculiaridades del templo: el llamado pórtico real. Anexo al edificio principal, tiene planta rectangular y alberga interesantes celosías en los que se constata la influencia del arte califal.

En la cabecera se sigue el esquema habitual del arte asturiano: recta, tripartita y con una habitación o cámara sobre la capilla central. La novedad radica en la tipología de la ventana que se abre en esta cámara superior. Los arcos de herradura y el alfiz que la enmarca son nuevas muestras de la influencia califal presentes en el edificio.

La mayor altura de la nave central posibilita la construcción de ventanas, por las que penetra luz en cantidad suficiente para que la decoración pictórica de las paredes alcanzara el mayor esplendor.

Monasterio de Santa María

Fundado por iniciativa de la Orden del Cister en los primeros años del siglo XIII, el monasterio sufrió diversas modificaciones a lo largo de sus ochocientos años de azarosa historia. Unas veces para realizar labores de ampliación, otras para hacer frente a los efectos de incendios o inundaciones, lo cierto es que en la actualidad de la obra primitiva tan sólo permanece en pie la iglesia monacal. El resto, son construcciones posteriores.

El edificio tiene planta de cruz latina, con tres naves con arcos apuntados y crucero. En la cabecera se disponen tres ábsides semicirculares, siendo el central de mayores dimensiones.

En el siglo XVII se añadió un pórtico ante la fachada occidental, pero afortunadamente se respetaron las tres puertas románicas existentes.

A pesar de la importancia que tuvo esta edificación monacal, la decoración de Santa María es muy sobria, como podemos observar en la imagen de esta portada. Trazos geométricos en las arquivoltas; hojas y tallos, muy esquematizados, en los capiteles. El Cister, que condena todo lujo y ostentación que pueda distraer la atención de los fieles, pretende alcanzar la pureza a través de la limpieza constructiva.

En el siglo XVI llegan a Valdediós nuevas influencias estilísticas. Se construye la planta baja del claustro, la sacristía y la hospedería, entre otros espacios.

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Sidrería El Llagar

2012-01-15T09:11:00.009+01:00

Fácil lo tienes. Ponte frente a un mapa de Asturias, cierra los ojos y deja que tu dedo señale un concejo. Elijas el que elijas como destino, tienes asegurado un día de lo más gratificante. Seguro que encuentras una ruta para caminar disfrutando del paisaje y del paisanaje. Seguro también que hay en el lugar algún palacio, alguna cueva o alguna pequeña iglesia románica que te permita contactar con quienes vivieron en el Paraíso unos siglos atrás. Sólo quedaría encontrar una casa de comidas en donde pudiéramos completar el festín con suculentos platos de la tierra. ¿Hay quién dé más?

Veamos como ejemplo el concejo de Colunga. Por la mañana, caminas desde la playa de La Isla a la de la Griega o asciendes el Pienzu; por la tarde, visitas el Museo del Jurásico, te das un paseo por Lastres o por la villa colunguesa. Entre medias, dejas que tu cuerpo disfrute con una buena comida en algún establecimiento del lugar.

Cierto es que por la zona hay algunas casas de comidas de reconocido prestigio. Cierto también que, en la mayoría de los casos, esa fama lleva consigo, como inevitable peaje, que el precio medio de una comida se eleve a varias decenas de euros. Damos por sentado que los habituales de ese espacio ya conocen esos lugares de alto rango culinario y nada aportaríamos si a ellos nos refiriésemos. Nuestra contribución en este campo tiene por objetivo las casas de comidas que ofrecen buena cocina, diferentes opciones para comer y, a poder ser, la posibilidad de que quien quiera pueda optar por la sidra como bebida.

Sidrería El Lagar

Les Xuaques, 23 (ver mapa)
Colunga
Teléfonos: 985 856 436

Para empezar, el ambiente del local es muy acogedor, decorado en plan rústico con vigas de madera y paredes de piedra. En cuanto a la comida, tenemos varias posibilidades: compartir varias raciones (Croquetas, Chipirones, Bocartes, Parrochas, Calamares, Pollo al ajillo, Llámpares, Fritos de pixín, de merluza o de bacalao, Mejillones...), comer a la carta o tomar el menú del día (con tres opciones para el primer plato y otras tres para el segundo). Elijamos lo que elijamos no nos defraudará. Basta probar la Fabada: buenos ingredientes, caldo cremoso y sabor delicioso. Una última recomendación: a la hora de los postres, preguntad por los caseros.

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De Caravia la Alta a Caravia la Baja

2012-01-10T19:40:00.007+01:00

Caravia es un concejo pequeño, de poco más de trece kilómetros cuadrados de superficie, que está enclavado en la costa centro-oriental de la región. La senda que recorre su litoral, desde el Arenal de Morís hasta la playa de La Espasa, tiene unos seis kilómetros y medio si la hacemos en los dos sentidos y por mucho que nos paremos a saborear toda la belleza que nos espera en el camino, en menos de dos horas la habremos concluido. Como quiera que en esto de disfrutar de Asturias somos un tanto avariciosos, os proponemos prolongarla un poco más, empezando y terminando nuestro recorrido en Prado, capital del concejo y un rincón encantador, donde, además, se puede comer muy bien.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Itinerario: Pardo - Arenal de Morís - Playa de La Beciella - Playa de La Espasa - Playa de La Beciella- Arenal de Morís
Señalización: buena
Distancia: alrededor de nueve kilómetros
Duración: unas tres horas

Situación y distancias

Distancias por carretera a Prado, capital del concejo de Caravia

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida. Caravia está integrado por dos parroquias: Caravia la Alta, limítrofe con el concejo de Ribadesella; y Caravia la Baja, que linda con el de Colunga. Prado, la capital del concejo y punto de partida de nuestra ruta, se encuentra a escasos minutos de las capitales vecinas, con un cómodo acceso a la autovía del Cantábrico (ver mapa).

Con el Fito como telón de fondo, Prado muestra al paseante un magnifico aspecto con acogedores rincones y viviendas muy cuidadas. Cuenta con edificios singulares, como el conjunto palaciego de los González Cutre, dignos de atención más sosegada. Pero eso será a nuestro regreso, que ahora toca caminar por la orilla de la carretera en dirección al Arenal de Morís.
La bajada, de poco más de kilómetro y medio, se realiza cómodamente; el paisaje que contemplamos, belleza y sosiego, la convierte en un paseo muy agradable.
No podremos menos que parar y detenernos a contemplar el panorama que tenemos delante. Hacia el oeste, las playas de La Espasa, El Barrigón y La Isla; más allá, Lastres.

Entre panorámica y panorámica llegamos al Arenal de Morís, una playa de más de setecientos metros de longitud, bien conocida por los surfistas y bastante concurrida durante el verano.

Aunque en la soledad del arenal el tiempo parece haberse detenido, debemos volver sobre nuestros pasos hasta encontrar, unos trescientos metros más arriba, el camino por el cual debemos proseguir nuestra marcha.

Nuestra marcha discurre por el denominado Camín Real que atraviesa verdes pastizales que, en ocasiones, llegan hasta el mismo borde del acantilado. En algún que otro cercado podemos encontrarnos algunos ejemplares de asturcones.

En una de las incursiones que el Camín realiza hacia el interior, nos acercamos hacia las inmediaciones del arroyo de Los Romeros, que habremos de salvar por un moderno puente de madera.

Al arroyo, cuyo nombre hace alusión a los peregrinos que por este Camino del Norte se dirigían a Santiago, no le queda mucha andadura, pues desemboca en la cercana playa de La Beciella, en cuya orilla, al parecer, existió un enclave templario y un monasterio benedictino.

Dejamos atrás la playa de La Beciella y proseguimos nuestra marcha hacia poniente. A nuestra derecha, el embravecido mar batiéndose con denuedo frente a los pétreos murallones; a la izquierda, algunas viviendas colonizan la rasa con mesura a los mismos pies de la sierra.

No tardando, divisamos desde lo alto la playa de La Espasa, una larga mancha longitudinal de más de un kilómetro de arena y rocas.

A medida que avanzamos la playa se va haciendo más urbana: el camino se convierte en paseo marítimo, los pastizales dejan paso a las viviendas y las rocas ceden espacio al arenal.

Avanzando por el paseo llegamos hasta el extremo occidental de La Espasa, lugar donde desemboca el río del mismo nombre. Allí damos media vuelta, emprendiendo el camino de regreso.

Aunque realizada por el mismo itinerario, la vuelta nos deparará nuevas ocasiones para disfrutar de los encantos del paisaje (un acantilado en el que no reparamos a la ida, una vista de la sierra de la que no nos percatamos...) Lo mismo nos sucederá al llegar a Prado, pues dejamos sin ver algunos de los edificios singulares de la localidad: el Chalet de los Prieto, una casona de estilo ecléctico mandada construir por los hermanos Prieto, que hicieron fortuna en Cuba; la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, edificio de moderna construcción que vino a sustituir al anterior, una obra del dieciocho afectado por antiguas explotaciones de espato flúor; o el conjunto palaciego de los González Cutre, de comienzos del XVII, integrado por la casona nobiliaria y diversas dependencias destinadas a la explotación agrícola de la finca.

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De San Pedro de Nora a Puente Gallegos

2012-01-03T09:49:00.015+01:00

Varios son los afluentes que vierten sus aguas al cauce del Nalón, el más largo y caudaloso de la región. La mayoría lo hace por su margen izquierda, alimentándolo con las aguas procedentes de la Cordillera. De los de su margen derecha, el más importante es el Nora, al menos en lo que a longitud se refiere pues con sus 61 kilómetros tan sólo es superado por el Narcea.
El río Nora tiene su nacimiento en las proximidades de Valvidares, en la zona donde las tierras de Sariego limitan con las de Villaviciosa. Tras recorrer Siero de Este a Oeste, dibuja las lindes del concejo de Oviedo con los de Llanera y Las Regueras, en donde, poco antes de entregar sus aguas al Nalón, ha modelado en la zona que se conoce como meandros del Nora, un paisaje de gran belleza como se puede atisbar en la fotografía.
Pues bien, la ruta de hoy tiene a este río como protagonista, pues discurre por las tierras del concejo de Las Regueras que se asoman a sus aguas, entre el puente de San Pedro de Nora y el de Gallegos.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Desnivel: 120 metros
Itinerario: San Pedro de Nora - El Campanal - Quexu - Puente Gallegos - Quexu - El Campanal - San Pedro de Nora
Señalización: buena
Sendero homologado: forma parte del G.R. E-9
Distancia: algo más de nueve kilómetros
Duración: alrededor de tres horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Santullano, capital del concejo de Las Regueras

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida. Desde la capital del concejo nos dirigimos hacia Escamplero por la AS-232. Allí tomaremos la AS- 233, dirección Trubia; tres kilómetros después llegaremos a los pies de la iglesia prerrománica de San Pedro de Nora, en cuyas inmediaciones podremos dejar el vehículo (ver mapa).

Antes de empezar a caminar, no deberíamos desaprovechar la ocasión de contemplar la iglesia de San Pedro de Nora, una construcción que cuenta con unos mil doscientos años de antigüedad, pues, según los entendidos en la materia las semejanzas con San Julián de los Prados y Santa María de Bendones apuntan a que es obra del tiempo de Alfonso II (760-842).

Puesto que esto no es más que el principio, hora es de empezar a caminar. Así que cruzamos la carretera y tomamos la senda ligeramente ascendente que, tras pasar al lado del cementerio, nos conducirá hasta la orilla del río Nora.

Caminando por su ribera, sombreados por la frondosa vegetación, no queremos ni imaginarnos lo que sería de este lugar si el sistema de depuración de la ciudad de Oviedo no funcionara de forma correcta y suficiente. En fin, confiemos en que los responsables del asunto sepan lo que se hacen y sigamos adelante.

Pasaremos primero bajo los viaductos de la autovía Oviedo-La Espina, poco después nos sorprenderemos al toparnos con un lavadero del que no podemos menos de preguntarnos qué pinta aquí, a la vera del río, alejado de cualquier asentamiento humano... La senda bordea la margen derecha del Nora, siguiendo sus curvas; primero en dirección noreste, luego hacia el sureste. Llegados a un punto, el camino se separa bruscamente del río ganando altura en dirección hacia El Campanal.

Alcanzadas las casas de El Campanal, un nuevo paisaje se abre a nuestra vista. Allá abajo, queda ahora la autovía; y más abajo aún, las aguas del Nora que se resisten a quedar ocultas bajo la verde y frondosa espesura.

Ascendemos ahora por el camino dibujado en una ladera cubierta de matorral y moteada con algunos eucaliptos. Hacia el sur se dibuja la silueta de la Sierra del Aramo.

Tras atravesar un viejo bosque de castaños centenarios, alcanzamos un tramo llano de unos quinientos metros que nos llegará hasta la localidad de Quexu.

Desde aquí podemos contemplar unas vistas excelentes de la vega del Nora. Hacia el este los edificios de Oviedo recortan las siluetas de las sierras.

Nos espera ahora un tramo descendente en busca nuevamente del río. Los primeros metros los realizamos por un carril habilitado en la carretera, luego por una estrecha senda, hormigonada en su mayor parte.

Durante el descenso se abre ante nosotros la vega del Nora. En esta zona el río dibuja el límite entre las tierras de Las Regueras y las de Oviedo. De hecho, los dos extremos del puente de Gallegos, lugar al que nos dirigimos, son la puerta de entrada a cada uno de los dos concejos.

Llegamos a Gallegos y no podemos menos de cruzar la carretera para avanzar hasta el puente y contemplar una vez más las aguas del Nora, protagonista de esta ruta por el concejo de Las Regueras.

Iniciamos el camino de regreso y claro: todo lo que hemos bajado a la venida toca ahora ascenderlo; así que el primer tramo es cuesta arriba.
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Villaviciosa: tras la huella del emperador

2011-12-26T08:08:00.024+01:00

Procedente de su Flandes natal, el 19 de septiembre de 1517 desembarca en Villaviciosa el rey Carlos I para hacerse cargo de los reinos de Castilla, que hereda de su padre Felipe el Hermoso, y Aragón, herencia de su abuelo Fernando el Católico.

«Amados y fieles nuestros. Por vuestro contentamiento vos fazemos saber que hoy, día de la data desta, con ayuda de Dios, Nuestro Señor, havemos llegado muy bueno, sano y alegre con toda nuestra armada a este puerto de Villaviciosa en Asturias. Luego provehed que en las yglesias y monesterios dessa ciudad se fagan muchas gracias a Dios por ello. Data en Villaviciosa, a XVIIII de setiembre del año mil DXVII. Yo el Rey.»

Llega acompañado de un séquito de nobles flamencos entre los que se encuentra su consejero Guillermo de Croy, y se aloja junto a su hermana Leonor en la casa de Rodrigo de Hevia, a la sazón canónigo de la catedral de Oviedo. Tras cuatro días de estancia en la villa, el rey parte en busca del reconocimiento de castellanos y aragoneses. Dos años después hereda las posesiones de la Casa de Habsburgo y es proclamado emperador.

No cabe duda de que aquella visita dejó honda huella en la historia del lugar (hasta el punto de que, en algún momento no bien precisado, el Ayuntamiento de Villaviciosa decidió adoptar el escudo del emperador como insignia del concejo), pero la historia de la villa no comienza, ni mucho menos, en ese momento, pues sus orígenes datan de los tiempos de Alfonso X, quien a finales del siglo XIII otorgó carta de fundación a la Pobla de Maliayo, que, no tardando, pasó a ser ya conocida como Villaviciosa («villa fértil»).
Se construye una muralla, de la que aún se conserva un pequeño tramo, y se edifica la iglesia parroquial.

Iglesia de Santa María del Concejo
Construida a finales del siglo XIII o en los primeros años del XIV, la iglesia, que también es conocida como Santa María de la Oliva, es un edificio de transición, en el que se mezclan elementos del románico y el gótico.
Tiene planta rectangular, de una sola nave, y sus muros están construidos con sillares bien labrados. Está cubierta con estructura de madera vista. De las tres portadas con que cuenta, la del oeste es la de mayor interés: presenta un rosetón calado, cuatro arquivoltas y capiteles historiados con figuras zoomorfas y antropomorfas.

Muralla medieval

La carta puebla otorgada por Alfonso X, autoriza a los pobladores de la nueva villa a hacer mercado los miércoles y a erigir muralla. Del primitivo recinto, que contaba con cuatro puertas (la del Puente, la del Mercado, la del Cañu y la de las carnicerías) y aún se mantenía en pie a finales del XVIII, tan sólo se conserva un pequeño tramo.

En los primeros años del XVI, precisamente cuando Carlos I pone su pie en ella, no vive la villa su mejor momento. A las luchas nobiliarias que habían llevado la inseguridad a la puebla, modificando la fisonomía urbana con la construcción de varias casas-torre con finalidad defensiva, se sumó el desastre ocasionado por un voraz incendio que tuvo lugar en 1484 y que acabó con la mayor parte de sus edificaciones.

Palacio de los Valdés
De la huella dejada por estos turbulentos años de finales de la Edad Media tenemos alguna muestra, como este Palacio de los Valdés, construido a principios del XIX, aunque su origen se remonte a una casa-torre medieval reformada en el siglo XVI. El edificio tiene planta rectangular, tres pisos bajo la gran cubierta de madera y, sobre ésta, un espacio abuhardillado con dos ventanas.

Casonas y palacios del siglo XVII y XVIII
En el siglo XVII se produce un gran cambio en la villa, transformándose por completo el panorama urbanístico de la misma, apareciendo nobles casonas y palacios, de las cuales en la actualidad se conservan buena parte, como bien podrá observar el visitante que atentamente pasee por su casco histórico:

Palacio de Estrada

Palacio de los Balbín de la Calle

Palacio de Posada

Palacio de Busto

Casa natal de José Caveda y Nava
Es una construcción de finales del XVIII, con dos fachadas claramente diferenciadas. En la principal, que está construida con sillares bien labrados, dispone en la planta baja de tres grandes puertas adinteladas; en la superior destaca un balcón con amplio voladizo, un gran escudo y la placa que el Ayuntamiento dedicó a su insigne hijo «íntegro repúblico y sabio académico».

La Fábrica o Casa del Arcediano
El edificio que hoy alberga una instalación hotelera, fue mandado construir en los años veinte del pasado siglo por el indiano D. Corripio González tras la demolición de una antigua fábrica de chocolate que se ubicaba en el lugar. El diseño se inspira en el estilo montañés como bien podemos comprobar en la preeminencia de las torres, el gran alero de madera o la diversidad de soluciones que se utilizan en los vanos.

Plaza cubierta
Siguiendo el ejemplo de otros mercados construidos con estructura de hierro en la región, en los primeros años del siglo XX se construye el edificio del Mercado de abastos, con diseño de Juan Miguel de la Guarda, arquitecto municipal de Oviedo. Tiene planta cuadrada, con una puerta en cada una de las fachadas. La estructura metálica, construida por la sociedad Duro Felguera, soporta una cubierta a cuatro aguas con grandes claraboyas que dotan de gran luminosidad al interior.

Ayuntamiento
Cuando el siglo XIX finalizaba, el Ayuntamiento de Villaviciosa decidió el traslado de sus dependencias situadas en un antiguo edificio del siglo XVII situado en la calle del Sol a otro de nueva construcción. Tras varias tentativas, en 1902 encomendó la dirección de las obras al arquitecto local Antonio Suardíaz Valdés. Cuatro años más tarde, la nueva Casa Consistorial quedó terminada. Es un edificio de planta cuadrangular con dos plantas. La inferior está estructurada a partir de una amplia arquería. En la superior, se dispuso un balcón sobre cada uno de los cinco arcos. Su fachada principal está rematada por la Torre del Reloj.

Escuelas graduadas
Obra también de Antonio Suardíaz, las Escuelas Graduadas fueron construidas en 1925 en el mismo solar que en otro tiempo albergó la cárcel del Partido y, mucho más atrás, un hospital de peregrinos. Horizontalmente se estructura en tres cuerpos bien diferenciados, quedando el central retrasado con respecto a los laterales.

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Senda costera de Muros de Nalón

2011-12-19T06:27:00.036+01:00

Aunque es uno de los más pequeños de Asturias, el concejo de Muros de Nalón llegó a desempeñar un importante papel en la economía regional merced a su estratégica situación en la desembocadura de ese mismo río, cuyo nombre incorpora en su denominación oficial.
Por el puerto de San Esteban salía el carbón arrancado en las cuencas. Hasta allí lo llevaban las chalanas, aquellas barcas que surcaban el Nalón para dejar en la misma orilla del mar la negra carga. Más tarde, serán los vagones del ferrocarril Vasco-Asturiano los que se encarguen del transporte.

Es un concejo pequeño y relativamente reciente, pues no será hasta mediados del siglo XIX cuando se constituya como Ayuntamiento independiente. Pravia, perdió entonces su salida al mar, y Muros se convirtió en un nuevo concejo marítimo, cuya fachada litoral, que discurre entre las playas de El Garruncho, en la misma desembocadura del Nalón, y la de Aguilar, os proponemos recorrer.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Desnivel: 120 metros
Itinerario: Playa de El Garruncho - Mirador del Espíritu Santo - Playa de Cazonera - Alto Las Llanas - Playa de Aguilar - Alto Las Llanas - Playa de Cazonera - Mirador del Espíritu Santo - Playa de El Garruncho
Señalización: buena
Sendero homologado: forma parte del G.R. E-9
Distancia: algo más de nueve kilómetros
Duración: alrededor de tres horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Muros de Nalón, capital del concejo del mismo nombre

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Cómo llegar al punto de partida. Desde la capital del concejo, nos dirigimos hacia San Esteban de Pravia. Una vez allí continuamos carretera adelante hacia la desembocadura del Nalón. Al final encontraremos un amplio aparcamiento donde podremos dejar nuestro vehículo. Habremos llegado a la playa de El Garruncho, inicio de la senda (ver mapa).

Hay quien llama a esta ruta «la de los miradores», y lo hacen con toda la razón pues hay varios a lo largo del recorrido; otros, como «la de las escaleras» y también la tienen, pues la inicies por donde la inicies nadie te salva de ascender más de doscientos escalones.

Claro está que la subida compensa. A medida que vas ganando altura, las cosas van empequeñeciendo y las panorámicas, preciosas, se van haciendo más completas. Primero, la playa de El Garruncho, protegida por la escollera que da salida al Nalón; luego, todo el litoral oriental hasta la isla de Deva, con la playa de los Quebrantos, en primer término, y el playón de Bayas, al final.

Terminada la subida, llegados al mirador del Espíritu Santo, podremos contemplar también la costa occidental de Muros de Nalón, alcanzando hasta la playa de Aguilar, nuestro punto de destino, y aun la del concejo limítrofe de Cudillero, llegando a divisar el faro Vidio.

Una de las peculiaridades de las sendas costeras asturianas es que no faltan las subidas y bajadas. Caminamos por la rasa, descendemos hasta una playa, ascendemos de nuevo a la rasa... y así una y otra vez. Tampoco son inhabituales los tramos que discurren por bosquetes de pinos y eucaliptos. La de Muros no es una excepción; abundan los pinos, los eucaliptos y, de vez en cuando, los laureles aparecen en los bordes del camino. Así sucede en las proximidades del mirador La Atalaya, colgado sobre la playa de Cazonera.

Durante casi un kilómetro, el sendero intentará seguir la silueta de La Cazonera, acercándose y alejándose del borde del acantilado. Atravesamos nuevos bosquetes; salvamos un arroyo por un puente de madera y alcanzamos el denominado Alto Las Llanas. El camino prosigue durante un pequeño tramo en dirección sur para iniciar luego un descenso de varios centenares de metros hacia la playa de Aguilar, que ya tenemos a la vista.

En los tramos de mayor pendiente, el sendero discurre por escalones que algunos prefieren eludir, caminando por el borde de la escalera. Sea como sea, el desnivel es el que es; y ahora se baja y luego habrá que subirlo. La Naturaleza tiene estas cosas. El corazón lo agradecerá.

Llegamos. Mejor dicho, estamos llegando. Allí abajo está la playa de Aguilar, la más conocida de Muros de Nalón y una de las más apreciadas por nativos y visitantes.

Situada en un lugar resguardado, al fondo de una ensenada, ciertamente la de Aguilar es una playa con muchos atractivos. Con todo, creemos que uno de los mayores se encuentra en los aledaños: la playa de Xilo, de la que solo está separada por la punta de El Castiello.

Una preciosidad que tendremos de nuevo ocasión de contemplar desde lo alto cuando iniciemos el camino de regreso. Ventajas de las escaleras: nos permiten contemplar maravillas como ésta.

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Museo del Jurásico

2011-12-13T18:46:00.004+01:00

El oriente de Asturias es una de las zonas de España donde se encuentra un mayor número de huellas fosilizadas de dinosaurios.
En la denominada Costa Jurásica asturiana (litoral de los concejos de Villaviciosa, Colunga y Ribadesella) se han localizado un total de nueve yacimientos de icnitas de dinosaurios.
De entre todos ellos sobresale el de la playa de la Griega, el primero en descubrirse y el que conserva las que, según dicen los entendidos, son las huellas de saurópodo más grandes del mundo.

De ahí que no sea de extrañar que cuando se pensó en levantar un museo dedicado a estos grandes reptiles y a la era geológica en que les tocó vivir, se eligiera un lugar próximo a esta playa colunguesa.

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) está enclavado en un alto situado a medio camino entre Colunga y Lastres, a medio camino entre el litoral, donde se encuentran las huellas petrificadas de los reptiles, y la sierra del Sueve. En el lugar conocido como Rasa de San Telmo(ver mapa), se levanta un edificio con una estructura que imita una huella tridáctila.

Así es que en un espacio de unos pocos kilómetros, los entusiastas de la Paleontología, y más en concreto de esta etapa geológica en la que los dinosaurios campaban a sus anchas, disponen en esta zona del litoral colungués de información privilegiada para conocer un poco mejor cómo era la vida en la Tierra en tiempos del Oviraptor, del Camarasaurus o del Tyrannosaurus rex.

En el exterior, en los acantilados de la playa de la Griega, podemos observar las huellas que varios animales dejaron hace unos ciento cuarenta millones de años, en el suelo fangoso de lo que por entonces sería una laguna costera. Se trataría de saurópodos, unos dinosaurios cuadrúpedos de gran tamaño. También se encuentran huellas tridáctilas de dinosaurios bípedos, aunque éstas son más difíciles de identificar.

En el interior encontramos la una veintena de replicas de estos atractivos animales que nos vamos encontrando a medida que paseamos por sus pasarelas elevadas. Allí está la del Gigantosaurio, el mayor de los dinosaurios carnívoros; allá, un Deynonichus (Garra terrible); en otro lugar, una pareja de Tiranosaurios...

Junto a estas réplicas de gran atractivo para los visitantes, en especial para los niños, que representan en torno al veinte por ciento del total, el equipo científico del museo ha conseguido recuperar más de quinientas piezas fósiles, lo que ha permitido contar con una de las más importantes colecciones de icnitas de Europa y la que se considera la más completa colección de vertebrados del Jurásico en España. No faltan tampoco algunos fósiles invertebrados, como los vistosos Ammonites, una subclase de cefalópodos extinguidos.

Gracias a la doble tarea de divulgación e investigación seguida desde su inauguración en el año 2004, el Museo del Jurásico de Asturias se ha convertido en el más visitado de la región, con cerca de doscientos mil visitantes al año.

Importante. Cierra los lunes tarde y el martes todo el día.
Tarifas especiales para niños (hasta once años), mayores de 65 y grupos.
Más información: http://www.museojurasicoasturias.com/

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Pico La Teyera: una cima muy agradecida

2011-12-07T06:25:00.034+01:00

A nadie se le escapa que, dándose las mismas condiciones de visibilidad, cuanto más alta sea una cima mejor perspectiva tendremos de todo cuanto desde allí se pueda divisar.
De ahí que nos resulte fácil admitir que, en Asturias, las vistas desde alturas superiores a los dos mil metros son espectaculares, aunque, para ascender a tales cotas se requiera un esfuerzo que no siempre está al alcance de todo el mundo.
No obstante, hay en la región otras cimas que, requiriendo un esfuerzo menor, ofrecen panorámicas no menos deslumbrantes. Tal sucede con las que se encuentran en las sierras costeras (Pienzu, Mofrechu...). Tal sucede también con el pico La Teyera, atalaya situada a 1557 metros de altitud, pero que tan sólo nos exige un ascenso de unos trescientos cincuenta metros, ya que una antigua carretera minera nos deja en una cota próxima a los 1200.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Desnivel: 350 metros
Distancia: trece kilómetros
Duración: cuatro horas
Señalización: sin pérdida

Situación y distancias

Distancias por carretera a Cabañaquinta, capital del concejo de Aller

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Cómo llegar al punto de partida
En la rotonda de la AS-112 que se encuentra en Corigos, a unos cinco kilómetros de Cabañaquinta, tomamos la desviación que nos conduce a Coto Bello: una carretera de ocho kilómetros con una pendiente media de más del 8% que nos llevará hasta la majada de Ranoriu o de Cotobeyo, que de las dos formas es conocida, situada a casi mil doscientos metros de altitud.
La carretera lleva asfaltada unos pocos años. Antes era una pista de grijo que daba acceso a una antigua explotación minera a cielo abierto. De ese pasado reciente tan sólo se conserva un edificio, destinado a usos hosteleros, y una inscripción en piedra: «Hullera de Aller. Minas de Coto-Bello. Jefatura de explotación».

¿Qué os decíamos? Nada más abandonar el vehículo, sin apenas empezar a caminar, ya podemos disfrutar de unas panorámicas impresionantes: al este la inconfundible silueta de Peña Mea a cuyos pies se sitúa la localidad allerana de Pelúgano; al sur, la sierra de Cuaña.

Aunque desde la majada del Ronoriu donde nos encontramos son varias las rutas que podríamos seguir, fijemos nuestra vista en nuestro objetivo: el pico La Teyera y tomemos el camino hacia el suroeste que nos conducirá hasta sus pies.

No hay pérdida posible, por más que sean muchos los caminos que recorren estos terrenos, hoy verdes pastizales y no hace tanto tiempo desgarradas aberturas por donde se extraía el negro combustible.
Desde la altura se pueden obsrvar los esperanzadores avances de la regeneración vegetal.

El pico La Teyera se encuentra en la sierra de Murias y Santibáñez, línea divisoria entre los valles de los ríos Aller, al norte, y Negro, al sur. Durante el trayecto tendremos ocasión de asomarnos para contemplar estampas como las que dibuja el río Negro camino de su encuentro con el Aller. Al fondo, la sierra del Aramo.

A medida que nos aproximamos La Teyera vamos vislumbrando los perfiles de montañas cuyos nombres de raigambre montañera: Monsacro, La Mostayal, Peña Ubiña, Peña Mea, Retriñón, Torres, Peña Santa...

Llegados a la base del pico, no hay que tener prisa por ascender. Es mejor continuar el sendero hasta encontrar una vía de acceso libre de matorral que nos llevará con poco esfuerzo hasta la cumbre.
Algunas de las montañas que desde aquí observamos ya nos han acompañado durante el camino.

Al noreste la omnipresente Peña Mea y, más atrás, Peñes Negres, Peñamayor y la Sierra del Sueve.

Al sureste, el Macizo Central de los Picos de Europa, donde distinguimos la silueta de Peña Santa de Enol.

Al sur, la sierra de Cuaña con los Picos de la Liebre.

Al este, la imponente silueta de Peña Ubiña.

¡Tanto por tan poco! Ya me diréis si no es agradecida esta cima.

Quien a la vuelta quiera conocer con más detalle el nombre de los picos que, sin duda, habéis fotografiado un montón de veces, podéis consultar Recorriendo las montañas de Asturias II de Lorenzo Sánchez Velázquez, donde hallaréis un capítulo referido a este pico.

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Lastres: un esplendoroso balcón con vistas

2011-11-28T06:17:00.039+01:00

Su silueta ya ha aparecido varias veces en este espacio. La hemos visto desde el Sueve ( pico Sol de Miguel o picu Pienzu) y desde el sendero que une la playa de La Isla con la de La Griega).
Toca ahora meternos dentro de la postal y recorrer pausadamente sus intrincadas calles. Toca ahora saborear las incomparables vistas que se pueden contemplar desde sus balcones. Toca ahora echar la vista hacia esos miradores desde los cuales en otras ocasiones hemos admirado este esplendoroso balcón colgado sobre el Cantábrico.

Al visitante no le hace falta más que adentrarse en cualquiera de las calles que se entrecruzan con la principal vía de comunicación, la que une el muelle pesquero con la iglesia parroquial, para percibir las mil historias que se han vivido en este escenario. Historias que hablan de mareas y de comercio, de salazones y ballenas, de galernas y de naufragios.

Todo empezó en el puerto. Mejor dicho: todo empezó con la actividad pesquera a la que de manera principal se dedicaban sus primeros pobladores. Ya en la Edad Media existía un pequeño fondeadero que los pescadores del lugar habían construido a sus expensas. Según parece, la intensidad de las actividades pesqueras y comerciales que allí se desarrollaban puso en evidencia la insuficiencia de aquel primitivo muelle. Hasta tal punto era patente que en 1551 se promulgó una Provisión Real para la construcción del puerto de Lastres.

El impulso de la actividad pesquera y comercial que la construcción del nuevo muelle propicia será la base de la prosperidad que vivirá la localidad durante los siglos XVII y XVIII. El caminante encontrará a la vuelta de cualquier esquina sobradas muestras de ese esplendoroso pasado.

Muchas fachadas hablan de las ventas de grandes partidas de pescado en conserva, bien fuera en escabeche o salazón. De los buenos cuartos llegados a Lastres de los mercados de Soria y Palencia. No pasa desapercibida la utilización de sillares para enmarcar puertas y ventanas. Tampoco la proliferación de balcones y corredores.

Claro está que la industria conservera necesitaba de buena pesca que le suministrara la materia prima. A la pesca del bonito, de la sardina... y de la ballena. Aunque no sé si en este caso será mejor utilizar el término «caza». Bueno, de pesca o caza de la ballena saben mucho estas empedradas calles, que conocieron la llegada de distinguidas familias que decidieron asentarse en Lastres atraídos por los altos beneficios conseguidos con la carne, la grasa y la osamenta de un animal del que se aprovechaba casi todo.

Tanto el Gremio de Mareantes como algunas de las personas enriquecidas con el comercio y la industria destinaron parte de sus ingresos en la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos de la localidad.

Iglesia de Santa María de Sábada
Dado el mal estado que presentaba la anterior y contando con varios miles de reales procedentes de una legación testamentaria, a mediados del siglo XVIII se decidió construir una nueva iglesia parroquial.
La construcción, iniciada en 1757, se atribuye al maestro de obras Manuel Reguera, autor también de los ovetenses palacios de Inclán y de Velarde, del Hospicio Provincial (actualmente Hotel de la Reconquista), del balneario de Las Caldas, de la parroquial de Luanco. Tiene planta de cruz latina con nave única que se cubre con de bóveda de cañón y cúpula sobre pechinas en el crucero. La torre campanario fue levantada en una fase posterior, entre los años 1791 y 1794.

Torre del reloj
Aunque parece ser que su origen data del siglo XV, el edificio actual es obra del XVIII y fu construida por iniciativa del Gremio de Mareantes. Es de sección cuadrada y cuenta con cuatro plantas.

Casona de Pedro Suerpérez
Esta vivienda construida en el siglo XVIII está ubicada en un solar con fuerte pendiente, razón por la cual las tres plantas que observamos en su parte delantera se convierten en dos en la trasera. La baja tiene portada central y dos vanos adintelados. En la primera se ubica el escudo familiar. En la segunda, un corredor volado realizado en madera.

Palacio de los Robledo
Conocido también como El cuartel, por haber desempeñado esta función durante la invasión del ejército napoleónico, fue construido a finales del XVII, siguiendo el esquema de los palacios barrocos urbanos que por entonces se construyeron en otros lugares de Asturias.
De planta cuadrada, presenta una fachada de orientación vertical. En la tercera planta, sobre el balcón central, está colocado el gran escudo de los Robledo, una de las familias más importantes de la localidad.

Capilla de El Buen suceso
A diferencia de otras de la localidad no es un edificio exento, separado de otras construcciones, sino que dos de sus fachadas están adosadas a otras viviendas. Construida en el siglo XVI, es de reducidas dimensiones. Una celosía permite contemplar el interior donde se guarda un retablo de Luis Fernández de la Vega

Capilla de San José
Por encargo del Gremio de Mareantes se edificó esta capilla en el barrio del mismo nombre. De planta de cruz cuadrada, la entrada está precedida de un amplio pórtico. En su interior se conserva un retablo de Luis Fernández de la Vega realizado en el último tercio del siglo XVII.

Capilla de San Roque

En el denominado campo de San Roque se levanta esta capilla que, no hay dos sin tres, también alberga en su interior un pequeño retablo barroco, que data, según la inscripción que se conserva, de 1619. Con todo, lo más atractivo para el visitante que hasta aquí se acerca es el lugar en el que la capilla está enclavada: un privilegiado mirador con vistas a la incomparable sierra del Sueve y a buena parte del litoral del concejo de Colunga.

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De la playa de Foxos a la playa de Torbas

2011-11-21T21:14:00.010+01:00

Son muchos los atractivos que el sendero costero de Asturias (incluido en el GR E-9) ofrece al caminante. De algunos de ellos ya hemos ofrecido alguna muestra en anteriores artículos. La propuesta que hoy os proponemos discurre por el concejo de Coaña, por un itinerario que nos permitirá visitar playas poco concurridas, como la de Foxos, Arnelles, La Figueira o Torbas; caminar por las empinadas estampas de Ortiguera o deleitarnos con los abruptos acantilados que se adentran en el Cantábrico.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Itinerario: Playa de Foxos - Ortiguera - Medal - Loza - Playa de Torbas - Medal - Loza - Ortiguera - Playa de Foxos
Señalización: buena
Sendero homologado: forma parte del G.R. E-9
Distancia: dieciocho kilómetros
Duración: cuatro horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Coaña, capital del concejo del mismo nombre

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida
El acceso a la localidad de Foxos, situada a unos nueve kilómetros de la capital del concejo, se realiza por la carretera local CN 4, que pasa al lado del hospital comarcal de Jarrio. Una vez en Foxos, tomaremos el desvío que tras recorrer seiscientos metros nos conducirá a la playa, lugar donde podremos estacionar el vehículo (ver mapa).

No está nada mal para empezar: esperábamos una playa recogida entre dos brazos de acantilados y encontramos una inmensa llanura de averdosadas aguas que se adentra hacia el sur centenares de metros. Una estrecha línea de escollera limita el encuentro de la playa con la ría de Navia. Enfrente, los gemelos arenales del vecino concejo.

No; no está nada mal para empezar; pero tenemos caminata por delante, así que empezamos a andar carretera arriba en dirección a Ortiguera. Antes de llegar a esta localidad marinera, cuyo faro asoma una y otra vez ante nuestros ojos, nos encontramos con la playa de Arnelles, o Arnielles, que de las dos formas la hemos visto citada.

El acceso al arenal con forma de concha exige descender por una escalinata con decenas de peldaños. Otros tantos habrá que subir para continuar nuestro camino. Cierto es que, una vez arriba y echada la vista atrás, concluyamos que el esfuerzo ha merecido la pena.

Atrás queda, ciertamente, la concha de Arnelles y, más allá, el litoral naviego; al frente, el cabo de San Agustín, un espléndido mirador sobre el Cantábrico presidido por los dos faros, el antiguo y el moderno. En las proximidades se encuentra la capilla de San Agustín, una construcción del siglo XVII que, según parece, vino a sustituir a una antigua ermita levantada en las proximidades.

Desde este privilegiado mirador podemos contemplar la zona de Ortiguera que asciende del puerto hacia La Cabana, lugar donde se encuentra el inicio del sendero señalizado que hemos de tomar. No obstante, antes de dirigirnos hasta allí, decidimos caminar por el barrio de El Cambaral para contemplar las bien conservadas construcciones que allí se localizan.

Siguiendo en dirección sur la carretera del Faro, nos encontramos tres casonas de indianos dignas de ser destacadas. La primera, conocida como Quinta Jardón, testimonia el éxito alcanzado por la estirpe de José María Jardón, marino de la villa enriquecido con el comercio en Argentina. Sus hijos retornaron a la zona parte de la fortuna, construyendo escuelas, parques y carreteras; los vecinos, agradecidos, premiaron a uno de ellos encargando al mismísimo Mariano Benlliure el busto de Fernando Jardón Perissé que desde 1926 preside el parque situado en las proximidades de la Quinta.

No lejos del lugar encontramos otras dos edificaciones que han tenido distinta suerte. La una , conocida como Villa Arbosa, se defiende como puede de las amenazas de ruina total que se ciernen sobre ella; la otra, parece que ha asegurado su pervivencia gracias a los nuevos usos hosteleros a los que ha sido destinada.

Regresamos sobre nuestros pasos para dirigirnos hacia la zona conocida como La Cabana. En la subida contemplamos la zona del faro. No tardando encontramos el sendero. Avanza primero hacia el oeste para girar de pronto hacia el sur, camino de Medal. Abandonamos la línea de costa y se nota, pues el paisaje se tiñe de un verde intenso, moteado por las negras pizarras de las techumbres, la coloreada fachada de alguna vieja escuela reconvertida o el blanco aleteo de las omnívoras gaviotas.

El camino vuelve a aproximarse a la costa, al acantilado de A Figueira. Abajo, la playa del mismo nombre, depósito de cantos y gravas que prácticamente desaparecen durante las pleamares.

Tras una fuerte pendiente, que por supuesto luego habremos de ascender, salvamos un arroyo por un puente de madera y nos adentramos en un inesperado bosque de ribera.

A la salida entraremos en Loza. Dejamos atrás las antiguas escuelas, rehabilitadas no hace mucho, y caminamos en dirección a la playa de Torbas, una preciosidad de playa, de grava y arena, de casi un kilómetro de longitud.

Como quiera que la senda que nos habría de conducir hasta la playa de Castello, en el límite con el concejo de El Franco e inicio de otra ruta aquí contada, se encuentra cortada por los destrozos ocasionados por un desprendimiento, la playa de Torbas se convierte en el lugar de retorno de esta sugerente caminata por el litoral del concejo de Coaña. Toca, pues, emprender el camino de vuelta.

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Bustiello, el poblado minero del Marqués

2011-11-15T06:15:00.013+01:00

En la mierense parroquia de Santa Cruz, en una estrecha vega situada en la margen izquierda del Aller y al borde de la carretera AS-112 se levanta el poblado minero de Bustiello (ver mapa), construido entre 1890 y 1925 por la Sociedad Hullera Española, cuyo presidente era el segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru, figura clave en el desarrollo del sindicalismo católico en España que encarna y simboliza el llamado «paternalismo industrial», mediante el cual pretendía controlar a sus obreros y mantenerlos alejados de las organizaciones obreras anarquistas y socialistas.

Cierto es que hubo otras empresas asturianas que construyeron casas, escuelas y economatos para los trabajadores y sus familias, pero la Sociedad Hullera Española quiso con la construcción del poblado de Bustiello poner en práctica su modelo de intervención paternalista industrial, atendiendo tanto al bienestar de sus trabajadores como al control de sus actividades. Les proporciona vivienda, educación para sus hijos y atención sanitaria, pero también pretende ejercer un férreo control social y laboral sobre sus trabajadores, promocionando para ello al Sindicato Obrero Católico, como antídoto frente a la influencia de los sindicatos obreros de clase.

Los trabajadores y sus familias no precisan salir del poblado, pues en Bustiello cuentan con todo lo necesario: iglesia, escuelas, economato, sanatorio (el primero en España construido por una empresa) o casino (donde, además de proyecciones de cine y representaciones teatrales, se fomenta el canto coral y la lectura).

Iglesia (1890-1894)
Como no podía ser de otra manera, la iglesia fue el primer edificio del poblado. Fue proyectada y construida por personal de la empresa. De estilo historicista neorrománico, presenta planta basilical de tres naves. En su interior conserva un altar-retablo de madera decorado con imágenes alegóricas de las actividades económicas en las que participa el marqués (minería, naviera y ferrocarriles).

Casino (1895)
El edificio, que en la actualidad es de propiedad privada, fue diseñado por José Revilla y abrió sus puertas en el año 1895 para convertirse en la sede del Círculo Obrero Católico. En la planta baja se instalan las aulas, el salón de actos y la biblioteca; en la superior, la sala de juntas y la vivienda del encargado. Diseñado como espacio de ocio para los habitantes del poblado, los Hermanos de la Salle organizan diversas actividades para los obreros y sus familias (cine, teatro, canto coral...).

Viviendas (1898-1925)
En el año 1898 se inicia la construcción de las viviendas para los obreros, con diseños diferentes según la categoría de sus ocupantes. En la parte alta, la más alejada del río, se sitúan las destinadas a los obreros de mayor cualificación y a los ingenieros de la empresa. Buen ejemplo de estas últimas son las conocidas como Chalet de don Isidro y Chalet de Moreno, construcciones de 1898 en las que se combinan algunos elementos de la arquitectura tradicional asturiana, como la galería acristalada, con otros de influencia modernista (cerámica vidriada y decoración vegetal en los vanos).

Algo más abajo, en terrenos ganados al río Aller, se instala mayor parte del poblado. En calles paralelas y perpendiculares al río se ordenan veinte viviendas pareadas, con cubierta a dos aguas. Se estructuran en planta baja, distribuida en cocina, comedor y un pequeño aseo, y el piso, con dos dormitorios. Cuentan, además, con un pequeño huerto.

Escuela de niños (1906)
La planta baja tenía tres aulas con acceso independiente; la planta superior albergaba la residencia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle).

Sanatorio (1902)
Situado a la otra orilla del río, está constituido por un pabellón central, dos laterales y uno posterior. En la fachada principal podemos observar algunos elementos decorativos de influencia modernista; en la posterior una galería acristalada.

Años más tarde, en cada uno de sus extremos se adosarán dos nuevos edificios: la Farmacia (1924) y la Escuela de Niñas (1921), que constaba de dos aulas regentadas por las Hijas de la Caridad que también tenían a su cargo el sanatorio.

El predominio de los sindicatos mixtos (que integraban a obreros y patronos, con el objetivo de dilucidar sus conflictos con espíritu cristiano en el seno de la misma organización), la fama de amarillismo que gozaron entre buena parte de los trabajadores o el papel que asumieron en algunos conflictos, son algunas de las razones que se suelen esgrimir para justificar la escasa implantación que en la mayor parte del país alcanzaron los sindicatos católicos.

No obstante, en aquellas zonas en las que alcanzaron cierto desarrollo se convirtieron en un bastión del clericalismo frente al incesante avance que experimentaron las organizaciones obreras socialistas y anarquistas desde que la Ley de Asociaciones de 1887 posibilitara la libertad de sindicación.

Claudio López Bru (1853-1925), segundo Marqués de Comillas y gran empresario (Compañía Trastlántica, Compañía General de Tabacos de Filipinas, Banco Hispano Colonial, Compañía de Ferrocarriles del Norte, Banca López Bru, Sociedad Hullero Española...), desarrolló una intensa actividad para constituir en España un sindicalismo católico. Un monumento erigido en el año de su muerte, que representa la ofrenda floral de un minero como agradecimiento a su labor, preside el espacio público, que a manera de plaza, se levanta ante la iglesia del poblado.

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Lago del Valle

2011-11-08T06:31:00.014+01:00

Es el lago de mayor extensión de Asturias. Se encuentra en el Parque Natural de Somiedo y está próximo a los conocidos como lagos de Saliencia, a los que ya hemos dedicado un anterior artículo.

Como decíamos entonces, tanto los de Saliencia (La Cueva, Cerveriz, Calabazosa, La Almagrera) como el Lago del Valle son de origen glaciar y se encuentran situados en dos valles con accesos diferenciados, lo cual nos permite realizar dos excursiones diferentes para visitarlos, aunque haya quien prefiera verlos todos en un día.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Desnivel: unos 330 metros
Señalización: buena
Sendero homologado: PR AS-15.1
Distancia: doce kilómetros (i/v)
Duración: Tres horas/ tres horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Pola de Somiedo, capital del concejo de Somiedo

Cómo llegar al punto de partida

Una vez en Pola de Somiedo, seguimos el indicador a Valle de Lago. Por una carretera con firme en buenas condiciones aunque algo estrecha, recorremos los ocho kilómetros que separan ambas localidades. Las vistas que se pueden contemplar a lo largo del trayecto no son más que una muestra de la belleza que atesora el Parque Natural de Somiedo.

Llegados a Valle de Lago, continuaremos hasta el aparcamiento que se encuentra a las afueras (ver mapa). Hay quienes apuran al máximo y continúan con el coche hasta el final de la carretera, la zona conocida como Outeiro, pero no resulta recomendable pues allí el espacio para aparcar es mucho más reducido. Así que, una vez dejado el coche en el aparcamiento, recorremos unos centenares de metros hasta llegar a la altura de las últimas viviendas, en Outeiro. Allí una pista de tierra, de uso exclusivamente ganadero, nos conducirá en esplendoroso paseo hasta el Lago del Valle.

Echamos a andar por un camino carretero que avanza valle arriba entre grandes murallones que perfilan el cielo con sus afiladas crestas. No tardaremos mucho en cruzarnos con ese río cuyas aguas, procedentes del lago, llevamos tiempo escuchando. Como no podía ser de otra manera en zona de abundantes pastos, las vacas campean a sus anchas. De tanto en tanto, nos encontramos algunos teitos, edificaciones típicas de la zona con muros de piedra y con techo de escobas.

No hay pérdida alguna. Vemos un indicador que señala la dirección de los lagos de Saliencia; más adelante, habremos de tomar una opción: ir por una caleya entre praderías por medio del valle o tomar el denominado «camino a la sombra» que, a media ladera, cruza zonas de bosque, principalmente hayedo. Este segundo itinerario es algo más largo, pero, en nuestra opinión, bastante más agradecido.

Sea por un sendero o sea por el otro, tras un último repecho, alcanzamos la gran mancha plateada del Lago del Valle o Lago del Ajo, que por ese nombre también se le conoce.

Si ya disfrutamos durante el camino, toca ahora deleitarnos con este escenario que llevaba aquí millones de años aguardando para nosotros.

Si recorremos el borde del lago de oeste a este, nos daremos de bruces con el otro sendero. Si nos adentramos por este camino, el río del Valle, recién abandonado el lago, nos sorprenderá con una pequeña cascada que sus aguas dibujan para salvar los primeros desniveles. Luego, al igual que haremos nosotros por el marcado sendero, buscará el camino más fácil valle abajo.

Casi sin darnos cuenta llegamos a Valle de Lago. Terminamos el paseo, pero en nuestro viaje de regreso a Pola de Somiedo, aún tendremos que parar en un par de ocasiones para contemplar alguna de esas postales que estamos seguros haber visto con anterioridad.

A la salida de la localidad, una zona de agua embalsada duplica la belleza del valle.

Antes de llegar a la capital del concejo, la silueta de Pola de Somiedo asoma entre el verde ramaje que ensombrece la sinuosa carretera...

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Cordal de Urbiés

2011-11-02T06:14:00.006+01:00

El valle de Turón, situado en el borde sur-sureste del concejo de Mieres, está delimitado por tres zonas montañosas: cordal de Longalendo (sur), sierra de Navaliego (este) y cordal de Urbiés (norte). Se trata de montañas de suave perfil, con un acceso relativamente fácil, pero cuyas cimas, que rondan los mil metros de altura, se convierten en estupendos oteaderos del valle, los Picos de Europa y la Cordillera.

Características

Tipo: circular
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Desnivel: 500 metros
Itinerario: La Llera - Lleu - Artusu - San Justo - Campa Les Abeyes - Campa Urbiés - Urbiés - La Vegona - La Llera
Señalización: buena
Sendero homologado: PR AS-34
Distancia: diez kilómetros
Duración: cuatro horas

Situación y distancias

Distancias por carretera a Mieres, capital del concejo del mismo nombre

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida

La ruta se inicia en el puente de La Llera, a unos catorce kilómetros de la capital del concejo. Pasado el punto kilométrico 15 de la carretera AS-337, que une Figaredo con Sotrondio, encontraremos junto a una desviación hacia Lleu, el panel indicador de la ruta y una zona donde poder dejar el vehículo. Ahí empezaremos nuestra andadura (ver mapa). El camino hormigonado que asciende hacia la montaña es el que debemos tomar.

Despues de recorridos unos quinientos metros, en constante ascenso, alcanzaremos Lleu, una aldea situada a 520 metros de altitud, en donde podremos reponer fuerzas y beber un trago de agua en su cuidada fuente.

El hormigón deja paso a la tierra, pero el camino sigue ascendiendo en dirección a El Artusu.
A medida que ganamos altura tenemos mejores vistas de las montañas del sur del concejo, antesala de la recortada silueta de la Cordillera.

Un kilómetro después alcanzamos El Artusu. A pesar de que algunas guías dicen que es una aldea deshabitada o que sus casas están en ruinas, tuvimos ocasión de saludar a algún morador y de contemplar más de una vivienda restaurada.

A partir de El Artosu, el camino discurre por un escenario diferente, pues ahora toca adentrarse en terreno boscoso siguiendo el sinuoso camino real de San Justo.

Entramos en San Justo. Hemos recorrido tres mil quinientos metros y nos encontramos en el pueblo más alto y más antiguo del concejo mierense. Cuentan las crónicas que la ermita que se conserva en el lugar ya existía a mediados del siglo IX. Al parecer, unos monjes eremitas habrían elegido este lugar para la construcción de un monasterio y de la citada ermita, en cuyo interior habrían depositado un arca con las reliquias de los niños mártires Justo y Pastor.

Tras la visita a San Justo volvemos sobre nuestros pasos para tomar el camino que en dirección este asciende hacia la Campa Les Abeyes, parada obligada para disfrutar de las panorámicas que desde allí se contemplan.

Después de la gratificante parada en la Campa Les Abeyes y habiendo alcanzado el punto cimero del cordal, toca ahora llanear en dirección este. A nuestro frente, sobre el ondulado tapiz de incontables verdes se dibuja el camino que conduce al pico Tres Concejos, en cuya cima, situada a 1095 metros, se unen las tierras de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Mieres. Aunque la tentación de llegarnos hasta allí es fuerte, lo que toca ahora es seguir el itinerario del sendero que nos hemos propuesto realizar, el P.R. AS-34, y dejar para otra ocasión la ascensión al Tres Concejos. Así que al llegar a la Campa Urbiés, iniciamos el largo descenso que nos llevará por camino sombreado por castaños y hayas. Después de cruzar el arroyo Recerezal entraremos en Urbiés por el barrio de Corralduxu, núcleo originario de la población.

Aunque la ruta prosigue por un antiguo camino hacia La Vegona, no podemos menos que abandonarlo momentáneamente para contemplar la riqueza etnográfica que atesora la localidad, pues aún conserva una cantidad estimable de hórreos, establos y otras edificaciones tradicionales.

Concluida la visita, retomamos el sendero para descender en dirección a La Vegona. Una vez allí, y antes de adentrarnos en la carretera para realizar el último tramo de nuestro recorrido, no podemos menos de volver la vista atrás y contemplar la imagen del descenso que hemos realizado, con el pueblo de Urbíes colgado sobre la ladera.

Llegados a la carretera AS-337, giraremos a la derecha para recorrer en suave descenso los aproximadamente mil metros que nos separan de La Llera, punto de inicio y final de nuestro caminar.

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Asturias, paraíso animado

2011-10-28T06:23:00.027+02:00

No son de cartón. No; no son siluetas de cartón que alguien haya colocado en el camino para alegrar la vista de los senderistas. Son de carne y hueso, son de verdad. A estas dos que posan para la fotografía como si lo hubieran hecho toda su vida, nos las encontramos en tierras de Peñamellera Baja, bordeando el pico Llueres, pero no son las únicas, hay más en las campas y majadas de la montaña asturiana.

Y es que en esta tierra de cordales, desfiladeros, picos, collados, foces, ensenadas, lagos, hoyas, arroyos y montañas, en esta tierra a la que tan bien le sienta lo de «paraíso natural», los escenarios tienen vida.

Desde tiempo inmemorial los campesinos del lugar cumplen fielmente el ciclo anual: cuando atisban que el buen tiempo está próximo a llegar suben su ganado a las tierras altas, a los verdes pastos comunales; en el otoño, lo bajan a los establos, para la invernada.

De resultas de esta actividad ganadera, en el mapa asturiano se dibujan campas, majadas y caminos. Una red de caminos cuya principal función es la agropecuaria, por más que también sea utilizada, y cada vez en mayor medida, como senderos por los que los urbanitas nos adentramos para disfrutar de las maravillas que allí se esconden.

Los animales son, pues, de verdad, no de cartón, y están a lo suyo, en las brañas vaqueiras, en la majada de Vega la Fuente (camino del Mofrechu), en la del Bustacu, en la vega de Orandi o en la mismísima cima del Pienzu. Por eso no resulta tan extraño que el senderista se encuentre al final del camino con alguno, tal y como se puede comprobar en las fotos que siguen.

Por si alguien tiene interés, digamos que en ambos casos la situación se resolvió sin problemas: los caballos dieron media vuelta y buscaron un ancho del camino donde aguardaron pacientemente hasta que nosotros pasamos; la cabra, claro está, tiró al monte.

Algunos nos preguntamos qué será de estos caminos cuando las aldeas de montaña vayan perdiendo los escasos pobladores que las habitan, cuando no haya ni vacas, ni caballos, ni cabras que transiten por ellos.

¿Será entonces cuando valoremos en serio la función que desempeña la ganadería de montaña en la conservación del «Paraíso natural»? ¿Será el momento de subir a las majadas algunos cartones con fotografías de animales para que el paraíso parezca animado?

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De Pendueles a la playa de Andrín

2011-10-24T06:42:00.013+02:00

Aunque discurra cerca del litoral, no se puede decir que sea ésta una senda costera. Buena parte de la caminata se realiza bordeando terrenos de labor, zonas arboladas y algún que otro tramo de monte bajo moteado de caliza. No obstante, el mar adquiere un papel destacado en las contadas apariciones que nos reserva el camino: las playas de Vidiago y Andrín, los Bufones de Arenillas y, sobre todo, la maravillosa ensenada de Purón, donde el río del mismo nombre entrega sus aguas al Cantábrico.

Características

Tipo: lineal
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Itinerario: Pendueles- playa de Vidiago - bufones de Arenillas- Andrín- playa de Andrín- Andrín- bufones de Arenillas- playa de Vidiago- Pendueles
Señalización: buena
Sendero homologado: forma parte del G.R. E-9
Distancia: dieciocho kilómetros
Duración: cuatro horas

Situación y distancias

Distancias por carretera a Llanes, capital del concejo del mismo nombre

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida
La localidad de Pendueles, principal núcleo de población de la parroquia del mismo nombre, se encuentra a unos doce kilómetros de la capital del concejo llanisco. Cuenta con varias casonas y palacios que constituyen un buen ejemplo de la arquitectura indiana de finales del XIX y principios del XX (casona de Verines, palacios de Santa Engracia y del Conde del Valle de Pendueles), así como una iglesia parroquial de origen medieval que, a pesar de las muchas reformas realizadas, aún conserva en su fachada sur una portada gótica. Tras el recomendable paseo por el lugar, iniciaremos nuestra caminata en las inmediaciones del hoy destruido palacio de Santa Engracia, conocido también como de los Mendoza Cortina (ver mapa).

El camino, con buen firme, discurre al borde de verdes pastizales que tienen a la sierra de la Borbolla como meridional telón de fondo. Una zona arbolada nos conduce a las inmediaciones de la playa de Vidiago, nuestra primera aproximación al mar.

Tras ascender de nuevo a la rasa, retornamos al verde paisaje ganadero. La progresiva presencia de la roca caliza que emerge entre el forraje, anuncia la próxima llegada a la zona de los bufones de Arenillas: unas grietas conectadas con simas marinas por las que el mar expulsa el aire comprimido en las galerías; en los días de fuerte marejada, el mar empuja con toda su bravura expulsando a presión el agua y el aire por los resquicios de las rocas produciendo un ruido (los llamados «quejidos del bramadoriu») que se oye a varios kilómetros de distancia.
Esta puerta del océano, en paz y calma cuando posó para nosotros, se convierte entonces concurrido escenario de quienes no quieren perderse el bufido que, con verso medido, cantara don José Zorrilla y Moral a finales del siglo XIX:

Bufa el aire furioso: el mar rebrama y onda tras onda en su auxilio llama; montañas de agua sobre el aire arroja; él reventando de furor se espirita; dobla su empuje el agua: el aire afloja sintiendo que por fin se debilita, y ruge con hondísima congoja; pero por más tenaz que forcejea, el agua de delante se lo quita, y él por la encañonada chimenea, fugitivo huracán se precipita...

El cantar del romero (1883)

La senda nos aleja nuevamente del mar, tomando dirección sur por una zona sombreada de eucaliptos. Cuando las eses de la ruta nos aproximen de nuevo a la costa, avistaremos la ensenada del río Purón. No podréis pasar de largo, tendréis que parar al menos un par de veces: arriba, en el mirador que se abre sobre el río; abajo, cuando lo crucéis por el puente de madera. La cámara fotográfica no está quieta un momento en esta zona. No es para menos.

Con las imágenes de la desembocadura del río Purón en la retina recorremos el par de kilómetros que nos quedan hasta ver las primeras casas de Andrín, una localidad de centenar y medio de vecinos que complementa su tradicional dedicación agraria con una importante actividad turística.

De camino hacia la playa, situada a unos ochocientos metros de distancia, nos prometemos un tranquilo paseo por sus calles, para contemplar sin prisas sus cuidadas casas, los dos pisos que se mantienen en pie de la torre medieval, el lavadero, la casona de los Beltrán o la iglesia parroquial.
Todo eso para la vuelta, que ahora aún nos queda por saborear la belleza del arenal, con la inconfundible silueta del islote del Castro, atento vigilante de todo lo que sucede en esta playa así como en la vecina de Ballota.

Sol de la tarde. Mar en calma. Tranquilidad y sosiego. Saboreemos sin ninguna prisa.

No hay más remedio; toca volver. Tras regresar a Andrín para realizar ese recorrido por sus calles que tenemos pendiente, tomamos el camino de regreso hacia Pendueles. Seguro que aún tendremos ocasión de pararnos a contemplar algunas panorámicas a las que no prestamos atención en la venida.

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Casa Severa: una propuesta con futuro

2011-10-19T19:19:00.013+02:00

Por muchos senderos que hayas recorrido, por muchas aldeas que hayas visitado, siempre cabe la sorpresa.

Cuando te adentras por el interior de Asturias y de comer se trata, sabes que las cosas tienen otro sabor, y otra medida. Ya cuentas con la posibilidad de topar con una casa de comidas rodeada de verdes paradisiacos, con encontrarte encima de la mesa platos caseros y contundentes, y a precios asequibles... Lo que ya no suele ser habitual es que lo que te ofrezcan sea un Menú degustación, compuesto por cuatro platos y un postre, a cada cual más sugerente.

Casa Severa

Sobrefoz, s/n (ver mapa)
Ponga
Teléfonos: 985 843 108

En algún lugar de la mochila llevas la nota que te ha pasado algún amigo: si andas por Ponga y quieres comer bien, acércate a Sobrefoz; hay un par de sitios muy buenos. Pues bien, la ocasión se ha presentado y te acercas a esta localidad situada sobre la foz o desfiladero del río Ponga, a casi setecientos metros de altura.

Aunque en el lugar hay una casa de comidas muy afamada, no pudimos menos que aceptar el envite de un Menú degustación del todo inesperado. El restaurante se encuentra en la planta baja de un edificio destinado al alojamiento turístico. Todo bien cuidado, con ganas de agradar al visitante.

Bien está lo del acomodo; vayamos al asunto del condumio. La carta empieza con un buen surtido de embutidos, destacando los de corzo, venado o jabalí; sigue una relación de platos más contundentes: Sopa de hígado, Pote asturianu o Fabada. Entre las carnes no falta el Cabritu, los Escalopines al quesu, Jabalí estofado o el Entrecot de ternera asturiana. De postres: Tarta de la abuela, Fritos de leche, Requexón con miel...

De todas formas, lo que nos trajo hasta aquí fue el Menú degustación: 1º.Matachana con tortos; 2º.Fabada; 3º.Picadillo; 4º. Cabritu... y el postre.

Tras la experiencia culinaria, no nos cabe duda alguna: la de Casa Severa es una propuesta muy convincente (por más que a la fabada le faltara un tiempo de cocción y que se echara en falta una buena sidra para acompañar) que, andando el tiempo, se convertirá en atractiva alternativa para quienes vienen dispuestos a degustar los sabores del Paraíso.

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Ruta de los Molinos (Cuevas)

2011-10-14T06:36:00.017+02:00

La única manera de acceder en vehículo al pueblo riosellano de Cuevas es a través de una cueva de doscientos cincuenta metros de longitud.

Para quienes no tenemos por habitual llegar a nuestra localidad de residencia tras haber atravesado una cueva plagada de estalactitas y estalagmitas, la salida al otro lado, al bucólico valle, con río incluido, en el que está asentada la localidad de Cuevas constituye todo un espectáculo, tanto que no pudimos sustraernos a la tentación de hacerlo por dos veces, primero en coche y luego caminando.

Aunque la experiencia, por sí sola, ya justificaría el viaje, aún tendremos ocasión de disfrutar de las maravillas que esconde este lugar si decidimos seguir la ruta que aquí iniciamos: una caminata al lado de un arroyo que en otro tiempo albergó varios molinos harineros; una visita al caserío de Tresmonte, la ascensión al Collado Moru, desde donde se pueden contemplar unas inolvidables vistas panorámicas de la costa de Ribadesella y su entorno...

Características

Tipo: circular
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Itinerario: Cuevas - Tresmonte - Collado Moru- Nocedo - Cuevas
Señalización: buena
Sendero homologado: PR AS-58.1 (+ variante)
Distancia: doce kilómetros
Duración: de tres horas a tres horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Ribadesella, capital del concejo del mismo nombre

Pulsar en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida
En Ribadesella, cruzaremos el puente sobre el Sella y nos dirigiremos hacia Cuevas, localidad que se encuentra a unos siete kilómetros de la capital del concejo. Nada más atravesar la cueva de acceso, encontraremos un aparcamiento donde podremos dejar nuestro vehículo (ver mapa). Si podemos vencer la curiosidad, lo mejor es esperar a la vuelta para contemplar la cueva con mayor detenimiento.

Tras cruzar el inverosímil acceso, Cuevas nos acoge con una estampa bucólica: al pie de las montañas y a orillas del Sella se alza un caserío muy bien cuidado con una buena colección de hórreos. Una vez que dejamos las últimas casas, nos adentramos por un camino ancho que pronto nos conducirá hasta la misma orilla del río, donde no resulta extraño encontrarnos con alguna que otra piragua impulsada por entusiastas navegantes.

Cuando las embarcaciones desaparecen, el agua se remansa y el melodioso silencio de la montaña se hace dueño del momento.

Poco a poco, casi sin darnos cuenta, el valle se va estrechando y la vegetación se hace más frondosa. El camino gana pendiente y pierde anchura. La luz se cuela entre la espesura.

No tardando empezaremos a ver un molino tras otro. Aunque la mayoría están en ruinas, todavía hay algunos que se mantienen en pie, lo cual nos permite identificar las piezas situadas en el sótano o infierno: la rueda o rodezno, la puente o el árbol.

Cuando ya llevamos alrededor de una hora de caminata y tras superar un último repecho llegamos a Tresmonte, lugar de nacimiento de Manuel Fernández Juncos quien a mediados del siglo XIX, siendo un niño emigró a Puerto Rico donde adquirió fama y notoriedad como poeta y periodista, distinguiéndose por su defensa del español una vez que la soberanía de la isla pasó a manos de los Estados Unidos.

Abandonamos Tresmonte contemplando el camino que hemos seguido en la subida. Según nos informaron en la aldea, tenemos tres opciones para el regreso: a) volver por donde hemos venido; b) subir por la carretera y tomar una desviación a la derecha que nos llevará de manera cómoda y rápida a Cuevas; c) llegar hasta el collau Moru y continuar por una carretera sin apenas tráfico que pasando por Nocedo (Noceu) nos llevará hasta nuestro destino. Seguimos el consejo que nos dieron y ascendimos hasta el collado. Las vistas que allí nos encontramos bien merecieron la pena.

Después de saborear con detenimiento todo lo que desde allí se puede otear, después de fotografiar una y otra vez la ese del Sella bajo el puente, el caserío riosellano, el pico Mofrechu, el verde tapiz que toca el Cantábrico, iniciamos el descenso por una carretera tranquila y silenciosa por la que apenas pasan vehículos. Apenas dos kilómetros después llegamos a Noceu; y de allí, siguiendo siempre a la derecha, a Cuevas otro tanto.

Para el final nos queda la guinda: atravesar caminando, sin prisa, los doscientos cincuenta metros que el río se encargó de abrir para nosotros cuando no había quien contara el tiempo.

Para quienes no tenemos por habitual llegar a nuestra localidad de residencia tras haber atravesado una cueva plagada de estalactitas y estalagmitas, la salida al otro lado...

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San Julián de los Prados: el color del prerrománico

2011-10-06T07:30:00.034+02:00

Aunque no conocemos el año de su construcción, sí sabemos que lleva en pie más de mil ciento setenta años. A pesar de su longeva edad y de la agresión constante que para sus piedras suponen los miles de vehículos que transitan a diario por las proximidades, sigue siendo una de las joyas del prerrománico asturiano.

Es una de las edificaciones erigidas en tiempo de Alfonso II (791-842), quien al título de Rey Casto que algunos le otorgan une el de Rey Constructor, pues durante su reinado se va a consolidar el núcleo palaciego que se configura en Oviedo, con la construcción de varias iglesias (San Tirso, Bendones, San Pedro de Nora, San Salvador, Santa María, Cámara Santa) y el complejo de Santullano, constituido por iglesia, palacio y otras edificaciones, de las que tan sólo se conserva en pie el templo erigido en honor de San Julián (Sanctum Iulianum).

Una mirada atenta del exterior del edifico nos habla de una planta rectangular con tres naves en sentido este-oeste y otra (transepto) que las cruza; cabecera recta (fachada este); y tres anexos de planta cuadrada en las fachadas norte, sur y oeste.

En la fachada este encontramos la ventana de tres vanos (ventana trifora, característica del arte asturiano), que es la única forma de acceso a un aposento situado sobre el ábside central. A partir de Santullano, esta habitación, cuya finalidad no está muy clara, es común en las iglesias asturianas. A destacar también, la celosía que cierra el vano norte, la única que se conserva de la construcción original.

Si el exterior apunta algunas de las señas de identidad del prerrománico asturiano, será la decoración pictórica del interior la que confiere a la iglesia de San Julián de los Prados una importancia capital, pues buena parte de las pinturas que recubrían la totalidad de sus muros han llegado hasta nosotros en un estado que permite conocer el proyecto en toda su amplitud.

Las pinturas fueron realizadas «al fresco», esto es, con la carga de estuco todavía fresca se graban los dibujos con un punzón (esta técnica de origen romano no se utilizó en el resto de las construcciones del prerrománico asturiano, siendo ésta una de las razones que explican la importancia que tienen las que cubren los muros de San Julián) y posteriormente se aplica el color sobre la zona.

Dada la rapidez que exige la técnica empleada, es de suponer que el conjunto estuviera plenamente previsto, que los motivos pictóricos obedecieran a un plan preconcebido. El proyecto, de corte geométrico, tendría como principal finalidad la decorativa, esto es, dar realce a unos muros construidos con materiales más bien pobres; no obstante y según los entendidos, no faltan motivos que además de embellecer poseen una carga simbólica. Para comprobarlo y, sobre todo, para disfrutar del color del prerrománico asturiano nada mejor que una visita al interior de este templo construido hace cerca de mil doscientos años.

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De Bañugues a Faro Peñas

2011-09-30T06:59:00.039+02:00

El cabo de Peñas es el accidente costero más sobresaliente del litoral asturiano, la seña de identidad de su silueta más norteña, todo un emblema de la geografía astur.

Es una zona de gran interés medioambiental, pues a su importancia geológica (con la existencia de la que se dice es la serie paleozoica mejor representada del norte de España), debe unirse la vegetación propia de dunas y acantilados que actualmente se encuentra seriamente amenazada; así como la presencia de aves marinas nidificantes, como el paíño europeo o el cormorán moñudo. Desde el año 1995 una franja costera que, teniendo por vértice el cabo Peñas, se extiende desde Nieva, al oeste, hasta Punta del Caballo, integran el Paisaje Protegido del Cabo Peñas, escenario de la senda que os presentamos.

Características

Tipo: lineal (ida y vuelta)
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Señalización: buena, aunque los postes indicadores no siempre están en las bifurcaciones.
Sendero homologado: PR AS-257
Distancia: Alrededor de 18 kilómetros
Duración: Cuatro horas y media

Situación y distancias

Distancias por carretera a Luanco, capital del concejo de Gozón

(Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño)

Cómo llegar al punto de partida

Bañugues se encuentra a algo menos de cinco kilómetros de Luanco. Una vez allí, procuraremos aparcar en las proximidades del embarcadero(ver mapa), pues allí se encuentra el inicio de la ruta.

La primera parte del recorrido discurre por un camino bordeado de praderías. De frente, una parte del caserío de Bañugues, la zona más próxima a la iglesia; a nuestra derecha, el Cantábrico. Merece la pena desviarse hacia el mar para contemplar los acantilados. Al fondo se dibuja la silueta del faro de Peñas, objetivo de nuestra caminata.

Vueltos al sendero, a nuestras espaladas la ensenada de Bañugues va adquiriendo mayor belleza a medida que ascendemos hacia el barrio de El Monte, desde donde se contemplan preciosas panorámicas, con el camino seguido bien visible.

Alcanzamos los primeros muros del caserío y, siguiendo las indicaciones, atravesamos la carretera GO- 1 en dirección a Ferrrero. Tras abandonar las últimas casas de Bañugues, el camino pierde su capa de asfalto y se adentra en zona de arbolado que, de tanto en tanto, cede terreno a praderías y cultivos. No tardando, salimos a campo más abierto y divisamos las primeras casas de Carbayeda, ya en Ferrero. En este punto nuestra ruta enlaza con la PR AS- 25, que une los faros de Nieva y de Peñas.

Antes de atravesar la carretera, merece la pena detenerse un rato ante la capilla de Nuestra Señora de la O, construcción de los siglos XVII- XVIII, lugar de enterramiento de familias que en ella tuvieron privilegios (Valdés, Alas, Ferrero...) y durante algo más de un siglo iglesia parroquial de Viodo.

Nada más abandonar Ferrero, encontramos un área de descanso convertida en un privilegiado mirador desde el que podemos contemplar buena parte de la costa , con la playa de Verdicio en primer término.

Tras esta parada obligada, el camino, que en ocasiones discurre al lado de la carretera, toma rumbo norte, en dirección al faro, que divisamos a lo lejos.

El primer faro de Peñas, que había sido construido al lado de una primitiva torre de vigía, se encendió en 1852. La lámpara original de aceite fue sustituida a principios del siglo XX por otra de petróleo. El faro actual, que fue inaugurado en 1929, está compuesto por un edificio de planta cuadrada, con una torre octogonal que alcanza los 21 metros de altura. En su planta baja alberga el Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas, con salas dedicadas a los faros en general y al entorno del Cabo Peñas. Bien están todas las explicaciones al respecto, pero seguro que la mayoría coincidiremos en que nada mejor que echar un vistazo a las panorámicas que se contemplan desde el mismo borde de los acantilados.

Bueno, pues a no ser que alguien nos venga a buscar hasta este privilegiado lugar en el que nos quedaríamos un buen rato más, no queda más remedio que iniciar el camino de vuelta, que realizaremos por el mismo itinerario.

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Una buena opción en Cangas de Onís: Casa Manuela

2011-09-25T07:48:00.004+02:00

Como ya señalábamos en un artículo anterior ( «Cangas de Onís, puerta de acceso a Picos»), la villa canguesa, situada entre el litoral y los Picos de Europa, se ha convertido en un activo centro turístico y comercial, como bien se puede comprobar durante la época estival, pero también en cualquier ocasión que el calendario se muestre favorable... y en domingo, ya que ese es el día de celebración del mercado semanal.

Cuando llega la hora de comer, el visitante dispone de una amplia lista de casas de comidas. ¿Cuál elegir? Nos ha pasado a todos: caminas por las principales calles parándote a la puerta, miras el menú del día que te ofrecen, ojeas la carta, echas un vistazo al interior, sigues caminando, comparas... y te decides. A veces aciertas, y lo cuentas.

Sidrería Casa Manuela
Calle Celso Diego Somoano (Ver mapa)
Cangas de Onís
Teléfono: 985 947 521

Las razones para recomendarte la sidrería Casa Manuela: buena mano en la cocina, oferta amplia y variada, precios razonables y un local acogedor ¿Te parecen suficientes?

Empecemos. El interior del local puede darnos una primera idea de lo que allí nos pueden ofrecer: vigas centenarias recuperadas, ladrillos reutilizados, cantos de río, ausencia de bullicio en el ambiente.

El comedor ya anticipa el gusto por lo natural, por lo próximo; ya huele a pescados del día, a hortalizas, legumbres y quesos del lugar. La declaración de intenciones se concreta luego en la carta: Revuelto de morcilla, Parrochines con jamón, Arroz con bugre, Calamares frescos, Cabrito, Entrecot de ternera (asturiana), Ensalada con pechuga escabechada de pitu...

Algunos de los platos más populares de la carta integran el menú del día compuesto por siete primeros (Menestra de verduras, Fabada asturiana, Fabes con almejas, Ensalada de la casa, Crema de verduras....); siete segundos (Carrillera de cerdo con puré de patata, Merluza (fresca) a la sidra, Cachopo de ternera, Escolopines al cabrales, Merluza a la romana...); y una tentadora oferta de postres, compuesta de diferentes tartas caseras, Arroz con leche o Peras al vino.

Dejo para el final resaltar la inclusión de la sidra en la bebida que se oferta dentro del menú. Afortunadamente, cada vez son más las casas de comidas que se suman a esta iniciativa que, en mi opinión, debería estar generalizada.

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La Foz de Los Andamios

2011-09-19T08:21:00.018+02:00

El Parque Natural de Ponga está situado en la montaña centro-oriental de Asturias, entre el Parque Nacional de los Picos de Europa, al este, y el Parque Natural de Redes, al oeste.

Quien quiera conocer la riqueza paisajística de este entorno protegido cuenta con una amplia red de rutas senderistas que recorren su territorio. De todas ellas, una de las más accesibles es la que, atravesando las hermosas foces de Los Andamios, nos conduce a la aldea de Viboli, situado a los pies del conocido bosque de Peloño.

Características

Tipo: lineal (ida y vuelta)
Itinerario: Puente Agüera - Viboli - Puente Agüera
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Señalización: no tiene pérdida
Sendero homologado: parte del PR AS-181
Desnivel: unos 400 metros
Distancia: algo más de ocho kilómetros
Duración: dos horas y cuarto

Situación y distancias

Distancias por carretera a San Juan de Beleño, capital del concejo de Ponga

Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño

Cómo llegar al punto de partida
Aunque La ruta comienza en el lugar denominado Puente Agüera (conocido también como La Huera o Güera), situado en la carretera N-625 a unos veinte kilómetros de Cangas de Onís en dirección al Puerto del Pontón (ver mapa). Antes de llegar a nuestro destino, ya habremos tenido ocasión de deleitarnos con la majestuosa belleza del desfiladero de Los Beyos por el que discurre esta carretera, convertida en privilegiada vía de acceso a varias de las rutas que recorren estos parajes.

Pues bien, una vez estacionado el vehículo, tomaremos la estrecha carretera situada a la derecha del establecimiento hostelero. Allí encontraremos un cartel con información del concejo de Ponga y de algunos de los senderos que recorren su territorio.

Nuestro objetivo es Viboli y para llegar allí iniciamos un suave pero continuado ascenso por esta carretera apenas utilizada por los vehículos (en nuestro recorrido de ida y vuelta, tan sólo nos cruzamos con un coche y una motocicleta).

Como se puede observar en las fotografías, hay tramos en los que no hubo más remedio que horadar la roca para que el camino fuera lo suficientemente ancho. Tras unos quince o veinte minutos nos encontramos con una bifurcación: a la derecha se abre un ramal que conduce a Casielles, puerta de acceso a sendas muy conocidas, como la del Cartero o la de Vibolines.

No tardando, el río Cándano, del que tan sólo conocíamos de su existencia por el ruido de sus aguas deseosas de encontrarse con el Sella, se hace presente.

El Cándano, apenas dibujado entre las verticales peñas, recoge afanoso las aguas que las rocas vierten a su cauce por las alfombradas paredes verdes de las torrenteras.

A medida que ganas altura, a tus espaldas va surgiendo la silueta de la carretera abriéndose camino entre las altas paredes del desfiladero.

El río Cándano, las más de las veces a la derecha del sendero, adopta mil formas para adaptarse a las cambiantes formas de la pétrea horma: ruge, salta, serpentea... se remansa.

El paisaje empieza a cambiar. En el borde del sendero, aparecen manchas cada vez más tupidas de hayedos. Entre verde y verde, a la derecha surgen, fugaces, algunas construcciones. Estamos llegado a Viboli, una aldea que a pesar de su reducido tamaño, está dividida en dos barrios (Viboli Alto y Viboli Bajo). En el de abajo viven habitualmente tres familias; en el de arriba, una sola persona. No obstante, parece que el pueblo se recupera pues se están haciendo obras para reparar algunas viviendas que, según nos dice, ha comprado gente de fuera de la región para pasar aquí algunas temporadas. No es de extrañar.

Después de recorrer el pueblo y de hablar con algunos vecinos, iniciamos el descenso. A doscientos metros, un indicador nos informa que por allí el sendero continúa hacia Collado Llomena, punto final del PR AS-181. Son casi diez kilómetros más... y el regreso. Mejor en otra ocasión.

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Sidrería El Ovetense

2011-09-12T07:33:00.005+02:00

Hay restaurantes de hoteles que, por su buen hacer, llegan a ser conocidos por su propio nombre, sin mención alguna al establecimiento hotelero que los cobija. Tal es el caso de la casa de comidas que hoy nos ocupa. Cuando la conocí, hace ya más de treinta años, ni siquiera sabía que formaba parte del hotel: era una sidrería más, a la que acudíamos cuando queríamos comer un buen pollo al ajillo o una buena ración de jamón asado

Sidrería El Ovetense

Calle San Juan, 6
Oviedo
Teléfonos: 985 220 840

A pesar de los muchos años transcurridos desde entonces, El Ovetense sigue conservando cierto ambiente castizo y similares ofertas culinarias: la carta otorga el título de «especialidad» al Pollo al ajillo y el Jamón asado al estilo Serafín ocupa un lugar destacado.

Además de estos platos clásicos, que para nosotros son todo un reclamo que nos hacen volver a El Ovetense cada cierto tiempo, el comensal dispone de una buena oferta de raciones (Chipirones a la plancha o fritos, Picadillo con patatas, Parrochas con jamón, Lacón cocido...), carnes (entre los que destaca el Cachopo Ovetense, la Ternera gobernada o el Solomillo de ternera con ajos y pimientos) y pescados, con la Merluza a la cazuela y la Merluza a la sidra, como platos más sugerentes.

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De Llanera a Salas por una antigua calzada romana

2011-09-05T07:18:00.002+02:00

Una de las mejores maneras de disfrutar de los encantos que atesora esta tierra consiste en patear las rutas que recorren sus concejos. Lo sabemos los que aquí residimos y lo saben también muchos de nuestros visitantes, los cuales -- además de la cultura, el arte y la gastronomía-- valoran en alto grado la riqueza paisajística de la región.

No es de extrañar, por tanto, que cada vez sea mayor el número de senderos que cuentan con la homologación de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Principado de Asturias (FEMPA).

Pues bien, una nueva propuesta acaba de unirse a los casi tres centenares de senderos existentes en la región. Se trata de una antigua vía romana, apenas conocida hasta la fecha, que uniría Lucus Asturum, en las proximidades del actual Lugo de Llanera, con Passicin, en las cercanías de Cornellana. Gracias a los estudios que sobre esta calzada ha realizado la arqueóloga Patricia A. Argüelles Álvarez recogidos en una reciente publicación (La vía romana Lucus Asturum - Lucus Augusti. Tramo Lucus Asturum - Passicin), sabemos que su finalidad principal era la de comunicar las explotaciones auríferas del occidente asturiano.

Aunque, como podemos observar en el perfil, la ruta tiene una longitud de cuarenta y dos kilómetros, la autora la subdivide en cuatro tramos que pasamos a enumerar:

1. De Castañera (Llanera) a La Corredoria

Itinerario: Castañera, Las Campas de Lugo, La Bérbola, Aeródromo de la Morgal, Coruño, Cayés, La Corredoria.
Longitud: 7´8 km.

Moderno puente del Cayés

2. De La Corredoria al Escamprero (Escamplero)

Itinerario: La Corredoria, Fitoria, Lavapies, San Lázaro de Paniceres, Lampajúa, Loriana, Gallegos, Escamprero.
Longitud: 12´5 km.

Castro de Llagú, en Latores

3. De El Escamprero a Grado

Itinerario: Escamprero, Molín de Pumeda, Premoño, Valduno, Puente de Peñaflor, San Pelayo, Grado.
Longitud: 11´5 km.

Termas romanas de Valduno

4. De Grado a Cornellana

Itinerario: Grado, Puente de Santiago, Villapañada, Cabruñana, Loreda, Doriga, Casas del Puente, Cornellana.
Longitud: 10´2 km.

Empedrado del camino rumbo a Villapañada

Llegados al final de esta somera presentación acerca de la antigua calzada romana, queda por comentar que su grado de conservación difiere de unos puntos a otros. Una de las zonas mejor conservadas es el tramo que va desde Premoño hasta Valduno, apreciándose en ocasiones las losas originales. Otro punto donde se conserva el camino intacto de la época romana es el conocido como «Camín del Andallón», siendo en este caso un sendero de tierra apisonada de unos tres metros de anchura que comunica El Picarín, próximo a Pumeda, con La Rabaza.

Queda ahora por saber si los ayuntamientos de los concejos por los que atraviesa este camino lo consideran suficientemente interesante como para iniciar los estudios necesarios tendentes a su señalización y divulgación.

Mientras tal cosa sucede, quienes estén interesados en el tema pueden obtener más información de este sendero acudiendo directamente al libro La vía romana Lucus Asturum - Lucus Agusuti. Tramo Lucus Asturum - Passicin, de Patricia A. Argüelles Álvarez.

Nota. Las fotografías incluidas en este artículo proceden del libro.
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El sendero de El Cervigón

2011-08-26T07:38:00.021+02:00

El paseo marítimo que bordea el arenal de San Lorenzo tiene un gran atractivo no sólo para quienes visitan la ciudad, sino también para los propios gijoneses, que lo han convertido en lugar de encuentro y en una de las vías más transitadas. Ciertamente, muchos son los que a diario lo recorren, de un lado para otro, a pie, en patines o en bicicleta.

En realidad, esta costumbre de pasear por el Muro viene de bastante tiempo atrás. Lo novedoso resulta ver cómo hay gente que al llegar al que era su final, no da la vuelta, sino que se adentra por la senda abierta hace unos pocos años y que, bordeando el mar, llega hasta el parque de La Providencia (y de ahí, a la playa de La Ñora, en el límite con el concejo de Villaviciosa).

El sendero que hoy os presentamos es, por tanto, la parte más agreste del denominado Paseo litoral de San Lorenzo: un verdadero regalo para los sentidos situado a tan sólo unos minutos del bullicio ciudadano.

Características

Tipo: lineal (ida y vuelta)
Dificultad: ▲▲▲▲▲
Señalización: sin pérdidas
Distancia: 4.500 metros
Duración: alrededor de una hora y media (más el recomendable recorrido por el parque de La Providencia)

Situación y distancias

Distancias por carretera a Gijón, capital del concejo del mismo nombre

(Pulsa en la imagen para aumentar su tamaño)

Cómo llegar al punto de partida

Iniciamos la ruta en el parque de El Rinconín (ver mapa), que cuenta con un buen aparcamiento para quienes prefieran llegar con el coche hasta el lugar. Un indicador situado en la base de una de las farolas nos informa que nos encontramos a tres mil metros de distancia del Campo Valdés, inicio del paseo. Lo que no nos dice es que, aproximadamente esa es la misma distancia que tendremos que recorrer hasta el parque de La Providencia.

A la altura de Solidaridad, una de las esculturas situadas en la zona, el escenario empieza a cambiar y el paseo pasa a convertirse en sendero. Caminamos en dirección noroeste bordeando una privilegiada zona de acampada y dejando a nuestra izquierda la línea de edificios que se alza sobre el arenal. Tras girar por dos veces a la derecha, el camino comienza a ascender. Pasamos al lado de la que fuera la vivienda de Rosario de Acuña, una ejemplar mujer, madrileña de origen y enamorada de Asturias , que decidió pasar los últimos años de su vida en este lugar.

A la vera de los muros de la que fuera su casa, aún parecen resonar aquellas palabras suyas referidas al lugar:

«Era una mañana de la primavera pasada. El cielo estaba azul, límpido; el mar enviaba a la tierra una brisa perfumada por albas frescas; algunas espumas leves contorneaban la punta del cabo de San Lorenzo, y grandes gaviotas blancas, y grandes y negros cuervos, matizaban el horizonte con rasgos de luz y de sombra. Todo era paz alrededor...»

Prosigamos. No tardando, veremos esa punta del cabo de San Lorenzo, con la playa de Peñarrubia a sus pies.

Casi llegando a la carretera que, cruzándose con la senda, da acceso a la playa, nos encontramos el área recreativa que lleva el nombre de Joaquín Rubio Camín, un destacado artista plástico gijonés fallecido en 2007. Igual que cada una de las ocasiones anteriores, los bancos provocan la misma admiración, con el irrepetible Cantábrico como protagonista.

Un aparcamiento, atravesamos la carretera y nos adentramos en la última parte del recorrido, un tramo ascendente con dos opciones: las exigentes escaleras o la suave pendiente asfaltada. Optemos por la que optemos, al final encontraremos la misma recompensa: un inmenso praderío asomado al mar que podemos recorrer por diferentes itinerarios.

Sea cual sea el itinerario que sigamos y estemos todo lo abajo que estemos, no podremos resistir la tentación de subir al mirador, esa especie de navío anclado que corona el parque.

Si el tiempo acompaña, la vista es magnífica. Tomaros todo el tiempo necesario, pero, al final habrá que regresar. Quien no quiera bajar por el mismo lugar por el que hemos subido, puede salir a la búsqueda del asfalto, acercarse hasta la ermita de La Providencia y descender por la acera que bordea la descendente carretera que conduce hasta el puente del Piles. Las vistas que se pueden contemplar desde el camino, quizás compensen la distancia suplementaria.

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Casonas y palacios en el casco histórico de Oviedo

2011-08-20T07:06:00.027+02:00

Cuentan las crónicas que Cangas de Onís fue la primera sede del naciente reino de Asturias; que el rey Silo asentó la corte en Pravia; y que Oviedo fue la «cumbre del reino» en tiempos de Alfonso II (742- 842), monarca que, para darle mayor realce, encargó la construcción de varios edificios palaciegos y religiosos. Si de los primeros no quedan más que los restos arqueológicos del palacio real; de los segundos, aún conservamos el testero de San Tirso y la Cámara Santa.

La ciudad irá creciendo en torno a estos edificios religiosos; a la vera también de la catedral, que con diversas formas se levanta en el mismo solar en que se ubicara la primera, construida en tiempos de Alfonso II. Sus torres, primero la románica y luego la gótica, serán testigos de las nuevas construcciones que levantarán los nuevos moradores que se instalan en el interior de la cerca ovetense. La mayoría de ellas, de materiales más endebles, desaparecerán con el tiempo; otras, construidas para mayor gloria de las ilustres familias que las costearon, conseguirán mantenerse en pie hasta nuestros días. Y ahí están, desempeñando una nueva función, dispuestos a aportar su testimonio fehaciente de nuestra común historia.

Os proponemos realizar un paseo urbano para conocer estas construcciones. Son ocho edificios palaciegos situados en el casco histórico: seis en el interior del recinto amurallado y otros dos en las inmediaciones, como se puede comprobar en el plano de situación.

Plano de situación

1. Palacio de la Rúa

La construcción original data de finales del siglo XV, por lo cual estamos ante el edificio civil más antiguo de la ciudad. El palacio, construido por encargo de Rodrigo de la Rúa, contador de los Reyes Católicos, se edifica a partir de una torre cuadrada preexistente, lo cual explicaría el carácter austero (para algunos «militar») de una fachada de grandes sillares y las pequeñas dimensiones de los vanos. Un arco de medio punto con grandes dovelas, sobre las cuales, da acceso al interior del palacio, rehabilitado como lugar de celebración de eventos sociales.

2. Palacio de Valdecarzana- Heredia

El edificio, tal y como ahora lo contemplamos, no fue una construcción de nueva planta, sino que es el resultado de la reforma realizada por Miguel Francisco de Heredia en la segunda mitad del siglo XVIII de uno preexistente, propiedad del marqués de Valdecarzana, que había sido construido siglo y medio antes. De ahí las diferencias existentes entre la fachada meridional y las restantes, mucho más austeras. La que da a la plaza presenta una mayor riqueza ornamental, como podemos observar en las molduras que realzan los balcones y la calle central coronada por el gran escudo acompañado de Hércules con el león.

3. Palacio de Camposagrado

A finales del XVII la familia Bernaldo de Quirós quiso completar el programa de reformas de sus residencias asturianas con la construcción de un nuevo palacio en Oviedo. Por diversas circunstancias, no será hasta mediados del siglo XVIII cuando se concluya el conocido como palacio de Camposagrado: una edificio exento, carente ya las torres que aparecían en otros más antiguos, construido en torno a un patio interior.

Observando la fachada descubrimos una línea de imposta que la divide en dos espacios. El inferior se subdivide en dos plantas: la bodega con sus tragaluces y el entresuelo con amplias ventanas enmarcadas. El superior por su parte, presenta sensibles diferencias entre sus fachadas: más austeras las del norte y sur; más ricas las dos principales, con balcones rematados moldurados y cuidada ornamentación en las calles centrales.

4. Palacio de Malleza- Toreno

Construido en el último cuarto del siglo XVII por encargo de la familia Malleza, se estructura en torno a un patio interior porticado. Al encontrarse adosado a otras edificaciones, sólo dispone de una fachada a la calle que una línea de impostas divide en dos pisos, aunque el inferior, al igual que sucediera en el vecino palacio de Camposagrado, comprende la bodega y el entresuelo. La calle central está enmarcada por dos columnas jónicas dispuestas sobre frontones que flanquean la gran puerta adintelada que da acceso al palacio; sobre ella, adquiere protagonismo uno de los seis balcones al estar enmarcado por dos nuevas columnas y los dos escudos que se sitúan en sus laterales.

5. Palacio del Marqués de San Feliz

El conocido actualmente como palacio del Marqués de San Feliz fue construido a principios del siglo XVIII como residencia del Duque del Parque. Localizado entonces fuera de la muralla medieval, el maestro de obras Francisco de la Riva optó por una estética decididamente barroca para dotar al edificio de la distinción que a otros edificios similares ya les venía dada por su privilegiada situación en el interior de la cerca.

Situado entre otras construcciones, se estructura en torno a un patio interior porticado con dos fachadas. La principal, que da a la plaza y que es la que vemos desde el exterior, aparece perfectamente estructurada gracias a la línea de impostas que la divide horizontalmente en dos pisos y a las pilastras que lo hacen verticalmente, en siete calles. En la central, de mayor anchura que las otras, se encuentra la gran puerta adintelada, flanqueada por dos columnas sobre las que se sitúa el voladizo del balcón.

6. Palacio de Inclán

En los inicios de la segunda mitad del XVIII, Manuel Reguera recibe el encargo para la construcción de este palacio, contrapunto de sobriedad con el resto. Las causas, al parecer, no fueron estilísticas sino económicas, y la menor riqueza ornamental de la construcción obedeció a un menor presupuesto destinado a las obras.

Para empezar, notase la escasa utilización de la sillería labrada en la fachada, empleada tan solo en las esquinas y para enmarcar los vanos. Échase también en falta, la gran puerta de acceso en la fachada principal que aparece en el resto de construcciones de este tipo. Y en cuanto a los ornamentos, la más absoluta sobriedad, con el escudo familiar que corona la fachada principal como única concesión.

7. Palacio de Velarde

Unos años después de la construcción del Palacio de Inclán, Manuel Reguera, que por entonces ya había conseguido el correspondiente título en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, diseña este palacio por encargo de Pedro Velarde. Sin las limitaciones económicas de Inclán, Reguera dispuso de mayor libertad creativa. Así en el diseño de la fachada principal, situada en una calle muy estrecha, utiliza algunos elementos destinados a llamar la atención del viandante, como los voladizos de los balcones o el gran escudo que preside la calle central.

8. Palacio Episcopal

El edificio que ahora observamos es el resultado de diversas reformas del que, previsiblemente se habría construido en el siglo XVI, pues el anterior habría desaparecido, al parecer, durante el incendio que en 1522 destruyó buena parte de la ciudad. En una de las ampliaciones, realizada en la primera mitad del XVIII, se abrió el Tránsito de Santa Bárbara, un arco con galería superior que comunica el ala norte del palacio con la catedral.

En la fachada principal, que da a la Corrada del Obispo, se abre la gran puerta principal enmarcada por sillares almohadillados y flanqueada por el escudo del obispado ovetense. La sobriedad del palacio contrasta con la mayor riqueza decorativa de la fachada palaciega con la que, en la misma Corrada, se cierra el claustro de la catedral.

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