Podemos viajar com um pequeno-almoço.

As viagens que tenho feito têm me permitido conhecer melhor os locais a partir da primeira refeição do dia e com ela viajar também.

O pequeno-almoço pode e, quanto a mim, deve ser o reflexo do lugar. Dos seus hábitos e da sua cultura. E isso foi para mim mais óbvio, na minha última viagem, quando o pequeno-almoço continental saiu da frente e deixou a identidade do local expressar-se: o pequeno-almoço no Japão.

É um pequeno-almoço eminentemente salgado, elegante e delicado como a cultura nipónica. Com fatias de peixe fresco em sashimi, tempura de vegetais, frango ou peixe, sopa miso, tofu, arroz, algas, caldos diversos, kimchi, ovo, chá verde e mochis ou bolos de chá verde cuidadosamente apresentados. À primeira hora do dia, levei um banho de cultura do terroir, ao qual me rendi e que fez com que virasse costas aos croissants, compotas, iogurtes, torradas nas manhãs que se seguiram.

(Confesso que vim com vontade de manter o meu pequeno-almoço salgado, aliás como muitos advogam que devemos começar o dia.)

Mais tarde, no Dubai, tive a mesma sensação, a de imersão cultural entre babaganoush de beringela, hummus de grão com ou sem beterraba, queijo feta, pita, pão ázimo e iogurte e Chá karak (chá preto forte com leite, cardamomo e especiarias).

Viajando noutros pequeno-almoços da minha memória, lembro-me do marroquino (F’tour) com as suas panquecas de sêmola (Baghrir), os crepes folhados (Msemen) com mel ou manteiga, o bule com chá de hortelã, os bagos de romã e o aroma intenso do café com especiarias.

O pequeno-almoço para além de ser um momento de imersão cultural, pode ser um verdadeiro momento gastronómico como faz Óscar em Teguise, Lanzarote. Aqui, serve seis momentos para degustar, confecionados com ingredientes locais, que variam diariamente. Sumos de frutas, lácteos, hidratos de carbono, frutas e proteínas, tudo feito na Casa das Flores, a sua casa, como se fosse a nossa.

E o pequeno-almoço português? O que conta sobre a nossa história e hábitos?

Do pão com toucinho, às papas Cerelac

por Joana Heitor da Myfamilyhealthcoach     

Em Portugal, o pequeno-almoço nem sempre foi a refeição leve e açucarada que hoje conhecemos. Aliás, durante séculos, o que se chamava de quebra-jejum, desjejum ou mata-bicho era bem mais rústico e muito mais salgado.

Desde o século XIV, o que se comia pela manhã dependia muito da região... e da carteira. Para a maioria dos portugueses, a primeira refeição do dia era simples: pão com azeitonas, talvez um pouco de queijo ou toucinho, e, em dias mais afortunados, um gole de aguardente para aquecer. Esta refeição era comum entre os trabalhadores rurais, antes de irem para o campo. No verão, como o trabalho começava mais cedo, o mata-bicho ganhava ainda mais protagonismo.

Na Estremadura e no litoral alentejano, por exemplo, chamava-se "parva" — uma refeição frugal dada aos jornaleiros, que muitas vezes só almoçavam várias horas depois. Nas casas nobres, os servos tinham acesso a pão, queijo e até alguma carne ou cerveja, mas o pequeno-almoço não era uma refeição valorizada como hoje.

Mais tarde, os hábitos começaram a mudar. Com o crescimento das cidades e a chegada dos cafés, passaram a dominar as torradas com manteiga e café — ou o nosso eterno “papo-seco com qualquer coisa”. O café, que veio das colónias no século XVIII, foi ganhando lugar até se tornar indispensável no ritual matinal.

A viragem mais radical deu-se nos anos 30 com a Campanha do Trigo, promovida pelo Estado Novo. A ideia era simples: produzir mais trigo, substituir o pão de milho e padronizar a alimentação nacional. Resultado? Começámos a consumir muito mais pão branco, e abrimos caminho aos produtos industrializados.

Foi então que a Nestlé chegou em força e mudou-se o paradigma. Em 1958, lançou o famoso Nestum, e logo vieram as papas Cerelac e o achocolatado Nesquik. Eram rápidos, doces, e cheios de açúcar — perfeitos para a nova vida urbana.

Ao mesmo tempo, a vida das mulheres em Portugal começava a mudar, com a entrada na vida profissional e a necessidade crescente de começarem a ter soluções mais práticas e rápidas, a todos os níveis no seu dia a dia, inclusive na alimentação, facto que o 25 de Abril veio cimentar ainda mais, com a abertura às marcas internacionais.

Nos anos 80, chegaram os cereais como Chocapic e Estrelitas, e o pequeno-almoço tradicional começou a perder terreno.

Hoje em dia, o cenário é outro. Entre galões e bicas nas pastelarias, e cereais com leite em casa, cerca de 20% dos portugueses já nem tomam o pequeno-almoço. Outros preferem algo rápido e prático: iogurtes líquidos, sumos, barras energéticas.

Há quem tente equilibrar com granolas, smoothies e bowls, mas a verdade é que muitos de nós ainda esquecemos a importância desta primeira refeição, que já foi pão com azeitonas, e agora é muitas vezes uma dose de açúcar, sobre diversas formas, para adultos e crianças.

Apesar da correria dos dias de hoje, não devemos subestimar o poder de um bom pequeno-almoço. É ele que nos dá energia, foco e boa disposição para enfrentar o dia, e é determinante para as nossas escolhas alimentares ao longo do dia. Não precisa de ser complexo, nem demorado, mas deve ser nutritivo e equilibrado. Recuperar o hábito de tomar um bom pequeno-almoço, não só é necessário, como urgente, deixando de lado os produtos processados e ‘’importando’’ apenas aquilo que nos faz bem. E aí, Portugal ainda tem muito caminho para andar, porque historicamente não temos a tradição de um pequeno almoço completo e nutritivo. Deixemos de lado os cereais açucarados, os achocolatados, o galão, o pão branco, os croissants e bolos, e abramos portas ao abacate, pão integral, ovos, kefir, sementes variadas, frutas e tantos outros alimentos, e tornemos o nosso pequeno almoço o banquete para os olhos, que deveria ser.

Que sigamos a vida, como fazem muitos países, alinhados com o provérbio:

“Pequeno-almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre.”

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]]>Regressei de férias a pensar no pequeno-almoço.Patrícia CondeMon, 23 Jun 2025 16:56:27 +0000https://www.nutsbranding.com/nutsblog/2025/3/25/como-podem-as-marcas-criar-relacoes-duradouras547f97f8e4b0e9f25c82ce8c:548ac9a5e4b0344acbf51940:68597e0255006033ea22b66f

Num mercado extremamente competitivo onde o consumidor é impactado por diversas  informações em simultâneo, é fundamental uma marca conseguir criar laços de proximidade e confiança. Ao atual consumidor não basta informá-lo sobre os benefícios ou características de determinado produto ou serviço - ele quer sentir que as marcas têm personalidade, valores, uma voz e comportamentos autênticos; que estão pessoas por detrás de um nome e de um logo.

Este fenómeno de humanização das marcas é uma estratégia de comunicação que tem como objetivo construir uma relação mais autêntica e próxima do consumidor. Mas para uma marca não basta falar no mesmo dialeto que o seu público, é necessário, a partir do momento em que uma marca nasce, dar-lhe uma identidade e personalidade que faça eco nos seus consumidores. É com estes aspetos que eles se identificam.

A presença do Noori no mercado

O Noori está no mercado há 16 anos e, desde que se juntou à Nuts, trabalhamos lado a lado a comunicação da marca nos formatos físico e digital. Dois “lugares” muito distintos mas que se complementam em diversos aspetos.

A IMPORTÂNCIA DAS LOJAS E DO DELIVERY

Quando um cliente entra nas lojas Noori é abraçado por uma sensação de casa, de conforto. Mas como? Trabalhando os sentidos - o uso de cores quentes nas paredes, a iluminação equilibrada, a simpatia de quem o atende e a facilidade com que devora um Noori com as mãos. Ali não há grande etiqueta a cumprir, a descontração e o “à vontade” são os anfitriões da casa.

O mesmo acontece quando o cliente encomenda Noori para casa. Já está na sua zona de conforto, só precisa do produto para ver a sua necessidade saciada. As plataformas de delivery têm tido, principalmente desde a pandemia, um crescimento contínuo.

Um estudo da TGM Research indica que em 2024, 44% dos consumidores europeus utilizam aplicações de entrega de comida pelo menos uma vez por semana, com Portugal a destacar-se como um dos mercados mais envolvidos. Estes dados também nos ajudaram a pensar como poderíamos colocar o Noori no Top of Mind dos apreciadores de sushi quando estão em casa.

Em média, um casal ou uma pessoa que vive sozinha abre o frigorífico 10 a 15 vezes por dia e pelo menos 3 vezes a gaveta dos talheres. Os indispensáveis do sushi são os pauzinhos e o molho de soja que quando sobram, por norma, guardamos na gaveta e no frigorífico respetivamente. Daí surgiu a ideia de criar o claim: faz match com Noori. Assim, conquistamos algum espaço na casa do cliente.

O COMPORTAMENTO NO DIGITAL

As redes sociais têm um papel crucial na comunicação da marca. A presença digital do Noori assenta em valores como a transparência e a conexão com o público, numa linguagem descontraída, com foco no produto mas principalmente em momentos reais. Quando criamos conteúdo para a marca há quatro grandes pilares que é importante respeitar.

Voz autêntica e consistente

O Noori está no mercado há 16 anos e desde 2009 que tem vindo a construir a sua identidade e a sua ideia original de democratização do sushi. Hoje, e em colaboração com a Nuts, tem uma personalidade bem vincada - é uma marca descontraída, divertida e jovem. Comunica com uma linguagem informal, genuína e próxima do seu público. 

Conteúdo real e autêntico

Um dos pontos mais importantes. A aposta na partilha de conteúdo real e com o qual o consumidor se relaciona. Muito mais do que uma fotografia bonita ou um vídeo bem planeado, o consumidor quer sentir autenticidade na mensagem que a marca quer passar. Há também uma preocupação por parte da marca para envolver os seus colaboradores na comunicação. São eles o rosto do Noori nas lojas e quem tem o contacto mais direto com o cliente.

Storytelling com propósito

Comunicar sem estratégia é como falar para uma plateia vazia. Construir narrativas que reforcem os valores da marca e estejam alinhadas com os seus objetivos trazem resultados a longo prazo. Cada campanha que criamos para o Noori é pensada com propósito e foco na diferenciação, com intuito de criar histórias que envolvem o público e geram uma lembrança afetiva. 

Imagem próxima e acolhedora

A aposta na qualidade e na mensagem dos conteúdos que criamos assenta na ligação que o consumidor criou com a marca. No caso do Noori temos especial atenção na captação de imagens e vídeos exclusivos para a marca que transmitem a identidade e acessibilidade da marca, criados em ambientes reais com os próprios produtos.

Estamos sempre a par das últimas tendências de comunicação no setor alimentar. Precisa de apoio na sua estratégia de comunicação? Fale connosco.

Os 16 anos do Noori

Quando nos lançaram o desafio de pensar e comunicar os 16 anos da marca, estes pilares estiveram sempre presentes. Era importante assinalar mais um ano de peças de sushi sempre frescas e pots deliciosos com foco na autenticidade e nos laços que foram criados ao longo dos anos com os seus clientes. Uma ligação real e duradoura.

Num mundo onde o real se confunde com a ficção o Noori eterniza momentos genuínos, vividos e partilhados sem filtros. Tão reais que não passam ao final cut. As amizades reais são assim. Estão lá em todos os momentos - nos bons e nos maus; nos planos improvisados e nos que precisam estar na agenda para garantir que acontecem; nas mensagens que ficaram por responder ou nas chamadas que eram para ser rápidas mas que viram podcast. É confiar de olhos fechados, apoiar sem cobrar e “dar na cabeça” com carinho.

E é esta relação que o Noori construiu com o seu público. Assim nasceu a assinatura dos 16 anos - A nossa amizade é real. Uma campanha pensada para as redes sociais e lojas, e que refletem diversas situações típicas de amizades reais, entre marca e cliente. O Noori está lá em todos os momentos.

NAS REDES SOCIAIS

O Noori comemorou o seu 16º aniversário em março, mas a festa faz-se durante todo o ano. Para as redes sociais desenvolvemos vários posts e stories alinhados com a persona Noori e com a mensagem da campanha. A linguagem e imagem fazem match com o seu público, e refletem situações em que este se revê, dos mais novos aos graúdos.

NAS LOJAS

Se há uma ocasião para celebrar também tem de se refletir nas lojas. Os individuais dos tabuleiros foram adaptados para marcar os 16 anos da marca, tal como as tv’s de destaque. 

Num cenário cada vez mais digital e que se altera a cada refresh numa página de pesquisa,  as marcas que se destacam não são as que falam mais alto — são as que se conseguem conectar de forma mais humana. Humanizar uma marca não é seguir um atalho, é escolher fazer uma maratona, mas que gera proximidade, autenticidade e relevância.

Todo este trabalho não precisa de ser feito sozinho. Precisa de apoio na sua estratégia de comunicação? Fale connosco.

Esta semana, que foi marcada pelo apagão ibérico, fui até Trás-os-Montes conhecer o mundo da Elisabete.

Foi uma das minhas convidadas das Mulheres e o Pão, a edição Mulheres com Tomates do ano passado, e não deixou ninguém indiferente com a sua paixão e determinação.

É em Gimonde, uma bonita aldeia a 7 km de Bragança, que nasce o Pão de Gimonde, para mim, o Pão da Elisabete.

É das suas mãos que saem novas receitas de pães, da sua cabeça, novas formas de implementar processos, do seu coração, o desejo de continuar a fazer pão saudável e com o sabor tradicional.

A distinção Melhor Padeira do Mundo é o reconhecimento de mais de 30 anos de trabalho pela dignificação da profissão e pelo seu percurso e formação profissionais.

Não há muito que eu possa acrescentar ao que já se escreveu sobre à Elisabete mas foi um privilégio poder partilhar algum tempo do seu dia a dia e perceber que é uma inquieta por conhecimento e que desde que definiu como missão “tirar o pão de Gimonde da paróquia “ o conseguiu levar ao Mundo!

A minha paixão pelo pão levou-me a fazer algumas formações com o Mário Rolando, o Diogo Amorim, o Paulo Sebastião e algumas cadeiras do mestrado de gastronomia molecular orientado pela querida Paulina Mata e foram estas noções elementares que me ajudaram a perceber também o processo de fazer o pão em Gimonde. Matérias primas, temperaturas, tempo e técnica.

Eram cerca de 10 horas da noite quando a Elisabete me abriu as portas da sua padaria. Mal abriu a porta, e ainda com as luzes apagadas, senti o aroma a farinha, a pão e o calor dos fornos a lenha. Aquele conforto que nos faz sentir logo bem-vindos.

A padaria estava vazia, as luvas e panos secavam com o calor dos fornos, que nunca dormem, e que já aguardavam o turno das 23h. Elisabete explicou-me como não prescinde da qualidade das farinhas não refinadas com germe e toda a integridade nutricional, os fornecedores de proximidade que seleciona, a origem dos produtos transmontanos como o azeite e as nozes que usa no pão de sarraceno e nozes, as massas mãe que alimenta e a lenha do vizinho que alimenta os fornos. Fiquei ansiosa pelo dia seguinte.

Faltavam dez minutos para as oito da manhã e já pisava de novo a padaria. Fui recebida pela Bina, responsável de produção, e pelas restantes colaboradoras que já laboravam entre massas e farinha e um jovem que enfornava vários pães de centeio de Trás- os-Montes. Senti-me uma criança na Disney. Tanta coisa para ver e aprender e ainda por cima sobre pão!

É um trabalho fisicamente exigente: tirar massas das amassadeiras, formar o pão, encher tabuleiros, movimentar carrinhos, colocar no forno, tirar do forno, embalar, toda uma coreografia que leva tempo, o tempo do pão. Aqui dentro é ele quem dita o ritmo.

O tempo passou e com o entusiasmo nem me apercebi que não tinha tomado o pequeno almoço. A Bina disse-me que não tinha muita coisa ali mas que tinha pão de centeio acabado de fazer e café. Desnecessário será dizer que nunca me vou esquecer desta experiência sensorial e das emoções que esta visita me despertou.

Obrigada Elisabete pelo teu tempo e pelo tempo que o teu pão me deu.

Como boa parte das crianças brasileiras nascidas nos anos 90, os churrascos em a família, o cheiro da fumaça e o som dos pagodes embalou boa parte da minha infância e, recém chegada a Portugal, percebi que a cultura do churrasco (ou dos grelhados no fogo) também está muito presente por cá (embora, me arrisco a dizer, a trilha sonora por aqui seja menos boa).

As diferenças culturais em volta do fogo até podem ser várias, mas uma coisa parece comum a todas: a emoção que é ver grandes labaredas transformar completamente o que tocam: as texturas, os cheiros, os sabores. Há quem possa pensar que é fácil cozinhar desta forma, que basta colocar uma peça de carne (ou um vegetal) perto das chamas e dali alguns minutos está pronto e bom para comer, mas a experiência que tive ao visitar o Chefs on Fire Santarém (versão pop-up do festival que acontece em Cascais em Setembro) provou o quanto essa suposição está errada.

A filosofia do festival é bastante simples: chefs convidados cozinham exclusivamente com fogo, fumo e lenha, mas o resultado está longe de ser simplório. A começar pelo local escolhido: no Jardim Portas do Sol há muralhas de pedra que parecem quase tão antigas quanto a própria técnica utilizada no festival. A decoração é outro ponto alto, os móveis reaproveitados, as mesas comunais gigantescas e os sofás espalhados pelo relvado dão um ar aconchegante e surreal a todo o ambiente. Quase como uma casa de vó (que não está muito bem, visto que colocou a poltrona no jardim).

Mas o mais impressionante são, de longe, os fire pits. Estruturas enormes de ferro que abrigam, pendurados, os ingredientes que estão a ser (ou serão) preparados. A beleza dos vegetais pendurados, dos pêssegos na grelha, do peixe na telha… é mesmo impressionante. Há aqui equipas inteiras em um equilíbrio perfeito para cozinhar e servir as suas delícias fora do ambiente habitual da cozinha.

Nesta versão pop-up, o festival teve duração de 3 dias, cada um com 4 chefs de renomados restaurantes do país convidados especificamente para prepararem um prato de peixe, um prato de carne, um prato vegetariano e uma sobremesa. Este ano os chefs responsáveis pelos pratos foram Jorge Castelo (Ó Balcão), João Francisco Duarte (Soão), João Saloio (Mãe) e Diogo Caetano (Terruja).

Decidimos por iniciar pelo prato de peixe. O chef Rodrigo Castelo do estrelado Ó Balcão (de Santarém), fez uma Fataça na telha que estava divina! É difícil de explicar esse prato, porque nunca havia comido peixe com essas texturas; pense em uma carne de panela (a melhor carne de panela que já comeu), com aquele molho delicioso de horas de cozimento e batatas cozidas nesse molho - só que com peixe! Foi mesmo surpreendente e logo vimos que seria difícil os outros pratos superarem este. Começamos pelo melhor, sem dúvida.

Depois partimos para o prato de carne: um taco de porco acompanhado de pico de galo, guacamole, abacaxi e lima. Estava também delicioso! A seguir provamos o prato vegetariano. Um arroz frito com couves portuguesas foi também uma agradável surpresa visto que arroz não seria o que eu imaginaria encontrar sendo feito num fire pit, mas resultou muito bem! As couves aguentam bem o calor sem perder a crocância que, junto ao arroz muito bem temperado, fez deste um prato vegetariano uma opção que não fica atrás das versões de peixe e carne. Por fim, fomos à sobremesa, que contou com pêssegos grelhados no fogo junto com uma calda bastante doce e um creme. O fogo conferiu à pele dos pêssegos uma textura diferente e o chamuscado acrescentou mais complexidade à fruta que está no seu melhor nesta época do ano.

O Chefs on Fire Santarém não foi um churrasco, não houve pagode, nem grandes pedaços de carne distribuídos à mesa. Foi uma coisa completamente nova, diferente do que imaginava quando pensava em cozinhar com fogo. Foi definitivamente uma experiência única e muito interessante que despertou aqui uma vontade de fazer deste festival (nas versões pop-up ou não) uma constante neste meu tempo aqui em Portugal.

Artigo escrito por Camila Vilar

 O pão da nossa vida pode ser o melhor pão que já comemos mas também pode ser aquele que nos traz memórias e que, apesar disso, não é o melhor exemplar de panificação.

Pode ser a carcaça da infância barrada com marmelada ou, para os mais gulosos, com manteiga e uma camada fina de açúcar. Pode ser o pão quente acabado de fazer que a avó cozia no forno a lenha da terra. Pode ser o pão que aconchegava a bifana e o estomago da nossa juventude depois de uma noite de copos. Pode ser o pão da torrada do pequeno-almoço que a mãe barrava com manteiga e derretia em pequenas poças no pão crocante. Ah também pode ser o pão das viagens... a baguete crocante que comemos em Paris, o pão de sêmola do pequeno almoço em Marraquexe, o sourdough da crosta queimada de Copenhaga...

Ninguém dúvida da importância que o pão tem na nossa mesa e as histórias que ele nos pode trazer. Sobre isso o Mário Blanco e a já desaparecida Mouette Barboff teriam tanto para dizer, sobretudo sobre o pão genuinamente português e a importância de preservar a sua identidade. Mas isso é um outro tema.

Na realidade o que me levou a escrever sobre pão, foi este pão que conseguiu ter a grandiosidade para estar à mesa num menu de ** Michelin.

O pão dos pães. Que ombreou com o caranguejo real, o caviar, o carabineiro e outros monstros e não se amedrontou e mostrou-nos o que o pão pode fazer pelas nossas memórias e felicidade.

Chegou à nossa mesa acompanhado de uma falsa peça de mahjong, um bloco perfeito, esculpido em manteiga com soja maturada por 20 anos no interior.

Olhámos para aquela fatia generosa, cor terrea, com um miolo cheio de matizes de castanho dados pelos cereais, uma crosta superficial e fina mas densa e muito crocante, quase queimada a conferir-lhe um aroma fumado a café e cacau.

Depois, pegámos na fatia com todo a solenidade que ela nos merecia, a sala parece que se silênciou para ouvirmos a crocância e podermos sentir aquela que foi a primeira dentada no pão da nossa vida.

A partir deste momento a nossa vida mudou. No que se refere ao pão, claro. Os nossos conceitos sobre o que é um bom pão, as nossas referências, as nossas convicções e crenças caíram por terra e uma nova soberania nasceu.

Não há dúvidas que comer também é uma experiência emocional e o chef de sala e a sua equipa perceberam claramente a nossa rendição e a nossa vontade de perpetuar aquela experiência. E como o pão não se nega a ninguém e muito menos a novos crentes, tiveram a amabilidade de nos ceder meio pão da nossa vida.

Na manhã seguinte, no altar do pequeno-almoço, lá estava ele para nosso deleite e reverência.

Com apenas 3 letras se escreve pão que rima com imaginação, celebração e recordação. Um pão que ficará no nosso coração. Obrigada Hans Neuner, Nelson Marreiros e restante equipa do Ocean.

Qualquer tentativa de resumir um fenómeno tão avassalador, como o que todos vivemos no momento, numa folha de papel é uma missão impossível. E foi essa luta que, desde o início da pandemia, fui travando comigo mesma, por um lado a necessidade de sistematizar os acontecimentos e as suas consequências devastadoras nas áreas que trabalho, por outro, ir percebendo que a cada dia que passava as realidades iam mudando e as reações mudavam com elas dificultando a tarefa da sistematização.

Na área da gastronomia e vinhos o contra-ataque veio sob a forma de delivery de lives de provas de vinho, aulas de cozinha, debates, conversas, parcerias com marcas, solidariedade, a retaliação de uma área que é por natureza criativa e que não se deixa abater, ou pelo menos calar, porque abatida está. Visivelmente. É aqui que entra o hashtag #resistir.

ALIMENTO PARA O CORPO

O sector agro-alimentar e a grande distribuição tiveram consequências diversas, uns ganharam muito, outros perderam muito mas o tecto não desabou como na restauração. Assistimos até a um fenómeno curioso, o estreitar da relação entre quem come e quem produz. De repente a bandeira da proximidade bateu-nos forte, na urgência agarramo-nos ao que era mais certo e estava perto. A visão do engenheiro Alfredo Sendim, do Montado do Freixo do Meio, quase a concretizar-se: conhecermos pessoalmente e valorizarmos quem nos põe o alimento na mesa e com ele co-produzirmos a nossa comida. Também nos apercebemos como estamos perto uns dos outros e, que dada a dimensão do país, podíamos mandar vir cabritos de Mirandela, nozes e amêndoas diretamente do Alentejo, peixe do Algarve. Os negócios da alimentação reinventaram-se. Tiveram de fecharam as portas mas abriram uma janela nos nossos laptops. Reinvenção que ajudámos os nossos clientes a fazerem nos seus negócios e que se mostra uma tendência que acredito que veio para ficar.

Os pequenos produtores viram os seus negócios darem um salto, muitos, como eu, foram ao moleiro buscar farinha, ou encomendaram online, centenas de cabazes de frescos bio foram entregues à porta, os grupos de apoio aos produtores nacionais multiplicaram-se nas redes sociais, o projeto Matéria do Chef João Rodrigues ganhou ainda mais forma. Nem tudo foi mau.

Em casa, tornámos-nos todos cozinheiros profissionais, quanto mais não fosse pelo curso intensivo de 4 ou 5 horas diárias que fomos obrigados a frequentar na cozinha. Houve lugar à #pãodemia, o hippy da fermentação despertou em cada um de nós, os nossos amigos iniciaram-se na compostagem ou numa horta e percebemos todos, de uma ou de outra forma, a importância do alimento nas nossas vidas (e consequentemente do papel higiénico).

ALIMENTO PARA A ALMA

Mas no reverso da medalha está a crise da cultura, das salas do espetáculo gastronómico, da gastronomia. O medo e as interrogações apoderaram-se da ementa do dia dos nossos restaurantes. O take away foi talvez o hashtag mais usado a seguir a Covid19. Houve quem se convertesse logo no ínicio da pandemia, como a Taberna da Rua das Flores do chef André Magalhães e houve quem resistisse e depois acabasse por ceder à paixão, como o chef Rui Sequeira e a equipa do Alameda em Faro. Com o take away não se encheram as caixas registadoras mas estreitaram-se laços. Os restaurantes entregaram-nos as suas caixas embrulhadas em humildade e compaixão muitas das vezes com direito a mensagens e arco-íris de esperança. Sentimo-nos mais que um cliente, alguém especial. Dizia o jovem chef basco Javi Rivero, num live do Basque Culinary Center, que prescindiu do serviço de entregas por uma empresa externa, não só por causa das taxas cobradas, mas porque queria continuar a ver os seus clientes olhos nos olhos e recomendar-lhes a refeição, uma forma de prolongarem o serviço e a experiência de sala do restaurante, agora num novo formato.

Não há dúvida que esta crise revelou mais humanismo, estreitou laços. E com isso, talvez a restauração aproveite a inspiração e se aproxime de quem mais precisa, assim como já se aproximou dos produtores.

Será este o momento? “Viajámos pelo mundo, servimos os ricos, deixámo-nos levar. Somos todos culpados. O que podemos fazer para tornar isto melhor? - dizia Daniel Hum, chef do Eleven Madison Park, com três estrelas Michelin em NY, no simpósio Power of Food, organizadas pela dupla Ana Músico e Paulo Barata no ínicio desta semana. Tivémos todos tempo para refletir e definir prioridades.

A NUTS pôs-se em campo para por Uma Mesa para Todos® para os mais necessitados, dada a necessidade ainda mais premente nestes tempos. Queremos mostrar que o Natal, quando se fala de matar a fome e dar conforto a quem mais precisa, tem de ser todos os dias do ano e não só em Dezembro. Estamos a envidar esforços e criar parcerias nesse sentido, para que a restauração também compreenda que é uma questão de cidadania, alimentar o próximo não só com o desperdício alimentar mas também com a arte e emoção que tanto carateriza este setor, oferendo refeições e o seu serviço, num gesto de inclusão de quem vive à parte.

Como dizia Eneko Atxa, na Basque Culinary World Prize Conference, “considero a Gastronomia um remédio para muitos males: para fortalecer a saúde, para fortalecer a economia e para fortalecer o espírito “.

Espero que, quando todo este pesadelo passar, não nos esqueçamos o quanto ligados estivemos todos uns aos outros, a partir da sala das nossas casas e como fomos solidários e cooperantes, faltando só estarmos reunidos à mesma mesa. Que nos mantenhamos todos juntos é a minha esperança. Consumidores juntos dos produtores. Clientes juntos dos restaurantes. Restaurantes juntos de quem mais precisa. #estamosjuntosmesmo pode ser o novo hashtag.

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]]>ESTAMOS JUNTOS OU NEM POR ISSO?Guest UserWed, 16 Oct 2019 15:26:11 +0000https://www.nutsbranding.com/nutsblog/2019/10/16/mulheres-com-tomates-alimentar-para-transformar547f97f8e4b0e9f25c82ce8c:548ac9a5e4b0344acbf51940:5da733bfc58ea538729936d9

Hoje é Dia da Alimentação e não poderíamos deixar passar a ocasião sem deixar algumas notas sobre o impacto da Alimentação nas nossas vidas. Há uns anos atrás decidimos dedicar-nos de corpo e alma à comunicação e promoção do Alimento, e de tudo aquilo que lhe está associado. Com a NUTS Branding nasceu uma “pequena loucura”, que todos os dias ganha mais e mais sentido.

 Alimentação rima com sustento, com saúde, com bem-estar, com relações humanas, com civismo (a educação para o respeito do alimento está na ordem do dia). Mas também com criatividade, com solidariedade e com a sustentabilidade do Planeta. Nada há de mais holístico que o Alimento.

 No passado dia 3 de outubro tivemos a oportunidade de promover mais uma edição de “Mulheres com Tomates”, onde o tema foi a Mesa como meio de transformação social. E a ele se associaram várias Instituições, Chefs, Empresários, Produtores e Consumidores, mas também Produtos e Marcas que estão diariamente nas nossas mesas, alinhadas na forma de pensar o Alimento – com respeito por quem cultiva, por quem cuida, mas também por quem transforma e promove.

O Esporão é bem a prova de que “devagar se vai longe” ou “com vagar se vai longe”, diríamos melhor. É que o alimento não é apenas o que vemos no prato. É mais. É muito mais. É gente que se entrega à dureza do trabalho do campo. É gente que controla os processos para que a genuinidade do produto - seja vinho, seja azeite - chegue em perfeitas condições à mão do consumidor. É muito amor. Com tempo. E escuta dos outros e da Natureza.

E quando falamos de mãe Natureza, falamos de ir à raiz, ao essencial, à semente. Foi a essa profundidade que chegámos. Às grainhas dos relacionamentos, das emoções, da comunicação que à mesa não precisa de palavras. Mas apenas de gestos, saberes e sabores. E como saboreámos cada momento e cada testemunho!

Ajuda com gosto, foi a frase que nos levou à marca de tomate que abraçou de imediato esta causa da Alimentação para a transformação, com sabor. A Guloso fez saber que o sabor que fica na boca é fruto do cuidado na seleção e preparação, mas é também ajuda diária para quem tem de por a mesa todos os dias.

Olhando para a gastronomia numa nova perspetiva, a 3ª edição de Mulheres com Tomates trouxe a lume o seu impacto como ferramenta de transformação social. Como plataforma agregadora da diversidade e facilitadora da inclusão e da formação na construção de uma sociedade melhor.

Foram apresentados projetos, com modelos diferentes de intervenção, que têm em comum a gastronomia, a alimentação, a cozinha como motor na melhoria da vida de muitas pessoas.

Adriana Freire deu voz à Cozinha Popular da Mouraria uma cantina social e Muita Fruta, um projeto que aproveita as frutas das árvores dos espaços urbanos para compotas e doces. Falou da paixão e da emoção como força motriz para desbloquear a complexidade burocrática inerente à criação destas iniciativas, mas defendeu que para levar este tipo de projetos para a frente é absolutamente necessária uma visão de gestão para que se tornem verdadeiramente sustentáveis.

Florencia Salvia, gestora de parcerias corporativas da Associação Crescer, explicou como estão a integrar no restaurante “É um Restaurante” pessoas que antes viviam na rua, sem quaisquer objetivos, Francisca Gorjão Henriques, da Associação Pão a Pão e do restaurante Mezze, falou-nos das suas experiências de formação e emprego a refugiados do Médio Oriente e Martín Habiague apresentou o projeto catalão Mescladís e o programa Cozinhando Oportunidades que une pessoas, arte e cultura à volta da cozinha. O seu testemunho centrou-se na defesa da criação de condições de trabalho, para garantir mais oportunidades de empregabilidade para as franjas sociais ou pessoas em fase de transição de vida. Estes projetos revelaram ser bons exemplos de como se pode apostar com sucesso na preparação de pessoas válidas para o mercado de trabalho sem receios de nenhuma das partes envolvidas.

Já Hunter Halder, responsável pelo movimento Re-Food falou de como se converte o desperdício alimentar em refeições e de como cada pessoa é a chave para manter vivo o movimento. Numa descoberta do outro e de si própria ao entregar parte do seu tempo a recolher, acondicionar e distribuir refeições. Revelou a dificuldade no compromisso e a volatilidade do tempo disponível que temos hoje em dia, apenas gerível com estruturas fortes e bem organizadas.

Há uma preocupação dos mentores em geral, em traçar um caminho de entreajuda bidirecional, que não se limite à simples caridade, mas que seja uma troca saudável de energia entre pessoas que necessitam efetivamente umas das outras - uma boa refeição servida num espaço agradável, com pessoas especiais, que dão tudo para satisfazer os clientes;  clientes que programam ir àqueles espaços porque efetivamente gostam de tudo o que lhes é oferecido lá e ainda têm a oportunidade de ajudar a fazer crescer e a transformar as vidas daquelas pessoas. No fundo, estão a alimentar-se reciprocamente, como bem o defendeu Francisca Gorjão Henriques.   Também a propósito desta ajuda nos dois sentidos, Halder Hunter referiu que o Projeto Refood funciona, não só porque está suportado por um modelo sistematizado, que funciona, mas acima de tudo, porque tem o condão de “juntar a fome com a vontade de comer”, isto é, ao mesmo tempo que satisfazem uma necessidade vital a quem precisa, os voluntários estão a ser alimentados pessoal e espiritualmente, o que traz mais felicidade a todos, evitando desperdícios e ajudando a preservar o planeta. É que  nestas coisas da Alimentação, tudo conta.

Se tivéssemos em mente toda a riqueza que encerra uma mesa, tornaríamos a hora das nossas refeições em momentos sagrados!

Como em tudo, o turismo sustentável implica uma mudança de mentalidades e de atitudes de todos: dos destinos, dos empresários da hotelaria, dos turistas e da população local que os acolhe. Estes últimos são fundamentais e são muitas vezes os mais esquecidos! Só com a tomada de consciência do papel de cada um na preservação dos recursos naturais, na diminuição da pegada ecológica, na reciclagem e na redução do desperdício, podemos ter um turismo diferente.

“A nossa felicidade tem um preço mas ele é demasiado alto para o planeta” - escreveu o Professor Gustavo Cardoso na Revista UP da TAP. Mallorca e Malé nas Maldivas são dois exemplos de ilhas onde a indústria do turismo alterou de forma devastadora os recursos e a vida locais. Mallorca tem sido palco de algumas manifestações anti-turismo massificado pelos locais: "Esto no es Disneyworld, esto no es un parque turístico" podia ler-se nas placas dos populares. Malé, capital das Maldivas, consideradas um destino de sonho, assistiu à desflorestação, à destruição de corais para dar lugar à construção de mais alojamentos e a um boom no crescimento da população. Aqui a densidade populacional é umas das maiores do mundo, já ultrapassa os ‎48.235 hab/km² nesta pequena ilha de apenas 9.27 km2. Com o crescimento descontrolado do turismo e da população surgem problemas como a poluição, a gestão de lixos e esgotos, a gestão de abastecimento de água, entre outras. Acerca do que se está a passar nas Maldivas, escrevia o fotógrafo britânico David Loftus há uns dias atrás no Instagram “é uma das nações mais deprimentes… ambientalmente estragada, com resorts luxuosos completamente desligados da realidade que geram toneladas de lixo que boia por todo o lado… e as comunidades locais correm o risco de ser as primeiras a perder o seu país com o aquecimento global”. Ainda assim é um dos destinos mais instagramados... dá que pensar.

O que me leva a outra questão: O que é hoje então o turismo de luxo? Continua a ser a cultura bling bling, os excessos, a importação de produtos exóticos para oferecer exclusividade aos hóspedes?

Mark Shuttleworth, CEO do grupo HBD (Here Be Dragons), traça desde há 5 anos um plano desafiante que tem como objetivo o turismo responsável e o desenvolvimento sustentável do destino. Para alguns paradoxal. Reza a história que este multimilionário, o primeiro africano a ir ao espaço, teve uma epifania que o fez literalmente descer à terra. Na sua viagem na missão TM-34 a bordo da nave Soyuz, confrontou-se com a pequenez do nosso planeta e, acima de tudo, com a sua fragilidade às nossas mãos. E foi já com os pés na terra que definiu a sua missão: fazer o possível por conservar a biodiversidade da ilha do Principe, pela qual sentiu amor à primeira vista.

É hoje proprietário de três unidades de ecoturismo no Príncipe: a roça Sundy, a Sundy Beach e o resort Bom Bom e ainda uma outra em São Tomé, o Omali Lodge. Mas a sua missão não é, nem será, fácil.

Em parceria com o governo local, melhorou infraestruturas, como o aeroporto e as estradas, reabilitou edifícios, criou postos de trabalho para a população, que tinha graves problemas de desemprego, recuperou escolas e tem sido benfeitor não só nos grandes pilares mas também nos mais pequenos, como vacinar os cães vadios da ilha.

Foi no sentido de valorizar e proteger esta Reserva Mundial da Biosfera (classificada pela UNESCO desde 2012) que fundou também a Fundação Príncipe, uma organização não-governamental que se dedica à conservação da natureza e das espécies endémicas da ilha. Hoje a fundação conquistou já alguma autonomia e, pela mão da portuguesa Estrela Matilde, tem contribuindo para o desenvolvimento económico e social das comunidades, criando formas de valorizar os recursos e talentos locais. Estrela tem sido impulsionadora de projetos como a Cooperativa de Valorização de Resíduos, que tivemos a oportunidade de visitar, onde as mulheres criam jóias a partir de vidro reciclado, o projeto de conservação de tartarugas, a sensibilização e formação dos locais para a recolha de mel sem exterminar as abelhas, o projeto de produção de sabonetes a partir de leite de côco, feitos pela mulheres da aldeia piscatória Abade e de certo que não ficará por aqui.

A filosofia do grupo HBD faz sentir-se um pouco por toda a ilha do Príncipe: a população tem orgulho na sua ilha, na sua Natureza selvagem, nos produtos da terra e compreendem hoje a importância da sua preservação. A banana seca, a baunilha, a granola à base de frutos locais, o cacau, o café, os sabonetes de leite de côco são alguns dos produtos que saem hoje da produção da Roça Paciência, uma roça desativada que o grupo está aos poucos a recuperar e a dinamizar com a transformação dos produtos locais. Aqui, no Príncipe, fazer turismo de luxo é testemunhar este equilíbrio entre o homem e a natureza, é poder fazer parte desta moldura natural quase intocada, de conhecer a cultura local, provar as delícias desta terra e Mark Shuttleworth percebeu isso! E eu diria que foi mais longe, conseguiu mostrar-nos (aos turistas), com a sua filosofia omnipresente, que o visitante tem o dever de conhecer, respeitar e vivenciar mas deixar intacto o destino que visita. "Não tragam plástico, não levem os elementos naturais da ilha", pode ler-se na comunicação dos hotéis, cada elemento tem a sua função neste ecossistema perfeito: uma concha servirá de abrigo a um caranguejo eremita, um côco no chão irá germinar e dar origem a um novo coqueiro na praia, uma folha seca irá fertilizar a terra... Vê, vive, fotografa e leva apenas a memória.

Destinos de luxo? São estes destinos onde ainda podemos sentir aquilo que nos liga verdadeiramente à Terra e onde sentimos o dever de respeitar o que nos rodeia: àrvores milenares, a flora e fauna endógenas, os produtos naturalmente biológicos e gente com o coração grande a dar o verdadeiro sentido à palavra hospitalidade.

A gastronomia, como traço da cultura que é, enobrece os produtos que os são tomenses aprenderam a valorizar. Na cozinha do Omali, o chef consultor André Magalhães tem feito um trabalho notável na pesquisa e utilização de produtos locais de forma criativa e adequada à exigência dos seus clientes. Também são bons exemplos da cozinha local, a Casa de Almada Negreiros e a roça de São João de Angolares, cuja bandeira é a eco-cultura. No Sundy Beach, no restaurante OCA, o jantar de degustação também nos deixou boas memórias no palato. Ingredientes da terra, com twist criativo e surpreendente, sem nunca perder o sabor daqui mesmo!

São Tomé e Príncipe tem nos seus patriotas os seus melhores embaixadores. Orgulhosos, abertos ao Mundo mas a manterem vivas as suas raízes e cultura.

A tentação do turismo de massas é grande, principalmente quando o investimento é colossal mas o Governo de São Tomé e Principe e o grupo HBD concluíram que não é isso que querem para este destino. Aqui a chegada de turistas faz-se a conta gotas, 33 passageiros, que vão e vêm em dois vôos diretos de São Tomé e é assim que querem manter. É a aposta na qualidade e não na quantidade.

Escolher um destino de férias como este é apoiar uma causa, uma filosofia, “um credo” como nos dizia Diogo do Sundy Praia: “Aqui não há jetski, nem outro tipo de atividades que não façam sentido. Temos tours para ver as baleias, trilhos pelo parque natural, observação de tartarugas e na nossa atividade tentamos interferir o menos possível com a natureza. Na construção das villas minimizámos ao máximo a utilização de cimento e privilegiámos a utilização de madeira local e replantamos o que tiramos à natureza. O cliente precisa de compreender isto.”
O turista do futuro é um co-turista, não paga para ter. É antes um agente ativo que em parceria com o destino turístico usufrui de momentos de lazer. Paga para poder ter o privilégio de assistir, compreender e respirar tudo isto. Paga um sonho do qual terá de despertar é uma verdade. Foi assim a nossa passagem num arquipélago algures no equador onde vivem as pessoas de coração grande e sorriso fácil. Obrigada Mark por acreditar neste asteroide mágico que é o Príncipe e não se deixe morder pela cobra!.

Obrigado pela oportunidade São Tomé e Príncipe. Lá no fundo vamos ouvir sempre ecoar: “Di nada.”

Já visitaram São Tomé e Príncipe? Contem-nos a vossa experiência nos comentários.

A NUTS organizou pela primeira vez uma viagem, uma verdadeira NUTS TOUR!

Saimos da nossa zona de conforto, a comunicação, e organizámos uma viagem. Fizemos as malas para Turim e o destino foi o Salone del Gusto, organizado pelo movimento slow food. O evento prometia e a nossa companhia ainda mais! Tivemos o prazer de partilhar esta experiência com a Alexandra Prado Coelho, o Artur Gregório, o Frederico van Zeller, o Miguel Laffan, a Kikas Lagoas e a Rita Beltrão e ainda se juntou ao grupo o nosso amigo Leopoldo Calhau. I portoghesi a Torino! Aqui fica um antipasto sobre o evento.

Regressamos de Turim com um misto de sensações. Se por um lado nas conferências e fóruns com os especialistas mundiais do impacto ambiental foi diagnosticada uma doença crónica e incurável para o planeta e para a humanidade, por outro conhecemos muitos projetos visionários, ativos na consciencialização dos produtores e consumidores um pouco por todo o planeta.

A grande questão é: a mudança a que assistimos será suficientemente rápida para restabelecermos o equilíbrio da nossa casa comum? Uma coisa é certa, por detrás dos grandes encontros mundiais sobre a mudança climática está sempre quem mais contribui para esta situação dramática: os grandes atores económicos. Mas ainda assim 75% da alimentação mundial está na mão da agricultura doméstica e de pequena escala.

E foram estes produtores que, orientados pelo movimento slow food, vieram mostrar o que se vai fazendo um pouco por todo o mundo sob a forma de presídios slow food que pretendem valorizar os produtos autóctones em via de extinção, defender a biodiversidade e os ecossistemas bem como as técnicas tradicionais e ancestrais de produção.
Tudo por uma boa alimentação buona, pulita e justa (boa, limpa e justa), o grande statement slow food.

Um encontro que reuniu este ano cerca de 220 000 visitantes e cerca de 900 expositores de 100 países. Números que nos mostram que todos juntos, à volta da alimentação, podemos mudar o mundo. Todos devemos ser protagonistas e a ação começa nas nossas escolhas. É a revolução “Food for change”!

Carlo Petrini, fundador do movimento slow food, na conferência que deu com Ferran Adrià no espaço Nuvola Lavazza deu um exemplo concreto: o óleo de palma.

A partir do momento em que o consumidor foi informado do impacto da produção intensiva de óleo de palma, começou a optar por produtos sem óleo de palma. Esta escolha refletiu-se diretamente na produção fazendo com que houvesse uma quebra significativa no número de produtores.

O consumidor informado é um verdadeiro agente de mudança, não é só o ato eleitoral que nos dá poder, é também o poder de escolha quando compramos.

Segundo Carlo, o conhecimento só pode ser holístico se a esfera tecnológica e o conhecimento académico estiverem em permanente diálogo com a realidade, se houver esta conexão com quem tem o saber empírico. Como nota final, Petrini encerrou afirmando: “A agricultura e a gastronomia estão atualmente na mão dos homens. É um erro. Esta questão ainda não está compreendida. A evolução tem de passar por maior reconhecimento e valorização da mulher. Não pode ser só o homem desta forma inequívoca. O saber tem de ser poder. As mulheres têm esse saber”.

Mais uma vez concluímos que a comunicação tem um papel fundamental em todo este processo: comunicar, informar, mudar. Conectar as pessoas com as realidades, com as histórias de quem produz alimento, apoiar esses produtores, levar o consumidor a fazer as escolhas mais acertadas.

 O balanço é muito positivo no entanto, no que toca à comunicação do evento, e apenas neste campo, não podemos deixar de dar uma nota.

O programa, bastante extenso para 5 dias era exigente, com conversas interessantes a acontecerem em locais dispersos e à mesma hora. Tivemos alguma dificuldade em obter informação adicional e, em nome da sustentabilidade, não havia programas impressos que nos valessem (a versão pdf tinha 140 páginas A4), a aplicação nunca funcionou durante o evento, o site e a inscrição nos workshops eram muito pouco user friendly e o staff no local estava pouco informado. É um evento mundial de grande escala e meritório, merecia uma trabalho de comunicação mais eficiente, Signor Petrini.

Em 2020 há mais! E a comunidade slow food já começou a organizar o próximo evento e a NUTS a pensar em outras paragens.

In food we believe!

links relacionados:

https://www.fondazioneslowfood.com

http://www.lastampa.it/societa/cucina/speciali/salone-del-gusto-2018

https://salonedelgusto.com

https://museo.lavazza.com/it

Ah! As viagens. São das melhores coisas que podemos oferecer à nossa existência. Esta não foi excepção! Tendo a Bella Itália como pano de fundo e Turim como anfitriã, muito pouco ou quase nada podia correr mal. Este grupo Nuts reuniu-se à volta de uma paixão: a gastronomia.

Já sabemos que os portugueses são capazes de fazer muitos quilómetros por uma boa refeição, e, neste caso, excedemo-nos! Juntaram-se pessoas de diferentes áreas como o jornalismo, a publicidade, a cozinha e a produção. E um fotógrafo que também foi chauffeur. Motorista, vá!

A cidade deixou-nos água na boca por todos os motivos. Pela história e pela sua arquitetura imponente, pelo enorme mercado onde a vida fervilha em torno de ingredientes que chegam das mais diversas partes de Itália. Pelos recantos onde facilmente nos podemos perder e, não menos importante, pela oferta gastronómica. Quer seja de alta cozinha ou simplesmente uma taberna  perdida numa viela onde fomos recebidos de braços abertos e sorrisos rasgados.

Há sabores que nos marcam. Quanto a mim ficou-me um que atravessou dois séculos e meio sobrevivendo nas ruas daquela cidade. Al Bicerin, um café com 255 anos, foi escritório do berço de Itália, onde Camillo Benso, conte di Cavour, primeiro ministro de Itália, discutia assuntos com o Rei, quando este saía da igreja do outro lado da praça. Humberto Eco dedicou-lhe uns quantos parágrafos no seu último romance. Receita simples: chocolate, café e uma espuma de nata tão cremosa que não esquecerei tão depressa.

Houve uma degustação de pizzas com champanhe logo no primeiro dia, só para percebermos bem onde estávamos, uma especie de boas vindas - ó tugas, vejam lá se aguentam tanta pizza. Da boa, evidentemente. Uma combinação improvável que nos deixou de rastos, literalmente, mas no bom sentido, claro. Nada que meia hora a rebolar por Turim de volta ao hotel não resolvesse o excesso de glúten. Valeu o esforço e vale a dedicação do Chef Massimiliano Prete em fazer massas de pizza com diferentes grãos, farinhas e processos de fermentação.

Um vermute no barolino Cocchi, outro segredo bem guardado. Sabia que o vermute nasceu em Turim e já vem desde Hipócrates? Nós também não, mas depois de o beber, ficámos a saber. Apesar de não ser apreciador deste tipo de bebidas, outrora feito com absinto, gostei bastante, confesso. Sobretudo dos pozinhos “perlim pim pim” que aquilo leva. Não se pode falar em Itália sem falar em gelados. Ah, pois, os gelados. Não haverá fotografias deles, nem menção a quem os comeu, não deu tempo de sacar da câmara para registar o momento. São assim de bons! Sorry.

Piemonte oferece-nos uma preciosidade única no mundo. A trufa de inverno, ou como é mais conhecida, a trufa branca. Foi lá que quisemos levar este grupo, já estafado, mesmo não sendo a altura para caçar esta pérola da gastronomia. Fomos fazer uma caça às trufas de verão, a trufa preta, bastante mais comum. Marco Varaldo foi o nosso caçador de serviço, com o seu Fido, um jovem de quatro patas e de nariz apurado, irmão de Lilla, filho de Roky, um veterano que naquela tarde repousava não muito longe dali. Mergulhámos numa pequena floresta perto de La Morra e fomos descobrir como se caçam estes cogumelos tão delicados, cheios de aroma e sabor. Encontrámos três trufas, duas pretas e uma branca, infelizmente a branca não estava em condições e as pretas estavam no final de época. Mesmo assim a experiência foi única.

Rematámos a coisa com uma jantarada na Locanda del Arco, um restaurante típico piemontês, a poucos quilómetros de La Morra. Provaram-se pratos regionais e fizemos questão de trazer as trufas que apanhámos e raspá-las abundantemente nos nossos pratos. Não faltou nada, sobretudo bom vinho, gargalhadas, excelente comida piemontesa e um regresso a Turim que foi épico. E aí é que foram elas, elas mesmo de verdade. Este humilde chauffeur que vos escreve, senhoras e senhores, manteve-se firme. Lá atrás na carripana, entre curvas e contra-curvas que serpenteavam as encostas de Piemonte, as vozes femininas soltaram as amarras e despejaram alegremente o cancioneiro Português no caminho de volta a Turim! Foi o que me valeu.

Uma viagem Nuts.

Repetimos?

Take Action!

No Parabere Forum 2108, que aconteceu no mês passado em Malmo na Suécia, falou-se muito sobre o futuro da alimentação nas cidades e do atual sistema global da alimentação.

Maria Canabal, presidente do Parabere, começou por desafiar todos os presentes a agirem efetivamente (take action!) e os responsáveis e governantes a pensarem o futuro através da alimentação.

Alimentar as pessoas, as cidades, os países, o mundo. Com a população mundial a crescer, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas, o lixo, a poluição, "como será afinal o futuro?", é a questão que se impõe. Durante dois dias ouviram-se testemunhos, projetos e sonhos que prometem mudar para melhor a alimentação mundial. Leiam tudo aqui!

DAY1

Cities food Policies

Várias foram os projetos apresentados que estão na vanguarda do que pode vir a ser a produção alimentar em espaços urbanos. A italiana Franca Roiatti falou na política de gestão alimentar de Milão, cidade líder em urban food waste. Segundo Franca, o desafio que se coloca às cidades é gerir a crescente subnutrição, a obesidade, a deficiência em micro nutrientes a que se assiste nas, cada vez mais, desiguais populações das cidades. É que atualmente as cidades não produzem alimento ... e dependem da eficiência da rede de transportes. Falou dos exemplos de colaboração entre Dakar e Milão. Dos restaurantes para a população empobrecida do México, do programa de conversão biológica do sistema público de Copenhaga e do programa público de Nova Iorque que alimenta de forma gratuita cerca 1.1 milhões de estudantes todos os dias nas escolas públicas.

Right food, right way, right place

Kate Hofman mostrou como em Londres já se pratica a produção de vegetais no sistema aquaponics. Um sistema que procura criar alimento para as cidades de forma autónoma das alterações climáticas, criando áreas de produção em espaços industriais fechados onde as condições ideais são criadas com luzes, a temperatura controlada e a água proveniente de tanques de aquacultura! Ah pois é... mas filtrada para tirar resíduos sólidos e outros. Desta forma, diz Kate, a colheita dos ingredientes fica ainda mais próxima do consumidor da cidade e garantimos uma produção em quantidade suficiente para alimentar as cidades. Afinal "Salad should be social".

Food as a social tool

Edith Salminem da Gro’up testemunhou a força que a comida tem no que toca a criar interações e ligações entre as pessoas com culturas diferentes. Neste projeto sueco aposta-se na pedagogia nas escolas, na formação de profissionais e numa cozinha comunitária experimental que serve de tubo de ensaio para quem quer abrir o seu próprio negócio na área da gastronomia.

The edible balcony

Indira Naidoo, pivot na televisão australiana, falou como foi transformando a sua varanda no 30º andar em Sidney numa horta e como a pouco e pouco foram surgindo abelhas para polinizar, pássaros e minhocas onde antes só havia pouco mais do que cimento. Já escreveu 2 livros: The edible balcony e The edible city e tem criado vários jardins e hortas em roof tops da Austrália, muitos deles destinados a ocupar e alimentar a população sem abrigo da cidade.
Deu ainda alguns exemplos onde conseguiram convencer as autarquias locais a fazerem hortas em parcelas de jardins públicos! Good Idea!

Food is a part of change

René Redzepi foi o único homem no palco do Parabere e quando lhe perguntaram qual era o segredo do restaurante mais influente do mundo ele brincou e disse que o restaurante mais influente do mundo é o Mc Donald’s.

Conhecido por ser muito duro com a sua brigada da cozinha, Réne há alguns anos atrás mudou de atitude e explicou porquê. “É suposto seres déspota, senão não és um Chef, era assim na escola francesa e foi isso que aprendi em Paris. Mas eu não era feliz assim e não fazia ninguém feliz dessa forma. Não queria aquilo para mim.”

Depois de ter sido pai de três raparigas, confessa que começou a ver as coisas de outra perspetiva e a pensar nas oportunidades que as filhas teriam no futuro. “Não sinto isso como missão de um homem mas todos os homens são importantes e não se muda de um dia para o outro a realidade, tudo tem de mudar: as escolas, o que dizemos às crianças, os filmes da Disney e claro, também as cozinhas. O meu objetivo é tornar o NOMA o melhor sítio do mundo para se trabalhar. A cozinha é um sistema feito por homens logo é menos friendly para as mulheres mas acredito que food is a part of change”.

DAY2

Don't waste a crumb

Apollonia Poilâne, pertence à 3ª geração de padeiros da conhecida famíla de padeiros franceses. Depois da trágica morte dos seus pais, ficou responsável aos 18 anos pelas padarias do seu pai em Paris. Há 80 anos que fazem pão, todos à mão. Os pães Poilâne são começados e acabados pelo mesmo padeiro, durante o processo não mudam de mãos e é essa personalização que lhes confere um caráter único, disse Apolónia. São cerca de 4000 pães que saem diariamente das suas padarias. Falou do pão (pain) como um companheiro que une as pessoas (copain). Um alimento essencial que alimenta o corpo e a alma. Mais do que um alimento per si, Apollonia desafiou a audiência a ver o pão como ingrediente. Um ingrediente do futuro. O que posso fazer com o pão? Que receitas? Vamos cozinhar o pão para que não sobre nem uma migalha!

The Tortellante

Lara Gilmore, mulher do Chef Massimo Bottura, falou-nos deste projeto de inserção que junta literalmente à mesma mesa as mammas italianas que fazem há anos tortellinis artesanais e jovens com necessidades especiais de aprendizagem. Uma vez por semana, os adolescentes têm oportunidade de aprender a fazer tortellinis com quem é especialista nesta matéria. No fim do dia levam as suas "obras" para casa e sentem orgulho em também eles poderem alimentar a família, um projeto intergeracional que está a dar bons frutos, tortellinis neste caso.

Hungry Planet

A divertida Carolyn Steel falou do seu conceito Sitopia, ou seja como é que a comida ou os recursos alimentares formam ou deformam as cidades. Esta arquiteta, que se tem dedicado à relação comida/cidade, mostrou-nos como ao longo dos séculos as cidades foram evoluindo até a produção de comida "abandonar" a cidade.

Stop Food Waste!

Ronni Kahn, depois de ter sido muito bem sucedida como organizadora de eventos de luxo na Austrália, encontrou a sua missão pessoal no seu projeto OZHARVEST. Contou que nos eventos ficava chocada com a quantidade de comida que ía para o lixo e isso despertou nela a vontade de mudar. O primeiro passo é reduzir em 50% o desperdício, depois reaproveitar o lixo e educar, educar, educar. Ao fim de quase 14 anos de existência, a OZHARVEST conta com a colaboração de 50 chefs por todo o país que se comprometem a cozinhar semanalmente para os sem abrigo das suas cidades. Ronni abriu o primeiro supermercado food rescue com doações de marcas alimentares, excedentes de produtores e da restauração, ali qualquer pessoa pode abastecer o seu carrinho de compras e não precisa de prestar contas a ninguém. A confiança está na base deste projeto. Boa Ronni!

More people you meet more stronger you are

Anne Sophie Pic, chef distinguida com 3 estrelas Michelin encerrou o forúm com o seu testemunho profissional. Filha e neta de chefs estrela Michelin, cresceu no restaurante da sua família mas optou por seguir uma carreira na área da economia. Passado alguns anos reconheceu que a sua realização passava pela cozinha e regressou ao restaurante do seu pai. Desde então, tem mantido a herança da cozinha de excelência da sua familia e defendido a igualdade de oportunidades para homens e mulheres, como já o seu avô fazia. "Acima de tudo é preciso valorizar o fator humano: a nossa equipa, os produtores com quem trabalhamos." Disse que cedo percebeu que a mulher numa indústria masculina como é a alta cozinha tem de falar mais alto, por isso procura apoiar a visibilidade do trabalho das mulheres.

CHANGING THE GAME! - Parabere Forum 2019

No encerramento do Forum, Maria Canabal anunciou o tema do próximo ano em Oslo: Changing the Game! Homens e mulheres juntos pela igualdade, foi a mensagem deixada por Maria. E como o Parabere em colaboração com as Nações Unidas quer ajudar a atingir o objetivo mundial 50%50%. #Planet5050

Links relacionados

http://www.parabereforum.com

http://www.gro-up.se

http://theediblebalcony.com.au

https://www.ozharvest.org

http://www.poilane.com

https://www.anne-sophie-pic.com

Assim de repente chegam-me um mar de palavras à cabeça para descrever o que foi uma experiência memorável na Taberna Fina. Impossível falar da Taberna sem falar de imenso, sem falar de mar, porque é imenso, sem falar de Lisboa, porque se torna imensa de dia para dia.

Das pessoas que nos tornaram a noite imensa, a começar pela Filomena que tão bem nos recebeu, do Miguel, que nos levou e apresentou o que de imenso se faz na cozinha da Taberna, do Israel, que nos entregou com humildade as imensidões do Chef André Magalhães e do André Ribeiro, que se certificou que tudo estava, como é claro: imenso!

Isso, mar e terra, sem medos, antes pelo contrário, com coragem. Ideias muito bem definidas, uma viagem pelo que há de melhor no nosso pequeno jardim à beira mar que tanto tem para dar. André Magalhães levou-me longe, tão longe como quando era pequeno, no meu Alentejo. Há sabores que se escondem na nossa memória que, por capricho ou feitio, não se revelam quando queremos.

Parece que se esforçam por passar anos e anos sem que os encontremos, sem nos lembrarmos que alguma vez fizeram parte da nossa infância, como fizeram da minha, por exemplo. Não é novo que uma fragrância, um cheiro, um sabor, nos leve até aos lugares mais recônditos, àqueles mais distantes da nossa tão obstinada memória. Amizades para alguns, amores para outros, um sopro morno do sotavento no final de verão, um banho tardio nas águas cálidas do barlavento, um passeio pelo montado, refrescar a cara suada e matar a sede num ribeiro, um mergulho no atlântico, esse azul-profundo tão obviamente imenso.

Foi por aí mesmo que começámos. Um trago de mar, assim crú. Um trago entregue em espuma, os pés molhados na orla da praia: é de manhã, a frescura madruga, chega à primeira hora com os tímidos raios de sol. Depois há recheios de mar, delicados, súbtis, que se espalham na dita memória como que a despertar, sem pressas. Sobretudo sem malabarismos. Não é preciso nada, apenas paredes escuras, uma moldura para que os pratos brilhem por si, falem por si e que nos contem o que André Magalhães e a sua dedicada equipa têm para nos contar.

Não teria mais de oito ou nove anos quando comia pão cozido a lenha, o verdadeiro, o amassado por mãos que hoje, certamente, descansam e que naquela altura me eternizaram no paladar, nas mãos, nos olhos, um sabor que se escondeu de mim por demasiado tempo. Um sabor tão simples. Dos sorrisos da dona Escurinha recebia uma talega de pão, quente, tão quente que não podia tocar-lhe, acabado de sair do forno, do crepitar da lenha, estalidos ocres, essas doces notas musicais que guardam, secretamente, laivos de Monk, Ellington e Gillespie... se me entendem.

Ao chegar a casa, abrir o saco, tirar o pão, pôr na tábua, com alguma cerimonia, confesso, a ânsia tomava conta de mim, do miúdo de oito ou nove anos que comia pão sem nada, só para sentir e guardar o sabor escondido na côdea, cravado, incrustado na parte do pão que fica directamente em contacto com o tijolo quente, impregnado-o com fagulhas, cinzas, semifusas, um fá sustenido ou uma clave de sol que saía sem pudor em volutas de vapor do pão acabado de abrir. Foi tudo isto, para mim, que o André Magalhães conseguiu despertar num simples pedaço de cortiça, um pequeno berço quente, com folhas de eucalipto que abraçavam em memórias um pedaço de pão. Uma manteiga fumada com esse sabor intenso, a seiva de um comprido eucaliptal, folhas ao vento esticadas para o céu que escondem toda essa memória, o sabor de uma infância que se derreteu na boca. E ali um miúdo de oito ou nove anos com um sorriso estampado na cara, um sorriso imenso, claro! Sabes do que falo, não sabes, André?

Um dia não são dias? Quem disse tamanha ignomínia? São, pois. Gostava que todos os dias fossem o dia, o primeiro dia, que me sentei à tua mesa, que entrei na tua Taberna, que comi sentado nos bancos de palha entrelaçada na cozinha da minha infância. O postigo, a lareira enorme que cabíamos uns seis ou sete lá dentro, os presuntos pendurados no fumeiro, as panelas desde manhã ao lume, está tudo lá, estava tudo lá. São os dias menos planeados, os momentos que menos contamos que, do nada, nos transportam para onde menos esperamos. Que nos roubam os pés ao chão. E que bom sermos levados de volta a sítios, a momentos, a sorrisos, sedes esquecidas, um ramo trepado, um joelho esfolado, uma ladeira descida em velocidade nos carrinhos de rolamentos. Ahhh.

Sim, para mim foi um regresso aos oito ou nove anos, para outros será um regresso ao outras idades, outros amores, outras memórias. Quem sabe as notas que sairão do saxofone, do piano, do contrabaixo harmónico, da tarola a contratempo, da bota de Coltrane a marcar o ritmo desconcertante e que fará outros regressarem, levantaram os pés do chão e escancararem um sorriso, aberto, sincero, adolescente.

Foi isto - obrigado André Magalhães - que encontrei entre as tuas duas janelas da esquina da Praça do Camões e da Rua do Loreto, no Consulat, na Taberna Fina, em  Lisboa, Portugal. Um espaço que demonstra uma simplicidade e que, por isso mesmo, surpreende. Não é preciso mais do que umas paredes escuras, umas mesas de mármore e um ambiente que em nada nos distrai do caminho, da ladeira, da vereda, para um miúdo de oito ou nove anos escancarar a alma e receber de peito aberto o que tens para contar, mostrar, recordar, viver. Ah… e que viver!

Obrigado André Magalhães. Obrigado Filomena. Obrigado Miguel. Obrigado Israel. Obrigado André Ribeiro. Taberneiros Finos.

Fomos ali a Marraquexe e voltámos. Uma escapadinha tão rápida como mudar de canal. Passada hora e meia aterrámos em pleno filme Indiana Jones. As cores terracota , os personagens, os 45º de temperatura e o cheiro a aventura prometiam.
Na verdade talvez o canal 24kitchen tenha mais a ver com a nossa visita, porque o que nos trouxe até aqui foi a descoberta dos ingredientes e da gastronomia local. A descoberta possível em 3 dias.

Chegámos mesmo no final do Ramadão, o período de jejum que termina no dia de lua nova, com a festa EID, o dia em que Marraquexe fica "fechada" para que todos possam visitar os seus amigos e familiares e comemorar juntos. Quem conhece Marraquexe, sempre cheia de vida, deve ter dificuldade em imaginá-la deserta ou quase deserta, nós tivémos a oportunidade de a ver assim.

Mas vamos à comida e à cultura gastronómica.

Tal como Portugal, Marrocos tem uma gastronomia marcada pela herança da dieta mediterrânica. Os ingredientes são comuns: os legumes e vegetais, as azeitonas, o pão, o iogurte de vaca e cabra fermentado, as ervas aromáticas mas a esta base juntam-se aqui as mágicas especiarias e um método de confecção muito próprio.

Nos mercados de rua e nos mercados cobertos encontram-se muitos destes ingredientes. Na rua, os gatos povoam os cantos, juntamente com o lixo, enquanto o homem do talho fala com os vizinhos e corta vísceras de borrego. Não quer fotografias, acena.

Nas gaiolas há aves e coelhos que se podem escolher e são abatidos e amanhados ao momento, mais fresco é impossível!

No bairro judeu, visitamos o marché du Mellah, um mercado coberto onde os locais vão diariamente comprar ingredientes frescos e de qualidade. Percorremos as bancas de legumes, de especiarias, as gaiolas de aves, os talhos, a banca de crepes marroquinos, as bancas de rosas por entre corredores sujos de sangue e vísceras de carne, de galos vivos, de gatos acabados de vir ao mundo. Um atropelo de formas de vida, cheiros e cores que nos entorpecem e fascinam.

Não fomos comprar os ingredientes ao mercado mas, ali perto, no Dar les Cigognes a chef Hayat já nos esperava para nos ensinar as bases da cozinha marroquina. Em Marrocos são as mulheres quem lideram a cozinha, mesmo nos grandes hotéis e restaurantes.

Escolhemos esta escola de cozinha, considerada a melhor de Marrocos, por nos parecer ser genuína e porque foi também a escolha do Yotam Ottolenghi! As receitas estão compiladas no livro "Tanjia Marrakchia: Culinary Adventures at Dar Les Cigognes" que se pode comprar na Amazon.

Depois do ritual de lavar as mãos, com toalhas quentes, e de estarmos equipados a rigor começamos a lição: "Sabem como se faz o couscous? O verdadeiro. Não aquele do pacote?" - perguntou-nos Hayat, a gentil anfitriã - "Não?! Então vamos começar por aí. Fazer o couscous de raiz."

Os ingredientes são simples: semola de trigo, água, sal e farinha, mas o processo exige mestria e resistência ao calor, pois tem de ser manipulado ainda muito quente, logo quando sai da panela a vapor. Operação que devemos repetir 3 vezes para obtermos o celestial couscous, fino e leve como areia, maravilhoso (como nunca tínhamos provado antes)!

Os legumes para acompanhar os couscous já estão ao lume quando começamos a cozinhar a famosa tagine de galinha com limão "conservado"! Depois de todo o procedimento da receita, explicaram-nos como se fazem os limões bergamotas de conservação (Preserved Lemons), o ingrediente mágico desta e de muitas outras receitas da cozinha marroquina.

Hayat explica-nos ainda que o couscous é muitas vezes comido na variante doce, apenas temperado com açúcar em pó e canela. Entretanto, no páteo, as nossas crianças já fizeram alguns biscoitos marroquinos com a ajuda preciosa da paciente assistente de Hayat, que com formas típicas lhes foi mostrando como moldar os doces.

Almoçámos como uns reis no átrio do Riad a Tagine e o Couscous feito por nós e a pastelaria elaborada pelos mais novos. Uma delícia! Acima de tudo marcou-nos a forma autêntica e afável como nos receberam aqui, como em casa, e partilharam o seu saber de coração aberto. Voltaremos!

Quando se fala da mesa marroquina não podem faltar o chá Maghrebi (uma infusão de hortelã com chá verde da China) e o pão. A fama do chá de hortelã marroquino não é de agora. Nas ruas, vendedores de hortelã perfumam os souks e nos cafés servem-no a toda a hora na versão quente, fria, com ou sem açúcar. O mais curioso é que, tradicionalmente, a hortelã não faz parte dos ingredientes da cozinha marroquina, ao contrário do que vemos na gastronomia portuguesa.

O pão é outra história, prefiro o nosso. Mas não deixa de ser interessante a variedade que experimentámos: o pão branco Khobz (redondo e achatado à base de trigo, ideal para acompanhar as tagines), o pão de semola ( redondo e de textura areada), os pequenos Msemen (os nossos preferidos, um género de crepes grossos com recheios de azeitona, tomate ou simples) e os crepes de semola Baghrir (amarelos e esponjosos para comer com mel ou compota ao pequeno-almoço).

Na memória ficam também as Pastillas feitas de massa filo recheada de carne de pombo, especiarias, amêndoa, pistácios, casca de laranja decoradas com açúcar em pó no exterior. Deliciosas! As tagines, claro... a tagine de carne de vaca com alperces e ameixas que comemos no deserto, à noite, com uma temperatura superior a 45º... a comida feita pelas mulheres do restaurante Al Fassia, um restaurante gerido há mais de 20 anos por mulheres, considerado uma instituição em Marraqueche.

E ficam também na memória os aromas, os sorrisos, as cores, os sons desta cidade.

À tout à l'heure Marraquexe!

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]]>Marraquexe, tudo por descobrir.Frederico van ZellerWed, 29 Mar 2017 16:46:04 +0000https://www.nutsbranding.com/nutsblog/2017/3/29/loco547f97f8e4b0e9f25c82ce8c:548ac9a5e4b0344acbf51940:58dbdce91e5b6c6232b71d89

Ontem escreveram-me um poema no céu da boca…
Podia começar a assim, podia acabar assim, ou podia simplesmente ser a única
frase de um romance inteiro. Gosto bastante desta última. O grande narrador
não conta, não explica, apenas mostra e, para bom entendedor, uma frase basta
para imaginar o livro todo.
Foi assim no LOCO.

Um poema em dezoito estrofes que se ligaram entre si pelas mãos de um
narrador nato. Um narrador pode assumir muitas formas, neste caso,
personificou-se num Chef.

Li com atenção o que me quis contar, apresentou-me muitas personagens,
mostrou-me sítios e fez-me viajar em cada momento, tal como um contador de
histórias, num par de horas, nos faz ir e depois voltar sem sair do lugar

Ruivo - peixe do dia - cozido ao vapor em folha de bananeira envolto num banho
de aromas que me trouxe o campo num prato, para de seguida, no mesmo
conto, mas noutro capítulo, ser levado a conhecer o Brasil de um trago só.

Num poema, por exemplo, podemos juntar o mar com a terra mas serão sempre
dois elementos. No LOCO, encontramo-los em perfeita harmonia num prato
onde o rábano preto e a cavala se fundem num só. Um poema, não disse?
Podia contar-vos os dezoito momentos, ou poemas, para mim um conto
completo. E como seriam, todos sem excepção, narrativas incríveis na
imaginação e cada um. Na minha ficou claro que lá voltarei, como voltamos a
uma memória, a uma história.

Falta uma peça tão importante quanto toda a história. Emília.

Escanção de coração e vocação, plena no conhecimento da narrativa, uma companhia de viagem que nos mostra o caminho sem protagonismo, mas com a segurança de quem não nos deixa perder por frases soltas.

Quando voltar será com a mesma emoção que se volta a um livro. A mesma
narrativa com outra visão, em suma, outra experiência.
 

Quando uma fragrância nos pára o tempo.

Sim, é possível parar o tempo, pelo menos por uns segundos, enquanto aquele profundo perfume da terra nos passa pelo nariz. Ali, somos todos Alice, no maravilhoso país das trufas brancas de Alba.

Apreciadas pelo seu inconfundível perfume que desperta nos nossos sentidos uma sensação única e muitíssimo difícil de descrever. Foram precisos muitos anos e muitas afinações nos critérios de avaliação de uma trufa. Começou-se por identificar mil aromas diferentes, depois
conseguiram reduzir-se a duzentos e hoje, a mais ou menos doze. Os mais frequentes: mel, feno, cogumelos, especiarias doces, amónia, terra molhada ou seca, entre outros.

Contudo, só pondo uma trufa debaixo do nariz é que se percebe bem o que quero dizer. Incrível, para um cogumelo que nasce debaixo da terra. Está sempre ligado a uma árvore e às suas raízes, o que lhe imprime características e sabores únicos, dependendo da espécie de árvore. É desta simbiose singular, que ao longo de um ano, vai delicadamente nascendo a trufa.

Alba, Piemonte, Itália, ali fui Alice por uns dias. Porquê? Porque é um sitio maravilhoso onde nos apetece ficar presos no tempo.

As paisagens são únicas, o rio Tánaro que banha e serpenteia por
entre aquelas serras cobertas dum manto de vinhas.

O que me leva outra vez, a ser Alice, desta vez pelos vinhos. Nebbiolo, casta mãe, que nos dá o Barolo, Barbaresco, Roero Nebbiolo dÁlba…pffff. Alice, ai ai Alice. Cascina sim, cascina sim, (cascina = quinta), cobertas de vinha, quase sempre pertença de famílias que ali orgulhosamente produzem vinhos de altíssima qualidade.
Região do mundo onde o certificado D.O.C. é dos mais controlados e rigorosos. Um Barolo, por exemplo, não pode nascer numa encosta virada a norte. Imagine-se que numa esplanada pede um copo de Barolo (estágio mínimo de três anos, senão não pode ser o vero Barolo, rigor é rigor!) e lhe trazem a acompanhar, uma taça com troços de parmigiano reggiano acabado de lascar. De borla? What? Não tenho nada contra a bejeca e um tremoço, gosto muito, mas…vejam bem, Barolo e lascas de parmesão. Alice, assim não dá!

Estrelas Michelin, são aos montes, aliás, escondido lá num monte, está um restaurante que recusou ser mais uma no firmamento. Não queria perder a sua humilde existência nem os clientes do dia a dia… mas, mas Alice uma estrela é uma estrela, vá, já chega…
Enfim, uma viagem a repetir e repetir, muito do que ficou por ver e experimentar e com certeza provar, espero que ali fique congelado no tempo, à espera do meu regresso.
Alice, por favor, espera por mim.

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