AU GOUT DU MONDE

DANS LA SERIE, Si vous aimez ça...

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Thu, 28 Jul 2011 10:40:00 +0000

Si vous aimez ça...

peinture du XVe s. attribuée à Luciano Laurana

Vous adorerez ce vin-là :

Domaine Bernard Moreau père et fils, Chassagne-Montrachet 1er cru Les Grandes Ruchottes blanc 2007.

Même construction fascinante toute en perspective, même soin du détail, même atmosphère dans le tableau et dans le vin. Deux chefs d'oeuvre.

LE CONFIT DE SAINT-JACQUES DE LA MAISON COURTIN, TELLEMENT MIEUX QU'UN COUP DE PIED DANS LE DERRIERE !

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 26 Jul 2011 16:03:00 +0000

La conserverie Courtin est l'une des dernières maisons artisanales bretonnes et l'une de mes conserveries préférées.

Elle a récemment décidé de vendre ses produits en ligne (et pas seulement à la ligne), je ne pouvais pas garder l'info pour moi, vous me connaissez, il faut toujours que je ramène mon grain de sel. Et puis je vous ai à la bonne, vous le savez, j'aime bien vous voir prendre du plaisir.

De sel, justement, parlons-en. Puisque je suis tombé fou amoureux de leur soupe de poisson et de la bisque de homard, fines et peu salées.

Encore plus fortiche, et donc à ne manquer sous aucun prétexte, le confit de Saint-Jacques.
Courtin est la seule maison, à ma connaissance, à commerce cette merveille.

J'aimerais me faire bien comprendre, alors attachez vos ceintures ladies & gentlemen this is your captain speaking, welcome on board to Concarneau : Les noix de St-Jacques sont cuisinées au beurre frais et gardées en confit dans des pots de grès pendant 3 semaines, puis elles sont à nouveau cuisinées au beurre frais avec des oignons.

La Recette est inchangée depuis 1893 et c'est parfait comme ça. En bouche, on a le fondant d'un foie gras mais la saveur de la Saint-Jacques, on est dans le baroque le plus pur, Gilles Deleuze aurait adoré ce confit de Saint-Jacques, Eugène Green en serait fou aussi, j'en suis sûr.

Mais pour l'heure, mes amis, faisons sauter le couvercle et taisons-nous.

http://www.conserverie-courtin.com/
Vente en ligne possible par carte de crédit.

UNE NUIT A PARIS

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 26 Jul 2011 08:50:00 +0000

Votre médecin vous a sermonné : "Prenez des vacances, vieux". Ok, toubib...mais pour aller où ?
Hors de Paris, vous êtes paumé.
A la mer ? Trop de peuple. L'hôtel de la plage est plein, et de toute façon Daniel Ceccaldi est mort en 2003.
A la montagne ? La neige a fondu. Et puis les prairies sont trop glissantes.
A la campagne? Tel Bernard Blier dans Buffet froid, vous ne supportez pas les cui-cui. Et puis c'est trop humide, vous avez oublié votre couverture écossaise.
Bébel vous aurait alors répondu (A bout de Souffle, JLG) : "Eh bien allez vous faire foutre !".
Moi je vous aime (pas comme JLG qui n'aime que sa raquette de tennis, et encore, sans son manche ni son cordage).
Je vous aime et je vous le prouve. Avec cette adresse sur la butte Montmartre que je vous ai dégottée.
Rien de tel pour vous remettre en selle : prenez des vacances dans votre ville. Le camarade François Simon l'a dit bien mieux que moi : rien de plus voluptueux que de s'échapper à l'hôtel, tout à côté de chez soi.
Dépaysement total à 15 minutes de chez vous. Qui dit mieux ? Pas de location de voiture, pas de chiottes bouchées dans le wagon 15 du TGV bondé, pas de péage en panne, c'est plutôt Bison Futé que vous priez d'aller se faire foutre.
La grande classe, c'est ici : à l'hôtel particulier.
Cette adresse vous sera aussi précieuse pour des amis de passage à Paris qui cherchent un lieu atypique, complètement décentré même, un hôtel qui ne l'est pas tout à fait. En un lieu sublime.
Le reste se passe de mots.
Bonnes vacances !

L'hôtel Particulier
23 avenue Junot (pavillon D)
75018 Paris.
01 53 41 81 40
site internet
Comptez 390 euros la nuit petit dej inclus.

JUSTE, LE DERNIER POUR LA ROUTE

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Sun, 24 Jul 2011 11:56:00 +0000

Pour pas mal d'entre-nous, l'heure est venue de faire un break annuel bien mérité. Les vacances, ce sont aussi pour vous et pour moi ces repas entre amis, à la fraîche, rien de plus agréable de lever son verre à l'ombre d'une journée torride, sous les arbres, à glisser des regards complices et rieurs à ses amis, ceux de fraîche date, ceux de toujours.

Les professionnels du vin comme moi - en tant que journaliste spécialisé j'en suis un - on nous imagine toujours entre deux repas idéaux comme ça, je n'arrange pas mon cas parce qu'en plus de tout ça je voyage partout dans le monde où il y a des vignerons qui ont quelque chose à dire. Cette année, après le vignoble de Saint-Joseph, de Nouvelle-Zélande, de Savennières, de Saumur, de la Côte de Nuits, de Beaune, d'Alsace, d'Allemagne, de Rivesaltes, de Savoie, je reviens de Sicile, avant les Dentelles de Montmirail puis Cornas, un retour en Nouvelle-Zélande, une tournée en Asie, Madiran, Irouleguy, Pauillac, les Costières de Nîmes, la Montagne de Reims, le Japon, le Nantais, les coteaux d'Aix, les Baux puis enfin, en juillet 2012, Chablis et ses grands vins de pierre.

"Vous faites un dur métier Thomas Bravo-Maza !". Pas une seule semaine sans qu'on me fasse comprendre avec ce petit rictus si particulier qu'on pourrait payer pour vivre comme je vis. Je marche dans les vignes comme un minuscule personnage de Jonathan Swift, un lilliputien parcourant monts et vallées, sur le corps sans fin d'une femme nue. Et j'aime ça.

Comme tout journaliste qui (se) respecte, j'aime encore plus les paradoxes, les a-coups, les points de rupture, les volte-face, la contradiction.

Le vin m'intéresse aussi parce qu'il EST contradiction. C'est un fil tendu duquel on peut tomber. Dans le vin, il n'y a rien d'innocent. Du vin sans alcool? Le premier qui me parle de ça, je lui casse la gueule. Je vous ai parlé de mon goût pour le paradoxe, ce qui n'a rien à voir avec le non-sens. Il y a 7000 ans, l'homme a fondé sa civilisation en faisant fermenter des bricoles, ici où là, du lait, des céréales, et du raisin. La noblesse du vin, il ne faut jamais oublier que ça vient de là.

Mais que c'est aussi de l'alcool.

Dans alcoolisme, il y a isme. Mais il y a surtout alcool. Sorti en septembre 2009, Le dernier pour la route avait suscité d'ire de pas mal de mes collègues. "C'est le vin qu'on assassine!" avais-je entendu. C'est vrai, on imagine que le monde des grands vins de terroir, de ses commentateurs, de leurs arguties, est à mille lieues des excès d'alcool. C'est vrai, lorsque Le dernier pour la route est sorti en 2009, je ne suis pas allé le voir en salles ni voulu assister aux projections de presse. C'est vrai, j'ai été agacé moi-même lorsque, à plusieurs reprises au début du film j'ai vu François Cluzet (inoubliable ici comme dans beaucoup des films de son impeccable carrière) s'envoyer cul sec (voilà un titre bien meilleur titre pour le film) plusieurs verres de vin blanc, en pleine angoisse nocturne, devant la porte ouverte de son frigo. Agacé je le fus car le vin que je connais, on ne le boit boit pas cul sec en tremblant, justement. Boire le vin sans y prêter attention, sans en parler, sans ressentir son message, rien de plus triste.

Mais en 2009, lorsqu'est sorti Le dernier pour la route, je n'ai pas hurlé avec les loups. Car les messages de modération, sur la route, comme devant un verre, ne sont pas tout à fait inutiles. Les loups ont hurlé à la mort de la loi Evin. Bien sûr que ses attendus sont bruts de décoffrage, qu'ils demanderaient à être affinés, que la loi 91-32 du 10 janvier 1991 comporte des lacunes et date un peu. Mais en tant que citoyen, je suis fier qu'une telle loi existe. C'est même de bonne grâce, figurez-vous, et avec tout le sérieux nécessaire que 'ai accédé à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque j'ai fait ajouter, en salle de montage, les deux messages officiels de modération à mon film. Je remarque du reste que le CSA a eu l'intelligence de ne pas caviarder ou flouter certaines de ses séquences et a su en comprendre la portée véritable. Sans manichéisme. Une première, j'en suis heureux, qui devrait maintenant ouvrir la voie à d'autres réalisateurs.

Juste. N'en déplaise à certains, Le dernier pour la route sonne assez juste, somme toute. Pas de pathos, pas de complaisance ni moralisme attendu, mais au contraire, beaucoup de délicatesse (un peu trop lisse parfois à mon goût - la douleur physique épouvantable de la désintoxication n'y est, par exemple, pas du tout abordée et c'est franchement dommage; la "happy" end ne rend pas du tout compte d'un fait sociologique patent : 80% des alcooliques chroniques ne s'en sortent jamais) dans un film fluide qui n'a rien d'un opus promotionnel du Ministère de la Santé. Un film incarné, que les amoureux du vin doivent voir, rien de plus évident.

Pour le commander, c'est ici

LES BELLES BALADES BORDELAISES DU CHATEAU SOUTARD, UN MUST DE L'OENOTOURING

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Fri, 15 Jul 2011 13:35:00 +0000

BON LIVRE

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Sun, 10 Jul 2011 12:10:00 +0000

Le goût est bien souvent une affaire de famille. Dans les métiers de bouche, la transmission des savoirs est complexe. A travers l’exemple de grandes familles de chefs (Haeberlin, Fagelgaltier, Marcon, Bras), chocolatiers (Hirsinger, Bernachon), fromagers (Badoz), charcutiers (Sibilia), vignerons (Barral), qui incarnent l’excellence de la gastronomie française, ce
livre raconte comment l’on reçoit le goût en héritage. Des recettes emblématiques de cette mémoire léguée illustrent le propos.
Exactement le genre de livre qu'on a envie de lire en ce moment.
Pour le commander, c'est ici.

LE VIN, QUELLE HISTOIRE !

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Wed, 06 Jul 2011 07:48:00 +0000

musée de Bolzano

Le vin, c'est une longue et passionnante histoire qui fonde l'idée même de civilisation. Je vous ai mitonné une petite histoire de la vigne, de la viticulture et de la consommation de vin...

C'est un peu long à lire, mais vous allez apprendre plein de choses, le vin mène à tout.

1 Histoire de la vigne

Une histoire longue…Des pépins récemment retrouvés à l’état de fossiles peuvent témoigner que la vigne était déjà sur terre il y a soixante millions d’années, soit bien avant l’arrivée de l’homme. C’est dire si l’histoire de la vigne est ancienne. L’espèce botanique dont est issue la vigne – la famille des vitacées – a donc pu s’enrichir d’un nombre considérable de genres aux quatre coins du monde.

La vigne productrice de vin - vitis vinifera en latin - qui a l’avantage de produire du jus de raisin apte à être vinifié parce qu’il est très sucré, n’est donc qu’une espèce du genre vitis parmi des dizaines d’autres espèces de vigne. Mais elle s’est énormément complexifiée. En effet, de nos jours, le genre vitis vinifera lui-même comporte environ 10.000 espèces. Il serait pour autant faux de croire que toutes ces espèces sont entièrement dues à des mutations naturelles.

…marquée par la main de l’homme

Car lorsque l’homme a commencé à travailler la vigne, il a rapidement compris quel intérêt il avait à croiser différentes espèces de vitis vinifera afin de faire naître de nouvelles espèces, au goût et aux propriétés nouvelles . Le nombre des espèces s’est également intensifié car la vigne cultivée associe fleurs mâles et femelles alors que la vigne sauvage ne produit que des fleurs mâles.

Des combinaisons nouvelles ont alors vu le jour. Cohabitent donc espèces naturelles et genres créés de toutes pièces par l’homme. Mais seule une infime quantité de ces 10.000 variétés sert aujourd’hui à la production viticole. En effet, actuellement, une cinquantaine de variétés seulement – appelées cépages – assurent 95% de la production mondiale de vin.

2 Histoire de la viticulture

De l’Asie Mineure...

Les habitants de Çatal Höyük, première ville fortifiée connue et qui s’est épanouie au VII^e millénaire avant J.-C. en Asie Mineure, savaient déjà faire du vin. Des recherches archéologiques ont également pu montrer que la culture de la vigne et la production de vin existaient dans des territoires correspondant actuellement à la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et ce, dès 6000 avant Jésus-Christ. Encore plus récemment, d'autres recherches ont prouvé que du vin avait été bel et bien vinifié dans la région des monts du Zagros, en Iran, 6000 ans avant notre ère.

On retrouvera par ailleurs la trace de vignobles un peu plus tard, en Palestine et en Egypte vers 3000 av. J.-C. Les méthodes de vinification étaient sans doute très sommaires puisque le vin produit était souvent amélioré en y ajoutant des herbes aromatiques (de l'anis en Egypte, miel et raisin secs pour les Romains), des épices ainsi que des fruits ou des fleurs. Concernant les dernière recherches archéologiques, (re)voyez ce Monvino show ici.

...Au bassin méditerranéen

Les grecs, aux alentours de 2000 av. J.-C. déploieront ensuite peu à peu tous leurs talents de viticulteurs sur l’ensemble du bassin méditerranéen au fil des siècles. Mais ils ne savaient pas encore produire un vin assez alcoolisé. Il ne fermentait pas systématiquement en cuve ou, en tous cas, pas suffisamment longtemps. Le résultat en était une mauvaise conservation. Pour palier ce problème, on ajoutait divers ingrédients, dont de l’eau salée. Le vin était ensuite mis dans des outres de peau.

Les Grecs exportèrent la pratique de la viticulture en Sicile et en Italie du Sud. Plus au Nord, les Etrusques amenèrent la vigne d’Asie Mineure et la plantèrent en Toscane. En Crète, la vigne avait également une grande importance et fut utilisée comme outil de gouvernement. En effet, les palais minoens contrôlaient la vie des crétois en gérant notamment la production et le stockage du vin.

Des Romains aux moines-vignerons

Il est probable que les Gaulois avaient commencé à planter quelques vignes par eux-mêmes. Mais c’est aux Romains que l’on doit d’avoir créé et organisé les plus grands vignobles français. Les Gaulois furent très rapidement d’excellents vignerons. Ce sont eux qui, en particulier, commencèrent à conserver le vin dans des fûts de chêne. Ils furent tellement habiles que, très rapidement, le sens des échanges commerciaux s’inversa avec Rome. Protectionniste, l’empereur Domitien, émit en 96 ap. J.-C. un décret qui limita fortement la culture du vin en Gaule.

Ce décret fut levé par l’empereur Probus en 280 et la viticulture reprit. Tout au long du Moyen Age, les moines, viticulteurs avisés, améliorèrent peu à peu leurs méthodes viticoles en modifiant les sols, en sélectionnant les espèces et en maîtrisant toujours mieux le cycle de production de la vigne.

Une viticulture mondialisée mais fragile

Les propriétaires aristocrates du début du XVIIe siècle commencèrent eux aussi à développer une grande partie des vignobles européens. Les Anglais, par exemple, mirent en valeur les vignobles de Jerez et de la vallée du Douro en Espagne et au Portugal. C'est en partie grâce aux revenus de ces vignobles que les anglais, aidés des Hollandais, créent et développèrent une large partie du Bordelais actuel au XVIIIème siècle. La viticulture débuta au XVIe siècle au Chili, au XVIIe siècle en Afrique du Sud, au XVIIIe siècle en Amérique du Nord et en Australie, partout où missionnaires et colons s’installaient.

Mais à partir de 1864, les vignes européennes furent peu à peu anéanties par l’action d’un puceron, le célèbre phylloxéra. Seul le greffage des cépages européens sur des pieds "porte-greffes" américains résistants au parasite permit, dans la première moitié du XXe siècle, le sauvetage et la restauration d’une viticulture européenne qui se modernisa ultérieurement.

3 Histoire de la consommation

De la jarre au cratère

Dès 3000 avant JC, une chose est sûre : les Egyptiens cultivaient la vigne et buvaient du vin, en plus de la bière, leur boisson nationale. Sur le Nil, le commerce de vin était alors très actif. Les bateaux pouvaient embarquer jusqu’à 2000 jarres de vin. Celles ci sont bouchées avec des capuchons de terre crue. Pour conserver le vin, on le soutirait fréquemment ou on le cuisait.

Les Hébreux buvaient également beaucoup de vin. Servi dans les banquets, ils utilisaient aussi le vin pour leurs liturgies. Chez les Grecs, le «présent de Dionysos» se buvait tout au long de la journée. Le vin pur (acratos) se consommait le matin, au petit déjeuner ou lors du déjeuner. Le soir, à part lors des libations portées à Dionysos, on coupait le vin. Il était versé dans une grande jarre - le cratère - et on le mélangeait avec de l’eau.

A Rome

Les Romains étaient, eux aussi, de grands amateurs de vin. Il était cultivé dans toute l’Italie, mais particulièrement dans le Sud où il était réputé pour sa capacité de conservation. Le vin était essentiellement bu lors de la «cena », le dîner. Le déjeuner – le prandium - ne se composait souvent que de fruits et de fromage accompagné d’un peu de vin souvent mêlé à des aromates. Car plus encore que les Grecs, les Romains ne buvaient jamais le vin pur. L’acte était en effet considéré comme barbare.

Conservé dans des amphores consolidées avec de la poix, le vin était l’objet d’un commerce organisé. Les étiquettes indiquaient l’origine de la récolte et son millésime. Mais surtout, les Romains inventèrent un procédé capital pour conserver le vin et ainsi le consommer plus aisément : le bouchon d’argile ou de liège.

Une ampleur grandissante

Les Gaulois buvaient depuis longtemps de la bière et de l’hydromel lorsqu’ils firent connaissance avec le vin. Celui-ci leur fut apporté, semble-t-il, par les Etrusques vers –600, puis par les Grecs installés à Marseille. Offrir du vin était pour les gaulois une marque d’hospitalité. Experts dans le transport et la conservation des boissons alcoolisées - le tonneau est une invention celte – ils firent du vin un grand commerce avec les peuples méditerranéens voisins.

Après la chute de l’Empire Romain, les invasions germaniques avaient entraîné une diminution de la production. Mais le vin, indispensable aux sacrements de l’Eglise chrétienne, sera produit par les monastères cisterciens, dominicains, bénédictins et templiers dans toute l’Europe. Entre le XIIe et le XVIe siècle, la consommation de vin connaîtra donc un nouvel essor.

Une consommation de masse

Mais ce dynamisme sera encore accru par la mise au point de deux innovations majeures. En effet, au XVIIe siècle, l’utilisation de la bouteille de verre se généralisera. Le bouchon de liège, inventé par les étrusques, mais oublié depuis la période romaine, sera, réhabilité au XVIIIe siècle. Le vin entrera alors dans un long cycle de consommation de masse. Dans les villes, au XIXe, l’eau est croupie et sa consommation est dangereuse. Pour les classes populaires, au fil des différentes révolutions industrielles, le vin occupera donc une place centrale.

Au point de devenir l’aliment de ceux qui travaillent dur. Mais l’augmentation du niveau de vie au XXe siècle fera évoluer le statut du vin d’aliment à celui d’agrément. Pour preuve, en France, où l'on buvait 200 litres de vin par personne et par an au début du XXe siècle, la consommation de vin s'établit à 58 litres en 2010. Dans des vins comme la Chine, depuis plusieurs années, la consommation de vin décolle car le vin y est considéré comme un signe extérieur de richesse. Est-ce l'avenir du vin dans le monde ? L'Histoire le dira...

BIEN FRAIS, LE PLAISIR, TOUT SIMPLE, à 5 EUROS

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Mon, 27 Jun 2011 07:16:00 +0000

Des jours comme aujourd'hui, lorsque vous rentrez chez vous le soir, c'est un rouge frais et pimpant qu'il vous faut, du fruit frais et croquant, un rouge qui vous laisse debout et une bouche bien propre.

Cap sur le Ventoux où le terroir permet de donner naissance à des vins comme ça, parfaits pour les fortes chaleurs. Cépages grenache, carignan clairette et mourvèdre donnent le La, le vigneron Laurent - que l'on connaît pour ses Gigondas mezzo voce - a su jouer sur le terroir (argilo-sableux, pour les pinailleurs) pour rendre une sonorité claire, de fruit frais exubérant aux contours impeccables, aux tanins bien travaillés sur le soyeux alors que de (trop) nombreux Ventoux soit pêchent par un excès de dilution ou bien sont taillés, au contraire, comme des cabines téléphoniques.

A 5 euros, qui dit mieux? Un vrai vin de terroir, simple mais pas simplet, c'est tout ce qu'on aime.

J'arrête ici, il fait déjà trop chaud pour travailler.

Domaine Brusset
84290 Cairanne
Tél. 04 90 30 82 16
www.domainebrusset.fr

HISTOIRE D'O

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Fri, 24 Jun 2011 21:16:00 +0000

Y a des fois où il faut savoir remercier. Vous ne le savez peut-être pas, dans Le Monde Magazine, dans l'Express, dans Les Echos, dans la RVF aussi, on trouve parfois au cours de la même semaine, du même mois, des sélections des mêmes bouteilles. Coïncidences ? Vous le savez bien, le hasard, ça n'existe pas. Ces bouteilles, ce sont les attachées de presse qui nous les envoient. Ca vous déçoit ? Sachez qu'un journaliste du vin, hormis peut-être Michel Bettane, c'est une femme ou un homme comme tout le monde. Pour tout le monde, la science n'infuse pas, hormis peut-être Michel Bettane, dans des organismes de journalistes, même triés sur le volet. Pour doper l'inspiration du journaliste du vin, rien ne vaut une bonne attachée de presse.

Le grand public ne connaît pas Christine Ontivéro et ses immenses galures. C'est Coffe qui me l'avait présentée, il y a un bail de ça. Il m'avait prévenu, le Jean-Pierre : "fais gaffe, c'est une catalane". C'est vrai, les catalans, ils ont le sens de la géométrie, quand c'est carré, c'est point rond. Quand c'est bon, c'est bon et les bouteilles que Christine envoie, c'est rare qu'elles nous déçoivent. Mais moi, j'ai toujours du retard sur tout le monde, car quand un vin me plait, il faut que je me trouve du temps pour aller rencontrer le vigneron(ne). Pas question de parler d'un vin sans avoir vu l'auteur(e). A quarante ans, vingt ans de vin derrière moi, plus de quarante mille bouteilles passées au crible, ben oui, j'ai bien le droit de faire quelques exceptions. Des coups de canif dans le contrat ? A vous de juger. J'assume. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Et là, je me précipite, j'accours vers mon clavier, "Hissez O", c'est très très bon. Dix huit euros la boutanche, c'est donné.

Hissez O, c'est une allure silencieuse mais incroyablement chic. Le goût d'un film comme "La captive "de Chantal Ackerman. Le goût de la soie.

Je vous ai déjà entretenu, à la va-vite il est vrai, des vertus des Terrasses du Larzac. Secteur majeur des Coteaux du Languedoc. Cet "Hissez O" en est issu. Une quasi pure syrah aux accents juteux et lardés de côte rôtie ? Oh, l'étiquette ne dit rien.

"vin non filtré" y est-il écrit. C'est limpide, non ? Quand on filtre de la merde, on boit de la merde. Un vin estampilllé "non filtré" n'est JAMAIS le gage qualitatif de quoi que ce soit, de Ouagadougou à Wellington, qu'on se le dise, j'ai testé pour vous. Faites-moi au moins confiance.

L'interprétation du grand terroir, on le sait bien, nous, prétendus "spécialistes" de vin, ça dépend de tout autre chose. Et certainement pas de ce qui est "filtré" ou non "filtré".

Le talent - et celui du vigneron est tel celui du musicien qui interprète une partition - c'est ce qu'on trouve dans un album comme Fantaisie Militaire (Alain Bashung, 1947-2009) : il s'agit bien pour le vigneron de "malaxer" ce qui lui tient à coeur, de dire "La nuit je mens" mais jamais le jour, "jusqu'en 2043"? Hurler "Aucun Concorde n'aura ton envergure" pour au final avouer que seul compte le vrai toucher d'"angora" ou d'organdi...

C'est ça la prétention démesurée du vigneron, nous faire croire qu'il existe encore une ligne de fuite, une humanité de la renaissance du plaisir dans ce que l'Autre nous apporte. L'Autre n'est pas une menace, c'est grâce à lui que nous buvons ce que nous sommes.

Domaine La réserve d'O.

Rue du Château
34150 ARBORAS

06 76 04 03 88contact@lareservedo.fr
www.lareservedo.fr

C'est promis, j'y vais.

WEEK-END DE REVE EN LUBERON

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Fri, 17 Jun 2011 06:59:00 +0000

Senanques

C'est l'un des musts de l'oenotouring, l'une des destinations les plus prisées. Pas si simple de s'y retrouver...

« Bousculades de vert et de bleu crus, vieux villages entortillés autour de leur église, écho de cigales qui crissent à l’heure de la sieste, c’est ici, sous la lumière d’un soleil éternel, que jaillit l’âme du vin ». Dans son ouvrage Vins du soleil, les mots de Florence Hernandez sonnent juste. Le Luberon est terre de vin à part entière, à la personnalité bien trempée. AOC depuis dix ans, l’appellation des côtes du Luberon (prononcez lubeuron, un effort très apprécié sur place) a su jouer de façon convaincante sur la fraîcheur naturelle de ses vins issus des plus beaux terroirs. Pas si simple car le Luberon, entièrement classé au sein du Parc Naturel Régional, riche d’un patrimoine historique de premier ordre, est un haut lieu de villégiature à la Française sur lequel se rue en toute saison une masse considérable de touristes. Son succès n’incite donc pas, à priori, les vignerons à faire les efforts qu’ils ont pourtant entrepris, c’est incontestable.

En matière d’accueil, là encore, de bonnes surprises vous attendent, sans chichis mais avec un souci aigu de professionnalisme, au domaine Faverot, à la Canorgue, à la Citadelle ou à la Dorgonne (encadré coup de cœur de la RVF), un domaine en pleine renaissance situé à l’extrême sud-est de l’appellation côtes du Luberon, à La Tour d’Aigues, dans un secteur encore assez confidentiel mais terriblement attachant. Avant d’entamer trois petites randonnées pédestres (circuit 1) autour d’Oppède, Cucuron et Bonnieux, vous aurez tout loisir de découvrir par la route, sur 58 km, quelques hauts lieux des côtes du Luberon, au figuré comme au sens propre puisque si le point culminant du massif du Lubéron (Le Mourre nègre) ne se situe qu’à 1125 mètres d’altitude, de nombreux villages s’accrochent spectaculairement aux pentes des collines.

Circuit 1, Trois mini-randonnées luberonnes à effectuer à pied ou à vélo. Niveau : très facile.

Le sentier viticole d’Oppède. Un parcours de 5 km au milieu des vignes, des cerisiers et des oliviers, entièrement balisé au départ du parking des Terrasses de Sainte-Cécile, de charmants jardins suspendus qui rassemblent, sur 1,6 hectare, plus de quatre-vingt espèces végétales propres au Luberon (rens : 04 90 76 90 06). Ce parcours pédestre, faisable en une heure et demi, est entièrement balisé et explique grâce à 5 pupitres la nature des sols, le climat et le cycle végétatif, les cépages, le raisin de table et l’élaboration des vins.
Le sentier des vignerons de Cucuron. Il comprend deux boucles qui peuvent être effectuées séparément ou à la suite l’un de l’autre selon le temps dont on dispose (1h30 environ pour la boucle Ouest sur 4 km ; 1h15 pour la boucle Est sur 3,5 km). Six pupitres jalonnent le sentier. Départ du parking de la cave coopérative (renseignements et brochure à l’office de tourisme de Cucuron, tél : 04 90 77 28 37).
Dans les vignes de Bonnieux. Laissez votre véhicule sur le parking du domaine de la Canorgue (accessible à partir de Bonnieux par la route D149, juste devant la station service). Ce haut lieu du vin est un endroit idyllique bâti à l’emplacement d’une ancienne villa romaine, ce château de façade XVIIe s., sans doute le plus esthétique de tout le Luberon, a servi de décor au film de Ridley Scott, Une grande année, adapté du roman éponyme de Peter Mayle. Dans son vignoble attenant, que vous pourrez parcourir à pied (durée 30 minutes environ), vous vous rendrez compte qu’on y pratique, sur une quarantaine d’hectares, une viticulture bio efficace (depuis 1980) mâtinée de biodynamie grâce à l’opiniâtreté de Jean-Pierre Margan, désormais secondé par sa charmante fille Nathalie. Quittez ensuite à pied la Canorgue pour rendre au Château des Eydins, via la D149, sur 2,4 km (panneau sur votre gauche). A partir du domaine, le sympathique Serge Seignon vous fera parcourir plusieurs jolis terroirs parmi lesquels Les Fontètes et l’Ouvière d’où l’on perçoit ici et là de belles bories (maisonnettes de pierre sèche). Certaines parcelles (travaillées en bio) sont assises sur des sols riches en oxydes de fer à la coloration rouge très intense, de nombreux ceps, conduits en gobelet étiré, sont quasi centenaires. A vos appareils photo !

Circuit 2, le vignoble du Luberon par la route l’Ouest en Est, 58 km, à découvrir sur une journée.

Départ de Maubec, route de Robion, pour une visite du vignoble du domaine Faverot, chez les franco-anglais François et Sally Faverot de Kerbrech, l’adresse est sûre tant pour la qualité des vins, de l’accueil prodigué, que par celle de hébergement. Un sentier vigneron de 2 km y est créé.
Ensuite cap à l’est pour Oppède (le village perché d’Oppède Le Vieux est incontournable pour le charme très particulier de ses maisons anciennes) puis Ménerbes, ancien bastion huguenot, qui s’étire en longueur sur un promontoire escarpé. Arrêt « obligatoire » au bord de la D3 au domaine de la Citadelle chez Yves Rousset-Rouard et son fils Alexis dont les vins forcent le respect. On y découvrira aussi un musée du tire-bouchon riche de 1200 pièces.
Au sommet de Ménerbes, la Maison de la Truffe et du vin du Luberon, crée par ce dernier, animée par Pierre Martres depuis 2007 (en face de la mairie, tél : 04 90 72 38 37) représente la quasi-totalité des vignerons de l’AOC et organise de nombreux événements dans un cadre à couper le souffle.
De Ménerbes, la route D109 permet ensuite d’accéder rapidement à Lacoste et son château du Marquis de Sade avant de prendre la route de Bonnieux par cette même route D109. Engagez-vous ensuite dans la combe de Lourmarin, seule trouée possible du massif du Luberon du nord au sud pour rejoindre, via des D36 et D943 Lourmarin en 15 minutes (à 12 km de Bonnieux), dans un environnement naturel, minéral, encore très préservé et sauvage. Lourmarin vous offre le charme de ses trois clochers face à son château perché sur une colline. Songez alors à Albert Camus qui possédait ici une maison que lui avait fait découvrir son ami le poète René Char.
Au début de la route de Cucuron, au sein d’un lotissement visible en bordure droite de D27, repérez le très discret panneau « Tardieu-Laurent ». Vous aurez pris au préalable rendez-vous pour être reçu par Michel Tardieu ou son œnologue Ghislain Denarnaud pour une dégustation sur fûts de quelques-uns des terroirs les plus fascinants de toute la vallée du Rhône. Ce dernier vous emmènera si vous le souhaitez au lieu-dit Rodarès, à mi-chemin entre Lourmarin et Cadenet, à tire d’aile de l’Auberge de la Fénière, sur un terroir de galets roulés étonnant dont est issue la cuvée luberonne de la Bastide de Rhodarès commercialisée par Tardieu-Laurent.
A Cucuron, ouvrez-vous l’appétit à la Petite Maison, place de l’étang, chez Eric Sapet puis poursuivez jusqu’à Ansouis, splendide village perché riche de plusieurs bâtiments remarquables. Il est judicieux de le parcourir à pied.
Prochaine étape : La Tour d’Aigues, puis la direction de la route de Mirabeau (D135), sur 3,3 km, jusqu’au domaine de la Dorgonne (voir encadré coup de cœur), dont la famille Parmentier est co-propriétaire, ainsi que du domaine des Terres blanches, dans les Baux de Provence.
Dernière étape, Grambois, village historique cher au cœur de notre journaliste Corinne Lefort. Perché à 360 mètres d’altitude, il se blottit secrètement sur un coteau escarpé, dans un environnement, comme son nom l’indique, très vert et boisé. En somme, tout un symbole de la douceur de vivre en Provence. Ne le dites qu’à vos meilleurs amis.

CARNET DE ROUTE

Les vignerons

Domaine Faverot, 771 Route de Robion 84660 Maubec, Tél : 04 90 76 65 16.

Château La Canorgue, 84480 Bonnieux, tél : 04 90 75 81 01.

Domaine de la Citadelle, 84560 Ménerbes, tél : 04 90 72 41 59.

Maison Tardieu-Laurent, les grandes Bastides, route de Cucuron 84160 Lourmarin, tél : 04 90 68 80 25.

Château les Eydins, route du pont Julien 84480 Bonnieux, tél : 04 90 75 61 58.

A table

La Petite maison de Cucuron, place de l’étang, 84160 Cucuron, tél : 04 90 77 18 60. Ne cherchez plus, c’est sans doute l’adresse la plus excitante du moment, autant irréprochable en cuisine par la générosité d’Eric Sapet que par les soins de l’équipe de salle. Carte 30-50€. Un vrai coup de coeur.

La Fénière et La Cour de Ferme, route de Cadenet 84160 Lourmarin, tél : 04 90 68 11 79.

Deux adresses signées Reine Sammut, la première d’ordre gastronomique (carte 100€ env), la seconde tournée vers le vin, en toute simplicité (menu à 35 € le midi).

Maison Gouin, RD900, 84660 Le Coustellet, tél : 04 90 76 90 18. On passe à la cave choisir son vin puis on se régale à table en toute simplicité. Carte 35€ env.

Nuits douillettes

Domaine Faverot, 771 Route de Robion 84660 Maubec, Tél : 04 90 76 65 16. Coup de cœur pour ces appartements d’un goût exquis à partir de 700€ la semaine. Sublime piscine avec vue sur les vignes et le Lubéron.

Mas du Micocoulier, les Devens, D149 84220 Roussillon, tél : 04 90 05 80 15. De 95 à 105 € pour deux. Suite familiale à 145€. Piscine.

La Badelle 84220 Gordes, tél : 04 90 72 99 19. Autour de la piscine, de belle chambres typiques entre 84 et 95€ pour deux.

Le Mas de la Boissière, route de Cabrières 84160 Cucuron, tél : 04 90 76 65 16. six chambres agréables à partir de 75€.

Pour les gourmands

Moulin Dauphin, Céline et Stéphane Gasquet, rue du moulin à huile 84160 Cucuron, tél : 04 90 77 26 17. Une gamme d’huiles d’olive d’une sincérité absolue. (Entre 7 et 9€ les 50 cl.). Seconde boutique à Lourmarin.

Maison Robert Blanc, 84530 Villelaure, tél : 09 52 45 82 54. Les asperges de Jean-Pierre et Suzanne Blanc sont appréciées des plus grands chefs (L’Ambroisie ; le Louis XV), à l’Elysée, et à Buckingham Palace. La visite est inoubliable.

MON COUP DE CŒUR. Château La Dorgonne, à La Tour d’Aigues.

L’oenotourisme, il y a ceux qui en parlent et ceux qui en font. Sincèrement, sérieusement, passionnément. Le coup de cœur pour ce domaine animé par Nicolas Parmentier et son équipe, c’est aussi une émotion pour ce secteur viticole du sud Luberon (La Tour d’Aigues-Ansouis-Grambois) encore très injustement méconnu. Il recèle pourtant de petits trésors de terroirs que l’on peut visiter depuis le domaine par un parcours fléché à l’aide d’une brochure explicative et d’une carte. Une initiative encore inégalée en France à ce niveau. A noter en dégustation un blanc au fruit irrésistible avant d’attaquer les rouges (la cuvé domaine offre beaucoup de plaisir gourmand ; la cuvée Expression du terroir, fait davantage parler le minéral).

Château La Dorgonne, 84240 La Tour d’Aigues, tél : 04 90 07 50 18 et www.chateauladorgonne.com.

Le pays de la truffe

WEEK-END DE REVE A COGNAC

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Wed, 15 Jun 2011 08:30:00 +0000

Dans l’un des 26 chais de vieillissement de Remy-Martin à Cognac.

Chacun d’eux rassemble 6000 fûts de Cognac qui attendent patiemment leur heure...
Copyright Thomas Bravo-Maza

Sécheresse en Charente ? La région ruisselle d'un jus précieux, le Cognac. Au cœur des deux charentes, prenez la route des vignes et des chais.

C’est la plus belle eau-de-vie de France. Un succès inouï, également, à l’export puisque seulement 4% du Cognac produit en 2008 a été bu en France. Une évidence : l’image du Cognac est synonyme d’inaccessible voire, au pire, de marketing et d’industrie. Le Cognac est né, certes, en 1636, de la révolte des croquants de Saintonge et de l’Angoumois. On a alors eu l’idée de chauffer le vin car il ne se vendait plus et souffrait des longs voyages par bateau grâce au dynamisme commercial des hollandais. Ils auront l’idée de le transformer en « vin brûlé », le Brandwijn, par distillation, pour mieux le conserver. On s’apercevra ensuite que le Brandwijn se bonifie en fûts de chêne et qu’une double distillation fait gagner de la place sur les bateaux. Le Cognac est né. Pour le protéger des contrefaçons, un décret de 1909 divise la production (78.000 ha, seconde AOC française en superficie) en 6 zones de terroirs hiérarchisées : grande champagne (lorsqu’un Cognac en est composé de plus de 50%, c’est une « fine champagne »), petite champagne, Borderies, fins bois, bons bois et bois ordinaires. Le Cognac, c’est incontestablement bien plus qu’un simple « vin de chaudière ». Si 50% du business concerne les cognacs les plus jeunes - les VS, élevés en fûts pendant au minimum 2 ans contre 4 ans pour les VSOP ou 6 ans pour les XO, Réserve ou autres Napoléon - l’émotion renfermée dans un XO de noble origine est proprement vertigineuse et pleine de mystère comme le sont ses paysages charentais. La Cagouille (l’escargot) en est le symbole alors prenez tout votre temps et enfourchez votre vélo puisque le circuit 1 vous offre ce loisir. Un bon conseil : n’hésitez pas à solliciter Dominique Touteau, maître de chai de Delamain et connaisseur suprême des recoins les plus cachés de ce vignoble encore trop méconnu, riche en coteaux sensuels et en patrimoine sacré.

CIRCUIT 1, Découverte du Cognac à vélo ; 35, 7 km ; 3 heures ; dénivelée : -31 m.

Départ de Ségonzac, situé à 13 au S.E de Cognac. Nons entrons immédiatement dans le vif du sujet puisque la ville fait figure de « capitale » de la Grande Champagne et possède l’une des plus petites universités au monde, son université des eaux-de-vie ! Nous avouons également un coup de cœur pour son église romane. Sa tour romane des XI° & XII° siècles est classée.
De Ségonzac, partez au S.E. en direction de Lignières-Sonneville par la D1. Au bout de 6 km, vous parvenez à un carrefour, continuez jusqu’à Lignières, tout en ayant pris soin d’admirer sur votre gauche la splendide chapelle de Sonneville, dans un univers de vignes de toute beauté. De Lignières, partez vers le charmant village viticole de Touzac aux faux airs toscans.
Rebroussez ensuite chemin sur la D1, au croisement avec la D90, peu avant la chapelle de Sonneville, partez jusqu’à Saint-Preuil où se trouve une autre chapelle romane remarquable. A noter que le Relais de Saint-Preuil y offre un hébergement de qualité.
Prochaine étape : Bouteveille, que l’on découvre par une charmante route qui serpente dans les vignes. On y rencontrera le vigneron Jean-Paul Giraud (voir encadré). A voir également, l'église du XIe siècle qui conserve de belles peintures murales du XIVe siècle, et à proximité un superbe chêne vert planté en 1793. Le château XVIIe siècle domine le village de ses ruines ainsi que plusieurs arpents de vignes assez pentus.
Par la D404, on atteint en 9 km Vibrac puis Saint-Simon. Jadis, ce bourg fut une importante place de commerce sur la Charente. Trois chantiers navals y étaient implantés. Les calfats (charpentiers navals) construisaient les gabares (ou gabarres), sortes de bateaux à fond plat qui servaient au transport des marchandises. Un circuit fléché dans le village et sur les quais permet au visiteur de revivre cette époque. A ne pas rater, l'église romane Saint-Sigismond, du XIIe siècle, l'une des plus minuscules de Charente.
Dernière étape et non des moindres à 3 km de-là, Bassac et son abbaye célèbre qui fête cette année ses 1000 ans. Fondée par Wardrade le riche, comte de Jarnac, elle garde un charme fou (remarquer son beau portail polylobé, l’acoustique de son « magasin »).

CIRCUIT 2, La part des anges par la route. Une boucle de 123 km, à faire en une demi-journée.

Départ de Cognac. Un bon conseil : il faut lui consacrer suffisamment de temps pour bien profiter de toute sa richesse. On pense au premier chef à son château (où naquit François 1^er et où est installée la maison de cognacs Otard), mais aussi à son port, à sa vieille ville, à son église Saint-Léger. En centre-ville, les grands amateurs de cigares ne manqueront pas de prendre rendez-vous avec Christian-Thierry Drevelle (134 r. de la République, Tél. 05 45 32 09 97), l’un des meilleurs ébénistes de France. Créateur, restaurateur, il confectionne également des caves à cigares extraordinaires. A ne pas manquer non plus à Cognac, La Cognathèque pour le sérieux des sélections de ce caviste (10 place Jean Monnet, Tél. 05 45 82 43 31), la Maison Rémy Martin (coup de cœur pour la qualité de son accueil), le musée des arts du Cognac (place de la Salle Verte, Tél. 05 45 32 07 25) ainsi que l’Ecole des Cognacs, chez Véronique Lemoine. Cette ingénieure agronome est également une dégustatrice experte (9 rue Gaillard, Tél. 06 22 57 29 33, www.ecole-des-cognacs.com). Incontournable si l’on souhaite acquérir les meilleures bases.
Prenez ensuite la route pour Saint-Brice, à 7 km de cognac, accessible par la N141 (route d’Angoulème) puis par la D15. Par la beauté de ses sites et par la richesse de son patrimoine, cette commune est l'une des plus pittoresques du cognaçais. Dans l'écrin que lui procurent les vallées de la Charente et de la Soloire, l'homme a depuis longtemps élevé des édifices symboliques : dolmen, abbaye, église, châteaux et logis, toutes ces constructions étant d'une facture particulièrement soignée.
Prochaine étape et non des moindres, Jarnac, à 10 km plus à l’est, après Bourg-Charente. Cette ville secrète et attachante recèle plusieurs maisons de Négoce exceptionnelles (Delamain, Hine, A.E. Dor). 16 km Plus au sud, au cœur des vignes, via Ségonzac, il est judicieux de faire halte à Ambleville chez Ragnaud-Sabourin avant de visiter, 7 km plus loin par la D699, la tonnellerie Allary, à Archiac (29 route de Cognac, Tél. 05 46 49 14 59. Visites guidées gratuites chez ce « meilleur ouvrier de France ». Accueil prévenant).
Par la D700, au bout de 20 km, on accède ensuite à Pons, ville qui a su garder de belles bâtisses du XVIIIe s. On pourra y faire une halte gourmande sans chichis avant de rejoindre aisément Saintes, 21 km plus au nord, par la N137. Nombreux sont les sites antiques (les arènes, notamment) et préhistoriques (musée, arc de Germanicus) que l’on peut découvrir en famille.
De Saintes, partez à l’est par la D131 en direction de Saint-Bris des bois où se trouve une très remarquable abbaye romane, Fontdouce. Neuf kilomètres plus loin, accessible par la D731, Cherves-Richemont conclut en beauté notre boucle routière (à ne pas manquer, son imposant Château-Chesnel de style classique). N’oublions pas enfin que nous sommes ici au cœur du terroir des Borderies : raison de plus pour découvrir les excellents cognacs très typés de la Maison Giboin-L’hermitage.

Carnet de route

Déguster

Delamain, 7 rue J. et R. Delamain 16200 Jarnac, Tél. 05 45 81 08 24. Un style inimitable, sur la subtilité, c’est un peu le « Château Climens » de Cognac. Mention spéciale pour le Pale & Dry, intensément floral et d’excellent rapport plaisir-prix (75€) ou l’exceptionnelle Réserve de la famille (350€), d’une race assez inouïe.

Charles Brasstad, patron de Delamain. L'étape est "obligatoire".

Remy Martin, 20 rue de la société vinicole 16100 Cognac, Tél. 05 45 35 77 18. A ne pas manquer, d’avril à octobre et sous la houlette de Pascale Rousseau, les « rendez-vous Remy Martin », des visites privées (en une demi-journée ou plus), à thème ou sur mesure (dont la fameuse « expérience Louis XIII »). Hébergement et repas possibles à proximité au Club Remy Martin.

Thomas Hine, 16 quai de l’Orangerie 16200 Jarnac, Tél. 05 45 35 59 59. Dégustations gratuites sur R.-V. Mention spéciale pour le Vintage 1981 (200€). Proposé à 185€, « Triomphe » est très estimable également.

Otard-Château de Cognac 127 bd. Denfert-Rochereau 16100 Cognac, Tél. 05 45 36 88 86. Sous la responsabilité passionnée de Karine Aiguillon : dégustations, visite des chais et du splendide château qui a vu naître François 1^er.

Mais aussi :

Ragnaud-Sabourin, 16300 Ambleville, Tél. 05 45 80 54 61. Pour son « paradis » (650€ env.) ou « alliance n°35 » (95€ env.)

François Giboin-domaine L’hermitage 16370 Cherves-Richemont, Tél. 05 45 83 24 58. Haute expression du terroir des Borderies à des prix raisonnables (de 12,20 à 50,85€).

A table

La Ribaudière 16200 Bourg-Charente, Tél. 05 45 81 30 54. Dans une ambiance contemporaine, des créations pointues souvent réussies. Carte des vins étoffée. Carte 90€ env.

Château de l’Yeuse, 65 rue de Bellevue 16100 Chateaubernard, Tél. 05 45 36 82 60. L’une des tables incontournables du vignoble grâce aux soins de ce disciple de Michel Trama. Carte 60€ env. Hôtel de charme également (chambres et suites de 103 à 353€).

L’hôtel de Bordeaux, 1 av. Gambetta 17800 Pons, Tél. 05 46 91 31 12. Au sud du vignoble, une table toute simple et vraie. Quelques belles références vineuses mais un petit effort supplémentaire serait bienvenu. Carte 40€.

Le bistrot des quais- chez Claude, 35 rue Grande 16100 Cognac, Tél.: 05.45.82.60.32. L’étape est obligatoire : une cuisine comme on les aime, précise et généreuse. Carte 45€ env.

Nuits douillettes

Relais de St-Preuil, Tél. 05 45 80 80 08. Chambres, suites et appartements de 115 à 260€. Piscine au cœur du vignoble. A noter que Jean-Luc Montebault, le propriétaire, est un expert en oenotourisme et propose de nombreuses activités.

Moulin du Val de Seugne, 17240 Mosnac, ; Tél. 05 46 70 46 16. De 105 à 165€. Restaurant également recommandable.

Château de Mirambeau, 1 av. du Comte Ducatel 17150 Mirambeau, Tél. 05 46 04 91 20. Ce Relais & châteaux est d’un confort exquis. De 230 à 920€.

Le Dérivant, 14 Route du Dérivant 16200 Bourg Charente, Tél. 05 45 35 43 92. Simplicité et authenticité. Piscine. De 45 à 70€.

L'Angélus des fins bois, Place du Grand Puits 16200 Mérignac, Tél. 05.45.35.15.46. Deux chambres de très bon goût au cœur du vignoble (de 75 à 105€). Table d’hôtes. Ateliers de cuisine.

Le Relais St-Reuil

Coup de coeur pour le domaine Paul Giraud, à Bouteville

A Cognac comme ailleurs, les négociants les plus prestigieux n’ont pas le monopole de l’excellence. Plusieurs « petits » domaines ultra discrets ont un réel souci du travail bien fait. Telle cette adresse confidentielle qui se chuchote entre hédonistes. Explication : Jean-Paul Giraud – l’un des tous derniers vignerons à vendanger à la main – nous émeut par son idéalisme sincère. Amoureux du bouquet complexe d’une Grande Champagne patiné par le temps, il commercialise actuellement son…1959, vous avez bien lu ! Il est proposé à 92€ les 70 cl, on croit rêver ! Ailleurs, les X.O. sont proposés dès 6 ans de fût. Ici, on ne propose pas de X.O. (58€) qui n’ait atteint l’âge vénérable de 25 ans…

16120 Bouteville, Tél. 05 45 97 03 93.

Avant de partir

www.tourism-cognac.com

www.bnic.fr

www.cognacetapes.com

www.ecole-des-cognacs.com

A lire

Pour vos déplacements routiers et randonnées, cartes IGN au 1/25.000 n°1632 O et 1632 E.

Le Cognac, par C. Parvulesco, Flammarion, 2002, 159 p.

L'ébéniste Chritian-Thierry Drevelle, installé à Cognac. Ses réalisations font le tour du monde.

Il reçoit les passionnés sur Rendez-Vous.

L'ECRITURE OU LA VIE

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Wed, 08 Jun 2011 08:23:00 +0000

"Je me suis arrêté, j'ai regardé les grands arbres, au-delà des fils barbelés. Il y avait du soleil sur la forêt, du vent dans les arbres. Un air de musique a jailli soudain, de l'autre côté de la place d'appel. Un air d'accordéon, quelque part là-bas. Ce n'était pas une musique de guinguette, de valse musette. C'était tout autre chose, un air d'accordéon joué par un russe, assurément. Seul un russe pouvait tirer de cet instrument une telle musique, fragile et violente, cette sorte de valse tempête : frémissement des bouleaux dans le vent, des blés dans la steppe sans fin."
in L'écriture ou la vie, Gallimard, 1994.

J'ai eu la chance de serrer la main de Georges Semprun une fois, c'était en décembre 1993, quel choc ! A table, "coincé" que je fus à midi entre Umberto Eco et le général Morillon, se trouvait là aussi Paul Ricoeur, l'immense Ricoeur. J'avais 22 ans, j 'étais étudiant, et ce jour-là, l'académie universelle des cultures organisait dans le grand amphi en Sorbonne un colloque sur "l'intervention". Le thème me passionnait, bien sûr, alors j'étais venu m'emplir de toutes les richesses de ces combattants de l'impossible. Et puis, il me faut l'avouer, je courtisais un peu à l'époque l'une des filles de la secrétaire générale de cette académie universelle des cultures, la raison véritable de mon accès à table avec Semprun. Je me souviens m'être dit alors en moi-même, qu'à l'âge vierge que j'avais, 22 ans, Semprun venait d'être libéré de Buchenwald par les troupes de Patton. Après des années de résistance puis de captivité. La mort l'avait traversé déjà plusieurs fois.

Georges Semprun vient de mourir. C'est impossible.

DANS MON VERRE, UN MERVEILLEUX BOUQUET DE ROSES ET DE VIOLETTES

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 07 Jun 2011 08:02:00 +0000

Lorsque l'on plonge son nez dans un verre de vin rouge, c'est un bonheur indescriptible de ressentir la présence des fleurs qui viennent vous chatouiller les sens...

Dans les Marches (centre-est de l'Italie) à Morro d'Alba, un cépage autochtone (du coin) a été redécouvert depuis que cette appellation contrôlée (on dit en italien DOC ou denominazione di orgine controllata) a été officialisée en 1985. Ce cépage, c'est le Lacrima di Morro.

Signe particulier du Lacrima (qu'il ne faut surtout pas confondre avec cette cochonnerie de lacrima christi) : une explosion de fleurs, principalement de la rose fraîche et de la violette. Et je n'exagère pas. Un vin qui donne vraiment dans l'exubérant, sans lourdeur.

Vendredi soir, en revenant de Roland-Garros, après une chaude après-midi, je suis allée dîner chez ma tante, et comme je serai en reportage en juillet prochain en Italie du côté de l'Etna, je m'impatiente un peu, alors, je suis passé chez ce formidable caviste italien de la rue du Cherche-midi, dans mon 6ème arrondissement natal. J'avais envie de fraîcheur et de fleurs, moi qui cherchais à offrir des fleurs à ma tante, j'avais besoin d'un concept "tout en un" vin+fleurs inside the bottle.

Bingo ! Il y en avait, de ce Lacrima, un rouge 2010 produit par l'Azienda Velenosi. J'ai fait immédiatement main basse sur une bouteille.

Dernière bonne nouvelle, son prix : 11 euros. Je me tue à vous le dire, le plaisir, c'est pas un luxe.

ENOTECA MIDI
77, rue du Cherche-midi
75006 Paris
Metro Duroc ou Saint-Placide.Ouvert du Lundi au samedi de 10h à 20h.
01 45 08 45 46

COLLIOURE & BANYULS BUS DU CIEL

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 07 Jun 2011 06:39:00 +0000

Collioure et son château royal

Avec mon pilote, Philippe Bastos, d'Aero Littoral service, à Toreilles

Copyright Photos Thomas Bravo-Maza, sur tous supports pour tous pays

LES MAINS DERRIERE LE DOS

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 31 May 2011 23:00:00 +0000

28 mai 2011. Le Monde Magazine. Page 63. Deux colonnes signées Michel Bettane + une photo du professeur, pas très content, les mains derrière le dos. Posture parfaite, 100% raccord avec le propos des deux colonnes sus mentionnées. On en tremble d'avance, c'est sûr, ça va barder.

Mais qu'y apprend-on au juste? Que les dégustations en primeurs sont d'"un exercice délicat" pendant lesquelles l'on croise néanmoins "journalistes-dégustateurs plus ou moins expérimentés, experts souvent plus auto-proclamés que formés à l'exercice et, par la force des choses, un peu complices de l'événement". Trop c'est trop, la coupe est pleine, "la règle du jeu doit changer".
A la dernière ligne de la deuxième colonne, en finissant le papier de Michel Bettane, à l'heure où il est est de bon ton désormais de dénoncer le système des primeurs et la folie des augmentations de prix, je l'avoue, j'ai eu en bouche comme un petit goût de juillet 1944.

On le comprend, bien évidemment, Michel Bettane. Pour un journaliste, s'opposer au système commercial mis en place par les propriétaires bordelais n'est pas si simple. Délicat de choisir entre bienséance et vitupération. Le geste demande un certain courage. Chaque année, à la fin de l'hiver, je reçois au bureau de superbes cartons d'invitations sur papier glacé, mon nom de journaliste du vin y est écrit à l'anglaise, comment refuser ? Il faut bien du courage à ma main "stupide", qui les laisse tomber, un à un, et invariablement, dans la poubelle. C'est bien simple, au moment où Michel Bettane publie "qu'il serait stupide de ne pas participer à ces dégustations", je fais mes comptes : en dix ans, pas une participation officielle, pour y avoir vu ce que j'ai vu, lors de ces primeurs, impossible de publier quoi que ce soit ! Mettons les points sur les i : je ne suis pas seul dans ce cas, d'autres que moi (peu nombreux il est vrai) mais bien plus brillants que moi, longtemps avant moi, ont refusé de participer à la mascarade, au cirque lamentable des primeurs de Bordeaux. Seulement voilà, cela fait des années que nous nous sentons seuls, très seuls. Oh!, comme le dit si bien Michel Bettane, "difficile de refuser de noter" (les vins, Ndlr). Pour certains, si Bettane ne hausse le ton que maintenant alors que tant d'organisateurs de primeurs se paient la tête des journalistes du vin depuis autant d'années, c'est surtout parce qu'il s'est senti terriblement vexé d'apprendre que certains confrères, notamment anglo-saxons, avaient été conviés à déguster les vins avant l'ouverture officielle des primeurs. Courroucé ou pas courroucé ? A quand les pré-pré-pré-primeurs-avant-vendanges ? Qu'on ne compte pas sur moi pour donner mon avis là-dessus. Mais une chose est sûre, dans ce papier du Monde Magazine, j'aurais personnellement aimé de la part de Michel Bettane davantage de modestie et avant toute chose, d'autocritique. Ca aurait eu un certain panache.

"C'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble", sous la plume du grand philosophe de Bordeaux, depuis quatre siècles, le propos a de la gueule.

Si donc nous estimons à bon droit que tous les journalistes et commentateurs du vin doivent être placés sur un pied de stricte égalité durant ces primeurs et que rien n'est fait concrètement pour mettre un terme aux privilèges de quelques-uns sur lesquels misent en priorité certains bordelais, n'y participons pas, un point c'est tout.

Si donc nous estimons à juste titre que la représentativité des échantillons présentés lors des primeurs ne nous permet plus à nous, critiques du vin de faire honnêtement notre travail, mais qu'au contraire, bien qu'il en coûte à notre ego, nous nous rendons à l'évidence que nous y sommes trop fréquemment depuis des lustres instrumentalisés et manipulés, eh bien n'y participons pas, un point c'est tout.

Si donc il est bon - et c'est bien évidemment la moindre des choses - que de telles dégustations en primeurs doivent être décalées d'au-moins six mois, jusqu'en novembre-décembre - au printemps précédent, au moment des primeurs, les vins sont quasi-injugeables, tout cela n'est pas sérieux -, tant que les organisateurs de ces dégustations n'auront pas agi en ce cens, n'y participons pas, un point c'est tout.

Lors des primeurs de Bordeaux, les sommes en jeu sont énormes, la valeur des placements financiers, considérable. Se contenter de pousser des cris d'orfraie ne sert pas à grand chose car la "Place", comme on dit, n'engagera aucune réforme aussi facilement. Après tout, pour ceux qui aiment tant faire de l'argent avec du vin de Bordeaux, la terre n'a jamais aussi bien tourné, alors pourquoi changer?

J'aurais aimé que Michel Bettane et quelques autres confrères qui comptent aillent bien au-delà des propos d'humeur, montrent davantage de force au grand jour - et non seulement en privé - et au final usent concrètement de leur devoir d'ultimatum. Notre métier de journaliste est d'informer, un point c'est tout.

LA PHOTO DU JOUR, BANYULS BU DU CIEL

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Fri, 27 May 2011 09:58:00 +0000

Remarquez l'intelligence avec laquelle les vignerons ont développé tout un système de canaux d'écoulement des eaux de pluie qui peuvent être ici d'une rare violence. Ces réseaux sont appelés localement les "peus de gall" (pieds de coq).

Pour en savoir plus, ici. Excellente communication du labo CNRS de Toulouse.

Où est Banyuls ? Cliquez ici.

Copyright photo Thomas Bravo-Maza, sur tous supports et pour tous pays.

NE LOUPEZ PAS TAPIES AU CHATEAU LYNCH-BAGES

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Thu, 26 May 2011 09:12:00 +0000

Amateur d’art contemporain, Jean-Michel Cazes (Château Lynch-Bages, cru classé de Pauillac) invite chaque année depuis 1989, grâce à la coopération de galeries réputées, un artiste de renommée internationale à exposer son travail au château Lynch-Bages. Ces dernières années, les anciens chais de la propriété ont ainsi pu accueillir Arnulf Rainer en 2006, Günther Förg en 2007, Hervé Di Rosa en 2008, Ryan Mendoza en 2009 et enfin James Brown en 2010.

En 2011, grâce au concours de la Galerie Lelong, le choix s’est porté sur l'un des plus grands peintres vivants, Antoni Tàpies, qui expose ses œuvres depuis le 16 mai et ce, jusqu'au 30 octobre.

Dans ses ateliers de Barcelone et Campins, le célèbre catalan crée toujours des tableaux d’une vigueur et d’une inventivité constante. Jouant avec les matières, bois nu, poudre de marbre, couvertures aux tissus collés, mariant son habituel vocabulaire de signes abstraits, lettres, tâches, chiffres, croix, graffitis, à une figuration récurrente (parties du corps humain, mobilier, objet familier), ce grand peintre est plus libre que jamais.

« Dans mon travail, explique t-il, j’ai la prétention de faire apparaître l’objet véritable. C’est pourquoi dans ma peinture il y a beaucoup de lignes qui dégradent et estompent quelque chose. Par exemple quand je peins un nez et que tout de suite je vois que ce n’est pas un nez véritable, je l’efface. Et je laisse ces traces. Je veux pénétrer toujours plus loin. Parfois je laisse l’objet se dissoudre à l’aide de chiffres et de lettres pour qu’on ne puisse pas le comprendre avec les yeux seuls ».

L’exposition présentée au Château Lynch-Bages permet de découvrir le travail de l’artiste au travers de vingt et une œuvres.

Foncez-y, l'entrée est gratuite.

Horaires : 9h30 – 12h

14h – 17h

Tous les jours, les week-end et jours fériés.

Château Lynch-Bages B.P. 120 - 33250 PAUILLAC

Tél. : +33 (0)5 56 73 24 00

accueil@lynchbages

SAKE LOVER

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Thu, 26 May 2011 08:51:00 +0000

Cap aujourd'hui sur le blog d'un authentique passionné de saké, Vincent Muller, animateur du site SAKE PASSION (cliquez ici), j'aime sa façon d'en parler, il répond à quelques-une de mes questions.

1. Quelle fut votre première grande émotion en buvant du saké? A quelle occasion, avec quel saké? Racontez-nous.

VM. Mon itinéraire découverte du monde des sakés s'apparente à un parcours semé d'embuches, un parcours chaotique...tout au moins au début. Il n'est, en effet, pas facile d'entrer dans cet univers quelque peu mystérieux et duquel très peu d'informations circulent dans un petit coin reculé au sud de la Belgique. Il n'existe à ce jour pas de littérature en langue française traitant des sakés japonais. Ce premier constat ne facilite pas la tâche...La seule littérature en la matière a été trouvée sur la toile, sur un site bien connu de vente de livres en ligne... Après avoir digéré ces premières lecture en anglais, je me suis mis en quête du divin breuvage, non sans mal.

Ma première grande émotion en dégustation a été une grande crainte... je me suis demandé si tous les sakés que je pourrais trouver seraient aussi mauvais que celui que j'avais choisi pour débuter: il s'agissait d'un saké de table de qualité médiocre acheté dans une épicerie asiatique d'une grande ville voisine. Etant amené à écrire une thèse de fin d'étude sur le sujet, je me suis demandé s'il ne valait pas mieux abandonner le sujet tout simplement et en choisir un autre dans le domaine du vin. Il aurait été certe plus classique mais quoi de plus normal que parler du vin pour un étudiant sommelier.

Grâce à la Toile, j'ai heureusement trouvé des sakés de bien meilleure qualité par la suite. J'ai gardé la cap... je me suis procuré des sakés de plus en plus prestigieux et chers mais aussi forcément meilleurs. Ma première vraie émotion positive à été la dégustation d'un Nigori saké (caractérisé par sa contenance en lies de riz puisque seulement grossièrement filtré). Il s'agit de Sayuri Nigori Junmai Ginjo... il m'a immédiatement séduit par sa fraîcheur et la douceur de ses parfums exotiques marqués par de légères notes de lait de coco. Déjà subjectivement séduit par la belle petite bouteille rose, je suis tombé sous les charmes olfactifs de ce beau saké. Ah, on se dit que ça valait la peine de ne pas baisser les bras un peu plus tôt. Quelle ampleur en bouche! Celle-ci s’entremêle de finesse, de subtilité et d’élégance. Il n’est pas simple de trouver les bons mots car les sensations vécues en dégustant ce saké n’appartiennent pas à celles que j'avais en mémoire.

Un deuxième moment marquant est un diner dans un restaurant japonais m'a permis de m'extasier sur un magnifique Junmai Daiginjo dont le nom m'échappe. Sur une patte de caille grillée aux épices japonaises, ce junmai daiginjo se révèle…au sens propre du terme. Il donne sa vérité, il existe sur ces épices… il en atténue les aspects légèrement amers sans jamais brutaliser la finesse de la chair tendre. Sa douceur épouse celle du gras restant –très léger- de la peau de la viande... une merveille. Ces moments restent gravés dans ma mémoire car ils m'ont démontrés preuves à l'appui que, dans le monde des sakés, tous les accords sont permis... il suffit d'un peu d'audace. Ces moments étaient le début d'un grande aventure gustative... une aventure qui continue au jour d'aujourd'hui...

2. Un néophyte doit-il s'initier avec un saké exceptionnel estampillé Daiginjo Junmai ?

VM. Commencer par un Junmai Daiginjo... ? Pourquoi pas ? C'est un quitte ou double :) Commencer par un Junmai Daiginjo, c'est commencer par le meilleur. Ca peut être un coup de foudre, l'extase immédiate. Ca peut aussi être tout le contraire... C'est une approche risquée à mes yeux. Je crois sincèrement que la dégustation de sakés nécessite un apprentissage gustatif. Nous n'avons pas de référence gustative de cette boisson...personne. La "première fois", c'est une expérience. Il faut habituer nos sens à ces arômes, ces saveurs et ces textures différentes mais surtout inconnues. Nul de pourrait apprécier le vin blanc en dégustant pour la toute première fois un vin jaune de Chateau Chalon; nul ne pourrait commencer à aimer le vin rouge en dégustant un Cahors ou un Bandol lors d'une toute première dégustation. Cette vérité n'est que bien plus vraie à l'approche du monde des sakés. Je prends actuellement beaucoup de plaisir à faire découvrir ces produits à qui ose y gouter et je constate que très rares sont les personnes qui "aiment" la première fois...le palais a besoin de se faire aux sakés.

3. Quels sont les accords mets-sakés les plus étonnants que vous avez réalisés ?

VM. Il y a trois semaines à peine, je dégustais des sakés avec des fromages. Étonnant... On peut facilement imaginer que des fromages affinés à pâtes dures tels que les comtés, souvent puissants aromatiquement, fruités, fleuris, puissent s’accommoder des arômes des sakés. Mais d'autres accords se sont révélés excellents avec des fromages au lait cru à pâtes molles mais par contre bien épicés. La déception est venue plus des essais effectués avec quelques chèvres frais dont le côté trop "lacté" à casser la structure du saké.

Une autre route va être explorée prochainement...celle du chocolat !

4. Au Japon, existe-t-il une Romanée-Conti du saké ? Quels sont les Domaines (Doit-on dire "domaines"?) mythiques, les grands maîtres qu'il faut chercher à rencontrer absolument ?

VM. Il existe de très grand sakés très rares, très chers...souvent couronnés de beaucoup de récompenses internationales comme celles attribuées par Monde Sélection. Après deux ans de pratique, je ne suis qu'un néophyte dans ce monde et je n'oserais affirmer, au vu de l'état actuel de mes connaissances, que tel ou tel maitre est le meilleur ou produit le meilleur saké... Une chose est sûre: il existe une très grande corrélation entre les prix et la qualité dans le monde des sakés. C'est une information importante car ce qui est très très cher s'approche forcément des sommets...c'est loin d'être la cas dans le monde du vin ...

5. Quelles sont les similitudes ou les différences marquées entre la dégustation d'un saké et celle d'un vin ?

VM. Les comparaisons avec le domaine du vin (et de la bière) sont multiples...les différences aussi. La première grande similitude est celle de la technique de dégustation analytique qui est exactement la même. Les termes utilisés pour décrire le produit peuvent aussi être semblables par exemple pour décrire les familles aromatiques (chimique, fruité, végétal, balsamique, etc), les saveurs (sec, doux), l'équilibre et le degré qualitatif (agréable, fin, élégant, etc)...les défauts (lourd, alcooleux). Par contre les différences sont marquées, elles aussi: en premier lieu, la matière première qui est le riz à savoir un grain sec dont aucun jus ne peut-être extrait et de ce fait le processus de fabrication ne peut être que différent (il s'approche plus de celui de la fabrication de la bière); en second, la couleur car dans la majorité des cas le saké est transparent et celle-ci n'apporte, par conséquent, aucune information quant à l'origine, l'âge, la sorte de riz au dégustateur, même averti. Enfin, la notion de terroir n'existe pas. Le riz à saké peut avoir été cultivé à Kobe et être transporté à Niigata pour y fabriquer le saké. Très peu de kura cultivent elles-mêmes le riz qui va leur servir à produire leur saké. Le facteur de différenciation vont plutôt être la qualité du riz, la qualité de l'eau et des levures mais pas l'endroit ou le sol et le climat qui ont servi à produire la matière première.

Un grand merci à Vincent Muller pour ces éclaircissements...qui ont excité nos papilles. Je vous recommande d'aller sur son blog Saké Passion.

Où acheter des sakés à Paris ? Superbes sakés et produits japonais chez Workshop Issé (ici), j'ai testé pour vous et approuvé". C'est l’adresse du moment, foncez-y.

Kampaï.

LE 3 JUILLET, PRENEZ LE LARZAC

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Thu, 19 May 2011 13:06:00 +0000

9000 € le verre de vin

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Wed, 18 May 2011 10:05:00 +0000

C'est une info des collègues de France 3 (voir ici) relayée par un tweet des camarades de Bourgogne live qui ont calculé que 87.000 euros la bouteille, ça goûte 9000 euros le gorgeon.

A vous de vous faire une idée.

AU MILIEU DE LA MANCHE, DEUX MILLIONNAIRES CREENT UN VIGNOBLE : PITOYABLE

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Wed, 18 May 2011 09:45:00 +0000

Dans mon film sur la Romanée-Conti, j'évoquais la spéculation dans le vin et les investissements viticoles qui colonisent des endroits où la vigne n’est pas la bienvenue (du fait des conditions climatiques, mais il est vrai, avec de la chimie, à coup de pesticides et d'engrais, on pourrait même faire pousser de la vigne sur la lune) dans le but de tirer profit de la mode du vin.

Résultat, des vignes sur des parcelles flottantes en Thaïlande, à 3000 mètres d'altitude en Argentine...le dernier investissement en date, c'est ici.

PS : La vidéo a parfois quelques ratés mais on peut visionner le reportage AFP sur le site de l'INA ICI

A ECOUTER SANS MODERATION, L'INTERVIEW DE LA VIGNERONNE CATHERINE BERNARD

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Tue, 17 May 2011 09:02:00 +0000

Ancienne journaliste, Catherine Bernard s'est reconvertie en vigneronne et a publié récemment un formidable ouvrage aux (excellentes) éditions du Rouergue (ici). Un livre dont je vous avais causé deux mots (là).

J'ai profité du passage à Paris de Catherine Bernard, le 27 avril dernier, pour m'attabler à déjeuner en terrasse au Vieux Chêne (c'est ma cantine, chez Stéphane Chevassus, 7 rue du Dahomey 75011 Paris, M°Faidherbe, Tél. 01 43 71 67 69, formule du midi imbattable à 13,50 €)

avec elle, en compagnie de Brigitte Reydel (Editions du Rouergue, ici), autour d'une de ses cuvées.

Nous n'avons pas évoqué ensemble le fond de son ouvrage, j'avais plutôt envie ce jour-là de jouer au petit jeu du questionnaire, à la sauce proustienne mais assaisonné Maison.

Les réponses de Catherine Bernard ont la saveur de son vin, riches et gaies et révèlent un être à fleur de peau très attachant qui raconte ce qu'être vigneron(ne) veut dire.

Tout un esprit épicurien en finesse, un très joli moment que je voulais vous offrir. Dans la foulée, on se précipitera sur son livre, la meilleure chronique contemporaine jamais écrite à ce jour.

Allez, c'est parti pour 8 minutes 50.

DEUX BONHEURS A PARIS EN CE MOMENT

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Sun, 15 May 2011 21:39:00 +0000

Pas besoin d'aller au bout du monde pour reprendre un peu d'air. Cette semaine, prenez votre après-midi, envoyez tout promener et partez vous balader dans Paris.

Première étape rue de Rivoli, tout contre le Louvre, au musée des arts décoratifs, où vous n'en reviendrez pas d'admirer ce que l'on considère comme la plus belle automobile jamais construite, le mythe absolu, la Joconde sur roues...construite en quatre exemplaires seulement. Une Bugatti 57sc Atlantic. Vous ne risquez pas de la revoir de sitôt : c'est aussi la voiture la plus chère du monde, au-delà de 30 millions de dollars pièce.

Elle ouvre la visite de la collection Ralph Lauren. 17 bolides en tout, à ne pas manquer ensuite, une Mercedes, une Bentley 1929 en cuir, plusieurs Ferrari 250, deux Jaguar, une Porsche, et une Alfa inoubliable. Que l'on soit fou de bagnoles ou simple amoureux des belles choses mais pas du tout connaisseur en la matière, comme moi.

La Bugatti qui rend fou

Plus de photos ici.

La mercedes ssk 1930

Attendez ensuite que d'être en chien et loup dans Paris pour allez visiter l'incroyable sculpture d'Anish Kapoor au Grand Palais, qui se tient jusqu'au 23 juin. (infos et résa ici)
Surtout, faites-moi confiance, allez-y sans rien lire sur cet événement avant, ne cherchez pas à voir de photos avant, le choc n'en sera que plus grand. Et quand je dis choc...

UN VERMOUTH D'EXCEPTION

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Sun, 15 May 2011 10:44:00 +0000

Vermouth ? Kesako ? Boisson traditionnelle d’Italie, le vermouth est généralement servi frais ou sur glace en apéritif. Le Carpano Antica Formula, considéré comme l'un des meilleurs vermouths a un caractère immédiatement reconnaissable, complexe et donne une remarquable richesse aux cocktails, comme le Negroni et autre mythique Manhattan. Il se savoure également pur à la fi n du repas, en accompagnement de desserts et de mignardises.Pour jouer la carte de l'originalité dans un registre un rien retro, il n'y a pas mieux.

Carpano ? Kesako ? Antonio Benedetto Carpano est un célèbre liquoriste de Turin qui inventa, en 1786, la recette du vermouth, l’apéritif italien par excellence élaboré à partir de vin et de 30 variétés d’épices et d’herbes. Cette recette a été préservée jusqu’à nos jours, et seule une quantité très limitée de ce vermouth rosso, désormais connu sous le nom de Carpano Antica Formula, est encore produite par le groupe Branca en Italie. Il est présenté dans une bouteille à l’ancienne, en verre soufflé, numérotée individuellement.

Il est en vente à la Maison du Whisky, à Paris (75008) à 39 euros.

LES MINERVOIS D'ANNE GROS ET JEAN-PAUL TOLLOT

noreply@blogger.com (De Thomas Bravo-Maza) — Fri, 13 May 2011 18:25:00 +0000

Encore un peu de teasing pour La Revue du vin de France puisque mon reportage en kiosques actuellement évoque la vigneronne d'élite Anne Gros, rien de plus normal puisque je vous entraîne dans deux balades au coeur de quelques-uns des plus beaux climats de la Côte de Nuits, entre Nuits Saint-Georges et Vougeot.

Au cours de ma visite rue des Communes, à Vosne, où office Anne (propriétaire ultra prisée en Richebourgs, Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny et Clos de Vougeot, entre autres), j'ai pu par la même occasion déguster la gamme des Minervois qu'elle produit depuis peu et en toute discrétion avec son compagnon Jean-Paul Tollot (Domaine Tollot-Beaut).

Rien que des rouges, quatre cuvées en tout, la 50/50, les Fontanilles 16 €), les Carretals (27 €) et la Ciaude (20 €).

Je suis en particulier resté bouche bée devant les Carretals, un vrai vin d'organdi.

Comment ne pas ressentir à quel point le cépage carignan peut donner lieu à de très grands vins d'expression qui signent leur origine avec panache ! Une vraie leçon pour tous les pisse-frois qui considèrent que l'avenir du Languedoc ne se jouera pas avec ce cépage. A force de conviction et de travail acharné dans les vignes, preuve en est qu'ils ont tort. Bien évidemment, dans mon papier, pas question d'en faire allusion. Thème bourguignon oblige !

Les 2008 et 2009, actuellement en vente par l'intermédiaire du Domaine Anne Gros (Tél. 03 80 61 07 95, site ici), ont le caractère sudiste et sauvage du Minervois dans le style pur et nordiste de nos deux grands bourguignons. On profite d'une émotion rare, pour un prix, somme toute, assez modique.

Impossible de passer la bonne affaire sous silence. En joignant Anne, vous recevrez la liste des cavistes qui commercialisent ces cuvées. Un bon conseil si vous devez faire étape en Bourgogne pour le week-end : vous seriez fort inspiré de les goûter, ces Minervois, à La Colombière, maison d'hôtes du Domaine à Vosne-Romanée que j'ai maintes et maintes fois sélectionnée dans mes articles.