barranquistas

SAUFLA INFERIOR

2019-01-06T20:53:00.000+01:00

- ¡Lástima que no podáis quedaros más días! Si pudiera, ¡me quedaría una semana más barranqueando! - dijo Javi al principio del que era su primer viaje a la Suiza glaciar.

- Sí, sí... Dentro de cuatro días volvemos a hablar del tema, a ver si te estarías quince días seguidos haciendo barrancos aquí. - respondí yo.

Y es que la experiencia es un grado. Las temperaturas fueron bajando gradualmente, y al cuarto día de actividad amanecimos con la furgoneta -y todo lo que había fuera de ella- congelado. Javi había dejado su neopreno tendido en el exterior toda la noche, de manera que ahora estaba helado, acartonado. Sus ganas de barranquear también se habían ido acartonando con el paso de los días y ya le empezaba a costar. ¡A él y al resto! El frío empezaba a hacer mella, pero había que hacer un último esfuerzo. Bajamos a Champéry y mientras el neopreno se descongelaba frente al radiador nos tomamos un café. O dos.

hielo y nieve en el inicio del descenso

El objetivo del día, y último del viaje, era el tramo inferior del barranco de Saufla, en el cantón francófono de Valais. Es un descenso intenso desde el principio, muy encajado en su primera mitad, sin escape posible en ese tramo y al que se debe temer con caudal elevado. Antes de acometer el primer rápel ya se ve la cabecera del segundo, con su pasamanos colgado y el cruce de vena a mitad de descenso. Es quizá el paso más vistoso, sin duda, pero no el más problemático, porque más adelante toca afrontar rápeles de hasta 25 metros por grietas y pasillos de poco más de un metro de ancho, con troncos de por medio e incluso algún sifón. Mucho ojo, pues: será necesario esperar a septiembre u octubre para encontrar un caudal que nos permita entrar. El volumen de agua será el que decida si nuestro descenso es una tortura o poco más que un paseo militar.

La primera mitad del descenso atraviesa la zona conocida como Le Roc Coupé (la roca cortada). Es una joya, un bonito espectáculo... pero nada es eterno. Pasado el rápel de 25 metros las paredes se separan y el descenso, que hasta ese momento es tremendamente deportivo, se toma un tiempo muerto. Ciento cincuenta metros de caminata y destrepes por cauce abierto conducen a una nueva sección de rápeles que ya no será como la anterior. Varios rápeles de entre cuatro y diez metros, en un entorno algo caótico, llevan hasta la última cascada. Un rápel de veinte metros y una badina enronada ponen el broche a un descenso con un inicio impresionante. ¡Lástima que no sea así hasta el final!

el pasamanos colgado del segundo rápel

el segundo rápel exige cruzar una vena muy concentrada

rápel estrecho, caudal concentrado y tronco esperando

pasillo estrecho

último rápel de la zona encajada

segunda parte, más abierta y caótica

rápel de veinte metros con el que acaba el descenso

Finalizado el descenso, recogido el material y cargada la furgoneta, volvimos al bar en el que habíamos empezado el día para recuperar fuerzas tomando algo caliente.

- En Barcelona había mucho... mucho de todo. - Dijo la camarera mientras esbozaba una sonrisa y miraba para otro lado. La mujer, portuguesa, nos explicó que había vivido en la Costa del Sol, en Barcelona, en Suiza y no sé cuántos sitios más. Nos hizo un retrato de los suizos que no repetiré para que no pierda el trabajo. La señora, que tenía más mili que el palo de la bandera, hablaba con socarronería, pero en sus palabras se adivinaba un cierto poso de amargura.

Es curioso: en todos estos viajes a Suiza -y ya van unos cuantos- las personas más interesantes con las que me he cruzado siempre han sido emigrantes: gente de paso o forasteros que han acabado instalándose allí, piezas que no encajan del todo bien y que parecen alegrarse cuando se cruzan con alguien del sur con quien poder hablar.

El paisaje humano es muchas veces más interesante que el físico.

el neopreno, desacartonándose

Datos de interés

Fecha del descenso: 18/11/2018

Dificultad: v5 a5 V

Acceso desde: Champéry (Valais, Suiza)

Aproximación: Desde Champéry seguiremos carretera arriba, cruzaremos un pequeño puente sobre el río principal del valle y trescientos metros más allá encontraremos otro puente, esta vez sobre el río Saufla. Justo después de cruzarlo torceremos a la izquierda y seguiremos paralelos al río. Cuando la carretera empiece a trazar una curva hacia la derecha, alejándose del cauce, torceremos a la izquierda por una pista y la seguiremos hasta llegar a un nuevo puente. Aquí aparcaremos.

Una vez a pie, tomaremos un sendero que asciende por la izquierda orográfica del río. Tras unos minutos de marcha, cruzaremos por un puente a la otra orilla, y ascenderemos fuertemente por un camino tallado en la roca. Avanzaremos rodeados de bosque hasta alcanzar unos prados inclinados, desde los que puede verse al fondo la cascada de Saufla, de cincuenta metros, en la que finaliza la parte superior. Al fondo de los prados, y hacia la derecha, tomaremos un sendero menos marcado por el que alcanzaremos el cauce en diez minutos. Tiempo total de acceso, una hora.

Descenso: 3 horas según reseña.

Retorno: Después del último rápel, saldremos del cauce por la derecha y tomaremos un sendero que nos devolverá al camino de aproximación y al puente en el que dejamos el coche en aproximadamente 10 minutos.

Rápel más largo: 25 m

Material: cuerdas 2 x 25 m, neopreno completo.

Observaciones: Algunos rápeles son bastante estrechos y canalizados. Atención, por tanto, al caudal.

Lo mejor: una primera mitad caudalosa, formada y con mucho ambiente.

Lo peor: una segunda mitad abierta, rota y menos interesante.

Valoración personal (de 0 a 4): 3'2

SEGNES

2018-12-31T13:34:00.000+01:00

Directos al grano. Varios años ya viajando a Suiza, rozándolo con la yema de los dedos y viéndolo escapar. La lluvia en 2015, el calor en 2016... y en 2018, si nos descuidamos, se nos pasa el arroz. Sin embargo, era el primer objetivo de nuestra lista para este año. Horas frente al ordenador controlando webcams, aforos y la meteo pasada, presente y futura. Horas tras el volante de la furgoneta cruzando Francia y Suiza. Y todo para plantarnos frente a la bestia el primer día de nuestro viaje, cuanto antes, para no darle la oportunidad de cubrirse de hielo, de blindarse, de volverse inexpugnable.

¡Ahí estábamos! Frente al mítico Segnes, el que para muchos es el mejor de los barrancos glaciares suizos. Había oído y leído tanto que esperaba que no me decepcionara.

ganando altura durante la aproximación

Reunido el equipo, echamos a andar. Había nieve y hacía frío, pero lo justo, sin excesos, y el sol brillaba casi obscenamente. Una vez arriba, nos cambiamos sobre unas piedras y entramos al pasillo en el que nítidamente empieza el descenso. Hacía días de la primera y última nevada, de manera que el caudal era muy asequible; sin embargo las noches en altura se mantenían despejadas y frías, por lo que ya habían aparecido las heladas y el verglás.

Los primeros pasos en el Segnes me recordaron terriblemente al Vorab: una zanja de paredes oscuras, retorcidas, llenas de aristas, puentes y recovecos, con el cielo apenas a dos o tres metros por encima de tu cabeza. La sensación era de poderte largar en cualquier momento, pero poco a poco las paredes se elevaron, la luz disminuyó y la ratonera dejó de tener escapatoria. En ocasiones había que buscar el paso ¿por el agua? ¿por encima del bloque? ¿por debajo? Las paredes se estrechaban tanto que había que pasar de lado, sin mochila, y vigilando que ésta no se quedara empotrada.

El sol brillaba fuera, allí arriba, y hacía que el monstruo no pareciera tan terrible. Sin embargo, al acariciar su lomo lo encontramos terriblemente viscoso, resbaladizo. Una fina capa de hielo recubría algunas zonas, no demasiadas por suerte. Dificultaba algunas trepadas, y en uno de los rápeles nos causó algunos problemas. La grieta de salida de la poza, ya estrecha de por sí, era más estrecha aún: forrada de hielo apenas dejaba espacio para nuestros cuerpos, así que nos escurrimos por ella trantando de encajar como una pieza más en el puzzle.

agua y estrecheces para salir de la poza

¡el sol entrando en el cañón!

Llegamos a las cuerdas que habíamos dejado en el escape, e intuímos ya el tremendo valle glaciar en el que culmina el descenso. El punto nos indicaba que afrontábamos la parte final, la más abierta pero también la más vertical y, en esta ocasión, cubierta de hielo. Instalamos la vertical y salimos a la pared, bajando con cuidado mientras el agua arrancaba algunos cascotes de hielo de la pared y los lanzaba contra nosotros, como enfadado.

encarando el tramo más vertical del descenso

el hielo recubre esta parte y la hace muy resbaladiza

Andrej, entre paredes recubiertas de verglás

Sin más problemas que lo resbaladizo de este rincón, encaramos ya la recta final del descenso. Un par de rápeles, los que se ven desde la salida del barranco, y estábamos fuera.

Asomándonos al vacío. El Segnes presenta un encajamiento asombroso y, al mismo tiempo, unas vistas impresionantes.

¡misión cumplida!

Llegaba la hora de responderme a mí mismo. ¿Ha satisfecho tus expectativas? ¿Es el mejor de los barrancos glaciares que has hecho?

Me he tomado mi tiempo para responderme. Segnes es un descenso extraordinario, retorcido, y presenta esas formas increíbles que sólo el hielo, trabajando la roca durante milenios, es capaz de excavar. Además, el entorno es brutal, alpino, invernal, con ese enorme valle glaciar esperando abajo envuelto por un silencio absoluto... ¡Claro que satisfizo mis expectativas! Y sin embargo, no puedo decir que sea el mejor de los que conozco. En la opinión que cada uno de nosotros se forma de un barranco influyen muchos factores: el entorno, las condiciones del día escogido (caudal, nieve, etc.), el desarrollo de la actividad, incluso el estado de ánimo de aquel día. Todo cuenta. Y sé que es difícil nadar contra corriente, pero el único pez que no lo hace es el que está muerto. Muchos no estarán de acuerdo pero, para mí, por ahora el primero del ránking seguirá siendo el Gamchi.

Datos de interés

Fecha del descenso: 15/11/2018

Dificultad: v5 a5 VI

Acceso desde: Flims (Grisones)

Aproximación: El barranco se encuentra en el interior del dominio esquiable de Flims-Laax, y la circulación en vehículo particular por sus pistas está prohibida. Para acceder legalmente al descenso tendremos que dejar nuestro coche en la estación de los remontes mecánicos de Laax, y tomar allí el autobús que sube a Nagens, o bien subir con el telecabina. Ojo, porque ninguno de los dos está disponible todo el año. Si optamos por el autobús bajaremos en Alp Nagens, la penúltima parada, y desde allí descenderemos por una pista, unos metros más abajo, que conduce a un pequeño lago. Lo bordearemos y al fondo tomaremos un sendero. Tras un breve ascenso, bajaremos al valle glaciar cerca del final del barranco. El camino remonta por la izquierda orográfica hasta lo alto, donde sólo hay que tender a la izquierda para ir a buscar el estrecho en el que se inicia el descenso. Tiempo total, 1h 15 min.

Descenso: 4 horas según reseña.

Retorno: Tras el descenso, a la izquierda se recupera enseguida el camino de acceso. Volver a Alp Nagens nos llevará unos 30 minutos.

Rápel más largo: 60 m

Material: cuerdas 2 x 60 m, neopreno completo. Si el día es oscuro, un frontal nos irá muy bien en la zona más estrecha.

Observaciones:

- Durante la aproximación, a media subida, encontraremos un desvío que conduce directamente a la grieta, y sobre el abismo, una reunión. Esta nos permite equipar una vía de escape justo antes de la parte más vertical. Si llevamos diferentes cuerdas, dejando aquí las largas evitaremos tener que cargar con ellas durante el resto de la aproximación y la parte superior del descenso.

- Atención a las temperaturas de los días previos al descenso: la formación de hielo en el interior del barranco estrecha aún más sus paredes y puede hacer realmente dificil superar algunos pasos.

Lo mejor: descenso excepcional, laberíntico y de formas caprichosas.

Lo peor: Si la temporada empieza tarde, no habrá autobuses ni telecabinas con los que subir a Alp Nagens.

Valoración personal (de 0 a 4): 3'9

GORGOPOTAMOS, EL GIGANTE GRIEGO

2018-11-05T19:35:00.001+01:00

Después de varios giros, por fin llegamos al aparcamiento. Encaro la rampa que nos mete bajo el mercado de Atenas y pienso si habríamos conseguido llegar hasta aquí sin el maldito -o bendito- GPS. El parking es público, gratuito, pero está más o menos vigilado: en un pequeño despacho situado a la entrada un policía está enfrascado en la lectura del periódico.

callejeando por Atenas

Unos metros por encima del aparcamiento, en la plaza, un grupo de yonkis ociosos se pinchan sin complejos a la vista de todo el que pasa por allí. Estos ya no intentan esconderse diciéndoles a sus amigos que no, que ellos ya no se meten. En primera fila, uno prepara unas rayas bajo la atenta mirada de otros dos. Algo más atrás, un par están ocupados con sus jeringuillas. Si Aristóteles levantara la cabeza y viera para qué se reúnen ahora los atenienses en el ágora, se volvería a morir. Fijo.

Está claro que hemos aparcado en la mejor zona de Atenas: entre los zombies y el edificio en ruinas de enfrente, parece el set de rodaje de The Walking Dead. Y como en cualquier capítulo de la serie, salimos de allí intentando que los muertos vivientes no adviertan nuestra presencia. Desembocamos en una avenida y nos acercamos al lado más amable de la ciudad: vamos a aprovechar esta última jornada en el país heleno para ver el Partenón, aunque sea de lejos. Será uno de los pocos viajes de barranquismo en los que además de ponerme el neopreno, acabaré haciendo un poco el turista.

Y es que, en efecto, no hemos venido aquí para hacernos selfies delante del Partenón, ni para tocar las pelotas a los soldados que montan guardia ante el Parlamento intentando que se muevan.

Hemos venido a barranquear.

El objetivo esta vez es un gigante, un barranco enorme, un hachazo de los antiguos dioses en las escarpadas montañas que protegen las Termópilas. A muy pocos kilómetros del lugar en el que Leónidas libró su última batalla, el río Diras se adentra en las entrañas de la roca y se abre paso con fuerza a través de cascadas de hasta noventa metros, de pasillos oscuros, de enormes badinas. Paredes de ochocientos metros de altura lo rodean, lo aprisionan, hasta que alcanza su salida a la llanura y al golfo Maliaco.

Vamos a bajar el barranco de Gorgopótamos, uno de los mayores y mejores barrancos de Europa. Pocas semanas antes ni siquiera lo teníamos previsto, pero muchas veces los planes improvisados son los que salen mejor.

la grieta que forma el barranco en la motaña es enorme y se aprecia mejor de lejos

El descenso

cruzando la vena en el rápel de cuarenta metros

El descenso del Gorgopotamos es largo, físico, técnico. Con más de cuatro kilómetros de longitud y casi novecientos metros de desnivel, esconde una treintena de rápeles, muchos pasamanos recuperables, cruces de vena, pasos obligados por el agua y caídas de vértigo. El trabajo es contínuo, la cuenta de los rápeles se pierde rápido y las horas avanzan sin que nos demos cuenta. El encajamiento es imponente, y los escapes, nulos. La actividad puede irse fácilmente más allá de las diez horas en una época en la que las horas de luz empiezan a menguar... Son muchos los elementos a tener en cuenta antes de afrontar el descenso, y en algunos de ellos entraremos más adelante.

En sus inicios, el río discurre plácidamente entre el bosque para internarse en un breve e inocente estrecho inicial. Nada hace presagiar las dimensiones que adquirirá más adelante.

La primera parte recorre un cañón relativamente amplio en algunos tramos, sin apenas tiempos muertos, con cascadas que van ganando altura progresivamente. El primero de diversos puntos clave llega enseguida: un rápel de cuarenta metros fuertemente canalizado en el que debe cruzarse la vena. El acceso es expuesto, atención.

rápel de veinticinco metros, siguiente al de cuarenta: los pasamanos recuperables son una constante...

...y el caudal, aunque sea "normal" , siempre impresiona

evitando un sifón

última fracción de la primera cascada de 90m

en general, las reuniones están bien ubicadas y permiten una buena gestión del rápel

a punto de llegar a la cascada clave

Los rápeles se suceden uno tras otro, y sin darnos cuenta llegaremos a la primera de las cascadas de noventa metros que tiene el descenso. El agua forma un zig-zag en su caída, superando un largo y curvo tobogán inclinado. Nuestra trayectoria en ella, en cambio, tenderá a ser lo más rectilínea posible, por lo que cruzaremos el caño y nos alejaremos del agua para fraccionar el salto en dos rápeles sin dificultades destacables. La reunión del segundo se encuentra en una repisa cómoda.

Una vez superada esta cascada fijaremos nuestra vista al frente, esperando alcanzar el que muy posiblemente es el verdadero punto clave del descenso: la segunda cascada de noventa metros. De las diferentes dificultades que encontraremos durante el descenso, esta es probablemente la más impresionante: su caída al vacío, en un circo recogido pero imponente; su primer fraccionamiento, completamente colgado y, sobre todo, el cruce de vena a cuarenta metros del suelo, obligatorio para alcanzar el segundo y último fraccionamiento.

el autor, colgando de la reunión del primer fraccionamiento a 80 metros del suelo mientras baja el primero

vista de la cascada desde abajo: ¡espectacular!

En efecto, el punto clave del descenso es esta cascada, y más concretamente, su cruce de vena. Este impresionante salto de agua se divide en tres rápeles de 7, 55 y 30 metros aproximadamente. La reunión del segundo se encuentra en una zona de pared lisa, sin apenas apoyo, al otro lado y algo más abajo del punto en el que el chorro de agua se separa de la pared. Por todo eso es importante calcular bien los metros, estar atento y, sobre todo, cruzar por donde toca.

Al pie de esta cascada se inicia un segundo tramo de transición, con tramos de cauce llano, hasta llegar a la última parte. En ella parece entrarse en un barranco completamente distinto a lo visto arriba: el cañón se estrecha y se vuelve mucho más acuático. Pozas, badinas, saltos, bloques... Practicamente al final, a apenas cien metros de la salida, encontraremos la última dificultad: una poza con un fuerte remolino. En ella se produjo hace unos años el único (creo) accidente mortal conocido del descenso. Como decía, a apenas cien metros del final...

el enésimo rápel de tamaño mediano

rapelando bajo un bloque al principio del tercer tramo

saliendo de un pequeño estrecho

La logística

Quién: La longitud del barranco, la cantidad de maniobras a realizar y la ausencia de escapes obligan a gestionar bien el grupo y el material. Un grupo demasiado amplio ralentizará el avance, pero un grupo escaso podrá ser un problema en caso de accidente. Igualmente, llevar pocas cuerdas puede ser fatal en caso de perder o cortar una de ellas. Por lo tanto, lo ideal sería afrontar el descenso con un equipo de cuatro o cinco personas en el que todos dispusieran de una cuerda de sesenta metros. Nosotros sólo tuvimos ligeros problemas en una recuperación, pero otros no han tenido tanta suerte.

Cómo: Madrugando, no hay otra. A finales de septiembre, en Grecia sólo hay unas doce horas de sol, poco más de lo que nos llevará el descenso. Para tener margen y cubrir imprevistos hay que entrar al amanecer, y llevar un buen frontal por si acaso.

Cuándo: Bajar este barranco requiere de un estiaje completo, absoluto, que no se produce hasta finales de agosto o septiembre. A partir de ahí, el descenso es posible mientras las lluvias de otoño no lo impidan, o sea, sólo durante unas semanas. Un final de verano lluvioso puede dar al traste con nuestras expectativas y cerrarnos las puertas del barranco hasta septiembre del año que viene.

Dónde: El descenso se encuentra cerca de Lamia, a 230 kilómetros por autopista del aeropuerto de Atenas. Todo hay que decirlo, la imágen apocalíptica con la que he iniciado este artículo no se corresponde para nada con lo que nosotros encontramos en esta zona, más rural. Aquí disfrutamos de un trato generalmente amable y hospitalario, incluso en varios casos de abierta simpatía por el hecho de ser españoles. Y es que no somos tan distintos...

el equipo con Vassilis, nuestro gran anfitrión

Para la estancia allí, mi recomendación es que reservéis plaza con antelación en el alojamiento rural Καταφύγιο North, en Pavliani. Vassilis, su dueño, os atenderá magníficamente y os dará todas las facilidades en cuanto a horarios y comidas. Y no solo eso: como barranquista y buen conocedor del Gorgopotamos, será vuestra mejor fuente de información sobre él y su caudal. Además, también os ofrecerá la posibilidad de llevaros a la cabecera del barranco y luego iros a buscar con su 4x4, algo que aconsejo totalmente dado el mal estado de las pistas y la longitud de la combinación de coches (unos 25 km).

Καταφύγιο North, nuestro campo base para Gorgopotamos

vistas del golfo y el mar, más de mil metros más abajo, desde el alojamiento

Mi valoración

Después de unos años en que los barrancos glaciares habían cambiado mi perspectiva, he de decir que el Gorgopotamos es posiblemente el mejor y más completo barranco convencional que he bajado nunca. Añado el adjetivo "convencional" porque, para mí, descensos como Gamchi, Sefi o Gries están un escalón por encima: no sólo son espectaculares, sino que encima se bajan -no queda otra- en unas condiciones obligatoriamente muy duras. Son otra cosa.

Así pues, si hablamos de barrancos bajados en las condiciones que se entienden normalmente como habituales -temperaturas razonables, ausencia de hielo o nieve, etc.-, Gorgopotamos es posiblemente lo mejor que he hecho. Ahí lo dejo.

Y de muestra, un botón:

Datos de interés

Fecha del descenso: 23 de septiembre de 2018

Dificultad: v6 a5 VI

Acceso desde: Lamia (Grecia central)

Combinación de coches: Imprescindible, del orden de 25 km.

Aproximación: Apenas 5 minutos desde el final de la pista, bajando por el bosque hacia la izquierda.

Descenso: De 8 a 10 horas según grupo y condiciones, que pueden alargarse facilmente hasta las 12 horas ante cualquier imprevisto o un ritmo más lento de lo deseable.

Retorno: En el punto en que el barranco se abre veremos a la derecha un sendero. A menos de cinco minutos encontraremos el aparcamiento.

Rápel más largo: 55 metros aprox.

Material: Cuerdas 4 x 60 m, neopreno completo y en buen estado (son muchas horas en el agua), un buen frontal en el bidón, comida y agua.

Lo mejor: quizá el barranco más completo que he bajado, tiene de todo y a lo grande.

Lo peor: acceso y retorno difíciles de gestionar de forma autónoma, por ser complejos y requerir vehículos 4x4

Valoración personal (de 0 a 4): 3,8

Fotos: Jairo Treceño, Xavi Guerrero

Vídeo: Josito (visitad su canal en Youtube)

BARRANC DE SOTLLO: DÉCIMO ANIVERSARIO

2018-10-15T22:46:00.002+02:00

No era la primera vez que abría algo, pero sí la primera vez que el barranco parecía valer la pena. Fuimos a echar un primer vistazo a finales de junio, equipamos un par de rápeles y salimos por piernas antes de que se nos llevara la corriente... En vista del caudal tuvimos que volver un par de veces más para poder acabar el trabajo: la última, el 1 de octubre de 2008. ¡Hace diez años!

En estos diez años no he vuelto al Sotllo. Abrir un barranco es una experiencia mucho más enriquecedora que simplemente descenderlo, mucho más íntima, así que ¿para qué volver? Y eso que había motivos: lo habíamos equipado todo a base de spits, sin taladro, y dejando la mayoría de los rápeles con reuniones monopunto. En su día llegamos a plantearnos volver para reforzar las instalaciones, pero la idea nunca se materializó. Tuvo que llegar este verano para que Frank nos propusiera, a Oscar y a mí, bajar el barranco. ¿O fue al revés? Sin pretenderlo, nos dimos cuenta de que se cumplía el décimo aniversario de la apertura, y ya teníamos la excusa.

Llegado el día Oscar -el otro aperturista pero verdadero artífice del descubrimiento- no pudo venir, y el descenso se convirtió en un mano a mano entre Frank y yo.

Y fue interesante. En primer lugar, porque tanto tiempo después afrontaba el descenso con mucha más perspectiva, con mayor distancia emocional, como un simple barranquista. Y en segundo lugar, porque a pesar de todo tenía grabado en la mente cada recoveco del barranco, y tenía curiosidad por ver si aquel tronco seguía en su sitio, si las reuniones habían envejecido bien y, sobre todo, si las dificultades me seguían pareciendo tales con diez años más de experiencia.

Diez años de perspectiva

rápel de regalo antes de la gran cascada

Diez años después, lo primero que comprobé fue que en mi cabeza había algunas lagunas acerca del camino de aproximación. En lugar de acceder al cauce a la altura del primer rápel entramos doscientos metros más arriba, en una zona más abierta y evidente. Eso nos hizo añadir un rápel y varios resaltes antes de la gran cascada inicial. ¿Necesarios? Están bien, pero no son imprescindibles.

Ya en terreno conocido, primera sorpresa: ¿y la reunión del primer rápel? Teníamos entendido que el natural original había sido sustituído por expansivos, pero no lo encontramos, así que volvimos a montar en un árbol a la derecha orográfica. Seguimos por tanto la línea original, y cruzamos la vena para alcanzar el fraccionamiento a media cascada. Una vez aquí, ¡problemas! No había manera de recuperar las cuerdas. Me tocó por tanto un ejercicio de escapismo del bueno: remontar unos metros y escalar para salir del cauce por la visera, y una vez allí flanquear para salir a buscar terreno más fácil y trepar hasta la cabecera; volver a la reunión, desmontarla y cambiarla a un árbol más alto y con menos roce; y volver a bajar. Total: una hora perdida, pero problema solucionado.

Frank, en pleno cruce de la cascada

recogiendo en la reunión del tercer fraccionamiento

con mucho caudal, un tercer fraccionamiento nos saca del embudo en el que se concentra toda el agua

Desde aquí y hasta el final bajamos sin contratiempos, pese a un caudal bastante superior al del día de la apertura. Donde esperaba cambios no los encontré: el par de enormes troncos que recordaba cruzados en el cauce, y que creía que habrían desaparecido arrastrados por alguna crecida, allí siguen desafiantes. En cambio, nuevos troncos han vuelto más incómodas un par de reuniones.

en este rápel se ha creado una presa de troncos...

...y en este un árbol caído oculta la reunión

¡buen caudal!

Las reuniones

reunión del primer fraccionamiento de la cascada de 70m, bajo el agua

¿Y las reuniones? Me habían dicho que se había entrado con taladro y material al barranco, y lo había interpretado como una reequipación, pero sobre el terreno comprobamos que sólo se habían reforzado algunas reuniones. El resto, la verdad, han envejecido mal. La segunda reunión, el fraccionamiento a media cascada, permanece bañada por el agua excepto en pleno estiaje, por lo que está completamente oxidada. La mayor parte del resto de los anclajes están igual de oxidados, tanto los spits originales nuestros como los parabolts que se han añadido después. Eso, sumado a que todos los rápeles pequeños tienen reuniones monopunto, le da al descenso un carácter más propio del terreno de aventura. ¿Habría que reequiparlo? Estaría bien añadir un segundo punto en muchas reuniones, y cambiar algún anclaje en las demás, pero sin pasarse y hacerle perder al barranco su carácter. Si algún día alguien lo hace y no somos los aperturistas, solo pedimos -creo que puedo hablar por mi compañero- que no se suprima el cruce de vena de la cascada inicial. Una cosa es reequipar por motivos de seguridad, y otra hacerlo para rebajar la dificultad.

Una buena segunda primera impresión

De vuelta al Sotllo por primera vez como un barranquista más, pues... me gustó. No está muy formado, y sus pozas no cubren mucho. ¡Es un barranco alpino! Y eso significa que abundan los bloques, que los rápeles son irregulares y que las paredes no van a ser demasiado altas. Pero el Sotllo no da tregua: diecinueve rápeles continuados, sin zonas muertas, y un caudal siempre abundante te hacen trabajar sin parar y te obligan a prestar atención al agua, a los roces y a las recuperaciones. La cascada inicial es el elemento distintivo del descenso, es su foto; y el cruce de vena, el mejor de sus pasos. Sí, es un buen descenso.

en el último rápel, bañados por el sol del atardecer

¡alguna que otra poza cubre!

Fotos: Frank Fernández, Xavi Guerrero

BARRANC DE LA GAVARRA

2018-08-21T19:50:00.000+02:00

Con el paso del tiempo, descenso a descenso, miramos guías y mapas cada vez más lejanos y nos animamos a hacer cada vez más kilómetros cada vez que salimos a barranquear. Ya conocemos suficientes barrancos de nuestra región y empezamos a fijarnos en la región vecina, en el país vecino, en el continente vecino. En ese proceso algunos descensos se van quedando atrás, injustamente olvidados por estar demasiado cerca mientras fijamos nuestra vista cada vez más lejos.

Algo así me ha pasado a mí con el barranco de la Gavarra, en Lérida. He tardado muchos años y varios cientos de descensos en fijarme en él. Las excusas han sido variadas: apenas hay información reciente, las reseñas no se ponen de acuerdo sobre por dónde entrar y salir, los horarios son teóricamente largos, es dificilísimo encontrarlo con agua, etcétera, etcétera. Siempre había un motivo para no ir; de hecho, ni siquiera me lo planteaba... hasta que este año surgió por fin la idea. ¡La primavera más lluviosa de los últimos setenta años parecía una oportunidad demasiado buena como para dejarla escapar!

Escogido el día adecuado, allá que fuimos esperando acertar. Y resultó que habíamos dado en el centro de la diana: una meteorología perfecta y unas condiciones irrepetibles hicieron que tantos años de espera merecieran la pena.

Y eso que no es fácil... la zona es una esponja enorme que absorbe el agua con voracidad. La Gavarra se anima con las lluvias, pero una vez deja de llover, el caudal baja rápidamente hasta desaparecer. Además hay que tener ojo con las prisas, porque el barranco desemboca en el río Rialb, y si cogemos aquel demasiado animado, éste podemos encontrarlo directamente imposible.

¡Y la clavamos! Al final de esta entrada os daré algunos datos para que podáis intentar acertar con el caudal.

El barranco de la Gavarra

La Gavarra es un barranco largo y estrecho, muy bien encajado y formado y con mucho ambiente. En su interior se suceden los rápeles cortos, los destrepes y los pasillos acuáticos de forma ininterrumpida, con pocos espacios muertos. Técnicamente hablando, no tiene dificultades destacables. Al acertar con la fecha lo encontramos con agua de principio a fin, de manera que pudimos saltar en bastantes de los rápeles y disfrutamos de un descenso acuático magnífico. Algunos anclajes quedaban extrañamente cerca del agua, inútiles en esas condiciones, indicando lo diferente que puede resultar el descenso si lo encontramos seco. No es difícil darse cuenta de que sin agua, todos esos resaltes y saltos se convierten en una sucesión interminable de pequeños rápeles que pueden acabar con la paciencia de cualquiera. Lo que con agua es un gran descenso, ágil y repleto de saltos y pasillos inundados, seco puede convertirse en una larga y pesada paliza.

Este es el resumen en imágenes:

primeros y prometedores pasos

el primer rápel, de doce metros...

...es el más largo del descenso.

uno de tantos pasillos

si no se ve claro el salto, mejor rapelar

rápel de 10m, previo al afluente del barranco de Carreu

el agua lo facilita todo y lo hace más bello...

...y la espuma, ¡incluso da un toque de emoción!

más pasillos, largos y sinuosos

y más saltos, esta vez sobre un bloque empotrado

superando un par de enormes troncos

y atravesando uno de los últimos pasillos

En estas condiciones el Gavarra se vuelve muy disfrutón y permite jugar y saltar, pero no debemos distraernos. El barranco es una grieta estrecha que lo engulle todo, y acostumbra a estar lleno de árboles y ramas caídas. Precaución, pues, si la visibilidad no es buena.

Con este caudal, además, también es inevitable que un pensamiento ronde por tu cabeza durante todo el descenso: si esto va así, ¿como irá el Rialb?

soleado inicio del tramo del Rialb

El río Rialb

Superadas las últimas dificultades del Gavarra llegaremos de repente a su río principal, y resolveremos la duda que nos corroe desde el principio de la actividad: el caudal del Rialb.

Y es que como decía más arriba, si hemos disfrutado del barranco con agua corriente, aquí tendremos que prestar atención: el descenso del Rialb en las condiciones que nosotros encontramos, con un caudal muy elevado, es un ejercicio técnico que conlleva superar tramos de rápidos y fuertes corrientes. Al llegar a la surgencia conocida como forat del Buli debe superarse un estrecho bastante comprometido, aunque evitable si no se ve claro. Además, en estas condiciones el forat se sifona, por lo que tendremos que buscar un paso alternativo.

superando una pequeña pero agitada cascada en la zona del forat del Buli

entrando al túnel de tosca, un paso precioso

Más abajo aún queda un paso bello y curioso: un túnel de tosca en el que solo hay que dejarse llevar por la corriente.

Si no habéis bajado el Gavarra con agua, el Rialb llevará un caudal mucho más amable que al menos os permitirá relajaros, remojaros y disfrutar sin problemas de esta última parte.

En definitiva: si como nosotros, acertáis con el caudal y disfrutáis de una Gavarra acuática y de un Rialb potente y técnico, os llevaréis a casa varios recuerdos para enmarcar y lamentaréis no haber ido antes.

Si por contra hacéis la aproximación bajo un sol de justicia para luego encontrar seco el barranco, y os dáis un tute de ¿veinte? rápeles y un número similar de destrepes, sorteando pozas podridas, árboles caídos y jabalíes en descomposición... os llevaréis a casa un recuerdo de pesadilla y lamentaréis el día en que os planteásteis hacer este descenso.

Avisados quedáis.

Acertar con el caudal

Si habéis leído todo lo anterior, ya tendréis claro que el éxito o el fracaso con este descenso depende de acertar con el caudal. ¿Cómo conseguirlo?

La primera opción es esperar a que alguien lo baje y cuelgue el caudal en internet. El barranquista moderno suele ser bastante vago, así que esta será la opción preferida para muchos.

Si tenéis un poco más de iniciativa, también podéis hacer otra cosa: controlar las precipitaciones de la zona y esperar el momento adecuado. En nuestro caso, llegada la primavera me dediqué a controlar los datos que ofrecía la estación del embalse de Rialb que ofrece la página web del SAIH Ebro. Tras un mes de febrero con precipitaciones puntuales, a principios de marzo empezó a llover en la zona de forma regular: apenas pasaban dos o tres días sin que cayera una gota. A mediados de abril, en poco más de mes y medio, habían caído allí un total de 268,1 l/m3. Tras un episodio de once días seguidos de fuertes lluvias, por fin se abrió una ventana de buen tiempo. Sabiendo que el Gavarra desagua muy rápido, esperamos tres soleados días y entramos al cuarto. Y salió bien.

gráfico del último episodio de precipitaciones antes de dos descensos conocidos (fuente: SAIH Ebro)

¿Y si hubieramos esperado más?

La respuesta a esta pregunta me la dieron tres amigos que afrontaron el descenso una semana después. En solo siete días, en los que no hubo precipitaciones destacables, el Gavarra no sólo dejó de fluir, sino que se secó en gran parte: pocas pozas con agua, agua corriente sólo en el tramo final y río Rialb alegre, pero sin problemas. Según la opinión de uno de mis amigos, "una paliza".

En estas dos fotos podéis comparar el caudal de ambos descensos en dos puntos: el vado del río Rialb que se cruza durante el acceso (un buen checkpoint del río) y la cascada del forat del Buli, también en el Rialb.

Si no habéis hecho nunca el Gavarra, no creo que el caudal del descenso 2 pueda considerarse un fracaso. Aún así, es un ejemplo claro de que si vamos a bajar este barranco a lo loco, sin prestar atención a la época y las lluvias, muy probablemente lo encontraremos más seco que la mojama.

Suerte.

vado sobre el Rialb, checkpoint del mismo

el forat del Buli

Datos de interés

Fecha del descenso: 21 de abril de 2018

Dificultad: v3 a3 V

Acceso desde: Ponts (Lérida) o bien Gavarra (Lérida)

Combinación de coches: posible, aunque no imprescindible, en función del acceso escogido.

Aproximación: de 15 minutos a 2 horas, según punto de acceso.

Descenso: Las reseñas marcan de 5 a 7 horas según grupo y condiciones. A nosotros nos llevó 4h 30 min completar todo el recorrido (Gavarra más Rialb).

Retorno: de 15 minutos a 2 horas y media, según número de vehículos y punto de acceso.

Rápel más largo: 12 metros

Material: neopreno completo, 2 cuerdas de 30 metros. Recomendable llevar una cuerda por persona para agilizar el descenso.

Lo mejor: con agua, descenso imprescindible; largo y físico pero estético, bien formado y muy interesante.

Lo peor: sin agua, pozas normalmente vacías o podridas; puede hacerse muy largo y pesado.

Valoración personal (de 0 a 4): 3,2

Para más datos sobre acceso, descenso y retorno, puede consultarse por ejemplo en ropewiki.

Fotos: Oscar González, Xavi Guerrero

TORRENT DE NA MÓRA

2018-06-02T11:41:00.000+02:00

A veces uno lleva tanto tiempo sin bajar un barranco, que el día que vuelve a él es como si lo bajara por primera vez. Los primeros días de este viaje a Mallorca sirvieron para eso, para refrescar los recuerdos que aún guardaba de Sa Fosca, Mortitx y Biniaraix, unos recuerdos que ya empezaban a desdibujarse. Cumplida esa misión, para el último día quedaba por fin conocer algo nuevo, uno de los mejores descensos de la isla y que sin embargo seguía en mi tintero: el torrente de Na Móra. De acuerdo con las valoraciones que hacen de él otras páginas, el descenso bien merecía la visita, y aunque éramos conscientes de que el caudal no sería el idóneo, allá que fuimos.

A pocos minutos de Bàlitx d'Avall entramos en el cauce, claramente dividido en dos partes. El primer tramo nos pareció sencillo. Llevaba agua, de manera que pudimos disfrutar de varios rápeles cortos -hasta ocho metros- y de algún que otro salto.

pasillo con bloques empotrados en la primera parte

uno de los muchos pequeños rápeles del descenso

la marca en las paredes da idea del caudal que habría podido y que no fue

Tras una zona estrecha, por desgracia vimos como el agua se filtraba y el cauce se abría. Llegábamos así a Cala Ferrera, un ensanchamiento en el que las paredes ceden y tenemos la posibilidad de escapar.

A partir de aquí entramos en una segunda parte más estrecha y más estética, por desgracia seca en gran parte. A pesar de esto último sus pasos siguen siendo muy bellos, especialmente los breves oscuros de Sa Fosqueta y las últimas pozas.

una de las pozas, completamente vacía: triste pero también estético

formaciones de toba en otra poza vacía

preciosos colores en una de las últimas pozas

pasillo final, y al fondo, el mar

Y por fin, el mar. Pero de una forma mucho más sutil, menos rotunda que en el caso del Mortitx. Desde la cabecera del último rápel se dejaba oír y ocasionalmente ver, dejando morir sus olas a pocos metros de nosotros, al final del pasillo que conduce a aguas abiertas. Ahí lo dejamos nosotros.

Normalmente, acabado el descenso uno se despoja del material y se dispone a caminar tranquilamente para volver al coche y a casa. En esta ocasión, sin embargo, solo habíamos hecho la mitad del trabajo. Existen diferentes opciones para salir del Na Móra, pero nosotros renunciamos a hacer filigranas y optamos por la que entendíamos la salida más frecuente: remontar todo el descenso y volver al punto de inicio.

Cómo haremos el retorno es una opción que hay que llevar decidida de casa. He leído diferentes reseñas en las que se habla de cuerdas fijas en todos los rápeles, pero nosotros no encontramos cuerdas en ninguno. No contábamos con ellas -creo que ir esperando encontrarlas puestas sería un error-, de manera que las fuimos dejando nosotros para luego recuperarlas.

Oscar, en plena faena de remonte en la zona más estrecha

venga, que ya queda poco

Puede que, sin remontar el barranco, la actividad acabe resultando demasiado sencilla y corta. El caso es que el conjunto de todo esto, el barranco, el remonte, lo perdido del lugar, el final en el mar... dejan un muy buen recuerdo del Na Móra. Aunque no llegue al nivel de Sa Fosca o de Mortitx, y como decía aquel... "a programar sin dudar".

Datos de interés

Fecha del descenso: 19 de marzo de 2018

Dificultad: v3 a2 III

Acceso desde: Sóller (Mallorca, Islas Baleares)

Combinación de coches: no para el retorno descrito aquí.

Aproximación: Saldremos de Sóller en dirección a su puerto, pero antes de llegar a él giraremos a la derecha en dirección a Pollença. Avanzando ahora por la carretera Ma-10, ganaremos altura y pasados unos cuatro kilómetros dejaremos atrás el desvío a Fornalutx. Dos kilómetros y medio más allá, en una curva, encontraremos a la izquierda el mirador de Ses Barques. Desde allí sale una pista de tierra que conduce a la casa rural de Bàlitx d'Avall, situada cinco kilómetros más abajo. Sin embargo, el mal estado de la pista y las posibles molestias hacen recomendable dejar el coche en el mirador y bajar hasta allí andando siguiendo las indicaciones, cosa que nos llevará unos cuarenta y cinco minutos.

Una vez en la casa rural la bordearemos por la izquierda, siguiendo pista abajo, y en unos diez minutos llegaremos al cauce.

Descenso: Unas dos horas según grupo y condiciones.

Retorno: Una vez en el mar, existen diferentes opciones para salir de allí.

La primera y más habitual consiste en remontar todos y cada uno de los rápeles, que previamente habremos dejado equipados en fijo. De esta manera, volveremos al punto de inicio y desde allí desandaremos el camino de aproximación. Tiempo: unas 2'5 horas de remonte, más 1 h hasta el mirador. Es la que escogimos y la única que conozco de primera mano.
La segunda opción es remontar el barranco hasta Cala Ferrera, y una vez allí salir por la izquierda orográfica y tomar un sendero que conduce hasta Port de Sóller. Esta opción exige dejar allí un segundo vehículo. No nos la recomendaron, puesto que según parece el camino de retorno es muy perdedor.
Tercera opción: una vez en la desembocadura, podemos salir a mar abierto y nadar trescientos metros hacia la izquierda, para tomar un sendero que nos devolverá al punto de partida (o al puerto de Sóller, según la dirección que tomemos). Esta opción solo es viable si el mar se encuentra totalmente en calma.
Cuarta opción: remontar parcialmente y salir por un afluente, llegar a un sendero y por él volver a Bàlitx d'Avall. Tampoco nos la recomendaron.

Rápel más largo: 11 metros

Material: Diez cuerdas de hasta 12 metros, equipo de ascenso por cuerda.

Lo mejor: actividad muy completa, con final en el mar y un retorno diferente

Lo peor: sin caudal pierde interés

Valoración personal (de 0 a 4): 3,1

DE VUELTA A LA SERRA DE TRAMUNTANA

2018-05-09T14:49:00.001+02:00

Todavía recuerdo la primera vez que nos planteamos viajar hasta Mallorca para bajar barrancos. Alguien nos aseguró que noviembre o diciembre era el mejor momento para ello, y el caso es que nos lo creímos. Acabamos yendo a mediados de diciembre y el resultado, por tanto, fue el que tenía que ser: vimos nevar, pasamos frío y volvimos a casa con un triste descenso en la saca. Y gracias.

el tajo del torrente de Pareis, impresionante desde la distancia

Tres años después, mejor informado y con más días disponibles, volví a la isla para pasar seis días a mediados de marzo. Esa vez, el plan sí salió como debía y mi compañero y yo volvimos a casa con los deberes hechos. Disfrutamos de buen tiempo, encontramos buenos caudales y pudimos bajar cinco barrancos, entre ellos los imprescindibles Mortitx y Gorg Blau-Sa Fosca.

El mundo es muy grande y sobran barrancos y lugares por conocer, de manera que pasó mucho tiempo antes de que me planteara volver a Mallorca. ¡Pero todo llega! Y este pasado mes de marzo me escapé cuatro días a la isla con dos amigos. El resultado fue el siguiente:

Barranco de Biniaraix

Después de ocupar la mañana en llegar a la isla, recoger el coche de alquiler e instalarnos, empezamos a entrar en materia dedicándole la tarde a este descenso. Para la ocasión, además, contamos con la compañía de Joaquín y Alicia. ¡Por fin! Después de tanto tiempo hablando por las redes, llegaba el momento de vernos cara a cara.

Es un barranco bonito, con diversas cascadas de toba, técnicamente fácil y rápido de descender. En su día hice de él una descripción algo más extensa, que podéis consultar aquí.

cascadas de toba, una constante en la isla

estrecho en la parte final del Biniaraix

Gorg Blau - Sa Fosca y torrent de Pareis

Al grano. El primer día completo en la isla lo dedicamos a la mejor actividad planteable, al barranco que no sólo es la joya de la corona mallorquina, sino también uno de los descensos mejor valorados de Europa. Y ya que lo hacíamos, había que hacerlo bien: integral. Así pues, entramos por la central de Can Turixant y al llegar al torrent de Pareis lo seguimos cauce abajo hasta llegar al mar.

En Gorg Blau - Sa Fosca encontramos seco el primero y el último tramo, pero aún así el barranco no pierde su magia. Es curioso ver como pozas que superaste nadando hace unos años sin ningún tipo de dificultad se convierten en marmitas trampa que te obligan a rapelar, en un flanqueo delicado, para poder evitarlas.

En cuanto al torrente de Pareis, este gran cañón no tiene más dificultades que las de superar diversos caos de bloques y buscar los pasos para sortear diversas pozas, normalmente evitables. El interés del torrente no es deportivo, sino paisajístico: el final en la cala de Sa Calobra es digno de recuerdo.

Para más detalles del barranco podéis visitar esta entrada que escribí en mi viaje anterior, y ver el vídeo con las imágenes de esta última vez:

Torrent Fondo o de Mortitx

Después de la gran estrella, el Gorg Blau - Sa Fosca, tocaba asegurar la segunda gran joya de Mallorca: el Mortitx. El barranco en sí es corto, pero lo que lo hace grande es la actividad en su conjunto. Una hora larga de aproximación atravesando los característicos prados de carrizo; un descenso muy bien esculpido, con caudal bajo o nulo pero muy bellos rincones y cascadas; un gran final, directo al mar; y un vertiginoso retorno, escapando del cañón por las paredes del acantilado y atravesando un intrincado campo de lapiaz. Todo eso lo convierte en un descenso único.

Zambullirse en el mar antes de emprender el retorno se ha convertido en algo tradicional. En nuestro caso, olas de diez metros sacudían las paredes y el último rápel, así que decidimos morir otro día.

el descenso está trufado de pequeños saltos

uno de los pasos más estéticos del barranco

Una vez más, si queréis detalles sobre acceso, descenso y retorno podéis buscar aquí. A modo de actualización, diré que en nuestro descenso del mes pasado no encontramos ninguna cuerda fija, y que rebajamos los tiempos de acceso y retorno que doy ahí en 15-30 minutos.

Barranco de Na Mora

Para el último día en la isla reservamos la tercera joya de la isla. Esta, además, tenía el valor añadido de que ninguno de los tres del grupo lo habíamos descendido nunca. Por ese motivo, el descenso se merece una reseña a parte, que más adelante encontraréis en este blog. Por ahora sólo os diré que estamos, otra vez, ante un barranco diferente. Es un descenso progresivo, que va a más conforme se avanza, y aunque acaba en el mar lo hace de forma discreta, mediante un estrecho pasillo. Sin embargo, lo que lo hace diferente es el retorno: salir del barranco exige volver atrás sobre nuestros pasos, remontando todos y cada uno de los rápeles instalados. Sí, vale, en teoría hay otras formas de salir. En teoría...

Lo dicho: la entrada específica sobre este descenso, próximamente.

pasillos, salas, bloques empotrados...

... y juegos de luces y colores en el Na Mora

Sobre Mallorca

Escribir una entrada explicando cómo viajar a Mallorca, qué descender y demás puede sonar algo pretencioso. ¿Quién no ha estado ya en la isla? Además, hay información de sobras por todas partes: al fin y al cabo, estamos hablando de un destino barranquista de sobras conocido, y en nuestro país... Pero ya que de un tiempo a esta parte barranquistas ha adoptado esta dinámica, ¿por qué no?

Esta es mi opinión al respecto y cuatro humildes consejos.

¿Cómo llegar y moverse por la isla?

La isla está bien conectada con la península tanto por mar como por aire. Es posible llegar en ferry desde Barcelona, Valencia o Denia. Sin embargo, embarcar con nuestro vehículo suele ser más caro que volar hasta Palma y alquilar un coche allí, por lo que el ahorro económico, sumado a la rapidez del avión (el vuelo Barcelona-Palma de Mallorca dura cuarenta minutos, contra las siete horas y media o más que tarda el ferry) hacen más recomendable optar por el transporte aéreo. Muy probablemente, embarcar nuestro coche en el ferry sólo nos compensará si pensamos estar muchos días en la isla.

mapa de Mallorca, con la ubicación de los servicios indispensables y los descensos habituales

¿Qué descender?

La isla es pequeña y los barrancos muchos, pero siendo sinceros, los descensos mejor valorados y probablemente más interesantes son los que brevemente he descrito arriba: Gorg Blau-Sa Fosca, Mortitx, Na Mora y Biniaraix, por este orden. A ellos se les acostumbra a sumar el Coanegra, un breve y agradable descenso perfecto para aprovechar media jornada; y el Lli, del que poco puedo decir al no haberlo descendido. En mis visitas a la isla he bajado otros como el Comafreda, un descenso que me pareció bastante irregular y del que solo se salvaba el encajamiento final.

foto para el recuerdo en Sa Calobra, gran final del Sa Fosca

La mayoría de los descensos, si no todos, se encuentran dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana o de otros espacios protegidos. Por ello, antes de bajarlos debéis pedir autorización a la Dirección General de Espacios Naturales del gobierno balear. Hay que rellenar una solicitud, una declaración de buenas prácticas e incluso una memoria de la actividad, y enviarla por correo electrónico. Es algo farragoso, sí, pero la regulación es el mal menor y la mejor alternativa a lo más fácil para la administración: la prohibición total. Si os estáis preguntando si es necesario, y si alguien lo controla, os diré que el día del Mortitx nos encontramos a los agentes de medio ambiente pidiendo documentación y permisos a todo el que entraba a la zona.

La información sobre las actividades permitidas en los espacios naturales baleares la encontraréis aquí, y cómo tramitar las autorizaciones, aquí. ¡Ah! Después de enviar la solicitud, imprimidla y llevadla encima. Por si no os responden a tiempo...

¿Dónde dormir?

Mallorca es un destino turístico de primer orden, pero destinado a un público que mayoritariamente busca sol y playa. En consecuencia, el grueso de la oferta en cuanto a alojamientos se concentra en la costa y los núcleos urbanos. Los barrancos se concentran al norte, en la sierra de Tramuntana, y recorrer cada día las tortuosas carreteras que ascienden hacia la sierra puede ser algo tedioso. La pega es que en plena sierra no vamos a encontrar demasiados alojamientos... Mis primeros viajes a Mallorca opté por alojarme en el Santuario de Lluc, estratégicamente situado a pocos kilómetros de Gorg Blau-Sa Fosca o de Mortitx, y bien comunicado con el resto. ¿Pegas? Algo caro, horarios estrictos y lejos de todo una vez sales del barranco. Por eso, esta vez decidimos cambiar y buscar alojamiento en Inca vía Airbnb. Desde esta población del centro de la isla, las distancias hasta cualquier descenso son aceptables y podremos disponer de todos los servicios. Recomendable.

¿Cuándo ir?

Los barrancos de la isla tienen un caudal básicamente torrencial, por lo que lo recomendable es visitarlos justo después de lluvias. El mes de marzo y principios de abril suele ser el mejor momento, con unas temperaturas suaves y agua corriente gracias a las lluvias de primavera. Lo ideal es seguir la evolución de la meteorología y, si podemos, viajar para allá en cuanto lo veamos claro. Reservar con mucha antelación puede convertirse en una lotería: nosotros "disfrutamos" de cinco días ligeramente soleados aunque fríos, pero dos horas después de salir del último barranco se puso a llover y no paró en una semana.

Otros datos útiles

Los barrancos de Mallorca aparecen detallados en múltiples guías, de las que seguramente la más difundida sea ésta de Edu Gómez. La más reciente de ellas, sin embargo, es L'illa dels torrents - guía torrentera de Mallorca, de J. Barceló y M. Trias (2014). Escrita en catalán, recoge un total de 46 descensos y es la que nosotros utilizamos en esta ocasión.

¡haciendo amigos!

GRIESSCHLUCHT

2018-01-10T21:26:00.001+01:00

No sé por qué lo hacemos. No es lógico. Ni sensato, ni agradable, ni divertido. No obtenemos beneficio, no es nuestro trabajo, ni nos pagan por ello. Tampoco es fácil, ni seguro. Temblamos de frío, los hierros se congelan, las mochilas no se abren y las cuerdas heladas corren más de lo recomendable. El riesgo se incrementa, el compromiso se eleva y sí, se sufre. Se pelea. Se lucha contra el hielo, contra el caudal, contra la pérdida de temperatura, contra unos dedos que se entumecen, contra unos mosquetones que se bloquean.

mis mosquetones al inicio del tercer tramo

Y sin embargo lo hacemos. Porque en esos lugares inhóspitos, en esas condiciones extremas, en las fronteras de la hipotermia, en un terreno en el que una vez iniciado el camino la única salida es llegar hasta el final... ahí, junto a nuestros camaradas, nos sentimos más vivos que nunca. Porque esta absurda cruzada nos hace más grandes por dentro, y porque mediante el sufrimiento y la superación de las dificultades alcanzamos la verdadera trascendencia.

Por todo eso, sin duda, seguiremos haciéndolo. Y por eso, cada final de verano vemos crecer en nuestro interior, cada vez con más fuerza, la misma idea: la de volver, una y otra vez, a las gélidas entrañas de los Alpes suizos.

En 2017, el objetivo era ambicioso. Uno de los mejores descensos de la zona llevaba varios años escapándosenos. En 2016 lo habíamos rozado con la yema de los dedos: habíamos ido a verlo, el caudal era adecuado, y sin embargo al día siguiente había subido y se había puesto fuera de nuestro alcance. El Griesschlucht. El Gries.

El viernes 1 de diciembre fuimos aterrizando en el aeropuerto de Ginebra. Diferentes vuelos, diferentes puntos de origen, un mismo objetivo. Recogimos nuestro coche de alquiler y ya de madrugada nos echamos a dormir en Interlaken. La noche fue corta: a las siete ya estábamos en pie, y a las nueve en el aparcamiento de Griesalp, junto a la boca de salida del monstruo.

llegando al inicio del descenso

Fuera del coche, ocho bajo cero. Hielo y nieve. No es lo que uno espera cuando piensa en ir a hacer barrancos. Subimos a pie por la carretera, completamente pintada de blanco, y echamos un vistazo desde diferentes puntos al tramo final. El agua corría por él rodeada de hielo. Sin embargo, el Gries nos ofrecía un trueque: no hacernos luchar contra un caudal imposible a cambio de someternos a un frío espantoso. Rara vez se puede llegar a un trato con él, así que aceptamos sin dudar. Este averno abre sus puertas durante apenas dos o tres semanas al año, y en ese tiempo impone sus condiciones al que quiera adentrarse en su interior. Esperar que no haya nieve, que el caudal baje un poco más o que haga sol supone echar los dados y, normalmente, perder la oportunidad y esperar a otro año.

Mientras otros montañeros, a nuestro alrededor, se calzaban los esquís, nosotros nos devestimos para ponernos nuestros trajes de goma: la aproximación es corta, de manera que decidimos hacerla ya medio vestidos. Media hora más tarde estábamos en cabecera.

El descenso

El Griesschlucht es un cañón esculpido, estrecho y enormemente caudaloso, y se divide en tres tramos claramente diferenciados. El primero concentra las principales dificultades del barranco, es el más largo, el de mayor entidad y también el más difícil. Los dos siguientes, más breves, apenas tienen dos o tres rápeles cada uno. La suma de los tres da un total de catorce o quince rápeles, y para recorrerlos se necesitan de tres a cinco horas. Entre tramo y tramo existe la posibilidad de abandonar fácilmente el descenso volviendo a la retorcida carretera de Griesalp. Puede parecer que el Gries no es para tanto: es relativamente corto, tiene escapes y hacer invernales está de moda. Pero con todos los respetos, esto no es un Furco invernal: es un barranco difícil, en unas condiciones más difíciles aún y que no buscas, sino que te vienen impuestas.

Entramos al primer tramo descolgándonos desde un árbol y llegamos a la reunión del primer rápel. Los parabolts, desnudos, no tenían chapas, de manera que destrepamos por el hielo y saltamos a la poza. Recibíamos así el primer aviso -entrar aquí sin material de equipar es casi suicida- y mi intención de mantenerme seco el máximo de tiempo se veía hecha añicos en el minuto uno. Tras la poza, encadenamos dos rápeles de una veintena de metros cada uno, con salidas delicadas y muy resbaladizas por el hielo. Esa sería la tónica de todo el descenso.

Nuestro primer rápel en el interior del barranco. Tras saltar a la poza ya no había vuelta atrás.

Un breve receso, más abierto a la luz solar, y llegamos al cuarto rápel del recorrido: la temible cascada en ese. Llegar a la reunión, sobre dos bloques cubiertos de nieve, ya fue delicado. Lanzada la cuerda nos fuimos descolgando uno a uno hasta el fondo. Unos primeros metros volados dieron paso a un canalón en forma de ese en el que se concentraba todo el caudal. Con la roca helada y resbaladiza, no había otra opción que entrar en la vena y recibir de lleno el impacto del agua en el pecho. La reunión que permite fraccionar el paso y quizá evitar el chorro estaba completamente cubierta por el verglás. No puede contarse con ella por sistema. De hecho, no puede contarse por sistema con ninguna reunión en este tipo de barrancos: las brutales crecidas no acostumbran a respetarlas.

bajando con cuidado para no resbalar

entrando al activo en la cascada en ese

alcanzando el umbral de salida de los oscuros

Superado este paso nos adentramos en la zona de oscuros. A estas alturas el frío, el agua y el viento había creado una capa de verglás en nuestros cascos: alguno no pudo encender su frontal, y otro ya no consiguió apagarlo más tarde. Yo tuve que golpear el interruptor del mío hasta romper el hielo y poder ponerlo en marcha. Sorteamos con precaución un pequeño caos de troncos helados y tras un par de rápeles cortos alcanzamos la última sala de los oscuros. Es indescriptible la extraña sensación de recogimiento, de paz, que se puede tener en un lugar así, oscuro y cubierto de hielo: no en vano, este tramo es conocido como La Catedral. Montamos un nuevo rápel y los dos primeros se lanzaron hacia la reunión más difícil y expuesta del descenso: la de la cascada conocida como Pochtenfall, la "palpitante caída".

No era fácil, y tardaron lo suyo. Mientras esperábamos en la reunión del rápel anterior, yo miraba a mi compañero. Sin previo aviso, de vez en cuando sus piernas se ponían a temblar descontroladamente, y las mías también. Había que moverse.

Pochtenfall, la última dificultad del primer tramo

Cuando estuvo preparado el siguiente rápel me descolgué por la cuerda. Rodeando unos carámbanos duros como la roca de la que colgaban, alcancé el labio de salida de la poza. Un par de metros más arriba, al otro lado de un saliente, me esperaba la reunión. Un par de metros más abajo, rugiendo furioso, me aguardaba un sifón de hielo y una caída de veintisiete metros. Sin soltar la cuerda de rápel, me aseguré a la reunión e intenté trepar hasta ella. Resbalé en las paredes heladas y fallé. Apenas notaba la mano derecha, de manera que le di varios golpes contra la pared, como si en lugar de una mano fuera un trozo de madera, y sentí un hormigueo. Parecía funcionar... Hice un nuevo intento de auparme a la reunión, y volví a resbalar. Sin margen de error -me había quedado solo- me liberé de la cuerda de rápel y le indiqué al siguiente que bajara. Entre dos sería más fácil... y sí, lo fue. Solventado el paso, y curiosamente sin sentir frío alguno, bajé el último, recuperamos las cuerdas y pusimos fin al primer tramo. Un termo de té caliente llegó a tiempo para darnos calor y ayudarnos a recuperar fuerzas.

Después de un breve descanso afrontamos el segundo tramo, un breve estrecho con dos rápeles cortos que deben encadenarse. La entrada estaba cubierta de un grueso manto de nieve, pero su interior volvía a ser un reino de hielo. Tras las dos cascadas, superamos un espectacular pasillo completamente helado y salimos de nuevo a terreno abierto.

la entrada al tercer tramo, cubierta de nieve

abriendo paso en el hielo

en las zonas en calma, el hielo se acumula

en el pasillo, el hielo batido oculta los bloques

sobre el pasillo cae un afluente por la izquierda...

...que congela las paredes y llena la poza de hielo

Llegábamos así al inicio del tercer tramo, tan breve como el segundo pero más congelado aún. Durante la aproximación ya habíamos visto que su tercer rápel era imposible: la reunión cuelga de un saliente rocoso, y a su alrededor se había formado un enorme carámbano que la hacía inaccesible. Tocaba buscar alternativas, así que nos pareció que lo mejor sería acceder al fondo de la garganta desde un pequeño mirador, instalando en un árbol. Nos saltábamos así "el Caldero de la Bruja" (Hexenkessel) y la poza colgada, pero el Gries no los había incluído en el trato.

A estas alturas del descenso las cuerdas estaban prácticamente congeladas y muchos mosquetones o no abrían, o no cerraban por culpa del hielo. Reconozco que me sentí tentado de abandonar aquí: al fin y al cabo sólo quedaba un rápel y un breve pasillo, así que ya estaba hecho. Quería dejar atrás el frío... pero también seguir absorbiendo hasta el último aliento que exhalara aquel monstruo, no abandonar hasta el último segundo, disfrutar hasta el último metro.

Bajamos nuestro último rápel y superamos los resaltes finales. Tras un umbral de roca, salimos al valle glaciar en el que la bestia se desparrama dócilmente en mil brazos, nos abrazamos llenos de alegría y salimos de nuevo a la carretera. Acababa de grabar en mi alma cinco horas de pura vida, cinco horas que permanecerán para siempre en mi memoria.

adentrándonos en el tercer tramo mediante un rápel alternativo: el Gries impone sus condiciones

el autor, a punto de sumergirse para superar el sifón que anuncia el final

Datos de interés

Fecha del descenso: 2 de diciembre de 2017

Dificultad: v6 a5 IV

Acceso desde: Kiental (cantón de Berna, Suiza)

Combinación de coches: posible, aunque no merece la pena: el ahorro en tiempo es mínimo. Si hay nieve o hielo en la revirada carretera que sube a Griesalp, la combinación será casi misión imposible (rampas del 28 %).

saliendo de Kiental, con el glaciar del Gamchi al fondo

Aproximación: Desde Reichenbach, tomar la carretera que sube a Kiental y a Griesalp. Pasado Kiental, la carretera cruza un tramo de bosque y sale al valle glaciar del Gamchischlucht. Al llegar al inicio de la fuerte subida a Griesalp, encontraremos un aparcamiento señalizado junto a una casa de madera, apenas a cinco minutos del final del barranco. Dejaremos nuestro vehículo, cargaremos con el equipo y seguiremos a pie, carretera arriba. Cruzaremos el barranco y lo seguiremos de cerca, de manera que podremos echar un vistazo y valorar el caudal con facilidad. Unos veinticinco minutos después, tras unas cuantas curvas, nos desviaremos por una pista que sale hacia la izquierda en dirección a un hotel. Cruzaremos un puente y al otro lado tenderemos hacia la derecha para buscar un lugar desde el que descolgarnos hasta el cauce, ya a poca profundidad. Tiempo, unos 30 minutos.

Descenso: Igual que el caso del Gamchi -que de hecho es su parte superior-, el Gries es un barranco glaciar difícil de encontrar en condiciones. Sin embargo, aquí el problema no es la altitud, sino el agua: el río Gamchi es un gran colector, con una cuenca enorme (30 kilómetros cuadrados), y al llegar a Griesalp el caudal es normalmente inabordable. Sólo cuando una ola de frío paraliza el deshielo del glaciar, el caudal baja lo suficiente como para poder entrar. Si hay suerte y esa ola de frío llega antes de la primera nevada, el barranco puede bajarse limpio de nieve y hielo. Si la nevada llega primero las condiciones del descenso serán, al menos, las que encontramos nosotros. Así pues, el Gries es un descenso duro por temperaturas, por caudal o por las dos cosas. Lo único que alivia esa dificultad es, como ya he explicado más arriba, el tener dos tramos abiertos que permiten el escape.

Esas dificultades, y ese carácter esquivo y hostil, ayudan a hacer de este cañón algo único, magnífico, y su descenso deja un recuerdo imborrable.

Tiempo de descenso, de 2 horas y media a 5 horas según grupo y condiciones.

Retorno: Bajados los últimos resaltes, la garganta se abre por completo y de repente, dejándonos en pleno valle glaciar. A la derecha veremos la pista de acceso, y a menos de cinco minutos encontraremos el aparcamiento.

Rápel más largo: 35 metros

Material: Cuerdas 2 x 40m, combinación de neopreno adecuada para aguas muy frías o condiciones invernales, frontal. Las instalaciones acostubran a ser escasas pero buenas; sin embargo, las crecidas anuales son brutales, por lo que es obligado llevar material de equipamiento.

Observaciones: Sobre la época y otras características de éste y otros barrancos glaciares, consultad esta otra entrada genérica sobre los descensos del Oberland.

Lo mejor: auténtico reto que combina como pocos belleza y dureza.

Lo peor: muy difícil de encontrar con el caudal y las condiciones adecuadas.

Valoración personal (de 0 a 4): 3,9 en las condiciones del descenso.

Fotos: Rubén del Río (blog Xankleteando), David Sánchez, Xavi Guerrero
Vídeo: Josito (visitad su canal en Youtube)

GAVE DE LA YESE

2017-12-16T19:54:00.000+01:00

Como aquel que dice acabo de llegar de Suiza, del que probablemente será el último descenso de la temporada: las navidades se nos echan encima y no habrá tiempo de mucho más. Además, el cuerpo empieza a pedirle a uno, más que ponerse el neopreno, calzarse los esquíes. Lo que tengo más fresco ahora mismo es el Gries, una actividad de esas que dejan huella, pero antes de entrar en su relato hay otro descenso del que tengo pendiente escribir aquí: el de la gave de la Yese.

una de las mejores reuniones del tramo superior

La Yese es un un mito, un descenso de gran envergadura por horarios, por longitud, por compromiso. Posiblemente es el barranco más largo y físico del sur de Europa. Un montón de horas empleadas en recorrer un barranco alpino, acuático, resbaladizo y mal equipado. Curiosamente, no sé de nadie que lo haya bajado y esté dispuesto a volver... y sin embargo, conserva esa reputación. Al menos entre los barranquistas españoles, porque -otra curiosidad- el descenso no aparece reseñado ni en las guías ni en las webs francesas.

Interesados por la actividad, tan larga, tan salvaje, hace años que Oscar y yo planteamos cruzar el Portalet y bajarlo, quien sabe si mientras apurábamos una cerveza. Luego pasó lo de siempre: que cuando llegaba el momento propicio, o no podía él, o no podía yo. Y como somos gente de palabra, y porque lo importante no es lo que haces sino cómo y con quien lo haces, ninguno de los dos fue a bajarlo sin el otro.

Este verano, por fin, los astros se alinearon y encontramos una fecha, en una época más o menos adecuada, en la que podíamos los dos. Frank se unió a la fiesta y viajamos hasta Etsaut para comprobar si la Yese era, como parecía, uno de los grandes descensos del Pirineo... o si era, como nos temíamos, una soberana paliza. Y el resultado es... que es ambas cosas.

En efecto, es un gigante: es necesario caminar durante casi cuatro horas, superar un desnivel de mil doscientos metros y alcanzar la cota 1800, ya rodeados de prados alpinos, para llegar al inicio del barranco. Una vez dentro, el descenso se prolonga durante más de cuatro kilómetros y medio. Y para recorrerlos, tendremos por delante una sucesión interminable de más de cincuenta cascadas y resaltes, equipados de forma precaria o, directamente, no equipados, cosa que aunque no sea del agrado del barranquista medio, es algo que añade buena parte del carácter del descenso.

Y también es una paliza. Lo es, porque esos 4'5 kilómetros de descenso están divididos en tres tramos, de los que el primero y el tercero valen la pena pero el segundo, el más largo, es tremendamente pesado. Las entre ocho y doce horas que lleva descender íntegramente el barranco tienen un alto porcentaje de progresión por cauce sin interés, y esa segunda parte, totalmente prescindible, hace que bajarlo no tenga más sentido que unir los tramos superior e inferior y poder decir después que has hecho la integral.

Una vez de vuelta, los tres implicados llegamos a la misma conclusión que todos aquellos que lo habían descendido antes y con los que he podido hablar hasta ahora: el descenso de la gave de la Yese es una gran actividad que me costaría mucho repetir.

Vayamos por partes.

Aproximación

llegando a la cabecera, todavía sin recibir los rayos del sol

Echamos a andar a las seis de la mañana, con la luz de nuestros frontales taladrando la oscuridad. Al disponer de dos coches, pudimos ahorrarnos doscientos metros de desnivel y una hora de las cuatro que puede llegar a tener la aproximación, que no es poco. Aún así, la subida hasta la cabaña de la Yese, larga y constante, nos llevó más de lo previsto, algo más de dos horas y media. En parte, ello fue gracias a que en medio de la oscuridad perdimos la senda, y con ella, un tiempo precioso intentando recuperarla. De la cabaña a la entrada apenas hay otra media hora, pero un café y un trozo de bizcocho casero cortesía de los pastores nos hizo sumar a la aproximación otros treinta minutos más. Aún siendo conscientes del retraso, nos parecía obligado pararnos a compartir un rato de nuestras vidas con una pareja que, durante los meses que pasan en los pastos de altura con su rebaño, pueden estar semanas sin ver a nadie. Sin pretenderlo, son los notarios que llevan el registro estadístico del descenso: nosotros éramos los terceros, y probablemente los últimos, que se adentraban en el barranco en 2017.

Tramo superior

inicio del descenso, con grandes vistas

Los primeros rayos de sol aún no habían tocado el suelo que pisábamos cuando entramos al barranco. El descenso se inicia en el paso de Ourtasse, el encajonamiento súbito de un cauce que aguas arriba discurre de forma tranquila rodeado de prados alpinos. Allí empieza un barranco muy esculpido, engorgado, aunque la paredes que encierran el cauce presentan siempre una altura moderada.

estratos esculpidos caprichosamente en el interior del cauce

rápeles de longitud media, en un terreno excavado...

...aunque poco profundo, son la tónica del primer tramo

los cordinos muy envejecidos en puentes de roca, normalmente sin maillón, son el tipo de reunión más habitual

la cascada de 35 m, vista desde abajo

El tramo tiene en general una gran continuidad, con rápeles de poca altura hasta llegar a la cascada de treinta y cinco metros. Esta última y su entorno, tan alpino, me recordó mucho al barranco de Llauset superior, en la Ribagorza aragonesa.

Tras ella debe superarse una sección más abierta y discontínua hasta alcanzar un segundo estrecho, repleto de resaltes y pequeños rápeles, muy bien esculpido y repleto de formas caprichosas. Después, un pasillo y un caos de bloques conducen a terreno abierto y al final del tramo, marcado por el cruce con el sendero de acceso.

resaltes en un pasillo estrecho

pequeños rápeles siempre por el activo

bonita sucesión de pequeñas cascadas y resaltes...

...entre paredes pulidas y bien talladas

Esta primera parte nos causó una muy buena impresión. La lluvia de los días previos, que nos permitió disfrutar de ella con un caudal superior al habitual, seguramente también ayudó.

Tramo intermedio

Acabado el primer tramo, comimos algo antes de continuar. Lo íbamos a necesitar... y es que el segundo tramo es muy largo, muy resbaladizo y está plagado de innumerables resaltes, muchos de ellos sin equipar y delicados. Tiene sus pasos bonitos, como veréis en las fotos, pero en general el escenario es menos estético y está peor formado. Sobre gustos no hay nada escrito, pero sinceramente, en mi opinión este tramo tiene un interés más que relativo y su descenso no compensa el esfuerzo.

la roca, resbaladiza, obliga a montar pequeños rápeles...

...que muchas veces entran de lleno en el activo

el cauce no está tan bien tallado en este tramo

las cascadas se muestran rotas e irregulares

Como paso más característico, en la primera mitad del tramo encontraremos un enorme caos de troncos a la salida de un estrecho, testigo de la impresionante fuerza de las crecidas.

Un enorme caos de troncos encierra la poza de recepción. Debe superarse trepando por él y buscando el mejor paso.

el segundo tramo presenta secciones amplias, pero también estrechos como este

...pero no revisten especial dificultad

los rápeles son innumerables...

Al final del tramo, tras una zona más abierta y unos rápeles para evitar diversos bloques, encontraremos un bonito estrecho con dos rápeles seguidos, de siete y veintidós metros, que pueden bajarse del tirón desde arriba. Esto, sin embargo, puede plantearnos problemas de recuperación de cuerdas.

rápel desde lo alto de un gran bloque

rápel final del segundo tramo, ya con poca luz

Tramo inferior

Poco puedo decir sobre el tramo inferior, porque no lo descendimos. Si ya íbamos mal de horarios al llegar al final del segundo tramo, los problemas para recuperar la cuerda en el último rápel se comieron los pocos minutos de luz que nos quedaban. Sacamos los frontales, alcanzamos el puente bajo el que se inicia el tercer tramo y salimos al camino. Cincuenta minutos más tarde, recuperamos el coche que habíamos dejado en el aparcamiento superior y nos preparamos para emprender el camino de vuelta a casa.

El tramo inferior, pese a tener solo cinco rápeles en sus más de dos kilómetros de recorrido, es también el más complicado por caudal y aparenta ser el más interesante de los tres. Tarde o temprano, con cualquier excusa, volveremos para comprobarlo. Pero sin combinarlo con los tramos superiores.

Como punto de vista complementario al mío, ésto es lo que ha escrito Frank sobre nuestra experiencia.

Datos de interés

Fecha del descenso: 23 de septiembre de 2017

Dificultad: acotación desconocida, terreno de aventura

Acceso desde: Etsaut (Pirineos Occidentales, Francia)

Combinación de coches: posible, no imprescindible. Permite ahorrar una hora de aproximación.

Aproximación: Desde la plaza de Etsaut, sobre el mismo cauce de nuestro barranco, echaremos a andar calle arriba y tras trazar varias lazadas, en una curva a la izquierda tomaremos un sendero balizado con marcas de pintura blancas y amarillas. Ignoraremos el desvío al puente de la Moulette (inicio del tercer tramo) y seguiremos ascendiendo, siguiendo un camino mulero que se mantiene paralelo al cauce por su derecha orográfica. Superaremos los restos de una borda y, ya en terreno abierto, cruzaremos el cauce. En este punto se inicia el segundo tramo. Al otro lado el sendero nos conducirá a la cabaña de la Yese, en la que muy probablemente encontraremos una simpática pareja de pastores, su rebaño y sus perros. Bordeando la cabaña por encima, una estrecha senda nos llevará hasta el embudo en el que se inicia el tramo superior, a 1810 metros de altitud. Tiempo: de 3 a 4 horas.

Si disponemos de dos vehículos, con el segundo tomaremos el chemine de la Yese (pista asfaltada) hasta el final, en el que encontraremos una valla que impide seguir adelante. Aparcaremos en el arcén, cruzaremos la valla, superaremos unas casas y acabaremos uniéndonos al camino principal, poco antes del desvío al puente de la Moulette.

Descenso: De ocho a doce horas, según grupo y caudal.

Retorno: Después del último rápel, seguiremos río abajo hasta dar con un sendero que nos sacará del cauce y nos devolverá al pueblo, ya cercano. Tiempo: 15 minutos.

Si se nos ha hecho tarde y no podemos bajar el tercer tramo, al llegar al puente de la Moulette saldremos del cauce por la derecha y tomaremos el camino que conduce en pocos minutos al cruce que mencionábamos en la aproximación. Desde allí, desandaremos el camino hasta el pueblo o bien hasta nuestro segundo coche.

Rápel más largo: 35 metros.

Material: Cuerdas 2 x 40m, neopreno completo, material de equipamiento variado: en los dos primeros tramos las instalaciones son minimalistas y muchas veces se encuentran en mal estado, por lo que es imprescindible llevar metros de cordino, maillones, martillo y espitador.

Observaciones: Descenso muy largo y físico, que además exige atención constante.

Lo mejor: Terreno de aventura, ambiente salvaje y solitario.

Lo peor: Tramo intermedio largo y de escaso interés, equipamiento muy precario. Resbaladizo.

Valoración personal (de 0 a 4): 3,2 para el primer tramo, 2,4 para el segundo

Fotos: Oscar González, Frank Fernández, Xavi Guerrero

ABRIENDO EL BARRANCO DE RIUEÑO

2017-11-22T18:42:00.000+01:00

Los Besiberris al este, el macizo de la Maladeta al oeste y la muralla del puerto de Vielha al norte. La cabecera del río Noguera Ribagorzana está flanqueada por picos que se acercan o superan los tres mil metros, que acumulan grandes cantidades de nieve en invierno y que alimentan generosamente el embalse de Baserca con el deshielo de la primavera. Los grandes desniveles y los caudales abundantes, pues, son una constante en esta zona. Sin embargo, y curiosamente, hasta hace cuatro días no había ningún barranco deportivo abierto allí: todos los descensos conocidos en el Alto Noguera Ribagorzana se encontraban del embalse para abajo.

Puede que las características del terreno no prometan, es cierto, pero a pesar de todo había algunos cauces que merecía la pena explorar. Así se abrió primero el barranco de Lac Redon y posteriormente el Salenques, aunque uno no siempre triunfa: otros torrentes, como el Fenerui, resultaron no tener absolutamente ningún interés.

el embalse de Baserca y, al fondo, el valle de Conangles

Así llegamos al Riueño, un barranco que vierte sus aguas justo enfrente de aquel último, a la derecha orográfica del Noguera Ribagorzana y a poca distancia de la cabecera del embalse de Baserca. Algún que otro barranquista local lo había descartado, pero siempre es bueno contar con otro par de ojos. Oscar, que interpreta como nadie las curvas de nivel y es de esos que saben apreciar el placer de explorar algo nuevo, vio posibilidades en un tramo concreto. No hizo falta decir mucho más para planificar un fin de semana completo de barranquismo en la Ribagorza. Un sábado de agosto, en compañía de Frank y Carrasco, bajamos el Salenques y el Llauset superior. Al día siguiente, domingo, y con el neopreno aún húmedo de la jornada anterior, Oscar y yo cargamos con los trastos necesarios y nos dispusimos a abrir un nuevo descenso mano a mano.

Y oye, no salió mal: una vez acabado el tramo con interés deportivo, habíamos equipado un total de nueve rápeles de hasta cuarenta metros. La roca estaba algo rota y el cauce no formaba paredes pulidas, es cierto. Pero se cerraba lo suficiente y formaba cascadas verticales de hasta veintidós metros, además de otra tumbada de setenta, que se sucedían de forma contínua y mantenían el interés de principio a fin. Si a todo esto le sumamos que los tiempos de acceso, descenso y retorno resultaron asequibles y equilibrados, y que mantenía un caudal suficiente incluso durante el estiaje de un año tan seco como este, el reultado fue un descenso perfecto para redondear una jornada barranquista en combinación con cualquiera de sus vecinos. O para salvar jornadas futuras cuando estos vayan pasados.

El caso es que, al ir avanzando sin saber cuánto nos quedaba por delante, fuimos racionando los parabolts y las chapas y procurando ir rápido. Por ello, y aunque finalizamos el descenso, algunas reuniones quedaron demasiado precarias o peor situadas de lo que nos hubiera gustado. Así, quedaba pendiente volver a él para finalizar su equipamiento.

la aproximación, en unas condiciones interesantes

Podríamos haberlo hecho un par de semanas después, pero ¿para qué hacerlo tan fácil? Lo fuimos atrasando y acabamos yendo después de las primeras nevadas, un frío y ventoso sábado de noviembre. Siendo positivos, de esta manera el segundo descenso del Riueño se convirtió en el primero invernal, y nos lo anotamos en compañía de los amigos del TEC, que se apuntan a un bombardeo y más si está helado.

El aparcamiento está a pie de embalse, a más de mil cuatrocientos metros de altitud, así que a los diez minutos de empezar la aproximación ya estábamos pisando nieve. En menos de una hora abandonamos el sendero y bajamos al cauce, ya visible. En ese punto no promete mucho, pero aguas abajo, en un centenar de metros, el río empieza a hundirse en el terreno y forma las primeras dificultades.

El primer resalte, de unos siete metros, lo destrepamos sin dificultades en agosto. Con nieve y la roca helada, este segundo descenso montamos un pequeño rápel en un árbol, que los que vengan detrás, en condiciones normales, podrán evitar.

el primer rápel puede destreparse por la derecha en condiciones normales, pero la nieve y el hielo reclaman prudencia

R2, de 12 metros de altura, y su tronco

De inmediato llegamos al segundo rápel del descenso, el primero real, que se desciende desde una reunión equipada en un árbol. En medio nos espera un tronco, primer aviso de lo que a partir de aquí será una constante: la presencia de troncos y árboles caídos a lo largo de todo el descenso. Abunda la madera, sí, pero no llega a generar obstáculos de entidad.

Pasado este rápel, el cauce sigue una fisura en el estrato rocoso y avanza formando toboganes y resaltes. Tras un rápel en la zona más estrecha, superamos varios resaltes destrepando sin problemas, por el agua o por fuera, hasta unos troncos y un resalte algo más vertical, equipado para un pequeño rápel de cinco metros. Después, la fisura se estrecha y finaliza con un último escalón, de unos tres metros, tras el que ya se intuye una zona más vertical, más amplia y con buenas vistas de las montañas del otro lado del valle.

bajando R3 con la ayuda de la cuerda

el final del pasillo crea un bonito paso de tonos rojizos

Un rápel de diez metros volvió a dejarnos en la salida de lo que se intuye como una cascada de cierta longitud. La roca no es demasiado buena, de manera que en agosto pusimos un parabolt a bastante baja altura y nos descolgamos hacia lo desconocido, que resultó ser una salto de agua de veintidós metros.

un bello entorno alpino rodea nuestro descenso

salida del rápel de 22 metros, sin final a la vista

Xavimu, al pie de la cascada de 22 m

En este segundo descenso mejoramos la reunión, inicialmente monopunto, con un segundo parabolt y su correspondiente chapa con anilla, y afrontamos el remojón con mayor tranquilidad.

El barranco hace aquí un giro en ese. Superamos unos resaltes y unos troncos, un pequeño rápel de ocho metros y un nuevo resalte, y nos plantamos ante la recta final del descenso. El terreno circundante se abre, salimos al bosque y a nuestra derecha se intuye el cauce de un afluente, que baja desde el tossal de l'Home (2431m). Por delante tenemos una larga rampa, de la que un cambio de inclinación nos oculta el final... aunque el gran desnivel hasta el fondo se hace evidente. En nuestro primer descenso, aquí montamos un rápel de cuarenta metros y fuimos a buscar un árbol a la orilla izquierda, desde el que nos descolgamos hasta el fondo: un cruce y una línea de rápeles que a toro pasado no nos pareció la mejor opción, y que decidimos variar. Así, en nuestro repaso de noviembre equipamos el segundo rápel de la cascada dentro del cauce, mediante dos parabolts en la visera rocosa que ya se ve desde la reunión superior. Una línea más interesante, pura y divertida que pasa a ser la definitiva.

añadiendo un segundo parabolt en la reunión de salida de la cascada tumbada

segunda fracción de la cascada tumbada, ahora ya más vertical, de treinta metros

R9 30m, visto desde abajo

Una vez abajo, las aguas de nuestro barranco se unen a las del afluente que adivinábamos desde arriba. Este llega mediante un paso estrecho e incluso parece aportar más agua que nuestro río. En consecuencia, el caudal se dobla al llegar aquí, aunque por desgracia ya no queda mucho por descender: el pasillo pulido de pequeñas bañeras que se abre a nuestros pies será la última dificultad a afrontar. Para ello dejamos montado un último rápel en la orilla izquierda, consistente en un parabolt con chapa y anilla, y liquidamos el pasillo y su salto final, de apenas tres o cuatro metros.

Después de este último paso recogimos las cuerdas, pero no nos quitamos el neopreno. Nos esperaban aún unos ciento cincuenta metros de resaltes y cauce sin interés, atravesando un terreno cada vez más abierto, hasta llegar al camino de salida que nos devolvió a los coches.

Misión cumplida: un nuevo barranco abierto en la Ribagorza.

bajando el pasillo final, apurando los últimos metros de nuestro descenso

Ficha técnica

Nombre: Barranco de Riueño o de la Font Blanca (IGN); barranco de Riueno (ICGC)
Dificultad: v4 a3 III
Provincia: Huesca
Zona: Valle del Noguera Ribagorzana. Parque Natural Posets-Maladeta. Municipio de Montanuy
Cuenca hidrográfica: Noguera Ribagorzana
Población más cercana: Aneto (Huesca)
Mapas: IGN MTN 1:25.000, hoja 180-4 Barruera; ICC el Pont de Suert 1:25 000
Altura en inicio: 1740 m
Altura en final: 1477 m
Desnivel: 260 m
Longitud: 600 m

Roca: calizas y pizarras
Tipo de cañón: barranco alpino con alternancia de zonas encajadas y abiertas

situación general del descenso, muy cerca del muro del embalse y al sur del barranco de Salenques

Acceso desde: Aneto (Huesca)

Combinación de coches: no

Aproximación: Desde Vilaller (Alta Ribagorça, Lérida) o desde Aneto, unos kilómetros más arriba, tomaremos la carretera N-230 en dirección a la Val d'Aran y llegando a la altura de la presa de Baserca cruzaremos tres túneles. A la salida del tercero de ellos, el túnel del Fogá, reduciremos la velocidad y prestaremos atención: a trescientos metros y a la derecha, por un hueco entre las vallas quitamiedos, saldremos de la carretera y entraremos en un amplio aparcamiento casi a la orilla del pantano. Dejaremos aquí el coche, cruzaremos la carretera y a la izquierda, a pocos metros, tomaremos el sendero que asciende en dirección a los ibones de Riueño y Anglios. Siguiendo siempre el sendero balizado ascenderemos fuertemente, trazaremos varias lazadas y finalmente, tras una pequeña bajada, veremos como nuestro camino se interna en el bosque, ahora ya con menor inclinación, para avanzar en paralelo al cauce de nuestro barranco. Cuando el terreno pierda inclinación y veamos el agua a nuestra izquierda, saldremos del sendero y bajaremos al cauce por entre los árboles. Si no lo vemos claro, seguiremos por el camino y al llegar al cauce de un torrente, seco según la época, lo seguiremos de bajada y alcanzaremos nuestro descenso. Una vez en el río, sólo hay que seguir las aguas hasta llegar a las primeras dificultades. Tiempo, de cincuenta minutos a una hora.

Descenso: Unas dos horas.

Retorno: Tras el último rápel, el barranco se abre y el cauce avanza en forma de sucesión de bloques y resaltes. Seguiremos río abajo durante unos doscientos metros y encontraremos a nuestra derecha un sendero. Por él, nos internaremos en el bosque y en apenas diez o quince minutos llegaremos a la carretera, muy cerca del aparcamiento.

Altura del rápel más largo: 35 m

Material: cuerdas 2x40 m, neopreno completo

Equipamiento: Bueno, a base de parabolts de 8 mm y naturales. Recomendable llevar cintas o cordinos de repuesto.

Época: Posible todo el año, con precaución en primavera (deshielo) e invierno (nieve y hielo). Recomendable de abril a octubre.

Restricciones: El descenso se encuentra en el interior del Parque Natural de Posets-Maladeta, pero por ahora el barranquismo no está regulado.

Observaciones: Aunque no hay referencias claras, podemos valorar el caudal del barranco desde el puente de la carretera, a la salida del túnel.

Historia: Abierto por Oscar González y Javier Guerrero el 13/08/2017. Equipamiento completado el 11/11/2017 con la colaboración del Team Espeleocanyons (Xavi Muñoz y Xavier Batiste).

Lo mejor: descenso rápido por horarios totales, perfecto complemento de sus vecinos

Lo peor: roca frágil y rota en algunos tramos, las pozas no cubren

Valoración personal (de 0 a 4): 2,6

Fotos: Oscar González, Xavi Guerrero

BARRANCO DE SALENQUES

2017-11-07T20:04:00.002+01:00

Cuando en 2015 abrimos el barranco de Salenques salí con la sensación de que, a diferencia de otras veces, habíamos descubierto un descenso potente y realmente interesante. Sin embargo, es difícil valorar un barranco que has abierto tú. Primero, por culpa del elemento subjetivo. Ya sabéis, tus hijos siempre son los más guapos. Y segundo, porque no es lo mismo abrir un barranco, con las interrupciones y el tiempo que se pasa taladrando, comprobando, reseñando, etc., que bajarlo, encadenando dificultades de forma dinámica. Por eso, para valorar mejor el barranco necesitaba dos cosas: repetirlo deportivamente, y que mis amigos lo bajaran y opinaran.

A principios de agosto, Frank planteó al resto de amigos hacer su escapada mensual a la Ribagorza para liquidar una de sus cuentas pendientes, el Llauset superior, y de paso bajar también el Salenques. ¡Perfecto! Ahí tenía mi oportunidad de repetir el descenso, de llevar a mis amigos y ¡ah!, también de hacer algún que otro arreglillo.

El barranco ya está descrito y reseñado en detalle en esta otra entrada, y sobre todo en la guía Cañones y barrancos de la Ribagorza, así que no me extenderé. Sí diré que sin darme cuenta y sin pretenderlo lo bajamos casi dos años exactos después del primer intento, y que a pesar de coincidir en las fechas, el caudal era notablemente menor. 2017 ha sido un año muy seco.

admirando los Besiberris durante la aproximación

Después de una hora aproximada de acceso a pie, entramos en el río y afrontamos los resaltes previos al primer rápel. El recorrido no es demasiado limpio, pero el tramo es corto y enseguida se llega a la primera instalación. La vista desde arriba es impresionante, el agua ruge y la espuma lo invade todo. La poza de recepción no se ve, pero sí se intuye el pasillo de salida, igualmente blanco y tumultuoso.

resaltes y troncos en el inicio del descenso

Carrasco bajando el primer rápel

Frank superando el pasillo

Tras el primer rápel, debe salirse del agua por la derecha pasando bajo el tronco empotrado, y acceder a una repisa que, por decirlo así, dobla la esquina. La reunión del segundo rápel está al final de la misma, más baja y expuesta, es cierto. Aquí algunos echarán de menos un pasamanos de acceso, pero ni yo ni el resto de los aperturistas lo hemos necesitado nunca: la roca agarra más de lo que parece y hay buenas presas para las manos.

Oscar en la cabecera del corto tercer rápel

Carrasco en la goulotte, esta vez por la derecha

Superado el pasillo, se llega a la goulotte que en su día equipamos por la izquierda siguiendo una línea muy delicada y expuesta que, desde abajo, estaba claro que no era la mejor. Por eso decidimos aprovechar el descenso para hacer reformas, aunque tenía indicios de que alguien ya se nos había adelantado. Y efectivamente, la línea ya estaba abierta... así, hoy el estrecho puede superarse directamente desde la reunión superior, mediante un rápel de aproximadamente 25 metros -apoyada en un desviador en un arbusto- que baja en diagonal hasta una repisa. Desde ella hay un salto limpio a la poza o, alternativamente, un nuevo rápel desde un árbol situado unos metros más arriba. Esta nueva línea es más segura que la original, aunque si el caudal es lo suficientemente bajo puede rapelarse directamente por dentro desde la reunión de la poza intermedia (línea izquierda).

Frank, bajando el estrecho por la derecha orográfica...

...para luego saltar limpiamente desde la repisa

zona abierta de resaltes tras el estrecho

Después de la goulotte o estrecho, el descenso se abre y se superan algunos resaltes y bloques de menor interés. Aquí se progresa por donde mejor se puede, hasta llegar a un pequeño caos con un gran bloque en el centro. Por su derecha toca hacer un pequeño rápel, y tras él se alcanza enseguida la última y más agitada cascada del descenso. La pared izquierda del cauce ya ha perdido aquí toda su altura, y el camino de aproximación está a pocos metros de donde nos encontramos. Eso facilita el acceso, pero también que los amigos de lo ajeno se acerquen a la última reunión y se la lleven. Esta se encuentra en una posición baja, en un árbol sobre la esquina izquierda del salto de agua. No es demasiado visible, pero por lo visto no está suficientemente escondida: alguien se la había llevado y tuvimos que reponerla. Aún así, en caso de necesidad podríamos rapelar directamente desde el tronco.

el último rápel, el más agitado de todos aunque el menos comprometido: es evitable

El último rápel va por fuera del agua y finaliza sobre unas rocas, por lo que no da ningún problema. La poza, sin embargo, tiene una fuerte línea de cizalla que debemos cruzar en perpendicular. ¡Una buena forma de acabar el descenso!

el rápel, visto desde abajo

la poza final, el último escollo superar

Unas fotos de grupo, un baño en la poza y abandonamos el cauce allí mismo, saliendo por la izquierda al camino. Sin duda es la mejor opción, porque los resaltes que quedan ya no tienen interés. ¡Para qué estropearlo!

Misión cumplida, barranco repetido y casi puede decirse que finiquitado, aunque las reuniones son mejorables (no olvidéis que son monopuntos). Seguro que volveré varias veces. Merece mucho la pena.

¿Qué opinaron mis amigos? Podeis verlo en el blog de titofrank canyoning.

Fotos: Oscar González, Xavi Guerrero

GOUFFRE D'ENFER

2017-10-26T20:57:00.002+02:00

La gouffre d'Enfer está considerado como el barranco más completo y difícil del Pirineo. Cualquier barranquista que busque algo más que pasar un rato divertido, que disfrute afrontando retos, ha de plantearse su descenso tarde o temprano.

En mi caso transcurrió un tiempo entre el momento en que empecé a darle vueltas a su topo y el día en que acabé entrando en él. Eso pasó hace ya unos años. Y como me ha pasado con muchos otros descensos de envergadura, una vez conseguido... caso cerrado y archivado. Hay determinadas actividades que se afrontan como un problema matemático, que te hacen pensar, estudiar, calcular... Que suponen un esfuerzo y con los que disfrutas cuando por fin los resuelves. Sólo hay una pega: esas sensaciones solo se pueden vivir una vez. La segunda, cuando ya sabes la respuesta, no tiene gracia.

Aún así, por suerte la memoria es frágil... y llega un momento en el que ha pasado el tiempo suficiente como para volver a ponerte delante de uno de esos viejos problemas. En mi caso, la oportunidad de revisitar la gouffre se presentó a propuesta de los amigos del TEC, y llegó en el momento oportuno. Iba siendo hora de volver al fondo del valle de Lys -un fondo de valle, por cierto, muy distinto desde las crecidas de 2012 o 2013-. Iba siendo hora de recorrer de nuevo el sendero zigzagueante que conduce a la cabane des crabioules. Iba siendo hora, en definitiva, de volver al agujero del infierno y verlo con siete años más de experiencia a mis espaldas.

Primer tramo

El descenso de la Gouffre d'Enfer tiene el gran aliciente de ir de menos a más, cosa que acostumbra a dejar siempre un gran sabor de boca. En efecto, el primero de los tres tramos es el más sencillo de todos, pero ojo: eso no significa que sea malo. Al contrario, el descenso ya empieza con intensidad, y con multitud de rápeles encadenados que dan trabajo constante.

recepción del primer rápel: empezamos bien

dos rápeles encadenados en el estrecho inicial

ambiente alpino pero bien excavado

cascada amplia en una zona más abierta

un último estrechamiento antes del primer descanso

El paso más característico de este primer tramo es posiblemente una cascada en ese, de gran tamaño, situada en una zona más abierta a principios del tramo. El paso se supera fraccionándolo en tres rápeles de hasta 21 metros, con pasamanos inicial y cruce de vena incluídos. No es el paso más estético, pero sí se diferencia del resto en esta parte del barranco.

Al final de la primera parte encontraremos el puente y el mirador sobre la cascada de la gouffre d'Enfer: momento de hacer un breve descanso y valorar como nos está yendo. Si lo hemos pasado mal antes de llegar aquí, estamos a tiempo de dejarlo.

Segundo tramo

Xavimu, en la segunda fracción de la gouffre d'Enfer

Bajo el puente, un rápel corto nos deja ante la gouffre d'Enfer, la cascada que da nombre al descenso: sesenta metros de caída, fraccionada en tres rápeles, que da lugar a un inicio potente del tramo. Los rápeles evitan el caudal en lo posible, pero abajo nos espera el pasillo del viento, con una recepción movida en función del caudal y en que las esperas se pueden hacer muy largas por culpa de las frías corrientes de viento que lo azotan. Y la intensidad no se acaba aquí: tras ese pasillo montaremos un pasamanos y afrontaremos la cascada del tubo, uno de esos problemas emocionantes de resolver.

Algo más abajo, un pasamanos de ocho metros y un último rápel, de veintiuno, finiquitan este intenso tramo. De nuevo, un puente marca con claridad la separación entre tramos y ofrece la posibilidad de abandonar o de tomar aire antes de continuar.

llegando al pasillo del viento

Xixo, a punto de adentrarse en la cascada del tubo

Tercer tramo

saltando antes de llegar al punto crítico del descenso

Y ya estamos en los últimos compases del barranco, que no serán fáciles. Unos primeros rápeles, alguno de ellos saltable, nos devuelven al fondo del barranco, y allí nos espera uno de los pasos más míticos de los barrancos del Pirineo: el rappel guidé pyrénéen (los franceses, siempre tan solemnes), también conocido como pasamanos de los inhumanos (nosotros, siempre tan informales). Se trata de un pasamanos a equipar de veintiseis metros de largo, con doce puntos intermedios, que nos servirá de ayuda para superar, mediante un rápel guiado, la estrecha y peligrosa cascada que se abre aquí bajo nuestros pies. Me consta que este paso se ha superado por dentro, sin utilizar el pasamanos, pero aquellos que lo han hecho y con los que he podido hablar no están dispuestos a repetirlo. La fuerza de la columna de agua que se debe soportar, la estrechez interior de la fisura y la existencia de bloques empotrados hacen que el peligro de bloqueo sea real y fatal.

Antes de afrontar el pasamanos, es necesario tener claro cómo vamos a montarlo y desmontarlo.

Xavimu, en pleno montaje del pasamanos

el pasamanos evita un jaleo bastante importante

bonito rápel de salida la cascada del pasamanos

la cascade de l'Enfer, última prueba a superar

Desde el final del pasamanos haremos un bonito rápel de poco más de veinte metros y alcanzaremos su recepción. Lo más difícil ya está superado, pero aún queda una prueba más: la cascade de l'Enfer, de cincuenta y cinco metros de alto. Puede fraccionarse -así lo hice la vez anterior-, pero en esta ocasión la bajamos de una sola vez, cosa que requiere cruzar el caño con decisión. Sí se puede.

Una vez abajo, ahora sí: ya lo tenemos. Nos hemos apuntado, o acabamos de repetir, quizá el mejor barranco del Pirineo, y uno de los mejores descensos de Europa.

Datos de interés

Fecha del descenso: 27 de agosto de 2017

Dificultad: v6 a6 IV

Acceso desde: Saint-Mamet (Alto Garona, Francia)

Combinación de coches: no

Aproximación: Desde Vielha, en territorio nacional, saldremos por la carretera N-230 en dirección a Bossòst, y llegando a esta última, en una rotonda, nos desviaremos por la ctra. N-141 en dirección a Luchon (Francia). Superaremos el puerto del Portillon y entraremos en territorio francés. Llegaremos a Saint Mamet por la carretera D-618a, y continuaremos por ella hasta encontrar las indicaciones a Superbagnères - Vallée du Lys, que seguiremos (Ctra. D-125). Más adelante, siguiendo las indicaciones anteriores, nos desviaremos a la derecha por la D-46. Finalmente, en un cruce, ignoraremos a la derecha la carretera que lleva a las pistas de esquí de Superbagnères y seguiremos recto. A dos kilómetros, encontraremos un restaurante y un gran aparcamiento, donde tendremos que dejar el coche. Cogeremos nuestras mochilas y continuaremos a pie por la pista que sale al fondo, en dirección a la central eléctrica de Enfer. Al llegar a ella podremos admirar las dos últimas cascadas del descenso, y evaluar el caudal. Tras ello, por la derecha tomaremos el sendero balizado con el número 43. Éste asciende sin pérdida, trazando zig-zags a través del bosque y cruzando el cauce varias veces. En aproximadamente 1h 20 minutos estaremos en el inicio de la Gouffre d'Enfer. Alternativamente, puede continuarse hasta el inicio de la Ru d'Enfer, la parte más abierta y menos interesante del río, y realizar el descenso integral.

Descenso: Aproximadamente ocho horas para los tres tramos.

Retorno: Sencillo y sin complicaciones, ya que desde las últimas cascadas casi podemos ver nuestro coche. Tras el último rápel, saldremos del cauce por la izquierda y tomaremos el sendero que nos devolverá al aparcamiento y al restaurante en menos de diez minutos.

Rápel más largo: 35 metros.

Material: cuerdas 2 x 40m, neopreno completo, suficientes mosquetones para el rappel guidé pyrénéen.

Observaciones: El caudal debe valorarse bien antes de entrar. Para ello debe observarse la cascada final desde el final del sendero, y comprobar si el tronco empotrado en la cabecera del rápel está a la vista (ver).

Lo mejor: enorme descenso, largo, completo, técnico y deportivo. Lo tiene todo.

Lo peor: no tiene oscuros (por decir algo, ya sería el colmo)

Valoración personal (de 0 a 4): 3,8

GARGANTA DE ORDISO O ARA SUPERIOR

2017-09-17T21:30:00.000+02:00

Parece que no, pero los años van pasando. Te das cuenta el día en que te plantean bajar un barranco que ya tienes hecho, y compruebas que la última vez que lo hiciste aún no escribías este blog. ¡Y llevo ya diez años colgando mis descensos en Barranquistas!

Pues sí, amigos. Llevaba doce años sin bajar el Ordiso, uno de los grandes clásicos del Pirineo aragonés, cuando a finales de julio los amigos del TEC me plantearon revisitarlo. Hacía tiempo que tenía pendiente volver al valle de Bujaruelo: mi última visita al Ordiso había sido en 2005, y a la garganta de los Navarros, creo que en 2007... así que ya tocaba meterse otra vez en ambos.

El tramo superior del río Ara, también conocido como garganta de Ordiso, es uno de los descensos imprescindibles del Pirineo. Su caudal y su fama de técnico han hecho de él un objetivo codiciado, aunque con el tiempo ha padecido el mismo proceso que muchos otros descensos difíciles: su equipamiento ha ido aumentando hasta eliminar parte de su compromiso. Eso hace que en pleno estiaje sea un descenso bastante asequible y por ello frecuentado: nosotros seguramente éramos el primer grupo del día, pero llevábamos varios más pisándonos los talones.

El recorrido empieza sin calentamiento previo, con un salto de unos diez metros a una amplia poza. Un tobogán con rebufo y un nuevo salto (o rápel opcional), ya bajo el puente de Burguil, dan color y emoción a este primer tramo del barranco, por lo demás bastante abierto.

salto de entrada al barranco

bajo el puente de Burguil podemos saltar de nuevo

el salto del Dado

A continuación toca caminar y sortear bloques en un tramo sin interés de unos trescientos metros, preludio de una zona estrecha en la que encontraremos el paso más característico y fotografiado del barranco: el salto del Dado, un gran bloque encajado entre las paredes de la garganta que forma una cascada de unos seis metros. Abajo nos espera un largo y profundo pasillo, y un rebufo que sortearemos saltando lejos de la espuma. Sin duda, un paso muy estético.

Tras él, el cauce se mantiene estrecho durante un tramo en el que forma varios resaltes, y finalmente se abre después de pasar bajo un bloque empotrado a varios metros de altura. Este último paso puede sortearse por el agua, o bien subiendo a lo alto y rapelando desde allí. Según las reseñas también puede saltarse, pero a finales de julio, durante nuestro descenso, había varios troncos cruzados que lo desaconsejaban totalmente.

Esta última zona es una buena muestra de lo que puede hacer el agua cuando baja en crecida, algo que todos sabemos pero no siempre tenemos presente. Antiguamente, al final del pasillo había una cascada de unos diez metros de altura. Sin embargo, en octubre de 2005 una brutal crecida limpió el cauce: las mediciones de la estación de aforo de Boltaña pasaron de 7 a 360 m3/s en poco más de veinticuatro horas. La riada se llevó por delante los bloques y sedimentos que habían formado la cascada, aunque uno aguantó el tipo: el boque empotrado que se encontraba en lo más alto y bajo el que hoy puede pasarse tranquilamente.

el bloque empotrado del final del pasillo, en 2017...

...y en verano de 2005, antes de la crecida.

Después de este paso nos quedan un salto y unos pasillos antes de dar por finalizado el descenso.

Datos de interés

Fecha del descenso: 29 de julio de 2017

Dificultad: v1 a5 II

Acceso desde: Torla (Huesca)

Combinación de coches: No

Aproximación: Desde la población de Torla, saldremos carretera arriba en dirección al Parque Nacional de Ordesa. Al llegar al puente de los Navarros, torceremos a la izquierda y seguiremos la pista de tierra, remontando el valle de Bujaruelo hasta llegar a su final. Aparcaremos el coche junto al refugio y el camping, y ya a pie seguiremos pista arriba, manteniéndonos en la derecha orográfica del río. llegaremos al puente de Oncins, final de nuestro descenso, y lo cruzaremos. Acto seguido tomaremos una senda que sale por la izquierda, ascenderemos por ella y más adelante saldremos de nuevo a la pista. Al llegar a la altura de una cascada que aparece por nuestra derecha -el salto del Pich- bajaremos al cauce, nos prepararemos e iniciaremos el descenso. Tiempo aproximado, unos cuarenta y cinco minutos.

de vuelta a San Nicolás de Bujaruelo

Descenso: Unas tres horas, según grupo y caudal.

Retorno: La garganta final nos conduce directamente al puente de Oncins, que cruzamos durante la aproximación. Después de pasar por debajo, sólo tenemos que salir del cauce y desandar el camino hasta el aparcamiento. Tiempo, unos veinte minutos.

Rápel más largo: 10 metros.

Material: cuerdas 1 x 20m, neopreno completo.

Observaciones: Valorar el caudal de este descenso desde casa es relativamente sencillo. Para ello, deben consultarse las mediciones de la estación de aforo del río Ara a su paso por Boltaña (ver). Normalmente se considera que el descenso lleva un caudal alto cuando anda sobre los 7 m3/s, y se ha bajado con 10 m3/s, un caudal sin duda muy elevado. El día de nuestro descenso el caudal era de 2'7 m3/s, bajo para lo que es habitual y con escasos y débiles movimientos de aguas vivas.

Lo mejor: descenso clásico, bueno para iniciarse en las aguas vivas si se afronta con caudal moderado

Lo peor: algún que otro tramo abierto de escaso interés

Valoración personal (de 0 a 4): 2,9

RIBEIRA DO INFERNO

2017-09-04T19:18:00.000+02:00

Y casi sin darnos cuenta llegó nuestro último día en Madeira. Parte del grupo ya había empaquetado el neopreno y esa misma mañana volaba de vuelta a Barcelona. El resto, después de los cambios realizados sobre la marcha en la planificación inicial, nos reservábamos como traca final un descenso algo distinto a lo que habíamos bajado hasta entonces: la ribeira do Inferno.

Echar un vistazo a la reseña y a la topografía sirve para darse cuenta de que el barranco es predominantemente horizontal: más de tres kilómetros de cauce, veintidós rápeles generalmente de corta o media altura y varios tramos intermedios nos alejan del perfil del Capulla o el Vimieiro, por ejemplo. Además, ese carácter horizontal ayuda a que el descenso esté más encajado. Si además de todo eso tuviera continuidad, la actividad sería muy buena. Sin embargo, esos tramos intermedios que mencionaba arriba son demasiado abundantes, y algunos como el tercero excesivamente resbaladizos, cosa que entorpece bastante la progresión. Aún así, la sensación que nos quedó a la mayoría fue que el Inferno era el barranco de más entidad de los que habíamos bajado en Madeira, Seixal integral aparte.

La ribeira do Inferno ofrece, por último, la posibilidad de convertirla en una gran integral. El descenso encadenado del barranco de Paúl do Inferno y de la ribeira do Inferno, de la levada Norte al mar, supone una actividad de entre ocho y diez horas, treinta y ocho cascadas y cuatro mil cuatrocientos metros de longitud. Algo a plantearse si os gustan las actividades físicas de este calibre.

rápeles cortos, vegetación exuberante y ambiente...

...encajado del primer tramo del descenso

abundan los tramos con breves resaltes y cauce llano...

...en los que se progresa andando durante un buen trecho

poco a poco, el barranco va ganando algo de caudal...

...gracias a las cascadas que van cayendo por los laterales

rápeles cortos y sin dificultad en la segunda parte...

...dan paso a la vertical fraccionada de 40 metros

segunda fracción de la vertical, con el colorido característico de estos barrancos

uno de tantos resaltes

La cascada más larga del descenso es una vez más el paso más característico del barranco. Esta vez estamos ante una vertical de cuarenta metros, más pequeña que las de sus barrancos vecinos, pero igualmente fraccionada en dos tiradas y con un pasamanos de acceso a la primera. La cascada no reviste especial dificultad, y en cambio es uno de los rincones más bonitos del descenso, aunque no el único.

Tras ella, el cauce pierde continuidad y también desnivel mientras continúa su camino en busca de un océano cada vez más cercano, aunque nada nos lo haga suponer... pero el barranco mantiene su ambiente enclaustrado hasta el último de los rápeles. Este, una vertical de 14 metros, marca el principio del fin.

rápel corto, ya en la recta final

rápel de 14 metros, última dificultad del descenso

Superado el último rápel, todavía no podemos cantar victoria: aún nos queda por delante casi medio kilómetro de progresión por cauce, un cauce resbaladizo y caótico, antes de girar un recodo, pasar bajo el puente de la carretera nueva y salir al de la vieja, cerrado al tráfico. Más abajo, otro puente aún más antiguo y el mar. Un lugar extraño, imbuido de esa paz que sólo puede encontrarse en los lugares antaño concurridos y hoy abandonados. Un rincón recogido, encerrado entre altas paredes, y en el que sólo el paso fugaz de algún que otro coche por la carretera nueva interrumpe la música del oleaje. ¡Qué gran final tendría el descenso si, después de tres kilómetros, recorriera doscientos metros más y acabara en el mar!

Natxo, recogiendo su material sobre el puente de la vieja carretera

el retorno por la antigua carretera proporciona vistas del Atlántico de gran belleza

Como anécdota, decir que para el descenso es necesario disponer de dos vehículos, y ahí es donde nosotros tuvimos algún que otro problema. Sólo nos quedaba un coche, de manera que el día anterior acordamos con la organización del meeting que ellos, como en otras ocasiones, nos llevarían en furgoneta hasta el punto de acceso. Sin embargo, a la hora convenida no se presentó nadie a buscarnos, ni conseguimos contactar con ellos: la fiesta del encuentro de la noche anterior, sin duda, había causado estragos... Contrariados, subimos con nuestro coche hasta el inicio de la aproximación y decidimos buscarnos la vida a la salida. Siete horas después, una vez fuera del descenso, intentamos contactar de nuevo con idéntico y negativo resultado. Tampoco teníamos llamadas perdidas, ni nos esperaba nadie. Total, que acabamos dándonos un paseo por la costa y volvimos a pie hasta São Vicente, donde buscamos un taxi para poder subir a la carretera de Ginjas a recuperar nuestro coche... El tema tiene su miga, pero como decía aquel, "esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión".

Datos de interés

Fecha del descenso: 11 de junio de 2017

Dificultad: v4 a3 V

Acceso desde: São Vicente (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Sí

Aproximación: Desde la población de São Vicente, bajaremos a la costa y tomaremos la carretera VE2 en dirección a Seixal y Porto Moniz. A poca distancia, justo a la entrada del túnel Agua d'Alto, veremos un espacio para aparcar a la izquierda -ojo, línea contínua-. Dejaremos aquí un primer vehículo, y con el segundo volveremos a São Vicente y tomaremos la carretera que parte hacia Ginjas. Ascenderemos por ella hasta encontrar, en una fuerte curva a la izquierda, el nacimiento de una pista de tierra y un cartel con la indicación "Levada do Rodrigues 200 m". Dejaremos el coche aquí, ascenderemos a pie por la pista y en unos minutos alcanzaremos la levada mencionada. La seguiremos hacia la derecha de la pista, cruzaremos tres túneles y al inicio del cuarto veremos la reunión que da acceso al barranco de Passo inferior. La ignoraremos, cruzaremos el cuarto túnel -muy largo- y tras él encontraremos nuestro barranco. Tiempo aproximado, una hora.

Descenso: de 5h 30min a 6h según reseña (nosotros lo bajamos en menos de 4h 30min).

Retorno: Tras las últimas dificultades, avanzaremos por el cauce hasta ver sobre nosotros dos puentes: los de la nueva y la vieja carretera. Por la derecha saldremos al de la vieja carretera ER101, hoy en desuso, y la seguiremos hacia la derecha. En quince minutos llegaremos a la boca del túnel en el que dejamos el primer vehículo. Si como fue nuestro caso, tenéis que volver hasta São Vicente andando (por ejemplo para buscar allí un taxi que os suba al aparcamiento del acceso) tardaréis una media hora.

Rápel más largo: 30 metros (fraccionamiento de una cascada de 40 metros en total).

Material: cuerdas 2 x 35m, neopreno completo según época y criterio.

Observaciones: Necesario frontal para cruzar los túneles de la levada. Barranco regulado, necesario permiso de la dirección de florestas para su descenso.

Lo mejor: barranco largo y completo

Lo peor: tramos intermedios muy resbaladizos y de progresión algo penosa

Valoración personal (de 0 a 4): 2,7

RIBEIRA DO PEDRA BRANCA

2017-08-28T22:55:00.000+02:00

La ribeira do Passo inferior apenas nos había ocupado la mañana, de forma que quedaban horas para aprovechar por delante. Especialmente para parte del grupo, que se subía al avión de vuelta a la mañana siguiente y se encontraba ya en el tiempo de descuento. Podríamos haber ido a la playa, o al club naval de Seixal a tomar algo, pero debemos ser bastante antisociales porque escogimos anotarnos otro descenso: el Pedra Branca.

la costa norte de Madeira, desde el camino de acceso

El elegido tiene una aproximación corta, de apenas veinte minutos, tras los cuales se accede al cauce rapelando desde el mismo camino y se llega de forma inmediata a la vertical reglamentaria, de cincuenta y cinco metros. El rápel es directo, limpio, aunque echamos de menos algo más de caudal. Una vez en el fondo del barranco, lo que nos espera no es largo ni complejo. Para mí, el interés de este descenso es inferior al del resto, aunque al final forma una gorga sinuosa y un último rápel, de veintisiete metros, con preciosas vistas al océano. Aquí haremos una de las fotos del viaje, sin duda.

rápel de salida al vacío de la vertical

el rápel de 55m, visto desde abajo

uno de los varios rápeles cortos de la gorga final

al barranco no le falta la estética característica de la isla

la última cabecera, un bonito balcón con vistas al mar

el último rápel (27m), desde abajo

El descenso acaba justo ante la vieja carretera, en desuso por lo expuesta que está a los desprendimientos, y las rocas de la playa. Es un gran final para un descenso breve y rápido, complementario de sus vecinos, pero también estético y válido por sí mismo.

Datos de interés

Fecha del descenso: 10 de junio de 2017

Dificultad: v3 a2 II

Acceso desde: Seixal (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Posible, no necesaria.

Aproximación: Saldremos de Seixal en dirección a Porto Moniz por la carretera VE1, y a muy poca distancia, antes de llegar a la depuradora y el túnel da Fajã das Contreiras, tomaremos una calle ascendente hacia la izquierda. Al final de la misma dejaremos el coche y tomaremos un sendero que se eleva sobre la costa y se adentra en el bosque. En veinte minutos, la senda gira a la izquierda y bordea nuestro barranco por su orilla derecha. No tiene pérdida: en un árbol, en el mismo camino, encontraremos la reunión desde la que nos descolgaremos para acceder al fondo del cauce.

Descenso: Una hora y media.

Retorno: El último rápel nos deja en la vieja carretera costera ER101, a escasos metros del mar. Seguiremos el asfalto hacia la derecha y en pocos minutos llegaremos a la carretera nueva, a la entrada del túnel da Fajã das Contreiras. A escasos metros está la entrada de la depuradora de Seixal: si disponemos de dos coches podemos dejar uno aquí y cambiarnos tranquilamente, con un retorno practicamente inmediato. Si no disponemos de dos coches, tampoco debemos preocuparnos: seguiremos por la carretera en dirección a Seixal y no tardaremos en encontrar la subida a Fajã Parreira. Por ella volveremos al aparcamiento donde empezamos la aproximación en unos 15 minutos.

Rápel más largo: 55 metros

Material: cuerdas 2 x 60m, neopreno completo no necesario (caudal mínimo).

Observaciones: El descenso requiere autorización de la Dirección Regional de Florestas.

Lo mejor: estético, gran final ante el océano

Lo peor: corto; caudal muy escaso

Valoración personal (de 0 a 4): 2,6

RIBEIRA DO PASSO INFERIOR

2017-08-21T23:04:00.001+02:00

Sin darnos cuenta empezaba nuestra quinta jornada en Madeira. Después de dos días de actividad más o menos tranquila nos fijábamos para entonces, penúltimo día del viaje, la combinación de dos descensos: Passo inferior y Pedra Branca.

Debo reconocer que después de cuatro días en la isla, con cinco barrancos bajados, yo ya veía todos los descensos iguales. ¿No son bonitos? Y tanto que sí: son preciosos. Pero todos más o menos comparten las mismas características: todos son profundos sin llegar a estar pulidos, todos son muy verticales, todos tienen una o dos cascadas que rondan los cincuenta o sesenta metros y todos están cubiertos de frondosa vegetación.

El Passo inferior, pues, no es una excepción a esa lista de características comunes en Madeira. Y las fotos lo atestiguan.

primeros rápeles del descenso

el agua cae por todas partes

un paso curioso: montando un largo pasamanos de acceso a una reunión sobre un bloque

el rápel del pasamanos

rápel de acceso a la vertical de turno

El eje central del descenso lo forma la correspondiente vertical. Todos los barrancos de Madeira la tienen: parece que si los aperturistas no encuentran un rápel de al menos cuarenta metros, ni se molestan en hacer público el descenso... En el barranco que nos ocupa, la gran cascada tiene unos cincuenta y cinco metros de alto, y por supuesto, está fraccionada en dos. La reunión del segundo fraccionamiento está poco más abajo que la del primero, y muy desplazada a la derecha: ojo pues, porque la posibilidad de bajar demasiado y pasársela es real. ¡No bajéis recto! Una vez alcanzada, las vistas son magníficas.

la vertical de 55 metros, vista desde el fraccionamiento

la foto del día: la vertical y el rápel siguiente

uno de los últimos rápeles, ya en terreno abierto

En su parte final, tras los pasos recogidos en las fotos de arriba, el recorrido por el cauce pierde interés y forma varios rápeles cortos perfectamente evitables. Solo queda avanzar hasta llegar a la pequeña acequia que indica que la aventura ha llegado a su fin, salir a buscar nuestro coche y completar la jornada con otro descenso vecino. Eso, o ir a la playa y darse un baño, opción nada descartable según la época del año en que estemos. Nosotros, como no, hicimos lo primero.

Datos de interés

Fecha del descenso: 10 de junio de 2017

Dificultad: v4 a2 II

Acceso desde: São Vicente (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Sí

Aproximación: Desde la población de São Vicente, tomaremos la carretera que parte hacia Ginjas. La seguiremos y ascenderemos por ella hasta encontrar, en una fuerte curva a la izquierda, el nacimiento de una pista de tierra y un cartel con la indicación "Levada do Rodrigues 200 m". Dejaremos el coche aquí, ascenderemos a pie por la pista y en unos minutos alcanzaremos la levada mencionada. La seguiremos hacia la derecha de la pista, y cruzaremos tres túneles: junto al inicio del cuarto veremos la reunión que da acceso al fondo de nuestro barranco. Tiempo aproximado, 30 minutos.

Descenso: Unas 3 horas.

Retorno: Finalizado el descenso, prestaremos atención a la orilla derecha, en la que encontraremos el inicio de la levada del Lanço. Esta acequia, más pequeña que las que ya habremos visto en otros descensos, nos llevará en unos veinte minutos a la carretera de la Terça, donde habremos dejado anteriormente un segundo vehículo. De parking a parking hay apenas dos kilómetros y medio.

Rápel más largo: 55 metros (fraccionamiento de 50 m)

Material: Cuerdas 2 x 60m, neopreno completo según temperatura y criterio.

Observaciones: Necesario frontal para los túneles de las levadas. El descenso requiere solicitar autorización.

Lo mejor: Descenso de gran valor estético, como es habitual

Lo peor: Después de varios descensos en la isla, el que escribe ya los ve todos iguales

Valoración personal (de 0 a 4): 2,9

Fotos: Edu Lorente, Xavi Guerrero

RIBEIRA DO HORTELÃ INFERIOR

2017-08-09T08:30:00.000+02:00

Cuarto día en Madeira. Después de rebajar sobre la marcha nuestras expectativas iniciales, decidimos abandonar la idea del Hortelã integral y conformarnos con el descenso de su tramo inferior. Una lástima, porque la integral es una de las actividades más completas de la isla, más larga y de mayor entidad que la integral del Seixal. Otra vez será. O no.

Hortelã inferior, otro clásico. En Madeira se han reseñado un montón de descensos, pero en tu primer viaje, y teniendo una semana, obviamente te fijas como objetivos los mejores de la lista. Y este es uno de ellos. Tiene la estética característica de la isla: la exuberancia, la mezcla del verde de la laurisilva y el ocre de la roca volcánica. Tiene la verticalidad, común también a la mayoría de los descensos de la zona. Y tiene, también, esa roca rota y llena de aristas que es la pesadilla de los fabricantes de cuerdas.

Lo mismo que el resto, vaya... aunque además, y como nota distintiva, tiene un caos de bloques al pie de la primera cascada, incluso oscuro, que no vi en ningún otro de los descensos que hicimos.

primer rápel, a realizar desde la levada y con un roce importante a gestionar

en el interior del caos de bloques

El barranco se inicia sin preámbulos, sin calentamiento: desde la misma levada, un pequeño rápel con un gran roce nos saca a la vertical. Y a continuación, desde una reunión en la pared de la que nos colgaremos como chorizos, saldremos hacia el suelo, cincuenta metros más abajo. Allí nos espera el caos de bloques que he mencionado arriba, fruto de enormes desprendimientos caídos de lo alto.

Los siguientes rápeles son cortos, de hasta quince metros, y junto a varios destrepes dan paso a una nueva vertical. Otros cincuenta y cinco metros de pared que se salvan, una vez más, en dos tiradas. Abajo nos espera un pasillo estrecho, con un rápel corto, destrepes y un par de badinas que nadar. El tramo es muy bonito.

saliendo del caos

Después del pasillo y sus badinas, superaremos un tramo abierto de unos doscientos metros, recibiremos por la izquierda un afluente (la ribeira do Folhado) y alcanzaremos el tramo final: una sucesión de tres cascadas en una zona cada vez más encajada, acuática y con magníficos juegos de luces, que pone un gran broche final a la actividad antes de llegar a la confluencia, una vez más, con la ribeira do Seixal.

pasillo tras la segunda vertical

iniciando el tramo final con un rápel de 27 metros

agua y luz en el penúltimo rápel

juegos de luces para poner punto y final al descenso

Otro descenso imprescindible si se visita Madeira, que por horarios puede combinarse con cualquiera de sus vecinos o, evidentemente, con su parte superior.

Datos de interés

acceso por la levada do Seixal

Fecha del descenso: 9 de junio de 2017

Dificultad: v4 a2 II

Acceso desde: Seixal (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: No

Aproximación: Practicamente la misma que para el descenso de la ribeira do Vimieiro. Desde Seixal, tomaremos la carretera VE2 en dirección a São Vicente, pero al poco de salir de la población, superado el punto kilométrico 6, giraremos a la derecha y tomaremos la carretera que sube a Chão da Ribeira. Cruzaremos un puente, el asfalto se convierte en tierra y llegaremos a una piscifactoría, con un buen aparcamiento. Dejaremos aquí nuestro vehículo, cargaremos con nuestras mochilas y tomaremos el sendero que parte de allí y remonta la ribeira do Seixal por su izquierda orográfica. Cruzaremos unos prados, entraremos en el bosque y pasaremos una levada. De nuevo en el bosque, el camino baja hasta el río. Lo cruzaremos, y al otro lado y poco más arriba tomaremos la senda Lombo Barbinhas. Ascenderemos fuertemente y sin descanso, subiendo sus mil cuatrocientos escalones, y al llegar arriba encontraremos una nueva levada. Nos cambiaremos aquí -en cabecera del barranco no hay sitio- y esta vez seguiremos la acequia hacia la derecha, y diez metros antes de llegar a un túnel veremos la reunión del primer rápel en la pared, a unos dos metros de altura. Tiempo aproximado, 1 h 20 min.

Descenso: Unas tres horas y media.

Retorno: El Hortelã inferior finaliza en la ribeira do Seixal. Sólo tenemos que continuar por el cauce hasta llegar al camino que seguimos durante la aproximación, y volver por él al aparcamiento de la piscifactoría. Tiempo, unos 30 minutos.

Rápel más largo: 50 metros (fraccionamiento de cascada de 55 metros).

Material: cuerdas 2 x 60m, neopreno completo.

Observaciones: Como casi todos los barrancos de la isla, el Hortelã inferior necesita de autorización para su descenso.

Lo mejor: descenso deportivo; estética única, como es habitual en la isla

Lo peor: acceso duro

Valoración personal (de 0 a 4): 3

Fotos: Frank Fernández, Xavi Guerrero

RIBEIRA DO VIMIEIRO

2017-08-07T13:45:00.000+02:00

Madeira, tercer día en la isla. Después del tute del Seixal integral de la jornada anterior, la idea era descansar de forma activa y guardar fuerzas para, al día siguiente, volver a afrontar una actividad larga. Le tocaba el turno así al Vimieiro, otro descenso muy bien valorado -como casi todos aquí- pero que prometía estar liquidado en un máximo de cuatro horas. Eso sí, para ello había que superar previamente los mil cuatrocientos escalones del sendero de aproximación..

la poza del primer rápel

bajando la primera vertical, de 50 metros totales

El descenso es tremendamente vertical, con más de trescientos metros de desnivel en apenas quinientos metros de longitud. Tiene un par de rápeles introductorios de poca altura, y a continuación se pasa a encadenar una vertical tras otra: de 50, 60, 33 y 55 metros. Todas ellas tienen sus correspondientes fraccionamientos, no siempre fáciles de localizar. Nosotros nos saltamos alguno sin mayor problema, aunque de todas maneras en esta isla hay que prestar especial atención a los roces.

Así pues, antes de darnos cuenta ya estamos una vez más asegurados en una reunión aérea, con el vacío a nuestra espalda y muchos metros de rápel por delante. La primera vertical (foto derecha) es una pared practicamente lisa que no plantea ningún problema, con un fraccionamiento situado en la línea de cuerda del primer rápel.

Cosa distinta es la segunda vertical, la más larga del barranco con sus sesenta metros. Esta tiene dos fraccionamientos, el primero a la izquierda y el segundo, más difícil de localizar, a la derecha. No lo llegamos a ver, aunque la verdad, tampoco lo buscamos mucho: ya nos habían comentado que no era necesario usarlo, por lo que nos lo saltamos y disfrutamos de un rápel de aproximadamente cincuenta metros hasta el suelo sin ningún contratiempo.

asomándonos al vacío de la segunda vertical

la cascada de 60 m, desde abajo

Aquí hay pocos tiempos muertos. Superada la segunda cascada llegamos enseguida a la tercera, esta vez de sólo treinta y tres metros. Un nuevo fraccionamiento nos permite bajar por el activo, recibiendo una agradable ducha. Tras ella, un pequeño rápel y ahora sí, habrá que superar un breve tramo de resaltes y marcha por el cauce antes de alcanzar la siguiente vertical.

bajando la tercera vertical

resaltes previos a la cuarta gran cascada

La cuarta vertical es más bien una sucesión de tres cascadas con sus pozas intermedias: las dos primeras pueden bajarse del tirón, y la tercera, la más alta, es uno de los pasos más bonitos del descenso. Es increíble como la selva y el musgo cubren hasta el último centímetro que el agua les deja libres.

Frank, en el fraccionamiento de 34 m

R34m, visto desde abajo

Tras este encadenamiento de verticales, el barranco pierde inclinación. Tres rápeles cortos y varios destrepes, y antes de darnos cuenta ya estamos en la confluencia con la ribeira do Seixal. Otra joya de Madeira a la saca.

Datos de interés

Fecha del descenso: 8 de junio de 2017

Dificultad: v4 a2 II

Acceso desde: Seixal (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: No

Aproximación: Desde Seixal, tomaremos la carretera VE2 en dirección a São Vicente, pero al poco de salir de la población, superado el punto kilométrico 6, giraremos a la derecha y tomaremos la carretera que sube a Chão da Ribeira. Cruzaremos un puente, el asfalto se convierte en tierra y llegaremos a una piscifactoría, con un buen aparcamiento. Dejaremos aquí nuestro vehículo, cargaremos con nuestras mochilas y tomaremos el sendero que parte de allí y remonta la ribeira do Seixal por su izquierda orográfica. Cruzaremos unos prados, entraremos en el bosque y pasaremos una levada. De nuevo en el bosque, el camino baja hasta el río. Lo cruzaremos, y al otro lado y poco más arriba tomaremos la senda Lombo Barbinhas. Ascenderemos fuertemente y sin descanso, subiendo sus mil cuatrocientos escalones, y al llegar arriba encontraremos una nueva levada. Nos cambiaremos aquí, seguiremos la acequia hacia la izquierda y pronto llegaremos a nuestro barranco, el primer cauce con el que toparemos. Tiempo aproximado, 1 hora.

Descenso: De 3 h 30 min a 4 h.

Retorno: El descenso finaliza en la ribeira do Seixal. Sólo tenemos que continuar por el cauce hasta llegar al camino que seguimos durante la aproximación, y volver por él al aparcamiento de la piscifactoría. Tiempo, unos 30 minutos.

Rápel más largo: 60 metros (fraccionamiento, 38 metros)

Material: cuerdas 2 x 60 m, neopreno completo según gustos.

Observaciones: Como casi todos los barrancos de la isla, el Vimieiro necesita de autorización para su descenso.

Lo mejor: descenso deportivo, continuado, vertical y estético.

Lo peor: aproximación dura.

Valoración personal (de 0 a 4): 3,2

RIBEIRA DO SEIXAL INTEGRAL

2017-08-05T13:15:00.003+02:00

Segunda jornada de nuestro viaje a Madeira. Siguiendo con el plan previsto, y después de utilizar el primer día para tomar contacto con los barrancos de la isla, la idea era afrontar el primero de los dos descensos integrales que nos habíamos fijado como objetivo: la ribeira do Seixal. Sobre el papel, combinar las partes superior e inferior de este río supone afrontar una actividad de unas diez horas, superando mediante treinta y seis rápeles -sin contar fraccionamientos- un desnivel de casi novecientos metros en tres mil doscientos metros de longitud. No está mal, ¿eh?

Eso sí, la combinación de coches es obligatoria, y muy larga: en caso de no caber todos en un solo coche, hacer dos viajes a la cabecera nos puede llevar más de dos horas, un tiempo excesivo teniendo en cuenta que la actividad requiere horas y hay que estar temprano en cabecera. Afortunadamente, la organización del meeting nos solventó ese problema y nos llevó en furgoneta hasta el punto de inicio de la aproximación: nosotros sólo tuvimos que preocuparnos por dejar nuestros coches en el parking de salida.

Tramo superior

El tramo superior empieza en una vaguada poco profunda, invisible desde la carretera. Siendo así, algo te dice que la única forma de que aquello se encaje es que aparezca una buena vertical... y en efecto, a los pocos metros de entrar en el cauce uno se da de bruces con una cascada de cuarenta y dos metros, seca el día de nuestro descenso.

panorama desde la cabecera del primer rápel, por encima de las nubes

superando la pared del primer rápel

un pequeño salto en los inicios del descenso

refrescante badina a principios del tramo superior

Después de un inicio tan vertical, el cauce se toma un descanso y llanea durante unos ciento cincuenta metros. Tras ellos empieza una sucesión de rápeles de diferentes alturas, con una cascada de treinta metros bastante quebrada como punto culminante. Esta zona presenta algunos encajamientos, y también badinas que nadar.

A mitad del tramo superior, pasados ya unos trece rápeles, encontraremos la vertical más alta del barranco, de cincuenta y cinco metros. Montaremos el correspondiente pasamanos de acceso, fácil de gestionar, y nos encontraremos ante un balcón similar en aspecto y amplitud al del rápel con el que empezamos el barranco. Aparentemente no hay más que lanzar la cuerda y bajar por ella hasta el suelo... sin embargo, hay que prestar mucha atención a unas lajas de roca verticales, cortantes como cuchillos, situadas a unos cuarenta metros del suelo e invisibles desde la reunión. Desconociendo este peligro, el rápel se montó en simple, y para cuando bajó el tercero, en el punto de roce la cuerda ya presentaba el aspecto que puede verse dos fotos más abajo. Por suerte, el incidente no llegó a convertirse en accidente, y se saldó únicamente con el corte de una cuerda. (Que era mía. Este año llevo dos. He decidido que a partir de ahora nadie volverá a tocar mis cuerdas.).

el segundo en rapelar la vertical de 55 metros, a punto de encontrarse con el roce

Este corte estaba a cuarenta metros del suelo. Y dicen que la funda de las Dana 9 no desliza...

Después de la vertical y el susto, el barranco gana verticalidad y se sumerge en un tramo muy encajado y tremendamente bonito, con rápeles muy continuados de veinte metros o más.

Rápeles largos, en seco y tapizados de verde...

...caracterizan esta parte del descenso

En alguno que otro también aparece el agua...

...y los últimos son más abiertos y abruptos.

Cuando la garganta se vuelve a abrir, un par de rápeles más y unos destrepes conducen a la levada que marca el final del tramo superior y el principio del inferior.

Tramo inferior

La segunda parte del Seixal se inicia con varios rápeles de poca altura en una zona relativamente abierta. Sin embargo, el barranco no tarda en cerrarse y dar paso a una de las zonas más estéticas de todo el recorrido, con magníficos colores y juegos de luces.

uno de los primeros rápeles del tramo

R6, 19m, visto desde arriba

R6, 19m, visto desde abajo

R7, 10m: un tramo precioso

En todos los barrancos de Madeira parece que sea obligatoria, al menos, una vertical fraccionada. Tras los rápeles que acabamos de ver llegaremos a la correspondiente al Seixal inferior: una cascada de treinta y ocho metros, con pasamanos de acceso a la reunión de salida y un fraccionamiento a veintitrés metros del suelo.

Oscar, en el rápel de 38 metros. El fraccionamiento se encuentra exactamente debajo de él.

miembros de otro grupo, en el fraccionamiento

En este punto tuvimos el segundo "incidente" del descenso. El primero en bajar se pasó el fraccionamiento, y en las consiguientes maniobras posteriores -bajó otro a buscar la reunión y montar cuerda mientras el primero esperaba cómodamente en una repisa- perdimos bastante tiempo. Aún así, no hubo mayor problema.

No es de extrañar que el compañero se la saltara, ya que el fraccionamiento se encuentra en un desplome, justo bajo el chorro de la cascada. Su situación es bastante incómoda, sobre todo para aquellos a los que les toque montar o desmontar el rápel, que deben tragar agua mientras maniobran. Doy fe de ello.

Más tarde nos comentaron que la cascada puede bajarse perfectamente sin hacer el fraccionamiento, directamente desde arriba. Sin embargo, todos sabemos que la mera existencia de una reunión muchas veces hace que la uses sin plantearte que exista otra opción...

Una vez al pie de la cascada, trescientos cincuenta metros de marcha por el cauce nos separan de los rápeles finales. Un último estrecho y llegaremos a la confluencia con el Hortelã: por delante ya sólo nos quedarán unos metros de trámite hasta alcanzar el sendero del retorno y dar por finalizado un descenso "a programar sin dudar", como dicen las viejas guías de Edu Gómez.

el último estrecho del descenso...

...también es muy estético

Datos de interés

Fecha del descenso: 7 de junio de 2017

Dificultad: v4 a2 II para cada tramo

Acceso desde: Seixal (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Sí, obligatoria

Aproximación: Desde Seixal, tomaremos la carretera VE2 en dirección a São Vicente, pero al poco de salir de la población, superado el punto kilométrico 6, giraremos a la derecha y tomaremos la carretera que sube a Chão da Ribeira. Cruzaremos un puente, el asfalto se convierte en tierra y llegaremos a una piscifactoría, con un buen aparcamiento. Dejaremos allí nuestro primer coche y con el segundo volveremos atrás, recuperaremos la carretera VE2 y nos dirigiremos esta vez hacia Ribeira da Janela, población a la que accederemos a la salida de un túnel. Siguiendo ahora las indicaciones a Paúl da Serra, ascenderemos por la sinuosa carretera ER209, dejaremos atrás las casas y llegaremos finalmente a un altiplano despejado. Atención aquí: en una recta, a unos diecinueve kilómetros del desvío de Ribeira da Janela, encontraremos una pista que cruza la carretera, con una verja metálica de color verde a la izquierda. Aparcaremos el segundo coche, cruzaremos esa verja y seguiremos la pista durante unos trescientos metros. Luego nos desviaremos a la izquierda, por una senda poco trazada, y finalmente llegaremos al cauce del Seixal, poco marcado en sus inicios. La combinación de coches nos llevará cerca de una hora, y la aproximación a pie, diez minutos.

Descenso: Unas diez horas para la integral (6h el tramo superior, 4h el tramo inferior). En nuestro caso (siete personas), el descenso integral llevó unas ocho horas con gestión de problemas incluída.

Retorno: Finalizado el descenso, y tras un tramo de bloques, encontraremos un sendero marcado en la orilla izquierda que nos conducirá de nuevo al aparcamiento de Chão da Ribeira. Tiempo, unos 30 minutos.

Rápel más largo: 55 metros

Material: cuerdas 2 x 65m, neopreno completo o combinación ligera.

Lo mejor: actividad muy completa, técnica y estética.

Lo peor: roces peligrosos, combinación de coches muy larga.

Valoración personal (de 0 a 4): 3,2 para el conjunto

RIBEIRA FUNDA

2017-08-01T09:00:00.000+02:00

Madeira, junio de 2017. Para nuestra primera jornada en la isla habíamos escogido el barranco Capulla, pero una vez fuera nos quedaban todavía muchas horas de luz. Así pues, decidimos completar el día bajando uno de los clásicos más cortos y asequibles de la zona: el Ribeira Funda.

Este descenso finaliza a pocos metros del mar. No se llega al océano, ni es necesario mojarse en él, pero un último rápel en el acantilado proporciona un balcón privilegiado desde el que contemplar la inmensidad del Atlántico. Mucho antes de eso, sin embargo, el barranco guarda otros rincones de interés.

El recorrido empieza con un rápel en seco, en una zona de cauce abierto y lleno de bloques, y en seguida se llega al segundo, mucho mejor. El cauce se hunde y el agua se precipita por una cascada de cincuenta y cinco metros tapizada de verde. Para bajarla tenemos dos opciones. La primera nos la da una reunión a la derecha, a la que se accede mediante un pasamanos recuperable previo y que nos permite bajar por la pared. La segunda es ir a buscar un árbol a la izquierda, bajo el que se abre un vacío y que nos permitirá hacer un rápel volado bastante espectacular.

El rápel de 55m, desde la reunión derecha


Un tronco enorme cruzado. Esto parece el Olhadubie...

Una vez en el fondo nos espera una sucesión de pequeños rápeles de hasta doce metros de alto. El cauce presenta la mezcla de ocres y verdes típica de estas latitudes, fruto de la fusión de la roca volcánica y la vegetación subtropical, y se muestra cerrado y estrecho. El bajo caudal no crea ninguna dificultad.

pasillos sinuosos...

...y rápeles cortos

No se tarda demasiado en avistar el océano. El cañón se abre de repente y vierte sus aguas sobre las rocas del acantilado y la vieja carretera costera. Un rápel de veintidós metros pone punto y final al descenso con el rugir de las olas como banda sonora.

llegando al final

recogiendo cuerda tras el último rápel

Recogido el material, solo queda volver a nuestros coches siguiendo la vieja carretera, hoy cubierta de rocas, cascotes y vegetación a causa de los desprendimientos y el abandono. Es momento de abrir bien los ojos, de disfrutar del enorme contraste de estar haciendo una actividad de montaña junto al mar y de saborear unos paisajes tan distintos a aquellos a los que estamos acostumbrados.

siguiendo lo que queda de la vieja carretera, de vuelta al coche

Datos de interés

Fecha del descenso: 06 de junio de 2017

Dificultad: v4 a2 II

Acceso desde: Seixal (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Posible, no imprescindible

Aproximación: Saldremos de Seixal en dirección a Porto Moniz, y a muy poca distancia, justo antes de entrar en el túnel da Fajã Contreiras, nos desviaremos a la derecha y tomaremos la vieja carretera ER101, que bordea la costa. Llegaremos a un túnel, y antes o después del mismo aparcaremos nuestro vehículo (ojo con los desprendimientos). Con el segundo coche, o a pie, seguiremos carretera arriba y llegaremos al pueblo que da nombre al barranco. Pasaremos un pequeño aparcamiento y, dejando a la izquierda una fuente, tomaremos un sendero que asciende entre casas y huertos. Desde el pueblo, llegaremos al cauce en apenas diez minutos.

Descenso: Unas dos horas, incluso menos.

Retorno: Desde las rocas, al pie del último rápel, seguiremos la antigua carretera hacia la derecha hasta alcanzar el túnel en el que dejamos el primer o único coche. Tiempo: diez minutos.

Rápel más largo: 55 metros

Material: cuerdas 2 x 60m, neopreno completo o combinación ligera.

Lo mejor: descenso y entorno muy estéticos

Lo peor: caudal escaso, menor entidad que la mayoría de sus vecinos

Valoración personal (de 0 a 4): 2,8

BARRANCO CAPULLA

2017-07-31T11:46:00.000+02:00

La primera jornada de nuestro reciente viaje a Madeira empezó con un barranco abierto apenas un año antes, en abril de 2016: el barranco de Capulla.

¿Capulla? Pues sí. Obviamente, y tal y como explican sus aperturistas, el nombre del descenso no está sacado de los mapas, precisamente...

He de reconocer que, nada más empezar, para mí la cosa prometía más bien poco. Los primeros compases del descenso no tenían nada especial: un cauce cubierto de bloques y vegetación, rápeles cortos y abiertos... y, encima, una densa niebla que aunque creaba una atmósfera distinta a la habitual, apagaba el colorido del descenso y no permitía ver mucho más allá ni disfrutar del paisaje.

primeros pasos dentro del barranco

densa niebla que enfriaba los ánimos

Por suerte, al avanzar por el cauce y perder altura salimos finalmente de la nube, y lo hicimos a tiempo de disfrutar de los mejores tramos del barranco. Tras varios rápeles cortos -y en medio de ellos, una vertical de 28 metros con pasamanos de acceso- llegamos al que es, sin duda, el punto fuerte del descenso: una bellísima cascada de 111 metros de altura, con pasamanos desmontable de acceso y fraccionada en tres rápeles de hasta cincuenta metros. El gran salto, con una generosa cortina de agua, se lanza al vacío a través de un precioso encajamiento tapizado de verde. He de decir que me pareció la cascada más bonita de todas las que bajamos aquella semana en Madeira, aunque tuvo seria competencia.

colgando de la reunión del tercer fraccionamiento, todavía a más de sesenta metros del suelo

buscando el suelo en un magnífico escenario

la cascada, vista desde abajo

aún desde lejos, la cascada proyecta una fina lluvia

Una vez en la cascada ya nadie se acuerda del tramo impersonal del principio, y después tampoco. El tramo final del descenso, engorgado, bien formado y estético, contiene tres rápeles cortos de trámite y pone un gran colofón a un descenso sorprendente, tanto por estética como por su reciente apertura. No perdamos la esperanza: todavía quedan cosas por descubrir.

progresando por el tramo final

pasillos y rápeles en zonas estrechas...

...dan mucho ambiente a los últimos metros

pasillo final, en los últimos metros del descenso

Datos de interés

Fecha del descenso: 6 de junio de 2017

Dificultad: v6 a4 II

Acceso desde: São Vicente (Madeira, Portugal)

Combinación de coches: Posible (4x4 obligatorio).

Aproximación: Desde la población de São Vicente, tomaremos la carretera que parte hacia Ginjas. La seguiremos y ascenderemos por ella hasta encontrar, en una fuerte curva a la izquierda, el nacimiento de una pista de tierra y un cartel con la indicación "Levada do Rodrigues 200 m". Dejaremos aquí el primer coche, y con el segundo -obligatoriamente un 4x4- subiremos por esta pista hasta alcanzar la levada do Norte. Ya a pie, seguiremos la levada hacia la derecha, superaremos seis túneles y a la salida del último encontraremos la reunión del primer rápel. Tiempo aproximado, de 35 a 45 minutos.

Descenso: De 4 a 4:30 h

siguiendo la levada de vuelta al coche

Retorno: No tiene pérdida, ya que el descenso finaliza en la levada Fajã do Rodrigues. Solo tenemos que seguirla hacia la derecha hasta llegar a la pista de tierra de la aproximación, y una vez en ella, bajar hasta alcanzar el aparcamiento del primer vehículo. Tiempo, una hora.

Rápel más largo: 50 metros

Material: cuerdas 2 x 55m; el neopreno completo no es necesario (basta una combinación ligera o chaqueta de kayak).

Lo mejor: descenso de gran valor estético, magnífica gran cascada.

Lo peor: tramo inicial de escaso interés

Valoración personal (de 0 a 4): 3,3

MADEIRA, LA PERLA DEL ATLÁNTICO

2017-07-07T20:59:00.000+02:00

Debió ser más o menos en 2005 cuando en algunos encuentros de barranquismo, y también en algún que otro foro de nuestro deporte, empezaron a aparecer audiovisuales, archivos PDF y relatos sobre barrancos verticales y selváticos abiertos en una isla portuguesa del Atlántico: Madeira. Se abría un nuevo frente para los barranquistas, en un entorno muy distinto al del continente europeo y con unos descensos muy estéticos y diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver aquí.

A pesar de ello, ni a mis compañeros habituales ni a mí nos tiraba demasiado la verticalidad de Madeira. Más aficionados a los cañones bien formados y a los caudales alpinos, año tras año fuimos dejando la visita a la isla para más adelante, gastando nuestro tiempo y dinero en recorrer Francia, Italia o Suiza. Hasta este año.

A principios de junio de 2017, la celebración del Meeting Canyoning Madeira nos brindaba la excusa perfecta para visitar la isla y conocer sus barrancos con la información fresca y las facilidades logísticas que proporcionaba la organización, de manera que reunimos un buen equipo y nos reservamos una semanita en este pequeño paraíso atlántico.

Deportivamente hablando, el resultado del viaje fue el siguiente:

Canyon Capulla. Empezamos a barranquear en la isla con esta apertura reciente, sorprendente y muy bonita. Su cascada de 110 metros me pareció la mejor vertical de todas las que acabamos descendiendo allí.
Ribeira Funda. Breve pero bonito descenso, con un final muy digno a pocos metros del mar.
Ribeira do Seixal integral. El recorrido más largo y completo de los que hicimos. Mucho trabajo y largas horas de actividad para un descenso imprescindible.
Ribeira do Hortelã inferior. Descenso clásico, recomendado y recomendable, con magníficos contraluces.
Ribeira do Vimieiro. Muy vertical, con grandes cascadas enormemente estéticas. Gustó mucho.
Ribeira do Passo inferior. Más verticales exuberantes, selva y estética unidas.
Ribeira Pedra Branca. Otro pequeño descenso ideal para completar una jornada. Su balcón final con vistas al océano propicia una de las fotos más repetidas de la isla.
Ribeira do Inferno. El barranco más barranco de todos los que hicimos: encañonado, más horizontal que vertical, largo y con muchos rápeles. Nos dió más de lo que esperábamos.

Como ya apuntaba antes, al participar en el meeting disponíamos de la guía editada para la ocasión, con información actualizada. Además, la organización del encuentro nos hizo las combinaciones de coches en los barrancos que lo requerían, aportando vehículos 4x4 cuando era necesario. Para una primera visita a la isla, aprovechar la celebración del encuentro -normalmente anual- es lo más recomendable.

el rápel más alto del Ribeira do Inferno

Sobre Madeira

Mi viaje a Madeira llega con un cierto retraso. A estas alturas, la información sobre la isla y sus barrancos abunda en blogs y archivos PDF... Sin embargo, os dejaré algunos apuntes que os pueden ser útiles, y también enlaces a otras páginas que entran en materia con mayor profundidad.

Madeira es una isla de origen volcánico situada en el océano Atlántico, menos de quinientos kilómetros al norte de las islas Canarias y a unos 860 kilómetros de Lisboa. Junto a la isla de Porto Santo y otras islas menores deshabitadas forma la región autónoma de Madeira, parte integrante de nuestro vecino Portugal.

La isla es de pequeñas dimensiones (57 kilómetros de largo por un máximo de 22 kilómetros de ancho), y muy abrupta. Sus montañas están recubiertas de extensos bosques de laurisilva, y la mejor forma de desplazarse por ellos es siguiendo las famosas levadas, las canalizaciones que recorren la isla llevando el agua de un lado a otro para regadío y consumo humano.

¿Cómo llegar y moverse por la isla?

Dada su situación geográfica, es obvio que la única forma razonable de viajar a Madeira es en avión. En nuestra búsqueda de billetes no encontramos vuelos directos a la isla desde Barcelona o Madrid, por lo que sea cual sea nuestro punto de partida, tendremos que realizar una escala en el aeropuerto de Lisboa (Portugal). Desde este último, hay 1 hora 45 minutos de vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo (!).

Para moverse con libertad por Madeira es practicamente obligatorio alquilar un coche, que puede recogerse en el mismo aeropuerto. La isla cuenta con una buena red de carreteras, y los desplazamientos son ágiles gracias a la gran cantidad de túneles que agujerean Madeira y permiten evitar los puertos de montaña y las curvas. Del aeropuerto a São Vicente, lugar que escogimos para alojarnos y situado casi al otro lado de la isla, apenas tardamos unos cuarenta minutos.

Los barrancos que bajamos finalizan en la costa y/o muy cerca de zonas habitadas. Por ello, si sólo hemos alquilado un coche y necesitamos hacer combinaciones de vehículos, nos será fácil encontrar un taxi que nos suba a la parte superior del descenso. Los taxistas ya parecen estar acostumbrados a este tipo de servicio.

mapa de la isla que señala los barrancos descendidos

¿Qué descender?

paso espectacular del Seixal inferior

Los barrancos que descendimos nosotros, y que se relacionan arriba, son las mejores opciones de la isla. A ellos hay que sumar Hortelã superior -junto al inferior forma una soberbia integral- y, cuando vuelva a ser seguro, el Joao Delgado. Su parte inferior estaba entre nuestros objetivos, pero ha sufrido grandes desprendimientos en los últimos meses y no era posible obtener permisos para su descenso. Otras joyas de la isla, de las que sólo puedo hablar de oídas, son el Córrego da Beira do Lombo Queimado superior (citado en Descente-Canyon como Jungle Rain) y el Ribeira da Água do Vento inferior (citado en Descente-Canyon como Méga). Con cascadas de 105 y 170 metros respectivamente, estos dos últimos comparten el ser más técnicos que los anteriores, con fraccionamientos delicados y múltiples desviadores.

Sean cuales sean los descensos que os interesen, antes de bajarlos es necesario pedir autorización vía web al Instituto das Florestas e Conservação da Natureza de Madeira. Al respecto, he de decir que antes de nuestro viaje intenté obtener los permisos durante semanas, primero a través de la web y posteriormente por correo electrónico... y no hubo manera: la web no funcionaba y no respondían mis correos. Afortunadamente, de este tema también se encargó la organización del meeting.

casas de São Vicente

¿Dónde dormir?

Madeira lo tiene todo para ser un destino turístico de primer orden. Sin embargo, en la franja de la costa norte por la que nos movimos no vimos la acumulación de hoteles que acostumbra a saturar nuestras costas del Mediterráneo. Echando un vistazo a algún que otro portal de reserva de hoteles, parece que éstos se encuentran sobre todo en la costa sur, mientras que la franja que va de São Vicente a Porto Moniz -donde se encuentra la mayoría de los descensos- es más tranquila y está menos masificada. Nosotros y otros grupos con los que coincidimos optamos por alquilar una casa en la zona, y dada la idiosincrasia de sus poblaciones, pequeñas y de casas bajas, y los buenos precios que encontramos, me parece la mejor opción si el grupo es lo suficientemente numeroso.

¿Cuándo ir?

Los barrancos de la isla no son demasiado caudalosos, por lo que la época propicia será aquella en la que hayamos dejado atrás las lluvias y el mal tiempo, pero los descensos conserven un buen caudal. Las estadísticas dicen que junio es el mes con menos precipitaciones seguido de julio y agosto, por lo que aquel parece el mejor mes para viajar a Madeira. Avanzado el verano, los caudales serán probablemente demasiado bajos.

Otros datos útiles

Los barrancos de la isla aparecen detallados a fondo en la guía Canyons de Madère. Descentes sportives et randonées, de Antoine Florin (año 2007, en francés). Seguramente es la obra más completa acerca de Madeira, pero por desgracia parece difícil de conseguir. La alternativa la constituyen las guías editadas por la organización en cada edición del Meeting Canyoning Madeira, unas guías que, si bien no están a la venta, con suerte pueden encontrarse y descargarse en PDF gracias a sus autores. No recogen todos los descensos de la isla, pero sí los más habituales, y cuentan con la ventaja de proporcionar información reciente y en castellano.

Junto a la guía de descensos, siempre es recomendable moverse por la isla con la ayuda de un mapa topográfico o, al menos, uno de carreteras. Nosotros usamos el mapa Madeira de la editorial Freytag & Berndt a escala 1:40 000, que nos resultó más que suficiente. Si lo que buscáis es cartografía para GPS, en Alternativaslibres.org y otros sitios encontraréis mapas para Garmin basados en Open Street Map, tanto de Madeira como de muchos otros lugares.

Si queréis saber un poco más sobre Madeira y sus descensos, podéis visitar por un lado la página oficial de turismo de la isla, y por otro lado, alguno de los reportajes que otros barranquistas han escrito ya sobre ella. Un buen ejemplo es el par de entradas en el que los compañeros de NKO-extreme relatan sus dos viajes a estas tierras.

volviendo del Ribeira do Inferno, con un paisaje de ensueño

CAÑONES Y BARRANCOS DE LA RIBAGORZA

2017-06-26T20:31:00.000+02:00

Dicen que todo hombre, en esta vida, debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro para sentirse completo. Como me iba haciendo mayor sin cumplir con ninguno de esos tres objetivos, hace un tiempo decidí ponerme a trabajar para convertirme en un hombre de verdad. Por entonces la jardinería no era lo mío, y lo de los niños no lo veía muy claro, así que escogí empezar por el objetivo más fácil de tachar de la lista: el de escribir un libro.

El proyecto

A decir verdad, la idea de escribir una guía sobre los barrancos de las ribagorzas catalana y aragonesa era algo que tenía que surgir tarde o temprano. Sólo hacía falta empezar a barranquear en serie por estas tierras para comprobar que la información existente sobre la zona era escasa y estaba bastante dispersa. Muchos barrancos contaban con reseñas desfasadas, y otros apenas eran poco más que un nombre en una lista. Además, y aunque parezca mentira, un buen puñado de descensos se había abierto durante los últimos diez años -algunos de ellos por mis compañeros y yo- y esos barrancos no aparecían en ninguna parte. Así pues, fui tomando conciencia de que las guías de barrancos sobre el Pirineo habían dejado un hueco, un vacío, en la Ribagorza... y la idea fue tomando forma mientras recorría estos ríos y recopilaba información, primero de forma difusa y posteriormente con fuerza. Y a medida que avanzaba, fui cogiendo velocidad. Sólo faltaba encontrar una editorial que creyera en el proyecto, y me pareció que el tipo de guías que había publicado Prames sobre barrancos era el que más se parecía al concepto que tenía en mente. Por suerte para mí, les presenté el proyecto y se mostraron interesados de inmediato. Gracias a su buen hacer, su experiencia y su profesionalidad, Cañones y barrancos de la Ribagorza salió a la venta a finales de abril.

progresando por el barranco de Terrés, una de las novedades de la guía

La guía

La obra que hace apenas dos meses vió la luz, pues, tiene por objetivo agrupar todos los descensos conocidos de las partes altas de las cuencas de los ríos Noguera Ribagorzana y su vecino Isábena, situadas en lo que podríamos llamar "Ribagorza oriental": un conjunto de valles de la Alta Ribagorça catalana y la Ribagorza aragonesa que, superando los límites administrativos de Cataluña y Aragón, comparten proximidad y lazos humanos, económicos, históricos y culturales.

Sobre esta zona, la obra recoge cuarenta descensos agrupados por valles, siguiendo criterios geográficos: Viu, Boí, Barrabés, Isábena-Castanesa y Escales. La guía más completa de las que existían hasta ahora, la del Gorgs 2010 -que se editó para aquel evento y que nunca ha estado a la venta- sólo recogía quince… Por desgracia, ha tenido que quedarse fuera de la guía algún que otro buen barranco, como el de la Sallent o Llebriqueto, por estar situado dentro de los límites del Parque Nacional de Aigüestortes.

a los barrancos menos frecuentados hay que ir con material

Sobre cada barranco se describe aproximación, descenso y retorno, y se da toda la información técnica necesaria: grado de dificultad, tiempos, material, tipo de roca, coordenadas gps, época… Se informa también sobre el estado de las instalaciones, que puede ser bueno, regular o malo. Sobre este punto, es necesario decir que entre los objetivos de esta guía nunca ha estado el de reequipar los descensos más precarios. Los descensos más conocidos ya están suficientemente bien equipados; y en el lado opuesto, siempre he creído que los descensos poco o nada frecuentados deben mantener su equipamiento, muchas veces minimalista, para seguir siendo lo que se llama “terreno de aventura”. Obviamente, una cosa es no sobreequipar y otra muy distinta mantener reuniones peligrosas: durante mis descensos he sustituído muchos metros de cordino o cuerdas, muchos maillones e incluso alguna que otra reunión que estaban claramente en mal estado. Esos cordinos o cuerdas quizá no se encuentren en buenas condiciones para cuando vaya el próximo, así que si bien siempre es recomendable llevar un mínimo material de equipar, para muchos de los barrancos de la guía es algo obligatorio.

La descripción de todos los descensos viene acompañada, por un lado, de su topografía, informatizada después de mis observaciones sobre el terreno. Y también viene acompañada de un pequeño croquis en la guía y de un mapa separado. En este último se mezclan mapa topográfico y ortofoto, y en él se puede encontrar el trazado del acceso, el descenso y el retorno, además de los datos básicos del descenso. Este mapa separado es un concepto propio de Prames en sus guías de barrancos y que a mí personalmente me parece interesante, aunque no debería sustituir a los mapas incluídos en el cuerpo de la guía. Pueden llevarse encima el día del descenso y son muy prácticos.

alrededor de estos barrancos hay mucho por conocer

Que una guía de barrancos contiene descensos de barrancos es algo obvio. Sin embargo, a toda esa información deportiva quise añadirle un plus, una aportación extra que fuera interesante para aquellos deportistas que no se conforman sólo con los ríos que bajan, sino que también buscan conocer un poquito el territorio que pisan. El hecho de vivir en estas tierras ha facilitado que durante estos años, al mismo tiempo que trabajaba en la guía, fuera profundizando en su historia: en una arquitectura románica que está por todas partes, no siempre en buen estado; en su pasado industrial, sus minas y centrales; y en sus pueblos, muchos de ellos abandonados tras siglos de penurias y escasez. Son temas que por sí solos dan para escribir varios libros, pero creí que merecía la pena detenerse en ellos, aunque fuera brevemente, y dedicarles unas líneas. A los lectores que se interesen por esos temas, esas cuatro líneas que aparecen en la guía les servirán de puente para llegar a otras publicaciones especializadas sobre ello... y a los que no, les ayudará a comprender mejor el entorno en el que se encuentran los barrancos que van a bajar.

Por último, y al haber tenido la suerte de abrir alguno de los descensos que se recogen en la guía, creí oportuno añadir a la información técnica el relato de esas aperturas, como una forma de mostrar las vivencias y el trabajo que hay detrás de ellas. Algunos de esos relatos ya habían sido publicados en este blog.

en plena apertura del barranco de Salenques

El objetivo

En definitiva, lo que pretendía con esta guía era dar a conocer las posibilidades de la Ribagorza en cuanto al descenso de barrancos, actualizando los datos de los conocidos, dando a conocer muchos descensos nuevos o de los que apenas existía información, y agrupando todo este trabajo en una única guía que rellenara el agujero negro que existía en esta zona. Y quería hacerlo a conciencia, dando todos los detalles posibles y abarcando todos los descensos conocidos. Si además de ello consigo que el lector, cuando se quita el neopreno, conozca un poquito mejor estas tierras, el esfuerzo habrá merecido la pena.

tercer rápel del Congustro

Fe de erratas

Pese a las muchas revisiones, tanto mías como de la editorial, siempre se acaba colando algún error de imprenta. La mayoría de las veces su importancia es relativa, pero en ocasiones pueden inducir a error y hay que darlos a conocer.

Estos son los detectados hasta ahora (iré actualizando esta entrada con los que detecte yo y con los que me hagáis llegar):

pág. 52 (Sant Martí superior): se ha caído un número en las coordenadas de inicio, que son 322513 4709555.
pág. 146 (Tozas-Castrocit): hay un número mal en las coordenadas de inicio, que son 305839 4695622.

CANYON DU GOURZY

2017-06-16T21:04:00.003+02:00

Finalizado el Canceigt sin contratiempos y con todo el día aún por delante, uno se plantea, evidentemente, la idea de hacer otro descenso para completar la jornada. Como los caudales de los mejores barrancos del lugar se mantenían intratables, escogimos un descenso de segunda fila que no conocíamos: el canyon du Gourzy.

Encontramos exactamente lo que esperábamos: un descenso de esos que nunca sirven de primer plato, pero que completan la jornada y no decepcionan siempre que hayas bajado antes algo mejor. Aún así, hay que decir que el Gourzy es un descenso cómodo y ágil, excavado lo justo y sin grandes rápeles, pero también continuado y agradecido. El caudal no es elevado, de manera que se intuye que su mejor momento es aquel en el que Bitet y demás todavía van demasiado fuertes.

No hay mucho que explicar sobre él, de manera que cierro esta crónica con cuatro fotos y los datos necesarios para bajarlo. No da para más.

inicio del descenso

el carácter abierto genera muchos juegos de luces

tiene algún paso estrecho, aunque no abundan

en el rápel más largo, de veinte metros

Datos de interés

Fecha del descenso: 27 de mayo de 2017

Dificultad: v3 a2 II

Acceso desde: Laruns (Pirineos Atlánticos, Francia)

Combinación de coches: Sí

Aproximación: Saldremos de Laruns, esta vez en dirección a España, por la carretera principal (D934). Pasaremos Eaux-Chaudes y un kilómetro más allá, al llegar al desvío hacia Goust, dejaremos aparcado un primer vehículo. Con el segundo volveremos atrás, hacia Eaux-Chaudes, y tomaremos una pista forestal que sale a doscientos metros de un establecimiento llamado "La Caverne" (por lo estrecho de la vía, para tomar esa pista será necesario bajar hasta el pueblo a dar la vuelta). Ascenderemos hasta llegar al puente de Gourzy, en el que comienza el descenso.

Descenso: Unas dos horas y media.

Retorno: Al llegar a la confluencia con el Ossau, cruzaremos el cauce y seguiremos hacia la izquierda. En pocos metros encontraremos un sendero que asciende hasta la carretera y el coche. Tiempo, unos 10 minutos.

Rápel más largo: 20 metros

Material: cuerdas 2 x 25m, neopreno completo.

Observaciones: El caudal del barranco no es elevado, pero hay que prestar atención al gave d'Ossau, que tendremos que cruzar al finalizar el descenso. Si va demasiado fuerte, volver al coche puede resultar peligroso.

Lo mejor: los quince rápeles se suceden con una buena continuidad, sin tiempos muertos.

Lo peor: descenso poco formado, uno más.

Valoración personal (de 0 a 4): 2,3

CANYON DU CANCEIGT

2017-06-01T22:17:00.001+02:00

Si con la Sierra de Guara, como ya he explicado alguna vez, mantengo una relación basada fundamentalmente en el odio, con los Pirineos Atlánticos franceses me sucede exactamente lo contrario. Es cierto que sus barrancos resbalan mucho, y que en ellos abundan los troncos y árboles caídos que dificultan la progresión y que te la pueden jugar en cualquier poza, sí... pero a mí, personalmente, me encanta su carácter salvaje y su exuberancia.

el Canceigt guarda rincones de gran belleza

He estado bastantes veces en el valle de Ossau, y este pasado fin de semana volví una vez más. Finales de mayo es una época extraña, en la que la mayoría de los descensos más apetecibles empiezan a dejarse mirar, pero no tocar aún... y así fue. Después de comprobar que los caudales de Bitet y Soussoueou se mantenían mucho más allá de lo aconsejable -ya lo suponíamos, pero la esperanza es lo último que se pierde- optamos por combinar dos descensos más asequibles: Canceigt y Gourzy.

Del segundo hablaremos otro día. Del Canceigt, lo había bajado hacía muchos años y guardaba un buen recuerdo, por lo que no me importaba repetirlo. Hoy, después de haberlo bajado por segunda vez, mi recuerdo se mantiene, aunque matizado.

Estamos ante un barranco técnicamente sencillo, asequible y rápido de bajar (unas dos horas). El estrecho inicial es bonito, y su gorga final forma salas muy bellas, con juegos de luces y una cascada en semipenumbra con mucho ambiente pese a sus escasos trece metros. Sin embargo, entre ambas zonas se interpone un tramo de cauce abierto sin interés, por fortuna lo suficientemente breve.

primeros resaltes del descenso

entrada a la magnífica gorga final

Una curiosidad: de mi anterior descenso, en 2004, guardaba el recuerdo de un rápel en el que el agua seguía el dibujo de las vetas en la roca. Ese rápel hoy es imposible: un tronco enorme, cruzado a lo largo de la cascada, impide la maniobra desde la reunión original, situada en la pared izquierda. En su lugar, no queda otra que rapelar desde el final de un pasamanos situado en el lado opuesto.

El penúltimo rápel a día de hoy, por fuera del activo...

...y en 2004, cuando se bajaba más cerca del agua.

El último rápel (13m) por el agua, aunque...

...una reunión alternativa permite hacerlo por fuera.

El barranco merece realmente la pena por su estética, tan característica de la zona; la lástima es que no sea el doble de largo. Como eso es algo imposible, es necesario combinarlo con alguno de sus vecinos para rellenar la jornada. Y esa era la función que nosotros le otorgamos al arrec du Gourzy.

el corazón de la gorga final

Datos de interés

Fecha del descenso: 27 de mayo de 2017

Dificultad: v3 a3 II

Acceso desde: Laruns (Pirineos Atlánticos, Francia)

Combinación de coches: Sí

Aproximación: Saldremos de Laruns, en dirección norte, por la carretera principal (D934). A unos pocos cientos de metros, pasado un pequeño supermercado, tomaremos un desvío a la derecha en dirección a Béost, cruzaremos la gave d'Ossau y giraremos a la izquierda para llegar a un aparcamiento junto a la orilla del río. En él veremos un cartel con la normativa del descenso y un croquis de la situación general. Dejaremos aquí nuestro primer coche, y con el segundo volveremos atrás para continuar subiendo hacia Beóst. Prestaremos atención y en breve, ya en el pueblo, nos desviaremos a la izquierda siguiendo las indicaciones a Hameau de Bages. Por esta nueva carretera trazaremos varias curvas, superaremos el núcleo de Bages y, tras una curva a la derecha, veremos a la izquierda un aparcamiento en el que dejaremos nuestro segundo coche. En él hay otro cartel indicativo. Ya con lo necesario a cuestas, ignoraremos un sendero muy empinado que desciende desde el mismo aparcamiento y buscaremos otro, más marcado y cómodo, unos metros más arriba. Por él, descenderemos al cauce en pocos minutos. Nos cambiaremos y sólo tendremos que avanzar río abajo hasta llegar a las primeras dificultades. Tiempo aproximado, 10 o 15 minutos.

Descenso: Unas 2 horas.

Retorno: Superados los últimos resaltes, encontraremos un empinado sendero con escalones y cuerdas fijas, bien indicado, que sale del cauce por la orilla derecha. Por él acabaremos saliendo al asfalto y volviendo al aparcamiento inferior. Tiempo, unos 20 minutos.

Rápel más largo: 13 metros

Material: cuerdas 1 x 30m, neopreno completo.

Observaciones: El descenso tiene una regulación específica, que obliga a utilizar los aparcamientos descritos más arriba y a respetar un horario (de 09:30 h a 17:30 h según los carteles) para compatibilizar barranquismo y pesca.

Lo mejor: descenso de gran valor estético, sobre todo en la gorga final.

Lo peor: el nada interesante tramo de caminata por el río entre el primer estrecho y la gorga final.

Valoración personal (de 0 a 4): 2,5

Fotos: Sergi López, Xavi Guerrero