Autour du monde avec Ciçou et Lolo

Sea, String and Sun...

2014-02-02T07:54:00.002-08:00

A Rio, on a trouvé un petit appart' pour quatre nuits, à deux pas de la fameuse plage de Copacabana. Non seulement ça revient bien moins cher qu'un hôtel, mais en plus ça nous permet de cuisiner à notre guise. Parce que le Brésil, ça nous change! C'est presque aussi cher qu'en France et notre budget en prend un sacré coup...

Rio De Janeiro est une ville incroyable, où se côtoient tant de richesse et de pauvreté que ce contraste en est dérangeant. La ville semble protégée par le Christ qui veille sur elle du haut de sa colline, dominant l'océan atlantique stoppé par les plages immenses et bondées.

En ville, impossible de passer à côté des escaliers de Selaron sans s'y arrêter!

Selaron est un artiste chilien qui a créé un superbe escalier en céramique, en demandant notamment aux passants et touristes de lui envoyer des carreaux du monde entier pour alimenter son oeuvre, qualifiée par le National Geographic de "la plus grande sculpture au monde faite par un seul individu".

Nous on adore!

En tout cas on préfère les couleurs de l'escalier à celles de l'église en or San Fransisco Da Penitencia et de la cathédrale austère de la ville.

On aime aussi beaucoup la superbe bibliothèque de livres anciens sur de magnifiques étagères en bois.

Côté nature, on aime faire un peu de bronzette en regardant les brésiliens se pavaner et en savourant une Caïpirinha à Copacabana et Ipanema. Mais seulement en semaine, car le week end, on ne sait même pas où poser sa serviette et tous les parasols sont loués! Incroyable.

Copacabana

Ipanema en fin de semaine

Malheureusement, à la fin de la journée le soleil

se couche sur une plage couverte de déchets...

On est aussi allé jusqu'au premier niveau du pain de sucre, qui peut s'atteindre à pied. On aurait bien aimé monter plus haut mais Ciçou a oublié le porte-monnaie... Peu importe, le panorama est déjà superbe !

Todo ben, todo legal !

2014-02-02T03:16:00.000-08:00

Au programme au départ d'Iguazu, 16h30 de bus jusqu'à Sao Paulo. Sur le trajet nous sommes contrôlés cinq fois par la douane, dont deux fois avec les chiens... Ça ne rigole pas le Brésil! A la gare routière de Sao Paulo, nous avons deux heures pour nous dégourdir les jambes et faire une pause fruits, puis nous voilà déjà dans un nouveau bus, qui nous dépose, après 10 heures de trajet, à Angra Dos Reis. On est content d'arriver!!

Malgré l'heure tardive, il est prêt de 23h, on trouve grâce à l'aide de notre chauffeur de taxi, un super petit hôtel où nous passerons deux nuits en attendant que le temps s'améliore car, on a oublié de le dire, on est accueilli au Brésil par la pluie!

Tiens, on a une belle anecdote dans cet hôtel... La proprio étant très sympa, on l'a invitée à boire une caïpirinha avec nous (cocktail brésilien à base de rhum, citron vert, sucre roux et glace pilée). Alors qu'on l'attendait tranquillement sur notre terrasse au 2ème étage, on voit, au dernier moment, deux grands policiers baraqués, fusils d'assault et pistolets à la main qui nous braquent et nous parlent en portugais.Et bien sûr, on ne comprend rien! Puis notre hôte apparait, tellement heureuse de nous voir qu'elle nous prend dans ses bras. C'est à n'y rien comprendre...

Explication : Quelques instants auparavant on a entendu de grands cris venant d'une femme et on s'est imaginé qu'il s'agissait d'une dispute familiale dans le voisinage. En réalité, alors que la proprio sortait de sa douche, elle a aperçu un "buracho", homme bourré, sur sa terrasse au premier étage. D'où les cris. Il semblerait qu'elle nous ait appelés pour être sûre qu'on allait bien, craignant que l'homme soit monté chez nous... Mais bien sûr, nous on entendait juste des cris, sans rien comprendre, et donc sans rien répondre. Résultat, complètement paniquée, notre hôte a appelé la police qui a rappliqué chez nous en deux temps trois mouvements, pour assurer notre protection. Quelle histoire!

Le lendemain, enfin, le soleil est de retour et nous embarquons au milieu des locaux, sur le ferry pour notre destination : Ilha Grande où nous avons prévu de camper.

Une fois installés dans un petit camping où nous sommes tous seuls, on part à la découverte de l'île : c'est beau.

Il fait beau et on voit enfin le Brésil et sa chaleur.

Sur l'île on passe quelques jours au rythme de balades et randonnées au milieu d'une faune rigolote pour découvrir cascades et plages plus ou moins perdues.

Mais on ne pouvait pas partir sans participer à LA grande attraction des brésiliens : une excursion à la journée en bateau hors bord qui nous permettra de découvrir, vue de l'eau, cette belle île couverte de végétation restée vierge et sauvage, ses plages, ses lagunes et... la vie brésilienne très "m'as-tu vu" qui consiste, pour le principal, à jouer les "richoux" en se pavanant en string, une coupe de champagne à la main.

Pas trop notre genre, mais bon, il faut bien essayer de se fondre dans le décor.

Pour les baignades, le décor est superbe mais qu'est ce que l'eau est froide...

On se dit qu'on a vraiment fait un très bon choix de retourner un mois en Thaïlande avant de retrouver notre hexagone.

Mais avant ça, encore une destination au programme car on ne peut pas quitter le Brésil sans passer quelques jours à Rio De Janeiro et partir explorer les célèbres Ipanema et Capacabana... String, sable et caïpirinha!

Les incroyables chutes d'Iguazu !

2014-01-06T01:33:00.001-08:00

En arrivant à Puerto de Iguazu, côté argentin de la frontière avec le Brésil, on se fait indiquer un petit camping chez l'habitant, où nous montons la tente au milieu des chiens et chats de la propriétaire. Puis nous partons pour l'un des moments de la journée que nous préférons : chercher le resto dans lequel on va bien pouvoir manger... Et ce soir ce sera mexicain!

Pour rejoindre le parc abritant les superbes chutes d'Iguazu nous tentons le stop pour éviter le bus "carissimo". Et c'est une fausse bonne expérience car notre véhicule nous laisse un peu au milieu de nulle part, ce qui nous contraint à marcher au moins deux bons kilomètres avant d'atteindre la jonction pour le site. Là un petit couple de septuagénaires argentins nous prend en pitié et accepte de nous accompagner jusqu'à l'entrée du parc.

Pour le retour ce sera beaucoup plus facile : une seule demande sur le parking et nous voilà même raccompagnés à domicile par un autre couple adorable.

Voilà pour les formalités. En ce qui concerne la journée dans le parc d'Iguazu, elle restera inoubliable tellement les chutes d'eau dégagent une force et une beauté incroyables, au milieu d'une jungle verdoyante et d'une faune riche et amusante. Une fois de plus, les photos valent bien mieux que les mots...

La faune d'Iguazu :

Les chutes :

1ers pas en Argentine

2013-12-13T20:49:00.000-08:00

Après notre merveilleux tour dans le Sud Lipez et le Salar d'Uyuni, nous partons explorer le Nord de l'Argentine en compagnie de Pauline et Andrei.

1ère étape : Le passage de la frontière (fastoche) pour rejoindre Tilcara en autostop (moins fastoche). Le stop se pratique beaucoup en Argentine, alors nous voilà le doigt levé. Mais à 4 c'est plus dur...

Finalement un barrage routier à la sortie de la ville nous permettra de grimper dans un bus pour atteindre notre destination. C'est sous la pluie que nous découvrons la montagne au 7 couleurs qui, il faut bien le dire, ne nous paraît pas si exceptionnelle que ça après le Sud Lipez... C'est qu'on devient difficiles...

2ème étape : La ville de Salta, où nous logeons dans un super hôtel gratuit. Oui, oui, gratuit! C'est une offre promotionnelle pour se faire connaître alors nous on en profite et on reste 3 nuits dans cet hôtel qui offre billard, baby-foot, ping-pong, resto sympa et soirées organisées autour du bar. L'occasion pour nous de participer à notre 1er vrai beer-pong, comme dans les séries américaines. Si Ciçou et Lolo sont éliminés au 1er tour par deux jeunes néo-zélandaises expertes, Pauline et Andrei finiront grands vainqueurs du tournoi.

3ème étape : Resistencia, capitale de l'art et de la sculpture. Et c'est notre 1ère expérience couchsurfing. On sera logés tous les 4 chez Andres et Gustavo, deux artistes adorables qui nous reçoivent avec énormément de gentillesse et nous font découvrir la culture de leur ville à travers expositions et concerts. Nous serons même les invités de leur émission de radio «Nunca lugar queda lejos» (aucun lieu ne reste loin), en live pendant une heure sur Radio Alternativa. Inoubliable!

On se sent tellement bien chez Andres et Gustavo qu'on y reste une semaine au cours de laquelle on part camper deux jours à Isla Del Cerrito où nous entendrons le rugissement des singes hurleurs, sans toutefois pouvoir les voir...

Et, on ne veut pas faire les chauvins, mais ce sont en majorité les français qui cuisinent au cours de cette semaine, qu'est ce qu'on mange bien!...

C'est à Resistencia que nous devons nous séparer de nos 2 amis Pauline et Andrei avec qui nous voyageons depuis près de 3 semaines... Eux se dirigent vers l'Uruguay tandis que nous partons pour les chutes d'Iguazu, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay.

Les merveilles du Sud Lipez et du Salar d'Uyuni en photos

2013-11-28T21:23:00.001-08:00

Une super agence, Ciudad del Encanto Tour ; deux jeeps ; une cuisiniere hors pair ; deux guides geniaux : Ancelmo, pret pour le Dakar, et Eulogio, grand marcheur d'altitude ; une bonne equipe de huit gringos francais : Delphine, Charles, Arnaud, Natacha, Pauline, Andrei, Cicou et Lolo ; de la bonne humeur ; 5 jours a travers le Sud Lipez et le Salar d'Uyuni et vous obtenez un sejour inoubliable, hors du temps, au milieu de paysages a vous couper le souffle...

Nous sommes desoles si cet article se transforme en album photos mais les images parlent bien mieux que les mots et la selection a ete extremement difficile tellement on aimerait reussir a vous faire partager la magie que nous avons vecue...

En route pour l'aventure :

Canyon et village abandonne El pueble Fantasma

Silvia n'arrete jamais de cuisiner...

La Ciudad del Encanto :

Mais ou est Charlie?

Les lacs aux mille et une couleurs du Sud Lipez :

Rencontres animalieres au gre du sejour :

On en prend tellement plein les yeux !!

Geysers

Armee de corails

Formation de glace sculptee par le vent

Desert de Dali et formations rocheuses :

La terrible ascencion du volcan Tunupa 5400m :

La premiere partie se fait sans trop de difficulte, ca monte severe et on glisse sur les graviers mais ca va. Apres un petit pic nic avec une vue grandiose sur le Salar et l arc en ciel de couleur du cratere, on continue un peu... quelques centaines de metres plus haut la pente devient trop raide et c est casi de l escalade. Notre groupe se separe une premiere fois a 5000 m d altitude. Cicou et Pauline redescendent, tandis que les autres continuent. L oxygene se fait plus rare et le mal d altitude se fait ressentir pour certains, on perd Andrei, il prefere s adonner a une petite contemplation au sommet d un pic rocheux. Pour la suite, heureusement que nous pouvions compter sur notre secouriste de haute montagne Arnaud qui guidait le groupe avec precision a travers les ravins et les corniches. Notre guide Eulogio se contentait de nous attendre un peu plus haut en riant. Mais nous on riait pas en regardant la pente vertigineuse en dessous et les rochers mouvants sous nos pieds... Apres quelques grosses frayeurs on finit par atteindre une petite corniche stable pour se reposer, c est a cet endroit que Delphine et Lolo abandonnent a une centaine de metres du sommet. Les trois derniers et le guide entament une ultime session d escalade dans une robine et atteignent le sommet pour nous !

Tout du long la vue a ete spectaculaire, le pinceau de Dali a une nouvelle fois peint une oeuvre surrealiste en melangeant toute la gamme d ocres possible au milieu d une toile blanche infinie.

Apres les efforts,une bonne nuit dans un joli hotel de sel

Le Salar d'Uyuni... On adore !

Petit dej dans le Salar, moment magique

Conduite dans le Salar

Le bisou !

Le cimetiere des trains :

L'enfer du Cerro Rico

2013-11-14T04:07:00.000-08:00

A Sucre, qui se prononce Soucré en espagnol, on se repose encore en raison de nouveaux problèmes gastriques... Eh oui, la Bolivie c'est un peu dur pour nous côté bouffe.

Une fois reposés et guéris, on s'offre un super massage et une séance jacuzzi pour Ciçou. Un bon bain, quel bonheur... Sucre, c'est aussi l'occasion d'aller au cinéma et surtout de faire la rencontre de Pauline, André, Natacha et Arnaud avec qui nous allons passer un bon petit moment.

Tous ensemble nous programmons notre excursion pour une rando au cratère de Maragua. Point de départ : Chaunaca.

De là, direction le cratère avec traversée d'une rivière pieds nus, les chaussures à la main. 3 heures de rando plus tard, une partie sous la pluie, nous arrivons à notre point de chute où nous sommes accueillis par deux petites filles qui nous proposent un hébergement, un plat du soir et un petit déjeuner pour la modique somme de 25 bolivianos, soit... 2,50 €. Eh oui, quand on vous dit que c'est pas chère la vie en Bolivie, c'est pas des craks...

Au programme du lendemain, 6 heures de marche jusqu'à Potolo d'où nous rentrons tous à Sucre dans la benne d'un camion, par une piste à fleur de précipice. Résultat : deux belles journées où nous nous faisons de vrais amis au milieu d'un paysage de couleurs ocres mêlées les unes et autres.

Dès le lendemain, direction Potosi en bus, tous ensemble, pour la visite du Cerro Rico. Le Cerro Rico, ou montagne qui mange les hommes vivants, abrite les mines de Potosi, toujours en activité.

La légende veut que cette montagne soit rouge parce qu'elle crache le sang de ses victimes. Depuis l'éxploitation de cette mine c'est près de 10 millions d'indigénes et d'esclaves qui y sont morts.
Des hommes, mais aussi des enfants, y travaillent encore de nombreuses heures pas jour, dans des conditions qui, au 21ème siècle, dépassent l'entendement. L'air y est irrespirable malgré les masques, chargé de poussière et de gaz toxiques. La température est parfois intenable tellement il fait chaud dans ces labyrinthes sous-terrains où se croisent les wagons poussés par des hommes courbés tant par le poids de leur chargement que par le peu de hauteur des conduits.

Notre guide, ancien mineur, nous accompagne, à la lueur de nos lampes frontales jusqu'à 500 mètres de profondeur, soucieux de nous faire partager le ressenti et la fierté des mineurs qui creusent la terre qui leur est offerte, tel un véritable gruyère, à la recherche d'argent et de zinc. Il rampe a l'interieur de boyaux étroits, trempé de sueur et avec passion, pour nous montrer combien ça peut être difficile de se deplacer avec 40 kilos de minerais sur le dos. Le voici en pleine action...

Au fur et à mesure de notre visite, nous offrons à ces mineurs boissons, lait, biscuits, feuilles de coca, mais aussi cahiers et stylos pour leurs enfants scolarisés, que nous avons pris soin d'acheter avant de descendre dans la mine. Bien peu pour nous face à la dureté du travail que nous observons, interloqués par ces conditions de travail.
Sous terre le pouvoir du nouveau dieu chrétien imposé aux indigénes par les conquistadors devient limité, c'est pourquoi il est préférable de vénérer le dieu d'en bas : El Tio. Les mineurs lui offrent de l'alcool à 90° et des cigarettes en echange de sa protection. Il arrive parfois que le Tio joue avec les charges de dinamite, il faut bien compter les détonations pour être sur qu'il n'en a pas eteint une temporairement...

Le Tio, ou Satan, gardien de la mine

C'est pour nous un immense soulagement de respirer correctement, un air frais, quand nous ressortons

Nous sommes complètement couverts de poussière et nous puons les produits toxiques tels l'amiante, le souffre ou l'arsenic au milieu desquels travaillent journalièrement les mineurs, et ce malgré les vêtements de protection qui nous étaient fournis...

Une grande expérience, tellement triste à la fois...

Balade à Jurassic Parc

2013-11-07T05:04:00.000-08:00

De la Paz, direction Cochabamba où nous resterons quelques jours en raison de petits problèmes gastriques. Il nous fallait toute notre énergie pour faire ce voyage dans le temps de 65 millions d'années. Bien reposés nous partons pour le parc de Torotoro. A cette époque, le parc était habité par des géants aux dents et aux griffes acérées : tyrannosaures, velociraptaures, diplodocus, etc...

La formation géologique spectaculaire de ce site a permis de préserver des dizaines d'empreintes de ces dinosaures. Pendant deux jours notre guide Benedicto nous accompagne à la découverte de ces vestiges impressionnants au milieu d'un relief ocre et accidenté.

Sur des dizaines de mètres s'enchaînent les traces des carnivores et herbivores d'un autre temps, dans de la vase pétrifiée. A l'intérieur d'un canyon nous tombons même sur d'immenses traces de diplodocus, un herbivore d'une quarantaine de mètres de long.

Le parc abrite également une immense grotte que nous rejoignons après 10 kilomètres de marche en plein soleil. Pour atteindre le petit lac souterrain qu'elle abrite, on se faufile en rampant à travers des boyaux de roche.

Surprise, après une bonne demi-heure de descente à la lueur de la lampe frontale, nous rencontrons des habitants qui n'ont pas l'air de se soucier de notre présence et pour cause car ce sont de petits poissons blancs aveugles.

Contrairement à ce qu'on pensait, nos aventures à Torotoro ne s'arrêtaient pas là. Pour rejoindre Cochabamba, passage obligé pour notre prochaine destination Sucre, nous attendons durant plus de deux heures que le minibus se remplisse. Une fois plein, nous partons, mais pas pour longtemps... Après une heure de trajet, on tombe en panne. Le chauffeur essaie désespérément de redémarrer, mais c'est peine perdue. Nous improvisons, avec nos 5 compagnons de trajet, une petite randonnée de 10 kilomètres le long du Rio jusqu'au prochain patelin où nous espérons trouver un transport.

La chance est avec nous. Un chauffeur de taxi (mais ici n'importe qui peut coller une étiquette "taxi" sur son pare-brise) en train de changer la roue de son break, accepte de nous conduire tous les 7 à Cochabamba. Pour Laurent et une jeune mamassita, ce sera 3 heures dans le coffre sur des sacs de citron. Quel soulagement quand la route passe enfin de la piste à l'asphalte!

La Route de la mort à vélo

2013-10-31T09:30:00.000-07:00

Arriver à la Paz ne fut pas si facile que nous le pensions... À Desaguadero, la frontière avec la Bolivie, on a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'on avait dépassé de 40 jours le nombre de jours autorisés au Pérou. On était persuadé de bénéficier de 90 jours depuis notre retour du lac Titicaca alors que l'agent ne nous en avait donné que 30... Rien de bien grave dans ce pays heureusement, il suffit de sortir le porte monnaie. 40$ à payer chacun à La Banque de la Nation. Sauf qu'on est dimanche et qu'on se retrouve donc coincés une nuit dans ce village. A l'ouverture de la banque le lundi matin, on est accueilli en arrivant par une queue de 100 mètres de mamassitas. Par chance, le privilège du gringo nous fait passer en premier et notre dû acquitté nous sommes libres de quitter le Pérou !

Sur le chemin de La Paz, on part sur les traces de Tintin et le temple du Soleil lors de la visite du site de Tiwanaku qui nous dévoile sa porte du Soleil, son temple semi-souterrain et de belles statues de bonshommes aux doigts bizarres taillés dans la pierre.

Puis c'est l'heure de rejoindre la plus haute capitale du monde, étagée de 3200 à 4000 mètres d'altitude. En réalité la Paz n'est pas vraiment la capitale de la Bolivie, qui est la ville de Sucre. Mais c'est bien à La Paz que se trouvent toutes les institutions de sorte que ça en fait la capitale de fait. Quelle contraste avec Lima ! C'est une ville très agréable, propre, aérée.

On s'y sent bien. Et La Paz offre de nombreuses activités, pas le temps de s'ennuyer... A peine arrivés et déambulant dans les rues à la recherche d'un hôtel, nous tombons sur le mercado de las brujas ou marché aux sorcières... outre herbes, pierres magiques et potions mystérieuses, on y trouve de nombreux fœtus de lamas en état de décomposition plus ou moins avancée qui seront enterrés sous chaque construction d'une nouvelle maison... pour porter chance...

Direction ensuite la vallée de la Lune, un canyon dont les eaux ont érodé la roche très friable en milliers de cheminées de fée et de pitons pour nous offrir un paysage lunaire aride mais superbe au milieu de montagnes ocres et rougeoyantes.

Le lendemain, dès le petit matin, nous voilà en selle pour la descente de la spectaculaire Route de la mort à vélo! Au programme, 64 km de descente vertigineuse, de 4700 à 1200 mètres d'altitude, d'abord sur route, puis sur un chemin en terre permettant tout juste aux véhicules de se croiser.

Jusqu'il y a peu c'était officiellement la route la plus dangereuse du monde en raison du nombre impressionnant de camions, bus et jeeps qui plongeaient chaque année dans les ravins, d'où son surnom. Depuis elle a été désengorgée par une nouvelle voie d'accès laissant la Route de la mort quasi exclusivement à l'usage des gringos en quête d'adrénaline. Manque de bol pour nous, la descente s'est faite dans la brume, ne nous permettant d'apprécier ni le précipice atteignant parfois 1000 mètres, ni le superbe paysage qui évolue des glaciers à la jungle et aux cactus au fil de la descente et des innombrables virages en épingle. Pour autant, même sans soleil, après 3 heures de descente on a eu notre dose d'adrénaline !

Enfin, on ne pouvait pas quitter La Paz sans aller faire au tour au marché d'El Alto sur le plateau dominant la ville. C'est un marché immense où l'on trouve absolument de tout! Fruits, légumes, luminaires, outils, voitures et pièces détachées, mais aussi plomberie, vêtements et semble-t-il armes mais c'est tellement grand qu'on n'a pas tout trouvé...

Los talentos de CIMA

2013-10-31T09:00:00.000-07:00

Petits extraits des musiques du groupe de CIMA

Lecons de vie à Cima...

2013-10-26T08:07:00.001-07:00

CIMA (Centre d'intégration des mineurs en abandon) est un lieu où les enfants en difficulté vont trouver un nouveau foyer. Pour la plupart leurs parents ne sont plus en capacité de les élever, et quelqu'uns ont des problèmes d'addiction aux drogues ou à internet. Ils se retrouvent livrés à eux même dans la rue et doivent voler pour vivre.

Avant d'en arriver là, ou après pour certains, ils peuvent trouver chez CIMA une seconde famille, une chance d'étudier, d'apprendre à travailler dans une ferme, ou encore de jouer de la musique. Et surtout c'est un lieu où ils recevront l'amour qui leur fait défaut.

C'est encore une fois la buena onda qui nous a permis de connaître ce centre. Nous avions en tête de donner un peu de notre temps, c'est alors que Jeff et Émile, deux anciens volontaires, croisent notre chemin près du lac Titicaca, et nous convainquent que CIMA serait l'endroit idéal pour donner un coup de main.

Un mois et demi plus tard nous nous présentons auprès de Jean Louis, appelé Padre par les enfants, un grand canadien aux cheveux blanchis. Nous sommes séduits et nous lui promettons de revenir dans un mois. Parole tenue, un mois plus tard nous enménageons dans les locaux dédiés aux volontaires, avec pour voisines canadiennes Lucie et Stéphanie, ainsi que Massimo un français qui fait un reportage sur les enfants des rues. Il est souvent absent et passe son temps dans les favelas à interviewer les chefs des bandillas :-) Quand il revient, il a toujours plein d'histoires incroyables à nous raconter!

Au début on est un peu perdu mais nos nouvelles amies nous donnent tout ce qu'il faut pour nous intégrer.

Pour les enfants, c'est levé entre 5h et 5h30. Ils doivent faire leur toilette, petit déjeuner, ranger, laver. A 6h10 ils se réunissent pour l'oration de Jean Louis, ils chantent un bon coup pour se réveiller, puis à 7h c'est l'heure du sport pour ceux qui restent au centre, ou de partir à l'école pour les autres. Parfois on les accompagne.

Pour ceux qui restent, à 9h commence le premier atelier et à 11h10 le deuxième. Ensuite c'est enfin l'heure du repas à 13h30, ceux qui étaient à l'école rentrent vers 14h et prennent le repas en route.

Des enfants de chaque pavillon amènent de gros sauts pour les charger de nourriture et ensuite les partager dans leurs salles à manger. Le troisième atelier débute à 15h et se termine à 17h. Pour ceux qui étaient à l'école le matin, ce sera nivélation, pour faire les devoirs. Repas du soir à 18h30 et coucher à 21h. Le week end ils ont le droit de se coucher à 22h30. Ça fait un programme très chargé surtout que durant tous les petits temps libres, les enfants doivent nettoyer les pavillons et la cour plusieurs fois par jour. Chacun a sa tâche et ça fonctionne par roulement.

Concernant les ateliers, ils les choisissent en partie. Ils ont des "nivélations" obligatoires pour les remettre à niveau et certains ont beaucoup de lacunes. La classe est très dure á tenir et les enfants ont du mal à se concentrer surtout si on vient pour aider la prof... Les petits essaient alors de nous faire faire leurs exercices à leur place. "S'il te plait, aide moi... écris la réponse si tu sais"... bon il faut être ferme et user de ruses pour les faire travailler. Nous au bout de 2h on est épuisé, heureusement la prof a des nerfs d'acier.

La grange et les champs, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça, à part le prof Hebert et le petit Diego, ah oui il y a Cicilia aussi (nommée ainsi par les enfants) qui se fait une joie de décrotter les nombreux enclos à cuy (cochons d'inde) et à lapin, préparer la nourriture et nourrir les cochons, les poules, les oies...etc.

Lorenzo préfère donner un coup de main dans les champs pour entasser le composte ou déterrer les patates. Mais la plupart du temps il prépare les dessins pour les peintures (on y reviendra bientôt).

Le choix des enfants peut aussi se porter sur l'informatique avec Hernan ou la technologie avec Felipe. A part y apprendre la soudure et la mécanique, ils y fabriquent leurs toupies pour ensuite livrer bataille dans la cour. Felipe est aussi le coiffeur de CIMA.

Nos petits chicos peuvent aussi choisir l'atelier de musique, essentiel pour qu'ils s'évadent un peu, et ils sont très bons.

Mais ce qu'ils préfèrent c'est se rendre chez Rosa, ou Madre comme ils l'appelent. Dans cet atelier ils peignent sur des tissus qui serviront ensuite de portes monnaie, tabliers, sacs, etc... Ces accessoires sont vendus à l'étranger pour subventionner CIMA. Nous aussi on aime bien y passer du temps et Cicilia y amène parfois un gâteau pour le plaisir de tous :-)

L'ambiance est majoritairement joyeuse, on est peu confronté au problème des enfants. La plupart du temps ils nous appellent "CICILLLIIA LORENZZZO". Les plus grand nous serrent la main et posent plein de questions sur le monde et les plus petits, ben eux ils veulent juste des calins... Le soir Lorenzo va apprendre quelques trucs de guitare avec les grands et Cicilia va raconter une histoire aux petits et leur faire le bisou de bonne nuit après leur avoir mis un peu de "cremita" sur le bout du nez.

Durant notre passage, 3 enfants ont fugué... L'un d'eux car il était accusé d'avoir volé une toupie. Roberto, 14 ans, sans famille, est sûrement retourné dans la rue. Les deux autres plus agés, en manque de liberté sont retournés chez un de leur parent. Parfois ils reviennent pour faire les papiers de sortie et expliquer les raisons de leur fugue.

Notre projet principal á CIMA fut de donner un peu de joie aux enfants en tentant de peindre le maximum de murs. On a commencé par les pavillons, il y en a 6, classés par âge et tenu chacun par deux tuteurs qui se relaient (certains sont des anciens de CIMA). Après que nous soyons allés acheter les peintures de base et les pinceaux en ville, Lorenzo a fait plusieurs dessins aux plus petits et bien sûr ils se sont jetés sur celui qui représentait des personnages de manga en criant et en sautant "on veut Narutooo". Il ne lui restait plus qu'à reproduire le dessin en grand... mais le faire pour ces petits bouts rendait l'épreuve plus facile. Une fois terminé, on a commencé a s'hazarder à peindre et à mélanger les couleurs. Cicilia avec sa méticulosité avait beaucoup de faciliter à peindre les détails. Et on a aussi été aidé de temps en temps par des chicos.

En voyant que ça marchait bien on a même commencé à effectuer des jeux d'ombre pour faire vivre le dessin. Pour les autres pavillons on a pris l'habitude de demander avant ce que les enfants souhaitaient en accord avec le tuteur. Ce fut des mangas, un phoenix flamboyant, un bob l'éponge, et un dragon orageux.

On allé en se perfectionnant et certains profs en voyant le résultat nous on même fait des commandes :-) C'est comme ça qu'on a repeint la salle de Rosa avec plein de motifs péruviens. La dernière et notre plus grande oeuvre fut le Machu Picchu dans la salle de musique. Plus de 3 jours pour le terminer. Même simplifié, c'était un calvère de perspectives et de jeux de couleur.

Le mercredi, c'est le jour du poulet ! Chaque semaine si un enfant s'est bien comporté, c'est à dire qu'il aide les autres enfants et se montre actif dans la vie de CIMA, il a le droit a un +. Avec 4+ il peut aller manger en ville un poulet roti avec des frites. Parfois il n'y a qu'un enfant, parfois ils sont nombreux. On les accompagne à chaque fois. A la fin du repas, ils mettent dans un sachet plastique un reste de poulet et de frites pour partager avec leurs amis restés au foyer. Sans oublier de prendre les os pour les chiens qui gardent le foyer. Une grande leçon de partage que nous recevons la.

Jean Louis nous explique sa façon de travailler. Lui et les quelques tuteurs ne sont pas suffisants pour donner une éducation à tous ces enfants. Alors il les responsabilise. Si un enfant se comporte mal, il est puni, mais les autres de son pavillon aussi, car il n'ont pas su l'aider correctement. Ensuite, les chicos le prennent à part, lui pardonnent pour ce qu'il a fait et lui expliquent comment se comporter. Ici, tout le monde doit travailler à l'intégration de chacun.

La tradition veut que pour le départ des volontaires on fasse une fête. Une bonne occasion pour nous d'offrir un bon moment aux chicos. Pendant deux jours on prépare notre "fogata". Cicilia va préparer 100 parts de fondant au chocolat et 100 de gâteau au yaourt. Pendant ce temps Lorenzo fait des sauts de pop corn. Les canadiennes nous filent un bon coup de main pour la préparation. Le jour de la fogata nous sommes prêts. Après dîner, les enfants font un grand feu dans la cour et mettent des bancs autour.

On leur annoce qu'on leur a organisé une chasse au trésor avec à la clé un trésor pour chaque pavillon caché dans CIMA. Pour le trouver ils devront suivre le jeu de piste composé de plusieurs papiers comportant des indices. On leur donne le premier indice et les voilà partis, petits et grands, comme des flèches dans tous les sens. On avait peur que ça ne fonctionne pas car ces enfants n'ont jamais eu droit à une chasse au trésor. Mais tout s'est déroulé parfaitement. Les trésors que nous avions préparés étaient composés d'un sac pour chaque enfant avec des pop corn et des bonbons et une genre de photo de classe du pavillon. 80 trésors, des heures de boulot, dévorés en quelques minutes, mais amplement récompensés par la joie des enfants d'avoir joué un moment. Ils étaient tellement contents de faire une chasse au trésor qu'ils nous ont demandé d'en refaire une plus longue et plus dure :-) Ensuite tout le monde s'est assis pour la distribution des gâteaux ! Cicilia a reçu un grand nombre de compliments et beaucoup de demandes de rab...

Une fois repus les musiciens nous ont emmenés dans la salle de musique pour nous faire un concert où les plus petits invitent sans complexe les filles présentes à danser. Finalement, vient le moment émotion, on se rassemble autour du feu, et les enfants qui veulent sont invités à nous dire un mot de remerciement devant tout le monde. Au début personne ne se lève, puis le moins timide donne le mouvement, il vient en face de nous et nous fait un petit discours. Ça a donné le courage aux autres de se lever et petit à petit c'est une file d'une quinzaine de chicos qui se forme devant nous. Chacun nous remercie pour différentes raisons et nous embrasse, certains ont les yeux un peu humide... et nous aussi.

"Euuh, merci d'être venu à CIMA... merci pour les peintures...et... je veux remercier Cicilia pour ces histoires et ... et...Lorenzo merci pour ton dessin. Vous pouvez revenir quand vous voulez..."

Après ce sont les tuteurs, et au final Jean Louis, ce monument de générosité qui a dédié 25 ans de sa vie à ses enfants, qui nous remercie nous, pour nos 5 petites semaines passées ici. On se sent humbles devant un coeur si énorme. Pour finir, c'est à nous de nous lever et de faire notre petit discours.

De tout notre voyage, ce sont ces moments qui nous ont apportés le plus. Voir ces enfants sans famille avec pour seule possession une toupie, face à nous qui avons toujours été gâtés. La vie peut être difficile pour eux mais ça ne les empêche pas de sourire à pleines dents ! CIMA c'est un endroit où tout le monde donne, certains tuteurs ont choisi de donner leur vie à ces enfants avec l'espoir de leur construire un futur.

Voici l'expérience que nous en tirons : Le bonheur ne vient pas de combien choses on peut s'entourer mais de combien on peut en partager.

Merci à CIMA...

Séjour dans une famille au rythme de la jungle

2013-09-29T13:07:00.000-07:00

A peine de retour de notre première excursion dans la jungle, on décide à l'unanimité, comme une évidence, qu'on va repartir. Mais cette fois on veut quelque chose de bien plus typique. On veut vivre dans une famille, au rythme d'un village... Et on trouve une agence qui nous organise ça pour 3 jours dans le tout petit village de San Antonio, sur le Rio Momon, toujours à 3 heures de bateau d'Iquitos mais totalement à l'opposé de notre première excursion.

La principale source de revenus du village c'est la préparation du charbon qui prend un mois de l'abattage des arbres à l'enveloppement du charbon pour l'acheminer jusqu'à Iquitos. De nombreuses heures de travail pour un revenu minime...

On a voulu du typique, on est servi. Pour les toilettes c'est le jardin, pour la douche c'est le Rio et pour le toit, on va vivre avec notre guide, Gilberto, sa femme, son neveu et un drôle de poulet qui se tient tout droit, qu'on a baptisé Pinguino et qui nous aime beaucoup...

Pinguino : Ils expliquent sa position verticale par le fait qu'une personne du village va mourir et qu'une partie de son âme se trouve dans le galiné. Ou alors c'est le coq qui lui a marché dessus, on sait pas trop...

La maison est toujours en construction donc il n'y a pas de mur, mais on nous installe des moustiquaires et de petits matelas, c'est parfait.

Dans le village il y a une quinzaine de maisons en bois et aux toits en feuilles, organisées autour du terrain de volley et de l'école.

Feuilles qui composeront le toit

quand elles seront sèches

L'école au centre du village

Le volley c'est le sport du village, tous les soirs, avant la tombée de la nuit, tout le monde se réunit pour un match.

Aux menus de ces 3 jours des trucs bien typiques aussi, comme du poisson qu'on a vu sécher au soleil... Quand notre guide nous a dit qu'on mangerait ce truc sec en train de prendre le soleil pour le grand plaisir des mouches, on a fait comme si on était super contents! Mais finalement c'était plutôt bon et personne n'a été malade. On a aussi mangé pas mal de riz blanc, de bananes cuites (pas franchement très bon) et du yuka qu'on est allé déraciner. On a même préparé une salade de coeur de palmier. Mais avant ça encore fallait-il trouver le palmier, l'abattre et en tirer le coeur.

Opération yuka! Opération salade de coeur de palmier!

Enfin on a mangé beaucoup de poisson frais. En effet, vivre au rythme du village signifie partir à la pêche tous les jours. Eh oui, il faut bien se nourrir. On est devenu des pros de la pêche sans toutefois pouvoir égaler Gilberto qui nous a bien montré qu'il était le boss en pêchant un espèce de monstre de poisson chat de 2 kilos et demi qu'on a mangé grillé au petit dej.

Dans la jungle, les habitants vivent au rythme de l'eau mais aussi des légendes. Le soir, avant de nous endormir, on demandait à Gilberto de nous raconter des histoires de la selva, ce qu'il semblait faire avec grand plaisir. Saviez-vous que les gringas se transforment en dauphins roses pour envoûter les amazoniens? Rassurez-vous, Ciçou est restée bien humaine!

Autre légende, mais ils y croient dur comme faire, c'est l'existence du Chuyachaki, un genre de lutin aux pieds inégaux qui représente l'esprit de la jungle. Au cours d'une randonnée de 4 heures dans la selva, Gilberto nous a montré la chacra (culture) du Chuyachaki : un ensemble d'arbres qui donnent des espèces d'olives, perdus à des heures de marche du village, mais qui semblent entretenus au milieu de la jungle dense alors que personne ne vient là. Il était persuadé que c'était entretenu par le Chuyachaki.

La Chacra du Chuyachaki

Et attention, celui qui couperait une branche de cette chacra serait maudit. Un homme du village qui a tenté l'expérience a été retrouvé par des chasseurs en train de se frapper et de se griffer au point qu'il a fallu l'immobiliser pour qu'il se fasse soigner par un shaman.

Dans la selva, les soins des shamans consistent souvent en des cérémonies d'Ayahuaska, plante aux propriétés hallucinogènes de plus en plus utilisée pour soigner des maladies psychiques ou pour s'ouvrir vers "l'autre monde". Eh oui, la jungle regorge de plantes étranges...

Outre les légendes il y a aussi les effrayantes histoires vraies. Dès le premier jour, quand on est arrivé et qu'on a demandé si on pourrait faire une sortie de nuit, Gilberto nous a répondu qu'il n'y avait pas de problème, mais que dans ce cas on partirait avec son frère qui nous devancerait d'une quinzaine de mètres avec un fusil. Pourquoi? Parce que dans les environs rodent des chuchupés, serpents les plus agressifs et parmi les plus vénéneux... Pas compliqué, s'il te mord sois tu meurs, sois tu restes invalide. Et ces serpents qui sortent la nuit attaquent même si tu ne les déranges pas car ils défendent leur territoire... et ils s'appellent entre eux... Sympa hein... Et pour illustrer cette histoire, Gilberto nous a montré la tête d'un chuchupé que son frère a tué quelques jours seulement avant qu'on arrive... Ça a deux dents pointues monstrueuses! Autant vous dire qu'on a préféré éviter la sortie de nuit, exceptée en barque pour aller pêcher.

On s'est contenté des balades en journée dans cette jungle encore plus dense que la première, en se frayant des chemins à coup de machette, pour voir plantes, singes et autres bestioles.

Arbre dont la sève brûle comme de la cire Chenilles à ne pas toucher...

Ces 3 jours dans la petite famille de Gilberto ont été une expérience totalement différente de la première, bien plus typique et tout autant enrichissante. Et le must c'est qu'ici il n'y avait pas de moustiques!

Explosion de vie dans l'Amazonie

2013-09-27T11:34:00.000-07:00

En arrivant à Iquitos, pour débarquer on doit marcher sur des caisses, zigzaguer au milieu des pastèques et escalader sur un autre bateau. Enfin on peut sentir la terre ferme sous nos pieds.

Après un tour des agences, nous optons, avec Hadrien, Yann et Damien, pour une expédition de 5 jours en mode survie dans la jungle. A 5 on a un super pouvoir de négociation. Et c'est tant mieux car si le tour était super, c'était quand même pas franchement ce à quoi on s'attendait et ça n'avait rien d'une expérience survivor.

On nous avait promis la construction d'une cabane traditionnelle pour y passer la nuit ou d'un radeau pour chasser le caïman mais... nous n'en avons pas vu la couleur. Finalement c'était peut être quand même plus prudent de dormir dans une tente et d'apercevoir les yeux rouges d'un caïman depuis le bord du lac, mais bon une promesse est une promesse non?

Les autres nuits nous les avons passées dans un lodge spartiate à environ 3 heures de bateau d'Iquitos, au bord de l'Amazone, sur le Rio Tapira.

A peine arrivés on est accueilli par une belle tarantule qui nous attend dans les toilettes. Ça annonce la couleur.

Au cours de balades nocturnes et journalières on verra des araignées plus ou moins effrayantes, des singes, des grenouilles, des iguanes, des chenilles qui ont l'air de s'appeler "me touche pas si tu veux pas mourir", un gros serpent rouge et noir qui a bien l'air de dire la même chose (surtout qu'on l'a rencontré de nuit), des fourmis géantes, des oiseaux et des papillons magnifiques, un fourmillier et même un adorable paresseux.

Tout ça au milieu d'une extraordinaire végétation luxuriante.

Entre une excursion en bateau au village d'à côté pour jouer avec les enfants et une séance pêche aux pyrhanas, on jouera avec une tarantule, boira l'eau pure des lianes et construira un sac à dos en feuilles d'arbres.

Heure de la lessive

On rencontrera même un guérisseur de morsures de serpents mais bon on n'a quand même pas trop envie de tester l'expérience... non pas qu'on ne lui fasse pas confiance hein, ne vous méprenez pas!

Le petit hic de cette aventure inoubliable dans la jungle, mais ça fait aussi partie de l'expérience, ce sont les moustiques! Ils sont constamment là, à nous piquer, malgré les vêtements longs et le répulsif, pour te rappeler que tu es en milieu hostile, comme pas chez toi... Mais ça, on l'a bien compris, tout de suite en arrivant, dès les premiers pas dans la chaleur et la moiteur.

D'ailleurs les règles ont immédiatement été posées : on reste en groupe, on fait constamment attention où on marche et si on a le malheur de glisser, surtout on ne s'accroche pas aux arbres pour se rattraper, surtout de nuit... une fourmi géante (si, si, vraiment, genre 3 cm) ou un scorpion pourrait nous piquer.

Dans la jungle on est toujours plein d'énergie, on se sent comme hyper vivant. La nuit la selva est encore plus active et extrêmement bruyante. On se sent tout petits, nous faibles occidentaux. Heureusement notre jeune guide Hernan, âgé de 16 ans est là pour nous guider et nous montrer les animaux nocturnes. Comme tous les enfants nés ici, il savait manier une machette avant même de savoir marcher. Il peut même se déplacer dans la canopée à 20 mètres de haut, comme un singe, pour aller nous chercher un paresseux qu'il a vu on ne sait pas comment... Merci à Hernan de s'être si bien occupé de nous au cours de ces 5 jours inoubliables!

Perroquets au zoo d'Iquitos

6 jours de bateau au coeur de l´Amazone

2013-09-16T15:47:00.000-07:00

Prochaine étape après l'altitude, la jungle d'Iquitos. Pour ça, environ 15 heures de bus jusqu'à Lima et 16 de plus jusqu'à Pucallpa. Une petite nuit de transit à Lima s'impose et on en profite pour rendre visite à CIMA, "centro de integracion de menores en abandono", foyer dans lequel nous allons travailler à notre retour le mois suivant.

A Pucallpa on est déjà dans la selva, mais pas encore au cœur de la forêt amazonienne. Pour ça, il nous faut rejoindre Iquitos en bateau. Dès notre arrivée on se présente au port. Sur un bateau, un panneau indique un départ le jour même mais tout le monde sait qu'il ne partira pas... On nous affirme que le départ aura lieu le lendemain mais vu le peu de cargaison chargée on n'a quand même de gros doutes.

Le jour suivant on se présente avec toutes nos affaires, on attache nos hamacs dans lesquels on va dormir et on fait connaissance avec Adrien, Yann et Damien en attendant le départ prévu à midi, puis repoussé à 16h, puis 18h, puis... au lendemain.

Pour nos trois nouveaux amis ce sera la deuxième nuit passée à quai. Pour nous la première et par chance la dernière ! Le bateau largue enfin les amarres le lendemain dans la matinée. Juste avant l'heure du départ il est chargé à bloc tant en marchandises qu'en personnes. On serre nos hamacs les uns contre les autres.

Sur le bateau tous les jours défilent au rythme de l'eau, du paysage et des repas. A 7 heures la cloche sonne pour le petit déjeuner : petit pain et riz au lait (mais pas pour Ciçou qui a horreur de ça). A midi elle sonne encore pour le déjeuner et à 17h (non non ce n'est pas une faute de frappe) pour le dîner. Au menu, un peu de viande et du riz, du riz, du riz ou quand c'est fête des pâtes ! Tout le monde fait la queue avec sa popote en attendant le festin.

Chaque jour se ressemble et on a l'impression de s'empâter en restant toute la journée allongés dans nos hamacs. Heureusement, quand le bateau s'arrête les chargements et déchargements nous donnent l'occasion de faire de supers balades de quelques pas pour voir ce qui se passe de la proue du bateau.

Tout le monde s'active pour qu'on reparte au plus vite. Les cochons sont chargés au milieu des bananes et des pastèques.

Après tout ça c'est l'heure de la douche... Un grand moment. On vous laisse apprécier le grand luxe à travers les photos, étant précisé que l'eau de la douche et des robinets (et du riz au lait??) est celle du Rio, bien marron... Les filles, prêtes à relever le défi? C'est à se demander si on est vraiment plus propres après le bain. Mais au moins on se sent mieux car il fait chaud la journée.

Quand on a de la chance, on lève la tête et on aperçoit des dauphins, gris le plus souvent, mais aussi roses, qui jouent ou chassent pour notre plus grand plaisir.

Cette "croisière" est aussi et surtout un moment de partage formidable avec les familles péruviennes présentes sur le bateau.

Le paysage verdoyant défile doucement pendant cette petite semaine qui se déroule très tranquillement.

Le 6ème jour on débouche sur le mythique Rio Amazone, quelques heures avant notre destination. On aura appris la patience...

Toujours plus près des étoiles... Chachani : 6075 m

2013-09-01T08:36:00.002-07:00

Il est difficile de marcher dans les ruelles d'Arequipa sans être confronté à un moment ou à un autre à ces masses immenses qui surplombent la ville.

On se surprend au détour d'un coin de rue à s'arrêter, le regard perdu sur un de ces gigantesques volcans que sont le Chachani et le Misti.

Le plus grand d'entre eux est le Chachani (6075m) qui s'élève à plus de 3.7km au dessus d'Arequipa.

Le Misti

Vu d'en bas l'ascension parait impossible... mais l'envie de se frotter à ses 6000 mètres en est tout aussi excitante. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes aux alentours de 4000 mètres et on se sent assez acclimaté pour tenter l'expérience. Après avoir rendu visite à 5 agences, on repère celle qui nous parait la plus sérieuse : Carlos Zárate Adventures.

C'est dans le 4x4 de Carlos, conducteur et guide (de père en fils depuis 3 générations) que nous partons a 9h du matin. Nous y faisons la connaissance de Gabriel qui sera aussi de la partie. 3h de piste à travers la pampa au milieu de vicognes et guanacos nous mènent à 5000 m.

Nous ne ressentons pas les effets du manque d'oxygène, c'est plutôt bon signe... pour l'instant.

On commence tranquillement par une petite mise en jambe d'une heure et demi pour arriver jusqu'au lieu de campement à près de 5200 m. Le sac pèse son poids, surtout avec nos 5L d'eau chacun, les gros sac de couchage, les matelas et la tente. Mais heureusement tout ça va rester au camp lors de l'ascension.

On monte la tente, puis petite sieste et à 17h c'est le dîner, spaghetti bolo mmm et enfin au dodo. La nuit est difficile car il fait froid et l'altitude empêche le sommeil profond. Sortir pour aller au petit coin s'apparente à une mission commando.

A 2h du matin Carlos nous réveille même si l'altitude s'en était déjà bien occupée avant sa venue. On s'arme de toutes les épaisseurs possibles, doubles pantalons, doubles chaussettes, gants de ski, bonnets, écharpes remontant jusqu'au dessous des yeux... Le froid pique sévèrement, et le maté de coca est bien venu pour attendrir le pain à demi gelé.

Là, on est désolé, il n'y a plus de photos... Trop froid... Mais vous aurez une belle vidéo à la fin de l'article !!

A 3h nous commençons l'expédition. Carlos impose directement un rythme très lent, on sent l'expérience d'un bon guide. Il fait -5° et nos gants ne suffisent pas à adoucir la morsure du froid, on doit s'en cesse les remuer :-).

Le ciel est découvert et la lune nous offre une faible lueur. Mais pour l'instant on ne voit pas grand chose, à part nos pieds au milieu du scintillement de la terre gelée, éclairée par nos frontales. Petit à petit les effets du manque d'oxygène apparaissent. Le secret c'est de toujours garder le rythme, aussi faible soit-il, pour maintenir stable celui du cœur et de la respiration. Un seul pas plus grand que l'autre et on ressent instantanément le souffle s'accélérer.

Au bout d'une heure le moral est toujours bon et nous avançons bien. Mais peu à peu le froid s'accentue et cela ne fera qu'empirer jusqu'au levé du soleil. Il est difficile de boire car l'eau a commencé à geler dans nos bouteilles et de toute façon nous nous abstenons de tout mouvement superflu. La nuit, les pas, le souffle... voilà à quoi se résument les premières heures. Tâcher de garder l'esprit dans l'instant présent.

Vers 5h la fatigue apparait, accompagnée des pensées parasites : c'est dur, je n'ai plus de force, je serais mieux dans un bon lit, il fait trop froid, pourquoi je m'impose ça ?... Est ce que j arriverai en haut ? Chuuuut !

Il faut calmer le mental et revenir dans l'instant, un pas puis un autre, pas plus vite que la respiration ne le permet. Le chemin est toujours plus important que l'arrivée.

De temps en temps on demande à Carlos de s'arrêter pour faire une courte pause et on repart vite avant que nos orteils nous rappellent que le sol est gelé.

A 6h, on est à 5800m, la température est au plus bas, mais le soleil commence à montrer ses premières lueurs . Par contre on ne voit toujours pas le sommet. Tout autour de nous le paysage se révèle petit à petit, c'est magnifique, comme si on le voyait depuis un avion. Ça nous donne un peu de courage pour continuer.

Les deux dernières heures sont très longues, on s'arrête de plus en plus fréquemment et on se demande si c'est pas trop dur pour nous. Lolo confie même à Ciçou qu'elle finira peut être seule... mais elle lui donne le réconfort suffisant pour se relever et continuer. Petits pas après petits pas, chacun d'eux est une lutte. On donne tout ce qu'on a à la montagne et en récompense elle nous offre la vue de son sommet. Carlos est aussi là pour nous motiver, marchant toujours avec un rythme optimal et s'arrêtant dès qu'un de ses petits gringos s'affale de fatigue.

Vers 8h, on est plus qu'à 150 m de l'objectif, l'oxygène a diminué de moitié et ça se sent. Carlos nous dit qu'on en a pour 20 minutes. 20 minutes pour 150 petits mètres... Même avec les poignets attachés aux chevilles on irait plus vite si on était au niveau de la mer !

Finalement, poussés par l'euphorie nous arrivons enfin au sommet du Chachani !!! 6075 m ! L'émotion est forte ! Et on se donne tous de grandes embrassades pour se féliciter. On reste 10 minutes à contempler sans mot la vue incroyable qui s'offre à nous et à jouir de notre victoire.

La descente se fait par un raccourci à travers des coulées de sable et de pierres très pentues et nous rejoignons le camp en 1h30! C'est sur la descente que nous ressentons un peu le mal d'altitude mais rien de plus qu'un bon mal de tête.

Nous sommes exténués et nous savons qu'il faut encore démonter les tentes et revenir jusqu'au 4x4. Mais on est tellement satisfait d'avoir réussi que l'on se sent heureux!

Un renard s'invite au camp

Même si l'expérience a été très (très) difficile, elle nous a permît de voir qu'on pouvait se surpasser :-)

Histoire d'un tremblement de terre dans le Canyon de Colca

2013-08-18T11:21:00.000-07:00

Il était une fois nos trois compères Ciçou, Lolo et Xav, partis à la découverte du Canyon de Colca à plusieurs heures d'Arequipa.

Ils ne s'attendaient pas à rencontrer un chemin semé d'embûches et à vivre une grande aventure, mais soyez patients, les détails vont arriver...

Tout a commencé à la gare routière où ils ont eu la mauvaise surprise de constater à leur arrivée que le bus était complet.

Toutefois, suivis par la "buena onda" ils se font indiquer une entreprise privée de minivans, à deux pâtés de maisons, qui pour le même prix les accompagne à destination.

Le trajet se déroule sans encombre en passant par un col à 4900 mètres d'altitude, dans des paysages superbes au milieu de vigognes et alpacas. Le voyage offre même une belle vue sur le volcan Sabancay en activité qui crache sa fumée mais nous aurons l'occasion d'en reparler.

Voilà donc nos trois compères à Chivay, aux portes du Canyon, ne résistant pas à l'appel des bains thermaux du village pour se délasser et se réchauffer, un cocktail de Pisco Sour à la main dans les vapeurs d'eau chaude.

Après une extinction des feux à 20h et une bonne nuit de sommeil pour prendre des forces, nos trois amis poursuivent leur route jusqu'au point de départ de leur trek. C'est là que l'aventure commence.

Ils entreprennent une franche descente de 1000 mètres de dénivelé jusque dans le Canyon, sous le regard attentif de quelques condors en chasse. Malgré l'appel de la faim et les contestations des genoux, nos trois aventuriers ne s'arrêteront qu'une fois arrivés à destination, au petit village de San Juan.

Et là devinez quoi... Ils sont accueillis non seulement par les propriétaires adorables d'un petit hôtel, mais aussi par leur bébé alpaca de 4 mois à qui il faut encore donner le biberon! Comment ne pas fondre?

Au cours de leur escale d'une nuit dans ce petit patelin, nos trois protagonistes font la connaissance d'un couple d'espagnols et d'un couple de canadiens. Et voilà qu'au moment de partir le lendemain matin, une nouvelle embûche survint : Thomas, l'espagnol, s'est déboîté l'épaule et il n'a pas vraiment choisi le bon lieu pour ça... Ne pouvant se résigner à abandonner leur nouvel ami, nos gringos font de leur mieux pour essayer de lui apporter du réconfort et d'apaiser son mal durant plusieurs heures, en attendant l'arrivée d'un médecin qui parviendra heureusement, mais non sans mal et sans contorsion, à replacer l'épaule de Thomas.

L'aventure peut reprendre, sans les deux espagnols qui vont rester une nuit de plus au village pour se reposer et se remettre de leurs émotions.

Pourtant les embûches ne sont pas terminées!

Quelques heures de marche seulement séparent le village de l'Oasis superbe où se rendent nos randonneurs.

Mais voilà qu'en arrivant dans ce petit coin de paradis et de verdure, tout est complet. Aucune chambre n'est disponible et il est trop tard pour envisager de remonter. Qui plus est, personne n'est vraiment accueillant ici.

On leur propose finalement de dormir dans une petite cabane sur des canisses qu'ils devront disposer sur le sol. C'est bien mieux que rien du tout et c'est avec le sourire que l'équipe accepte cette solution, sachant bien qu'il n'y en a pas d'autre...

Pour se laver, un petit plongeon (rapide car il fait froid) dans la piscine. Puis la soirée se déroule sur la pelouse, entre gringos, autour de quelques mojitos négociés en arguant du fait qu'à minuit c'est l'anniversaire de Ciçou. Ils sont malins nos aventuriers...

Dans la nuit, ça tremble assez fort et c'est le premier tremblement de terre vécu par Xavier. Nos protagonistes l'ont bien sentis couchés à même le sol. Et ils entendent autour d'eux des chutes de pierres dans le Canyon. Tout ça n'est pas très rassurant...

Le lendemain, 16 juillet et jour de l'anniversaire de Ciçou, il leur faut remonter 1000 mètres de dénivelé et ce n'est pas la partie la plus facile. Bien au contraire. Il fait très très chaud, il n'y a pas un nuage, un soleil de plomb et ça grimpe hard sans jamais voir la fin...

Puis Lolo lance un cri de victoire indiquant qu'il est arrivé en haut, motivant ainsi ses deux amis qui savent désormais qu'ils ne sont plus très loin. C'est ensuite au tour de Xav de faire son cri de guerre suivi pas Çiçou. Ouff, ils sont arrivés en haut, complètement déshydratés mais heureux de cette ascension jusqu'à la petite ville de Cabanaconde où c'est la fête de la vierge. (Oui, encore... A croire que c'est un prétexte des péruviens pour faire la fête...)

Après un peu de repos dans un joli hôtel avec hamacs, et un bon repas d'anniversaire c'est l'heure du bal et du feu d'artifice sur la place du village.

Et voilà qu'au moment où nos trois aventuriers fatigués s'apprêtent à aller se coucher, un violent tremblement de terre de magnitude 6 secoue le village qui se trouve en plein sur l'épicentre. Si les musiciens ne se sont pas arrêtés de jouer du haut de leur estrade, tous les habitants, eux mêmes surpris par la force de la secousse, se sont rués à l'extérieur de leurs habitations.

Dans les magasins, de nombreux articles et parfois même des étagères entières sont au sol. Dans les rues des murs se sont écroulés et dans la chambre de nos trois compères, pièce pourtant anti sismique, des morceaux de plâtre se sont décrochés.

Sur les conseils de Lolo, ils ont alors établis une stratégie de sortie urgente de la chambre au cas où une secousse similaire surviendrait dans la nuit, allant même jusqu'à dormir la porte ouverte pour être sûrs de pouvoir sortir. Ils sont prévoyants hein? Manifestement ils ont bien fait car s'ils n'ont pas eu besoin de sortir, la terre a continué de trembler toute la nuit, les réveillant en sursaut à maintes reprises... Quelle nuit!

Au réveil, le Canyon était fermé et sur le chemin du retour à Arequipa, nos trois aventuriers ont pu se rendre compte de l'impressionnante masse de poussière soulevée dans la nuit... Le responsable de cette activité sismique n'est autre que le volcan Sabancay dont nous parlions au début de cette histoire. Pour Xavier c'est la dernière d'histoire, et il devrait s'en souvenir de celle là...

Pour Ciçou et Lolo, attristé par son retour en France, l'aventure continue dans les ruelles d'Arequipa où ils ont rendez-vous avec leurs deux amies Julia et Mathilde. Mais si rappelez-vous, ils sont allés au Machu Picchu ensemble...

L'île du Soleil sur le lac Titicaca

2013-08-18T10:42:00.000-07:00

On ne pouvait pas quitter le lac Titicaca sans avoir jeté un œil à la partie Caca en Bolivie!

D'autant que ça vaut vraiment le coup, c'est encore plus beau.

Passage à la frontière

Direction Copacabana qui nous paraît sympa le premier soir, quand nous arrivons au milieu d'une nouvelle fête de la vierge. Mais dès le lendemain on ne comprend plus rien, tout le monde est parti, même les gringos on dirait... C'est mort et désert. Autre surprise : C'est vraiment moins cher que le Pérou la Bolivie! On peut manger varier (on n'en peut plus du riz!) sans se ruiner et on se loge correctement pour 2€ par personne. Ça fait du bien pour notre budget.

Notre véritable destination ici c'est Isla del Sol, l'île du Soleil où nous accostons dans la partie Sud. C'est le souffle coupé par une dure montée à 4000 mètres d'altitude et par un paysage sublime que nous arrivons en haut de l'île où nous trouvons un hôtel bénéficiant d'une très belle vue. Le coucher de soleil est inoubliable.

Après une bonne nuit de sommeil nous traversons l'île jusqu'au Sud par la route des crêtes. On se croirait dans les calanques. De l'eau à perte de vue, des falaises à pic, du soleil et des petites criques d'eau turquoise.

C'est magnifique. Après un tour dans les ruines, on rejoint le village où cette fois notre hôtel pour deux nuits n'est pas tip top. On ne peut pas avoir bonne pioche à tous les coups... Et c'est pas bien grave, l'hôtel c'est juste pour dormir.

Des jupes de Mamassitas sèchent au soleil

En attendant la nuit on a d'autres projets : Après quelques cascades sur le sable, on s'empresse de louer une barque pour partir à la découverte d'une petite île couverte d'arbres.

Ça fait les bras ! Et ça nous permet d'apprécier le coucher de soleil de notre embarcation.

Là, c'est un moment magique. L'altitude nous permet d'avoir une vision très nette des paysages. Les nuages semblent effleurer le lac et l'horizon paraît être la limite du bout du monde.

Le lendemain c'est journée plage avec pic-nic. On s'y croirait et l'eau est tellement claire qu'on ne résiste pas à un petit plongeon. C'est froid quand même... Un bain à 4000 mètres d'altitude dans une eau à 10°, ça tente quelqu'un?

Séjour dans la famille d'Irma sur le lac Titicaca

2013-07-30T14:33:00.000-07:00

Après 8h30 de bus depuis Cusco, une crevaison et un pseudo contrôle de la police anti-drogue à bord, nous débarquons à Puno au bord du lac Titicaca.

Le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, à 3810 mètres d'altitude, et fait partie des sites les plus sacrés du monde précolombien. C'est ici que serait née la civilisation. Le lac s'étend sur 200 kilomètres entre le Pérou et la Bolivie. Les péruviens aiment à dire qu'ils ont la partie "Titi", laissant aux boliviens la partie "Caca"... En tout cas il y en a pour tout le monde, c'est tellement immense qu'on croirait être face à la mer!

C'est donc à Puno que nous embarquons pour la partie Titi. Nous commençons par rendre visite aux Uros, communautés qui vivent sur des îles flottantes composées de cubes compacts de racines de roseaux. Ils vivent en autonomie en exploitant les ressources du lac et... des gringos. Un peu trop touristique à notre goût.

Prochaine étape : l'île Amantani où nous sommes logés dans une famille, accueillis par la charmante Irma qui nous cuisinera de bons petits plats. On décide d'y passer deux nuits. Sur l'île les familles reçoivent les touristes tour à tour, en moyenne une fois par mois. Ce système leur permet de conserver leurs règles ancestrales de partage équitable. Elle était contente Irma qu'on reste deux nuits, on a même eu du poulet ce qui est normalement réservé aux grandes occasions.

Pendant notre séjour Xav et Lolo ont emmené pêcher les deux enfants de la famille. Il fallait voir leurs yeux (s'écarquiller) de bonheur quand on leur a donné des cannes à pêche. Pendant ce temps Ciçou se faisait dorer la pilule sur la terrasse face à cette immense étendue d'eau à perte de vue.

Le soir, Irma nous apporte de quoi nous vêtir pour la soirée qui nous attend. Nous voilà habillés en costumes traditionnels, prêts pour les folles farandoles péruviennes entre gringos, guidés par les habitants du village.

Irma qui porte la Guitalele

Le Machu Picchu : A la découverte de la cité perdue

2013-07-23T15:20:00.000-07:00

Il porte plusieurs noms : la citée perdue, l'une des sept nouvelles merveilles du monde, le Machu Picchu.

Notre équipe d'explorateurs se compose de nous deux, Xavier et nos deux nouvelles amies, Julia et Mathilde. Notre objectif : la découverte du Graal du Pérou. Cette mission ne sera que du bonheur, dans la joie, l'émerveillement et la bonne humeur.

Equipe d'explorateurs

Après quelques heures de collectivo (minibus local) et de minivan dans des paysages époustouflants de montagne et de jungle et passant un col à 4316 mètres, nous arrivons à Hydroélectrica qui est le point de départ de notre marche de 2h45 dans la jungle le long des rails. Ceci nous évite en fait de prendre le train qui coûte un bras et permet de randonner dans un paysage très agreable. Ça fait un peu plus aventure! Eh oui, il faut que ça se mérite le Macchu Picchu, sinon c'est pas drôle.

Arrivés à Agua Calientes, nous nous offrons un bon Pisco Sour (cocktail local a base de pisco, citron et blanc d'oeuf) et une pizza pour nous récompenser et prendre des forces pour le lendemain. Puis au dodo car le réveil est prévu à 4h du mat'.

À 4h30 nous sommes partis pour rejoindre le pont, point de départ des escaliers qui grimpent au Macchu Picchu. Là encore c'est pour les courageux! Ça évite de prendre le bus qui lui aussi coûte un bras et ça permet encore de vivre un peu d'aventure. Au programme: 1716 marches, de tailles différentes pour compliquer un peu l'experience, à grimper en moins d'une heure pour arriver à l'entrée du site à l'ouverture, à 6h. On l'a dit, ça se mérite le Macchu Picchu :-)

Pari tenu! Nous étions bien là tous les 5 à 6h pour l'ouverture. Et là... On reste sans voix. On n'a pas fait tout ça pour rien. Y'a pas à dire, le Macchu ça vaut le coup!! C'est juste magique, incroyable, fantastique... C'est un site perdu au milieu des montagnes, couvertes de jungle luxuriante. On y passe des heures, sans se lasser... se demandant comment les Incas ont bien pu construire une telle cité si haut, avec de telles pierres, et si peu d'outils...

C'est incompréhensible alors on essaie de juste apprécier sans trop se poser de questions. On fait un peu les marioles aussi, le Machu Pichu ca donne des ailes!!

On peut aussi apercevoir l'Inca endromi de profil avec son nez d'Inca et son menton proéminent :

Venez partager notre aventure :

Puis c'est l'heure de redescendre car la fatigue se fait sentir. Après une nuit à Agua Calientes, nous faisons le chemin en sens inverse avec un petit stop très appréciable aux bains chauds de Santa Theresa pour se détendre.

Le lendemain, afin de clôturer les bons moments passés avec Julia et Mathilde, nous nous organisons une soirée fromage et vin rouge chilien tous les 5 avant que nous les laissions pour le lac Titicaca...

La grande fête de l'Inti Raimi à Cusco

2013-07-23T15:11:00.000-07:00

L'Inti Raimi, c'est la fête du Soleil, anciennement célébrée par les Incas le 24 juin, pour fêter le Soleil après le solstice d'été (qui est en fait un solstice d'hiver pour eux). Cette cérémonie, très importante à leurs yeux et marquée par le sacrifice d'un lama, a été totalement interdite par les espagnols dès l'arrivée des premiers conquistadors. C'est la raison pour laquelle elle occupe aujourd'hui une nouvelle place importante, symbole du retour des valeurs anciennes, longtemps prohibées.

La cérémonie de l'Inti Raimi va de paire avec l'ambiance festive qui anime Cusco une bonne semaine avant la date fatidique. Quasi jours et nuits, la ville est baignée dans une atmosphère de fête, marquée par de la musique traditionnelle à toute heure, des feux d'artifice et concerts, et surtout des défilés à longueur de journée.

Tout le monde défile dans les rues principales : les écoles, les collèges, les universités, les médecins, les avocats, les mécanos, les agriculteurs, les mamassitas... Tous les corps de métier défilent, les uns après les autres, parés de leurs plus beaux costumes traditionnels et dansant, toujours joyeux... Quel beau spectacle!

Le soir, les cusqueñiens se retrouvent sur la plaza de armas, la place principale, et dans les rues avoisinantes pour boire quelques verres tous ensemble. A chaque coin de rue les mamassitas sortent des cartons de rhum, de coca, et Cusquena, la bière locale, en vente libre dans la rue.

Ce fut l'occasion pour nous de passer une soirée avec un groupe de jeunes péruviens, tout le monde buvant dans le même verre et dans la bonne humeur. La tradition veut que chacun verse la fin de son verre sur le sol pour la Pacha Mama, Mère Terre, ou peut-être aussi pour rincer le filet de bave...

Puis arrive enfin le 24 juin. La fête démarre sur la plaza de armas mais préférant avoir de bonnes places sur le lieu de la cérémonie majeure, nous partons tôt pour le site de Sacksayhuaman (voir l'article précédent "Cusco: les architectes de l'impossible dans la vallée sacrée") en compagnie de nos deux nouvelles amies Julia et Mahilde.

Nous sommes super bien placés grâce à des locaux qui ont développé un super business: ils passent la nuit sur le site (qui est un site "naturel") pour réserver des places qu'ils revendent ensuite (et que nous avons heureusement négocié à très bon prix). Un peu comme si on revendait les places les plus au bord de l'eau sous prétexte qu'on a passé la nuit à la plage pour les garder... Ah lala...

Bref, après 3h30 d'attente, la cérémonie débute au milieu de la foule alentour (environ 40.000 personnes).

De chaque point cardinal apparaissent des hommes et des femmes vêtus de parures incas de toutes les couleurs, se rassemblant autour de l'autel du sacrifice.

Ils dansent, formant des figures géométriques parfaites, animées de paroles et de chants sacrés adressés au Soleil en langue quechua. Ça donne un truc du genre : "Apuh Sacksayhuaman! Kekla Puh Inti Pacha Mama!" De loin, nous voyons apparaître l'Inca et la Reine, portés sur des trônes et brandissant leurs sceptres dorés. S'en suit une reproduction de la cérémonie inca et du sacrifice du lama au Dieu Soleil, durant près d'une heure. La cérémonie se termine avec l'Inca brandissant le coeur de l'animal sacrifié, annonçant la nouvelle année.

Peu à peu la foule se dissipe, laissant place à un spectacle désolant : une véritable déchèterie sur un lieu sacré... Attristés par cette situation, nous mettons tous les 5 la main à la patte pour aider les équipes de nettoyage. ( Et ca nous fait vraiment mal au coeur de finir l'article avec cette photo...)

Malgré tout nous gardons un excellent souvenir de l'Inti Raimi, moment unique à 1000 lieux de chez nous.

Budget Réel Asie

2013-07-23T13:41:00.000-07:00

Voici le Budget réel pour l'Asie comparé au budget estimé initialement. Bien entendu sans compter des dépenses persos et ca va vite ; )

Cusco : Les architectes de l'impossible dans la vallée sacrée

2013-07-18T15:22:00.000-07:00

Cusco, en Quechua signifie "nombril". En effet c'était le cœur du monde Inca, la ville la plus sacrée. C'est pourquoi on trouve dans les alentours la plus grande concentration de ruines.

Située à 3400 m d'altitude, la ville s'étend dans une immense vallée entourée de montagnes. De la terrasse de notre hôtel San Cristobal, on domine toute la ville et ses toits de tuiles oranges. Et c'est bien agréable d'y prendre le petit déjeuner le matin au soleil.

La nuit, les lumières de Cusco se confondent avec les étoiles. C'est féerique.

A Cusco règne une étrange atmosphère. C'est une ville jolie et trés agréable. On se sent relaxé et plein d'énergie pour partir en exploration.

Toutefois, attention á respecter le passage piéton, sinon, gare au fouet...

Les vestiges des Incas sont incroyables notamment de part leur situation. La plupart se trouvent en haut de falaises ou montagnes quasi inaccessibles. Et pour ajouter encore de la difficulté, ils construisent des murs colossaux avec des pierres de parfois plusieurs centaines de tonnes, agencées les unes aux autres tel un puzzle de géant. Certaines pierres sont mêmes en diorite, la pierre la plus dure du monde.

Murs extraordinaires d'Ollantaytambo

Chaque pierre est unique et s'assemble parfaitement avec sa voisine, sans mortier, ne laissant même pas la place pour y glisser une feuille de papier. Et le plus étrange est que les Incas ne disposaient que d'outils en or et en cuivre et de quelques météorites ferreuses.

Pierre aux douze angles

Comment traîner une pierre moyenne de 100 tonnes (ou 100 Renault Clio), la tailler et la poser avec perfection sur d'autres pierres sur lesquelles elle s'emboite parfaitement, tel un Lego?

Mur de Sacsayhuaman Pierres arrondies (!) de Pisac

Si vous allez au musée de Cusco, on vous affirmera que ce travail est celui des Incas. Mais nous on a aussi écouté les légendes des locaux. D'après eux, ces monolithes dateraient de bien avant les Incas qui s'en seraient emparés, comme l'ont fait les conquistadors espagnols à leur arrivée. Peu importe qui sont les architectes, nous, on sait comment ils ont fait, on l'a entendu de la bouche de vieux érudits...

Pour faire avancer les pierres, rien de plus simple. Soit ils les fouettaient, soit ils jouaient de l'ocarina, une sorte de flûte. Et pour les assembler les unes aux autres, encore plus simple, ils utilisaient des herbes pour ramollir les pierres... D'autres questions?

Quelque soit la technique utilisée, elle s'est malheureusement perdue à travers les âges et nous restons hébétés devant cet immense mystère. Mais ce n'est pas le seul et d'autres mystères auxquels nous avons été confrontés concernent les failles ou tunnels creusés dans la roche et les centaines de milliers de terrasses sur toutes les montagnes et collines...

On nous dit que c'était pour cultiver des plantes et légumes. On veut bien le croire mais ils étaient combien ces Incas, parce que les terrasses, y'en a partout, c'est pas ce qui manque ??

Terrasses de Pisac (parmi tant d'autres)

Terrasses expérimentales de Moray

Ah oui, aussi, à Sacsahuaman les enfants s'amusent sur les pierres vitrifiées! Heu... Pas que les enfants en fait... :-)

Les étranges lignes de Nasca

2013-07-07T14:55:00.002-07:00

Nasca, un autre lieu très étrange du Pérou, connu pour ses figures géométriques gigantesques et ses lignes de plusieurs kilomètres de long d'une rectitude extraordinaire dans un désert de 500 km2.

On y trouve une araignée, un condor, un colibri, un singe et bien d'autres encore, certaines figures allant même jusqu'à 300 mètres de long.

Ces dessins ont été découverts par hasard en 1939 du haut d'un avion. La Panaméricaine, route principale, a même été construite par dessus des lignes sans que personne ne s'en aperçoive. En effet, elles ne sont visibles que du ciel. D'une profondeur de 10 à 30 centimètres, elles auraient été tracées par un simple déplacement des cailloux qui couvrent le désert de Nasca sans que personne ne sache pour autant les techniques utilisées pour tracer des lignes aussi droites sur parfois des dizaines de kilomètres (des centaines s'entrecoupent dans tous les sens).

Différentes théories abondent pour expliquer l'existence de ces lignes et figures sans qu'on connaisse avec certitude le but de leur présence.

C'est à bord d'un petit coucou de 6 places (dont le pilote et le copilote) que nous survolons ces magnifiques figures ballotés dans tous les sens. Le pilote n'hésite pas à pencher l'avion de plus de 50° pour nous permettre de prendre nos clichés. Heureusement qu'on nous avait recommandé de ne pas prendre de petit déjeuner avant... Autre frayeur, quand la porte de l'avion, côté Xavier, s'est ouverte en plein vol, et immédiatement refermée par le copilote.

La suite du voyage c'est Cusco mais ce sera l'objet d'un autre article. En attendant on vous souhaite bonnes vacances car ça y est les vacances approchent pour vous, bande de vênars!

Des pingouins dans les iles Ballestas au surf dans les dunes de sable...

2013-07-07T14:55:00.001-07:00

De Cuenca, en Équateur, 25 heures de bus nous séparent de Lima où nous devons retrouver notre ami Xavier. Nous passons donc 2 nuits d'affilée dans le bus, entrecoupées d'une journée d'attente à Chiclayo, au nord du Pérou, l'occasion pour nous de visiter le marché, de nous offrir une séance de cinéma et de passer chez le coiffeur pour Ciçou.

Après une journée de repos à Lima, on fait la surprise à Xavier de l'attendre à l'aéroport.

Prochaine destination: Pisco, notre point de départ pour les îles Ballestas où nous avons beaucoup pensé à Gilles car on y a vu des pingouins!!

Ces îles magiques sont recouvertes de plusieurs mètres de guano (fiente d'oiseaux utilisée pour l'agriculture) et habitées seulement par des centaines de milliers d'oiseaux!

Outre les pingouins, c'est aussi l'abri des pélicans et lions de mer. Tout au long de la visite dans notre bateau promène couillons (une fois de plus on pense à Gillus), nous devons nous protéger de chapeaux ou capuches car il pleut averse mais pas de l'eau...

Des milliers d'oiseaux nous raccompagnent au port en volant à rase motte au côté de notre embarcation. Un grand moment.

Un repas avalé, nous partons en direction d'Ica. Au cours du trajet, le paysage reste toujours aussi onirique avec ses différents déserts qui s'enchaînent jusqu'au plus majestueux, celui qui entoure l'oasis de Huacachina, une vraie lagune au milieu des dunes de sable de plus de 100 mètres de haut. A peine croyable. C'est magnifique. On ne semble plus être au Pérou mais au Sahara.

Le lendemain après-midi on part en trombe dans un buggy, une bonne attraction pour gringos au milieu des dunes. Après quelques descentes vertigineuses on s'arrête au sommet de l'une d'entre elles pour la dévaler... à plat ventre sur un surf des sables. Notre petit groupe d'une dizaine de personnes s'aligne au sommet et c'est Lolo qui est choisi pour inaugurer la descente.

On n'a pas vraiment le choix, notre conducteur insiste pour que nous descendions tous à plat ventre. Alors c'est parti! Après quelques mètres de glisse, on est terrifiés par la raideur de la pente. Ouais c'est un peu dangereux quand même... y a qu'à voir la vidéo de la descente de Xav, qui s'en sortira avec une bonne contraction musculaire. Malheureusement, l'une des filles qui partage notre buggy n'aura pas cette chance et nous devons rentrer rapidement pour qu'elle puisse aller à l'hôpital, s'étant ouvert le menton...

Une fois l'avoir laissée entre de bonnes mains, nous repartons avec notre conducteur débile. Mais cette fois, plus de surf, on veut juste profiter du coucher de soleil dans les dunes. Moment magique et inoubliable.

La charmante ville de Cuenca

2013-06-21T16:09:00.000-07:00

Dernière étape de notre séjour en Equateur : la charmante ville de Cuenca, ville des pâtisseries pour le plus grand bonheur de Ciçou! A la gare routière de Cuenca, nous sommes accueillis par une pancarte interdisant l'accès aux chèvres, ce qui nous fait bien rire...

A part les gourmandises, on a flâné dans le centre oú se trouve une jolie cathédrale et visité le musée d'arts aborigènes.

On a aussi eu la chance d'être présents au moment de la Corpus Christis, une célébration du Christ... avec des feux d'artifices tirés à seulement 8 métres devant nous. Plutôt impressionnants...

C'est aussi à Cuenca que Ciçou a appris que sa meilleure amie a eu son concours d'instit' alors bravo Bru, on est fiers de toi et on te félicite!

Jusqu'au cratère de Quilotoa à cheval !

2013-06-21T15:34:00.000-07:00

A 2h30 de bus de Banos, on arrive sous la pluie à Latacunga, où sans guide nous avons un peu de mal à trouver un hôtel. Nous atterrissons à l'hôtel El Alamo où nous négocions une chambre à 15$ au lieu de 25. Eh eh, on devient expert dans l'art de la baisse du budget !

A Latacunga même il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est le point de départ de notre trek de quelques jours pour réaliser la boucle de Quilotoa. On grimpe donc dans un bus pour effectuer 3h30 de trajet entre routes et pistes afin de nous rendre au petit village d'Insinlivi.

Là, c'est le moment d'essayer de vous retranscrire l'ambiance des bus locaux d'Amérique du Sud. On est assis au milieu des mamassitas et fermiers à chapeaux, le trajet est rythmé par les cris et bousculades des enfants qui sautent dans le bus en route en sortant de l'école, et cette fois-ci on n'a pas eu droit aux animaux mais tout le long du trajet montent et descendent des vendeurs ambulants qui vendent... tout et n'importe quoi : des trucs de toute sorte à grignoter, des stylos, des montres, des CD's, des parfums bizarres, bref des machins tous plus improbables les uns que les autres...

Pendant le trajet on aura aussi quelques frayeurs tellement le magnifique paysage dans lequel nous évoluons est à pic. Imaginez une route sinueuse dans des gorges profondes de dizaines de mètres, parsemées de multitudes de pâturages dans un superbe patchwork de verts.

A Insinlivi nous sommes très chaleureusement accueillis dans un charmant hôtel en bois où nous nous régalons d'un succulent dînner, devinez-quoi, incroyable mais vrai, sans féculent ! !

Hihouuuu!

Après un très (très) copieux petit dej', nous partons, nos sacs sur le dos et une petite carte en mains, pour 5h de marche jusqu'au village de Chugchilan. La rando se déroule sans encombre (si on fait abstraction du fait qu'on s'est perdu 3 fois) et nous trekons dans la Cordillère au milieu des champs et pâturages.

Après une montée super hard, proches de la fin du trek et (presque) confiants sur la météo, on s'arrête pour déjeuner une bonne soupe de noodles bien chaude (ah oui, on a investi dans un camping-gaz, le top!) Nous partageons quelques sucreries avec des enfants et nous voilà repartis, et bien sûr, pour ne pas changer, 5 minutes ne se sont pas écoulées qu'il se met à pleuvoir des trombes d'eau... Eh oui, ça devient une habitude.

Par chance le dernier tronçon est une portion de route et nous grimpons dans une camionnette qui nous dépose à l'entrée de notre hôtel.

Et quelle surprise! Pour un prix tout à fait raisonnable, l'hôtel "Cloud Forest" est génial : eau bien chaude, chambre super mignone, hamacs, billard, fléchettes, baby-foot, très bonne cuisine et personnel super gentil qui s'investit beaucoup pour le village.

Nous faisons la connaissance de Ben, un incroyable bonhomme de 18 ans venu d'Allemagne pour enseigner bénévolement l'anglais aux enfants du village pendant 6 mois, et prenant sa mission à cœur au point de refuser de partager une bière et un jeu de cartes avec nous pour préparer ses cours... Chapeau Ben!

Nous nous sentons tellement bien dans cet hôtel que nous repoussons chaque jour notre départ et nous y restons 3 nuits. Le premier jour c'est repos total, balade autour du village et rencontre de Guillaume, Sophie et Florian avec qui nous sympathisons autour d'un bon rhum et planifions notre rando du lendemain. Bien sympa cette rando du deuxième jour : 4h30 dans les environs au dessus des nuages.

Le best du séjour c'est le troisième jour ou cowboys' day :-) Car oui, nous quittons nos amis pour deux nouveaux : Pedro et Paco, les deux chevaux que nous montons avec un professionnalisme inégalé (surtout pour Lolo qui n'a jamais fait de cheval avant). Accompagnés de notre guide Bernardo, nous avançons au galop dans la montagne (paraît- il que comme il faisait froid il fallait galoper pour réchauffer nos compagnons à quatre pattes...) pour arriver jusqu'au cratère de Quilotoa.

Là le spectacle est magnifique, le cratère abrite un lac d'un bleur pur dont nous avons du mal à nous détacher. Pour autant, il fait trop froid et nous n'avons pas le courage de descendre dans le cratère.

Nous repartons donc pour Latacunga. Ou du moins on essaie. Car nous sommes partis depuis seulement 20 minutes quand le bus est contraint de s'arrêter... Des travaux ont effectivement lieu sur la seule route existante, de sorte que nous devons attendre qu'ils soient terminés ! Quoi de plus normal?

Pour couronner le tout, alors que nous attendions sagement, une pierre tombée de la falaise brise une vitre du bus, ne blessant par chance personne! Après déjà 2h d'attente, nous sommes sauvés par une ambulance, sirènes hurlantes, qui a besoin de passer. Résultat, tout le monde s'active et en quelques minutes la voie est dégagée. Ouff nous repartons.

En arrivant, et pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons une gigantesque pizza à emporter que nous dévorons devant la télé.