En résumé :

• Les arbres champions de l’absorption : Le saule pleureur, l’aulne glutineux et le peuplier pompent plusieurs centaines de litres d’eau par jour grâce à leurs systèmes racinaires profonds, parfaits pour assécher naturellement les zones les plus détrempées de votre jardin.
• Les vivaces pour sols humides et ombragés : Les iris des marais, astilbes, fougères et hostas combinent beauté et efficacité drainante dans les zones ombragées, tout en créant des massifs luxuriants qui stabilisent le terrain.
• La technique des buttes surélevées : Surélever vos zones de plantation de 30 à 50 cm permet de cultiver des végétaux classiques sur les buttes pendant que les allées drainent naturellement l’excès d’eau, offrant ainsi le meilleur des deux mondes.
• Les plantes d’intérieur déshumidifiantes : La fougère de Boston, le pothos et le papyrus absorbent efficacement l’humidité ambiante dans votre maison, particulièrement utiles dans la salle de bain ou près des murs sujets à la condensation.

Sommaire

• Pourquoi choisir des plantes qui absorbent l’eau du sol
• Les arbres et arbustes gourmands en eau
• Les vivaces pour sol humide et ombre
• Plantes d’intérieur qui absorbent l’humidité
• Solutions complémentaires pour terrain humide
• Aménager intelligemment un jardin humide
• Conseils d’entretien et erreurs à éviter
• Questions fréquentes

Pourquoi choisir des plantes qui absorbent l’eau du sol

Un sol gorgé d’eau n’est pas une fatalité. Les plantes hygrophiles possèdent des systèmes racinaires exceptionnels capables de pomper de grandes quantités d’eau. Grâce au processus d’évapotranspiration, elles absorbent l’humidité par leurs racines et la libèrent dans l’atmosphère par leurs feuilles.

Cette capacité naturelle permet de stabiliser un terrain détrempé tout en créant un écosystème riche. Les terrains argileux, qui retiennent naturellement l’eau plus longtemps, bénéficient particulièrement de ces végétaux drainants. Si vous ne connaissez pas encore la nature de votre sol, découvrez comment identifier facilement si votre terre est argileuse. Plutôt que d’investir dans des travaux de drainage coûteux, vous valorisez votre zone humide avec des plantes adaptées.

À retenir : Les plantes qui absorbent l’eau du sol ne vont pas assécher complètement votre terrain. Elles permettent plutôt de gérer l’excès d’humidité et de créer un jardin viable là où les végétaux classiques ne survivraient pas.

Les arbres et arbustes gourmands en eau

Les champions de l’absorption

Certains arbres sont de véritables pompes hydrauliques naturelles. Le saule pleureur reste l’emblème des végétaux assoiffés. Avec ses racines profondes et son feuillage généreux, il peut absorber plusieurs centaines de litres d’eau par jour. Le saule marsault et le saule crevette constituent des alternatives plus compactes pour les petits jardins.

L’aulne glutineux prospère naturellement les pieds dans l’eau le long des cours d’eau. Son système racinaire dense stabilise efficacement les berges tout en pompant l’excès d’humidité. Pour les terrains vraiment détrempés, c’est un choix incontournable.

Arbres recommandés pour sol humide :

L’érable rouge offre un feuillage spectaculaire en automne tout en tolérant parfaitement les sols gorgés d’eau. Le peuplier s’accommode bien des terrains humides grâce à son développement rapide. Le cyprès chauve, avec son allure étonnante, accepte même d’avoir les racines immergées une partie de l’année. Le chêne des marais combine résistance à l’humidité et longévité exceptionnelle.

Arbustes décoratifs pour zones humides

Le cornouiller blanc apporte une touche colorée avec ses tiges rouge vif en hiver. Il absorbe efficacement l’eau tout en structurant les massifs. Les hortensias et hydrangeas adorent les sols qui ne sèchent jamais. Leurs floraisons généreuses récompensent l’humidité constante de votre terrain.

La viorne obier combine fleurs blanches printanières et baies décoratives. Elle forme d’excellentes haies en zone humide. Pour un effet exotique, le fothergilla tolère parfaitement les sols frais tout en offrant un feuillage automnal éclatant.

Les vivaces pour sol humide et ombre

Plantes vivaces qui drainent naturellement

Les iris des marais représentent le choix classique pour les zones détrempées. Leurs racines puissantes absorbent énormément d’eau tout en stabilisant les berges. La floraison jaune éclatante au printemps attire les pollinisateurs et structure l’espace. Ces plantes bio-indicatrices signalent d’ailleurs un sol hydromorphe saturé en eau.

Les astilbes prospèrent à l’ombre humide avec leurs fleurs plumeuses roses ou blanches. Leur système racinaire dense capte efficacement l’excès d’humidité. Les ligulaires, avec leurs grandes feuilles rondes et leurs hampes florales jaunes, créent un effet tropical dans les coins humides et ombragés.

Top des vivaces sol humide ombre :

Les fougères, notamment la fougère femelle, adorent l’humidité constante et les zones ombragées. Les hostas combinent beau feuillage et capacité d’absorption grâce à leurs larges feuilles évaporatrices. Les primevères des marais illuminent le printemps de leurs fleurs délicates. L’aruncus apporte volume et légèreté avec ses plumets blancs.

Plantes de berge et zones marécageuses

Pour les terrains vraiment gorgés d’eau, certaines vivaces excellent. Le lysichiton déploie d’impressionnantes spathes jaunes au printemps. L’hibiscus des marais produit de grandes fleurs spectaculaires qui égayent l’été. La lysimaque, avec son feuillage pourpre, crée des contrastes saisissants.

Les carex, ces graminées ornementales, possèdent des racines fibreuses qui drainent efficacement les sols humides. Leurs feuillages persistants animent le jardin toute l’année. La prêle des champs, plante ancienne au look graphique, agit comme une véritable pompe naturelle.

Plantes d’intérieur qui absorbent l’humidité

Plantes qui absorbent l’humidité des murs

Les problèmes d’humidité touchent aussi l’intérieur des maisons. Certaines plantes d’intérieur captent efficacement l’excès d’humidité ambiant. Le lierre grimpant absorbe l’humidité de l’air grâce à son processus de transpiration foliaire. Ses racines aériennes peuvent même pénétrer les crevasses des murs pour capter l’humidité qui s’y loge.

La fougère de Boston excelle dans cette fonction. Ses feuilles denses agissent comme de petites éponges vertes qui boivent chaque gouttelette d’eau présente dans l’air. Le pothos fonctionne en absorbant l’eau par ses racines puis en la libérant dans l’air sous forme de vapeur.

Plante qui absorbe l’humidité salle de bain

La salle de bain est l’endroit idéal pour les plantes tropicales assoiffées. Le papyrus d’appartement raffole littéralement de l’humidité. Cette plante semi-aquatique peut même avoir ses racines immergées en permanence dans un cache-pot rempli d’eau.

Les orchidées capturent naturellement l’humidité ambiante grâce à leurs racines aériennes. Le palmier bambou absorbe efficacement l’excès d’humidité tout en purifiant l’air. Le spathiphyllum combine capacités déshumidifiantes et élégance avec ses fleurs blanches.

Nom des plantes qui poussent dans l’eau :

Le pothos peut vivre indéfiniment dans un simple vase d’eau. Le philodendron à feuilles de cœur s’adapte parfaitement à la culture hydroponique. Le bambou porte-bonheur prospère dans un récipient rempli de gravier et d’eau. La plante araignée développe facilement des racines dans l’eau avant d’être replantée.

Plante intérieur qui aime l’eau

Certaines plantes d’appartement adorent avoir les pieds dans l’eau en permanence. Les larmes de bébé nécessitent un terreau constamment détrempé pour survivre. L’herbe fibre optique, plante semi-aquatique, ne peut jamais recevoir trop d’eau.

Le tillandsia ou fille de l’air absorbe toute son humidité directement depuis l’atmosphère grâce à ses feuilles spécialisées. Les cactus et succulentes captent l’eau présente dans l’air ambiant, ce qui explique leurs besoins réduits en arrosage.

Solutions complémentaires pour terrain humide

Technique de plantation en buttes

Pour diversifier vos cultures malgré un sol humide, la technique des buttes surélevées fonctionne remarquablement. Cette méthode traditionnelle consiste à surélever les zones de plantation de 30 à 50 cm. Les allées entre les buttes servent naturellement à évacuer le surplus d’eau. Pour bien préparer le sol de vos buttes, suivez les étapes essentielles de décompactage et d’enrichissement.

Cette solution pour terrain humide permet de cultiver des végétaux qui n’acceptent pas les pieds constamment mouillés. Vous combinez ainsi plantes drainantes dans les parties basses et cultures classiques sur les buttes. Si votre terrain souffre en plus d’un sol très tassé et compacté, les buttes constituent une excellente alternative au travail du sol en profondeur.

Créer un jardin de pluie

Le jardin de pluie représente une approche écologique innovante. Il s’agit d’une dépression plantée d’espèces adaptées qui recueille naturellement l’eau de ruissellement. Ce bassin de rétention temporaire permet une infiltration progressive et contrôlée. Cette technique s’inscrit parfaitement dans une stratégie globale de gestion intelligente de l’eau au potager.

Vous associez ainsi gestion de l’eau et création d’un espace esthétique unique. Les plantes de berge comme les joncs, les roseaux et les sagittaires s’y épanouissent parfaitement.

Attention : Même les meilleures plantes qui absorbent l’eau du sol ne remplaceront jamais un drainage professionnel si votre terrain souffre d’une nappe phréatique affleurante ou d’une source permanente. Dans ces cas extrêmes, des travaux techniques restent nécessaires.

Plante qui absorbe l’humidité des murs extérieur

Pour les murs extérieurs sujets à l’humidité, certains végétaux peuvent aider, mais avec précaution. Évitez le lierre qui risque d’endommager les enduits à la chaux. Privilégiez plutôt des arbustes plantés à distance raisonnable du mur.

Le buis développe un système racinaire dense qui assèche efficacement la terre environnante. Installez une barrière anti-racines sur 75 cm de profondeur pour protéger les fondations. Les bambous traçants, bien contenus par une barrière anti-rhizome, pompent rapidement l’eau des sols argileux gorgés d’humidité.

Aménager intelligemment un jardin humide

Jouer sur les contrastes et les textures

Un jardin humide bien conçu devient un atout majeur. Variez les textures en associant les feuillages fins des carex aux grandes feuilles spectaculaires des gunneras ou des ligulaires. Alternez plantes à fleurs et feuillages décoratifs pour maintenir l’intérêt visuel toute l’année.

Le gunnera manicata, surnommé rhubarbe géante du Brésil, impressionne avec ses feuilles pouvant atteindre deux mètres de diamètre. Les cannas apportent une touche tropicale avec leurs feuillages panachés et leurs hampes florales éclatantes.

Structurer l’espace avec des arbres

Les arbres structurent votre jardin humide en créant différents niveaux. Plantez les espèces les plus assoiffées dans les zones les plus détrempées. Le saule pleureur forme un point focal spectaculaire près d’un point d’eau naturel ou d’une mare.

En arrière-plan, l’aulne et le peuplier créent de la hauteur. Pour les zones moins extrêmes, le bouleau et le magnolia tolèrent les sols frais sans être de véritables plantes de marécage. Cette stratification crée un effet naturel harmonieux.

Plante qui draine l’eau efficacement

Pour maximiser le drainage naturel, combinez plusieurs strates de végétation. Les arbres captent l’eau en profondeur grâce à leurs racines pivotantes. Les arbustes absorbent l’humidité en surface avec leurs racines fasciculées. Les vivaces et graminées complètent le dispositif.

Cette stratégie multicouche fonctionne remarquablement bien. Un aulne associé à des cornouillers, des iris des marais et des carex crée un système de drainage naturel complet et esthétique.

Conseils d’entretien et erreurs à éviter

L’eau stagnante reste problématique

Même les plantes adaptées aux sols humides ne doivent pas rester dans une eau stagnante permanente. L’eau doit circuler, même lentement, pour éviter l’asphyxie racinaire et la prolifération des maladies fongiques.

Si après avoir planté plusieurs espèces drainantes vous conservez 10 cm d’eau immobile pendant des semaines, le problème dépasse les capacités végétales. Des solutions techniques comme un drain, un fossé ou la création d’une mare deviennent nécessaires.

Fertilisation et arrosage adaptés

Paradoxalement, même les plantes de milieu humide peuvent souffrir lors de sécheresses prolongées. Si le sol s’assèche complètement en été, un arrosage occasionnel s’avère nécessaire. Les sols humides sont souvent naturellement riches, limitez donc la fertilisation. Pour économiser l’eau au jardin lors des périodes sèches, adoptez les bonnes pratiques d’arrosage.

Un apport de compost bien décomposé au printemps suffit généralement. Évitez les engrais chimiques qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques via le drainage naturel de votre terrain. Pour arroser vos plantations de manière écologique, pensez à récupérer l’eau de pluie qui convient parfaitement aux besoins des plantes.

Contrôler les espèces envahissantes

Certaines plantes qui absorbent l’eau du sol deviennent rapidement envahissantes. Le bambou sans barrière anti-rhizome colonise agressivement le terrain. Certaines lysimaques se propagent trop rapidement et étouffent les autres végétaux. Pour maintenir l’humidité du sol autour de vos plantations sans favoriser les adventices, découvrez les différentes méthodes de paillage en permaculture.

Surveillez régulièrement le développement de vos plantations. Coupez les parties mortes, éclaircissez si nécessaire et maintenez l’équilibre entre les différentes espèces pour préserver la biodiversité.

Conseil d’expert : Plantez en automne plutôt qu’au printemps. Le sol reste chaud, les pluies fréquentes aident l’installation et les plantes ont tout l’hiver pour développer leurs racines avant la première saison de croissance. Pour enrichir durablement votre terre, privilégiez les apports organiques naturels.

Questions fréquentes

Quelle plante absorbe le plus d’eau du sol ?

Le saule pleureur figure parmi les champions avec une capacité d’absorption de plusieurs centaines de litres par jour. L’aulne glutineux et le peuplier présentent également des capacités exceptionnelles pour les terrains très humides.

Les plantes peuvent-elles vraiment assécher un terrain humide ?

Non, les plantes ne remplaceront jamais un drainage professionnel. Elles permettent de gérer l’excès d’eau et de valoriser une zone difficile, mais ne transformeront pas un marécage permanent en terrain sec.

Quelles vivaces pour un sol humide et ombragé ?

Les fougères, hostas, astilbes et ligulaires excellent dans ces conditions. Les iris des marais tolèrent aussi l’ombre partielle tout en absorbant efficacement l’humidité excessive.

Peut-on planter des arbres près d’un mur humide ?

Oui, mais avec précaution. Installez une barrière anti-racines sur 75 cm de profondeur et maintenez une distance minimale d’un mètre du mur. Le buis et certains bambous contrôlés fonctionnent bien.

Quelles plantes d’intérieur absorbent l’humidité des murs ?

Le lierre grimpant, la fougère de Boston et le pothos excellent dans cette fonction. Pour la salle de bain, privilégiez le papyrus d’appartement, les orchidées et le palmier bambou.

Comment aménager un potager sur terrain humide ?

La technique des buttes surélevées reste la solution idéale. Surélevez vos planches de culture de 30 à 50 cm, les allées entre les buttes serviront naturellement de drainage pour l’excès d’eau.

Quel entretien pour les plantes de zone humide ?

Peu d’entretien nécessaire. Apportez du compost au printemps, surveillez les espèces envahissantes et arrosez uniquement en cas de sécheresse prolongée. Taillez les parties mortes en fin d’hiver.

Les plantes qui absorbent l’eau attirent-elles les moustiques ?

L’eau stagnante attire les moustiques, pas les plantes elles-mêmes. Assurez-vous que l’eau circule et évitez les coupelles d’eau immobile. Les plantes qui drainent réduisent justement les zones propices aux moustiques.

Conclusion : transformez votre contrainte en atout

Votre terrain humide n’est plus un problème mais une opportunité unique. Les plantes qui absorbent l’eau du sol vous permettent de créer un jardin luxuriant et spectaculaire là où le gazon classique ne survivrait pas.

Du majestueux saule pleureur aux délicates astilbes, en passant par les iris des marais et les fougères, vous disposez d’une palette végétale riche pour valoriser chaque zone humide. À l’intérieur, les plantes tropicales comme la fougère de Boston ou le papyrus gèrent naturellement l’excès d’humidité.

Cessez de voir votre sol détrempé comme une malédiction. Chaussez vos bottes, sélectionnez les bonnes espèces et transformez ce terrain difficile en un espace verdoyant qui fera l’envie de vos voisins au sol sec. La nature vous offre les solutions, il ne reste qu’à les planter.

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Je vous indique ici comment bien choisir et planter les bruyères, et tous nos conseils pour en profiter tout au long de la saison froide.

Quelle bruyère d’hiver choisir ?

Erica carnea et E. darleyensis : 2 genres phare

Pour info, dans les bruyères, on recense trois genres principaux : Calluna, Daboecia et Erica. Ce qu’on appelle bruyère d’hiver correspond au genre Erica (famille des Ericacées). Elle se présente comme un sous-arbrisseau au feuillage persistant, orné de clochettes roses (du quasi-rouge au rose pâle) ou blanches. Elle offre une floraison abondante de l’automne au début du printemps, avant que les autres genres prennent le relais pour une année ou presque de bruyère.

Les espèces de bruyères dérivent de la bruyère carnée ou bruyère des neiges (Erica carnea), originaire des Alpes et donc habituée des climats frais. Parmi les hybrides, citons la bruyère de Darley (Erica x darleyensis). Ce sous-arbrisseau a la particularité d’être un peu plus grand qu’E. carnea : 30 à 40 cm contre 25 cm max pour la bruyère des neiges. Elle serait originaire de la bourgade anglaise de Darley Dale, où des amoureux des bruyères de l’ère victorienne auraient mis au point cet hybride.

On trouve aussi des bruyères arborescentes, qui peuvent atteindre 1,5 – 2 m. Dans cet article (et pour mon jardin), je me concentrerai sur les bruyères à petit développement, dont la taille ne dépasse pas 40 cm de haut. Elles sont très adaptées pour les rocailles, les massifs et bordures, et bien sûr les potées.

NB : on trouve aussi une bruyère méridionale, Erica erigena ou bruyère méditerranéenne. Je ne l’ai pas dans mon jardin, mais elle me semble assez séduisante.

Des variétés à chouchouter

Parmi la longue liste de bruyères, voici celles que j’ai repérées :

·       Erica darleysensis ‘Darley Dale’ : rose pâle, longue floraison (jusqu’en avril), feuillage vert moyen. Ne dépasse pas 30 cm en hauteur

·       E. darleyensis ‘Kramer’s Rote’ : rose soutenue (magenta), fleurit aussi jusqu’en avril.  

·       E. darleysensis ‘Katia’ : Blanc pur avec des étamines brunes. Fonctionne bien avec des hellébores.

·       E. carnea alba ‘Springwood White’ : étamines chocolat + floraison blanche, feuillage vert sombre. Hauteur 15 cm max, jolie en bouquet.

·       E. x veitchii ‘Exeter’ : odeur d’amande ? Floraison janvier – mars

·       Feuillage coloré : E. ‘Eva Gold’ au feuillage doré, ou ‘Mary Helen’ au feuillage bronze

Les atouts de la bruyère d’hiver

Bien sûr, je n’escompte pas les grandes étendues roses de bruyères chères aux jardins anglais et bretons. Mais en touches de couleur ponctuelles, le résultat reste tout à fait charmant : plantez-les par trois au minimum pour un résultat visible.

Et sinon, cette plante persistante possède bien des attraits :

•     Elle attire les pollinisateurs qui ont généralement du mal à trouver de quoi se nourrir quand les températures chutent.
•     Elle résiste aisément au froid et au vent
•  Elle réduit les corvées de désherbage en étant utilisée comme un couvre-sol
• Elle se marie très bien avec des bulbes de début de printemps comme certains narcisses et des arbustes à floraison hivernale.
• Elle ne demande pas un entretien très suivi (voir notre chapitre « conseil de pro pour bien cultiver la bruyère »)

Plus anecdotique, mais vous pouvez aussi utiliser cette plante pour de petits bouquets champêtres informels ou des couronnes de fleurs en automne.

Comment bien planter la bruyère

Il est plutôt recommandé de planter Erica au printemps. En été, il faut beaucoup plus arroser la bruyère pour qu’elle s’enracine. Vendue en godet en jardinerie, la bruyère fleurie se plante en automne pour en profiter aussitôt. C’est la plante bouche-trou par excellence pour un automne et un hiver fleuris !

Où planter la bruyère d’hiver ?

Planter Erica dans une terre de bruyère acide peut sembler une lapalissade. En réalité, je pense qu’elles sont bien plus tolérantes qu’on ne le pense. Un sol neutre convient parfaitement à la bruyère. Avec mes rhododendrons et camélias qui s’épanouissent dans mes plates-bandes, je suis tranquille, mais si votre terre est trop calcaire, optez pour la culture en jardinière ou en pot. Vous pourrez gérer plus facilement le Ph du sol.

En revanche, je ne transige pas sur le drainage : un sol détrempé ou trop lourd ne convient absolument pas à notre vivace : les risques de pourriture des racines sont réels.

Dernière exigence, l’ensoleillement : ces sous-arbrisseaux se satisfont d’une légère ombre, mais préférez une exposition assez lumineuse. Ainsi, leur port sera plus touffu et leurs coloris plus vibrants. C’est particulièrement le cas pour les bruyères d’hiver à feuillage doré : soleil obligatoire !

Et pour les jardins du littoral, bonne nouvelle : Erica supporte parfaitement le froid et les embruns, voire les vents très froids. Les bruyères d’hiver résistent à -15°C.

Une plantation en 6 étapes

Place aux travaux pratiques : la plantation de la bruyère d’hiver n’a rien de compliqué à condition de respecter les étapes.

1. ·       Dépoter doucement le plant d’Erica x darleyensis (ou E. carnea) et le laisser à tremper dans un seau.
2. ·       Creusez un trou de la taille du pot
3. ·       Ajoutez un peu de compost bien décomposé au fond du trou
4. ·       Incisez le bas de la motte d’un coup de couteau pour faciliter l’enracinement
5. ·       Disposez la motte droite et tassez
6. ·       Arrosez, c’est terminé !

Si vous plantez les bruyères d’hiver en groupe, chaque trou de plantation sera éloigné de 20 à 40 cm d’un autre.

La plantation en pot ne diffère pas de celle en pleine terre, à condition de bien drainer au fond, et de choisir un terreau bien drainant.

Conseils de pro pour bruyère d’hiver

Facilité d’entretien : au top ! Attention à bien tailler la bruyère au printemps quand elle est défleurie. Cette précaution vous évite de retrouver votre arbrisseau tout malingre l’année suivante. La règle d’or : tailler environ un tiers des rameaux au-dessus de la végétation. Ne coupez pas uniquement le bois sec, la bruyère d’hiver n’apprécie guère. Vous pouvez ainsi conserver une plante à port trapu d’une année sur l’autre.

Si vous constatez un jaunissement du feuillage normalement bien vert, cela peut être dû à de la chlorose, une carence en fer. Nourrissez votre bruyère avec un engrais anti-chlorose au printemps et à l’automne et étudiez la possibilité de déménager votre bruyère la saison prochaine : sa position ne lui convient peut-être pas.

J’évite au maximum de donner un aspect un peu daté à mes massifs en mariant bruyères et conifères nains. C’est pourquoi, soit j’associe plusieurs variétés ensemble, soit je recherche des associations plus punchy : les branches colorées d’un cornouiller, les baies roses d’une gaulthérie, la rondeur d’un chou d’ornement ou les clochettes d’un hellébore tranchent avec les combinaisons de plantes habituelles. Tentez aussi une alliance de raison avec les graminées, les deux ports se complétant à merveille.

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1 : la méthode douce pour éloigner les taupes

Pour rappel, Mme taupe (Talpa europaea) est un mammifère fouisseur d’environ 15 cm de long pour une centaine de grammes. Elle est grise et possède de grosses pattes utiles pour creuser des galeries. Sa vue basse est compensée par un excellent sens de l’odorat et une ouïe parfaite.

Ce carnivore se délecte de vers de terre, d’escargots ou de larves, donc pas de risque qu’elle grignote vos bulbes comme le ferait un campagnol. La taupe n’est donc pas un nuisible, comme pourrait l’être le hanneton. Elle agit en outre sur deux saisons, entre le printemps et l’automne, et demeure relativement discrète le reste de l’année.

Mais là où le bât blesse, c’est au niveau de ses déplacements au jardin. Ses galeries, longues de plusieurs mètres et ses trous (les taupinières) perturbent les racines des plantes. Sans compter évidemment les dégâts esthétiques causés au gazon via les taupinières.

Les taupes sont des animaux solitaires et territoriaux. Les dégâts que je pensais être dues à une famille ne sont l’œuvre que d’un seul individu. D’où mon interrogation : en cas de dégâts au final assez légers, peut-on s’accommoder de la présence d’une taupe ?

Car en réalité, la terre remuée se révèle bien utile pour alléger ses plantations. Et l’élimination des vers taupins par la taupe est une vraie bénédiction. Sauf que ma belle-mère n’était pas d’accord avec ma théorie pacifiste. Voici donc quelques idées pour se débarrasser des taupes sans passer pour un exterminateur.

2. Adopter un animal de compagnie pour les faire fuir

Chien ou chat perturbent la vie d’une taupe, a fortiori s’ils se promènent librement à proximité des galeries ou taupinières. S’ils ne la chassent pas forcément, leur odeur incommode l’animal. Bref, cela peut même l’encourager à quitter mon jardin pour un espace plus tranquille.

Des jardiniers m’ont conseillé de tromper les sens de la taupe en déposant des poils de chien sur une taupinière ou en creusant le sol. Je suis moins sûre qu’elle se fasse avoir, mais pourquoi pas.

Dernière suggestion : favoriser la faune sauvage. Un hibou peut faire fuir les taupes, par exemple. Reste à savoir comment le motiver à visiter le jardin de ma belle-mère !

3. Les plantes répulsives

Les taupes sont dotées d’un odorat extrêmement puissant, ce qui rend l’utilisation de répulsifs odorants assez pertinents. Certaines espèces de plantes ne leur conviennent pas du tout, comme l’épurge (Euphorbia lathyris) ou herbe à taupe, le narcisse, la jacinthe, les alliums, les fritillaires impériales…

En réalité, planter ces espèces ne va pas magiquement éloigner ma taupe. Pour augmenter leur efficacité, certains recommandent de placer des branches d’euphorbe dans les galeries. Il est aussi possible de concocter un purin d’épurge dont voici la recette. Attention cependant, la sève de l’euphorbe – herbe à taupe est toxique, maniez-la avec précaution.

J’ai aussi lu que les branches de sureau faisaient un bon répulsif. En revanche, pas besoin de placer des branches de rosiers pour que la taupe se blesse sur les épines. Ce mammifère n’est pas hémophile, contrairement à la croyance populaire, et cela ne fera que la déranger légèrement.

4. Des pulvérisations anti taupe

En dehors du purin d’euphorbe, d’autres produits semblent déranger la taupe. C’est le cas du sang séché, du poivre, du marc de café ou du ricin. Apparemment, c’est surtout le dernier qui paraït le plus avoir prouvé son efficacité. Vous pouvez l’utiliser sous forme de tourteau ou en huile (à mélanger alors avec un peu de liquide vaisselle et à diluer dans l’eau). Pulvérisez-le à l’entrée des galeries.

Je dois appliquer après chaque averse ces produits répulsifs, ce qui les rend au final assez exigeants. En prime, ces astuces permettent de décourager la taupe d’utiliser ces accès, mais elle peut tout simplement se déplacer dans un autre coin de jardin.

5. Des vibrations et des impulsions sonores dérangeantes

Gêner les taupes avec des vibrations : voici une bonne idée. J’ai déjà réussi à éloigner des souris d’une cave grâce à cette technique. Ici, cependant, l’offre est bien plus large. Du côté des pièges maison, j’ai pu réaliser rapidement un piège à base de bouteilles d’eau fichées sur des piquets. J’ai lu aussi qu’on peut utiliser des petits moulins à vent.

J’ai aussi testé une autre technique répulsive : celle des ultrasons. Le principe ? Des émetteurs à planter en terre émettent des signaux haute fréquence à intervalles réguliers. Les taupes (et autres mammifères comme les campagnols) s’éloignent alors de cette source de bruit. Certains modèles solaires, à piquer dans le sol, permettent une utilisation sur le long terme. Cette méthode présente un intérêt certain pour éloigner par exemple ma taupe du potager ou de certains massifs.

6. S’attaquer aux galeries

Cette solution exige un peu plus d’huile de coude : elle consiste à sortir la pelle pour reboucher les galeries et taupinière et donner un peu plus de travail à la taupe. Vous réparez ainsi les dégâts occasionnés par cet animal fouisseur.

J’ai lu également une proposition de noyade des souterrains avec un tuyau d’arrosage, mais je ne suis pas convaincue de l’efficacité (en plus du coût de l’eau).

7. Ériger des barrières anti-taupe

Un grillage ou une barrière anti taupe se pose de deux manières :

·       En pose horizontale à environ 5 à 10 cm de profondeur. La barrière consiste en un filet très serré ou une grille à mailles fines. Elle décourage ainsi la taupe de remonter à la surface. Une fois posé, recouvrez le filet de terre avant de semer la pelouse. C’est une solution efficace, mais elle demande une certaine motivation, et elle fait intervenir des matériaux issus de l’industrie pétrolière.

·       En pose verticale : creusez un fossé d’environ 1 m pour enfouir la grille dans le sol (prévoyez une base en L pour décourager la taupe) autour d’endroits stratégiques, comme le potager, certaines plates-bandes, un bosquet… Là encore, la solution est assez exigeante.

8. Pièges à taupes

Le piégeage des taupes n’est pas une activité à la portée du premier venu. Je pense qu’en cas d’invasion massive, mieux vaut faire appel à un professionnel. Il pourra mettre en place des pièges adaptés à votre configuration de jardin et libérer la taupe ailleurs.

Comme vous le voyez, il n’existe pas de solution infaillible pour se débarrasser naturellement des taupes. Seul le test, et peut-être la combinaison de plusieurs remèdes de grand-mère ou non, peut amener la taupe à quitter la pelouse pour se réfugier ailleurs.

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La rhubarbe, une vivace précieuse

Un légume qui dure très longtemps

D’abord, dissipons un malentendu : la rhubarbe (Rheum rhabarbarum) est un légume, et plus précisément un légume-tige. Malgré son utilisation dans les tartes et les compotes, elle ne fait pas partie des fruits. Elle trouve donc sa place tout naturellement au potager.

La rhubarbe est une plante vivace de la famille des polygonacées, originaire d’Asie. Comme le chou Daubenton, elle est considérée comme un légume perpétuel, à savoir qu’une fois plantée en terre, elle peut être récoltée pendant plusieurs années. Une aubaine par rapport aux légumes annuels que sont les haricots ou les courges par exemple. Elle résiste en prime aux températures négatives, malgré sa disparition quasi-totale pendant l’hiver.

Son autre caractéristique est sa belle taille : elle peut atteindre 50 cm de haut pour 1,5 m d’envergure. Ses pétioles (ou tiges) rouge vif tranchent sur son feuillage vert franc, légèrement gaufré. Attention, les feuilles ne peuvent pas être consommées : elles contiennent de l’acide oxalique toxique. Lisez la fin de l’article pour voir comment valoriser ces feuilles !  

Quelles variétés de rhubarbe choisir ?

Il est relativement compliqué de trouver des variétés bien identifiées dans les jardineries ou les pépinières autour de chez moi. La plupart du temps, elles se nomment juste Rhubarbe ! Mais certaines variétés se démarquent sur le plan de la saveur ou de la couleur de leur pétiole. Cet article vous donne le nom de quelques cultivars à ne pas manquer. Vous trouverez aussi régulièrement ‘Victoria’ ou ‘Parangon’, toutes deux très productives.

L’emplacement parfait pour la rhubarbe

Bien placer la rhubarbe au potager

Pour profiter longtemps de cette belle vivace, je lui ai préparé un coin douillet pour la planter : ensoleillé, une terre humide et bien drainée. Attention, pour les potagers trop au soleil, consacrez-lui l’emplacement le plus ombragé de votre potager.

La rhubarbe peut se semer si on est doté d’une patience d’ange. J’avoue que c’est une option que je n’ai même pas envisagée, tant il me paraît plus pratique d’acheter un plant directement. Mais il est tout à fait possible de semer 2-3 graines en automne dans un godet sous abri ou au printemps en pleine terre. Eclaircissez et laissez grandir tranquillement les plants les plus vigoureux. Le repiquage s’effectue de septembre à mars.

Avec quoi planter la rhubarbe ?

La rhubarbe se plaira avec des aromatiques d’ombre comme la menthe ou la ciboulette. Certains jardiniers recommandent de profiter de l’ombrage de ses grandes feuilles pour faire pousser en dessous des salades, mais je trouve cela peu pratique. En revanche, le compagnonnage avec les fraises semble fonctionner.

Quand planter la rhubarbe et comment bien procéder ?

2 périodes pour la plantation : l’automne et le printemps

La rhubarbe se plante en octobre, mais vous pouvez aussi procéder à la plantation de la rhubarbe au printemps. L’avantage de l’automne est qu’on peut avoir des tiges dès la belle saison, et du printemps, c’est qu’on évite une saison trop froide ou trop humide au jeune plant de rhubarbe.

Vous trouverez des plants en conteneurs, mais aussi des racines nues, moins chères. Attention à bien planter ces dernières aussitôt après l’achat, ou à conserver en silo.

Les 6 étapes de plantation de la rhubarbe

1.       Préparez le sol : désherbez et enrichissez le tout

2.       Creusez un trou un peu plus grand que le système racinaire

3.       Disposez la rhubarbe afin que la couronne de feuilles affleure du sol

4.       Eloignez chaque plant d’1 mètre

5.       Tassez au pied

6.       Arrosez généreusement

Bien cultiver la rhubarbe

La rhubarbe n’est pas très exigeante. Tout juste demandera-t-elle d’être arrosée en cas de chaleur estivale. Je n’oublie pas un bon paillage au pied pour maintenir l’humidité du sol.

En hiver, placez la souche sous un paillage ou un mulch qui la protègera du gel. Au début de printemps, vous pouvez aussi la protéger sous cloche pour lui éviter l’exposition aux gelées tardives et aux premiers appétits des limaces. Cette méthode permet aussi le forçage des jeunes tiges. Apportez-lui ensuite un peu de compost pour commencer la saison avec un sol riche.

Ma rhubarbe a tendance à prendre ses aises : je n’hésite pas à la diviser à l’automne ou au printemps et la distribuer à qui le souhaite. Ainsi, ils peuvent directement placer l’éclat en terre.

Récolter la rhubarbe

Avec la rhubarbe, j’apprends la patience : il ne faut pas du tout récolter les tiges la première année, au risque de compromettre la croissance future. Soyez aussi parcimonieux la seconde année.

Mais ensuite, pas de souci, je peux me permettre de prélever des tiges de rhubarbe pendant l’été (juillet et août) : les tiges sont suffisamment grandes et épaisses pour être cuisinées. Ensuite, les pétioles s’affinent, signe que la rhubarbe a besoin de reconstituer ses réserves. En laissant au minimum deux tiges, vous pouvez espérer conserver une bonne décennie votre plant et en récolter chaque année.  

Et vous vous rappelez des feuilles toxiques ? Sachez qu’elles le sont aussi pour certains parasites du jardin : j’ai donc testé le purin de rhubarbe pour m’en débarrasser. En cuisine, la rhubarbe devra impérativement être préparée avec du sucre pour contrer son acidité. Personnellement, j’adore l’associer avec des pommes en compote, mais aussi avec des fraises dans un crumble..

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Fiche portrait : la citrouille, une délicieuse lenteur

La citrouille fait partie de la famille des cucurbitacées, comme la courge butternut ou les courgettes. Mais contrairement à cette dernière, elle ne se récolte pas en été, mais à l’automne. Elle peut même être considérée comme un légume d’hiver, car on la conserve aisément sous abri. La citrouille prend son temps avant d’être récoltée et creusée pour Halloween : comptez de 70 à 100 jours entre le semis et la récolte.

Petite précision supplémentaire : Cucurbita maxima n’est pas une plante rustique. Quand la belle saison est courte (pour rappel, j’habite à Lille : l’été ne reste jamais bien en longtemps), il vaut mieux prendre ses précautions pour semer à temps. 

Quelle variété de courge choisir pour se faire peur à Halloween ?

Des variétés de citrouilles de toutes les formes et couleurs

La variété classique pour un Halloween réussi est la ‘Jack O’Lantern’ : sa jolie couleur orange, son diamètre proche de celui d’un ballon de volley en font une citrouille modèle. Personnellement, j’aime beaucoup les minicitrouilles (variétés ‘Jack Be Little’ orange ou ‘Baby Boo’ blanche) qui décorent joliment des tables ou en guise de photophores. J’ai lu aussi que certains s’amusaient avec les courges bleues verruqueuses, vraiment très effrayantes !

Enfin, je n’hésite pas à détourner potimarron ou courge butternut, qui font des visages ronds ou allongés. Certes, ils sont moins classiques, mais quel régal que leur chair !

Des sachets de graines instructifs

Petite astuce : je mets toujours à profit les indications du sachet de graines de courge. S’il m’indique le temps de maturation de la variété achetée, un rapide calcul me permet de savoir quand semer pour profiter des potirons au bon moment.  Sauf mauvaise surprise, bien sûr !

Quand semer pour la nuit du 31 octobre ?

Je combine deux types de semis pour maximiser mes chances : un semis sous abri et un en pleine terre, parfois plus hasardeux. Pour info, on sème les citrouilles en lune montante, un jour de légumes-fruits.

Le semis sous abri

Il se fait en avril, voire en mars, sous châssis ou sous une serre. L’idée est d’être protégé du froid et des gelées. Dans un godet rempli de substrat spécial semis (ou d’un mélange adapté, assez drainant), je dépose 2-3 graines de courge. Un léger saupoudrage de terreau, un arrosage avec la pomme de l’arrosoir, et je laisse le tout se développer au chaud. Il faudra compter 5-8 jours avant de voir les premières feuilles sortir de terre. Rempotez tranquillement avant de repiquer la citrouille en pleine terre.

Auparavant, une phase d’endurcissement consiste à sortir pendant la journée le jeune plant, puis à le rentrer « au chaud ». Bien qu’un peu fastidieuse, cette étape m’évite de voir mes citrouilles se recroqueviller au premier coup de froid !

Le semis en pleine terre

Les trois lois pour une citrouille épanouie :

1.       Un emplacement et un sol réchauffés

2.       Suffisamment d’espace

3.       À boire (de l’eau) et à manger (du compost) en quantité

Le semis s’effectue donc après les Saints de Glace fin mai : il n’y a plus de risque de gelées, et la température atteint les 12°C exigés par Mme Citrouille pour bien pousser. Les jardiniers du sud de la Loire peuvent envisager de semer ou planter jusqu’à mi-juin, voire juillet dans une région où les gelées automnales sont tardives.

Après avoir préparé la terre (enlever les pierres ou racines, enrichir quelques jours avant d’une bonne couche de matière organique), je plante 3 à 5 graines en poquet dans un trou. Je protège mes plantules de citrouille des gastéropodes, gourmands d’une barrière anti limace.

Chaque poquet est éloigné de 2 mètres (1,5 mètre si grimpante) pour bien anticiper la croissance des tiges coureuses des citrouilles. Une fois que les plantes atteignent 3-4 feuilles, un pincement augmente la ramification du plant.

Planter une citrouille en pleine terre

Bien cultiver ses courges

Vous pouvez aussi installer directement un plant de citrouille acheté en jardinerie. Respectez encore ici les distances de plantation de 2 mètres entre chaque plant. La plantation s’effectue en lune descendante.

Je passe ensuite à la culture proprement dite de mes citrouilles. Un paillage est nécessaire pour bien retenir l’humidité au pied, mais un arrosage hebdomadaire reste le minimum. Je songe à ajouter un olla à proximité pour m’épargner les corvées d’arrosage quand il fait très chaud. Une fois que les fruits de ma citrouille ont grossi, je les place sur une tuile pour qu’ils ne pourrissent pas précocement. Un apport de compost peut être envisagé pour booster la croissance, mais je ne le fais pas systématiquement.

Comment obtenir de plus grosses citrouilles pour Halloween ?

Je ne suis pas fan des grosses citrouilles, souvent un peu aqueuses en goût. Mais si vous vous mettez au défi d’obtenir des courges de belle taille à sculpter, voici quelques astuces :

• Choisissez une variété géante : les citrouilles ‘Rouge Vif d’Etampes’, ‘Atlantic Giant’ ou ‘Jaune Gros de Paris’ peuvent atteindre des sommets.
  
• Soignez la culture : la citrouille est un légume gourmand, donc un apport régulier de matière organique favorise sa croissance. Arroser aussi en cas de coup de chaud.
  
• Taillez : comme pour les arbres fruitiers, éclaircissez les jeunes potirons l’été pour n’en garder qu’un ou deux sur un seul plant. Pour rappel, un seul plant peut donner jusqu’à 6 fruits. La citrouille concentre alors ses forces sur le potiron qui gagne en poids et taille.
  
• Marcottez : enterrez les tiges porteuses de fruit dans la terre. Cette astuce permet de donner un regain de vigueur à la tige, qui fournit alors encore plus de nutriments à son fruit.  

Bien récolter les citrouilles

Une récolte de citrouille dans les règles

Une à deux semaines avant la fin octobre, je récolte mes citrouilles. Pour savoir si c’est le bon moment, je me fie à l’apparence du fruit, bien coloré, et au fait que les feuilles commencent à jaunir. Il doit aussi avoir la peau dure et donner un son creux quand on le tapote, mais je trouve ces indications un peu plus complexes à appliquer.

 Je laisse environ 10 cm de tige pour éviter le pourrissement. Je laisse les citrouilles en extérieur pendant une bonne semaine : cette astuce permet à la peau de s’épaissir au contact du soleil et de la pluie, et la conservation est meilleure. S’il pleut sur une longue période, mieux vaut les conserver sous châssis ou sous serre.

Conserver des citrouilles tout l’hiver

La conservation s’effectue ensuite dans un local à 10-15°C maximum. J’entrepose les citrouilles, potimarrons et courges sans qu’ils se touchent, et je peux les prélever tout au long des mois d’automne et d’hiver pour les soupes et gratins.

Mais bien sûr, les plus belles citrouilles sont déjà parties pour décorer mes rebords de fenêtres et accueillir dignement les enfants qui toquent à la porte ! Alors, des bonbons ou un sort ?

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Arrivée de l’hiver, récolte de plantes condimentaires

En fin d’été, les plantes aromatiques ont donné de leur meilleur : j’ai pu profiter du basilic avec mes tomates, du thym avec mes grillades, de la sauge en infusion.

Mais avec les journées plus courtes et le froid qui arrive, certaines plantes condimentaires annuelles commencent à tirer leur révérence, comme la coriandre ou le basilic. Tout au mieux puis-je les prolonger sous serre ou sous châssis quelques semaines.

En revanche, je peux prélever leurs graines et les stocker pour les semer le printemps suivant.

Des plantes aromatiques bisannuelles à semer en septembre

Quelles herbes aromatiques sont concernées ?

La fin de l’été coïncide avec le semis des aromatiques peu frileux : en tête, le cerfeuil (Anthriscus cerefolium) et le persil (Petroselinum sp). Ces bisannuelles peuvent être semés à l’automne pour s’installer dès l’arrivée du printemps, à l’instar des myosotis ou des pensées. Si je les protège bien, je peux ainsi profiter longtemps de leur parfum.

La coriandre (Coriandrium) peut également être semée à cette période, mais elle est un peu trop frileuse pour mon jardin potager du Nord.

Comment effectuer le semis au jardin ?

Je leur réserve un coin ensoleillé, avec une terre riche. Si besoin, quelques poignées de terreau sont bienvenues. Le semis de septembre s’effectue à la volée, avec un arrosage doux. Après quelques semaines, je peux déjà voir quelques jeunes feuilles. Elles seront protégées pendant l’hiver par un voile d’hivernage.

Petite astuce : je cultive ensemble mâche et cerfeuil pendant l’automne, histoire d’agrémenter mes omelettes de feuillages frais…

Autre possibilité : placer en pot le persil. Sur ma terrasse bien abritée, je peux aisément profiter du persil durant l’automne et l’hiver sans trop de casse. Il faut juste être attentifs aux jours de grand froid et remiser alors la potée dans une serre hors gel, ou placer le pot sous un voile d’hivernage.

Repiquer des vivaces

Quelles vivaces choisir ?

Thym, sauge et romarin font partie des plantes aromatiques vivaces, mais à feuillage persistant. Ils vont donc survivre sans trop de mal à l’hiver. Menthe et ciboulette sont, quant à elles, caduques, mais peuvent survivre suffisamment longtemps dans les régions de climat doux, ou en pot sur une terrasse. On conseille en général de planter au printemps, mais il est aussi possible de le faire à l’automne.

Dès la fin de l’été, avec ses journées encore ensoleillées et sa terre réchauffée, je peux donc planter ou repiquer ces aromatiques vivaces. Pour cela, je leur dédie un emplacement adapté à leurs besoins : le thym a évidemment bien plus besoin de soleil que la ciboulette. Quant à la menthe, je la laisse en jardinière à mi-ombre. J’évite ainsi qu’elle ne colonise mes massifs !

Comment repiquer ou planter mes aromatiques au jardin ou au balcon ?

Une fois la localisation décidée, j’ai deux possibilités :

·       soit j’ai été prévoyante, et je repique les boutures effectuées au printemps précédent

·       soit je repique les semis réalisés en août

J’avoue que je préfère consommer mes aromatiques que les bouturer… Donc la seconde solution est souvent privilégiée dans mon cas. Je vois aussi le bon côté des choses : cela me permet de tester de nouvelles variétés de menthe (comme la menthe ananas), d’origan, de sarriette. J’évite la mélisse, qui se plaît beaucoup dans mon potager et que je n’utilise pas autant qu’elle ne pousse !

Dans mon potager nordiste, le repiquage de ces plantes s’effectue sous serre le temps que mes plantules s’endurcissent suffisamment. Je les installe dès le début du printemps. Quant à la plantation, je place en pot mes menthes, et les rentrerai quand il fera froid. Mais si vous bénéficiez d’un climat océanique ou vous êtes au sud de la Loire, ne vous privez pas de repiquer en pleine terre au jardin origan (et marjolaine, sa cousine), sarriette, sauge… Elles survivront sans trop de mal à l’hiver et vous donneront toute satisfaction.

D’autres pistes à explorer : les bulbes potagers et division

Semer des bulbes aromatiques ou potagers

Dans le placard à épices de la cuisine, je ne conserve pas seulement les herbes séchées, mais aussi de l’oignon, ail ou échalote. Et justement, l’automne correspond à la plantation des bulbes fleuris comme les narcisses, mais aussi des bulbes potagers. Attention, tous ne se plantent pas en automne : privilégiez les oignons blancs primeurs, les rouges (parfaits pour les salades d’été), les échalotes grises et l’ail.

Chaque année, je me lance dans le repiquage de quelques pieds d’oignons. Je pense aussi tenter le semis d’ail et d’échalote, plus pour me féliciter de mes récoltes maison que pour l’économie engendrée !

J’ajoute à tout cela quelques plants d’ail des ours : ils se révèlent parfaits pour la partie la plus ombragée de mon jardin. Ils s’étendent tranquillement après le semis et me gratifient au printemps de leur odeur aillée si caractéristique.

Diviser le thym ou la mélisse

Dernière petite tâche avant de me consacrer au séchage de mes plantes aromatiques : la division. Cette méthode permet de multiplier gratuitement mes plantes d’un bon coup de bêche. Autre atout, elle me permet de déplacer certaines touffes devenues un peu trop envahissantes (comme ma fameuse mélisse).

En conclusion, même si certaines fines herbes font défaut, les travaux de jardinage de septembre (semis, repiquage), permettent de profiter d’un bel éventail d’aromatiques frais. Il me reste encore des espèces et des variétés à tester, comme le raifort ou l’estragon.

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Fiche d’identité du Laurier-Rose

Le Nerium oleander, ou laurier-rose, n’a pas grand-chose à voir avec le laurier ou le rosier. Botaniquement, il relève de la famille des Apocynacées. Ceci explique d’ailleurs la ressemblance frappante de ses fleurs avec celles des pervenches (Vinca minor) de la même famille.

Le laurier-rose se présente comme un arbuste frileux à feuillage persistant vert pâle, aux feuilles lancéolées. Sa floraison s’enchaîne en continu en été. Les fleurs se présentent aux extrémités des branches verticillées : 3 rameaux terminaux fleurissent en anneau autour du rameau principal.

Selon les variétés, ces fleurs affichent des coloris blancs ou chauds (jaune, rose, rouge, orangé), et peuvent être doubles ou simples. Après floraison, des gousses vertes remplies de graines assurent les générations suivantes. Attention, l’arbuste est toxique.

En pleine terre, le Nerium peut atteindre au maximum 3-4 m de haut et autant en largeur. Cette belle ampleur en fait un candidat idéal pour des haies fleuries au sud de la Loire.

De quoi a besoin le laurier-rose pour bien pousser ?

Dans les régions septentrionales, je ne me pose pas de questions : le Nerium ne se plaît pas du tout dans les terres (trop) fraîches et à la mi-ombre de mon jardin. C’est pourquoi cette plante anime joliment mon balcon fleuri l’été et est hivernée quand le froid survient. Cependant, le contenant doit faire au minimum 50 cm de haut et de diamètre. J’ai découvert récemment l’existence de variétés naines, comme le laurier-rose ‘Petite Salmon’, qui acceptent des pots moitié plus petits. Côté substrat, mélangez terre + terreau à la moitié pour garantir une bonne reprise après l’achat.

Dans le Sud, il se révèle bien plus accommodant. Pour planter votre laurier-rose à l’automne, trouvez-lui un emplacement non exposé au vent, une bonne terre humifère, bien drainée en hiver, et suffisamment ombragée si vous êtes dans une région du midi. Vous n’aurez plus qu’à protéger votre laurier-rose en hiver si vous craignez des gelées, ou à l’hiverner. Pour info, certains cultivars sont plus rustiques que d’autres, à vérifier avant d’acheter. Accompagnez-le d’une belle touffe de lavande.

De quoi ai-je besoin pour bien tailler ?

Peu d’innovations dans ce domaine : un sécateur, un coupe-branches à manche plus long et une scie (pour les plus grosses branches) seront tout indiqués pour se lancer dans la taille de la plante. Je désinfecte au préalable les lames à l’alcool pour éviter toute transmission de maladies, d’autant que je taille en général plusieurs arbres à la suite.

Ce qui change, en revanche, c’est l’équipement de sécurité : gants et manches longues obligatoires pour éviter les coupures. Au toucher, la toxicité du laurier-rose (et de son composé, l’oléandrine) n’est pas une légende. Abstenez-vous aussi de brûler ses branches, elles aussi toxiques.

Petite anecdote historique : une dizaine de soldats napoléoniens sont décédés au XIXe siècle après avoir cuisiné des brochettes avec du bois de laurier-rose prélevé sur les routes espagnoles. Méfiance, donc !

La taille du Laurier-Rose en bac

Le laurier-rose en pot se taille après la floraison, d’août à novembre. Attention, le mois de novembre peut être trop froid pour la plupart des régions françaises, gardez plutôt en tête les premières gelées comme délai maximal pour la taille.

Pourquoi est-ce que je taille le laurier-rose en pot ?

·       Faciliter son hivernage : allégé de quelques branches, il passera plus facilement l’hiver dans un local frais et lumineux

·       Contenir sa croissance et arborer une silhouette touffue

·       Enlever les fleurs fanées

·       Éliminer les parties malades

Les règles de taille du laurier-rose

Je ne suis pas une grande fan des tailles sévères : cela tombe bien, trop tailler peut empêcher la floraison. Je rappelle qu’elle s’opère sur les pousses de l’année : je me concentre donc sur les branches anciennes ayant déjà fleuri et je ne taille pas tous les ans. Je coupe pile au-dessus d’un nœud.

En prime, je fais le tour de mon pot pour éliminer deux tire-sève : les branches malades et les tiges en surnombre, que je taille à la base.

Au final, je n’élimine pas plus d’un tiers de la ramure. Le résultat est indispensable pour une reprise efficace de l’arbuste dès le printemps. Si besoin, j’opère à cette période un pincement sur les jeunes pousses afin d’encourager un port plus buissonnant.

Si j’ai besoin de le re-densifier vraiment, par contre, je peux tailler un tiers des plus hautes branches, mais la floraison sera plus timide l’année suivante.

Bien tailler le laurier-rose en pleine terre

Au jardin, le laurier-rose va plutôt se tailler en fin d’hiver et tout début de printemps. Cette période est plus adéquate pour juger de la forme de l’arbuste et bien cibler les branches florifères.

Pourquoi tailler un laurier-rose ?

En principe, le Nerium ne demande pas forcément de taille régulière : supprimer les branches chaque année peut entraver la floraison, privilégiez une taille tous les 3-4 ans. Mais ce geste s’impose dans certaines situations :

·       Si l’arbre est en situation isolée, tailler le laurier-rose lui redonne une forme harmonieuse

·       Encourager un port buissonnant : il peut avoir tendance à se dégarnir à la base

·       Enlever les branches cassées, atteintes par le gel de l’hiver ou malades

Les principes de taille du laurier-rose au jardin

1 ère étape de taille : concentrez-vous sur la taille de nettoyage. Branches qui se croisent, abimées, touchées par le gel… doivent être supprimées. Puis partez sur la taille proprement dite.

Cette étape demande un bon coup d’œil, car il faut cibler les branches ayant déjà fleuri. Supprimez d’abord les plus anciennes pour une taille de rajeunissement dans les règles. Utilisez alors une scie pour les éliminer à ras. Ensuite, taillez au sécateur les rameaux qui ont fleuri sur les branches plus jeunes. Si vous avez gardé les gousses sur l’arbre, celles-ci vous indiquent efficacement les branches en question !

Et si je veux un laurier-rose en tige ? Vous devrez sélectionner sur un jeune arbuste (de moins de 5 ans) une seule tige principale et éliminer les pousses adjacentes au fur et à mesure de la croissance. On obtient ainsi cette forme de « sucette » très pratique dans les petits jardins.

Et pourquoi ne pas bouturer ?

Fin d’été, c’est aussi le bon moment pour bouturer le laurier-rose. Je profite donc de la taille pour faire des boutures, soit dans l’eau, soit en terre à l’étouffée. Le fragment en lui-même doit faire 15-20 cm et être prélevé sous un nœud. Une fois la bouture habillée, elle rejoindra soit un récipient d’eau transparent, soit un godet sous un sac plastique.

Les jeunes boutures passent l’hiver au chaud, dans un environnement humide, et pourront être repiquées au printemps-été.

En résumé, pour bien réussir la taille du laurier-rose, il vaut mieux se fier à la vigueur de votre arbuste : s’il fleurit bien et arbore un port bien buissonnant, qu’il grandit harmonieusement, la taille sera reportée à l’année suivante. En revanche, pour lui redonner un aspect plus propre et encourager la floraison, taillez plus sévèrement. Dans le cas de la taille du laurier-rose en pot, l’idée est de ne pas fatiguer inutilement votre plante.

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Voici comment j’ai procédé pour bouturer le rosier de mes rêves !

Qu’est-ce qu’une bouture ?

Le bouturage correspond à un mode de reproduction asexuée, via le clonage. Pour cela, j’enracine une partie du végétal :

·       Feuille : les bégonias, le saintpaulia…

·       Racine : par exemple avec les pavots (cela se rapproche de la division de racines, mais avec l’étape de l’enracinement)

·       Portion de tige tendre : le pélargonium

·       Rameau feuillu ou sec pour les arbustes

Pour le rosier, je procède de préférence sur rameau. Le fragment est installé dans un pot (ou dans l’eau) et produit des racines. La bouture est ensuite repiquée au jardin et devient une nouvelle plante.

 Quel rosier bouturer pour maximiser ses chances ?

Je n’ai pas ciblé sans raison mon rosier grimpant : c’est celui qui a le plus de chances de reprise post-bouture. Les longues tiges sarmenteuses sont propices à l’enracinement, et il s’agit plus d’un rosier sauvage que d’une obtention récente.

Rosier ancien ou nouvelle variété ?

D’un point de vue légal, bouturer des rosiers d’une nouvelle variété n’est pas recommandé : chacune bénéficie d’un certificat d’obtention végétal et d’un droit de commercialisation de 20 ou 25 ans. Donc si je bouture ce type de rosier, je commets une contrefaçon et risque des poursuites.

Autre subtilité, les variétés récentes ne sont pas toujours assez solides pour s’enraciner, et il faudra en passer par une greffe sur un rosier sauvage. En clair, mieux vaut se focaliser sur les délicats rosiers anciens, les variétés tombées dans le domaine public, ou les sauvages : j’évite ainsi toute poursuite. En prime, je participe à la sauvegarde du patrimoine horticole.

De quel matériel ai-je besoin pour bouturer un rosier ?

Pour procéder au bouturage, la liste de courses se révèle assez succincte :

·       Un sécateur

·       Un cutter

·       Des godets

·       Un mélange de substrat spécial bouture (léger, terreau, terre et sable, perlite… )

·       Un arrosoir à pomme fine ou un vaporisateur

·       Facultatif : de l’hormone de bouturage

Quand bouturer un rosier ?

Sur le papier, je peux bouturer mon rosier quasiment toute l’année :

1.       Sur bois sec en automne quand le rosier est en dormance

2.       Sur tige semi-aoûtée (en cours de lignification) en milieu d’été après la floraison

3.       Sur jeunes tiges au printemps avant la floraison

Personnellement la deuxième méthode a ma préférence. Les températures sont encore clémentes, et une tige semi-aoûtée est plus facile à manipuler qu’un fragment tendre.

Les étapes de bouturage

Je débute toujours mon bouturage par un nettoyage à l’alcool de mes outils de taille. Cette précaution évite la propagation de maladies, comme le lavage de mains au gel hydroalcoolique !

Je prélève ma bouture avec attention ; il me faut une portion de tige à 3 yeux (une vingtaine de cm pour les lianes, 10 cm pour les rosiers buissons) sur mon rosier. Je taille en biseau la base, afin qu’elle s’enfonce plus facilement dans mon pot.

Il faut ensuite « habiller » ma bouture : étonnamment, cela signifie qu’on la déshabille de ses feuilles… J’enlève d’abord celles qui risquent d’être enterrées dans le pot, et je coupe en deux celles de la partie supérieure de la tige au cutter. En conservant uniquement 2 ou 3 feuilles, la bouture évite de trop transpirer.

C’est à cette étape qu’on peut aussi utiliser de l’hormone de bouturage. J’enfonce à la moitié mes fragments habillés dans un pot rempli de substrat légèrement humidifié. Puis j’arrose plus franchement. Le rosier ne se bouture pas dans l’eau : si vous trempez la tige dans un verre, vous obtiendrez peut-être des radicelles, mais elles ne sont pas assez robustes.

Pour mettre toutes les chances de mon côté, la température est un élément clé. Je place mes pots sous châssis, serre, ou dans une miniserre) et j’aère si la chaleur est là. Je n’oublie pas d’arroser régulièrement : les godets se dessèchent vite.

Les étapes sont identiques pour les bouturages de rosiers sur bois sec (en automne) ou sur tige tendre. Dans le premier cas, j’avoue craindre un peu l’hiver lillois à faire passer à mes boutures de rosier. Dans le second, chouchouter mes jeunes tiges tout l’été n’est pas compatible avec les semis de carottes et de poivrons.

À savoir : j’ai lu des articles sur les pommes de terre et les rosiers. Plus exactement, piquer la bouture de rosier dans une pomme de terre plutôt que dans la terre faciliterait la reprise. J’avoue être assez dubitative… SI quelqu’un a testé cette méthode, dites-le moi.

Quelle reprise pour mes boutures de rosier ?

La bouture a un côté apprenti sorcier assumé : je ne suis jamais sûre du taux de réussite de mes boutures. C’est pourquoi je préfère multiplier les boutures pour obtenir a minima 2-3 plantes finales. En attendant, la patience et l’observation sont reines. 2 à 3 mois sont nécessaires à mes rosiers pour bien s’enraciner dans mon pot.

Je reste attentive à toute manifestation d’échec, comme l’affaissement immédiatement après le repiquage, le flétrissement soudain du collet, etc. En revanche, si les feuilles tombent, ce n’est pas forcément un mauvais présage : cela signifie que mon rosier se concentre sur l’enracinement.  

Une fois la bouture enracinée, l’hiver est bien installé : je conserve donc au chaud mes jeunes rosiers avec mes plantes frileuses (cactées, agrumes… ) dans ma serre ou sous un tunnel hors gel.

Je plante mon rosier bouturé au printemps, quand tout risque de gelée est écarté. L’idée est de procéder comme pour une plantation en contenant. Je n’ai ensuite plus qu’à attendre tranquillement que mon rosier sarmenteux s’accroche joliment dans la tonnelle adjacente, afin que je profite de son doux parfum l’été prochain.

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Fiche d’identité du haricot beurre

Une fabacée traditionnelle

Le haricot beurre, ou haricot mangetout jaune, est une sorte de haricot (nom latin Phaseolus vulgaris).

Côté feuillage, le Phaseolus affiche des feuilles trilobées d’une dizaine de cm de long. Il fleurit en été. Comme toutes les fabacées, ses fleurs blanches ressemblent à des papillons. Elles laissent ensuite place à des cosses longues, de couleur jaune. Le plant disparaît ensuite à l’automne.

Son atout par rapport au haricot vert ? Il se récolte bien mieux grâce à la couleur pimpante de ses gousses !

Haricot à rames, naines, filet ou mangetout ?

Cette plante annuelle se décline entre :

• Les variétés grimpantes, dites « à rames »

• Les variétés buissonnantes, généralement naines

Autre subtilité pour les amoureux des haricots : le haricot filets et le mangetout. Le premier est une variété récoltée jeune : sa cosse est fine et tendre. En termes de qualité, il peut être qualifié d’extrafin. Le mangetout est un légume dont la cosse est récoltée à maturité, au risque de retrouver des fils et quelques graines.

Quand commencer la plantation du haricot beurre ?

De quoi a besoin le haricot jaune pour bien pousser ?

Le haricot beurre apprécie une exposition ensoleillée, mais pas brûlante. Il n’apprécie pas les sols trop secs, voire sableux : préférez-lui une terre riche et profonde, qui reste fraîche. Évitez les sols calcaires.

Bien semer le haricot jaune à la bonne période

Le haricot sera semé dans tous les cas une fois que les risques de gelées sont écartés, mais aussi quand le sol est suffisamment réchauffé. C’est pourquoi je ne me précipite guère : j’attends la fin mai pour planter mes graines en pleine terre, dans une atmosphère à minimum 12°C.

Certains jardiniers, confiants dans la douceur automnale pour leurs récoltes de haricots jaunes, échelonnent leurs semis jusqu’à juillet. Personnellement, je ne suis pas assez confiante, mais sachez que c’est possible.

 Avant toute plantation, je pomponne un peu mon potager : j’enlève les mottes, cailloux et mauvaises herbes qui pourraient lui faire concurrence. Ensuite, il convient de creuser des sillons éloignés d’une quarantaine de cm (70 cm pour des haricots à rames), que j’arrose copieusement.

Une plantation de haricot-beurre en ligne ou en poquet ?

Une fois ceci fait, il faut faire un choix cornélien : en ligne ou poquet ? Pour un semis en ligne, il faut semer tous les 5 cm une graine, recouvrir et arroser. Pour le semis en poquet, l’idée est de placer environ 4-5 graines dans un trou de plantation (en suivant la ligne du sillon pour respecter les espaces), puis de s’éloigner de 30 cm pour le semis suivant. Si je sème des haricots à rames, j’en profite pour installer mes tuteurs (2,5 m de haut) à ce moment-là. J’utilise les cannes de bambous d’une touffe vigoureuse régulièrement taillée au fond de mon jardin.

Les maladies (et les gastéropodes) étant légion chez moi, le semis en poquet a l’avantage de me donner plus de chance de réussite. Il facilite aussi le buttage, recommandé pour que les plants se renforcent tranquillement. Mais si vous avez un sol favorable et pas de problème majeur de maladies, passez sur un semis en ligne.

Si vous voulez plus d’informations sur le semis, c’est ici !

Peut-on planter le haricot beurre plus tôt ?

J’ai découvert récemment que les haricots beurre primeur étaient à portée de potager, à condition de m’organiser un peu en amont. Cela commence par le semis sous abri des graines en godet par 3 non plus mi-mai ou juin, mais plutôt en avril. Plus besoin d’attendre que la terre soit réchauffée !

Après 2 – 3 semaines, j’installe mes haricots en serre, en prenant garde aux coups de frais. Je possède une miniserre suffisamment abritée, donc la température y est favorable. Attention cependant, pour les régions méridionales, aérez régulièrement votre structure pour ne pas échauffer vos plants. Certains jardiniers recommandent aussi de repiquer les jeunes plants en pleine terre dès mai.

En procédant ainsi, je peux escompter une récolte de haricots beurre dès juin. Une bonne occasion pour partir en vacances en juillet août, sans craindre que mes haricots ne soient filandreux à mon retour !

Quelle variété de haricot beurre choisir ?

La palette variétale est large. Du côté des haricots beurre nains, citons ‘Fructidor’, ‘Minidor’, ‘Jaune Beurre de Rocquencourt’ et ‘Major’.

Parmi les variétés à rames se distinguent ‘Marengo’ (précoce) et ‘Neckargold’.

Un de mes amis avoue sa préférence pour les variétés à rames, car elles épargnent lors de la récolte son dos fragile. J’avoue aussi de mon côté apprécier le gain de place des variétés à rames, une fois que j’ai maîtrisé leur installation !

Avec qui marier le mangetout jaune ?

Comme tous les Phaseolus, les nodosités du haricot sont des fixateurs d’azote très efficaces. Lui adjoindre des solanacées comme les aubergines ou les pommes de terre est une bonne idée. Mais c’est avec la tomate que le mariage sera prometteur : elle apporte un brin d’ombre, et surtout elle profite de la richesse azotée du sol. Respectez une distance d’environ 20 cm du pied de la tomate.

Je n’ai pas en revanche testé la fameuse association des 3 sœurs : maïs doux, courge et haricots à rames, mais cela me paraît très séduisant.

Évitez enfin l’association avec les alliacées (poireau, oignon, échalote), défavorable.

La culture du haricot après le semis

Soyez attentifs au manque d’eau : le paillage reste obligatoire pour bien retenir l’humidité. Pensez évidemment à butter vos plants.

La récolte intervient en moyenne 3 mois après le semis, à nuancer selon la précocité des cultivars. Je récolte mes haricots jaunes quand ils sont tendres et un peu charnus, à la main. Mes enfants préfèrent les ciseaux.

Et surtout, je ne tarde pas trop pour récolter : les jeunes haricots beurre sont délicieux cuits à l’étouffée avec des tomates du jardin !

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