BlackCat Cosplay

KIMAHRI: Paso a paso - Antes de empezar un fursuit

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 06 Apr 2013 18:00:00 +0000

Un poco de información para meternos en situación...

¿Qué es un "fursuit"?

Del inglés fur, pelaje, y suit, traje, es un disfraz de animal asociado con el furry fandom (es una subcultura basada en el género furry, es decir, obras con animales antropomórficos).

Los dueños/creadores de estos disfraces, son conocidos como "fursuiters". La acción de usar un frusuit se llama "fursuiting".

Antes de empezar un fursuit

En un momento determinado, a todos los cosplayers se nos pasa por la cabeza la idea de hacer un fursuit, ya sea completo o parcial. Si os habéis encaprichado y estáis convencidos de embarcaros en un proyecto fursuiter, os voy a dar 6 puntos clave que os aconsejo tengáis en cuenta antes:

1. Experiencia cosplayer previa

Hacer un fursuit NO ES FÁCIL, quien diga lo contrario miente como un bellaco.

Pensad que la materia prima que vais a trabajar (peluche, principalmente) es complicada de manejar y hasta de coser a máquina (se engancha). Debido a la escasez de información útil que hay en la red, y la enorme diversidad de formas y proporciones de personajes de este tipo, tendréis que tirar de imaginación y experiencia previa en muchos casos.

2. Un buen margen de tiempo

Primero de todo, yo trabajo a jornada completa y estoy emancipada, así que mi visión del tiempo disponible para cosplay diferirá de la de muchos de los lectores, cada uno tendrá un caso diferente. Aunque alguien me diera todos los patrones de un fursuit a medida, no creo que tardase menos de un par de meses en conseguir, cortar, coser y rematar un fursuit. Lamentablemente, nadie picará a vuestra puerta con todos los patrones... Aprenderéis el duro arte del ensayo-error, corrigiendo y ajustando medidas sobre la marcha.

También tened en cuenta que mucho del material necesario no lo encontraréis fácilmente (cremalleras largas, resinas para ojos, siliconas, peluche de calidad) y algunos deberéis pedirlos por internet y esperar que llegue.

3. Un maniquí de cuerpo entero

Es fundamental tener un maniquí de este tipo de vuestra medida, es imposible sacar este tipo de patrones sobre la nada.

Tampoco sirve una persona de constitución parecida, ya que tendréis que sujetar piezas al propio maniquí, y a la gente no le suele hacer gracia que les pegues cinta adhesiva ni grapas a la piel (qué tiquismiquis!).

4. Alguien que os pueda ayudar

Esto para mí es algo crucial e indispensable. A pesar de tener un maniquí, llegará un momento en que os tendréis que probar el traje y alguien deberá cogeros pinzas o marcaros ciertos puntos, además que el hecho de ponerse y quitarse un fursuit completo una persona sola puede llegar a ser un infierno de hasta 30 min.

5. Tener un buen presupuesto

Es bien cierto que se puede hacer un fursuit por menos de 100€, pero no nos engañemos, la tela de peluche buena es cara, la resina es cara y la espuma para hacer los músculos es cara.

Siempre se puede ahorrar un poco, haciendo los ojos menos realistas o sin añadir detalles de silicona en la patas y boca, pero igualmente, es un cosplay que suele salir caro.

6. Evento que no sea en verano

Este punto no es indispensable si tenéis un super termostato mágico mundial, en ese caso por favor pasadme vuestro contacto para que la lluvia no me arruine más eventos XD

Fuera coñas, esto más que un consejo es una recomendación, JAMÁS planeéis un fursuit para un evento en verano. Yo soy muy friolera y aun así, os aseguro que se pasa muchísima calor con un fursuit.

Si después de leer estos puntos decidís que vais a llevar a cabo vuestro proyecto fursuiter, espero que mis aventuras y momentos de amor/odio con Kimahri os sirvan.

Si se os ocurren más consejos no dudéis en dejarme un comentario en la entrada ;)

Spawn Cosplay - Spawn

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 30 Oct 2010 16:29:00 +0000

Personaje: Spawn

Cómic: Spawn

Cameko: Aztec-TV.com, E-zine, CosplayGen, Many Lemons

Información: HERE!

SPAWN: Paso a paso - Alas de goma eva desmontables

noreply@blogger.com (BlackCat) — Fri, 22 Oct 2010 19:00:00 +0000

MATERIALES

- Tijeras.

- Láminas de goma eva blanca.

- 4 esterillas de Ioga (para la base).

- Soldador.

- Pistola de silicona.

- Dos tubos aluminio(uno de 1m de largo y 2'5cm diámetro, el otro de 1m de largo y 3cm diámetro).

- Un tablón de aglomerado pequeño.

- Dos ruedas (de las que se ponen bajo los muebles.

- 3m cinta de nylon y dos "clacks" (para el arnés).

PASO A PASO - Las alas

"Voy a hacerme una alas enormes para llevarlas debajo de la capa" - pensé - "¡Serán super-grandes, de un metro y medio!" - me dije a mí misma toda emocionada... Pero, ¿qué es lo que no pensé? Que debía meterlas en una maleta para poder subir al avión... La única manera, ¡HACERLAS DESMONTABLES!

Después de varios días dándole vueltas, llegué a la conclusión que la idea más sencilla suele ser la mejor, así que opté por la técnica de tubo fino dentro de tubo largo y un tornillo que atraviese ambos para fijarlo.

Para hacer la forma de las alas sobre la base, corté los tubos de 2'5 y 3cm por la mitad, de forma que tenía 4 tubos. Monté una de las alas fijando los dos tubos, recorté la forma base de las alas y pegué los tubos a la base.

Como no veía muy apropiado ponerle plumas de verdad a las alas, ya que quería un toque tétrico, decidí hacerlas dando forma a láminas de goma eva (maldita la hora que pensé hacerlo así, dos semanas para hacerlas! O_O).

Para ello, tan solo hay que recortar la forma de una pluma y luego marcar con líneas diagonales la textura que tienen las plumas, como se ve en la foto:

Soldando plumitas

Es importante no apretar mucho el soldador contra la goma eva o la acabaremos agujereando.

Si repetimos el proceso unas 150.000 veces ya tendremos las plumitas y podremos proceder a pegarlas con la pistola de silicona a la base.

Para que sea más fácil colocarlas, es mejor empezar por las puntas, así nos aseguramos de no dejar ningún hueco sin cubrir.

PASO A PASO - El arnés

Este arnés es para llevarlo por el interior del traje, de modo que solo debía hacer dos oberturas en la parte posterior, justo para poder encajar las alas en el mecanismo.

Como quería poder subir un poco las alas durante la actuación, hice varios planos con mecanismos y cuando iba a comprar los materiales para hacerlo, me dí cuenta que lo único que me hacía falta era quitarle las ruedecillas a un mecanismo de ruedas (de las que se ponen bajo los muebles.

Y así lo hice:

En este caso, para poder sacarlas, primero probé a cortarlas, pero después de "casi cortarme" varios dedos (a los cuales les tengo bastante cariño, por cierto), me decidí por algo más drástico, QUEMARLAS! Así durante un rato sacié mi lado pirómano y conseguí conservar mis deditos ^__^

Para encajarlo con el tubo tan solo le hice un agujero a la altura a la que lo tenía la ruedita. Lo bueno es que aproveché el propio soporte del mecanismo, que ya venía con las ruedas, para sujetarlo a la tabla del arnés.

Para hacer el arnés usé cinta de nylon y dos clacks como los de las mochilas (así es mucho más fácil de poner y quitar).

Como es muy sencillo de coser, os pongo directamente la foto y así veis la forma del arnés:

Lo bueno de estas alas es que pude dejarlas en la sala de cosplayers durante todo el día y llevar el traje, con el arnés debajo, pero sin cargar con las alas puestas.

Con estas alas aprendí que vale la pena pararse a pensar bien cuando quieres hacer algún complemento desmontable, ya que es muy práctico si se hace bien.

Cualquier duda/comentario será bienvenido :D

SPAWN: Paso a paso - Calaveras de caucho hechas con molde

noreply@blogger.com (BlackCat) — Fri, 15 Oct 2010 20:00:00 +0000

MATERIALES

- Papel y lápiz.

- 2 ladrillos de plastilina.

- 1Kg de escayola (mejor que sobre, que no que falte!)

- Bote de caucho-látex (15 € aprox. el litro en Servei Estació)

PASO A PASO

En realidad, por mucho que nos quieran hacer pensar en miles de páginas con productos especializados, la realización de un molde con escayola para sacar duplicados en caucho es facilísimo.

Para empezar, dibujé en una hoja los dos tamaños de calavera que quería hacer para SPAWN, un tamaño mayor para el que lleva en la cadera, y uno más pequeño para los hombros.

Como se puede ver en la fotografía de la izquierda, tan solo hace falta hacer la mitad, pues aprovechamos que van a ser simétricos para aplicar la ley del mínimo esfuerzo... Eso sí, hay que marcar por ambos lados de la hoja el dibujo ya que lo vamos a usar de guía.

Una vez ya nos gusta cómo ha quedado, extendemos en la mesa la plastilina (mejor manipularla un poco), ponemos la hoja encima y repasamos el dibujo.

No hace falta hacer una gran presión, ya veréis que se marca bien, además, como hay lápiz por ambas caras, una parte del grafito se desprende y marca muy bien el trazo.

Una vez tenemos la guía, con mucho amor, paciencia y arte, le damos forma a las calaveras, suavizando lo máximo la superficie, ya que sino, no quedará bonita al pasarlo a caucho.

En la imagen se puede percibir todo mi AMOR <3

Ahora prepararemos la escayola, preferiblemente con agua tibia para que tarde un poquito más en fraguar. En este caso, como es una figura con alguno detallitos, yo la hice más líquida de lo normal, para que entrase bien por los orificios y cogiera la forma perfectamente. Yo no utilice ningún producto tipo vaselina, ya que la plastilina y la escayola no se pegan, así que no hace falta:

En este punto es donde podéis coger un par de rebanadas de pan bimbo con un poco de nocilla y os sentáis a ver un capitulo de Bob Esponja mientras se seca bien. No os precipitéis, ya que al retirar la plastilina del molde perderéis la figura, y si lo hacéis antes de tiempo solo conseguiréis un gurruño de plastilina y un molde inservible...

Para sacar el positivo con caucho tampoco hace falta ningún producto desmoldeante, ya que la escayola y el látex tampoco se pegan.

Yo os aconsejo que primero pongáis una capa fina por todo el molde de látex, dejéis que seque y lo retiráis; así conseguimos quitar todos los posibles restos de plastilina que hayan podido quedar en el molde.

En mi caso, yo mezclé un poquito de pintura acrílica negra con el látex antes de verterlo para tener ya el color de base directamente y funcionó muy bien:

Como habéis visto es una técnica muy sencilla y que nos puede ser útil cuando tenemos que sacar varias piezas iguales en caucho.

Espero que os sea útil! Cualquier duda/sugerencia estaré encantada de ayudar y/o corregir :D

SPAWN: Paso a paso - Capa de cuello alzado con degradado

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 25 Sep 2010 20:00:00 +0000

MATERIALES:

- Polipiel rojo 3.5 metros (unos 25 € en Ribes y Casals)

- Alambre de 2mm (lo tenía por casa)

- Esterilla yoga (2 € en Decathlon)

- Pintura sintética negra (tenía por casa)

- Quitaesmalte

Al sentarme en la mesa de trabajo para pensar cómo hacer la capa, me encontré con que tenía un rectángulo de polipiel estupendo de 3,50x1,60m, pero que o lo fruncía mucho o no conseguiría que me cubriera bien la espalda y tuviera una caída bonita.

Después de una tarde pensando y un sinfín de palabrotas y maldiciones, mi madre decidió entrar a ver porqué estaba vociferando contra el mundo en general.

Le expliqué lo de la capa y me dijo, que al tener un rectángulo alargado, para hacer una capa, lo mejor era cortar una serie de trapezios y unirlos por los laterales tal y como aparece en las imágenes:

Parece mentira que una idea tan simple de un resultado tan bueno.

Una vez solucionado el tema de la base, empecé a darle vueltas en cómo hacer el cuello alzado de forma sencilla.

Así que cogí la esterilla corté con la forma final del cuello, como no se quedaba la curva como yo quería (lógico, de momento no tengo poder sobre los elementos y estos vuelven a su forma natural) decidí probar a cortar la pieza por la parte superior como si fuera un sándwich (véase foto de la izquierda), meter alarmbre y volver a cerrar con pegamento térmico, ya que al ser un poco flexible, me permitía darle forma una vez seco.

Después de unos minutos y varias quemaduras con la pistola de pegamento (si un día las cosas en la vida se me tuercen me dedicaré al robo, total, entre la pistola, el soldador y el loctite ya no tengo huellas... XD).

Para cubrirlo con la tela usé la técnica más simple del mundo, calcar en la polipiel, coser dos piezas y darles la vuelta metiendo la esterilla con un poco de maña para que quede bien recta.

Luego un par de costuras a diferentes alturas para que aguante tirones y pisotones (hay que ser realistas, en los salones la gente pisa las capas).

Como a Spawn, eso de llevar el dobladillo perfecto al final de la capa no le pega mucho, decidí cortarlo haciendo "falsos desgarrados".

Para darle un toque más gastado quemé todo el borde con una vela, poco a poco (sí, es una matada, pero queda tan guay que vale la pena :D). Además con un poco de pintura y disolvente "manché" la capa, creando un efecto degradado en el borde que le daba este toque tenebroso que tanto le pega.

Y con estos sencillitos pasos hice la capa de polipiel para Spawn, espero que os sirva para otros trajes ^__^

Si hay algo que no se entiende o necesitas más detalles ¡no dudes en dejar un comentario o ponerte en contcto conmigo!

SPAWN: Paso a paso - Detalles brazos y piernas

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 05 Sep 2010 20:00:00 +0000

Cuando hacemos este tipo de detalles con púas yo siempre procuro que los materiales sean blandos, tanto por la seguridad de los demás como la mía.

Para este caso he usado en la púas unos conos de porexpan que venden en Servei Estació. Si no recuerdo mal pueden comprarse en bolsas de 15 conos por unos 7 €.

LA MANOPLA SATÁNICA

Para hacer este detalle del brazo derecho utilicé una base de cartulina (normal y corriente que tenía por casa) un poco de goma eva de grosor 0,6cm y pasta de papel (comprada en Abacus).

Primero de todo hice la parte interior, que no se iba a ver, pero es lo que queda ajustado a nuestro brazo y hace que no se nos salga.

Cortamos una tira recta de cartulina de unos 5cm de ancho por el largo que queramos que sea (tened en cuenta que no queda bien si sobresale.

De forma perpendicular le pegamos otras tiras de 5cm de ancho también pero de diferentes largos, de forma que los más cortos queden por en medio (serán los que más se ajusten al brazo) y los extremos serán tiras más largas.

Ahora dibujamos en una hoja el patrón que seguirá el detalle del brazo, pero solo dibujaremos la mitad, ya que así, si lo recortamos lo podemos calcar todo el contorno en la cartulina y nos quedará simétrico, es mucho más sencillo que tenerlo que dibujar entero a mano.

Una vez que tenemos toda la base (la interna y la externa con la forma) le damos volumen con la goma eva hasta que nos guste. Yo además aproveché al pegar la goma eva para forzar la curva del extremo de la pieza, en la foto se puede apreciar como se curva hacia dentro.

Cuando has hecho varios cosplays con detalles que sobresalen, empiezas a darte cuenta que prevenir es lo mejor si no quieres parecer un desmontable ambulante y tener que rogar al Todopoderoso Loctite que esa pieza no vuelva despegarse de nuevo...

Para evitar que las púas se cayeran opté por una opción un poco basta pero os aseguro que MUY efectiva.

Coloqué por dentro tornillos (con la punta acabada en pincho) de forma que asomaban justo donde posteriormente iban a ir pegadas las púas.

Una vez ya lo tenemos todo bien fijado, le daremos unas cuantas capas de pasta de papel. En mi caso, al hacerlo, quedaba todo muy liso y uniforme, así que decidí hacer unos pequeños detalles añadiendo unos surcos y bultos en las marcas de lápiz en la foto de la izquierda.

Y luego simplemente, una capa de pintura (rojo en la base, plateado en los pinchos), un poco de maña aplicando el negro para darle volumen ya ya tendremos el detalle de la mano derecha acabada.

DETALLES DE BRAZOS Y PIERNAS

Este tipo de detalles que van en zonas con mucho peligro de roce, las hice con una base de espuma recubierta de pasta de papel. Sí,sí, tan simple como léeis, si la capa de papel es lo suficientemente gruesa, al tener de base la espuma al recibir golpes no se rompe, sino que se hunde y luego vuelve a su forma normal.

El proceso es sencillo, cortamos tiras de goma eva de 0,6cm de grosor para la base (como la espuma se desgarra así nos aseguramos de que no pase), con el ancho que queramos y el largo lo podemos medir con un metro de los flexibles mirando en contorno de nuestro brazo y sumándole unos 5 cm aprox.

Una vez cortadas las tiras pegamos sus extremos formando los aros y pegamos las tiras de espuma (que será un poco más largas) con cola térmica.

Como también llevaban púas volvía clavar tantos tornillos como púes quería poner, coloqué las púas y las pegué.

Coloqué los detalles en el lugar del zentai en el que iban a ir y también los pegué (aquí va todo fijado al traje, así no tenemos que precuparnos de que se nos muevan).

Una vez todo está en el lugar que le corresponde apliqué un par de capas generosas de pasta de papel.

Una vez estaba bien seco, lo mismo de antes, mano de pintura y ¡ya está!

CONO DIABÓLICO

Este es, posiblemente, el detalle más sencillo y vistoso (además baratísimo).

Gracias a Death Angel (¡Qué haría yo sin nuestros paseos cosplayeros por el centro de barcelona!), he descubierto que en Decathlon venden unas fabulosas esterillas para hacer Ioga a 2€ que tienen una consistencia parecida a la goma eva y son perfectas para cuando necesitas rellenar o cuando quieres una aspecto rugoso.

Para el cono tan solo tuve que cortar tres tiras anchas y pegarlas haciendo la forma de cono tan característica de este detalle que Spawn lleva en el pie.

En mi caso yo tomé la medida de la tira que va más arriba (la más pequeña) para que me encajara bien en el gemelo de la pierna. A partir de esa tira corté las otras y las uní.

Los detallitos plateados son los mismos conos de porexpan que usé en los otros detalles pero cortados a diferentes medidas.

Después de enganchar todo bien, pinté directamente todo, ya que si le aplicaba pasta de papel iban a pasar dos cosas: pesaría mucho y seguro que al ser una superficie tan grande sin relleno por dentro se agrietaría al menos golpe.

Espero que os sirva de ayuda y se entienda bien todo!!! =^w^=

SPAWN: Paso a paso - Zentai completo con músculos de espuma

noreply@blogger.com (BlackCat) — Wed, 01 Sep 2010 20:00:00 +0000

PLANTEAMIENTO DEL ZENTAI

Primero de todo, quiero explicar qué es un zentai.

Un zentai o catsuit es un traje completo (de una sola pieza normalmente) que cubre todo el cuerpo.

Hay muchos personajes que llevan este tipo de trajes como base, también pueden ser útiles para cosplays de tipo armadura, ya que podemos pegarles las diferentes partes.

Pues bien, yo, como much@s de vosotr@s no soy un as en esto del patronaje, así que desde hace tiempo he ingeniado un pequeño sistema MUY sencillo para hacer zentais, eso sí, con tela elástica.

He resumido en 10 pasos y un dibujo (cada paso asociado a un color) el proceso:

1. Cortamos dos rectángulos que tengan de anchura lo mismo que nos mide de ancho nuestra espalda más 10 cm. De largo los cortaremos igual al largo que hay desde el suelo a nuestra nuca.

2. Ponemos un recorte sobre el otro y cosemos los dos laterales más largos, de forma que nos quede un "tubo" con la tela.

3. Cogemos unos pantalones (que no sean muy elásticos) y tomamos la medida que va desde el bajo del pantalón a la costura de la entrepierna. Esa medida la trasladamos a la tela desde el centro en uno de los laterales que no hemos cosido.

4. Cosemos alrededor de esta marca (a 1,5cm más o menos de la marca que hemos hecho) y cortamos siguiendo la marca, de forma que tendremos un tubo con dos piernas.

5. Ahora cogemos una camiseta (no, no vale coger esa camiseta de Naranjito, ni la del Cobi del '92 de la talla XXXXXXXL, tiene que ser una que nos quede bien de los hombros y que no sea ceñida) y por el lateral que aún no hemos tocado "copiamos" la forma de los hombros y la zona de las axilas.

6. Cosemos los hombros y cortamos la parte de los brazos dejando una 2cm de margen.

7. Calcamos la forma de las mangas y las cosemos.

8. Marcamos en la espalda una línea vertical y cortamos el largo necesario para poner la cremallera "invisible" (en mi caso fueron 40cm).

9. Cosemos la cremallera.

10. Con el zentai puesto del revés (con las costuras hacia fuera), pedimos a alguien que nos coja todo el lateral sobrante de tela, en el caso que lo queramos ajustado, tanto de la cintura como de las piernas.

Con estos sencillos 10 pasos ya tenemos un zentai ajustado a nuestras medidas. Lo sé, no es una técnica muy profesional, pero es fácil y lo puedes hacer tu mismo sin saber, ni de costura, ni de patrones ;)

El dibujo es muy cutre (lo siento U_U) pero creo que ayuda mucho a entender la explicación.

Aquí mi zentai de base hecho de la forma explicada antes.

OPERACIÓN: MÚSCULOS

El siguiente paso va a ser conseguirle dar la forma de un cuerpo masculino musculado a base de espuma, tijeras, cola térmica y silicona negra.

Lo primero y fundamental es hacernos un pequeño esquema/guía de los músculos que vamos a hacer y en qué posición van a ir.

En la imagen de la derecha tenéis la guía que yo utilicé al principio. Este dibujo lo fui modificando y añadiendo más músculos conforme iba viendo como quedaban.

Como podréis observar, un estudioso de la anatomía humana ya se habría sacado los ojos, ya que a parte de haber músculos inventados, muchos han desaparecido y otros han cambiado de forma y tamaño.

Este hecho es porque si hiciéramos los músculos como son en la vida real, a parte de que tendríamos que tener 8 vidas para cortarlos todos (o un taller ilegal en el sótano de casa con 20 personas), quedaría muy poco vistoso y nosotros buscamos un poco de irrealidad y exageración en estos músculos.
Quiero agradecer a mi hermana las capturas del libro de anatomía que me pasó y a Shirak por corregirme algunos fallos garrafales y antiestéticos ^_^

Con la guía como referencia dibujamos y recortamos en una hoja el músculo que vamos a hacer. Cogemos la espuma (de 2cm la he cogido yo) y marcamos con un rotulador la forma del músculo que hemos hecho en la hoja. Lo recortamos en la espuma y lo calcamos otra vez para recortar dos piezas iguales (por aquello de la simetría humana).

Es importante no dejar las piezas recortadas tal cual, para que no quede una forma tan brusca, yo suavicé las piezas con unas tijeras pequeñas, redondeándolos tal y como se ve en las fotos:

Para pegarlo todo usé cola térmica, poniendo pequeñas cantidades repartidas por debajo y luego en todo el contorno con mucha paciencia.

CONSEJO: Marcad en el zentai la posición en la que van los músculos ya que luego, con la cola caliente y estando tan cerca, es más complicado ubicar bien la pieza

Poco más puedo explicaros, mucha paciencia, pieza a pieza, id recortando, suavizando bordes y pegando con cuidado.

Intentad no colocar piezas en las zonas que se torsionan al caminar y al mover los brazos ya que si colocamos ahí músculos, al movernos adoptarán formas muy raras y podrían romperse o agrietarse.

En la zona de la clavícula he utilizado una espuma de 1cm para que no quede tan exagerado. Os recomiendo que combinéis diferentes grosores para conseguir destacar o suavizar ciertos músculos.

SILICONANDO ANDO

Una vez tengamos todos los músculos perfectamente pegados, nos pondremos los guantes y aplicaremos con los dedos la silicona por todo el traje.

Para untar bien la silicona líquida es importante preparar un bol con agua y jabón mezclado, ahí mojaremos los guantes y así conseguiremos poder dejar una superficie muy lisa (os dejo una foto sin flash para que veáis el efecto real y una con flash para que veáis que le he dado un poco de textura a la silicona):

Para el detalle blanco del pecho utilicé esmalte sintético (marca titanlux). Elejí este tipo de pintura porque, en los años que llevo haciendo manualidades, no conozco otro tipo de pintura que se aferre tan bien a tan diversos materiales.
Veréis que en algunas zonas (por algún tipo de poltergeist) la pintura no se seca, un truquito para estos casos es coger un poco de talco y aplicarlo encima con un pincel, así conseguimos que se seque bien al completo.

Espero haber explicado con claridad este proceso, como veis es muy laborioso y hay que tener mucha paciencia, tiempo y un poco de habilidad pero el resultado creo que vale la pena :D

Ya sabéis: dudas, agradecimientos, sugerencias y peticiones en los comentarios...

Gracias por leer =^w^=

SPAWN: Paso a paso - Máscara en látex-caucho y máscara exterior

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Aug 2010 20:00:00 +0000

Ya hemos llegado al paso más reconfortante (o deprimente, depende de como nos quede :S), hacer la máscara de látex-caucho (desde ahora lo llamaremos LC).

Primero y muy importante, es asegurarse de que no hay agujeros en el molde de escayola, ya que si los hay, se nos colará por ahí el LC y luego tendremos que retocarlo dándonos mucha más faena que si repasamos el molde tapando agujeritos...

Para hacer la máscara tenía dos opciones: hacerla con el LC tal cual y luego pintarla, o añadir el color al LC antes de ponerlo en el molde.

He optado por la segunda opción, ya que así me aseguro de tener una base del mismo tono sobre la que trabajar que no se va a agrietar ya que estará bien mezclada con el LC.

Buah! Anda que no tiene polvo de escayola el bote de látex, si vierais como quedó el escritorio después del lijado del busto...

La pintura que he escogido es de la marca Createx (cuesta unos 5 €), esta marca es la que uso para pintar con aerógrafo, y esta serie en concreto de la imagen son con una base especial que le da elasticidad, por eso es idea para la máscara.

También he comprado una pequeño bote con aplicador (1.50 €) y un embudo pequeño (1€). Os aconsejo que compréis este tipo de botes para rellenar moldes, ya que nos ahorraremos el engorro que conlleva la aplicación con pincel (preparar agua jabonosa, limpiar con aguarrás, los pelitos que se desprenden del pincel, etc, etc).

Para esta máscara yo he aplicado cuatro capas de LC, dejando unos minutos entre una y otra para que seque bien. Si os fijáis veréis que he aplicado dejando mucho grosor en el borde, esto nos servirá para unir una parte con al otra.

Después de que haya secado bien y hayamos dejado de ver dragones azules al inhalar el LC, ya podemos despegar nuestra máscara del molde.

Ahora es cuando pensáis "WTF!? MENUDA MIERDA DE TÉCNICA BLACKCAT ESTÁ TODO LLENO DE ESCAYOLA!", cuando se os pase el cabreo vais al baño, y ponéis la máscara debajo de un poco de agua caliente y frotáis, luego ya podéis agradecerme el tutorial del molde con materiales tan básicos y baratos... jajajajaja!

Así quedó la mía con sólo 5 minutos debajo de agua caliente:

Para unir las dos partes, yo lo hice con la máscara del revés, primero (para una pequeña sujeción) uní las partes con cola térmica (es importante que la cola sea buena, nada de tiendas de chinos) solapando unos 4mm las dos partes.

Una vez ya está sujeta (aún con la máscara del revés) con más cola térmica pegué bien una parte con la otra, haciendo una capa de cola en la unión para que el borde quedara liso.

Entonces le damos la vuelta, después de maravillarnos con como está quedando, muy poco a poco vamos aplicando LC en la junta y vamos apretando, fijándonos en respetar el patrón de los detalles para disimular al máximo la junta de las dos partes.

Y por fin, cuando está bien seco nos la probamos (NOTA: a no ser que tengáis planeado morir en este momento de vuestra vidas, es interesante cortar en la zona de los orificios nasales y de la boca para poder respirar ^__^). Una vez puesta, necesitaremos ayuda para marcar la zona de los ojos que hay que recortar.

Y YA TENEMOS UNA TOASTY FACE!!! :D

MÁSCARA EXTERIOR
Esta máscara iba a ser en principio solo una prueba, pero quedó tan bien que acabé por usarla.

Está hecha íntegramente de goma eva de 2mm de grosor(10€), unas gafas de sol de los chinos(1€), una cremallera "invisible"(1,5€) y silicona negra(20€ el bote) y sí, tuve la gran suerte de encontrar silicona de color negro.

PROCESO
La forma de hacerlo es bastante simple:
Dibujé un óvalo del tamaño de mi cara en la goma eva.
Luego recorte un triángulo invertido en la parte de arriba(frente) de forma que al unir de nuevo el óvalo quedaba abombado.
Marqué y recorte la zona de los ojos.
Luego es cosa de ir cortando tiras y pegarlas de forma simétrica hasta que cubres el resto del busto.
En la parte interior yo recorté una pieza en goma eva de 5mm de grosor en forma de reja y la pegué tal y como está en la foto.

Con esta pieza y haciendo agujeros el final de los surcos que hace esta reja conseguimos que la boca no nos quede totalmente pegada a la máscara y poder respirar con facilidad. Además como los agujeros quedan en la zona de la barbilla no se aprecian en absoluto.

Para poder ponérnosla con más facilidad, hice un corte de unos 18cm en la parte trasera en vertical.
Ahí, con mucha maña, paciencia, cola térmica (o cualquier otro pegamento que tenga un punto elástico -OJOOOOOOOOOOOO!!! NADA DE LOCTITE!!!-) pegué la cremallera "invisible".

Una vez hecho todo esto, con unos guantes de látex mojados en agua jabonosa untamos la máscara con la silicona (todavía no sé como darle color a la silicona, ya que yo la encontré de color negro).

Luego pegué los cristales de las gafas por dentro. Busqué unas que fueran espejadas verdes, porque era lo que más le pegaba a Spawn.

Para las formas blancas de la cara, fue tan simple como cortar la forma que quería y engancharla con cola térmica.
Eso sí, para sellar la goma eva (y que no se nos ennegrezca ni mache) la pinté con pintura sintética blanca.

Y aquí la máscara exterior acabada:

Quiero dar las gracias a FoxyChan81 por cederme la fotografía de su estupenda galería. =^___^=

SPAWN: Paso a paso - Añadir detalles al busto y sacar negativo en escayola

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 18 Jul 2010 20:00:00 +0000

DETALLES DEL BUSTO CON PLASTILINA

Ahora que ya tenemos la base hecha, debemos darle volumen en la piel con pequeñas tiras de plastelina.

Antes de ponernos manos a la obra, dándole volumen a los detalles, yo marqué de forma suave todas las líneas que quería hacer, ya que sino, cuando empiezas a hacer este tipo de manualidades, los primeros detalles los haces muy complicados y prietos y conforme vas avanzando (y perdiendo las ganas y paciencia) vas distanciando más una línea de la otra (no nos engañemos, todo lo hacemos para acabar antes).

Haciendo estas marcas conseguimos una uniformidad en todos los detalles del busto.

Poquito a poco, damos el relieve y le añadimos unos detalles a los labios para que parezcan agrietados. Conseguiremos algo parecido a esto:

NEGATIVO EN ESCAYOLA DEL BUSTO DETALLADO

Para sacar el negativo he usado una técnica muy sencilla que consiste en recortar pequeños cuadrados en una lámina de PVC, clavarlos en línea alrededor del busto y unirlos con celo.

He usado PVC porque al ser plástico no se va a deformar ni romper con la humedad de la escayola y además es barato.

Os dejo un par de fotos del proceso para que quede más claro:

Este es un buen momento para llamar a vuestra pareja, amig@, herman@ o cualquier alma caritativa que os pueda echar una mano, porque hacerlo uno solo puede hacer que la cosa se vuelva más complicado que pasarse el FFVII sin memory card XD

Una vez ya tenemos puesta esta línea de separación y nos hemos asegurado de que es resistente, preparamos la escayola y la volcamos encima de uno de los lados dejando que cubra bien los bordes de la línea de PVC.

Esperaremos unos minutos y volcaremos la escayola en el otro lado.

Es importante no separar una de las caras sin haber hecho la otra, ya que al despegar se separa bastante parte de la plastilina y es posible que la línea de PVC se nos vaya por ahí a tomar por saco y no podríamos hacer la otra parte del busto.

Una vez separadas las caras (es muy posible que nos las saquéis de una pieza) tendréis que reparar pequeños huecos y alisar algunas partes.

Para arreglar estos desperfectos no lo hagáis con la propia escayola (es muy complicado y no es fácil de manejar) para ello usar arcilla o pasta de modelar de la que no hace falta hornear (la marrón no, que se agrieta mucho).

Yo, por ejemplo, uso la pasta de modelar JOVI (1,40€ 500g precio socio Abacus), que se coge muy bien a muchos tipos de materiales y en especial a la escayola.

SPAWN: Paso a paso - Moldeado del busto con plastilina

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 17 Jul 2010 18:48:00 +0000

Lo primero fue hacer una visita a Abacus para comprar plastilina escolar, me llevé dos paquetes grandes y un pack de paletas para modelar.

La plastilina escolar, aunque nos parezca algo que sólo usan los niños, se utiliza mucho en el moldeado, ya que se puede endurecer con productos específicos, pero sobretodo por la facilidad con la que se moldea y que se puede trabajar en días distintos sin que se seque.

Para empezar cubrí el busto por completo con una capa fina de plastilina, intentando mantener los rasgos de la cara:

Al acabar me di cuenta que, practicamente, me había quedado sin plastilina, así que hice una segunda visita a Abacus y allí tuve un flechazo y me compré un torno de modelar (21'95€ precio socio) que va de MARAVILLA:

Como tengo afición a la escultura creo que ha sido una buena inversión. Reconozco que es un poco caro, pero se agradece a la hora de trabajar. Es muy cómodo y además pesa bastante, así que me ha venido genial.

Una vez el torno estuvo en mi poder, la cosa se volvió bastante más fácil ^__^

Como ya tenía la base entera de plastilina fui dándole forma la hombre con la plastilina, procurando que quedase simétrico. Os aconsejo que tengáis a mano algún libro de anatomía o que consultéis internet.

Mi idea era crear un busto muy masculino y con los rasgos exagerados (ya que quedarán difuminados al aplicar la capa de textura).

Esta era la imagen de referencia para la estructura ósea:

Y este es el resultado final del busto con la forma base hecha con plastilina:

Sobretodo es importante no tener prisa en la realización, es mejor trabajar poco a poco, con capas para que el resultado quede bien y simétrico.

El reto siguiente ha sido conseguir que la nariz desaparezca...
Cómo no sabía por donde empezar busqué imágenes de Voldemort de Harry Potter y las usé como guía:

VOLDEMORT BUSTO SIN NARIZ

No pretendía hacerla exactamente igual, pero me fue muy útil para saber donde añadir para ir haciéndola desaparecer.

SPAWN: Paso a paso - Componer el busto completo

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 03 Jul 2010 14:35:00 +0000

Lamentablemente no tengo fotos de este proceso pero intentaré explicarlo lo mejor posible.

Deberemos repetir los mismos pasos que cuando hicimos el rostro con las vendas de escayola sólo que esta vez en la parte trasera de la cabeza.
Si aún tenéis el otro molde de vendas, utilizadlo de guía para saber hasta dónde tenéis que hacer la parte de atrás para que luego os encajen.

Una vez tenemos las dos partes las unimos con más escayola, lijamos y volvemos a lijar. Y cuando creáis que ya ha quedado bien, os compráis una lija del 2 y lijáis más, hasta que quede DIVINAMENTE LISO.

Yo hice, además de la cabeza, la parte del cuello para que se sostuviera en pie (os lo recomiendo), sin llegar a la clavícula.

Siento no tener fotos, pero en la siguiente entrada ya se ve bien la forma ^_^

SPAWN: Paso a paso - Lijado de positivo y primera prueba látex

noreply@blogger.com (BlackCat) — Mon, 28 Jun 2010 13:52:00 +0000

Al sacar el positivo del molde os daréis cuenta de dos cosas:

Que el molde se os ha hecho trizas y lo tenéis que tirar.
La superficie es muy rugosa y tiene imperfecciones.

Pero no, no hace falta que os llevéis las manos a la cabeza, todo tiene solución.

MATERIALES:

Lija del nº5 (no sé qué es el cinco este, pero así al pedí yo XD), no llega a 2 €.
Herramientas de modelismo (había una oferta en Servei Estació por 3 €).

Para que veáis que vale la pena lijar y dejar bien la superficie aquí una foto mitad lijada, mitad no lijada:

Si os encontráis con imperfecciones o cosas irregulares (puede surgir al haberse movido mientras se tenía el molde puesto, como cuando intentaron ponerme dos trozos de pajitas en la nariz para poder respirar mejor y sonó un "FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISHHHH" al respirar y empecé a descojonarme... cosas que pasan...), pues si os encontráis con esto utilizad las herramientas, son muy útiles ;)

ANTES	HERRAMIENTA	DESPUÉS

Final con lijado (merece la pena)

Primeras pruebas con látex

Como no he usado nunca látex he ido a la aventura, espero que mi experiencia os sirva.

Fui a Servei Estació y compré látex normal(7 €) y látex-caucho(15 €), por probar la diferencia.

LÁTEX NORMAL

Al dar la primera capa, se nota que es muy muy finito, al secarse quedó como si fuera una capa finita de piel.

Se destrozó entera al intentar sacarla.

No me acaba de convencer mucho este tipo de látex es demasiado líquido para lo que yo quiero.

Además no sirve para moldes porque cuando hechas en abundancia no fragua y se queda líquido en el centro.

LÁTEX CAUCHO

Me gusta mucho más este látex, tiene un color crema y al dar una sola capa encima del molde quedó mucho más denso que el látex anterior.

Con tres capas ya pude despegarlo sin que se rompiera, es muy reistente.

Sin duda alguna utilizaré este tipo de látex ^__^

SUPERTRUCO: Cuando uséis látex mojad el pincel en agua con jabón (fairy), así no se os secará ni se os harán pegotes en el pincel. Los pinceles se quedan hechos un asco al acabar y el látex no se quita con agua y jabón, hay que dejarlos una noche remojando en aguarrás.

Después de 5 capas dejé secar bien la máscara, me la probé, marqué y recorté algunas zonas para ajustarla mejor(tampoco me esforcé demasiado ya que sólo es una prueba):

Y aquí una prueba con ella puesta, para ser la primera cosa que hago del estilo ha quedado bastante decente.

NOTA: No, la camiseta no está así porque sea una pose sexy, es que hace mucho, MUCHO calor en mi casa...

Por cierto ¿¿¿no os recuerdo a alguien????

jejejejeje...

SPAWN: Paso a paso - Sacar positivo de un molde de escayola

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 27 Jun 2010 18:12:00 +0000

MATERIALES:

Escayola en polvo (2€ por 5 Kilos).
Cera para muebles "ALEX", es la que me recomendó Shirak y va muy bien (3 € el bote de las narices ¬¬) y pincel para ponerla.
Agua del grifo para mezclar con la escayola.

PROCESO

1. Tapamos los orificios de la nariz (si los habéis dejado para que respire vuestro modelo (sino este paso os lo podéis saltar, pero en estos momentos tendríais un estupendo cadáver en vuestro sofá....), se puede hacer con las mismas vendas de escayola. Tapad los orificios por la parte de fuera para deformar lo menos posible el molde.

2. Sujetamos la máscara de escayola con botes o lo que tengamos para inmovilizarla y trabajar mejor.

3. Aplicamos la cera de forma abundante por toda la superficie interior.

4. Mezclamos la escayola con agua fría(fría mejor porque así tarda más en fraguar-secarse-), removemos a conciencia para que no queden "grumitos" (los que tomamos colacao con leche fría somos muy PROS haciendo mezcla de escayola XD).

La textura que queremos conseguir es la de un yogurt batido.

5. Dejamos caer suavemente la escayola líquida, poco a poco, asegurándonos que cubre todos los orificios y procurando que quede el menor número de burbujitas en el interior.

NOTA: el precinto que veis es porque la parte de la frente la hicimos muy corta y yo quería cubrir más con la escayola, así que hice ese apaño, por si os sirve funcionó bien.

6. Limpiamos el estropicio organizado al hacer la mezcla de la escayola y dejamos secar. Yo lo dejé 12 horas más o menos.

NOTA: Si vais a hacer más escayola porque la mezcla se os ha quedado corta, primero limpiad el recipiente de la mezcla anterior o la vais a "liar parda" porque se os quedarán trozos a medio fraguar por dentro.

NOTA2: Cuando la escayola fragua se calienta hasta unos 60 ºC en su interior, podéis ir tocándola por fuera sin miedo ya que es curioso que se ponga tan calentita ^__^

SPAWN: Paso a paso - Molde con vendas de escayola

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 26 Jun 2010 15:31:00 +0000

Para realizar un negativo de nuestra cara en escayola hace falta:

2 rollos de vendas de escayola (en farmacias 2 € y poco el rollo).
Crema hidratante Nivea (no tengo preferencias por marcas, sólo es que esta es especialmente pringosa).
Film transparente, del normal que tenemos por casa (no recuerdo precio pero es muy barato).
Agua (del grifo mismo ya sirve).
Ayuda de alguien, ya que no podemos hacerlo solos (esto no tiene precio XD).

PROCESO

1. Protegemos ojos y pelo con film transparente, ponemos especial énfasis en que quede lo más plano posible. Intentad que en la parte de los ojos quede bien pegado para que no entre agua con escayola cuando estemos poniendo las vendas. Yo utilicé un poco de celo para asegurar.

2. Nos untamos la cara en crema hidratante (a litros).

3. Vamos colocando las vendas con paciencia y delicadeza hasta tener unas tres capas de vendas. Recordad dejar algún orificio para que la persona respire (parece obvio pero por si acaso lo remarco jejeje).

Debería quedar algo así:

4. No sé cuanto es lo correcto esperar, yo desde que acabaron de ponerme las vendas hasta que me quité la máscara dejé pasar 15 minutos.

5. Dejamos secar 12 horas.

Y este es el resultado final recién despegado:

Si veis algo que corregir o queréis aportar ideas estaré encantada de escucharlas ^__^

Vanessa Cosplay - Luminous Arc

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 13 Mar 2010 20:28:00 +0000

Personaje: Vanessa

Videojuego: Luminous Arc

Cameko: Michuko

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Yoko Cosplay - Tengen Toppa Gurren Lagann

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 01 Nov 2009 20:38:00 +0000

Personaje: Yoko Littner

Anime: Tengen Toppa Gurren Lagann

Cameko: Michuko

Información: HERE!

Leia Cosplay - Star Wars EP: VI The Return Of The Jedi

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 30 May 2009 15:00:00 +0000

Personaje: Leia Organa

Película: Star Wars EP VI

Cameko: Michuko

Información: HERE!

Maya Natsume Cosplay - Tenjho Tenge

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 07 Mar 2009 19:00:00 +0000

Personaje: Maya Natsume

Manga: Tenjho Tenge

Cameko: Michuko

Información: HERE!

B.Jenet Cosplay - The King of Fighters

noreply@blogger.com (BlackCat) — Wed, 11 Jun 2008 18:30:00 +0000

Personaje: B.Jenet

Videojuego: The King of Fighters

Cameko: Michuko

Información: HERE!

Shinobu Cosplay - 2 x 2 = Shinobuden

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 20 Apr 2008 20:00:00 +0000

Personaje: Shinobu

Manga/Anime: 2x2=Shinobuden

Cameko: Michuko & Sun

Información: HERE!

John BlackSad Cosplay - BlackSad

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 19 Apr 2008 20:00:00 +0000

Personaje: John BlackSad

Cómic: BlackSad

Cameko: Michuko

Información: HERE!

Katana Girl

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 12 Apr 2008 20:00:00 +0000

Personaje: Katana Girl

"Diseño" Original

Cameko: Michuko

Canti Cosplay - Fooly Cooly

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sun, 30 Mar 2008 20:00:00 +0000

Personaje: Canti

Anime: Fooly Cooly

Cameko: Michuko

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Kanu Unchou Cosplay - Ikki Tousen

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 29 Mar 2008 21:00:00 +0000

Personaje: Kanu Unchou

Manga/Anime: Ikki Tousen

Cameko: Michuko, Sun, DarkAndyXXI

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Shiva Cosplay - Final Fantasy X

noreply@blogger.com (BlackCat) — Sat, 22 Dec 2007 21:00:00 +0000

Personaje: Shiva

Videojuego: Final Fantasy X

Cameko: Michuko

Información: HERE!