Blog de Óscar Pardo de la Salud.

Volverán las golondrinas.

2026-09-07T00:09:41.141+02:00

Una mañana de agosto, salí a la puerta de casa del pueblo, era temprano, pese a estar de vacaciones, había decidido madrugar para salir con la bici, y en pijama, me senté en el escalón que hay en la puerta de casa, a tomar allí el tazón de café con leche.

No había nadie en la calle, pero había mucho movimiento, miles de golondrinas, (oronetes en valenciano), gorjeaban en los cables del tendido eléctrico, mientras que otras, no paraban de hacer quiebros en el cielo o de llevar comida a sus nidos.

Era finales de agosto, se observaba, que estaban ya como preparando su viaje de regreso…; pensé que eran los vecinos que de más lejos venían y que como al resto nos veíamos de año en año.

Me vino a la cabeza la primera estrofa del poema de Gustavo Adolfo Bécquer, dedicado a la fugacidad de las cosas:

“Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nombres...

ésas... ¡no volverán!”

Y es que las golondrinas, son las primeras en anunciarnos que la primavera y el verano están cerca, y así mismo las que nos indican que éste, está llegando a su fin.

De siempre me ha gustado observarlas, me parecen mágicas, sus nidos, sus vuelos y sobre todo su forma de vida; un pájaro tan pequeño que es capaz de recorrer miles y miles de kilómetros, cruzar el desierto del Sáhara, el Estrecho de Gibraltar, y llegar a latitudes septentrionales.

Hacia el mes de marzo, cuando te das un paseo a orillas del Mediterráneo, vas viendo como siguiendo la línea de costa, una , otra y otra y así un sin fin, van volando de sur a norte, y que cuando llegan a los cauces de los ríos, como el Júcar, o el Turia, hacen un quiebro para volar hacia tierra adentro.

Y es que cada primavera, miles y miles de golondrinas, cruzan continentes, desde las zonas cálidas del hemisferio sur, para volver a las misma esquina, viga o tejado des hemisferio norte, donde se produjo su cría; lo hacen a una velocidad aproximada de 30 , 50 kilómetros por hora, por lo que imaginemos lo largo y extenuante del viaje.

Las migraciones las hacen en bandadas, porque así se protegen unas a otras, vuelan y comen por el día, y en la noche duermen en humedales, ramas de árboles, etc.

Parece ser que se orientan por las líneas de la costa, los cauces de los ríos, la posición del sol, las estrellas e incluso el campo magnético terrestre…, como os digo, pura magia.

Las golondrinas jóvenes, en su primer viaje de migración, desarrollan una especie de mapa mental, que les permite en los años posteriores, trazar rutas seguras, marcando los lugares de descanso, comida, y así llegar al sitio donde nacieron.

Otra cosa increíble de este pájaro son sus nidos, a los cuales puede aplicarse este refrán que dice que “toda piedra hace pared”, y es que con el pico, recogen pequeñas bolitas de barro húmedo, normalmente de charcos, orillas de ríos, etc…; las mezclan con saliva y pequeñas fibras vegetales, van colocando bolita tras bolita, hasta levantar el nido.

(Fotos del nido son propiedad de opciónrural.com)

Suele tener forma de cuenco, dejando una apertura en la parte de arriba, aprovechando el alerón de un tejado, apoyado sobre una viga, etc…; el interior del nido lo recubren con hierba seca, plumas y materiales blandos, para así proteger los huevos y a las crías.

Hacer un nido les supone un trabajo increíble, miles de viajes, bolita a bolita, de ahí que al año siguiente la pareja, porque son monógamas, regrese al mismo nido, lo reparen y reutilicen.

Las golondrinas además son nuestras aliadas, en un día comen cientos de insectos; básicamente mosquitos, moscas, pequeños escarabajos, avispillas, polillas, etc., que capturan en pleno vuelo.

A finales de agosto, tras pasar las fiestas del pueblo, las primeras que se habían marchado habían sido las golondrinas, el verano estaba terminando, poco después, muchos de los humanos, también guiándonos de la memoria, emprendimos el viaje de retorno no a zonas más cálidas, bueno en mi caso también; sino donde tenemos el trabajo y por ende el sustento, con muchas ganas de volver encontrarnos con esas maravillosas aves, en las frescas mañanas estivales del pueblo FINEM.

Amparito Roca: de un sorteo en Carlet al pasodoble más famoso del mundo

2025-09-07T14:49:00.000+02:00

Sin lugar a dudas la existencia de múltiples idiomas a lo largo y ancho del mundo, ha sido un hándicap para eso del entendimiento entre los seres humanos, de ahí que haya habido varios proyectos de crear un idioma único y universal para poder comunicarnos; el esperanto, fue el más desarrollado, pero todos ellos han ido fracasando.

Pero en cierta manera si que existe uno, que la humanidad ha ido desarrollando a lo largo de los siglos; y que es entendido y leído en cualquier parte del planeta; me refiero a las partituras musicales; y si queridos lectores, de eso va el artículo de hoy, de música, de una joven estudiante de piano, y de una canción que es sinónimo de fiesta y alegría.

Corría el primer cuarto del siglo XX, cuando el barcelonés Jaime Teixidor Dalmau, había dejado su oficio de músico militar, y se instala con su familia en la población valenciana de Carlet.

Por su oficio de músico profesional, había sido contratado para instruir y dirigir la denominada banda primitiva de Carlet.

D. Jaime Teixidor (fotografía de musicaesfera.com)

Y pese a que su especialidad era tocar el clarinete, su formación y el gusto por su trabajo, hacían que, con un viejo piano le gustase componer canciones; por lo que en el verano del año 1925, en las horas que más apretaba el calor, en estas tierras de la ribera del Xùquer, se dedicó a componer una canción, para ser interpretada por banda de música, y que representara la alegría y la luz del pueblo valenciano; y así compuso una melodía que comienza con treinta notas de FA seguidas.

Teixidor, así mismo además de dirigir la banca primitiva de Carlet, daba clase de piano y violín a varias niñas de familias acomodadas de Carlet; todas ellas así mismo amigas de la hija del músico – compositor.

La Casa Luna (Carlet)

Fuera como fuese a finales del verano del año 1925, y una vez compuesta la canción, Teixidor les dijo a las alumnas de las clases particulares de música que, había compuesto una canción, pero que no tenía nombre para ella, y les propuso lo siguiente; que todas ellas pusieran sus nombres en un papelito, hicieran una bola de ese papel, que, el cogería una de estas bolas al azar, y el nombre que saliera, daría nombre a la canción.

Cumpliendo lo pactado, las alumnas pusieron sus nombres, y el Maestro Teixidor, cogió uno de estos papelitos; tras deshacer la bola, el nombre escrito sería el de Amparito Roca Ibáñez.

Así pues, la nueva canción ya tenía nombre: “Amparito Roca”.

Pocos días después en un teatro de la localidad, se estrenaba la obra; era en el Teatro el Siglo, y concretamente la fecha 11 de septiembre del año 1925; las crónicas de lo que allí paso, cuentan que la canción entusiasmó al público, y que el hecho de que la melodía llevase el nombre de una carletina, hizo que todo el mundo se lo tomase como algo propio.

Banda Primitiva de Carlet (Fotografía Diario Las Provincias)

La cosa es que, a los pocos meses, el “Aparito Roca”, ya se interpretaba por las bandas de música de toda la comarca, y no tardó en llegar a València.

En 1928 se publicó la partitura en la editorial londinense “Boosey & Hawkes”; lo que le dio tu toque internacional.

El ritmo, y su carácter alegre y festivo hicieron todo lo demás; lo que había sido una canción elaborada en los meses de calor, para homenajear a sus alumnas, se había convertido en un himno para toda fiesta popular.

Las fallas de València, las fiestas de Tarragona, de Atienza (Guadalajara), de Villena (Alicante), o de Cestona (Guipuzcoa), lo tienen como himno oficioso.

Al poco de haber creado “Amparito Roca”, Teixidor marchó a Manises, pues fue contratado con mejores condiciones económicas, para dirigir la banda municipal de este pueblo; y a los pocos años, por la misma razón, marchó junto a su familia a la población vizcaína de Barakaldo; donde trabajó igualmente dirigiendo la banda municipal de la localidad, allí residió hasta su fallecimiento en el año 1957.

¿Y que fue de la niña Amparito Roca? Pues Amparito Roca, creció y vivió en la localidad de Carlet hasta su fallecimiento en el año 1993 a los 81 años.

Se casó con un exportador y naranjas, tuvo descendencia y hasta tuvo un sobrino ministro, el Sr. don Bernat Soria Escoms; que fue ministro de Sanidad y Consumo entre los años 2007 y 2009, bajo el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero.

Los que la conocieron, cuentan que, destacaba por ser una persona afable y educada, y que siempre tuvo muy a gala, ser la afortunada de haber dado el nombre a la canción.

Amparito Roca con 26 años. (Fotografía de literaturavillalba):

La calle donde nació y vivió en la localidad de Carlet, fue rotulada con el nombre: “Pasodoble Amparito Roca”.

Y en este año 2025, se ha inaugurado un monumento y se están haciendo actos por los cien años de la famosa melodía.

Y digo famosa porque así es; sin ir más lejos, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000 fue la pieza con la que la delegación española hizo acto de presencia.

Así pues, y con la máxima de celebrar siempre la vida, acabo este post bloguero, con la maravillosa canción FINEM.

La Cruz de los Tres Reinos, en Arroyo Cerezo.

2025-08-15T23:05:00.001+02:00

Un arroyo cruzando el término y lo que parece ser que en su día fue, la abundancia de cerezos, seguramente para utilizar su madera, puesto que, a 1.340 metros sobre el nivel del mar, los fríos son intensos, y por tanto pocos serían los frutos, surgió el topónimo de lo que hoy es la aldea habitada más alta de la Comunidad Valenciana, me refiero a Arroyo Cerezo.

Foto de Alfredo Sánchez Garzón.

Y aunque ese es su nombre oficial, las gentes del Rincón de Ademuz, comarca en la que se encuentra, popularmente le llaman “el Royo”.

Fuera como fuese, es un lugar de singular belleza, sobre un páramo asomado a los valles del río Ebrón y del Turia, y a cuyas espaldas, tiene la denominada muela de los Tres Reinos.

Una peculiaridad de la aldea, es que el caserío se divide en tres barrios, y justo en el del medio, se sitúa la sencilla iglesia, dedicada a San Joaquín y a Santa Bárbara; si la de las tormentas que, en esta zona son abundantes en la época estival.

En el barrio de abajo se encuentran las antiguas escuelas que, ahora hacen la función de consultorio médico y el bar de la localidad, donde se degustan platos típicos de la zona a muy buen precio.

Y el barrio de arriba, el cual sirve de salida hacia la aldea ya conquense de Hoya del Peral y la Cruz de los Tres Reinos.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística, refleja que pueblan la localidad 8 habitantes, aunque en períodos festivos y fines de semana, son muchos más los habitantes.

Y hablando de protagonista de la aldea, no podía hablar de Arroyo Cerezo, sin nombrar a Ciresio.

En el año 2001, el Rincón de Ademuz, albergó un proyecto, museístico, de esculturas al aire libre, de índole internacional; participando entre otros el británico Phil Bows, el cual fue el ganador de aquel concurso, con la elaboración de un caballo, hecho con ramas de sabina y carrasca; de nombre Ciresio y que aguantó en pie, las duras inclemencias meteorológicas del Royo casi dos décadas, causando gran tristeza, su caída hace un par de años.

Foto página web Arroyo Cerezo.

Como os decía anteriormente en el barrio alto de la aldea, sale un sendero que sube junto al arroyo del Regajo, hacia la denominada muela de los Tres Reinos.

Se trata es una montaña, cuyo vértice geodésico, se encuentra a 1.555 metros sobre el nivel de mar.

Rodeado de pinos albares y abundante espliego y tomillo, es un lugar de gran belleza, donde se respira calma; el único ruido es el viento acariciando las copas de los pinos, el piar de los pájaros y a veces a los lejos el tintineo de los cencerros del ganado.

Las vistas son impresionantes, hacia el oeste, los montes de Santerón y Algarra (provincia de Cuenca); hacia el norte (ya en la provincia de Teruel y por tanto en Aragón), los Montes Universales y la Sierra de Albarracín, con el monte Jabalón en primera fila, hacia el este los montes del rodeno, el valle del río Ebrón y a lo lejos la ciudad de Teruel; hacia el sur, la Sierra de Javalambre, con el Pico Calderón (más alto de la Comunidad Valenciana), el valle del Turia y la práctica totalidad de lo que supone la comarca valenciana del Rincón de Ademuz; así pues en este punto, confluyen tres Autonomías, Castilla la Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana.

Y esta confluencia de fronteras lo han sido así a lo largo de los siglos, colindando aquí, los reinos de Aragón, Castilla y Valencia; de ahí que al lugar se le atribuyan infinidad de leyendas, como por ejemplo la que cuenta que, en este lugar, había una mesa con forma de triángulo equilátero y tres banquitos, para que el Rey de cada territorio, se sentase dentro de su reino, y desde ahí parlamentar y negociar en todo lo que atañía a sus dominios; y de ahí el nombre del lugar, la Cruz de los Tres Reinos.

El investigador y botánico Antonio José de Cavanilles visitó el Rincón de Ademuz, allá por el año 1792, en relación a este lugar, dijo que: “un hombre puede sentarse con un pie en Valencia; el otro en Castilla, mirando al norte, y recibir en el otro en Aragón”.

Arroyo Cerezo desde la muela. Fotografía de Alfredo Sánchez Garzón.

Casi en la cima, se encuentra un refugio corta vientos, hecho en piedra seca, y con forma de C, donde los pastores, los días de fuerte vientos, pueden sentarse o recostarse para no sufrir los rigores climatológicos.

La Cruz de los Tres Reinos, por su altura, la lejanía de grandes ciudades, y la ausencia de contaminación atmosférica, lo convierten en un lugar estupendo para ver el cielo, recomendable hacerlo en época estival, pues por la altura y su exposición a todos los vientos, suele hacer bastante frío.

Termino este post, recomendando la visita al lugar, y lo dedico a una de las personas más maravillosas que, conozco, mi amigo José Luis Rodilla Terrer, royano de pro. FINEM.

Ser más lento que los arrieros de Molina...

2025-07-19T14:04:00.004+02:00

En los pueblos de la Sierra de Albarracín y del valle del Jiloca (Teruel), cuando una persona es un tanto lenta o tranquila, se le espeta una frase que dice así: “Venga, que eres más lento que los arrieros de Molina que, se levantaban a media noche para salir a medio día”.

La cuestión que esta frase análoga a la de “ser más lento que el caballo del malo”, no es conocida en la propia Molina; y siempre que la escucho, no puedo evitar esbozar una sonrisa.

Cuando la escucho la rebato, no por ese amor patrio de si los molineses somos tranquilones o no; sino que de aplicarse, de forma literal, nada de lentitud representaría, sino solamente ser precavidos y previsores; sea como fuese, aquí os cuento:

Puerta de Molina (Albarracín)

Desde la ciudad del río Gallo (Molina de Aragón), hasta la puerta de Molina de la turolense Albarracín, hay unos 75 kilómetros; en la actualidad, con un coche eso supone en torno a una hora y cuarto de tiempo, pues las carreteras son de alta montaña; pero a aquellos hombres y mujeres que se dedicaban al transporte de todo tipo de productos, por los caminos de la época, y usando de “motor”, burros, mulas o caballos, es decir a los arrieros, esa distancia suponía si la carga era ligera y la climatología buena, un par de días, si la carga era pesada o el tiempo estaba revuelto, la travesía podía pasar a durar de tres o cuatro días…; por lo que el dicho de ser cierto, supondría que los arrieros de Molina eran muy muy organizados, ante lo que podía pasar.

La cosa es que aquellos arrieros digamos que, fueron el antecedente de las actuales empresas de transporte y paquetería.

Y de ese oficio, otro dicho popular: “arrieros somos y por el camino nos encontraremos”.

Este refrán es una manera elegante (y a veces sutilmente amenazante) de advertir que la vida da muchas vueltas, y que es posible que uno se cruce de nuevo con las mismas personas en otras circunstancias; y por tanto si te portas bien con la gente, (esa siembra), la tendrás de vuelta, pero si eres un malaje, pues también.

Y hablando de Albarracín, de Molina de Aragón y de arrieros, no podríamos dejarnos Cuenca (muy próxima), y cuyo plato estrella es el Ajoarriero.

Ingredientes básicos: bacalao desalado, ajo y aceite de oliva; fácil de cocinar, de conservar y de untar en el pan, además de ser comida calórica; de ahí que fuese algo común en el menú diario de los arrieros; de ahí su nombre.

A día de hoy nuestro país, según la página del Ministerio de Transportes del Gobierno de España, tiene unos 15.500 kilómetros de autovías y autopistas.

La red de alta velocidad española (AVE y otros trenes que circulan por líneas de alta velocidad), tiene una extensión aproximada de 3 970 km, lo que la convierte en la más extensa de Europa y la segunda del mundo, tras China.

Y según Aena en los primeros seis meses del año 2025, ciento cincuenta millones de pasajeros, han pasado por los aeropuertos españoles.

Con estos datos, parece casi ciencia ficción, que hasta los años 50 y 60 del pasado siglo XX, es decir en términos históricos, antes de ayer, en nuestro país, gran parte de las mercancías se transportaran con carros y mulas por estos arrieros, surcando caminos, y veredas marcadas a los largo de los años.

O que la madera, se transportarse desde la montaña a las grandes serradoras, a través de la fuerza de los ríos, en lo que denominaban las maderadas.

Esas gentes de vidas duras y trabajadas contribuyeron de forma importante, a que hoy España, sea el gran país que es.

Así pues, sirva este post, como homenaje y recuerdo a aquellos arrieros, entre otros mi abuelo Nicanor Pardo Leal. FINEM.

Un paseo por Pardos (Guadalajara).

2025-02-09T15:22:00.000+01:00

Dice el refranero español que, “de noche todos los gatos son pardos”, refiriéndose a que en la oscuridad es difícil distinguir las cualidades de alguien o algo.

La Real Academia de Lengua dice en su primera acepción que pardo, se refiere a un color, semejante al de la tierra, o al de la piel del oso, y que tira a marrón o rojizo, y de ahí viene el nombre de este pueblo y de su sierra, las tierras pardas; por eso Pardos se mimetice absolutamente en las tierras que lo rodea.

Se puede acceder a la localidad por una carretera local en buen estado, proveniente de la que va desde Rueda de la Sierra a Hinojosa, o por caminos a través de los montes de Canales y Pardos.

En esos montes, también todos ellos de color pardo, existen un conjunto de yacimientos y minas, a otrora explotados, donde se encontraron grandes vetas de cobre, cristal de roca y piritas de hierro.

Incluso plata se encontró por la zona; un industrial italiano de nombre Roberto Garrachupati, fue el encargado de esta explotación.

Un paseo por la zona, aprecia las vetustas instalaciones mineras, si bien los túneles están cegados, pero sigue habiendo enormes pozos, que hacen un tanto peligroso el paseo por la zona, sobre todo en épocas de nieve, o en horas de poca visibilidad

Pardos, como toda la zona de la comarca de Molina de Aragón, también ha sucumbido a ese mal que asola nuestro país, la despoblación…; a mitad de siglo XX, Pardos lo habitaban medio millar de personas, en el último censo del año 2024, los empadronados ascendían a 24 habitantes.

Si bien todo lo anterior, no es óbice para que en los fines de semana y en los períodos vacacionales, la población se multiplique incluso por quince.

En la zona, son famosas, por lo divertidas y acogedoras las fiestas patronales, que se suelen realizar a mediados de agosto; fiestas en las que no falan las comidas populares, y un buen remojón en el pilón que preside la plaza del pueblo.

Vichear el Instragam de la cuenta @pardosvivelo; da muestra de lo anterior que comento.

La fuente cuya agua viene directamente de un manantial, está construida en robusta piedra caliza del terreno y según reza en un letrero, data del año 1912; por lo que lleva suministrando a las gentes de Pardos, el líquido elemento desde hace 113 años.

La vida del municipio gira en torno a la plaza de la fuente, al pabellón construido para eventos, el juego de pelota y a la iglesia, abocada a Santo Domingo.

Junto al arroyo de Pardos que, aguas más abajo contribuye a la hermosura del paraje denominada Monasterio de Piedra, el Gobierno de Castilla la Mancha, construyó un pabellón para todo tipo de eventos públicos y privados que, precise la población.

En la parte alta del pueblo, saliendo hacia los montes de Pardos y Canales, se encuentra el juego de pelota; al igual que el resto de la comarca de Molina de Aragón, tras la conquista cristina, se repobló la zona con vascos, los cuales se trajeron sus costumbres, entre otras el juego de pelota, de ahí que en todos los pueblos y aldeas de la comarca haya uno; era la instalación deportiva de la época, y rara era la localidad que no tenía la suya propia, al igual que pasa hoy, con los campos de pádel.

El juego de pelota, data del año 1888, y pese a estar remozado con cemento, se vislumbra a la perfección la piedra arenisca de rodeno, tan característica de la zona.

El vallado de la zona alta del tapial, con decenas de pelotas incrustadas, dan testimonio de la afición al juego.

Así miso la Iglesia, situada a la entrada del municipio, viene a ser el edificio más alto del municipio, cuya espadaña destaca desde cualquier perspectiva.

Dos campanas de considerable tamaño, se asoman al vano, y cuyo tañer, llega a todos y cada uno de los rincones del pueblo.

Junto al templo se haya el cementerio y la ermita de la Virgen de la Soledad, la cual se encuentra en bastante buen estado; sobre todo si la comparamos con la dedicada a San Pedro, la cual está convertida en una pura ruina, distinguiéndose su avocación, porque en el dintel de la puerta, se observan las simbólicas llaves del cielo.

De camino hacia las eras del municipio, nos encontramos con un característico pairón; construcciones típicas por estos lares, siempre dedicas a un santo; en este caso a Santa Bárbara, la de las tormentas, y es que Pardos es un pueblo inminentemente agrícola, por lo que el tema de las tormentas son muy observadas de cerca, sobre todo a finales de verano, no vaya a ser que estropeen los girasoles, y las toneladas de pipas que salen de sus campos; también es tierra de trigo y cebada; y desde luego también de ganado.

En el camino que, sale hacia Tartanedo se encuentra otro pairón, éste dedicado a las ánimas, y que el devenir del tiempo ha hecho que su inclinación, pelee con las leyes de la gravedad.

El clima del municipio es como es de toda esta zona de Molina, a la que los meteorólogos denominan la Siberia española, inviernos muy fríos, primaveras y otoños, frescos y lluviosos, y veranos con días de calor, y noches, que difícilmente se puede salir de casa sin un suéter fino.

Por cierto, hablando de las noches, Pardos, está a unos 1.181 metros de altitud, muy alejado de grandes focos luminosos y de contaminación, por lo que lo hacen un lugar ideal para observar el cielo; tal vez por eso, uno de sus hijos, don Antonio Vela y Herranz, le dio por estudiar física y astronomía, convirtiéndose en el director del Observatorio Astronómico de Madrid entre el año 1919 al 1927.

En primavera y otoño, tras las primeras lluvias, muchos de los montes próximos a Pardos, son prolijos en la cría de setas de cardo y champiñón, un manjar exquisito, elaborado de mil maneras.

En las zonas que no se han convertido en campos de labor, las encinas y las carrascas los imperan todo; y no es raro en cualquier paseo por el campo, encontrarse con corzos, jabalíes, conejos o zorros; además de decenas de aves, algunas estacionarias, y muchas de paso.

Hablando de pájaros viajeros, en primavera y otoño es algo muy normal, primero escuchar el bullicio y luego verlas volar en forma de flecha, las miles de gruyas, que desde la laguna de Gallocanta, muy próxima a Pardos, van y viene a invernas o veranear.

Foto de: Grulla común volando, pájaros, Grus grus | Foto Premium

Pasear por las calles de Pardos, entre casas de piedra y mampostería, es pasear, por un pueblito tranquilo, armonioso, y que inspira a la desconexión y al sosiego.

No podemos despedirnos de Pardos, sin antes haber visitado el lavadero, y la denominada fuente nueve o bomba, de la cual se extrae el agua potable para el pueblo.

Si pasáis por Pardos, ya me contaréis. FINEM

¿Por qué en Molina de Aragón hay dos Nochebuenas?

2024-12-07T13:30:00.000+01:00

La ciudad de Molina de Aragón es conocida por muchísimas cosas algunas buenas y otras no tanto; es conocida por ejemplo por de forma habitual registrar una de las temperaturas más bajas de todo el país, recordemos los -28,2ºC que se registraron la madrugada del 28 de enero del año 1952, o en las navidades del año 2001, que las pasamos totalmente nevadas con temperaturas que de nuevo descendieron por debajo de los -20ºC; o el más reciente, en el temporal llamado Filomena (enero del año 2021), cuyos espesores de nieve en muchos lugares rebasaba el metro y medio de altura, y el mercurio se desplomó a -25,2ºC, la madrugada del 11 de enero.

Es conocida por tener uno de los castillos más grandes de España; de forma popular siempre se ha dicho que es el segundo más grande del país, por detrás del de Gormaz; si bien haciendo unos cálculos en “google earth”, a mí me parece que el nuestro es más grande…

Es conocida por sus pasteles de bizcocho rellenos de crema llamados Patas de Vaca, por el chocolate del Iturbe, por las magdalenas de su hornos, o por las morcillas de arroz.

Es conocida por ser la capital de una comarca de naturaleza salvaje, de belleza inefable.

También por aparecer en muchas pruebas de oposiciones, para aprovechando el apellido de la villa, preguntar a ¿Qué Comunidad Autónoma pertenece?

O por tener una veleta de madera de sabina, que cuentan que a la distancia corteja de la Giralda de Sevilla.

En el lado de lo malo, tenemos el tema de la denominada Siberia española por su baja densidad de población…; pero este tema lo dejo para otro artículo.

Pero sin lugar a dudas también es conocida por la efeméride de celebrar dos veces la Nochebuena, una en la fecha del 24 de diciembre como todo el mundo, y otra el 7 de diciembre, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María.

La cosa, o mejor dicho la fiesta viene de lejos, en concreto del año 1518, siendo el responsable de todo esto el Cabildo de Molina y un tal Giovanni di Lorenzao, que ha pasado a la historia como el Papa León X.

La clave es, ¿Cómo supo el tal León X, de la devoción de Molina hacia la Inmaculada, incluso cómo supo del existir de Molina?...


Papa León X (www.eslobidka)

Para contestar a estas cuestiones, debemos de remontarnos al nacimiento del propio Señorío de Molina; y es que tras la conquista a los árabes de los vastos terrenos que hoy conforman la comarca de Molina y el Alto Tajo, por las tropas del Rey aragonés Alfonso I el Batallador, se genera un litigio entre los reinos de Castilla y de Aragón, pues ambos habían pactado qué territorios quedarían de un reino u otro tras la conquista a los musulmanes; en el pacto se había dicho que las tierras de Molina serían para Castilla, pero habían sido los aragoneses quiénes las habían conquistado, por lo que entendían que por esta razón debían quedarse en territorio aragonés.

Ante tal situación de conflicto, es Manrique Pérez de Lara, noble y con gran influencia en ambos reinos, el que a modo de mediador consigue calmar los ánimos belicosos de ambos reinos, con la propuesta de constituir un Señorío independiente de ambos reinos, pero a la vez, leal y amigo.

Propuesta que convence a castellanos y aragoneses, naciendo así el Señorío de Molina en el año 1.138.

Al ser un territorio recién conquistado, y el cual aunque se ha repoblado con gentes venidas del norte de castilla y del actual País Vasco, y por ende de religión católica, sigue estando poblado con ciudadanía de religión sarracena; así pues entiende de Lara, que debe constituirse una institución que se encargue de predicar y enseñar “la religión verdadera”, constituyéndose un cabildo eclesiástico, el cual reuniera a todos los sacerdotes y personal dedicado a la evangelización; y cuya función primordial sería la de celebrar liturgias ya no sólo en la ciudad de Molina, sino en todos los pueblos y villas de territorio, y así mismo extender la palabra del evangelio católico.

Para constituir y dirigir este cabildo Pérez de Lara duda entre varios nombres, y es su esposa doña Ermesenda de Narbona la que da con la solución, su propio confesor, el clérigo francés Don Juan de Sardón; cuyo retrato está sobre la puerta principal de la iglesia Santa María la Mayor de San Gil.

El cabildo eclesiástico o de clérigos cuyo símbolo son las azucenas; de ahí que en el cuadro un ángel porte un ramito de estas flores, lo componían clérigos y religiosos nacidos en las tierras de Molina, solamente el Arcipreste podía ser extranjero, de ahí que el fundador fuese francés.

La sede del Cabildo se encontraba en la Iglesia de San Martín, lugar dónde en el año 2019, se encontraron los restos de una lápida, en la que parece ser indicaba el lugar de enterramiento del tal don Juan de Sardón.

La Patrona del Cabildo desde sus orígenes fue la Inmaculada Concepción, de ahí que, si los encargados de predicar la palabra del Dios Católico, tenían de patrona a la Inmaculada Concepción, su devoción también fuese trasladada al pueblo llano, la cual a lo largo de los años fue creciendo.

Así pues, el Cabildo de clérigos remitió al Vaticano, una carta en la que explicaban la gran devoción a la Inmaculada Concepción que se rendía a lo largo y ancho de las tierras del Señorío de Molina, lo que llevó al Pontífice León X, a que en el año 1518, concediese un privilegio especial a la ciudad de Molina para oficiar una misa capitular, presidida por la totalidad del cabildo en la media noche de la víspera de la festividad de la Inmaculada, “in nocte ante festum” (la noche antes de la fiesta).

Privilegio que no solamente tiene Molina, ya que también lo tiene la localidad murciana de Mula, y el propio Vaticano.

Pero en un momento dado este privilegio desapareció, y es que en el año 1851 España suscribe un concordato con la Santa Sede, en la que se suprimen los cabildos, si el privilegio papal había sido concedido al cabildo de clérigos de Molina, y éste desaparece, con su desaparición también decayó el privilegio papal.

Ante esta situación, los molineses deciden escribir de nuevo a Roma, para recordar el privilegio que habían venido disfrutando durante más de tres siglos. El encargado de esta emisiva no es otro sino el Párroco de la Iglesia Santa María la Mayor de San Gil, de nombre Melchor Gaona, el cual en el año 1883, solicita de nuevo la renovación de dicho privilegio.

Roma estudia la propuesta y ante los antecedentes históricos de nuevo firma y emite el privilegio, cambiando los titulares de éste, en vez de para el Cabildo, lo firma para la Parroquia Santa María la Mayor de San Gil, privilegio firmado el 14 de diciembre del año 1883 por el Papa León XIII.

Durante esos treinta y dos años intermedios sin privilegio, no he encontrado documentación acerca de si la fiesta se continuó celebrando o no, pero estoy seguro que sí, por lo arraigado de la costumbre en la población.

Molina seguía celebrando año tras años esta fiesta, y en 1854, la villa se encuentra con que la Iglesia aprueba lo que se denominó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual vino a decir que la Virgen María estuvo libre del pecado original, y que se quedó en cinta siendo virgen.

Cien años después de la aprobación de este dogma concretamente en el año 1954, la ciudad de Molina erigió un monumento dedicado a la Inmaculada Concepción de María, que se puso en lo alto del conocido como Cerro de Santa Lucía, mirando a la villa, como invocando su protección, y que es el lugar en el que desde entonces, en la tarde del día 7 de diciembre se hace una gran fogata que se ve prácticamente desde toda la población, y que es preludio de las grandes hogueras que de nuevo se prenden en distintas plazas y calles de la población en la tarde - noche del 24 de diciembre.

Y así como han ido haciendo los molineses todos los días 7 de diciembre desde hace más de quinientos años, en dos días de nuevo celebraremos nuestra particular Nochebuena, donde no faltará el cabrito, los primeros turrones, los amigos, la familia y el recuerdo a los que ya no están.

Pasadlo muy bien.

FINEM.

LOS AMANTES DE TERUEL. Una bella y triste historia de amor.

2024-02-18T10:53:00.001+01:00

El genial cantautor Ismael Serrano, en su canción “tierna y dulce historia de amor”, afirma eso de que “como todas las historias de amor, al menos las más bellas..., la nuestra por supuesto, también acabó en tragedia”.

Y algo así pasó con la historia que hoy os voy relatar, que a caballo entre la tradición oral y la leyenda, cuentan los turolenses que, ocurrió allá por el siglo XIII, en la pequeña y tranquila ciudad del Torico.

Parece ser que dos jóvenes de familias hidalgas turolenses desde niños compartían juegos, escapadas y largos paseos por las riberas de los ríos Turia y Alfambra.

Esa relación hizo nacer entre ellos un amor incuestionable que, no les permitía estar el uno sin la otra y viceversa.

Esta coyuntura les llevó a su deseo de contraer nupcias para poder pasar juntos el resto de sus vidas.

Pero había un inconveniente, y es que la familia de Diego Martínez de Marcilla que así se llamaba el chico, pese a la hidalguía y nobleza, estaban pasando por ciertas penurias económicas, hecho éste que disgustaba al padre de Isabel de Segura, nombre de la protagonista de esta historia.

Así pues, Diego y el padre de Isabel acordaron que el primero, saldría de Teruel a buscar fortuna, para volver rico y con dote suficiente para poder contraer matrimonio con su amada Isabel; la cantidad acordada fue la de 30.000 sueldos; y todo ello en un plazo improrrogable de cinco años.

Los Amantes Ciudad Encantada de Cuenca

Dicho y hecho, Diego emigró de Teruel camino de las contiendas que árabes y cristianos tenían por el sur peninsular por la conquista y tenencia del territorio bajo una religión u otra.

Los enfrentamientos eran duros, igual que las condiciones de vida, pero Diego tenía siempre presente el recuerdo de su amada que, le animaba en continuar con su empresa de recoger el botín acordado.

Mientras Isabel esperaba a su amado rechazando los envites de hidalgos caballeros turolenses, y añorando el regreso de Diego, para acudir junto a éste al tálamo nupcial.

Pero el padre de Isabel, creyendo que Diego nunca más volvería, y para asegurar bienestar y riqueza a su hija y futuros nietos, antes de acabar el plazo acordado con Diego, ordena la boda de su hija Isabel con el Señor de Azagra, noble importante en la Corte Aragonesa y hermano del Señor de Albarracín.

Isabel triste y abatida acepta los deseos de su padre y se celebra una boda con grandes magnificencias, siendo conocida tal efeméride en todo el reino.

Es precisamente el día señalado para la boda, cuando Diego ya de regreso cabalga presuroso y jadeante hacia su añorada ciudad de Teruel, animando a su pollino con aquel ya famoso “anda quilla”, como si quisiera hacer más breves los momentos que le faltan para llegar hasta su amada; creyendo que ya nada podría frenar aquel entrañable y conmovedor querer.

Pero para su desgracia, nada más atravesar las murallas de Teruel por la Puerta de Daroca, alguien le informa de los acontecimientos que se están dando; a través de unos vecinos amaña una entrevista con Isabel en el zaguán de la casa de ésta.

Diego incrédulo de lo que le cuentan y bastante emocionado al reencontrarse con Isabel le pide un beso que,... ésta le rechaza aludiendo a que no puede, pues ahora se debe a otro hombre…; el infortunado Diego lleno de dolor y desdicha, palidece, se desploma y cae muerto al suelo…

Al otro día se celebran las exequias fúnebres con los restos de Diego; cientos de personas acompañan al desventurado amante hacia su última morada…, al tétrico paso, se suman el sonido del tañer de las campanas, y el griterío de las plañideras…

Isabel tras las celosías observa el triste acontecimiento compungida y llena de dolor; exhausta se cubre con un oscuro manto y sale a la calle, abrumada se abre paso entre la multitud y al llegar ante los restos de Diego, se abraza al mismo y le da el beso que en vida le había negado; cuando pretenden separarla del mismo, atónitos todos perciben que está exánime, es decir sin vida.

Ante aquella indescriptible escena de amor, hubo un unánime sentir de que ambos amantes estuviesen juntos en la muerte, ya que en la vida las circunstancias lo habían impedido, y que lo estuviesen por siempre jamás para toda la eternidad…

Cuentan que en las noches de luna llena, no es difícil verlos caminar tranquila y sosegadamente por las bellas calles de Teruel…

Mariana Pineda la gran heroína granadina.

2024-01-14T13:43:00.003+01:00

Creo que, si hiciéramos una encuesta acerca de cuál o quién ha sido el peor Rey que ha tenido España, ganaría por goleada Fernando VII; y mira que los hemos tenido malos.

Retrato con uniforme de capitán general, por Vicente López (Museo del Prado).

Mientras que Fernando y su padre Carlos IV, junto a sus familias, se van a vivir a Bayona (Francia), porque así se lo pide Napoleón, viviendo a todo lujo, y sin preocupación alguna; los españoles enfurecidos se levantan contra el invasor francés, en aquello que la historia ha denominado la guerra de la independencia.

Cuadro de Francisco de Goya, titulado "el 2 de mayo".

Tal fue la lucha que, por primera vez, las tropas de Napoleón, sufrieron una derrota, y España clamaba por la vuelta de su rey Fernando, de ahí el apodo del deseado.

Mientras tanto surgieron las Cortes de Cádiz, la constitución de 1812, “la pepa”, y decena de héroes y heroínas, que defendían la libertad y la independencia de España.

Cuando Fernando VII, ese rey tan deseado regresa al país, lo primero que hace es cargarse todo lo que suena a liberalismo, a constitución, a modernidad o a avance social; y con ello a las personas que tanto habían luchado por su vuelta, entre otros Juan Martín Díez “el empecinado”.

Y algo parecido le pasó a la protagonista de este artículo, a la granadina: Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz, conocida popularmente como Mariana Pineda.

Podríamos decir de Pineda que, fue una mujer valiente, coherente y que luchó por unos ideales como el progreso y la libertad, hasta sus últimas consecuencias, de hecho, esa coherencia y el compañerismo fue lo que le llevaron a su ajusticiamiento, pero como se dice ahora, no hagamos “spoiler”.

¿Qué pasó con Mariana Pineda? Pues bien, Granada no era tan grande, y Ramón Pedro y Andrade, al cual los absolutistas fernandinos, lo habían nombrado en 1825, alcalde del crimen de Granada, o dicho de otra manera juez, para perseguir cualquier atisbo de liberalismo, sospechaba desde hacía tiempo de ella.

Las sospechas no eran infundadas, Pineda había ayudado a escapar de la prisión, a un primo suyo, también liberal, y que había sido encarcelado, por exaltar la constitución de 1812; y así mismo, se había interceptado correspondencia de ésta, con liberales que residían en Gibraltar; así pues, el alcalde del crimen sólo tenía que esperar un descuido, o directamente tenderle una trampa, y así parece que fue la cosa.

Un chivatazo dado por un sacerdote; contó que dos hermanas bordadoras del barrio del Albaicín, estaban llevando a cabo un encargo hecho por Mariana Pineda, y que no era otra cosa, sino una bandera morada, con un triángulo verde en medio y sobre cuyos lados pusiera las siguientes palabras: libertad, igualdad y ley.

El problema es que la bandera no estaba en casa de Mariana, y que no había pruebas del encargo, así pues el plan que los absolutistas urdieron fue el siguiente: el comisario jefe de Granada, (como veis lo de Villarejo no es un invento del siglo XXI), pidió a las bordadoras que llevasen la bandera a la casa de Mariana Pineda, y justo en el momento que la estaban entregando apareció la policía, y acusando a Pineda de ser responsable de esa bandera, de ese lema y de intento de rebelión contra el orden y el monarca.

A las bordadoras por esta labor, “el Villarejo” granadino les pagó 400 reales.

La defensa de Pineda argumentó, que ella no sabía bordar, que la bandera en si no lo era, pues estaba a medias, y que la misma tenía más que ver con la masonería que, con una supuesta revolución liberal; pero todos los argumentos de nada servían, la sentencia ya estaba puesta antes de empezar el juicio.

Dibujo de: https://historia.nationalgeographic.com.es/

Pero no todo estaba perdido, Pineda tenía una oportunidad de salvar su vida; y es que, desde el Ministerio de Justicia, le dijeron que la indultarían, si ella delataba a sus compañeros liberales.

Pineda no lo pensó ni dos segundos, contestando que: “Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios"

Tras cuatro días de juicio se dictó sentencia, concretamente en fecha de 26 de abril de 1831, firmada por el infame Fernando VII.

Y el amanecer del 26 de mayo de 1831, a lomos de una mula, ya que había sido condenada a garrote noble, fue trasladada hasta el denominado campo del triunfo, frente a la puerta de Elvira.

Iba vestida con las ropas que se vestía a los ajusticiados, pero ella muy digna pidió a los verdugos que, no le quitasen las ligas, pues era feo eso de ir a patíbulos con las medias caídas, al alba la arrebataron la vida, contaba con 26 años.

Después trasladaron sus restos al cementerio, a una tumba discreta y sin identificar; pero unas personas que habían presenciado el mismo, esa noche clavaron una cruz, para identificar el lugar del enterramiento; años después, cuando Fernando VII había dejado este mundo, los restos se exhumaron y se dejaron en el Ayuntamiento de la capital granadina, en el cual se custodiaban, y cada 26 de mayo los mismos se paseaban en procesión por las calles de Granada.

Posteriormente en el año 1856, la heroína de la libertad, fue enterrada en la cripta de la catedral de Granada, donde sus restos reposan desde entonces.

Casi cien años después de su ajusticiamiento, otro granadino universal, el poeta Federico García Lora, escribió la obra de teatro “Mariana Pineda”, en la cual destaca una frase que ha quedado como un canto a la esperanza. “en la bandera de la libertad, bordé el amor más grande de mi vida”. FINEM.

De paseo por el templo de Zeus olímpico.

2023-11-12T14:05:00.002+01:00

Cuando no puedo conciliar el sueño, siempre utilizo la misma técnica, y como si de un funcionario del “ministerio del tiempo” se tratara, me gusta imaginar que viajo en el tiempo.

El último viaje mental, antes de pillar el sueño, fue ir a visitar un templo, un templo dedicado al dios Zeus, en la ciudad de Olimpia.

Todas las religiones, han buscado y buscan lugares con energía especial, sitios que por las razones que sean, te invitan a la tranquilidad, a la reflexión, al sosiego…, y desde luego la antigua ciudad de Olimpia cuenta con esas características.

En el mismo lugar, ya se habían dedicado templos a otras deidades; pero con plena mitología griega en desarrollo, los habitantes de la zona entre los años 470 a 456 antes de Cristo, decidieron dedicar un templo a Zeus, (el padre de los dioses y de los hombres).

Así pues, en mi paseo por el tiempo viajé hasta el 430 antes de Cristo, no me percaté en la ropa con la que iba vestido, ni se hacía frío o calor, sólo se que era un día por la tarde, pues vi atardecer entre los robles y encinas que rodeaban el templo.

Llegué caminando, siguiendo un curso de un arroyo, aguas abajo; y a lo lejos observé un edificio de enormes dimensiones, piedra caliza lo componía, lo que le daba un color muy característico.

Antes de entrar, al templo pregunté (en perfecto griego de la época), por el taller de Fidias; éste había sido el autor que había esculpido la gran talla de Zeus, que había dentro del templo; me indicaron por donde era y hasta allí que fui.

Entre cinceles y cortafríos, allí me encontré con Fidias, su apariencia me la imaginé tal cual el señor mayor de “érase una vez la vida”.

(tebeoesfera.com)

Le conté que venía de tierras muy lejanas, y que era un honor para mi conocerle, éste me contó que estaba muy cansado, pues tras hacer la estatua del Zeus olímpico, no paraban de encargarle nuevas obras, y las dimensiones de las piezas, y la dureza de los materiales, le llevaban mucho trabajo.

Templo de Zeus olímpico (imagen https://vivoz-gbo.ru/)

Así mismo me dijo que, el templo era blanco, no sólo por la piedra caliza, sino por una capa delgada de estuco, que conllevaba a que las columnas pareciesen de mármol.

Aunque mármol había y mucho, lo habían traído en barcos desde la isla de Paros, las esculturas, todas eran de este noble material; que luego se utilizó en la construcción del otro templo, el dedicado a Atenea, situado en la ciudad de Atenas, y que es conocido como Partenón.

El templo así mismo, contaba con un techo, que estaba elaborado por tejas igualmente de mármol, hecho tan fino, que la luz del sol penetraba, iluminando el interior, como si miles de bombillas led se hubiesen colocado.

Ante mi interés, Fideas me dijo si quería que fuésemos a ver el interior del templo; lo que no dudé ni un ápice.

El templo de frente impresiona, por la grandeza y la decoración que acompaña al friso, y me hizo reflexionar en la involución que posterior a Grecia y Roma sufrió la humanidad también en lo arquitectónico, pues después de estos templos impresionantes, hasta el siglo XI, no vino el arte románico, es decir 1.100 años después; que de nuevo empezó a revolucionar la arquitectura, pero con dimensiones mucho más modestas.

Tras pasar la puerta, entre las columnas, te sientes pequeño, sobre todo ante la escultura del dios Zeus; la cual según me contó Fidias, estaba hecha de madera, y recubierta de oro y marfil.

Tenía una altura de doce metros, y el dios aparecía sentado en un trono, con el torso desnudo, y el manto en torno a las piernas, llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada, dirigida hacia abajo, confiriéndole un gesto paternal.

En la mano derecha, tenía a la diosa de la victoria, de nombre Niké, y en la mano izquierda un cetro rematado con un águila.

El manto estaba adornado con flores, y las sandalias también de oro, descansaban los pies sobre un escabel.

Todo el trono en sí, era igualmente una obra de arte.

Escultura Zeus olímpico. (Imagen de: https://travel.sygic.com/

Le dije a Fidias que enhorabuena, que me había encantado ver la escultura, y que no me extrañaba que aquella se considerara como una de las siete maravillas del mundo clásico; el puso cara extraña, como diciendo, “pero ¿qué me estás contando?”

Ante mi interés, Fidias sacó de una especia de bolsa de tela que llevaba, lo que hoy en día llamamos, “tote bag”, unos bocetos, estaba ya en marcha la que sería su última gran obra maestra, la Atenea Pártenos, que presidía el Partenón de Atenas.

Atenea Pártenos. Foto wikipedia.org

Impresionado ante el boceto, me mordí la lengua y no quise decirle nada acerca de que tuviese cuidado con Pericles y la corrupción…; pues la regla de oro en estos viajes es que nada de la historia cambie.

Tras lo anterior, agradecí a Fidias sus explicaciones, y me salí del templo, la tarde estaba cayendo, y a los dos minutos dormía plácidamente. FINEM.

Una historia de moros y cristianos en la montaña valenciana

2023-11-02T00:16:00.003+01:00

Corría el año 1238, el último rey musulmán de València Zayyan Ibn Mardanix, tras comprobar que nada más se podía hacer, por mantener la ciudad del Turia, pacta con el rey de Aragón, Jaume I, que éste entre en la ciudad el 9 de octubre de ese mismo año.

A partir de ahí la ciudad seguía siendo mora, pero sus dirigentes procesaban una religión distinta, nueva en estos lares; acababa de darse la conquista de València por las tropas cristianas.

Una vez conquistada la ciudad de València, los cristianos pensaban que la conquista de los territorios al sur de la ciudad, sería un paseo en barca; pero nada más lejos de la realidad, no contaban con el impresionante sistema montañoso que había pasado el Júcar hacia el sur, y la astucia de visir Al-Azraq.

Al-Azraq era un caudillo musulmán que controlaba el territorio desde Xàtiva hasta Alcoi y hasta la costa mediterránea; en lo que hoy vienen a ser la comarcas de la Vall de Abaida, el Contat y la Marina Alta.

Le puso las cosas tan difíciles a Jaume I, que incluso casi logra apresarlo en una emboscada que, junto a sus hombres le organizaron en la zona de Rugat, cuando el aragonés iba desde Xàtiva hacia Denia.

Uno de los hombres de confianza de Al-Azraq lo traicionó y contó el plan a los cristianos, haciendo fracasar la idea de apresar al rey que estaba sometiendo a su pueblo, y al que los des de Al-Azraq, llamaban el perro infiel.

Esta escaramuza, puso en consciencia a los cristianos de que, no estaban ante un aficionado y que la conquista de este territorio no iba a ser tan fácil.

La división interna de los sarracenos, contrastaba con la unión y fuerza de los cristianos, y el visir consciente de ello, decidió pactar con el enemigo.

El pacto se haría en la Vall de Gallinera, junto a un pozo que alimentaba una alberca, cercano al castillo de Alcalá; de ahí el nombre del pacto, el del “pouet”; era abril del año 1245, es decir, casi ocho años después de la entrada triunfal de Jaume I en la ciudad de València.

Lo pactado no era otra cosa, sino una tregua de tes años, en la cual el visir, se declara vasallo de Jaime I, a cambio de la permanencia y soberanía sobre sus territorios, y la entrega progresiva a los cristianos de varios castillos de la montaña y de sus rentas.

Así mismo pacta una serie de condiciones para los habitantes de la zona, y que no es otra, sino la de que sigan viviendo según sus ritos y costumbres.

A Jaume I le viene bien esa tregua, pues ya puede ir a la conquista del territorio alicantino, y ya se encargaría más tarde de la montaña y del visir.

La cosa es que los cristianos no cumplen con lo pactado, y los abusos sobre el pueblo musulmán hacen que entre 1247 y 1258, se produzcan una serie de revueltas.

La situación toma dimensiones importantes, pues gran parte de ejército de Aragón, está ayudando a Castilla en la conquista de Sevilla, pero a su vez el rey castellano Alfonso X el sabio, que no quiere a un Aragón fuerte, de forma secreta pacta con Al-Arzaq, y le ayuda en estas revueltas; de pronto el recién creado Reino de Valencia, se queda sin los territorios al sur del Júcar: Xàtiva, Denia y Alicante.

Jaume I, desesperado, solicita ayuda económica para conformar nuevos ejércitos al Papa Clemente IV, el cual le dice que a cambio debe expulsar a todos los árabes del territorio de la Corona de Aragón; al rey no le queda más remedio que cumplir con lo pedido por el sucesor de San Pedro, pero eso sumó al reino, es una situación de guerra generalizada.

En 1258, de nuevo Al-Azraq fue traicionado por uno de sus consejeros, el cual informa a los cristianos que el sarraceno tenía acumulada gran cantidad de grano de uno de los castillos, y que la venta de ese grano, iba a darle importantes ganancias, para poder pagar a soldados y seguir guerreando.

Las tropas cristianas asaltaron dicho depósito, llevando al traste los planes del visir, el cual a los pocos días se rinde, y es obligado a exiliarse.

Los pocos dominios que le quedan, estarán bajo el gobierno de un hermano y un tío los cuáles están sometidos a las continuas presiones de los señores feudales cristianos.

Al-Azraq marchó a Granada, y aunque en la corte nazarí es muy bien tratado; echaba de menos el Mediterráneo, la montaña, la sierra del Benicadell y el enigmático castillo de Perputxen; así es que en cuento se produjo otra revuelta, por el abuso de los cristianos, el visir de la montaña valenciana, raudo regresó al territorio para ayudar a los suyos; los combates se produjeron en las puertas de la ciudad de Alcoi, los sarracenos tuvieron que salir huyendo.

Desde la ciudad de los puentes algunos cristianos les persiguieron, cayendo en una emboscada, en lo que la historia ha denominado el desastre de la canal, por la gran matanza que en este paraje se produjo.

Lo cierto es que antes de esa emboscada y a las puertas de la ciudad alcoyana, el visir de la montaña perdió su vida, fruto de una flecha que le alcanzó en el pecho, era el 5 de mayo de 1276; pasando su personaje y leyenda a la eternidad.

Dos meses más tarde, en 27 de julio de 1276, moriría su archienemigo Jaume I, entre Alzira y Algemesí.

Y en conmemoración de aquellos avatares, todos los años en torno al 23 de abril Alcoi celebra, sus fiestas de moros y cristianos.

Mientras algunos cuentan que, por Perputxen, a veces se ve la silueta de aquel visir, caminando entre los bancales y los roquedales del Benicadell. FINEM.

¿Por qué un Señor de Molina tiene una estatua, en un puente de Burgos?. (Algunas pinceladas sobre la Molina árabe).

2023-09-17T21:10:00.001+02:00

Por la ciudad de Burgos, pasa el río Arlazón, y sobre el mismo allá por el siglo XIII, se construyó un puente al que se le denominó de San Pablo, por la proximidad a un convento dedicado al apóstol.

Fotografía de la web:structurae.net

A mediados del siglo XX, por el hecho de que el tráfico había aumentado, y el puente se había quedado pequeño, el Ayuntamiento de Burgos decidió ensancharlo; y coincidiendo con una época de gran efervescencia cidiana, se colocaron esculturas varias, y todas ellas tenían que ver con personajes aparecidos en el poema del mío Cid.

Una de las primeras esculturas está dedicada a un tal “Ben Galbón”; y la cosa es; ¿quién era este tal Ben Galbón, y qué tiene que ver con el Cid?

Fotografía propiedad de: https://www.pinterest.com/

Pues bien, todo deriva de los tiempos en los que en la Península Ibérica vivían gentes que procesaban religiones diferentes, y que eso a priori, porque luego no era tan así, los convertía en enemigos irreconciliables.

Conforme los cristianos iban arrebatando territorio a los árabes, lo conquistado cada vez era más grande, y con ello más difícil de gobernar; es por lo que la incipiente “nación” que estaba naciendo, Castilla, necesitaba adornarse de héroes, bajo los cuáles, los pobladores de ese territorio, sintieran orgullo y como sentimiento de descendencia común, de esta manera surgió el “cantar del mío Cid”.

Un poema de anónima creación, y que los juglares (artistas ambulantes en la edad media), iban relatando y cantando, villa por villa, aldea por aldea.

El Cantar del Mío Cid, relata la vida y mil hazañas, del tal Rodrigo de Vivar, la cuáles según los historiadores, se parecen a la realidad de su vida, como un huevo a una castaña…; pero bueno eso da para otro post, que algún día escribiremos.

La cuestión que en ese poemario que, se recitaba con instrumentos de cuerda y percusión, en todas las plazas de la vetusta Castilla, hay un pasaje en el que viene de decir que:

“Por Santa María iréis a pasar, id a Molina, que queda más adelante, la gobierna Abengalbón, que es mi amigo de paz, con otros cien caballeros bien os escoltará”. (Versos 1462 y ss. Cantar del Mío Cid)

Y es que, según esta obra literaria, Rodrigo Díaz (el Cid); tras asentarse en el valle del Jiloca (Teruel), concretamente en el denominado Poyo del Cid, impuso un tributo al señor musulmán de Molina; y es a partir de ahí, cuando el molinés, de nombre Avengalvón, se convierte en un fiel aliado y amigo de paz.

Según el cantar, se dice de él, que es de noble y hospitalario carácter, y hace de la Molina islámica una plaza segura para Jimena, sus hijas -Elvira y Sol-, Álvar Fáñez y otros caballeros del Cid.

Así mismo dice el cantar que, en Molina pernoctan en varias ocasiones e incluso son escoltados por guerreros musulmanes molineses en sus viajes entre Castilla y Valencia.

Y de ahí que el señor molinés esté en una de las esculturas del puente burgalés.

Al respecto de Abengalbón, poca información ha llegado a nuestros días, porque así mismo poquísima información hay de la Molina árabe.

Se sabe que hubo tres reyes árabes molineses; sus nombres fueron: Hucalao, Aben-Hamar y Abengalbón, y algunos escritos cuentan que hubo un cuarto de nombre Bucanlo.

Estos señores, se sucedieron en el reinado de Molina, a lo largo de un siglo del año 1036 hasta aproximadamente el año 1129, siendo por tanto contemporáneos con el tal Rodrigo Díaz de Vivar.

Parece ser que lo que se refleja en el cantar del mío Cid, en cuanto a que Molina pagase un tributo al Cid, es porque éste, con una serie de guerreros, a cambio de dinero ejercía de protector, y el rey moro de Molina, pidió al Cid que lo protegiera del monarca que los almorávides, (otros árabes), habían puesto en la ciudad de València, y que con gran crueldad hacían incursiones por todo el territorio, devastando allá por donde pasaban.

Los terrenos que ocupaban la taifa molinesa no están muy bien definidos, pero por los vestigios arquitectónicos que quedan, en cuanto a torreones y atalayas, diríamos que son las tierras que vienen desde Maranchón hasta el Pedregal, o lo que es lo mismo, las rutas que venían de Castilla en dirección hacia el Mediterráneo; hagamos un símil con la actual carretera nacional 211.

En la capital de la taifa, Molina, había un alcázar, construido con muros de mampostería, y sobre el cual, tras la conquista cristiana, los señores de Lara, construirían el actual castillo que preside Molina.

De aquel viejo alcázar árabe, sólo queda en pie el tapial de una torre, que, a simple vista, muestra un material de construcción, totalmente distinto al del resto del castillo.

Restos del alcázar árabe.

Y así es la cosa de que un señor de Molina tenga estatua sobre un puente de Burgos. FINEM.

HISTORIA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.

2022-01-06T11:55:00.001+01:00

Y ayer cientos de cabalgatas se celebraban a lo largo y ancho de nuestro país, yendo en sus majestuosas carrozas, los Reyes Magos de Oriente que la noche del 5 al 6 de enero, han dejado regalos por doquier, haciendo felices a grandes y pequeños.

Cabalgata de Molina de Aragón 22. (Foto M.Ángel Langa)

En este post, trato de contaros de dónde viene esta tradición y qué fue de aquellos sabios de oriente:

La verdad es que en la Biblia a penas se habla de ellos, solamente en el Evangelio de San Mateo se les nombra; y sólo habla de magos, en ninguna parte indica que se trate de Reyes, ni de que fueran tres; tampoco se mencionan sus nombres ni el día que supuestamente se postraron ante el niño Jesús; también habla de que estuvieron con Herodes, y que éste les preguntó por el tal Jesús; aunque esto debió ser complicado porque Herodes murió cuatro años antes del nacimiento de Jesús...

Adoración de los Reyes Magos Catedral de Zaragoza

La cosa es que la tradición ha estimado que eran tres por la cantidad de regalos obsequiados; regalos que también tienen su simbología:

El oro es el símbolo de la realeza.
El incienso, representa la naturaleza divina de Jesús; empleado en el culto a los Dioses.
Y la mirra, es un embalsamador de cadáveres, pudiendo entenderse este obsequio como una premonición de la Pasión y Muerte de Jesús.

El Evangelio de San Mateo dice que: “nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del Rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos Magos diciendo, ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo; y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.”

El término Magos, se utilizaba en esta época para denominar a las personas sabias o de ciencia; San Mateo en su Evangelio trata de explicar que son astrónomos que conocen a la perfección el movimiento de una estrella.

Los historiadores de la Biblia, han aceptado de forma generalizada, que aquellos sabios, pertenecían a la Religión de Zoroastro.

Estrella colocada sobre la Sagrada Familia de Barcelona (Diario la Vanguardia)

Posteriormente la Iglesia trató de explicar, a través de la figura de aquellos hombres de ciencia, la reconversión al cristianismo de todas las culturas anteriormente paganas.

Ya en el siglo V; el Papa León I el Magno, estableció como dogma, que los Magos de Oriente, eran tres; y lo estableció así para toda la cristiandad; sin embargo los armenios en esa misma época aluden a que eran doce los sabios de Oriente, y le atribuyen doce nombres diferentes.

Cien años después, a mitad del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Rávena (Italia); aparece un mosaico, donde por primera vez se establece un nombre a los Magos de Oriente, y que son los de Melchor, Gaspar y Baltasar. (Y por cierto en la pintura, los tres Magos son blancos.)

Hacia el año 700, ya en pleno siglo VIII; el monje benedictino de origen británico, Beda el Venerable; alude a las características físicas de los tres Sabios; indicando que Melchor era un anciano de cabellos blancos y larga barba del mismo color, Gaspar más joven y rubio y Baltasar, un señor de tez morena. De esta forma Beda pretendía que en la figura de aquellos tres Magos, estuviesen representados los tres continentes, Europa (Melchor), Asia (Gaspar) y África (Baltasar), el mundo que en aquella época se conocía, y así representar que la soberanía de Jesucristo recaía sobre todas las razas y tierras del mundo; es a partir del siglo XV, cuando a Baltasar lo empiezan a representar como una persona de raza negra.

En la ciudad de Colonia (Alemania), se veneran los supuestos restos de los Reyes Magos, en una urna dorada colocada en el altar mayor.

Estas reliquias fueron trasladas hasta la ciudad alemana en 1162, como parte de un botín cuando Federico Barbarroja, Emperador del Sacro Imperio Romano - Germánico asoló el norte de Italia, las sustrajo de la Basílica de San Eustorgio de Milán, en la cual se veneraban desde el siglo IV.

La Biblia alude que a los Magos de Oriente los guía una estrella hasta Belén; es en el año 1305, cuando el pintor Florentino Giotto en su Adoración a los Reyes Magos, incorpora por primera vez al imaginario la famosa estrella fugaz.

En realidad lo que Giotto pintó fue el cometa Halley, que ese año pasó por Europa, causando gran impresión en la población, quedando patente en cientos de escritos de cronistas de la época.

Con el tiempo la cristiandad decidió celebrar la festividad de los Reyes Magos el día de la epifanía; es decir el día que Jesús toma una presencia humana, es decir que se da a conocer.

El Papa emérito Benedicto XVI, en su libro “La infancia de Jesús”, aludía a que los Reyes Magos podían provenir del mítico Reino de Tartessos; una civilización que se encontraba en el triángulo que hoy forman las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz… ¿os imagináis que los Reyes Magos fuesen andaluces? Molaría mucho.

Fuera como fuese, las crónicas con respecto a qué fue de aquellos sabios tras su adoración a Jesús, es confusa y variada. La mayoritaria dice que se convirtieron al cristianismo y que incluso llegaron a ser obispos; de ahí que luego los romanos los persiguieran y asesinaran, y puestos parece ser en la misma tumba.

Y tras contaros estas cosas continuaremos con la tradición y nos comeremos un buen trozo de roscón de reyes, pastel que viene de la tradición romana de celebrar la saturnalia, es decir la fiesta que se celebraba en diciembre en honor a Saturno (Dios de la Agricultura).

Cuando el Emperador Constantino se convirtió al cristianismo, modificó en el calendario festivo oficial, la saturnalia por las navidades, y aquel pastel dulce, hecho con higos, dátiles y miel que se hacía por esta fiesta dio paso a lo que hoy es el roscón de Reyes.

Y con todo esto, os deseo que disfrutéis con vuestros regalos, recodándoos que las mejores cosas, no cuestan dinero. FINEM

La inocentada de "los Santos Inocentes".

2022-01-02T20:02:00.004+01:00

Veintiocho de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, día que se conmemora una gran matanza de niños en Belén, y lo celebramos gastando bromas… como diría Sara Montiel “¿Pero qué invento es este…?”

Para poder dar sentido a la cuestión, coma a casi en toda la vida, hay que repasar la historia, vamos a ello:

Primero observemos que se entiende por inocente; la Real Academia de la Lengua, le da varias acepciones; en la quinta se dice que es referido a:

“Dicho de un niño: Que no ha llegado a la edad de discreción”; o dicho en términos de la religión cristiana, de la que bebió el latín, y por ende el castellano; un niño de dos años no podía haber cometido pecado alguno, de ahí lo de santo e inocente.

Y es que la tradición cristiana, por pluma de San Mateo, cuenta que unos magos de oriente llegaron a Jerusalén, e indicaron que venían siguiendo una estrella, que les guiaba camino del mesías, el rey de los judíos que acababa de nacer.

Esta noticia parece ser que turbó al rey Herodes I “el grande”, el cual preguntó, acerca de dónde se había producido el nacimiento, los magos le dijeron que, en Belén de Judea, y Herodes les pidió que por favor cuando lo hubiesen conocido y adorado, volviesen por Jerusalén para ponerle al corriente y así posteriormente también poder ir a conocerlo; los magos así lo pactaron con él.

La cosa es que según San Mateo; estos Magos tras llegar a Belén y adorar al niño, en sueños tuvieron una revelación, que no volvieran por Jerusalén y esquivasen a Herodes, haciéndolo así.

Dibujo de Atabales.net

Sigue la historia diciendo, que un ángel se apareció, también en sueños, pero esta vez a San José, y le vino a decir que cogiese a María y al niño y se marchasen a Egipto hasta que él les dijera, pues allí el niño corría peligro.

La cuestión es que Herodes, enfurecido por la burla de los magos de oriente, mandó asesinar a todos los niños de Belén, menores de dos años…; cuenta la historia que más de veinte mil, y así tratar de acabar con el tal Jesús.

Como habéis podido comprobar la efeméride contada por San Mateo, sólo por San Mateo, porque no hay historiador o cronista alguno que recoja tal barbarie, es un verdadero drama, una gran tragedia, que por cierto más adelante la analizaremos…; veamos por qué lo de las bromas.

Y ahí es donde ahondamos en la historia de nuestros pueblos; antes de que llegase el cristianismo a los pueblos de Europa en esta época del año (días más cortos del año), se celebraban los saturnales; y es que en las tierras que constituían el Imperio Romano, el solsticio de invierno se celebraba conmemorando a Dios Saturno (el dios de la agricultura), y los saturnales no eran otra cosa, sino el encuentro de amigos y familias con grandes banquetes, fiestas de disfraces y bromas a doquier; estos saturnales se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre; coincidiendo con la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano; así pues de aquellas saturnales (“las navidades” anteriores al cristianismo), nos ha llegado la tradición de las bromas del día 28 de diciembre.

Fotografía de https://www.losviajerosdeltiempo.com/

Tras los saturnales, y coincidiendo con el solsticio de invierno, el 25 de diciembre se adoraba al Dios Sol; “Sol Invictus” es decir el sol victorioso o “inconquistado”, que vencía a la oscuridad, y a partir de ahí los días eran más largos.

Fotografía de http://hablemosdemitologias.com/

Y volviendo a la tradición cristiana, ¿qué hay de rigor en todo lo contado sobre la matanza de Belén? Pues a ver, la religión cristiana como el resto de religiones, como también lo eran los saturnales, o la adoración al Dios Sol, etc…, no dejan de ser un invento de los hombres; invento que ha sido sometido al devenir de los tiempos, y a la versión dada a esas invenciones por personas distintas, en momentos históricos diferentes…; todo eso en la coctelera hace que las historias no encajen bajo argumento lógico alguno.

Fotografía de https://pulsoslp.com

Que el rey Herodes era un chungo, no hay duda alguna; fue un tipo sanguinario sin escrúpulos, de hecho, en su biografía entre otras lindezas aparece que asesinó a sus cuatro hijos…; pero es difícil que matase a veinte mil niños en Belén en la época del nacimiento de Jesús: primero porque el censo de población de Belén en esa época era de unos 800 habitantes, pensemos en la alta mortalidad que había en los nacimientos en aquellos tiempos, por lo que a lo sumo ese año podía haber en Belén entre 10 o 20 niños; así pues la cifra en la matanza se nos ha ido un poco de la manos.

Pero el dato que hace arduo complicado que Herodes mandase asesinar a los niños en la época de Jesús es que, murió cuatro años antes del nacimiento de Cristo…

Así que tal vez, el que nos gastó una buena broma “saturnada”, fue San Tomás, o las personas que cogieron aquellos escritos apócrifos, otorgándole una autoría, y relatando una historia inventada….

Fuera como fuese, somos el fruto de lo que vivimos, de lo que leemos, de lo que experimentamos, y así mismo de lo que nos han indo transmitiendo nuestros ancestros generación tras generación…; así que bajo el prisma de lo bello que es vivir; brindo con vosotros/as por muchas saturnadas, navidades y bromas; porque como decía la Maestra Celia Cruz la vida es un carnaval y las penas se van cantando… FINEM

Los pueblos del Alto Tajo y su tradición de encender hogueras en la Nochebuena.

2021-12-25T22:00:00.000+01:00

Desde el inicio de los tiempos la humanidad ha tenido fascinación por el fuego, un elemento tan igual y tan distinto.

Hace aproximadamente unos 780.000 años el hombre aprendió a dominarlo, siendo un paso gigante, que sin lugar a dudas condicionó la evolución y el devenir de la humanidad.

A partir de ahí se utilizaría para cocinar, para calentarse, para guerrear y un sinfín de utilidades más.

También el fuego sería sinónimo de fiesta y celebración, para iluminar la noche, para adorar a los dioses y divinidades varias que a lo largo de la historia de la humanidad han ido surgiendo, para celebrar el final de las cosechas y de igual manera para celebrar los solsticios y equinocios que ahora suponen las cuatro estaciones del año.

Muchas de aquellas fiestas paganas, o de homenaje a los períodos del año, etc… han ido evolucionando en grandiosas fiestas populares, dedicadas ahora a santos, efemérides locales etc, y cuyo eje central de la fiesta sigue siendo el fuego.

Los solsticios más celebrados son los que van de cara al buen tiempo, a la mayor duración del día, al crecimiento de las cosechas, a las crías del ganado etc…

Una típica evolución de la celebración del equinoccio de primavera donde el elemento fuego es el núcleo central de la fiesta podrían ser las fallas de València.

Sin lugar a dudas San Juan y sus hogueras son la evidente evolución de las fiestas dedicadas al solsticio de verano.

La matanza del cerdo o las fiestas de las vendimias tal vez sean las del otoño.

Y sin lugar a dudas el cristianismo adaptó la celebración pagana dedicada al solsticio de invierno con las fiestas de la Navidad.

Seguramente de aquellos orígenes y acompañado del duro clima del interior de la Península Ibérica se produce que en torno a la llegada del invierno se hagan grandes hogueras por la Inmaculada, por Nochebuena o por San Antón.

En los pueblos que conforman el antiguo Señorío de Molina, desde tiempos inmemoriales, en la tarde de la nochebuena se encienden grandes hogueras, que son polo de atracción de propios y extraños antes y después de la cena de la nochebuena.

Otra vez el fuego como elemento central de la fiesta; y es que las noches del mes de diciembre en las tierras del Alto Tajo y parameras de Molina suelen ser de temperaturas frías y desapacibles, que invitan poco o más bien nada a estar en la calle, de ahí que el fuego sirve de cómplice necesario para que en unas fechas, en las que los hijos del lugar vuelven al hogar, unos y otros se reencuentren, se intercambien recuerdos, se cante algún villancico y se comparta turrones y sidra a temperatura ambiente.

En la ciudad de Molina a lo largo de los años muchas han sido las hogueras y ubicaciones, aunque en los últimos lustros son cuatro las grandes fogatas que se hacen, una a cada punta del municipio, en el barrio de la Soledad (entrada a Molina proveniente de Madrid), en la calle de San Rita, junto al Instituto de Enseñanza Secundaria (entrada al municipio proveniente de Teruel), junto a la carretera de Castilnuevo, y la más singular por la belleza del entorno, la de la plaza de San Francisco (entrada al municipio proveniente de Cuenca).

San Francisco

Carretera de Castilnuevo

Soledad

Santa Rita

En los pueblos de la comarca de Molina, la ubicación de estas grandes fogatas suelen ser los frontones que en muchos de éstos hacen así mismo la función de plaza mayor, o en la plazas y placetas abiertas en el caserío, protegidos de los vientos del norte, que por estos lares llamamos cierzo.

Hoguera de Nochebuena Otilla

En general en toda la comarca, pero sobre todo en los pueblos de la sexma del sabinar y de la sierra, es típico coronar estas hogueras con el elemento denominado pimpollo, que no es otra cosa sino un pino plantado en medio de la gran pira leñosa.

Hoguera Nochebuena de Corduente

Hoguera Nochebuena de Cobeta

Así mismo en Molina desde hace unos años los componentes del club "ice riders", compuesto por aficionados a las motos, ataviados con trajes de Papá Noel, y engalanando sus vehículos para la ocasión, van de hoguera en hoguera repartiendo caramelos a grandes y pequeños, y llevando la juerga y las risas a todos los rincones del pueblo.

La cosa es que la tradición venga de dónde venga, y bajo la avocación que cada uno quiera darle, sirve de argamasa para reforzar el afecto, las relaciones personales, y que cada uno de nosotros salgamos de nuestras casas y pantallas de móvil, para reencontremos con nuestros amigos y vecinos de toda la vida, que cantemos, que riamos y que con cierta nostalgia también recordemos otros tiempos y a los que ya no están en carne y hueso…

Así pues, al año que viene Molina y sus pueblos volverán a encender grandes fogatas por navidad, por el solsticio de invierno, y porque hay que celebrar lo bello que es vivir. FINEM.

La Torre que vigila a Molina de Aragón.

2021-07-18T13:36:00.001+02:00

Sobre el cerro que rodea por el norte la villa de Molina en Guadalajara, en tiempos de los sarracenos se construyó una atalaya que servía de vigilancia para los vastos terrenos que comprendían la taifa y entorno de la ciudad; eran tiempos complicados de batallas por el credo, de conquistas y reconquistas, de amores imposibles, de vecinos con religiones diversas, de habitantes de la península cristianos y árabes…

Tras el triunfo del Rey aragonés, Alfonso I el Batallador sobre las huestes morunas, y la constitución del Señorío de Molina, el primer Conde de la Villa Don Manrique de Lara, decide construir sobre el viejo y decrépito alcázar árabe y sobre la atalaya de vigilancia, un castillo, que por sus características y situación geográfica, sean símil de su poder y legitimidad.

Un castillo que sin lugar a dudas, a lo "arroz y tartana" de Blasco Ibáñez, trataba de mostrar más poderío militar, del que realmente se tenía.

En alguna ocasión os he hablado del castillo de Molina dando un paseo por sus adarves y almenas.

(http://blogdeoscarpardodelasalud.blogspot.com.es/2014/04/paseando-por-la-atalaya-medieval-de.html)

Pero en esta ocasión os hablaré de la torre solitaria que en lo alto del cerro, ha hecho de guardián y vigilante, y así mismo faro guía y referente de la ubicación de Molina a lo largo de los siglos.

Como os decía anteriomente, corría el siglo XII, cuando el primer Conde del Señorío decide sobre aquella atalaya árabe construir un gran torreón; y digo lo de gran torreón, porque según algunos cronistas de la época, llegó a uno de los edificios más altos de aquella Europa medieval, con prácticamente treinta metros de alzada; en la actualidad tiene unos pocos menos, dieciocho y medio; luego os cuento el porqué de este decrecimiento. Pero pensad que tenía una planta más con respecto ahora, y su terraza en lo alto, estaba a medio cubrir por tejado a dos aguas.

Dibujo (página web turismo de Molina de Aragón).

Batida por todos los vientos, en su cara noreste acaba de forma de lanza, haciendo por tanto que tenga forma pentagonal; varias son las finalidades de ese remate; uno evitar los ataques frontales por ese lado, ya que es el único franco con acceso llano hasta la torre, y así mismo romper el viento del cierzo (viento frío de noreste), que es con esta dirección por la que arriba hasta las tierras de Molina.

La torre así misma siempre ha estado rodeada de una gran muralla en forma de rectángulo, en cuyo interior albergaba todas las instalaciones necesarias para el suministro y mantenimiento de la torre; así mismo en este espacio había diversas canaleras, cuya finalidad era conducir las aguas pluviales hasta un gran aljibe, y así proveer a la atalaya de agua, incluso en situaciones de asedio.

De igual manera dentro de este recinto había un almacén, donde se guardaban alimentos y víveres varios para la guarnición, cocina para elaborarlos, horno de pan, cobertizos con paja, leña etc…; y así mismo había una pequeña herraría para la reparación y puesta a punto de lanzas, cuchillos, hachas, etc… No olvidemos que la función principal de la torre era de vigiliancia y defensa de la población.

También a lo largo y ancho del adarve de la torre se almacenaban grandes piedras para lanzar con catapultas en caso de batalla, y grandes recipientes donde calentar agua para arrojar sobre posibles intrusos.

En este adarve que rodea el recinto exterior se colocaban grúas y poleas para subir sin grandes esfuerzos, todas estas piedras y objetos de defensa desde el exterior a la barbacana de almenas.

El acceso a la torre no era como hoy lo conocemos; de hecho se accedía a través de una escalera practicable, de estas de mano, hecha de madera y cuerda; y que se quitaba para evitar que nadie pudiese entrar, siendo por tanto un edificio totalmente inexpugnable, y que nunca a lo largo de los siglos fue ocupado por fuerzas enemigas a las que controlaban la torre.

Tampoco era como lo es hoy el acceso al recinto exterior de la torre; éste lo era en forma de ele o codo, para evitar que pudiesen derribar la puerta con un ariete, etc…; y así mismo aprovechando el recodo de acceso, desde lo alto de la torre poder atacar al invasor arrojando toda clase de piedras y agua hirviendo.

Foto blog de Paloma Torrijos.

Por dentro la torre no estaba hueca, se dividía en plantas, a las que igual que en la entrada se accedía por escaleras de mano practicables, que en caso de emergencia se retiraban para evitar la ocupación de las diversas dependencias.

Así pues os diré que la planta baja, es decir por donde hoy se entra, estaba por debajo de la puerta de acceso; el acceso a la torre lo era en torno a dos tres metros del suelo, a través de lo que es hoy un ventanuco; se ponía la escalera desde el exterior para acceder hasta él; de esta manera en caso de invasión tampoco podían acceder a la torre en tropel, sino que debían hacerlo de uno en uno, lo que facilitaba la defensa del bastión; bajo esta planta de acceso y que suponía por tanto la primera planta,se encontraba el habitáculo, que es ahora la zona de acceso, con la puerta a pié llano, y que enonces se utilizaba como almacén de alimentos y provisiones; y en alguna ocasión incluso como calabozo.

Por toda la torre había braseros de cerámica o hierro para calentar las dependencias, y así mismo antorchas para los desplazamientos nocturnos por las dependencias, elaboradas de pez y estopa.

En la primera planta, es decir la planta por la que se accedía a la torre; se encontraba lo que se denominaba cuerpo de guardia, y que no era otra cosa sino un grupo de soldados que ejercían las labores de guardia y control de acceso a la torre.

Estas dependencias tenían un mobiliario sencillo, mesas y banquetas, que se utilizaban para comer, baúles para guardar la rudimentaria vajilla, armas, etc… además de largas bancadas con almohadones de paja para descansar.

La segunda planta, al ser una de las intermedias de la torre, era de las más cálidas, por lo que se utilizaba como dormitorio de la guarnición; su mobiliario lo componían grandes jergones, es decir colchones de esparto, paja o hierba, donde descansaban los soldados todos juntos; así mismo en estas dependencia había cántaros con agua, braseros, perchas, arcones, y orinales.

La tercera planta era la más caliente de la torre, por lo que ésta se convertía en las dependencias del jefe o responsable de la guarnición de guardia; el mobiliario también era escueto y sencillo, una estructura de madera que hacía las funciones de cama, colchón de paja, perchas, arcones, tinajas con agua, mesa, taburete y orinal.

Las ventanas se cubrían de telas y pellejos con grasa para evitar la entrada de frío y las corrientes de aire; pensemos que en esa época no había cristal , ni ventanas con rotura de puente térmico etc...

En la misma habitación también dormían los ayudantes más directos del jefe de turno.

Toda la dependencia contaba con braseros altos, fijos sobre un pie, en que se encienden materias inflamables y que servían como calefacción e iluminación. También se usaban velas elaboradas con grasa, ya que la cera era un producto de excesivo lujo.

La cuarta planta…; ya llevamos cuatro plantas en un edificio del siglo XII…; se utilizaba como almacén de utensilios para la torre, armas, munición, leña, mobiliario de la torre, etc…

Por último llegamos a la azotea; ésta se dividía en dos espacios, uno cubierto con un tejado a dos aguas, machihembrado con madera, y otro dedicado a terraza; en la zona cubierta se guardaban los materiales que necesitaban estar secos, como por ejemplo leña, y servía para cubrir y proteger de las inclemencias meteorológicas el acceso a las plantas inferiores.

El resto de espacio de la terraza servía para comunicaciones a través de espejos, humo y fogatas con el resto de castillos y fortificaciones del Señorío, y de fuera (Zafra, Santiuste, Alpetea, Peracense…); así como lugar único para la vigilancia, y de defensa de la propia torre.

En esta azotea también se guisaba para el personal de guardia, y se guardaban piedras y elementos arrojadizos para el caso de ataque al torreón.

Desde la torre al castillo, había una coracha o pasillo subterráneo, que permitía el paso de un espacio a otro sin ser visto por el enemigo, en caso de conflicto.

Desde su construcción hasta nuestros días, mucho ha llovido e incluso nevado por estos lares, siendo la Torre protagonista de decenas de avatares históricos.

Tras la muerte de Doña Blanca, y heredado el Señorío su hermana la Reina de Castilla María de Molina, de la que hace unos días, se cumplió el séptimo centenario de su muerte e 1 de julio del año 1321, la torre y el castillo dejaron un poco su papel defensivo, y de apariencia de poder.

¿Y por qué a la Torre se le apellidó de Aragón?, bueno pues la razón la tenemos, por aquellos seis años (1396 - 1375); en que Molina y sus tierras, pasaron a conformar parte del Reino de Aragón.

Aquí os cuento, por qué Molina se apellida de Aragón:

(http://blogdeoscarpardodelasalud.blogspot.com.es/2014/11/hablando-de-la-castellana-molina-de.html).

En recuerdo de aquella efeméride Molina se apellida de Aragón, y denominan a la torre más alta y visible del castillo, como Torre de Aragón.

Muchos años después, cuando Carlos VI, y como dice la periodista Nieves Concostrina, el mastuerzo de su hijo, Fernado VII, dejan pasar a Napoleón camino de Portugal, y éste decide quedarse en España; surge aquella guerra denominada de la indepedencia, donde los españoles luchan porque sus Reyes regresen del exilio vacacional en Bayona, y José I (José Bonaparte, también conocido como Pepe botella, por bajar lo impuestos a las bebidas esperituosas), salga de Madrid, en dirección a los Pirineos.

Molina sufrió mucho en aquella guerra, de hecho los franceses quemaron más de 600 viviendas, y entre otras edificaciones la iglesia de San Gil; lo partidarios del Napoleón, tomaron la torre, convirtiéndola en su cuartel general, haciendo un gran foso a su alrededor.

En esa época las recién creadas Cortes de Cádiz, ante el esfuerzo de los molineses en la lucha contra los franceses, concedieron a Molina el título de ciudad.

Juramento Cortes de Cádiz (Wikipedia)

Pero la gran transformación de la Torre, vino años después con las denominadas guerras carlistas; el Rey Fernando VII, “el deseado”… en su lecho de muerte deroga la Ley Sálica, permitiendo con ello que puedan reinar las mujeres, él cuenta solamente con una hija, menor de edad, y que por tanto debe tomar la regencia su mujer de nombre María Cristina; la hija sería la futura Reina Isabel II; pero tal derogación de la Ley Sálica enfadó enormemente a su hermano Carlos María de Isidro, que entendía que a él le correspondía el trono, surgiendo así una guerra civil denominada como las guerras carlistas.

Pues bien los carlistas tomaron rápido la ciudad de Molina y se instalaron en su castillo y torre de Aragón, y aunque por fuera apenas cambiaron nada, por el interior la cambiaron de arriba abajo, haciendo una escalera fija de madera, en vez de las incómodas practicables, y que es la escalera que ha llegado a nuestros días.

Cuando acabaron las guerras con el triunfo de los Isabelinos; Isabel II recordando que el castillo de Molina había sido refugio de su enemigo decidió volarlo, y así comenzó a bombardear la Torre de Aragón y el recinto amurallado del castillo, ese que baja a lo que hoy es el cruce de la Nacional 211, con la Autonómica que va en dirección a Daroca y Calatayud.

Tras las peticiones del pueblo de Molina de que no tirase su edificio más emblemático, y por el alto coste que suponía la obra, Isabel II, accedió a la petición y no derribó la fortaleza, pero la Torre de Aragón, rota y desmochada perdió casi diez metros de altura, de ahí su decrecimiento que os comentaba antes.

Fuera como fuese la ubicación de la Torre de Aragón es impresionante porque se atisba desde la práctica totalidad de los términos municipales que comprenden el antiguo Señorío de Molina, siendo sin lugar a dudas uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Sólo me queda recomendaros la subida a este precioso edificio y que disfrutéis del paisaje que desde arriba se otea. FINEM

De vista a la ermita de la Virgen de la Carrasca en Castellar de la Muela (una joya del románico).

2021-03-19T23:57:00.000+01:00

La Sierra de Caldereros desde siempre me ha parecido tener una energía especial y no sólo por su belleza, que desde luego; sino por la cantidad de lugares recónditos que la hacen un lugar especial.

He leído de esta sierra que, algunos geólogos le llaman el tejado de España, pues las aguas que caen al norte de la misma, y que dan origen al río Piedra, ese que un poco antes de Nuévalos, se despeña por cascadas de inefable belleza, en ese lugar conocido como el Monasterio de Piedra, junto al Mesa, desembocan en el Jalón, y éste en el Ebro abocando sus aguas finalmente en el Mediterráneo.

Sin embargo, las aguas que caen al sur de la Sierra, van al río Gallo, éste al padre Tajo, y finalmente al Océano Atlántico, siempre y cuando el trasvase al Segura así lo permita.

Es un mirador extraordinario pues desde toda la cresta de su cordillera, sobre todo hacia al norte, se aprecian kilómetros y kilómetros de Aragón, la lámina de agua de Gallocanta y allá a lo lejos el enigmático Moncayo.

Reguardado de los fríos nortes del viento, al que por estas tierras llamamos Cierzo, el majestuoso Castillo de Zafra, ese en el que el tercer Señor de Molina se escondió tras atacar al Rey de Castilla Fernando III…; y un poquito más al sur, en mitad de ninguna parte, entre tierras de labor, carrascales, y hondonadas cuyas superficies se convierten en pequeñas lagunas en períodos de lluvia, se encuentra una de las ermitas más bellas de toda la comarca de Molina, se trata de la ermita de la Virgen de la Carrasca. (Castellar de la Muela)

Amplio ha sido el debate entre estudiosos de la comarca, si se trataba de la parroquia del antiguo poblado de los Villares o no, pera la opción mayoritaria a día de hoy es que no, ya que ese poblado sería anterior a la ermita, de la época celtíbera; así pues parece ser que desde siempre fue una ermita del vecino pueblo de Castellar de la Muela.

Casi todos los edificios dedicados al culto, a la oración, a la reflexión, desde tiempos paganos están en lugares donde no tengo muy claro por qué razón, se respira paz, y desde luego la ubicación de la ermita de la Virgen de la Carrasca es uno de ellos.

En mitad de esta soledad serrana, con piedras de sillar de tonos rojizos, toscamente labrados, se erigió la ermita, la cual se caracteriza por su sencillo estilo románico, por su ciprés y por el ruidoso silencio, del lugar donde se asienta.

Su construcción data del siglo XII, cuando el Señorío de Molina daba sus primeros pasos, y los moradores de esta tierra cambiaban de religión.

La ermita está compuesta por una nave única alargada, cuyo ábside en forma circular, como mandan los cánones del románico está orientada hacia oriente, y es que los edificios de estilo románico se construían siguiendo un eje este – oeste; la cabecera de la iglesia o ábside hacia el este; y todo por pura simbología, ya que en oriente (tierra Santa), es donde había nacido Cristo, y así mismo por donde sale el sol todos los días, tras el período de tinieblas; el cual con su ciclo diario constituye un recordatorio permanente del ciclo de la vida y la muerte.

En este ábside hay una pequeña ventana con forma de aspillera, donde tras el alba penetran los primeros rayos de sol; todo este ábside, tiene un alero de sencilla traza, adornado con canecillos y modillones que refuerzan así mismo la cornisa.

La fachada sur del templo es para la portada, ornamentada por tres arquivoltas de arista lisa, que descansa en sendas columnas, cuyo conjunto otorgan al espacio una sobria elegancia.

De igual manera en el románico era típico hacer un pequeño patio como de antesala al templo, y la ermita de la Virgen de la Carrasca también lo tiene, éste es prácticamente hermético, entrando la luz al mismo, por dos pequeñas ventanas, y la puerta de acceso.

Dentro del atrio en varias piedras se observan las denominadas marcas de cantero, que no era otra cosa, sino la muesca que cada cantero hacía en las piedras que colocaba para luego cobrar el trabajo hecho.

La fachada norte del templo, lo compone un potente muro de mampostería, sin ventana alguna; ya que trata de proteger al templo, de las inclemencias meteorológicas que, en esta parte de las parameras de Molina son extremas, sobre todo en los meses de invierno.

Y hacia poniente una sobria fachada en cuya cumbrera aparece una desvencijada espadaña, cuyas oquedades nos descubren que antaño albergaban un campanil.

Desde hace tiempo la talla de la Virgen se alberga en la Iglesia de Castellar de la Muela, para evitar que los amigos de lo ajeno se la puedan llevar, aunque el tercer sábado de mayo las gentes de Castellar la llevan en romería hasta la ermita, donde los castellarenses pasan el día entre bocatas de embutido, tortillas de patata y votas de vino; es típico el lanzamiento de caramelos y golosinas para los niños, y el disparo de fuegos artificiales cuando las andas regresan al pueblo.


Virgen de la Carrasca. (Fuente Facebook Peña de Castellar de la Muela).

El profesor y poeta José Antonio Labordeta, describía los elementos artificiales que se introducen en el campo, como “la cutrez de la modernidad”; pues bien, algunos de estos elementos rodean el paraje de la ermita, números molinos eólicos, con sus cables de alta tensión acompañan al paisaje, pero aún, así eso no quita la paz y el sosiego del lugar.

Desde la ermita a lo lejos, apenas dos kilómetros se vislumbra el pueblo de Castellar de la Muela, del que hace tiempo algunas cosas os conté: (https://blogdeoscarpardodelasalud.blogspot.com/search/label/Castellar%20de%20la%20Muela?m=0)

Y en la otra dirección la ermita de San Segundo en el término municipal de Hombrados, uno de los mejores miradores de toda la comarca.

Con todo lo anterior, poco más os puedo contar sobre esta ermita y sobre este lugar, sólo que la visita compensará el viaje hasta ella, pues como dice el Cronista Oficial de la Provincia de Guadalajara don Antonio Herrera Casado, “Su dignidad silenciosa evoca la fuerza constructiva de las gentes anónimas de los pasados siglos. (…) Su lejanía, su silencio, su olvido de todos, añade un valor a este templo, que recomendamos visitar a quienes gustan de estas viejas piedras, a quienes, sobre todo, se dedican a contarlas y describirlas.”

Ya me contaréis FINEM.

MOLINA DE ARAGÓN, REFERENCIA DEL FRÍO EN ESPAÑA. (algunos apuntes sobre la historia de su estación meteorológica)

2021-01-17T18:22:00.002+01:00

Panorámica de Molina de Aragón (Fotografía de Miguel Ángel Langa)

Desde siempre me ha gustado imaginar, de la exitencia de un saquito, rollo esas bolsas de tela para portar el pan, en la que se pudiese guardar el frío y el calor, es decir coger ese frío de los inviernos de Molina y soltarlos en verano pegajoso de Valencia y viceversa…, pero claro eso son cuestiones de la imaginación…

(Foto Logo-Saco-M_gico-transp.gif)

Y os cuento estas cosas mías a colación de lo famosas que son la ciudad de Molina y sus tierras, cuando llegan los meses de invierno; rara es la semana que algún medio de comunicación no nombra Molina para reflejar sus gélidas temperaturas.

Castillo de Molina

A algunas personas les parece mal que sólo saquen a la capital del Señorío por las cuestiones del frío, pero yo creo en esa máxima de la publicidad y el marquetin, que dice que, siempre que se nos nombre es publicidad; eso si, hay que aproverchar las efemérides para poder mostrar al mundo, el paraíso natural que es la comarca de Molina, o también para indicarles, que pocas cosas tan bellas como en las frescas noches de verano, observar ese cielo que casi lo tocas con la mano.


Cielo nocturno en la comarca de Molina de Aragón.(Foto de https://lasaliagas.com)

Cielo nocturno en la comarca de Molina de Aragón (Fotografía de https://omnifoto.fotografodigital.com)

Por cierto a propósito de la aparición de Molina en los medios de comunicación; no son pocas las veces que bien por el apellido (de Aragón), o bien porque con las prisas no han observado la geografía, sitúan a Molina en la provincia de Teruel, Zaragoza, Cuenca, o directamente nos llevan a Murcia con eso de Molina del Segura…; como dice el periodista Antonio Herráiz, "ya casi lo de menos es que nos llamen manchegos".

La cuestión es que “el culpable” de que en los meses de invierno Molina aparezca en los medios, lo tiene el observatorio meteorológico que el Gobierno de España colocó en la ciudad allá por el año 1947.

Observatorio meteorológico del Aemet en Molina de Aragón

La cosa es, ¿Cómo que en plena posguerra, un Estado que apostaba entre cero y nada por la ciencia colocó en Molina de Aragón un observatorio meteorológico? Y la respuesta a esta pregunta la tenemos en la aviación y en la situación geográfica de Molina, justo en la línea que llevan los aviones entre Madrid y Barcelona, y el resto de centro Europa.

Río Gallo

Es por ello que en los años cuarenta del siglo XX, el denominado Ministerio del Aire, comenzó a instalar observatorios meteorológicos, para que éstos diesen información de las condiciones atmosféricas y climáticas, y así asegurar el tráfico aéreo.

Torre y veleta del Giraldo

La cuestión es que al poco de su instalación, con la arribada de la estación invernal, el observatorio marcaba temperaturas extremadamente bajas, cuestión que hizo extrañar al Ministerio del Aire, lo mismo pasaba con el instalado a las afueras del turolense pueblo de Calamocha…; estos datos hicieron pensar a los técnicos del Ministerio que las instalaciones funcionaban mal, o que las personas encargadas de recoger los datos (pues los observatorios no estaban tan automatizadas como ahora), no sabían recoger esos datos.

La cosa es que al poco tiempo, ya se observó que toda esta zona registraba las temperaturas más bajas del país en zona habitada.

Desde aquel 1947, el observotorio ahora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y antes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha marcado importantes efemérides, este mismo mes de enero del año 2021 llegó a los 25,2ºC bajo cero,

Y eso que la actual ubicación del observatorio puede suavizar las temperaturas, como así atestigua el periodista y experto en meteorología Vicente Aupí; hay que decir que el observatorio de Molina de Aragón, a penas se ha movido unos metros del lugar donde se intaló en el año 1947; lo que ocurre es que la población guadalajareña, ha crecido justo en esta dirección, el Sr. Aupí, en su libro “el Triángulo del Hielo”, que por cierto si os gustan estos temas, o recomiendo encarcidamente indica que: “en sus primeras décadas de existencia el Observatorio de Molina se caracterizaba por una toma idónea desde el punto de vista de su ubicación, al encontrarse fuera de la zona urbana, pero desde finales del siglo XX, es evidente que la isla de calor de la población le repercute directamente en los registros, y que éstos se han suavizado con respecto a los que se daban antes…” . Atendiendo esta cuestión no estaría mal que tanto la Aemet, como el Ayuntamiento de Molina estudiasen este tema, y se buscase una nueva ubicación para el observatorio; yo lego en el tema sólo lo expongo, ya que ésta es cuestión de los expertos en la materia.

Río Tajo

Las condiciones para que la helada sea bestial, son varias, primero que el suelo esté nevado, segundo que el cielo se quede raso, y tercero, que haya absoluta calma de viento, estas tres variables en conjunción son las que se han dado en la segunda semana del año 2021, y son las que se dieron en aquel 28 de enero del año 1952, en la cual el observatorio marcó su record.

Panorámica de Molina de Aragón (Fotografía de Miguel Ángel Langa)

La mañana de aquel 27 enero, (víspera de la temperatura record), cayó una precipitación en forma de nieve en torno a 16 Mm. (16 litros por metro cuadrado), por la tarde el cielo se arrasó, y el viento se paró absolutamente; en la madrugada del 28 de enero, a eso de las 7:00 horas, el termómetro marcó en Molina de Aragón -28,2ºC.

Gráfica Aemet. -28,2ºC

Los encargados del observatorio meteorológico en ese momento, los Sres don Rafael Sousa Alaejos y el Sr. don José Antonio Martín Corral, gustaban de contar las anécdotas de aquel lunes de enero, el Sr. Martín decía que cuando como todos los días mandó a la Sede Central del Servicio Meteorológico Nacional, el parte con las temperaturas registradas; le llamaron desde dicho organismo para preguntarle “si se había vuelto loco o estaba de broma”; José Antonio con su tono de voz un poco a lo Fernando Fernán Gómez, decía: “y yo les dije que ni locura ni broma; la gráfica lo dejaba muy claro, esa noche se habían rebasado por debajo los -28 º C, en pleno casco urbano.”

Con respecto al frío hay que decir que no solamente esos -28,2ºC han sido sonados, también lo han sido por las fechas en las que han ocurrido los -1,8ºC en 6 de junio de 1969, el ajustado 1ºC del 9 de julio de 1967, los 0ºC el 29 de agosto del año 1993 en plenas fiestas patronales, o los -3,6º C el 28 de septiembre de 2007…

Otra cuestión que nos podemos hacer a colación de todo este tema es ¿por qué en las tierras de Molina de Aragón hace tanto frío?; una vez escuché al divulgador científico don Manuel Toharia, decir que es una zona situada a mucha altitud, en mitad de unas parameras, donde no hay elemento físico que tape o proteja; y ponía el siguiente ejemplo que más o menos venía a deir que si pones una olla con cocido y la destapas, el cocido enseguida se enfriará, mientras que si está medio tapada, o protegida aunque sea con un trapo, el frío no entraría con tanta intensidad…, pues bien Molina y sus parameras son la olla sin tapar, totalmente a la intemperie, y sin ningún elemento físico que las proteja…

No quiero acabar este post, sin antes agradecer el ingente trabajo de los y las observadores/as meteorológicos que desde aquel 1 de enero del año 1947, con su dedicación, esfuerzo y pericia, no han dejado de anotar todo lo ocurrido climáticamente en Molina de Aragón, creando un minucioso archivo en el que no existe ni una sola laguna diaria u horaria.

Dicho todo lo anterior, querid@s lectores/as que os habéis paseado por este post, además de agradeceros vuestra dedicación a ello indicaros que, lo que hablamos del frío no os haga temer su visita a la comarca, la gastronomía molinesa, el acondicionamiento de sus casas, hoteles y alojamientos rurales, y el bueno rollo de los molineses, todo ello junto a la belleza del entorno, os hará olvidar que fuera Quíone (el Dios griego del invierno), está haciendo de las suyas. FINEM.

Sevilla y su Virgen republicana.

2021-01-04T00:31:00.002+01:00

Sevilla. (Foto https://www.andalucia.org/es/provincia-sevilla)

Hace unos días, un buen amigo natural de Linares (Jaén), nos explicaba a otra amiga y a mí, como de pequeño con los clips de playmobil hacía todo tipo de pasos de procesión, imitando al máximo la Semana Santa de su pueblo; la verdad que fue una conversación entretenida, por el gracejo que le ponía a las explicaciones; la conversación continuó contando muchas cuestiones relativas a la Semana Santa andaluza; incluyendo aquí el tema de que en Sevilla había una Virgen a la que llamaban la republicana; al poco me interesé por esta cuestión y aquí os cuento la historia:

El 9 de diciembre del año 1931 las Cortes Constituyentes surgidas tras las elecciones generales de año 1931, promulgaron una Constitución, la Constitución republicana, puesto que se configuraba la República como modelo político del Estado; Por cierto la actual Constitución de 1978, se redactó basando gran parte de su articulado en los principios y valores de la del año 1931.

https://www.nuevatribuna.es

La cosa es que antes de aprobarse el texto constitucional, hubo arduos debates en el Parlamento, para poder consensuar el contenido del mismo; uno de los debates vino por la cuestión del derecho fundamental de la libertad religiosa; así pues, Manuel Azaña en 13 de octubre del año 1931, durante los debates constituyentes dijo una frase, que hizo temblar al poder eclesiástico de la época, la frase fue: “España ha dejado de ser católica”.

Y esto era así porque las Cortes acababan de aprobar por mayoría democrática, un artículo en que se garantizaba como Derecho Fundamental la libertad ideológica.

El artículo en cuestión fue el artículo 3º, el cual decía que: “El Estado español no tiene religión oficial”; o dicho de otra manera es que cada persona es libre de creer en lo que considere, no creer, etc….

wikipedia.org

Las reacciones a la libertad religiosa, no se hicieron esperar; hay que pensar que la institución Iglesia Católica había estado controlando el poder y los designios de España, desde prácticamente su fundación, por lo que no aceptaban con agrado que de repente se les denigrara como a una confesión religiosa más, sobre todo por las pérdidas económicas que suponía su no oficialidad.

Y aquí es donde viene la historia de la Virgen republicana; en marzo del año 1932, se produjo la primera Semana Santa con el nuevo modelo de estado, ese que en su Constitución como ya hemos dicho, garantizaba la libertad religiosa; y eso de la libertad religiosa no gustó a algunas cofradías, hasta el punto que las cofradías sevillanas, decidieron que no salieran los pasos en procesión; para de esta manera además, enfadar al populacho contra el nuevo sistema político.

Parece ser que el Arzobispo de Sevilla en aquel momento, un tal Eustaquio Ilundain, desobedeciendo esa enseñanza de “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, trató de influenciar en cuestiones políticas, y a las élites más conservadoras de las cofradías sevillanas, les alentó para aquel auto boicot; parece ser, según explica el historiador Francisco Espinosa Maestre, que hubo una asamblea, en la cual el Arzobispo dijo que hasta que la religión católica no fuese la oficial del Estado no habría procesiones en Sevilla, así pues treinta y cuatro cofradías decidieron que no saldrían, tres que se lo tenían que pensar, y sólo una, la de la Virgen de la Estrella dijo que lo haría.

Arzobispo de Sevilla, don Eustaquio Ilundain (Foto wikipedia.org)

Las autoridades republicanas, trataron de frenar aquel auto boicot a la Semana Santa, anunciando mayores subvenciones, e incluso que el Consejo de Ministros en pleno con el Presidente Niceto Alcalá Zamora a la cabeza, irían a Sevilla a ver las procesiones, como muestra de respeto y apoyo; pero las Cofradías ya habían tomado la decisión y no había quién las convenciera de lo contrario.

Presidente Niceto Alcalá Zamora (Foto wikipedia)

El ambiente en Sevilla estaba enrarecido, a lo que además hay que añadir que, en aquellos días, en la capital hispalense se estaban produciendo otros acontecimientos; había convocada una huelga de camareros, los cuales pedían mejoras en sus condiciones laborales y salariales, y así mismo se acababa de celebrar el cuarto congreso del Partido Comunista de España.

Emblema Partido Comunista de España (Fuente: wikipedia.org)

El cóctel era perfecto para que pudiese ocurrir cualquier altercado, mal rollito entre la ciudadanía, pues les habían fastidiado las principales fiestas de la ciudad, las élites conservadoras tratando de culpar de ese hecho al nuevo sistema político, y a sus dirigentes, huelga de camareros, y comunistas venidos de toda España…

Sevilla (Foto de https://www.spain.info)

La cosa es que en la tarde de aquel 24 de marzo Jueves Santo, la Virgen de la Estrella de Triana, salió de su capilla en la calle San Jacinto, camino de la catedral.

Virgen de la Estrella (Foto de https://www.eldiariodetriana.es)

Toda la expectación para bien y para mal, iba a estar sobre aquella procesión, y los acontecimientos comenzaron pronto; un grupo de jóvenes, hicieron un amago como de intentar tirar el paso al río Guadalquivir, pero según cuenta la periodista Nieves Concostrina en su libro “Pretérito Imperfecto”, sólo se quedó en un amago.

(Foto Casa del Libro)

La procesión continuó, entre pitos, aplausos, saetas y vítores, hasta que de repente alguien tira varios cohetes, con la cosa que uno agujerea el manto de la Virgen y otro rompe un jarroncito de flores…; ahí empiezan las estampidas del público, y los cofrades aceleran su paso, para llegar lo más rápidamente posible a la catedral.

El paso de la Virgen de la Estrella en el Puente de Triana. (Foto de https://twitter.com/hdadlaestrella)

Los disturbios terminaron con la detención de 11 jóvenes pertenecientes al sindicato CNT, y uno de ellos (el de los petardos), fue condenado a cuatro años de prisión.

Cuenta la Periodista Nieves Concostrina en su libro “Pretérito Imperfecto” que en el año 1980 el periodista José Aguilar, entrevistó a uno de los que participó en aquellos acontecimientos para preguntar ¿qué había ocurrido realmente aquella tarde de Jueves Santo?; y lo que contó también es de lo más curioso; resulta que un pequeño grupo de jóvenes comunistas querían montar algo de barullo por todo lo que había rodeado a aquella Semana Santa, y que como el único paso que había salido, fue el de la Estrella pues a ese que se fueron; estos jóvenes, eran pocos, pero se movían mucho y fueron los mismos que hicieron amago de tirar la Virgen al río, y que tiraron los petardos…; tras esa última acción corrieron por las calles de Sevilla, y se encontraron casualmente con la dirigente del Partido Comunista Dolores Ibarruri (la Pasionaria); y le contaron lo que acababan de hacer; y según contó este implicado en la mencionada entrevista, la Pasionaria les recriminó su actuar diciéndoles que; “la Semana Santa es un sentimiento popular que hay que respetar. Si queréis hacer algo, ahí tenéis la huelga de camareros. Apoyadles a ellos en vez de darle la bronca a la Virgen…”

Procesión Virgen de la Estrella, año 1932 (Foto https://digitalsevilla.com)

Y así es como a partir de entonces a la Virgen de la Estrella se le denominó la Republicana y también la valiente, sobre todo porque desafió al resto de cofradías y al Arzobispo de Sevilla, que fueron los verdaderos boicoteadores de la Semana Santa del año 1932. FINEM

Un paseo por El Cañigral, (La pedanía abandonada de Albarracín)

2020-09-13T13:37:00.001+02:00

Muy próximo al valle donde las aguas del río Cabriel salen a la superficie, y sobre una elevación de 1.425 metros sobre el nivel del mar, se encuentra El Cañigral (Teruel); una pequeña aldea abandonada desde hace más de cuarenta años, y que supone una de las siete pedanías que tiene la preciosa ciudad de Albarracín.

La aldea está situada en el margen izquierdo del barranco que tiene su mismo nombre, y apenas un kilómetro de la frontera con la provincia de Cuenca.

La carretera comarcal A 1703, la atraviesa por el medio, uniendo las tierras del Rincón de Ademuz (Valencia) y la provincia de Cuenca con la Sierra de Albarracín.

El lugar es antiguo, pues ya en el Fuero de Teruel (año 1177), parece citado como el lugar donde finaliza la Jurisdicción de la ciudad de Albarracín; “…et ad Pedem Muli et ad fontem de Cannegrali et ad Roenales et ad Talaiom Sancte Marie de Albarrazino.”

A día de hoy excepto la pequeña ermita dedicada a San Antonio Abad, y una casa junto a la misma el resto de la población es una montaña de escombros…

La ermita de planta muy sencilla a dos aguas, y acceso por arco de medio punto, está fechada en el año 1768; en su espadaña sobre la puerta principal llama la atención la ausencia de campan; como no hay a quién avisar con su tañer, entiendo que retirarían la misma…

Intuyo que la vida en este lugar nunca debió ser fácil, de hecho, se despobló antes que llegasen las comodidades del siglo XX: la luz eléctrica, el teléfono, o el agua corriente a sus casas… parece ser que su forma de iluminación lo era a través de candiles, velas y en los últimos años camping gas.

En sus mejores tiempos, el pueblo contó con trece viviendas, pero tras la guerra civil comenzaron los primeros escombros, y es que su proximidad a la ciudad de Teruel, y los crudos episodios de la contienda por estos lares, supuso ingentes daños en sus viviendas.

Sus moradores vivían básicamente de la agricultura y de la ganadería; con respecto al primero al igual que ocurre a día de hoy lo que abundaba era el cereal: trigo, centeno, pero también alfalfa y leguminosas varias.

Dos molinos había para moler estos productos, uno de pequeñas dimensiones en mitad el barranco de El Cañigral, y otro ya en la provincia de Cuenca, llamado de la Herrería, en el término de Salvacañete.

También había frutales varios, cosa que sorprende en un pueblo situado en mitad de la Sierra de Albarracín y a tanta altura; y es cierto que esto es absolutamente improbable, pero más adelante os cuento por qué; porque esta cuestión tiene truco...

En la mayoría de casas, aún se pueden observar pese al deterioro de muchas de ellas, la existencia de grandes hornos, por lo que de seguro ese trigo molido enseguida convertían en pan bien horneado.

Con respecto al ganado, éste básicamente era bovino, y las familias que más cabezas tenían, en los meses de invierno hacían la trashumancia hacia las cálidas tierras del campo de Cartagena (Murcia).

Todos los servicios venían desde otros municipios, pues allí no había comercio ni administración alguna, exceptos una escuela pública, que se construyó allá por los años 50 del pasado siglo XX. Llama la atención las dimensiones del edificio para un municipio tan pequeño.

Los comestibles los compraban en el vecino pueblo de Terriente, o a través de los muchos vendedores abundantes que pasaban por la carretera, la herrería estaba igualmente en Terriente, de donde también acudía el médico; mientras que el servicio de correos venía desde el Toril.

Para las cuestiones espirituales, en El Cañigral tiraban del sacerdote que residía en Terriente, el cual semanalmente montado en su pollino, y en los últimos años en coche acudía a celebrar la misa una vez por semana. En los últimos años de vida de la aldea, las gentes de El Cañigral cuyo gentilicio es cañigraleros, para escuchar la misa tenían que ir hasta Arroyofrío, donde los últimos niños del municipio hicieron su primera comunión.

Dos fechas eran sinónimo de fiesta en la vida de los cañigraleros, el 17 de enero San Antón, y el 13 de junio San Antonio Abad.

Para las fiestas de San Antón, los jóvenes del pueblo se ponían en el cuello unas esquilas, es decir pequeños cencerros para anunciar al mundo que ese día era fiesta, de origen pagano con estas costumbres se pretendía ahuyentar a los malos espíritus…; con el tiempo era sinónimo de risas y jolgorio; con las esquilas colgando apilaban una gran pira de leña y aliagas, y al caer la noche le pegaban fuego, donde todo el pueblo cenaba patatas asadas y unas pastas denominadas tortas dormidas.

Las fiestas de junio duraban dos días, donde había misa, procesión, comida popular y en los últimos años de vida del pueblo, baile amenizado en las escuelas por un acordeonista proveniente de Minglanilla (Cuenca), su nombre Guillermo Alfaro Malabia, al que año tras año esperaban con entusiasmo las gentes de El Cañigral, pues su curiosa acordeón de cinco filas de teclas en la mano derecha a siete voces, y doscientos veinte bajos a la mano izquierda a seis voces, eran sinónimo de fiesta, diversión y desconexión de la rutina.

En los años 60 del pasado siglo XX, las gentes de El Cañigral comenzaron a abandonar el municipio, la vida dura, sin servicios, los deseos y anhelos de una vida más cómoda, fue arrastrando a las familias hacia lugares más prósperos; la mayor parte de las familias emigraron hacia Barcelona, algunos a pueblos cercarnos como el Toril y otras familias se establecieron en el alicantino pueblo de Novelda.

Hacia el año 1977 se cerró la última de sus viviendas, desde entonces el recuerdo y la melancolía son los únicos moradores de sus silenciosas calles…

Pero antes de abandonar El Cañigral, tenemos que observar la sorpresa geológica que nos tiene guardado, y que es el secreto de que un pueblo a tanta altitud tenga frutales entre su agricultura; y es el que al margen derecho de la carretera en dirección a El Toril, justo en lo que es el kilómetro 8 aparece un pequeño sendero que nos hace subir un importante terraplén; tras andar unos treinta metros… te encuentras con una impresionante depresión de la tierra, a la que los geólogos le llaman la dolina de El Cañigral.

Como bien explica el Geógrafo don Miguel Alejandro Castillo Moya, “La llamada Dolina del Cañigral (Teruel) no es nada más que una estructura geológica con forma de cráter que se formó por un proceso de colapsamiento, en el momento en que sus paredes internas no pudieron sostener el peso de su cúpula rocosa, y esta se vino abajo empujada por la gravedad.”

La hoquedad de la dolina es impresionante, y en toda ella hay rastro de haber sido aprovechada y utilizada por los moradores, estando arriba, me parecía un lugar perfecto para un concierto pues la resonancia de cualquier sonido lo envolvía todo; pero los cañigraleros utilizaban dicho cráter para otras cuestiones más terrenales; aprovechando las características del terreno, su protección de los vientos y de las heladas, y las potentes sombras que producían el abrupto desnivel, en toda la base de la dolina se observan cantidad de vestigios de la plantación de frutales, siendo este el secreto de que en plena Sierra de Albarracín en El Cañigral se recolectaban frutas.

Me marché de mi vista a El Cañigral lleno de sensaciones, y pensamientos…; ya me contaréis vuestra opinión, pues os recomiendo un buen paseo. FINEM.

De Rocafort a Colliure el último viaje de Antonio Machado.

2020-06-07T23:10:00.002+02:00

D. Antonio Machado (Fto. El Periódico)

Junto a los tapiales de la casa el continuo rumor de la acequia de Moncada, un poco más allá la exuberante huerta, y como horizonte la torre del Miguelete y el mar mediterráneo, así era y es Villa Amparo, el chalet de principios del siglo XX, que sirvió de morada al Poeta Antonio Machado durante sus años de vivencia en Valencia, concretamente en la localidad de Rocafort, huyendo del fascismo y de los horrores de la guerra.

Villa Amparo (Fto. El meridiano)

Vivió en Rocarfort desde noviembre del año 1936 hasta abril de 1938.

En ese tiempo su intelecto y su pluma no pararon y sobre todo las puso al servicio de la libertad y la democracia, de ahí su apoyo a la República.

Su salud estaba mermada, y todo lo que acontecía alrededor le generaba gran pesadumbre, así mismo echaba de menos a su amor secreto, la tal Guiomar, cuyo verdadero nombre era Pilar de Valderrama, pero que como estaba casada se amaban en secreto y el Poeta denominaba Guiomar.

Con el mar de Valencia de fondo, desde la terraza de Villa Amparo, el Poeta escribió a Guiomar, pensando que ésta estaba en tierras portuguesas:

“De mar a mar entre los dos la guerra,
más honda que la mar. En mi parterre,
miro a la mar que el horizonte cierra.
Tú asomada, Guiomar, a un finisterre,

miras hacia otra mar, la mar de España
que Camoens cantara, tenebrosa.
Acaso a ti mi ausencia te acompaña.
A mí me duele tu recuerdo, diosa.

La guerra dio al amor el tajo fuerte.
Y es la total angustia de la muerte,
con la sombra infecunda de la llama

y la soñada miel de amor tardío,
y la flor imposible de la rama
que ha sentido del hacha el corte frío.”

Al poco de estas letras, y ante el peligro real de que el ejército franquista interceptara el camino entre Valencia y Barcelona, el Gobierno de la República manda un telegrama a Machado, diciéndole que por su seguridad y la de los suyos tenía que abandonar Valencia, para ir a Barcelona y que al día siguiente le pondrían un vehículo.

Así pues, Machado casi con lo puesto y con los documentos que más le interesaban, a mitad de abril del 1938 de una forma más bien abrupta abandona Villa Amparo camino de Barcelona.

El Gobierno instala a Machado y su familia en el Hotel Majestic, en el populoso Paseo de Gracia, muy cerca de la casa Milà.

Pero Machado no está a gusto en un ambiente de hotel, él que era tan preciado de su soledad, por lo que al poco el Gobierno le facilita otra vivienda, parecida a la de Rocafort, a los pies del Tibidabo. Se trataba de la Torre de Castañer, un chalet que la República había incautado a la Marquesa de Moragas.

En esta vivienda pasa ocho meses, y apenas sale a la calle, el Poeta está entregado en cuerpo y alma a seguir creando y a escribir en favor de la democracia.

El 15 de enero de 1939, las tropas franquistas con el General Yagüe al frente, entran en la ciudad de Tarragona, intensificando los bombardeos contra la ciudad condal.

La sensación es que Barcelona caería en breve del lado de Franco, y que además las represalias serían brutales, de ahí que la ciudadanía en general sólo pensase en salvar el pellejo y huir.

El Gobierno de la República de nuevo manda telegrama a Machado diciéndole que tanto él como su familia deben estar preparados para salir en dirección a Francia en cualquier minuto; así pues, en la casi media noche del domingo 22 de enero del 1939, aparece un coche enviado por el Gobierno para trasladar a Machado y su familia al país galo; cuatro días después las tropas franquistas desfilarían por la Diagonal…

Tropas Franquistas ocupando Barcelona. (El Nacional.Cat)

En el coche viajaban, Antonio Machado, su hermano José, la esposa de éste de nombre Matea Monedro, y la madre de ambos, Doña Ana Ruiz; los llevan a la Dirección General de Sanidad, y allí se van acumulando más vehículos repletos de intelectuales defensores de la República; por fin a eso de las tres de la madrugada, se pone en marcha la caravana por lo que hoy es la Nacional II, entonces conocida como carretera del litoral, a sus espaldas dejan Barcelona, repleta de explosiones por el incesante bombardeo aéreo.

Al amanecer llegan a Girona; la ciudad está atestada de vehículos, camiones y gentes deambulando en todas las direcciones, que como ellos huían del horror camino de Francia.

La caravana sortea la ciudad de Girona y por carreteras comarcales, y llegan al municipio de Cervià de Ter, el Alcalde les estaba esperando, con comida caliente, y espacio para descansar en una masía cercana, Can Santamaría.

Esta caravana de hombres y mujeres ilustres estuvo en la masía cuatro días, y no dejarían de venir más y más durante los días siguientes.

Estando allí se enteran que Barcelona ha caído en manos de Franco, y la caravana decide ponerse de nuevo en marcha; el problema es que el Gobierno republicano también ha mandado evacuar Girona, por lo que las carreteras en dirección a Francia están atestadas de gentes.

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Imagino que el ambiente moral en aquel grupo de intelectuales sería desolador, era invierno, haría frío, eran ya casi desterrados de su país, y las ideas por las que habían luchado: democracia, libertad, reforma laboral con el eslogan la tierra para quién la trabaja, una escuela en cada pueblo, etc, se desmoronaba por momentos como una torre de naipes…, y la fatiga y la desesperanza serían sus acompañantes de viaje.

Tiempos después Tomás Navarro Tomás dijo que Machado en esa masía había confesado: “Yo no debía salir de España. Sería mejor que me quedara a morir en una cuneta…”

En la madrugada del 27 de enero emprenden el viaje de nuevo, pero la carretera está totalmente colapsada, por lo que deciden tomar caminos secundarios; de repente aparece aviación enemiga, pero todo se queda en un susto y prosiguen su camino, hasta arribar a Figueres.

La capital del Alto Ampurdán está prácticamente destruida por el incesante bombardeo al cual la aviación franquista la había sometido.

En esa ciudad el 1 de febrero del año 1939, se celebrarían las últimas Cortes de la Segunda República.

Las autoridades temen que los franquistas sepan de esta caravana y la masacren a través de la aviación, por lo que deciden que entren a Francia por carreteras vecinales, en concreto por la costa, atravesando la zona en la que los Pirineos llegan hasta la mar, “Cap de Creus “y Cadaqués.

A los pies del imponente castillo de “Sant Pere de Rodes”, milicianos paran la comitiva para comprobar qué o quiénes iban en esos vehículos, tras saber sus identidades, ayudaron a que siguieran adelante.

Quedan apenas veinticinco kilómetros para llegar a Francia; pero parece que el destino aún quería cebarse más en la desdicha de aquellos hombres y mujeres, a lo tortuoso del camino, se añadió el colapso en la vía, la fría lluvia de enero que no cesaba, y los continuos ataques desde aviones, que hacían que todos se tirasen a las cunetas para tratar de salvar sus vidas; algunos ya se quedaron allí para siempre…

Cuando escasamente quedaba medio kilómetro para llegar a Francia el vehículo que portaba a los Machado tuvo que detenerse, era noche cerrada, la lluvia no cejaba, y la mar furiosa chocaba contra los acantilados a su derecha.

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Al final llegaban a Francia y los gendarmes en la frontera dieron a Antonio y a doña Ana, mantas para secarse y un chusco de pan; incluso les pusieron un coche para llevarlos a la estación de tren de Cerbère a unos 4 kilómetros de la frontera.

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Por fin Antonio Machado y Ana Ruiz dejaban atrás la guerra, aunque comenzaba la pesadilla del exilio; el cual además lo empezaban prácticamente en la indigencia…

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Antonio y su madre esperan a José Machado y a Matea Monedero su esposa en la cantina de la estación, donde no les sirven ni un café, porque no aceptan moneda española…

Allí los gendarmes hacen cribas para trasladar a los españoles a campos de refugiados, no importándoles separar a padres e hijos…; los Machado tienen suerte, y consiguen dormir en un vagón que está en vía muerta.

Doña Ana Ruiz de 85 años está totalmente desorientada y de continuo se les piedra entre la muchedumbre.

Antonio Machado con su madre Ana Ruiz (Foto rebelion.org)

Por fin buenas noticias el periodista Corpus Barga lleva a cabo una serie de gestiones de Perpiñán y consigue dinero y documentación de la embajada de España en París, para ayudar a los Machado en su camino hasta la capital del Sena.

Foto de Instituto Marangoni

El periodista les recomienda que antes de viajar a París descansen y se recuperen de los padecimientos del viaje, y para eso podrían hacerlo en el pintoresco y cercano pueblo de Colliure; pues en tren apenas era media hora; llegando a esta localidad en la tarde del 28 de enero de 1939.

Colliure (Foto Tegustaviajar.com)

En la estación preguntan por algún hostal económico, y les recomiendan un cercano al otro lado del arroyo, así que para allí que se van los cuatro, Antonio y José Macho, Matea Monedero y doña Ana Ruiz.

Hotel donde vivió Machando en Culliure (Foto de la Sexta)

Antonio llegó abatido y enfermo a Colliure, pero eso no le impedía tratar de seguir estar informado de lo que pasaba en España, incluso no era raro verlo caminar apoyado en un bastón por las calles de Colliure, para ver la mar.

Varios vecinos de la localidad, simpatizantes con la República Española y al conocer de quién era el Ilustre vecino que hospedaban, se preocuparon de que a los Machado no les faltase de nada en lo que a comida y ropa se trataba.

La esposa de José Machado pasaba prácticamente las noches en vela, observando el estado de salud de su suegra doña Ana Ruiz; en la madrugada del sábado 18 de febrero observó que Antonio no se encontraba nada bien, corriendo avisó a su marido y éste al médico del pueblo.

El doctor Cazaben les indicó que Antonio estaba muy enfermo y le recetó varios medicamentos.

En la misma habitación en dos pequeñas camas separadas por un biombo yacían Antonio y doña Ana, el primero le decía a la segunda “adiós madre, adiós madre…”; pero doña Ana no le escuchaba pues llevaba ya días en coma profundo; coma profundo del que despertaría por unos instantes tras la muerte del Poeta…

Y es así como el día 22 de febrero de 1939, miércoles de ceniza para más señas, a eso de las 15:30 horas, lejos de su Sevilla y lejos de sus campos de Castilla, se paró el caminante, dejando de hacer camino para simplemente hacer estelas en la mar.

Tres días después expiraría doña Ana Ruiz.

Unos días después en el bolsillo de la gabardina de Antonio, su hermano José encontró un papel arrugado con unas palabras que decían:

“estos días azules y este sol de la infancia”

Tal vez éste fuese su último verso; y seguramente se referiría a su Sevilla natal, pero bien igualmente podría haberse referido a su estancia en Rocafort. FINEM.

Y en la huerta de Valencia aparecieron dos gigantes; Pa y Pi.

2020-05-31T19:34:00.002+02:00

Corrían los años cincuenta del pasado siglo XX, y también por el centro de la ciudad de Valencia corría agua, el río Turia transcurría por su cauce a los pies de las Torres de Serrano…; y a lo largo del cauce desde el pueblo de Mislata hasta el barrio de Nazaret había infinidad de chabolas, casetas y cabañas que servían de hogar a miles de familias.

Autor foto: Pinterest

Autor: todocolección

Las autoridades de la época con eso de la grande y libre ya tenían bastante, por lo que fue la Iglesia y en concreto el Azobispo del momento don Marcelino Olaechea el que pensó que había que dar solución a esa situación de podredumbre y penuria; impulsando así la construcción de nuevos barrios para acoger a esas familias que vivían con semejantes penurias.

Y es así como en el año 1945 en el margen derecho del Camino Real de Madrid, un poco más allá de la Cruz Cubierta se crea el barrio de San Marcelino, nombre dedicado al Obispo impulsor de la obra.

El cruce que componen las calles San Marcelino y Marcelino Olaechea (se dedicó una calle al Arzobispo que impulsó el barrio), suponen el centro neurálgico del barrio, allí se celebran las fiestas populares que la Asociación de Vecinos del barrio (una de las más antiguas de la ciudad de Valencia) organiza todos los años por el mes de septiembre.

Foto: Valenciaextra

También se planta una falla, que suele estar en importantes categorías.

Foto Cendra digital.

Y las recientes obras de peatonalización realizadas por el Ayuntamiento de Valencia, hacen que pueda ser el punto ideal para encuentro del vecindario.

Esta plaza la preside la Iglesia del barrio, que como el resto del mismo, es relativamente nueva; pero algo distorsiona esta cuestión; y es que en la fachada de la misma pone que se edificó en el año 1667…; la contradicción tiene fácil respuesta, y es que en el centro de la fachada de la iglesia que se construyó en la década de los años cincuenta del siglo XX, se montó la portada barroca de la derruida iglesia de San Bartolomé cuya ubicación estaba en la calle Serranos esquina con la plaza de Manises.

La iglesia de san Bartolomé tuvo que ser derribada en la década de los años cuarenta del siglo XX, porque un gran incendio durante la guerra civil, la había dejado prácticamente en ruinas; en aquel lugar y testigo de todo aquello sólo queda en pie una torre, la torre de San Bartolomé.

Foto Valencia bonita.

Por cierto muy cerca de esta iglesia, en la parte meridional del barrio mirando hacia La Torre, y más concretamente en una fachada entre las calles de Soria y Salvador Perles, el artista Martín Forés en la primavera del año 2019, realizó un gran mural, con el cual se pretende homenajear al pintor Josep Renau Berenguer, una de las personas sin dudas más influyentes en el arte durante el siglo XX, y el cual como responsable de la Dirección General de las Bellas Artes entre los años 1936 y 1939, encargó a Pablo Picasso, la pintura del Guernica.

En esta página podéis ver más información del artista Martín Forés. (http://www.martinfores.com/)

Pero además de todas estas historias documentadas, el barrio de San Marcelino cuenta con otra historia, “vivida” por la maravillosa Clara Santiró i Font, y que relató allá por el año 2002, en su maravilloso libro: “Els dos gegants de Sant Marcel.lí”.

Foto: el periodic.com
Los dos gigantes hechos por la AVV. de San Marcelino.

Cuenta doña Clara en esta historia que, entre los barrios de la Cruz Cubierta y La Torre, mucho antes que existiese el barrio de San Marcelino, había un gran campo donde solamente se plantaban flores.

Según doña Clara el dueño del campo, de nombre Pere, era un poco huraño y de pocas palabras, pero de costumbres fijas, como ir todos los domingos a primera hora al cementerio a llevar flores frescas a la tumba donde reposaban los restos de su mujer.

Parecer ser que gran amante de la botánica y sobre todo de las flores un otoño, Pere viajó al extranjero para buscar semillas de nuevas flores y regresó hasta la huerta con dos niños pequeños; dos hermanos, chico y chica; Pere les llamaba Pi y Pa.

Cuando los vecinos del lugar se enteraron de la noticia, felicitaban a Pere por este hecho, a lo que él les decía que estos niños eran muy especiales, y el lugar de donde provenían también...; sin contar nada más al respecto.

Fuera como fuese, la cosa es que cuando los niños cumplieron los diez años, Pere mandó construir una tapia alrededor del campo; tapia que alcanzaría los cinco metros, lo que hacía imposible desde la contornada ver lo que ocurría en aquella huerta de flores.

Cuenta doña Clara que los vecinos vieron acudir hasta la huerta un vehículo, que además no era tirado por caballos como era lo habitual en aquella época, sino que era de motor, con matrícula extranjera para más datos...; y que en la madrugada de ese mismo día el vehículo y su misterioso conductor partieron de nuevo.

Desde entonces, pasaron los días, las semanas, los meses y los años y ya nadie vio nunca más a Pi y a Pa; e igualmente Pere tampoco salía del huerto, para comprar y hacer recados encargaba a un trabajador que tenía.

Las gentes del lugar creyeron que aquel coche extraño se los había llevado.

Un día el trabajador desde la puerta del huerto gritaba y gritaba “el amo ha muerto”; las gentes de las contornada acudieron primero por la pena, pero también por la curiosidad de lo que encerraba aquel huerto; y nada misterioso había dentro, sólo un jardín muy bien trabajado y un pino y una palmera en medio del mismo. A los pies de ambos árboles con margaritas blancas y amarillas ponía Pi y Pa.

Pere en su testamento había pedido que lo enterraran junto a su esposa, y que el huerto se diera a la familia más pobre de la contornada, que debería cumplir dos condiciones, seguir contratando al trabajador que a él le había ayudado, y cuidar con esmero al pino y a la palmera que habían crecido en medio del huerto.

Y nos cuenta doña Clara que toda esta historia se lo había contado a ella una señora mayor que vivía en una alquería cercana; pero la cosa no quedaba ahí, ahora nuestra maravillosa Clara iba a ser la protagonista de lo que quedaba por vivir junto a aquellos árboles.

Y es que cuando doña Clara contaba entre diez y doce años, un domingo de pascua marchó con sus amigas a tomar la mona en la contornada de aquel arroyo al cual los vecinos llamaban la rambleta.

Allí juegan, merienda e incluso se guarecen de una fuerte tormenta.

Uno de los juegos que llevan a cabo es el de las prendas y a doña Clara le toca traer hojas de morera; como no ve cerca de donde ellos estaban, le toca saltar el tapial derruido que daba a aquella antigua huerta donde hacía años habían vivido Pere, Pi y Pa.

La mala suerte hizo que doña Clara resbalara, dándose un fuerte golpe en la cabeza, quedando allí seminconsciente.

Cuando despertó del trompazo, se había hecho de noche, nada se veía, y solo le acompañaban el resplandor de la primera luna menguante de primavera y el sin fin croar de las ranas.

En ese momento escuchó:

- “oh mira pobre xiqueta, ¿qué hacemos?

- Pues ayudarla (…) además estamos en luna de Pasqua y podemos hablar”

Clara no veía nada, y preguntó sobre quién estaba ahí y si le podían ayudar.

- “estamos aquí arriba, mira como muevo las ramas del pino ¿lo ves? Yo soy Pi, ¿te acuerdas lo que te ha contado la abuelita de la alquería?

- Y yo soy Pa. Mira la Palmera que hay junto al pino alto, ¿la ves?”

Clara pensaba que estaba soñando, pero se dio cuenta, que no que estaba despierta, con dolores en un costado, pero hablando con aquel Pino y aquella Palmera; así pues ya entrada en conversación les preguntó si eran aquellos niños que había traído Pere al huerto, y ¿cómo se habían convertido en árboles?

Así pues Pi, comenzó a decirle, que sólo pueden hablar cuando están en la primera luna menguante de primavera, pero que además deberá guardar el secreto durante 741 lunas, porque de no hacerlo tanto el como Pa, morirían.

De esta manera, doña Clara se había convertido en la conocedora del secreto de que había ido de aquellos dos niños, pero con la responsabilidad de saber que si lo contaba ambos morirían, guardó el secreto.

Y cuando habían transcurrido esas 741 fases lunares, o lo que es lo mismo 57 años contó lo que en aquel misterioso huerto había pasado.

Pa y Pi, le contaron que el mismo día que cumplieron diez años, sin saber muy bien cómo habían crecido en sólo una noche más de un metro, y que a los dos días ya medían tres metros.

Pere temeroso de las miradas del vecindario y de que pudieran hacer algo a los niños, mandó construir el tapial de cinco metros; así mismo llamó al señor que los había entregado a Pere, que resultó ser el conductor de aquel coche misterioso a motor, y éste le dijo, usted Pere ya sabía que eran seres especiales, eran gigantes y mala cabida tenían en este mundo, sólo podrían hacerlo en la isla donde habían nacido.

El señor del coche a motor le dijo "yo no puedo hacer que no crezcan, pero puedo hacer que vivan muchos años y que sean beneficiosos para la humanidad, convirtiéndolos en árboles".

Pere con dolor inmenso trató de convencer a Pa y a Pi que se marchasen con aquel señor que diez años atrás se los había entregado, pero Pi y Pa, no querían separarse de su padre adoptivo.

Y así es como a través de magia, aquel hombre misterioso convirtió a los dos hermanos en dos maravillosos ejemplares arbóreos, un Pino y una Palmera, que a día de hoy siguen saludándonos con sus brazos en forma de rama.

La historia continúa, pero prefiero que la sepáis de primera mano leyendo el libro de doña Clara. (Els dos gegants de Sant Marcel.lí).

La cosa es que en el año 2007 doña Clara abandonó este mundo; y en su barrio la Asociación de Vecinos luchó porque la biblioteca de San Marcelino tuviese el nombre de esta Ilustre Vecina, reivindicación que llegó en el año 2012.

Foto de Valencia blog

Así pues frente a Pi y a Pa está la biblioteca dedicada a su amiga Clara; que estoy seguro es la artífice de las miles de flores que rodean la contornada; y también estoy seguro que en las primeras lunas menguantes de primavera contiunarán con sus animadas converasaciones. FINEM.

(Dedico este artículo además de a la memoria de la maravillosa Clara Santiró i Font, a tres grandes amigos, "Sanmarcelineros de pro"; a Lola Patiño Peñaranda, a David Castillo Ferre y a Carles Hernández Coscollà)

Un paseo por Teroleja en el Señorío de Molina.

2020-05-24T18:57:00.002+02:00

Teroleja

Corría el siglo doce, las guerras eran la tónica general en el territorio peninsular, unas destinadas a derrocar a los que procesaban una religión distinta, y otras dentro de cada bando, simplemente para ostentar el poder.

En castilla reinaba Alfonso VIII, y en la ciudad de Cuenca todavía musulmana, Yacub Yusuf; ambos habían firmado una tregua de siete años, ya que el continuo enfrentamiento por cuestiones de territorio y religión estaban suponiendo una sangría poblacional y económica.

Pero según han contado las crónicas, los conquenses se saltaron dicha tregua y junto a tropas sarracenas de Alarcón y Moya, cometieron algaradas varias en tierras cristianas de Uclés, Huete, etc…

Tras esta situación Alfonso VIII, pidió ayuda a los nobles de la época para que aportasen recursos económicos y ejércitos; de igual manera pidió ayuda a otros reinos cristianos.

El Señor de Molina, don Manrique de Lara, mandó a un nutrido grupo de soldados del recién creado Señorío de Molina, los cuales se pusieron al servicio del hermano del Señor de Molina, el Conde don Nuño Pérez de Lara.

Aquellos soldados salieron de la villa que entonces se llamaba Molina de los Caballeros (en 1369 se cambió el “apellido” por de Aragón), por la puerta del río Gallo en dirección a la ciudad de Cuenca, por los caminos que más o menos ahora conforma la carretera autonómica de Castilla la Mancha 210; la historia dice que para el 6 de enero de 1177 las tropas cristinas cercaron y aislaron la ciudad de Cuenca, y que ésta cayó en manos cristianas en septiembre de ese mismo año.

murallas de Cuenca

A unos 5 kilómetros de Molina en el margen derecho de este camino hacia Cuenca, allá por el siglo XII, es decir al poco de la conquista anteriormente mencionada, se conformó una pequeña población en la falda oriental de una ladera, en lo alto se construyó una ermita de estilo románico y así surgió la pequeña población de Teroleja.

La carretera serpenteante entre campos de labor, atraviesa las pequeñas vegas a las cuales se asoma el caserío de la población.

Una vez llegas a la misma, esta carretera sube hasta una gran explanada que hace las funciones de plaza.

En este lugar hay una mezcla muy heterogénea de estilos arquitectónicos, un ayuntamiento de reciente planta (año 2002), con placa relatando la efeméride, y dejando para la posteridad el nombre del Alcalde y Secretario que llevaron adelante esta construcción y proyecto.

Parece ser que en ese mismo lugar ya se encontraba anteriormente a estas obras, el edificio que hacía las funciones de Ayuntamiento, escuela y casa del maestro; en relación a esto el político progresista el siglo XIX Pacual Madoz, en 1849 decía de Teroleja que: “la casa consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, a cargo de un maestro sin más dotación que las retribuciones de los pocos discípulos que asisten”

Junto al Ayuntamiento y subiendo un poco más la ladera, encontramos la joya arquitectónica del pueblo, una pequeña iglesia advocada a la Asunción de la Virgen, de orígenes remotos, coincidentes con la constitución del Señorío de Molina y la repoblación cristiana.

De hecho, las trazas románicas se vislumbran por doquier, aunque parece ser que allá por el siglo XVII se hicieron grandes reformas, como el muro exterior y un arco de acceso a un gran patio; pero aun así, su construcción actual puede darnos una idea de cómo fueron la primeras iglesias construidas en el Señorío de Molina tras la conformación del mismo.

La puerta de la Iglesia está orientada hacia el sur, y al poniente tiene una torre de no muy grandes dimensiones, con dos campanas, cuyos badajos ahora mudos por la falta de población, habrán sido los anunciadores al mundo de los diversos acontecimientos de la población.

Detrás de la iglesia y subiendo un poco más la colina en la que se asienta Teroleja, llegamos al paraje que los lugareños denominan Alto de la Torre.

Allí se encuentra el depósito del agua, que está muy bien mimetizado cubierto de piedra, un viejo transformador de electricidad y las viejas piedras planas en el suelo, las cuales suponían una perfecta superficie para trillar y ablentar las mieses.

Desde aquí las vistas son cuantiosas, se observan los campos de labor, los inmensos pinares cuyo final en el horizonte no si vislumbran.

También los pueblos vecinos; al otro lado de la vega del río Gallo; Corduente, del cual Teroleja depende administrativamente como entidad menor.

Así mismo el castillo dedicado al niño mártir San Justito, cuya evolución de la lengua a caballo entre el latín y el castellano ha dejado en Santiuste.

El denominado cerro de la Señorita (una de las cimas de la comarca molinesa), en el término municipal de Aragoncillo.

Terraza, cuyo nombre parece ser deriva de terraz vasija o tierra fuerte, y cuya fuente es famosa por la calidad de sus aguas.

Desde aquí también se aprecian los tejados de la población, en los que me llama la atención que muchos de ellos están coronados con veletas que marcan la dirección del viento; alguna de estas veletas claramente dedicadas a las labores de la zona, como la caza, o la agricultura.

Estoy seguro que al viento que más temen los pobladores, es ese que viene del norte al cual por estos lares llamamos Cierzo.

Retrocediendo en mis pasos, desciendo la ladera del cerro, para visitar la zona del barrio de la fuente, la cual lleva proporcionando agua al vecindario desde el año 1904, como indica una inscripción en el propio frontón de la misma.

Su actual ubicación es relativamente reciente, ya que estaba como en mitad de la calle donde se encuentra, pero con la arribada hasta el pueblo de las grandes maquinarias de agricultura, cosechadores y tractores, ésta molestaba lo que conllevó a desplazarla a la orilla donde se encuentra ahora.

Además de pinares, en la zona no dedicada a la agricultura, también hay quejigos, encinas y sabinas; pues bien de estas últimas, además de su madera, a lo largo de la historia en la comarca de Molina, se utilizaba su ramaje y tupida hoja para construir los tejados de chozas y parideras. Y también en Teroleja como la materia prima la tenían cerca existen chozones de la barda.

En lo relativo a la historia del Señorío de Molina, pocos datos he podido averiguar acerca de Teroleja, aunque si aparecen noticias en lo relativo a lo siguiente: tras la muerte de doña Blanca de Molina (quinta Señora de Molina), heredó el Señorío su hermana, doña María de Molina que estaba casada con el Rey de Castilla Sancho IV, por lo que el Señorío dejó de ser independiente para ser una parte más de Castilla; pues bien en un momento dado uno de sus reyes, en concreto Enrique de Trastámara (conocido como Enrique II), cede el Señorío a un noble que le había ayudado en sus intrigas para asesinar a su propio hermano, este noble de nombre Beltrán de Guesclín, era de origen francés, lo que conlleva que los molineses se revelen ante el hecho de no querer estar bajo el mando de un francés; dicen las crónicas que el Alcaide de Molina, don García de Vera espetó: “Más derechos tiene sobre Molina el Rey Aragonés , que un extranjero advenedizo y traidor como de Guesclin.” Así pues, el Señorío de Molina se pasó al reino de Aragón, (corría el año 1369); bajo el cual estuvo casi seis años, y de ahí el apellido de la capital molinesa, Molina de Aragón.

Pues bien, en ese mismo año de 1369 el Rey de Aragón Pedro IV en gratitud por su lealtad dona al Alcaide de Molina García de Vera varios lugares del Señorío en concreto Castilnuevo, Checa, Valhermoso y Teroleja.

Teroleja desde sus inicios ha sido un pueblo pequeño, cuya población nunca fue muy abundante, en el censo del padrón del año 2017 figuran once habitantes, en el año 1950 lo habitaban ciento cincuenta… Cosas de ese gran problema que fue el éxodo rural y que ha dado lugar a la llamada España vaciada.

La cosa fuera como fuese es que Teroleja, rezuma sencillez, paz y armonía. Ideal para escaparte a pasear bajo la mocha torre de su iglesia, respirar el fino aire que siempre azota en la era del alto de la torre, beber el agua de su decimonónica fuente, o pasear entre los campos de labor que a lo largo de los siglos han modelado sus moradores.

Si pasáis por Teroleja ya me contaréis. FINEM.

¿Por qué a los José y Josefas también les decimos Pepe o Pepa?

2020-03-19T21:17:00.000+01:00

En la carrera teníamos una asignatura que se llamaba “historia de las constituciones y los códigos”; era optativa y como siempre me ha encantado la historia, pues me la pillé.

El examen lo recuerdo perfectamente fue un 24 de junio a las 9:00 de la mañana; como todos los 24 de junio, la víspera es la noche de San Juan, así que como al día siguiente tenía examen, decidí salir, pero con la intención de recogerme pronto, el plan era; amig@s, bocata, una par de cervezas en la playa, y lo típico a las 24 horas tras saltar las olas me pillo el bus y para casa…; la cuestión es que por unas cosas o por otras, culpa de mis amigos desde luego la noche se alargó, hasta el punto que ya dije, bueno no me vaea la pena ir a casa, desde aquí al examen y así lo hice… que fama de golfo voy a coger, a ver era muy joven (un poco más que ahora).

Constitución de 1812 (Imángen de Nueva Tribuna)

El examen era oral y la primera de las tres preguntas era “cuéntame todo lo que sepas de la Constitución denominada la Pepa”. La verdad es que el examen me salió muy bien, me pusieron un sobresaliente y cuando salí del aula grité un “viva la Pepa”…

La Constitución que aprobaron las Cortes de Cádiz en 1812, en plena Guerra de la Independencia contra los franceses, tomó ese nombre por haberse promulgado el 19 de marzo, festividad de San José.

La actual Constitución, la de 1978, se promulgó en 27 de diciembre, pero no entró en vigor hasta el 29 de diciembre, no fuese que se le pusiera algún mote rollo la inocentada o algo así, si entraba en vigor el 28 de diciembre (fiesta de los Santos Inocentes).

Imagen Diario de Córdoba

Pero el post, no va de constitucionalismo, ni de historia de los códigos, sino de por qué a los José o Josefa se les llama Pepe o Pepa.

Hay varias teorías al respecto:

La primera de ellas es que Pepe o Pepa a priori son un hipocorístico, y ¿qué es un hipocorístico?, pues según la Real Academia Española de la Lengua: “ Dicho de un nombre, que en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística, que es la forma diminutiva, abreviada, deformada o infantil del nombre habitual, y que se usa como apelativo afectivo, familiar o eufemístico.

Así pues, como de Francisco es Kiko, de Rosario es Charo o de Consuelo es Chelo de José es Pepe.

Otra teoría indica que realmente viene del nombre de José en italiano, es de decir de Giuseppe, Pepe.

La tercera teoría y que a mí es la que más me convence, y así lo aseveran latinistas de reconocido prestigio como el Profesor Emilio del Río, es que viene de los textos litúrgicos; en los mismos aparece la expresión “Sanctus Iosephus P. P. Cristhi” que quiere decir San José padre putativo de Cristo.

Padre putativo según indica el diccionario de español jurídico es aquel cuya paternidad es presunta, pero no ha sido determinada; es decir que aparentemente es el padre, pero no está claro a ciencia cierta que lo sea.

(Página la oración de José).

Así pues, como la gente leía tras el José P. P. y además no sabían latín, al Patrón de los carpinteros se le empezó a llamar también Pepe.

Y así José y Josefa son Pepe y Pepa.

FINEM.