BLOG ACUARIO NEON AZUL

2012-08-11T15:24:00.001-07:00

PEZ OSCAR ALIMENTACION,CUIDADOS Y OTROS DATOS

Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal.

Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos.

Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad.
Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla.

Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay.

Temperatura: Entre 24 y 28 º C.

Agua:

Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses.

Alimentación:

En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar.

Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo.
La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte.

En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles.
Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña).

Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado.

Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte).
Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys.
Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso.

aqui un gran ejemplar

enfermedad mas comun en pez oscar

HEXAMITA( HEXAMITIASIS) AGUJEROS EN LA CABEZA

Conocida vulgarmente como la enfermedad de los agujeros en la cabeza. Provoca en fases avanzadas la aparición en la parte superior de los ojos de unos agujeros por los que se puede observar como se desprenden unos filamentos blanquecinos gelata- inosos derivados de la necrosis de los músculos de la cabeza del animal. La enfer-medad ataca a especies determinadas de peces, siendo las más afectadas los Cíclidos, Serrasálmidos y Gouramis.

Antiguamente se consideraba al P. Scalare como portador sano del protozoo cau-sante de la enfermedad. Posteriormente se ha determinado que tiene más relación con los desajustes en las condiciones ambientales y alimentarías en las que se mantiene a los animales.

Sintomatología

Únicamente en su fase avanzada los orificios en la cabeza son visibles. Anterior-mente se pueden observar una multitud de síntomas que pueden hacernos dudar del origen de la enfermedad.

La Hexamitiasis está causada por un protozoo flagelado llamado Hexamita. Los peces normalmente portan en sus intestinos protozoos parásitos en pequeñas cantidades ingeridos con el alimento. Situaciones de estrés como una población inadecuada, unas calidades erróneas del agua, cambios bruscos de temperatura, dieta desequilibrada y un largo etcétera de factores, puede desencadenar la multiplicación de los inquilinos.

Los primeros síntomas que podemos determinar es un oscurecimiento general y un enflaquecimiento de la zona ventral del animal. Los peces afectados perderán el apetito y producirán unas heces pálidas gelatinosas. Se mostrarán retraídos y apáticos, pudiendo presentar desgarros en la base de las aletas y en la línea lateral.

2012-08-07T06:56:00.001-07:00

BÓXER: RAZA DE PERRO BÓXER

Nombres alternativos: Bóxer, Boxeador, Boxeador Alemán, Boxeador de Deutscher.
Origen: Alemania.
Longevidad: de 10-11 años.
Utilización: Perro de compañía, perro guía, pero de guardia y defensa.

Origen de la raza de perro Bóxer

La raza Bóxer proviene del siglo XIX, en Alemania; por lo cual es muy reciente. Surgió a partir de la cruza de varias razas, como el Mastín Bullbeinser de Bélgica (mordedor de toros), el Baerenbeisser (mordedor de osos), el Brabanter de Bélgica, el Dazinger de Polonia y el Bulldog Inglés.

El Bóxer fue utilizado para cazar jabalíes y otros animales grandes, para arrear ganado bovino. Alrededor de 1830 se le agregó sangre del Bulldog, de ese momento; y de esta forma fue apareciendo el Bóxer que conocemos hoy en día. Originalmente su principal uso fue la de acosar a los toros.

El nombre de esta raza significa "Boxeador", ya que se para en sus patas traseras y las delanteras las usa como puños de boxeo.

Temperamento y carácter de la raza de Perro Bóxer

El Bóxer es un perro que necesita de un adiestramiento sólido, firme y con carácter. No es un perro complicado de educar gracias a su docilidad, a su seguridad y a su coraje.

El perro Bóxer es una raza fuerte y depredadora. Para evitar que aflore en el perro ese instinto cazador, debemos saciarlo y cansarlo con mucho ejercicio y muchos juegos. La hembra es más agresiva que el macho.

El Bóxer es un perro de familia, muy indicado para hogares con niños, muy sociable, uno de los perros de defensa con mejor carácter, gran vigilante, defensor de la seguridad de sus amos, por su carácter infantil, es una raza muy adecuada para parejas sin hijos, tiene gran inteligencia. Si el perro de se siente solo, aburrido u olvidado es cuando puede tornarse problemático.

Salud y cuidados de la raza Bóxer

El Bóxer tiene mucha energía por lo que necesita de mucho ejercicio diario. Es necesario dedicarle tiempo para largos paseos y juegos.

Requiere de cuidados mínimos, en general es una raza sana y resistente. Como todas las razas de hocico chato, sufre dificultades respiratorias en los meses más calurosos. Y durante las épocas de temperaturas bajas necesita un abrigo, dado a que su pelaje no representa una protección adecuada ante el frío intenso.

El Bóxer puede presentar ciertas enfermedades como: displasia de cadera, torsión gástrica, problemas cardíacos y, en ocasiones, epilepsia. Además, al alcanzar los ochos años suelen tener tumores, por lo que es conveniente llevarlo a un veterinario para revisiones periódicas.

Corte de orejas al perro Bóxer

Cortarle las orejas al Bóxer se ha convertido en más que en un simple problema de estética, ya que la operación puede tener inconvenientes peligrosos, que no todos los dueños están dispuestos a sufrir. La operación es llamada "otectonomía" y se realiza cuando el perro aún es cachorro, lo que no implica que no sea una cirugía tan dolorosa; no obstante, en el peor de los casos, muchos de los cachorros no llegan a despertar de la anestesia. Por estos motivos, hoy en día mucha gente que tiene Bóxers se niega a realizar la operación, teniendo en cuenta los riesgos de la misma.

2012-08-06T06:51:00.001-07:00

Nutrientes necesarios para un perro

Un cachorro depende de numerosos nutrientes para mantenerse sano. Cada nutriente satisface ciertas necesidades en el cachorro, por lo que el cuerpo debe recibirlos en cantidades específicas y en las proporciones correctas. Las necesidades de fuentes de energía o de minerales varían de acuerdo a la edad y nivel de actividad del perro.

Los nutrientes son aquellos compuestos que el cuerpo del perro necesita para vivir. Cada uno de ellos desarrolla una labor específica y su exceso puede llegar a ser tóxico. Y la falta o insuficiencia de cada uno de ellos puede producir diversos trastornos o enfermedades.

Ahora veremos una lista de nutrientes que el perro necesita y que además le ayudaran a tener una larga y saludable vida:

Agua

El agua es el nutriente más importante para la supervivencia de tu perro. El cuerpo de tu perro se compone en un 70% de agua y, todos los días pierde líquido que debe ser reemplazado. El agua es indispensable en muchos de los procesos del metabolismo. Un recipiente con agua fresca debe estar siempre disponible para tu perro. Por otra parte, el darle leche entera de vaca puede causarle diarrea. El perro bebe la cantidad de agua que necesita a través de la comida y de la bebida.

Los animales son capaces de variar la cantidad de agua que beben para corregir su propio nivel de líquidos.

Proteínas

Las proteínas son los componentes básicos de las células. El cuerpo necesita de las proteínas especialmente para la construcción de los músculos y son las responsables directas en la formación de pelo, piel, uñas, tendones, ligamentos, cartílagos. Además transportan el oxígeno y refuerzan constantemente el sistema inmunitario creando anticuerpos.

La carne y el pescado contienen grandes cantidades de proteínas; sin embargo, algunas plantas como la soya también son ricas en proteínas. Es uno de los nutrientes principales del perro.

Grasa

La grasa es la fuente principal de energía y permiten la absorción de las vitaminas A, D y E y aportan los ácidos grasos esenciales. Las grasas son necesarias para impulsar el proceso metabólico tales como la regulación de la temperatura corporal.

Ciertas vitaminas son "solubles en grasa", lo cual significa que sólo pueden ser absorbidas en conjunto con las grasas. Los ácidos grasos son importantes para la salud de la piel y el pelaje de tu perro.

Cuidado con la ingesta excesiva de grasa, ya que esto se traduce en sobrepeso.

Carbohidratos

Los carbohidratos son combustibles importantes. Los mismos se encuentran en alimentos con almidón como lo son el arroz, los granos, las pastas y los azúcares. Los carbohidratos suplen al cuerpo con energías, las cuales entonces son rápidamente convertidas en potencia. Los carbohidratos vegetales tienen que ser cocinados para que su perro sea capaz de digerirlos y por ende utilizarlos.

Minerales

Los minerales son substancias presentes en diferentes estructuras del cuerpo. El calcio, por ejemplo, es un componente importante de los dientes y huesos, el fósforo puede encontrarse en los músculos y el hierro en las células rojas de la sangre. Muchas deficiencias son causadas por una carencia de ciertos minerales. Las proporciones correctas de calcio y fósforo juegan un papel importante en el crecimiento de los cachorros.

Calcio y fósforo

Ambas sustancias van siempre relacionadas y proporcionan rigidez a los huesos y piezas dentales, intervienen en la coagulación de la sangre, facilitan a que otros compuestos alcancen el interior de las células e incluso intervienen en el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Vitaminas

Las vitaminas mantienen las funciones del metabolismo, protegen al perro de enfermedades e infecciones.La vitamina A es importante para la visión, la vitamina B para el sistema nervioso, la vitamina D para los huesos, la vitamina E protege la piel y la vitamina K ayuda en la coagulación de la sangre. Sólo la vitamina C no debe ser utilizada en los alimentos para los perros, ya que ellos son capaces de sintetizarla por sí mismos.

La fibra dietaria

La fibra dietaria es él término que se utiliza para aquellos componentes de los alimentos que son eliminados sin digerir. Esta fibra ayuda a una sana digestión y puede ser encontrada principalmente en los vegetales. Una deficiencia de fibra en la dieta puede causar estreñimiento.

2012-08-05T10:39:00.002-07:00

El proceso de cria en las Ninfas o Carolinas

Las ninfas suelen sacar adelante entre 3 o 4 pollitos.

Las ninfas son muy vagas para comer, con lo cual si en una puesta ha puesto más de 4 huevos debemos vigilar que luego todos los polluelos esten bien alimentados, si no es así, debemos sacar el exceso de pollitos del nido y criarlos nosotros a mano (con papilla de cría a mano), de lo contrario morirán, ya que sus padres no podran alimentarlos a todos por igual, y sobreviviran los más fuertes.

Las ninfas salvajes en aviarios son menos vagas que cualquier otra ya que no se encuentra en plena cautividad, las que estan en jaulas en cautividad son menos activas y las papilleras son muy vagas para alimentar a los polluelos.

Las ninfas no son como los Agapornis (que casi todo el proceso de cría lo lleva a cabo la madre), en el caso de las ninfas, tanto el macho como la hembra alimentan a los polluelos, dar calor a los huevos, con lo cual es una locura separar al macho de la hembra en este proceso.

En nuestro aviario, los padres tiran a las ninfas papilleras, sin más, al suelo, al mes y medio, medio emplumadas tan solo, y la ley de la naturaleza se rige: sobrevive el más fuerte, si bien, los padres bajan a ayudar a los polluelos a enseñarlos a comer, e incluso a veces les dejan volver a entrar al nido.

Las ninfas NO son fieles, pero guardan la misma pareja para toda la vida, para anidar, aunque luego se pongan los "cuernetes" mutuamente, con terceros, es probable y muy comun...

La edad correcta para sacar a los pollos de exceso son entre 20 y 22 dias de vida, dejar a los padres con 3 o 4 polluelos y el resto los podemos criar a mano, esto lo hacemos para poder sacar todos los pollos adelante.

Muchos criadores prefieren no dejar a las ninfas papilleras con los padres, por lo malos padres que son, y ya antes de nacer, les quitan los huevos y los separan por el resto nidos que tengan menos, y si nó, utilizan "nodrizas" -como las rabadillas rojas- que sacan cualquier pollo adelante, no siendo ni suyos....

2012-08-03T06:50:00.002-07:00

Características de la iguana verde

Animal de sangre fría, tranquilo y buena mascota.

Es de color verde brillante con algunas bandas transversales oscuras en la cola.

Tiene patas muy cortas y cinco dedos en cada pie, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales.

Posee escamas gruesas que cubren su piel y proveen un caparazón contra el agua. Quizá el aspecto físico más notable sea la piel suelta que le cuelga del cuello.

Pasa más tiempo asoléndose que comiendo. La conducta de asoleo tiene dos principales razones:
-Calentar su cuerpo y así obtener la temperatura óptima que le permite mejorar la digestión del alimento que consume y para evitar infecciones.
-Por la radiación solar que contiene luz ultravioleta, reacciona químicamente con la piel de la iguana y produce vitamina D3. Esta vitamina en cantidades apropiadas ayuda a la iguana a mantener sus huesos sanos y al mejor funcionamiento de sus riñones, hígado y órganos reproductores .

Vive en regiones tropicales y subtropicales de México a Brasil.

Su tamaño la hace diferente a cualquier especie. Un macho puede llegar a medir más de dos metros de cabeza a cola. La mitad de su largo ocasionalmente está compuesta por esta última, cuya afilada punta le sirve como mecanismo de defensa en contra de los predadores.

El tamaño de una iguana está en relación con las condiciones del medio ambiente: entre más húmedo sea éste, más grande será la iguana. Y para los machos su dimensión hace la diferencia, pues los mayores son los dominantes.

La iguana verde es vegetariana.

El comportamiento de cortejo de la iguana verde se establece cuando el macho sacude la cabeza con movimientos vibratorios frecuentes, con la membrana gular extendida y contracción del abdomen para desafiar a sus rivales o para cortejar a la hembra. El cortejo se da en noviembre y diciembre.

El apareamiento ocurre con frecuencia a principios de febrero hasta abril.

Las iguanas hembras cavan sus nidos y depositan sus huevos, además buscan debajo de árboles y junto a playas y ríos para encontrar el espacio idóneo para anidar, el tunel es a veces de un metro de largo en la tierra suave.

La mayoría de las hembras depositan alrededor de 30 huevos dentro del nido, aunque algunas de gran tamaño pueden llegar a depositar hasta 60. Sólo 25% del total de los huevos dará nuevas crías, y sólo unas pocas llegarán a adultos.

Durante miles de años, las iguanas han sido una parte esencial de proteína y medicina en México y en Latinoamérica.

Tiene propiedades medicinales, se dice que la vista puede mejorar si se coloca riñón crudo molido sobre los ojos y la frente.

Su grasa se ha usado de forma eficiente para curar picaduras de araña y escorpión.

Se cree que una compresa de esta grasa previene várices.

2012-08-02T06:30:00.001-07:00

SEUDOPREÑEZ EN LAS PERRAS

Recordemos que el perro es un lobo inmaduro o un lobo domesticado, y en los lobos solo la pareja alfa son los únicos que se pueden reproducir, por lo tanto las demás hembras además de la cacería sirven de niñeras y a veces amamantan a los cachorros.

Porque es esto, porque los alfa son los encargados de la supervivencia de la manada, del sustento, protección, reproducción y por lo tanto sus genes son los únicos que van dar la próxima generación, inhibiendo cualquier comportamiento sexual -castración psicológica por medio del sometimiento- permanente llamado jerarquización, la carga de hormonas sexuales decae a favor de la prolactina (llamada hormona de la maternidad porque estimula el crecimiento mamario, favorece la lactancia e induce conductas maternales), no sólo en la loba gestante sino, con menor intensidad, en toda la manada; gracias a esto aumenta el sentimiento maternal en todos.

Si una hembra subordinada queda preñada es expulsada de la manada, eso también sucede con los leones, si el alfa es sustituido el nuevo líder mata a los cachorros del león anterior puesto que solo sus genes son los que se van a reproducir.

Una perra dominante es una perra que no tiene principios jerárquicos y están en el centro de la escena familiar. Muchas veces humanizamos a los animales y esto puede generar problemas de conducta que surgen después de algún tiempo de convivencia donde algunas personas permiten que un perro haga absolutamente todo lo que quiera sin ponerle ningún tipo de límites esto suele llevar a que la mascota se sienta la reina, así puede pensar si soy la reina "bueno yo tengo que reproducir" y esto conduce a la preñez psicológica. Podemos agregar a la falta de jerarquización a perras que nunca salen de su casa, viven en una madriguera artificial de 4 paredes, no conocen nada del mundo exterior, no están socializadas así que asumen que es la madriguera en donde se tienen a los cachorros.

Es importante empezar a manejar el liderazgo y poner límites, al perro hay que tratarlo como perro no como humano ni sobreprotegerlo, y al igual que el humano decirle quien manda, de quien es la casa, o tu acaso a tu hijo le preguntas si quiere ir a la escuela, o dejas que tu hijo ponga la música a todo volumen en la madrugada, o que solo coma dulces y deje toda la comida.

También suele ocurrir problemas cuando tienes muchas perras y una de ellas queda preñada y no es la alfa del grupo perruno entonces pueden haber consecuencias porque se rompe el sistema, y la que tenía un nivel inferior inmediatamente sube la jerarquía y esto puede ocasionar algunas peleas, también puede aparecer en una de estas el seudo embarazo para recuperar o subir de estatus y se busca algún juguete, cojín o zapato como cachorro, dándole a éste, el mismo tratamiento cariñoso y protector que daría a su propio cachorro, inclusive puede imitar darle alimento, calor y hasta mostrarse agresiva si se le quita ese objeto.

Yo tuve una experiencia con la perrita que tenía mi abuela, la cual tuvo una cesárea de emergencia, y los cachorros solo vivieron unas horas y Lesly los vio, al día siguiente los enterramos pero Lesly no dejaba de buscarlos y adopto un caballito de plástico durante un largo tiempo y lo cuidaba como su cachorro, después asumió la perdida y volvió todo a la normalidad.

Me preguntaras como es que tu perra puede provocarse una bajada de la progesterona junto a un aumento de la prolactina, que después de la ovulación puede provocar los síntomas del embarazo.

Esto también sucede en los seres humanos, y muchas mujeres bajo la presión social, el deseo incontenible de tener hijos y retener a la pareja también tienen embarazos psicológicos.

Nuestro cuerpo está a merced de nuestras emociones como en el caso del estrés en el trabajo nuestro cuerpo produce la hormona cortisol que es la hormona del estrés y esto provoca el dolor de cabeza tensional, o dolor de espalda, o quienes viven contrastantemente angustiado generalmente tiene gastritis.

2012-08-01T06:42:00.001-07:00

La alimentación de los peces

La clave para tener unos peces sanos, es una correcta alimentación, afortunadamente ya han quedado atrás los tiempos en que la comida para peces se constituía de pan rallado y galletas trituradas, en la actualidad tenemos una gama muy amplia de alimentos comerciales (alimentos seco, liofilizados y congelado). Cumpliendo todas las necesidades alimenticias de estos seres acuáticos, pero también podemos facilitarlos otro tipo de comida (alimento vivo y alimento casero) enriqueciendo aun más su dieta. En esta sección vamos a tratar con detenimiento cada uno de los alimentos que existen hoy en día.

Todos los alimentos que puedan ingerir los peces los podemos agrupar en tres grandes grupos:

1.- Alimento comercial: Como se deduce fácilmente de su nombre, es el alimento que se compra en las tiendas dedicadas en los acuarios, actualmente es el más utilizado ya que cumple prácticamente todas las exigencias nutricionales.

a) Alimento seco: Es sin ninguna duda el más utilizado por los acuariólogos, debido a su facilidad para conseguirlo y porque prácticamente cumple todas las necesidades nutricionales de los peces. Únicamente presenta un inconveniente, si el alimento no es consumido en el momento se deposita en el fondo descomponiéndose y por tanto contaminando el agua, llegando incluso a disminuir el pH. Dentro de los alimentos secos podemos distinguir:
Alimentos en copos.
Alimentos en gránulos.
Alimentos en terrones.
Alimentos en comprimidos.
Todos ellos con una composición promedio de :

Proteína cruda	(40-50) %
Grasa cruda	(4-10) %
Fibra cruda	(2-4) %
Humedad	(2-10) %
Celulosa	(0-15) %
Ceniza	(5-35) %

y en menor cuantía : Calcio, Fósforo, y Vitaminas que suelen ser (A, D3, C, E, B1, B2).

b) Alimentos congelados: Cuando no es posible conseguir cebo vivo, lo que se utiliza este mismo congelado, siempre nos es posible conseguir este tipo de comida en algunas de las tiendas del ramo. Los peces la consumen sin problema y las propiedades nutritivas son prácticamente las mismas que si estuviera sin congelar.
c) Alimentos liofilizados: Con el avance de la técnica ha llegado al mundo de los acuarios este nuevo alimento, consiste en congelar a temperaturas muy bajas la comida y posteriormente calentarla secándola y extrayendo el agua exclusivamente, conservando todo el valor nutricional y el color, aumentando considerablemente el tiempo que podemos tener el alimento sin que se estropee. Aunque para algunos acuariofilios tiene un precio algo elevado, cada vez es más vendido.

2012-07-31T06:42:00.000-07:00

El Basset Hound es un perro de caza bajito y de cuerpo largo, una de sus características más llamativas son sus largas orejas y el extremadamente desarrollado sentido del olfato. Generalmente se le usa para la caza de venados, liebres y zorros entre otros animales como el faisán ya que su caza es más especializada. Es tan bueno en cacerías de jauría como por sí solo. El origen de esta raza data de finales del siglo XIX, cuando un perro francés fue cruzado con un Blood Hound.

Es una raza que resulta llamativa para cualquier persona que se cruce con un ejemplar debido a sus proporciones, sus largas orejas, sus ojos tristontes y su cabeza majestuosa.

Debido a su peculiar aspecto físico, es una raza popular y facilmente reconocible para todo tipo de aficionados cinofilos e incluso para personas con poco conocimiento de razas caninas, por lo que reune muchos admiradores y aficionados a su cria, fundamentalmente en los países de origen anglosajón, países en los que tiene una gran aceptación y donde es considerada la raza más maravillosa e inusual de todos los perros.

EL pit bull

Existen diversas teorías sobre la procedencia del American Pit Bull Terrier, aunque la más fiable apunta a que la raza se originó en Inglaterra. Durante el siglo XVIII, se pusieron muy de moda las sangrientas luchas entre perros de presa y toros. Estos ejemplares se enfrentaban sin miedo a enormes toros en luchas a muerte, para las que eran entrenados fomentando un sentimiento de rabia y odio. Era habitual que a estos perros se les emplease también para la caza mayor e, incluso, como perros para el pastoreo vacuno.

Hay otra teoría sobre el origen del Pit Bull que apunta a un origen aún más lejano. Los perros molosoides que componían los ejércitos asirios, que tenían como principal cometido la lucha en la guerra, podrían ser los auténticos tatarabuelos del Pit Bull. Los fenicios, grandes comerciantes, los introdujeron en el continente europeo y también llegaron finalmente a la Península Británica. Allí se mezclaron con los perros autóctonos dando lugar a molosoides británicos más fieros aún. Posteriormente aparecen los ya desaparecidos Bandog y Alaunt como consecuencia de los cruces y que, se supone, fueron los antepasados del Bulldog y el Mastiff.

En 1835, tras la prohibición de las luchas de perros y toros en Inglaterra, empiezan a realizarse combates sólo entre perros para sustituir las antiguas peleas. Es entonces cuando comienzan a cruzarse terrieres y antiguos bulldogs surgiendo así Bull and Terrier. En 1870 llegaron a EE.UU llevados por los inmigrantes británicos que los empleaban como perros de vigilancia para defender propiedades. Se empezó a buscar mediante cruces un perro más grande, surgiendo los actuales Pit Bull Terrier y American Staffordshire Terrier, dos razas que impresionan por su planta y su fuerza.

Pero finalmente y tras varios estudios realizados, basándose en documentos y archivos antiguos, el Club Español del A.P.B.T, va más allá de las teorías anteriormente propuestas. Ya que ellos afirman que esta raza desciende directamente de un viejo perro de presa español: El Alano Español. Por lo que la consecución de la raza podría deberse a dos caminos bien diferentes:

A.- Cuando los españoles colonizaron América, llegaron con cientos de Alanos Españoles, ya que tenían como misión la ardua tarea de la colonización y por sus condiciones físicas era lo más id. Con el transcurso de los años, se fueron cruzando con otros perros sin raza del país dando origen a lo que hoy conocemos como el American Pit-Bull Terrier.

B.- La segunda fue originada por la cantidad de importaciones que realizó Gran Bretaña de Alanos Españoles. Cuando se establecieron en el país fueron cruzados con perros autóctonos de presa sin raza definida dando origen a los American Bulldog Terrier.

Descripción
Podemos encontrar varias formas físicas de American Pit Bull Terrier; tenemos, por ejemplo, los de la línea "Hammond", de patas muy largas y no muy anchas, y los de la línea "Red Nose" que suelen ser más anchos de pecho, de gran apariencia física y con enormes cabezas.
Pero lo que en realidad preocupa es la funcionalidad, y esto no se aprecia en la conformación exterior del animal; en el American Pit Bull Terrier se busca el "gameness": la casta, la sangre, la bravura, el no amedrentarse bajo las situaciones más extremas y complicadas... estas características son en realidad la llave al mundo del American Pit Bull Terrier.
Aspecto

La morfología de la raza sería:

- Cabeza: de longitud mediana y forma rectangular. Cráneo plano y ancho, con orejas de implantación alta y mejillas prominentes y sin arrugas.
- Hocico: cuadrado, amplio y profundo. Las mandíbulas son prominentes y robustas. El cierre de la boca puede ser en tijera y se admite un ligero prognatismo.
- Orejas: cortadas o no (según el gusto del propietario). Son de inserción alta y carentes de pliegues; más bien cortas y de porte erecto.
- Ojos: separados entre sí y situados en una posición muy baja. Están admitidos todos los colores. Los párpados aparecerán de color negro.
- Nariz: los orificios nasales son anchos y despejados. Admitidos todos los colores.
- Cuello: musculoso, ligeramente arqueado, sin pliegues y pronunciado desde los hombros hasta la cabeza.
- Hombros: fuertes y musculosos, con escápulas anchas y orientados hacia abajo.
- Lomo: corto y fuerte; ligeramente inclinado sobre la grupa. Un poco arqueado en la zona lumbar, que debe estar levemente subida.
- Tórax: profundo y no excesivamente ancho, con el costillar bien visible.
- Costillas: unidas y bien visibles. Las posteriores son muy anchas.
- Cola: en proporción con la talla del perro. Inserción baja que se estrecha hacia la punta. No debe ser arrastrada. No se aceptan las colas amputadas.
- Patas: grandes huesos redondeados, con cuartillas rectas y verticales, bastante fuertes. Pies de medianas dimensiones con dedos arqueados.
- Muslo: largo, con músculos muy desarrollados. Corvejones bajos y rectos.
- Manto: brillante, con el pelo corto y áspero.
- Color: están permitidos todos los colores y sus combinaciones.
- Peso: son preferibles los siguientes valores:
• Hembras: de 13 a 25 Kilos.
• Machos: de 16 a 30 Kilos.
- Aspecto general: visto de lado debe ser cuadrado: igual longitud desde el hombro hasta la cadera que desde el hombro al suelo.
- Movimiento: ligero y elástico.

Carácter
La inteligencia es uno de los rasgos más característicos del carácter del Pit Bull. A pesar de que a estos juguetones cánidos se les ha tachado en los últimos tiempos de ser unos asesinos en potencia, en realidad se trata de perros dotados de un carácter afable y muy sociable. Es cierto también que en ocasiones pueden ser extremadamente tozudos y cabezones. Aunque algo les resulte imposible de conseguir, no cejarán en su empeño de conseguirlo. Da igual lo alta que esté la meta, un Pit Bull nunca cesa en su empeño. Hasta no recibir una orden que le indique lo contrario no desviará su atención. Su aguda inteligencia les facilita la capacidad para aprender cosas nuevas.

La fidelidad hacia su dueño es también otro factor de la personalidad del Pit Bull. Este perro se desvive por sus amos y por lograr complacerlos, es muy importante la aprobación por su parte. Son perros que necesitan hacer gran cantidad de ejercicio para poder desfogar toda su energía y, por ello, requieren de más tiempo que otras mascotas.

2012-07-30T10:05:00.002-07:00

Si quieres saber Como Cuidar Un Perro correctamente lee esto

1º ) Como Cuidar un perro Recien Nacido

Los primeros cuidados son responsabilidad de la madre principalmente. Es importantísima la etapa de la Lactancia, donde el cachorro recibe los nutrientes y defensas necesarios para crecer sanos y fuerts. La lactancia es necesario que se extienda hasta los 30 días como mínimo. Aunque ya a los 20 días de vida el cachorro debe comenzar a comer también alimento sólido en forma de papilla. Entonces desde los 20 días hasta los 40 días de vida la alimentación será mixta: leche materna más balanceado apra cachorros.

A los 40 días de vida el cachorro puede ser separado de su madre ( Destete ) y continuar su alimentación exclusivamente con alimento balanceado apra cahorros.

2º) ¿ Como Cuidar un Perro de los peligrosos Parásitos internos ?

A partir de los 20 días de vida los cachorros deben ser dsparasitaods con antiparasidtarios en gotas durante 3 días seguidos y repitiendo cada 15 días, siempre en una dósis de acuerdo al peso de los cachorros.
Esto se debe hacer varias veces hasta que los cachorros cumplan los 3 meses. Luego a partir de aquí se debe continuar desparasitando con antiparasitarios en comprimidos cada 3 o 4 meses todoa la vida.

3º) Como Cuidar un Perro de los Parásitos externos

Los cachorros siempre deben permanecer libre de pulgas, garrapatas, piojos y todo tipo de parásitos externos. Si la madre está libre de éstos insectos es posible que los cachorros tambien lo estén, de lo contrario pueden ser facilmente afectados y contreaer enfermedades peligrosas que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida.

En los cachorros a partir de los 20 días de vida se pueden usar los Talcos Anti-pulgas y garrpatas los que deben aplicarse una vez por semana. Luego a partir de los 2 meses de vida es conveniente continuar protegiéndolos mediante el usa de las Pipetas Antipulñgas y garrapatas las que deben aplicarse cada 30 días, o sea una vez por mes y durante todo el año.

4º) Como Cuidar un Perro de las temibles Enfermedades Infecciosas

Esto es supermamente importante !! A partir de los 45 días de vida el cachorro debe comenzar con su plan de vacunas. generalemente se comienza con la vacuna de Parvovirosis, luego se continúa con un esquema que lo confecciona el Veterinario de acuerdo a cada paciente.Es fundamental que respetes al pié de la letra las indicaciones de tu Veterinario y lleves a cabo estricatmente todo el Plan De Vacunas.

5º) Como Cuidar un Perro con una adecuada alimentación

Los perros no deben ser alimentados con los restos de la alimentación humana, al menos si pretendes que siempre esté sano, no te cause gastos en Veterinario, ni te traiga procupaciones ni sustos inesperados.

Los huesos de vaca, cerdo, polllo, cordero, etc suelen ser una tentación casi irresistible para los perros, pero realmente los peligros de lesiones gastricas e intestinales pueden poner en peligro la vida de tu perro de un instante para otro.

Por todo ésto te recomiendo que solo uses un buen alimento balanceado de marca reconocida y recomendado por un Veterinario. ¿ Cuál es la mejor marca ? Eso no es tan importante. Hay muchísmas marcas muy buenas. Debes conseguir el mejor que esté al alcance de tu presupuesto.

2012-07-28T16:30:00.002-07:00

Reproducción del pez Ángel

La mayoría de personas que son fanáticos de los ángeles, aprende de la reproducción de los mismos por error, ya que un día te encuentras con que una pareja de ángeles ha puesto huevos en alguna hoja, o alguna decoración del acuario. Los angeles puedn reproducirse a partir de los 6 a 7 meses de edad dependiendo de la calidad de agua, temperatura de la misma y genetica del pez. Se dan casos que hembras ponen por primera vez huevos a una de edad de hasta 8 años.

Uno de los síntomas es que una pareja de ángeles, defienden excesivamente su territorio, principalmente en el lugar donde pondrán sus huevos. Estos lugares pueden ser, una piedra, un tubo de un filtro, una hoja de una planta, alguna raíz que tengas en el acuario. Es muy posible que la pareja pueda “criar” sus alevines hasta que nazcan pero el problema es que cuando en el acuario hay muchos otros peces, los padres ángeles tienden a comerse sus huevos, ya que prefieren comérselos ellos a que se los coman otros habitantes del acuario.

Si una pareja de ángeles logra satisfactoriamente criar alevines, ellos se mantendrán procreando cada 2 semanas aproximadamente. Si tienes 2 ángeles en un acuario, tienes una probabilidad del 50% de tener una pareja entre mas ángeles tengas, vas a tener mas chance de tener una pareja. Si compras entre 6 a 8 ángeles, es casi seguro que vas a obtener una pareja.

Lo ideal es que los compres muy pequeños, aproximadamente del tamaño de una moneda de un dolar americano. Y que hagas que crezcan, que les des una buen alimentación y una buena calidad de agua, y algo muy importante es darle comida con altos contenidos de proteína, como por ejemplo gusanos de sangre, gusanos tubifex, artemia salina, etc.

Aproximadamente a los 6 meses, ya podrás ver cuando se ha formado una pareja, y aproximadamente a los 9 o 10 meses de vida, los ángeles ya se pueden reproducir. Vas a notar que la reciente pareja formada, va a nadar uno al lado de otro, y en algunos de ocasiones jugando, o en algunas ocasiones un comportamiento poco agresivo entre ambos. Este es un ritual normal de pre apareamiento en estos peces.

El pez macho le esta mostrando a la hembra que es ideal para el apareamiento ya que es fuerte, protector y defiende a toda costa, y la hembra esta mostrando que esta llena de huevos y que es una buen elección debido a su fertilidad.

A veces te puedes confundir, ya que los pez ángel son muy difíciles de identificar si son hembra o macho, literalmente te das cuenta hasta el momento en que ponen los huevos, incluso se han dado casos que una hembra empieza a poner huevos, y otra hembra se los come.

Es indispensable que tengas un tanque de unos 20 galones para que una pareja de ángeles se reproduzca con un filtro de esponja (filtros que funcionan con una bomba de aire que venden en los acuarios) y que contenga agua de tu acuario ya ciclado (con el ciclo del nitrógeno). También se recomienda que no tenga arena, ya que así es mas fácil su limpieza, y debe tener una piedra o jala lisa, en posición inclinada, tal como lo muestra la siguiente foto:

Acuario para reproducción del pez ángel.

Muchos reproductores del pez ángel, recomiendan darles mucho alimento vivo, y hacer cambios de agua del 30% semanal, después que han identificado una pareja. Esto hará que seguramente se reproduzcan, incluso puedes subir unos 2 grados la temperatura, antes de hacer el cambio de agua, así hay una variación de unos cuantos grados de temperatura, y eso beneficiara para que los pez ángel se reproduzcan.

En su hábitat natural, los pez ángel se reproducen en el inicio del invierno, cuando las lluvias llegan agua fresca entra en el ecosistema donde vive el pez ángel, y mucha agua lleva insectos, y alimentos vivos. La idea para activar la reproducción del pez ángel es que simules las condiciones de su hábitat natural.

2012-07-27T17:42:00.001-07:00

Consejos para principiantes

Selección del acuario

Forma: tanto las grandes superficies comerciales como las tiendas especializadas nos ofrecen acuarios de las más diversas formas y dimensiones. Además, existe, por otra parte, la posibilidad de construir tanques que se ajusten a nuestros propios gustos y exigencias. El mercado pone a nuestra disposición acuarios de todas las formas posibles: hexagonales, cilíndricos, triangulares, etc. No obstante, por las ventajas que ofrece, se recomienda la forma rectangular (facilita las tareas de limpieza y posibilita una oxigenación adecuada).

Tamaño: los recipientes de mayores dimensiones facilitan el mantenimiento del equilibrio biológico. Los acuarios de agua dulce tropical deben tener un volumen mínimo de unos 80 litros. Por su parte, para el acuario marino, la capacidad mínima debe ser de al menos 150 litros.

Instalación

Suelo: el suelo de los acuarios cumple dos funciones básicas: proporcionar agarre y nutrientes a las raíces de las plantas. La arena resulta excesivamente compacta y dificulta la penetración de las raíces, mientras que la gravilla gruesa impide la correcta fijación de las plantas. Lo más recomendable es usar grava de diferentes dimensiones.

Una vez seleccionada la grava, debe procederse a su exhaustivo lavado. En cuanto a la colocación, se recomienda, por razones de limpieza, que el suelo ascienda levemente hacia atrás. Por último, no se debe olvidar la necesaria utilización de productos o activadores que aporten nutrientes a un, en principio, estéril suelo.

Elementos decorativos: los de origen natural (piedras, troncos, etc) deben hervirse con el fin de que no transmitan ningún tipo de sustancia al agua. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, al margen de la pura estética, es necesario acondicionar refugios naturales para los peces.

Iluminación: lo ideal es mantener unas doce horas de luz al día. Para el principiante se recomienda el uso de tubos fluorescentes en detrimento de otro tipo de lámparas o bombillas.

Agua

Aunque existen productos que aceleran el proceso de acondicionamiento del agua, es recomendable respetar el llamado periodo de rodaje. Antes de introducir peces en un acuario recién instalado deben pasar al menos dos o tres semanas. Así damos tiempo a que los microorganismos, sobre todo los que se localizan en el filtro, establezcan unas condiciones biológicas más convenientes para los venideros inquilinos.

Evidentemente, hablar del agua de nuestro acuario también implica hablar de sus parámetros fisicoquímicos. Todo buen acuarófilo deberá proveerse de los test necesarios, que le permitan comprobar, de forma periódica, la calidad del agua. Se aconseja llevar un control de la dureza total (GH), el grado de acidez (PH), los carbonatos (KH)…

Al margen de lo dicho, otros consejos fundamentales en relación al agua serían los siguientes:

Renovación periódica de una parte del agua. Existen muchas opiniones en lo referente a la frecuencia del cambio y a la cantidad de agua a renovar. Se aconseja, cuando menos, una renovación de ¼ del total cada dos o tres semanas.
Limpieza periódica del suelo del acuario. El mercado ofrece productos para aspirar las partículas de suciedad del fondo; no obstante, también nos podemos fabricar nuestro propio limpiafondos casero.
Mantenimiento y limpieza del filtro.
Empleo de sal. Añadir una cucharada rasa de sal gorda (no iodada) por cada 25 litros de agua. Están demostrados sus efectos beneficiosos.
Mantenimiento de una temperatura idónea. Debemos conocer los condicionantes requeridos por nuestros peces y plantas a este respecto.

Plantas

Si nos decantamos por el empleo de plantas naturales, debemos tener muy en cuenta una serie de variables que determinaran la evolución y futura salud de estos seres vivos: sustrato, temperatura, horas de luz, etc. Para que el desarrollo de la llamada fotosíntesis se produzca de forma adecuada, debemos prestar especial atención a que nuestras plantas reciban la luz, el sustrato y el dióxido de carbono adecuado. El mal desarrollo de nuestras plantas disminuye la proporción de oxigeno en agua, afectando de forma directa sobre la salud de los peces.

En cuanto a la colocación, para lograr una sensación de profundidad lo más natural posible, se aconseja poner las plantas altas al fondo y las medianas o pequeñas hacia el centro y la parte delantera.

A la hora de realizar la plantación debemos tener especial cuidado para fijar de forma correcta las raíces al suelo. Si el acuario ya está repleto de agua, podemos valernos de pinzas o algún elemento parecido. En lo referente, por último, a la nutrición, el mercado ofrece abonos y fertilizantes tanto para raíces como para mejorar el aspecto de las hojas.

Peces

Introducción: se recomienda, en primer lugar, colocar la bolsa (facilitada por el establecimiento) en el acuario, durante un tiempo aproximado de unos quince minutos. El objeto no es otro que el de provocar una adaptación de la temperatura del agua. Posteriormente, lo más adecuado es sustituir un tercio del agua de la bolsa por agua del propio acuario. Si repetimos este proceso minutos mas tarde, habremos logrado que los peces eviten el shock provocado por un cambio brusco de las condiciones ambientales.

Densidad: un acuario masificado no solo es antiestético, sino que, lo más importante, puede provocar estrés en algunos de nuestros peces. Una densidad coherente podría girar en torno a la siguiente proporción: un centímetro de pez por cada litro de agua.

Alimentación:. Es más adecuado alimentar a los peces varias veces al día en pequeñas cantidades que hacerlo una sola vez en gran cantidad.

2012-07-25T10:47:00.000-07:00

CARASSIUS AURATUS (JAPONES)

Los peces dorados tienen, en cuanto a la instalación, mantenimiento y cuidado, exigencias distintas que los peces tropicales.

Es aconsejable un acuario grande de más de 100 litros, decorado con arena gruesa y pequeñas piedras. Los peces dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las piedras si éstas presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar muy aireada por un difusor de burbujas y bien filtrada, ya que a los peces les encanta hurgar en el fondo y remover todo el sedimento que allí se deposita.

La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe de estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que tienen estos peces por mordisquear la vegetación.

La temperatura ideal deberá estar entre los 15 y los 22 C. Si se rebasan estos límites los peces pueden llegar a sufrir estrés, y volverse predispuestos a enfermedades.

Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados los cuidados especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta balanceada que combine tanto nutrientes vegetales como animales.

Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish:

No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.
Monitorear los parámetros del agua.
No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus necesidades especiales.
Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
Buscar ayuda cuando sea necesario.
Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
No mantener goldfish con peces tropicales.
De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para goldfish, no para peces tropicales.

Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
Sobrepoblar el acuario. (Ver punto anterior)
Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los niveles de amonia, nitratos y nitritos.. los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces. [ Leer más ]
Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 dias.
Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario. [ Leer más ]
No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos. [ Leer más ]
Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Leer más]
Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. [ Leer más ]
No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguién más".

2012-07-24T06:46:00.000-07:00

Reproducción del pez ángel

Acuario para reproducción del pez ángel.

En su hábitat natural, los pez ángel se reproducen en el inicio del invierno, cuando las lluvias llegan agua fresca entra en el ecosistema donde vive el pez ángel, y mucha agua lleva insectos, y alimentos vivos. La idea para activar la reproducción del pez ángel es que simules las condiciones de su hábitat natural

2012-07-23T14:26:00.004-07:00

El Ciclo del Nitrógeno

INTRODUCCIÓN

Recién montado nuestro acuario con todos sus accesorios (filtro, calentador, luz…) estamos deseando introducir nuestros primeros peces. Pero aún no es el momento.

Ya que el acuario es un ambiente cerrado, los desechos originados por los peces, restos de comida, plantas, etcétera, se acumulan en él. Esto origina un grado alto de toxicidad en el agua, y aunque ésta se vea clara, será letal para nuestros peces.

Una serie de microorganismos descomponen la materia orgánica generando toxinas basadas principalmente en nitrógeno.

En un acuario ya maduro, el amoníaco es la primera sustancia nitrogenada que se forma. Éste es transformado en nitritos, menos tóxico, el cual se convertirá luego en nitratos, mucho menos peligroso, completándose lo que se denomina ciclo del nitrógeno.
Todo este proceso está mediado por un grupo de bacterias que transforman de este modo las sustancias tóxicas derivadas de la descomposición de la materia orgánica en sustancias menos nocivas.

Cuando instalamos el acuario, estas bacterias nitrificantes sólo existen en cantidades muy pequeñas. Por eso es importantísimo que en las primeras semanas se logre una multiplicación de estas bacterias de tal manera que sean capaces de procesar todos los desechos tóxicos producidos por sus futuros habitantes.

El proceso de colonización de las bacterias se hará simplemente ofreciendo una fuente de materia orgánica en nuestro acuario. Una vez que llenemos el acuario y el filtro comience a funcionar, una forma de hacer esto seria añadiendo un poco de comida en forma de escamas en el agua a diario. Las plantas también ayudarán en este propósito pues consumirán los excesos de amoníaco producidos el agua. Una forma de acelerar el proceso es la introducción de agua o un poco de grava o material filtrante de un acuario ya maduro, asegurándonos que procedan de un acuario en buenas condiciones.

Será necesario esperar entre 4 y 6 semanas aproximadamente para que el nuevo acuario tenga una colonia bacteriana suficiente para hacer un medio habitable a nuestros peces.

2012-07-20T18:08:00.001-07:00

EL ICH

Punto blanco, Ichthyophthirius multifiliis

Es uno de los parásitos que mas afectan a los peces de acuarios, aun siendo la enfermedad mas fácil de prevenir, raro es quien no la ha tenido alguna vez, para empezar, hay que conocer al causante, su complicado nombre es Ichthyophthirius multifilis, de las tres primeras siglas de su nombre, viene el nombre con el que se conoce esta enfermedad ICH, también es conocida con el nombre de ichthyophthiriasis. es un protozoo ciliado, lo que quiere decir que para moverse por el agua, dispone de pequeños pelillos que rodean su cuerpo, su forma es esférica o periforme (forma de pera), esta rodeado de una resistente y flexible capa de quitina. Posee una vacuola contráctil que hace la función de bomba, para expulsar el agua que penetra por osmosis en el parásito. Su reproducción es por fisión binaria, dicho de otra forma, se divide en 2, esos 2 en 4, los 4 en 8……….
Cuando esta libre en el acuario, se dice que esta en fase ternote, en esta fase busca a su huésped, una vez encontrado, el parásito se fijara a su cuerpo por medio de sus cilios, en esta fase, el tejido del pez se defenderá creando una capa alrededor del parásito, en esta fase se le llamara trofonte, aquí, el parásito se alimentara del sistema celular del pez. Cuando llega al tamaño adecuado, el parásito se soltara para la reproducción, enquistándose en el sustrato y otras partes del acuario, en esta fase, se le llama tomonte, en esta fase de enquistamiento, empieza la división (reproducción), llegando a ser centenares de nuevos parásitos, el quiste revienta y los nuevos parásitos(tomitos) están listos para comenzar el ciclo.

Estos parásitos crean diferentes lesiones en el pez; necrosis (tejido muerto), lesiones abrasivas, pequeñas hemorragias, etc. El pez tendrá varios síntomas, natación compulsiva (intentando quitarse el parásito), malestar general, perdido de la movilidad, etc. También puede afectar las branquias y ojos. Además, todo esto se agrava por la intervención de otros microorganismos que aprovechan la debilidad del pez para infectarle a trabes de las lesiones que ocasiona el parásito, esta enfermedad pasa de ser leve a grave cuando la infección es generalizada y se distinguen perfectamente decenas de quistes en forma de punto blanco.

la prevención es la mejor arma para luchar contra el punto blanco, aun teniendo en nuestro acuario el parásito, deben existir ciertos desencadenantes para producirse la infección, lo más frecuente es los cambios bruscos de temperatura y el otro factor es la debilidad de los peces. En cualquier caso, la mejor prevención es la cuarentena en todo aquello que metamos en nuestro acuario, este parásito, a la temperatura que suelen estar los acuarios, de 20 a 27 grados, mas o menos, dispone de unas 24 horas para el proceso de reproducción y de 4 días para encontrar un pez como huésped, si no lo encuentra muere, a temperaturas bajas, de 12 o 13 grados hacia abajo, resiste mucho mas tiempo. Dado este factor, deberíamos mantener a los habitantes nuevos y plantasen una cuarentena de 2 diaza una alta temperatura (30 G) a esta temperatura, si llevan el parásito, este se soltara del pez, después de esos dos días, Debe tirarse todo el agua y tenerle en observación 1 semana. Los objetos decorativos, bastara con hervirlos. Hay que ser conscientes de que si no hemos padecido la enfermedad en algún tiempo, 2 semanas, por ejemplo, no la tendremos más salvo que volvamos a infectar nuestro acuario.

Pero si llegamos a tener la enfermedad, también podemos luchar contra ella. Lo primero es no medicar convulsivamente por ver 2 o 3 puntitos en un pez, hay que identificar la enfermedad, es fácil confundirla con otras enfermedades, Hay que dejar que el pez intente superarla por sus propios medios de defensa naturales, le podemos ayudar subiendo la temperatura lo que hará que el parásito se desprenda del pez, al mismo tiempo, con temperaturas altas, el parásito ralentiza su ciclo de reproducción. También debemos hacer cambios frecuentes de agua, para eliminar el mayor numero de tomitos, si es posible, filtrar el agua don diatomeas.
Esta demostrado, que un pez que ha desarrollado la enfermedad y la ha superado, desarrolla cierta inmunidad y fortaleza contra este parásito.

Si aun así, la infección crece y se generaliza a otros peces, tendremos que medicar. El tratamiento ha de ser completo para evitar dejar quistes en estado de reproducción. Hay numerosos productos para esta enfermedad, casi todos están basados en el verde de malaquita combinado con otras sustancias, por lo general, el tratamiento ha de ser de 7 días alternativos (1 de medicación y 1 sin medicación) mas 2 días como seguridad, una vez terminado el tratamiento y limpios los peces, abr que cambiar todo el agua y/o filtrar la nueva con diatomeas (si es posible). Dado lo debilitante de esta enfermedad, habrá que alimentar a los peces con alimento a base de proteínas (larvas, artemias, etc.), hay en el mercado, comida de este tipo.

Hay que tener en cuenta que determinadas especies (botias, neones, etc.) son muy sensibles a los medicamentos, si se tiene una especie delicada, habrá que reducir la dosis o también se pueden alargar los periodos sin medicación. También hay que saber que la luz destruye la mayoría de los medicamentos usados para el punto blanco, cuando se medique, hay que que tenerla apagada.

Algo importante es leer las instrucciones de cada medicamento y respetar las incompatibilidades entre diferentes medicamentos. (recordar que hay que quitar el carbón activo durante la medicación).

2012-07-18T07:50:00.002-07:00

INTRODUCCION AL MUNDO DE LOS CICLIDOS

Introducción
La familia Cichlidae se encuentra distribuida por los continentes africano y americano, Isla de Madagascar, Siria y Costa de la India.
Taxonómicamente los Cíclidos están próximos a los Percoidei, orden Perciformes, englobando 66 familias, de las cuales son únicos en cuanto a la diversidad morfológica.
Entre las características principales, se observa un solo orificio nasal en cada lado de la cabeza, cuerpo poco elongado y alto, como en las especies del género Heros, pudiendo, por lo tanto, presentar forma discoide, como en el caso del acará-disco (Symphysodon spp.), aletas en forma de velas como en el caso del acará-bandeira (Pterophyllum spp.) o, aún, cuerpo excesivamente alargado, como en los Julidochromis y Crenicichla.Algunas especies se asemejan a los representantes tropicales de las familias Centrarchidae y Pomacentridae (peces marinos), siendo que todas poseen hábitos bien parecidos debido a las condiciones a que fueron sometidos por las exigencias de la selección natural.

Australoheros sp (Misiones, Argentina)

Esta semejanza morfológica es de valiosa ayuda para el estudio ecológico de las especies, aunque no presente relación con el proceso evolutivo de las citadas familias. Los cíclidos son parte de la división secundaria de los peces de agua dulce que abarca familias bien conocidas por los acuaristas, tales como: Poeciliidae, Rivulidae, Melanotaenidae, cuyos ancestros evolucionaros bajo condiciones marinas, invadiendo y colonizando con éxito los biotopos de agua dulce.
La división primaria comprende familias cuyo proceso de evolución ocurre solamente en agua dulce, como por ejemplo, los Cyprinidae, Cobitidae, Characidae, Osteoglossidae y otros.

Reproducción.
Los cíclidos no sólo se reproducen en acuarios, como también lo hacen a menudo, sino en condiciones diferentes de aquellas existentes en su hábitat.
Los representantes de la división primaria tienen sus actividades reproductoras marcadas por las estaciones del año y dependen de estímulos altamente específicos del medio ambiente para que sus gónadas alcances su estado de madurez.
Por otro lado, los Cíclidos presentan un comportamiento oportunista.
Toda vez que la reserva de alimentos es suficiente para permitirles la maduración de los óvulos, estarán aptos para la reproducción. En cambio, un factor que podría inhibir o atemorizar la formación del casal, es la temperatura inadecuada.
En virtud de que muchas especies son de comportamiento extremadamente territorial y de gran porte, los acuarios escogidos deberán ser de grandes dimensiones, provistos de piedras grandes y pequeñas, troncos y plantas fuertes bien arraigadas, a fin de que puedan delimitar, convenientemente, sus territorios. Con todo, la vegetación no deberá entorpecer la visión de los peces en el resguardo de estos territorios, caso contrario no dudarán en arrancarlas o destruirlas.

Gymnogeophagus sp. (Misiones, Argentina)

Siendo básicamente peces orientados hacia una ubicación en el fondo, permanecerán poco tiempo en las partes superiores de los acuarios. Excavan cuevas o escondrijos para desovar debajo de piedras y troncos, procurando mantenerse lo más apartados posibles de sus vecinos. Cuando hay superpoblación, utilizan todos los escondrijos practicables e imaginables. Algunas especies quedan escondidas en forma permanente, siendo esta una actitud anormal a ser observada para preservar su equilibrio psico-fisiológico.

Comportamiento

El comportamiento de los cíclidos, en su mayoría, hace perder a algunos acuaristas el interés por mantenerlos, debido a la agresividad que se manifiesta entre ellos. Tal agresividad es más acentuada cuando se trata de ejemplares de una misma especie y sexos diferentes.
Los límites de sus territorios están establecidos a base de luchas y retiradas. Cuando dos rivales se enfrentan, deben optar por luchar o huir. Las luchas se caracterizan por golpes bruscos y punzantes con las aletas y mordidas violentas. La agitación de las aletas emite ondas en dirección a la cabeza del adversario, donde existen importantes órganos sensitivos. Ciertas especies se agarran de las bocas, a fin de medir fuerzas y testear la reserva de oxígeno, dificultando la respiración de su oponente. En caso de que uno de ellos sea menor o más débil, retraerá sus aletas, empalidecerá y se irá a esconder. Si el acuario no fuera adecuado, o mejor dicho, de grandes proporciones y con innumerables escondrijos, el dominado podrá ser muerto por las constantes embestidas del dominador.
La complejidad del comportamiento de los casales es una de las características más atrayentes para el acuarista, por el hecho de que la hembra ejerce un importante papel en el cuidado de la prole, sea en conjunto con el macho o como vigilante solitaria.
Existen diferencias en varios grupos: en tanto los desovadores en lugares predeterminados generalmente permanecen juntos largo tiempo, los incubadores bucales por lo general se dispersan.

Alimentación.
El acuarista raramente tendrá problemas para alimentarlos, salvo si estuvieran estresados o atacados por alguna enfermedad.
La mayoría de las especies queda satisfecha con alimentos industrializados, pero será preferible suministrar alimentos vivos, en particular si el objetivo es obtener su reproducción. Estos últimos no superan a los alimentos de buena calidad con respecto al valor nutricional, pero resultan más agradables al paladar de los cíclidos, que terminan comiendo una cantidad mayor, acumulando las reservas metabólicas esenciales para la maduración de las gónadas. Muchos necesitan de vegetales frescos, a fin de mantener vivos sus colores. Algunos, curiosamente, desarrollarán una estrategia de alimentación absolutamente original: cuando hay escasez de alimento, procrean con la finalidad de devorar a sus propios hijos (paedofagia).

Formación del casal.
Los cíclidos no forman casales para el resto de la vida. Si todavía están listos para seguir procreando por un nuevo período, mantendrán la pareja, pero si hubiera una separación, uno de ellos aceptará un/a nuevo/a compañero/a, siempre que ellos estén en buenas condiciones y posean edades relativamente próximas.
Los casales se tornan muy agresivos cuando se están preparando para la reproducción o en el proceso de criar la prole.
No es raro que la hembra sea muerta por su compañero, porque si no estuviera madura sexualmente o apta para responder a las señales pre-desove, será considerada como enemiga. _{__________________________________________}
(Nota del traductor: en el período de celo, los machos actúan como si no distinguieran los sexos. Solamente consideran hembras a quienes aceptan sus cortejos; por lo tanto si no los aceptan por inmadurez o por cualquier otra causa, son tratadas como machos y por lo tanto como intrusos en su territorio).

Muchas especies, antes del apareamiento, limpian cuidadosamente el lugar elegido para el desove. Este ritual sirve para que ambos se conozcan. Una vez producido el desove podrán permanecer unidos o no, dependiendo de la especie.
En las especies del género Apistogramma es común la formaciones de "harenes", donde los machos poseen varias hembras, teniendo acceso libre a los territorios de cada una de ellas.
Un curiosos método de reproducción es la incubación bucal. En estos casos los machos ensayan los primeros movimientos dirigiéndose a la hembra, que lentamente expele sus primeros huevos y los guarda dentro de la boca. Rodeándose mutuamente, el macho exhibe su aleta anal, en la cual están diseñadas manchas similares a los huevos. La hembra, suponiendo que se trata de huevos verdaderos, intenta guardarlos en la boca, engullendo el esperma del macho que fecunda los huevos dentro de la boca.El desarrollo de los embriones se desarrolla en aproximadamente 20 días.

Distribución.
ÁFRICA
En África hay gran variedad de especies que deslumbran por su colorido, rivalizando con los peces marinos habitantes de los arrecifes de coral. Están distribuidos por sus ríos, afluentes y, sobre todo, en los tres grandes lagos de aquel Continente: Malawi, Tanganika y Victoria. El fondo de esos lagos acumula grandes cantidades de rocas, donde se desarrolla una espesa variedad de algas epilíticas que sirve de alimento para las especies allí encontradas

Las aguas son muy alcalinas y mineralizadas. Los peces del Lago Malawi son denominados por los pescadores locales como "mbuna", que, en lengua chitongo, significa "peces roca"; la mayor parte está constituida por incubadores bucales.
En Brasil (y también en la Argentina) son criadas algunas especies de los génerosPseudotropheus, Labeotropheus, Julidochromis, Labidochromis, Haplochromis, Pelvicachromis, Lamprologus, Oreochromis, Hemichromis, Nanochromis y Melanochromis.Poco a poco se incrementa la afición por estos cíclidos y se incorporan nuevas especies tanto en los comercios como entre los aficionados.

Aplochromis ahli

Más sobre cíclidos del Lago Malawi (Aulonocara)

Archocentrus spinosissimum

Apistogramma viejita

CENTRO Y NORTEAMÉRICA
Los cíclidos de las Américas Central y Norte, en su mayoría pertenecen al género Heros. Viven en aguas extremadamente mineralizadas, de pHsuele ser elevado y se reproducen con facilidad. Los machos son de mayor porte, más coloridos y de aletas más desarrolladas que las hembras. Las especies más conocidas en el mercado brasileño son Heros nigrofasciatum (Convicto), Heros octofasciatum (Jack Dempsey) , Heros cianoguttatus (Texas) y Heros meeki (Boca de fuego).
_______________________________(Nota del traductor: en la traducción hemos respetado el texto original del autor.
Sobre la revisión de la Familia Cichlidae hay todavía algunas opiniones encontradas que deben ser resueltas. Quienes se interesen por la actual posición taxonómica deCichlasoma, encontrarán en El Acuarista>Atlas>El Género Cichlasoma los nombres actualizados.

SUDAMÉRICA
En América del Sur innumerables géneros son representados por una diversidad de especies distribuidas por todo su territorio, y sobre todo, en Brasil.
Los géneros Apistogramma, Nannacara y Papilochromis poseen representantes de pequeño porte, apropiados para ser mantenidos en acuarios. Estos son conocidos como "cíclidos enanos".
Son muy comunes en el Sur de Brasil, en Bolivia, Perú y Paraguay y también en la cuenca Parano-platense en Argentina. Algunas especies del género Gymnogeophagus de exhuberante colorido, son poco conocidas y raras en los comercios.
Entre los de mayor porte se destacan los acará-discos (Symphysodon spp.) y los acará-bandeira(Pterophyllum spp), desde hace mucho conocidos y criados por los acuaristas de todo el mundo. Muchos géneros y especies son vistas en los comercios, producto de la captura en sus medios naturales o de su reproducción en cautividad en gran escala. Muchos géneros fueron revisados y/o están siéndolo en la actualidad. En esta nota el autor utilizó la nomenclatura de Loiselle, 1985.

ASIA
Originario del sudeste de la India, el Etroplus maculatus -o "mexerica"- es reproducido regularmente en la localidad de Magé (Río de Janeiro). Prefiere las aguas salobres y muy cálidas, aunque los ejemplares reproducidos en Brasil se adaptan a las condiciones del clima local.

Existe una variedad oligomelánica (xantocrómica), cuyo patron de coloración varía del naranja-rojizo al amarillo-dorado, dependiendo de la dieta provista.
Etroplus maculatus es relativamente fácil de reproducir. En las primeras semanas los alevines se nutren de la exudación de una mucosa que recubre el epitelio de los padres, a semejanza de lo que ocurre con los discus.
Dentro del género Etroplus todavía resta mencionar a Etroplus suratensis que vive en aguas cuya temperatura llega a los 40º C. Sólo estos son dos de los representantes de la familia Cichlidae en el Continente Asiático.

2012-07-17T08:27:00.004-07:00

EL NEON AZUL ESPERO LES GUSTE ESTE ARTICULO

El agua

El "Neón Tetra" es un pez que habita en las llamadas "aguas negras". Es decir, aguas con la coloración y la cristalinidad de una infusión de té muy cargada. El color es producido por la presencia de materia orgánica disuelta, que da lugar a la formación de ácidos orgánicos y coloides. La inexistencia de sodio y la casi imperceptible cantidad de calcio (8 partes por millón), la convierten en aguas casi destiladas. En tales condiciones el pH desciende bastante por debajo de 7, manteniéndose entre 5 y 6 grados. En ciertas circunstancias puede bajar a 4,2. Por su parte, la presencia de ácidos orgánicos y su gran actividad germicida, la convierten en aguas libres de parásitos y bacterias.

Tenemos pues un agua de condiciones muy especiales sin las cuales resulta muy difícil (casi imposible) Paracheirodon innesi. Para tener éxito deberán reproducirse esas condiciones en el acuario de cría.
Debemos hacer aquí una diferencia que, a la hora de reproducir estos peces, puede ser importante.
En el mercado se suelen encontrar ejemplares de Neón Tetra procedentes de ambientes naturales y también de criaderos. Los primeros son mucho más exigentes en materia de agua que los segundos ya que éstos últimos proceden de aguas del criadero que son propias de cada zona geográfica y por lo general muy diferentes al agua de los ambientes naturales.

Los pasos a seguir serán, entonces, obtener un agua de características lo más parecidas al agua de los ambientes naturales, mediante el filtrado con turba de buena calidad, la cual será inevitablemente hervida durante 10 minutos. Las demás indicaciones se encuentran en nuestra página El filtrado por turba, a la que te puedes dirigir para más datos. El autor de esta nota ha obtenido éxito utilizando agua de lluvia mezclada con agua desmineralizada y también con agua de la red de la Ciudad de Buenos Aires, tratada con turba y con un buffer, tal como se recomienda en nuestra página Solución Buffer.Otros criadores utilizan solamente agua de red sin aditivos ni filtrado especial utilizando reproductores criados en cautiverio por cuarta o quinta generación.

El segundo paso será limpiar exhaustivamente el acuario destinado al desove, utilizando una solución de cloro o formol, enjuagando bien para eliminar los restos.

El AcuarioSerá suficiente un recipiente de 15 litros, el cual estará recubierto con papel oscuro (puede ser marrón, del tipo "papel madera") en sus cuatro lados y apoyado sobre un fondo igualmente oscuro, preferentemente pintado de marrón oscuro o negro. Deberá estar provisto de una tapa, la cual también estará cubierta por papel marrón ("papel madera"). En el caso de la tapa no se recomienda pintarla ya que posteriormente habrá que retirarla para observar, siendo más fácil retirar el papel. Además debe permitirse el ingreso de algo de luz desde arriba, siendo suficiente la que atraviesa el papel marrón.

El piso del acuario podrá recubrirse de bolitas de vidrio, también desinfectadas y enjuagadas. Un calefactor sumergible (de ser necesario) deberá acomodarse en el fondo contra una de las paredes y a su lado una piedra difusora. Todos estos elemento y cualquier otro que se introduzca en el acuario, deben ser desinfectados. La finalidad de las bolitas es evitar que los padres se coman los huevos, método casi ancestral utilizado por los criadores de todos los tiempos. También puede utilizarse una malla plástica del tipo utilizado para las "madres red" que se suelen vender en los comercios con una malla de 4x4 milímetros.
Sobre las bolitas o malla, se puede colocar un "Mop" del tipo utilizado para killies o una mata de Vesicularia dubyana ("Musgo de Java"), bien enjuagada previamente en agua corriente durante media hora.

La lámpara ultravioleta, el calefactor y la difusora deben funcionar durante dos o tres días para asegurarnos que el agua se esterilice y que todo funcione correctamente. Será conveniente regular el calefactor antes de colocar las bolitas, caso contrario cada ajuste de temperatura significará arreglar todas las bolitas del fondo. La temperatura deberá mantenerse entre 23 y 25º C en forma constante.
Es un error muy común considerar que por tratarse de peces amazónicos, P. innesi vive a temperaturas elevadas. Sus ambientes son sombríos y pocas veces penetra el sol entre los árboles. Por lo tanto el agua pocas veces supera supera los 25º C.

Biotopo del neón tetra

Introducción de la pareja
Existen varios métodos utilizados por los criadores para los desoves de tetras.
Unos colocan sólo una pareja en un acuario pequeño. Otros colocan varias parejas en un acuario de mayor tamaño. Por último, hay quienes utilizan tabiques de vidrio en bandejas de gran tamaño y una pareja es separada de otra sólo por las divisiones de vidrio.
Según el autor el método más conveniente es el primero, ya que cuando hay más de una pareja se corre el riesgo de que sólo una desove y la restante se dedique a comer los huevos. En cuanto a los tabiques, resulta interesante la posibilidad en las factorías de peces, donde cientos de tetras están preparados para desovar simultáneamente. Esto de algún modo permite que, extraídos los tabiques, se puedan criar todos los alevines juntos.
La diferenciación sexual no es sencilla, aunque se debe tener en cuenta que la hembra es de vientre más redondo y de tamaño algo mayor que el macho. Éste último a su vez es más comprimido lateralmente. Cuando los ovarios están maduros la diferencia es más notable.
Si hemos separado los sexos como se menciona en la nota de introducción, luego de los dos días de ayuno se notará bien la diferencia entre las hembras maduras y las que aún no cargaron sus ovarios.

Se introduce la pareja como se indicó en la nota introducción, y si no hay inconvenientes, casi seguramente el desove se producirá en las primeras horas de la mañana siguiente. La hembra deposita entre 2 y 10 huevos por vez, con intervalos de entre 2 y 5 minutos. Todo el proceso dura alrededor de 3 horas (a veces menos) y la cantidad total de huevos puede rondar los 200. Será el momento de retirar la pareja y mantenerlos separados para alimentarlos en abundancia. Al cabo de diez días podrá repetirse el desove.

Cuidado de las crías
La extrema sensibilidad de los huevos hace que deban tomarse muchas precauciones, tales como no iluminar el acuario más que lo imprescindible, y mantenerlo tapado con el papel oscuro. Transcurridos cinco días se podrá retirar el papel de la tapa, utilizando como única luz una lámpara de 25 wats no muy encima del acuario. Al mes se podrá iluminar el acuario normalmente, claro que haciéndolo en forma gradual.
La eclosión de los huevos se produce alrededor de 36 horas después de la puesta (depende de la temperatura) y transcurridos cinco días habrán absorbido los nutrientes del saco vitelino debiéndose suministrar nauplius de artemia (recién nacida), nauplius deCyclops y eventualmente rotíferos.
La alimentación deberá ser abundante y ofrecerá algunas dificultades. Por un lado los alevines son lucífugos (escapan de la luz) y por otro los nauplius de artemia se agrupan en los puntos más iluminados. Utilizando luz difusa ni unos ni otros estarán felices, pero existe mayor posibilidad de que se alimenten bien. La alimentación debe ser entonces bien abundante y poco después de una hora, se procederá a un cambio de agua. Los cambios frecuentes de agua son muy importantes para evitar la polución. Un filtro esponja o de los que puede fabricarse el aficionado con un envase de alimento (ver Filtros), serán de gran ayuda. En caso de usar el filtro casero, se utilizará perlón (guata o wata, también conocido como algodón sintético) bien compactado

A las tres semanas pueden alimentarse con larvas de mosquitos tamizadas por una red de tul, pulgas de agua (el alimento ideal) y se puede intentar con las microescamas para peces, previamente hidratadas con agua tibia.
A los 45 días ya pueden comer escamas molidas y casi todos los demás alimentos para peces de ese tamaño, incluyendo tubifex picado.

A partir de los 90 días tendrán un tamaño suficiente como para ser incorporados a los acuarios comunitarios de tetras.

2012-07-16T16:15:00.000-07:00

LOS PLECOS , NUESTROS PECES LIMPIADORES DEL ACUARIO

Hypostomus plecostomus.

El plecostomus es uno de los peces más bonitos y elegantes que he visto, y da lástima cuando los aficionados a la acuariofilia los adquieren para limpiar las algas de la pecera sin haberse informado antes sobre su forma de vida y comportamiento. Más de la mitad de los plecostomus vendidos en las tiendas mueren por este hecho a las pocas semanas de adquirirlo.

Comportamiento:

El plecostomus es un pez gato originario de Centro América, y como todo pez gato necesita un espacio amplio para nadar. Se trata de un pez pacífico con el resto de los habitantes del acuario, aunque suelen ser muy territoriales con otros ejemplares de su misma especie. Por ser un pez gato no tiene escamas, pero está protegido de espinas (no tocar con las manos) por todo el cuerpo, que suelen utilizar para protegerse de ataques de otros peces o en disputas con los de su misma especie, suelen golpear con las espinas del costado. Debemos tener cuidado con los peces con los que comparte acuario un plecostomus, puesto que con su deambular nocturno puede molestar a aquellos que duermen, y causar daños a los más tímidos o nerviosos. A veces es necesario hacer un escondite si el pez es muy asustadizo y, poco a poco tomará confianza y saldrá incluso durante el día; a veces lo unico que necesita es un lugar donde sentirse seguro.

Existen muchas especies del género Hipostomus, bajo la denominación Plecostomus, diferenciándose por el colorido, aunque esto es muy difícil, pues dentro de la misma especie hay varios tipos de dibujos y colores. Un plecostomus bien cuidado puede llegar a alcanzar unos sesenta centímetros en un acuario, aunque lo que nunca se ha conseguido es su reproducción.

El acuario y el agua:

Como ya mencionamos antes el plecostumus necesita un espacio amplio donde nadar y establecer su territorio, el cual revisará en busca de comida varias veces en la noche, puesto que se trata de un pez nocturno. Si el acuario es demasiadio pequeño o el plecostomus demasiado grande, la decoración puede verse afectada. La solución a esto es una decoración fuerte que no pueda ser arrastrada cuando el pez nade o, un acuario mayor. La segunda es la más apropiada si queremos ver al pez en sus mejores condiciones; aunque más cara, debemos tener en cuenta que si adquirimos un plecostomus debemos ser responsables de su bien estar. Yo he sido testigo de grandes calamidades, una de ellas, un plecostomus de unos veinte centímetros en una pecera de cuarenta litros.

En cuanto al agua, la óptima suele ser ligeramente dura y alcalina, con una temperatura tropical (22º-30º).

La alimentación:

Cuando mayores errores se cometen al adquirir por primera vez un plecostomus es a la hora de alimentarlo. Repito que se trata de un pez nocturno y por lo tanto se debe alimentar por la noche al apagar las luces.

Aunque suele comer del fondo restos de comida de otros peces, el plecostomus necesita una gran base alimenticia vegetal. Aunque creamos que se puede alimentar de las algas de la pecera, un plecostomus puede acabar con una plaga de algas en unas noches. Después de esto se quedará sin alimentos, por eso debemos suministrarle vegetales, como lechugas, espinacas, hojas de col, etc. Un buen sistema es atarlos a una piedra para que lleguen al fondo del acuario. Tambien existen pastillas preparadas con base vegetal, que podemos administrar por las noches.

Un dato importante es la existencia en el acuario de un tronco, que el plecostomus chupa obteniendo celulosa, necesaria para realizar sus procesos digestivos.

Un plecostomus mal alimentado puede atacar a los peces del acuario en busca de alimentos. Por ejemplo si posee neones o peces de tamaño similar pueden ir desapareciendo sin dejar rastro. Si posee peces de gran superficie lateral, como escalares o discos, tendrá el mismo problema, aunque repito, esto sólo suele suceder si el plecostomus está mal alimentado.

Para terminar quiero decir que un plecostomus necesita más consideraciones que cualquier otro pez y que no se trata de un simple chupa algas. Con esto quiero decir que si adquirimos un ejemplar, por muy pequeño que sea (los peces gato suelen crecer bastante y deprisa), debemos pensar que necesita un acuario lo suficientemente grande, una decoración y una alimentación a su medida.

2012-07-14T11:41:00.001-07:00

ACUARIO NEON AZUL

Reproducción de peces de agua fría: Carassius auratus
Especies agua fría, mantenimiento, acuario y estanque

Somos muchos los aficionados que en alguna fase de nuestra afición a la acuariofilia hemos mantenido las populares carpas de agua fría. Pero cuantos hemos tratado de conseguir su reproducción?

La reproducción de estas especies requiere de unos preparativos similares al de otras especies englobadas en la acuariofilia tropical.

La temporada elegida del año para encarar la reproducción es la primavera. Es el momento en el que nuestros peces comenzarán a mostrar signos evidentes de mayor actividad una vez superado el invierno. En el caso de carpas mantenidas en domicilio podemos elegir este momento ya que un simple calentador nos permitirá aumentar la temperatura del agua simulando la llegada de la primavera.
Para conseguir puestas más numerosas es importante alimentar desde éste momento a las hembras con alimentos ricos en proteínas como los gusanos tubifex liofilizados o papillas para discos con alto contenido en carne.

La cría selectiva para tratar de obtener los mejores ejemplares posibles hace necesario separar a los animales por sexos para elegir de entre todos ellos a los individuos más capaces. El aumento de la temperatura nos permitirá distinguir de entre nuestros especímenes a las hembras cuyo abdomen muestra un mayor tamaño y a los machos en los que podemos distinguir los tubos reproductores entre las aletas pectorales y los denominados tubérculos reproductores que son unos puntos blancos de pequeño tamaño que aparecen en la zona branquial y en las aletas pectorales.

El acuario que albergará la puesta ha de ser de suficiente volumen y el agua ha de estar libre de cualquier presencia de cloro o cloraminas. 100 litros será un volumen adecuado para una pareja siendo recomendable algo mayor para especies con cola única como Shubunkin y Cometas.

Preferiblemente se mantendrán con plantas de plástico o grupos de hilos de nylon anudados amarrados a un corcho o similar que asegure su flotabilidad. No son recomendables la plantas naturales ya que podemos introducir con ellas plagas que afectarán a nuestra puesta.
La presencia de estas plantas o grupos de hilos flotantes estimulan la realización del cortejo y de la puesta.

La simulación del amanecer ya sea a través de una pantalla o de la luz natural aumentará la actividad reproductiva de nuestros animales.
Si tenemos la fortuna de observar el momento en que se produce la puesta de los huevos debemos retirar a los padres ya que los devorarán

Una pista sobre el momento exacto es que suele producirse durante la mañana del día siguiente al que mezclamos la pareja. La persecución del macho a la hembra durante la tarde anterior también será un factor indicativo.

Una vez llegado el momento de la puesta la hembra se cobijará entre las hojas de las plantas flotantes o de los hilos de naylon. El macho la seguirá y en ese momento se realiza la puesta. Ésta puede durar algunas horas.
Una vez realizada la puesta, la pareja tendrá como máximo objetivo reponer las energías gastadas a través de la ingesta de alimento. Por esta razón es importante sacarles dela acuario de cría. Durante toda la fase de cortejo y puesta la pareja sufrirá algún deterioro en las aletas a consecuencia del hostigamiento y las persecuciones. Con el paso de los días siguientes y con la ayuda de una buena alimentación estos daños se irán curando por si solos. Si observásemos presencia de hongos o infecciones bacterianas se hará necesario tratar a nuestros animales con un medicamento adecuado.

Las crías saldrán del huevo entre los 3 y los 7 días aproximadamente dependiendo de la temperatura dela agua. Los huevos no fertilizados se habrán cubierto de moho. Una vez los alevines hayan absorbido el contenido del saco vitelino ascenderán a la superficie para tomar un poco de aire con el que llenar la vejiga natatoria. A partir de este momento podemos empezar a alimentar a las larvas. Podemos hacerlo de forma sencilla con preparados comerciales para alevines. Entorno a las dos semanas podremos comenzar a alimentar con hojuelas machacadas para poco a poco ir aumentando el tamaño del alimento.

El sistema de filtrado en el acuario de cría ha de ser instalado una vez los alevines alcancen cierto tamaño. De otra manera serían absorbidos. Filtros internos de esponja son más que suficientes. Durante la etapa sin filtro es importante realizar numerosos cambios de agua para contra restar el alimento no consumido.

Una vez alcanzada la fase de natación libre se hace necesario seleccionar los ejemplares mejor dotados. Las puestas de carácidos pueden alcanzar en ocasiones los miles de individuos con lo que se hace inviable su mantenimiento. Es un momento difícil para todo aficionado desprenderse de los animales deformes o que no cumplen los requisitos de la variación a criar. Una buena fórmula para que sus reservas de proteínas sean reutilizadas es la de emplearlos como alimento vivo.
La estación del verano se empleará para proseguir el desarrollo de los alevines. Al comienzo del otoño ya tendremos los peces totalmente desarrollados y llegará el momento de seleccionar nuevos ejemplares para próximas intentos de puesta

2012-07-13T21:06:00.000-07:00

EL TIBURON BALA , UNO DE LOS PECES MAS VIVOS DE NUESTRAS PECERAS

Nombres comunes (sinónimos) :

Tiburón plata, Tiburón bala, Labeo plateado, Tiburón tricolor.

Biotopo :

Sudeste asiático, se puede encontrar en las aguas medias de los ríos, medianos y grandes lagos.

Hábitat natural :

Esta especie es originaria de las cuencas de los ríos Mekong y Chao Phraya así como en Malasia, Borneo, Tailandia e Indonesia.

Esta especie se encuentra en estado de extinción en sus lugares de origen, por lo que se encuentra inscrito en la Lista Roja del IUCN desde 1996.

Morfología :

Su forma es fusiforme, de cuerpo alargado, cabeza puntiaguda y aleta caudal bifurcada, de aspecto muy similar a la de los escualos, por lo que en alguno sus nombres comunes se hace alusión a los tiburones por su forma parecida.

Presenta una clara coloración plateada en su cuerpo de la que recibe alguno de sus nombres comunes, con unos márgenes negros claramente marcados en sus aletas caudal, dorsal, anal y pélvica.

Dimorfismo sexual :

De difícil sexado, aunque en los ejemplares adultos se puede observar una diferencia de tamaño, siendo el macho de un tamaño mayor que las hembras y presentando estas un vientre mas abultado y redondeado que los machos.

Tamaño :

En libertad en su hábitat natural puede llegar a alcanzar unas dimensiones de entre 35 y 40 cm, aunque en acuarios raramente supera los 15 o 20 cm.

Expectativa de vida :

Puede llegar a lo 3 años, aunque si se le dan las condiciones optimas puede llegar a superar con creces estos años.

Temperatura :

Entre 22 y 28 ºC

PH :

Entre 6,2 y 7,5

Dureza :

Entre 8 y 15 ºd, aunque se aconseja no sobrepasar los 10 ºd

Agua :

Necesita de aguas ligeramente acidas para un correcto mantenimiento.

Mantenimiento en acuario :

Este es un punto controvertido en el que he podido leer diferentes opiniones sobre los litros mínimos por espécimen (de 50 a 500 litros por ejemplar), en el que los acuaristas no se ponen del todo de acuerdo, pero lo que si queda claro es que necesitaremos de acuarios de gran volumen, de no menos de un metro de largo y cuantos mas litros mejor, mas si pensamos que es un pez que recomiendan tener en un numero no inferior a cinco ejemplares por ser un espécimen gregario. Los ejemplares jóvenes pueden tenerse en acuarios mas pequeños, pero según vayan creciendo necesitaran de acuarios largos y espaciosos donde el cardumen pueda nadar sin dificultad.

Es conveniente tener un acuario lo suficientemente plantado y con rocas que recreen su hábitat natural, pero que no interfieran en su nado por el acuario.

Alimentación :

Se trata de un pez omnívoro que en la naturaleza se alimenta de fitoplancton, pequeños crustáceos, insectos y rotíferos, que aceptara cualquier tipo de alimento ya sea seco en escamas, hojuelas o granulada, alimento liofilizado o congelado, así como alimento vivo como artemias adultas, Dafnis y larvas de gusanos.

Comportamiento :

Es un pez que es muy popular el los acuarios pues tiene un comportamiento pacifico por lo general. Por otro lado deberemos tener en cuenta que es un pez muy activo y gran nadador, por lo que puede llegar a molestar a sus compañeros de acuario si estos son especies mas tranquilas, mas si no lo mantenemos en el numero de cardumen recomendado.

Como ya he dicho es pacifico pero tambien huidizo y muy asustadizo, por lo que el acuario deberíamos tenerlo tapado o con plantas flotantes que impidan que salten fuera del acuario si se encuentra nervioso.

Reproducción :

No se tiene constancia de que se haya podido reproducir en cautiverio.

2012-07-13T18:49:00.001-07:00

este es el pez cebra es un pez muy facil de cuidar y es vistoso si se le maneja en cardumen pues regularmente le gusta andar en grupos mayores a 6 peces , su reproduccion es relativamente facil , el dia de mañana voy a cargar un articulo que habla de su reproduccion
ahora que inicio este blog te pido me digas acerca de que quieres que hablemos o que te interesa saber para poder cargar la informacion , saludos de su amigo cesar estrada

2012-07-12T15:56:00.002-07:00

aqui testare pasando la informacion necesaria para la cria de todos los diferentes peces apartir del dia de hoy , saludos a todos