Au Cambodge !

A Koh Kong

2010-10-23T11:55:00.002+07:00

Au mois de Juin, nous avons organisé avec quelques collègues un week-end à Koh Kong. Départ en bus tôt le matin de Phnom Penh, et après environ 5h30 de route, me voilà à nouveau plongée dans l'univers vert et humide de Koh Kong.

Koh Kong, à ne pas confondre avec une île thaïlandaise, c'est une grande province du Cambodge, frontalière avec la Thaïlande. C'est dans la province de Koh Kong que se trouve le massif montagneux le plus important du pays, les Cardamomes, encore recouvert de jungle où se promènent encore probablement les derniers tigres et autres bêtes sauvages à l'abri des humains -pour combien de temps?- ...

Koh Kong c'est aussi une petite ville, avec son pont géant qui travers le bras de mer pour rejoindre la zone économique spéciale -pour le moment assez désertique, son point de passage terrestre vers la Thaïlande, et comme à quasiment chaque frontière avec les pays voisin, son casino.

Le Casino de Koh Kong... Tout un poème. Espèce de bâtiment Chantilly néo classique d'un goût les plus douteux, il est le réceptacle de tous ces flambeurs interdits de jeu de l'autre côté de la frontière, et qui viennent pour la journée ou pour la nuit chevauchant leur lexus flambant neuf dépenser leur sous à la roulette où autre table de jeu. Les autres Cambodgiens ne sont pas en reste non plus. Même monture, même loisir.

Pour nous qui n'avons pas de monnaie sonnante et trébuchantes à faire tinter dans les machines du Palais aux mille merveilles, nous pouvons toutefois profiter de la plage, la seule de sable blanc à Koh Kong, et profiter d'un joli coucher de soleil sous la stature imposante du casino.

De retour vers la ville, nous sommes toutefois bien déçus par la petite ville de Koh Kong. Vous allez me huer, mais on sent bien la présence et l'influence thaïe dans la ville et chez les commerçants. Pas un sourire, même de façade, et amabilité proche de zéro. Il s'avère en plus difficile de trouver de quoi se mettre sous la dent pour pas trop cher.

Autour de Koh Kong -ville- nous pouvons toutefois partir nous balader... moto recommandée, et accèder à quelques kilomètres à la mangrove. Partie d'un espace protégé et intégré dans un programme de préservation de la mangrove, nous pouvons pour quelques milliers de riels nous balader sur des passerelles au milieu de cette forêt d'arbres aquatiques.

En revenant un peu sur la route en direction de Phnom Penh, on peut trouver deux petits resorts. Le premier, et la cascade de Ta Moan n'a de cascade que le nom. Petite rivière aménagée en lieu de pique nique et de baignade, les lieux ne sont ni très propres ni très engageants. Un petit tour des environs nous permet toutefois de répondre à un mystère : nous savons maintenant d'où sort le fruit qui pue, le durian. Si, si il pousse sur les arbres comme les autres. En espérant qu'il ne vous tombe pas sur la tête, car en plus de l'odeur incommodante d'oignon pourri, ce fruit pourrait bien vous causer un traumatisme cranien d'un coup d'un seul.

Beaucoup moins agressif, parce que beaucoup plus petit, le ramboutan pousse aussi dans les environs. Pas mûr, dommage...

En poussant un peu plus loin la moto, nous arrivons près de la cascade de Tataï. J'y étais déjà passé l'année précédente en pleine saison des pluies. L'aspect de la rivière et de la cascade est complètement différent.

C'est la bonne saison pour s'y baigner. L'eau forme de petits bassins et de petites chutes sous lesquelles il est agréable de se baigner. Quelques Cambodgiens profitent aussi de la chaleur pour piquer une tête, et moi aussi !

Wanted!

2010-10-14T08:54:00.002+07:00

Une phase de recrutement pour développer et agrandir notre équipe de design graphique est démarrée.
Il est vrai que le secteur du design graphique au Cambodge est bien pauvre.
Hormis l'école privée Limkokwing qui a ouvert ses portes il y a un ou deux ans à Phnom Penh et qui proposent des cours que seuls les plus privilégiés du pays pourraient s'offrir, et une école des Beaux Arts tout droit sortie du 19e siècle, il est difficile de trouver de bonnes formations en design.

Alors, des personnes convaincues que leur profil de développeur informatique convient tout à fait au poste de graphiste créatif que nous recherchons sont légion... Ou encore, les personnes ayant suivies les trois semaines de formation Photoshop et qui se disent graphistes ne manquent pas non plus. Le pompon revient tout de même à un jeune homme ma foi fort volontaire, ayant pour expérience un ou deux années en tant que réceptionniste dans un hôtel miteux, et ayant de bonnes connaissances du traffic law. C'est vrai que sont profil correspond absolument au métier. Soyons tolérant, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien.

CV en bonne et due Word-forme -ce qui ne devrait pas exister chez un designer, encore le coup du cordonnier mal chaussé- et photo d'identité en costume et sur fond bleu, des problèmes de tabulations à
toutes les lignes, quand ils ne sont pas truffés de fautes d'orthographe.

Plutôt qu'une présentation -pourtant réclamée dans l'annonce d'offre d'emploi- les Cambodgiens nous fournissent des dizaines de pages de photocopies de diplômes, pouvant aller du diplôme du baccalauréat, au diplôme délivré à la fin de session d'apprentissage des outils du Pack Office, ou encore de la participation au dernier design contest Randonal ou je ne sais quoi encore. (Randonal, si si c'est ce qu'on appelle du vin au Cambodge, populaire chez les jeunes -surtout pour le concert annuel organisé sur les plages de Sihanoukville avec toutes les stars locales)
Certains sont même allés jusqu'à m'envoyer une présentation complète de la famille, état civil, employeur et lieu de vie du père de la mère et des frères et soeurs... Bref, c'est pas évident.

Je ne passerai sous silence la question de la lettre de motivation...

Bref, c'est la que la notion de ressource humaine en France et au Cambodge ça n'a à peu près rien à voir.

Les entretiens, après sélection de candidats heureux triés sur le volets, nous le confirmes très rapidement. Espoirs fous déçus en parfois quelques secondes de vis à vis, demandes salariales des plus téméraires -je souhaite doubler mon salaire par rapport à mon emploi actuel...

Bref trois mois de recrutement, et une personne seulement pour le moment qui m'a fait à demi soulever la paupière, on a beau vouloir être un élément actif dans la démarche de professionalisation de la jeunesse khmère, c'est difficile d'avancer.

Krakor, côté Cardamomes

2010-09-29T09:19:00.001+07:00

Krakor, dans la province de Pursat, est le pendant terrestre du village flottant de Kompong Luong.
Mais, de l'autre côté de la route nationale qui coupe la petite ville en deux, c'est un petit chemin en terre qui mène à travers les rizières et les villages ruraux jusqu'au pied du parc National du massif des Cardamomes...

Indiquée par un petit panneau en khmer, à quelques 40 km de Krakor, une cascade assez importante. Après une pause gourmande dans un petit boui boui juste en face de la station essence -bay sach moan tout simple mais délicieux et dessert, les habitants nous déconseillent de nous rendre à la cascade ! C'est loin et la route est difficile, eux mêmes ne s'y rendant qu'une fois l'an, lors des fêtes du Nouvel An khmer.
Et surtout, il faut y aller avec quelqu'un qui connait bien la route !

Amusées par les remarques -que San et moi jugeons 'très khmères', nous nous entêtons tout de même et finissons par trouver un garde champêtre qui nous emmènera. Après une bonne heure de route cahotante, nous comprenons les conseils de nos hôtes. Non seulement la route est difficile, en cas de pluie, la piste deviendrait une vraie patinoire -voir une vraie piscine- et les chemins empruntés sont petits, serpentent à travers les villages avant de s'enfoncer dans la forêt. Un visiteur non averti s'y perdrait.
Et pourtant, le site vaut le détour. Une belle petite rivière, des bassins à plusieurs étages au milieu de la forêt, des papillons magnifiques, à l'arrivée c'est un petit km de marche qui nous attend le long de la rivière. Quelques amoureux se content fleurette, mais le lieu est quasiment désert. Belle récompense à l'arrivée au point culminant, nous apercevons un singe sauvage sautant de branches en branches, ce qui même ici, est assez rare, nous dit notre conducteur. Quelle beauté ! Cela me donne envie de m'aventurer plus avant dans les Cardamomes, et j'espère qu'un jour j'arriverai à organiser une petite randonnée jusqu'au sommet le plus haut du Cambodge, Phnom Aural, au coeur de la montagne.

La pierre et la mousse

2010-09-21T09:48:00.000+07:00

Notre séjour sur l'eau se termine à Siem Reap. Nous avions prévu d'aller à Beng Mealea, un temple situé un peu à l'écart du complexe d'Angkor. J'y étais déjà allée il y a quelques années. C'est là bas qu'avait été tourné le film de Jean-Jacques Annaud, Deux Frères.
Après une pause au Phsar Leu, marché où nous nous équipons de notre déjeuner -poulet rôti, ban xeo (sortes de crêpes jaunes fourrées à la viande, crevettes et germes de soja), des légumes marinés, nous partons en tuk-tuk et profitons du temps couvert -presque froid- en nous réjouissant d'avoir eu beau temps sur notre barque.
La route a nettement été améliorée, et pourtant notre tuk-tuk crève tour à tour sa roue gauche et sa roue droite. Nous avons de la chance et trouvons rapidement de quoi réparer...

Au bout de l'allée centrale, la porte et ce sol boursouflé aux pierres sans dessus dessous. L'intérieur recèle plus de surprises encore, la fusion entre le végétal et la pierre est fascinante, nous évoluons dans un univers humide de vert et de gris.
Nous nous trouvons au beau milieu d'un véritable puzzle lapidaire. Le temple est en cours de restauration, mais nous pouvons toujours nous promener sur les passerelles en bois qui ont été installées dans le lieux pour les besoins du tournage du film il y a quelques années. Nous nous faisons rapidement accompagner par un ou deux petits loustics du coin qui nous emmènent à travers les pierres...
Notre paix est malheureusement rapidement par un groupe de chinois qui débarque avec trompettes et tambours, -qui, je si j'ose dire, rotent et qui pètent- et on oublié de respecter l'aspect sacré et la quiétude du lieu...

A la surface de l'eau et de la terre...

2010-09-20T08:56:00.000+07:00

Il y a quelques semaines, nous étions trois privilégiés à évoluer sur l'immense Tonle Sap, coeur d'eau du Cambodge, un projet formé après une visite à Kompong Luong, village flottant comportant quelque 3 000 familles, situé à quelques km de son pendant terrestre Krakor (province de Pursat).

L'envie de découvrir plus en profondeur, ou pourrait-on dire, dans ce cas, plus en surface les cités pêcheurs qui parsèment les bords du lac, nous a poussé à organiser un petit voyage en barque, dirigé par Vuth, pêcheur de son état, et qui nous emmènerait au fil de l'eau de Krakor à Siem Reap, en un périple de deux jours.

De grands aux couleurs vives, comme sur la terre, ou se créent des artères, des échoppes et restaurants, de petits villages aux masures mitées mais toujours colorées, une lumière fantastique...
Entre deux lieux de vie, de longues étendues d'eau, parfois marine, parfois café au lait, et ça et là, pêcheurs, maisons d'ancêtres, au milieu de cette mer d'eau douce.

La vie s'organise dans ces villages, pour certains quasiment 100 % vietnamiens. Petite école flottante, centre de soins parfois plus que rudimentaire, épicerie, réparateurs de bateaux, de filets, dans les plus gros village fabrique à glaçons -pour la conservation des produits de la pêche-, barques spécialisées dans la vente de fruits et légumes ou vêtements...
Quelques heures plus tard, nous prenons la mesure de notre inconscience : l'habitude de voyager sans rien, nous sommes partis les poches et les mains vides sur notre barque. Pas d'eau, pas de nourriture, un bobor kho trey dans l'estomac, la route est longue avant notre prochain repas !
La chaleur et le soleil aussi commencent à monter... N'y tenant plus, nous demandons vers 4h à notre conducteur de nous arrêter au beau milieu du lac, afin de pouvoir piquer une petite tête ! Cela fait un bien fou, d'autant que nous savons que les crocodiles se font rares :-pC'est vers 17h que nous arrivons dans ce qui sera notre maison d'accueil pour la nuit. On se débarbouille la figure dans le lac, et après une visite aux toilettes pour le moins rudimentaires -petite cabane au parquet ajouré à l'arrière de la maison flottante- nous prenons le temps de nous assoir à l'avant de la maison ouverte sur le lac. Lumière magnifique et nuages impressionnants.
Cela fait du bien de retrouver un peu de silence après des heures de ronronnement du moteur de notre embarcation ! Nous attendons gentiment notre diner, et observons les va-et-vient des habitants.
Rapidement, un repas chaud nous est servi, riz et bien entendu poisson... sous toutes ses formes ! Poisson frit, soupe de poissons, "mâm" sorte de carpaccio de poisson mariné au citron et aux herbes... Un régal pour nous qui nous jetons sur notre assiette !
Le jour baisse rapidement, et nous nous retrouvons rapidement environnés d'enfants des environs qui se sont réunis pour les quelques heures de télévisions autorisées le soir. Les insectes font également leur apparition et ne sont pas en reste !!! Nous nous réfugions rapidement derrière notre moustiquaire, et prenons place sur le kantel -tapis tressé- qui nous servira de lit pour la nuit... Dur dur !
Après une nuit plus ou moins réussie -d'incessants va-et-vient tout au long de la nuit des villageois qui partent pêcher, nous avons encore une fois un délicieux petit déjeuner qui nous attend. Riz et omelette à sloek s'om, herbe parfumée, nous en profitons pour remplir notre estomac, car nous ne savons pas cette fois ci encore combien de temps il nous faudra pour atteindre Siem Reap.
Nous atteignons vers midi le dernier village avant le prochain qui se situe près de Phnom Kraom, la petite montagne proche du lac et de Siem Reap.

Nous traversons le lac maintenant, et quelques heures durant nous quittons la terre. Pas âme qui vive autour de nous, l'eau, le ciel et des nuages, une chaleur écrasante qui nous rend somnolents, mais des lumières inoubliables, des couleurs et des impressions fantastiques.
Les limites entre ciel et eau se font plus ambigues, les nuages se dissolvent dans le lac. Nous profitons en silence de cette immensité bleue avant d'apercevoir au loin la masse de Phnom Kraom et Chong Khneas, le gros village flottant situé à proximité de Siem Reap. C'était un beau voyage.

De retour...

2010-09-19T11:53:00.001+07:00

Voici un an bientôt que mes mots n'ont pas pris le chemin de ce blog.
Il est temps maintenant de reprendre le fil de la vie, et je dédie ces mots à papa, qui aimait suivre mes aventures, et qui, pour ce faire, s'était lancé dans l'ordinateur et internet, et qui se connectait les après midi pour lire mes histoires et les commenter en direct sur Skype en attendant que maman rentre du travail...

Nous n'avons plus besoin de tout cela pour nous parler, j'espère que ces mots et que l'amour que je te porte continueront à t'atteindre où que tu sois.

Koh Kong, nature et découvertes

2009-08-03T14:28:00.000+07:00

Il n'y a pas grand chose à faire à Koh Kong, à part profiter de la nature environnante. Le climat y est plutôt humide, la petite ville étant encerclée, d'un côté par la mer, de l'autre par la sauvage chaîne des Cardamomes. La ville est sans charme, et proximité de la frontière thaïlandaise -point de passage terrestre, avec, comme à chaque check point entre les deux pays, un énorme casino qui se greffe du côté cambodgien (le jeu est interdit en Thaïlande), et les habitants, contrairement au reste du pays, y font plutôt la gueule.

Balade à Tonle Bati

2009-08-01T14:27:00.000+07:00

Une trentaine de km seulement de Phnom Penh, routes cabossées et petits chemins de traverse, une jolie balade et surtout une grande respiration après une bonne semaine de travail... Paysages de rizières...

Et encore l'arbre emblématique du Cambodge, le palmier à sucre...

Le Prasat Boran -temple ancien- de Tonle Bati

Et les petites cabanes à pique nique du Tonlé Bati -Tonlé signifiant lac- Une jolie lumière de fin de journée épargnée par la pluie:

Le chat de la Pagode

2009-06-30T11:17:00.000+07:00

J'ai nommé BIP qui prend ses quartiers à la maison. BIP le chat vient de la pagode voisine et a été chaudement recommandé par les bonzes du coin, qui ont affirmé que c'était un bon petit chat qui n'était pas voleur.
Avec une telle reco, il était difficile de ne pas craquer pour ce petit félin dépenaillé mais qui ne manque pas de vie, puisqu'il faut passer pour BIP la moitié de son temps libre à jouer et que je me retrouve maintenant marqué par un petit chat qui fait des bonds de lapin dans mes pattes à peine le seuil de la maison franchi.

Roulez ecolo !

2009-06-08T11:02:00.000+07:00

Eh oui, au Cambodge royaume des 4x4 polluants, tout est possible avec un peu d'imagination.
Pour économiser, vous pouvez rouler avec une voiture hybride, gaz et essence.
Seulement, tout ne marche pas toujours comme on le voudrait ... Mon collègue Bunchou, fier de sa voiture hybride, tombe en panne en plein milieu de la route alors qu'il me déposait quelque part... C'est juste un problème de jus, et un peu long à démarrer me dit-il, car il ne s'est pas approvisionné en bon gaz. Curieuse de savoir où peut on se procurer du GPL je lui demande où il a fait le plein. Au TELA, tout simplement, une des principales marques de stations essences du Royaume. Je ne savais pas qu'ils avaient du GPL... Pas du tout, me répond Bunchou, je roule au gaz... de cuisine !! Si si les vieilles bonbonnes vertes dans le coffre, et un systeme electronique bricolé qui switche entre l'essence et le gaz... et qui confirme ce que j'avais vu en allant à Preah Vihear en Septembre dernier : une bonbonne de gaz dans le coffre et roulez mimile !
Bon alors roulez écolo si le coeur vous en dit, mais sachez que vous ne serez pas plus en sécurité que dans les avions d'Air France.

Mais, qu'est ce que c'est ?

2009-05-19T10:54:00.002+07:00

Non, non, non, ce n'est pas une éponge. Ce n'est pas non plus un bout de mousse sorti d'un matelas pourri qui trainait sur le trottoir en face du bureau.

Voici parmi tant d'autres, une des petites choses qui constitue un goûter parfait pour grignotage khmer. Du riz soufflé parfumé au porc. Ca craque et c'est bon. On peut le tremper dans une sauce, c'est suffisamment fondant pour le grignoter tel quel aussi.

Miam.

J'en profite pour parler d'un point primordial de la vie cambodgienne : manger. Les Cambodgiens semblent être programmés pour gagner leur croûte au jour le jour -ce qui enclenche des façons de vivre difficile pour nous, étrangers à comprendre. Manger c'est pareil. Pas franchement de planning, on mange quand on a faim, et sûrement, tout simplement quand on le peut. Et toute la journée, c'est le défilé de goûter au bureau (la situation change, mais les habitudes restent). Encore des mangues, des beignets de banane ou de patate douce, des gâteux de riz salés, des desserts khmers à la coco, des petits patés de poissons pimentés... Ca n'arrête pas et j'aime ça.

Virée : Sur les traces de Marguerite Duras (2)

2009-05-04T14:09:00.000+07:00

... Ou plutôt sur les traces des lieux du tournage du film de Rithy Panh, un Barrage contre le Pacifique, du roman du même nom. Pour ceux qui n'en n'ont pas entendu parler, c'est un film du réalisateur Cambodgien (connu notamment pour ses documentaires S21, la machine de mort khmère rouge, Les gens de la rizière ...), qui retrace l'histoire de la mère de Marguerite Duras, qui s'était vue attribuer un vrai cadeau empoisonné par l'administration française, des terres inondables dans la province de Kampot. Je ne vais pas vous faire le résumé du film, je noterai cependant que les projets de barrage de cette femme pour lutter contre l'inondation des rizières par les eaux salées trouvent un écho de nos jours : en ces lieux occupés à l'époque par la famille de Marguerite Duras, à Pre Nup, un projet de polder développé par l'AFD (agence française de développement) et qui a par ailleurs échoué une fois, a permis aux paysan des gagner sur la mer. Quant au film Le principal intérêt réside dans la beauté des paysages cambodgiens.
C'est sous une pluie torrentielle -le chemin s'était véritablement transformé en rivière, que nous avons "roulé" sur les traces du Barrage contre le Pacifique.

Première étape "Chez Bart", où dans le film le troquet où se retrouve colons et riches exploitants le dimanche, pour danser ou boire un verre (et plus si affinités). Le bâtiment construit pour les besoins du film, est resté, dans un petit coin de nature confidentiel, nous en avons profité pour nous y installer le temps d'un pique nique avant de reprendre la route vers la plage.

Après quelques kilomètres d'aventures glissantes et boueuses, nous sommes accueillies par une vision de rêve, ou une magnifique cocoteraie en bord de plage quasi déserte...

C'est un paysage qui m'avait profondément marqué dans le film, vision de paradis terrestre -moins, dans notre cas, le soleil... Mais bon, on ne peut pas tout avoir.

Bien sûr, la plage n'est pas ce qu'elle devrait être, car il manque le soleil, mais encore une fois, une baignade dans un lieu désert, ça se savoure...

De belles couleurs, nous avons la plage et le chemin quasiment pour nous seules. Quel bonheur.
Nous admirons aussi la belle maison de style typiquement khmère, reconstitution de la maison des Duras.

Cap ensuite sur Sihanoukville où nous comptons fêter dignement le Nouvel An Khmer. Après une soirée "dégustation fruits de mer" en bord de plage -remplie de khmers pour les vacances- et une bonne nuit, nous voilà à pied d'oeuvre pour préparer notre passage au Wat Leu ou pagode d'en haut. Nous allons donc au marché préparer des offrandes de nourritures, nous changeons en tenue traditionnelle, et direction la pagode.

Dépaysement garanti : une arrivée "rugueuse"... Aux premiers abords de la pagode, nous nous faisons aborder par des dizaines d'enfants en guenilles, petites allumettes dépassant des shorts noirs de crasses et cheveux roux en bataille, des hordes d'estropiés, nous voici plongés dans la cour des miracles khmères. Choc au coeur, mais il fallait s'y attendre. En cette période de fête, les Cambodgiens viennent à la pagode munis de leurs cantines à étages remplies de nourriture en offrandes pour les moines, mais personne n'oublie également de changer quelques dollars en liasses de billets de 100 riels qui sont distribués à tour de bras aux habituels laissés pour compte. De la chaleur, avec un soleil écrasant, de la saleté, du bruit et beaucoup de couleurs, avan que nous puissions nous engouffrer dans la pagode.

Là aussi, un spectacle prenant... Des peintures murales relatant la vie de Bouddha hautes en couleur, des dizaines de bonzes assis, psalmodiant des chants religieux, face au dizaines de fidèles assis par terre, les mains jointes. Des monceaux de nourritures accumulés pour l'occasion, tellement que les bonzes ne pourront accepter la notre, car il n'y a plus d'assiettes disponibles. Après avoir béni notre repas, les bonzes nous redonnent notre cantine, nous auront donc droit à un repas béni ce midi.

Les chants hypnotiques sont accompagnés d'une fumée et d'une odeur très forte d'encens, et c'est un peu désorientées que nous nous dirigeons vers l'autel, bruler quelques bâtons, et faire quelques donations pour la pagode.
A peine ressortis, nous avons la sensation d'avoir traversé un rêve...

Bienvenue dans l'année du boeuf.

Une petite virée pour le nouvel an khmer (1)

2009-04-29T13:37:00.000+07:00

Pour entrer dignement dans l'année du boeuf, nous avons profité, entre copines, des jours de congés octroyés pour l'occasion. Au programme virée de luxe, puisque nous partons dans la super voiture de Sotheavy, ce qui nous permet de passer par le chemin des écoliers...
Départ de Phnom Penh, direction le Sud, vers Takeo, puis Kampot. La encore, pique niaue de luxe dans une petite pagode de Pour entrer dignement dans l'année du boeuf, nous avons profité, entre copines, des jours de congés octroyés pour l'occasion. Au programme virée de luxe, puisque nous partons dans la super voiture de Sotheavy, ce qui nous permet de passer par le chemin des écoliers...
Départ de Phnom Penh, direction le Sud, vers Takeo, puis Kampot. La encore, pique niaue de luxe dans une petite pagode de campagne, puisque Marie, commerciale en vin de son état, nous a fourni la petite bouteille de blanc qui va bien, et que Anne, en visite au pays du Sourire, a elle apporté le petit pot de foie gras. Bref, digestion paresseuse à l'ombre des arbres de la pagode, où nous nous retrouvons rapidement entourées de vieilles dames aux gencives rouges -béthel oblige- qui nous expliquent que nous sommes en train de faire la sieste sur une fourmilière... Et voilà pour nous une occasion inespérée de nous rapprocher du Preah Puth -Bouddha- puisque nous migrons tout près de sa statue installée sous un petit kiosque, non loin de la pagode.
Nous reprenons la route, et arrivons en fin d'après midi à Kampot, où nous ne pouvons résister au plaisir de piquer une tête dans la rivière... Ambiance de rêve...

Un jolie paysage et une lumière de fin d'après midi, une eau fraîche après une bonne journée de route, et nous voilà prêtes à partir à la recherche d'un logement.

Le lendemain matin, ayant prévu de nous rendre au Bokor, montagne qui abritait au bon vieux temps de Sihanouk une station climatique, nous préparons -comme toute bonne cambodgienne ou du moins habitant du Cambodge se doit de faire- de quoi nous sustenter. Nous passons donc par le marché de Kampot, transformé pour le Nouvel An en véritable fourmilière : chacun s'affaire à ses préparatifs de repas et d'offrandes, et si les marchés de Phnom Penh sont désertés, ceux de province regorgent de vivres tous plus appétissants les uns que les autres. Nous plongeons dans cette marée humaine et ressortons suant et soufflant victorieuses : fruits, nouilles, et autres snacks feront partie de notre déjeuner.
Mais quelles sont ces petites choses bizarres qui sèchent au soleil près du marché ?

Bingo ! Ce sont des noix de cajou, qui sont ma foi, très bonnes au Cambodge. Et petite information, l'arbre qui porte les fruits et la noix de cajou se nomme "anacardier". Eh oui.

Nous quittons Phnom Penh pour le Bokor. Le site est actuellement fermé pour "cause de travaux". Le site a été donné en concession à Sokimex, géant pétrolier local, pour l'exploitation touristique... Il est donc presque trop tard pour profiter de cet endroit. Exceptionnellement, le Bokor est ouvert aux visiteurs pour la durée du Nouvel An Khmer... moyennant finance. Khmer, gratuit, étranger 5 dollars. S'il n'y a rien à faire pour Marie et Anne qui sont décidément trop blanches et qui ne parlent pas khmer, Sotheavy part au front pour négocier, et je la rejoint rapidement pour faire démonstration de mon khmer devant les policiers et autres gardiens du parc. Ca paye : me voilà exemptée de droit d'entrée, par contre, un des gardiens, après inspection de la voiture, nous confirme que les deux blanches ne s"en sortiront pas à si bon compte.
Après ce petit épisode, une idée sort tout de même : Sotheavy me suggère de dire la prochaine fois que je suis métisse khmère-coréenne. Hé hé l'idée m'amuse, j'ai eu l'occasion de tester la crédibilité de l'histoire depuis ça passe comme une lettre à la poste (pas cambodgienne évidemment).

S'ensuit une longue ascension par une petite route sinueuse, deux heures de trajet avant d'atteindre le sommet.

Je dois dire que dans mon classement des "sensation d'être retournée vers un âge préhistorique", si le Rattanakiri était bien placé, la route que nous suivons n'est pas en reste. La route créée une trouée dans une jungle dense et bruissante, peuplée de sorte de palmier sauvages géants, de lianes et de drôles de cris d'oiseaux.

Petit à petit la forêt disparait, et nous faisons irruption sur un plateau, qui pourrait par ailleurs ressembler à nos anciennes montagnes françaises... Si ce n'est la présence d'anciens bâtiments désaffectés aux murs recouvert de mousse couleur cuivre. Ici, l'ancienne cuisine du Roi, avec une belle vue sur la plaine... Le ciel devient blanc, le brouillard arrive, il fait enfin frais... Là bas, sa demeure...
Nous traversons ensuite un lieu qui me chagrine : les fondations pour un nouveau Casino, qui sera construit et géré par Sokha, la branche construction de Sokimex. Un panneau affiche fièrement une reconstitution 3D de ce que sera le bâtiment : un grand building sino-moderno affreux, et qui se fera fort de recueillir tous les friqués de la région, qui arriveront peut être par hélicoptère, ou encore par le fameux téléphérique qui sera peut être construit par une société française.
Nous tournons rapidement le dos à cette horreur pour faire face à l'ancien Casino... Hôtel typique des bâtiments d'architecture coloniale, dont le faste a été mis à mal par la guerre, et laissé à l'abandon depuis... Voyage dans le fantastique...

Nous nous laissons aller à errer dans le bâtiment désert, un peu cassé, avec des murs aux couleurs formidables,et des espaces à l'abandon très impressionnants. Des frissons, surtout quand nous devons monter à l'aveuglette dans de petits escaliers en colimaçon.

Ce lieu fait partie, avec quelques autres dans le Cambodge, de ces lieux où il reste un-je-ne-sais quoi de profondément inquiétant, où vous avez la sensation de faire un expérience des tragédies passées, tout en étant imprégné du calme du lieu abandonné.

Nous décidons de dédramatiser en prenant la pause dite de l'Apsara, et je vous laisserez juger si nous sommes dignes descendantes des Apsaras de pierre d'Angkor...
De gauche à droite, Marie, Anne, Sotheavy, et moi.

Dernière vision étonnante, l'ancienne église du Bokor.
Puis sans nous retourner et après une bonne nuit à Kampot, nous mettons le cap sur Ream et Kompong Som, où nous avons prévu de passer les fêtes du Nouvel An proprement dites.

Trop c'est trop !

2009-04-08T17:27:00.000+07:00

Eh bien oui, serrer la pince de deux princes de la famille royale, le tout en moins d'une semaine, c'est trop.
Le premier, un prince Norodom, qui est venu poliment saluer mon chef lors du repas de gala de la Chambre de Commerce Franco-Cambodgienne à l'hôtel Intercontinental de Phnom Penh. "La nuit des grands chefs", puisque c'était la thématique de la soirée ne laissera pas de souvenirs émus du point de vue gastronomique, mais, pour ce qui est du côté mondanité, je n'étais pas trop mal placée. Ne doutez pas, bien sûr, que je me sois sentie comme un éléphant dans un magasin de porcelaine !
Sotheavy, toute mignonne, était au contraire tout à son aise, et cela m'a attendrie de la voir s'accrocher à mon bras et de me souffler dans l'oreille "tu as vu c'est un Prince" qui en plus, venait nous serrer la pince, et qui de surcroît joue au foot tous les dimanches avec un associé de mon boss (ben oui, son père étant un ancien ministre FUNCINPEC, parti royaliste, ça crée des liens). J'ai été aussi amusée de voir que Sotheavy entame la conversation avec le Prince en disant qu'elle connait son frère (si vous avez suivi, qui est donc prince aussi) sur Facebook. Un petit réseau de la toile mondain ? Hihi. En tous les cas, la famille royale est hautement francophone, puisque j'avais précédemment rencontre et squatté le barbecue d'un autre prince Norodom l'année dernière, marié à une française. (j'devrais ptet essayer de me caser ? Qui n'a jamais rêvé d'être une princesse à part moi ?). Ayant semble-t-il pour la plupart assez longuement séjourné en France, on a d'ailleurs l'impression de s'adresser plutôt a de bons français (je pousse un peu si je dis parfois avec un petit quelque chose de nos banlieues?) voilà un vrai choc des cultures.

Bref, pour le deuxième, et bien c'est aujourd'hui et au bureau que je l'ai rencontre. Pas un Norodom cette fois-ci, un Sisowath. Mais ce coup ci exit les galas, c'est pour le boulot. Nous allons faire les cartons et le programme d'un concert avec des musiciens tchèque au theatre Chaktomuk de Phnom Penh donné à l'occasion de l'anniversaire du Roi (fils) au mois de Mai. C'est plutot sympa, et encore une fois je m'amuse, cette fois ci devant Bunchou, qui, quand il apprend qu'un Prince nous rend visite au bureau me demande comment il va devoir le saluer ! Peine perdue, voici le prince qui déboule et qui serre la pince à tout le monde :-p
Le protocole, c'est pas toujours. Ben oui, c'est pénible pour tout le monde à la fin !
Et pour le coup, celui là ne pourra pas, comme tout le monde, profiter du Nouvel An Khmer pour aller tremper ses pieds dans la mer, mais il devra bel et bien se coltiner toutes les cérémonies qui auront lieu au Palais... Trop dur la vie.

Silence, ça pousse !

2009-03-10T11:26:00.000+07:00

Je profite de mon petit balcon pour me livrer régulièrement à quelques expériences horticoles.
Mais bien sûr ce qui m'intéresse le plus, c'est... les fruits !
Par jeu j'ai mis dans un pot en terre un noyau de fruit du jacquier et voilà-t-y-pas que non seulement ça pousse, mais vite en plus !
Me voilà déjà avec une pousse d'une trentaine de centimètre, que j'ai du rempoter ce week-end !
Facile d'avoir la main verte aussi ! Avec la chaleur, mon jasmin est revigoré et commence à fleurir. Un délice pour le nez : de retour après une journée de boulot, l'odeur des fleurs de jasmin qui ont chauffé au soleil pendant la journée sous le soleil embaument. Un délice.

Bref, vu que tout pousse, je me laisse tenter par d'autres expériences : imaginez mon bonheur avec un verger sur mon balcon... Un rêve d'enfance !
J'ai donc renouvelé la démarche, en mettant hier un noyau de "Mak Preng", un fruit que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce week-end au marché russe. Il parait que c'est la saison, c'est un petit fruit qui se situe à mi-chemin entre la prune et l'abricot, sucré et acide en même temps (je tenterai bien l'affaire en confiture, avec un peu de mangue -on entre dans la saison des mangues- et un petit peu de cannelle, ça serait pas mal).

J'ai aussi posé un noyau de mangue "Kaew Chin" (soit littéralement mangue du verre chinois, très goutûe et très sucrée) dehors : ben oui, il parait que pour faire pousser un manguier, rien de plus simple : vous prenez le noyau d"une mangue bien mûre que vous posez dehors, comme ça, sans rien.
Pas la peine de mettre en terre, pas la peine de l'arroser ni rien. Au bout de quelque temps il va germer, vous n'aurez plus qu'à ôter la coque du noyau et le planter le germe ! Incroyable. Si ça pousse, ça m'évitera de me lever la nuit pour piquer les mangues du voisin, qui ne devraient pas tarder à être à point.

Si ça pousse, je m'engage également à devenir une spécialiste de tous les types de mangues qui existent par ici (enfin pas toutes parce qu'il parait qu'il existe une centaine de variétés) et à développer mon projet sur les fruits-zet-plantes comestibles du pays.

Voyage avec maman...

2009-03-05T14:39:00.000+07:00

Je complète la série de photos de maman avec quelques images supplémentaires, de la belle campagne du srok khmer... et en décernant au passage un diplôme d' "aventurieres emerites" à maman et Christiane qui ont du en voir des vertes et des pas mures pour profiter des belles choses du pays. Eh, oui ça se mérite ma ptite dame ! Entre deux cahots, une chaleur à faire tomber un chameau, et une bonne dose de poussière rouge collante, nous avons quand même eu le temps d'apercevoir...

De beaux palmiers à sucre, que vous pouvez escalader à l'aide de cette petite échelle en bambou pour avoir le droit de déguster le sucre, et le fruits du palmier que l'on transforme en bonbons ou en alcool (c'est selon), ce dernier ayant une fâcheuse tendance à provoquer quelques désordres intestinaux...

A Kompong Cham le soir au bord du Mékong, savourez les instants tranquilles de fin de journée, surtout si vous êtes prêts à affronter les hordes de moucherons qui viendront admirer et coller vos rétines émerveillées par cette belle lumière de fin de journée

Enfin, si vous n'avez pas peur de passer à travers et de vous retourner à la case Phnom Penh par la voie fluviale en moins de temps qu'il n'en faut, vous pouvez emprunter le pont de bambou -rafistolé au fur et à mesure- et vous rendre sur l'île voisine. Prenez garde au passage des motos et des 4x4, la promenade de santé se transformant rapidement en parcours d'équilibre !

Une fois que les moustiques vous ont bien asticoté toute la nuit, il ne vous reste plus qu'à vous lever tôt pour aller admirer le spectacle des pêcheurs installés sur le Mékong, comme il est tôt, pas de galère en vue... respirez !

Vous pourrez également vous délecter au bord de l piscine de cette magnifique demeure coloniale à Chhlong, si vous êtes prêts à affronter quelques km de piste cabossée et poussiéreuse le long du Mékong, et accessoirement,si vous êtes prêts à débourser une centaine de dollars pour la nuit...

Sinon passez votre chemin, et vous êtes bons pour recommencer poussière, cahot, chaleur le tout dans, j'avais oublié, une bonne vieille bagnole bien cambodgienne (c'est à dire voiture de plus de 20 ans qui n'a jamais du connaître des amortisseurs dignes de ce nom)

Vous serez enchantés par la beauté du Cambodge rural, de ses champs brulés, de ses arbres fruitiers généreux, si vous êtes prêts à affronter parfois en combat singulier les chiens qui parsèment les villages et les routes et qui, même s'ils ne demandent à faire qu'une seule chose, la sieste, comme leurs maîtres bienheureux, n'aiment quand même pas bien qu'on empiète sur leur territoire...

Et pour finir vous pourrez admirer la vue de Phnom Penh et du fabuleux monument art nouveau qu'est le Marché central du haut de la plus haute tour de la ville en construction si vous êtes prêt à monter dans un ascenseur digne des attractions les plus vertigineuses de Walibi, le tout en faisant fi de ce que l'on nomme en France, les normes de sécurité.

Enfin, puisque votre voyage c'est bien passé et que vous êtes revenus sains et saufs, n'oubliez pas d'adresser une petite prière au Bouddha dans la pagode des 108 colonnes à Kratié, auprès de laquelle se trouve un magnifique stupa doré et rose malabar, mais que je ne vous montrerais pas parce que vous allez me dire que les Cambos sont kitsch !

La lambada cambo ou la vie sonore de Phnom Penh

2009-02-19T09:38:00.000+07:00

Christiane et maman, en visite au Cambodge, ont été marquées par la diversité sonore du pays. Si, comme toutes les villes asiatiques, Phnom Penh est une ville assez bruyante, notamment avec le bruit de fond quasi permanent de la circulation, beaucoup d'autres éléments sonores marquent la vie de quartier et rythment la journée des Cambodgiens.

Cela commence très tôt le matin avec... le chant du coq. Alors que la ville s'éveille à peine, le coq des voisins marque d'un retentissant cocorico le début de la journée... Dès lors, un incessant défilé commence sous ma terrasse, accompagné par le chant des oiseaux que l'un de mes voisins entretient sur sa terrasse.

Le fameux "Paing Paing, Nompang Thommada, Nompang Pong Moan" enregistré sur une cassette et ressassé en boucle, nous indique le passage du cycliste vendeur de pain. Plusieurs fois aussi, la lambada version Bontempi indique au petits groumands qu"il est temps de sortir pour acheter une bonne glace, ou le "Pain-Crème", le pain fourré à la glace que de enfants aiment tant.
Il y a aussi le "Pong Moan Hang", qu'elles sont bonnes mes brochettes d'oeufs salés, avec les intonations si particulières, le marchand de noix de coco qui tirent ca charrette en faisant "Pouet-Pouet", le monsieur récup' du coin qui rachètera vos cannettes, vos bouteilles plastiques ou vos bouteilles en verre, avec sa balance au fond de la charrette...

Entre deux passages de ces convois improbables, si on tend l'oreille on peut aussi entendre les prières des moines qui passent chaque matin pour l'aumône et qui, une fois la nourriture ou les quelques billets rangés dans leur besace, vous récitent à l'abri sous leur ombrelle quelque prière sensée vous apporter bonheur, fortune et chance.

La chance, vous en aurez un peu si vous tendez l'oreille le soir venu, et que vous entendrez le caractéristique son du gecko, sorte de "coup de klaxon de voiture pour enfant" qui fait ta ta ta ta ta .... Geckooooo, Geckooooo, Geckoooo. Comptez bien, cela peut vous porter bonheur.

Les fêtes de fin d'année !

2008-12-31T10:25:00.000+07:00

Si l'ambassade des Etats-Unis à Phnom Penh s'était distinguée avec ses illuminations de fin d'année, en adaptant le mythe du père Noël à la culture locale (père Noël à Moto, père Noël en tuk-tuk et décoration sur les palmiers), le jour de l'an ici ne semble pas non plus soulever les foules.
Des menus spécial fêtes dans les restos à expats hors de prix, avec des étoiles et du doré, un concert paraît-il devant le Naga Casino qui rassemblera quelques stars de la chanson khmère avec en prime, pour le "countdown" un discours du vice premier ministre. S'il ressemble à son "chef", cela risque d'être fort sympathique...

Eh oui, ou plutôt les fêtes d'entrée dans une nouvelle année sont au nombre de trois au Cambodge : le 1er Janvier, férié, considéré au Cambodge comme le "jour du Nouvel An international", le Nouvel An chinois vers la mi-février, et le Nouvel An khmer, au mois d'avril. Trois fois plus de bonnes résolutions ?

Il faudra que je me procure un calendrier local, c'est un vrai casse tête khmer : les jours chrétiens, les mois et jours chinois, les mois khmers, mais aussi les mois bouddhistes (c'est encore différent), les jours fastes, ou jours de chance, ou l'on peut se marier par exemple sont également indiqués. Les lunes, très importantes. le tout décliné souvent en trois ou quatre langues...

C'est à y perdre son latin. Bon an, mal an, le temps passe, et pour ma part je profiterai surtout des jours fériés qu'occasionnent ces fêtes. Cette année, ils seront au nombre de 25, je crois que le Cambodge est le deuxième pays par le le nombre de jours fériés !

Le côté obscur...

2008-11-06T18:29:00.000+07:00

Si le Cambodge est pour moi un pays de lumière, avant-hier j'ai pu faire l'expérience d'un des aspects que je déteste le plus ici.
Le soir, sur le boulevard Sihanouk, un attroupement. En général qui dit attroupement dit accident : pas de constat ou de police dans la plupart des cas, les accidentés s'arrangent entre eux; celui qui à tort débourse des dollars si il n'y a pas de grandes blessures, et ça se règle comme ça, plus ou moins avec l'arbitrage des badauds.

Quand je suis passée devant (et l'attroupement créée l'embouteillage donc j'ai eu le temps d'apprécier), une moto à terre, un peu plus loin, un jeune allongé face contre terre. Pas de sang, apparemment il avait juste perdu connaissance. Des petites chaussures d'enfant à côté, une gamine qui braille dans les bras de sa mère.
Puis un homme arrive sur le jeune inconscient, l'attrape par le col de la chemise le secoue comme un prunier (il est inerte) et le frappe à coup de chaussures.

Gros choc. En réfléchissant, je pense que l'homme était le père du gamin que le jeune a failli renverser. il a eu peur et s'est empressé d'aller tabasser le jeune qui n'avait déjà pas l'air dans son assiette.
Je trouve ça affreux. A priori le jeune n'avait pas grand chose, mais frappé comme ça s'il avait un problème cela ne l'aurait pas arrangé. Le problème aussi c'est que dans ce cas personne n'a raison : je sais que la mère a traversé n'importe comment et n'a sûrement pas regardé. Je sais aussi que le jeune c'est pareil.

Le problème ici c'est que dans certains cas on peut tabasser plus pauvre que soi. On peut frapper plus faible que soi. Et que cela puisse se faire -dans beaucoup de cas à mon avis- en toute impunité.

Le père aurait eu sa fille écrasée par un de ces riches qui se pavanent dans les 4x4 lexus (tiens d'ailleurs ça revient à 400 dollars de la journée pour louer un de ces monstres) il aurait surement pas joué les gros bras...

A la recherche du temple perdu (part. 6)

2008-10-29T14:22:00.000+07:00

Pour la dernière journée à Koh Mouy, il va falloir inventer: hormis la petite rue où se trouve le petit marché (où il n'y a d'ailleurs pas grand chose), les gens sont un peu désoeuvrés. C'est normal, il n'y a pas de travail dans la région. Les provinces du nord, comme Preah Vihear, Oddar Meanchey ou encore Bantey Meanchey, sont des régions en marge du fantastique (pas toujours dans le meilleur sens) du développement que connait une partie du Cambodge. Quelles raisons ? En premier lieu, l'éloignement ? Le réseau routier, bien qu'en amélioration constante (vraiment?), rend l'accès à ces régions pénible de la capitale. Ce sont aussi ces mêmes régions du Nord qui ont le plus longtemps souffert de la guerre : les derniers khmers rouges s'y étaient réfugiés, et tout travail de la terre y est encore largement difficile sur des terrains encore truffés de mines. Et après... comme partout au Cambodge, manque cruel de ressources énergétiques, notamment en électricité. Et puis...
Bref, ici il n'y a rien à faire! Pour la nourriture, les habitants de cette région frontalière sont largement dépendants de la Thaïlande. Pas de passage ouvert, pas de quoi remplir le garde manger.

Il y a quand même bien, comme dans tout village digne de ce nom, le petit terrain de volley-ball, sport hautement apprécié par les Cambodgiens (après bien sûr la boxe, et le football). Les militaires en contrebas de la montagne se sont même bricolé une petite salle de cinéma. Entendez, sous une bâche en plastique, une télé, deux trois sièges, et le tour est joué. Ne me demandez pas sur quoi ils ont branché la prise, mais ça ne m'étonnerai pas que les batteries de leur voitures se trouvent à plat à la fin de la matinée...

Mais, comme décidément ce n'est pas un voyage comme les autres, mon ami Sovan, originaire de SIhanoukville, rencontre dans ce petit village paumé, un autre de ses amis qui vient de SIhanoukville. Ils ont travaillé ensemble il y a plusieurs années sur des bateaux de pêche! Incroyable! Le petit monsieur, qui avait un lopin de terre là bas, a vendu et est venu jusque dans ce trou paumé acheter un plus grand terrain, en espérant que la région se développe. Résultat, il passe ses journées à attendre que quelque chose se passe. Ses enfants sont dispersés dans tous le Cambodge pour pouvoir aller à l'école, et sa femme ne devrait d'ailleurs pas tarder à arriver à Koh Mouy.

Il nous invite à boire le thé chez lui. Autant vous dire que c'est rustique : il loue une chambre dans une cabane en bois, 30 dollars par mois. C'est pas cher, et on comprend tout de suite pourquoi : des trous entre les planches des murs, masqués par des pages de magasines "pipole" locaux, des planches de bois pour lit, un sol en terre battue, et roulez mimile.
Et pourtant, avec une grnde gentillesse il nous invite à partager son repas, qu'il part d'ailleurs agrémenter d'un bon pas. Il revient avec une bonne quantité de poissons grillés et du riz. C'est très bon.

Et comme il n'a rien à faire (les journées sont longues apparemment dans le coin), il propose de nous remonter au temple après le repas. Et nous voilà repartis. Nous avons de la chance, il fait beau, nous allons pouvoir apprécier le temple d'une autre façon !

Du soleil, et une petite visite guidée !

Une des particularités des Cambodgiens, c'est qu'ils aiment "Angkoy Leng". En gros, "Angkoy leng" ça veut dire "Viens t'assoir et t'amuser" ou comment passer l'après midi assis tranquillement à papoter.
Nous avons donc commencé à Angkoy Leng à trois (enfin moi j'essayais plutôt d'écouter) à l'ombre, à côté d'un dormeur, qui ne tarda pas à s'asseoir avec nous et papoter. Puis, une personne en appelant une autre, un balayeur passant dans le coin vient s'ajouter à la conversation, puis un autre, etc...
Cette sociabilité est une des choses très agréable au Cambodge. Ce contact, entre personnes qui ne se connaissent pas du tout, mais qui seront toujours partant pour discuter et passer un bon moment ensemble est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir oublié. Bien sûr ici, les gens ne recherchent pas la solitude, ils préfèrent et ont l'habitude de vivre en "grands groupes" (famille élargie), et cela facilite sûrement les choses. Dans tous les cas, c'est parfait pour moi aujourd'hui, même si je ne comprend pas grand chose. Ce sont les petits moments agréable de la vie cambodgienne. Un peu de nature, beaucoup de soleil, et bla, bla...

Et c'est tout en papotant que nous reprenons notre visite. Rien à voir avec hier. La brume dissipée, laisse place à un temple abîmé certes, mais qui n'a pas perdu de sa superbe.

Au bout du temple, j'admire encore le paysage qui s'étale sous mes pieds. La falaise est vertigineuse, et je ne suis pas bien rassurée, mais la beauté du spectacle me fait oublier un peu ce qui se trouve en dessous.

Une petite photo avec mon nouvel ami, puis il nosu emmène dans un petit coin à l'abri des regards. Sous nos pieds, il y a un petit passage qui nous mène vers un petit lieu de prière.
Il m'explique que là, un homme s'est jeté de la falaise pendant la guerre, pris entre deux feux -khmers rouges et thaïs.
Dans la région, sur cette même chaîne de montagne, plusieurs massacres ont été commis par les Thaïlandais pendant la guerre. Il refoulaient par milliers les Cambodgiens qui tentaient de fuir de leur pays. Plusieurs dizaines de milliers ont été précipités du haut de ces falaises...

Un petit instant de prière, encens et prosternation. Notre ami à l'air assez croyant. Il nous emmène encore dans l'enceinte du Prasat Preah Vihear où une statue de Bouddha a été installée. Je vous y destine une petite pensée, souhaitant bonheur et santé pour tous mes proches. En redescendant, nous nous arrêtons à nouveau au Wat Kiri Svara, et re-prière. Il paraît que selon les temples, les moines sont plus ou moins puissants. Les prières ont plus ou moins de chance d'aboutir. Un bouddhisme teinté de magie...

Après m'être installée dans ma chambre à Koh Mouy (guest-house similaire à la nuit précédente) et où j'ai eu la surprise de voir que, remplaçant les indémodables portraits du Roi père et de la Reine mère, le portrait du PM Hun Sen et de sa femme trônaient à l'entrée (on n'est pas pour rien dans un ancien bastion KR), nous nous rendons dîner chez notre ami. Dîner typiquement cambodgien, dehors, tous ensemble. Là encore, des passants nous rejoignent pour manger un peu ou boire une bière offerte par notre hôte, et je me régale. Au menu :
soupe aigre douce aux petites anguilles, poisson grillé, "tuk krueng" une spécialité typiquement khmère, sauce cuisinée à base de Prahok ("fromage" de poisson khmer) dans laquelle on trempe divers légumes, feuilles et fleurs et que l'on mange avec le riz. La femme de notre ami arrive à la nuit tombée et me fait gouter des petits oiseaux grillés! C'est un vrai festin.

Puis je retourne me coucher, car nous avons trouvé pour demain un taxi qui nous mènera à Siem Reap. Départ 6h tapantes.
Petite anecdote : sur le chemin du retour, une petite dame nous a expliqué qu'elle était venue à Koh Mouy de loin : elle vient de la raison de Sihanoukville. Armée, elle n'est venue ni pour défendre le temple, ni pour le visiter. Paraitrait-il que la maîtresse de son mari vit à Koh Mouy. Elle était bien entendu venue pour la descendre. Bien heureusement, elle ne l'a pas trouvée, et repart donc avec son ressentiment sans avoir eu le temps de refroidir la jeune femme coupable.
Je suggère que le coupable dans l'histoire, ne serait-il pas plutôt le mari ?

Un peu plus de 12h plus tard, me voilà de retour à Phnom Penh. Ce fût un très beau voyage.

A la recherche du temple perdu (part. 5)

2008-10-29T10:54:00.000+07:00

De retour au marché. Il pleut presque, presque tous les étals sont fermés. Même pour manger c'est difficile: il n'y a pas de clients, peu d'arrivage de denrées, il faudra se contenter de peu.
En attendant que le grain passe, et que l'heure où l'électricité arrive pour quelques heures (générateur), il faut bien s'occuper, et pour cela j'ai un passe-temps favori : un jeu de cartes. Je peux jouer des heures durant à ce jeu de cartes dont les Cambodgiens raffolent, et que l'on peut voir joué à même le trottoir, à tous les coins de rue de Phnom Penh les après midi chaud, quatre personnes accroupies qui misent quelques centaines de riels à chaque nouvelle donne. C'est moins sophisitqué que les parties de poker qui s'organisent dans les bars branchés de la capitale, mais on passe un bon moment...
Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de guest-house en haut de la montagne, c'est une information à prendre avec un peu de précaution... En effet il y a de quoi dormir, mais ce n'est pas du plus grand confort ! En gros voilà, on dort dans les baraquements du marché. Il y a bien des chambres, une douche et des toilettes, mais sans eau courante et sans électricité, c'est assez folklo.

Voici ma magnifique chambre.
La salle de bain, à l'extérieur, se résume à une petite salle toute noire, avec sol en terre battue, et ces gros pots qui recueillent l'eau de pluie. La douche, c'est au seau. Mais dans le noir, c'est pas bien facile : autant vous le dire tout de suite, comme en plus il fait froid, je renonce à la douche pour aujourd'hui. Les toilettes, c'est pareil : un toilette posé dans une petite pièce toute noire, avec le pot d'eau pour évacuer l'eau. On n'y voit rien ce n'est pas bien pratique! (Et encore, ce n'est rien comparé aux toilettes du village d'en bas : un vrai parcours du combattant pour y accèder, derrière les maisons : us avez donc droit à un parcours de santé avec passage acrobatique sur une planche pour passer le terrain boueux. Si l'envie se fait trop pressante, vous risquerez comme moi, de glisser de la planche et de vous retrouver le pied enfoncé dans 20 cm de gadoue, très agréable surtout quand l'envie pressante se manifeste quand il fait déjà nuit !!!)

Le matin suivant, même brume, même humidité. Il faut se lever tôt et se dépêcher de redescendre à Koh Mouy pour essayer d'avoir un taxi qui retourne à Siem Reap.

Il y a un peu d'animation au boui-boui où l'on prend notre petit déjeuner : le matin l'électricité fonctionne une ou deux heures, et tout le monde se retrouve agglutiné au poste de télé pour regarder ce qui constituera la distraction de la journée. Tout le monde y va de bon coeur en avalant son bobor (porridge de riz), enfants, militaires, grand-pères...

Sur le chemin du retour, petit passage au Wat Kiri Svara (ou Pagode de la montagne de Svara-dieux légendaire du Ramayana).Cette petite pagode improvisée est également un lieu de revendications : affichages et banderoles pour réclamer le retrait des soldats Thaïs, et la reconnaissance du Temple de Preah Vihear comme territoire cambodgien.

Puis la descente. Plus impressionnante encore que la montée : c'est qu'il s'agit de ne pas se louper. Un peu trop de vitesse et l'on a vite fait de finir dans le décor.
Le temps de se retrouver en bas, le brouillard et l'humidité se sont dissipés, et à défaut de taxi, un soleil chaud nous accueille à Koh Mouy. Aujourd'hui personne ne va à Siem Reap. Nous allons devoir patienter jusqu'à demain matin...

A la recherche du temple perdu (part. 4)

2008-10-26T16:53:00.001+07:00

Notre officier de l’armée cambodgienne nous déposé dans ce minuscule village, et nous lui offrons un petit café glacé pour le remercier. Quoi de plus rafraichissant qu’un bon petit café glacé après un long voyage, et une chaleur écrasante. Très vite, une, puis deux personnes nous rejoignent autour de la table, et notre militaire en chef sort de sa serviette deux trois cartes de la zone disputée, et tous les hommes prennent un air affaire en tournant les documents dans tous les sens… Très honnêtement, je pense qu’il n’y comprennent rien du tout, car je n’ai jamais vu un khmer comprendre quoi que ce soit à un plan.

Deux motos arrivent pour nous emmener, c’est la dernière ligne droite avant d’atteindre, enfin, le but de ce voyage.
Et quelle ligne droite ! Ce passage sinueux à flanc de montagne est le trajet le plus acrobatique du périple. Je peux vous dire que j’ai serré les fesses à l’arrière de la moto… Des passages très impressionnants dans la montée : il faut s’accrocher et se pencher autant que possible vers l’avant pour que la moto parvienne à grimper, sinon, on est dans la m… Mais les conducteurs font l’aller-retour plusieurs fois par jour pour ravitailler les habitants et le petit marché qui se trouve là-haut… assez vite, la confiance s’instaure, et tout en continuant à grimper, j’admire le paysage qui s’étend : à ma gauche, les reliefs accidentés de la chaîne des Dangreks, recouverte d’une jungle dense… Cela me rappelle la Déchirure, le moment où le journaliste se sauve pour rejoindre la frontière avec le gamin sur ses épaules… Et un petit frisson quand je pense que ces paysages enchanteurs sont toujours truffés de mines. Pas la peine d’aller loin d’ailleurs pour s’en rappeler : à ma droite, entre les petits groupes de militaires qui campent au milieu des fameux panneaux à tête de mort, « DANGER, Mines »…
Quand je pense qu’après avoir eu un de leur soldat qui a malencontreusement perdu ses jambes sur un de ces engins il y a quelques semaines, ces !@?# ont osé dire que les Cambodgiens étaient aller poser des mines sur le territoire disputé ça me met franchement de mauvaise humeur.

Un dernier passage très impressionnant dans un camp de militaires, et à proximité immédiate, un champ de broussailles entouré d’un gros rouleau de fils barbelés : des mines encore, au contact immédiat des quelques habitations qui entourent le marché qui se trouve au pied du temple. D’un côté du marché, le passage de frontière avec la Thaïlande, ferme depuis le début des tensions, derrière lequel se déroule une somptueuse route à 4 voies toute neuve.

Oublions ce côté du marché que ne m’intéresse pas, pour aller regarder de l’autre côté : une ambiance très particulière, après le grand soleil du matin. Il pleut presque, le temps est humide, et presque froid. Le marche semble comme abandonné : il n’y a plus de touristes, les étals sont vides, et les quelques personnes qui trainent dans les allées sont des militaires cambodgiens désœuvrés. Pas d’électricité, pas d’eau courante. Pas beaucoup de nourriture non plus : cette zone frontalière est très dépendante de la Thaïlande. Les militaires, eux sont nourris par les villageois autour, tandis que des dons de Cambodgiens –qui se sentent très concernes par le conflit- arrivent de temps en temps par camions pour nourrir les militaires en tongs.

Et … enfin !

En haut du premier escalier. En face, la Thaïlande et leurs soldats en noir qui surveillent le temple...

Bon je sais je ne suis pas née ici ! C'est pas grave, on peut affirmer son sentiment extra-nationaliste de temps en temps ;-)

Prasat Preah Vihear est un temple hindouiste, construit au 9 e siècle par un roi Khmer. Le temple, perché sur une falaise, est une succession de différents édifices reliés par de belles allées bordées de Naga ou de Linga. Le dernier bâtiment, dont la structure ressemble à ce qu on peut trouver à Angkor, est au bord de la falaise.

Une vue magnifique -le plus beau panorama du pays?- sur toute la plaine du Cambodge... grignotée petit à petit par le brouillard. Le site est plongé dans une atmosphère de mystère très particulière.

A la pointe du temple, au bord de la falaise, le petit campement militaire est plongé dans le brouillard. Ils passent, l'un se cache derrière l'un des portes du temple pour prendre "sa douche" à grand coups de seau d'eau froide, l'autre se brosse les dents... Ils attendent.

Difficile de décrire la sensation de ce moment d'exception. Le temple d'habitude assez fréquenté par les visiteurs venus de Thaïlande, est désert : la frontière est fermée, et nous partageons les lieux avec quelques grappes de militaires désoeuvrés, qui déambulent silencieusement. On imaginerait bien l'apparition d'un fantôme ou d'un de ces dieux mythiques qui peuplent l'imaginaire khmer... Et pourtant, c'est une ambiance sereine, où l'odeur puissante de la forêt humide monte au fur et à mesure que le brouillard s'épaissit.

L'humidité commence à pénétrer jusqu'aux os. Il est temps de revenir vers le petit marché. J'ai décidé de passer la nuit en haut, près du temple.

A la recherche du temple perdu (part. 3)

2008-10-17T10:27:00.000+07:00

Preah Vihear, nous voilà !!!

Rebelote. Levés tôt, nous sautons dans le touk-touk qui nous mène dans le coin où nous pouvons trouver des taxis collectifs. A priori pas de voiture sur le départ, nous nous attablons dehors pour prendre notre petit déjeuner, en attendant que les conducteurs viennent négocier avec nous. Cette fois-ci, nous ne tenterons l’aventure qu’à deux, car un de mes amis reprend le travail demain sur Phnom Penh. Cette « défection » défection s’avère payante, car il est plus difficile d’arriver à caser trois personnes –dont un grand gabarit de barang- dans la même voiture plutôt que deux –pas trop épais. Après un moment de désespoir total –pas de voiture nous dit-on-, un chauffeur se ravise et après avoir déposé tous ses passagers à Anlong Veng, il nous accompagnera jusqu’à Koh Mouy, le village situé en contrebas de la falaise qui surplombe le fameux Prasat.
Petit jeu de contorsionniste, et nous voilà à nouveau sur la route, dix personnes cette fois-ci dans la CAMRY, comme suit : siège du conducteur, deux personnes, dont, heureusement, le conducteur lui-même ; siège du passager, quatre personnes, deux femmes avec deux enfants ; à l’arrière, quatre personnes.

Plus de place pour bouger, heureusement, je suis près de la fenêtre pour admirer le paysage. La première partie du voyage est tout à fait agréable, car nous passons par les routes d’Angkor, nous pouvons donc jeter un œil sur quelques magnifiques temples… Puis après avoir passé une zone montagneuse (petites montagnes recouvertes par la jungle), nous nous progressons dans une plaine à visage hostile. Plus l’on s’approche d’Anlong Veng, plus le paysage est triste : je crois que cette région a profondément souffert de la vaste politique de déforestation du pays, et nous voilà au milieu de nulle part, sur un lieu mi plaine, mi brousse, avec au milieu quelques arbres calcinés, et beaucoup de troncs coupés.

Cela ne respire pas le bonheur, d’autant que cette région du Nord, tristement connue comme étant l’un des derniers bastions Khmers rouges (Anlong Veng est, si je ne m’abuse, l’endroit où se trouve la maison du KR Ta Mok, dit joliment « le boucher » (il ne doit plus y être car je crois qu’il attend de passer en jugement)…

L'entrée d'Anlong Veng

Ajoutés à cela une route dans un état pitoyable , avec tout ce qui caractérise la route typiquement cambodgienne : trous, bosses, poussière, et cailloux, et vous trouverez que le voyage n’est pas des plus heureux. Pourtant, il y a des traces de travaux de construction des routes : des machines, des tas de gros cailloux sur les bords… mais pas un ouvrier en vue.
Il a plu hier, et les routes sont aussi boueuses par endroit. J’ai pu apprécier une scène formidable. Au beau milieu d’un village, la route se transforme en vrai marécage : sur une dizaine de mètres, remplaçant la piste, une sorte de marécage boueux d’une profondeur d’environ 50 cm. Sur un des côtés de la route, un gros camion, qui s’était embourbé et qui a fini par se renverser.

Bien sûr cette scène est l’attraction du village gros attroupement autour du camion, avec les pauvres gars qui entreprennent de désembourber le camion en creusant… avec les mains ! Autant vous dire que cela risque de prendre quelques heures… si ce n’est quelques jours (puis alors je n’ose même pas imaginer ce qui va arriver à ce camion s’il prend à la boue de se mettre à sécher). De ci de là, quelques téméraires à moto ou a pieds se lancent pour un bon bain de boue, mais impossible pour nous de passer en voiture. Qu’à cela ne tienne. Les petits malins de la maison qui se trouve juste sur cette portions de route on parsemé leur terrain de planche de bois, et un gamin haut comme trois pommes tient une barrière, qu’il acceptera de lever uniquement si vous vous acquittez du droit de péage de 5000 riels (ce qui me paraît énorme, mais en même temps quand on n’a pas de concurrence…)

Bref, nous avons pu passer, mais une fois dépassé Anlong Veng, où nous avons fait un pause pour laisser descendre des gens, et où le chauffeur en à profiter pour recharger sa voiture en gaz, la route n’a fait qu’empirer. Et c’est là, qu’au milieu de nulle part (pas une habitation visible à des km), vous avez des enfants qui ont également remplis les trous de planches de bois, et qui attendent les passants (qui ne sont pas nombreux) en joignant les mains devant le visage pour demander rétribution de leur (pénible) travail. Certains passages que les enfants n’ont pas repérer nécessitent une collaboration spéciale du co-pilote (celui qui se trouve sur le même siège que le conducteur), qui descend, et essaie de repérer dans la mare de boue quel pourrait être le meilleur passage … En bon éclaireur, il s’enfonce dans la gadoue, pour sonder l’amplitude du problème...
Nos compères s’avérant plutôt compétents, nous progressons dans obstacles majeurs. La route se transforme par moment en vraies montagnes russes, et nous laissons nos derniers passagers –les deux femmes et les deux enfants- au milieu de nulle part dans un centre d’étude sur le sida et la drogue… Surprenant. Ces personnes sont elles si dérangeantes que l’on doivent les envoyer au beau milieu de nulle part ?

Une demie heure après avoir quitté le centre, nous arrivons dans un minuscule village (qui possède par ailleurs un très joli rond-point) et qui sera à notre grande surprise la dernière étape de notre fidèle Camry : à partir de là, la route est trop mauvaise pour la Camry, argumente notre chauffeur. Après une pause déjeuner bien méritée, c’est dans le pick-up d’un chef militaire que nous nous retrouvons. Plus confortable, moins chaud, et surtout avec ça, on est sûr d’arriver au bout (encore que…). La bonne heure et demie qui nous sépare de Koh Mouy est l’occasion pour nous de tailler une bavette avec ce militaire ma foi fort sympathique, en poste dans la région depuis plus de 20 ans, et de faire le point sur la situation explosive de Preah Vihear (pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous pouvez lire les posts précédents).
La première partie du trajet nous fait comprendre pourquoi la route n’était pas praticable par la Camry. Je ne suis pas malade, mais presque ! Puis petit à petit la route s’améliore, et nous entrons dans une zone de jungle. Rapidement, nous voyons s’étaler –pourtant à plusieurs dizaines de km de la zone reluquée par la Thaïlande- des campements de militaires. Quand je dis campement militaire, ne vous attendez pas au nec plus ultra : quelques bambous assemblés sur lesquels sont accrochés des baches bleues et vertes, deux trois hamacs, une moto, et puis c’est tout. Dans l’attente, les militaires en tongs sont dispersés un peu partout autour, les uns faisant leur lessive dans un petit cours d’eau, d’autre mangeant sur une souche d’arbre, bref, ils semblent quelques peu désœuvrés. Pendant plusieurs km se trouvent des « petites grappes » de militaires cambodgiens qui attendent des ordres.
Vers 13h, nous arrivons enfin à Koh Mouy.

A la recherche du temple perdu (part. 2)

2008-10-13T13:20:00.000+07:00

Dès notre arrivée, nous nous rendons à la pagode pour aller brûler quelques encens, c’est Pchum Bendh : Après tout cela ne fait de mal à personne de prier pour la bonne santé et le bonheur des personnes qui nous sont chères, et même des autres d’ailleurs. Bien que ne fréquente pas assidument les pagodes, je commence à me familiariser avec ces gestes. Prenez trois ou cinq bâtons d’encens, que vous allumez. Vous vous agenouillez devant la statue de Bouddha, et les mains jointes, encens devant le nez vous adressez votre prière silencieuse. Après quoi vous pourrez déposer votre encens, et vous prosterner, en joignant les mains, trois fois.

J’aurai dû aller à la pagode pour faire « Boh Bay Bend » : toutes les nuits (vers 3h du matin), pendant la période de Toussaint cambodgienne, on peut se rendre à la pagode pour pratiquer le « lancer de boulettes de riz » ! Tout le monde se réunit et lance ces boulettes vers l’extérieur de la pagode pour apaiser les fantômes ou esprits qui reviennent errer sur terre.
Après deux jours de cahotage intensif, nous nous offrons une bonne petite pause dans l’un des nombreux bars de Siem Reap, un massage des pieds, et surtout une bonne grosse nuit, car demain, il va encore falloir se lever tôt pour essayer de dégoter le taxi collectif qui pourra nous mener à Preah Vihear pour un tarif honnête… Et encore un coup dans l’eau. Aujourd’hui c’est le dernier jour de Pchum Bend, et il n’y a pas de taxi. Plus encore que les autres jours, les gens se rendent dès le matin, en famille à la pagode… Je finis par me dire que c’est une malédiction et que je ne parviendrai jamais à me rendre jusqu’au fameux temple. Je savais bien que pendant la saison des pluies il peut s’avérer laborieux d’accéder à cette région, mais tout de même.
Un de mes amis doit absolument repartir demain sur Phnom Penh, et pour le moment, nous n’avons fait que de la route. Nous décidons de nous rendre pour la journée à Phnom Kulen, qui se trouve à une quarantaine de km de Siem Reap, et que personne d’entre nous ne connaît. Nous trouvons un touk-touk qui accepte de nous emmener, et je constate que les tarifs ont bien augmenté.

Pis encore, en cours de route, notre touk-touk, suivi par son père en moto, s’arrête, et, arguant que la route n’est pas praticable en touk-touk pour aller jusqu’au bout de la montagne, il nous demande d’allonger 10 dollars de plus que le prix négocié au départ. Et là, c’est la crise. Point positif de l’affaire, c’est que je peux en profiter pour pratiquer mon khmer. Les deux prêtent une oreille impassible aux deux « barangs » qui baragouinent en khmer, et mon ami cambodgien tente de rattraper le coup sans que personne n’y perde la face : les deux barangs en ont marre qu’on les prennent pour des touristes, et le père et le fils arborent la mine butée des mauvais jours… Rien n’y fait et nous décidons de repartir à pieds.
Quelle belle journée en perspective : nous trouvons à plus de vingt km de la ville, il va falloir user ses tongs si on veut rentrer avant la nuit…

Finalement, le père du touk-touk nous rattrape un peu plus loin. Il ne semble pas être au courant de la petite arnaque montée par son fils, et il propose de nous emmener là-haut pour 5 dollars de plus. Bien que nous n’aimons pas perdre la face dans notre combat contre les arnaqueurs (il n’y en n’a pas encore tellement ici en comparaison à la Thaïlande, mais sur certaines régions très touristiques comme Siem Reap, les gens ont bien compris comment ca marchait), il ne nous reste plus qu’à nous rendre à l’évidence : si nous voulons profiter un peu de nos vacances, nous devons accepter le marché.
Et voilà l’équipage, le fils, Sovan et moi sur une moto, et Benoit avec le père sur une autre, enfin en route pour de nouvelles aventures. Après quelques km nous passons le péage. Autant vous le dire tout de suite, les tarifs pratiques sur les étrangers sont honteux : deux mille riels pour un local, contre vingt dollars pour un étranger. Je suis dégoutée, parce qu’avec mes lunettes de soleil et mon bronzage, je peux passer pour une Cambodgienne, mais le moto-dop a bien précisé au garde qui demandait si nous étions tous khmers, qu’il y avait deux khmers et un barang sur sa moto. Allez hop, mon porte monnaie se retrouve soulagé de vingt dollars.
Cela me serre d’autant plus le cœur que je sais pertinemment que ce n’est pas de l’argent qui finit dans la poche des locaux : comme Angkor, la plupart des sites touristiques des environs sont mis en concession par le gouvernement. Des entreprises privées, s’engraissent à exploiter le patrimoine cambodgien, vendu par un gouvernement corrompu dont les membres en profitent également au passage pour se servir grassement…
Cependant, j’ai décidé de profiter de cette journée coûte que coûte, et je me reconcentre sur la route, qui nous réservent quelques surprises : une route étroite, serpente dans la jungle avec des côtes parfois très très pentues. Pour aider un peu la moto, nous avons intérêt à nous pencher en avant pour ne pas verser en arrière.

Bien que je sache que les environs sont encore parsemés de mines, je profite de cette jungle, dense et la bonne odeur de verdure que fait ressortir l’humidité ambiante.

Après une demi heure de route, nous arrivons au premier centre d’intérêt, une cascade à deux étages, ou les locaux aiment bien venir se baigner et pique-niquer. Des petits stands de souvenirs locaux se déroulent, où vous pouvez acheter nombre de médecines tirées de la foret : racines, essences de bois, et même du miel d’abeille sauvage. Je passe devant pour me retrouver au premier niveau de la cascade. Tout le monde s’amuse, et se baigne tout habillé, à la mode cambodgienne.
Ca fait du bien. En dessous encore, une cascade, plus grande encore…

Petit instant kitsch de la journée: des Cambodgiens ont installé une petite balançoire devant la cascade. Prenez la couronne de fleur accrochée à l'arbre, et le tour est joué, vous repartirez avec un souvenir inoubliable, que vous pourrez accrocher sur votre mur, sous la photo du Roi père et de la Reine mère, entre la photo de vous et votre nouvelle moto, et de celle de vos enfants :-pNous remontons déjeuner, et nous invitons nos guides à se joindre à nous pour déguster un bon poisson grillé. L’orage est passé, et nous jouons aux cartes tous ensemble avant de ré-enfourcher nos montures pour nous rendre à un Wat (pagode) qui se trouve quelques km plus loin. En chemin, nous croisons, sortie de nulle part, une école fraichement construite par Samdech Hun Sen. Environ 70 enfants sont scolarisés ici, et j’apprends à ma grande surprise que 3000 personnes vivent dans ces montagnes !
Le Wat est assez surprenant : sculpté sur une roche énorme, un bouddha allongé très ancien. Plus récemment un petit bâtiment a été construit, perché sur cette roche, pour protéger le divin dormeur.
Il nous reste très peu de temps : les nuages s’amoncellent, annonciateurs de pluie, et autant vous dire que je préfère ne pas faire la descente sous la pluie, bonjour la patinoire. Nous filons voir la rivière aux mille lingas, ces sculptures de pierre au formes phalliques, issus du culte hindouiste (avatar de Vishnu ?). Déception, car la rivière est haute, et nous ne verrons presque rien de ces sculptures submergées par le flot.
C’est en courant que nous rejoignons nos motos, espérant passer à travers les gouttes. Peine perdue. Nous descendons en roue libre, priant pour ne pas déraper sur les mares de boue, et à mi-pente, nous rencontrons une voiture qui a loupé son virage, et qui a bien failli finir quelques centaines de mètres plus bas…

Les 7 personnes se trouvant à l’intérieur du véhicule ont pu en réchapper, mais je pense que la voiture sera difficile à récupérer… Nous rentrons sans encombres.
Et demain, nous nous ferons une nouvelle tentative pour nous rendre à Preah Vihear.

A la recherche du temple perdu (part. 1)

2008-10-07T13:01:00.000+07:00

Après un peu de retard pour le début de mes vacances, me voilà enfin parée pour l’aventure.
Objectif de l’expédition, le « Prasat Preah Vihear », cet ancien temple khmer perché sur les Dangreks, et qui échauffe depuis quelques mois les esprits de part et d’autre de la frontière. Le monument étant maintenant site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il n’est qu’une question de temps avant que les infrastructures touristiques se développent tout autour, et je
voudrais bien profiter de ce lieu avant que le paysage ne soit – probablement - irrémédiablement défiguré… Et un petit tour dans la campagne me fera le plus grand bien.

Mais le voyage commence bien mal : plus de deux heures pour faire les quelques centaines de mètres qui relient le Phsar Thmey (marché central) au pont japonais qui marque la sortie de Phnom Penh vers le nord du pays… Du jamais vu. La circulation devient impossible aux heures de pointe, la faute à tous ces 4x4 et voitures qui se multiplient comme des petits pains. Dire que je n’ai même pas eu le temps de prendre un petit-déjeuner… La journée va être longue ! Heureusement nous voilà lancés, et la route se déroule sans encombres particuliers jusqu'à l’entrée de Kompong Cham, où le bus fait une pause dans ce que l’on pourrait appeler relais d’autoroute local –pause pipi, pause déjeuner etc…

C’est drôle, j’étais déjà passée l’année dernière à ce relais, et c’était le désert. Pas un chat a l’horizon, une pluie torrentielle… Cela contraste avec aujourd’hui : soleil, et ballet d’autobus qui cherchent à se faire une petite place sur le parking en terre devant la cantine, et je peux vous dire que des bus, il y en a : tout comme les voitures, les compagnies de bus se sont multipliées, mais rassurez-vous tout de suite, malgré la concurrence, les prix ne baissent pas. Sorya, GST, Rith Mony, Angkor Ponleu, Limousine Angkor et j’en passe, toutes ces compagnies qui ont fait leur parc avec des vieux bus de récupération (quand on voit l’état des bus, difficile de les nommer autrement) se disputent la route qui relie Phnom Penh, la capitale, à Siem Reap –Angkor.
Pour mon voyage, pas beaucoup de choix: une seule compagnie fait le trajet, et départ une fois par jour. Et encore, ne croyez pas que c’est du tout cuit, comme je l’avais cru en prenant mon billet : le car ne vous mène pas au pied du temple. Il vous lâche quelque part dans la province de Preah Vihear –probablement Tbeng Meanchey, la préfecture.

Bref, une chose n’a pas changé sur les routes du Cambodge : c’est toujours une épreuve quand vous ressentez le besoin pressant de soulager votre vessie : soit parce que les toilettes existants sont vraiment crados – comme c’est le cas dans mon relais autoroute -, soit parce qu’il y a bien des toilettes, mais vous ne pouvez absolument les identifier comme tels (parfois ca se résume à quatre murs et un carrelage), ou tout simplement parce qu’il n’y a pas de toilettes du tout… Et la, si vous êtes dans une région sûre, tout va bien, vous pouvez soulager votre vessie derrière un buisson, mais si vous ne savez pas trop si le coin est encore miné, vous êtes coincés.

Après ce petit état des lieux des toilettes cambodgiens, revenons à nos moutons. Kompong Cham, puis, Kompong Thom, ville au centre du pays. Ici, la route se séparé en deux, vers le Nord Ouest et Siem Reap, ou plein nord, direction la province de Preah Vihear. A la sortie de Kompong Thom, nous nous engageons sur une piste de terre, et toute la beauté du Cambodge rural se déroule sous nos yeux. Je n’imaginais pas que cette province était si belle.

Nous sommes en saison humide, et la campagne est magnifiquement verte, opulente. Le long de la route, des petits villages se succèdent, les maisons traditionnelles khmères sont entourées de manguiers, bananiers, cocotiers et autres arbres fruitiers. Nous croisons des troupeaux de vaches au couleurs dorées et des buffles au ventres bien rond qui dorment dans les rizières ou les petites étendues d’eau que l’on trouve devant chaque maisonnée.

Le temps passe, le soleil se fait un peu moins fort, nous avons même un peu de pluie, ce qui rend la route un peu plus accidentée. Le paysage se modifie aussi, succession de « Prey » la foret, dense et touffue, et des zones de clairière ou se dressent des troncs d’arbres meurtris, brûlés, victime de la politique de déforestation massive… Ces moignons noircis reflètent bien la triste réalité du pays.
Entre trois nids de poules je me rend compte que le jour baisse. Nous sommes encore à plus de 100 km de notre point de chute, et je commence à avoir faim : un « nompang pâté » (sandwich baguette –eh oui ici le pain est encore très consommé- au pâté vietnamien, avec Bok Lhong, une petite salade de papaye marinée) vers 11h30 ce matin…

Nous nous arrêtons de nouveau, car la nuit est proche et le car semble avoir un problème ; pas d’inquiétude, car un voyage sans panne au Cambodge, ce n’est pas un voyage ! Le problème nécessitait pourtant bien d’etre résolu : les phares ne fonctionnent pas, et sans phares, impossible d’avancer. Hormis Siem Reap, et quelques rues de Phnom Penh, l’eclairage public est inexistant, et bien sur, je ne parle pas des pistes de la campagne profonde !

Un compromis semble trouvé, car nous repartons eclaires au clignotant, et je ne vous cache pas que cela a suscite quelque inquiétude : moins que les nombreux –innombrables ?- trous qui jalonnent la route, ce sont les non moins nombreux petits ponts en bois plus ou moins bricolés et surtout très étroits que nous traversons qui m’inquiètent … De là à verser dans les petits cours d’eau il n’y a qu’un pas ! Mais le chauffeur se débrouille bien, et mis a part un passage en montée et dans la boue où j’ai bien cru que nous resterions passer la nuit, nous avons pu avancer sans trop de problèmes.

Je sens la vie revenir dans la pénombre : je peux entendre le bruit de quelques petits générateurs, souvent bricoles avec un motoculteur, qui fournit l’électricité nécessaire la nuit pour allumer un ou deux néons et l’incontournable télévision. J’ai oublie de mentionner plus haut que j’ai pu voir le progrès en marche : dans des zones où il n’y a pas d’eau courante ni d’électricité, on peut voir de belles antennes émettrice pour les réseaux de téléphone portable…
Petit à petit, des gens demandent à descendre du car, il partent et disparaissent dans l’obscurité, mais je sais que nous sommes bientôt arrivés. Et une vingtaine de minutes plus tard, je peux enfin déplier mes jambes et toucher la terre ferme.

Tbeng Meanchey. Un petit attroupement de motos autour de la « gare de bus » (vieux boui-boui épicerie qui fait office de gare quand le seul bus de la journée arrive), des gens qui sont venus chercher les membres de leur famille. Il est déjà tard (pour la campagne), et je me dépêche avec mes amis de chercher une guest house pour poser mes affaires et partir en quête d’un bon repas. C’est chose faite, et je dois avouer que nous nous sommes bien régalés : « Somlor Mchou Youn Trey », soupe aigre-douce à la vietnamienne au poisson, « Chaa Kgney Moan », poulet sauté au gingembre, et puis du riz, bien sur !

Retour à la guest-house, qui je dois bien le dire n’est pas un palace : limite limite pour la propreté. Peu importe, cette journée de car m’a bien fatiguée, et demain il va falloir se lever tôt pour essayer de trouver un moyen de locomotion qui nous aidera à parcourir les 120 km qui nous séparent du Prasat Preah Vihear.
7h, branlebas de combat : je découvre la petite ville, qui ressemble, comme toutes les petites villes reculées, un peu à une ville du Far-West (même si je n’y suis jamais allée). Une rue principale, un petit marché, et les maisons autour.

Une chose étonnante ici, c'est le nombre de panneaux d'affichage contenant des messages de communication en matière de santé: alimentation saine, attention au contact avec les poulets et autres volatiles, non à la pédophilie; utilisez des préservatifs et cie... Et ce panneau, pour le moins percutant. Faute d'hôpitaux...

Après avoir avalé un bon petit kouy tiev, nous allons chercher les taxis collectifs. Manque de chance, aujourd’hui un seul pick-up part vers Preah Vihear, mais il est déjà surchargé ! C’est Pchum Bend, semaine fériée, la fête des morts au Cambodge, et les taxis semblent avoir préféré se rendre à la pagode. Le pick up nous propose de nous déposer pres du temple, mais nous demande une somme astronomique. Et franchement s’entasser a trois a l’arriere du pick-up qui est déjà plus que rempli pour faire une route quasiment impraticable… Non merci.
Les gens nous conseillent de prendre plutôt la seconde route pouvant mener à Preah Vihear, et qui part de Siem Reap. Retour à la case départ, nous partons en taxi collectif pour Kompong Thom, d’ou nous pourrons monter dans un car pour nous rendre a Siem Reap. De la nous pourrons faire le reste du trajet, Siem Reap, Anlong Veng et Koh Mouy, village situé au pied de la montagne ou se trouve le fameux Prasat Preah Vihear.

Bienvenue dans la boite à sardines. Nous montons dans la Camry à gaz et nous nous retrouvons vite à 8 personnes à l’intérieur : deux personnes sur le siège du conducteur, deux sur le siège passager avant, et quatre à l’arrière, dont nous faisons partie.
Nous avons même des guest-stars, deux poules qui se retrouvent contre leur gré, caquettant tant que possible, dans le coffre de la voiture… Elles n’y resteront pas, car manifestant leur désapprobation elles se sont oubliées et ont embaumé toute la voiture… Leur propriétaire a trouvé en chemin un camion-taxi qui a accepté de prendre ses poules en pension. Nous allons vite, il fait chaud, et je peux vous dire que le chauffeur de bus qui nous a conduit hier était un virtuose du volant. Cette piste, c’est comme du gruyère : il y a plus de trous que de gruyère ! La pluie s’invite dans notre voyage, et nous nous retrouvons sur une patinoire. Je sais maintenant pourquoi les gens ici s’obstinent a rouler les fenêtres fermées en transformant la voiture en congélateur : un chauffeur de camion qui avait oublié de fermer sa fenêtre s’est retrouvé en un instant avec un tee shirt ocre, couleur de l’eau provenant des mares aux canards formées en quelques minutes par les averses. Les villageois cheminant le long de la piste et qui oublient de se garer à temps ne sont pas en reste !

Outre tous les convois « extraordinaires » devenus presque habituels (bien que la route ne soit pas franchement fréquentée), nous dépassons un camion, en panne, tracte par un camion. N’ayant pas de cordes, les passagers ont bricolé une perche en bambou accrochée de part et d’autre des deux véhicules qui avancent cahin-caha dans les bosses et les flaques.
4h plus tard, nous voilà arrivés Kompong Thom où nous sautons tout de suite dans un bus qui relie Phnom Penh à Siem Reap. J’ai faim, mais il va falloir encore patienter quelques heures avant de pouvoir se remplir la panse…
Siem Reap… Un peu plus d’un an que je ne suis pas allée la bas, et je vois que la ville a bien change. Ce n’est plus une ville d’ailleurs… C’est un amas d’hotels. Il n’y a plus que des hôtels, des bars et des restaurants. Comme diraient certains de mes amis, Siem Reap est devenu le Disneyland de l’Indochine… Je vois meme quelques hôtels dont la construction s est interrompue en cours de route… Cela ne m’etonne qu’a moitie, étant donne que la concurrence doit être rude. Cela m’attriste et me revolte. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas se faire ici. La façon dont une minorité se gavent sur le dos des autres –etrangers ou meme khmers- tandis que ces autres deviennent chaque jour plus pauvres et plus démunis.

De votre envoyée spéciale, la suite un peu plus tard...