Balaio do Victor

Simi Cabernet Sauvignon 2008

2012-02-22T02:25:00.002-02:00

Estando nos Estados Unidos e não provar um cabernet californiano soa como um pecado, não é mesmo? Bom, eu não queria incorrer neste erro e eu tive que provar um cabernet californiano. Como não estou tendo muito tempo e degustado muitos vinhos, resolvi escrever este curto post sobre um vinho que provei. E o escolhido foi este exemplar que vem do Alexander Valley, um lugar marcado por intensa atividade geológica e que possui uma variação muito grande de solos em geral.

Este vinho foi degustado quase a cegas, com pouquíssima informação sobre ele, mas no final acabou por se mostrar um excelente custo benefício. Não é dos mais tops nem dos mais caros, mas para o dia a dia (levando em conta os preços praticados por aqui) vale muito a pena. Feito num corte com mais de 90% de uvas cabernet sauvignon e envelhecido em carvalho francês e americano, vamos ao vinho.

De cor violácea escura, o vinho se mostrou bem vivo e brilhante, apesar de ser quase impenetrável.

No nariz, aromas de especiarias, frutas negras e algo de mentolado. Lembrança de baunilha podia ser identificado também.

Na boca bom corpo, taninos finos mas presentes e ligeiramente rascantes mas muito redondos e uma acidez interessante. Traz no retrogosto algo de chocolate e frutas negras assim como muito pimentão (assado).

Vinho interessante e bom pro dia a dia, aprovado!

Até o próximo!!

Gouguenheim Malbec 2009

2012-02-16T02:28:00.000-02:00

Sei que ando em falta com vocês, meus caros leitores, mas é que estou viajando a trabalho e o tempo disponível para escrever pra vocês é mais escasso. Sei também que vocês querem é material novo, não importa qual a desculpa, mas de qualquer jeito, peço realmente desculpas. Voltando aos vinhos degustadados para o Guia Brasil as Cegas, eis que surge mais um bom malbec argentino para o dia a dia. Evidentemente que não pesquisei o preço nem nada, mas diria que cai bem para o dia a dia. Vamos a ele.

Produzido pela Bodega Gouguenheim em Tupungato, no Vale do Uco em Mendoza, este vinho leva 100% uvas malbec em sua composição. Tem também um período de 4 meses de envelhecimento em carvalho americano e francês para amadurecimento e afinamento. Vale ressaltar que esta região é de uma secura incrível, mas também com vinhedos de altitude, uma combinação que quando bem trabalhada, pode trazer grandes vinhos. Vamos as impressões.

Na taça uma bonita cor violácea, intensa e quase impenetrável. Lágrimas finas, coloridas e rápidas ajudavam a manter a taça deveras tingida durante a degustação.

No nariz o vinho apresentou aromas de flores lembrando violetas, especiarias/temperos em pó e muita fruta escura. Ao fundo da taça ainda podíamos sentir leve achocolatado e algo de tostado. Bem interessante no nariz.

Na boca o vinho apresentou taninos finos, redondos e levemente rascantes. Boa acidez e corpo médio compunham o tripé de sustentação do vinho. Trazia no retrogosto muita furta escura e especiarias em um final de média duração. Algo lácteo pode ser sentido também.

Vinho honesto que mesmo sem saber o preço, valeu a pena ao menos conhece-lo. Se estiver numa faixa de até 50 reais, creio que seja uma boa compra.

Até o próximo!

Da onde vem a palavra "sommelier" ?

2012-02-11T10:45:00.007-02:00

Mais um capítulo da série sobre curiosidades do mundo vinícola. Hoje, iremos desvendar (ou não) a origem da palavra sommelier, que todos nós enófilos e envolvidos neste universo estamos sempre em contato. Matéria original retirada do site da revista WineSpectator.

Da onde é que a palavra "sommelier" vem? É a partir da palavra francesa "someil", que significa "dormir"? Afinal, o vinho amadurece e "dorme" na adega. O sommelier deve cuidar dela.

Teoria interessante (e romântica), mas parece que "sommelier" vem da do palavra do francês "saumalier", ou "soumelier", que era alguém que estava encarregado do transporte de suprimentos, ou a cargo de animais de carga. Estas palavras foram, provavelmente, alterações da palavra "somier" ou "sauma" que eram os animais de carga em si.

Tão linda como a primeira versão da etimologia, depois de todas as horas organizando minha adega me levaram a crer que a palavra tem mais sentido quando comparamos a pastoreio de animais do que assistir ao sono de alguém!

E vocês, prezados leitores, tem mais alguma teoria sobre a origem da palavra "sommelier" ? Caso tenham, utilizem o espaço de comentários do blog e deixem as suas!

Até o próximo!

Os vinhos realmente sofrem um "tranco" com a viagem?

2012-02-10T12:08:00.000-02:00

Mais uma da série curiosidades sobre o vinho. Todos já nos deparamos com esta questão, ao menos uma vez, seja por experiência própria ou leituras sobre o assunto. Seria realmente necessário colocarmos os vinhos para um período de descanso após traze-los em uma viagem ou mesmo quando compramos on-line ou por telefone e os mesmos são entregues seja pelo modal terrestre, aéreo ou marítimo? Bom, outro dia estava lendo uma revista especializada em sua seção de perguntas e respostas e veja o que eles disseram:

"Consideramos o "Bottle Shock" (às vezes chamado de "bottle sickness") uma preocupação legítima para os vinhos que acabaram de ser engarrafados, ou que apenas viajaram, ou ambos. Há uma abundância de evidências anedóticas e histórias de amantes do vinho que tenham sofrido com um vinho que parecia flácido/mole por um período de tempo após uma viagem. Mais frágeis, os vinhos mais velhos parecem ser mais suscetíveis a esta condição, ao passo que os vinhos mais jovens e mais robustos seriam menos suscetíveis. O que uma viagem pode fazer a um vinho? É quase como o jet lag que judia dos amantes do vinho quando viajam de avião e mudam muito de fuso horário, por exemplo. Realmente não há qualquer evidência científica sobre o assunto, apenas uma teoria de que o movimento e o calor podem destacar todos os elementos diferentes do vinho, como os compostos fenólicos e os compostos químicos e tal. Esperamos que você possa deixar os vinhos que foram recentemente enviados para você descansar por alguns dias ou algumas semanas antes de abri-los.

Como não há maneira científica para medir como um vinho vai se mostrar pra o consumidor ou se houve algum efeito do bottle shock, este é o máximo que podemos te esclarecer. Uma vez que o vinho chega à sua casa, faça o seu melhor para mantê-lo imóvel e nas condições ideais de armazenamento como temperaturas constantes e frias, longe da luz, calor e vibração. Mesmo nos casos mais graves de bottle shock que já vivenciamos, o vinho estava bom duas semanas depois."

Agora deixo para vocês leitores me relatarem suas experiências e opiniões sobre o bottle shock.

Até a próxima!

O que realmente acontece quando você decanta um vinho?

2012-02-08T08:00:00.000-02:00

Quando você abre uma garrafa de vinho, duas coisas começam a acontecer: a oxidação e a evaporação. Nenhuma delas entretanto fazem com que os taninos se suavizem por si próprios (pelo menos, não nesse período de tempo). Mas outras coisas podem acontecer para fazer com que o vinho pareça mais harmonioso e seus taninos mais integrados com o restante do vinho.

A primeira coisa que acontece é a evaporação. Depois que um vinho é vertido em um decanter, os componentes altamente voláteis irão se mover para o novo espaço disponível para eles e, em seguida, dissolvem-se na superfície do vinho. Quanto mais você girar ou derramar um vinho mudando a superfície de contato vinho-ar, mais isso pode acontecer. Tipicamente, os compostos voláteis de um vinho tendem a ser as notas menos desejáveis, de modo que a evaporação vai ajudar notas como a de palitos de fósforo queimados ou álcool, por exemplo, a se dissiparem tornando o vinho mais suave e mais atraente.

Quando se trata de vinho, os efeitos da oxidação acontecem durante horas e dias, não segundos ou minutos. Claro, a oxidação pode rapidamente transformar uma maçã cortada para uma tonalidade marrom, mas não é provável que você venha a sentir todas as alterações efetivas dos taninos do vinho após apenas poucas horas em um decanter. Eu verifiquei com o professor Roger Boulton, da U.C. Davis, sobre isso e ele diz: "Não há nenhuma evidência que qualquer um dos componentes do tanino sejam alteradas por tal exposição ao oxigênio dissolvido. Os compostos fenólicos menores que reagem muito mais rápido, e podem ser consumidos, mostram uma mudança insignificante na concentração. Nenhuma delas pode explicar as mudanças que são atribuídas ao ar como "suavização dos taninos."

Isso não quer dizer que os taninos não mudem sua estrutura ao longo do tempo. Certamente, durante a vida de um vinho na garrafa, taninos formarão ligações químicas com o oxigênio, serão formados polímeros de tanino e estes deverão cair para fora do líquido, criando sedimentos e fazendo com que a cor de um vinho tenda a ir clareando ou mesmo desapareça. Mas isso leva anos para acontecer.

Eu acho que a maioria das pessoas vai concordar que 2 ou 3 horas em um decanter, como normalmente fazemos quando decantamos um vinho,resultam em um vinho diferente e, normalmente, para melhor. Ambas a oxidação e evaporação parecem suavizar arestas, e elas podem fazer um vinho parecer mais expressivo, mais aromático e melhor integrado. Nós simplesmente não podemos dizer que os taninos se tornam mais suave.

Matéria original retirada do site da WineSpectator, seção "ask dr. vinny"

Cava Freixenet Vintage Reserva Brut 2007

2012-02-07T10:43:00.000-02:00

Esta é minha primeira postagem e experiência com cavas, portanto de antemão já peço desculpas caso eu cometa deslizes, ainda estou aprendendo sobre este tipo de vinho. O cava é um vinho oriundo da região da Catalunha, na Espanha e por regulamentação utiliza uvas locais para sua produção, a saber: Macabeu, Xarel-lo e Parellada. Os vinhos de Cava rosados contém ainda a uva Monastrell. Atualmente ainda são permitidos o uso das uvas internacionais Chardonnay e Pinot Noir, por exemplo. Feito exclusivamente pelo método tradicional de elaboração de espumantes (segunda fermentação em garrafa), este vinho espumante é uma tradição em seu país de origem, não podendo ficar de fora das mesas de refeição, reuniões sociais e outros. Uma curiosidade a cerca do nome deste vinho é que a palavra "cava" significa, em catalão (e espanhol), adega subterrânea (equivalente ao francês "cave").

Falando um pouco da vinícola produtora deste exemplar postado hoje no blog, a Freixenet é uma das maiores, se não a maior, produtora e exportadora espanhola de vinhos cava (e dentre as maiores produtoras mundiais de espumantes). Hoje a empresa já esta sendo dirigida pela terceira geração da família de Pedro e Dolores Sala, e tem obtido notório sucesso em sua empreitada.

Sobre o vinho, vale ressaltar que normalmente espumantes não recebem em seus rótulos menção a safra que tiveram suas uvas colhidas, exceção feita a safras consideradas excepcionais, e me parece que foi o caso desta mesmo não obtendo confirmação desta afirmação. Elaborado com as uvas Xarel-lo e Parellada em proporções iguais, o vinho passa por envelhecimento nas caves de 18 a 24 meses, dependendo da safra. Vamos as impressões.

Visualmente, o vinho apresentou uma cor amarelo palha com reflexos verdeais, muito límpido e brilhante. Borbulhas intensas, abundantes formavam uma linda coroa. Eu posso dizer que ao menos no aspecto visual fora um dos espumantes mais intensos no quesito borbulhas que eu já tive contato, mesmo sendo pouco experiente no assunto.

No nariz o vinho trouxe aromas de frutas de polpa branca, toques cítricos e lembranças de fermento e panificação.

Na boca o vinho tinha corpo médio, muita acidez e formava um colchão muito gostoso de borbulhas, estourando lentamente no meio do palato. Trazia no retrogosto muita fruta (maçã verde era o mais fácil de se tirar daqui) e toques de tosta. Final de média duração.

Um vinho extremamente refrescante, ajudou a aplacar o calorão do final de semana em sampa. Eu recomendo.

Até o próximo!

Confraria, frutos do mar, vinhos e amigos!

2012-02-06T11:30:00.000-02:00

Este final de semana tivemos mais um encontro da Confraria Pane Vinum Et Caseus e foi mais uma noite digna de rememorar por um bom tempo. Entre muita boa comida, bons vinhos e amizades, é sempre bom participar destas reuniões. Sem dizer que sempre somos muito mais do que bem recebidos pelos anfitriões, o que por si só já vale a visita.

Já na chegada fomos recepcionados com dois vinhos rosés interessantíssimos, com propostas bem diferentes e de regiões bem diferentes: um da Ilha da Córsega e um do calorão lá dos patamares do Douro, em Portugal. O primeiro era o Terraza D’Isula Sciaccarellu-Gris de Cinsault, se mostrou mais austero e com toques minerais, mais leve e com uma sensação mais tânica enquanto que o segundo, o Rosé Caves Santa Marta Duro 2008, muito mais macio, aromático, muita fruta porém com um pouco menos de acidez, nada que faça entretanto o vinho ser pior ou melhor. Dois vinhos interessantes e que servem como bons vinhos para aperitivo, recepcionando seus convidados ou para comidas mais leves.

Logo depois a coisa começou a ficar um pouco mais sério e a ala portuguesa da confraria (sim, a confraria conta com uma legião de lusitanos) começou a mostrar seus dotes mais uma vez. Se utilizando de um "equipamento"vindo diretamente da terrinha (que mais uma vez eu esqueci de fotografar) começaram a preparam um chouriço autenticamente português, flambado em álcool. Por fora ligeiramente tostadinho e por dentro uma bela e tenra porção de carnes de caça deliciosa. Foi aqui que começaram a servir alguns vinhos tintos interessantíssimos e começamos a assistir um embate Alentejo x Douro. De um lado um vinhaço da Herdade do Esporão, o Esporão Private Selection Tinto 2007, feito com uvas Alicante Bouschet e Aragonês, o vinho se mostrava carnudo, volumoso, com compota de frutas, floral, tudo muito exuberante e final longo e do outro o Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Grande Reserva 2007, feito com touriga nacional e o restante de vinhas velhas, trazendo aromas que remetem mais ao velho mundo, couro, baú, corpo médio, boa acidez com um grande final. E fomos assim, curtindo o chouriço e os vinhos enquanto aguardávamos as pessoas que ainda não haviam chegado. Eu confesso que preferi o Douro, mas a maioria foi de Alentejo. De qualquer maneira, dois baita vinhos só pra começar a noite.

Algum tempo depois, todos já haviam chegado e o jantar iria ser servido. Aqui realmente subimos de patamar. Para o jantar tínhamos de entrada mousse de salmão e cuscuz de camarão. Ambos incrivelmente preparados e saborosíssimos. O mousse com uma consistência incrível e o salmão podia ser sentido a cada mordida, já o cuscuz muito saboroso, camarões em profusão com uma leve sensação de pimenta dando alma pro prato. Já o prato principal era composto de camarão na moranga com arroz branco, muito cremoso e fresco, com catupiri dando um toque mais do que especial e o leve dulçor da moranga contrapondo com os sabores fortes do prato. Para acompanhar os pratos foram escolhidos dois vinhos: os Chablis 1er cru Fourchaume 2006 Château de Maligny e o Chablis 1er cru Monteé de Tonnerre 2006 Château de Maligny, ambos do Domaine Jean Durup et Fils e feitos como manda a tradição/legislação da Borgonha, exclusivamente com uvas chardonnay. Confesso que minha pouca experiência com Chablis e 1er Crus além do nível alcoólico que já me encontrava a esta altura impediam de uma análise mais precisa, mas ambos os vinhos tinham uma vivacidade ainda interessante pela idade, já apresentando coloração tendendo ao dourado e traziam aromas de frutas brancas e algo de mineral, lembrando giz e talco. Além disso eram bem gordinhos e preenchiam a boca ajudando a limpar as papilas gustativas entre uma garfada e outra. Eu sinceramente adorei ambos os vinhos.

Para fechar a noite viria a sobremesa, ah a sobremesa, esta não poderia faltar. Um belíssimo e delicioso mousse de chocolate com nozes, incrivelmente tenro e com sabores inenarráveis aqui. Para acompanhar ainda teríamos uma linda surpresa: um belíssimo Porto LBV Taylor's 2005 servido em copinhos de chocolate, simplesmente atingimos os céus!!!

E assim fechamos mais um belo encontro da confraria com louvor. Agradeço a todos pela receptividade e aguardo ansiosamente os próximos encontros.

Até o próximo!

JP Azeitão Tinto 2010

2012-02-05T11:18:00.000-02:00

Noite dessas em que não havia muito o que se fazer eu estava com muita vontade de tomar um vinhozinho simples só pra curtir o tempo passar. E eu me deparei com este vinho, que apesar de até então ser desconhecido, era da gigante Bacalhôa Vinhos de Portugal, que entre outros faz os ícones Palácio da Bacalhoa e o Quinta da Bacalhoa, sendo que o primeiro já foi comentado aqui (relembre o post).

JP é a linha de entrada da vinícola, com a proposta de consumo rápido e jovem, o vinho é um corte de 60% Castelão, 30% Aragonez e 10% Syrah. Aliás, para quem ainda não associou o nome, Castelão é a famosa uva conhecida também por Periquita, e dá nome a um dos mais famosos vinhos portugas em terras brasilis. Mas voltando ao nosso motivo do post, o vinho também não passa por madeira.

Na taça o vinho apresentou uma cor violácea bem escura, intensa e brilhante. Lágrimas finas, levemente coloridas e rápidas compunham o conjunto visual.

No nariz o vinho apresentou muita fruta, lembrando ameixas pretas, uvas passas e algo de goiaba. Um vinho bem explosivo, um pouco diferente do que eu esperava mas muito agradável.

Na boca o vinho mostrou taninos finos, quase imperceptíveis, acidez um pouco baixa mas sem desagradar e corpo de leve para médio. Trouxe frutas de novo no retrogosto, e manteve-se assim num final de curto para médio.

Um vinho simples, sem defeitos e que deve agradar até as pessoas que não são consumidoras costumeiras de vinho, pois tem aquela sensação de dulçor durante a degustação. Eu recomendo.

Até o próximo!

A tentativa de retratação de Chapoutier

2012-02-04T11:14:00.004-02:00

Como vocês perceberam em meu último post, em uma entrevista de Chapoutier para a revista inglesa Decanter, gerou-se uma enorme polêmica com os termos utilizados por ele para se referir a viticultura dita natural. Pois não demorou muito e o próprio Chapoutier, em seu perfil no Facebook tratou de esclarecer a situação e colocar panos quentes. Trago abaixo a nota divulgada e deixo para vocês, leitores, o julgamento.

"Na última edição da revista Decanter Magazine, John Livingston mudou um pouco as minhas palavras e eu gostaria de corrigir esta simplificação feita. Eu disse que o princípio da fermentação natural é a fermentação do álcool seguido pela fermentação acética. Este é o princípio de decomposição (a teoria da regressão da planta para o mineral). Na fermentação alcoólica, as leveduras transformam o açúcar em álcool e bactérias acéticas transformam o álcool em ácido etanóico, também chamado de acético: é vinagre. A arte do enólogo é parar este processo natural até a metade, antes da fermentação acética. E isto é, por definição, não natural. Sem qualquer intervenção do ser humano, um vinho natural é por definição vinagre. Eu queria fazer a correção desta situação, porque eu sempre tentei trabalhar em um ambiente o mais natural possível. Qualquer pessoa familiarizada com os nossos vinhos e com a maneira que eu trabalho teria certamente entendido o que eu quis dizer. Finalmente essa discussão pode provar um ponto importante: o "vinho natural" não é talvez a definição mais apropriada e que devemos considerar o uso de outra em seu lugar."

E ai leitor, o que você acha desta polêmica?

Até o próximo!

Chapoutier destila seu veneno sobre a linha enólogica natural

2012-02-03T08:00:00.000-02:00

Na recente edição da revista Decanter, existe uma entrevista com o famoso enólogo francês Michel Chapoutier, onde sem quaisquer papas na lingua ou receio de atingir colegas de produção, ele desdenha e contesta a linha de produção de vinhos naturais e expõe de maneira dura qual sua opinião sobre o assunto. Por não ser profundo conhecedor do assunto, transcrevo parte da entrevista e matéria da revista, deixando aos leitores que enriqueçam a discussão e se possível, esclareçam os pontos levantados por Chapoutier.

"O renomado produtor do Rhone, Michel Chapoutier, contribuiu para o debate a cerca do vinho natural, chamando os enólogos naturais de hippies fora de época que fazem vinhos com defeitos. Entrevistado na edição atual da Decanter, Chapoutier diz que a prática de vinificação natural - ou seja, sem utilizar o dióxido de enxofre para estabilizar os vinhos - é um golpe. "É uma enganação. É lixo. É como fazer vinagre, e vinagre ruim. Como alguém pode permitir leveduras tóxicas a se desenvolverem de modo a crescerem e habitarem o vinho? Além disso, o produtor, que também faz vinho na Austrália, Portugal e Alsácia, considera aqueles que seguem tais práticas, "hippies de outro mundo".

"É extraordinário que as pessoas defendam produtos com defeitos, alegando que no passado os produtores estavam fazendo vinhos com defeitos, de modo que é bom, ou natural. Os vinhos velhos tinham defeitos porque as pessoas não tinham as ferramentas e meios para não fazer vinhos livres de defeitos. "

A vinificação natural tem uma longa história de atração de pontos de vista ferozmente opostos. Em uma coluna recente na Decanter, Andrew Jefford sugeriu que, embora o método poderia produzir uma "paisagem de aroma e sabor" inimagináveis, também beira o "charlatanismo". Nenhum enólogo, ele argumentou, "deve cruzar os braços ... e olhar com retidão para o teto enquanto os seus vinhos tendem a se deteriorar por pura negligência."

Em outro artigo em uma edição anterior de Decanter , Isabelle Legeron, uma "evangelista" para os vinhos naturais e fundadora da Feira do Vinho Natural, apontou como"bizarra" nós questionarmos as credenciais naturais da nossa comida mas sermos felizes bebendo vinho que é efetivamente processado. "Nós celebramos o não pasteurizado, o fedorento Epoisses por sua singularidade, e suco de maçã fresca para sua turbidez e ainda insistimos em vinho que é estéril e consistente", diz ela."

Afinal, vinho nacional tem ou não qualidade?

2012-02-01T15:26:00.001-02:00

Dia desses me deparei com a coluna do Lauro Jardim para o Radar On Line da Veja e vi que existe uma espécie de discussão em andamento onde o mote principal é a qualidade, ou falta de qualidade, dos vinhos nacionais. Lendo alguns dos comentários dos leitores sobre a coluna e levando em conta minha pequena experiência sobre vinho, resolvi rabiscar umas linhas aqui no blog e gostaria de contar com a ajuda de vocês, meus leitores, para discutirmos de maneira saudável o assunto.

Começo então fazendo uma mea culpa, e já explico o por que. Até novembro do ano passado eu tinha muito preconceito ainda com os vinhos nacionais. Apesar de já ter entrado em contato com uma ou outra coisa boa e já tendo ouvido e muito sobre a qualidade de nossos espumantes, a questão era de que eu ainda não tinha provado consistência de qualidade com preços razoáveis nos nossos vinhos. Tá certo que minha rodagem nem é tão grande assim, mas era o que eu "tinha pra hoje", se é que vocês me entendem. E isso começou a mudar então quando eu decidi fazer uma viagem para conhecer algumas vinícolas em seu principal habitat, o Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul. Hoje tenho uma visão um pouco diferente e acho que o Brasil tem sim uma produção de qualidade (até reconhecida fora) mas ainda falta alguma coisa para o reconhecimento interno. Nos próximos parágrafos, vou expor o que eu penso sobre.

Uma das principais novidades pra mim na época (e não faz muito tempo, meros 3/4 meses aproximadamente) e um dos motivos motrizes para este ganho de qualidade foi verificar o quanto de tecnologia atual tem se empregado nas vinícolas nacionais, até mesmo nas de pequeno porte (um exemplo disso é a Vinícola Almaúnica) mostrando que investimentos no quesito de produção são efetivamente feitos. Outros aspectos que contribuem também é que a maneira de condução das videiras praticamente migrou da latada para a espaldeira, e que não existem (ou praticamente não existem) mais vinhedos conduzidos desta forma arcaica e que não se encaixa no clima úmido da região além do adensamento das plantações e diminuição da quantidade de frutos por planta que também se mostraram efetivos por lá. Outras técnicas como chaptalização (em discussões para ser proibida/regulada no Brasil) e uso de chips de madeira tem sido feitas de maneira e esconder alguns defeitos e, a meu ver, quando bem utilizados (sem abusos) são bem vindos. Finalmente o uso de tanques de inox com temperatura controlada na fermentação e uso de madeira francesa e americana em doses consideradas "decentes" tem feito a diferença quando pensamos também nas técnicas enológicas mais modernas.

Por outro lado, dois aspectos principais ainda me fazem questionar o vinho nacional: o preço e os canais de distribuição dentro do próprio país. Veja, eu entendo um pouco do quão pesada é a carga tributária do país (até por que eu sinto na pele, em outras circunstâncias) ou o quanto é difícil e custoso todo o processo produtivo dos vinhos nacionais mas eu ainda enxergo que, para se tornarem definitivamente competitivos no mercado, é necessário que o valor de venda no mercado interno seja menor. E incluo nesta discussão a substituição tributária, custo logístico, pontos de venda, etc. No tocante aos canais de distribuição, eu entrei em contato com vinícolas lá no sul (peguem o caso da Angheben, por exemplo) que possui vinhos muito bacanas e a preços interessantes mas que dificilmente se encontram em São Paulo. E vejam, estou falando da maior cidade do país, concentração do poder aquisitivo e patati patacolá. Imaginem agora um enófilo que mora mais pro interior do país, como faria para encontrar estes vinhos e sequer entrar em contato com nossa viticultura de qualidade?

Com tudo isso, acho que mais do que discutirmos a qualidade de nossos vinhos, talvez deveríamos discutir competitividade, incentivos a pequenos produtores, mudança de tributação (bebida alcoólica x alimento) e uma série de outros fatores que, em conjunto com a qualidade dos mesmos, só fariam o consumo per capita do brasileiro aumentar mais e mais. E você, querido leitor do blog, qual seria sua opinião sobre o assunto?

Até o próximo!

Clos de Los Siete 2008

2012-01-31T09:00:00.000-02:00

E seguindo as postagens fruto de minha participação nas degustações, segue agora um argentino de grife. Feito por uma joint venture de uma família francesa e o famoso flying wine maker Michael Roland em terras mendocinas, este vinho é um blend de sete vinhedos (como o nome sugere) todos no Vale do Uco, em Mendoza e com as seguintes proporções: 48% Malbec 28%Merlot 12% Cabernet Sauvignon 12%Syrah. Não encontrei maiores informações sobre maturação em barricas ou coisas do gênero, mas enfim, vamos as impressões.

Na taça uma cor violácea viva, brilhante e bem escura com lágrimas finas, rápidas e levemente coloridas. Sem halo de evolução.

No nariz, aromas de frutas vermelhas e escuras e ligeiro toque lácteo, não identificado ao certo. Ao fundo, algo de floral. Um pouco tímido, em minha opinião.

Na boca o vinho apresentou corpo médio, acidez na medida, taninos finos e ligeiramente rascantes, bem integrados com o restante. Retrogosto frutado. Final de média duração.

Um bom vinho, sem defeitos e com pedigree. Porém pelo preço que eu andei pesquisando, talvez existam opções melhores. De qualquer maneira, fica a dica.

Até o próximo!

DFE Premium 2007

2012-01-30T08:17:00.003-02:00

E como não poderia deixar de ser, mesmo eu me tornando chato e insistindo em dizer que os vinhos portugueses são decididamente meus favoritos, eis que mais uma vez comprovo a tese. Também sem me tornar devidamente repetitivo, tenho participado das degustações a cegas que o Beto Duarte tem promovido para o guia que o mesmo está escrevendo e é dai que tem surgido vinhos muito interessantes. E como já dizia o ditado: juntando a fome com a vontade de comer (algo assim, confesso que minha memória não é das melhores mesmo), vamos a mais um exemplar vindo da terrinha.

A Douro Estates Family, produtora do vinho de hoje, é uma associação, criada em 2007, formada por quatro famílias produtoras de vinhos de quinta, no vale do Douro, a mais antiga região demarcada do mundo. Os produtores são proprietários das Quinta dos Poços, Quinta do Soque, Quinta das Bajancas e Brites Aguiar. Os vinhos DFE Premium são vinhos de perfil contemporâneo, intensos, elegantes, generosos, criados para refletir a versatilidade e a atualidade apaixonante dos vinhos do Douro. São produzidos de vinhas velhas da região, sem distinção de quais uvas são constituintes destes vinhedos passando depois por maturação em madeira, porém não consegui descobrir quanto tempo nem qual tipo de madeira utilizada. Enfim, vamos as impressões.

Na taça o vinho apresentou uma cor rubi violácea com ligeiro halo aquoso, sem muitos traços de evolução, apesar dos seus quase 5 anos de vida. Lágrimas finas, rápidas e quase incolores fechavam o conjunto visual.

No nariz o vinho abriu com muita fruta negra, notadamente groselha e ameixa preta. Depois pouco tempo, um pouco de figo também era possível de se notar. Em outras camadas, aromas de chocolate, flores e algo de animal (lembrando estrebaria) também se faziam presentes. Ao fundo da taça, fechando o conjunto olfativo, um toque de tostado. No nariz o vinho já agradou em cheio, muito complexo e interessante.

Na boca o vinho mostrava num primeiro ataque quase doce taninos finos, presentes e de excelente qualidade, boa acidez e um corpo médio. Trazia no retrogosto muita fruta e notas lácteas. Um final deliciosamente de média para longa duração.

O vinho é excelente, me encantou no dia da degustação e permaneceu assim por mais dois dias em geladeira. Espetacular, eu recomendo.

Até o próximo!

27 de Janeiro - Dia Internacional do Vinho do Porto

2012-01-27T10:24:00.003-02:00

Com o intuito de celebrar esta bebida anciã, foi anunciado que 27 de janeiro será o "Dia Internacional do Vinho do Porto." O evento incentiva a celebração inaugural deste vinho verdadeiramente único, que só vem de Portugal. Consumidores de todo o mundo são incentivados a participar na celebração deste vinho autêntico e aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger o nome do Porto.

Participar é fácil. Os consumidores podem participar on-line do Dia do Porto pelos blogs, twittar, postar e compartilhar seus pensamentos sobre este vinho excepcional, usando o hashtag # PortDay. Ou, eles podem participar de numerosos eventos e degustações em lojas de varejo e restaurantes que estão sendo planejados em diversos locais dos Estados Unidos (infelizmente para nós brasileiros não vi nenhuma movimentação a cerca de se fazer algum evento por aqui. Caso você leitor saiba e queira compartilhar, esteja a vontade de usar o blog como ferramenta).

Existem muitos vinhos fortificados e de sobremesa de qualidade, mas o verdadeiro vinho do Porto só vem da denominação de origem do Porto, em Portugal, uma das mais antigas do regiões vinícolas do mundo a ser regulamentada e demarcada. As uvas utilizadas na produção do vinho do Porto são cultivadas no Vale do Rio Douro, localizado a aproximadamente 60 milhas da cidade do Porto, onde o vinho recebe o seu nome. O Vale do Douro é cercado por cadeias de montanhas escarpadas que produzem um clima quente e seco. Enquanto o solo árido apresenta desafios únicos para os viticultores que constroem fileiras de terraços, é a combinação de clima e solo que faz do Porto um vinho diferente de qualquer outro. É por isso que seu nome só pode ser usado em um rótulo, se as uvas e o vinho são produzidos, sob rigoroso controle, na denominação do Porto.

Infelizmente, hoje o nome do Porto é mal utilizado em garrafas de vinho em todo o mundo e particularmente nos Estados Unidos. Vinhos não produzidos a partir de uvas cultivadas no Vale do Douro induzem os consumidores a acreditar que o que eles estão consumindo é vinho do Porto indevidamente por colocar o nome no rótulo.

Lembre-se de participar em # PortDay online ou offline no seu bar de vinhos preferido ou restaurante com os amigos. Um brinde ao vinho do Porto!

E ate o próximo!

Almaúnica Reserva Syrah 2010

2012-01-23T10:28:00.001-02:00

Para quem me acompanha aqui no blog não é surpresa nenhuma que minha relação com os vinhos nacionais mudou um pouco desde minha viagem ao Vale dos Vinhedos em Novembro do ano passado. E por isso temos visto também uma aumento no número de vinhos nacionais degustados e postados por aqui. E é o caso do exemplar do post de hoje, que veio em minha mala na volta de viagem lá do Rio Grande do Sul. Não vou falar muito sobre a vinícola pois dediquei um post exclusivo a ela quando fui lá (relembrem aqui).

Falando um pouco sobre o vinho, este Syrah já foi muito comentado pela mídia nacional, tendo sido eleito inclusive um dos melhores tintos já produzidos no país por diversas revistas especializadas. É elaborado com uvas 100% Syrah, sendo produzido e depois envelhecido por 12 meses em barricas francesas e americanas, de primeiro e segundo uso. O vinho ainda permanece em garrafa antes de ser liberado ao mercado. Vamos as impressões.

Na taça mostrou uma bonita cor rubi violácea bem forte, com algum brilho e com pouquíssima transparência. Lágrimas finas, moderadamente lentas e pouco coloridas ajudavam a tingir as paredes da taça.

No nariz o vinho se mostrou bem complexo, abrindo com frutas escuras (amoras e ameixa preta), muita especiaria (pimenta principalmente), couro e algo de côco. Depois de um tempo em taça, a medida que a temperatura subiu um pouco, foi possível ainda sentir um toque de estrebaria e um fundo tostado na taça. O vinho era realmente interessante no nariz.

Na boca o vinho apresentou-se volumoso e com bom corpo, boa acidez, taninos finos e bem integrados ao vinho e com álcool na medida, sem sobressair. Retrogosto trazia muita pimenta, fruta e algo de alcaçuz. Final de médio para longo sem amargor final.

Confirmando as expectativas e a degustação feita na própria vinícola, o vinho se mostrou com muita qualidade, muito saboroso e sem defeitos aparentes. Bem equilibrado, parece que o tripé acidez/taninos/álcool estava bem integrado com a fruta e a madeira fora usada de forma coerente. Eu recomendo!

Até o próximo!

Villa Montes Cabernet Sauvignon 2009

2012-01-22T10:23:00.001-02:00

Normalmente em shopping não é muito fácil se tomar vinhos bons, seja pela escassez de boas cartas de vinho dos restaurantes ou pelos preços praticados em muitos deles. Entretanto de vez em quando eu tenho vontade de me arriscar em alguns e os resultados nem sempre são ruins. E foi o caso deste vinho de hoje.

Feito pela gigante Viña Montes, umas das responsáveis pela modernização e melhora significativa da qualidade dos vinhos chilenos com os famosos Montes Alpha e Montes Folly, por exemplo, nosso exemplar é o vinho de entrada da vinícola. Não encontrei muitas informações disponíveis sobre o mesmo, mas ao que pude verificar é feito com uvas 100% cabernet sauvignon do Vale do Colchágua e segundo consta não passa por barrica. Vamos ao vinho.

Na taça uma bonita cor rubi violácea, brilhante e de leve transparência. Lágrimas finas, levemente coloridas e rápidas completam o aspecto visual.

No nariz aromas de frutas vermelhas frescas, pimentão puxando um pouco pro assado e um leve toque de especiarias doces como canela e cravo. Mesmo sem a passagem em carvalho (a confirmar) eu pude sentir um leve aroma de baunilha no vinho.

Na boca um vinho de corpo médio, taninos bem finos e delicados e uma acidez que poderia ser um pouco melhor. Retrogosto frutado e um final de ligeira para média duração.

Um vinho correto, sem defeitos e que pode agradar aqueles que não estão habituados ao consumo de vinho. Serviu para a função: uma refeição despretensiosa em um shopping.

Até o próximo.

Mais uma pesquisa em prol do screw cap!

2012-01-18T11:02:00.000-02:00

Mulheres e jovens preferem o uso de screwcap em detrimento a rolha de cortiça/sintética

Esta conclusão foi tirada do último relatório divulgado pela Wine Intelligence, que também afirma que este tipo de fechamento também tem ganhado terreno como um produto líder nos Estados Unidos e Reino Unido.

O relatório da Wine Intelligence também revela que a aceitação geral da tampa de rosca entre consumidores americanos de vinho, medidos como a combinação daquelas pessoas que dizem que gostam deste tipo de "rolha" e aqueles que são neutros sobre o screwcap, subiu para uma nova alta de 70%, acima dos 59% em 2008, sugerindo que o screw-caps esta a caminho de se tornar um produto mainstream em um dos maiores mercados do mundo de vinhos.

As mulheres e os consumidores entre 18 e 34 têm mais probabilidade de achar a compra de uma garrafa de vinho com tampa de rosca aceitável, enquanto que os homens e os consumidores entre 45 e 54 anos são os menos propensos a aceitar este tipo de fechamento em suas garrafas.

Apesar do crescimento da aceitação da tampa de rosca , a cortiça natural mantém o seu domínio como o fechamento de vinho mais aceito entre os consumidores americanos de vinho, e a cortiça sintética também permanece amplamente aceita, com ambos os fechamentos mostrando níveis consistentes de afinidade e aceitação ao longo dos últimos quatro anos.

A questão dos mercados

No caso do Reino Unido, a aceitação da tampa de rosca subiu para 85% em relação aos últimos oito anos entre a população consumidora de vinho. E isto comparado com apenas 41% dos consumidores que aceitavam a idéia deste tipo de fechamento das garrafas em 2003. No mesmo período, a afinidade com a tampa de rosca foi de apenas 6% a 42%, de acordo com o relatório da Wine Intelligence.

Assim como nos EUA, onde os maiores propulsores desta aceitação parecem ser os consumidores de vinho do sexo feminino na faixa entre o 30 e os 40anos, que compram vinhos regularmente em supermercados para beber em casa. Há também um forte apoio para as screw caps entre os consumidores mais jovens que entraram recentemente na categoria de vinho.

Richard Halstead, COO da Wine Intelligence e autor do relatório, disse: "Este ano, a visão do consumidor sobre o screw cap mudou fundamentalmente nos últimos 8 anos. De um mercado que estava ativamente céticos e em alguns casos hostil para com as tampas de rosca, agora temos uma situação onde eles são a norma e não a excepção ".

E você, leitor do meu balaio, o que acha? Encara com normalidade e tranquilidade quando um vinho que lhe foi oferecido/indicado usa screwcap ou ainda tem algum preconceito com este tipo de encapsulamento? Deixem suas opiniões!

Até o próximo!

Domaine Jean Bousquet Pinot Noir Reserva 2009

2012-01-17T10:52:00.000-02:00

Como eu já havia comentado, nestes últimos dias tivemos um desfile de vinhos argentinos no blog. Em parte em decorrência da degustação que participei na semana passada mas também por que eu tenho alguns bons exemplares em casa e quis degustá-los. Ao final, o saldo que eu obtive é mais do que positivo.

O vinho de hoje é orgânico e feito em Tupungato, em Mendoza na Argentina por um francês que se mudou da França para a Argentina em 1997, dizendo que havia encontrado os melhores terroirs do mundo para obtenção de vinhos de qualidade. Se isto é verdade, eu não vou dizer que sim nem que não, mas que ele tem feito um trabalho bom e consistente por lá não há duvida. Feitos com uvas 100% pinot noir o vinho ainda passa por 10 meses de envelhecimento em carvalho e 4 meses de garrafa antes de ser comercializado. Vamos as impressões.

Na taça uma bonita cor rubi, brilhante e com boa transparência, um pouco mais escura do que os pinots do velho mundo apresentam. Lágrimas finas, incolores e rápidas.

No nariz o vinho abriu com notas de frutos vermelhos bem frescos como morango e cerejas. Depois abriu um pouco de especiarias, tabaco doce e um leve tostado ao fundo da taça.

Na boca o vinho tinha um corpo de leve para médio, boa acidez e taninos finos, delicados e bem integrados com o vinho. Retrogosto frutado num final deliciosamente longo com um leve amargor que não atrapalha em nada a degustação.

Um excelente Pinot Noir argentino, corretíssimo e a um preço que vale o quanto custa. Como sou fã de tintos, este foi bem com filé de Saint Peter ao molho de camarão, tomate e queijo parmesão. Eu mais do que recomendo!

Até o próximo!

Temático Reserva Malbec 2006

2012-01-16T09:57:00.000-02:00

Continuando a série de argentinos o blog, passamos a este vinho que é produto de uma linha alternativa do já conhecido enólogo Maurício Lorca, que trabalha principalmente com vinhedos no Vale do Uco, em Mendoza. Como vocês verão inclusive na foto abaixo, o vinho foi um grande acompanhante para a pizza nossa de todo sábado, aguentando bem inclusive a com recheio de calabresa moída com mozarela.

Apesar de conter apenas a descrição malbec no rótulo o vinho é feito com um corte com as seguintes proporções: 90% Malbec, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Syrah. O vinho tem uma produção limitada e passa por 12 meses em barricas francesas e americanas. Vamos as impressões.

Na taça uma bonita cor violácea com ligeiro halo de evolução nas bordas. Lágrimas finas, rápidas e com ligeira cor ajudavam a tingir as paredes da taça. Apesar da idade ainda possui certo brilho.

No nariz o vinho apresentava aromas de frutas vermelhas em compota, pimenta e algo de floral. Discreto mentolado no final. Vale ressaltar que os aromas eram bem elegantes e integrados, mostrando bom equilíbrio.

Na boca o vinho tinha corpo médio, acidez ainda presente e taninos finos, redondos e elegantes. Retrogosto lembrando fruta em compota e algo de chocolate ao leite. Final de média duração. Sem amargor final e álcool imperceptível apesar dos mais de 14%.

Bom vinho, sem defeitos e representante da linha mais "comportada" dos malbecs argentinos. Eu gostei.

Até o próximo.

Santa Julia Cabernet Sauvignon Reserva 2008

2012-01-15T10:31:00.000-02:00

Continuando a série de vinhos argentinos provados, mais um bom exemplar vindo de Mendoza, mas desta vez não era um malbec. Outro grande achado no tocante ao custo benefício, eu diria que este caso poderia se tornar um vinho para o dia a dia sem problema nenhum.

A Bodega Santa Julia é parte do grupo Zuccardi, e foi criada nos anos 90 como uma forma de homenagem a filha de José Zuccardi, Julia. Este vinho é composto de uvas 100% cabernet sauvignon colhidas em Maipu e no Vale do Uco, em diferentes composições de solo em Mendoza. Passa por amadurecimento de 10 meses em carvalho francês de primeiro, segundo e terceiro usos. Sem maiores delongas, vamos a ele.

Na taça o vinho tinha uma cor rubi violácea bem escura, com alguma transparência e leve halo de evolução, contando ainda com lágrimas finas, ligeiramente lentas e com certa cor.

No nariz o vinho já mostrava uma complexidade interessante, abrindo com aroma de frutas negras, algo de especiaria (pimenta), leve herbáceo de fundo com baunilha e um toque animal fechando o conjunto. Muito interessante, sem mostrar aquele herbáceo agressivo e verde que normalmente encontramos em alguns cabernets sulamericanos.

Na boca o vinho tinha um corpo médio, taninos finos e ligeiramente rascantes mas integrados ao conjunto e talvez faltasse um pouquinho mais de acidez, mas que não comprometia o vinho. Retrogosto frutado com alguma coisa de baunilha num final de média duração bem gostoso.

Enfim, mais um bom vinho feito por nossos hermanos e que agrada pela faixa de preço, fugindo um pouco do malbec pesadão e quase doce que costumamos encontrar por ai. Eu recomendo.

Até o próximo!

Zuccardi Serie A Malbec 2010

2012-01-14T09:45:00.001-02:00

Na última quinta feira tive a oportunidade de participar de mais uma degustação da série que tem sido promovida pelo jornalista Beto Duarte, e que farão parte da base de dados para o guia de vinhos do mercado nacional degustados às cegas que ele está escrevendo. Agora o tema era vinhos argentinos. E como sempre entre destaques e boas oportunidades, vou falar sobre alguns dos vinhos que eu considerei muito bons e que são uma boa opção de compra.

A Família Zuccardi já tem muita tradição e goza de muito prestígio quando falamos de vinhos argentinos e de Mendoza, tendo chegado por lá em meados dos anos 50, e tendo passado por diversas mudanças em seus negócios até chegarem na atual configuração em meados dos anos 80. Eles trabalham com uma boa diversidade de produtos, sendo que a linha Serie A se situa como a linha de entrada da vinícola, e nem por isso perde em qualidade. O vinho é elaborado com uvas 100% Malbec vindos de 3 vinhedos diferentes em Mendoza sendo que após o processo de vinificação, 70% do vinho passa por carvalho de primeiro, segundo e terceiro usos por aproximadamente 10 meses antes de ser engarrafado. Vamos as impressões.

Na taça o vinho apresenta uma bonita cor violácea profunda, com pouca transparência. Lágrimas finas, de certa maneira lentas e levemente coloridas completam o aspecto visual.

No nariz o vinho mostrou aromas de figo, chocolate ao leite, leve pimenta e um toque floral. Todos aromas muito intensos porém sem serem agressivos. Boa complexidade.

Na boca o vinho tinha um corpo médio, boa acidez, taninos finos, redondos e bem fundidos ao vinho. Trazia muita fruta e chocolate no retrogosto tinha um final com certo dulçor, bem prolongado (o vinho tem 14,8% de álcool, imperceptível a não ser por este dulçor final).

Começamos bem esta série de vinhos argentinos com este belo exemplar da uvas símbolo argentina. É sinal de que nem sempre os vinhos desta uva são aqueles monstros amadeirados e de certa maneira cansativos e pesados, podendo também existir vinhos de excelente qualidade a preços não tão altos. Eu recomendo.

Até o próximo!

Mais polêmicas sobre as pesquisas envolvendo vinho e saúde!

2012-01-12T15:05:00.000-02:00

Durante anos, Dipak Das, professor e pesquisador da Universidade de Connecticut , publicou estudos sobre os benefícios para a saúde com o consumo de vinho tinto. Agora, a universidade o acusa de falsificar dados e está tentando a sua demissão. Não está claro, porém, se os estudos podem estar comprometidos.

O Centro de Saúde da universidade está citando uma extensa má conduta durante a pesquisa nos estudos de Das depois de uma investigação de três anos na pesquisa publicada em 11 revistas científicas. "Temos a responsabilidade de corrigir o registro científico e informar os pesquisadores em todo o país", disse Philip Austin, vice-presidente interino para assuntos de saúde da Universidade de Connecticut.

Das, professor do departamento de cirurgia e diretor do centro de pesquisa cardiovascular, conduziu os estudos ao longo de um período de sete anos. Em um de seus estudos, ele credita ao resveratrol e as antocianinas, ambos os compostos encontrados na casca da uva, os benefícios cardiovasculares observados no vinho tinto. Outro estudo descobriu que o resveratrol ajuda a reparar danos às células tronco do coração (embora ainda não seja claro qual dos estudos de Das são suspeitos). Aparentemente, os estudos parecem legítimos, com todos os protocolos apropriados seguidos. A pesquisa, no entanto, deveria ter passado por um duplo check, antes de sua publicação.

Mas uma denúncia anônima em 2008 para a universidade sobre irregularidades na pesquisa desencadeou a investigação, de acordo com o porta-voz Chris DeFrancesco. "O relatório completo, que totaliza aproximadamente 60.000 páginas, conclui que Das é culpado de 145 acusações de fabricação e falsificação de dados", disse DeFrancesco, em um comunicado. "Como resultado da investigação, o centro de saúde congelou todas as pesquisas com financiamento externo para o laboratório de Das e se recusou a aceitar 890.000 dólares em verbas federais concedidos a ele." Contactado pela Wine Spectator, Das recusou a comentar as alegações. Os processos de destituição contra ele estão em andamento.

"Enquanto nós estamos profundamente decepcionados com o flagrante desrespeito do código de conduta da universidade, tivemos o prazer de verificar que os sistemas de supervisão utilizados foram eficazes e trabalharam como pretendido", disse Austin."Estamos gratos que um indivíduo optou por fazer a coisa certa, alertando as autoridades competentes."

Austin disse que os erros de Das são isolados para seu laboratório, apesar da universidade não revelar detalhes. A universidade acredita que Das esta em plena conformidade com os protocolos de investigação em curso e não tinha suspeitas anteriores sobre a veracidade de seu trabalho.

O que se deve fazer para ser um sommelier?

2012-01-11T10:29:00.000-02:00

Eu estava lendo um artigo sobre, na opinião de um renomado dono de redes de restaurantes no exterior, quais deveriam ser as principais características e/ou os principais pontos de uma pessoa para que essa possa exercer bem a função de sommelier em um restaurante considerado de ponta. E eu resolvi abrir a discussão aqui no blog, citando as opiniões registradas no texto e tentando tecer alguns comentários meus de forma conjunta, e esperando que os leitores possam também dar suas opiniões. Vamos lá.

Primeiramente o fundamental, em meu ponto de vista pessoal, é a paixão da pessoa pelo mundo do vinho, suas entranhas e particularidades. Por exemplo, você deve ao menos saber o momento exato (ou o mais próximo disso) em que você se virou para o mundo do vinho e quais os motivos para tal. Além disso, você deve ter algumas preferências no mundo do vinho, mas estas não poderão afetar seu cotidiano profissional. E é claro que se você já tiver tido a oportunidade de visitar regiões vinícolas distintas do planeta, melhor ainda. A primeira dica é: seja apaixonado pelo assunto.

Assim que possível a pessoa deve procurar uma instituição de ensino que possa oferecer-lhe uma educação teórica sólida e uma parte prática que possa lhe mostrar os primeiros passos e os atalhos para a profissão. Evidentemente que quanto mais séria e profissional a instituição escolhida, melhor para o profissional que optar por seus cursos e formação. As vezes o ideal é pesquisar muito antes da escolha e se possível conversar com profissionais da área. Alguns de vocês vão dizer que existem muitos bons profissionais que não tiveram acesso a tal tipo de formação, e eu vou concordar com vocês. Mas a intenção aqui é mostrar um mundo mais próximo do ideal possível. A dica aqui é a mesma para uma porção de profissionais, desta e de áreas diversas: estude sempre.

Isso porém não muda a necessidade de experiência e trabalho no chão do restaurante, desenvolvendo também habilidades que vão desde a negociação e aquisição dos vinhos junto aos revendedores/importadores até o momento de servir as pessoas no salão, entre muitas outras obrigações e deveres. Muitas vezes também o sommelier tem que ser um bom ouvinte quando em atendimento ao público, não devendo impor suas vontades e percebendo o momento ideal para indicar uma bebida diferente da que a pessoa está pensando em consumir. E a percepção de que o cliente não irá mudar sua opinião, não importe qual esforço o sommelier fizer também é importante para manter o clima de cordialidade. Aqui o importante a ressaltar é que a atividade requer habilidade de lidar com público em geral.

Pensando no convívio com os demais membros da staff do restaurante, a pró atividade conta muito neste emprego também, uma vez que o sommelier precisa da ajuda do restante do staff do restaurante para impulsionar a venda dos vinhos. O sommelier deve (ou normalmente é recomendado que se faça), sempre que possível, fazer degustações em conjunto com os outros atendentes do restaurate afim de que as harmonizações propostas sejam testadas e que sua carta de vinhos seja posta em prova. Além disso, a opinião de alguns que possam ser leigos tende a fazer pequenos ajustes finos com as vontades dos consumidores regulares, ainda mais num mercado que ainda não consome tanto vinho assim como o brasileiro. Esta última dica tem haver com o ambiente de trabalho e respeito a todos e suas funções dentro da cadeia que envolve o atendimento no restaurante.

É claro que estas dicas acima são apenas algumas dentre as muitas que um sommelier deve se basear ao longo de sua carreira. Gostaria de contribuições para que o assunto possar ser enriquecido e criemos aqui uma lista em que um futuro profissional possa basear ao menos sua escolha para entrada ou não no mercado. E então prezado e querido leitor, quais são as suas dicas/diretrizes para quem quer se aventurar no mercado como sommelier?

Até o próximo!

Angheben Teroldego 2005

2012-01-09T11:26:00.001-02:00

Depois de visitar a vinícola no final do ano passado (relembrem aqui) era chegada a hora de tirar da adega a garrafa que eu trouxe de lá a fim de verificar e confirmar todas minhas impressões obtidas naquele dia. E eu ainda lembro como se fosse hoje, tamanha foi minha satisfação com esta visita.

Falando um pouco do vinho com mais detalhes, este varietal é elaborado com uvas 100% Teroldego, originária da região de Trentino na Itália e que, segundo o produtor, se adaptou bem ao terroir de Encruzilhada do Sul (aonde inclusive também a Vinícola Lídio Carraro tem obtido resultados muito bons). Passa por algo entre 6 a 8 meses em barricas para afinamento e depois ainda um pouco nas caves antes de ser comercializado. Vamos as impressões, para ver se as mesmas se confirmam desde a última vez em que provei o vinho.

Na taça uma cor violácea profunda, escura e brilhante. Apesar da idade não apresentava halo de evolução. As lágrimas era lentas, finas e com certa cor também.

No nariz o vinho se mostrou complexo, abrindo com notas de frutas escuras (ameixa preta), algo de couro, tabaco e especiarias. Tudo muito austero, elegante, aquela sensação de vinho do velho mundo.

Na boca o vinho apresentou corpo médio, boa acidez, taninos finos e algo rascantes, mas de boa qualidade. Final médio com lembrança de ameixa preta e algo de chocolate amargo. O vinho se mostrou muito gastronômico e pedia comida a cada gole.

Confirmadas as expectativas, o vinho é realmente muito bom. Infelizmente só trouxe uma garrafa. Mas vale dizer que nada melhor do que degusta-lo lá no Vale dos Vinhedos com o pessoal da Vinícola. Eu recomendo! E ele casou maravilhas com risoto de shitake, alho poró e queijo grana padano e carré suino.

Até o próximo!

Miolo Seleção Cabernet/Merlot 2009

2012-01-08T10:43:00.000-02:00

É com grande satisfação o que eu vou dizer nas palavras a seguir: os vinhos nacionais estão realmente subindo de patamar. E isto, vindo de um cético como eu, é de se considerar. Vejam, eu sempre disse por aqui que não acreditava muito nos vinhos nacionais, em grande parte pelos preços por eles praticados. Mas atualmente eu tenho aprendido muito e degustado algumas boas opções de vinhos nacionais em diversas faixas de preço e me surpreendido, na maioria das vezes positivamente, em relação a qualidade dos vinhos. Acho que agora podemos falar em competição com alguns outros mercados, como o argentino, chileno e sul africano, para começarmos. Os de velho mundo eu ainda acho que só em linhas mais top conseguimos alguma competição, mas estamos no caminho certo. Isto é uma opinião pessoal, é claro, mas se quiserem discordar, por favor comentem e troquemos idéias por aqui, vocês são mais do que bem vindos.

Mas toda esta introdução foi para descrever a experiência que eu tive ontem com o vinho alvo deste post em uma pizzaria sem muitas opções em sua "carta de vinhos". Eu nem estava com muita esperança, mas como já tinha ouvido falar muito bem deste vinho, resolvi apostar. E me dei muito bem. O vinho serviu bem de escolta para as fatias de pizza que vinham na sequência do rodízio.Pesquisei um pouco no site da vinícola Miolo mas não encontrei em que proporção as uvas cabernet sauvignon e merlot entram no corte, uvas estas provenientes do terroir da Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul no projeto intitulado Seival Estate. Este pode ser considerado o vinho de frente da vinícola, mas mesmo assim 10% do mesmo permanece por um ano em carvalho para afinamento. Vamos as impressões.

Na taça o vinho mostrou cor rubi violácea com algum brilho e certa transparência. Lágrimas finas, abundantes, rápidas e ligeiramente coloridas ajudavam a tingir um pouco mais as paredes da taça.

No nariz o vinho tinha aromas de frutas vermelhas frescas, leve floral e alguma lembrança de baunilha. Tudo bem integrado e agradável.

Na boca o vinho tinha um corpo de leve para médio, boa acidez e taninos finos, macios e bem integrados com o restante do vinho. Trazia na boca bastante fruto e algo de baunilha. Final de curta para média persistência.

Uma boa opção de vinho para o dia a dia, sem defeitos e que pode agradar até quem não é um grande apreciador de vinhos. Eu recomendo.

Até o próximo!