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Cobertura do Multisport Serra Gaúcha 2011

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Thu, 22 Sep 2011 02:24:00 +0000

No último dia 04 de setembro o Rio Grande do Sul foi agraciado com uma bela prova de aventura organizada pelo Rodrigo Wazlawig da Trip Adventure, com direção técnica do Luís Grassel, responsável por provas de Corrida de Aventura no estado. A prova foi a primeira edição de uma Multisport realizada no estado, composta por atividades de remo, corrida e bike. Para quem não conhece, as provas no estilo "multisport" se diferenciam das corridas de aventura por terem seu percurso demarcado e não contarem com a modalidade de orientação, já que o caminho a ser percorrido é único e é apresentado aos atletas no briefing.

Contratado pela TripAdventure, parti no domingo bem cedo para a cidade de Três Coroas, rumo ao Brasil Raft Park, onde seria a sede da prova. Chegando lá encontrei já aquele clima de preparação, com atletas solo e duplas retirando as bikes dos carros, carregando ducks e remos e realizando os últimos preparativos e ajustes de equipamentos, hidratação e alimentação para a prova. Logo em seguida, a organização realizou o briefing, dando todos os detalhes para os atletas e, claro, fotógrafos, que no caso eram eu e mais um colega da região, além de outros que estavam lá para registrar a prova com amigos e conhecidos.

O momento anterior a prova traz imagens muito interessantes de se registrar e é algo que gosto muito de fazer. Dava para ver a ansiedade no rosto dos atletas, a espera pelo momento da largada, o receio com cada trecho mais complicado que era apresentado e a vontade de largar de uma vez.

Após o briefing, a galera toda subiu a bordo dos caminhões que os levariam até o local de largada, a represa do Rio Paranhanas, onde os atletas solo largariam em caiaques do tipo "duck" (infláveis) e as duplas largariam em conjunto em botes de rafting com guias. Parti a frente de todos para já aguardar a passagem dos caminhões no primeiro ponto em que combinei com o Rodrigo em que eu ficaria para registrar o início da prova. O grande diferencial para mim nesta prova foi o fato de ter ido com meu próprio carro, 4x4, que permitiu que eu me deslocasse pelo percuros, a frente ou atrás dos atletas, buscando as melhores imagens.

A passagem dos caminhões na ponte em que eu aguardava já renderam algumas belas fotos, pois o pessoal parecia um bando de "bóias-frias" na caçamba do caminhão, o que até não deixa de ser verdade. Com a largada, em poucos minutos os primeiros atletas já despontaram em uma curva do rio Paranhana e vieram com tudo em minha direção, onde já se iniciou o primeiro desafio para fotografar. Como o rio Paranhana é bastante arborizado em suas margens, o ambiente ficava repleto de áreas com sombras escuras e áreas com pleno sol, que estava "de rachar" e ainda refletia na água tornando-a prateada. Quase enlouqueci com o dedo no obturador e na velocidade de disparo. É algo que realmente precisa ser treinado para quem quer registrar esportes, principalmente nestas condições em águas brancas.

Com várias fotos do pessoal passando de duck e e rafting, pulei no carro para voltar correndo ao Brasil Raft Park onde seria feita a transição para a mountain bike. Neste tipo de prova, não dá para ficar parado muito tempo em um local só tentando compor muito ou esperando para registrar todos os atletas. É preciso calcular o "timing" certo para partir para registrar outros momentos decisivos na prova. Já na transição pude pegar os primeiros atletas saindo da água e correndo até o local em que estavam suas bikes, mochilas e outros equipamentos. O pessoal nem sonhava ainda com a loucura que viria pela frente.

Fotos da transição realizadas, hora de subir no carro de novo e partir morro acima para pegar a seção de bike. E "põe morro acima nisso"! A prova passou por uma interminável subida em que grande parte dos competidores tiveraram que descer e empurrar a bicicleta morro acima. Para "o" fotógrafo, apesar do calor forte, pura diversão, pegando momentos expressivos no rosto do pessoal já "morto" ainda no início da prova. Deu também para registrar muitas fotos bacanas com a lente grande angular do pessoal passando em um pequeno riacho com a bike, jogando água para os lados (e para a câmera).

Bom, o trecho de bike se dividia entre a categoria "Pró" e a categoria "Aventura", de acordo com o percurso definido para cada uma destas. Segui então atrás do pessoal da categoria aventura, já que conforme combinado com o organizador, teria a oportunidade de registrar locais mais bonitos no trecho de corrida/trekking. Mais uma vez a vantagem do 4x4, pois pude entrar em estradinhas com acesso mais difícil tranquilamente, e registrar o pessoal com o morro do Pico da Canastra ao fundo, um dos cartões postais da região.

Após "pegar" o pessoal no trekking, foi momento de voltar então ao parque para registrar os momentos de chegada dos atletas, comemoração e premiação. A Multisport Serra Gaúcha foi realmente uma grande prova, com belíssima paisagem e um percurso desafiador. Deu para ver a empolgação e satisfação de todos os atletas ao completarem a prova, finalizada com um almoço oferecido pelo pessoal do parque. Curti muito e já estou esperando a próxima!

Cobertura The North Face Endurance Challenge

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Wed, 24 Aug 2011 22:02:00 +0000

Após a cobertura do Ecomotion Pro 2011 na Bahia, voltei sim para a Argentina como planejava, mas não para Ushuaia. Voltei para trabalhar para a marca The North Face, da Argentina, na cobertura fotográfica da ultramaratona de montanha The North Face Endurance Challenge 2011, realizada em Salta, no norte do país.

A prova era composta por percursos de 10km, 21km, 50km e 80km, com um desnível real de mais de 1000m pelas montanhas ao redor da bela cidade de Salta. Entre os destaques da prova, a participação das competidoras Diane Van Deren e Tracy Garneau, ambas atletas patrocinadas pela marca The North Face e vencedoras de outros desafios alucinantes em provas de longa distância. Diane, por exemplo, vencera uma corrida de 700km pelas paisagens nevadas do Canadá, entre outros feitos impressionantes.

Meu papel dentro da equipe de quatro fotógrafos, foi o de realizar as imagens do percurso no topo da montanha. Para isto, tive que subir com uma equipe do clube de montanhismo de Salta as 23hs da noite anterior a largada da prova, e acampar próximo ao cume do primeiro pico por onde passariam os atletas dos percursos de 50km e 80km. Chegamos ao local as 2hs da manhã, e as 5hs já estávamos acordando para chegar realmente ao topo e nos prepararmos para a passagem dos competidores.

A experiência de fotografar esta prova foi muito interessante e se tornou um belo aprendizado. Primeiro porque tive que me deslocar pelo percurso para fotografar uma prova esportiva com a mochila carregada com suprimento de comida e água para um dia e meio, mais a barraca para dormir, o que não é tarefa fácil quando se tem o objetivo de acompanhar e registrar atletas em pontos "cênicos" do percurso, onde é necessário mais agilidade do que uma saída normal para fotos de aventura.

Em segundo lugar, porque pude avaliar a questão de logística para a fotografia da prova, o que com certeza levarei comigo para próximos eventos similares. Ao contrário do que seria o ideal, me foi designado subir a montanha no mesmo sentido em que os corredores o fariam, de forma que só pude registrar fotos dos atletas "de ponta" logo no início do trecho de montanha, em pontos que não eram os mais belos na região. Para piorar, o sol nascia exatamente perpendicular ao "filo" da montanha, ficando exatamente atrás dos atletas durante a parte da manhã. De acordo com os organizadores do percurso, os pontos com uma paisagem mais encantadora estavam já no trecho final da montanha, no percurso mais longo de 80km, de forma que quando me aproximei destes locais (fazendo trekking com a mochila + equipamento fotográfico), restavam poucos corredores, que ainda por cima estavam também cansados e já caminhavam ao invés de correr. O ideal seria ter subido no sentido contrário e ir registrando os melhores atletas nos pontos mais belos e ir me deslocando no sentido contrário ao da prova.

De qualquer forma, como se diz por aí, "do limão se faz uma limonada", e consegui realizar fotos muito bacanas tanto da corrida quanto dos atletas em momentos únicos nos postos de hidratação e chegada. Confira algumas fotos abaixo e outras no Flickr.

Uma das minhas fotos foi utilizada para a divulgação do programa de TV realizado pela ESPN sobre a competição:

Cobertura do Ecomotion Pro 2011

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Wed, 24 Aug 2011 20:51:00 +0000

Sempre há tempo para retomar o blog, mesmo que algum tempo tenha passado. Após o último post em que eu estava em Calafate, no sul da Argentina, retornei a Porto Alegre e em poucos dias fui para a Bahia para trabalhar na cobertura oficial do Ecomotion Pro 2011.

A experiência foi única. Uma semana inteira convivendo com uma grande equipe, responsável pela realização do evento. Do diretor da prova aos gerentes de área, PCs, assessoria de imprensa, fotógrafos, cinegrafistas, todos enlouquecidos com o grande circo que é o Ecomotion. Literalmente uma caravana avançando por diversos municípios envolvidos direta ou indiretamente com a prova, providenciando bases fixas, instalando repetidoras de rádio, providenciando acomodação para staff e mídia, organizando os pontos de controle para a passagem dos atletas e muito mais.

A cobertura fotográfica em si foi uma aventura a parte. Passei um dia inteiro no carro com a equipe do programa de TV Adrenalina, aqui do sul, Leo Sassen (apresentador) e Luca (cinegrafista), acompanhando e perseguindo as equipes em pontos paradisíacos do litoral bahiano, e passando alguns perrengues, em estradas intransitáveis, atoleiros, buraqueiras noite adentro, perdidos e com medo dos índios.

Nos outros dias me dividia entre a realização de fotos nos PCs, em pontos específicos como as verticais na Pedra do Oratório ou na pick-up 4x4 com o Ale Socci (fotógrafo), Marcelo Machado (cinegrafista) e Beto Boaretto (biker motorista aventureiro), em busca de belas imagens, independente do horário do dia ou da noite. Agimos muito também como apoio para equipes que quebraram ou se perderam pelo caminho, já que tínhamos rádios móveis tanto no veículo quanto individualmente.

O resultado foram belas imagens, que buscam mostrar um pouco a adrenalina que corre na veia de atletas, staff e espectadores deste grande show de aventura. Confira abaixo algumas fotos do Ecomotion Pro 2011e outras mais no Flickr ou no Stock.

Atacado por animal selvagem na Patagônia

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Fri, 01 Apr 2011 22:00:00 +0000

Os últimos três dias passei no camping do Lago La Roca em El Calafate, que fica na mesma região dos glaciares e do campo de gelo sul. Saí terça de manhã de El Calafate com sol e cheguei lá, a 50km de distância, com chuva e frio.

O camping é excelente, um local muito bonito, rodeado de montanhas cobertas de neve e gelo. Há 200 metros a beira do Lago La Roca, que se conecta por um pequeno estreito ao braço sul do Lago Argentino. Como estava muito frio e chovendo, fiquei com preguiça de acampar e fui para uma das pequenas cabanas com calefação que o camping dispõe, e acabei dormindo a tarde toda de terça.

Na quinta, enquanto fazia fotos da neve que caia e cobria tudo de branco, conheci um casal de argentinos que estão há 1 mês viajando em uma van pelo país, e pretendem chegar em até 2 anos ao Alasca. Dei uma ajudada a desatolar a van na neve e depois saímos para fazer fotos juntos, terminando com um almoço nas instalações do camping.

Joaquim e Clara com a van em que viajam

Mas, na quarta-feita, como a chuva não parava, resolvi sair para caminhar mesmo assim pela região. Caminhei do meio-dia até as 18hs pegando chuva, vento e neve. Uma maravilha. Pior que tava legal mesmo, nestas horas você sente que a natureza aqui não tá pra brincadeira, é uma experiência interessante e que te coloca a prova de algumas coisas.

Entre elas, o risco de encontrar animais selvagens. E ser atacado por eles. Pois após umas duas horas de caminhada pela beira do lago, resolvi subir por uma trilha aberta até a estrada que leva à Estância Nibepo Aike, a partir da qual existe um caminho de 12 km em que é permitido andar, e também se tem acesso ao lago e refúgio Frias (para visitar o Glaciar Frias), mas que só permitem ir grupos de no mínimo 3 pessoas (nem com conversa mole o guardaparque te deixa passar, hehe). Estava distraidamente ajustando meu equipamento fotográfico quando dou de cara, a poucos metros na frente, com a fera. O animal negro e peludo, começou a ameaçar o ataque. Batia com as duas patas da frente no chão, acelerava em minha direção e bufava, chegando a espumar pelas narinas.

Fiquei paralizado, mas comecei a fotografar por instinto. Sabe-se lá se não seriam meus últimos momentos. Já sentia um ar gelado correndo pela espinha, que me endurecia o corpo mais ainda, somado ao vento gélido que me açoitava a face. O animal se aproximou, ficando a um metro e meio de distância, por vezes apenas nas duas patas traseiras, mostrando as garras afiadas em seus 30 cm de altura (não subestime, tamanho não é documento... já pensou em uma aranha de 30cm por exemplo?).

Nos olhamos por alguns momentos, nenhum dos dois recuava. Pensando que teria ainda muita coisa para ver na vida, resolvi dar alguns passos para o lado e abrir caminho para o animal, para ver se assim desistia de me ter como alimento. Segui me afastando lentamente, e ainda assim ele insistiu nas ameaças de ataque, e só quando abri uns 4 ou 5 metros de distância, resolveu então me dar as costas e seguir seu rumo, quem sabe em busca de uma presa mais a sua altura. Para mim foi um alívio. Pude então seguir na minha trilha, em direção oposta, e terminar minha caminhada de mais algumas horas tranquilo.

As fotos do animal e de alguns momentos do ataque apresento na sequência abaixo:

Zorrino

Pequeno desvio até a Bahia

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Fri, 01 Apr 2011 15:05:00 +0000

Bom pessoal, estou em El Calafate hoje, mas amanhã viajo para Porto Alegre para passar a semana, e dia 08 de abril faço um pequeno desvio da Patagônia até Porto Seguro na Bahia, ficando lá até o dia 18.

O que acontece é que vou fazer parte do staff oficial, como um dos fotógrafos, da Ecomotion Pro, uma das 11 provas que fazem parte do circuito mundial de corridas de aventura, ou Adventure Race World Series, e seletiva para o Adventure Race World Championship (AWRC). A Ecomotion Pro é uma prova de 550 km de percurso, que inclui trekking, orientação, moutain bike, técnicas verticais e caiaque, disputada por equipes de 4 pessoas. Participam as melhores equipes do mundo.

A prova de 2011 fará parte das comemorações pelo Dia do Índio (19 de abril) e também pelo aniversário do Descobrimento do Brasil (22 de abril). A Ecomotion ocorre no Brasil desde 2004, e em 2008 sediou o próprio campeonato mundial.

Já fui alertado pelo organizador da prova que a experiência com as corridas de aventura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão ser de grande valia, pois vamos ter muitos trekkings durante a prova, para encontrar as equipes nas diferentes atividades.

Mas os planos ainda são de continuar a viagem pela Argentina e Chile. Após a prova, devo passar novamente por Porto Alegre para trocar equipamentos da mochila e ir direto para Ushuaia, para retomar o percurso por aqui.

Do deserto ao gelo na Patagônia

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Tue, 29 Mar 2011 05:12:00 +0000

A última semana foi bastante corrida. Em Puerto Madryn, conheci no tour pela Península dois espanhóis (Daniel e Raquel) e acabamos combinando de descer juntos de carro rumo ao sul. Conseguimos com o guia argentino Martin, da agência Categoria Patagônia, acertar para nos levar de carro (a mesma Ranger 4x4 do passeio pela península) até Rio Gallegos. A Raquel ainda conseguiu um suíço (Michel) para ajudar a dividir os custos da viagem.

Acabou sendo a melhor opção para ir para o sul, já que de ônibus ou avião não teria visto nem um quinto do que vi e fiz nos 5 dias de viagem que fizemos, além de ter feito bons amigos. O Martin então é um grande cara, fez de tudo para nos agradar, o tempo todo. Pagou até café da manhã (com os maravilhosos folheados de tudo quanto é tipo que tem aqui) e uma noite de hospedagem em uma cabana. O Martin curte muito fotografia, natureza e aventuras, então nos demos muito bem. Deixamos até meio combinado para em novembro eu voltar a Madryn para fazermos uns acampamentos mais selvagens (sem ser pela agência) e para outubro de 2012 fazermos juntos uma travessia que ele já fez há 3 anos, de Puerto Madryn, na beira do Atlântico, até Puerto Montt, no Chile, na beira do Pacífico. Foi uma travessia a pé, em 46 dias, passando pelos desertos da Patagônia em uma estrada remota, junto com um outro amigo e um cavalo que levava a água. Pararam em algumas estâncias no caminho onde foram muito bem recebidos pelos moradores e ao final cruzaram os Andes na região dos lagos.

Bom, nesta viagem de 5 dia, passamos por Punta Lomas, onde descemos as falésias até uma pequena colônia de elefantes marinhos, onde pude tirar fotos muito de perto destes. Tendo a "manha" para se aproximar eles se mantem calmos, mas tem que chegar uma pessoa por vez, agaichada e se manter deitado no chão depois para que não se assustem ou não resolvam entfrentá-lo.

Martineta

Pichi

Zorro Gris

Neste primeiro dia, acampamos na pequena cidade de pescadores Camarones. O que foi muito bacana nesta viagem, é que por centenas de quilômetros andamos por estradas de "ripio", fora da tradicional Ruta 03, asfaltada. Foram estradas pelas quais não cruzamos praticamente com nenhum carro, com muito poucas estâncias no caminho e com a oportunidade de ver muitos animais selvagens. Vimos guanacos, peludos e pichis (dois tipos de tatus), choiques (parecidos com a nossa Ema), maras (parente do coelho, o maior da América Latina) , lebres, zorro gris (uma pequena raposa) e muitas aves, como a martineta, o flamingo e o carancho (carcará).

Flamingos

Caranchos

Guanacos

Antes de Camarones, quando desci do carro e corri estepe adentro para tirar foto de um pichi, acabei perdendo meu SPOT GPS Messenger (o estojo preso a um mosquetão arrebentou), o que me dei conta 70km depois em Camarones, já a noite. Parece mentira, mas eu e o Martin no outro dia pela manhã, bem cedo, voltamos e encontramos o GPS no meio da estepe patagônica. Foi como achar uma agulha no palheiro. Mas foi graças as técnicas de orientação aprendidas nas corridas de aventura. Calculei o tempo que percorremos a partir das fotos tiradas no local e em Camarones, calculei a distância provável e ainda usamos como referência o horizonte (na verdade uma parte plana de uma pequena elevação no terreno, com alguns arbustos mais escuros, como é possível ver na foto abaixo) par poder encontrar. Funcionou, o Martin que ahou enquanto fazia uma busca circular em um ponto e eu em outro. Fantástico.

Foto referência para encontrar o GPS.

Depois de Camarones, fomos para a linda Puerto Deseado, onde existe uma "Ria" em que o mar entra 50km para dentro da costa, no lugar de um rio de água doce existente a 12 mil anos atrás quando ainda havia geleiras por ali. O local foi visitado e elogiado pelo próprio Charles Darwin em sua viagem pela costa do Atlântico, junto com Fitz Roy, nas embarcações Beagle e Adventure. A partir de Puerto Deseados, visitamos a 250km de distância o Bosque Petrificado, com uma formação geológica que te faz sentir na pré-história. É um deserto cheio de "mesetas", montanhas cônicas com platôs retos como uma mesa no topo. As árvores petrificadas, tombadas, chegavam a ter 2 metros de espessura, algo realmente incrível.

Árvores petrificadas

Ainda em Puerto Deseado, fizemos uma saída de barco até a Isla Pinguinos, local onde há uma grande pinguinera de Pinguins de Magalhães, colônias de lobos marinhos e uma colônia de aproximadamente 400 casais do Pinguin do Penacho Amarelo, animal que só é visto neste local e nas Ilhas Malvinas. São lindos. Foi emocionante ver animal tão raro, e encantam por sua tranquilidade.

Pinguim do Penacho Amarelo

Lobos marinhos machos

De Puerto Deseado fomos descendo por outros caminhos fascinantes até chegar em Rio Gallegos, cidade a partir da qual se cruza para o Ushuaia. A idéia inicial era ir para lá. Mas no momento de comprar a passagem, na rodoviária, resolvi trocar o destino e vim para El Calafate, onde me encontro agora, já que a previsão do tempo para Ushuaia nos próximos 10 dias era de chuva. O resto do pessoal foi para Ushuaia, já que a oportunidade para voltarem uma outra vez era bem mais remota, pela distância dos seus países de origem.

Glaciar Perito Moreno

Big Ice

Aqui em El Calafate, realizei hoje um trekking de 7 horas, sendo 4hs sobre o Glaciar Perito Moreno, que faz parte do Campo de Gelo Sul, terceira maior área de gelo permanente no mundo, depois da Antártida e da Groenlândia. Indescritível a experiência. Eu já tinha andado sobre o gelo na ascenção ao vulvão Villarrica no Chile, mas era uma subida "lisa". No Glaciar se caminha o tempo todo subindo e descendo as formações "artísticas" criadas pela natureza, ao lado de pequenas e grandes gretas, sumidouros e até um lago azul sob o gelo. Almoçamos na beira do lago, em meio ao Glaciar. Foi bem cansativa a experiência, mas ao mesmo tempo incrível.

Queda de um bloco de gelo

Nesta terça me vou para acampar no lago La Roca, um local que dizem ser belíssimo aqui em El Calafate, voltando só na sexta-feira para sábado tomar um vôo para Porto Alegre, outra mudança nos planos, mas por um excelente motivo que vou contar só no próximo post.

Península Valdez

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Tue, 22 Mar 2011 04:52:00 +0000

A Península Valdez para mim era como se fosse um mito, uma lenda. Desde 1996 quando assisti a uma palestra de um mergulhador que veio com um grupo de amigos brasileiros e argentinos para este local para tentar mergulhar com baleias, nunca mais tirei da cabeça a idéia de vir até aqui um dia.

Pois neste último sábado, 19 de março de 2011, 15 anos depois, eis que rumei para conhecer a tão sonhada península. E não decepcionou. Ao contrário, surpreendeu pela beleza como tudo até agora na Patagônia.

Segui novamente de Ranger com um guia da agência Categoria Patagônia, já que o parque tem 300km de estradas de ripio para percorrer, juntamente com uma brasileira, Lisa, de Recife, e dois espanhóis, Daniel e Raquel. O guia, Martin, se mostrou uma grande figura, muito alegre e motivado, e grande conhecedor dos animais da região e de cada cantinho da Península, incluindo pontos fora da rota normal.

Partimos de Puerto Madryn as 7h30 da manhã e nos dirigimos direto para Punta Norte, com a intenção de chegarmos lá no horário da primeira maré alta e ficarmos o máximo possível de tempo para tentarmos avistar Orcas. Punta Norte é um local de reprodução de leões e elefantes marinhos, e as Orcas aproveitam as marés para realizarem ataques a praia para se alimentarem destes, chegando a tirar o corpo todo fora da água na beira da praia. A Península Valdez é o único local do mundo onde isto acontece (e apenas entre março e abril), e ter a oportunidade de assistir é algo realmente raro. Chegamos em Punta Norte as 10hs da manhã, e fomos direto para a área delimitada para observação da praia e da colônia de lobos marinhos.

Punta Norte

Loberia de Punta Norte

Fêmea e vários filhotes

Ao todo de 4 horas que ficamos no local, tivemos a oportunidade de ver em dois momentos, duas orcas passarem em frente a praia, subindo à superfície para respirar e, claro, em busca dos lobos. Na primeira vez, uma das orcas chegou a tentar um ataque através de um dos 3 canais por entre os arrecifes que estão em frente a praia (encobertos pela água na maré alta e totalmente a mostra na maré baixa, mudando completamente o cenário da praia), mas infelizmente um pouco longe. Na segunda passada, as duas orcas ficaram por mais de 20 minutos perseguindo e cercando um lobo marinho jovem, que resistiu o máximo que pôde aos ataques. Embora com pena dos lobos marinhos, é uma cena que impressiona e hipnotiza, pois mostra a natureza em sua forma mais selvagem e pura.

Filhotes brincando na maré baixa

Orca tentando um ataque, observada por um lobo marinho na praia

Um Peludo

De Punta Norte, após nos divertirmos ainda vendo as peripécias de alguns "Peludos", um tipo de tatu da região, seguimos rumo ao sul pela parte externa da Península, para conhecermos a Caleta Valdez, uma canaleta gigante por onde entra a água do mar e ficam também abrigados milhares de pinguins. Em todo o caminho, também foi possível observar famílias de Guanacos e de Choyques, uma ave parecida com a nossa Ema do Rio Grande do Sul.

Caleta Valdez

O grupo na Caleta Valdez (Lisa, Daniel, Raquel e Martin)

Grupo de Guanacos

Choyques

Da Caleta, partimos para o pequeno vilarejo de Puerto Pirâmides, com seus atuais 600 habitantes. Martin aproveitou a Ranger para nos levar por caminhos sobre dunas de areia, para um visual espetacular da pequena vila acima das falésias. O local é um paraíso para se descansar, com o mar praticamente parado como uma piscina, penhascos ao redor e uma bela extensão de areia onde várias pessoas tomavam banho de sol e de mar. Aproveitei para fazer um pequeno trekking deste ponto descendo por uma trilha entre as dunas e falésias, enquanto o resto do grupo seguiu de Ranger por outro caminho que contornava o vilarejo até a outra ponta.

A Ranger nas dunas de areia

Vista exclusiva de Puerto Pirâmides graças ao Martin

Em Puerto Pirâmides fomos ainda visitar uma outra "loberia", onde se fica bem acima da colônia de animais. Pudemos ver mais de perto os machos e fêmeas descansando em terra firme, enquanto os filhotes, arteiros como cachorros, brincavam dentro e fora da água, muitos destes entrando e saindo sem parar.

Loberia de Puerto Pirâmides

Terminamos o passeio assistindo a um pôr-do-sol fantástico, acompanhado do nascer da lua cheia no lado oposto. Indescritível. Ainda mais que, não sei o porque, o céu aqui na Patagônia parece gigantesco, maior do que normalmente vemos. É uma sensação incrível. Nosso passeio terminou as 21hs em Puerto Madryn, muito além do horário normal do tour, graças ao "buena onda" Martin que estava tão empolgado quanto todos nós com a paisagem e os animais, como se os visse pela primeira vez.

Pôr-do-sol na loberia de Puerto Pirâmides

Lua cheia nascendo no lado oposto.

Punta Tombo e os pinguins

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Mon, 21 Mar 2011 03:33:00 +0000

Nesta sexta-feira, tirei o dia para ir até a reserva natural Punta Tombo, local de nidificação dos Pinguins de Magalhães. Tive a sorte de pegar uma agência que leva grupos pequenos e fomos em uma Ranger 4x4, eu e mais duas meninas da Alemanha. No caso a única forma de chegar até a reserva é de carro, não há transporte coletivo e fica há 2h30 de Puerto Madryn, mais ao sul.

Punta Tombo entre os meses de setembro a novembro recebe em torno de 500 mil casais de pinguins de magalhães, que procuram o local para acasalar, colocar seus ovos e cuidar dos filhotes até que possam "embarcar" juntos para se alimentarem em águas brasileiras, a partir do final de fevereiro.

O local possui um caminho delimitado por onde as pessoas podem andar, mas isto não impede que se possa ver os pinguins muito de perto. Por toda a área, inclusive ao lado do caminho, há pinguins em seus ninhos. Quando chegam em terra nos meses de setembro e outubro, as fêmeas ficam na beira da praia enquanto os machos sobem a costa até 1km adentro para escolher o local para o ninho. Os melhores locais são sob os arbustos, para que fiquem protegidos de aves que queiram atacar os ovos e filhotes. Existe então uma grande disputa pelos melhores locais, onde os machos chegam a brigar e machucar uns aos outros.

Embora com apenas 30% dos pinguins nesta época, o local é muito bonito de se visitar. Impressiona bastante a quantidade de buracos espalhados pelo local, é uma imagem bastante interessante. Particularmente não tinha idéia que ficava desta forma.

Os pinguins são um sarro, caminham daquele jeito clássico, balançando para os lados, se coçam, limpam as penas, grasnam, e te olham curiosos enquanto tomam banho de sol. Este grupo que ainda está em terra está aguardando a muda completa das suas penas, para que possam então partir rumo ao norte.

Além dos pinguins, se avistam também diversos Guanacos, um animal parecido com as Llamas e Vicunhas, todos da família dos camelídeos. Isto que é bacana na Patagônia, você está muito próximo de animais selvagens e o país tem uma grande preocupação em protegê-los. Todos os parques são bem organizados e bem controlados, com vários guarda-parques trabalhando para que todas as normas sejam respeitadas e sempre dispostos a darem todas as informações necessárias.

Ventos patagônicos

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Fri, 18 Mar 2011 04:30:00 +0000

Trapiche em Puerto Madryn

No Rio Grande do Sul reclamamos muito quando vamos à praia e o vento "nordestão" está batendo forte. Nunca mais reclamo. Saí hoje para conhecer a praia de Puerto Madryn. Quando saí estava friozinho, com uma leve brisa, mas com sol. Na metade da caminhada, o vento era tão forte que chegava a me desequilibrar, além de jogar meio quilo de areia na cara por minuto. Para caminhar contra o vento só fazendo força mesmo. Depois conversando com meu pai pelo Skype ele me passou uma imagem de satélite mostrando um tornado se formando em frente a Argentina, que, embora afastado da costa, talvez tenha provocado este vento forte.

Caminhei vários quilômetros pela baia até chegar ao extremos sul da praia de Puerto Madryn. No caminho fiquei tirando fotos de gaivotas e outras aves que se alimentavam de peixes e siris. Ao final, o terreno muda do plano para algumas falésias, de cor bem clara e repleta de cavernas.

A esta altura, o vento estava realmente açoitando. Quando olhei para a cidade, ao longe, esta estava sendo literalmente invadida por uma tempestade de areia, da altura dos prédios. Me protegi por alguns momentos dentro de uma das cavernas, porque embora encostado nos paredões das falésias não tivesse vento, no topo destas tinha, o que provocava uma chuva de areia grossa que chegava a doer. Até para fazer foco nas fotografias estava complicado com o vento, não apenas por empurrar a máquina, mas porque era difícil manter o olho aberto sem lacrimejar. Aliás tive que proteger o equipamento fotográfico a caminhada toda, dentro do casaco, para não pegar areia.

Tempestade de areia sobre a cidade.

Logo acima das falésias, além de um monumento em homenagem ao índio, há um prédio muito bonito, todo em madeira com um tipo de observatório, do Ecocentro de Puerto Madryn. Infelizmente estava fechado no momento que cheguei lá e só abriria 2hs mais tarde. Neste momento, deu pra ver que andar aqui pros lados da Patagônia pode ser sempre uma surpresa... o vento forte trouxe nuvens pesadas e negras, que parecia que ia desabar a maior água. Chegou a chuviscar um pouco, mas por sorte consegui voltar em passo apertado até a cidade sem me molhar, vendo a chuva passar do outro lado da bahia.

Ecocentro

Parque Paleontológico de Gaiman

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Thu, 17 Mar 2011 12:50:00 +0000

Ontem pela manhã peguei um ônibus em Trelew rumo a Gaiman, para fazer a trilha do Parque Paleontológico Bryn Gwyn. O ônibus levou uns 30 min. até a cidade, e de lá mais uns 20 minutos até o prédio da administração do parque e início da trilha.

Prédio administrativo do parque.

A cidade de Gaiman tem aproximadamente 20 mil habitantes, mas o mais interessante é que está incrustada no meio do deserto. Em algumas ruas da cidade, nas quadras, ao invés de prédios, tem montes de terra de uns 20m de altura. Na estrada que leva até a cidade e na via de entrada desta, impressiona ver com podem as pessoas morar ali, um local seco e poeirento, realmente desértico.

Deserto

Já em direção ao parque, o cenário muda por alguns quilômetros. Há uma área rural bastante verde, onde se planta todo o tipo de hortaliças e também se faz o cultivo de ciprestes para uso da madeira. O local acabou me lembrando muito da cidade de Uspallata, entre Mendoza e Puente del Inca, que também apresenta um vale verde no meio do deserto seco. A diferença ficou somente no tipo de solo, que em Uspallata é mais rochoso e escuro, enquanto em Gaiman o solo é de um tom bege, quase branco, e as rochas tem um aspecto de gesso.

Vale verde no meio do deserto.

Quanto ao parque, a trilha é autoguiada, sendo totalmente sinalizada. Dura de 1h30 a 2hs, ida e volta (pelo mesmo caminho). O final da trilha (ou melhor, o meio), se dá em um platô a 252 m acima do nível do mar, de onde se tem uma bela vista do vale verde e do deserto. Os fósseis são datados de 40 a 6 milhões de anos de idade, sendo basicamente de mamíferos e animais marinhos. A parte que mais me chamou atenção foi justamente no final, onde há uma camada de sedimentação exposta, repleta de fósseis de conchas do mar e também dentes de tubarão, evidenciando que o oceano já cobri esta parte da Patagônia.

Início da trilha

Fóssil

Pirâmides de vidro que protegem os fósseis

Camada de sedimentação marinha

Mas o ambiente desértico e a vista panorâmica impressionou mais do que a trilha e os fósseis em si. Talvez se eu tivesse feito primeiro esta trilha e depois ido ao museu (MEF) teria curtido mais. Acho que fui com uma expectativa muito alta para o parque, depois de ver todos aqueles dinossauros (e por sinal no parque não há fósseis de dinossauros). Outra coisa legal, foi o condor que ficou sobrevoando um tempo acima do deserto. Mesmo de longe da para perceber como são grandes e imponentes.

Deserto

Condor sobrevoando... acho que eu era o prato.

Acabei almoçando em Gaiman na "Casita de Comidas", um lugarzinho bem legal, com apenas 2 mesas, com uma dcoração caseira e aconchegante, um balcão repleto de diferentes tipos de ˜jamón y quesos˜ em pedaços inteiros para serem fatiados na hora e com um cardápio de lanches leves e pizzas. Bem legal a proposta do local.

Casita de Comidas

E por fim retornei a Trelew e no final do dia tomei um ônibus para Puerto Madryn, cidade na beira do Oceano Atlântico e de onde escrevo agora. Amanhã a idéia é conhecer a beiramar e a cidade.

Veja mais fotos do dia de hoje no álbum do Facebook.

Na terra dos dinossauros

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Wed, 16 Mar 2011 03:51:00 +0000

Simplesmente fantástico. Não esperava que fosse TÃO legal. Nesta segunda visitei o MEF (Museu Egídio Feruglio) e fiquei literalmente "de boca aberta" com o que vi lá. Uma coisa é você ver na tv documentários sobre as épocas em que os dinossauros habitaram a Terra, ou assistir Jurassic Park, ou mesmo o personagem Ross da série friends no trabalho. Outra coisa é você ver bem de perto réplicas fiéis (feitas a partir de moldes) e exemplares reais desses e outros ˜bichinhos˜.

A exposição do Museu está muito bem montada, com dioramas que reproduzem cenários de cada era e seus animais específicos, com uma iluminação impecável que potencializa a experência. Algumas cenas representam a interação entre os animais, como uma luta entre Tigres Dente de Sabre. Olhando para esta cena em específico, inevitável deixar a imaginação fluir. Senti como se os animais estivessem realmente ali, brigando. Analisando sua posição corporal, era possível prever o movimento e imaginar o desenrolar daquela luta e os sons de grunhidos e rosnados.

O interessante das réplicas, é que elas não precisam estar protegidas por vidros, então você consegue chegar realmente perto e até tocar os modelos. Alguns são enormes. Um dos que mais me chamou a atenção é apenas uma ilustração na parede que demonstra o tamanho que tinha aquele animal... fiz uma foto onde fiquei logo abaixo do que seria o seu corpo... impressionante pensar que um bicho deste tamanho andou pela Terra, e mais, aqui na Patagônia.

Hoje pela manhã, retornei mais uma vez ao MEF, pois combinei de tirar algumas fotos do pessoal técnico trabalhando. Fui muito bem recebido pelo Paulo, Leandro e sua noiva Lorena, que fazem parte da equipe responsável pela preparação dos fósseis encontrados para que posteriormente os pesquisadores possam analisar o material. Ver o "backstage" do museu foi muito legal. É bem como vemos nos filmes, aqueles depósitos com armários até o teto, lotados de fósseis de tudo quanto é tamanho, alguns que nem foram tocados ainda.

A próxima visita será a um parque paleontológico a céu aberto, em uma cidade a 20 km de Trelew, chamada Gaiman. Mas to a fim mesmo é da "torta negra" galesa que tem lá, que dizem ser deliciosa. Depois eu conto... por enquanto curtam mais umas fotos do museu e fiquem com água na boca.

Chegada em Trelew

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Tue, 15 Mar 2011 17:38:00 +0000

Na segunda-feira (13), peguei o vôo das 6h05 em Buenos Aires em direção a Trelew, a cidade com aeroporto mais próxima da Península Valdez, local que há muitos anos penso em visitar, devido a grande quantidade de fauna silvestre. De acordo com o calendário do parque, abril não é a melhor época, pois muitos animais já saíram rumo a outros destinos, uma vez que o periodo de reprodução destes se estende até meados de fevereiro. Por outro lado, não há tantos turistas. De qualquer forma, nesta época ainda deve ser possível avistar leões e lobos marinhos e, se tiver sorte, as orcas. Próximo a Trelew há também Punta Tombo, uma reserva e pinguinera, onde ainda é possível nesta época ver de perto os pinguins de magalhães.

Plaza Independência

Museu de Artes Visuais

Trelew é uma cidade com aproximadamente 110 mil habitantes, população formada por descentes Galeses e de tribos regionais. No centro da cidade, além da agradável Plaza Independência, é possível fazer um circuito para conhecer contruções do início do século passado, de origem galesa, entre elas um moinho de trigo que virou restaurante, e a própria secretaria de turismo que atende um uma casa de 1920. Fora isto é uma cidade como qualquer outra deste porte, bastante agitada.

Antiga estação de trem

A chegada a Trelew de avião proporcionou uma visao inédita: as estepes da Patagônia. Visto do céu, o solo árido, coberto esparsamente por pequenos arbustos de cor verde escuro, lembra um carpete gigantesco, estendido por centenas de quilômetros, acabando no Oceano Atlântico. Mesmo acostumado com os pampas gaúchos no Rio Grande do Sul, me surpreendi com um terreno tão plano.

Saguão do aeroporto de Trelew

Diorama montado no aeroporto de Trelew

Na chegada ao aeroporto, no saguão, já é possível ver um diorama com dinossauros. Isto porque em Trelew há um dos mais importantes museus paeontlógicos da América Latina, o Museu Egídio Ferruglio (MEF), nomeado a partir de um grande geólogo argentino pioneiro na exploração científica da Patagônia. Há também em uma cidade próxima, Gaiman, um parque paleontológico a céu aberto, onde se faz uma trilha para visualizar fósseis de diferentes eras.

Diorama montado no aeroporto de Trelew

Vietnamita em Buenos Aires

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Mon, 14 Mar 2011 17:36:00 +0000

Não, não é um post sobre algum cidadão vietnamita na cidade de Buenos Aires, nem sobre os EUA, nem sobre guerra. É que ontem, dia 13, fiz minha escala rumo a Trelew na capital argentima, onde fui recebido no aeroporto pela colega Pri e o namorado Lu para irmos jantar, já que o outro vôo seria somente as 6hs da manhã do dia 14.

A opção foi então um restaurante vietnamita (aaaahh), com uma decoração muito bacana, com estatuetas e imagens de diversos budas, lanternas orientais, tecidos, quadros, tudo lembrando o país ao qual o cardápio remete. O local é bem aconchegante, tem mesas tradicionais, mas também opção para quem quer sentar no chão, em almofadas, para jantar. O restaurante (ou "Resto"como chamam por aqui) é o Green Bamboo e fica na calle Costa Rica, 5802, no badalado bairro Palermo.

O prato que escolhi foi este:

MIEN XAO AN CHAY
Salteado de fideos de porotos y vegetales, bok choy, zanahorias, hongos frescos, akusai, brotes de soja, choclitos, huevo y verdeo, en salsa veggie de hongos, soja, aceite de sesamo y miel. Con tofu marinado en curcuma lemongrass y chiles.

Acompanhado de um drink a base de vodka, de pomello e frutillas. O "Spring Breese". Delicioso (mas de mulherzinha de acordo com a Pri).

Não pude tirar fotos do restaurante, infelizmente, mas pra não deixar assim, curte só o visual de uma parte de Buenos Aires da janela do prédio do Lu:

Check-in/OK mensagem de findmeurer SPOT Messenger

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Mon, 14 Mar 2011 11:51:00 +0000

findmeurer
Latitude:-43.2095
Longitude:-65.28317
Coordenada GPS Data/Hora:03/14/2011 08:51:37 BRT

Mensagem:Estou aqui neste local! Espia aí...

Clique no link abaixo para checar minha localização.
http://fms.ws/4P6rp/\-43.2095/\-65.28317

Se o link acima não funcionar, use este:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=-43.2095,-65.28317&ll=-43.2095,-65.28317&ie=UTF8&z=12&om=1

findmeurer

Você acabou de receber essa mensagem porque findmeurer te adicionou a lista de contatos do seu SPOT.

Todo dia é uma Aventura. Compartilhe a sua.
http://www.findmespot.com

Fim de uma viagem, preparação para a próxima

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Thu, 10 Mar 2011 05:25:00 +0000

Petrohué, 2010

O último post publicado neste blog se refere ainda sobre o primeiro dia na cidade de Petrohué, na viagem de 27 dias que eu e minha esposa Gisele fizemos pela Argentina e Chile em janeiro de 2010. Pois esta viagem finalizou com alguns trekkings nesta pequena cidade na região dos Lagos, aos pés do vulcão Osorno e próxima a fronteira com a Argentina, para a qual cruzamos em uma rota alternando navios e ônibus para passar os últimos 5 dias descansando como turistas na bela Bariloche.

Cerro Catedral - Bariloche, 2011

Um ano depois, já em janeiro de 2011, fizemos uma nova viagem para a região de Bariloche, local que criamos um grande apreço, desta vez para explorar mais as montanhas e trilhas da região. Acabamos acampando alguns dias no Cerro Catedral, ao lado do refúgio de montanha "Frey", realizando um rafting classe III/IV até a fronteira com o Chile, no Rio Manso e realizando uma trilha na curiosa cidade de El Bolsón, com seus rios literalmente azuis.

Pois bem, eis que estamos nos preparando para mais uma aventura. Desta vez vou solo, com a Gisele ficando em nossa cidade cuidando do "quartel general" e questões logísticas durante a minha ausência, que desta vez deve ser longa, entre 2 e 3 meses viajando pela Patagonia argentina e chilena.

Os objetivos agora são novos. Não apenas o lazer e a aventura, mas a busca por novas oportunidades profissionais. Vou em busca de expandir e aprimorar meu trabalho com fotografia e travel writing, que pode ser observado em meu portfólio: www.rodrigomeurer.com.

Acompanhe em breve portanto, neste blog, os relatos desta próxima aventura.

Petrohué - Dia 1

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Mon, 01 Feb 2010 03:33:00 +0000

Acordamos cedo em Puerto Varas no dia 20 de janeiro, e após tomar o "desayuno", fomos pegar o ônibus das 9h15 para Petrohué. Mais uma vez era apenas um micro-onibus. Nossas mochilas, grandes e carregadas, foram no espaço ao lado do motorista, junto com mais uns 5 ou 6 sacos de 25kg de farinha que foram mais tarde entregues em uma padaria no caminho. Tivemos que ir um bom trecho em pé, pois ao contrário do que pensávamos, muita gente estava indo para aqueles lados.

Petrohué.

Após quase 2 horas de ônibus por uma estrada asfaltada que segue pela lateral do lago Llanquihue, em paisagens rurais, entramos nos últimos 6km de terra que levam até Petrohué. Nesta altura da viagem, podíamos já ver o rio Petrohué, que desce a partir do Lago Todos Los Santos, com sua cor verde fluorescente.

Cruzando o Rio Petrohué para a área de camping.

Chegando em Petrohué, uma minúscula vila que conta com nada mais do que um hotel e uma pousada com cabanas, um posto da empresa que faz a travessia dos lagos, com uma cafeteria e uma lojinha, uma tenda de artesanatos e um posto da marinha, tivemos que pegar um pequeno barco a motor para cruzar o rio e ir até o local do camping, na outra margem, onde haviam umas poucas e pequenas casas (as únicas) de moradores locais. Mais tarde descobrimos que existe agora um outro camping no mesmo lado em que se chega a vila, mais próximo ao lago.

Acampamento na beira do rio.

Após cruzar o lago, procuramos um local para acampar. Fomos para um ponto mais isolado, no final da área de camping. Um local bem legal, a beira do rio (na verdade todo o camping o era, pois logo em seguida, uns 50 metros da margem, iniciava uma montanha com floresta), com um grande tronco de árvore tombado e uma mesa próxima. Montamos acampamento e fomos direto preparar o almoço. O local lindíssimo. Aproveitei na mesma tarde para tomar um banho no rio Petrohué, de água claríssima mas novamente gelada. O tempo estava bom, com poucas nuvens, mas mesmo assim o vulcão Osorno estava encoberto. Sabíamos que ele estava por ali, bem próximo, mas não conseguíamos ve-lo.

Visual a partir do acampamento.

Banho de rio.

Passamos a tarde organizando o acampamento e curtindo o dia. Assim que o final da tarde foi se aproximando, começamos a receber visitas indesejadas. Nuvens de mosquitos e pequenas mosquinhas começaram a nos cercar. Literalmente ficávamos cobertos pelos insetos, que tentavam nos picar mesmo através da roupa. Resolvi então dar um pulo de volta no outro lado do lago para tentar conseguir repelente de mosquitos, pois não tínhamos levado (nem precisado até então). Tomei novamente um barquinho, por 300.00 pesos chilenos, e fui direto na lojinha da empresa da travessia. Ali a atendente, que não tinha o que eu procurava, informou que não existia mercado na vila. Não existia nada além do que eu estava vendo. Mas não me convenci. Saí caminhando um pouco mais em direção ao lago e uns 30 metros adiante, encontrei o Mercado Petrohué. Beleza! Era um galpão de madeira, com 2 ou 3 tábuas formando uma prateleira ao fundo e ao lado, com alguns produtos básicos, como sabonetes, papel higiênico, refrigerantes quentes e outros. Repelente não tinha, mas tinha inseticida, que ao menos adiantaria para colocar dentro da barraca. Só me impressionei como em um local tão pequeno, com uns 100 metros entre uma ponta e outra da vila, a mulher que me atendeu desconhecia o mercado!!!

Atravessei de volta para o camping (mais 300.00 pesos para o barqueiro) e para o nosso acampamento. Ficamos o resto da noite por ali, cozinhando novamente e aplicando inseticida sobre a roupa para ter uns 20 minutos de descanso dos mosquitos até o efeito passar e retornarem. O que melhorou um pouco, foi trocar a calça e blusa pretas, por outras cinza e branca. Dica das meninas da cafeteria. Por algum motivo os mosquitos ficam enlouquecidos com a cor preta.

Acampamento.

Ainda ao final da noite, antes de ir dormir, recebemos a visita de um porco ao qual apelidamos de Chancho. O dono dele, um senhor de uns 80 anos de idade, havia passado a tarde toda pregando tábuas e arrumando o cercado do Chancho e sua esposa (com filhotes), pois era muito fujão. Pareceu piada. Chegou a noite, lá estava o porco do lado de fora. Ele veio até nossa barraca, chafurdou em volta, arrancou algumas fixações da barraca e passou o resto da noite passeando pelo camping.

Chancho.

Nosso amigo Osorno, o vulcão, se mostrou um pouquinho pra nós, só para dar um gostinho da paisagem que teríamos com tempo aberto. Fomos dormir logo para poder ficar em paz, longe dos mosquitos.

Puerto Varas

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sun, 31 Jan 2010 23:56:00 +0000

Após o passeio a Isla Tenglo, no segundo dia em Puerto Montt, resolvemos na mesma tarde ir embora para Puerto Varas e Petrohué, em busca novamente de locais mais calmos e próximos a natureza. Puerto Varas é bem próximo a Puerto Montt, sendo possível pegar mini-ônibus a cada 5 minutos para a cidade.

Orla do Lago Llanquihue.

Chegando em Puerto Varas, procuramos a central de informações turísticas, que fica na orla do lago Llanquihue, chamada de "Casa del Turista". Lá fomos super bem atendidos por uma menina, que nos deu todas as informações sobre Petrohué, a travessia dos Andes de barco e hospedagem. Nossa idéia era ir direto já pra Petrohué, mas descobrimos com ela que o último ônibus saia as 18hs, e já eram mais de 17hs e tínhamos que comprar ainda as passagens da travessia e comer algo, pois estávamos com fome. As passagens puderam ser compradas ali mesmo na Casa, com desconto especial de US$ 50.00 para turistas brasileiros. A travessia parte de Petrohué de navio pelo lago Todos Los Santos e após 3 trocas de ônibus e barcos chega a Bariloche.

Após acertarmos tudo para nossa partida para a Argentina, marcada para dali a 3 dias, fomos ao hostel indicado pela menina que nos atendeu, um dos mais baratos na cidade. O hostel bem legalzinho, ligado ao restaurante Maison Divine. Ficamos só os dois em um quarto com dois beliches. Os banheiros eram fora do quarto, separados para homens e mulheres, e bem limpos e organizados. A cozinha, que utilizamos para fazer a janta, bastante espaçosa, além da área para café-da-manhã. Tudo por 8mil pesos chilenos por pessoa (aproximadamente R$ 32,00).

Banho no lago.

Demos uma volta por Puerto Varas. Conhecemos a orla do lago, cheia de pequenos restaurantes, pousadas, trapiches e áreas onde crianças e adultos se banhavam e passeavam em caiaques. Nos surpreendeu mais uma vez encontrar uma cidade a beira de um lago limpo, com local próprio para banho (com sinalização para isto). Não estamos acostumados com isto aqui no Brasil, pois tanto os lagos (como o Rio Guaíba em Porto Alegre) quanto as praias de mar são sempre poluídas quando em frente a alguma cidade. O vulcão Osorno, que normalmente presenteia a cidade com uma bela vista junto ao lago, não deu nem as caras mais uma vez, pois o céu estava totalmente nublado e o vulcão encoberto.

Restaurantes na orla do Lago Llanquihue.

Demos algumas voltas ainda pelo "centro" da cidade, passamos no supermercado para comprar provisões para os próximos dois dias em Petrohué (a acampar) e fomos nos recolher para o hostel. Para a noite estava marcada uma apresentação pública de um maestro e uma cantora em um anfiteatro montado na área central da cidade, com patrocínio da Fundação Itaú, mas estávamos mais uma vez tão cansados que ficamos no quarto preparando as coisas para o outro dia. Acabamos dormindo cedo.

Puerto Montt e Isla Tenglo

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sun, 24 Jan 2010 16:42:00 +0000

Dia 18 de janeiro, partimos as 10hs da manhã de ônibus rumo a Puerto Montt. Após 5h30 de viagem, descemos na rodoviária e nos dirigimos ao hostel Pacífico, uma das indicações do site Lonely Planet. Mais uma vez encontramos um hostel "meia boca" mas com preço de hotel no Brasil: R$ 100,00. Mas o quarto era justo, cama de casal, tv e banheiro privado. O café da manhã padrão chileno (e argentino também), com 2 pãezinhos, café com leite, manteiga e algo doce (marmelo, doce de leite ou algo assim). Nada dos cafés que estamos acostumados no Brasil, com frutas, cereais, bolinhos, diversos tipos de pães, iogurte e tudo o mais.

Puerto Montt

Trapiche em Puerto Montt.

Puerto Montt é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, e com cara de cidade grande. A maior movimentação fica próximo ao porto, onde atracam os grandes navios cruzeiros. Nossa passagem foi rápida, de 1 dia e meio, onde pudemos conhecer o centro, fazer algumas compras na Andes Gear em um shopping a beira mar, conhecer o mercado Angelmó com dezenas de lojinhas de artesanato e pequenos restaurantes de frutos do mar.

Barcos em Isla Tenglo.

O passeio legal ficou por conta da Isla Tenglo, uma pequena ilha a apenas 100m da costa, para a qual atravessamos em pequenos barcos por apenas 500 pesos chilenos. A ilha é formada por dois morros, tendo em um deles uma pequena capela (fechada) e uma grande cruz branca que se enxerga a partir da cidade. A vista a partir da ilha é a melhor da cidade, pois pode-se enchergar a orla de Puerto Montt e também toda a enseada banhada pelo Oceano Pacífico.

Cruz em Isla Tenglo visível de toda Puerto Montt.

Mas nosso objetivo na ilha não era somente este. Queríamos fotografar os pinguins, indicados pelo guia Fodor's da Patagônia. A partir da cruz, procuramos a trilha que levava ao outro lado da ilha, local provável onde estariam as aves. A trilha foi percorrendo um ambiente totalmente rural, com pasto e bosques. Após mais ou menos uns 40 minutos, acabamos saindo em uma linda praia de seixos, com umas poucas casas de moradores locais e alguns deles catando mariscos na areia e nas pedras.

Visão da praia no lado sul da Ilha.

Águas do Pacífico.

O local era paradisíaco, cheio de gaivotas e outras aves menores, o mar azul transparente do Pacífico, o chão repleto de pedras, alguns cães que vieram conferir quem éramos, um barquinho ao longe e nada mais. E nada mais mesmo. Procuramos e perguntamos a uma senhora que estava com suas duas filhas pequenas próximo a uma das casinhas sobre os pinguins. Ela indicou que era filha do único pescador daquele lado da ilha (os demais locais eram todos pequenos agricultores), e que viviam há 5 anos ali e nunca tinham visto ou ouvido falar de pinguins no local. Já viram toninhas, leões marinhos e outros animais, mas não pinguins.

Mercado Angelmó.

A falta dos pinguins não chegou a frustrar, pois o local era realmente belíssimo. Acabamos retornando pela praia, dando a volta em metade da ilha, até o trapiche para tomar o barco de volta. Embora cansativo por ter que caminhar sobre pedras por 1 hora, valeu a pena.

Pucón e Villarica

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sun, 24 Jan 2010 15:20:00 +0000

Atrasadíssimos no blog por falta de tempo e cansaço, mas vamos lá!!! No dia 17, para descansar da subida ao topo do vulcão Villarica, resolvemos ficar por Pucón passeando. Aproveitamos que o Marco, gaudério por natureza, queria ir a cidade de Villarica para comprar umas esporas chilenas e fomos juntos para conhecer.

Gi na "ruca" Mapuche.

Villarica é uma cidade pequena, também a beira do Lago Lanquihue, mas com menos ares turísticos do que Pucón. Entretanto, as feiras artesanais são mais originais. Encontramos no centro um local onde existe uma "ruca" (oca) Mapuche, pertencente a uma instituição que tem por objetivo manter a cultura nativa ensinando os costumes às crianças. Tivemos a oportunidade de conversar com um senhor mapuche, comprar alguns óleos produzidos por eles e também casca de Canelo (Foyer), que serve como incenso quando queimado.

Marco e Gi no almoço mapuche.

Mas a melhor pedida foi saborear um prato nativo mapuche, uma espécie de sopa quente de legumes com um pedaço de carne e meia espiga de choclos (milho). Muuuito bom, com bastante ají (pimenta local)!!!

Depois, demos uma volta pelo calçadão a beira do lago, mas sem a tradicional visão do vulcão Villarica, que mais uma vez estava encoberto e não quis "dar as caras" para uma foto.

Carine e Gustavo na comemoração do aniversário dela.

A noite, de volta em Pucón, fomos a uma pizzaria para comemorar o aniversário da Carine, embalados por videoclips dos maiores hits dos anos 70, 80 e 90! Tava muito legal. A festinha serviu também de despedida do grupo, pois no dia seguinte tínhamos rumos diferentes: Marco retornando para Porto Alegre (via Junin de Los Andes e Buenos Aires), Gustavo e Carine indo para San Martin de Los Andes, e eu e a Gi partindo para Puerto Montt.

Vulcão Villarica

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Wed, 20 Jan 2010 11:29:00 +0000

Lago Tinquilco, Pucón.

No dia 15 levantamos acampamento, nos despedimos do Lago Tinquilco e do camping Olga, e partimos de volta a Pucón, saindo do Parque Nacional Huerquehue com a certeza de ter passado por um dos locais mais belos de toda a viagem. Deixamos lá duas coisas por fazer para um próximo verão: a trilha "Los Lagos" e o banho nas termas a noite.

Em Pucón, ao chegar, fomos direto matar a fome em uma lancheria e procurar hospedagem. Resolvemos ir para um hostel para descansar um pouco da vida de barraca. Achamos um bem legal, Hostel Sofia (na rua Brasil, 660), onde ficamos em um quarto para os cinco com banheiro privado, wifi, uma cozinha enorme e sala super confortável, com sofás grandes e com TV a cabo. Na pousada estavam também uns australianos com caiaques de corredeira, certamente para a descida do rio Trancura, conhecido no mundo todo.

Marco e Gi em frente a Mountain Life Adventure.

Resolvida a questão da hospegagem, fomos em busca de uma operadora para agendar a subida ao vulcão Villarica. Atualmente a CONAF, órgão que regulamenta os parques nacionais no chile, só permite a escalada ao cume do Villarica com acompanhamento de um guia de montanha. Um dos motivos é que no ano passado houve uma avalanche, onde um brasileiro sofreu uma queda considerável (mas ficou bem depois). O Marco, que estava nos acompanhando, tem larga experiência com escalada em rocha e montanhismo, e trabalha há bastante tempo com resgate em altitude (prestando serviços também para indústrias, em situações de risco e resgate de operários). Entretanto, não estava com sua carteira de montanhista no Brasil, de forma que não poderíamos subir sem contratar um guia chileno. Conseguimos então por um preço melhor que a média contratar o pessoal da Mountain Life Adventure, e a aventura ficou marcada para as 6hs da manhã do dia seguinte.

Após uma noite confortável em uma cama, e um café da manhã preparado pela Gi, partimos para o local de encontro, na operadora, somente com nossas mochilas leves com água, lanche (incluindo balinhas, que descobrimos na prática, no Aconcágua, serem ótimo "lanche" de trilha, pois vão liberando o açúcar aos poucos diminuindo a fome e a lezera, e que desde então são obrigatórias para qualquer trekking), luvas de ski, tocas, balaclavas e casacos e calças impermeáveis. A operadora fornece todo o equipamento necessário: capacetes, crampons (pinos de ferro para as botas, para caminhar na neve), piolet (uma espécie de picareta), polainas (para não entrar neve nas botas), mochilas e inclusive as roupas impermeáveis, mas preferimos usar as nossas.

Gi em frente ao furgão preto da "Operação"

Da operadora partimos com o guia principal, Jason, mais dois assistentes de montanha e outros três "turistas". Nossa condução era um furgão preto, com vidros escuros. Com capacidade para 12 pessoas, parecia mais que estávamos indo para um assalto a banco do que para o vulcão, lembrando filmes como "Breakpoint" e "Cães de Aluguel". A ida já foi divertida, embalada pelas bobagens da Gi e do Marco.

Após uns 40 minutos chegamos ao Parque Nacional Villarica e um pouco mais adiante a base do vulcão. A imagem era impressionante, uma montanha nevada e fumegante, na forma de um cone apontado para o céu. O furgão nos levou até o local onde pode-se tomar um teleférico para subir direto aos 1400m (utilizado por esquiadores no inverno). Utilizar a condução era opcional, e óbvio que em um grupo como o nosso a escolha foi fazer o percurso caminhando, desde a base do vulcão.

Início da caminhada rumo ao cume do Villarica.

O início da trilha foi em rocha e terra, com os banquinhos do teleférico passando uns 15 metros acima das nossas cabeças. Após uns 45 minutos de uma subida forte, chegamos a área onde se iniciava a neve. Um pouco arrependidos de ter feito o início a pé (pois já nos sentíamos exaustos), nos preparamos para a verdadeira subida rumo ao cume, pela neve. Crampos colocados nas botas, piolets em mãos, luvas e casacos para o frio, óculos de sol no rosto, iniciamos a subida após uma breve explicação do guia Jason sobre como caminhar na neve sem se machucar com os crampons, utilizar o piolet como apoio e para freiar em caso de escorregarmos montanha abaixo (é, bem "animador" mesmo).

Nosso grupo rumo ao cume.

Parada para descanso e lanche

E assim começou o desafio do dia: alcançar os 2847 metros de altitude do vulcão Villarica, uma subida fortíssima que nos tomou 5 horas de caminhada, 90% do tempo em zigue-zague pela neve. Realizamos ao todo 3 paradas maiores (15 min.) para lanche, água e até um xixi na neve (que dá uma culpa e pena de fazer, pois dá pra sentir que estamos agredindo a natureza em um local tão belo e singular). Em alguns momentos a sensação era de que não terminaria nunca. O cume as vezes parecia perto, e em outros momentos muito distante. Principalmente quando olhávamos e víamos umas "formiguinhas" alguns metros mais acima, percorrendo os caminhos que faríamos em seguida. A vista da região ficava mais linda a cada metro escalado. Era possível avistar o vulcão Lanin e o Quetrupillan, que também tínhamos visto do Cerro San Sebastián no Parque Huerquehue. Abaixo de nós, antes do solo, nuvens espessas que pareciam um mar branco, com montanhas que despontavam como ilhas negras.

Outro gupo mais acima, na antiga estação do teleférico.

Tínhamos até as 14hs para alcançar o cume, sendo que chegamos nele as 12h15min. A sensação é aquela mesmo que se espera, de vitória, de conquista. Naturalmente sai da boca de todos um "graças a deus". A nossa frente, a grande cratera, mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol. Alguns cientistas estavam no local com equipamentos de aferição e um longo cabo estendido de um lado a outro da cratera, que expelia fumaça sem parar. Ao tentarmos nos aproximar, fomos recebidos por uma fumegada de um gás morno e sufocante: enxofre. Mesmo com lenços ou balaclavas no rosto era impossível ficar próximo. A fumaça era muito forte, queimava os olhos, narinas, com um odor nauseante. Realmente bloqueava a respiração. Ficamos por ali, explorando uma das bordas e fugindo da fumaça por uns 20 minutos, até que os guias nos chamaram para iniciar a descida.

Finalmente, eu e a Gi no cume.

Começamos a descida a pé, pelo mesmo caminho, até chegarmos a um ponto mais seguro onde os guias nos indicaram que iniciaríamos a descida de outa forma, de "ski-bunda". Dentro das mochilas carregávamos um outro equipamento específico para a atividade. Uma espécie de capa bem grossa de cordura (mesmo material utilizado em mochilas e coletes de mergulho), que deveriam ser fixadas a nossa cintura e pernas, protegendo nossos traseiros da neve gelada. De início confesso que fique com bastante medo, pois não gosto nem um pouco de descidas em velocidade (como as de montanhas-russa e parques aquáticos). Mas após um pouco de receio, e apoio da Gi, resolvi me arriscar. Iniciei a descida colado na Gi, mas assim que senti confiança no uso do piolet para reduzir a velocidade e travar se necessário, literalmente me soltei e desci "xispando" montanha abaixo. A sensação era muito legal. Por vezes descíamos por canaletas formadas por descidas anteriores de outros montanhistas. Com as pernas acabávamos formando pequenas correntezas de neve nas canaletas, e em um momento cheguei a descer flutuando em um rio de neve arrastada pelo meu próprio peso. Foram várias descidas que nos levaram de forma muito mais rápida a base do que se caminhássemos todo o percurso da volta.

Algo que nos impressionou mais uma vez foi a mudança rápida do clima. Subimos com um céu azul e, na metade da descida, já estávamos com um céu encoberto e uma densa neblina alcançando a montanha. Quando olhei para cima e não vi mais o cume, devido a neblina branca que havia se formado, entendi porque um dos guias nos apressava para a descida. Incrível como conhecem a montanha, pelo tempo de experiência no local, algo que confirmamos conversando com o guia Elias posteriormente. Agradeci a mim mesmo por ter decidido descer de "ski-bunda", senão estaria lá no meio da neblina com todo o vulcão para descer.

Gustavo próximo a cratera do Vulcão (Gi ao fundo).

Já de volta ao furgão da "esquadrilha da morte", o sono e a fome batendo, e a sensação de realização, quase que não acreditando que tínhamos subido tudo aquilo e enfrentado o grande esforço que foi chegar ao cume do Villarica. Ali um único desejo: o de um banho bem quente para descongelar os ossos e os pés molhados pela neve na descida. Até mais Villarica.

Mais fotos no Flickr.

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sat, 16 Jan 2010 05:33:00 +0000

Camping em Playa Grande, Pucón.

Chegamos em Pucón no dia 12 pela manhã, após uma noite de viagem. O dia estava bastante nublado por aqui, de forma que não víamos nem sinal do vulcão Villarica ou mesmo das montanhas no entorno. Após conseguirmos informações no centro da cidade, nos dirigimos para acampar em um camping a beira do lago.

O camping em Playa Grande bem agradável, com bastante vegetação, várias duchas e banheiros. Passamos o resto do dia no local, cozinhando, conversando, rindo bastante juntos. No dia seguinte, dia 13, pela manhã, acordei bem cedo e fui a beira do lago tentar bater algumas fotos. Mesmo com o amanhecer nublado, consegui pegar algumas fotos do vulcão Villarica ao fundo da cidade. Lá pelo meio-dia, após levantar acampamento, fomos ao centro para pegar um ônibus para o Parque Nacional Huerquehue, que vimos em um guia antes da viagem e em folders da Secretaria de Turismo.

Travessia das mochilas para o camping Olga.

Chegando ao parque, primeiro tomamos um susto com os valores: 4mil pesos chilenos para ingressar, e 15 mil pesos por barraca para acampar! Um roubo. O Marco se indignou, pois está acostumado a acampar em parques nacionais na Argentina sem custos adicionais além do ingresso. Após ficarmos na discussão por umtempo, se aproximou um rapaz, canadense, oferecendo-nos camping por apenas 8mil pesos. Foi a maior dentro que poderíamos dar. O rapaz nos conduziu por uma pequena trilha ao lado do lago Tinquilco, enquanto nossas mochilas foram colocadas em um bote a remo que atravessou ao outro extremo do lago.

Curtindo o por do sol no lago Tinquilco.

Pelado desnudo no lago a 8,6 graus.

O camping Olga era simplesmente o paraíso... encravado no meio da natureza, cheio de montanhas com florestas ao redor e a beira do lago Tinquilco, alimentado por um pequeno rio de águas cristalinhas de degelo das montanhas. Após montar acampamento em espaços bastante reservados, fomos direto curtir o visual do lago. Um espetáculo, que tinhamos visto anteriormente no máximo em documentários da National Geographics. Rolou até um banho no lago com temperatura de 8,6 graus medidas no relógio do Marco. Não resistimos a tanta beleza.

Trekking.

Pampas Quinchol, a 1500m altitude.

No dia seguinte, após uma noite bem tranquila, partimos para um trekking de 26 km, com desnível de 1200m pelas trilhas Quinchol e San Sebstián, até o cume do Cerro San Sebstián com 1950m de altitude. A trilha era bastante forte, a maior parte do tempo no meio da floresta. As árvores impressionantes, imensas, cobertas de musgos, liquens e "barbas de bode". Algumas delas totalmente secas, resultado de um grande incêncio há muitos anos atrás. Após um grande trecho de floresta, chegamos ao ponto do Pampa Quinchol, onde pudemos ter a primeira vista dos vulcões Lanin, Villarica e Quetrupillán... uma loucura. Após um lanche mais reforçado, partimos para a segunda etapa rumo ao cume. Já na parte final, tivemos que fazer várias "escalaminhadas" e transpor algumas rochas, passando por áreas cobertas com neve na encosta do morro. É bacana ver ali, aindano verão, algumas áreas com neve de até 1 metro acumulada. Até não dá para entender como que com tanto sol, e calor que fazia lá em cima, não estava tudo derretido.

Trechos com neve na montanha.

Uma das vistas do cume do Cerro San Sebastián.

A chegada ao cume nos deu uma sensação maravilhosa. Poder andar pela crista da montanha até chegar ao ponto mais alto. A vista, de 360 graus, mais uma vez fantástica. Além dos vulcões, os vales, diversos lagos azuis, verdes e outras montanhas gigantescas cobertas de neve. Após alguns minutos no cume e 6 horas de trekking para subir, nos restava a descida. Mais 3 horas de trekking em retorno pelo mesmo caminho. Sentimos bastante o cansaço, pois a descida força joelhos, pés e coxas, e o calor estava forte. Chegando ao acampamento, o banho recompensador novamente no lago gelado, perfeito para desinchar a musculatura e relaxar com o por do sol.

Eu, no cume do Cerro San Sebastián a 1950m de altitude.

A noite, nos juntamos com outros viajantes a beira da fogueira, para comermos as duas trutas pescadas no lago pelo Marco com o pessoal do camping (de bote). Encontramos pessoal do nordeste, São Paulo, Sydney, Israel e outros locais. Após a janta, antes de ir dormir, resolvi estivar até a beira do lago. Me deitei dentro de um dos botes, desliguei a lanterna de cabeça, e fiquei curtindo o céu mais espetacular que já vi, em plena escuridão. Eram tantas estrelas que eu não sabia para onde olhar. tantas que iluminavam a fumaça que saia do lago e marcavam a silhueta das montanhas ao redor. Aguardei uma última estrela cadente e fui dormir, louco para passar a madrugada ali ao relento.

Vulvão Villarica fumegando.

Agora estamos de volta em Pucón, e amanhã cedo (16/01) vamos fazer a subida ao vulcão Villarica, o segundo "ponto alto" da viagem. Não vemos a hora.

Santiago do Chile

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sat, 16 Jan 2010 04:07:00 +0000

Caracóis a caminho de Santiago.

Passamos rapidamente por Santiago. Chegamos a cidade no final da manhã, após virarmos a noite viajando no ônibus que pegamos em Uspallata. Da rodoviária, pegamos o metro que nos deixou bem próximos ao hostel em que combinamos com nossos amigos Gustavo, Carine e Marco de nos encontrarmos.

Entrada do parque do Cerro Santa Lucía.

Largamos nossas coisas no Hostel Forestal e, como não encontramos o pessoal, saímos na mesma hora para conhecer um pouco a cidade. Este hostel está localizado ao lado do Parque Forestal, em uma ótima localização. Dali tínhamos várias opções de passeio próximos. Resolvemos ir até o Cerro Santa Lucia, local histórico da cidade. O Cerro é um parque lindíssimo, vertical, no meio de uma Santiago Plana. Belas construções antigas, estátuas e inúmeros recantos distribuídos nos diversos níveis do parque. Ao chegar ao topo, é possível vislumbrar grande parte da cidade, com a cordilheira ao fundo.

Vista de Santiago.

Torre no topo do Cerro Santa Lucía.

Após o Cerro Santa Lucia, passeamos pelo Parque Florestal, frequentado por pessoas de todas as idades. Vários artistas de rua estavam fazendo sua performance: um mímico divertia uma centena de pessoas ao fazer palhaçadas em meio ao trânsito, músicos tocavam e cantavam suas cançoes, enquanto os "carabineiros" controlavam tudo com seus cães pastores em companhia.

Patio Bellavista.

Do parque, visitamos ainda uma rua bastante movimentada por vendedores ambulantes e o belo Pátio Bellavista, com ambiente agradável cheio de bares e lojas de artesanato. Após apreciar um pouco da cultura local, retornamos ao hostel para encontrar nossos amigos. E lá estavam os três, com mais um monte de brasileiros (maioria do nordeste), alguns americanos, um belga e uma holandesa, um japonês e outros.

Hostel Forestal.

O Hostel Forestal está de parabéns, ótimo ambiente, 3 excelentes banheiros sempre muito limpos, água bem quente, ótima cozinha e espaço de lazer com um mesão de sinuca. Diversão e confraternização garantida para jovens de todo o mundo. Entre o pessoal que estava lá, encontramos um casal que está há 3 anos e meia pedalando pelo mundo, e pretendem continuar por mais 2 anos e meio (depois vou contar mais sobre eles no blog 40milkm). A noite fizemos uma massa e ficamos de papo até altas horas.

Aguardando metrô em Santiago.

Mall Sport.

No dia seguinte, reservamos nossas passagens para a noite para irmos para Pucón, estavamos todos loucos para deixar a cidade grande e poluída e partirmos logo de volta para a natureza. Como o ônibus era somente a noite, fomos as compras. Partimos direto para Las Condes para o Mall Sport, um shopping somente com lojas de esporte. O local e um paraíso, nunca vimos nada igual. Além das lojas especializadas nos mais diversos esportes, estruturas para lazer com arvorismo, escalada indoor, onda artificial para surf, um pequeno lago com veleiros, pista de skate, pista de autorama e pista para bike free-ride. Talvez seja o único shopping onde é permitido andar de skate e de bike dentro. Só não enlouquecemos mais porque os preços estavam salgados, praticamente os mesmos do Brasil. Compramos somente coisas diferenciadas, mais difíceis de encontrar no nosso país.

Após o shopping, voltamos ao hostel para pegar as mochilas e partimos para rodoviária para aguAardar o ônibus para Pucón. Sobre Santiago, uma cidade bem legal, mas cara para comer e ficar.

Lugares mágicos

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sun, 10 Jan 2010 05:51:00 +0000

Pessoal, vou segurar um pouco os textos sobre os demais dias no Aconcágua, pois preciso recuperar o tempo sem internet, dar uma editada de leve nas fotos (na corrida) e escrever, para voltar a atualizar com as informações mais recentes de onde andamos.

Prédios da antiga estação de trem em Puente del Inca.

Neste sábado, 09, fomos de um lugar mágico a outro. Passamos a manhã em Puente del Inca, descansando ainda dos trekkings no Aconcágua, e apreciando esse local fantástico, com uma energia muito forte em relação ao livre arbítrio da própria natureza. Tanto a formação da ponte natural batizada por ser rota dos Incas entre o Peru, Chile e Argentina, quanto pela demonstração de força e vontade da natureza com o resultado dos tremores de terra que vieram a acabar com a vontade do homem no local.

Ao meio-dia conseguimos pegar um ônibus de volta a Uspallata (os planos eram para as 20hs somente), de onde pretendemos neste dia 10 embarcar para Santiago. O nome Uspallata também é de origem incaica, de "Usya" e "Pallata", que significa "a garganta preferida", denominado assim pelos Incas por terem se deparado com este longo vale e região fértil quando se destinavam a Mendoza.

Em Uspallata (até agora nosso local preferido - fora o Aconcágua), almoçamos e resolvemos descansar um pouco pois o sol estava muito forte e já estamos castigados da montanha. Ao cair da tarde, decidimos alugar duas mountain bikes com o pessoal da Desnível Aventura, uma das agências de aventura locais, e nos dirigirmos por 7km até o Tunduqueral, local onde nos informaram existirem inscrições rupestres nas rochas.

Área rural de Uspallata.

Fomos em ritmo de passeio por uma estrada que sai do centro da pequena vila e segue por uma bonita região rural, com fazendas, campings, pousadas rústicas e pequenas casas do povo local. Passamos na mesma estrada por um dos cartões postais da cidade, uma parte da via com alamos plantados em ambos os lados, formando um corredor verde.

Caminho para Tunduqueral.

Logo em seguida, após uns 3km de pedalada, entramos mais uma vez na região desértica que circunda Uspallata. A paisagem lembrou rapidamente os desertos dos filmes Mad Max, com aquela longa estrada em linha reta a nossa frente em meio a um ambiente árido. A nossa direita as montanhas da Pré-cordilheira (a qual realizamos um trekking conforme post anterior). A nossa esquerda, mais ao longe, a Cordilheira do Tigre com suas montanhas gigantescas. O caminho de terra nos levava cada vez mais para dentro do deserto, onde só se viam montanhas.

Entrada do sítio arqueológico.

Ao fechar os 7km, encontramos uma porteira com a sinalização: Cerro Tunduqueral, e uma breva apresentação do parque. Seguimos mais 300 metros em uma estradinha aberta no meio da vegetação rasteira até a área de recepção, quando então demos de cara com o encarregado fechando o portão, pronto para ir embora. Eram 20:10 e o horário de visitação era até as 20hs. Antes mesmo dele passar o cadeado, já sinalizamos que gostaríamos de visitar o local, pois iríamos embora no dia seguinte. Nos propomos atrevidamente a pular a cerca ao ir embora de forma que não precisasse nos esperar. E prontamente, de forma muito receptiva e atenciosa, assim como todos tem nos tratado na Argentina, o rapaz nos liberou a entrada, pegou sua bicicleta e partiu.

Petroglifos em Tunduqueral.

E lá estávamos nós, eu e a Gi, em um pequeno sítio arqueológico, no meio do deserto, totalmente a sós. Primeiro bateu uma estranheza, até nos darmos conta que estávamos em um local fechado e com quilômetros e mais quilômetros de nada! Deserto! Foi incrível! Largamos as bikes empolgados e subimos rapidamente o pequeno morro formado por pedras no meio daquela planície toda. As inscrições, ou melhor, petroglifos, estavam distribuídos por várias pedras no local, datando de mais de 1000 anos. O Cerro Tunduqueral era utilizado pelas mulheres nativas durante a lua cheia em rituais de celebração.

Local mágico.

(perdoem o horizonte, ainda não deu tempo de corrigir e provalmente

foi o encantamento do local que moveu as montanhas, e não eu).

A sensação foi fantástica, literalmente de estar em um local mágico. Só de pensar nas pessoas que estiveram ali por muitas vezes há tanto tempo atrás, somada àquela vastidão inédita aos nossos olhos, foi de emocionar. Não resisti e dei um grito bem alto: "Uspallataaaa"!

Jones, Indiana Jones.

A volta de bike pelos 7km até a cidade foi muito mais leve, com a alma limpa. Valeu muito a pena.

Saída do parque, após "pularmos" a cerca.

(Ok, o cadeado estava aberto confiantemente a nossa espera. Fechamos).

Mais fotos no Flickr.

Aconcágua - Dia 1: trekking a Confluência

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sat, 09 Jan 2010 21:36:00 +0000

Puente del Inca pela manhã.

Chegou o grande dia. Acordamos as 6hs da manhã com o objetivo de sair bem cedo para evitar ao máximo o sol forte. Tomamos um "desayuno" improvisado e pedimos ao pessoal da cozinha do hotel 2 sanduíches para levar. Antes de sair, ainda descartamos mais alguns itens de nossos pertences, os quais deixamos em uma sacola com cadeado com a recepção (já tínhamos feito o mesmo em Uspallata, ou seja, ficamos com equipamentos espalhados pela Argentina para recolher na volta, tudo com o objetivo de reduzir o peso na montanha).

Entrada do Parque na Ruta 7.

Guarda-parque em Horcones.

As 7h50 iniciamos nossa marcha de 3km pela Ruta 7 em direção ao Parque Provincial Aconcágua, pela mesma estrada que leva ao Chile. Em aproximadamente 1h10 chegamos a entrada do parque, para caminhar por mais 2km, novamente morro acima, até a área do guarda-parque para apresentação dos "permissos" e início do trekking a Confluência propriamente dito. Chegamos no local as 9:34 e partimos as 9:50 após a apresentação da documentação e obtenção do saco de lixo, onde deveriam ser armazenados todos resíduos para entrega de volta na saída. Este primeiro posto de guarda-parque encontra-se já a 2.950m de altitude e possui atendimento médico e equipe de resgate, com helicóptero de prontidão.

Helicóptero para transporte e resgate.

Apesar de um desnível de apenas 450m distribuídos ao longo de 8,7km, a trilha até Confluência, o primeiro acampamento base para se chegar ao topo do Aconcágua, já exige um esforço considerável. A trilha, em boa parte do tempo no espaço certo para uma pessoa, vai acompanhando o vale e o rio Horcones (o mesmo que vimos na estrada), em partes planas e agradáveis, e em subidas íngremes e desafiadoras. Aos poucos a vegetação vai mudando, e algumas plantas e flores começam a dar lugar a cactos e pedras. Mesmo assim, até o final, a vegetação rasteira é constante, ao menos nas encostas das montanhas.

Caminho para Confluência.

O visual é um espetáculo. Em pouco tempo você já está envolto por montanhas de diferentes cores, formatos e "texturas". Algumas mostram claramente que se ergueram a partir da colisão entre as placas da crosta terrestre, pois as camadas de rocha que estamos acostumados a ver em canions na horizontal, estão na diagonal, apontando 45 graus ou mais de inclinação em direção ao céu. Ao fundo, em direção norte, sempre presente uma montanha completamente branca de neve, imponente: o Aconcágua.

A montanha mais alta do mundo fora da Ásia, com 6962m de altitude, e que inicialmente se pensava ser um vulcão devido a "fumaça" constante saindo de seu topo (que na verdade se revela sendo o vento forte levantando a neve no local), tem a origem do seu nome nos termos incas "Ackon", de pedra, e "Cahuak", o que vigia, batizando assim o "Sentinela de Pedra".

Passarinhos pedindo lanche.

Nossa primeira parada para descanso (sem contar as inúmeras paradinhas a cada terreno mais íngreme para tomar fôlego), aproximadamente as 12:15, é na ponte pensil de madeira e aço construída durante as filmagens de "Sete Anos no Tibet". Sentamos em algumas pedras próximas, antes de cruzá-la, para lanchar os sanduíches preparados no hotel. Logo que começamos a comer chegaram algun visitantes. Aliás, moradores locais: um grupo de passarinhos, amarelos, marrons, de cabeça verde, descaradamente querendo compartilhar nosso lanche. Acabamos nos surpreendendo com a coragem e a vontade dos mesmos, que realmente se aproximaram brigando por algumas migalhas, a ponto de pegá-las diretamente das mãos da Gisele. Acabamos ficando por ali e nos divertindo com eles por uns 20 minutos.

Ponte pensil sobre o Rio Horcones.

Retomada a caminhada e cruzada a ponte, começamos a sentir os efeitos da altitude conforme esta aumenta. Uma caminhada normal com uma mochila cargueira, pesada, nas costas já exige um bom fôlego. Com o ar cada vez mais rarefeito ainda mais. A trilha vai ficando mais íngreme e mais rochosa, e os bastões de caminhada acabam se revelando nossos maiores companheiros da aventura, já que facilitam muito o apoio nas escadas naturais, barrancos íngremes e descidas mais complicadas.

Em algum ponto a 3012m, e subindo!

Durante o trajeto cruzamos com muitas pessoas, algumas descendo de Confluência e outras, mais leves ou mais preparadas, nos ultrapassando em direção ao acampamento base. É constante também o tráfego de mulas, empurradas por cavaleiros mendocinos que as tocam ao som de "iuhiii", "uuhaaa", "bamos", "uooo" e assim por diante. As mulas sobem carregadas, transportando equipamentos, alimentos e utensílios para os acampamentos e para os montanhistas que pretendem chegar ao cume.

Cavaleiro e mula correndo para o acampamento base.

Após 6 horas de caminhada (sendo 4hs30min na trilha), várias paradas para fotos e descanso, chegamos a uma área mais aberta e de pouco aclíve, com um rio Horcones menos intenso, e, após uma longa curva avistamos finalmente a bandeira da Argentima, a cabana dos guarda-parques e as inúmeras barracas coloridas do Acampamento Base Confluência, denominado assim por dividir neste ponto as rotas para Plaza Francia e Plaza de Mulas, conforme a escolha de ascensão ao cume.

Confluência ao fundo.

Na chegada, novamente vamos direto apresentar nossa documentação e solicitar orientação para montar acampamento. Os guias nos indicam o local público para montar a barraca (alguns pontos são reservados às agências prestadoras de serviço), o local de "baño" público (neste caso banheiro somente, ou melhor, uma casinha com aquelas latrinas em que se fica acocado) e o local para obter água. Em confluência, a água é livre e abundante, basta ir até uma mangueira da largura de uma bola de tênis e pegar. A água vem do rio Horcones, em um ponto a quilômetros de distãncia dali, e é potável e em temperatura ambiente: quente durante o dia e gelada pela noite e manhã.

Almoço/Janta: massa e lentilhas.

Após montarmos rapidamente nossa barraca, e fixá-la amarrando-a em pedras para que não voasse com o vento, vamos direto preparar nosso almoço/jantar: uma bela massa com molho vermelho e uma lata de lentilhas cozidas. Após a deliciosa janta de acampamento, enquanto relaxava um pouco dentro da barraca, escuto um brasileiro procurando por "Rodrigo". Eis que tive o prazer de conhecer ao vivo, após um bom tempo de conversas pela internet, o querido fotógrafo e montanhista André Dib, que estava em Confluência na mesma data em aclimatação para tentar o cume junto a dois amigos.

Ficamos por ali conversando por um bom tempo, sobre os prognósticos da montanha, preparação, serviços das agências, temores e ainda dicas do André para o restante da nossa viagem ao Chile e Argentina. A conversa foi muito bacana, além de confirmar a grande pessoa que é o Andrém, sempre disposto a conversar e ajudar. Vamos ficar aguardando ansiosos pelas fotos do André do cume, feito ainda inédito na sua carreira (aliás André, faltou uma foto nossa!!!).

Vista da nossa barraca.

Por fim, 21:30 aproximadamente resolvemos nos acomodar na barraca, já que estava começando a esfriar e o cansaço não era pouco. Apesar do horário avançado, ainda era possível ler um livro, dentro da barraca, apenas com a luz do "dia". O sol se pôs por completo lá pelas 22hs. Adormecemos.

Mais fotos no Flickr.

De Uspallata para Puente del Inca

noreply@blogger.com (Rodrigo Meurer) — Sat, 09 Jan 2010 20:28:00 +0000

Uspallata deserta pela manhã.

Saímos de ônibus de Uspallata as 8h30 da manhã do dia 04 em direção a Puente del Inca. A estrada por sí só é um show a parte. Vamos ingressando ainda mais no meio das montanhas, passando por cenários cada vez mais belos. Nos chamou muito a atenção o vilarejo de Potrerillos, onde o ônibus entrou para pegar algumas pessoas. Parece um local extremamente calmo, a beira de um imenso lago que reflete o sol e as montanhas.

O lago é alimentado pelo rio Horcones, que tem sua origem nas águas de degelo dos Andes, e acompanha praticamente toda a viagem, com suas águas turbulentas, propícias para o rafting e a canoagem, oferecidos por empresas locais. Nosso ônibus, inclusive, deixou na estrada um rapaz com um caiaque de águas brancas, pronto para encarar as corredeiras.

Já está anotado para uma próxima visita a região a hospedagem em Potrerillos e um rafting no Horcones. Outras duas ambições que se formaram no trajeto, foram a travessia dos Andes, pela mesma estrada, de bicicleta ou mesmo a pé. No outro lado da margem do rio, encostado nas montanhas, segue um trilho de trem desativado, que passa por barrancos, pontes de pedra e pequenos túneis escavados na rocha, que literalmente chamam para um passeio com mais calma (ou de mais aventura) para apreciar mais a fundo a região.

Chegada a Puente del Inca.

Chegando a Puente del Inca, a primeira coisa que fizemos foi procurar hospedagem, pois não tinhamos nada reservado e nossa intenção era podermos descansar um dia a mais antes de partir para o Aconcágua. Fomos direto a Hosteria Puente del Inca, a principal opção de hospedagem no local (há também um hostel e um modesto camping). A movimentação de saída do hotel era intensa, a maior parte de pessoas saindo com grandes mochilhas e grandes sacos de equipamentos, denunciando seu próximo destino ou, quem sabe, o anterior. Enquanto esperávamos a liberação de um quarto para o check-in, conhecemos um brasileiro, paulista, que estava de saída do hotel e acabara de descer do Aconcágua no dia anterior.

A "Puente del Inca" ao fundo.

Eram 11hs da manhã e Milani ia esperar o ônibus para Mendoza até as 20hs. Começamos a conversar então sobre a sua passagem pelo Aconcágua. Milani já estivera na montanha em 2003 e desta vez retornara para tentar o cume com mais dois amigos. Entretanto, um dos seus companheiros sofreu com o "Mal Agudo da Montanha" (MAM) após o trekking de aclimatação à Plaza Francia, e resolveram então abortar a expedição. A partir dali continuamos conversando sem parar, sobre dicas sobre o Aconcágua, livros, mapas e aventuras de ambas as partes. O paulista, de origem nipônica, acabou sendo nosso guia em Puente del Inca, nos levando não somente ao ponto tradicional das ruínas do hotel que desabou em um terremoto, mas a outros locais bacanas no entorno. É interessante comentar que a ponte natural ao lado das ruínas do hotel provavelmente teve sua formação originada em uma ponte de gelo que foi recebendo sedimentos das águas do Horcones e do solo ao redor, em um processo biológico e mineral. A ponte é formada por camadas de minerais e algas e tem sua coloração fortemente amarelada pelo óxido de ferro presente no solo local.

No trilho do trem.

Tivemos assim, com a companhia do Milani, dois momentos clássicos de verdadeiros "supertramps": caminhar em um ambiente árido e calorento sobre os trilhos de um trem (embalados mentalmente pela música "Hall of Mirrors" do Kraftwerk, trilha sonora de um comercial da Starsax da década de 80, com cenário semelhante) e encontrar o nosso próprio "magic bus", onde pudemos fazer algumas fotos em uma homenagem a "Alexander Supertramp", cuja história foi contada pelo montanhista John Krakauer no livro "Into the Wild" (que virou filme nas mãos de Sean Penn com trilha sonora de Eddie Vedder do Pearl Jam).

"Magic Bus"

Visitamos ainda o cemitério andino, onde estão fixadas diferentes placas, lápides, crucifixos e outros marcos em lembrança e homenagem aos montanhistas que vieram a falecer nas montanhas, principalmente no Aconcágua. Impossível não se emocionar e refletir sobre o significado das conquistas e derrotas frente aos desafios que buscavam. Entre as homenagens, a do brasileiro Mozart Catão, falecido em 1998 em tentativa de escalada ao pico mais alto das Américas.

Placa em lembrança a Mozart Catão no cemitério andino.

Por fim, antes de nos recolhermos ao hotel para jantar e descansar para o primeiro dia na montanha, ao pararmos em um bar local para nos reidratarmos, encontramos ainda a belga, filha de espanhol, Amalia Martinez, com a qual dividimos eu e a Gi o quarto no hostel em Uspallata. Amalia está há 7 neses na Argentina, aprendendo espanhol e viajando por diferentes regiões. Já tinhamos nos impressionado antes com a alemã Annika, em Córdoba, de apenas 20 anos, viajando sozinha pela América do Sul. Amália acabou de se formar no segundo grau, na bélgica (pronunciado "béuhíca" pela própria), e estava completando 19 anos de idade a meia noite deste mesmo dia. Eu e a Gi chegamos a conclusão que temos que correr muito ainda para recuperar vários anos parados!

Amália, Gisele, Milani e eu.

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