Se è vero che la rosa non può mancare in un giardino che si rispetti, è altrettanto vero che le rose rampicanti sono un must per adornare i pergolati e impreziosire i terrazzi. Non è forse un caso se le rampicanti sono forse l'unica tipologia di rosa che mette d'accordo gli appassionati di rose antiche e gli entusiasti delle rose più moderne.

L'origine delle rose rampicanti

Chissà che questa radice comune non dipenda da un aspetto interessante circa l'origine delle rampicanti: in passato si notò che molte rose cinesi e rose cosiddette Tea producono spontaneamente mutazioni rampicanti sotto forma di getti molto vigorosi che, dipartendosi dalla base dell’arbusto, si sviluppano molto di più rispetto alle altre ramificazioni. Ogni qualvolta un appassionato, un vivaista o un ibridatore riconosceva uno di questi “getti fuori misura” lo moltiplicava e dava così origine a una nuova varietà rampicante.

Da allora è passato molto tempo e oggi le cultivar rampicanti sono centinaia, suddivise in due grandi gruppi principali: le rambler e le climber.

Rose rampicanti: rambler e climber

Le rambler sono piante di dimensioni rilevanti con una fioritura molto abbondante lungo l'intera stagione estiva; i fiori sono di norma di piccole dimensioni ma prodotti in modo copioso, sebbene in genere vi sia una sola fioritura all'anno. Le climber possono raggiungere un'altezza di 10 m e, a differenza delle rambler, richiedono appositi sostegni per potersi sviluppare in quanto non sono in grado di sostenersi autonomamente; molte varietà di tipo climber sono rifiorenti e quindi producono più “ondate” di fioritura.

Varietà di rose per il terrazzo

Una delle climber più classiche, apprezzata per il profumo e la buona fioritura è la ‘Iceberg’: di dimensioni relativamente contenute, quindi adatta al terrazzo, produce fiori di color bianco crema molto scenografici. In un terrazzo dal sapore più classico è invece preferibile inserire una rampicante come ‘Penny Lane’, con bellissimi fiori di colore rosa tenue, grandi e decisamente profumati. Per chi vuole posizionarsi un po’ sopra le righe, è disponibile la varietà ‘Cocktail’, dal fiore semplice ma di sicuro impatto, rosso cremisi con centro giallo.

Tra le rambler non si può dimenticare ‘Awakening’, mutazione della famosa varietà ‘New Dawn’, con fiori molto profumati e di colore rosa conchiglia. Di tonalità lievemente diversa, rosa con riflessi corallo, troviamo ‘Francois Juranville’, varietà profumata ottima per ricoprire un gazebo. ‘Francis E. Lester’, invece, è una rambler con ramificazioni erette che può essere coltivata alla stregua di un grande arbusto ricadente oppure appoggiata a un muro. I fiori sono rosa pallido e diffondono nel giardino un incredibile profumo di arancio.

Ci siamo! È quasi ora, anzi per alcuni appassionati che si avvalgono di semenzai, l’ora è già scattata. Il momento della semina si avvicina e, con esso, la necessità di procurarsi una buona semente per partire con il piede giusto.

Come in tutte le cose, anche nel mondo dei semi da orto sono molte le cose da osservare per svolgere una scelta oculata e, soprattutto, adatta alle nostre esigenze. Tuttavia, al di là degli aspetti riguardanti le scelte varietali migliori per l’area dove si trova il proprio appezzamento e per l’esposizione nei confronti della radiazione solare, è importante fare chiarezza su alcuni aspetti genetici che, molto spesso, scatenato dibattiti infiniti che, dall’orto, portano dritti dritti alle politiche di sovranità alimentare e alle multinazionali. Il riferimento è ovviamente ai semi ibridi i quali sono spesso accusati di porre fine allo scambio hobbistico di semente a tutto favore delle industrie che li producono.

Un seme ibrido è frutto di una selezione pluriennale e di un lavoro di miglioramento genetico che vede coinvolti ricercatori, agronomi e genetisti. In primo luogo, si individuano piante interessanti, per esempio, dal punto di vista produttivo e di resistenza agli stress ambientali oppure per quanto riguarda gusto, forma e colore dei frutti o delle foglie. A partire da queste linee, cosiddette parentali, si effettuano incroci – il tutto senza ausilio di tecniche di ingegneria genetica – per ottenere la semente F1 (ibridi F1) che avranno caratteristiche di molto superiori a quelle delle “piante madri”. È il fenomeno, ancora non del tutto chiarito, conosciuto come “vigore ibrido”.

Questi ibridi quindi sarebbero da preferire viste le performance produttive migliori. C’è però un risvolto della medaglia: i discendenti di queste piante – ossia le piante che si svilupperebbero dai loro semi – non mostrano le stesse caratteristiche dei genitori in quanto, con la riproduzione, com’è naturale che sia, vi è una segregazione dei geni. I semi ottenuti da piante ibride, quindi, non produrranno – se non in parte – piante ibride paragonabili ai genitori; pertanto, nel nostro orto, potremmo avere pomodori molto alti e altri molto bassi per fare un esempio banale. Per conservare l’uniformità della produzione, ogni stagione dovremmo acquistare nuova semente.

Se non vogliamo farlo, per scelta o per limitare i costi, dobbiamo preoccuparci di conservare la semente derivante dalle piante migliori. Stagione dopo stagione ci costruiremo la nostra personale popolazione genetica, certamente più ricca in biodiversità ma meno uniforme al momento del raccolto.

Ormai chi cerca casa, anche in pieno centro urbano, pone fra i suoi interessi principali la presenza di uno spazio verde a disposizione della propria villetta o appartamento. Che sia un piccolo giardino, che sia un terrazzo, la possibilità di vivere all’aria aperta è un must irrinunciabile. Certo non è sempre facile far dialogare gli aspetti architettonici dell’abitazione con la vegetazione, soprattutto se per l’arredamento e le finiture si è optato per soluzioni dal carattere contemporaneo. In questi casi, la scelta dei complementi quali arredi da esterno, vasi e contenitori, ma anche e soprattutto della componente vegetazionale, è importantissima se non si vuole dare un aspetto raffazzonato e confuso alla composizione nel suo complesso.

Sono tre le strade principali che si possono percorrere, a seconda delle inclinazioni e dei gusti personali, tutte comunque adatte sia alla piena terra sia alla coltivazione in contenitore.

Piante "ordinate"

Una prima possibilità è data dalle piante che per propria natura presentano un’architettura ordinata e/o che rimane tale con pochi semplici interventi nel corso dell’anno. Un esempio è costituito da Pittosporum tobira ‘Nana’, sempreverde caratterizzato da una forma quasi emisferica. In alternativa, per un effetto ancora più ordinato, si può pensare all’uso del classico bosso o di un tasso fastigiato, entrambi a crescita molto lenta. Lo svantaggio dell’uso di queste piante con velocità di crescita ridotta consiste nel fatto che, in caso di moria, le piante di sostituzioni richiederanno molto tempo per raggiungere la dimensione di maturità.

Piante a potatura obbligata

Una seconda possibilità è data dalle piante che si adattano alla potatura in forma obbligata: oltre al citato bosso, si possono utilizzare ligustri, Berberis, abelie. Ovviamente, se si ricorre all’arte topiaria, occorre mettere in conto il fatto che, perlomeno in molte specie, non si potrà godere a pieno della fioritura, in quanto le gemme a fiore saranno asportate con il taglio.

Piante dall'architettura definita

La terza via per ricreare giardini moderni è quella di introdurre piante dalle forme architettoniche molto ben definite. Un esempio è costituito dal Phormium con le sue numerose foglie affusolate che si dipartono da un breve fusto e che ricordano vagamente quelle di un ananas. Tra l’altro, sul mercato sono reperibili numerose varietà con foglie variegate o dal colore bronzeo. Anche i bambù, seppur richiedano l’accortezza di una guaina antirizoma, sono molto adatti alla realizzazione di soluzioni contemporanee, per via del notevole slancio verticale dei loro fusti. Questi ultimi, tra l’altro, possono essere di colore giallo, verde striato, nero intenso.

Per qualcuno l’orto verticale è una necessità imposta dalla mancanza di spazio, per altri è invece una chiara scelta progettuale. In effetti un orto verticale è una soluzione per rinverdire e caratterizzare una parete nuda o per creare un attrattore di sguardi in un terrazzo che ne sarebbe altrimenti privo.

Tuttavia, inutile nasconderlo, buona parte di coloro che realizzano un orto verticale lo fa per ottimizzare gli spazi a disposizione. Le soluzioni utilizzate per questa particolare tipologia di coltivazione sono molte.

Soluzioni fai-da-te per il verde verticale

C’è chi sfrutta vecchi pallet, ponendoli verticalmente e rivestendoli di un tessuto non tessuto o di un materiale plastico forato in modo da contenere il substrato di coltura garantendo al contempo lo sgrondo delle acque. I bancali andranno poi assicurati a un muro per evitarne il ribaltamento ed eventualmente verniciati per rendere più allegro il nostro spazio all’aperto.

Un’altra soluzione è costituita da fioriere poste a cascata, dove alla base c’è una fioriera lunga e bassa sovrastata da fioriere di minori dimensioni, tipo balconette, fissate al muro tramite, per esempio, i classici portavasi da ringhiera.

Gli amanti del riciclo vedranno con favore gli orti verticali basati sul sistema cosiddetto PET tree. Bottiglie o altri contenitori plastici svuotati, invece che essere avviati al tradizionale riciclo, possono essere impiegati come vasi all’interno dei quali far crescere le nostre piante. Devono essere tagliati e sagomati per permettere l’alloggiamento degli ortaggi nonché per garantire il drenaggio. Di solito questi sistemi, realizzati in modo amatoriale, prevedono che l’irrigazione dei vasi sottostanti derivi dalle acque in uscita dai contenitori posti più in alto. Una modalità ingegnosa per contenere il consumo di acqua che, tuttavia, potrebbe favorire l’accumulo di salinità a livello del substrato di coltivazione con tutte le conseguenze negative del caso. In presenza di un elevato contenuto di sale, infatti, le piante entrano in stress osmotico con le radici che avranno difficoltà ad assorbire l’acqua.

I vantaggi dei vasi per il verde verticale

Tutte le possibilità sopraelencate, ovviamente, richiedono una buona manualità e non sono esenti da controindicazioni riguardanti soprattutto l’impianto di irrigazione. Per questo motivo, sarebbe sempre meglio optare per soluzioni tecnologiche studiate ad hoc che prevengono i problemi legati alla perdita di substrato e all’accumulo di sali.

I vasi per orto verticale possono essere utilizzati per la coltivazione di quasi tutti gli ortaggi, con l’esclusione di piante perenni come i carciofi e gli asparagi che richiedono molto spazio. In particolare, sono l’ideale per la coltivazione di fragole, frutto tanto delicato se a contatto con il terreno, quanto amato soprattutto dai più piccoli, a maggior ragione se si sceglieranno le varietà più antiche, di solito caratterizzate da una minore pezzatura ma da un gusto decisamente più “fragoloso”.

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Mantenere un prato all’ombra di alberi, grandi cespugli, edifici, pareti o altre strutture è una sfida per i professionisti e per i proprietari di giardini privati.

Certamente la ridotta insolazione è il problema primario, ma anche altri fattori giocano ruoli nel diradamento e nelle problematiche del tappeto erboso: il compattamento, la mancanza di circolazione d’aria e la competizione per acqua e nutrienti con alberi o cespugli. Queste condizioni portano a densità ridotta, a crescita indebolita delle radici e ad aumentata suscettibilità alle malattie. Abbinate questi problemi con la ridotta tolleranza al traffico nelle zone ombrose, al calore, ad una eventuale mancanza d’irrigazione oppure  anche al freddo, e si avrà una situazione destinata al fallimento. Nonostante tutte queste sfide, seguendo i nostri consigli, avrete maggiori probabilità di vedere una buona crescita, oppure di mantenere il vostro prato in buone condizioni .

LE SPECIE PIU’ INDICATE

Selezionare le specie adatte è il passo fondamentale. Alcune hanno maggiore tolleranza di altre. Le festuche “rubra”, compreso la rubra, la rubra commutata, la longifolia e la Festuca arundinacea sono le specie più tolleranti. Shadow Starseed (miscuglio di sementi per zone ombreggiate) è appositamente composto da varietà selezionate per la loro alta tolleranza all’ombra. Le varietà presenti garantiscono un impianto ed una copertura mediamente rapidi, buona densità e colore genetico intenso.

La poa pratensis e il lolium perenne sono le meno resistenti. Ricordate che comunque quando l’ombra dura più di alcune ore durante il giorno i problemi aumentano sensibilmente.

POTARE GLI ALBERI

Se possibile ridurre la zona d’ombra senza alterare troppo l’insieme del vostro spazio verde, sappiate che un’attenta potatura degli alberi attenta a ridurre la trama dei rami senza snaturarne la forma, darà indubbiamente maggiori possibilità alla luce del sole di raggiungere il prato sottostante. In genere le condizioni del prato migliorano decisamente se la chioma degli alberi si trova ad almeno 2-3 metri dal prato stesso.

I RESIDUI

Ricordate di togliere sempre l’erba di sfalcio e le foglie. I prati possono essere “ammorbati” dalla foglie cadute e altri problemi possono derivare dall’umidità. E’ anche importante sapere che il prato soffre sempre molto sotto ai pini, gli abeti e in genere alle conifere. L’ombra e gli aghi caduti creano condizioni molto sfavorevoli per la totalità delle specie.

L’OMBRA DEI MURI

Per edifici, muri e siepi è importante non creare un prato direttamente contro di essi, specialmente contro pareti rivolte a nord. Queste proiettano molti mesi di ombra fredda durante l’inverno, causando diradamento e gravi problemi al prato. Purtroppo poche piante prosperano in posti  in cui l’ombra è molto densa, in particolare quando a ciò si unisce  un terreno impoverito .

LA MANUTENZIONE

Anche la manutenzione va modificata se il prato è in ombra. Alzare l’altezza di taglio permetterà alla luce di penetrare maggiormente tra gli steli, inoltre ridurrà la frequenza di taglio e quindi il traffico. L’irrigazione dovrà poi essere modificata in irrigazioni profonde e non frequenti, per migliorare la salute di alberi e prato. Le zone di prato in ombra devono veder ridotta la possibilità di asfissia per eccesso di irrigazione. Durante la concimazione l’apporto di Azoto applicato deve essere ridotto della metà delle dosi consigliate. Se ne consiglia l’applicazione solo in primavera e autunno.

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Coltivare i propri ortaggi in autonomia non è poi così difficile. Non occorrono conoscenze scientifiche all’avanguardia o fattori di produzione molto avanzati, soprattutto se lo scopo è produrre per la propria famiglia e non per il mercato. Ne abbiamo parlato diffusamente alla recente Green Week di Milano, durante la quale il team di agronomi di Ecospheris ha fornito indicazioni utili agli aspiranti orticoltori urbani. Nel corso di seminari e laboratori pratici sono stati esaminati nel dettaglio i quattro fattori chiave per un orto di sicuro successo. Fattori che sono poi la base imprescindibile per la vita di qualsiasi essere vegetale: luce, acqua, terra e aria.

Il fattore luce  É il più evidente: per poter produrre energia, le piante hanno bisogno di intercettare la radiazione luminosa del sole. Ci sono ortaggi, come il pomodoro, che ne richiedono molta, altri che si accontentano di una luminosità ridotta, come le lattughe. La necessità di luce, inoltre, può variare a seconda dello stadio fenologico (crescita, produzione frutti, ecc.) e per questo bisogna prendere opportuni accorgimenti.

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Il fattore acqua É un altro fattore produttivo la cui importanza è nota ai più. L’errore più comune è probabilmente eccedere nell’irrigazione: non appena si vedono foglie gialle, piegate all’ingiù, la tentazione di aprire il rubinetto è forte. Ma attenzione, perché i sintomi da eccesso idrico sono del tutto analoghi a quelli da carenza. Il motivo è presto detto: un continuo ristagno idrico porta alla degradazione delle radici che, non essendo più in grado di svolgere il proprio lavoro, non possono portare acqua nei vari organi della pianta la quale pur essendo immersa nell’acqua… muore di sete!

Il fattore terreno Per quanto riguarda il substrato (terreno), molti di noi sanno che le esigenze delle diverse specie vegetali sono differenziate. Meno facile invece scegliere quali substrati utilizzare per la coltivazione in contenitore e, soprattutto, capire le caratteristiche del terreno di cui disponiamo in giardino. In entrambi i casi è importante rivolgersi a un buon consulente per evitare di vanificare gli sforzi delle cure colturali.

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Il fattore aria La sua importanza è poco nota. A molti, infatti, potrebbe sfuggire il fatto che le piante respirano e che, quindi, richiedono ossigeno per le proprie reazioni biochimiche, anche e soprattutto a livello radicale. L’ossigeno non può che derivare dall’atmosfera: è fondamentale permettere un buon ricambio dell’aria tellurica lavorando il terreno in modo corretto, evitando la formazione di croste superficiali e regolando l’irrigazione per evitare anossie radicali.

Uno dei bulbi più facili e gratificanti da coltivare è l'Amaryllis. Produce vistose fioriture che aggiungono un tocco unico al tuo giardino o a casa. I fiori di Amaryllis attirano l'attenzione ma sono facili e poco impegnativi da coltivare: tutto quello che devi fare è piantare i bulbi, innaffiarli e aspettare.

La cura dell'Amaryllis Originariamente provenienti dal caldo tropicale del centro e sud America, gli Amarillys hanno bisogno di calore per esibirsi bene, producendo grandi fiori estivi. Entro circa sei settimane dall’impianto produrranno un gambo alto con tre o cinque grandi fiori a forma di tromba. Quindi, man mano che questi si attenuano, compariranno altri fiori. Inoltre, se ti prendi cura di loro, continueranno a fiorire per anni poiché i loro bulbi hanno una durata sorprendentemente lunga. Perfetti per i vasi, gli Amaryllis creano anche eccellenti bordure e possono essere piantati in gruppi in un luogo caldo ma riparato e semi-ombreggiato nel giardino.

Queste piante variano in dimensioni da 30-50 cm di altezza. Le dimensioni dei loro fiori, che possono essere singoli o doppi, spaziano  a seconda della varietà di 6 cm  fino 16 cm di diametro. I colori includono tonalità di rosso, bianco, limone e rosa; molti hanno striature contrastanti.

Quando acquistare i bulbi di Amaryllis Acquista dal mese a novembre bulbi indenni, "dormienti", senza muffa e non intaccati e piantali prima che inizino a germogliare. Se si vuole gestire il tempo di fioritura - per un'occasione speciale o per un'esposizione continua -  si possono mettere i bulbi all'inizio della stagione sul fondo del frigorifero per ritardarne la crescita. Conservare in sacchetti di carta (non di plastica).

Una volta rimossi dal freddo e interrati, cominceranno a crescere e fioriranno 6 settimane dopo essere stati piantati. Per i fiori a Natale, piantare i bulbi nella prima settimana di novembre.

Come piantare i bulbi di Amaryllis nel vaso Pianta i bulbi in vasi da 20 cm di diametro, oppure raggruppali in un contenitore più grande o allineali in un recipiente lungo; distanzia sempre i bulbi di almeno 20-30 cm. Utilizza un terriccio di buona qualità e drenante. Ottimo un terriccio con  2/3 di terra e 1/3 di sabbia con un pH di 6; evita il letame fresco e la corteccia di pino. Assicurati che i fori di drenaggio nel contenitore non si ostruiscano e non lasciare mai che il contenitore abbia un fondo con acqua perché il terreno umido inibisce la crescita delle radici. Per piantare i bulbi, tienili sopra il contenitore con le radici distese. Gradualmente alloggiali nel terreno rimescolandolo in modo che collo e parte superiore del bulbo restino sopra il terreno. Rassoda e innaffia con parsimonia. Una volta noterai una nuova crescita, innaffia di nuovo con acqua non fredda e mantieni il terreno appena umido. Per coprire il terreno dei contenitori si possono utilizzare ciottoli o muschio. Posiziona i vasi in un luogo caldo, ma semi ombreggiato. Troppa poca luce produrrà foglie allungate e potrebbe portare alla mancata fioritura dell'anno successivo.

La cura della fioritura dell'Amaryllis Per garantire la fioritura negli anni successivi rimuovi ogni fiore quando appassisce. Concima ogni due settimane con un fertilizzante per piante a  bulbo o un fertilizzante  a lenta cessione come Vigor Liquid, biostimolante a base di acidi fulvici con la capacità di rendere maggiormente disponibili e assimilabili gli elementi nutritivi.

Alla fine dell'estate, irriga meno: ciò consentirà al bulbo di entrare in periodo di riposo: le foglie ingialliranno e moriranno. Se coltivati in giardino i bulbi possono essere lasciati nel terreno mentre sono dormienti, a condizione che si abbia un buon  drenaggio libero e che le temperature non scendano sotto lo zero in inverno. Se coltivati in piccoli contenitori, posare i vasi su un lato per tre mesi, per permettere ai bulbi di riposare. Risollevare i vasi in primavera, estrarre i bulbi e rinvasarli in terriccio nuovo.

Risoluzione dei problemi dell'Amaryllis Steli troppo lunghi e fiori che cadono potrebbero essere il risultato del fatto che la pianta non riceve abbastanza luce, è stata troppo irrigata o esposta a temperature troppo basse. L'anno seguente, posiziona il tuo Amaryllis in vaso in una posizione più esposta al sole, più calda, irriga meno e prova a ruotare il contenitore ogni pochi giorni. Raccogli a mano le lumache o altri insetti che attaccano l’Amaryllis, come il bruco nero o giallo o il bruco del giglio, che mangiano le foglie e i fori. Eventuali macchie rosse sulle foglie sono solitamente causate da un fungo di nome  Stagonospora curtisii: prova a tagliare la parte interessata della foglia non appena segni i segni di questa malattia.

È questo il sogno di molti “consumatori” di prato? Tagliare il prato è una combinazione di elementi speciali: facilita il distacco dai pensieri quotidiani, aiuta a smaltire qualche caloria, avvicina alla natura, permette di scoprire ogni volta un dettaglio del proprio giardino. Insomma, ci offre un’esperienza niente male.

Ma, quando l’erba si fa alta……ecco che la ricerca della scusa si fa pressante sino a provvedere, ormai con clamoroso ritardo, a estrarre il tosaerba dal fondo del box, a tirare il cavo di avviamento, a cercare la scorta del carburante, a pensare a dove mettere lo sfalcio, ecc. ecc.

Quante volte abbiamo sentito chiedere: dove posso comprare l’erba che non cresce? Le graminacee da prato devono le loro caratteristiche di densità, robustezza e bellezza proprio alla funzione di taglio, operazione che induce stimolo alla nascita di nuovi culmi, favorisce l’accestimento e l’approfondimento radicale, permette una uniformità di altezza e quindi una armonia di sfumature cromatiche tipiche di ciò che definiamo normalmente un buon prato.

La peculiarità dell’operazione di taglio è la frequenza, ovvero l’intervallo tra due tagli, che è funzione della crescita vegetativa: quindi è proprio il rallentamento della crescita, per assurdo sino all’arresto, che permette di sdraiarsi sul divano una volta di più. La crescita è l’unica funzione richiesta a questa graminacea: non quella di produrre semi o frutti o radici ma proprio quella di generare foglia e in parallelo produrre quegli aspetti così graditi. Rallentare la crescita sino al punto di permettere la vitalità minima è puntare ad azionare un metabolismo di base, ovvero una sussistenza.

Ma cosa spinge il prato a crescere? Le specie microterme utilizzate in gran parte d’Italia, quelle cosiddette a Carbonio C3, crescono in forma vigorosa a temperature tra il 16 e i 24 °C  e proprio i mesi primaverili ed autunnali esaltano il prato e permettono i migliori risultati al minimo costo. Quindi la temperatura guida la crescita, primo tra gli elementi e ovviamente non influenzabile dall’uomo. Il carburante reale è però la luce, che aziona la fotosintesi e permette la formazione di materia vegetale alla base della crescita, ma anche in questo caso non è possibile incidere sulla radiazione solare che arriva su un prato.

Ci sono altri due elementi che incidono sul potenziale di crescita e sui quali possiamo parzialmente intervenire: la disponibilità idrica e il livello di Azoto assorbibile dalla piantina.

Il bilancio idrico del prato Il bilancio idrico è influenzato da diversi fattori, primo tra tutti la piovosità e il ricorso all’irrigazione, ma anche la struttura fisica del suolo può limitare l’umidità disponibile all’apparato radicale: un terreno sabbioso è per sua natura ben drenante ed ha scarsa capacità di ritenuta idrica e di conseguenza a parità di apporti riduce l’assorbimento verso la radice, con riduzione del metabolismo e della crescita.

All’opposto è il comportamento di un suolo argilloso/limoso.

Se non possiamo governare le piogge possiamo dosare il ricorso all’irrigazione artificiale, in funzione del nostro obbiettivo che in questo caso, prima che la rigogliosa vegetazione, ci chiede la limitazione della crescita. Abbiamo qui la possibilità di allungare dal 50 al 100% il turno irriguo, cosa che stimola tra l’altro, in condizioni di stress, l’emissione di peli radicali utili ad aumentare la competizione naturale del prato verso le situazioni avverse come le patologie fungine.

Il livello di azoto del prato Tra le dotazioni minerali del terreno, l’Azoto stimola fortemente la crescita, in presenza degli altri tre elementi appena discussi e, come nella legge di Liebig, anche qui la disponibilità più ridotta di Azoto riduce la funzione degli altri tre, di conseguenza riduce l’attività metabolica e quindi la crescita.

Come abbassare oltremodo l’apporto di Azoto senza incidere sulle prestazioni del prato? Prima di tutto con un suolo equilibrato in fatto di pH, sostanza organica e capacità di scambio, con apporti nutritivi bilanciati e con Azoto minerale a cessione controllata. I concimi organici di provenienza vegetale o animale possono essere utili laddove il prodotto sia certificato all’origine e nella filiera di trasformazione.

Infine, i regolatori di crescita di sintesi come il trinexapac-etil consentono la crescita pur mantenendo la struttura fogliare più limitata e di fatto riducono la spinta in altezza del prato.

L'alternativa Ma se proprio non vogliamo vedere l’erba che cresce possiamo accontentarci di un prato di Dichondra, non più una graminacea ma una specie dicotiledone con fogliolina tonda, a patto che la temperatura non scenda sottozero e di non “frequentarlo” assiduamente.

Buona scelta!