Но что же мы, в самом-то деле, тюльпанов не видели, чтобы ехать за ними 500 км?

Пусть даже черных афро-американских.

Нет, конечно, здесь все дело не в самих тюльпанах — а в том, что над ними!

На фестиваль тюльпанов в Вудберне съезжаются энтузиасты воздушных шаров со всей округи.

Да не просто съезжаются, а катают честной люд.

Занимает, правда, забава всего пару минут и стоит $15 (в Ванкувере столько, на минуточку, стоит один только билет на тюльпановое поле), а в от очередь нужно выстоять многочасовую.

Более того, пару часов в очереди еще не гарантируют катание на шаре — все-таки, безопасность очень сильно зависит от погодных условий и чаще всего их разворачивают рано утром и сворачивают около полудня.

Процесс разворачивания шара, кстати, очень долгий — его с добрые полчаса расстилали на траве прежде чем стали нагнетать воздух под купол большим вентилятором.

Здесь уже дело пошло чуть быстрее, и минут через 5 шар уже отдаленно напоминал… шар.

Правда, теперь он норовил убежать.

Дальше — очередь горелки — нагреть весь этот воздух под куполом.

Шар медленно начинает выпрямляться, поднимаясь вверх.

Всего мгновение — и вот их уже два.

Залазить в корзину нужно через борт, который почти на уровне груди.

Но когда уже внутри — то тесновато, но очень тепло.

Купол снизу — просто прекрасен.

А вот вид, к сожалению, ничего особенного, по крайней мере, когда гору Худ затянуло облачностью.

Если вам кажется что на поле много людей — то это вы еще не видели очередь на въезд. Она без преувеличения — длинной в милю и, главное, не понятно чего ради — в два часа дня-то, когда шары уже сворачивают. На тюльпаны они сюда, что ли, смотреть приезжают?

Конечно, помимо шаров здесь есть еще чем заняться — например, покататься в бочках. Весело и очень пыльно.

Или на тракторе…

Еще здесь, пожалуй самое большое количество работающей паровой техники что мне приходилось видеть.

Самое здоровское — что вход на все это — бесплатный (не считая $5 за парковку), что на $15 с человека дешевле чем у нас в Чиллиуаке, где даже тюльпанов может не быть, не говоря уже об остальном.

Вот и скажите, почему бы не проехать ради всего этого каких-то 500 км?

На случай если кто-нибудь решит спланировать поездку, адрес фестиваля:

33814 S Meridian Rd, Woodburn, OR 97071
www.woodenshoe.com

The post США: Фестиваль тюльпанов в Орегоне appeared first on Непутевая Канада.

Астория

Граница между штатами Вашингтон и Орегон (ну как граница, просто дорожный знак «вы въехали в Орегон») проходит по реке Коламбия и здесь в Астории она как раз втекает в Тихий океан. Поэтому здесь через ее устье перекинут впечатляющий железный мост Астория – Меглер длиной 6,607 м.

Орегонская часть моста приподнята для прохода судов, Вашингтонская же опирается на песчаную дельту. Поэтому ехать по нему не менее увлекательно чем смотреть со стороны.

Многие из 9 тысяч жителей Астории буквально живут под мостом или, по крайней мере, можно найти такой ракурс.

Кроме тех кто живет в старых особняках, конечно.

Flavel House

Как бы то ни было, центр города очень светлый, в лучших традициях западного побережья, даже с каким-то ощущением Калифорнии в воздухе.

Мусорные баки, стилизованные под консервные банки (здесь все-таки портовый и рыбацкий город) — прекрасны.

Как и в Портленде, здесь особенно много винтажных магазинов.

Да и вообще весь город — где экспедиция Льюиса и Кларка вынуждена была остаться на зимовье — какой-то винтажный.

Взять, хотя бы, богатую историческими артефактами набережную.

Останки котла консервного завода White Star Cannery, сгоревшего более 50 лет назад

По пешеходной винтажной набережной ездит…

… винтажный трамвай.

Самое интересное, что в Астории никогда не было трамваев — этот вагон №300 (1913 года) позаимствовали на 5 лет за $1 в год у музея в Сан Антонио и пустили его с собственным генератором по железнодорожным рельсам.

Ecola State Park

Дальше на юг по 101-шоссе есть парк Экола, где можно устроить пикник с самым восхитительным видом на побережье.

Отсюда можно рассмотреть знаменитый пляж Кэннон с не менее знаменитой каменюкой Haystack Rock.

Все эти базальтовые глыбы в море включая Хэйстэк — не что иное как столбы застывшей лавы подводных вулканов 15 млн. летней давности, когда Йеллоустонская горячая точка была на 500 км ближе к побережью.

На территории парка также проводятся раскопки индейской деревни, располагавшейся здесь с 1100 по 1700-е годы.

Еще в парке есть неплохая сеть троп с самой известной – Tillamook Head National Recreation Trail — длиной 10 миль, вдоль скалистого побережья по всей длине парка.

Cannon Beach

Очевидно что из Эколы — рукой подать то просто культового Пляжа Кэннон с массивным, 72-метровым Хэйстэк. Деле, Пляж Кэннон — это не пляж, а название городка.

Место это жутко популярное, поэтому пляж охраняется на уровне «ничего нельзя».

Собирать ракушки или любые другие дары моря нельзя, залазить на камень выше уровня прилива — нельзя. Костры, фейерверки, транспортные средства на пляже — я вас умоляю.

Может быть поэтому пляж усеян миллионами парусниц.

Многие путают их с португальскими корабликами, но это не то же самое

Википедия пишет что неофициально Хэйстэк — третий по величине в мире объект с доступом только во время отлива — но только это неправда и провокация, минимум два больших объекта есть в Нормандии — на минуточку, монастырь и форт.

Но определенно это самая фотографируемая достопримечательность Орегона, посоревноваться которой может только водопад Multnomah Falls.

Камень облюбовали птицы — перелетные и не очень. Даже с такого удаления на камне видно множество белых точек — в основном, — чаек.

Но при ближайшем рассмотрении, на стогу можно рассмотреть множество гнездящихся топоропков (tufted puffin). Топоропки обычно серые и не примечательные, но весной во время брачного сезона у них проявляются яркие цвета, что делает их одними из самых ярких птиц на западном побережье.

Конечно, при таком количестве гнездящихся птиц, Хэйсток составляет конкуренцию ванкуверскому Уайт-року.

Кстати, птичий помет хорошо обозначил вход в небольшую систему пещер в Хэйстэке.

Ну, а про вулканическую природу происхождения каменных островов я рассказал выше.

Каждый торчащий из воды камень — это ствол подводного вулкана 15 миллионов лет назад.

Neahkahnie

Еще южнее 101-е шоссе проходит через небольшую гряду, заканчивающуюся мысом, образованным горой Ниикани (512 м). По легенде здесь спрятано сокровище с испанского корабля XVI века, которое пытались найти сотни человек с привлечением тяжелой техники. Поэтому теперь на горе Никани запрещено копать клады — все-таки, Америка великая страна. И еще свободная, да.

Но все же одно сокровище здесь можно найти — вид на побережье со смотровой площадки, и еще лучший — с вершины горы, на которую ведет трейл.

Nehalem

Дряхленький деревянный городок — живая иллюстрация одноэтажной Америки.

Не смог не остановиться здесь и не прихватить стеклянный рыбацкий буй на ёлку в память о поездке в одном из винтажных магазинов.

Но делать здесь, конечно, нечего.

Rockaway Beach

Еще один город со словом «пляж в названии» — Пляж Рокуэй и с еще одним вулканическим образованием — Twin Rocks (Камни-близнецы).

Говорят, в природную арку может пролететь вертолет — не знаю, не знаю, у меня вот что-то даже чайка туда не пролазит.

Сам городок — почему-то стал моим самым ярким воспоминанием.

Все дело в комбинации морской дымки, пробивающегося сквозь нее солнца, ярких фасадов растянувшихся линией вдоль чуть ли не единственной улицы деревянных домиков, неспешно двигающегося траффика и ярких ржавых рельсов.

Именно в этом месте я больше всего почувствовал атмосферу Орегона — если играли когда-нибудь в игру Life is Strange, то я не знаю места более похожего на тот городок.

Garibaldi

Гарибальди — отличный такой город чтобы проехать мимо не останавливаясь. Единственная достопримечательность здесь — оставшаяся от старой лесопилки труба. Поговаривают, самое высокое строение на всем побережье Орегона. Мне она приглянулась тем что напомнила Лукьяниновские башни из романа Черновик.

Tilamook

Что-то вроде регионального центра, к которому относятся все выше перечисленные места. Здесь можно было день молочным коктейлем в стилизованной под 50-е закусочной — Dutch Mill — и рвануть обратно в Портленд.

The post США: Орегонское побережье appeared first on Непутевая Канада.

Протяженность: 22 км
Набор высоты: 1,150 м
Категория: умеренный (moderate/strenuous)
Найвысшая точка: 2,408 м
Время прохождения: 9 ч.
Расстояние от Ванкувера: 2.5ч

Сегодня, в один из предновогодних вечеров хочется вспомнить об одном из лучших походов уходящего года, в котором было все как я люблю: одинокая палатка на высокогорном плато, звездное небо, первый снег, ну или почти так.

В конце сентября — начале октября в провинциальном парке Мэннинг начинают золотиться ближайшие к тихоокеанскому побережью альпийские лиственницы.

Поэтому после досрочного окончания пятничного рабочего дня я вскочил в машину и двинул на восток, чтобы к пяти вечера быть уже на парковке у озера Лайтнинг.

По пути наверх встретилось всего несколько спускающихся туристов и одна канадская дикуша (spruce grouse). Дикуши глупы как до-до, обычный прием со съемкой живой природы — снять с дальнего расстояния а потом подходить ближе и снимать пока не убежит с ними не прокатывает — эти могут подбежать и уткнутся головой в объектив.

Да дугласовские белки еще разве что.

К сожалению, в конце сентября – начале октября уже очень рано темнеет. В полседьмого летом еще можно было идти и идти, но здесь меня последние лучи солнца коснулись уже на 4-м километре.

О маршруте я рассказывал раньше — из 11 км пути и 1,150м подъема моей задачей минимум было дойти до лагеря на 7-м километре, а в идеале — до лиственниц на 9-м: провести ночь среди золотых тысячелетних деревьев было главной целью всей затеи. Вопрос был лишь в том, где можно стать среди ночи.

Лагерь прошел в полной темноте — там была всего одна палатка — равно как и большую часть лиственниц, в поисках укромного уголка.

Утро показало что укромное место которое я в итоге нашел, оказалось прямо на тропе, под знаком 9-й километр. А еще оно показало что вся вода в палатке замерзла.

Но и мечта идиота тоже осуществилась на 100% — я действительно проснулся в объятиях желтеющих крючковатых тысячелетних  деревьев.

Лиственницы — одни из самых удивительных деревьев. Это не только единственное хвойное дерево которое каждый сезон сбрасывает крону.

При высоте не более 15 м — это самые старые деревья в Канаде (самая старая лиственница находится в скалистых горах Альберты и её возраст оценивается примерно в 2000 лет).

Ветви альпийских лиственниц хрупкие и крючковатые — они растут всего на несколько сантиметров, в течение пары теплых месяцев в году здесь, на высоте 2 км.

Альпийской весной (то есть, в июле) из зеленых иголок лиственниц можно варить чай — известный рецепт из книги выживания. Говорят, что корневая система лиственниц переплетена, поэтому выпускают иголки или желтеют они все сразу, а одну ночь.

В конце концов, среди лиственниц просто очень здорово начинать новый день.

Восхождение на пик Фрости куда проще начинать когда уже остается всего 2 км и 300 метров набора высоты.

К моменту когда я позавтракал, собрал палатку и спрятал рюкзак под одной из лиственниц чтобы двинуть наверх налегке, до моего 9-го километра еще не дошло ни одного туриста с парковки внизу.

Порывистый ветер, который всю ночь трепал полы палатки мешая спать, на утро принес с востока снежную тучу.

С осторожностью — памятуя о том что условия в горах могут меняться неожиданно — я продолжил подъем под первым снегом в этом году.

Отдельные лиственницы еще какое-то время сопровождают подъем.

Но плато на котором раскинулась лиственная роща, осталось далеко внизу.

Тропа хорошо просматривается внизу.

На каменном склоне навстречу мне спускается женщина, проведшая ночь на пике — я видел ночью свет её фонаря, а она — моего. Сказала что переживала, как я буду подниматься на пик в темноте, а я ответил что и не планировал.

— Че, — говорю — наверное на самом верху вид не лучше чем отсюда, такое же молоко кругом?
— Да, но ты дойди уже — отвечает — тут всего-то 15 минут осталось.

Слои пока держат тепло, баф спасает лицо от колючего ветра, отчего ж не дойти.
В это время позади показывается первый бегун с самого низа.

На пик (2,408м) выхожу к 9 утра, бегун — австралиец — подтягивается через 10 минут.

Место для ночлега и укрытия от пронизывающего ветра не сильно изменилось за 5 лет с тех пор как я был здесь в прошлый раз.

Сразу же погода начинает меняться снова.

Но на этот раз в лучшую сторону, я едва успеваю сделать пару снимков снегопада, как снежная туча быстро уходит.

Оставляя лишь седые камни на переднем плане.

Всего через 15 минут после подъема на противоположном склон пика Кастл (Castle Peak, 2,532 м) можно разглядеть даже скромные солнечные пятна.

Самый красивый вид открывается не с самого пика, а если немного спуститься с его обратной стороны — чтобы открылся вид на долину внизу.

Кстати, вот где нужно заночевать!

Что здорово в ночных или сильно ранних походах, так это то, что в начале десятого утра уже можно начинать спуск.

Спускаясь, я надеялся что найду хоть немного лиственных ветвей в снегу, но единственное что было припорошено снегом на всю рощу — это мой рюкзак.

Ну а чтобы несколько сгладить впечатления от восхитительных лиственниц, первого снега, звенящей тишины и завораживающих видов суровых пиков, на обратном пути, сразу как только я подобрал рюкзак, навстречу повалили просто толпы туристов — упаси боже ехать 3 час из города чтобы потом с такой оравой завалить в рощу или на пик.

The post Золотые лиственницы на пике Фрости appeared first on Непутевая Канада.

Портленд — очень уютный город на южном берегу могучей реки Колумбия. По другую ее сторону — штат Вашингтон и американская версия города Ванкувер. Жить в американском Ванкувере, должно быть, очень выгодно, поскольку в штате Вашингтон — самый низкий подоходный налог в Америке, а в соседнем (через речку) Орегоне — нет налога с продаж: зарабатывай тут, трать там = профит.

Архитектура даунтауна ничем не примечательна — все тот же Ванкуверский гэстаун или Сиэтловский Куин-Анн, но от того только больше чувствуешь себя как дома.

Только почти совсем нет высоких домов — разве что стеклянная 42-этажная свечка U.S.Bancorp (163м), да 41-этажная штаб-квартира Уэлс-фарго (166м) — два самых высоких здания в городе.

Главное что все это уживается достаточно органично.

Есть, конечно, и совсем неуместные изваяния, но в каком городе их нет (привет, Монреаль).

Зато по центральным мощеным  улицам ходят трамваи, они прекрасны. Как же я соскучился по трамваям!

Чайнатаун ничем не примечательный.

После Ванкувера непривычно что можно пройти несколько кварталов и не найти ни одного ресторана. Ну или найти но пустой дорогой ресторан где официанты в фартушках, или и вовсе пиццерию со стриптизом куда не пускают с детьми.

На самом деле, в Портленде просто нужно знать где искать еду. В то время как в Ванкувере сносят последние заправки и все парковки в центре под новые жилые высотки, здесь несколько парковочных площадок отвели под фургончики с едой.

Food Truck Village
SW Alder St / SW 9th Ave.

Здесь жизнь кипит в обеденное время когда я решил выступить по баранине на шпажках с салатом из морской капусты.

И, напротив, очень пустынно вечером, когда я открыл сезон охоты за вариациями на тему шаурмы, естественно, тоже с бараниной.

Фуд-пады хороши не только разнообразием выбора, более или менее сносной ценой, но еще и тем что все эти ларьки стараются конкурировать между собой.

SE Hawthorne Blvd /SE 12th Ave.

А это мой самый любимый и точно самый уютный фуд-пад из всех.

Здесь фургончики пустили корни и уже почти превратились в домики, но вместе с тем подросли и цены.

И здесь в фургончике Ким-джонг-гриль (Kim Jong Grillin) нашлась самая восхитительная коробка с корейским пибимпапом (серьезно, есть такое слово) на свете. С местным пивом, конечно.

Если в Портленде и есть чего-то больше чем фургончиков с едой, то это антикварных магазинов. Где-то здесь есть даже магазин внучки Сталина.

Oregon Zoo

Зоопарк оказался рядом с гостиницой  поэтому в целях реабилитации детей после длинной поездки пришлось нанести туда визит. Не поверите, но там … животные.  Чего вы, медведей, не видели, что ли? Вот чего вы наверняка не видели, так это такого поезда:

Зулайнер (Zooliner) — копия удивительного футуристического американского Аэропоезда (Aerotrain GM) в масштабе 5:8 середины 50-х.

Такой должен наматывать круги вокруг Спейс-нидла в Сиэтле а не здесь по зоопарку.

Powell’s City of Books

Сеть книжных магазинов Пауэлс утверждает, что их магазин Город книг в даунтауне Портленда — всего лишь самый большой частный магазин новых и б/у книг в мире.

Ну, честно говоря, по размеру он где-то посредине между библиотекой Ванкувера и Бернаби —три этажа высотой и целый квартал по площади.

Мне тут сказали что у них есть отдел литературы на русском языке — и правда есть, но ассортимент ограничен Достоевским, Буниным и парой читанных дамских романов.

То ли дело — отдел северокорейской литературы — эта тема продолжает животрепетать в умах американцев.

А еще в Портленде есть горы, только их не видно отовсюду как в Ванкувере — их нужно тоже искать.

Mount St. Helens

Вулкан Сент-Хеленса (2,549м) — вопреки популярному мнению, он назван в честь британского лорда Сент-Хеленса а не святой Елены.

Этот вулкан известен своим неожиданным извержением в 1980 году, которое унесло 57 жизней и оставило один из его некогда зеленых склонов безжизненной пустошью на 30 лет.

Mount Hood

Вулкан Худ — в 80 км на юго-восток от города — самый высокий на портлендском горизонте и  (3426м) —  потенциально активный, вероятность его извержения в ближайшие 30 лет оценена в пределах 3-7%.

К этим двоим есть еще и третий вулкан — сиэтловский Рейнир (Mount Rainier). Все три пика можно видеть из городского парка на горе горы Табор (Mount Tabor). Или по отдельности с других возвышенностей, например, из Вашингтон Парка.

(Сверху) три самых высоких здания Портленда на одном кадре: слева — 42-этажный U.S.Bancorp (163м), справа — 40-этажный Wells Fargo  (166м) и 35-этажный KOIN Center.

В пригороде Портленда расположены штаб-квартиры Интел, Коламбии и Найка, с которыми я вел переговоры какое-то время назад, но на поверку оказалось что у меня именно там — в Бивертоне — просто дичайшая аллергия на местную флору, так что все что ни происходит, все к лучшему.

The post США: Портленд appeared first on Непутевая Канада.

Если не брать в расчет единственную канадскую пустыню, то что еще можно делать в городке Осойус и его окрестностях? Первое что приходит на ум — это, конечно же, бухать. Пусть канадское вино — далеко не то, о котором мечтают в ресторанах Европы, но здесь, на частных винодельнях в самом жарком и сухом регионе Канады, оно — лучшее каким только может быть здесь.

В общем, предлагаю вашему вниманию план классных длинных выходных в Осойусе, а там уже сами решайте, надо оно вам или лучше поберечь печень.

Итак, пункт первый — снять и разделить на две семьи двуспальную квартиру с видом на озеро.

Вид приходится очень кстати когда вечером на стол на балконе выставляются собранные за день бутылки вина и 3 кг костковских мидий.

А деление пополам  приходится кстати когда счет за 3 ночи этого удовольствия — CAD $640.

Когда мидии и, особенно, вино подходят к концу, жене начинает хотеться чтобы из озера вынырнул дельфин, а товарищу — русалка попохабнее, на ум приходит новая забава XXI века под названием «дополненная реальность» (это augmented которая):

Пункт второй отпуска в Осойусе — неотъемлемый — провести полдня колеся по винодельням от Осойуса до Оливера и дальше, на север, до Оканаган-фолз.

Тут можно надегустироваться в хлам.

Или, если вы за рулем, то насниматься виноградников в каких угодно ракурсах.

Blue Mountain Vineyard and Cellars

Вот краткий список лишь обязательных к посещению виноделен:

1. Bartier Bros. — 4821 Ryegrass Rd, Oliver, BC V0H 1T0
2. Oliver Twist Estate Winery — 398 Lupine Ln, Oliver, BC V0H 1T1
3. Silver sage Winery — 4852 Ryegrass Rd, Oliver, BC V0H 1T0
4. Stags hollow — 2237 Sun Valley Way, Okanagan Falls, BC V0H 1R2
5. Stoneboat Vineyards — 356 Orchard Grove Ln, Oliver, BC V0H 1T1
6. Twisted Hills Craft Cider (сидр) — 2070 BC-3, Cawston, BC V0X 1C2

Пункт третий — не винодельнями едиными. Уже 10 лет как ведутся дебаты об открытии нового Национального парка — South Okanagan Similkameen National Park — между Керемеосом и Осойусом.

Пока же этого не произошло, нужно проехаться по здешним селам и ранчам.

Их в любой момент может перестать быть. Ну не совсем так, конечно, им вроде бы дадут 10 лет на переезд в случае передачи земли Федеральному правительству, но все же.

Поискать сов в заброшенном амбаре…

Но найти там только графити и тучу комаров, от которой прийдется поспешно ретироваться.

В поисках дороги к американской границе (которая по карте идет дальше, но на самом деле заканчивается шлагбаумом индейской наружности), можно переехать змею под возмущенный крик всех пассажиров в машине.

Mount Kobau

А если вдруг соскучитесь по снегу, то его есть немного на вершине горы Кобоу (1,737м) на вершину которой можно заехать по сервисной дороге.

Здесь еще есть немного снега в зарослях шалфея.

Очень симпатичная и легко доступная вершина менее чем в получасе езды от Осойуса.

Какое-то пустынно-альпийское сухолесье… как-то так.

Поскольку вершину Кобоу прекрасно видно из города, то логично что и обратное тоже верно.  Я долго пытался отбросить тень на прогуливающуюся по набережной жену на закате, но так ничего и не получилось.

Но только здесь комаров еще больше чем в заброшенном сарае, и сов все так же не видать.

Keremeos

В городке Кремеос, где 6 лет назад я участвовал в бургерном марафоне (и проиграл ведру жаренной картошки), я не без удовольствия обнаружил что тот ресторан давно закрыт. Зато именно в тот день оказалось открытым местное родео.

Ничего нового на родео с прошлого раза не придумали, но зато на этот раз попали туда всей семьей.

Не много событий происходит здесь в сельской местности и родео определенно играет важнейшую роль в том чтобы фермеры просто не спились от скуки.

Ну и все-таки зрелещно это, как ни крути.

На этом самом стадионе, кстати, в Гранд Туре устраивали гонки вокруг бочек на SUV:

В этот раз меня сюда на Пилоте не пустили, а 3.8л Азиру я уже продал, чтобы податься на гоночный трек в самом Осойусе, поэтому не судьба.

Насыщенные получились выходные в Осоюсе, а вы — «чего делать?». Кстати, чего еще делать в Осоюсе?

The post Чего делать в Осойусе? appeared first on Непутевая Канада.

Протяженность: 24 км
Набор высоты: 1,500 м
Найвысшая точка: 1,716 м
Категория: сложный
Время прохождения: 9 ч.
Расстояние от Ванкувера: 0.5–1 ч.

Один из немногих не-семейных маршрутов, которые начинаются, читай, в городской черте Ванкувера а заканчиваются на удивление дикой вершине, балующей грандиозными видами на все 360 градусов.

Гора с двойной вершиной изначально называлась The Golden Eyries (дословно — золотые гнезда), однако ввиду ее схожести с треугольными ушами и созвучности слова Eyries и Ears (уши), ее неизбежно стали называть Golden Ears (золотые уши).

В 1930-х годах весь регион переименовали в Mount Blanshard, а самому двуглавому пику присвоили официальное имя Золотые уши, как и провинциальному парку. В прочем, поскольку на национальных топографических картах пик попал на границу двух карт, то зачастую единственный подписанный пик в районе — это более южный Blanchard Peak (1,550м). Сами же золотые уши можно вычислить лишь по топографическим кольцам.

Различные источники рекомендуют выделить на прохождение этого маршрута 12 часов (выше я указал свое время прохождения с получасовым привалом на вершине).

В любом случае, дневной поход нужно уместить в 15 часов максимум, поскольку ворота парка открываются в 7 утра и закрываются в 11 вечера.

Правда, рейнджера можно убедить впустить вас и минут на 15 минут раньше если он уже на воротах, сказав что вы идете на пик.

Первые несколько километров — обманчиво легкие: знай себе скачи через корни и камни по лесной тропе.  Почему же обманчиво легкие — спросите вы? Да потому что 20 километров спустя вы эти камни и корни будете готовы проклясть.

Потом лес редеет.

Ну может не так радикально, конечно, но так или иначе он остается внизу, открываясь перед субальпийским плато.

Здесь впервые за три часа подъема на почти километр можно полюбоваться видами на озеро Питт (Pitt Lake).

Следующая часть пути — по каменистому плато — одно удовольствие.

У меня такие поросшие камнем каменистые склоны почему-то ассоциируются с Шотландией — не хватает только мохнатых коров.

Отсюда до вершины пика путь еще совсем не близкий.

Здесь, на высоте 1,350 метров находится лагерь и, на самом деле, официально тропа и заканчивается.

Потому как дальше начинается снежная шапка пика — здесь могут понадобиться кошки и оборудование для хождения по льду. Впрочем, после жаркого лета, в сентябре снега здесь мало — я бы сказал, попадается эпизодически, спасибо глобальному потеплению.

Ничего такого, что нельзя было бы обойти.

Или еще лучше — не съехать вниз на пятой точке на обратном пути.

Собственно, дальше тропа официально не поддерживается и едва различима, но направление в целом ясно — наверх.

Как ни удивительно, но где-то через 40 минут снег заканчивается и впервые открывается вид на Ванкувер в дымке.

Здесь над небольшим солнечным плато склоны пика уходят в небо под более крутым углом. Проводив взглядом одного путника, несколько минут совещаемся — полезем ли дальше.

На вид едва ли страшнее Блэк Таска, поэтому решаем попробовать.

Где-то здесь, переходят на телевик, я заметил что мазнул потной рукой по объективу фотоаппарата и на всех снимках теперь мутное пятно в левом нижнем углу. Упс, половину — в корзину и переснимать на обратном пути.

Вид на второе «ухо».

На нем оказалось небольшое озерцо — Raven Lake (Воронье озеро).

Raven Lake

В таком режиме — где по отвесным скалам, по камням, а то и по веревкам через заросли кустарников (в основном можжевельника, вереска и мелкой но вкусной голубики)  — еще 40 минут до вершины.

По пути — множество уже знакомых, но немного видоизменившихся видов на озеро Питт и Каскадные горы за ним — вплоть до Гарибальди.

Здесь прекрасно видно как это приливное озеро (сюда доходят морские приливы и отливы и вода в нем — малосоленая) изгибается вдалеке.

И даже можно разглядеть продолжение реки Pitt River на дальнем его берегу. Ну и Гусиный остров (Goose Island), конечно, на переднем плане.

Везде где видите песчаные отмели по левому или, в основном, по правому берегу, земля разобрана на частную собственность под коттеджи с доступом только с воды.

А вон внизу — плотина в региональном парке Grant Narrows — прекрасное место для небольшой прогулки с коляской когда у вас совсем крошечный малыш.

Еще несколько десятков метров вверх по камням — и вот она, вершина.

Самое время (и место) приговорить свой ланч подл звуки тишины, наслаждаясь видом города в дымке.

Ничего не делать, никуда не идти и смотреть на красоту — что может быть лучше?

Только 12 км обратно вниз — по камням и корням.

The post Тропа на Золотое ухо appeared first on Непутевая Канада.

На острове Ванкувер, или, как его все здесь называют,— просто на Острове, совершенно не скучно летом — от  Виктории и до многодневных троп по побережью, от пещер и до сёрфинга. Однако же, зимой постоянные холодные дожди и пронизывающий ветер с моря совершенно не способствуют наслаждению всеми этими его богатствами.

Зато зимой на Острове — другая забава — ждать у моря погоды, а вернее непогоды.

Нам как начинающим смотрителям штормов было не совсем ясно как планировать поездку на Остров (а она никогда не бывает дешевой) — как оценить шторм по прогнозу, где снимать жилье и так далее. Теперь все, вроде бы, разложено по полочкам, чем и спешу поделиться.

Вопрос о том, где смотреть шторм не стоял — первое что приходит на ум — это образ разбивающихся волн об маяк в Юклулете. А дальше уже разберемся на месте где еще его можно смотреть.

Это, пожалуй, был единственный очевидный вопрос. Дальше — особенно, с жильем и, тем более, погодой — не совсем понятно.

Дело в том что хороший шторм означает плохую погоду и наоборот.

В сезон штормов, который здесь с ноября по февраль, здесь может лить как из ведра все выходные, причем сильно большие волны при этом совершенно не гарантированы.

Из этих соображений сняли эту квартиру на AirBnB с камином и видом на море, С видом на море одна проблема — в 4 часа дня он заканчивается (зимой рано темнеет, знаете ли, даже если нет снега).

Поэтому насладиться им получилось только за завтраком, а все поборы сверх цены за ночь сделали всю AirBnB экономию бессмысленной.

Всего получилось $623 на 2 семьи за большую трехкомнатную квартиру за 2 ночи. Или $155 за ночь. В следующий раз я бы либо доплатил $30 за номер в Black Rock Oceanfront Resort (который находится прямо на скале, над морем) и не выходил бы из него, либо взял что-нибудь дешевле и без морского вида и точно так же проводил бы светлое время суток на пляже. Даже если бы снова снимал одно из этих кондо, то искал бы на втором этаже — вид на море здесь не совсем открытый и, более того, через дорогу начинается новое строительство, которое может  скоро перекрыть его окончательно.

Зато вечером прямо к нашем у окну приходили олени.

Другой вопрос — как узнать когда ехать? К счастью для этого есть много сайтов для любителей сёрфинга с подробным прогнозом, включающим в себя высоту волн. Найти их очень просто по запросу в Гугле, скажем, «Ucluelet swell report». Больше всего мне понравился вот этот сайт. Но здесь здесь возникает другой вопрос — высота волн 10 футов или 20 футов — это вообще много или мало?

Так вот, рассказываю:

• 5 футов — сдавайте билеты;
• 10 футов — посмотреть можно, особенно если хорошая погода, большинство фотографий в этом посте — десятифутовые волны.
• 15 футов уже интересней
• 20 футов – нужно ехать: волны будут перелетать через маяк в Юклулете, но могут отменить паромы
• 30 футов — «шторм столетия», был один такой в этом январе: нужно бросать все и и ехать, держа пальцы крестиком чтобы не отменили паром.

Хуже всего — что прогноз не слишком надежный и все может радикально поменяться несколько раз в последние пару дней перед поездкой: поэтому планировать заранее не стоит.

На шторм смотрят как-то так.

Или если капает сверху то так.

Из одежды — лыжные штаны и куртка, пожалуй, больше всего подходят для этого дела. Они в меру непродуваемые и непромокаемые.

Что касается красивых фотографии, то одной только высоты волны здесь мало — нужен еще и хороший свет, и во второй половине дня его у нас стало хоть отбавляй.

Водяные взрывы на фоне синего неба и в лучах низкого зимнего солнца смотрятся совершенно иначе чем под свинцовыми штормовыми тучами.

Настолько иначе, что почти все фотографии до того как вышло солнце, пришлось отправить в корзину.

Есть мнение, что снимать шторм нужно на короткой выдержке, чтобы все брызги были отдельными точками — что-нибудь порядка 1/2000 секунды, в пасмурный день выдавить даже 1/800 из телевика очень непросто.

То ли дело на солнышке, да еще и в золотой час.

Как изначально и планировали, другие места для наблюдения за штормом искали уже на месте — в основном уютные бухты сбоку от больших пляжей — и ни разу не прогадали.

Здесь, на краю земли солнце садится за морем, поэтому на закате брызги разбивающихся волн получаются в контровом свете.

Мои же самые любимые снимки этого шторма — это эти белогривые кони с сиреневым фильтром.

Теперь стоят у меня на обоях — по одной на каждый рабочий стол.

Надеюсь, теперь вы сможете спланировать свой «буря смотреть». Я же, пожалуй, буду ждать следующего 30-футового «шторма века».

The post Сезон штормов на острове Ванкувер appeared first on Непутевая Канада.

Но иногда нет ничего лучше чем достать из папки старые фотки и перенестись ненадолго в совершенно другое место и время. Вот и сегодня мы перенесемся не далее чем в сентябрь месяц и не дальше чем на Вистлер, где, оказывается, совершенно ничего не стоит укрыться от цивилизации буквально у нее под носом.

А дело было так…

Как раз после прошлого поста о леднике Атабаска я решил что неплохо бы пройти инструктаж для безопасного хождения по ледникам во-первых и проведения спасательных операций из расщелин во-вторых. Курс оказался двухдневным, на Вистлере и гнать машину два дня туда и обратно я не видел никакого смысла. Впрочем, равно как и платить за гостиницу или кемпинг.

Я же и так беру с собой половину снаряги — почему бы не взять второй рюкзак и сложить туда все для ночевки?

Это не я такой умный — это жена посоветовала.

Дальше беглый поиск в интернете выявил несколько интересных мест в округе, где можно поставить палатку и методом исключения среди них я выбрал самое красивое, с всего 45-минутным броском от машины — безымянное альпийское озеро на горе Mount Sproatt.

В 13 км от ворот Вистлера с трассы уходит гладкая асфальтированная дорога вглубь долины Калаган (Callaghan Valley), но где-то на полпути к олимпийской деревне, сразу за мостом, с нее нужно свернуть на сервисную лесную дорогу.

По сравнению с дорогой на пик Шим, первая половина по этой дороге проходится просто играючи — под хорошую музыку и  местами «в пол», поскольку солнце уже прячется за горами после долгого дня инструктажа на леднике.

Однако же последние два километра перед ориентиром — руинами заброшенной шахты Northair Mine — заставляют прикрутить звук после скрежета днищем о края глубоких вымоин.

Из-за того что дорога шириной — ровно в машину, от колеса до колеса, — преодолевать их приходится в лоб а не наискосок, поэтому в этом месте я оставил немало черной краски с новеньких боковых труб — но с другой стороны они прикрыли собой кардан и коллектор, так что не жалко.

В принципе, это было одно такое сложное место и можно было накидать поддонов под колеса (не хотелось только их проткнуть), дальше ничего кроме отдельных валунов не попадалось, но приключилась другая напасть — дорога стала уже машины.

Ничего такого, что нельзя было побороть, конечно, — подумаешь, едешь себе по тропе — неприятно только когда с обеих сторон по машине хлещут кусты в человеческий рост.

На сим пришлось отпустить солнце катиться себе дальше за горизонт — эту гонку с ним я точно проиграл (1:1 после Халеакалы). Хотя, как не удивительно, дальше стало проще.

И было бы совсем легко, если бы меня не подвела моя навигация, а именно — неверно поставленный ориентир: ехать пока не кончится дорога и не начнется тропа.

Навести на мысль что пора остановиться должен был момент когда я чудом протиснулся между большим камнем со знаком «с тропы не сходить — чувствительная растительность» и скалистым склоном, заехав на него одним колесом — после этого все пошло не так: машина перестала вписываться в повороты с одной попытки.

Наклон усилился и стал постоянно подключаться полный привод, то и дело пробуксовывая каждым колесом поочередно, но пилот предательски продолжал тянуть вперед, быстро набирая высоту (ни одна фотография не передает угла наклона, увы).

Пока до меня не дошло: мать-перемать, да я же уже на тропе! Зимой это популярный маршрут для туров на снегоходах, а летом — менее популярный, но все же не безызвестный — на квадроциклах, как раз из-за его извилистости и крутого подъема. Эх, а я сюда… на Пилоте.

Пришлось вернуться до последнего места где можно было припарковать машину и дальше повторить тот же путь пешком, останавливаясь чтобы перевести дыхание на каждом повороте — капец, как только маленький хондовский 3.5-литровый двигатель умудрился тянуть сюда две тонны веса?

Поскольку я еще теплил надежду поставить палатку в сумерках, то пришлось пробежать мимо всех видов, но было несколько довольно красивых когда тропа сузилась, наконец, настолько, что уже и квадроцикл по ней не пройдет — восхищение ими я оставил до утра.

К искомому озеру вышел через 45 минут, около 8 часов вечера.

Не успел даже разочароваться строительной техникой на противоположном склоне — только проверил что в палатке никого нет.

Несколько быстрых снимков последних закатных лучей над озером — не расчехляя штатив, прямо так, на ISO 1600 — и бегом готовиться к ночевке.

Осенью после захода солнца в горах сразу становится ядрено холодно — а это по прогнозу были и вовсе последние выходные без снега на этой высоте (1800м) и ночью ожидалось от -1°C до +3°C. Поэтому самым первым делом — переодеться во все сухое после быстрого подъема с рюкзаком.

Дальше — ставить одолженную у товарища палатку, У Мармота оказался один существенный недостаток — палатка не симметрична (одна сторона сантиметров на 10 шире другой) о чем, никогда не собирая ее прежде, я, конечно уже узнал, натягивая последнюю сторону тента.

Потревожив округу громким матом я почувствовал себя неловко за то, что нарушил звенящую тишину вокруг. Только сейчас я заметил что без моей возни вокруг нет буквально ни одного звука: скорость ветра — 0.000 км/ч, птицы все вымерли, люди тоже — вообще Н И Ч Е Г О. Потом еще на силу уснул под стук сердца и шум родника где-то на другом конце озера.

Дальше — ужин из трех блюд: суп с креветками, ким чи и чай, конечно же.

Пока бутановая горелка кипятила то одно то другое то третье, можно было, наконец, достать из широкой штанины штатив и направить 35-миллиметровый объектив в небо. А небо это было везде — и сверху, и снизу: звезды рассыпались по всему дну крохотного альпийского озера.

Когда ужин был готов, мне было уже недосуг двигать камеру и жать на кнопку.

А покончив с едой — взял штатив и отправился на другой берег, откуда открывался вид на Млечный путь.

Удивительно тихая ночь выдалась: в тот же день на леднике был сильный ветер, а весь следующий день — шел дождь, а здесь — вы только посмотрите!

Без ветра здесь совсем и не холодно — градусов +5°C, наверное, но слои держат все тепло близко к телу.

Там где небольшое свечение слева — там внизу как раз должен находиться Вистлер.

Ближе к полуночи, когда стали появляться первые облака — вестники наползающей тучи, несущей сюда первый снег, — городок устроил небольшое световое шоу в небе.

Но не такое как открылось мне в другую сторону, когда я пошел прятать еду от медведя перед сном!

Северное сияние в наших краях бывает не так редко, но оно всегда низко над горизонтом и едва заметное даже в такой глуши как здесь, без светового загрязнения. Из города его и вовсе не увидеть.

Минут 30 длилась феерия в небе, а потом пришло время ложиться спать в обнимку с противо-медвежьим файером (здесь все-таки, граница ареала обитания гризли) — пусть и бесполезным в палатке, но так спокойнее.

Это была самая тихая ночь за всю мою жизнь — честное слово. Если в тот раз когда мы прятались от сильного ветра под большим камнем на пике, мы бы не заметили приближения медведя до тех пор, пока он бы не просунул морду в единственный вход в пещеру, то здесь даже слабая осыпь камней разбудила бы мертвого на расстоянии полста метров.

А утро показало кто где… спал.

В который раз забыл включить торчащие из палатки ноги в кадр, но вид открывался с утра примерно такой.

Здесь, на горе Спроут не совсем понятно где можно ставить палатку а где нет — дело в том, что как раз в этом месте проходит граница питьевого резервуара для Вистлера. Поэтому на всякий случай палатку я поставил именно там где видел на фото в интернетах.

Утром небо уже было затянуто и готово зарядить затяжным дождем, под которым прошел весь второй день инструктажа, к счастью, я успел спуститься с лесной дороги до того как он пошел.

А здесь вот я прятал еду на ночь и наслаждался северным сиянием.

Еда оказалась нетронутой под камнем — не только мишки, но и мышки не позарились.

Че, куда в следующий раз? Есть непростой трейл на Золотые уши (Golden Ears) в Ванкувере где я съезжал на заднице по снегу; есть повторный поход на Шим куда я довез, наконец-то семью, но самый маленький сказал что пойдет сам — и пошел. И еще есть шторм в Юклулете — пожалуй, о нем и будет следующий пост.

The post Тиха альпийская ночь appeared first on Непутевая Канада.

С ним вышло не все так гладко как задумывалось, поскольку не совсем ясно где оно начинается и как туда вообще попасть, но исходя из средоточия туристических достопримечательностей (вроде стеклянного моста и автобусных туров) здесь, вокруг ледника Атабаска, стало ясно где искать.

Тем более, то что места здесь просто необыкновенной красоты, мы выяснили еще в день переезда из одного парка в другой.

Поскольку сегодня Черная пятница а пост очень длинный — вот вам сразу сходу баннер:

Я сам его только что кликнул и купил палатку на скидке 40% — почти такую же как в следующем посте будет.

Когда до ледника остается всего пару километров, останавливаемся уже на каждом шагу без преувеличения.

Чтобы сделать давно уже переставшее быть традиционным традиционное селфи на зеркалку. На самом деле мы просто прикалывались над всеми кто не может придумать ничего лучше селфи, но тут же получили с полдесятка предложений сделать наше фото. Спасибо, граждане канадцы, но мы правда, видимо, совершенно иначе смотрим на семейные фото.

Вы, должно быть, заметили, что в этой части ледового поля Коламбия есть море пушистиков (вернее, пушицы/cottongrass), груды камней, нет только… льда.

Об этом дальше. Пока же смотрите, вон он и сам ледник Атабаска показался в седловине между горами Андромеда (3,450м, в центре) и Китченер (3,505м, справа).

Здесь 93-е шоссе (Icefields Parkway) проходит по следам «Ледниковой тропы» (Glacier Trail) 1885 года и неспроста оно находится на расстоянии мили от подножия ледника: смотрите как дорога упирается в его боковую морену и затем огибает гору Атабаска левее.

Все дело в том, что тогда, чуть более ста лет назад ледник доходил аж сюда, то самой тропы — и вся долина по правую ее сторону была тем самым ледяным полем.

В 1908 году здесь была еще только грунтовая дорога, проходящая прямо вдоль основания ледника Атабаска, сегодня отсюда до ледника — около 1,200м.

В 1942 здесь уже была однополосная асфальтированная дорога, но и ледник к тому времени уже отступил на 200 метров.

Вот один из главных вкладчиков в великое дело глобального потепления на месте своего преступления.

За следующие 40 лет ледник Атабаска отступил еще на 700–800 метров. Когда мы родились, он был уже по эту сторону нынешней парковки, но еще метрах в 300 от того места, где он находится сегодня.

Здесь образовалась весьма приличная конечная (терминальная) морена, через которую нужно перейти чтобы его увидеть.

Здесь предстоит короткий, но достаточно крутой подъем. А какой многолюдный!

Но прежде чем лезть наверх, внизу, возле парковки, нужно непременно насладиться лугами альпийского иван-чая (fireweed), устилающими берега грязного ледникового озера внизу, прямо возле переполненной парковки.

Это — самый что ни наесть исток реки Санвапта, которая впадает в одноименную реку Атабаска и течет далеко на север до одноименного озера Атабаска в 1230 км отсюда, откуда через систему других рек и озера эта вода попадает в Северный ледовитый океан.

Сколь бы не было завораживающим это место, но здесь, как и во всех национальных и провинциальных парках Канады нельзя строить инукшуки из камней, о чем лишний раз напоминают несколько табличек. Поэтому все что вы видите на фото — ни что иное как естественные геологические образования.

Однако же, поднявшись наверх к леднику оказывается что здесь еще много чего нельзя. Например, нельзя подойти к нему ближе чем на 50 метров…

Только организованные группы, мазафака.

К тому же, если верить одному из гидов, которых я спросил, регистрироваться в них нужно на сайте и заранее.

А без этого вам остается с грустным видом сфотографироваться с веревочкой на фоне ледника.

Однако же, у меня с собой был собственный бизнес-аналитик, с которым мы проанализировали формулировки на всех многочисленных запрещающих знаках и пришли к выводу, что они сильно отличаются, например, от табличек в Cave and Basin в Банфе где было совершенно ясно, что только потрогайте водичку — и вам наступит уголовный и административный пиздец.

Здесь же все скорее звучит как «гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…». В общем за исключением малёёёёхонького логотипа парковой службы Канады в самом уголку всего лишь одного знака из многих, ничто не указывало на то, что федеральное правительство вообще имеет хоть какое-то отношение к этой верёвочке и к этим людям на льду.

Более того, тот факт что группы с детьми идут не в связке, а ледник на вид — сухой (стало быть, без снежного покрова), говорит о том, что там должно быть относительно безопасно.

А стало быть ради вас, дорогие читатели, я готов рискнуть и пролезть под веревочкой (вообще-то ее нужно было просто обойти сбоку). Эх, на какие жертвы только не пойдешь чтобы вы поставили лайк или поделились постом в Фейсбучике и Вконтактике.

Что ж, оказалось, что я соврал ранее — вот настоящий исток реки Санвапта. Никакого иван-чая здесь нет, да и другой растительности тоже, зато эти камни не видели белого света 10,000 лет с последнего ледникового периода.

Ладно, пошли на лед, чего уж там — вертолеты вроде не летят, в матюгальники никто не кричит.

На поверку поверхность Атабаски оказалось сухой (в терминах топологии ледника это означает что без снежного покрова), а еще грязной, шершавой от неравномерного нагрева частиц пыли и втаивания их в лед, и совершенно не скользкой.

Одним словам, по такому леднику можно как по асфальту уверенно шагать вперед.

Спустя месяц после этого приключения я взял курс спасения из ледниковых расщелин и спросил у инструктора: мол, как быть когда нужно выйти на лёд, но  некого взять в связку. Он ответил, что нужно использовать здравый смысл и свои суждения о состоянии льда. Так вот, мои суждения и тогда и после курса сводятся к одному — «кто последний до фирн-линии, тот дурак».

Firn line – граница нетающего снежного покрова на поверхности ледника.

Главное держаться вершин ледяных сугробов — дабы точно не вступить в один из многочисленных ручьев.

Ближе к боковой морене смесь камней и льда такая сильная, что не всегда определишь — лед там или горная порода, поэтому от бергшрундов лучше держаться подальше.

Некоторые из них похожи на могучие реки в суровых северных ландшафтах, только в миниатюре.

Уклон ледника — почти идеальный: равномерный и не слишком крутой. По нему весьма легко идти и вверх и вниз, но и высота набирается достаточно быстро.

Внизу хорошо видно тот загончик для человеческого стада, который соорудили чтобы всякие там «блохеры» меньше искали приключений на свои попы и более охотно платили за туры.

А у нас, непокорных, лед стал потихоньку очищаться от осадков.

Но вместе с этим стали появляться и первые расщелины.

Некоторые из них — очень даже интригующей формы. Зря наши девочки решили остаться внизу.

Ну и все из них, конечно же, неопределенной глубины, даже те, которые до верха заполнены водой.

Каменная крошка в ледяном обрамлении играет не хуже иных самоцветов.

Камни, нагреваясь на солнце, протапливают себе путь вглубь льда.

Одним словом, чем дальше на ледник тем чище становится лед.

Но еще задолго до того как оно почти совсем очистился, со стороны левой по направлению подъема морена доносится неистовое дырчание дизельных моторов.

Это знаменитые автобусные туры на ледник — Ice Explorers!

Не знаю, насколько увлекательно ехать на этих машинках, но со стороны — жалкое зрелище — они запихнули в эти калоши всего по 250 лошадиных сил (ровно столько же, сколько в пилоте, за вычетом потери мощности, который атмосферник имеет здесь на высот 2 км) и они ели ели ползут не только в горку, но и по леднику, при этом надрываясь от хрипа.

Если до этого момента меня еще посещали какие-то глупые мысли об экологичности, вроде «а если каждый будет ходить на ледник», то рев дизелей и раскатанная дорога в леднике расставили все точки над i.

Пассажиры радостно машут нам ручками, водители делают вид что нас нет.

Мы принципиально зашли дальше чем конечная точка автобусных туров, но до 125-метровой ледяной стены, все-таки немного не дотянули.

Ледяное море дальше штормило. Мой бизнес-аналитик почуял опасность.

Оно и правильно — скорость течение ледопада в десяток раз выше скорости течения ледника, чем ближе к нему — тем больше вероятность расщелин и бергшрундов.

Поэтому, полюбовавшись немного отсюда ледопадом, мы решили пора и честь знать — все-таки, внизу девочки мерзнут и немножко дети.

Высота 2,210м взята, все кроме воон тех двух точек в левом нижнем углу кадра остались позади.

Будет что рассказывать вечерами — «да ты ледопад-то вообще видел?».

На пути вниз рассматриваю втекающие ледники (не знаю, право как перевести contributing, уже который раз с этим словом проблемы) на склонах Андромеды.

В красивой мы, все-таки, стране живем. Жалко что когда это все растает, нас смоет к хренам поднявшимся уровнем океана — нужно будет на будущее подыскать жилье повыше.

Если скорость таяния ледника Атабаска не изменится, то через 100 лет он исчезнет окончательно, оставив после себя траншею в горном склоне между двух морен и бирюзовое озеро перед терминальной мореной — аккурат там, где сегодня находится его основание и загончик для человеков. На берегах озера (которое образуется намного раньше), к тому времени уже начнет расти альпийский лес.

The post Без спроса на ледник Атабаска appeared first on Непутевая Канада.

Таким образом, мы  проехали через весь парк с юга на север и добрались до его границы с другим Национальным парком — Джаспер.

Думаю, мы все сходимся во мнении что самым впечатляющим из всей поездки был именно день переезда между парками — «автострада ледяных полей» (Icefields Parkway) стоит тысячи слов.

Равно как и в том мнении, что Джаспер намного круче Банфа!

По ту сторону границы двух парков пейзаж не перестает трансформироваться с каждым поворотом горного шоссе. Но теперь в его изменениях явно наблюдается тенденция к более суровому характеру.

Большую часть из 230 км дорога проходит выше чем самая высокая точка на Трансканадском шоссе (перевал Роджерс). В основном в пределах 1,500—2,000 м, всего в нескольких сотнях метров от зоны вечной мерзлоты.

В среднем атмосферные двигатели теряют 1% мощности на 100 метров высоты, так что бедный Пилот ковылял через перевалы на 200 лошадях, груженый как верблюд.

Еще одно автомобильное открытие о провинции Альберта — здесь очень популярны Доджи Дюранго (это был мой второй вариант после Пилота, но я рад что до него не дошло после того как пару раз вывез его на бездорожье — на Дюранго там было бы сложнее если не невозможно). Их тут намного больше чем в Ванкувере (особенно любят в белом цвете), а вот Пилотов — наоборот сильно меньше.

 Columbia Icefield

Но здесь дело не  в одной только высоте, а еще и в том что эти мордорские пики (кстати, богатые ископаемыми, но об этом потом) короной охватывают самое большое ледяное поле в Скалистых горах.

В следующем и заключительном посте о Скалистых горах мы заберемся без спроса на этот вот ледник — Атабаска.

Уверяю вас, что хотя ледяное поле Коламбия и является жемчужиной (или скорее холодным алмазом) парка, здесь столько другой красоты, что невольно напрашивается вопрос: «зачем мы столько времени потратили на Банф?».

И, не поверите, но ледников больше в этом посте не будет.

С северной стороны Коламбии вся талая вода с ледников стекает… логично, на север по двум рекам — Атабаска и Санвапта и дорога входит в удивительный мир сливающихся долин этих рек.

Река Санвапта — скромный ручей с поросшими пушицей (cottongrass) берегами у своего истока (у подножия ледника Атабаска).

Очень быстро разливается, собирая на своем пути многочисленные ручьи со склонов с обеих сторон.

Похоже, это очень нравится оленям Санты, которые любят приходить сюда в долину (но только не в августе). С ноября по февраль некоторые части парка перекрывают из-за консервации карибу во время миграции.

По крайней мере, при ближайшем рассмотрении в телевик ни одного карибу в долине реки обнаружено не было.

Goats and Glaciers Lookout

Впрочем, тактика высматривания в телевик не помогла и на смотровой площадке с не многозначительным названием «Козы и ледники».

Оказалось что искать нужно было ближе.

Вот, целое семейство да еще и не одно — лижут минералы из горной породы.

Козлята смешные такие.

Ледники там тоже видать, но я обещал воздержаться от них, да и ничего такого что хотелось бы показать. Вот вид на долину Санвапты — другое дело.

Ближе к северной границе парка, где расположен городок Джаспер, высота, по которой проходит шоссе, постепенно падает и южные пики уже возвышаются над залитым вечерним светом субальпийским лесом.

Здесь настигает первое ощущение наступающей осени (снег в Джаспере выпадает в конце сентября).

Athabasca Falls

После того как две реки сливаются в одну, они с удвоенной силой начинают вгрызаться в долину, пробивая в податливой известняковой породе (помните, здесь же был океан 350 млн лет назад, ага?) не глубокие каньоны.

В некоторых местах река изменила свое русло и сегодня можно прогуляться по узкому коридору где она когда-то текла.

На такой каньон у Атабаски ушло всего-то порядка 10 тыс. лет, то есть, он образовался уже после последнего ледникового периода.

Maligne Canyon

В другом подобном каньоне с романтичным названием «Злокачественный» — уже почти на самой северной границе парка — может уже и не такие фактурные стены как у его собрата 30-ю километрами южнее.

Но в этих залежах известняка 350 млн. летней давности есть кое-что намного интереснее.

Например, как вам вот эта окаменевшая улитка прямо в камне на тропе? Хотите сфоткайтесь с ней, а хотите — наступите, она уже 362—366 млн. лет как не против.

Или не желаете ли окаменевшего кальмара той же выдержки? Я вот, например, очень люблю кальмаров. Да вообще всех морских гадов — не знаю как вы.

Этот, правда, скорее был предком современных наутилусов. Вот как эти товарищи выглядели при жизни:

А дальше нам, наконец-то хоть чуть-чуть свезло с дикими животными — в один день вапити (elk) просто как прорвало, встречали их раз пять. Правда, только девочки с оленятами.

Элков здесь никто не называет вапити (как и салмона лососем). Суржик — наше все.

Как оказалось, вапити я тоже люблю. В городке Банф можно заказать бургер из бизона или из вапити (в ресторане классом повыше можно и стейк). Так вот, в то время когда все мои спутники сошлись на бизоне, я остался один сторонник вапити — в принципе, вкус что у того что у другого не сильно отличается от говядины, думаю, я выбрал элка потому что вкусовых отличий было чуть больше. Как будто к говяжьему фаршу примешали чуть-чуть бараньего.

Ну посмотрите на них, как их можно не любить?!

Но прежде чем убийцы овощей успели закричать о любви к животным, поспешу сообщить что мы спасли одного малыша вапити, отогнав его пилотом в сторону от шоссе на парковке. Пришлось поскакать немного по бордюрам.

Из разочарований — оказалась что на тропу на гору Эдит (Mount Edith), которую мы запланировали на последний день, в этом году из-за наплыва туристов пускают только по пропускам. И хотя пропуска бесплатные и получить их можно в тот же день рано утром, на выдачу мы уже не успели, а на следующий день нужно было отправляться домой.

Увы и ах, будет на следующий раз, зато в этот раз мы залезли на ледник Атабаска прямо через веревочки и знаки «Не влезай — убьет!». Читайте об этом в следующем посте.

The post Национальный парк Джаспер appeared first on Непутевая Канада.

Протяженность: 9 км
Набор высоты: 155 м
Найвысшая точка: 2,143 м
Категория: легкий
Время прохождения: 2–3 ч.
Расстояние от Ванкувера: 9 ч.

На пути из Национального парка Банф в Национальный парк Джаспер, прямо у дороги есть красивое ледниковое озеро Боу, из которого истекает река Боу, которая дает название долине Боу, вокруг которой и раскинулся парк Банф, но не думайте что это все. Здесь на озере есть и пик Боу, и ледник Боу, и истекающий из него водопад Боу.

А самое классное — что к водопаду ведет не очень длинная и не очень сложная тропа. Здесь мы решили остановиться и погулять пока ребенок спит в переноске.

Озеро и пик Боу

Озеро Боу — словно сошедшее с обложки спецвыпуска какого-нибудь журнала, посвященного туризму в Канаде. Оно, пожалуй, красивее и Эмеральда, и Луизы, где-то на одном уровне с Морейн, может быть, но красочнее (поскольку Морейн уж очень старательно прячется в тени Десяти пиков).

Озеро разлилось на высоте 1,920м, соответственно на этой же высоте начинается и тропа, которая поднимается чуть выше отметке 2км.

Озеро находится на самой границе ледяного поля Уапта, поэтому то здесь то там через хребты переваливают массивные ледники.

Crowfoot Glacier

Только отсюда можно увидеть всю троицу сразу: ледник Боу тает и стекает водопадом Боу в озеро Боу.

Bow Glacier Falls

Расстояние от парковки до водопада — 4.6 км.

Первый километр проходит прямо вдоль берега озера, без набора высоты вообще.

Перспектива на пики на другом берегу начинает медленно изгибаться.

Гора Кроуфут быстро растет и изворачивается, отражаясь в бирюзовой ледниковой воде.

Вскоре он закрывает собой все остальные пики. Здесь угол наклона пород снова рассказывает историю о наезде тихоокеанской тектонической плиты на континентальную, североамериканскую в течение последних 350 млн. лет.

Дальше тропа выходит с берега озера в сильно размытую богатыми осадочными породами ручьями с тающего ледника дельту.

Последний взгляд на озеро и на гостиницу Num-Ti-Jah Lodge вдали, возле начала тропы — дальше оно скрывается сначала за лесом, а потом и за поворот.

Тропа идет какое-то время по дельте.

Потом переваливает через пару крохотных холмов.

Красивый вид назад.

Несмотря на популярность самого озера, на тропе отнюдь не много людей — может потому что рабочая пятница?

За короткой чередой холмов мы выходим ны другую сторону долины.

Тут красиво так, что аж дух захватывает. И все как-то гармонично и сбалансировано, что ли: ледники вдали, скалы и ручьи ближе, яркие камни и альпийская зелень совсем близко и все это как будто стремится сойтись в одну точку, именно там где вы стоите.

Как по мне, это — самое удивительное место на всем маршруте, после него к водопаду можно уже и не идти. Вся кульминация — она здесь.

Но до водопада уже все равно рукой подать.

Последний отрезок плохо обозначен и местами несколько раз пересекает многочисленные ручьи, которые, очевидно, постоянно меняют свои русла.

Как я говорил, ледник над водопадом уже не видно. Дело в том, что судя по Гуглокартам, между ними там еще небольшое озеро наверху.

На фото довольно трудно передать масштаб происходящего, поэтому отыщите-ка здесь человека в синей куртке для представления.

Или вот так…

Как и в случае с каскадами на водопаде Шенон, здесь внизу невольно посещают мысли о том, что если вот тот оттуда сейчас прорвет, то все, деваться нам некуда.

Как и в случае с озером Эйфель, прямо там, наверху — Британская Колумбия. Ну а здесь, внизу — Альберта.

С температурой здесь трудно угадать — при высоте 2 км здесь жарко на солнце и пока идешь и тут же холодит как только оно заходит или если останавливаешься. Хорошо если можно быстро снять или надеть слой одежды — а если нет: например, когда твой рюкзак спит?

К счастью, наверху наш пассажир проснулся — стало быть, пора возвращаться: в этот день нам еще предстояло проехать 200 км до Джаспера, что, конечно, ерунда, но ведь хочется ж останавливаться каждые 100 метров.

А с этим чувством, как я уже говорил ранее, трудно бороться. Так первая остановка не заставила себя долго ждать: озеро Боу еще даже не успело скрыться из вида.

The post Водопад ледника Боу appeared first on Непутевая Канада.

Протяженность: 11.3 км
Набор высоты: 370 м
Найвысшая точка: 2,254 м
Категория: умеренный
Время прохождения: 3–4 ч.
Расстояние от Ванкувера: 9 ч.

В прошлом посте я рассказывал о том, как плохо бывает в национальных парках Канады летом когда отбоя нет от туристов. Дошло до того, что в дневное время мы так и не смогли попасть на одну из самых известных достопримечательностей парка — озеро Луиз. Зато возвращаясь с него не солоно хлебавши в первый раз нас пропустили на другое соседнее озеро — Морейн.

Как оказалось позже, нам сильно повезло, поскольку попасть на него еще сложнее чем на Луиз. Сразу за нами поток машин прекратился.

Вы только посмотрите на эти горы! Они совершенно не такие как у нас, на побережье. К их подножию, где разлилось озеро Морейн, ведет очень живописная 14-километровая дорога.

А вот нам навстречу возвращаются мои любимые ребята, что ж значит на этом озере тоже предстоит адъ.

Если вам озеро Морейн кажется знакомым то скорее всего вы — пользователь Андроида или Виндоуса 7 или может даже Виндоус 10, чем черт не шутит… там фотографии этого озера использовались для заставки.

Мне же, как убежденному непользователю всего этого, видимо, предстоит и дальше любоваться видами Йосемити и Сиерры.

Как и на Луизе вдоль озера снуют сотни туристов, только здесь обезьянки еще залазят и на вершину удобно расположенной морены.

Морена — это такая высоченная насыпь из горных пород, собранная ледником. Если вы представите себе бульдозер, который отвалом толкает перед собой грунт, то когда он остановится, перед ним, равно как и по бокам образуются насыпи этого самого грунта. Вот так же и с ледниками, которые сдают назад, а морены остаются — латеральные или боковые и терминальные или конечные (в дальних точках куда доходил ледник прежде чем отступить). Часто в низинах между моренами образуются ледниковые озера.

Как ни крути, уж лучше кататься на лодке здесь чем на Луизе: и цены ниже ($95/час в сезон) и вид на Долину Десяти Пиков просто сногсшибательный.

Чем все, конечно же, норовят воспользоваться (при условии что вас впустили сюда вообще, конечно).

Однако же, толпы быстро редеют, стоит лишь немного отойти от озера по одной из многочисленных троп, буквально разбегающихся здесь в разные стороны.

Одной из самых многообещающих была тропа вглубь Долины Десяти Пиков — к озеру Эйфель.

Как это часто бывает с озерами (например, Гарибальди или Лайтнинг), прежде чем выйти на альпийские высоты, тропа какое-то время (порядка 3-х км) петляет по лесу, монотонно набирая высоту и балуя разве что редкими видами на озеро Морейн внизу.

И на первые несколько пиков из обещанного десятка — Фей и Тонза. Все пики в долине, кстати, примерно одинаковой высоты, в пределах от 3,050 до 3,250 м.

Телевиком можно выхватить из общего плана несколько ледников.

Как оказалось, на всех местных тропах рекомендовано ходить группами не менее 4-х человек из-за риска повстречать медведей гризли. А сразу после сообщений о наблюдении медведя на трейле эта рекомендация переходит в категорию требований, потенциально карающихся штрафом (до $5,000) за несоблюдение.

Мы же запустили вперед старшего — он один четырех стоит. Он шел впереди по тропе и аккуратно загибал все деревья по пути а я плелся сзади, утяжеленный рюкзаком с Нафанькой, оптикой и противомедвежьим фальшфейером.

Здесь (в Банфе) вам не тут (на побережье) — здесь на альпийской полосе лиственницы растут, к которым я планирую вылазку через неделю от написания этого поста.

Особенность лиственниц, кто не знает, в том, что во-первых это единственное хвойное дерево которое желтеет осенью и сбрасывает листья (вернее иголки); а во-вторых они растут всего по 2 месяца в году во время короткого альпийского лета, поэтому многим из этих невзрачных ёлочек запросто может быть более 1,000 лет.

Лиственницы обычно занимают очень узкую полосу высоты и быстро расступаются перед альпийскими лугами.

Среди альпийских цветов здесь преобладает (по крайней мере, в это время года) иван-чай (fireweed).

Ну и наши девочки, конечно, тоже цветут и пахнут.

Снег? Да, снег в августе. Совсем немного, но значит что в середине июля трейл проходил бы по нему.

А вот и озеро Эйфель — едва ли чем-то примечательное само по себе.

Но виды Долины Десяти Пиков — просто удивительные.

Тропа идет дальше, до перевала Wenkchemna Pass, где она круто набирает еще столько же (360 метров) высоты и приходит к границе с Британской Колумбией (которая, кстати, проходит как раз по гребню этих Десяти Пиков).

Но учитывая поздний старт и ребенка в рюкзаке, который в любой момент может потребовать дальше идти самостоятельно аж до самой машины, на этот раз пришлось повернуть обратно.

The post Озеро Морейн и Эйфель appeared first on Непутевая Канада.

Граница с Альбертой (по пути в Банф)

Скалистые горы — краткая геологическая история

Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.

В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.

Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!

Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера и, особенно в Национальном парке Pacific Rim, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф:

Вот эта гора в парке Йохо — Бёрджес, — например, охраняется Юнеско и попасть на нее можно только в составе организованного группового тура по причине того, что на ее склонах обнажены сланцевые породы возрастом 509 млн. лет с десятками тысяч морских ископаемых того периода, многие из которых можно видеть прямо на тропе. 509 млн. лет — это начало палеозойской эры (период, известный как «кембрийский взрыв» когда появилось много новых групп организмов), задолго до великого пермского вымирания 251 млн лет назад в котором исчезли 95% всех живых видов на Земле.

На Бёрджес я обязательно отправлюсь следующим летом (там нужно резервировать туры заранее). А пока же нужно проехать по Банфу и Джасперу — этим и займемся.

Есть два способа исследовать Национальные парки. Первый — ездить целый день на машине, въезжая на одну знаменитую достопримечательность за другой.

На перевале Rogers Pass — самом высоком месте трансканадского шоссе

И второй — выбрать один–два маршрута — и затеряться на них вдали от любителей первого способа (которых сюда завозят целыми автобусами).

Wapta Falls (Yoho National Park, по пути в Банф)

Сегодня насладимся первым приемом — пройдемся по достопримечательностям Банфа, а в двух следующих постах — отправимся на трейлы к озеру Эйфель и водопаду с ледника Боу. Потом повторим все то же самое по Джасперу.

Но начнем, пожалуй, там, где начались все Национальные парки в Канаде — в историческом месте со странным названием «Пещера и водоем» (Cave and Basin).

Cave and Basin

Очень интересная и несправедливая история у этого исторического места.

В 1875 пара строителей железной дороги нашли эти источники в лесу и спустились в пещеру через естественное отверстие в потолке.

Они, видать, были парни не промах, поскольку, отмывшись от железнодорожной пыли, сообразили построить хижину и подать заявку на передачу этой земли в их собственность с целью дальнейшей ее коммерциализации.

Права на собственность оспаривались несколькими другими «предпринимателями» и в спор вступило государство, отжав в 1885 году 26 км² вокруг источников, положив, таким образом, начало системе Национальных парков Канады.

Какое молодец это государство — скажете вы? Не спешите судить: через 2 года в пещеру прорубили тоннель, попутно уничтожив все хрупкие формации на стенах, а в 1914 году построили открытый для публики бассейн и стали продавать бутилированную воду.

А вот теперь приготовьтесь вкусить несправедливость времени: до 1994 года вы могли прийти и вымыть яйца в пахнущей сероводородом «целебной» воде.

Сегодня же в любом месте парка считается противозаконным дотрагиваться до воды — то есть не «не надо пожалуйста» (как мы скоро увидим в посте про ледник Атабаска), а «карается законом» и «под постоянным видеонаблюдением». По лесу и правда расставлены видеокамеры возле каждой лужи.

100-летие Национальных парков Канада встретила осознанием того, что почти уничтожила то место, которое хотела сохранить для общественности.

В этих источниках, например живет популяция улиток, которая смогла приспособиться к серной среде и больше не встречается нигде в мире, как и следует из их названия — Banff Springs Snail (Улитка источников Банфа).

Banff Springs Snails

При размере панциря с кукурузное зернышко, вся популяция этих улиток может вместиться в 4-литровую банку, а во время сезонного спада популяции — и вовсе в рожок мороженого. Конечно, от потняков какого-нибудь проезжего тракера Джо может вымереть и куда большая популяция чем вафельный рожок улиток. Так что в конечном итоге государство все-таки молодец, особенно с учетом того, какое столпотворение здесь нынче, на рубеже второй декады XXI века.

Это — единственное место в парке где можно потрогать воду (ну если сильно свербит).

Кстати, всю инфраструктуру вокруг источников (да и во всей долине тоже) строили узники трудовых лагерей Первой Мировой Войны — преимущественно украинцы, коих здесь было 171,000.

Во внутреннем дворе сейчас выставлена экспозиция того, в каких условиях они жили и работали — все как по Джеку Лондону, только меньше собак.

Ну а мы будем двигать дальше — может быть если съехать с трансканадского шоссе, наплыв туристов будет меньше?

Bow Valley Parkway

Дым окутал долину реки Боу атмосферой мистичности и загадочности.

Особенно символично было проехать через место планового выжигания леса двадцатилетней давности.

Лесные пожары — это не так плохо как кажется, они нужны не только для оздоровления леса, избавления от непроходимых завалов и зарослей, но еще и способствуют формированию дождевых капель в облаках а дождь необходим для… правильно, ограничения распространения лесных пожаров.

Замкнутый цикл.

Castle Mountain

На самом деле, мы съехали на  параллельный трансканадскому шоссе Bow Valley Parkway еще и потому что горы все равно затянуло дымом от лесных пожаров по всей провинции, а здесь хотя бы был небольшой шанс встретить диких животных.

Диких встретили много —полный каньон Джонстона, а вот с животными не повезло.

Все они сбежали далеко в горы по специальным мостам для их миграции через хайвей (прямо сейчас государство строит еще несколько), в чем не могу их винить — у меня такое желание возникало при виде каждого въезжающего на парковку автобуса, полного кита… туристов.

Впрочем, может оно и к лучшему — как известно, «туристы» — не лучшие водители. По крайней мере, с местами для пикника на этой второстепенной дороге не было проблем.

Johnston Canyon

Если вы приедете в разгар сезона на каньон в середине дня, то его очень трудно не заметить — так же трудно, как череду припаркованных у обочины посреди леса машин длиной в два километра. Сюда есть смысл вернуться вечером, когда три отдельных парковки понемногу начинают пустеть, но даже тогда здесь тьма народу.

Тропу здесь едва ли можно назвать тропой — скорое это длинный пешеходный мост, но без него было бы почти невозможно пройти пару километра прямо по каньону, тем  более пяти миллионам туристов в год — уж точно никак.

Но хотя бы раз увидеть эти чудеса природы нужно обязательно, тем более что ничего не стоит, раз уже все равно здесь.

А потом с другими достопримечательностями дела обстоят еще хуже.

Lake Louise

Пожалуй, это самое известная достопримечательность парка поэтому не удивляйтесь если вам не удасться ее увидеть вовсе (да и не расстраивайтесь особо — озеро как озеро).

На всех фотографиях озеро Луиз выглядит так:

В действительности же…

Место на 5 парковках начинает заканчиваться уже в начале девятого утра и, несмотря на то что мы три ночи стояли на кемпинге озера Луиз и трижды заезжали сюда в начале ежедневных выездов, жене моей так и не удалось увидеть озеро (и кажется, она на него обиделась) — вот все, что можно рассмотреть из машины.

Я же приехал сфотографировать это безобразие в 7 утра в день отъезда дальше, в Джаспер.

В начале мая я здесь кормил птичек с рук — один на этой набережной, как по мне уж лучше полметра снега на этом озере чем  полтора километра совокупной длины селфи-палок на его берегу.

Еще один классический кадр на озере Луиз — одинокое каноэ на спокойной лазурной воде.

Если вы захотите стать героем такого кадра, то прокат каноэ вам обойдется $105 в час! Но не переживайте, вы можете сэкономить, взяв его в прокат на полчаса, всего за… $95. Плюс налог (правда, в Альберте — он самый низкий в Канаде — 5%, только федеральный, без провинциального вообще).

Такой вот бизнес — вам экономия $10 (ведь у вас автобус уходит), им — прибыль $190 в час с лодки  и вашему водителю автобуса тоже откатные чтобы он дольше 55 минут не стоял — все счастливы, все в прибыли.

В общем, ледник за ним красивый, лежит высоко в утренних облаках.

Вокруг озера можно обойти по тропе и вдаль уходят целые караваны людей. Спасибо, но мы обойдем вокруг другого — через пост.

В самый первый раз когда нам не удалось попасть на озеро Луиз, нам, на самом деле, сильно повезло — обе наших машины пропустили к соседнему озеру Морейн, на которое оказалось попасть чуть ли не сложнее чем на Луиз. О нем читайте здесь, вот фото для затравки:

Icefields Parkway

Сразу севернее озера Луиз трансканадское шоссе резко поворачивает на запад, а на север — в направлении Национального парка Джаспер — уходит более скромная двухполосная дорога с красивым названием «автострада ледяных полей» (Icefields Parkway).

И хотя ледяных полей, в честь которых она названа, уже полвека как нет, дышится на ней на порядок легче чем ниже в долине и вовсе не из-за дыма.

По этой дороге далеко не уедешь. Нет, по карте она идет 120км до границы Банфа с Национальным парком Джаспер и 230 км до одноименного городка, по ней можно доехать до Эдмонтона или вернуться в Ванкувер через Уэлс-грей. Можно доехать хоть до Аляски, речь не о том. Дело в том, что на ней хочется останавливаться буквально каждые 100 метров.

Здесь все обочины усеяны горными цветами.

Согласно  Вики, это — «пушистики обыкновенные».

С яркими красными мазками Индейской кисти (Indian paintbrush).

И когда кажется что фотографий придорожных цветов уже более чем достаточно,— в большом и сильно увеличивающем заднем зеркале Пилота предательски вырисовываются такие каменные стены, что я потом не cмог повторить их даже телевиком.

В общем, за каждым поворотом — обочина, аварийка, и как зайцы в разные стороны от машин.

А все потому что виды меняются радикально — снова и снова.

На склонах появляются ледники, которых становится все больше и больше с кульминацией на Колумбийском ледяном поле (Columbia Icefield, о нем потом, в посте о Джаспере), от которого, правда, осталось одно название: сто лет назад ледники лежали по всей долине, еще 50 лет назад спускались в нее — сейчас же они отошли далеко наверх.

Bow Lake

Дальше прямо вдоль дороги — из самых красивых озер парка — озеро Боу, в которое по одноименному водопаду стекает из одноименного ледника талая вода и по одноименной реке течет дальше в одноименную долину Боу. Думаю, если бы Банф не назывался Банфом (в честь шотландского поселения, родины директора канадской железнодорожной компании), то наверняка бы он назывался Боу.

Но несмотря на удаленность озера от других достопримечательностей, сюда тоже доезжают автобусы =(

И все, пиздец.

О тропе к водопаду будет отдельный пост — эти вот с фото сверху не доходят даже до ее начала, но пока же вот вам еще один пример того, о чем я говорил выше: только отъехали от озера, на котором провели ни много ни мало 5 часов, как уже нужно останавливаться на обочине, потому как в заднем зеркале — уже творится что-то совсем невообразимое.

Peyto Lake

Я, наконец, его увидел! В прошлый раз здесь было по уши снега. И оно оказалось немного… ниже чем я думал.

А вот питающий его ледник.

По дороге к озеру — целые букеты иван-чая (fireweed). Обратите внимание на угол наклона пород о котором я писал в начале.

Дорога под тяжелым небом уходит дальше, в Национальный парк Джаспер, а мы, пожалуй, остановимся здесь, поскольку на Банф мы посмотрели только лишь с одной стороны —  было бы несправедливо оставлять его на этом, ведь есть еще и другая сторона медали.

А пока один вывод — для варианта «приехал, посмотрел, поехал дальше» в Банфе едва ли есть хорошее время года. Может быть какая-нибудь золотая неделя в конце сентября, если повезет с погодой. Все остальное время парк либо в снегу, либо ощетинивается селфи-палками.

(Продолжение следует)

The post Национальный парк Банф appeared first on Непутевая Канада.

Много раз меня просили написать этот пост, а мне чем дальше тем непонятнее становилось о чем тут писать вообще? Все-таки, за 7 лет в Канаде многие вещи начинают казаться слишком очевидными или банальными. Но стоит только поставить себя на место новоприбывшего иммигранта с пачками наличных под рубашкой, как сразу глаза разбегаются от всевозможных вариантов.

А нужна ли вообще машина?
Каршеринг.

Да, хоть в Канаде без машины и никуда, но не удивляйтесь, ей совершенно не обязательно владеть. На дворе XXI век — нынче все модно брать во временное пользование а не покупать. Все больше и больше набирают силу сервисы каршеринга — вроде Modo, ZipCar, Evo или Car2Go в Ванкувере.

Условия у всех отличаются, но в общем и целом вы регистрируетесь и вносите возвращаемый депозит ($500, MoDo) или платите помесячную/годовую оплату (~$7/мес, ZipCar) и плюс платите почасово ($5 MoDo, $8—10 ZipCar, $15 Evo) или посуточно ($50 MoDo, $90 Evo) за то время, на которое берете машину.

На первый взгляд может показаться дорого, но учтите что вы не оплачиваете страховку, смены масла, ротации колес и не говоря уже о всяких поломках. Более того, вы часто даже не платите за бензин (в машине может быть платежная карта —вы еще и бонусные минуты можете получить если заправите ее за чужой счет). Правда, обычно в условиях оговаривается километраж, сверх которого вам возможно придется платить за каждый дополнительный километр, но есть способы перехитрить систему.

Самое классное — вы можете каждый раз брать новую машину и покататься на всем от кабриолета до трака. С некоторыми можете даже брать грузовик для переезда.

Конечно, есть и минусы: обычно вам нужно заранее планировать и резервировать машину (у каждого сервиса есть свои приложения для телефонов). Если вы приехали, например, на трейл, то часто вам также придется оплачивать и 5 часов простоя на лесной стоянке. Самое неудобное — что вам нужно вернуть машину в указанное заранее место к назначенному времени, чаще всего туда же где вы ее взяли, иначе придется заплатить.

В MoDo, например, вы обязаны будете оплатить такси следующему клиенту, который пришел и не обнаружил зарезервированной машины.

Кому подходит такой вариант? В первую очередь тем кто живет в густонаселенной части города (читай, в даунтауне) и кому машина нужна всего пару раз в неделю — может быть чтобы выехать куда-то на выходных.

Кому не подходит каршеринг? Очень тяжело с детьми — особенно та часть где нужно планировать забирать и оставлять машину в определенное время в определенном месте.  У вас могут быть свои планы, а у детей — свои ;) Я уже не говорю о том, что придется таскаться с детским сиденьем от дома к стоянке.

Собственно, чаще всего нет смысла ездить на них каждый день на работу или возить детей на тренировки — все-таки, даже поминутная оплата у Car2Go получается слишком невыгодной. Почасовая у MoDo еще куда ни шло если вам ехать почти час, но здесь возникает еще одна проблема — чем дальше в пригород, тем хуже представлены эти сервисы.

Как я уже говорил, в их системах оплаты плохо продуманы случаи когда машина долго простаивает где-нибудь или если вы хотите поехать в другой город на несколько дней.

Наконец, если вы любите чтобы у вас в машине был второй дом, где есть под рукой все что нужно и не очень (как у моей жены) — то тоже забудьте о каршеринге.

К слову, даже при наличии машины каршеринг может быть полезным — например, я никогда не гоняю свою машину в даунтаун на работу, но иногда можно использовать Car2Go чтобы подскочить куда-нибудь здесь по местному за 10 минут.

Так я когда-то гонял с товарищем на рабочем перерыве на пляж фотографировать зонтики RainBlossom и обратно.

Лизинг

Если с покупкой машины более или менее все ясно: утром — деньги (занятые в кредит или нет — об этом дальше), вечером — стулья, то вот термин «лизинг», который подразумевает передачу вам машины во временное владение, многим кажется непонятным. Непонятен он прежде всего не умом а сердцем: «то есть как это, я плачу несколько сотен в месяц, а в конце срока не остается ни машины ни денег? А Смысл?».

Лизинг работает так:

1. Вы приходите к дилеру и говорите что хотите такую-то машину. Обычно в лизинг даются либо новые либо совсем чуть-чуть б/у машины — никогда не слышал про лизинг с солидным пробегом.
2. Продавец говорит что интересующая вас машина стоит, допустим, $30,000 и вы можете купить ее за полную сумму, либо взять в кредит за, скажем, на 5 лет за $500/мес., либо взять в лизинг, допустим, на 3 года за $350/мес.
3. В первых двух случаях машина — ваша как только вы выплатите всю сумму, в последнем — через 3 года вы возвращаете ее дилеру.
4. Собственно, так они и рассчитывают ежемесячные выплаты: от нынешней стоимости отнимают ту сумму, которую, по их мнению, машина будет иметь через 3 года (например: (30,000 – 20,000) / 36 мес = $333/мес + себя они тоже не обидят).

На первый взгляд, система жутко не выгодная, поскольку ежемесячные выплаты не намного меньше, но в итоге вы остаетесь ни с чем. И вы правы, обычно новоиспеченным иммигрантам это совершенно ни к чему, но есть категории людей, для которых лизинг имеет смысл.

Например, риэлторы, агенты и другие «частники», которым нужно всегда иметь машину представительского класса и постоянно относительно новую, которым машина нужна каждый день и чтобы не ломалась от слова вообще (даже если случится поломка, дилер обычно выдаст другую машину того же класса во временное пользование, пока ваша в ремонте). Более того эта категория людей, как правило, может списать расходы на лизинг со своих налогов. А главное — через 3 года получить абсолютно новую машину на тех же условиях.

Есть и другие варианты, например: по окончанию срока лизинга вы можете сами выкупить машину по остаточной цене. Или даже переоформить лиз на другое лицо до окончания его срока — де-факто, продать.

Самое неприятное в лизинге — то, что помимо срока также оговаривается километраж (поскольку дилер рассчитывает конечную стоимость машины исходя из возраста, километража и состояния). Поэтому вам придется платить дополнительно а) за каждый километр сверх установленной нормы, б) за царапины, помятости и другие не гарантийные поломки, а также в) вы никоим образом не можете модифицировать машину. Впрочем, есть страховки и условия лизинга которые покрывают и это или можно выкупить машину и продать самому.

Покупка

Здесь все предельно ясно — после сделки машина ваша, делайте с ней что хотите, учтите что рано или поздно вам ее продавать — на металлолом или нет, это уже от вас зависит. Дальше поговорим о способах покупки и ее оплаты.

Выбор машины

Это сугубо индивидуальная тема — кому-то нужна экономность, кому-то вместимость (я), кому-то 4×4 и клиренс (тоже я) или светлый кожаный салон (три раза я), кому-то — компактность и подключаемость к розетке. Это все правильно и естественно, машина должна решать насущные проблемы.

Ну и, само собой разумеется, главное требование к любой машине — чтобы она гармонично смотрелась на фоне жены.

Но один вопрос задают чаще других — «нужна машина с ручной коробкой педерач». А так ли уж нужна? Это требование призвано решить какие-то несуществующие проблемы — либо гипотетической нехватки мощности абстрактной машине в вакууме на основе опыта управления маломощными 4-цилиндровыми тазиками на вообще другом континенте,  либо кризиса среднего возраста: «ибо мне нужен максимальный контроль и я точно знаю как «нада», а все несогласные — глупые дураки!».

Большинство требований (как логичных так и нет) основаны на личном опыте — например, мне очень не понравилось что матрас не влазил в седан или не дай бог тот срач, что устраивают на заднем сиденье дети, размазать по тряпичному салону. Но кое-что из вашего опыта вождения до переезда в Канаду может оказаться не слишком релевантным для континента траков, V-образных двигателей и строгих наказаний за превышение скоростного режима.

В любом случае, все ваши требования можете добавлять в фильтры поиска на Автотрейдере, главное помните что вы живете в эпоху электродвигателей и эффективных пупиллион-ступенчатых коробок передач.

Самое главное — машина должна соответствовать вашему жизненному стилю, а остальное — личное дело каждого.

Пилот отлично вписался в наш стиль: нам открылись новые, недоступные прежде трейлы (а уж сколько раз телевизор в потолке помогал пристегнуть Нафаньку к сиденью!).

Новая или Б/у

Честно скажу, никогда не понимал людей которые берут новые машины. Да, они имеют гору гарантий и не склонны к поломкам из-за износа, но я вижу в них одни негативные стороны:

• высокая цена и быстрая потеря в стоимости — несколько тысяч вы теряете сразу как только выезжаете от дилера
• необоснованно высокая цена на дополнительные аксессуары, которые, к тому же часто объединены в пакеты, из которых вам нужно только 1—2 фишки, но приходится брать все.
• дополнительные (скрытые) сборы: почти наверняка сверх выставленной цены (MSP), налогов и аксессуаров вам впаяют еще оплату доставки (причем не думайте что домой — новой машины с завода дилеру sic!) около $1,000.
• обязательные (и не дешевые) периодические осмотры у дилера и преждевременные замены комплектующих, лишь отдаленно приближающихся к концу предусмотренного срока эксплуатации — а иначе прощай гарантия
• отсутствие статистики поломок и стоимости содержания на новые модели.

Например в 2013 году вышел Nissan Pathfinder с неплохой, в принципе, родословной, но с новой бесступенчатой коробкой передач. Как оказалось, коробка иногда теряет тягу при быстром ускорении с места и требует почти полной замены каждые 30,000 миль. Единственный способ узнать об этом — подождать пару лет статистики.

С другой стороны, как и в случае с лизингом, хороший дилер предоставит временный автомобиль пока ваша машина в ремонте.

В случае же с б/у машинами вы во многом зависите от предыдущего хозяина — как он использовал машину и как добросовестно за ней ухаживал. Здесь иногда можно многое сказать по нему самому, его дому и состоянию салона, если покупаете напрямую. Конечно, б/у бывает разное — может быть всего несколько десятков тысяч километров, а может быть и несколько сотен тысяч. Здесь каждый выбирает исходя из своих приемлемых рисков.

Существует мнение что в Америке можно купить машину за пару сотен долларов. Да, это так — обычно это будет 15 летний невнятный обмылок или 20-летний трак — с текущими трансмиссией, радиатором и всем что только может потечь, изрядно изъеденный ржавчиной, отвратительным салоном или просто с не восстановленными повреждениями кузова.

Редко но можно найти интересную классику (особенно в США), но над ней нужно будет много работать — это уже скорее как хобби а не основную машину.

Восстановление и содержание такого агрегата влетит в копеечку и экономия в итоге получится сомнительной. Я уже не говорю о стандартах безопасности и экономичности 15-летней давности.

Подумайте хотя бы о том, что когда крупные дилеры принимают б/у машину (например по программе обмена — об этом дальше), то если она старше 15 лет, они ее просто продают на свалку.

Здесь единственное на что стоит смотреть — это сильно старые машины с маленьким пробегом (вроде тазик какой-нибудь бабушки, которая раз в месяц ездила внуков навестить) — иногда, пусть и редко, попадаются такие.

Ничего страшного нет и в том чтобы взять восстановленную машину (статус “Rebuilt”) — цена,как правило, будет на 20—30% как при покупке так и при последующей продаже, но если сделана хорошо или повреждения были косметические, то это отличная возможность позволить себе машину подороже (так у меня в пилоте восстановлено заднее крыло, зато есть телевизор и большой экран спереди).

При определенной степени повреждений страховая компания оценивает затраты на восстановление дороже чем потенциальная стоимость машины после этих работ и продает машину с аукциона за копейки.

Свою первую машину в Канаде (впрочем, и вторую тоже) я выбирал исходя из соображений:

1. потратить не более 10,000 (поскольку все еще собирал на покупку дома)
2. не более 7 лет и 100,000 км пробега (мой критерий риска, числа не простые а особенные — именно на них у большинства производителей кончается заводская гарантия)
3. взять машину которая уже сильно потеряла в цене из расчета что дальше она потеряет меньше
4. взять топовую модель и комплектацию с надеждой на лучшее  из возможных у производителя качество деталей и сборки.

4 года назад я взял «Детку» — топовую на момент выпуска модель Hyundai с просторным кожаным салоном и обалденным, хоть и простым как простым как топор 3.8л двигателем, по которому до сих пор скучаю.

Скажу честно, 3-й пункт в моем списке не совсем сработал — хотя моя машина на момент покупки стоила в 3 раза дешевле новой ($11,000 против $35,000 через 7 лет и 100,000 км) и она действительно мало теряла в цене в дальнейшем ($6,900 через еще 4 года и 50,000 км), модель оказалась настолько редкой и малоизвестной, что ее оказалось очень сложно, если не нереально продать за эту цену и уж точно не быстро.

Зато 4-й пункт сработал почти на отлично — за 4 года всего две мелких электрических неполадки, с которыми можно жить и которые не стал устранять даже перед продажей. А так, за исключением одного проколотого колеса — только масло менял. И это при том, что Детка повидала на своем веку всякого:

Покупка у дилера

Известное дело, дилеру (тем более крупному) нужно платить аренду и зарплаты, поэтому цена на б/у машину ожидаемо будет выше чем у частника. Зависит, конечно, от конкретного случая, от конкретного дилера, от популярности модели и от цены вопроса, но порой разница может составить до пары тысяч, часто же ее бывает трудно определить на глаз.

Дилеры бывают крупные, с десятком-другим работников, механиков и иже с ними. А бывают мелкие: парковка и один хозяин, он же — и продавец, и сторож. В любом случае в отличие от частника, который продает машину как есть, дилер перед тем как выставлять ее на рынок, починит и поменяет все, что требует починки или замены. Естественно эти затраты будут вложены в конечную стоимость, но учтите что диллер а) восстанавливает машины по своим, более дешевым каналам и б) все затраты на ремонт списывает из налогов, поэтому если он потратил $X на ремонт, ему вовсе не обязательно накидывать такую же сумму к цене чтобы оказаться в плюсах.

Чаще всего дилер предоставляет «CarProof» — выписку из страховой компании по номеру кузова, где значится в каких провинциях или штатах машина была зарегистрирована, была ли когда-либо угнана и побывала ли в аварии (и какие повреждения получила), равно как и периодичность основных техосмотров.

Вы, всегда можете сделать CarProof самостоятельно за $60 и вольны отвезти машину на осмотр в СТО, но почти все что хорошо выглядит у дилера, будет так же хорошо и ездить, по крайней мере поначалу. Тем более что многие, если не все дилеры дают добровольно-принудительную страховку или базовую гарантию на несколько месяцев, которую они ловко добавляют к цене с возможностью купить дополнительную и расширенную.

Вместо этого куда полезнее почитать отзывы в интернете о конкретном дилере и сделать выводы об их добросовестности.

А сам процесс покупки довольно простой:

• вы приходите к дилеру либо найдя объявление и назначив время по телефону, либо просто проходя мимо
• говорите что хотите посмотреть вот этот тазик
• вам сразу без вопросов дают ключи и либо оставляют наедине с машиной, либо тут же подсказывают под руку что «это очень здорово что машина полноприводная потому что ух какая у нас зима была в этом году» и прочую ересь
• вы смотрите, замечаете все потертости и шероховатости, и вообще решаете — ваше оно или нет
• потом, если не уходите, то обсуждаете все это с продавцом, попутно спрашивая обо всех известных проблемах и работах которые они провели с этой машиной, пытаясь сбросить цену (обычно не проблема сбросить от нескольких сотен и вплоть до 10% от цены)
• берете машину на тест-драйв: дилер сканирует ваши права и дает вам ключи, либо просто проверяет права и едет с вам
• дальше, если вы сошлись в цене и готовы ее брать то можете оставить залог (около $500) или тут же приступить к оформлению сделки
• вы должны отправиться в банк и принести банковский драфт или сертифицированный чек на сумму сделки с налогами (и за вычетом депозита)
• оформление сделки проводит агент страховой компании (ICBC в Британской Колумбии), который приходит по вызову к дилеру и подсовывает вам и ему необходимые бумаги
• все, после десятка подписей машина — ваша, равно как и пара-тройка номерных знаков на выбор.

Обмен машины (trade-in)

Одна из уникальных отличительных возможностей при покупке машины (как новой так и б/у) у дилера — это просто взять и обменять свою старую на новую с доплатой. У этой маркетинговой заманухи есть свои плюсы и минусы:

– Цена, которую вам предложит дилер, всегда будет ниже чем та, по которой вы бы выставили машину на продажу сами. Обычно на $2—3 тысячи ниже. Но еще неизвестно, насколько вам придется снизить цену и уступить при торгах, чтобы ее действительно забрали.

+ Вы избавляетесь от машины за один день (приезжаете на своей, уезжаете на новой) — без мороки с составлением объявлений, организацией просмотров и тест-драйвов и т.п. Учтите что вы платите страховку порядка $180 за каждый месяц простоя машины.

+ Цена обмена, о которой вы договариваетесь, вычитается из стоимости новой машины. А стало быть, соответственным образом уменьшается и налог с продаж который вы платите, поэтому реально цена на 12% выше оговоренной.

Когда вы торгуетесь о цене при обмене — помните, что да, с одной стороны дилер хочет остаться в плюсах после обмена, восстановления и чистки и последующей продажи по рыночной цене. Но при этом также учтите что 1) они не платят налог с продаж 2) сам обмен, равно как и все работы по машине они ведут по выгодным тарифом и, что важнее, вычитают из своих налогов. Поэтому если дилер только заикнется о том, что им не выгодно, сразу ставьте его на место, дескать, что все свои затраты они все равно спишут из налогов.

При обмене у страхового агента подписывается сразу два комплекта документов купли-продажи и корректируется ваша текущая страховка, при этом вам остается ваш старый номерной знак!

Я обменял Азиру на Пилот и не особо жалею — Азира была очень редкой, никто никогда не станет искать конкретно эту модель, продать ее было бы непросто. Пилоты, напротив, расходились как горячие пирожки если только выставлялись по правильной цене.

Покупка у хозяина

Если при покупке новой машины у вас особо нет выбора, то в случае с б/у возможны варианты: ежели вы считаете что вполне способны самостоятельно оценить состояние машины, то можно сэкономить, поискав частные объявления о продаже.

Помните, что как и в случае с дилером,при покупке у хозяина помимо оговоренной стоимости машины вы должны будете оплатить налог (читай, 12% сверху).

Как и в случае с дилером, о продавце стоит собрать всю доступную в интернете информацию. Другое дело что с частным лицом это может оказаться сложнее чем с бизнесом.

Главное отличие от покупки у дилера — это лишь то, что агент страховой компании не приходит к продавцу на дом, а нужно ехать вместе в отделение ICBC и, выстояв короткую очередь, попросить провести переоформление машины (тоже бесплатно).

В остальном же весь процесс такой же точно, лишь за исключением индивидуальных особенностей каждого продавца — кто-то может ёрничать с тест-драйвом, другие — морочить голову со временем когда можно посмотреть машину, третьи — отказаться от техосмотра, четвертые вообще не спешить с продажей и морочить вам голову.

Кстати, в случае если вы хотите провести техосмотр, обычно он оговаривается как условие, когда вы делаете формально предложение (оффер) продавцу. Впрочем, частный продавец имеет полное право не согласиться на проведение инспекции — это его машина, ему и решать.

Техосмотр

Делать техосмотр при покупке, естественно, рекомендуют, но он — не обязателен. По крайней мере если берете машину у дилера: во-первых, те обычно все равно устраняют всё, что может выскочить при беглом осмотре, а во-вторых, я, например, не упустил возможность одним глазком взглянул на результаты осмотра, проведенного другим потенциальным покупателем моей машины — все было в полном порядке.

Но при сильном желании (наверняка такое возникнет у тех же, кто спрашивает о ручной коробке) можно сделать два типа инспекции — беглую, где механик посмотрит на состояние основных узлов — течи и износ. И полную, где машину прогонят через ряд тестов.

Беглая инспекция (больше известная как 30-, 50– или 100-точечная) обойдется до $50. Полная же может стоить порядка $150 и включать в себя дорожный тест, проверку производительности двигателя и т.д.

Как-то так выглядит отчет о 30-точечной инспекции.

Многие СТО прямо так и рекламируют услугу как техосмотр перед покупкой или перед продажей — Гугл в помощь. Я оба раза не проводил инспекцию.

Способы оплаты

Есть несколько способов финансировать покупку машины.

Наличными

Естественно, проще всего если у вас есть необходимая сумма. В прочем, когда здесь в Канаде говорят «наличные» (кэш), никто не имеет в виду чемодан банкнот — подразумеваются просто средства на вашем счету, которые вы можете перевести продавцу в виде сертифицированного чека (или банковского драфта). Так я платил за первую машину.

Кредит у дилера

Часто дилер сам предоставляет кредитование и зачастую по весьма интересным ставкам (например, не редкость «0% на два года»). Здесь есть один скрытый подводный камень — чаще всего такой кредит должен обязательно страховаться от дефолта (читай, порядка +$1,000 к сумме сделки).

Ипотека в банке

Очень редко когда кредит оформляется в банке или кредитной компании специально на машину, но это возможно (например когда у вас не все гладко с кредитной историей или нет постоянного официального дохода только финансовые учреждения, более толерантные к рискам могут финансировать вас). Обычно тот факт, дадут ли вам кредит тогда идет условием к офферу (и продавец может выбрать другой оффер без такого условия).

Кредитная линия в банке

Кредитную линию полезно иметь в любом случае, тем более если у вас есть недвижимость (тогда банк даст вам лучшую возможную процентную ставку и внушительный лимит в размере 80% стоимости вашего дома за вычетом того, что вы все еще должны по ипотеке на него).

Главные отличия кредитной линии от ипотеки:

• вы можете использовать ее на что угодно — от машины до ежедневных покупок и даже до первоначального взноса на вторую недвижимость.
• абсолютно свободный график выплат: вы не подписываетесь платить определенную сумму по предопределенному графику, можете хоть и вовсе не платить ничего кроме процентов.
• при желании вы можете перевести баланс на кредитной линии на регулярные выплаты и еще более выгодную кредитную ставку — все как в ипотеке на дом.
• отсутствие условия к офферу — если ваша кредитная линия уже открыта, то вы можете брать из нее когда и сколько вам нужно (или не брать ничего вовсе).

Обычно открыть кредитную линию не стоит ничего, но если это кредит под залог недвижимости, то обойдется ~$200 адвокату в банке за оформление бумаг + где-то столько же за оценку дома (при желании, ведь цены на жилье в Ванкувере за два года выросли более чем на 50%). Впрочем, я убедил свой банк сделать все это бесплатно, так что дерзайте, это возможно.

Подробнее об ипотеке я писал здесь.

Оплата кредиткой

При любом способе финансирования покупки у дилера можно немного сэкономить, оплатив часть суммы кредитной картой. В чем экономия — спросите вы?

1. Вы же получаете обратно свои аэромили, поинты или просто 1–2% возврата с весьма неплохой суммы.
2. Если вы покупаете машину в кредит, то на ту часть, которую оплатили кредиткой, не платите проценты аж до следующего цикла оплаты, обычно минимум 25 дней.

Естественно дилеры тоже не лыком шиты — и, поскольку они платят процент Визе за обслуживание кредитных карт, то не согласятся провести так всю сумму. Поэтому прямо спрашивайте у них: «сколько я могу оплатить кредиткой?» — и платите все что можно. Мне так в очень маленьком автосалоне назвали сумму $3,000. В банке сказали, что им известны случаи когда разрешали до $10K и даже $15K.

Думаю, все зависит от того, насколько дилер хочет совершить эту сделку — может быть если вообще не торговаться, дадут и $15K.

Вместо заключения

Я наверняка забыл какой-нибудь упомянуть какой-нибудь архиважный и животрепещущий момент, возникающий при покупке машины, пишите в комментариях — с радостью дополню.

Ну и делитесь своим опытом тоже.

The post Покупка машины в Канаде appeared first on Непутевая Канада.

Протяженность: 30 км
Набор высоты: 1,520 м
Категория: сложный
Найвысшая точка: 2,133 м
Время прохождения: 11 ч.
Сезон: с июля по октябрь
Расстояние от Ванкувера: 1:45 ч.

1 июля 1867 года здесь, на западном побережье Канады ровным счетом ничего не произошло. Оставалось еще 19 лет до основания Ванкувера и 4 года до того как Британская Колумбия вообще станет частью этой истории, но где-то далеко, на противоположном берегу континента в Новой Скотии состоялось историческое событие объединения 3-х британских колоний в конфедерацию (и одновременно их распада на 4 провинции).

Этой конфедерации было суждено быстро вырасти от моря до моря. И теперь 1 июля празднуется как День Канады, а в этом году — и вовсе случился юбилей: 150 лет.

Очень захотелось чтобы этот день запомнился чем-то особым и возникла замечательная идея — можно воспользоваться короткими ночами и встретить этот день на вершине како-нибудь горы. Естественно, чтобы быть на вершине на рассвете, нужно подниматься ночью и уж если затевать что-то подобное, то и гору нужно выбрать особую — не на Сеймур же лезть.

Выбор пал на Панорамный хребет (Panorama Ridge) в провинциальном парке Гарибальди. Хотя и оказалось что там еще до 2 метров снега.

Содержимое моего рюкзака за вычетом кошек и бутерброда с бананами.

Все путеводители говорят что тропа на Панораму — 30 км и 11 часов в обе стороны. То есть с учетом снега нужно заложить 6—7 часов.

В 10:30 вечера приезжаем на парковку (которая оказалась на удивление забита машинами — всех, кто ночует на кемпинге на озере Гарибальди). И после непродолжительных сборов, включив фонари, входим в темноту леса.

После 6-го километра начался снег, который все еще лежал на высоте альпийской зоны, где мы гасим на несколько минут фонари чтобы насладиться звездным небом.

Но ждать некогда — до рассвета остается всего несколько часов, а хребта еще даже не видно. Тропа, кстати, то появляется то исчезает, но всегда есть чьи-то следы. Всего пару раз пришлось воспользоваться GPS и подкорректировать свое положение метров на 50. И всего лишь раз свистели в свистки чтобы напугать шуршащее нечто в кустах.

Из неожиданных открытий: во время ночного хайка каждые 4—5 км хочется жрать.

В 3 часа утра небо стало постепенно светлеть.

Где-то в это же время начался подъем на хребет — 300 метров вверх и всего каких-то 3 км по снегу, наперегонки с солнцем.

Небо, между тем, заливается яркими красками.

Если то, успеем мы все подняться до восхода или нет, еще было под вопросом, то вот в том, что красочный рассвет удастся, сомнений уже не было.

В 5:02 утра, всего за 8 минут до восхода солнца все добрались до вершины.

Уже предвижу вопрос: «что это за странные флаги рядом с флагом Ньюфаундленда?» — ну так это канадский и украинский!

А вот что по-настоящему странно, так это что в названии провинции Ньюфаундленд и Лабрадор — сразу две собаки, а на флаге — ни одной.

Но честно скажу, с такой красотой вокруг о флагах совсем было некогда думать (вероятно поэтому все кроме моих забыли на вершине). Тем более что все в группе — фотографы, так что все поспешили готовиться к восходу. Только солнца все нет — в горах-то оно позже восходит, поэтому было время и позавтракать и осмотреться.

Пик Black Tusk предстал в одном из лучших своих ракурсов, правда здесь по нему и не скажешь, что это — лавовый стержень осыпавшегося вулкана, тут он больше похож на обвалившийся с восточной стороны конус, что вовсе не так.

С другой стороны, в 650 метрах ниже освобождалось от ледяных оков озеро Гарибальди.

За ним уже о поймал первые лучи солнца одноименный пик Гарибальди.

Вообще нежно-розовым светом уже залиты все вершины вокруг, только до нас еще не дошла очередь.

В 5:20 — на 10 минут позже положенного — между зубьями восточных пиков начинают пробиваться первые лучи.

Свет начинает меняться как в калейдоскопе.

Нужно лишь повернуть голову чтобы увидеть совершенно новую картину, даром что ты уже полчаса торчишь на этой вершине.

Долин ручья Helm Creek

Снова Блэк Таск.

Снова озеро Гарибальди.

Слева направо — пики Гарибальди и Прайс.

Перед Гарибальди — Столовая гора (Table Mountain) с плоской вершиной, поскольку некогда она была озером расплавленной лавы посреди огромного ледника.

А прямо под ногами — целые кусты проломника.

Пробыв на вершине около часа и встретив восход солнца в 150-й день рождения Канады каждый из нас наверняка навсегда запомнит этот день.

Но пора и честь знать — еще 15 км спуска, 140 км руления после бессонной ночи и фейерверки вечером.

В утреннем свете можно, наконец, рассмотреть где мы шли ночью.

А шли, надо сказать, эпично так.

Панорамный хребет позади кажется небольшой горкой для катания на санках.

Но стоит остановиться всего на минуту чтобы снять пару слоев одежды, как группа уже теряется далеко внизу — вот бы подъем был таким же быстрым.

Теперь отчетливо видно озеро Блэк Таск (одноименное с горой), в которое посчастливилось не вступить ночью — там тропа проходит аккурат между двух небольших озер на расстоянии 250 метров друг от друга (второе озеро — Helm — тоже видно справа).

Вообще, пожалуй, самая большая опасность на трейле таилась на высоте альпийских лугов (1600 м), где под снегом неслись бурные потоки, а иногда даже целые реки талой воды. На одном из таких переходов я сломал трекинговую палку, но зато не искупался.

Без фонарика, оказывается, идти очень красиво.

На едва освободившейся от снега земле уже цветут ледниковые лилии (glacier lily).

Цветы еще не успели привычно выгнуть лепестки (см, например, фото №9 в посте о парке Уэлс-Грэй).

Еще одно открытие этого похода — бесплатное приложение для айФона с оффлайновыми топографическими картами Topo Maps Canada, которое буду использовать и впредь. Очень понравилась возможность легко просчитать расстояние до любой точки по любой траектории. Единственный минус — недостаток информации о перепаде высот (кроме топографических колец, конечно) и еще сложность объединения троп в маршрут.
А как вы отметили 150-летие Канады? Я вот проспал все фейерверки.

The post Навстречу солнцу в день 150 летия Канады appeared first on Непутевая Канада.

Спокойный сонный городишко Блейн — был бы себе пригородом Ванкувера, если бы не расположился к югу от 49-ой параллели по которой, как известно, проходит граница между США и Канадой. Уверен, что тем городок и живет: весь местный бизнес ориентирован на услуги для эскимосов с севера, то есть нас. Львиная доля этого бизнеса приходится на услуги почтовых ящиков.

Сколько это стоит?

Обычно бизнес-модель таких предприятий сводится к плате за каждую посылку (~US$2—3) и годовому абонементу (~$US0—20). Скажу сразу: я искал без абонемента и нашел, и остался доволен. Соглашайтесь на абонемент только если для вас принципиально важно чтобы они были открыты 24/7.

Дальше все цены и условия буду приводить на примере компании 5dpackages, на которой остановился, перечитал условия с полдюжины разных компаний, поэтому не берусь утверждать что у всех так же или наоборот.

В общем, в 5dpackages одна посылка обойдется вам в US$2.00.
Если вес превышает 25кг а также для авто и мото покрышек — US$3.00
Более 50 кг или 200 литров — US$5
Более 500 литров — US$10
Если вам просто пришлют письмо или журнал — то $US1.00, который можно вернуть если попросить их уничтожить и заресайклить письмо не открывая его.

Зачем оно вам? Иногда в Канаде цены не сложат на… да на что угодно: зачастую разница в цене на один и тот же товар даже на канадском и американском Амазоне может отличаться в 2 раза. Добавьте к этому бесплатную или более дешевую доставку (в том числе международную) в континентальные штаты. Профит.

Как это работает?

Вы регистрируетесь на сайте — бесплатно, без указания номера кредитной карты и прочей ерунды. Вам тут же выдают уникальный номер и адрес, который вы можете сразу же указать для вашей доставки, например:

439 Peace Portal Dr.
PBM12345
Blaine, WA  98230
United States

Все. Адрес всегда можно подсмотреть или скопировать, зайдя в вашу учетную запись, но удобнее всего – добавить в адресную книгу.

— Что если забыл указать свой номер PBM?

— Не переживайте, посылка найдется по трекинговому номеру, например, или по имени. Можно даже прямо на сайте.

Когда посылка приходит, они за нее расписываются если нужно, списываю с вашего виртуального счета $2 и присылают вам электронное письмо или СМС с уведомлением.

– Можно ли использовать этот сервис для заказов, в которых указано что не шлют на почтовые ящики (Post Boxes)?

— Да, это не считается почтовым ящиком, поскольку за доставку всегда расписываются.

Кстати, до получения или в течение 7-ми дней после можно отказаться от посылки (прямо на сайте, по номеру отслеживания — мечта интроверта), таким образом, вернув ее отправителю бесплатно.

Посылка хранится бесплатно 30 дней, дальше — плата $0.50 за каждый день. Через 2 месяца невостребованные посылки либо уничтожаются, либо отдаются на благотворительность.

К слову, сайт очень простой и удобный.

Как оплачивать услугу?

На вашей учетной записи есть ваш виртуальный счет и единственное требование к нему — это чтобы в момент выдачи вам посылки он не был отрицательным.

Пополнить его можно в любой момент с помощью PayPal или кредитной карты или можно заплатить наличными или кредиткой при получении. Я обычно перед выездом проверяю состояние своего счета и перевожу $10 с ПейПала, если необходимо.

Учтите что транзакция будет в USD, некоторые кредитные карты мало того что используют не самый честный курс валюты, так еще и накидывают порядка 2% за конвертацию.

– Можно ли заплатить канадскими деньгами?
— Да, но только наличными при получении. Обычно цена в CAD округлена до 25 центов — часто получается курс лучше чем в банке, но на данный момент — $CAD2.75 (стало быть, по курсу 1.375).

Как забирать посылки?

5dpackages, оказалась буквально первым же дом при въезде в Блейн, всего в какой-то сотне метров от пункта пропуска на Арке Мира (Peace Arch) все остальные должны быть чуть глубже в город, потому как ближе уже нет ничего.

В отличие от сервисов с годовой абонплатой, 5dpackages работают не круглосуточно, но, тем ни менее, вполне удобные часы работы у них.

Часы работы:
Monday-Friday: 10am – 9pm
Saturday: 9am – 8pm
Sunday: 10am – 6pm

Приходите, говорите тот самый свой уникальный номер PBM, который в адресе, показываете любое удостоверение личности, оплачиваете если не оплатили — и они уходят за вашими коробками.

А еще можно бесплатно указать до 3-х получателей, которые смогут забирать ваши посылки.

Посылки можете здесь же открыть — у них есть канцелярские ножи и столы — и заресайклить упаковку. К удобству клиентов здесь есть вай-фай (запароленный, но пароль написан на прилавке) — можно уточнить у жены размер трусов, если не угадал, то здесь же можно отправить обратно по стандартным американским тарифам.

Налоги и таможенные сборы

Здесь все, кто еще не попробовал, переживают что нужно будет растамаживать свои посылки, платить налоги и на то есть причины: по закону резиденты Канады, возвращающиеся в страну имеют право беспошлинно ввозить товары:

• менее 24 часов — на $0/чел
• более 24 часов — на $200/чел исключая алкоголь и табак
• более 48 часов — на $800/чел включая алкоголь и табак
• более 7 дней — на $800/чел, товары могут переправляться отдельно

Официальный сайт

Беспошлинные нормы на алкоголь и сигареты (при условии пребывания заграницей более 48 часов):

• Вино — до 1.5 л (2 бутылки)
• Пиво — до 8.5 л (24 банки)
• Более крепкие напитки — до 1.14 л (1 бутылка)
• Сигареты — до 200 шт.
• Сигары — до 50 шт.

Таки образом, смотавшись в Блейн — одна нога здесь другая там, вы формально всегда должны оплачивать налоги с продаж (GST + PST) и таможенные сборы (duty) на товары, имеющие указание страны производителя, отличные от США, Канады или Мексики (NAFTA).

На практике же, на суммы порядка $200—$250 на человека (включая детей) они обычно закрывают глаза. Так что набирайте побольше детей в машину и везите себе добра на $1000.

Весь дешевый американский бензин в баке — ваш, в канистре — добавляйте к покупкам.

Но всегда будьте морально готовы к тому, что попросят заплатить налог и пошлину, особенно они это дело любят когда таможня перегружена — в районе праздников: Черной пятницы и Рождества.

Это не беда, равно как и не беда если обыщут машину (меня, раз за 20 что я ездил, ни разу не обыскивали и ни разу не облагали налогом). Беда — если найдут в багажнике коробку от чего-нибудь, что вы не упомянули и забыли добавить в общую сумму покупок. Впрочем, на первый раз могут лишь заставить оплатить налоги и сборы, но нервов потреплют и ждите потом более частых проверок.

Что говорить на американской таможне

Помните, что пересекая границу из Канады в Америку, вы разговариваете только с американскими таможенниками, обратно — наоборот.

И с вашими и с нашими всегда будьте честны, на вопрос «куда едете?» отвечаете «в Блейн за посылкой» (parcel pickup). Дальше всегда следует вопрос: «что в посылке?» — ну рассказываете, конечно, что трусы, мол, кружевные для жены. Остальное — обычные вопросы: «где дом?», «а машина ваша?», «кем работаете?», «везете ли с собой еду?».

«Сколько вы планируете пробыть в Соединенных Штатах Америки?» — да полчаса буквально, одна нога здесь, другая там. А можно и так: несколько часов — хочу пройтись еще по аутлетам.

Знак на границе США и Канады: «Welcome to the United States of America»

Что говорить на канадской таможне?

Помните, что на обратном пути вы с американцами уже не разговариваете, здесь только свои: «сколько были в Америке?» — 30 минут; «зачем ездили?» — за трусами; «на какую сумму трусов и покпочек?» на $250; «канадских или американских?» – американских (у меня  только один раз спрашивали этот вопрос, но курс сейчас такой что располагает к нему); «алкоголь везете» — ага, шестерушку пива; «как насчет вина или чего покрепче?» — нет, спасибо, за рулем не пью.

Однажды за бутылку вина получил небольшой выговор, что нельзя если пробыл меньше суток (а я тогда больше суток в США провел, но меньше двух) — больше его не вожу. Касательно пива всегда честно заявлял — 6-pack — никто никогда ничего не говорил, но с курсом 1.35 я его тоже перестал возить.

Еще могут спросить: «почему не купили в Канаде?» — в два раза дороже, йопт, еще и доставка бесплатно получилась.

Как зарегистрироваться и получить $5?

Все очень просто — заходите на веб-сайт: 5dpackages.com, регистрируйтесь, получайте адрес, шлите. А поскольку ссылка волшебная реферальная, то не удивляйтесь что когда первый раз пополните счет на $10, то обнаружите на нем $5 дополнительно — а это, считай, две посылки бесплатно.

Другие сервисы (из комментариев)

24/7 Parcel (Блэйн, Линден, Сумас и Ниагара)

• круглосуточно (собственный ящик / self-serve locker)
• не один а сразу 4 адреса на выбор (Блэйн, Линден, Сумас и Ниагара)

Но…

• дороже ($3)
• плата за хранение — через 7 дней (а не 30)
• большие коробки можно забрать только в рабочие часы, которые очень короткие (до 18:00 в будние; до 15:00 в субботу; закрыты в воскресенье).

In Out Parcel (Поинт-Робертс)

• круглосуточно (собственный ящик / self-serve locker, в т.ч. больших размеров)
• короткие очереди в Поинт-Робертс + кому-то ближе

Но…

• сильно дороже: $3,75 до 10 кг, $4,75 до 15 кг, $6 до 25 кг и т.д.
• плата за хранение — через 14 дней (а не 30), понедельно а не посуточно
• в Поинт-Робертсе нет доступа к большим супермаркетам и аутлетам, не говоря уже о Костко, поскольку он отрезан от континентальных штатов морем
• относительно дорогой бензин ($3.10/галлон против $2.39 в Беллингеме или $2.69 на выезде из Блейна).

И еще…

Через дорогу от 5dpackages есть весьма неплохое и недорогое мороженое в Edaleen Dairy.

В самом Блейне, кстати, цены не сложат на бензин ($3.39/галлон), поэтому лучше заправляться сразу за городом или по восточную сторону от 5-го шоссе ($2.69) или в Костко в Беллингеме или у индейцев с Скаггите ($2.35).

Может забыл что — спрашивайте, делитесь опытом.
Особенно если, может кто открывал ящик в Пойнт-Робертсе?

The post Почтовый ящик в США appeared first on Непутевая Канада.

С чего бы начать? Может быть, с того же, с чего начала рейнджер на воротах кемпинга Грин-поинт:  вы когда-нибудь прежде останавливались в лагере на территории национального парка? Нет? Ну тогда глушите мотор и слушайте…

Есть два вида кемпинга — фронткантри (это когда въезжаешь на выделенное место на машине, ставишь палатку и идешь жарить маршмэллоу если не забыл купить дрова, конечно) и бэккантри (это когда идешь и в конце дня ставишь палатку, падая в нее без сил). Сегодня мы исключительно будем говорить о первых.

Место для кемпинга №90 с видом на туман, ну или на пляж если не повезет с погодой — Green Point Campground (Pacific Rim National Park).

В Канаде всего 39 национальных парков и, как правило, за исключением специальных экономических зон (вроде городка Банф в парке Банф), любая частная предпринимательская деятельность в них запрещена. Стало быть, и кемпинг на территории парков — государственный.

А еще, как правило, Национальные парки открыты либо в местах удивительнейшей красоты, либо в местах где сберегаются уникальные популяции животных, причем часто одно другому не мешает. Стало быть, предложение мест очень ограничено, а спрос — с каждым годом только растет. Обычно забронировать место меньше чем за 2 месяца наперед очень сложно, да и то приходится выбирать из того что осталось: у туалета, без кострища, такое.

Особенно в этом году когда посещение всех национальных парков стало бесплатным в честь 150-летия Канады (обычно порядка $20 с машины на несколько суток).

Надеюсь, вы уже заказали свой бесплатный 2017 Discovery Pass?

И нет, на кемпинг на территории Национальных парков бесплатность не распространяется — ни на фроткантри вроде этого, ни на бэккантри как West Coast Trail, а то слышал это заблуждение уже от нескольких человек.

Но речь не о том как тяжело зарезервировать место в лагере. А о том, что кемпинг как пить дать окажется расположен в зоне обитания диких животных. Прямо скажем, опасных диких животных — так здесь, на территории лагеря Грин Поинт в Национальном парке Pacific Rim, каждый день видят медведицу с медвежонком и еще повадился приходить волк. Пумы тоже живут в окрестностях.

Прямо между нашей палаткой и палаткой друзей на соседнем месте в провинциальном парке озера Шушап проходила оленья тропа. Натуральная такая дорога, по которой взад-вперед ходили олени.

Поэтому уходя со своего места даже на 5 минут, в лагере не должно оставаться ни печки, ни скатерти на столе, ни кулера под деревом (даже совершенно пустого), ни зубной пасты, ни, упаси боже, какой-либо еды или ее крошек.

Жизнь в лагере в Национальном парке выглядит так: открыл багажник, накрыл на стол, приготовил еду, съел еду, сложил все в багажник, закрыл багажник, пошел помыл посуду, сложил посуду в багажник.

Всё, должны остался только пустой стол, стулья и палатка.

Пилот служил нам одновременно шкафом, кладовой, холодильником, винным погребом, антресолями и детской комнатой для Нафанчика. Очень тяжело было бы распихивать все это по багажнику седана.

Есть медвежьи схроны, конечно — один железный ящик на десяток мест. Едва ли мне одному хватило бы его.

И если с едой оно везде так — не медведи так вороны точно полакомятся вашими припасами прямо сквозь пакеты, то вот холодильник и печку я каждый раз прятать никак не рассчитывал.

А что будет если вы не уберете вещи, которые могут приманивать животных, спросите вы? Когда вы вернетесь в  лагерь, их вы не найдете и вам придется идти к рейнджеру за ними. Он их вам, конечно же, отдаст, но не просто так а с воспитательной беседой.

Пост о его покупке точно будет позже, уже в процессе, равно как и отдельный пост о медвежьей безопасности — потому как здесь еще ладно, но в Банф я без перцовки не сунусь.

Впрочем, другие удобства в лагере — на высоком уровне.

На каждом участке есть электричество.

Электричество на кемпинге выглядит так.

Но хотите верьте, хотите нет — несмотря на две розетки прямо под палаткой, еще две в машине и переносной аккумулятор с USB — мы так и ходили с разряженными телефонами. Привычка, наверное.

Новые туалеты. Поменяли 2 из 3х в прошлом году. Зато старый лучше отапливается чем новые.

Место для мытья посуды.

Умывальники. Даже в мужском туалете есть пеленальный столик (вон он в среднем зеркале отражается).

Душевые кабинки. По 3 штуки в каждом туалете. Вода течет секунд 30 после нажатия кнопки по центру, температура регулируется поворотом этой самой кнопки.

Два года назад наши девочки не смогли разгадать эту систему регулировки температуры воды (она и правда не слишком очевидная) и два дня мылись тем, что текло — кто холодной, кто горячей.

С заходом солнца в мае здесь становится достаточно холодно, ночью температура опускается до +8°C. Поэтому здесь нужны хорошие спальники. В своем компактном  я спал одетый так же, как на вершине горы под камнем в августе. Жена тоже мерзла, повезло только Тохе младшему с добротным North Face.

Зато всю ночь шумит вдалеке.

Вопреки ожиданиям кемпинг оказался не прямо на пляже а на серьезной возвышенности, в отличие от частного кемпинга в районе резервации Эзовиста, ближе к Тофино, куда мы заезжали в прошлый раз.

Передняя линия мест для кемпинга (самая популярная, конечно же) выходит прямо на пляж Лонг Бич — тот самый где в прошлом году я становился на доску для серфинга.

По сути, здесь почти частный кусок пляжа — до следующего ближайшей парковки — больше километра.

На закате здесь гуляют парочки.

Погода в парке Pacific Rim совершенно не чувствует себя обязанной соответствовать прогнозу. В прогнозе солнечно и тепло, но если на берег находит морское облако, то пусть синоптики удавятся.

Зато получаются очень загадочные такие снимки.

Местами даже психоделические.

Детям на пляже нравится в любом случае.

Можно вырыть подземный ход и попытаться сбежать в Австралию, если не поймают.

Или посадить дерево и сказать что это тотем и чтобы все ему поклонялись.

Благо, деревьев здесь тьма и все готовы к посадке.

Или построить дом.

Еще по бревнам можно ходить.

Дети же очень любят по чему-нибудь ходить, лишь бы не по дороге: бордюры, заборы, перила, все что угодно.

Запуская воздушного змея, можно увидеть в море китов.

Можно в отливных лужах купаться (правда, они здесь не горячие как на Тсаввассене, где запросто прогреваются выше 30° в течение дня, но всяко теплее океана от которого за 5 минут немеют ноги).

А можно просто гулять, в конце концов, разглядывая выброшенные на берег раковины и собирая мусор (спасибо любимой жене за вдохновление в последнем вопросе).

Вскоре, правда, оказалось что не всяк мусор влазит в мои карманы.

В этом самом месте я был 4 года назад и никакого морского контейнера с рефрижератором там тогда и в помине не было.

Потом в лагере какой-то парень беззаботно отмывал в общей мойке собранные на пляже раковины и песчаные доллары (что, кстати, противозаконно не только в Национальных, но и в Провинциальных парках).

А я свой улов —  две жмени крышечек, пластмассочек, веревочек, оберток и даже одного аппликатора тампона — отправил в соседнюю мусорку. Не знаю даже, почему не сфотографировал…

К слову о брожениях по пляжу — почти везде на пляже можно замечательно проехать на коляске: влажный песок очень твердый.

Главное преодолеть пару небольших дюн перед выходом с пляжа, а уж до лагеря дотолкать можно, хоть и сильно в гору.

Иногда от морского облака есть спасение — либо в соседнем городке Тофино, либо в Юклулете. До каждого из них — 20км, но в принципиально разных направлениях.

Тофино

Когда в Юклулете туман, в Тофино может быть солнечно.

В городском парке стоит статуя из бронзы и веревок, которую, кажется, можно разглядывать вечно.

Здесь нужно обязательно купить копченого лосося и весьма неплохая рыба с картофелем фри (fish-n-chips).

В городе едва ли найдется постройка выше трех этажей и почти все сделано из дерева, даже автобусные остановки.

Юклулет

Когда туман в Тофино, солнечно может быть в Юклулете.

Между двумя городами, кстати, — идеальное марафонское расстояние: 43 км.

Здесь я совершенно случайно попробовал самые вкусные в жизни креветки на гриле в соусе из черного перца, потому что перепутали заказ.

Добавку их взять не получилось… потому что заказ снова перепутали ипринесли не с тем соусом. Дома их можно и не пытаться повторить — не из замороженных креветок так точно.

В Юклулете есть замечательная тропа вдоль каменистого берега.

Называется Wild Pacific Trail

Здесь раскинулся целый архипелаг небольших островков.

И все кто идет по тропе, тайно надеются увидеть вдалеке китов — это одно из самых популярных мест наблюдения за ними. Поэтому каждый кто не с телевиком здесь с биноклем.

The post Кемпинг в Национальном парке appeared first on Непутевая Канада.

Пока я привлек ваше внимание фотографией выше, быстренько расскажу о нашем, канадском фестивале тюльпанов в этом году.

Поскольку весна нынче выдалась столь же дождливой и холодной, сколь снежной была зима, то когда прогноз пообещал нам солнечную пятницы и дождливые выходные, я перенес свой рабочий день на субботу и вместо офиса отправился на тюльпановые поля, что в прошлом году переехали из Агаззиза в Чиллиуак.

Красота, скажу я вам, приезжать сюда в будний день — народ подтягивается только после полудня.

Я расстроился, было когда объявили что тюльпанов в Агаззизе больше не будет —оттуда открывался такой обалденный вид на пик Шим. Но и здесь на него тоже оказался неплохой вид.

Конечно, он больше так не нависает над тюльпановыми полями, но зато красивая снежная гряда растянулась по горизонту.

С телевиком можно воссоздать прежнюю композицию. Ну, почти…

Красиво здесь утром — в полдень вообще не то.

Специально для говнофотографов с говнозеркалками в некоторые дни они открываются в 6:30 утра (вход — $20).

Открытие фестиваля отложили на 2 недели из-за непогоды, до 18 апреля, но уже в прошлую пятницу почти все цветы были раскрыты, думаю еще неделя — и все.

Как и на ферме Roosengaarde в Вашингтоне, на канадских тюльпановых полях, наконец, появилась мельница. Только она еще не выросла.

А вот зато чего не было ни на одном другом фестивале — так это платформы, с которой можно взглянуть на поля «с высоты птичьего полета».

Впрочем, возле нее стоит знак что вход стоит $1, но в пятницу здесь не было никого чтобы собрать мзду. Вот такие виды открываются с нее.

Едва ли они стоят $1 — лучше пройти дальше в поле, где более интересный средний план.

Кстати, насчет «пройти дальше в поле». Удивительно, но несмотря на постоянные дожди, в этот раз можно было бы обойтись и без резиновых сапог, но все-таки намного приятней идти и не смотреть под ноги.

Думаю, грязь и стоячая вода между рядами сильно упрощает жизнь вот этим ребятам, которые присматривают чтобы не ходили между рядами цветов.

Но определенная категория населения — которая имеет привычку в удобный для себя момент притворяется что «не понимать» ни по-английски ни жестов — все равно неудержима. Впрочем, на длину селфи-палки зайти всегда можно — я вообще считаю это право должно быть прописано в конституции.

Кстати, эти вот с селфи-палками — единственные нарциссы на этом поле. В отличие от поля в Агаззизе и фестиваля в Вашингтоне здесь нет нарциссов (цветов) от слова вообще.

К полудню поднялись тучи жуков. Они не кусаются, но неприятно путаются в волосах.

Естественно, при таком обилии мошкары уже никакие пейзажи снимать нельзя. Поэтому снимаю то что попадается под ногами.

В контровом свете, вроде даже ничего так получается — цветы светятся как будто изнутри.

Но всеже начинаю скучать за рассеянным светом, за плотными бутонами и каплями на них как две недели назад в Америке.

Знаете ли вы что…

Столицей тюльпанов в Северной Америке считает себя Оттава (можно подумать, ей мало быть столицей Канады), приютившая в годы Второй Мировой войны голландских монархов. В это время в королевской семье должна была родиться принцесса Маргиет, причем по голландской традиции — всенепременно на голландской земле. Недолго думая, правительство Канады великодушено отписало территорию больничной палаты в Оттаве Нидерландам, в благодарность за что (а еще и за участие в освобождении Голландии от немецко-фашистских захватчиков) в 1945 году получило подарок в виде 100 тысяч тюльпановых луковиц. Кроме того, с тех пор Оттава ежегодно получает в дар 20 тысяч растений: 10,000 от королевской семьи и столько же от правительства Нидерландов.

Там проводится свой фестиваль тюльпанов, только в городе.

Зато детворе нравится.

Нафанька перенюхал все отличающиеся по цвету цветы.

И на всякий случай проверил, как они устроены.

А старшему нашлось место почитать (в отличие от других тюльпановых полей здесь было множеств мест для отдыха) — все-таки тюльпаны преходящи, а греческие боги — вечны.

Можно заключить что на новом месте фестиваль тюльпанов определенно лучше организован (лавочки, тенек, еда, вода, туалеты — вот это все), но немного уступает в эпичности видов.

Ну и чтобы не разочаровывать тех, кто клюнул на первое фото, но выдержал испытание цветочками…

Новый адрес фестиваля тюльпанов:

41310 Yale Rd,
Chilliwack, BC V2R 4J1

Даты:

C 18 апреля по 7 мая (9:00 – 18:00pm)

Билеты:

• Взрослый: $10 в выходной / $8 в будний
• Детский (6—16): $5 в выходной / $4 в будний
• До 5 лет — бесплатно.
• При заказе на сайте — скидка $2 со взрослого и $1 с детского.

Официальный сайт

The post Фестиваль тюльпанов c тюльпанами appeared first on Непутевая Канада.

По колено в грязи, на фестивале тюльпанов без тюльпанов, на вершине горы на сноуборде и за рулем снегохода…
А как вы провели свои выходные?

Не так давно, как раз сразу после прошлого поста мне неожиданно пришел чек от Getty Images с самой дорогой продажи одной моей фоточки на стоках за все время (вы имели удовольствие наслаждаться ей бесплатно под №14 в посте о горе Шим).

На радостях я случайно все потратил в тот же день, заказав новый объектив (легко пришло, легко ушло деньги ведь должны работать, не правда ли?), за которым пришлось ехать в субботу в соседний Вашингтон, а по пути (40 лишних миль в одну сторону у нас теперь считается по пути) решили заскочить на фестиваль тюльпанов в долине Скагит.

В конце концов нужно опробовать его пока я здесь и если что отослать обратно.
На самом деле, то, что стеклышко отсылать обратно не придется, стало ясно всего через пару минут — дальше почти все снимки с него.

Tokina 28-70 F2.6-2.8 AT-X PRO
Очень редкое сегодня стекло, выпущенное для пленочных камер, но прекрасно работающее с D800. Как для старого классического объектива, Токина оказалась довольно шустрой и цепкой в фокусировке: хоть бы раз за весь день промазала — у меня ни один фикс таких результатов не давал.

Mount Vernon, WA

Что касается тюльпанов, то в прошлом году в это время они уже отцветали, а в этом — еще не зацвели.

Если найти правильный ракурс, то можно конечно создать иллюзию что тюльпанами все усыпано до горизонта.

Рабочие фермы уже срезают их и укладывают в коробки.

А новая старая Токина прекрасно укладывает эти коробки в кадр так, что любая пост-обработка была бы просто излишней.

F/1:4 — самая рабочая диафрагма у нее.
Больше/меньше тоже работает, но на 1:4 — все просто идеально.

Но, просто поверьте, тюльпанов еще почти нет.

Наш фестиваль — в Абботсфорде, Чилливаке или куда он там переехал — и вовсе перенесли уже на 2 недели (на 18 апреля).

До самого яркого поля пришлось долго топать по такой вот дороге.

Зато не скучно ни разу.

Развлечение по-канадски — застрять а потом вылезти из грязи.

А может это ностальгия по украинским тротуарам?

В любом случае, веселья столько что чуть животы не надорвали.

Но знаете что, мы и не думали расстраиваться ни по поводу отсутствия тюльпанов, ни из-за срывающего дождя и холодного ветра — на тюльпаны мы уже 5 лет подряд ездим. Обычно в самый солнечный день, ага.

А вот на нарциссы не попадали никогда.

Да еще под таким тяжелым небом.

Вот вам, большое ни-ни — центральная композиция в пейзажной фотографии. Забирайте на украинский флаг.

Обычно когда тюльпаны благоухают — эти уже вянут.

А тут на тебе, стоят себе — рядами, поодиночке и в луже — даже поливать не нужно.

Хотите — желтые, а хотите — белые.

Кстати, в этом году на самой популярной ферме Roozengaarde все поменялось — тюльпановые поля перенесли куда-то на отшиб и без резиновых сапог там сейчас совсем тяжело. А главное, поля сразу за фермой ничем не засажены, а нарциссы скоро отцветут. В общем, не рекомендую ехать к ним в этом году, лучше проедьтесь по фермам поменьше.

А еще, благодаря обилию дождей этой весной, на полях взошли озимые лебеди.

Это была суббота — в воскресенье же я решил проверить новую оптику в других условиях.

Whistler, BC

Стекло пришло из штата Колорадо, поэтому его не надо учить снимать горы.

В отличие от самой камеры, которая из штата Нью-Йорк и поначалу противилась.

Металлический корпус отлично пережил несколько падений с доски и уже успел постучать немного по корпусу снегохода.

Кстати, пару слов о снегоходах (это которые на Группоне, в Вистлере).

1. Маршрут Beginners от Intermediate не отличается ничем кроме скорости (и мощности машин).
2. Маршрут семейного тура отличается в худшую сторону но вроде как они дают детям порулить несколько минут в каком-то загоне.
3. Просят не «слингшотить» (это когда отстаете от всех а потом с ускорением догоняете — снова и снова).
4. Они там до усрачки боятся за свою юридическую ответственность, случись вдруг чего и поэтому водить дают только при наличии водительских прав.

Даже так рулить не дадут — пассажир должен сидеть сзади, а иначе их, видите ли, страховщики заедят.

В общем, с ребенком система обходится так:

1. Садите его сзади (спереди они не дают, говорю же, сильно боятся ответственности).
2. Cадитесь на последний снегоход (4—5 машин в группе, замыкающего-смотрящего — нет).
3. Дальше сдвигайтесь вперед, рулите, а он — пускай газует всю дорогу (все равно это самое интересное во всем процессе а руль тугой очень и почти ни на что не влияет если есть колея).
4. Все, ребенок счастлив и пусть слингшотит вдоволь, особенно на обратном пути — что они могут поделать-то, а?

Красота, а иначе скучное это дело.

Самое ужасное — что это были обычные выходные, а уже завтра — следующие, длинные, нужно что-то снова придумывать.

А еще меня часто спрашивают, нравится ли мне жить в Ванкувере.
Как видите, очень непросто — вечно эта проблема выбора: куда бы поехать?

The post Фестиваль тюльпанов без тюльпанов appeared first on Непутевая Канада.

Сиэтлский музей авиации — самый большой частный аэро-космический музей в мире, находится на территории первого завода Боинга, всего в нескольких минутах от даунтауна Сиэтла.

Перед входом в музей стоит Констилейшн Транс-канадских авиалиний 1954 года — один из последних винтовых самолетов, выпущенный прямо перед бумом реактивных двигателей в пассажирской авиации. Между тем, это — один из самых успешных Логхидов.

“Super G” Lockheed 1049G Super Constellation (1954)

Почти столь же успешный как этот немецкий глайдер — Тауб (Taube) 1913 года, что висит на входе рядом с даВинческими репродукциями — царивший в небе до Первой мировой войны.

Taube Dove (1913, репродукция)

К которой больше других, как я узнал, оказалась готова Италия, где стали вооружать первые самолеты еще до начала войны в рамках их конфликта с Турцией на почве африканских колоний.

Обратите внимание на пулемет, установленный над лопастями винта на этом Caproni Ca.20.

Caproni Ca.20 (1914)

Италия решила не ставить в массовое производство эту модификацию Ca.18, которая превосходила по скорости все что было в небе на тот момент и сфокусировалась на бомбардировщиках. Поэтому этот Ca.20 — единственный, когда-либо построенный.

Curtiss JN-4D “Jenny” — основной тренировочный самолет канадского Королевского воздушного корпуса во время Первой мировой. Впрочем, он сделан в Америке.

“Jenny” Curtiss JN-4D (1915)

Другие же придумывали как синхронизировать пулемет с лопастями винта и набивали шишки на вылизывании угловатых форм, как было с этим французом — красивым но жутко хрупким Nieuport 24bis.

Nieuport 24bis (1917, репродукция)

Австро-венгерская империя не заморачивалась и, вступая в войну, клепала такие вот летающие табуретки как могла. Голова пилота в этом Би-тайпе торчала высоко над плоскостью крыла.

“B-type” Aviatik D.I. (1918)

Несколько классических агитационных плакатов времен Первой мировой.

Объясните мне, как можно иметь в экспозиции единственный, когда-либо сделанный Ca.20, оригинальный SR-71 и Конкорд, но при этом — всего лишь репродукцию самого знаменитого в мире плаката, выпущенного тиражом 4 млн. экземпляров?!

На сим спускаемся в зал Второй мировой войны. Версия карты боевых действий здесь выгодно отличается от карты на месте высадки союзного десанта в Нормандии.

Здесь в центре стоит Lockheed P-38L Lightning.

Lockheed P-38L “Lightning” (1944)

Для сравнения, у машин в этом зале мощности двигателей — от пары 1,600 л.с. «Молнии» вверху и до 2,800 л.с. у «Грома» внизу против 130—250 л.с. в самолетах из предыдущей экспозиции. Похоже, закон Мура работает и в аэрокосмической отрасли.

Republic Aviation Corporation P-47D Thunderbolt (1942)

Палубный FG-1D Corsair — отличился не только во Второй мировой, но и в Корейской войне. Замечательный пример блестящего дизайнерского решения — чтобы избежать длинных стоек шасси, необходимых при таком большом диаметре винта, дизайнер (кстати, выходец из здешней, сиэтлской высшей школы —Rex B. Beisel) прибег к изгибу плоскостей крыла и максимально низкому их креплению к фюзеляжу.

Goodyear Aircraft Corporation FG-1D “Corsair” (1945)

Из советской техники здесь есть только Як-9У — пожалуй, самая неудачная модификация самого массового истребителя советской армии. В начале эксплуатации этой модификации (У с двигателем М-107А) обнаружился один ее существенный недостаток — ресурса двигателя хватало всего на 25 часов полетов, потом его нужно было менять. Так что эти две бочки топлива — это все что вам понадобится до конца жизни с вашим новым Як-9У, также печально известным как “убивец”.

Яковлев Як-9У (1944)

Немцы представлены легендарным Мессершмиттом, но мое внимание больше привлекла оригинальная свастика с хвостового оперения другого Мессера, сбитого над Францией 24 июня 1944 года — в зале (скорее в закоулке) славы летчиков Люфтваффе.

Чтобы поставить логическую точку в теме авиации Второй мировой войны, нужно перейти в другой павильон, где стоит «летающая крепость» B-29. С такого самолета сбросили обе ядерные бомбы на Японию.

Boeing B-29 “Superfortress” (1945)

Конкретно эта машина совершила 37 боевых вылетов в Тихоокеанском регионе в конце Второй мировой и была переоснащена для дозаправки истребителей в воздухе во время Корейского конфликта.

Соседствует «летающая крепость» с бортом №1 — самолетом президента, на котором с 1959 года по 1962 год полетали Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон и Никсон, и даже Хрущев.

Boeing VC-137B “Air Force One” (1958), Photo courtesy of U.S. Air Force photo by Ken LaRock

Если смотрели House of Cards, то представьте себе конференс-зал на борту у Френка Андервуда, только раза в 4 меньше — и получите президентский самолет конца 50-х. По сути там есть где сидеть президенту, а дальше — пол-салона на него смотрят.

Телефон президента.

К сожалению, обилие плексигласа в салоне выставленного на показ самолета не позволяет представить себя на борту №1 вместе с Кеннеди. Здесь вот, например, все они (кроме Хрущева) брились за толстым куском пластика.

И если я еще могу понять защитные экраны на самолете президента, то с какого перепуга перекрывать ими все ряды на Боинге 787, которые сейчас каждые 3 дня выпускают с конвейера на заводе в соседнем Эверетте — вообще не ясно, да и мелочно как-то это.

Плексиглас здесь вообще везде куда ни сунься, разве что, самого первого построенного (серийный номер 001) Боинга-747 “Jumbo Jet.”, который эксплуатировался как тестовый прототип 747-го и всех его модернизаций вплоть до 777. В таком салоне вполне бы вместился пресс-центр Андервуда, впрочем, их сейчас как раз на базе 747-го и делают.

Из-за плексигласа я не стал снимать салон Конкорда, но поверьте, там очень тесно и очень маленькие отделения для ручной клади над рядами сидений. Зато никакие экраны не остановили меня от того, чтобы заглянуть в его кабину.

Concorde (1978)

И, конечно же, спидометр на приборной панели — все честно, до 2.75 Маха.

Этот Конкорд прилетел в музей своим ходом, попутно поставив новый рекорд: из Нью-Йорка в Сиэтл за 3 часа 55 минут и 12 секунд, из которых 1:34:04 он пролетел в сверхзвуковом режиме над северной Канадой.

Но Конкорд — вовсе не самый быстрый самолет в музее — жемчужиной их коллекции безусловно является Lockheed M-21, брат-близнец более известного SR-71 «Blackbird».

Lockheed M-21 “Blackbird” (1963)

Только у этого — единственного сохранившегося прототипа M-21 — специально по заказу ЦРУ еще и такой же сверхзвуковой дрон (D-21) на горбу!

И самолет и дрон были способны развивать скорость порядка 3.3 Маха и по сей день SR-71 «Blackbird» держит рекорд скорости среди самолетов с турбореактивным двигателем — 3.5 Маха.

Несмотря на очень узкий профиль и вытянутую форму, на полной скорости воздух не успевал смещаться и обтекать фюзеляж, поэтому в носовой части образовывалась зона высокого давления и температура росла выше 420°C (и это в стратосфере!), отчего металл расширялся. Поэтому корпус был склепан из множества маленьких пластин.

Какие прекрасные белые шасси! (на заднем плане как раз видно клёпку).

Один из двигателей Pratt & Whitney J58 с тягой всего 144кН на форсаже, что в два раза меньше чем у агрегата Боинга 747. Но в отличие от обычных турбореактивных двигателей, этот — гибридный и работает как прямоточный на сверхзвуковых скоростях. К тому же, инженерам пришлось решать проблемы работы двигателя с разогретым свыше 420°C воздухом на входе на скорости 3.2 Маха и выше — во многом за счет снижения его эффективности на дозвуковых скоростях.

А еще в музее — не один а целых два Блэкбёрда (вернее, полтора). В кокпите потерпевшего крушение SR-71A можно даже посидеть. Спидометр у этого менее скромный чем у Конкорда и размечен аж до 5 Мах.

Lockheed SR-71A “Blackbird” (1964)

Несмотря на то, что Черной птице помимо рекорда скорости принадлежит еще и рекорд максимальной высоты горизонтального полета (26км), не думайте, что это экземпляр музея, который побывал дальше всего от Земли — здесь есть еще и зал, посвященный космическим полетам.

Телескоп Hubble (репродукция в масштабе 1:2)

В центре экспозиции стоит списанный НАСА-вский тренировочный шаттл, который снаружи местами больше похож на убежище от землетрясения в форме шаттла, но внутри — копия настоящего.

Небольшие стенды, посвященные скфандрам, космическим туалетам, кухням, опытам и так далее (как водится, все под слоем плексигласа, а как же, могли бы уже привыкнуть).

Скафандр астронавта Эдварда Лу

Но что касается настоящих летательных аппаратов, то рядом с макетом шаттла выставлен настоящий посадочный модуль Союз TMA-14.

Союз ТМА-14 (2009)

В 2009 году он провел в космосе 199 дней, будучи пристыкованным к Международной Космической Станции, совершив затем посадку в Казахстане.

Земля в иллюминаторе глазами Земли.

Самое интересное в посадочной капсуле — следы, которые оставила на ней земная атмосфера.

Инструкция на нижней стороне (которая была передом при заходе на посадку и усилена термоизоляционной плиткой) гласит что нельзя находиться перед этой частью модуля ибо он фонит.

Надеюсь, сейчас он фонит меньше, поскольку я находился.

Если вам этого мало, то приезжайте в Мае когда откроется вторая космическая экспозиция в музее, главным экземпляром которой временно должен стать командный модуль Apollo 007A.

Я сначала расстроился было, думая что это тот самый модуль, в котором летала миссия Аполлон-11 на Луну, но потом чуть-чуть отлегло когда оказалось что это тестовый модуль, который НАСА держало на земле для тренировок и дублирования любых работ, проводимых на его копиях в космосе.

А еще они заканчивают монтаж двигателей ракеты-носителя Сатурн V F-1, которые экспедиция Джеффа Безоса (того самого, из Амазона) достала со дна океана — я их видел краем глаза, ух большущие.

Едя в музей я почему-то не додумался взять с собой ни цента американских денег, отчего остался без традиционной плющенной монетки, потому что Америка живет в XX  веке и у них не только не принимают ни чипы ни бесконтактные кредитные карты, но и не могут сделать cash-back (это когда проводят покупку на большую сумму и возвращают разницу наличными).

Зато бесплатно здесь можно зарядить телефон на вполне современно зарядной станции (правда, если судить по дизайну интерфейса, то сама станция немного нуждается в зарядке).

Цена билетов:
$23 взрослый
$13 детский
до 5 лет бесплатно.

Сайт музея: www.museumofflight.org

Кстати, по итогам беготни по музею с ребенком в одной руке и жонглированием тремя прайм-объективами в другой, заказал-таки, наконец, Токину 28–70mm f/2.6–2.8 — интересное старое легендарное стеклышко, что скажете?

The post Музей авиации в Сиэтле appeared first on Непутевая Канада.