Curso de Fotografia Grátis Online - Dicas de Fotografia

2017-04-03T12:00:00.002-03:00

Gekkopod - O Suporte Mais Flexível do Mundo

2015-10-01T17:30:00.000-03:00

Primeiramente, gostaria de agradecer ao John Morgan e ao Ariel Feldman por terem, respectivamente, me contatado e me enviado um exemplar do Gekkopod, além de um kit de acessórios para uso conjunto com ele.

Veio tudo ensacado e muito bem embalado. Na foto acima, da esquerda para a direita: a caixinha onde veio o Gekkopod, uma cabeça de tripé mini ball head, o suporte Gekkopod na cor verde com um encaixe de tripé para smartphone, um controle remoto bluetooth para fotos no smartphone no estilo "Magic Ball Shutter", e a caixinha onde veio a cabeça de tripé mini ball head.

Na foto acima, o Gekkopod e seus acessórios já desembalados. Da esquerda para a direita: a cabeça de tripé mini ball head, o suporte Gekkopod com um encaixe de tripé para smartphone, e o controle remoto bluetooth para fotos no smartphone no estilo "Magic Ball Shutter".

O QUE É GEKKOPOD?

Gekkopod é um suporte para tripé que pesa apenas cerca de 50g. Por ser feito de aço expansível, é extremamente flexível e super resistente. Ele suporta até 5kg e pode se agarrar a praticamente qualquer coisa, graças às suas "patas" dobráveis e super aderentes. Ele pode ser usado sozinho:

Com o encaixe para smartphones:

Com o encaixe mini ball head para câmeras digitais em geral:

Ou ainda com qualquer outro tipo de encaixe compatível com a rosca padrão de tripé de 1/4", como o suporte para a câmera esportiva GoPro.

Seu design é inspirado nas patas das lagartixas ("gecko" em Inglês), que são extremamente aderentes às superfícies.

A peça metálica no centro da parte de trás do Gekkopod é uma espécie de parafuso com uma rosca para tripé padrão de 1/4", que pode ser encaixada tanto em seu centro (como mostrado na foto acima) quanto em sua quinta "pata" (aquela com um buraquinho, onde está escrito "zuckerim").

Dependendo de como e onde você vai posicionar o seu Gekkopod, você pode optar por encaixar esta peça no centro ou em sua "pata". Muito versátil!

O GEKKOPOD CUMPRE O QUE PROMETE?

De acordo com os meus testes, cumpre muito bem! Confira algumas fotos deles:

Gekkopod com o encaixe para smartphone, suportando o LG L90, agarrado em uma mesinha de escritório.

Gekkopod com o encaixe para smartphone, suportando o LG L90, agarrado ao puxador de um guarda-roupa.

Gekkopod com o encaixe para smartphone, suportando o LG L90, agarrado a um cabo de vassoura, imitando o popular "pau de selfie".

Com o controle remoto bluetooth estilo "Magic Ball Shutter" que acompanhou o kit, ficou muito mais fácil fazer uma selfie à distância, sem precisar ativar o temporizador e nem usar o comando de voz.

Gekkopod com a cabeça de tripé mini ball head, suportando a Samsung NX3000 com a lente NX 30mm f/2, agarrado a uma maçaneta.

Gekkopod com a cabeça de tripé mini ball head, suportando a Samsung NX3000 com a lente NX 30mm f/2, agarrado no puxador de um armário de cozinha.

Gekkopod com a cabeça de tripé mini ball head, suportando a Samsung NX3000 com a lente NX 30mm f/2, agarrado a um box de banheiro.

O Gekkopod se mostrou de fato extremamente resistente, aguentando até mesmo o enorme peso da câmera Nikon D7000 com bateria, grip vertical, lente 18-105mm f/3.5-5.6G e flash SB-910 com pilhas.

Porém, embora aguente bem o peso, com câmeras DSLR maiores cheias de acessórios, é importante tomar bastante cuidado com o equilíbrio do centro de gravidade, para que câmera não tombe pra nenhum dos lados.

Gekkopod com a cabeça de tripé mini ball head, suportando a Nikon D7000 com a lente 18-105mm f/3.5-5.6G, agarrado ao puxador de um guarda-roupa.

Suportar o peso de uma DSLR não é problema para o Gekkopod, mas ajustar o equilíbrio do centro de gravidade de uma câmera tão grande em certas posições não é tão fácil. É preferível deixar a câmera virada ao contrário, a favor da gravidade, e se for o caso, depois ajustar a orientação das fotos no computador.

Totalmente dobrado, o Gekkopod fica extremamente portátil, cabendo em qualquer bolso.

Gekkopod totalmente aberto (foto de cima) e totalmente dobrado (foto de baixo).

ONDE COMPRAR?

CLIQUE AQUI para comprar o Gekkopod e/ou seus acessórios complementares!

Helicon Remote - Controle Sua DSLR Pelo Computador ou Dispositivo Android

2015-02-17T20:00:00.000-02:00

INTRODUÇÃO

O Helicon Remote é um programa desenhado para controlar remotamente a sua DSLR, através do seu computador (compatível com Windows e Mac OS) ou dispositivo Android (Smartphone ou Tablet compatível com o recurso USB OTG).

PRINCIPAIS UTILIDADES

O Helicon Remote é muito útil para diversas aplicações, mas como principais, podemos citar:

• Controle remoto com inúmeras funções, para fotos e vídeos. O Helicon Remote não só substitui os controle remotos portáteis (sempre vendidos separadamente), como tem muito mais funções disponíveis. Perfeito para controlar a câmera quando ela está em uma posição desconfortável de visualizar a foto, ou mesmo em situações cotidianas, para reduzir a trepidação causada pelo apertar do botão disparador, etc.

• Bracketing (Variação) automático de foco. Perfeito para a utilização da técnica Focus Stacking (Empilhamento de Foco), especialmente na área da Macrofotografia, onde as variações dos passos de foco precisam ser extremamente pequenas e precisas para conseguir criar uma imagem final totalmente nítida.

• Bracketing (Variação) automático de exposição. Apesar de a maioria das câmeras DSLR já ter este recurso embutido, no Helicon Remote, existe uma gama bem maior de possibilidades, tanto na variação quanto na quantidade de fotos totais. Este recurso é excelente para a criação de fotos em HDR.

• Fotos sequenciais com intervalos programados, possibilitando a criação de Time-lapses.

Entre outras...

ONDE E COMO BAIXAR

Para baixar o Helicon Remote, é muito fácil. Primeiro, clique aqui para acessar a página oficial de downloads da Helicon. Já na página, role-a para baixo, até encontrar as opções de download do Helicon Remote.

Por fim, escolha entre Windows, Mac OS ou Android, e clique no botão "Download" da respectiva plataforma escolhida. Após terminado o download, basta instalar e começar a usar o Helicon Remote.

Lembrando que nesta postagem, o Helicon Remote que eu estarei dando mais detalhes é para a plataforma Windows. As funções são as mesmas em todas as plataformas, mas a interface é um pouco diferente.

POR ONDE COMEÇAR

Para usar o Helicon Remote, você vai precisar basicamente de três coisas: o programa (que você já deve ter baixado e instalado), uma câmera DSLR compatível e seu respectivo cabo USB (aquele que veio com a câmera mesmo, não é nenhum cabo adicional diferente ou especial).

Para ter certeza se a sua câmera é compatível com o programa, clique aqui para consultar a lista de câmeras suportadas, no site oficial da Helicon. Algumas poucas câmeras também conseguem se conectar via Wi-Fi, sem a necessidade de utilizar um cabo USB.

Confirmando a compatibilidade, tudo que você tem que fazer é inserir o cabo USB na sua câmera, ligá-la, inserir a outra ponta do cabo USB no seu computador (ou dispositivo Android, se for o caso), esperar a câmera ser reconhecida e iniciar o programa Helicon Remote.

Feito isso, o Helicon Remote deve automaticamente ativar o Live View da sua câmera, para exibir o que ela está capturando diretamente na tela do programa. Se isso não acontecer automaticamente, basta clicar no botão "Toggle live view" (atalho Ctrl + L no Windows) para ativar o Live View manualmente.

POR DENTRO DO PROGRAMA

Com uma câmera compatível reconhecida, o Helicon Remote iniciado e o Live View ativo, você já pode começar a usar o programa. Vamos dar uma passada rápida na função de cada botão e quadro de ajustes da tela principal do Helicon Remote.

1-Botão "Toggle live view": Serve para ligar e desligar o Live View da câmera. Obviamente, somente com o Live View ligado é possível visualizar na tela do programa o que a lente da câmera está capturando.

2-Botão "Fast preview": Serve para tirar uma foto rápida de amostra, que é transferida imediatamente para a tela do programa e descartada logo após visualizada. É útil para checar como a foto vai ficar, antes de começar uma grande sessão de verdade.

3-Botão "Auto Focus": Como o próprio nome já diz, serve para fazer o foco automático. Ao clicar neste botão, o ponteiro do mouse vai mudar. Com este novo ponteiro, você pode clicar em qualquer lugar da tela que o Live View da câmera está exibindo no programa, que o foco será feito automaticamente lá.

4-Botão "Take picture": Serve para tirar uma única foto, utilizando as configurações de exposição atuais. Diferente da foto feita com o botão "Fast preview", esta é feita em tamanho total e não é descartada da memória. Por ter um tamanho maior, ela demora mais tempo para ser transferida e exibida na tela do programa.

5-Botão "Start shooting": Serve para iniciar uma sessão contínua de fotos. Antes de iniciar, é preciso programar o tipo de sessão que será iniciada: com bracketing de foco e/ou de exposição. Caso contrário, o botão não funciona.

6-Botão "Stop shooting": Serve para interromper a sessão anteriormente iniciada pressionando o botão "Start shooting". O botão só fica disponível quando uma sessão de fotos está em andamento.

7-Botão "Time lapse": Serve para iniciar uma sequência de fotos, com um número X de fotos totais e um intervalo Y entre elas, que posteriormente pode ser compilada em um vídeo no estilo Time-lapse.

8-Botão "Helicon Focus": Se você tiver também instalado em seu computador, inicia o Helicon Focus, outro programa da Helicon, que serve para a união de diversas fotos com pequenas variações no ponto de foco em uma só com o foco perfeito (Focus Stacking).

9-Quadro "Camera Settings": Aqui é exibido o modo de exposição (Exposure Mode) - que você só pode selecionar na câmera - e as demais configurações de exposição, como Velocidade do Obturador (Time), Abertura do Diafragma (Aperture), ISO, EV (Valor de Exposição) e Qualidade da Imagem (Quality) - que você só pode selecionar no programa.

10-Quadro "Histogram": Aqui é exibido o Histograma ao Vivo. Perfeito para controlar a exposição minuciosamente em tempo real.

11-Quadro "Focus Bracketing": Aqui você pode controlar os passos de foco da sua lente milimetricamente e com intervalos exatos: algo humanamente impossível. Para quem faz Macrofotografia e costuma usar a técnica Focus Stacking, é uma verdadeira mão na roda.

Você pode programar, por exemplo, um ponto de foco inicial "A" e um ponto final "B", e definir a quantidade de fotos (Shots) que serão feitas entre estes pontos, além do intervalo (Interval) entre cada foto. Tudo isso será feito continuamente e automaticamente. Simplesmente excelente!

Ainda neste mesmo quadro, você conta com uma exclusiva calculadora de profundidade de campo (botão DOF), e as opções "DOF Preview" (Pré-visualização de Profundidade de Campo - apenas para câmeras da Canon), "Focused" (exibe as áreas em foco na tela destacadas em azul) e "Enable burst bracketing" (Habilitar bracketing para fotos contínuas rápidas).

12-Quadro "Exposure Bracketing": Aqui você define as configurações para fazer bracketing de exposição: número de fotos (Shots), diferença de EVs entre cada foto (Step) e qual variável de exposição priorizar (Mode).

13-Quadro "Advanced Settings": Aqui você ajusta algumas configurações avançadas, como: compensação de exposição do flash (Flash compensation), modo e cortina do flash (Flash mode), balanço de brancos (White balance) e temperatura de cor (Temperature), caso o balanço de brancos esteja nesta opção.

14-Quadro "Burst shooting": Aqui você pode fazer uma sequência de fotos contínuas, selecionando o modo de disparo (Shooting mode) contínuo rápido ou contínuo comum, e o número total de fotos (Shots). Para iniciar a sequência, basta clicar no botão "Start burst shooting". E para interrompê-la no meio, clique em "Stop burst shooting".

Para gravar um vídeo, vá no menu "Tools" e clique em "Start recording video", ou simplesmente pressione o atalho Ctrl + Shift + X (somente no Windows).

No mesmo menu "Tools", também existe uma opção chamada "Hyperfocal distance calculator".

Se você é um usuário mais avançado e sabe como funciona a Distância Hiperfocal, esta calculadora embutida pode ser muito útil para esta finalidade.

No menu "File", você tem acesso à opção "Preferences" (preferências do programa).

Lá você pode ajustar algumas preferências, como "Language" (idioma - infelizmente ainda não há tradução para o Português), "Fast preview time" (tempo de visualização da foto rápida de amostra), "Image review" (tempo de visualização da foto em tamanho total), entre várias outras.

LIMITAÇÕES DA VERSÃO GRATUITA

Durante 30 dias - o período de avaliação -, o Helicon Remote mantém as sua funcionalidades completas. Passado este período, o programa se torna limitado ("LIMITED FUNCTIONALITY"), podendo fotografar usando ele somente na pior qualidade disponível na câmera (JPEG Basic Small, no meu caso). Ou seja: nada de fotos em JPEG de alta qualidade, e muito menos em RAW.

Sabendo disso, se gostou do Helicon Remote e quer continuar utilizando-o, você tem duas opções: se conformar com a qualidade de imagem ruim, ou comprar uma licença do programa, para reativar a funcionalidade de fotografar em RAW e JPEG de alta qualidade.

COMO COMPRAR UMA LICENÇA

Para comprar uma licença do Helicon Remote, clique aqui. Atualmente, existem 3 opções:

- Para Android - Licença Ilimitada: U$ 48
- Para Android - Licença Ilimitada (Usuários Helicon Focus Pro): U$ 40
- Para Windows, Mac e Android - Licença Ilimitada: U$ 75

É possível pagar diretamente com um cartão de crédito internacional, pela plataforma de pagamento SWREG utilizado pela Helicon, ou via PayPal. Mesmo você não tendo um cartão de crédito, seja ele internacional ou não, é possível utilizar um cartão pré-pago virtual no PayPal e colocar créditos nele, pagando em reais via Boleto Bancário.

CONCLUSÃO

O Helicon Remote possui todos os recursos básicos necessários para operar uma câmera DSLR remotamente sem limitações, além de diversas funções únicas extremamente úteis, como o Bracketing de Foco e Exposição, o recurso Time-lapse, as calculadoras de Profundidade de Campo e Distância Hiperfocal, entre outras.

Além disso, ele oferece uma ótima compatibilidade, estando disponível para as plataformas Windows, Mac OS e Android. Todos estes fatores tornam o Helicon Remote, se não o melhor, um dos melhores programas do tipo controle remoto para DSLR. Parabéns aos desenvolvedores!

Até a próxima!

Guia do Fotógrafo Iniciante - 10 Dicas Rápidas Para Fotografar Melhor Com Qualquer Câmera

2015-02-12T21:00:00.000-02:00

Estou para lançar o meu novo e-book: "Guia do Fotógrafo Iniciante - 10 Dicas Rápidas Para Fotografar Melhor Com Qualquer Câmera".

O preço oficial de lançamento já será bem acessível a todos: apenas R$ 29,90. Mas quero ir mais além: para os 100 primeiros compradores, vou conceder um super desconto de R$ 20, ficando pela bagatela de R$ 9,90.

Se você tiver interesse neste desconto especial, inscreva-se aqui para garantir que vai recebê-lo: http://cursosdefotografiaonline.com.br/inscricao-ebook/

O link com o desconto (por R$ 9,90) será divulgado em primeira mão para esta seleta lista de inscritos. Aqueles que não se inscreverem, provavelmente só terão acesso ao e-book mais adiante, pelo preço original de R$ 29,90, uma vez que é quase certo que os 100 primeiros estarão entre os inscritos desta lista.

Assim que os 100 primeiros compradores forem registrados no sistema de vendas, o preço vai voltar imediatamente para R$ 29,90. Portanto, se tiver interesse, inscreva-se o quanto antes e não esqueça de ficar atento ao seu e-mail nos próximos dias, para não perder o desconto!

>> CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Qualquer dúvida ou problema especificamente sobre o e-book, você pode entrar em contato por e-mail.

Boa sorte e ótimos cliques! ;)

Unboxing e Review da Câmera Samsung NX3000

2015-01-14T20:30:00.000-02:00

O Unboxing e Review de hoje é da câmera Samsung NX3000.

Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.

CLIQUE AQUI para comprar a Samsung NX3000 e ajudar o blog! ;)

Vamos agora ao review mais completo.

INTRODUÇÃO

A Samsung NX3000 é uma câmera do tipo Mirrorless de Entrada com Lente Intercambiável. Diferente das câmeras DSLR, as Mirrorless não têm espelhos - que fazem com que a imagem captada pela lente seja refletida diretamente até o visor ocular óptico, sem nenhum intermediário digital.

Por conta disso, temos a desvantagem de não poder enxergar "através da lente" em tempo real, diretamente com os olhos. Mas por outro lado, a ausência dos espelhos cria a possibilidade de produzir câmeras mais baratas, mais leves e bem menores - o que, diga-se de passagem, são tremendas vantagens em muitos casos!

Por não terem um visor óptico, a imagem captada pelas lentes das Mirrorless é enviada diretamente para o sensor, e é exibida (quase) em tempo real no visor de LCD. Para quem já está acostumado a fotografar com DSLR praticamente usando só o visor óptico, como eu, pode ser um pouco difícil para reacostumar a fotografar usando o visor LCD, mas nada de outro mundo. É tudo questão de tempo.

A Samsung NX3000 tem 20 Megapixels de resolução e possui um sensor CMOS do tipo APS-C, de 23,5mm de largura por 15,7mm de altura. Seu Fator de Corte é aproximadamente 1,54x. Ela fotografa em RAW (.SRW) e JPEG, nas dimensões máximas de 5472 x 3648, em proporção 3:2 - padrão nas câmeras intermediárias e avançadas -, com uma taxa máxima de 5 fotos por segundo.

A NX3000 grava vídeos em Full HD 1920 x 1080 a 30 FPS com som estéreo, porém não possui entrada para microfone externo. Também possui uma tela de LCD móvel - que gira até 180º -, ótima para "selfies", para fotografar em ângulos complicados e para gravar vídeos de si mesmo (vlogs, por exemplo).

Em resumo, é uma câmera pequena, leve, versátil e barata, mas ao mesmo tempo muito poderosa!

DESIGN E ERGONOMIA

A Samsung NX3000 é fabricada em 3 cores diferentes: branca com detalhes em prata, preta com detalhes em prata e marrom com detalhes em prata. No Brasil, no entanto, é bastante difícil achá-la à venda na cor marrom com detalhes em prata. Seu design é uma combinação entre o retrô - com o seu revestimento que imita o couro - e o moderno, com seus detalhes em prata.

A pegada é muito boa e macia. O revestimento rugoso melhora a aderência das mãos ao corpo da câmera, deixando a pegada mais firme e segura. Mesmo eu, que tenho mãos grandes, não senti muita dificuldade para segurá-la com duas mãos - quase da mesma maneira que seguro a minha DSLR.

CONECTIVIDADE E COMPARTILHAMENTO

Conectividade sem fio é um dos pontos fortes desta câmera. Possuindo Wi-Fi e NFC embutidos, além de um função Wi-Fi exclusiva no disco de modos e um botão Mobile dedicado, existem diversas possibilidades de compartilhamento mútuo entre vários dispositivos diferentes, como smartphones, tablets, outras câmeras, computadores e notebooks, smart TVs, consoles, etc.

Através do Wi-Fi, por exemplo, é possível fazer um backup das fotos contidas no cartão de memória para o computador, smartphone ou tablet. Já através do NFC, é possível, por exemplo, com o recurso o Photo Beam, transferir fotos feitas com a NX3000 para os smartphones de até 4 amigos diferentes ao mesmo tempo.

Também é possível criar um servidor de multimídia DLNA na própria câmera, podendo este ser acessado, por exemplo, através de uma Smart TV. Muito útil para poder ver diretamente em uma tela grande as fotos e os vídeos feitos na câmera, sem a necessidade de ter um enorme cabo HDMI espalhado pela sala.

Com o recurso NFC ativado em um smartphone ou tablet compatível, basta aproximá-lo da antena com a etiqueta NFC da NX3000 por alguns segundos, que a câmera já ativa automaticamente uma função pré-programada no menu da mesma, como o compartilhamento automático das fotos.

Como recursos sem fio, a NX3000 oferece:

- Mobile Link: Serve para transferir as fotos da câmera para um smartphone ou tablet, via Wi-Fi Direct (não necessita de uma rede externa com um roteador).

- Remote Viewfinder: Espelha a tela da câmera no smartphone ou tablet, também via Wi-Fi Direct, podendo controlar diversas funções através de um aplicativo (nos modos P, S, A, M e Automático), como abertura, velocidade, ISO, foco, e até zoom, se a câmera estiver com uma lente Power Zoom (PZ) compatível.

Group Share: Este recurso serve para compartilhar as fotos e vídeos feitos na câmera com smartphones e tablets de até 4 amigos diferentes.

Home Monitor+: Função que serve como uma espécie de babá eletrônica, para monitorar um bebê. A NX3000 se transforma em uma câmera de segurança com detector de som. Além de poder visualizar remotamente o que a câmera captura através de um aplicativo no seu smartphone ou tablet, se um nível sonoro acima do programado for detectado pelos microfones da câmera, um aviso sonoro é enviado.

Samsung Link: Cria um servidor de multimídia DLNA para compartilhar as fotos e os vídeos feitos na câmera, por exemplo, com uma smart TV.

Backup Automático: Faz uma cópia das fotos e vídeos contidos no cartão de memória, via Wi-Fi, para o computador ou notebook.

- Auto Share: Faz com que todas as fotos, imediatamente após tiradas, sejam copiadas para o seu smartphone ou tablet (também permanecem no cartão de memória).

QUALIDADE DE IMAGEM

A Samsung NX3000 tem um excelente desempenho no quesito qualidade de imagem, preservando uma boa nitidez e bastante contraste, mesmo em ISO bem alto. As imagens se mantiveram, em minha opinião, perfeitamente utilizáveis até ISO 6400. Confira os resultados abaixo. Clique nas imagens respectivas a cada ISO para visualizá-las em tamanho 100%.

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600

Não se esqueça de mandar um agradecimento especial para o meu filho por ajudar neste teste, tendo me emprestado seus inseparáveis bichinhos de pelúcia da Peppa Pig e do George Pig para servirem como meus modelos, hehe!

PRÓS E CONTRAS

• PRÓS

- O custo-benefício. A Samsung NX3000 pode ser considerada uma câmera muito barata. Pela qualidade de imagem que oferece, em conjunto com seus recursos adicionais, atualmente não há nenhuma outra competidora à altura no mercado.

- O custo das lentes. Boa parte das lentes do sistema NX custam menos de R$ 1.000, mesmo as fixas com maiores aberturas, como a 16mm f/2.4, a 20mm f/2.8, a 30mm f/2 e a 45mm f/1.8 (além de serem também bastante leves e pequenas).

- Adobe Lightroom 5 em DVD, em versão completa, incluso no kit da NX3000. Só uma licença individual pro Lightroom já tem um custo considerável. Um belo presente da Samsung!

- Assistência de foco manual. Quando vai se fazer o foco manualmente, a imagem é ampliada digitalmente 5 ou 8 vezes (configurável, podendo também ser desativado), facilitando MUITO para conseguir um ajuste fino extremamente preciso.

- Funções HDR e Foto Panorâmica já inclusas na própria câmera. É possível criar fotos em HDR e panorâmicas também na pós-produção (seguindo os procedimentos básicos para isso, claro), mas é sempre bom já ter estas funções inclusas na câmera para quando queremos mais praticidade e rapidez. Nossa preguiça agradece, hehehe!

- Várias possibilidades de customização. Você pode configurar o que aparece no visor LCD, quais serão as funções do botão i-Function da lente, qual será a função do botão Apagar no modo de disparo, entre várias outras coisas. Para quem gosta de deixar as coisas do seu jeito, é muito bom poder ajustar estes tipos de configurações.

- Visor LCD dobrável. Não curto muito fazer "selfies", mas sei que muita gente gosta, então este recurso pode ser útil para isso. No modo auto-foto, a câmera tem outros recursos interessantes também, como disparo automático por piscada ou sorriso e embelezamento automático de pele. Para mim, acho o visor dobrável mais útil para fazer fotos de ângulos complicados e videoaulas.

- Vídeos. Apesar de não ter entrada para microfone externo - algo que pode ser compensado gravando o áudio separado e juntando depois na edição -, a câmera não deixa nada a desejar também nos recursos de vídeo. Além de gravar em Full HD a 30 FPS, é possível configurar a exposição do vídeo manualmente (algo pouco comum em câmeras tão baratas). Outro recurso interessante é o ajuste da velocidade do vídeo, podendo se escolher as opções: 0.25x (4x mais lento que o normal, para câmera super lenta - disponível apenas na resolução VGA ou inferior), 1x (velocidade normal), 5x, 10x e 20x. Muito útil para fazer vídeos no estilo Time Lapse sem precisar editar depois!

• CONTRAS

- Usa cartão de memória Micro SD, ao invés de SD comum. Cartões Micro SD são menores e mais frágeis, além de ser mais fácil perdê-los por aí. Por um lado, pode ser um ponto positivo, visto que os Micro SD geralmente são mais baratos. Mas por outro, também tendem a possuir velocidades de leitura e gravação inferiores em relação aos padrões dos cartões SD comuns.

- Foco automático somente por detecção de contraste. Em algumas situações de iluminação mais crítica, o sistema de foco automático por detecção de fase (como nas DSLR, usando o visor óptico) faz um pouco de falta. Mas não chega a ser um contra tão pesado, já que o foco automático quase sempre acerta logo. E mesmo quando não acerta, é possível corrigi-lo precisamente através do ótimo sistema de foco manual.

- A disponibilidade de lentes e acessórios para a câmera no Brasil. Dá pra contar nos dedos a quantidade de lojas conhecidas que vendem lentes e acessórios para câmeras do sistema Samsung NX. Mesmo nos mercados paralelos, como o Mercado Livre, a disponibilidade é baixíssima, se comparada à de marcas mais populares, como Nikon, Canon e Sony.

- Não é possível fotografar se a câmera não detectar uma lente montada nela. Talvez isso seja um sistema de proteção da Samsung para evitar descuidos propositais ou acidentais com o sensor e os mecanismos internos, o que eu não tiro a razão. Porém, para usuários mais avançados, ou mesmo iniciantes curiosos, que gostam de usar as famosas "gambiarras", como a lente invertida para fazer fotos Macro, pode ser um ponto negativo. Mas nada que um anel adaptador não resolva!

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

	Samsung NX3000
Informações Básicas
Valor médio no Brasil	R$ 1.200 (kit com lente 20-50mm e flash)
Ano de lançamento	2014
Tipo de Corpo
Tipo de corpo	Mirrorless
Tipo de obturador	Obturador de plano focal com movimento vertical controlado eletronicamente
Cortinas do obturador	1ª cortina mecânica e 2ª cortina eletrônica
Sensor
Resolução máxima	5472 x 3648 (20 MP em 3:2)
Outras resoluções disponíveis	• 3888 x 2592 (10,1 MP em 3:2) • 2976 x 1984 (5,9 MP em 3:2) • 1728 x 1152 (2 MP em 3:2) • 5472 x 3080 (16,9 MP em 16:9) • 3712 x 2088 (7,8 MP em 16:9) • 2944 x 1656 (4,9 MP em 16:9) • 1920 x 1080 (2,1 MP em 16:9) • 3648 x 3648 (13,3 MP em 1:1) • 2640 x 2640 (7 MP em 1:1) • 2000 x 2000 (4 MP em 1:1) • 1024 x 1024 (1,1 MP em 1:1)
Aspecto de imagem	3:2, 16:9 e 1:1
Pixels efetivos	20 Megapixels
Fotodetectores do sensor	22 Megapixels
Tamanho do sensor	APS-C (23,5mm x 15,7mm)
Tipo do sensor	CMOS
Processador	DRIMe IV
Espaço de cor	sRGB e Adobe RGB
Matriz de filtro de cor	RGBG (Filtro de cores primárias)
Imagem
ISO	Automático ou 100-25600 (em incrementos de 1 EV ou 1/3 EV, configurável pelo usuário)
Predefinições de balanço de brancos	9
Balanço de brancos personalizado	Sim
Estabilização de imagem	Não (apenas com lentes OIS compatíveis)
Formato sem compressão	RAW
Qualidade de imagem JPEG	Super fino, fino e normal
Formato de arquivo	JPEG (.JPG) e RAW (.SRW)
Óptica e Foco
Foco automático	• Detecção de contraste (sensor) • Multi área • Central • Ponto único seletivo • Rastreamento de foco • Simples • Contínuo • Detecção de face • Visualização ao vivo (Live view)
Luz auxiliar de foco automático	Sim
Número de pontos de foco	21 a 35 (depende do modo utilizado)
Foco manual	Sim
Zoom digital	Não
Montagem de lente	Samsung NX
Multiplicador de distância focal	1,54x
Tela/Visor Ocular
Tela	Inclinável
Tamanho da tela	3"
Resolução da tela	460.800 Pixels
Tela de toque	Não
Tipo de tela	TFT LCD
Visualização ao vivo (Live view)	Sim
Visor ocular	Não
Características de Fotografia
Velocidade de obturador mínima	30 segundos
Velocidade de obturador máxima	1/4000 de segundo
Modos de exposição semiautomáticos	P, S e A
Modo de exposição manual	Sim (M)
Modos de cena	Sim
Flash incorporado	Não (flash externo incluso)
Velocidade de sincronismo do flash	1/180
Sapata para flash externo	Sim
Disparo contínuo	5 fotos por segundo (10, 15 e 30 em 5 MP)
Temporizador automático	2-30 segundos, em incrementos de 1 segundo
Modos de medição	• Multi • Centralizada • Pontual
Sistema de medição de exposição	TTL com segmento de 221 blocos (17 x 13)
Faixa de medição	0 a 18 EV em ISO 100, com lente 30mm f/2
Compensação de exposição	±3 (em passos de 1/3 EV)
Variação de exposição (Bracketing)	±3 (3 fotos, em passos de 1/3 EV)
Variação de balanço de brancos (Bracketing)	Sim
Características de Vídeo
Resoluções	• 1920 x 1080 (30 fps/6 fps/3 fps/1,5 fps) • 1280 x 720 (30 fps/6 fps/3 fps/1,5 fps) • 640 x 480 (120 fps/30 fps/6 fps/3 fps/1,5 fps) • 320 x 240 (120 fps/30 fps/6 fps/3 fps/1,5 fps)
Formato de arquivo	MP4
Codificação de vídeo	H.264
Codificação de áudio	AAC
Tempo máximo de gravação contínua	20 minutos
Microfone	Estéreo
Alto-falante	Mono
Armazenamento
Cartões de memória suportados	Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC UHS-1
Conectividade
USB	USB 2.0 (480 Mbps)
HDMI	Sim (Micro HDMI)
Entrada para microfone externo	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Wi-Fi	Sim (embutido)
Detalhes da conectividade sem fio	802.11 b/g/n
NFC	Sim (embutido)
Controle remoto	Sim (via smartphone ou tablet)
Parte Física
Selagem contra intempéries	Não
Alimentação	Bateria
Tipo de bateria	Bateria B740 recarregável de íons de lítio
Duração da bateria (padrão CIPA)	370 fotos (185 minutos)
Peso	230g (sem lente e bateria)
Dimensões	117mm (L) x 66mm (A) x 39mm (P)
Temperatura de operação	0 a 40ºC, com unidade de 5 a 85%
Outros Recursos
Sensor de orientação	Sim
GPS	Não

Fonte das informações: DPReview / Testes Pessoais

CONCLUSÃO

A Samsung NX3000 é, sem dúvida, uma câmera incrível. Seu custo-benefício, atualmente, é inigualável. Sua qualidade de imagem é excelente. É leve, pequena, bonita e tem uma pegada muito boa. Fora os pequenos contras - que para alguns usuários pode nem importar tanto - só tenho a falar bem desta câmera.

Super indico ela, tanto para iniciantes que querem uma câmera versátil e com ótima qualidade de imagem sem gastar muito, quanto para os mais avançados que procuram uma opção de câmera leve, pequena e barata, sem comprometer a qualidade de imagem.

CLIQUE AQUI para comprar a Samsung NX3000 e ajudar o blog! ;)

Até a próxima!

Como Desfocar o Fundo da Foto com a Lente 18-55mm do Kit Básico

2014-12-01T18:30:00.000-02:00

Muita gente me pergunta: "Leandro, como fazer fotos com o fundo desfocado usando a lente 18-55mm do kit básico da minha DSLR? Tentei e não consegui. Isso só é possível com a 50mm f/1.8 ou f/1.4 e outras lentes mais abertas?".

Embora muitos acreditem que sim, que só é possível fazer fotos com o fundo desfocado usando lentes com abertura f/2.8 ou maior, ou mesmo só com a famosa "cinquentinha", 50mm f/1.8 ou f/1.4, posso afirmar que isso está longe de ser verdade.

Acredito que o que leva à frustração da maioria que tenta fazer essas fotos com a sua 18-55mm e não consegue, é cometer o pequeno erro de pensar que a profundidade de campo depende exclusivamente da abertura do diafragma e nada mais.

A lente do kit básico da maioria das DSLR de Entrada é a 18-55mm f/3.5-5.6. Ou seja, em 18mm sua abertura máxima é f/3.5, e em 55mm é f/5.6. Se baseando no princípio de que somente a abertura afeta na profundidade de campo, o que a maioria tenta fazer - sem sucesso - é tirar fotos com o fundo desfocado selecionando a maior abertura disponível na lente, f/3.5, o que força a utilizá-la em seu "zoom" mínimo, na distância focal de 18mm.

O que muita gente não sabe, é que a distância focal da lente, indiretamente também afeta (e muito) na profundidade de campo. Quanto maior for a distância focal utilizada, menor tende a ser a profundidade de campo (contribuindo para o fundo ficar mais desfocado). E quanto menor for a distância focal, maior tende a ser a profundidade de campo (contribuindo para o fundo ficar mais focado).

Isso nos introduz a um ponto um pouco mais avançado, porém importantíssimo para entender como se comporta a profundidade de campo em relação à abertura e à distância focal utilizadas, que chamamos de Abertura Física.

A Abertura Física é medida em milímetros, e tem este nome porque representa o diâmetro físico verdadeiro do buraco que o diafragma forma para deixar passar a luz. Ela é calculada fazendo a divisão da distância focal pela abertura do diafragma.

Por exemplo, se eu utilizo a distância focal de 18mm e a abertura de f/3.5, meu cálculo vai ser:

18 / 3,5 = 5,142857142857143

Vamos arredondar para apenas duas casas decimais, ficando 5,14. Sendo assim, chego à conclusão que em 18mm com f/3.5, o valor da minha Abertura Física é 5,14 milímetros.

Agora, vamos repetir o cálculo, porém com outra variação. Desta vez, usando a distância focal de 55mm e a abertura de f/5.6. Então fica:

55 / 5,6 = 9,821428571428571

Arredondando, ficamos com 9,82. Nesse caso, o valor da minha Abertura Física é 9,82 milímetros.

Agora eu te pergunto: qual é a quantidade maior de milímetros? 5,14mm ou 9,82mm? Ou para facilitar ainda mais: qual é o número maior? 5 ou 9? Claro que é o 9!

9,82mm é uma Abertura Física maior do que 5,14mm. E do mesmo jeito que a Abertura do Diafragma, quanto maior for a sua Abertura Física em milímetros, menor será a profundidade de campo, e consequentemente mais desfocado o fundo da sua foto tende a ficar.

Toda essa explicação mais técnica e matemática foi apenas para te explicar o motivo por trás do fato que 55mm com f/5.6 te fornece uma profundidade de campo menor do que 18mm em f/3.5, mesmo f/3.5 sendo uma abertura do diafragma maior que f/5.6.

Se você não é muito fã de cálculos e/ou não entendeu muito bem, não se preocupe. Nesse caso, apenas considere como verdadeiros os seguintes fatos:

55mm em f/5.6 = Menos profundidade de campo, que significa fundo mais desfocado.
18mm em f/3.5 = Mais profundidade de campo, que significa fundo mais focado.

Outra coisa que a maioria não leva em consideração, que também afeta bastante na profundidade de campo, e consequentemente no desfoque do fundo, é a distância entre os planos. Ou seja, a distância entre a câmera e o assunto, e a distância entre o assunto e o fundo. Considere os fatos:

- Quanto MENOR for a distância entre a câmera e o assunto, mais DESFOCADO tende a ficar o fundo.

- Quanto MAIOR for a distância entre a câmera e o assunto, mais FOCADO tende a ficar o fundo.

- Quanto MENOR for a distância entre o assunto e o fundo, mais FOCADO tende a ficar o fundo.

- Quanto MAIOR for a distância entre o assunto e o fundo, mais DESFOCADO tende a ficar o fundo.

Ou seja, para conseguir desfocar o fundo o máximo possível, aproxime-se do assunto com a câmera o quanto puder. Quanto mais próximo, melhor (desde que não exceda a distância mínima de foco estabelecida pela lente, que geralmente é entre 30 e 50cm nas lentes 18-55mm).

Da mesma maneira, quanto mais você puder afastar o assunto do seu fundo, mais desfocado o fundo tende a ficar.

Agora, depois de tanta teoria, vamos a um exemplo prático. Observe a foto abaixo:

Esta foto eu fiz utilizando a distância focal de 55mm com abertura f/5.6. Eu estava com a câmera a aproximadamente 40cm do assunto (garrafa d'água), e o assunto estava a aproximadamente 1 metro e meio do fundo (janela com rede de proteção). Para entender melhor, observe o desenho ilustrativo do posicionamento de cada coisa na hora da foto (fora de escala):

Viu? Não é tão difícil assim! Tenho certeza que depois de ler esta explicação, você também consegue.

Agora que você já sabe que a 18-55mm não é assim tão ruim para fazer fotos com o fundo desfocado, se você conhece alguma pessoa que diz ser "totalmente impossível" fazer isso com ela, não deixe de mostrar esta postagem à ela também!

Caso ainda tenha alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários, logo abaixo.

Ótimos cliques para você! ;)

Quais São as Suas Maiores Dúvidas na Fotografia? - Respostas

2014-10-27T09:00:00.000-02:00

Há algum tempo, enviei um e-mail para todos os inscritos do blog fazendo a seguinte pergunta:

"Quais são as suas maiores dúvidas na fotografia?"

Como eu já havia dito num outro e-mail que enviei no dia seguinte a este com a pergunta, recebi dezenas de respostas (65 no total), com as mais diversas dúvidas sobre fotografia. Sabia que responder tantas perguntas me daria bastante trabalho e levaria um tempo considerável, mas mesmo assim, prometi responder todas. Além de não gostar de deixar ninguém na mão, promessa é dívida!

Cogitei a possibilidade de fazer um vídeo com as perguntas e as respostas, mas acabei desistindo. Como algumas perguntas exigem respostas mais extensas, acredito que o vídeo acabaria ficando extremamente longo, passando facilmente de 1 hora - o que o tornaria um tanto chato de assistir, principalmente para quem não tem muito tempo e/ou paciência (além de me dar também muito mais trabalho para gravar, editar, etc).

Por isso, acabei optando pela tradicional postagem em formato de texto. Assim, cada leitor pode pular direto somente para as perguntas e respostas que são do seu interesse. Agora, sem mais delongas, vamos às respostas de todos os e-mails recebidos!

Para respondê-los, vou copiar e colar todos eles aqui, exatamente como me foram escritos, conforme a ordem que fui recebendo. Vamos lá!

1) Marta Teixeira da Silva

Como dirigir um casal tanto nas fotos de casamento quanto no ensaio?

Marta, como eu não trabalho com casamentos, não posso te falar sobre este assunto com muita propriedade. A única dica que eu posso te dar, é recomendar um ótimo livro que fala sobre o assunto. Ele se chama Fotografia de Casamento, e é do Marcos Andreoni.

Você pode comprá-lo clicando aqui.

2) Sidnei

Boa tarde,sou iniciante comprei um nikon 90 uma lente 50 mm,105mm,e uma 300 mas não sei praticamente nada.

Sidnei, você já tem um excelente equipamento inicial em mãos. Agora é tudo questão de obter mais conhecimento, para que você consiga fazer ótimas fotos. Para isso, recomendo que você leia todas as aulas do Módulo Básico do curso.

Após terminar de lê-lo e colocar em prática o conhecimento adquirido, você já vai perceber uma enorme mudança na qualidade das suas fotos. Depois disso, para aumentar ainda mais o seu conhecimento, você pode ler as aulas do Módulo Intermediário, e também conferir a seção Dicas Diversas do blog.

3) David Chazan

Boa tarde Leandro, estou em dúvida sobre que câmara comprar: Canon T5 ou Canon T5i. Qual tua opinião.

David, ambas são ótimas câmeras da categoria DSLR de Entrada. Qualquer uma que você escolher, acredito que já estará bem servido. As diferenças entre elas existem, mas são poucas, fazendo pouca ou nenhuma diferença para quem está iniciando na fotografia. Para conhecer todas as diferenças entre elas, clique aqui (site em Inglês).

4) Luciana Ramos

A minha maior dúvida é com relação a luz. Essa parte ainda é bastante complexa para mim.

Luciana, como você não especificou o que exatamente em relação à luz que te deixa em dúvida, não sei se vou conseguir dar a resposta que você queria. Mas se o que você se refere é em relação a medir a luz e à Exposição, sugiro que você leia esta aula, onde falo sobre o assunto.

E se você quiser se aprofundar nisso, procure aprender mais sobre Fotometria (medir a luz). Além do conteúdo disponível aqui no blog, existem diversos textos gratuitos na internet e livros que abordam o assunto mais detalhadamente.

5) Gecamaju

EU PRECISO DE DICAS DE COMO MANUSEAR A CANON SX50 HS. POIS EU COMPREI ELA A POUCO TEMPO E NÃO MANJO NADA DELA.

Gecamaju, como eu não tenho esta câmera, não posso te falar sobre como mexer nela especificamente. Eu sei que é um pouco chato, mas o ideal é você ler o manual de instruções dela. Lá você encontra detalhadamente o passo a passo de como usá-la e para que serve cada botão que ela tem.

Se não tiver o manual de instruções da sua Canon SX50 HS em Português, você pode fazer o download dele em PDF clicando aqui.

6) Morgana Mor

Onde podemos ser considerados fotógrafos profissionais ?

Morgana, a partir do momento em que estamos ganhando dinheiro com a fotografia, podemos ser considerados fotógrafos profissionais. Mas claro que, como em todo tipo de mercado, o termo "profissional" nem sempre é sinônimo de trabalho bem feito. Existem profissionais e profissionais: os bons e os ruins.

Se a sua pergunta é mais direcionada à questão de quando podemos ser considerados bons fotógrafos, isso já é mais relativo e subjetivo. Depende muito pra quem você vai fotografar, que tipo de fotografia você faz, entre diversas outras variáveis.

Mas um bom indício de que você está no caminho certo, é se você recebe mais elogios do que críticas (mais ainda se eles vierem de quem realmente entende de fotografia).

7) Fausto Diniz da Silva Jr.

Olá,
Tenho muita dúvida em:-
Como travar o Foco.
Os diferentes modo de fotometria ( Matricial, Média Ponderada, Pontual etc )
Obrigado,
Fausto.

Fausto, na imensa maioria das câmeras, para travar o foco, basta pressionar o botão disparador até a metade. O botão disparador tem duas fases de pressão: se você pressionar só até a metade, o foco e a exposição travam. E se pressionar até o fim, você tira a foto.

As câmeras mais avançadas (DSLR) costumam ter um botão a mais, separado, dedicado exclusivamente a esta função. Nas câmeras da Nikon este botão se chama AE-L / AF-L (abreviaturas de Auto Exposure Lock e Auto Focus Lock). E nas câmeras da Canon, se não me engano, o botão para isso é aquele com o símbolo de * (asterisco).

Quanto aos modos de fotometria, eles dizem respeito a como o fotômetro interno da câmera vai calcular a média de luz refletida e te indicar a exposição ideal. Os métodos de medição mais comuns funcionam basicamente assim:

• Medição Matricial: O fotômetro considera a luz vinda da cena inteira que você está enquadrando para fazer a média de cálculo da exposição ideal. Exemplo de uso: paisagens.

• Medição Ponderada Central: O fotômetro considera a luz vinda da maior parte da cena, porém dá uma ênfase especial para o que está no centro do enquadramento. Exemplo de uso: retratos onde se queira preservar também os detalhes do segundo plano e do fundo.

• Medição Parcial: O fotômetro considera a luz vinda de uma pequena parte no centro do enquadramento. Exemplo de uso: retratos onde se queira dar total destaque ao retratado, ignorando completamente os detalhes do segundo plano e do fundo.

• Medição Pontual: O fotômetro considera a luz vinda de uma minúscula parte no centro do enquadramento. Exemplo de uso: objetos e outros assuntos pequenos, onde se quer priorizar seus detalhes em relação ao fundo.

8) Fernando de Paula Santos

Boa tarde, Leandro
Ajuste manual de profundidade de campo e abertura, foco manual.
Essas são minhas principais duvidas.

Abraço
Fernando

Fernando, para poder controlar a Profundidade de Campo a seu gosto, é importante entender bem como ela funciona. Para isso, recomendo que você leia a aula onde falo sobre ela, e também a que falo sobre a Abertura do Diafragma.

Para saber exatamente qual vai ser a abrangência da profundidade de campo em situações específicas, recomendo que você use uma calculadora própria para isso. A que eu mais gosto é a do site DOF Master. Você pode acessá-la clicando aqui.

Ela está em Inglês, mas mesmo que você não domine o idioma, é bastante fácil entender como funciona. Basta selecionar o modelo da sua câmera, a distância focal da sua lente, a abertura do diafragma que vai utilizar, e a distância do objeto que você vai fazer o foco em relação à câmera (selecione "meters" [metros] ou "cm" [centímetros] para usar as medidas brasileiras).

Depois é só clicar em "Calculate" (Calcular). No quadro à direita, na seção "Depth of field" (Profundidade de campo), veja os valores que serão exibidos em "Near limit" (Limite mais próximo), "Far limit" (Limite mais distante) e "Total" (Abrangência total). Com esses dados em mãos, você descobre a abrangência exata da sua profundidade de campo.

E quanto ao foco manual, não tem muito mistério. Para usá-lo, basta desabilitar o foco automático na sua lente e/ou câmera. Ele pode ser útil em situações onde o foco automático falha muito, como em ambientes extremamente escuros.

Para dominá-lo, é questão de prática. Faça vários testes, até incorporar completamente na sua cabeça a relação entre quanto você gira o anel de foco da lente, e quanto isso altera na prática a distância onde a lente está focando.

9) Maria Luizza Guizzardi Carlesso

Boa Tarde Leandro!

Eu tenho uma máquina Sony semi profissional. Eu amo fotografias, mas em primeiro lugar eu queria aprender as funções da máquina, como tirar uma boa foto, não sair tremidas, quando for tirar as fotos a noite, em que função coloco, enfim, gostaria de fazer um curso de fotografias. O problema que moro em SC, aí fica meio difícel. Qual sua opinião?

Fico no aguardo!

Att,

Maria, eu sei que é um pouco chato, mas para entender exatamente como a sua câmera funciona, o ideal é que você leia o manual de instruções dela. Nele você encontra detalhadamente o passo a passo de como usá-la e para que serve cada botão que ela tem.

Se não tiver o manual de instruções da sua câmera em Português, você pode procurar por ele na seção de suporte do site da Sony, clicando aqui. Procure o modelo da sua câmera e faça o download do seu manual de instruções em Português em formato PDF.

Quanto à parte da fotografia em si, você pode aprender lendo as aulas do curso gratuito aqui do blog. Para entender porque algumas fotos saem tremidas, por exemplo, você deve aprender como funciona a Velocidade do Obturador.

Recomendo que você leia todas as aulas do Módulo Básico do curso. Após terminar de lê-las, você já deverá ser capaz de tirar fotos muito melhores em praticamente qualquer situação de luz, inclusive durante a noite, como você disse que gostaria. Para começar a ler as aulas, clique aqui.

10) Valéria Amorin

Algo que sempre causa duvidas com respeito a fotografia e a iluminação. Dicas de como fotografar com a luz forte do dia, a noite..por do sol.. Com flash sem flash... São sempre interessantes.

Valéria, aqui no blog eu não tenho dicas para situações muito específicas como as que você citou, porque eu acredito que não existe uma "receita de bolo" para ser seguida, digamos assim, que ajude a sempre fotografar "da maneira certa" em cada situação.

Cada fotógrafo tem sua própria visão, e como a fotografia é uma arte muito subjetiva, não posso te dizer exatamente como fotografar "assunto X" ou em "situação Y".

O que eu posso te ensinar são os conceitos básicos de como funciona a fotografia. E aí sim, a partir daí, você, com este conhecimento, pode definir por si mesma o que funciona e fica melhor em cada situação mais específica.

Para aprender estes conceitos da qual falei, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso aqui do blog. Para acessá-lo, clique aqui.

11) Vicente Sitoi

Minha maior duvida e como fazer bons retratos, seguida de como configurar a camera para sempre ter fotos bem expostas.

Vicente, para fazer bons retratos, vou te dar 3 dicas que acho fundamentais:

1) Faça o foco sempre nos olhos do retratado (a menos que, por algum motivo, a intenção seja dar destaque proposital a outra parte do rosto).

2) Fique na mesma altura do retratado. Se for fotografar uma criança ou um animal, por exemplo, abaixe-se e fique no mesmo nível dos seus olhos. Ao contrário, se for fotografar uma pessoa muito alta, suba por exemplo em um banquinho.

3) Encontre poses que favoreçam mais as "qualidades" e escondam mais os "defeitos" do retratado. Coloquei "qualidades" e "defeitos" entre aspas porque são coisas muito subjetivas. Por exemplo, enquanto para algumas pessoas um nariz muito grande pode ser considerado "defeito", para outras pode ser considerado "qualidade". Depende muito dos olhos de quem vê. Mas de maneira geral, siga o senso comum do que a maioria das pessoas considera "qualidade" e "defeito".

Já para sempre conseguir fotos bem expostas, recomendo que você leia as aulas do Módulo Básico do curso. Com o conhecimento adquirido lendo-as, você vai conseguir fazer isso naturalmente. Para acessar as aulas, clique aqui.

12) Juka Araujo

Macro

Abraços

Juka, o blog já conta com bastante material que fala sobre Macro. Você já conferiu?

• Módulo Intermediário - Aula 8 - Macrofotografia - Parte 1
• Módulo Intermediário - Aula 9 - Macrofotografia - Parte 2
• Módulo Intermediário - Aula 10 - Macrofotografia - Parte 3
• Como Fazer Boas Fotos Macro com Lente Invertida

13) Larissa Cavalcante

Olá!
Minha maior dúvida é com relação a fotografia à noite. Não consigo configurar minha câmera da maneira correta. Também tenho problemas com relação ao foco manual! Obrigada pela atenção!

Larissa, como não sei a que tipo de fotografia à noite você se refere exatamente, vou falar das duas possíveis situações mais comuns quanto se fotografa à noite. A primeira é quando queremos fazer fotos com a técnica chamada Longa Exposição.

Esse tipo de foto geralmente se faz à noite justamente para se aproveitar da pouca quantidade de luz disponível, podendo diminuir drasticamente a Velocidade do Obturador sem que a foto fique superexposta (excessivamente clara). Fica especialmente interessante quando se fotografa assim na rua, captando os traços de luz que formam os faróis dos carros em movimento durante a exposição.

Para fazer esse tipo de foto à noite, se baseie nas seguintes configurações:

Sensibilidade ISO: Use a menor disponível na sua câmera (geralmente ISO 100).

Abertura do Diafragma: Use aberturas maiores (Ex: f/4) se quiser usar velocidades mais rápidas (Ex: 2 segundos), ou aberturas menores (Ex: f/16) se quiser usar velocidades mais lentas (Ex: 30 segundos).

Velocidade do Obturador: Use uma velocidade bastante lenta, na ordem dos segundos inteiros. Algo entre 1 segundo até 30 segundos, dependendo da abertura que utilizar.

Lembrando que, ao usar velocidades tão lentas, é absolutamente necessário que a sua câmera esteja totalmente estável durante toda a exposição. Se tiver tripé, coloque sua câmera nele. Se não tiver, simplesmente apoie-a em uma superfície firme. E para diminuir ainda mais o risco da foto sair tremida, você pode usar o temporizador de 2 ou 10 segundos para iniciar a exposição.

A outra possível situação mais comum de fotografia à noite é em um ambiente interno, como um jantar em família, por exemplo. Nesse caso, a coisa muda completamente de figura. Você não deve mais usar velocidades lentas, pois não quer fazer fotos tremidas, certo?

Nessa situação é muito difícil dar dicas específicas de exposição, pois cada ambiente é um. Cada lugar tem seu nível particular de iluminação, mais forte ou mais fraca. A dica mais geral que eu posso dar nesse caso, é: use as configurações para conseguir o máximo de luz possível com a sua câmera.

Aumente o ISO o máximo que puder, até um ponto um pouco antes do ruído se tornar realmente incômodo. Use a maior abertura que a sua lente tiver disponível. Baixe o máximo que puder a velocidade de obturador, até um ponto um pouco antes de as fotos começarem a ficar tremidas.

Usar ou não o flash fica a seu critério. O flash incorporado da câmera, jogado diretamente na cara das pessoas, geralmente não fica muito bom. Mas em último caso, pode ser uma solução. Ainda é preferível conseguir fotos um pouco feias com flash direto, do que fotos totalmente tremidas, por ter que usar uma velocidade muito lenta para compensar a pouca de luz.

Caso não tenha entendido muito bem alguns termos dos quais eu falei acima, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Com elas, você vai aprender mais detalhes sobre a Exposição e suas três variáveis que a influenciam: a Abertura do Diafragma, a Velocidade do Obturador e a Sensibilidade ISO.

E quanto ao foco manual, não tem muito mistério. Para usá-lo, basta desabilitar o foco automático na sua lente e/ou câmera. Ele pode ser útil em situações onde o foco automático falha muito, como em ambientes extremamente escuros.

Para dominá-lo, é questão de prática. Faça vários testes, até incorporar completamente na sua cabeça a relação entre quanto você gira o anel de foco da lente, e quanto isso altera na prática a distância onde a lente está focando.

14) Denys

Boa tarde e obrigado pelas dicas!
A minha maior dúvida neste momento é como conseguir uma boa nitidez na foto de pessoas usando o foco manual. Qual seria a abertura ideal e se um pouco de zoom facilita a focalização, desde já agradeço, Denys.

Denys, o foco manual não tem muito mistério. Para dominá-lo, é questão de prática. Faça vários testes, até incorporar completamente na sua cabeça a relação entre quanto você gira o anel de foco da lente, e quanto isso altera na prática a distância onde a lente está focando.

Quanto menor for a abertura que você utilizar, maior será a profundidade de campo, e consequentemente mais fácil será de você conseguir deixar o seu assunto dentro da área em foco. Por exemplo, usando f/16 é muito mais fácil mantê-lo na área em foco do que usando f/5.6.

A distância focal da sua lente também afeta um pouco a dificuldade em fazer o foco manual. Quanto maior ela for (Ex: 300mm), mais difícil será. Ao contrário, quanto menor ela for (Ex: 18mm), mais fácil será.

Caso não tenha entendido muito bem alguns termos dos quais eu falei acima, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Com elas, você vai aprender mais detalhes sobre tudo que eu expliquei.

15) Fabiana Tavares

Ola tudo bem?
Gostaria de saber um pouco mais sobre foto panorâmica
Obrigada

Fabiana, no blog há uma aula onde falo especificamente sobre Fotos Panorâmicas. Você já deu uma olhada? Clique aqui para conferir!

16) Marcos Lima

Olá Leandro, tudo bem?

Sou um fotografo de Smartphone, gostaria de saber como enquadrar diferentes tipos de fotos Selfie (que é uma nova modalidade pra mim).

Agradeço,
Marcos Lima

Marcos, as principais técnicas de Composição e Enquadramento valem para praticamente todos os tipos de fotos e câmeras. Há um aula no blog onde eu falo sobre estas técnicas. Você já deu olhada? Clique aqui para conferir!

17) Audrey Assayag

Fotos noturnas.

Audrey, como não sei a que tipo de fotografia noturna você se refere exatamente, vou falar das duas possíveis situações mais comuns quanto se fotografa à noite. A primeira é quando queremos fazer fotos com a técnica chamada Longa Exposição.

Esse tipo de foto geralmente se faz à noite justamente para se aproveitar da pouca quantidade de luz disponível, podendo diminuir drasticamente a Velocidade do Obturador sem que a foto fique superexposta (excessivamente clara). Fica especialmente interessante quando se fotografa assim na rua, captando os traços de luz que formam os faróis dos carros em movimento durante a exposição.

Para fazer esse tipo de foto à noite, se baseie nas seguintes configurações:

Sensibilidade ISO: Use a menor disponível na sua câmera (geralmente ISO 100).

Abertura do Diafragma: Use aberturas maiores (Ex: f/4) se quiser usar velocidades mais rápidas (Ex: 2 segundos), ou aberturas menores (Ex: f/16) se quiser usar velocidades mais lentas (Ex: 30 segundos).

Velocidade do Obturador: Use uma velocidade bastante lenta, na ordem dos segundos inteiros. Algo entre 1 segundo até 30 segundos, dependendo da abertura que utilizar.

Lembrando que, ao usar velocidades tão lentas, é absolutamente necessário que a sua câmera esteja totalmente estável durante toda a exposição. Se tiver tripé, coloque sua câmera nele. Se não tiver, simplesmente apoie-a em uma superfície firme. E para diminuir ainda mais o risco da foto sair tremida, você pode usar o temporizador de 2 ou 10 segundos para iniciar a exposição.

A outra possível situação mais comum de fotografia à noite é em um ambiente interno, como um jantar em família, por exemplo. Nesse caso, a coisa muda completamente de figura. Você não deve mais usar velocidades lentas, pois não quer fazer fotos tremidas, certo?

Nessa situação é muito difícil dar dicas específicas de exposição, pois cada ambiente é um. Cada lugar tem seu nível particular de iluminação, mais forte ou mais fraca. A dica mais geral que eu posso dar nesse caso, é: use as configurações para conseguir o máximo de luz possível com a sua câmera.

Aumente o ISO o máximo que puder, até um ponto um pouco antes do ruído se tornar realmente incômodo. Use a maior abertura que a sua lente tiver disponível. Baixe o máximo que puder a velocidade de obturador, até um ponto um pouco antes de as fotos começarem a ficar tremidas.

Usar ou não o flash fica a seu critério. O flash incorporado da câmera, jogado diretamente na cara das pessoas, geralmente não fica muito bom. Mas em último caso, pode ser uma solução. Ainda é preferível conseguir fotos um pouco feias com flash direto, do que fotos totalmente tremidas, por ter que usar uma velocidade muito lenta para compensar a pouca de luz.

Caso não tenha entendido muito bem alguns termos das quais eu falei acima, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Com elas, você vai aprender mais detalhes sobre a Exposição e suas três variáveis que a influenciam: a Abertura do Diafragma, a Velocidade do Obturador e a Sensibilidade ISO.

18) Carolina Moraes

Olá, minha maior dúvida é quanto cobrar em diferenciados books, por exemplo, meu foco AGORA é book outdoor, newborn, gestante, infantil, e talvez sensual (boudoir, etc), gostaria também de ver modelos de contratos para as modalidades que mencionei... Meu foco futuro é casamento.

Grata desde já.

Carolina, como o foco do blog é mais na parte do aprendizado da fotografia em si, e não tanto em sua atuação profissional, ainda não publiquei nenhuma aula ou dica falando sobre precificação de serviços. Este é um assunto um pouco complicado e que exige bastante detalhes.

Por isso, para não precisar me estender muito, vou te passar links externos de artigos em outros sites que abordam melhor os assuntos que você quer saber mais. Clique nos links abaixo para lê-los.

• Como Cobrar? Formação Inicial de Preços na Fotografia.
• Itens Essenciais Em Um Contrato de Fotografia
• Modelo de Contrato de Serviços Fotográficos

19) Silvana Antonowicz

Olá tudo bem??
Minha maior duvida é em relação ao uso do fotoshop.....eu particularmente nao sei usar o corretamente, sou fotografa iniciante!!!

Silvana, por enquanto, a única aula disponível no blog que envolve o uso do Photoshop, é a aula 7 do Módulo Intermediário, onde explico como fazer fotos com o Efeito Cutout. Clique aqui para assisti-la.

Se quiser aprender mais sobre o uso do Photoshop, recomendo que faça um curso que seja especificamente focado nele. Um muito bom, que custa apenas R$ 30, é o do Cursos 24 Horas. Se tiver interesse, clique aqui para adquiri-lo.

20) Jéssica Confia

Tenho um Chá de bebê no fim de semana. Gostaria de saber qual a melhor configuração manual para eventos sociais? Considerando que minha câmera é uma Sony DCS H300.

Comprei ela faz algumas semanas. Fiz um bom negócio?

Jéssica, na verdade não existe uma "receita de bolo" para ser seguida, digamos assim, que ajude a sempre fotografar "da maneira certa" em determinadas situações, como por exemplo em eventos sociais.

Cada fotógrafo tem sua própria visão, e como a fotografia é uma arte muito subjetiva, não posso te dizer exatamente como fotografar "assunto X" ou em "situação Y".

O que eu posso te ensinar são os conceitos básicos de como funciona a fotografia. E aí sim, a partir daí, você, com este conhecimento, pode definir por si mesma o que funciona e fica melhor em cada situação mais específica.

Para aprender estes conceitos da qual falei, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso aqui do blog. Para acessá-lo, clique aqui.

Quanto à compra da sua câmera, acredito que tenha feito sim um bom negócio. A Sony DSC-H300 é um bom modelo para você ir se aperfeiçoando na fotografia.

21) Roberto César

Caro Leandro,

Adorei sua pergunta e, vou me estender um pouco na resposta, mas tenho certeza que é a dúvida de muita gente.

Há muitos anos eu tinha uma máquina (Pentax), ainda de filme, mas eu não tinha a minima noção de como utiliza-la no modo manual. Naquela época e na localidade em que eu morava, não tinha acesso a curso de fotografias, a literatura não era boa e eu só usava no automático e colocava a ISO de acordo com o que vinha escrito na caixinha do filme. Mas, isso bastava, eu tirava foto da minha família e estava tudo bem. Com o passar do tempo acabei esquecendo a máquina e utilizando uma filmadora.

Há 2 anos e pouco atraz eu fui trabalhar na India e com a diferença brutal de preços devido ao câmbio acabei adquirindo uma Nikon 3200. No início foi a mesma coisa, eu só utilizava a máquina no manual. Passei a ver alguns vídeos na internet, a baixar algumas apostilas, mas tinha e tenho um brutal dificuldade na hora de ajustar a máquina para usar no manual. Sempre acho que não vai dar tempo de tirar a foto, que não vai sair etc.

Durante este período descobri o Flickr, descobri programas de edição e vi que eu tinha um longo caminho pela frente. Quase desanimei. Já tinha praticamente decidido ficar somente no jpeg e no manual.

Bom, durante este período eu fui transferido para a Malaysia, onde a proliferação de câmeras, é enorme. Lá adquiri uma outra máquina, uma Nikon D7200 e fiz as bobagens que imagino que muita gente faz: comprei Flash, que não sei utilizar direito; lente que não sei utilizar direito, e continuo utilizando no automatico no modo cenas.

Bom eu quero evoluir. Eu quero compreender melhor meus equipamentos. Eu tenho uma pagina no flickr (www.flickr/photos/bobcesar) que tem mais de 10 mil views e uns 200 likes (sem ser de parentes) quer dizer, de vez em quando eu acerto e faço uma boa foto.

Isto posto, vamos as dúvidas:

1) Como utilizar a camera no modo manual, explicado de uma maneira clara, fácil de entender, que qualquer pessoa (dos 20 aos 80 anos) possa entender? o que eu faço primeiro, o que eu ajusto em seguida. Dicas simples: sol forte usa iso 100 abertura Y e por ai vai.

2) Como utilizar o flash de maneira correta, como configurar.

3) Como tirar fotos raw. Eu por exemplo, já tirei e não sei onde foi parar na máquina.

4) Conservação de equipamentos: eu já li tanta coisa a respeito que, certa vez, tive vontade de guardar o equipamento e não usar mais.

5) Como utilizar: por exemplo, fui a um parque com as duas máquinas penduradas no pescoço. Tirei lá umas 20 fotos no total, 18 numa máquina 2 na outra.

Ridículo né, mas tem um montão de gente na mesma situação minha. Compram a máquina, sem o menor interesse em ser profissional, mas por que gostam de fotografar e ai gasta-se dinheiro e tempo com coisas inúteis, de pouco uso.

Se nós, os "Leigos Plus" tivessémos um canal be-a-ba, acho que ajudaria muito, mas muito mesmo.

Desculpa o texto longo e muito obrigado pelas dicas d pelo curso (já fiz o curso umas tres vezes: desisti, parei, recomeçei....)

Abraços
Roberto

Roberto, vamos às respostas:

1) Infelizmente não existe uma "receita de bolo", onde eu possa dizer, por exemplo: "em situação X, use ISO 100, abertura f/5.6, e velocidade 1/60" ou "em situação Y, use ISO 3200, abertura f/3.5 e velocidade 1/30". Isso, por dois motivos.

Primeiro porque cada ambiente tem uma condição de iluminação diferente, assim como cada assunto, cada objeto, reflete uma quantidade de luz diferente (a reflexão da luz é usada pelo fotômetro para te indicar a exposição mais próxima da "correta").

Eu poderia te dizer, por exemplo, que na minha casa, à noite, eu sempre uso ISO 1600, abertura f/3.5 e velocidade 1/50 para fotografar e obter a exposição ideal (não é verdade, claro, é apenas um exemplo). Então você tenta reproduzir as mesmas configurações na sua câmera, no mesmo ambiente: também na sua casa, à noite.

O que vai acontecer, muito provavelmente? As fotos não vão ficar bem expostas, mas sim subexpostas (claras demais) ou superexpostas (escuras demais). Por que? Simplesmente porque mesmo sendo no mesmo ambiente e no mesmo horário do dia, existem diversas outras variáveis que afetam as condições de iluminação do ambiente.

Na minha casa, pode ser que as paredes sejam brancas. Na sua, pode ser que sejam amarelas, fazendo refletir menos luz. Na minha, pode ser que eu use lâmpadas fluorescentes de 45w. Na sua, pode ser que você use lâmpadas de tungstênio de 60w. Na minha, pode ser que a sala seja pequena, com apenas 12 metros quadrados. Na sua, pode ser que seja maior, com 30 metros quadrados. Entre diversas outras pequenas coisas...

Entendeu onde eu quero chegar? Cada situação e cada ambiente tem uma iluminação única. É por isso que é absolutamente impossível fazer uma tabela com valores de exposição prontos, sendo mais, ou menos indicados para cada situação específica.

E agora, o segundo motivo, é porque cada fotógrafo tem a sua visão única da foto que quer obter. Não é porque o fotômetro "manda", que precisamos seguir à risca as configurações de exposição que ele nos mostra como ideais.

Alguns fotógrafos, até como identidade própria de suas fotos, preferem, por exemplo, fazer fotos levemente superexpostas (um pouco mais claras do que o normal). Igualmente, outros preferem fotos levemente subexpostas (um pouco mais escuras do que o normal). Por esses dois motivos que realmente não tem como objetivar aquilo que é extremamente subjetivo.

O mais próximo que conseguiram fazer de uma tabela pronta para situações específicas, é a Regra Sunny f/16. Se quiser saber mais sobre ela, clique aqui. Mas o que eu recomendo é que você não se prenda à ela. Tome-a apenas como referência inicial.

Para dominar de verdade o uso do modo Manual, saber exatamente quais configurações usar, quando e como usar, é preciso estudar e praticar muito. Pelo que me disse, acho que você já leu as aulas do Módulo Básico do curso, mas ler outra vez nunca é demais!

Leia, procure entender a lógica da reciprocidade dos 3 fatores que influenciam a exposição, e pratique bastante. Só assim você vai realmente conseguir dominar o uso do modo Manual.

2) Para essa pergunta, te dou a mesma resposta da anterior. Só com muito estudo e muitos testes que você vai conseguir encontrar sempre a configuração ideal para cada condição distinta de iluminação. A única dica que posso te dar para facilitar um pouco mais a sua vida, é: use-o no modo TTL (Through The Lens) ao invés do M (Manual).

Conforme for percebendo que as suas fotos estão ficando subexpostas ou superexpostas mesmo usando o TTL, você pode usar a Compensação de Exposição do flash. Compense para mais (+), caso perceba que as fotos estão muito escuras, ou para menos (-), caso perceba que estão muito claras. Para descobrir como fazer isso no seu flash, consulte o manual de instruções dele.

3) Se você selecionou a opção para fotografar somente em RAW, a câmera vai exibir no monitor LCD uma espécie de simulação de como ficaria a sua foto após ser finalizada no formato JPEG. É normal isso acontecer. Como você usa Nikon, para encontrar as suas fotos em RAW, procure no cartão de memória da sua câmera os arquivos no formato ".NEF".

Se agora estiver fotografando em JPEG e não souber como voltar a fotografar em RAW, procure no manual de instruções da sua câmera como fazer esta troca. Também é possível fotografar nos dois formatos: RAW + JPEG (porém isto faz com que o cartão de memória encha mais rápido).

4) Se você usa todo o seu equipamento frequentemente, não precisa se preocupar tanto com isso. Só é importante conservar seu equipamento em condições especiais (especialmente lentes), caso você não vá utilizá-lo por um longo período de tempo.

Lentes, por exemplo, que são propensas à proliferação de fungos em ambientes mais úmidos, você pode guardar em uma caixa fechada junto com pacotes de sílica-gel e um higrômetro portátil (para monitorar o nível de umidade). Quando o nível de umidade começar a aumentar muito, significa que está na hora de trocar os pacotes por novos, pois os antigos já perderam sua capacidade de absorção.

5) Não sei se entendi direito esta pergunta. Pelo que entendi, você gostaria de saber em quais situações devemos usar duas câmeras ao invés de uma, é isso? Se for isso, é sempre bom ter outra câmera de reserva em qualquer tipo de trabalho profissional que vamos fazer, especialmente aqueles que não podem ser repetidos em outra ocasião (como casamentos, festas, etc).

Ou será que a pergunta seria relacionada ao fluxo de trabalho com duas câmeras? Se for isso, não tem muito mistério. Geralmente quem tem duas câmeras, também tem duas ou mais lentes. Pra se ter uma maior agilidade, sem precisar ficar trocando de lente na mesma câmera a cada clique, costuma-se colocar duas lentes diferentes de uso mais comum, uma em cada câmera. Por exemplo, uma grande-angular em uma, para planos mais abertos, e uma teleobjetiva em outra, para detalhes e planos mais fechados.

E quanto ao "canal bê-á-bá" que você falou, o mais próximo que no blog que se tem disso é o Módulo Básico do curso. Sei que alguns assuntos abordados em suas aulas ainda carecem de mais detalhes, por isso, pretendo reescrevê-lo futuramente, facilitando ainda mais a vida de quem está começando. Fique atento às novidades do blog para ter acesso a este material futuramente!

22) Viviani Nunes

Boa tarde!
Tenho muitas duvidas, uma delas, como o melhor angulo para fotografar?

Att
Viviani

Viviani, não existe isso de "ângulo melhor" ou "ângulo pior". O ângulo é uma escolha subjetiva e muito pessoal do fotógrafo. Mas o que posso te dizer em relação aos ângulos, principalmente para retratos, é que funciona mais ou menos assim:

Se você fotografa de um ângulo acima do retratado, a impressão que passa é que ele é pequeno, inferior, submisso, fraco, entre outra série de adjetivos relacionados a alguém que fica numa posição "abaixo de você".

Já se você fotografa de um ângulo abaixo do retratado, a impressão que passa é que ele é grande, poderoso, forte, imponente, entre outra série de adjetivos relacionados a alguém que fica numa posição "acima de você".

Por isso, se você não quer passar propositalmente nenhuma das impressões citadas acima, o ideal é você procurar fotografar o retratado na mesma linha dos seus olhos. Se for fotografar uma criança, por exemplo, desça até o nível dos seus olhos. Abaixe-se.

Igualmente, se você for fotografar uma pessoa muito mais alta do que você, suba até o nível dos seus olhos. Use um banquinho, por exemplo, ou qualquer outra base para aumentar a sua altura aparente.

Outra coisa importante em relação ao ângulo, mas agora mais direcionado à paisagens, é procurar manter o horizonte sempre alinhado, totalmente reto. Para ler mais detalhes sobre isso, clique aqui.

23) Samarone Monjardim

Boa tarde Leandro, neste momento de minha vida como fotografo, tenho duvidas referente ao mercado em si, e creio que esta também é a duvida de muitos que vivem de fotografia, mercado de trabalho, tabelas de preços por serviço( quanto cobrar e como cobrar) como atrair clientes, publico alvo etc.., seria interessante um post falando sobre estes aspectos, obrigado

Samarone, como o foco do blog é mais na parte do aprendizado da fotografia em si, e não tanto em sua atuação profissional, ainda não publiquei nenhuma aula ou dica falando sobre a fotografia como profissão. Este é um assunto um pouco mais complicado, que exige bastante detalhes.

Por isso, para não precisar me estender muito na minha resposta, vou te passar links externos de artigos em outros sites que abordam melhor este assunto. Clique nos links abaixo para lê-los.

• Fotografia: Quanto Cobrar?
• Definir Preços de Fotografia Para Iniciantes
• Como Cobrar? Formação Inicial de Preços na Fotografia.

24) Mellyssa

Oi Leandro
Boa noite!

Tenho dúvidas sobre fotometria. Se puder postar algo a respeito.

Abracos
Mellyssa

Mellyssa, nesta aula eu explico o básico sobre Fotometria. Se quiser se aprofundar mais no assunto, recomendo que leia este e-book gratuito. Não esqueça também de treinar bastante com a sua câmera, pois fotometria não é só teoria: quanto mais você afiar o olhar, mais facilmente você vai saber fotometrar, em praticamente qualquer condição de iluminação.

25) Francisco Assis de Araujo

as minhas dúvida são todas sou leigo

Francisco, para sanar algumas das suas dúvidas, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las!

26) Claudinho Mengão

Minhas maiores dúvidas, são quanto a relação iso, obturador, gostaria que me enviasse uma tabela, se existir a mesma, abraços e obrigado.

Claudinho, infelizmente não existe uma "receita de bolo", onde eu possa dizer, por exemplo: "em situação X, use ISO 100, abertura f/5.6, e velocidade 1/60" ou "em situação Y, use ISO 3200, abertura f/3.5 e velocidade 1/30".

Cada situação e cada ambiente tem uma iluminação única. É por isso que é absolutamente impossível fazer uma tabela com valores de exposição prontos, sendo mais, ou menos indicados para cada situação específica.

O mais próximo que conseguiram fazer de uma tabela pronta para situações específicas, é a Regra Sunny f/16. Se quiser saber mais sobre ela, clique aqui. Mas o que eu recomendo é que você não se prenda à ela. Tome-a apenas como referência inicial.

Para dominar de verdade o uso do modo Manual, saber exatamente quais configurações usar, quando e como usar, é preciso estudar e praticar muito. Leia as aulas do Módulo Básico do curso, procure entender a lógica da reciprocidade entre Abertura do Diafragma, Velocidade do Obturador e Sensibilidade ISO, e pratique bastante!

27) Claudia Rocha

Oi Leandro sou mega confusa com fotometria, obturador, diafragma..... Ou seja, não sei nada de fotografia.

Claudia, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso para entender melhor como tudo isso funciona em detalhes. Ao lê-las, tente entender a lógica da fotometria, que se baseia nos 3 fatores: Abertura do Diafragma, Velocidade do Obturador e Sensibilidade ISO. Pratique bastante, também. Só a prática leva à perfeição!

28) Cepandrade

Nunca fiz curso de fotografia mas tiro fotos em eventos, mas tenho muita dificuldade em tirar fotos de grupos com umas 50 pessoas juntas. Como faço para saírem bem focadas todos ?

Cepandrade, é muito fácil. Basta usar uma Abertura do Diafragma bem pequena (entre f/8 e f/11 deve bastar) e fazer o foco no rosto da pessoa que estiver mais na frente. E também, quanto mais grande-angular for a sua lente, melhor (com Distância Focal pequena), pois assim você vai ter mais Profundidade de Campo.

Caso não tenha entendido algum termo utilizado acima, recomendo que leia todas as aulas do Módulo Básico do curso.

29) Mara Machado

Descobri seu blog há poucos dias e estou encantada. Não sou profissional, faço fotos por hobby. Tenho uma compacta Nikon S9100. Adoro fazer fotos da família. As fotos que faço de dia ficam ótimas, mas as da noite... Não gosto da luz do flash. Acho muito dura. Então aumento o ISO, mas as fotos das pessoas ficam feias com sombras do nariz e o outras. Assim, as fotos continuam feias. Gostaria muito de dicas para fazer fotos noturnas.

Parabéns pelo trabalho!!!!! Parabéns pelo blog!!!!!!

Muito obrigada,
Mara

Mara, como a sua câmera é compacta, não é possível utilizar nela um flash externo (com um, seria possível rebater a luz no teto ou na parede para deixá-la mais suave). O que você pode fazer para dar uma equilibrada na iluminação é subir o ISO e também usar o flash.

Só usando o flash e deixando o ISO baixo, a luz do ambiente simplesmente some, deixando em evidência só aquela luz direta incômoda, típica de um flash na cara. Já só aumentando o ISO e não usando o flash, a foto fica com muito mais ruído e menos nítida, devido à pouca iluminação. Mas ao combinar os dois, flash mais ISO alto, você consegue fazer fotos muito mais equilibradas.

Outra solução é tentar usar o Flash de Sincronia Lenta. Neste modo de flash, a câmera seleciona uma Velocidade de Obturador mais lenta, fazendo a luz do ambiente ficar em melhor equilíbrio com a luz emitida pelo flash. Desse jeito, você pode até baixar um pouco mais o ISO.

Se não souber como ativar este modo de flash, consulte o manual de instruções da sua câmera.

30) Daiane Fischer

Olá, sou apaixonada por essa arte, no entanto não sou uma conhecedora , tenho muito ,mas muito mesmo q aprender, tudo o que diz respeito a fotografia, focada para quem está inciando é super últil, acolho cada informação,e procuro aproveita-las ao maximo.

Daiane, para você que está iniciando, recomendo que comece lendo as aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las!

31) Clarice Freitas

Gostaria de saber porque algumas fotos ficam tremidas?

Clarice, as fotos ficam tremidas quando a câmera (ou você, se está usando o modo Manual) seleciona uma Velocidade de Obturador lenta demais. Quanto mais lenta for a velocidade, maior é a probabilidade de você tremer enquanto a câmera está capturando a luz para fazer a foto.

A solução para isso é usar velocidades mais rápidas. De maneira geral, o mínimo do mínimo recomendado para fotografar à mão livre é 1/30 (um trinta avos de segundo). Com velocidades mais lentas do que isso, como 1/15, 1/10, 1/5 de segundo, etc, é bastante provável que a foto fique tremida.

O problema é que, quanto mais rápida é a velocidade, menos luz entra na câmera, e consequentemente, mais escura tende a ficar a foco. Sabendo disso, você precisa equilibrar a perda de luz com a velocidade alta, usando uma Abertura do Diafragma maior, ou subindo a Sensibilidade ISO.

Para saber mais sobre tudo isso, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las!

32) Silvana Aparecida Ferreira Costa

Olá tudo bem?

Minha maior dúvida na fotografia é como conseguir um foco melhor.

Abraços

Silvana, não sei que tipo de câmera você tem, então não tenho como te dar uma resposta muito específica sobre isso. Mas se você está tendo problemas com o foco em todas as suas fotos, talvez você não esteja usando o método de focagem mais apropriado para a situação.

A grande maioria das câmeras digitas, mesmo as mais simples, oferecem pelo menos dois ou três métodos de focagem diferentes. Tais como: foco automático total, foco central, foco por detecção de rosto, foco localizado, foco contínuo, etc.

Procure no manual de instruções da sua câmera como trocar o método de focagem. Use diferentes tipos em diferentes situações. Talvez você perceba que em "situação X", o "método de focagem Y" é mais eficiente, ou vice-versa. Faça vários testes e descubra!

33) Karina Soares

Boa noite Leandro, já tenho conhecimento base sobre fotografia, e principalmente com fotografia de formaturas, pois já realizei alguns freelances no ano passado.
Gostaria de receber algumas dicas para fotografias noturnas, principalmente as de formatura, com ambientes de pouca luz.... coisas como que tipo de flash comprar, dicas de lentes, ângulos,enfim... (Tenho uma Canon Eos 70 d que é compativel com as lentes EF da canon).
Bom a princípio é isso, se surgirem outras duvidas eu envio outro e-mail.
Obrigada desde já.

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Att.

Karina Soares

Karina, como você já tem algum conhecimento sobre fotografia, então deve saber que quanto maior é a abertura máxima da lente, melhor, certo? Então, principalmente para fazer fotos sem flash a minha dica é essa: invista em lentes claras, de grandes aberturas - e de preferência, aberturas fixas.

Uma lente clara e bastante acessível, com uma faixa de distâncias focais muito utilizada para eventos, é a Tamron 17-50mm f/2.8. Lembrando que esta lente existe em várias versões: para Nikon, para Canon, para Sony, entre outras marcas. Então, se for comprá-la, não esqueça de pegar a versão com montagem certa para a sua câmera da Canon.

Quanto ao flash, acredito que um Canon 430EX II deve te servir perfeitamente. Ou se o orçamento estiver mais apertado, indico um Yongnuo YN467-II. Este último você também precisa se atentar ao detalhe da montagem certa para Canon, pois ele também existe na versão para Nikon.

Quanto as fotos em formaturas, não posso te dar dicas muito específicas sobre isso, pois não trabalho com este ramo da fotografia. O meu conselho, para se inspirar e conseguir ideias de composição, poses e ângulos, é ver alguns portfólios de outros fotógrafos que também trabalham com formaturas.

34) Vanessa Moura

Olá.
O que tenho mais dificuldade é na composição. Acho bem difícil também o enquadramento correto pra cada foto.
Atenciosamente,

Vanessa

Vanessa, no blog há uma aula onde falo especificamente sobre estes assuntos. Você já deu uma olhada? Clique aqui para conferir!

35) Bruna Regina

Olá Leandro, minhas duvidas é como fotografar paisagens, animais e o uso da Luz em alguns lugares para fotografar pessoas. Algumas partes teoricas sobre fotografia ,já conheço um pouco.
Desde já agradeço.

Att.Bruna

Bruna, como as suas dúvidas são muito abrangentes (com assuntos muito diferentes uns dos outros), escrever boas respostas para todas elas provavelmente demandaria horas. Então, ao invés de respondê-las diretamente, vou te passar links externos com explicações mais detalhadas sobre cada assunto que você quer saber mais, certo? Clique nos links abaixo:

• 5 Dicas Para Fotografar Paisagens
• 3 Regras Essenciais da Fotografia de Paisagens
• Fotografando Paisagens: A Hora Mágica
• Dicas Para Fotografar Animais
• Fazendo Bom Uso da Luz Natural Indoor
• Foto Retrato Com Luz Natural em Locais Externos

36) Zezêh Lyma

Minha dúvida ainda é quanto a luz natural.

Zezêh, para saber mais sobre o bom aproveitamento da Luz Natural, recomendo que assista os vídeos abaixo, que explicam bem sobre o assunto:

• Fazendo Bom Uso da Luz Natural Indoor
• Foto Retrato Com Luz Natural em Locais Externos

37) Adilson Pereira

Ólá Leandro, bom dia!

Bem, particularmente preciso aprender mais sobre como trabalhar em ambientes fechados com luzes artificiais. Quais formas de evitar o uso do flash e obter uma boa luz em minhas fotos.
Essa minha maior dificuldade.

Desde já agradeço!

Adilson, o próprio flash já é uma excelente fonte de luz artificial. Se não gosta do efeito que provoca o flash direto e tiver uma câmera do tipo DSLR, você pode pensar na possibilidade de comprar um flash externo. Os flashes externos têm a cabeça móvel, podendo fazer a luz ser rebatida no teto ou nas paredes e voltar de maneira muito mais suave, totalmente diferente daquela luz direta e frontal.

Mas se você realmente não quiser trabalhar com flash em hipótese alguma em ambientes internos, minha indicação é usar lentes claras, com grandes aberturas (Ex: f/2.8), subir um pouco o ISO (Ex: 1600) e descer um pouco a velocidade do obturador, até o ponto em que ainda consiga tirar fotos sem que elas saiam tremidas (Ex: 1/50). Dessa maneira você aumenta a capacidade de captação de luz da câmera, e pode fotografar em ambientes internos com uma iluminação mais fraca.

38) Nelson Queiroz

LENDRO BOM DIA, TENHO MUITAS DUVIDAS ,TALVEZ NEM CONSIGA PERGUNTAR, MAS UMA COISA QUE GOSTARIA DE SABER, E COMO QUE POSSO EM UMA FOTOGRAFIA ONDE APARECERA UMA PESSOA FAZENDO PARTE POR EXEMPLO DE UMA FOTO EM FRENTE UM IGREJA,CONSIDERANDO QUE QUERO TIRAR A FOTO DA IGREJA INTEIRA E DA PESSOA TAMBÉM ,SÓ QUE DEVIDO AS CARACTERISTICAS DA FOTO PARA PODER TIRAR FOTO DA IGREJA EM SUA TOTALIDADE A PESSOA FICARA MUITO DISTANTE E NÃO SERÁ (SÓMENTE PARA QUEM A CONHECE) RECONHECIDA.COM É POSSIVEL DEIXAR A PESSOA COM DESTAQUE E A IGREJA SAIR INTEIRA.CREIO QUE EM UMA MAQUINA SIMPLES (NÃO É POSSIVEL), E TAMBEM NÃO QUERIAUSAR ARTIFICIOS TIPO PHOTO SHOP PARA FAZER ISTO.AGORA AS DUVIDAS MAIORES SÃO DESPOIS DE TIRAR FOTO COMO FAZER ALBUNS ARQUIVAR NFOTOS EDITA-LAS CREIO QUE SÃO DUVIDAS DE MIDIA FOTOGRAFICAA,LVEZ NÃO SEJ ESTE SEU OBJETIVO. E SIM SÓMENTE ENSINAR COMO TIRAR FOTOS ,MAS ENFIM VC. SOLICITOU E ESTOU TENTANDO LHE DIZER O QUE PRECISO.

OBRIGADO
NELSON QUEIROZ

Nelson, para conseguir sempre enquadrar elementos de tamanhos muito diferentes na mesma cena, é importante que você estude a lógica de distanciamento de planos com cada tipo de lente (grande-angular, normal e teleobjetiva).

Para o seu caso em específico, o que eu faria é o seguinte: usaria uma lente teleobjetiva (ou distância focal equivalente, no caso de câmeras compactas com lente fixa), posicionaria a pessoa retratada a uns 30 metros (em média) de distância da frente da igreja, e me posicionaria a mais uns 20 metros (em média) de distância da pessoa retratada. Isso me deixaria a 50 metros (30+20) de distância total da igreja.

Com esse distanciamento planejado, o aumento relativo entre a pessoa retratada e a igreja vai ser diferente: como vou estar mais perto da pessoa e mais longe da igreja, o que aparentemente vai ficar maior é a pessoa em relação à igreja, criando a ilusão de uma pessoa gigante, e consequentemente fazendo-a ocupar uma parte do enquadramento tão grande quanto o que a igreja ocupa.

Só não esqueça que, quanto mais teleobjetiva for a sua lente (maior distância focal), menor será a profundidade de campo ao fazer o foco na pessoa a ser retratada. Procure usar aberturas bem pequenas (f/11, f/16, f/22, etc) para que tanto a pessoa quanto a igreja ao fundo permaneçam completamente em foco.

Caso não tenha entendido muito bem alguns dos termos que usei acima, não deixe de ler as aulas do Módulo Básico do curso, onde eu explico mais detalhadamente sobre cada um desses assuntos. Clique aqui para lê-las!

E quanto a diagramação de álbuns, um ótimo software para este fim é o Adobe InDesign. Caso não saiba como utilizá-lo, clique aqui para assistir uma videoaula explicando o básico da diagramação.

39) Midiã Andrade

Tenho duas
Sobre desfocar algo, as vezes quero focar no bolo e desfocar a decoração atras de uma festa e as vez quero fazer ao contrario. (Na minha camera tem a opção desofcagem, é pra ficar girando a rodinha que fica na lente do zoom)

E a outra duvida é sobre pegar uma pessoa em movimento e não ficar embaçada a mão ou alguma parte do corpo da pessoa

Midiã, para desfocar o fundo ou vice-versa, é preciso conhecer e dominar os fatores que influenciam na Profundidade de Campo das suas fotos. Clique aqui para conhecê-los.

Uma vez sabendo quais são, basta estudar mais sobre eles, que você vai ser sempre capaz de determinar que tipo de configuração é necessária para alcançar o seu objetivo, em qualquer situação. Estes fatores estão explicados detalhadamente nas aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las.

Já para conseguir "congelar" movimentos nas fotos, você tem duas opções: usar uma alta velocidade de obturador, ou se o ambiente estiver muito escuro, usar o flash. Eu também explico detalhadamente sobre a Velocidade do Obturador em uma das aulas do Módulo Básico. Não deixe de lê-la!

40) Dijane Maria Ramos

Bom dia!

Qual a melhor máquina fotográfica para o amador? .
Como devo fotografar melhor?

Dijane, não existe uma resposta definitiva para a sua pergunta sobre a melhor câmera. Pelo menos, não é possível recomendar um modelo específico de câmera que sirva idealmente para todos os iniciantes.

Uma pessoa é sempre diferente da outra. Você talvez tenha R$ 1.200 disponíveis para comprar uma câmera, Maria pode ter apenas R$ 500, já Pedro pode ter R$ 2.500. E esta é só uma das muitas variáveis que impedem a indicação de um único tipo ou modelo de câmera inicial para todos que me fazem esta mesma pergunta.

Mas para sanar parcialmente esta dúvida, foi criado um teste com 15 perguntas que auxiliam a escolher o tipo de câmera mais indicado para você, baseado no seu perfil de uso.

Clique aqui para fazê-lo!

Após responder as 15 perguntas, clique no botão "FINALIZAR TESTE".

Na próxima tela, clique em "FINISHED!".

Na tela seguinte, ignore as perguntas em Inglês que são feitas pelo site do teste, role a página para baixo e clique em "SHOW ME MY RESULT!".

Nesta última tela você poderá ver seu resultado. O teste indica o tipo de câmera que você marcou a maior porcentagem, baseado em suas respostas. Logo abaixo do seu resultado, você pode conferir alguns exemplos de modelos do tipo de câmera que foi indicado pelo teste, e em seguida as porcentagens marcadas em cada um.

Não tome este teste como conclusão absoluta, somente como referência. Ele serve apenas para você, que está totalmente sem rumo em meio a tantas câmeras no mercado, se orientar melhor sobre o possível tipo que mais se encaixa em seu perfil de uso.

E quanto a sua pergunta sobre como fotografar melhor, apenas duas palavras: estudo e prática!

O estudo você pode começar aqui mesmo pelo blog, lendo as aulas do Módulo Básico do curso. E a prática, fica por sua conta. Conforme você for lendo as aulas, faça testes na prática com a sua câmera. Fazendo isso, sem dúvidas você passará a fotografar melhor naturalmente!

41) Benedito Antonio de Souza

As minhas dúvidas são muitas, é difícil enumerá-las. Mas eu começaria dizendo que as mais básicas são sobre o tripé básico da fotografia: diafragma, obturador e ISO. Também quanto a regular esses itens e mais a profundidade de campo. Eu me comprometo a lhe pedir por e-mail sobre as demais dúvidas à medida que for praticar fotografia, pois eu sou novato e estou entusiasmado com essa prática. Obrigado por tudo

Benedito, todos estes assuntos nas quais você tem dúvidas, já estão explicados em detalhes nas aulas do Módulo Básico do curso. Você já deu uma olhada? Clique aqui para conferir!

42) Angela Morro Redondo

Bom dia Leandro como estou começando a fotografar o minha maior dificuldade é o ajuste da abertura e velocidade

Angela, estes assuntos nas quais você tem dúvidas, já estão explicados em detalhes nas aulas do Módulo Básico do curso. Você já deu uma olhada? Clique aqui para conferir!

43) Renata Carvalho

Olá, minhas maiores dúvidas são sobre ISO e flash. Geralmente pela noite tenho dificuldade para fotografar. Sem um flash embutido(não sei bem como posso chamar) fica um pouco difícil. Só o flash da câmera não dá um bom resultado. Então, como posso configurar a maquina (mais ou menos) para não perder velocidade e qualidade?
Geralmente fotógrafo corridas de rua pela noite.

Desde já, obrigada pela atenção.

Renata, por "flash embutido", acredito que você esteja se referindo a "flash externo", certo? Se for isso e sua câmera for compatível, um flash externo pode ser uma boa opção para não ter que ficar subindo o ISO até tal ponto em que a qualidade da imagem começa a se deteriorar muito.

Outra opção é investir em uma lente mais clara (com abertura maior), se a sua câmera for do tipo DSLR. A lente que geralmente acompanha o kit inicial das DSLR mais básicas é a 18-55mm f/3.5-5.6. Isso significa que sua abertura máxima é f/3.5 em 18mm e f/5.6 em 55mm.

Já é uma lente boa, uma espécie de "faz tudo básica". Mas para o tipo de fotografia que você faz, como corridas noturnas, que exigem altas velocidades de obturador para congelar a imagem, ela pode não ser suficiente. Portanto, uma boa alternativa ao flash externo é usar outra lente mais clara.

Uma lente muito em conta e bastante clara é a 50mm f/1.8. Seu ângulo de visão é um pouco fechado, mas compensa pela excelente abertura e ótimo custo-benefício. Para Canon, indico a EF 50mm f/1.8, e para Nikon, a AF-S 50mm f/1.8G.

44) Geraldo Luz

Boa tarde Leandro.
Minha maior dificuldade é com zoom e teleobjetivas.
É trabalhar a distância ideal do motivo.

Estou tentando achar os cliques ideais. Rs
Vou praticando por aí.
Abraço.

Geraldo Luz

Geraldo, infelizmente não tenho nenhuma dica teórica para te dar com relação às suas dúvidas, pois isso se aprende na prática, fotografando bastante, meio que automaticamente. Mas se a sua dúvida é mais em relação ao enquadramento em si, independente do tipo de lente ou quantidade de zoom utilizado, recomendo que leia a aula onde falo sobre Composição e Enquadramento. Clique aqui para lê-la!

45) Ericsson Souza

Olá Leandro,

Tudo bem? Ótima iniciativa essa sua, segue abaixo 2 temas que eu gostaria de aprender um pouco mais:

1) Melhores custos benefícios para lentes de entrada.

Artigo analisando por exemplo quais lentes um amador deveria adquirir no início. Abordando melhores custos benefícios.

Por exemplo:
Vantagens de adquirir um 50mm com sendo um ótimo custo benefício para retratos que deixam a desejar com as lentes dos kits ou as vantagens de comprar uma Lente Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS ao invés por exemplo de uma Canon EF 75-300mm f/4.0-5.6 III USM. Informações básicas sobre lentes.

Tudo isso com uma abordagem para amandores que normalmente precisam de um estabilizados de imagens e outros cuidados mais.

2) Lentes Fisheye

Nomeclaturas e modelos, custos benefícios, etc

Grande abraço,
Eric

Ericsson, vamos às respostas:

1) Esse tipo de comparação é interessante, porém de certa forma um pouco inútil na maioria dos casos. Primeiro porque, o que é considerado "bom custo-benefício" para alguns, para outros pode não ser tanto (depende muito da classe social e do nível de conhecimento de cada um).

E segundo porque, da mesma maneira, o que pode ser indicado para o João, que fotografa casamentos, pode não ser tão indicado para a Maria, que fotografa esportes, por exemplo.

A escolha das lentes é uma coisa muito pessoal, que muda muito de indivíduo para indivíduo, levando em conta diversas possíveis variáveis. Não dá para afirmar, por exemplo, que "lente W é indicada para fotógrafo X com câmera Y em situação Z, em 100% dos casos".

2) Mesma resposta da anterior. Além disso, as nomenclaturas também variam muito de marca para marca. As principais eu já expliquei nesta aula do Módulo Básico.

46) Licagiff

Oi
As minhas maiores dúvidas são: como desfocar o fundo da foto, qual a melhor lente para fazer um "book" e qual o melhor horário do dia para tirar fotos ..?!
Obrigada

Licagiff, para desfocar o fundo é preciso conhecer e dominar os fatores que influenciam na Profundidade de Campo das suas fotos. Clique aqui para conhecê-los. Uma vez sabendo quais são, basta estudar mais sobre eles, que você vai ser sempre capaz de determinar que tipo de configuração é necessária para alcançar o seu objetivo, em qualquer situação. Estes fatores estão explicados detalhadamente nas aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las.

Em relação à melhor lente para fazer books, não existe uma única que sirva bem para todos os casos. Depende muito de diversos fatores que variam, como: se é book em estúdio ou externo, se é durante o dia ou à noite, se a sua câmera tem sensor APS-C ou Full Frame, entre outras coisas.

Mas de maneira bem generalizada, as lentes mais utilizadas costumam ter distâncias focais fixas, que costumam ir de 35mm até 200mm, dependendo do espaço que você tem disponível para se locomover e dos principais enquadramentos pretendidos.

Também não posso te dizer que existam horários do dia melhores ou piores para se fotografar. Isso depende muito da visão pessoal do fotógrafo. Mas de maneira geral, a preferência comum para paisagens e retratos externos é nas chamadas "horas mágicas". Ou seja, quando o Sol está nascendo e quando está se pondo, no começo da manhã e no final da tarde.

47) Virgínia Vilarinho Gonçalves

Olá, Boa tarde,

Minhas maiores dúvidas em fotografia são : Como tirar fotos em movimento, ou seja costumo fotografar muito minha filha jogando voleibol, e as vezes 1 elemento da foto fica legal e outros saem com problemas, e também saem manchas brancas ou seja um clarão nos rostos das pessoas. Qual saída, para esse dois casos.

Desde já, meu muito obrigado

Virgínia Vilarinho Gonçalves

Virgínia, todo o movimento (ou a falta dele) na foto diz respeito à Velocidade do Obturador que a câmera seleciona (ou você, se estiver usando o modo Manual).

Quanto mais alta for a velocidade de obturador (pequenas frações de segundo), mais fácil é de você "congelar" movimentos rápidos. Ao contrário, quando mais baixa é a velocidade, maior é a probabilidade de o que se move rapidamente sair borrado na foto.

Quanto ao segundo caso, acredito que as fotos estejam ficando superexpostas (claras demais). Isso acontece quando a câmera captura mais luz do que deveria. Provavelmente isso está acontecendo pelo mesmo motivo que está deixando as fotos borradas: a velocidade do obturador está muito lenta.

Além de ter a capacidade de congelar ou borrar a foto, a velocidade do obturador também afeta na quantidade de luz que a câmera captura. Quanto mais lenta for a velocidade, mais luz a câmera capta. E quanto mais rápida, menos luz ela capta.

Clique aqui para saber entender melhor sobre os efeitos da Velocidade do Obturador.

48) Maria Silva

Pretendo trabalhar com fotos de casamentos quais as melhores cameras para esse tipo de trabalho.

Maria, o ideal para praticamente qualquer tipo de trabalho profissional é usar uma ou mais câmeras do tipo DSLR. Este tipo de câmera oferece uma ótima qualidade de imagem, muita versatilidade e excelente custo-benefício.

Mas antes de começar a fazer da fotografia a sua profissão, recomendo que estude bastante. Especialmente em eventos únicos que não se repetem, como casamentos, é absolutamente essencial dominar o seu equipamento e saber exatamente o que está fazendo, para evitar possíveis dores de cabeça no futuro.

49) Martins

Ilustre,

Obrigado pela oportunidade, na verdade conheço muito pouco de fotografia apesar de ser facinado por ela.

As vezes não conheço o suficiente para expor minhas dúvidas, porém, não consigo enfoque satisfatório com uma lente 75-300 que tenho.

Minha câmara é canon 7D e estou tentando fotografar surfista a 100 m e não consigo bons resultados.

Esta lente é insuficiente, ou com um pouco de aplicação atingirei bons resultados?

Abç.

Martins

Martins, se você não está satisfeito com a aproximação obtida nas suas fotos usando 300mm e não tiver condições de investir em uma lente de maior distância focal (digamos 400mm ou mais), uma opção é fazer um corte nelas, em um programa de pós-produção. Fazendo isso, o enquadramento vai ficar mais fechado, e consequentemente, a distância entre você e o surfista vai parecer menor.

Outra opção mais barata, ao invés de pegar uma lente tradicional de grande distância focal caríssima, é comprar uma Lente Espelho (Mirror Lens). Este tipo de lente costuma ser muito mais barata do que as tradicionais, por dois motivos. Primeiro porque elas não têm foco automático, somente manual. E segundo, porque sua construção ótica utiliza um sistema diferente (e mais barato) de captação de luz.

Como desvantagem em relação às tradicionais, as Lentes Espelho são menos nítidas e mais escuras (além de não terem foco automático). Mas em contrapartida, são muito, muito mais baratas.

É bastante comum encontrar, por exemplo, uma Lente Espelho 800mm f/8 por menos de R$ 1.000. E só para efeito de comparação, uma lente tradicional 800mm f/5.6 com foco automático, você dificilmente encontra por menos de R$ 30.000 (sim, trinta mil reais).

Se for comprar uma Lente Espelho, não esqueça de comprar junto também o anel de montagem corresponde à marca da sua câmera (Canon, no caso), pois o encaixe traseiro desse tipo de lente é diferente das tradicionais.

Para o seu caso em específico, acredito que uma Samyang 500mm f/6.3 já deva servir perfeitamente.

50) Josiane Leite

tenho duvidas em focagens e editar fotos...Como focar e desfocar . Tipo desfocar a pessoa e focar em paisagem..

Josiane, para focar o assunto e desfocar o fundo ou vice-versa, é preciso conhecer e dominar os fatores que influenciam na Profundidade de Campo das suas fotos. Clique aqui para conhecê-los.

Uma vez sabendo quais são, basta estudar mais sobre eles, que você vai ser sempre capaz de determinar que tipo de configuração é necessária para alcançar o seu objetivo, em qualquer situação. Estes fatores estão explicados detalhadamente nas aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las.

Já para editar fotos, o programa mais indicado, na minha opinião, é o Adobe Lightroom. No blog há uma videoaula onde faço uma introdução sobre como utilizá-lo para editar as suas fotos. Clique aqui para assisti-la!

51) Cláudio Trabuco

Boa noite Leandro!!

Como iniciante na arte da fotografia, posso dizer que minhas dúvidas “são todas as possíveis”.

Gostaria se possível, que você publicasse “dicas” para os observadores de pássaros como eu. Tenho tirado fotos no modo automático com resultados razoáveis, porém, acredito que com algum conhecimento sobre a “prioridade abertura” os resultados poderiam ser melhores. Aproveitando a oportunidade, gostaria de uma dica “especial”: tenho uma Nikon P520 e estou pretendendo comprar uma DSLR. Qual a marca/modelo de sua preferência ?

Grato

Claudio Trabuco

Cláudio, como você é observador de pássaros - o que exige muita aproximação com as lentes - te indico permanecer com a Nikon P520. Para conseguir o mesmo alcance equivalente da P520 em uma DSLR, você gastaria uma fortuna.

Mas se você estiver realmente disposto a gastar alguns milhares de reais, te indico uma Nikon D7100 em conjunto com a lente Tamron 150-600mm f/5-6.3. Atualmente, este conjunto você pode conseguir comprar por cerca de R$ 6.000 a R$ 7.000.

Só lembrando que, mesmo com este conjunto caro, ainda assim o alcance máximo vai ser um pouco menor do que o conseguido utilizando o zoom máximo da Nikon P520. Isso se deve ao tamanho do sensor de cada câmera, que no caso, o das DSLR é muito maior que o das Superzoom. Quanto maior é o sensor, mais caro se torna para conseguir alcançar mais longe com as lentes

Quanto as configurações de exposição, com certeza é possível obter fotos melhores se você conseguir dominar o uso do modo Manual. Para isso, recomendo que leia e releia as aulas do Módulo Básico do curso, que falam sobre isso. Clique aqui para lê-las!

52) Andressa Melo

Boa noite Leandro, na verdade não consigo manusear a camera, e minha dificuldade é entender sobre o diafragma, obturador em prática. Sou apaixonada por fotografia e deixei a câmera de lado por conta de não conseguir. Tenho uma D7000. Abraços.

Andressa, você tem uma excelente câmera em mãos! Não a deixe de lado. Caso não consiga entender como operar a D7000 em si, dê uma lida no manual de instruções dela. E quanto as configurações de exposição, para entendê-las melhor, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso, onde explico detalhadamente sobre elas. Clique aqui para lê-las!

53) Elaine Cheachirini

Olá Leandro,

Estou começando na fotografia e o meu foco estão nos ensaios de Gestante e Bebê.
Minha maior dificuldade está na iluminação de studio.
Agradeço desde já, a grande ajuda nesse início de uma nova fase em minha vida.
Obrigado.

Elaine Cheachirini

Elaine, a iluminação de estúdio é um assunto extremamente abrangente e complexo. Eu teria que escrever praticamente um curso inteiro sobre isso para poder te dar uma boa resposta. Isso é totalmente inviável, mas eu não quero te deixar na mão. Então vou te indicar um excelente curso que fiz, o qual aborda detalhadamente os assuntos Luz e Iluminação de Estúdio.

Ele não é gratuito, mas pelo conteúdo que é ensinado, vale cada centavo pago. Se tiver interesse, clique aqui para fazê-lo.

54) Daiane Medeiros de Lima

Ola Leandro, td bem??? Parabéns pelo seu belo trabalho.
Bem , eu não sou nenhuma expert na área de fotografia , apenas mais uma apaixonada...kkk Comprei recentemente uma nikon d 5300 , e agreguei uma outra lente (55—300 mm pra tentar fotografar por do sol , lua , e belas paisagens)kkkk
Então aí vão minhas dúvidas...
1—Como tirar belas fotos da lua ou do sol?
2— Tenho uma amiga que esta montando uma loja de compras on—line.E adivinhe quem está escalada pra tirar fotos de objetos e tb manequins???

Euzinha...kkk Mas qual a melhor forma de tirar esses tipos de foto???
3— Meu marido e Chef de cozinha , queria muito acompanhar seu trabalho...Mas qual melhor forma de tirar fotos de pratos , comidas em geral???

Bom Leandro , ficam aí minhas perguntinhas chatas.Espero que consiga um tempinho pra responder.

Um grande abraço!!!

Daiane Medeiros de Lima

Daiane, vamos às respostas:

1) Sobre como fotografar a Lua, já existe uma postagem onde explico como fazer isso aqui no blog. Clique aqui para lê-la.

Já para fotografar o Sol, como ele é absurdamente brilhante, você vai precisar cortar toda a luz que for possível, usando as configurações mais extremas que a sua câmera e lente permitirem.

ISO: Use o menor possível. Geralmente 100 ou 200.

Abertura do Diafragma: Use a menor possível da sua lente. Geralmente f/22, f/32 ou f/40.

Velocidade do Obturador: Use a mais rápida possível. Geralmente 1/2000, 1/4000 ou 1/8000.

Mesmo cortando toda essa luz de todas as maneiras possíveis, ainda assim é provável que a sua foto fique superexposta. Nesse caso, será preciso adquirir um filtro de Densidade Neutra para a sua lente. Este filtro corta ainda mais a luz que entra por ela.

Existem diversas graduações de cortes de luz para este filtro. Para garantir, pegue um de altíssima graduação, como o ND400. Clique aqui para saber mais sobre estes filtros e suas respectivas graduações.

2) A fotografia de objetos (Still) e de manequins são assuntos extremamente abrangentes e complexos. Eu teria que escrever praticamente um curso inteiro sobre cada um deles para poder te dar uma boa resposta. Isso é totalmente inviável, mas eu não quero te deixar na mão. Então vou te indicar dois excelentes cursos que fiz, os quais abordam detalhadamente os assuntos que você tem interesse em aprender.

Eles não são gratuitos, mas pelo conteúdo que é ensinado, valem cada centavo pago. Se tiver interesse, clique aqui para fazer o curso Still: A Fotografia de Objetos e aqui para fazer o curso Fotografia Para E-commerce: Moda e Acessórios.

3) A fotografia de gastronomia também é outro assunto bastante complexo e abrangente. Novamente, vou te recomendar um ótimo curso da área, o qual explica bem cada pequeno detalhe sobre o assunto. Clique aqui para fazer o curso de Fotografia de Gastronomia.

Desculpe não poder responder às suas perguntas eu mesmo, mas realmente não teria como. Certas áreas da fotografia não dá pra resumir tudo a respeito em algumas poucas linhas de texto: é necessário muito, muito mais explicações minuciosas sobre cada detalhe importante.

55) Wagner Ruiz

Olá Leandro!

Tenho uma dúvida sim, sou iniciante com uma canon T3i rebel, e estou sempre lendo e estou finalizando um curso on line da iPED, o qual é um curso que vem desde a história até os tempos atuais, estou achando muito bom...

Porém como todo iniciante, é dificil guardar toda esta informação de uma vez só, estou guardando os materiais, e me surgiu a seguinte questão:

Existe um roteiro básico para condições climáticas x calibragem das funções das DSLR´s?

Vou ser mais claro, estou numa praia com muito sol -> Dica deste roteiro: Exemplo -> Deve-se abrir o obturador ao máximo e ir restringindo conforme a distância focal, se for com pessoas, retirar o fundo e deixa-lo fosco, algo neste sentido, não sei se fui claro...

Um abraço
Wagner

Wagner, infelizmente não existe uma "receita de bolo", onde eu possa dizer, por exemplo: "em situação X, use ISO 100, abertura f/5.6, e velocidade 1/60" ou "em situação Y, use ISO 3200, abertura f/3.5 e velocidade 1/30". Até porque, cada fotógrafo tem sua própria visão artística, o que reflete diretamente em sua identidade fotográfica.

O mais próximo que existe de uma tabela pronta para situações específicas é a Regra Sunny f/16. Se quiser saber mais sobre ela, clique aqui. Mas o que eu recomendo é que você não se prenda à ela. Tome-a apenas como referência inicial.

Para saber exatamente quais configurações se deve usar, quando e como usar, é preciso dominar o modo Manual, estudando e praticando muito. Para começar os seus estudos sobre isso com o pé direito, recomendo que leia as aulas do Módulo Básico do curso. Clique aqui para lê-las!

56) Ricardo Valenca

minha duvidas são em lentes e como usa-las.
Tenho uma dslr t3 da Canon

Ricardo, no blog já existe uma aula onde eu falo um pouco sobre lentes. Você já deu uma olhada? Clique aqui para conferir!

57) Edivania Fernandes

Boa tarde minha duvida é sobre a Abertura do diafragma.Mas seus cursos são ótimos estou aprendendo muito mas minha dificuldade maior é a abertura msm..Não sei se é por causa da minha câmera que é uma compacta com zoom..Mas pretendo me esforçar cada vez mais para entender.Obrigado!

Edivania, realmente, talvez a sua cabeça esteja confusa em relação ao diafragma, porque o das câmeras compactas se comporta de maneira um pouco diferente em alguns aspectos. Mas de maneira bem resumida, funciona assim:

Número f/ Menor (Ex: f/4) = Abertura do Diafragma Maior
Número f/ Maior (Ex: f/16) = Abertura do Diafragma Menor
Abertura do Diafragma Maior = Mais Luz e Menos Profundidade de Campo
Abertura do Diafragma Menor = Menos Luz e Mais Profundidade de Campo

Para entender melhor toda esta relação, recomendo que leia e releia diversas vezes as aulas onde eu falo sobre a Abertura do Diafragma e a Profundidade de Campo. Logo após ler, faça testes práticos com a sua câmera. O estudo seguido da prática é a melhor maneira para se aprender algo com eficiência, deixando o que foi aprendido realmente fixado na sua mente.

58) Augusto Felipe

Gostaria de saber mais de como fotografar uma boa paisagem e pessoas.

Obrigado,

Augusto, como as suas dúvidas são muito abrangentes (com assuntos muito diferentes um do outro), escrever boas respostas para todas elas provavelmente demandaria horas. Então, ao invés de respondê-las diretamente, vou te passar links externos com explicações mais detalhadas sobre cada assunto que você quer saber mais, certo? Clique nos links abaixo:

• 5 Dicas Para Fotografar Paisagens
• 3 Regras Essenciais da Fotografia de Paisagens
• Fotografando Paisagens: A Hora Mágica
• Como Fotografar Pessoas
• 20 Dicas Para Fotografar Pessoas

59) Nátali Martins

ola Leandro eu tenho uma sl1000 da fuji estou querendo compra uns filtros mais não sei pra qual momento usalos e quais são os mais usados.

Nátali, como a sua câmera não é DSLR, em primeiro lugar, você vai precisar comprar um tubo ou anel adaptador para filtros, pra poder encaixá-los devidamente. Isso é necessário porque os filtros foram originalmente projetados para serem rosqueados em lentes para câmeras do tipo DSLR. A Fujifilm SL1000 é do tipo Superzoom, que usa uma lente fixa, diferente das removíveis para DSLR.

Este tipo de tubo ou anel você encontra facilmente na internet, em sites como o Mercado Livre.

Quanto às funções e utilidades de cada tipo de filtro, você encontra mais informações sobre isso na aula onde eu falo dos Filtros e Anéis. Clique aqui para lê-la!

60) Edna Magagna

Olá,eu sou uma apaixonada por fotografia,e gostaria muito de me tornar uma excelente profissional no ramo,porém eu sei que para tal não basta gostar,tem que ter dom.Ao contrário do que muitos pensam,sei que para registrar um bom click,não é "só apertar um botão."
Adoro suas dicas,simples,claras e objetivas,ajudam muito quem está começando.
Mas como eu sei que não é tudo tão simples assim,estou com receio de adquirir uma câmera profissional(R$$$$$),tenho uma Nikon L820,que para mim,tem uma ótima definição,e estou usando ela,aliada ao Photoshop CS5.Minha dúvida é essa,com a minha humilde coolpix,posso me aventurar até ter certeza de que tenho vocação para fotografia??Se sim,dê umas dicas no Blog,de como aproveitar melhor ela...PS:Não pretendo fotografar eventos.Gostaria de uma resposta por email,se possível,e dicas no Blog.
Grata

Edna, enquanto você estiver apenas fotografando por hobby, como amadora, a Nikon L820 deve te servir bem. Mas caso você queira dar um passo à frente na fotografia, e talvez até se tornar uma profissional do ramo, recomendo que você adquira pelo menos uma câmera com controles manuais de exposição (a L820 não tem).

O domínio e uso do modo Manual de exposição é essencial para qualquer fotógrafo que queira ter controle total sobre como vão ficar as suas fotos, seja ele amador ou profissional. Por isso, o primeiro passo em direção à sua evolução como fotógrafa é ter um equipamento que supra esta necessidade.

Recomendo que já comece com uma câmera DSLR, pois este tipo de câmera oferece controles manuais, muita versatilidade e ótima qualidade de imagem. E além disso, hoje em dia os modelos mais básicos possuem um custo-benefício excelente.

Como você já está familiarizada com a marca Nikon, talvez seja uma boa ideia continuar na mesma. Como primeira DSLR, te recomendo um dos seguintes modelos:

- D3100
- D3200
- D3300
- D5100
- D5200
- D5300

61) Rui Rosa

oi as minhas maiores duvidas sobre a fotografia é sobre « EQUILIBRAR O PESO VISUAL »

Aguardo a sua resposta

Rui, o peso visual fica equilibrado em uma cena quando se faz uso de um bom Enquadramento e uma boa Composição. No blog já existe uma aula onde eu falo sobre estes dois fatores essenciais para uma boa fotografia. Clique aqui para lê-la!

62) Arlito Vieira

Boa noite Sr. Leandro,

As minhas dúvidas na fotografia são com relação às fotografias de "macro" e de "still".
Grato pela atenção,
Arlito Vieira

Arlito, o blog já conta com bastante material que fala sobre Macro. Você já conferiu?

• Módulo Intermediário - Aula 8 - Macrofotografia - Parte 1
• Módulo Intermediário - Aula 9 - Macrofotografia - Parte 2
• Módulo Intermediário - Aula 10 - Macrofotografia - Parte 3
• Como Fazer Boas Fotos Macro com Lente Invertida

O Still já é um assunto um pouco mais abrangente e complexo. Eu teria que escrever praticamente um curso inteiro sobre isso para poder te dar uma boa explicação. Isso é totalmente inviável, mas eu não quero te deixar na mão. Então vou te indicar um excelente curso que fiz, o qual aborda detalhadamente o assunto Still: A Fotografia de Objetos.

Ele não é gratuito, mas pelo conteúdo que é ensinado, vale cada centavo pago. Se tiver interesse, clique aqui para fazê-lo.

63) Ju Pereira

Oi td Bem ? Uma das minhas maiores dúvidas e sobre lentes por mais que eu conheça as aberturas sempre fico sem saber o que comprar primeiro....por exemplo quero comprar uma lente grande angular clara para fotografar festa ....qual devo comprar?

Ju, você já conhece o DPReview? É um site onde você pode comparar câmeras e lentes lado a lado, em todos os seus mínimos detalhes. Clique aqui para ir direto à seção de comparação de lentes.

Como você não especificou a marca da sua câmera e nem a faixa de preço da lente que pretende comprar, não tenho como te dar uma dica muito específica.

Mas para a sua pretensão, acredito que uma lente na faixa de distância focal entre 10 e 16mm, e de abertura entre f/2.8 e f/4 deva ser suficiente. Compare lentes dentro destas especificações no DPReview e escolha a de melhor qualidade, que você tenha condições de comprar.

64) Jazon Benine

Caro professor,
quando é indispensável comentar a foto postada para o público?

Qual o valor artístico fotográfico de uma foto veladamente editada ao ponto de quase não ser mais reconhecível da original?

Qual o valor artístico editorial de uma foto ótima que não foi possível reconhecer que se foi editada?

Por que devo valorizar fotos em preto e branco não apenas pelo realce da melancolia das formas?

Por que valorizar fotos da natureza que são de beleza fácil?

obrigado

Jazon, vamos às respostas, enumerando as perguntas para facilitar:

1) Indispensável mesmo, acho que nunca. Você sempre pode optar por simplesmente não dizer nada. Geralmente, eu prefiro comentar quando a pessoa já mostra algum indicativo de que está receptiva para receber opiniões e críticas sobre a foto.

Às vezes, quando uma foto simplesmente é postada, sem nada escrito junto, a intenção da pessoa talvez seja apenas mostrá-la para receber elogios, e ela não espera receber nenhum tipo de comentário sobre ela. Nesse caso, qualquer tipo de crítica ou opinião postada a respeito, pode não ser bem-vinda.

2) Depende muito, de várias fatores. Quem tirou a foto? Quem editou a foto? Que tipo de público está observando a foto? Qual é o nível de conhecimento artístico dos observadores? Tudo isso influencia muito na percepção das pessoas.

Já vi fotos exatamente do jeito que você falou, mas por exemplo, só pelo fato de terem sido feitas por fotógrafos de renome, elas quase que automaticamente ganharam um alto valor artístico. O mesmo certamente não aconteceria se, por acaso, a mesma foto tivesse sido feita por um "zé ninguém".

3) Acredito que o mesmo. Edição de imagem não tira o mérito artístico do fotógrafo, ela só serve para melhor ainda mais aquilo que já é bom. Ainda mais se tratando de mercado editorial, onde praticamente todas as fotos passam por um processo de pós-produção antes de serem publicadas.

4) O preto e branco é um assunto bastante polêmico na era digital. Pessoalmente, eu também acredito que certas fotos simplesmente não combinam com a falta de cores (a maioria das paisagens, por exemplo).

Mas, é uma escolha pessoal de cada fotógrafo, deixar suas fotos coloridas ou em preto e branco. Acho que faz parte da criação da sua identidade fotográfica. Você consegue, por exemplo, enxergar como ficariam as fotos mais populares do Sebastião Salgado em cores? Eu não...

5) Justamente pela beleza simples, artisticamente falando. Assim como existem retratos absurdamente simples, porém de beleza estonteante, pelo simples fato de o(a) retratado(a) ser belo(a), o mesmo vale para as coisas da natureza. Já se for avaliar o valor em relação à questão da dificuldade para se obter tais fotos, nesse caso, geralmente há muito pouco - salvas as exceções.

Só lembrando que, como as suas perguntas são muito subjetivas, as respostas não representam exatamente uma verdade absoluta, mas sim apenas refletem a minha opinião pessoal sobre cada uma delas.

65) Viviane Vieira

olá Leandro.
obrigada pelo e-mail.
uma das minhas duvidas é como devo fotografar ao ar livre, (paisagens, nascer do sol, etc) só que de uma forma diferente.
espero sua resposta, beijo!

Viviane, como a sua dúvida é muito abrangente, escrever uma boa resposta para ela provavelmente demandaria muito tempo. Então, ao invés de respondê-la diretamente, vou te passar links externos, com explicações mais detalhadas relacionadas à fotografia ao ar livre, certo? Clique nos links abaixo:

• 5 Dicas Para Fotografar Paisagens
• 3 Regras Essenciais da Fotografia de Paisagens
• Fotografando Paisagens: A Hora Mágica

Espero que as informações contidas nesta postagem ajudem bastante a todos. Tanto aqueles que tiveram suas dúvidas respondidas diretamente, quanto outros que também têm uma ou mais dessas dúvidas em comum.

Ótimos cliques para todos! ;)

Congresso Livre de Fotografia - Não Perca! [Inscrições Encerradas]

2014-07-24T00:00:00.000-03:00

Olá! Tudo certo? Hoje eu venho dar uma super dica!

Falo do Congresso Livre de Fotografia [CLF].

O CLF é um evento de fotografia ONLINE e GRATUITO. Serão mais de 20 palestras transmitidas, com vários fotógrafos especialistas em diversas áreas diferentes da fotografia. O evento será transmitido de 24 a 30 de Julho.

CLIQUE AQUI PARA RESERVAR O SEU LUGAR GRATUITAMENTE NO CLF

Confira os horários das palestras clicando no link acima e se inscrevendo. Não perca!

P.S.: Caso não possa assistir as palestras ao vivo e gratuitamente por qualquer motivo, ou mesmo quiser revê-las, você ainda tem uma segunda oportunidade para assisti-las a hora que quiser!

Durante a exibição ao vivo do CLF, de 24 a 30 de Julho, você pode adquirir o pacote com TODAS as palestras gravadas, mais 6 bônus exclusivos e o certificado online de participação. Tudo isso por um preço absurdamente baixo, se comparado ao imensurável valor em conhecimento agregado com esta oportunidade única!

CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO ÀS PALESTRAS GRAVADAS E MUITOS MAIS

IMPORTANTE: Não deixe para depois! A Karine Zilio, organizadora do evento, já deixou o alerta que após o dia 30 de Julho, é bem provável que o preço do Pacote Ouro, que inclui tudo que eu mencionei acima, aumente drasticamente. Ou ainda pior: talvez ela encerre as inscrições por tempo indeterminado, pois há um limite máximo de interessados que podem se cadastrar.

Então, não perca tempo! Se o seu objetivo é realmente aprender cada vez mais e mais sobre fotografia, a hora de agir é agora. Precisamos agarrar certas oportunidades, senão elas escapam.

INSCREVA-SE JÁ NO CLF - PACOTE OURO

Bons estudos e ótimos cliques!

Vencedores do Tema do Mês - Abril de 2014 - Monumentos e Pontos Turísticos

2014-05-01T17:00:00.000-03:00

Parabéns aos vencedores do Tema do Mês de Abril de 2014 - Monumentos e Pontos Turísticos!

Foto: Rogerio Furuno

Foto: Jucélia Martins

Vencedores do Tema do Mês - Março de 2014 - Preto e Branco

2014-04-01T00:00:00.000-03:00

Parabéns aos vencedores do Tema do Mês de Março de 2014 - Preto e Branco!

Foto: William de Simone

Foto: Natália Grotto Dutra

Vencedores do Tema do Mês - Fevereiro de 2014 - Macrofotografia

2014-03-01T00:00:00.000-03:00

Parabéns aos vencedores do Tema do Mês de Fevereiro de 2014 - Macrofotografia!

Foto: Bruno Garcia Alvares

Foto: Paulo Zolin

Aviso Importante Sobre a Fanpage do Blog no Facebook

2014-02-08T16:00:00.000-02:00

Quem já curte a fanpage do blog no Facebook ( http://www.facebook.com/BlogCFG ), por favor, siga os seguintes passos:

1-Acesse-a, clicando aqui.
2-Posicione o mouse sobre o botão "Curtiu".
3-Clique sobre a opção "Obter notificações" para marcá-la com o sinal de ✓.

Fazer isso é extremamente importante, pois só assim você garante receber todas as novas postagens do blog em primeira mão através da fanpage!

Me ajude a ter um controle de quantas pessoas, em média, seguiram os passos descritos, votando na enquete logo abaixo.

E se você ainda não a curtiu a fanpage, curta também e faça o mesmo. Obrigado desde já pela atenção!

Vencedores do Tema do Mês - Janeiro de 2014 - Gastronomia

2014-02-01T15:30:00.000-02:00

Parabéns aos vencedores do Tema do Mês de Janeiro de 2014 - Gastronomia!

Foto: William de Simone

Foto: Leandro Almeida

Dicas Diversas - Unboxing da Câmera Samsung Smart Camera WB250F

2014-01-27T17:00:00.000-02:00

O Unboxing de hoje é da câmera Samsung Smart Camera WB250F. É uma Compacta com ótimo custo-benefício. Ela possui ajustes manuais de exposição e vários outros recursos bacanas. Confira!

Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.

Perdão novamente, mas desta vez eu também fico devendo a parte do Review que costumo fazer em vídeos do gênero. Como eu já disse em uma postagem anterior, com o calor que está nesta época, principalmente dentro do meu local de gravação, que é quente como o inferno, não estou conseguindo fazer vídeos muito longos e elaborados.

Mas para compensar, deixo aqui as especificações detalhadas desta câmera.

	Samsung Smart Camera WB250F
Informações Básicas
Valor médio no Brasil	R$ 600
Ano de lançamento	2013
Tipo de Corpo
Tipo de corpo	Compacta
Sensor
Resolução máxima	4320 x 3240
Pixels efetivos	14 Megapixels
Tamanho do sensor	1/2,3" (6,17mm x 4,55mm)
Tipo do sensor	BSI-CMOS (Backside Illuminated CMOS)
Imagem
ISO	Automático, 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200
Predefinições de balanço de brancos	5
Balanço de brancos personalizado	Sim (1 predefinição)
Estabilização de imagem	Óptica
Formato sem compressão (RAW)	Não
Formato de arquivo	JPEG (.JPG)
Óptica e Foco
Distância focal real	4-72mm
Distância focal equivalente em Full Frame	24-432mm
Zoom óptico	18x
Foco automático	• Detecção de contraste (sensor) • Multi área • Central • Ponto único seletivo • Rastreamento de foco • Detecção de face
Zoom digital	Sim (5x)
Tela/Visor Ocular
Tela	Fixa
Tamanho da tela	3"
Resolução da tela	460.000 Pixels
Tela de toque	Sim
Tipo de tela	TFT LCD
Visualização ao vivo	Sim
Visor ocular	Não
Características de Fotografia
Abertura máxima	f/3.2 - f/5.8
Velocidade de obturador mínima	16 segundos
Velocidade de obturador máxima	1/2000 de segundo
Modos de exposição semiautomáticos	P, S e A
Modo de exposição manual	Sim (M)
Modos de cena	Sim
Flash incorporado	Sim
Sapata para flash externo	Não
Disparo contínuo	Sim (3 ou 8 fps)
Temporizador automático	Sim (2 ou 10 segundos)
Modos de medição	• Multi • Centralizada • Pontual
Compensação de exposição	±2 (em passos de 1/3 EV)
Características de Vídeo
Formato de arquivo	MPEG-4 (.MP4)
Microfone	Mono
Alto-falante	Mono
Resoluções	• 1920 x 1080 (30 fps) • 1280 x 720 (30 fps) • 640 x 480 (30 fps) • 320 x 240 (30 fps)
Armazenamento
Cartões de memória suportados	SD/SDHC/SDXC
Conectividade
USB	USB 2.0 (480 Mbps)
Wi-Fi	Embutido
Parte Física
Alimentação	Bateria
Tipo de bateria	Bateria recarregável de íons de lítio
Peso (com bateria)	226g
Dimensões	106mm (L) x 62mm (A) x 22mm (P)
Outros Recursos
GPS	Não

Fonte das informações: DPReview / Testes Pessoais
Até a próxima!

Dicas Diversas - Review Comparativo - Nikon AF 50mm f/1.4D VS Nikon AF-S 50mm f/1.8G

2014-01-13T17:30:00.000-02:00

No vídeo de hoje, trago uma comparação lado a lado entre duas ótimas lentes 50mm da Nikon: a AF f/1.4D e a AF-S f/1.8G. Confira!

Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.

	Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D	Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G
Informações Básicas
Valor médio no Brasil	R$ 1.250	R$ 850
Ano de lançamento	1995	2011
Especificações Principais
Tipo de lente	Fixa (Prime)	Fixa (Prime)
Formato de tamanho máximo	35mm (FX - Full Frame)	35mm (FX - Full Frame)
Distância focal	50mm	50mm
Estabilização de imagem	Não	Não
Montagem de lente	Nikon F (FX)	Nikon F (FX)
Abertura
Abertura máxima	f/1.4	f/1.8
Abertura mínima	f/16	f/16
Anel de abertura	Sim	Não
Lâminas do diafragma	7	7
Observações de abertura		Lâminas arredondadas
Óptica
Elementos	7	7
Grupos	6	6
Elementos especiais		Um elemento asférico
Foco
Distância de foco mínima	45 centímetros	45 centímetros
Magnificação máxima	0,15x (1:0,15)	0,15x (1:0,15)
Foco automático	Sim	Sim
Tipo de motor de foco	Chave de fenda (na câmera)	Ultrassônico (na lente)
Sobreposição de foco manual	Não	Sim
Método de foco	Barril giratório externo	Barril giratório interno
Escala de distância	Sim	Sim
Escala de PDC (DOF)	Sim	Sim
Parte Física
Peso	230g	185g
Diâmetro	65mm	72mm
Comprimento	43mm	53mm
Materiais	Montagem de metal	Montagem de metal
Selada	Não	Não
Cor	Preta	Preta
Diâmetro dos filtros	52mm	58mm
Para-sol fornecido	Não	Sim
Código do para-sol	HR-2	HB-47
Colar de tripé	Não	Não

Fonte das Informações: DPReview / Testes Pessoais

Até a próxima!

Dicas Diversas - Unboxing da Lente Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G

2014-01-06T20:30:00.000-02:00

O Unboxing de hoje é da lente Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G. Na minha opinião, é a melhor "cinquentinha" atual da Nikon. Confira!

Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.

Perdão, mas desta vez fico devendo a parte do Review que costumo fazer em vídeos do gênero. Com o calor que está nesta época, principalmente dentro do meu local de gravação, que é quente como o inferno, não estou conseguindo fazer vídeos muito longos e elaborados.

Até a próxima!

Vencedores do Tema do Mês - Dezembro de 2013 - Natal

2014-01-02T16:30:00.000-02:00

Parabéns aos vencedores do Tema do Mês de Dezembro de 2013 - Natal!

Foto: Rafael Reis

Foto: Roberto Cardoso

Dicas Diversas - Como Escolher Sua Câmera - Por Célio Straulino

2013-11-19T13:00:00.000-02:00

Colaboração: Célio Straulino
Clique acima e conheça o trabalho dele!
Para guiar e facilitar sua escolha, estou disponibilizando 2 métodos. O rápido e o avançado. O rápido é para quem dispensa "chorumelas" porque só quer comprar uma câmera boa. O avançado é para quem pretende algo mais na fotografia e não se importa em ler termos e explicações técnicas.

Método Rápido

Os Tipos de Câmeras

Uma das primeiras coisas que você deve levar em consideração é o tamanho e o peso da câmera que você quer carregar, que pode variar de 150g até alguns quilos, então pense bem se para o tipo de fotografia que você quer, vale a pena carregar peso e se destacar na multidão, ou levar algo que cabe no bolso e passa desapercebido na multidão.

Existem, como você deve saber, vários tipos de câmeras (celular, comum, semiprofissional, profissional, etc.), e para saber qual tipo é melhor para você, é bom saber qual é qual, sem se deixar enganar pelos "vendedores" e sem se enganar sobre que tipo você realmente precisa.

Como escolher uma Câmera Compacta

Para quem serve?

Para quem não quer ter que saber nada ou quase nada sobre fotografia, e apenas quer fazer um bom registro de suas viagens, festinhas, baladinhas e aventuras.

Qual marca?

As melhores (e mais caras) são Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, Kodak e Olympus, mais ou menos nesta ordem, entre outras disponíveis, mas em se tratando de câmeras compactas, qualquer outra marca recente mais famosa como Samsung ou Panasonic também dá.

Qual é a melhor delas?

Qualquer uma delas, pois estão muito próximas nesta categoria.

Como escolher?

Entre estas, o mais importante é a quantidade de Megapixels. Qualquer coisa acima de 10 Megapixels já está ótimo, mas o céu é o limite se você pode pagar. Outros fatores importantes:

- Quantidade de zoom ÓPTICO, porque o digital não presta.

- Monitor de LCD grande (mínimo 3") e com ajuste de brilho.

- Foco com detecção de rosto, apesar de que hoje quase todas tem.

- Flash embutido com bom alcance, e quanto mais, melhor.

- Capacidade de fazer foto panorâmica do tipo "clica e arrasta", pois dispensa ter que ficar montando a panorâmica no micro depois.

Se quiser super fininhas, prefira as com bateria, senão tanto faz, porque as pilhas tipo AA recarregáveis dão conta do recado e, em caso de emergência, as câmera que podem utilizar pilhas comuns levam vantagem por poder se comprar pilhas em qualquer comércio.

Deve ter estabilizador de imagem, embora quase todas tenham hoje em dia, para que você possa usar bem o zoom. Fora estes itens, procure avaliar qual oferece maior número de tipos de cenas, como retrato, paisagem, praia/neve, pôr do sol, etc.

NUNCA SE ESQUEÇA de avaliar se a marca possui assistência técnica fácil de encontrar e utilizar, porque vai que... Rsrsrs.

Atendendo a todos estes quesitos, as que tiverem os melhores preços vão dar conta do recado satisfatoriamente.

Obs.: As câmeras compactas em geral e sem exceção, não são muito boas para fotos noturnas, principalmente em ambientes com pouca iluminação.

Como escolher uma Câmera Semiprofissional

ATENÇÃO! PRESTE BEM ATENÇÃO! NÃO SEJA ENGANADO PELOS ANÚNCIOS DE LOJAS DE VAREJO, MAGAZINES E VENDEDORES DESTE TIPO DE LOJA.

O que normalmente essa gente chama de semiprofissional, na verdade são supercompactas, ou mais conhecidas como SUPERZOOM, porque tem um zoom poderoso de 20x ou mais. Também tem o corpo maiorzinho, fazendo-a ficar parecida com uma dessas chamadas de profissionais, mas é só. Se quiser entender mais, leia mais sobre isso no Método Avançado.

Vamos então chamá-las de SUPERZOOM.

Para quem serve?

Para pessoas que se interessam por fotografia, querem ir mais além do que aquela foto comum, estão dispostas a ler um pouco mais sobre fotografia e suas técnicas e a se arriscar em fazer algumas configurações além do automático.

Boa para hobbystas, entusiastas da fotografia, amadores, mas que não tem intenção de fazer um curso sério e estudar, mais a fundo, a fotografia, suas técnicas e regras e as câmeras e equipamentos utilizados.

Sei que isso vai gerar polêmica, mas é isso mesmo. A menos que você tenha dinheiro para ficar gastando com troca de câmeras, pois assim que começar a estudar, vai entender que precisa de algo mais.

Qual marca?

Novamente as melhores (e mais caras) são Nikon, Canon e Sony.

Fujifilm também tem sido uma excelente opção de custo X benefício, entre outras disponíveis, porque algumas boas podem ser compradas por pouco mais de R$500,00 e não desapontam.

Como escolher?

Analisando os recursos que cada marca e modelo disponibilizam. Nesta categoria temos duas subcategorias. As que são 100% automáticas e as que permitem utilizar o modo Manual e fazer ajustes das configurações como Abertura, Velocidade de Obturador e ISO.

A Nikon tornou fácil identificar essas subcategorias no modelo de suas câmeras superzoom. As que são 100% automáticas têm no modelo a letra L (ex.: Nikon Coolpix L810), e nas que permitem ajustes, a letra P (ex.: Nikon Coolpix P520).

Os demais recursos que devem ser analisados são os mesmos das compactas que já descrevi na seção anterior, já que as superzoom não passam de compactas avantajadas.

Outro recurso muito importante que começou a ser disponibilizado nessa categoria, é a possibilidade de fotografar no formato RAW, e a possibilidade de utilizar flash externo.

Qual é a melhor delas?

Na "MINHA OPINIÃO", atualmente, analisando os recursos disponíveis, é a Canon SX50 HS, porque permite fotografar em RAW e permite usar flash externo, além de ter o maior zoom da categoria.

Como escolher uma Câmera DSLR

Daqui pra frente, vamos começar a falar realmente sobre fotografia levada mais a sério!

São as câmeras conhecidas como profissionais, mas que na verdade englobam algumas câmeras DSLR de entrada (para amadores e iniciantes na fotografia), algumas semiprofissionais (câmeras para quem já resolveu começar a trabalhar só com fotografia), as profissionais de entrada (câmeras profissionais com sensor APS-C) e as profissionais TOP (câmeras full frame).

Se você pretende comprar uma câmera destas, e quer saber como escolher a melhor câmera DSLR para você, esqueça esse guia do Método Rápido. Perca a preguiça de ler e passe agora mesmo para o Método Avançado, até mesmo porque este Método Rápido acaba por aqui.

Lembre-se em 1º lugar que uma câmera destas custa no mínimo uns R$ 1200,00 só com uma lente bem basiquinha, e que a primeira vista, vai decepcionar quem já usou uma superzoom, ou quem não conhece fotografia.

Então se você decidiu que precisa de uma câmera destas e não gosta de ler, é melhor pensar mais um pouco, a menos que você tenha $$$$$ para gastar à vontade.

Método Avançado

A primeira e mais importante dica é a seguinte:

PERCA A PREGUIÇA DE LER, pois se você ainda não se deu conta, você perde mais tempo lendo respostas erradas (e também incompletas, ou complexas) nos fóruns e nos grupos de discussão dos blogs (inclusive no deste blog), do que lendo um artigo elaborado especificamente sobre o assunto.

Esse artigo foi elaborado na tentativa de responder a frequente pergunta de todos os que começam a se interessar por fotografia e querem adquirir uma boa câmera.

Pensando nessa resposta resolvi reunir aqui um conjunto de informações que o ensinem a escolher a sua própria câmera, sem se deixar levar por marcas e sim, baseando sua decisão na avaliação de características e especificações das câmeras que atendam a sua REAL NECESSIDADE.

Não se desespere se, a princípio, encontrar alguma coisa que não entenda ou nunca tenha ouvido falar. Vou tentar explicar tudo de forma que qualquer pessoa possa entender. Basta apenas ter paciência para ler o artigo por completo.

Ok! Se você está lendo esse artigo aqui neste blog, é porque decidiu que quer algo mais da fotografia, além de simples recordações de datas comemorativas, viagens ou posts das baladinhas, senão já teria comprado uma câmera qualquer ou estaria usando um celular.

Mesmo assim, vou ensinar aqui o que é preciso para escolher qualquer câmera, desde uma de celular até as TOP PRO. O que você precisa saber para escolher bem uma câmera, não é saber o que ela faz (tira fotos, é claro! rsrsrs), mas sim, como ela fotografa. Para isso você precisa analisar as seguintes características:

•    Quantidade de MP (megapixels).
•    Tamanho do sensor.
•    Tipo de conjunto óptico (lentes, zoom etc).
•    Velocidade de disparos contínuos.
•    Modos de fotografar disponíveis (automático, manual, etc.).
•    Tipo de arquivos em que as fotos são gravados (jpeg ou raw).
•    Pontos de foco.
•    Tipo de cartão de memória que ela utiliza.
•    Tipo e durabilidade da bateria.
•    Acessórios originais e assistência técnica disponíveis no Brasil.

MP ou Mega Pixels

A quantidade de MP é importante, mas menos do que você imagina. Qualquer quantidade acima de 12MP já garante ótimas imagens, e ACREDITE! Existem câmeras com 16MP melhores do que outras com 24MP. Se você ainda não sabe ou não entende o que são esses tais megapixels, leia esta aula do curso de fotografia.

Tamanho do sensor

Se você ainda não sabe o que é sensor, veja aqui.

O importante aqui é que nas câmeras digitais o filme foi substituído por um sensor, e nesse caso, TAMANHO É DOCUMENTO! Ou seja, quanto maior é o sensor, maior é a porção da imagem (e menor é o fator de corte) e maior é a quantidade de luz que ele consegue captar.

Por isso as câmeras profissionais, que possuem sensores BEM MAIORES do que as câmeras compactas, produzem imagens melhores principalmente em ambientes com pouca luz. O sensor de uma câmera profissional é cerca de 13 vezes maior que o de uma compacta.

Veja aqui os principais tamanhos de sensores para ter uma ideia da diferença:

Compacto ou 1/ 2.3" = 6mm x 4mm usado nas câmeras compactas.

APS-C = 24mm x 16mm, usado nas câmeras DSLR de entrada, semiprofissionais, profissionais de entrada e em algumas Mirrorless e SLT.

Full Frame = 36mm x 24mm, usado nas câmeras profissionais de ultima geração TOP de linha.

Veja logo abaixo uma comparação entre os diferentes tamanhos dos sensores.

ATENÇÃO! PRESTE BEM ATENÇÃO! Aqui é onde cai a máscara dos vendedores e anúncios que mostram as câmeras conhecidas como SUPERZOOM como sendo semiprofissionais, pois estas tem o sensor do mesmo tamanho das compactas.

A única diferença é que as superzoom tem um conjunto óptico com mais qualidade e um corpo maior que dá um GRIP ou apoio maior, ajudando a melhorar a estabilidade e juntos, lente melhor e mais apoio, permitem aos usuários destas a darem um belo salto de qualidade nas suas fotos.

Existem no mercado câmeras superzoom, também chamadas de SLR-Like (parecidas com SLR), que permitem fotografar em modo manual e outros ajustes similares aos das semiprofissionais e que além do monitor, tem incorporado um visor ocular, porém este na verdade nada mais é do que um outro monitor diminuto, usado apenas como alternativa para permitir que se possa enxergar melhor, em ambientes super iluminados como praia ou campo em dia ensolarado.

Obs.: Isso não significa que essas câmeras não sejam boas, mas apenas que elas, apesar de terem recursos como configurações manuais de abertura, ISO e obturador, nunca chegarão a mesma qualidade de imagem de uma semi ou profissional, mas para quem ama fotografia, não quer ser profissional e quer ter algum controle criativo sobre suas fotos sem gastar muito, essas câmeras são excelentes.

Aproveito aqui para explicar o que quer dizer SLR, DSLR, SLT e Mirrorless.

Hoje em dia as câmeras possuem um monitor para podermos ver o que vamos fotografar. Como falado acima, as câmeras mais avançadas possuem um visor óptico que nos permite ver a imagem a ser fotografada através da lente, em vez de usar a representação dela no monitor.

Muito antigamente, quando o monitor não existia, tínhamos nas câmeras comuns um quadradinho por onde olhávamos e víamos uma noção do que estávamos para fotografar. O suficiente para fazer um enquadramento bem simples entre o que vai sair ou não na foto.

Depois esse sistema foi aprimorado, usando-se em um modelo de câmera com 2 lentes. Uma para fotografar e outra para vermos o que iria ser fotografado.

E finalmente, chegaram a um sistema elaborado com espelhos e prismas, de forma a usar uma só lente e através de reflexos nesses espelhos, usar a própria imagem que seria capturada através da lente para ser exibida no visor. Dessa forma podemos enxergar o reflexo da imagem real que a lente está "enxergando" e como ela será fotografada.

Por isso é chamada de SLR, a sigla em inglês para Single Lens Reflex, que quer dizer câmera com uma só lente e visor ocular por reflexo. Da mesma forma, DSLR significa Digital Single Lens Reflex.

SLT significa Single Lens Translucent – tecnologia utilizada pela Sony, que usa um componente translúcido no lugar do espelho.

Mirrorless significa sem espelho, ou seja, é uma câmera com qualidade comparável às DSLR, mas que, para torná-la compacta e mais portátil, não utiliza o sistema de visualização pelo reflexo, e sim com monitor, como nas compactas.

Tipo de conjunto óptico, ou seja, as lentes, zoom óptico e zoom digital

As lentes das nossas câmeras, na sua maioria são na verdade, um conjunto de lentes, formando um conjunto óptico, mas que acabamos chamando só de lentes mesmo.

Existem vários tipos de lentes, de acordo com a sua distância focal sendo elas, de distância fixa, ou variável. As lentes de distância focal variável são as que conhecemos como zoom.

Por hora, pense em distância focal como sendo "alcance" de uma lente, mas se quiser entender corretamente o que é agora mesmo, veja aqui.

Esse zoom, hoje na era digital pode ser zoom digital ou óptico. O óptico é o melhor e é o verdadeiro, pois como já falamos é a variação da distância focal das lentes.

O zoom digital é conseguido através de uma ampliação da imagem feita por um software interno da câmera, ou seja, é como você aumentar o tamanho de uma foto no Paint do Windows, por exemplo. Dessa forma as imagens com zoom digital não são nítidas como o zoom óptico.

A "quantidade" de zoom, vamos assim dizer, é a divisão da maior pela menor distância focal do seu conjunto óptico. CALMA QUE VOCÊ JÁ VAI ENTENDER! Rsrsrs.

Se você olhar em volta da sua lente ou na lente de uma foto de uma câmera, você vai ver algo assim: 4.5 – 22.5mm. Essas são as distâncias focais, mínima e máxima da sua lente e se você dividir 22.5/4.5 = 5, ou seja, essa lente tem um zoom de 5x.

Existem ainda as câmeras de lentes intercambiáveis ou seja, que permitem que se troque as lentes de acordo com a necessidade. Dessa forma, podemos usar as lentes que melhor se apliquem a um determinado tipo de fotografia.

Velocidade de disparos contínuos

A Velocidade de disparos contínuos, também conhecido como "burst" que significa "rajada" em inglês, é a capacidade da câmera em tira várias fotos por segundo, enquanto se mantém o botão do obturador pressionado. Esta função é de extrema importância para registro de atividades esportivas e jornalísticas por exemplo.

As câmeras comuns não possuem esta função. Algumas SUPERZOOM, possuem essa função, mas para aumentar a velocidade dos disparos, reduzem a resolução para cerca de 3 a 6 Megapixels.

As DSLR de entrada geralmente conseguem por volta de 4 FPS (Fotos por segundo). As semiprofissionais chegam a 6 FPS enquanto que as profissionais podem chegar a 12 ou mais FPS.

Modos de Fotografar disponíveis

Este é um dos pontos mais importantes, e é onde as DSLR se distanciam das compactas, compactas avançadas e das superzoom. Então vou fazer uma breve descrição de cada um deles pra ficar mais fácil de entender.

Automático – Existe em todas as câmeras, mas principalmente usados nas compactas, é o modo em que a câmera usa de toda a sua tecnologia eletrônica e faz todos os ajustes das configurações da foto, para que você só precise apontar a câmera e apertar um botão, e pronto! A totó está lá! Nem sempre da melhor forma possível, mas está lá.

Modos de Cena – Existente também em quase todas as câmeras modernas, os modos de cena são ajustes pré-programados nas câmeras, para se adaptar melhor às ocasiões e eventos típicos que costumamos fotografar, e variam muito de câmera para câmera, mas em geral são: Praia/Neve, Nublado, Pôr do Sol, Retrato, Paisagem, Festa/Interior, Luz de Velas, Fogos de Artifício, entre outros.

Efeitos – Existe apenas em algumas superzoom e DSLR de entrada e é um modo onde a câmera produz alguns "efeitos especiais" como Cor Seletiva (aquelas fotos onde só um detalhe fica colorido e o resto preto e branco), Desenho em Cores, Miniatura, Silhueta etc. São até bonitinhos, mas logo a gente se esquece que eles existem, rsrsrs.

Aqui se separam "os homens dos meninos" pois os próximos modos de fotografar já passam a exigir conhecimento ao menos básico de fotografia, e a partir daqui, o turista acidental tem que sair de sua zona de conforto e começar a dar espaço ao aficionado por fotografia, hobbysta, fotógrafo amador ou profissional.

Daqui pra frente, quem segura a câmera tem que saber o que é Abertura, Velocidade de Obturador e ISO. Estas funções só estão disponíveis nas câmeras DSLR, SLT, Mirrorless e parcialmente em algumas superzoom mais avançadas.

São os modos semiautomáticos e manuais.

Os semiautomáticos são os famosos P / S / A.

P – Programa flexível – Nesse modo a câmera apresenta algumas combinações de configurações de abertura, velocidade e ISO para facilitar o uso de situações como "congelar" ou "capturar" um movimento e grande ou pequena profundidade de campo, por exemplo.

S (Nikon) ou Tv (Canon) – Prioridade de Obturador – Nesse modo, você decide qual velocidade de obturador pretende usar, e a câmera faz os demais ajustes necessários de abertura e ISO para equilibrar o fotômetro. Usado para facilitar as configurações como "congelar" ou "capturar" um movimento.

A (Nikon) ou Av (Canon) – Prioridade de Abertura – Nesse modo, você decide qual abertura pretende usar, e a câmera faz os demais ajustes necessários de velocidade e ISO para equilibrar o fotômetro. Usado para facilitar as configurações como grande ou pequena profundidade de campo, por exemplo, para criar um "close-up" com desfoque no fundo, ou uma linda paisagem onde todos os detalhes podem ser vistos nitidamente.

E finalmente chegamos ao melhor e mais desafiador deles, o temido modo M.

M – Manual – Permite que o fotógrafo (notou que agora eu usei fotografo) escolha livremente cada uma das configurações disponíveis, sabendo como, onde e quando usar cada configuração. Exige um conhecimento mais apurado nas técnicas de fotografia, conhecimento mais avançado das câmeras, lentes e acessórios.

Tipos de Arquivo da Foto (jpeg ou raw)

Um ponto muito importante na escolha de câmeras, quando se quer partir para um tipo de fotografia mais avançada, é se a câmera permite fotografar em RAW. Somente as DSLR, SLT, Mirrorless e pouquíssimas superzoom, permitem fotografar e RAW.

Não sabe a diferença? Então veja aqui.

Pontos de Foco

Este é um assunto um pouco complicado de explicar em poucas linhas, mas vou passar o básico para que entendam porque a diferença de quantidade de pontos de foco entre um ou outro modelo ou marca de câmera.

As nossas câmeras modernas possuem o famoso e útil AF, ou foco automático. Isso é possível porque elas possuem sensores que analisam a imagem para um "sistema de focagem" interpretado por um computadorzinho embutido em nossas câmeras. Este foco automático pode ser feito de 2 formas, ativo ou passivo.

O ativo emite uma luz (generalizando), e sensores dentro da câmera analisam o reflexo desta luz para determinar se o assunto que estamos tentando fotografar está em foco, e de acordo com essa análise o computador embutido em nossas câmeras movimenta os motores de foco de nossas câmeras ou de nossas lentes até que estejam focados.

O passivo utiliza a comparação de diferença de contrastes entre pixels próximos de uma determinada imagem que os sensores de foco de nossa câmera está captando, e da mesma forma do ativo, o computador da câmera analisa estes pixels e faz ajustes através dos motores de foco, até que haja um contraste "nítido" o suficiente para julgar que o assunto esteja em foco. Cada um desses sensores é um ponto de foco.

Se prestarem atenção no visor (visor, não monitor) de uma câmera DSLR, vão ver algo assim:

Estes são os pontos de foco da sua câmera, e dependendo do modo de AF que você usar, sua câmera vai utilizar um ou mais de um desses pontos para ajustar o foco. Então já deu para entenderem que quanto mais pontos de foco a câmera tiver, mais fino será este ajuste.

Entretanto é bom lembrar que esta quantidade de pontos de foco, só vai fazer muita diferença mesmo quando utilizarmos o modo de foco AF-Servo para focalizar assuntos em movimento.

Os demais tópicos abaixo, acredito que a grande maioria das pessoas que utilizam ou já utilizaram uma câmera fotográfica digital, já conseguem diferenciar e entender os tipos disponíveis e mais usados.

• Tipo de cartão de memória que ela utiliza.
• Tipo e durabilidade da bateria.
• Acessórios originais e assistência técnica disponíveis no Brasil.

Só acredito ser importante lembrar que em câmeras profissionais e em algumas semi-profissionais, é possível utilizar mais de um cartão de memória, e utilizando-se um GRIP (acessório para aumentar a empunhadura da câmera) é possível utilizar mais de uma bateria.

Outra coisa importante de se lembrar é que algumas câmeras profissionais já tem o grip incorporado, enquanto outras, é preciso compra-lo a parte como acessório.

Existem também algumas câmeras DSLR de entrada que não foram fabricadas para utilizar o grip original de fábrica, mas já existem vários grips feitos pelo mercado paralelo e que podem ser adaptados nessas câmeras.

Espero ter contribuído para facilitar a escolha da sua próxima ou primeira câmera.

Dicas Diversas - Review da Mochila Case Logic TBC-310 - Por Rafael Reis

2013-10-18T16:30:00.000-03:00

Colaboração: Rafael Reis Fotografia
Clique acima e conheça o trabalho dele!

• Onde Comprar
• Site da Case Logic

Dicas Diversas - 10 Dicas Para Ser Um Bom Fotógrafo

2013-10-01T15:00:00.000-03:00

Primeiramente, gostaria de deixar claro que eu não sou nenhuma grande autoridade no assunto para poder servir como referência de fotógrafo exemplar. Estas dicas que vou dar, nada mais são do que práticas que eu executei e ainda venho executando ao decorrer do tempo, as quais EU acredito serem essenciais para a formação de um bom fotógrafo, tanto como profissional quanto como pessoa. Vamos lá!

1 - Esforce-se e nunca desista

Imagem cortesia de Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Na minha humilde concepção, não existem pessoas mais inteligentes ou mais ignorantes: existem pessoas mais esforçadas ou mais preguiçosas. Aquelas que nunca desistem, não importa o que aconteça, e aquelas que no primeiro obstáculo já pulam fora.

Até onde eu sei, todos os seres humanos adultos têm o cérebro praticamente do mesmo tamanho, com a mesma quantidade aproximada de neurônios e sinapses. O que eu quero dizer é que, salvas as exceções de pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva, TODOS NÓS temos a mesma capacidade de aprender!

Por exemplo, se Fulano é mais bem-sucedido na vida do que Ciclano, não é por acaso. Não é porque Fulano é favorecido com uma inteligência maior que a de Ciclano, e por isso conseguiu se dar melhor. Se as coisas são assim, é porque Fulano se esforçou mais do que Ciclano para alcançar os seus objetivos.

Na fotografia é a mesma coisa. Não é porque Fulano conseguiu entender perfeitamente o que é o Fator de Corte e Ciclano não conseguiu, que Fulano é mais inteligente, e sim porque ele é mais esforçado.

Fulano pode ter tentando ler 15 vezes sobre o assunto, sem nunca desistir, e por isso finalmente conseguiu entender. Já Ciclano pode ter lido apenas 3 vezes, e desmotivado, se achando um ignorante por não ter entendido mesmo lendo "tantas vezes", acabou desistindo de tentar novamente.

Não adianta se lamentar e tentar culpar o destino, e nem ser preconceituoso consigo mesmo em relação a sua capacidade. Jamais se subestime! Combata a preguiça de ler, de prestar atenção e de assimilar conhecimentos. Esforce-se!

E principalmente, NUNCA DESISTA de alcançar os seus objetivos, não importa o quão difícil pareça! Tudo que parece difícil, geralmente é muito mais fácil do que a gente imagina. Tire o "zoom" das suas dificuldades e veja o quão pequenas elas realmente são!

2 - Estude muito

Imagem cortesia de Master Isolated Images / FreeDigitalPhotos.net

Esta dica anda de mãos dadas com a primeira. Sem seguir a primeira, você não vai poder seguir a segunda efetivamente. Um fotógrafo sem conhecimento em fotografia, não é fotógrafo: é um apertador de botão.

Estudar tudo que for possível relacionado a fotografia é essencial para qualquer um que queira se tornar um bom fotógrafo. É trabalhoso estudar, ler longos textos, livros e assistir a longos vídeos? É. Mas vale a pena? VALE! E como vale.

O conhecimento é um dos bens mais preciosos que temos nessa vida. É uma das poucas coisas que absolutamente ninguém pode tirar de nós! Em diversas circunstâncias da vida, podemos perder todo o nosso dinheiro, toda a nossa saúde, toda a nossa esperança, praticamente tudo mesmo: mas o nosso conhecimento sempre fica, independente do que aconteça.

Por isso, estude MUITO! Não tenha medo de dedicar tempo e dinheiro em livros, cursos e outras fontes de conhecimento, pois isso não é um gasto: é um investimento! Ser rico em conhecimento nos traz uma satisfação muito grande, além de ser extremamente útil pra nós, tanto para uso profissional quanto como para uso pessoal.

3 - Pratique e erre até acertar

Imagem cortesia de Stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Com certeza você já conhece aquele velho ditado: "a prática leva à perfeição". Pois então, aplique-o! Fez uma foto e ela não ficou boa? Pratique mais e tente de novo! Fez 100 fotos e nenhuma delas ficou boa? Pratique mais e tente de novo! Fez 5.000 fotos e ainda assim nenhuma delas ficou boa? PRATIQUE MAIS E TENTE DE NOVO!

Já dizia o grande fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson: "as suas primeiras 10 mil fotos serão as piores". Porém, vale lembrar que ele viveu em uma época onde ainda não existia a fotografia digital (1908-2004), a qual nos faz chegar a este número em pouco tempo.

Isso quer dizer que, nos tempos atuais, podemos facilmente converter estas "primeiras 10 mil fotos" para "primeiras 100 mil fotos", ou talvez ainda mais. E aí, chegou a dar um friozinho na barriga? 100 mil fotos? Mas isso vai levar tempo à beça!

De fato, não vou mentir, vai mesmo. Talvez anos. Mas volta aqui a extrema importância da dica número 1: NUNCA DESISTA! Ninguém chega a lugar algum ao se deixar levar por obstáculos aparentemente impossíveis.

Seja otimista. Não pense: "100 mil fotos, é trabalho pra eternidade!". Ao invés disso, pense: "100 mil fotos, vou ter tempo de sobra para melhorar cada vez mais as minhas habilidades e o meu conhecimento nesse período!".

4 - Reaprenda o que você já sabe

Imagem cortesia de Michal Marcol / FreeDigitalPhotos.net

Um erro bastante frequente que eu vejo muita gente cometer, é pensar desta maneira: "um texto sobre assunto X? Ah, mas eu já sei tudo sobre isso. Nem vou perder meu tempo lendo o que eu já sei. Vou logo pular pros assuntos mais difíceis que eu ainda não sei". Errado.

Repense o seu conceito de "tudo". Nunca se sabe absolutamente TUDO sobre determinado assunto, não importa o quão simples ou pequeno ele pareça. Uma prática que eu adoto até hoje é esta: reaprender o que eu aparentemente já sei.

Há muito tempo eu já sei o que é Abertura do Diafragma, por exemplo. No entanto, cada vez que eu me deparo com um texto sobre isso, eu paro pra ler. Eu já sei bastante sobre o assunto? Já. Eu sei TUDO sobre o assunto? Não, e provavelmente nem nunca vou saber.

Ao ler o que eu já sei, além de a prática ajudar a reafixar o conhecimento obtido anteriormente, geralmente eu também acabo aprendendo algum detalhe novo, por mínimo que seja.

Por mais que você se ache O MESTRE de determinado assunto, sempre tem um detalhezinho aqui e ali que ainda não se conhece. Não feche as portas para o conhecimento, mesmo que ele aparente ser algo repetido e banal. Abra a sua mente, você só tem a ganhar com isso!

5 - Lembre-se do seu passado e valorize-o

Imagem cortesia de Stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Já se pegou xingando uma antiga foto que você fez? "Que droga de foto eu fiz! Como eu fotografava mal!" Não faça isso. Não é uma droga, é apenas uma parte necessária do ciclo de aprendizagem.

Quanto mais aprimoramos o nosso conhecimento e as nossas habilidades artísticas, a autocrítica também tende a aumentar equivalentemente. Mas não é por isso que você vai começar a desvalorizar suas fotos mais antigas e sair deletando-as, como se agora não valessem mais nada.

Mesmo que agora elas pareçam horríveis para você, isso não quer dizer que realmente sejam. Cada uma pertence ao seu próprio tempo, condizendo com as habilidades que você tinha no momento de sua produção.

Ao invés de desmerecê-las, valorize-as. Afinal, sem tê-las feito um dia, você jamais estaria fotografando como está agora, não é? Por mais ruins que pareçam, guarde sempre as suas fotos mais antigas, pois elas são uma ótima referência da sua evolução pessoal ao decorrer do tempo. Cada vez que sentir uma desmotivação, reveja o seu histórico de fotos e perceba o quanto você já melhorou!

O mesmo deve ser aplicado com os seus colegas. Não é porque agora você fotografa melhor do que ele ou ela, que é preciso agir como se as fotos dos outros "abaixo do seu nível" não valessem mais nada.

Lembre-se que você também já passou por esta fase um dia. Não seja mais um metido a sabichão que semeia a arrogância, pois o mundo já está cheio de pessoas assim. Ao invés disso, seja humilde e amigável, como você gostaria que fossem com você!

Se quer fazer uma crítica, que seja construtiva, para ajudar o seu colega a melhorar, e não destrutiva, simplesmente para desvalorizar e desmerecer o trabalho dele.

6 - Tenha ética e respeito com o trabalho dos outros

Imagem cortesia de Witthaya Phonsawat / FreeDigitalPhotos.net

Principalmente na internet, já presenciei vários casos de supostos fotógrafos com ótimas fotos em seu portfólio, as quais não eram realmente deles. Não existe nada mais desrespeitoso na comunidade fotográfica do que roubar as obras dos outros. Se você já pensou ou pensa em fazer isso um dia, já te alerto: NÃO FAÇA!

Só porque as fotografias na internet são propagadas como arquivos virtuais facilmente duplicáveis, isso não dá a ninguém o direito de copiá-las e chamar de suas. Não há nenhum motivo para sentir orgulho da fama e da glória obtidas com trabalhos que não são seus.

Na prática, muito pouca gente vai pra prisão ou paga alguma multa por causa disso, pois infelizmente vivemos em um país que ainda engatinha na justiça com crimes virtuais. Porém, usurpar fotos ou qualquer outro tipo de obra (tangível ou não) que possua direitos autorais, não deixa de ser considerado um crime.

De qualquer forma, mesmo que não fosse um crime, acho que todos já deveriam ter por consciência própria que esta atitude é totalmente antiética e desrespeitosa com os verdadeiros autores profissionais da área. Tenha em mente que este tipo de falcatrua pode, inclusive, vir a afetar você diretamente um dia!

Imagine você, próximo do dia do seu casamento. Você navega em vários portfólios virtuais de diferentes fotógrafos locais, e eis que se depara com um magnífico, cheio de obras de arte, com as melhores fotos de casamentos que você já viu na vida. Você imediatamente o contrata para fotografar seu casamento, pois quer fotos com a mesma qualidade das que foram vistas no portfólio.

Chega o dia do seu casamento. O fotógrafo faz as fotos normalmente, e no fim promete o seu álbum para a próxima semana. Você vai pegar o seu álbum no dia combinado, e ao vê-las, surpresa: as fotos estão PÉSSIMAS!

Onde estão as magníficas fotos, com a mesma qualidade das que foram vistas no portfólio virtual do fotógrafo? Novamente, para a sua surpresa, você acaba descobrindo que aquelas fotos do portfólio não são dele, mas de outro grande fotógrafo de casamentos de renome internacional.

Qual seria o seu sentimento ao descobrir isso? Imagine esperar fotos maravilhosas e receber fotos péssimas de um dos dias mais importantes da sua vida? Não seria nada agradável, certo? Pode até ser que depois seja possível processar o fotógrafo e ganhar uma boa indenização, mas nada substitui a falta de boas fotos daquele momento tão especial e único.

Portanto, tenha em mente que nesse caso, a "brincadeira inocente" de roubar fotos dos outros para si pode trazer sérias consequências, tanto para você, que pode ser dar mal, quanto para quem espera que seja feito um trabalho que na verdade você não faz.

Acredite: é preferível não parecer tão bom mas pelo menos ser honesto e fiel ao seu trabalho, do que parecer um dos melhores do mundo e ser na verdade um grande charlatão. Ninguém vai muito longe fazendo as coisas do jeito errado. Uma hora ou outra se tropeça, e a queda pode ser grande, MUITO GRANDE.

Quando é o caso de querer usar as fotos dos outros em algo não comercial, o ideal é pedir autorização diretamente ao seu autor, deixando bem claro ao mesmo qual será o propósito da sua utilização. Ou ainda, caso não seja possível contatar o autor, recomenda-se pelo menos deixar uma clara referência a ele próxima à foto.

Por exemplo, coloca-se a foto no lugar desejado e logo abaixo escrito algo como: "Créditos: Fulano da Silva / www.fulanodasilvafotografia.com.br". Fazendo isso, você estará demonstrando que tem ética e respeita o trabalho do autor original.

7 - Tenha um Português aceitável

Este é um ponto bastante delicado. Muitas pessoas acham super normal escrever usando um Português "do seu jeito", e geralmente ficam ofendidas quando são corrigidas por alguém, principalmente na internet.

Até aí tudo bem. Escrever da maneira que quiser é uma escolha pessoal. Só que, principalmente no meio profissional, a coisa muda de figura. Não é preciso ser um Professor Pasquale, mas também não dá para simplesmente colocar o Português em último plano.

Imagine, por exemplo, você enviando um e-mail para dois fotógrafos diferentes, solicitando o valor e mais informações sobre um book padrão em seu estúdio. O primeiro responde da seguinte maneira:

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IAE BLZ? INTAUM AS FOTOS NO BOOK FICA TRESENTOS REAIS E EU TIRO CINCUENTA FOTOS TODAS TRATADAS NO FOTOSHOPING AÍ TU PODE TRASER UMAS ROPA E TAL PRAS FOTOS FICA LEGAU E DIFERENTE, TENHO ORÁRIO PRAS 2 E 4 DA TARDE NO SABADO

AGUARDO CONFIRMASSAUM FLW ABS

ESTUDIO DE FOTOGRAFIA PROFICIONAL PHOTOLUZ

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Já o segundo, responde da seguinte maneira:

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Boa tarde, Fulano.

Nosso book padrão inclui 12 fotos no tamanho 15x21cm, sendo todas tratadas no Photoshop. O valor é de R$ 580, podendo parcelar em até 3x sem juros. No sábado, temos disponibilidade para às 15h e às 17h.

Opcionalmente, você pode trazer também até três mudas de roupa para a sessão de fotos.

Aguardamos pela confirmação do seu horário.

Atenciosamente,

Ciclano da Silva
Estúdio Olhar Fotográfico

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Acho que eu não preciso ser nenhum adivinho para ter certeza de qual você escolheria, caso decidisse fazer um book, certo? Pode até ser que o primeiro fotógrafo seja melhor no seu ramo do que o segundo (provavelmente não seria o caso), mas será que você sequer o procuraria novamente para conferir, depois de receber uma resposta escrita de maneira tão desleixada?

Mesmo que inconscientemente, nosso primeiro pensamento ao analisar esta situação, provavelmente seria o seguinte: "se ele não se importa nem em escrever direito uma resposta no próprio idioma nativo, por que eu deveria pensar que ele se importaria em fazer um bom trabalho como fotógrafo?".

Por mais que talvez isso não seja verdade, a primeira impressão que temos é de que se trata de um péssimo profissional, desleixado e que não se importa em fazer as coisas direito. No meio profissional, querendo ou não, a primeira impressão que deixamos é extremamente importante.

Por exemplo: você entra em uma loja qualquer para pedir mais informações sobre um produto interessante que viu na vitrine. O atendente aparenta estar mal-humorado, de cara amarrada, e responde às suas perguntas sobre o produto sem a menor vontade. Você vai embora de lá, obviamente sem comprar nada.

Supondo que você nunca tenha entrado na tal loja e nem nunca tenha ouvido falar dela antes. Depois desse péssimo tratamento do atendente mal-humorado, você provavelmente nunca mais voltaria lá, certo? Provavelmente. Mas talvez as coisas não sejam sempre assim.

Talvez o atendente só estava tendo um dia ruim, sendo que na verdade ele costuma ser sempre bem simpático e prestativo. Mas quem sabe? A primeira impressão ruim já ficou enraizada, e isto fez com que você não sinta mais vontade de voltar lá. Ou seja, a impressão que ficou foi:
"Loja X = atendente inútil e mal-humorado. Portanto, não voltarei mais lá!".

Da mesma maneira, falando do Português, se você passa aos outros a primeira impressão de que nem escrever direito você sabe (o que é uma premissa básica de todo brasileiro alfabetizado), é bastante provável que eles não confiarão igualmente no seu talento profissional como fotógrafo.

Por mais que uma coisa não aparente ter ligação direta com a outra, acredite, para formar uma primeira impressão elas têm.

8 - Estude outras artes visuais

Imagem cortesia de Winnond / FreeDigitalPhotos.net

Muitas das artes visuais incorporam alguns princípios artísticos iguais ou similares aos utilizados na fotografia. Em outras palavras, se você tem conhecimentos em outras artes visuais, eles provavelmente também poderão ser utilizados para melhorar artisticamente as suas fotografias.

Além da fotografia, podemos citar como exemplos de artes visuais:

- Arte Digital
- Artes Plásticas
- Desenho
- Design
- Identidade Visual
- Pintura
- Vídeo

Entre outras. Escolha uma para estudar e mãos à obra!

9 - Estude óptica e física

Imagem cortesia de Arztsamui / FreeDigitalPhotos.net

Assim como a fotografia incorpora alguns princípios artísticos de outras artes visuais, ela igualmente incorpora também vários princípios técnicos da óptica e da física. Velocidade, direção e temperatura da luz, fótons, ponto nodal e plano focal, reflexão, refração e difração, etc...

Estes são só alguns dos vários princípios provenientes da óptica e da física que nos ajudam a compreender melhor como funciona a parte técnica e mais matemática da fotografia.

Para quem tiver interesse, indico a leitura deste ótimo e-book gratuito de óptica básica.

E se quiser se aprofundar ainda mais, indico assistir à playlist completa deste excelente curso básico de física quântica.

10 - Aprenda Inglês

Imagem cortesia de Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Se o seu conhecimento não é suficiente para conseguir pelo menos entender textos e/ou pessoas falando em Inglês, te recomendo aprender mais deste idioma. É verdade que hoje em dia existem centenas de blogs, artigos, livros e vídeos em Português na internet que falam sobre fotografia.

Mas mesmo com todo esse conteúdo existente, se compararmos ao que já existe sobre o assunto em Inglês, veremos que a proporção em Português é absurdamente menor.

Boa parte do que eu sei hoje em dia sobre fotografia, aprendi lendo textos e vendo vídeos em Inglês na internet. Até porque, até não muitos anos atrás, bons conteúdos em Português sobre fotografia eram ainda mais escassos.

Na internet existem muitas informações em Português sobre aparelhos eletrônicos mais populares, como por exemplo celulares. Se eu quero saber, por exemplo, todas as especificações técnicas mais minuciosas de um iPhone 5s, encontro-as facilmente em milhares de blogs em Português que falam sobre o assunto, mesmo sendo um lançamento um tanto recente.

Já se eu quero saber a mesma quantidade de informações técnicas em Português sobre uma câmera igualmente recente, como por exemplo a Nikon 1 AW1, é bem mais difícil de encontrar (muitas vezes, impossível). O que eu faço, então? Procuro em Inglês e consigo achar facilmente!

Sabendo Inglês, você consegue se manter sempre por dentro dos lançamentos e das novidades mais atuais, uma vez que dificilmente qualquer tipo de informação de interesse internacional chega primeiro no nosso idioma. Além disso, você tem acesso a uma gama muito maior de conteúdos ao ser capaz de fazer buscas neste amplo idioma.

O bom é que o Inglês não é somente útil para saber mais sobre fotografia, mas também sobre muitas outras coisas, pois é estimado que quase 50% de todo o conteúdo informativo da internet está neste idioma.

Até a próxima!

Novo Endereço do Blog, Novo Site e Comentários Desabilitados

2013-09-15T18:30:00.000-03:00

Hoje venho lhes trazer três comunicados importantes.

PRIMEIRO - NOVO ENDEREÇO DO BLOG

Agora o blog possui um novo endereço: www.cursofotografiagratis.com.br

Por hora, a única função dele é redirecionar para o atual: www.cursodefotografia-gratis.com

Futuramente (provavelmente só em 2014), este novo endereço será o principal do blog, não sendo mais redirecionado para o atual. Quando esta mudança for feita, vai acontecer o contrário de como está agora: o endereço www.cursodefotografia-gratis.com é que vai redirecionar para o www.cursofotografiagratis.com.br.

Esta mudança futura ocorrerá por dois motivos: primeiro porque o novo endereço é mais amigável, ficando sem o hífen e no domínio brasileiro ".com.br", além de ter mais credibilidade e ficar melhor posicionado nas pesquisas feitas no Brasil em sites de busca.

E segundo, porque o conteúdo deste novo endereço estará hospedado em um servidor dedicado. Com isso, o blog ficará mais rápido e suportará uma maior quantidade de fluxo de dados, sem perder a estabilidade. Ou seja, mais leitores poderão ficar online simultaneamente, com uma velocidade de carregamento das páginas ainda maior.

Além disso, no processo de troca de endereço, o blog também vai mudar de plataforma. Quando eu criei o blog, em 2011, nem nos meus sonhos mais otimistas eu poderia imaginar que tantas pessoas (até agora, quase 1.200.000!) passariam a visitá-lo.

Como a fotografia não é um assunto assim tão procurado quanto alguns outros, de início eu achei que o blog jamais passaria de, digamos, 100 visitas diárias. Foi pensando nisso que eu optei por criar o blog na plataforma Blogger, em um domínio ".blogspot.com" gratuito. Posteriormente, conforme ele foi crescendo aos poucos, adquiri um domínio próprio, o atual www.cursodefotografia-gratis.com.

Mas agora, com o blog crescendo ainda mais a cada dia, resolvi migra-lo para um servidor dedicado e mudar para a plataforma WordPress. Enquanto o Blogger suporta somente as linguagens de programação mais simples, como HTML, o WordPress suporta também outras mais complexas, como PHP. Com isso será possível deixar o blog mais bonito e dinâmico, além de facilitar para mim as mudanças e o gerenciamento do conteúdo.

Mas como eu já disse, esta migração provavelmente só ocorrerá em 2014. Antes de dedicar o meu tempo livre para fazer todas as mudanças e adaptações necessárias (o que não vai ser nada fácil), preciso finalizar primeiro o meu outro site. Saiba mais detalhes no próximo comunicado.

SEGUNDO - NOVO SITE

Quem acompanha o blog pelo menos desde o início de abril deste ano, já deve saber de qual outro site eu estou falando. Para quem ainda não sabe, basta ler esta postagem antes de prosseguir com a leitura.

O projeto inicial era fazer um único novo curso pago com videoaulas, mas acabei mudando de ideia. Decidi que vou criar mais alguns futuramente e talvez também adicionar outros cursos terceirizados relacionados a fotografia. O site onde ficarão os novos cursos já está online, porém ainda se encontra em construção. Se quiser conferir, acesse: www.cursosdefotografiaonline.com.br

Não deixe de se inscrever gratuitamente na lista do site para receber um aviso em seu e-mail, quando ele for oficialmente lançado para o público. Os 100 primeiros inscritos receberão também no dia, um cupom de 20% de desconto para o primeiro curso que for lançado. Garanta já o seu!

Não tenho certeza se vou conseguir manter a promessa que fiz de lançá-lo ainda neste ano, pois ocorreram alguns imprevistos nada agradáveis desde abril até o presente momento, os quais frustraram e atrasaram os meus planos iniciais em várias e várias semanas. Mas enfim, prometo que daqui para frente eu vou me esforçar para acelerar as coisas ao máximo e tentar lançá-lo o mais breve possível.

TERCEIRO - COMENTÁRIOS DESABILITADOS

Se você tem o hábito de comentar as aulas e as outras postagens, com certeza já deve ter percebido a seguinte mensagem ao final de cada uma delas:

"Os comentários estão temporariamente desabilitados. Saiba porque clicando aqui.
Participe do Mural dos Leitores enquanto isso!"

Não se preocupe, não é nenhum erro no seu navegador ou no blog. Eu mesmo que desabilitei os comentários temporariamente. A razão disso é que eu gasto praticamente 90% do meu tempo livre respondendo comentários. Não que eu não goste, na verdade eu respondo a todos com o maior prazer. O problema é que ao fazer isso sempre, não me sobra tempo para dedicar a mais nada.

Como já foi dito no comunicado anterior, daqui para frente eu vou me esforçar para acelerar as coisas ao máximo e tentar lançar o site Cursos de Fotografia Online o quanto antes. Se eu conseguir, ainda neste ano. E para que isso seja possível, preciso, de alguma forma, ter mais tempo livre.

A maneira que eu achei para conseguir esse tempo extra que eu preciso, foi desabilitar temporariamente os comentários. Mas não se preocupe, eles voltarão ao normal, algum tempo após o lançamento do site.

Como já foi sugerido, enquanto isso, participe do Mural dos Leitores (se ainda não participa). Já temos mais de 3.000 membros! Lá você também pode solucionar as suas dúvidas relacionadas as aulas, com os moderadores ou mesmo com outros membros mais experientes. Além disso, é um ótimo ambiente para interagir, trocar ideias e opiniões sobre as suas fotos e as dos outros.

Até a próxima!

Módulo Intermediário - Lição de Casa 3

2013-09-05T15:00:00.001-03:00

TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL!

Dicas Diversas - Como Fotografar a Lua

2013-06-19T19:30:00.000-03:00

Se identificou com a tirinha acima? Então confira algumas dicas de como fotografar a Lua!

Se for fotografar com uma câmera DSLR, use a lente de maior distância focal que tiver. É possível fotografá-la com a lente 18-55mm do kit, mas o mais recomendado é pelo menos 200mm para câmeras DSLR com sensor APS-C (Ex: Nikon D5100/Canon EOS T3i) ou 300mm para câmeras com sensor Full Frame (Ex: Nikon D600/Canon EOS 6D).

Se for fotografar com uma câmera Compacta ou Superzoom, use todo o zoom óptico e digital disponíveis. Sim, o zoom digital também. Apesar da má fama (e com razão), essa é uma das poucas situações em que o zoom digital realmente contribui para a foto. Mas não se engane: a sua utilidade aqui não é "ampliar" a imagem, já que isso pode ser feito da mesma maneira em qualquer programa de edição, e sim facilitar o foco e a fotometria para a sua câmera (principalmente se ela não tiver ajustes manuais). Quanto maior for a parte que a Lua ocupar no enquadramento da sua imagem, mais fácil será para a sua câmera focar e fotometrar.

Coloque a sua câmera em um tripé, faça o foco e ative o timer para fotografar em 10 segundos. Isso evita que você faça a câmera se mover na hora de encostar nela para pressionar o botão disparador. Caso não tenha um tripé, apoie seus braços em uma superfície firme, prenda a respiração para minimizar os seus movimentos, e só então faça a foto.

Mude o modo de medição da sua câmera para Pontual/Spot, o qual considera apenas a quantidade de iluminação vinda de uma pequena parte do centro do seu enquadramento. A Lua é bastante clara, enquanto o céu é totalmente escuro. Mas nesse caso, o céu geralmente não nos interessa: pode ficar todo preto mesmo. Evite usar o modo de medição Matricial, que é o padrão. Este modo faz uma média matemática geral da iluminação vinda de todo o enquadramento.

Como o céu escuro geralmente ocupa uma boa parte do enquadramento, ao deixar no modo Matricial de medição, sua câmera vai "se confundir", achando que você na verdade está querendo fotografar uma cena noturna típica. Com isso, o fotômetro dela vai te fornecer valores totalmente errados, resultando em uma superexposição do assunto principal. A Lua, que é o que realmente interessa na foto, vai ficar parecendo apenas uma bola branca completamente sem detalhes, enquanto o céu provavelmente vai ficar com uma coloração preto-acinzentada.

Se a sua câmera tiver ajustes manuais de exposição, se baseie nas seguintes configurações:
1. Abertura do Diafragma: Use uma abertura média: nem muito grande e nem muito pequena. O ideal é entre f/4 e f/8. Aberturas muito grandes, como f/1.8, geralmente causam distorções nas cores (aberrações cromáticas), no contraste e na nitidez (curva MTF com valores mais baixos). Enquanto aberturas muito pequenas, como f/22, também causam a diminuição da nitidez, mas por um motivo diferente (difração da luz).
2. Velocidade do Obturador: Use uma velocidade bem alta. O ideal é entre 1/100 e 1/1000. Usando velocidades mais baixas, você pode tremer se estiver fotografando sem tripé. Além disso, tanto a Terra quanto a Lua giram, então a tendência é captar o movimento da Lua, perdendo bastante nitidez.
3. Sensibilidade ISO: Quanto menos, melhor. Use somente o ISO necessário para equilibrar a harmonia entre abertura do diafragma e velocidade do obturador. Se possível, tente não passar de 400, para garantir uma boa nitidez e pouco ruído.

Desative o flash! Pode parecer um tanto óbvio, mas muita gente nem se dá conta de que as câmeras (principalmente nos modos automáticos) sempre tentam ativar o flash, quando a iluminação no local da foto é fraca. Até onde eu sei, não existe nenhum flash no mundo que alcance mais do que 200 metros de distância. Imagine então, aproximadamente 400.000 quilômetros? Sem chance. Para esse tipo de foto o flash só atrapalha, diminuindo o contraste com aquele clarão desnecessário perto da lente.

Para que a Lua fique com a cor mais natural possível, ajuste o Balanço de Brancos para Luz do Dia. O Sol ilumina a Lua, portanto, a temperatura de cor é equivalente a esta predefinição de aproximadamente 5500K. Já se quiser deixá-la com uma coloração diferente da natural, varie as predefinições até encontrar a cor desejada. Outra opção, para deixar a Lua prateada, é fotografar em preto e branco.

Se a sua câmera tiver esta opção, fotografe no formato RAW. Assim, caso na foto final a Lua fique muito pequena e/ou com baixo contraste, você pode fazer um corte e melhorar a coloração, o contraste e a nitidez, sem perder qualidade. O Adobe Lightroom é uma ótima opção para fazer estes tipos de ajustes.

EXEMPLO

EXIF

Câmera	Fujifilm FinePix SL300 (Superzoom)
Zoom Óptico	30x
Zoom Digital	4x (Simulado Digitalmente: 120x)
Distância Focal Real	129mm (Simulado Digitalmente: 516mm)
Distância Focal Equivalente	720mm (Simulado Digitalmente: 2880mm)
Modo de Exposição	M (Manual)
Modo de Medição	Spot (Pontual)
Abertura do Diafragma	f/5.9
Velocidade do Obturador	1/250
Sensibilidade ISO	100
Compensação de Exposição	0 EV
Balanço de Brancos	Luz do Dia
Flash	Desativado
Tripé	Sim (Modelo STC-360)
Timer	Ativado (10 Segundos)
Edição	Adobe Lightroom
Formato	JPEG Fine L (4288 x 2864)
Proporção	3:2

Até a próxima!

• Play Million

Módulo Intermediário - Aula 18 - Composição e Enquadramento

2013-05-22T16:30:00.001-03:00

Muito já foi falado aqui no blog da parte técnica da fotografia. Só não podemos esquecer que além das regras técnicas, ela também tem suas regras artísticas, de Composição e Enquadramento. Vamos conhecer algumas!

De nada adianta tirar uma foto com a melhor câmera do mundo, com o maior sensor e a mais alta resolução possível, se ela estiver mal composta ou com um enquadramento ruim. É na hora de compor e enquadrar que você diferencia um fotógrafo de verdade de alguém tentando se passar por profissional, portando uma câmera caríssima em mãos, porém munido de pouco ou nenhum conhecimento artístico.

Até certo ponto, é possível "burlar" a falta de conhecimento técnico, uma vez que as câmeras e seus respectivos acessórios estão cada vez mais avançados e eficientes nos recursos automáticos. Porém, compor e enquadrar bem, são coisas que nenhum equipamento faz por você automaticamente.

Por melhor que seja, nenhum equipamento jamais virá equipado com um "olhar fotográfico". Essa parte depende exclusivamente do fotógrafo, independente do equipamento utilizado. É como dirigir: você pode até ter um Bugatti Veyron Super Sport, cheio de regalias e recursos especiais, mas se não souber nem mesmo como estacionar o carro, não faz nenhuma diferença entre ter um desses ou um Fusca 1960.

Antes de conhecer qualquer regra de composição ou enquadramento, é importante saber o que cada denominação significa e como fazer bom uso delas.

Composição

Composição é a união de todo o conjunto de decisões que você toma para formar a foto. "Que tipo de lente eu uso e para qual finalidade? Quais elementos ficam e quais saem da cena? Quais vão ficar em evidência e quais não vão? Uso flash ou não? Deixo o fundo borrado ou aparente? Em qual parte da cena eu posiciono o assunto principal?" Ao tomar estas e várias outras decisões, você está compondo a foto. Uma boa composição está diretamente ligada a um bom enquadramento.

Enquadramento

Enquadramento é o posicionamento dos elementos que você faz na cena a ser fotografada. "Uso a câmera na orientação Paisagem (horizontal) ou Retrato (vertical)? Me posiciono mais pra direita ou mais pra esquerda? Posiciono a câmera em um ângulo mais alto, igual, ou mais baixo em relação ao assunto principal? Fecho mais o ângulo (distâncias focais maiores) ou abro mais (distâncias focais menores)?" Ao fazer estas e outras escolhas do gênero, você está enquadrando a foto.

Pensando Fotograficamente

A princípio pode parecer difícil fazer várias escolhas e tomar tantas decisões rapidamente, para produzir cada foto. Mas até que o seu cérebro aprenda a "pensar fotograficamente", é assim mesmo: demora. Quando tiver bastante tempo livre, escolha um assunto para fotografar (de preferência algo estático, como uma flor, pois as pessoas normalmente se cansam com testes demorados) e concentre-se apenas nele.

Gaste pelo menos uns 30 minutos para pensar e fotografar as dezenas de resultados diferentes que você pode conseguir do mesmo assunto, fazendo pequenas variações de enquadramento e composição em cada foto. Depois, com todas as fotos feitas já descarregadas no computador, tire mais uns 30 minutos para analisá-las detalhadamente, uma por uma.

Veja o que ficou bom e o que não ficou. Pense no que pode ser usado em outras situações similares e no que deve ser evitado. Permita-se autocriticar, para avaliar onde acertou e onde errou na composição e no enquadramento de cada foto. Faça esse exercício várias e várias vezes, se focando em um assunto diferente cada vez que for fazer.

Tirando 1 hora por dia para todo o processo e repetindo o ciclo pelo menos umas 3 vezes por semana, em poucos meses você vai adquirir um "pensamento fotográfico" extremamente rápido. O que antes levava 10 minutos para pensar e fazer as melhores escolhas, após esse treinamento, provavelmente você não vai levar mais do que alguns poucos segundos.

Agora vamos conhecer algumas regras que ajudam bastante nas nossas decisões.

O Horizonte

Horizonte é a linha divisória horizontal que separa o céu do solo ou do mar. Uma paisagem bem composta sempre tem a linha do horizonte completamente reta (ângulo de 0º do início ao fim). Por menor que seja a angulação, se não estiver completamente reta, ela transmite ao observador a desagradável sensação de "estar caindo" para o lado mais baixo da linha.

Observe na imagem comparativa abaixo como uma pequena angulação de 3º desta linha, já destrói completamente a harmonia da composição na paisagem:

Embora seja possível consertar um horizonte torto facilmente com programas de edição, procure sempre já fazer a foto com a linha completamente reta diretamente na câmera, pois consertá-lo geralmente implica na eliminação de uma parte da imagem. Inclusive, algumas câmeras já vem com a função "Horizonte Virtual", a qual é muito útil para se certificar que a linha não vai ficar torta.

Regra dos Terços

A Regra dos Terços consiste em traçar duas linhas imaginárias horizontais e duas verticais sobre a foto, de modos que elas se cruzem. Com as linhas cruzadas, a foto é dividida em 3 partes (terços) horizontais e 3 verticais, o que resulta em 9 quadradinhos iguais (3 x 3 = 9). Daí o nome Regra dos Terços, pois as linhas geram divisões na foto em terços horizontais e verticais. Confira o processo de divisão na imagem animada logo acima.

Felizmente, estas linhas podem deixar de ser imaginárias e se tornarem reais. A maioria das câmeras atuais oferece a opção de ativar e desativar as linhas guia da Regra dos Terços. Nas câmeras com o sistema em Português, geralmente este recurso é chamado de "grelha de enquadramento", "grade de enquadramento", "melhor enquadramento", "linha grelha", "guias", ou algo do tipo. Consulte o manual de instruções da sua câmera para saber como ativar.

As linhas horizontais, tanto a inferior quanto a superior, podem ser usadas como guia de posicionamento do horizonte no enquadramento. Ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre posicioná-lo no extremo centro do enquadramento garante a melhor composição.

A regra geral de posicionamento do horizonte é a seguinte: se o céu estiver mais interessante do que o solo/mar, posicione-o na linha horizontal inferior. Já se o solo/mar estiver mais interessante do que o céu, posicione-o na linha horizontal superior. Dessa maneira você dará um maior destaque para a parte mais interessante da paisagem.

Na foto acima, por exemplo, o céu estava com nuvens bonitas e cheias de detalhes. Já a parte do solo continha apenas um vasto campo verde com tonalidades e texturas homogêneas em toda a sua imensidão. Nesse caso, optei por dar prioridade ao céu, posicionando o horizonte na linha inferior, de acordo com a grade da Regra dos Terços.

Já nessa outra foto, o céu estava com poucas nuvens, quase completamente limpo. Ou seja, bastante sem graça. Não seria nada interessante dar prioridade à ele nesse caso, sendo que logo abaixo haviam detalhes muito mais interessantes: belas rochas com diferentes tamanhos e texturas, além da água do mar com outros detalhes formados pela espuma. Nesse caso, optei por dar prioridade ao mar, posicionando o horizonte na linha superior.

Se o céu e o solo/mar forem igualmente interessantes, ou mesmo igualmente "tediosos" (com poucos detalhes chamativos em ambos, como é caso da foto acima), nesse caso a regra pode ser quebrada, podendo posicionar o horizonte bem no centro do enquadramento.

Lembrando que as linhas horizontais não são somente úteis como guias para o posicionamento do horizonte, mas para qualquer linha horizontal aparente que se pretenda manter completamente reta na foto.

As linhas verticais também podem ser usadas como guias no enquadramento. Experimente utilizá-las para garantir a retidão de assuntos maiores verticalmente do que horizontalmente, como prédios, casas, torres, portas, etc.

Pontos de Ouro

Os 4 lugares onde as linhas horizontais se cruzam com as verticais, são chamados Pontos de Ouro. Os Pontos de Ouro representam as áreas de maior interesse na foto para o observador. Você já vai entender porque.

Como foi a sua ordem de "leitura" da imagem acima? Por acaso foi assim?

Primeiro você fitou muito rapidamente (apenas alguns milissegundos) o quadradinho preto no centro da imagem, pois a tendência do nosso cérebro é sempre usar o centro da imagem como "ponto de referência", para definir a próxima direção pra onde olhar. Depois, provavelmente você foi seguindo o olhar conforme mostram as setas na imagem acima. Correto?

Se eu acertei, saiba que não é nenhuma mágica ou pegadinha, são apenas padrões cognitivo-comportamentais que os seres humanos tem em comum. Cerca de 98% dos ocidentais que sabem ler, seguem exatamente o mesmo caminho como ordem de leitura. Os 2% restantes correspondem a pessoas que, por alguma razão, possuem padrões cerebrais diferentes do comum.

Desde crianças, quando aprendemos a ler, seguimos pelo resto da vida esta mesma ordem de leitura: da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porém, como eu disse antes, a primeira tendência do nosso cérebro é usar rapidamente o centro das coisas como ponto inicial de referência de direção, para depois seguir a ordem padrão de leitura/observação. Este conflito acontece especialmente em nossa "leitura" de imagens.

Com este conflito de tendências agindo em conjunto no nosso cérebro, a observação de imagens geralmente acontece da seguinte maneira: primeiro usamos o centro dela como ponto de referência rápida de direção. Depois, com a referência devidamente assimilada, nosso olhar sai do centro e vai se conduzindo na direção Noroeste, até se deparar com uma informação relevante.

Por que Noroeste? Simples. Como eu disse, a nossa ordem de leitura é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Sendo assim, o ponto inicial de leitura esperado, é sempre o canto superior-esquerdo.

Esquerda (Oeste) + cima (Norte) = superior-esquerdo (Noroeste).

Continuando o exemplo baseado na "leitura" da imagem com o quadradinho preto e as palavras: após tirar os olhos do centro (quadradinho preto), seu olhar foi se movendo na direção Noroeste. Só que antes de chegar ao ponto inicial de leitura esperado (canto superior-esquerdo), uma informação relevante foi encontrada (a palavra "VOCÊ"). Seu olhar parou, se concentrou na informação e tentou absorvê-la. Então, seu cérebro começou a processá-la.

Após processar e compreender esta informação, seu cérebro "ordenou" aos seus olhos que não continuassem na direção Noroeste à partir daí, mas sim Leste (direita). Quando você processa a primeira informação relevante compreensível, seu cérebro atribui a ela o ponto inicial de leitura.

Então, a ordem seguinte não é mais conduzir o olhar para o ponto inicial esperado (canto superior-esquerdo), mas sim seguir na próxima direção da ordem de leitura (direita), uma vez que o ponto inicial foi encontrando antes do esperado.

Seguindo a ordem, o olhar se conduz para a direita e localiza a próxima informação relevante (a palavra "LEU"). Em seguida, o olhar se conduz na direção Sudoeste e se depara com a próxima informação relevante (a palavra "NESTA"). Depois, o olhar se conduz novamente para a direita e localiza a última informação relevante (a palavra "ORDEM").

As palavras "VOCÊ", "LEU", "NESTA" e "ORDEM" foram os 4 pontos de maior concentração do seu olhar na imagem, e consequentemente os de maior interesse para o seu cérebro. Só após processar as informações destes pontos que o seu olhar se desviou para as outras partes da foto, como os cantos contendo a frase "Só depois você leu aqui".

Agora, você sabe dizer em que parte da imagem estavam posicionadas as 4 palavras na qual o seu olhar mais se concentrou?

Se respondeu nos Pontos de Ouro, bingo! Você acertou! Por isso que os 4 Pontos de Ouro são áreas de referência tão importantes na foto para o observador: elas atraem muito mais atenção do que qualquer outra. O exemplo que eu dei foi com 4 palavras, para poder ilustrar melhor como funciona o conflito entre o nosso método de localização de direção e o nosso sentido de leitura, mas o posicionamento de partes de maior destaque nos Pontos de Ouro funciona igualmente bem para imagens que não contém palavras.

Se você não entendeu completamente, ou mesmo não entendeu absolutamente nada desta parte científica, não se preocupe. Só achei interessante explicá-la detalhadamente para os mais curiosos (assim como eu), que além de gostarem de saber como as coisas funcionam, também querem saber o porquê delas funcionarem de determinada maneira. Se você apenas lembrar que é interessante posicionar nos Pontos de Ouro as partes da cena onde quer se dar maior atenção, já é o suficiente.

Não é necessário usar sempre todos os 4 Pontos de Ouro. Geralmente, usando apenas 1 deles para posicionar a área mais importante da foto, já é o suficiente para melhorar bastante a composição. Vamos a um exemplo prático.

Que atire a primeira pedra quem já não teve (ou provavelmente ainda tem, até agora) a séria tendência de sempre posicionar o retratado no centro do enquadramento.

Certo, não é algo completamente errado. Em algumas situações até cai bem, mas repetir o mesmo enquadramento em todo santo retrato que se faz (especialmente os que são feitos na orientação Paisagem), os faz parecer um pouco cansativos, não acha?

Como você deve saber, os olhos são a parte mais chamativa do retratado. Portanto, olhos e Pontos de Ouro é uma combinação perfeita para enquadramento em retratos.

Observe como uma simples mudança de enquadramento no retrato anterior, posicionando o olho da retratada em um Ponto de Ouro, faz toda a diferença. Antes a foto parecia cansativa, muito comum, mas agora ficou muito mais interessante!

Na orientação Retrato (vertical), a Regra dos Terços e os Pontos de Ouro são igualmente válidos.

Até mesmo as fotos mais simples podem se tornar interessantes, posicionando um ou mais Pontos de Ouro em lugares estratégicos.

Vamos agora a mais algumas dicas rápidas de composição.

Contraste e Destaque

Não é confuso quando você observa uma foto e não consegue entender exatamente o que o fotógrafo quis mostrar? Então, este é exatamente o caso da foto à esquerda. São várias folhas e galhos emaranhados, com pouquíssimo contraste entre cada elemento disposto na foto. Além disso, não há ênfase em nada de especial. Não tem como definir qual elemento é o assunto principal da foto.

Se a ideia principal da foto é mostrar folhas, por exemplo, por que não mostrar mais detalhes deste assunto em específico? Na foto à direta há destaque total para o assunto principal pretendido: uma folha. Além disso, podemos observar que há muito mais contraste entre luz e sombras e entre assunto principal e fundo.

Em suma, sempre dê destaque ao assunto principal nas suas fotos. Faça ele contrastar com o fundo. Deixe claro pro observador qual elemento é "a estrela" da foto!

Espaço Negativo

Resumidamente, podemos dizer que Espaço Negativo é a área da foto com pouca ou nenhuma informação, como um fundo homogêneo suave ou de uma única cor. Enquanto o contrário, Espaço Positivo, são os elementos que ficam em total evidência. Fotos com bastante espaço negativo geralmente ficam ótimas com um único elemento presente (como é o caso das duas fotos acima). Este tipo de composição aliada a Regra dos Terços e os Pontos de Ouro sempre rende fotos maravilhosas!

Linhas Guia

Como o próprio nome sugere, linhas guia são as linhas aparentes na cena, as quais servem como guias para conduzir o olhar do observador para o assunto principal da foto. Linhas são facilmente encontradas em várias coisas, como fios, paredes, pisos e nos mais diversos objetos. Use-as a seu favor, de modos que elas aparentem estar apontando para o assunto principal.

Perspectiva

A perspectiva nos dá a sensação de estar "andando" pela foto, pois conduz o olhar do observador do início da foto até o ponto de fuga, onde todas as linhas convergem. Ela também nos transmite uma sensação de equilíbrio e ordem, como se tudo estivesse em seu devido lugar.

Texturas

Mesmo coisas aparentemente desinteressantes, como cascalho ou tábuas de madeira, podem render boas fotos de suas respectivas texturas. A textura nos mostra o aspecto, a forma e o tamanho de uma superfície. Para deixar as texturas mais destacadas, procure usar uma iluminação mais dura, assim as sombras ficarão marcadas, dando uma aparência mais tridimensional.

Agora que você conhece algumas regras artísticas da fotografia, use e abuse delas! Porém, não esqueça da regra principal, que se sobrepõe a todas as outras: conheça as regras, para saber como e quando se deve quebrá-las. É verdade que estas regras geralmente ajudam a melhorar a composição de grande parte das fotografias, mas não de todas. Se sentir que a sua foto pode ficar melhor sem fazer uso delas, então não use! Siga as regras, sim, mas acima de tudo, priorize o seu "feeling" do momento.

Até a próxima aula!

Dicas Diversas - Unboxing e Review do Flash Nikon Speedlight SB-910

2013-05-08T17:30:00.000-03:00

O Unboxing e Review de hoje é do flash Nikon Speedlight SB-910. Pra quem usa Nikon, assim como eu, ele é sem dúvidas, a melhor opção de flash externo. Confira!

Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.

Até a próxima!