Los mejores destinos de cada mes

Para cada mes, debemos buscar esos destinos en los que el clima es bueno, pero la afluencia de turistas todavía no es máxima (o ya ha dejado de serlo).

También hay que tener en cuenta los eventos o acontecimientos que tienen lugar en ciertos lugares durante algunos períodos del año; por ejemplo, el Festival de Edimburgo, la Gran Migración en el Serengeti, el avistamiento de ballenas en Hermanus y los carnavales o los mercadillos navideños en diversos lugares del mundo.

Con todos estos datos, podremos elegir el destino perfecto para nuestro viaje, en función de nuestros intereses y preferencias.

Os lo pondré fácil mostrándoos lo que, según mi criterio, son los mejores destinos a los que viajar en cada mes del año. Encontrareis destinos de playa y relax, destinos de naturaleza, ciudades con historia y también ciudades modernas con encanto. Siempre hay destinos ideales donde ir de vacaciones, sea cual sea el mes en el que las toméis.

Los mejores destinos para viajar en enero

Uno de los destinos que te propongo para viajar en enero es Vietnam. La mayor parte del país está en temporada seca, y sus lugares de interés no suelen estar tan abarrotados como en otros meses del año. Eso hará que tu experiencia de viaje sea más agradable.

En cuanto a la meteorología, en el norte (Hanoi) puede hacer fresco, especialmente por la noche, así que lleva alguna prenda de abrigo; en el centro (Hue, Hoi An) las temperaturas oscilan entre 18 y 25 grados; y en el sur (Ciudad Ho Chi Minh, Delta del Mekong) las temperaturas sobrepasan los 30 grados.

Dónde viajar en enero

Los mejores destinos para viajar en febrero

Si aún no conoces Egipto, ha llegado el momento de que viajes a este país único. Febrero no forma parte de la temporada alta en Egipto, así que en este mes encontrarás menos turistas en los sitios más visitados, como las pirámides de Giza y el templo de Karnak. Eso se traducirá en una experiencia de viaje más relajada y agradable.

En febrero, Egipto disfruta, como es obvio, de un clima más fresco que en los difícilmente soportables meses de verano. Durante el día, las temperaturas suelen ser templadas, lo que resulta agradable para explorar los sitios arqueológicos y otros lugares de interés al aire libre. Sin embargo, en en cuenta que las noches pueden ser bastante frescas, especialmente en el desierto.

Dónde viajar en febrero

Los mejores destinos para viajar en marzo

Uno de los destinos que te propongo para viajar en marzo es Jordania. Este mes es una época ideal para visitar lugares icónicos como Petra y el desierto de Wadi Rum, ya que el clima es agradable y hay menos turistas que en temporada alta. Eso si, las noches pueden ser frescas.

Dónde viajar en marzo

Los mejores destinos para viajar en abril

Abril es un buen momento para viajar a Italia, donde encontrarás un clima agradable, sin el exceso de turistas del verano. Puedes visitar Roma, Florencia o Venecia. O recorrer la Costa Amalfitana. O, si prefieres evitar si o si las multitudes, puedes recorrer la Puglia (el tacón de la bota).

Dónde viajar en abril

Los mejores destinos para viajar en mayo

En este mes merece una mención especial el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, que aún está libre de la presión turística del verano y de las restricciones de acceso a las playas de Mónsul y los Genoveses.

Dónde viajar en mayo

Los mejores destinos para viajar en junio

El destino recomendado del mes es Tanzania, donde acaba de terminar la estación de las lluvias y aún no ha llegado la «estación del turismo masivo», que comprende julio y agosto.

Tanzania es famosa por sus reservas de vida silvestre, como el Parque Nacional Serengueti, el Parque Nacional Tarangire, y la increíble Zona de conservación de Ngorongoro.

Dónde viajar en junio

Los mejores destinos para viajar en julio

Destino europeo recomendado del mes: Islandia. No verás auroras boreales, pero en cambio verás noches blancas. Llévate un antifaz para dormir, porque la claridad puede hacerte difícil conciliar el sueño. Pero, ojo: si quieres viajar a Islandia en julio deberás reservar tu(s) alojamiento(s) con la mayor antelación posible. Y aún así, encontrarás precios carísimos y, a nada que te descuides, disponibilidad escasa o nula en muchas localidades. Así que, si quieres librarte de estos inconvenientes y no te importa pasar frío, elige viajar a Islandia antes de julio o después de agosto.

Dónde viajar en julio

Los mejores destinos para viajar en agosto

En agosto se celebra el Festival de Edimburgo, uno de los festivales culturales más grandes del mundo. Durante todo el mes, la ciudad cobra vida con actuaciones teatrales, música, danza, comedia y arte callejero. Puedes visitar el Castillo de Edimburgo, pasear por la histórica Royal Mile y disfrutar de la atmósfera única de la ciudad.

Dónde viajar en agosto

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Septiembre es un buen mes para visitar Alemania, ya que los principales lugares de interés del país suelen estar menos concurridos que en los meses de verano y todavía no hace demasiado frío (incluso aún habrá días cálidos).

El Oktoberfest, la mayor fiesta popular de Alemania, generalmente comienza a mediados de septiembre y se extiende hasta octubre. Se celebra en la ciudad de Múnich. Es el festival de la cerveza por antonomasia, y atrae visitantes de todo el mundo.

Dónde viajar en septiembre

Los mejores destinos para viajar en octubre

Octubre es un mes perfecto para descubrir (o redescubrir) Portugal. El clima es agradable, con temperaturas suaves, y la afluencia de turistas es menor que en los meses de verano. Pasea por el casco antiguo de Lisboa, explora el barrio de Belém y acércate a Sintra, un destino mágico con palacios de cuento de hadas y hermosos jardines. No te pierdas el Palacio da Pena.

En el norte de Portugal, Oporto es famosa por sus bodegas y su hermoso casco antiguo.

En la región del Alentejo, Évora es una ciudad histórica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Si buscas un clima más cálido, el Algarve es una excelente opción. Esta región del sur de Portugal cuenta con hermosas playas, acantilados impresionantes y encantadores pueblos pesqueros.

Dónde viajar en octubre

Los mejores destinos para viajar en noviembre

En noviembre, en México ha terminado la temporada de lluvias, y la mayor parte del país disfruta de un clima agradable. Puede ser un buen momento para descansar en las playas de Cancún o la Riviera Maya, en la Península de Yucatán.

También es buen momento para visitar la Ciudad de México, con sus museos y lugares históricos, o los cascos antiguos de otras poblaciones importantes del país como Puebla de Zaragoza, Oaxaca y Campeche, todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. O para explorar los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Teotihuacán o Palenque. O el Cañón del Sumidero y las cascadas de Agua Azul en Chiapas.

Dónde viajar en noviembre

Los mejores destinos para viajar en diciembre

Kenia es famosa por sus parques nacionales y reservas naturales, como el Parque Nacional Masai Mara o el Parque Nacional Amboseli. Diciembre es un buen mes para hacer safaris, ya que, como el país se encuentra en temporada seca, la vegetación es más escasa que en otras fases del año y los animales se concentran alrededor de las fuentes de agua, lo que facilita su avistamiento. El clima es, en general, cálido y soleado.

Dónde viajar en diciembre

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Sumario

QUÉ VER EN TOKIO

El Santuario Meiji

El Santuario Meiji, situado en medio de un bosque en el centro de Tokio, no es antiguo. De hecho, se levantó en el siglo XX, y fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Es un santuario sintoísta, lo que nos lleva a hablar de una de las muchas peculiaridades del país:

El sintoísmo es una religión tradicional propia de Japón, que venera a los espíritus de la naturaleza: montañas, ríos, árboles, etc. Es, por lo tanto, una religión animista, y sorprende que esté tan viva (como atestiguan las largas filas de sacerdotes que se ven en el Santuario Meiji) en un país que, por otro lado, es tan moderno.

El santuario está dedicado al emperador Meiji, considerado como un dios, y su mujer. No, no hablamos de siglos atrás: este emperador-dios murió en 1912.

El templo Senso-ji y el Santuario de Asakusa

El templo budista Senso-ji se considera el más antiguo de Tokio, ya que su historia se remonta al siglo VII. Fue destruido por las bombas en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en años posteriores.

Junto al templo Senso-ji se encuentra el Santuario Sintoísta de Asakusa. Construido en el siglo XVII, este santuario sobrevivió a las bombas de la guerra. Es curioso cómo en Japón conviven el budismo y el sintoísmo. No sólo no compiten, sino que se complementan y frecuentemente comparten los espacios: es muy frecuente encontrar un templo budista junto a otro sintoísta.

El mirador del Ayuntamiento de Tokio

El Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, tiene un mirador gratuito que permite contemplar la ciudad desde una altura de 200 m. El único inconveniente de esta excursión al cielo de Tokio es la espera en la cola que se forma ante los ascensores de subida. Para que te hagas una idea, te diré que yo esperé media hora larga.

Por cierto, también para tomar el ascensor de bajada hay que hacer cola.

El palacio imperial de Tokio

El palacio imperial de Tokio es la residencia del emperador de Japón. Contiene diversos edificios en medio de extensos jardines, una parte de los cuales está abierta al público.

La Estación de Tokio está situada frente al palacio imperial. En ella se toma el tren bala para Kioto y Osaka. Con su fachada de ladrillo rojo, se parece a la estación de Amsterdam. Y no por casualidad, pues fue construida a comienzos del siglo XX siguiendo la pauta de la estación holandesa.

EXCURSIÓN A HAKONE

No debe faltar en tu viaje una visita a Hakone, aunque sólo sea por ver de cerca el Monte Fuji. Eso sí, sólo lo verás si tienes la suerte de que el día esté despejado.

En Hakone puedes dar un paseo en barco por el lago Ashi. Es bastante agradable. Desde allí puede verse el Monte Fuji, y, en la orilla del lago, el torii rojo del santuario sintoísta Hakone-jinja.

Un torii, por cierto, es una puerta tradicional japonesa que marca la entrada a un santuario sintoísta. En Japón verás muchos.

Si el tiempo acompaña, es también muy agradable pasear por el museo al aire libre de Hakone. Se trata de una exhibición de esculturas modernas que juegan con las vistas de la naturaleza en un amplio espacio de la montaña.

LOS IMPRESCINDIBLES DE KIOTO: LO MEJOR DE JAPÓN

Kioto fue la capital de Japón hasta bien avanzado el siglo XIX. Si sólo vas a explorar una ciudad en Japón, ésta sin duda debe ser Kioto.

El barrio de Gion

El barrio de Gion, con sus casas antiguas de madera, es el más famoso de Kioto. Es el principal barrio de geishas (no confundir con prostitutas). Todo visitante que se precie debe dar un tranquilo paseo por sus calles, la más conocida de las cuales es Hanamikoji-dori.

Tampoco deberías perderte una tranquila caminata a lo largo del canal de Shirakawa, que atraviesa el barrio de Gion. Se trata de un lugar popular para pasear, por su ambiente más relajado que el de Hanamikoji-dori.

El Santuario Fushimi Inari, visita imprescindible en Kioto

El Fushimi Inari-taisha es un santuario sintoísta dedicado a Inari, deidad de la fertilidad, el arroz y el éxito. Está situado en la base de una montaña.

Es conocido sobre todo por los miles de toriis de color naranja que delimitan los caminos en la montaña en la que está situado el santuario.

Estos toriis han sido donados por particulares. Normal. O por empresas (Inari es la deidad del éxito en los negocios), lo que ya no es tan normal. Creo que ya dije antes que los japoneses son raros.

Hacer un poco de senderismo por los caminos de toriis es placentero, pero resulta un poco surrealista.

Aunque el Fushimi Inari data del siglo VIII, sus principales edificios se construyeron entre los siglos XV y XVI. Al pie de la colina se encuentran la Puerta de la Torre y el santuario principal.

El Pabellón Dorado

El Pabellón Dorado o Kinkaku-ji es un edificio de tres plantas, las dos superiores recubiertas de pan de oro. Está situado en medio de un magnífico jardín japonés. Por supuesto, no puedes dejar de verlo si viajas a Kioto.

Fue construido en el siglo XIV como villa de descanso, y poco después transformado en un templo budista.

El Pabellón Dorado ha sufrido varios incendios a lo largo de su dilatada historia. El edificio actual es una reconstrucción del siglo XX, lo que no impide que sea uno de los Monumentos históricos de la antigua Kioto declarados Patrimonio de la Humanidad.

El Bosque de Bambú de Arashiyama, otra visita imprescindible en Kioto

Arashiyama es un distrito situado en las afueras de Kioto, conocido sobre todo porque en él se encuentra el bosque natural de bambú más conocido del mundo.

El bosque de bambú está incluido en una reserva natural, y se recorre por caminos bien acotados.

Es una importante atracción turística, así que probablemente tendrás que visitarlo rodeado por un río de gente.

Kiyomizu-dera

Kioto cuenta con muchos templos budistas, entre los que se cuentan algunos de los más famosos de Japón. Además del Pabellón Dorado o Kinkaku-ji, en esta categoría está Kiyomizu-dera.

Kiyomizu-dera, también Patrimonio de la Humanidad, es un templo de madera apoyado en la ladera de una montaña y sostenido por pilares. Data del siglo VIII, aunque los edificios actuales fueron construidos en el XVII.

Desde la terraza se alcanza a ver la ciudad de Kioto. También se ve una cascada con tres canales que vierten agua en un estanque, ante la cual los visitantes del templo forman una fila con recipientes de metal o de plástico. Y es que se supone que ese agua tiene propiedades terapéuticas, y es fuente de salud y longevidad.

Al descender hacia la ciudad atravesarás un jardín japonés y verás la roja pagoda Sanjunoto (término que significa «pagoda de tres pisos») y la Puerta del Oeste (Nishimon).

Otros templos budistas de Kioto

Dejando atrás Kiyomizu-dera, atravesarás Higashiyama, uno de los barrios históricos mejor conservados de Kioto, y verás la pagoda Yasaka. Esta pagoda de cinco pisos de altura es la última estructura que queda de un complejo de templos del siglo VI conocido como Hōkan-ji (aunque hay que decir que la pagoda fue reconstruida en el siglo XV).

Luego, también en Higashiyama, verás el templo Chion-in, cuya puerta principal, construida en el siglo XVII, es la estructura más grande de su tipo en Japón.

Otro templo interesante, situado en la zona sur de Higashiyama, es Sanjūsangen-dō. Fundado en el siglo XII y reconstruido en el XIII, tiene una sala principal de madera de 120 metros de largo que alberga el tesoro por el que el templo es conocido, consistente en 1001 estatuas de la diosa budista Kannon hechas de madera de ciprés japonés y recubiertas con finas láminas de pan de oro.

En el centro de Kioto, puedes visitar el templo Nishi Hongan-ji, defendido por un foso. El Nishi Hongan-ji está cerca de su templo gemelo, Higashi Hongan-ji. El primero es el único de los dos listado como Patrimonio de la Humanidad.

Como detalle curioso, en el siglo XVII ambos templos eran uno solo, pero el shogun (jefe militar que ejercía como dictador en Japón), dividió el Hongan-ji en dos, Nishi (Oeste) e Higashi (Este), para debilitar su poder político. Divide y vencerás.

Itinerario por Kioto. Ruta con mapa

OSAKA Y NARA TAMBIÉN MERECEN LA PENA

Osaka es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón.

Dotonbori

Empezamos nuestra visita a Osaka por el barrio de Dotonbori, un área de «marcha» y fiesta con numerosos bares y restaurantes, conocida por sus enormes carteles luminosos y su comida callejera al borde del canal.

El castillo de Osaka

El castillo de Osaka es uno de los más famosos del país. Está situado en un parque público.

El interior del castillo es accesible mediante ascensor. Desde la última planta, ofrece vistas panorámicas de de la ciudad y el parque que lo rodea.

El templo Shitenno-ji

Otra visita importante en Osaka es la del templo Shitenno-ji, que fue el primer templo budista de Japón, aunque sus edificios han sido reconstruidos en diversas ocasiones a lo largo de los siglos. La mayoría de sus estructuras actuales datan del siglo XX.

Shinsekai

Si dispones de tiempo, no dejes de visitar el barrio de Shinsekai, cuyo centro es la torre Tsūtenkaku, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

Shinsekai destaca por sus carteles luminosos, su vida nocturna y sus numerosos locales de comida rápida y barata.

Nara

Desde Osaka deberías hacer una excursión de día completo a Nara, la primera ciudad imperial de Japón, que fue capital del país en el siglo VIII.

En esta (pequeña) ciudad tienes que visitar el Parque de Nara, donde verás diversos templos que son Patrimonio de la Humanidad, el más conocido de los cuales es Tōdai-ji.

El Tōdai-ji es la construcción de madera más grande del mundo. En su interior, alberga una estatua gigante de Buda.

Por el Parque de Nara vagan libremente los ciervos, considerados como mensajeros de los dioses por el sintoísmo. Son utilizados como reclamo turístico, y no tienen ningún miedo a los humanos.

LOS ALPES JAPONESES, CORAZÓN MONTAÑOSO DE JAPÓN

Los Alpes japoneses también merecen, sin ninguna duda, una visita. Son una cadena montañosa que divide en dos la isla de Honshu (la isla principal del archipiélago japonés). A un lado queda Tokio, al otro Kioto y Osaka.

Kanazawa

La ciudad de Kanazawa está situada en el lugar en que los Alpes japoneses se asoman al Mar de Japón.

Una de los lugares de interés de Kanazawa es el antiguo jardín japonés Kenroku-en, considerado como uno de los más bellos del país. Lo que más llama la atención en el jardín son sus antiquísimos y majestuosos pinos, cuyas ramas se protegen en invierno mediante la técnica japonesa llamada yukitsuri. Esta técnica consiste en plantar postes de bambú junto al tronco y extender cuerdas hacia las ramas para sostenerlas, evitando que se rompan por el peso de la nieve.

En Kanazawa hay que visitar también el barrio de Higashichaya, con construcciones tradicionales de madera y casas de té. En él todavía trabajan geishas.

Shirakawa-gō

Shirakawa-gō es un pueblo de montaña con casas de estilo tradicional, con tejados muy inclinados para evitar la acumulación de nieve. Estas casas típicas de Shirakawa-gō son el motivo por el que la aldea ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. En muchas de ellas puedes entrar, ya que funcionan como museos.

Es muy recomendable dar un tranquilo paseo por la aldea y subir al mirador para contemplarla desde las alturas. Con nieve (que puedes encontrar incluso en marzo) tiene un encanto especial.

Takayama

Cerca de Shirakawa-gō está Takayama, una ciudad de montaña famosa por su casco antiguo, que conserva casas de madera tradicionales de los siglos XVII a XIX). Muchas de estas casas tradicionales han sido convertidas en cafeterías, tiendas de artesanía y destilerías de sake.

Takayama celebra dos renombrados festivales cada año, el de primavera (en abril) y el de otoño (en octubre). Los festivales, que tienen siglos de antigüedad, son famosos por las grandes y ornamentadas carrozas (yatai) que, iluminadas por cientos de faroles, recorren la ciudad por la noche. Las carrozas están decoradas con intrincadas tallas de madera dorada y elaborados trabajos de metal.

Si tu visita a Takayama no coincide con los festivales, aún puedes echar un vistazo a las carrozas, que se exhiben en el Museo Takayama Matsuri Yatai Kaikan.

CUESTIONES PRÁCTICAS DE UN VIAJE A JAPÓN

• Es muy recomendable completar el formulario online de Visit Japan Web antes de viajar, para generar códigos QR que agilicen los trámites de inmigración y aduanas.

•  Aunque el uso de las tarjetas Visa y Mastercard está muy extendido en las ciudades, Japón sigue siendo una sociedad que depende mucho del efectivo. Muchos templos, mercados y pequeños restaurantes solo aceptan pagos en metálico. Para obtener dinero en efectivo al mejor cambio y sin comisiones, es recomendable sacarlo de un cajero utilizando tarjetas como Revolut o N26. Estas tarjetas también te servirán para pagar directamente, sin comisiones de cambio, en lugares que admitan pago con tarjeta.

• Es esencial obtener una tarjeta de transporte prepago (Suica o Pasmo) para moverte fácilmente en metro y trenes locales. Si tienes un iPhone, no tendrás que adquirir la tarjeta física: haz clic en Añadir a Cartera -> Tarjetas de transporte y verás que las tarjetas (virtuales) están listas para ser añadidas, sólo tienes que meter dinero en ellas. Si tienes un móvil Android, tendrás que utilizar y recargar la tarjeta física… a no ser que las cosas ya hayan cambiado cuando leas estas líneas, lo que es muy probable.

• Si tu móvil es compatible, compra una eSIM para tener conexión permanente a internet. Más información aquí.

• Mejor época para viajar a Japón: la primavera (con los cerezos en flor) y el otoño son las estaciones más populares. Pero ya sabes lo que eso significa: precios elevados y muchos turistas. Marzo es menos popular, pero también puedes ver cerezos en flor… y nieve, por cierto. En otoño, yo elegiría noviembre (menos turistas y precios no tan altos).

• En Japón, los enchufes son de tipo A (dos clavijas planas, como en EE. UU.) y el voltaje es de 100V. Necesitarás un adaptador. 

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Itinerario por Higashiyama

Empezaremos nuestro recorrido por Kioto en Kiyumizu-dera, un templo budista de madera sostenido por pilares en la ladera de una montaña. A los pies del templo se ve la ciudad de Kioto.

La mejor manera de ir a Kiyumizu-dera es en taxi. El taxi te dejará no lejos del templo, aunque todavía tendrás que caminar un trecho cuesta arriba para llegar. Más abajo puedes ver el mapa de la zona.

El complejo data del siglo VIII, aunque los edificios actuales fueron construidos en el XVII.

Tendrás que pagar una pequeña tarifa de entrada al templo.

Debajo de la famosa terraza de madera se ve una cascada con tres canales que vierten agua en un estanque. Se accede a ella bajando unas escaleras desde el salón principal. Los visitantes forman una fila con recipientes para recoger agua, que según la tradición otorga a quien la bebe diversos beneficios. Se cree que cada uno de los chorros tiene un efecto diferente: éxito en los negocios, éxito en el amor y longevidad. Pero se debe elegir uno, ya que se considera codicioso beber de todos ellos.

Al descender hacia la ciudad atravesarás un jardín japonés y verás la roja pagoda Sanjunoto (término que significa «pagoda de tres pisos») y la Puerta del Oeste (Nishimon).

Dejando atrás Kiyomizu-dera, gira a la derecha por Sannen Zaka, calle peatonal con edificios tradicionales de madera. Estás en Higashiyama, uno de los barrios históricos mejor conservados de Kioto. Pronto verás la pagoda Yasaka, una pagoda de cinco pisos de altura que es la última estructura que queda en pie de un complejo de templos del siglo VI conocido como Hōkan-ji (aunque hay que decir que la pagoda fue reconstruida en el siglo XV).

Luego, siguiendo el itinerario, dirígete al templo Chion-in. En el camino, encontrarás otros templos, como el Otani.

El templo Chion-in es un complejo de múltiples edificios. Su puerta principal, o Sanmon, construida en el siglo XVII, es una de las puertas de madera más grandes de Japón. Su campanario, conocido como Daishōrō, alberga la campana más grande del país, que tiene 3,3 metros de altura y pesa más de 70 toneladas. Cuenta el templo también con el Jardín Hōjō, diseñado en el siglo XVII, que incluye un estanque.

Después de explorar el templo Chion-in, dirígete al oeste. Atravesarás el inmenso Parque Maruyama, famoso por sus cerezos, y pronto encontrarás el Santuario Yasaka, también llamado Santuario de Gion. El Santuario sintoísta Yasaka-jinja es uno de los sitios religiosos más venerados de Kioto. Su historia se remonta al siglo VII, y la sala principal que hoy puede visitarse tiene más de tres siglos.

Después, pasea por el barrio de Gion, el barrio tradicional más famoso de Kioto, conocido por ser el distrito de las geishas y por sus casas de madera. No olvides recorrer la calle Hanamikoji-dori, arteria principal del barrio.

Tampoco deberías perderte una tranquila caminata a lo largo del canal de Shirakawa, que atraviesa el barrio de Gion. Se trata de un lugar popular para pasear, y su ambiente es más relajado que el de Hanamikoji-dori.

Aquí se acaba el itinerario recomendado por Higashiyama. Pero saliendo del barrio, si te sobra tiempo (o si tu hotel está en el centro de Kioto), puedes caminar hasta el templo Nishi Hongan-ji. Un largo tramo del recorrido lo harás por la orilla del río Kamo, lugar de paseo popular para los habitantes de Kioto y los turistas. Puedes también, en esa zona, contemplar el canal Takase-gawa, que hace siglos se utilizaba para el transporte de mercancías.

El templo Nishi Hongan-ji, situado en el centro de Kioto, está defendido por un foso. El Nishi Hongan-ji está muy cerca de su templo gemelo, Higashi Hongan-ji. El primero es el único de los dos listado como Patrimonio de la Humanidad.

El Nishi Hongan-ji ocupa una enorme superficie rectangular delimitada por cuatro calles (ver mapa). Su puerta, del tipo llamado karamon (con alero ondulado), data del siglo XVI, y está catalogada como tesoro nacional. También lo está el Salón Amida, reconstruido en el siglo XVIII para ser la sala principal de culto del templo.

Mapa del itinerario por Higashiyama

Fushimi Inari, el Pabellón Dorado y Arashiyama

Fushimi Inari y Sanjūsangen-dō

El segundo día empezaremos nuestro recorrido por el Santuario Fushimi Inari, que está al sur de Higashiyama. Puedes llegar en tren desde la estación de Kioto a la de Fushimi Inari en cinco minutos. Ten en cuenta que es esencial obtener una tarjeta de transporte prepago (Suica o Pasmo) para moverte fácilmente en metro, autobús y trenes locales (ver cuestiones prácticas de un viaje a Japón).

El Fushimi Inari-taisha es un santuario sintoísta dedicado a Inari, deidad de la fertilidad, el arroz y el éxito. Está situado en la base de una montaña. Aunque el santuario data del siglo VIII, sus principales edificios se construyeron entre los siglos XV y XVI. Al pie de la colina se encuentran la Puerta de la Torre y el santuario principal.

El Fushimi Inari-taisha es conocido sobre todo por los miles de toriis de color naranja que delimitan los caminos en la montaña en la que está situado. Estos toriis (puertas tradicionales japonesas que marcan la entrada a un santuario sintoísta) han sido donados por particulares… o por empresas, ya que Inari es la deidad del éxito en los negocios.

No dudes en hacer un pequeño recorrido por los caminos delimitados por toriis. Aunque me temo que estarán bastante concurridos, a no ser que hayas llegado muy temprano.

Después de explorar el santuario y hacer un poco de senderismo por la montaña, dirígete al templo budista Sanjūsangen-dō, situado al norte, ya en Higashiyama. Puedes tomar de nuevo el tren en la estación de Fushimi Inari y bajar en la de Shichijō, o bien caminar (en este caso tardarás casi 40 minutos en llegar, el doble que si tomas el tren).

Fundado en el siglo XII y reconstruido en el XIII, el templo Sanjūsangen-dō tiene una sala principal de madera de 120 metros de largo que alberga 1000 estatuas de la diosa budista Kannon de tamaño natural y una estatua principal más grande, todas ellas hechas de madera de ciprés japonés y recubiertas con finas láminas de pan de oro.

El Pabellón Dorado

El templo conocido como el Pabellón Dorado (Kinkaku-ji) está al norte de Kioto. Tardarás no menos de 50 minutos en llegar si tomas el autobús, así que lo aconsejable es ir en taxi.

El templo debe su nombre a un edificio de tres plantas, las dos superiores recubiertas de pan de oro, situado en medio de un magnífico jardín japonés, que fue construido en el siglo XIV como villa de descanso y poco después transformado en un templo budista.

El edificio actual es una reconstrucción realizada en el siglo XX después de un incendio, lo que no impide que sea uno de los Monumentos históricos de la antigua Kioto declarados Patrimonio de la Humanidad.

No olvides explorar los demás edificios del recinto del Kinkaku-ji, como el salón Fudo-do.

Itinerario por Arashiyama

El Bosque de Bambú de Arashiyama se encuentra en una montaña al oeste de Kioto. Tardarás al menos tres cuartos de hora en llegar combinando autobús y tren, así que de nuevo merece la pena tomar un taxi (harás el recorrido en la mitad de tiempo).

El bosque de bambú es uno de los lugares más fotografiados de Japón. En él, miles y miles de bambús se alzan unos junto a otros en busca de la luz.

Está surcado por una red de senderos. Caminar por ellos es una experiencia difícil de olvidar, a pesar del inconveniente de que lo harás acompañado de muchos otros visitantes.

El bosque de bambú de Arashiyama está al lado del templo Tenryu-ji (siglo XIV, Patrimonio de la Humanidad), que cuenta con un extraordinario jardín zen. El jardín fue diseñado hace más de 700 años y conserva su aspecto original.

El templo Hogon-in pertenece al complejo del Tenryu-ji. Frente a su puerta principal veremos un conjunto de estatuas de los discípulos de Buda.

Aquí termina nuestro itinerario de dos días por Kioto, la capital cultural y espiritual de Japón.

Mapa del itinerario por Kioto del día 2

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1. El teatro romano

En Cartagena veremos ruinas romanas, antiguas fortificaciones que defendían la ciudad y la bahía, hermosos edificios modernistas, etc. Pero el monumento más emblemático de la ciudad es, sin duda, el teatro romano, al cual se ingresa por el Palacio Pascual de Riquelme, situado en la Plaza del Ayuntamiento.

Atravesando el Museo del Teatro Romano y, luego, un corredor arqueológico subterráneo situado bajo las ruinas de la iglesia de Santa María la Vieja, llegarás al teatro propiamente dicho. ¡Vaya lío! Mejor que veamos ya el plano con las maravillas de Cartagena.

En el plano verás, encima del puerto, el símbolo de una puerta: esa es la entrada al Museo del Teatro Romano, en el Palacio Pascual de Riquelme. Luego, un pasaje subterráneo te llevará hasta el teatro pasando bajo las ruinas de Santa María la Vieja, templo originalmente gótico que fue reconstruido a principios de siglo XX y luego destruido por las aviaciones alemana e italiana durante la guerra civil. Se conservan sus ruinas, que aún se asoman al teatro romano.

El teatro, como tantos otros teatros romanos, estaba excavado en la ladera de una colina. Más adelante explicaré cómo subir a la cima de esa colina para ver el teatro y la ciudad desde arriba.

2. El Barrio del Foro Romano, otro imprescindible que ver en Cartagena

Ell Barrio del Foro Romano, situado bajo el cerro del Molinete, es un valioso yacimiento arqueológico. Podrás realizar un recorrido por importantes vestigios de época romana: la Curia o senado local, el foro, el santuario de Isis, restos de las antiguas calzadas, las termas y el edificio del Atrio.

Muy cerca, en la Plaza de San Francisco, puedes ver la Casa Maestre, un espléndido edificio modernista de los muchos que hay en Cartagena.

3. La Casa de la Fortuna

La Casa de la Fortuna está en la plaza de Risueño, cerca del Barrio del Foro Romano, oculta a la vista bajo un edificio moderno. Se trata de una domus (casa) romana del siglo I a.C.

Entrarás en ella pisando los restos de una antigua calzada romana.

Luego, realizarás un recorrido por la casa y verás las distintas estancias y los objetos encontrados en la excavación (vajillas, monedas, artículos de adorno personal, etc.).​

También verás restos de los mosaicos que decoraban la casa.

4. Un paseo por el puerto desde el Ayuntamiento

La sede de la corporación municipal de Cartagena es un magnífico edificio modernista situado en la Plaza del Ayuntamiento.

Es una lástima que su interior sólo pueda verse en una visita guiada.

Visitas guiadas en Cartagena

Desde la plaza del Ayuntamiento puedes dar un agradable (si el tiempo acompaña) paseo por el puerto y el paseo marítimo. Al norte tendrás la Muralla del Mar, construida en tiempos de Carlos III. En tu camino encontrarás algún restaurante en el que comer, frente al puerto deportivo.

Y si te interesa puedes visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática.

5. Subida al Castillo de la Concepción

Imprescindible es también tomar el ascensor panorámico que te lleva a las alturas de la colina de la Concepción, donde está el castillo del mismo nombre. Más que por visitar el castillo (lo que también puedes hacer), la subida merece la pena por contemplar las vistas de la ciudad, del teatro romano y del anfiteatro, que está en vías de restauración.

En el plano (ver más arriba) tienes indicado el punto en que se toma el ascensor.

Por supuesto, si lo prefieres también puedes no tomar el ascensor y subir a la colina a pie desde la plaza del Ayuntamiento. Y puedes descansar en el Parque Torres, a los pies del castillo.

6. La Calle Mayor de Cartagena

Si visitas Cartagena, sería un crimen que no pasearas por la Calle Mayor, una calle peatonal llena de tiendas, cafés y edificios modernistas.

Sorprende la cantidad de edificios modernistas que hay en la ciudad. En la Calle Mayor verás la Casa Llagostera (con su fachada de cerámica), la Casa Cervantes, el Edificio Serrat y el Gran Hotel (aunque este no está propiamente en la Calle Mayor).

También verás el edificio del Casino de Cartagena, del siglo XVIII y redecorado en época modernista.

7. Cala Cortina

Hasta este momento no has necesitado coger el coche, pero ha llegado el momento de hacerlo para llegar a Cala Cortina.

Para ir a la cala tendrás que bordear el puerto en dirección este y seguir hacia el sur sin separarte del litoral. Por el camino podrás contemplar la bahía de Cartagena, rodeada de acantilados y montañas. A la llegada, tendrás una hermosa vista de la cala desde el parking.

En 2019, la playa de Cala Cortina fue seleccionada como la segunda mejor de España por los lectores de la revista  Condé Nast Traveler.

Dónde alojarte en Cartagena

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Índice

1. El tren en Bélgica
2. Bruselas
3. Gante
4. Brujas
5. Malinas y Amberes
6. Vuelos y hoteles en Bélgica

El tren en Bélgica: fácil, cómodo y barato

Los trenes belgas funcionan muy bien. Son puntuales y su frecuencia es alta, facilitando la comunicación entre las principales ciudades de Bélgica.

Puedes comprar los billetes en taquilla y buscar la plataforma correspondiente en las pantallas de la estación, pero hay un truco que te lo facilitará todo: descárgate la app de los ferrocarriles belgas, SNCB. La app te permitirá comprar los billetes online, pero no solo eso: te indicará los horarios de los trenes que puedes coger para ir a tu destino y la plataforma en la que deberás coger cada uno de ellos.

Y es que no tienes que adquirir el billete para un tren concreto. Si compras un billete Bruselas-Gante, por ejemplo, te vale para cualquier tren que haga ese recorrido en esa fecha. Los precios, por cierto, son baratos. Puedes mirar los precios vigentes en la web de SNCB.

Bélgica imprescindible en cuatro o cinco días

Puedes explorar las ciudades flamencas de visita obligada en cuatro o cinco días, moviéndote en tren desde Bruselas. Lo más recomendable es reservar hotel en el centro de la ciudad, cerca de la estación central, pero alternativamente puede buscarse alojamiento cerca de otra de las estaciones (sur o norte).

Si tu hotel está cerca de la estación central (Brussel-Centraal), no solo podrás ir caminando a coger el tren, sino que también tendrás a escasa distancia todos los principales lugares de interés de la ciudad.

Desde Bruselas puedes desplazarte a Gante (la visita requiere un día completo), a Brujas (también día completo), a Amberes y a Malinas (Malinas es pequeña y sólo requiere medio día; si no dispones de mucho tiempo, puedes visitar Malinas y Amberes el mismo día).

Bruselas

La visita a Bruselas tiene que partir, necesariamente, de la magnífica Grand Place, con su ayuntamiento gótico y sus espectaculares casas gremiales.

Junto a la Grand Place están las Galerías Reales Saint-Hubert, una galería comercial acristalada del siglo XIX con establecimientos elegantes bajo un techo de paneles de vidrio.

A cinco minutos, al otro lado de la Grand Place está el Manneken Pis, la famosa estatua del niño orinando.

La impresionante catedral gótica de Bruselas está cerca de la estación central, a 8 minutos caminando de la Grand Place.

No lejos están el Palacio Real y el Parque de Bruselas (el palacio está situado frente al parque).

Otra iglesia de Bruselas que merece sin duda una visita es Notre-Dame des Victoires, en el barrio del Sablon (junto al Palacio Real).

Bruselas: ruta a pie con mapa

Si quieres visitar el Atomium, construido para la Expo de 1958, tendrás que tomar el transporte público.

Gante

Gante es la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos. Está situada entre Bruselas y Brujas, a media hora de ambas en tren.

Si has llegado en tren, tendrás que caminar una media hora para llegar al puente de San Miguel sobre el río Lys. Desde él contemplarás, en las dos orillas del río, los muelles históricos de Korenlei y Graslei, con las fachadas medievales más bonitas de Gante.

Desde el puente de San Miguel se ven también las las tres icónicas torres medievales de la ciudad: la de la iglesia de San Nicolás, el Belfort y la torre de la catedral de San Bavón.

La catedral gótica de San Bavón, en la que fue bautizado Carlos I de España y V de Alemania, alberga numerosas obras de arte, entre ellas un retablo de Rubens y el famoso retablo de la Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan van Eyck.

Mención aparte merece el Belfort o campanario de Gante. Tiene una altura de 91 metros. Servía como campanario para anunciar la hora y dar avisos, pero también como torre de vigilancia fortificada. Tienes que subir al Belfort sí o sí para contemplar las vistas de la ciudad. La buena noticia es que hay ascensor. La mala, que el ascensor sólo se utiliza para subir y hay que bajar andando por la estrechísima escalera de caracol.

También merece verse el Castillo de Gravensteen o Castillo de los Condes, el único castillo medieval de Flandes que conserva casi intacto su sistema de defensa.

El castillo de Gravensteen está en el casco urbano de Gante, no lejos de la catedral y el Belfort.

Ruta a pie por Gante: los 6 imprescindibles

Brujas

El centro urbano de Brujas es uno de los más atractivos de Europa. Aunque en gran parte ha sido reconstruido, mantiene intacta su estructura medieval. Está atravesado por canales, lo que hace que Brujas sea conocida como la Venecia del norte.

El corazón de Brujas es la Grote Markt, la plaza del mercado, rodeada por coloridos edificios medievales.

En la Grote Markt está el Belfort o campanario de Brujas. A diferencia del de Gante, no tiene ascensor. Pero merece la pena subir los 366 escalones que llevan a la plataforma de observación para contemplar la ciudad desde las alturas. Eso si tu estado de forma te lo permite, claro está.

Muy cerca de la Grote Markt está la plaza Burg, en la que pueden verse el Ayuntamiento gótico y la Basílica de la Santa Sangre.

El Ayuntamiento de Brujas es uno de los más antiguos de Bélgica.

La Basílica de la Santa Sangre, de estilos románico y gótico, alberga una venerada reliquia: un fragmento de tela con supuestas gotas de la sangre de Cristo.

Después de visitar el Ayuntamiento y la basílica, puedes dar un tranquilo paseo por las calles empedradas, a lo largo de los canales.

No olvides probar la exquisita cerveza belga. Y para comer, puedes degustar (si no lo has hecho aún) los moules frites, mejillones con patatas fritas.

De regreso a la estación del ferrocarril, es muy recomendable pasar por el Begijnhof (beguinaje o beaterio) que, junto con los demás beguinajes flamencos, es Patrimonio de la Humanidad.  Es un recinto bordeado por una treintena de casitas de beguinas (mujeres laicas que vivían en comunidades religiosas).

Luego, puedes pasear por el parque Minnewater (lago del amor), antes de tomar el tren en la estación, que está al lado.

Recorrido a pie por Brujas (con mapa)

Malinas y Amberes

Malinas

Malinas es más pequeña y menos turística que Brujas o Gante. Está a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. El centro de Malinas es la Grote Markt, plaza del mercado o plaza mayor, que está rodeada de casas gremiales y edificios históricos.

En la Grote Markt está el Ayuntamiento de Malinas, de estilo gótico.

En el conjunto de edificios del Ayuntamiento veremos, a la izquierda, el Palacio del Gran Consejo; y en el centro, el Belfort de Malinas, que quedó sin terminar y luego fue parcialmente demolido para construir el Palacio del Gran Consejo, así que no se parece a los de Gante o Brujas.

La catedral gótica de San Rumoldo, del siglo XIII, está al lado de la Grote Markt. El elemento más característico de la catedral es su gran torre campanario, construida entre los siglos XV y XVI.

Amberes

Al llegar a Amberes te encontrarás en la estación central, Antwerpen-Centraal, de la que se dice que es una de las más bonitas del mundo.

Luego, de camino a la Grote Markt (que ya sabemos que puede traducirse como plaza del mercado o plaza mayor), caminaremos por Meir, la principal calle comercial, en la que hay algunos edificios históricos y muchas tiendas caras.

En la Grote Markt veremos las casas gremiales flamencas y el Ayuntamiento renacentista. Y, en el centro de la plaza, la fuente de Brabo, símbolo de Amberes.

Junto a la plaza está la catedral de Amberes, que es la más grande de Bélgica y una de las iglesias góticas más notables de Europa.​

A dos pasos de la Grote Markt, a orillas del río Escalda, está el castillo Steen. No tendrás que caminar mucho para visitarlo.

Si tienes curiosidad, al regreso puedes darte un paseo por el Barrio de los Diamantes, que está junto a la estación central. El Barrio de los Diamantes de Amberes es el distrito de compraventa y tallado de diamantes más grande del mundo.

Malinas y Amberes (rutas con mapa)

Vuelos y hoteles en Bélgica

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Georgia, un pequeño país situado en el Cáucaso, entre Europa y Asia, ofrece una mezcla única de historia y paisajes impresionantes.

¿Qué ver en Georgia en una semana?

Tiflis (Tbilisi), una ciudad que te sorprenderá

Tiflis es una ciudad con una larga historia y una arquitectura única, pero también es una ciudad moderna y llena de vida.

La principal arteria de Tiflis es la Avenida Rustaveli. Hay que recorrerla tranquilamente a pie. En ella podrás ver el edificio del Parlamento de Georgia, el Museo Nacional y la Ópera.

Esa es la Tiflis moderna. Pero probablemente lo más interesante de Tiflis sea la ciudad vieja. Explora sus callejuelas, sus casas con balcones de madera tallada y las antiguas iglesias ortodoxas. Y no dejes de subir en el teleférico a la fortaleza de Narikala, para contemplar la ciudad desde la altura.

No debes perderte el distrito de Abanotubani, conocido por sus históricos baños sulfurosos subterráneos, desde los que emergen cúpulas situadas a nivel de calle.​

Abanotuvani está situado en la orilla oriental del río Kurá, a los pies de la fortaleza Narikala. Enfrente, al otro lado del río, está la colina de Meteji (Metekhi). En ella se alza la iglesia de la Dormición de la Virgen, situada en el lugar en que, según la tradición, fue fundada la ciudad de Tiflis.

La historia de la iglesia de la Dormición de la Virgen se remonta al siglo V, aunque fue reconstruida en el siglo XIII tras haber sido destruida por los mongoles.

Entre los numerosos puntos de interés de Tiflis, citaré uno que no es precisamente histórico: la singular Torre de Reloj que señala el lugar de un pequeño teatro de marionetas. Está situada en el casco antiguo de Tiflis, pero se construyó en el siglo XXI.

Tampoco deberías perderte la catedral ortodoxa de Sioni (reconstruida en el siglo XIII), ni la basílica de Anchisjati (la iglesia más antigua de Tiflis, que data del siglo VI).

Qué ver en Georgia: Mtsjeta (Mtskheta)

Mtsjeta fue capital del reino de Iberia (así denominaron los griegos y los romanos al reino que en la Edad Antigua ocupaba el oeste y el suroeste de la actual Georgia). Está situada en el centro del país, en la región de Mtsjeta-Mtianeti. Sus monumentos históricos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.

El monasterio de Jvari se alza en la cima de una montaña situada en la confluencia de dos ríos, con vistas a la ciudad de Mtsjeta. Se supone que se construyó a finales del siglo VI. Sus fachadas están decoradas con bajorrelieves e inscripciones en alfabeto georgiano.

La catedral de Svetitsjoveli, construida en el siglo XI, tiene planta de cruz latina. Fue reconstruida en el siglo XIV, tras los graves daños sufridos a manos de los mongoles.

La carretera militar georgiana: paisajes espectaculares

La llamada carretera militar georgiana parte de Tiflis en dirección norte, siguiendo la ruta histórica que comunicaba Georgia con Rusia (atravesando la cordillera del Cáucaso). Era una ruta comercial, y también era la vía de llegada de las invasiones procedentes del norte. Está considerada, y no sin razón, como una de las carreteras de montaña más bellas del mundo.

Siguiendo la carretera militar georgiana llegarás a Mtsjeta y luego, tras dejar atrás la antigua capital, a Ananuri, una parada obligatoria. Debido a su ubicación estratégica, en ese lugar se levantó una fortificación con dos castillos unidos por una muralla almenada.

Dentro del recinto hay dos iglesias del siglo XVII. En la más antigua, la de la Virgen, están las tumbas de algunos de los duques de la dinastía que controlaba la región. La más grande, la de la Asunción, posee hermosas fachadas talladas y restos de frescos en su interior.

Continuando el camino, pronto te encontrarás con los más impresionantes paisajes de montaña.

Qué ver en Georgia: la Iglesia de la Trinidad de Guergueti (Gergeti)

Siguiendo la ruta, después de pasar junto a la estación de esquí de Gudauri llegarás a la altura del glaciar Gergeti, que queda a la izquierda. No, me temo que, salvo que las condiciones meteorológicas sean muy favorables, no verás el glaciar desde la carretera (aunque podrás acercarte a él si estás en forma y eres amante del trekking). Sí verás, en cambio, la Iglesia de la Trinidad de Gergeti, situada más cerca, en la cima de una colina, a 2170 metros de altitud. Tiene como telón de fondo el monte Kazbek (el monte en cuya ladera está el glaciar).

El ascenso a pie hasta la iglesia es duro. Pero no te preocupes: puedes contratar la subida en 4×4.

Se trata de una iglesia con cúpula y un campanario del siglo XIV. La fachada y la cúpula de la iglesia están adornadas con motivos georgianos. También los muros del campanario. Pero lo que hace única a la Iglesia de la Trinidad no es su arquitectura, sino su emplazamiento.

Si el tiempo de que dispones y tu estado de forma lo permiten, en menos de cuatro horas de trekking puedes ir desde el aparcamiento de la iglesia hasta el glaciar y volver al punto de partida. Eso dicen los que lo han hecho (entre los que no me cuento).

Uplistsije (Uplistsikhe), ciudad excavada en la roca

Uplistsije es una antigua ciudad excavada en la roca localizada en el centro de Georgia, a unos 10 kilómetros de Gori (conocida por ser el lugar de nacimiento de Stalin).

Está ubicada en un acantilado rocoso, en la ribera izquierda del río Kurá. Sus construcciones están datadas en diferentes fechas , a lo largo de un lago periodo que abarca desde la Edad del Hierro hasta la Baja Edad Media. En Uplistsije coexisten muestras de arquitectura pagana y de arquitectura cristiana (​posee una basílica cristiana construida en piedra y ladrillo de los siglos IX-X).

Las incursiones de los mongoles en el siglo XIV supusieron el fin de la ciudad, que fue prácticamente abandonada.

Si te interesa la historia del siglo XX puedes aprovechar la visita a Uplistsije para visitar el Museo de Stalin en la vecina Gori. Allí podrás ver la casa natal del personaje, el vagón que le sirvió de oficina móvil durante la Segunda Guerra Mundial y muchos objetos personales, fotografías y documentos relacionados con su vida y su carrera política.

Signagi (Sighnaghi) y Kajetia (Kakheti): los vinos de Georgia

La región de Kajetia está situada al este del país. Limita con Rusia y con Azerbaiyán. Es la región vinícola más famosa de Georgia, con diversas variedades de uva autóctonas.

No es mala idea visitar una bodega en Kajetia. Por ejemplo, en Signagi, conocida por sus pintorescas calles empedradas, las murallas y torres que la encierran y sus casas de colores pastel.

Castillos de Rabati y Jertvisi (Khertvisi) y complejo rupestre de Vardzia

En la zona suroccidental de Georgia destacaremos los castillos de Rabati y Jertvisi y el complejo rupestre de Vardzia.

El castillo de Rabati está en Ajaltsije (Akhalrsikhe). No es realmente un castillo, sino una fortaleza que incluye diversas construcciones, (entre ellas una mezquita) y jardines. Aunque se estableció en la alta Edad Media, fue reconstruido por completo por los otomanos, y la mayoría de los edificios que permanecen en pie datan de los siglos XVII y XVIII.

Pero, por desgracia, las edificaciones de Rabati fueron ampliamente reconstruidas y renovadas en el siglo XXI con la finalidad de atraer más turistas a la zona, lo cual, para ser sinceros, le da al complejo un penoso aspecto de parque temático.

La de Jertvisi es un de las fortalezas más antiguas de Georgia. Su origen se remonta al siglo II a. C. Los muros que hoy pueden contemplarse, que por cierto están en ruinas, datan del siglo XIV.

Al tratarse de una fortaleza en ruinas, lo más interesante de ella es su emplazamiento y su aspecto exterior.

Cerca del castillo de Jertvisi está Vardzia, un gran complejo de cuevas y túneles del siglo XII que constituyen una verdadera ciudad de tamaño considerable. El complejo de Vardzia se extiende a lo largo de una ladera montañosa. Su ubicación responde a la necesidad de defenderse frente a los mongoles.

Ubicación de los lugares que ver en Georgia

Consejos prácticos para viajar a Georgia

Georgia cuenta con hoteles razonablemente buenos y baratos, y con restaurantes en los que podrás saborear la deliciosa comida georgiana sin que te cueste un riñón.

El uso de tarjetas está bastante extendido. Si no te pierdes por zonas rurales alejadas de los circuitos turísticos, es posible que sólo necesites efectivo para utilizar algunos servicios (toilets, para entendernos).

Si quieres evitar los cargos por roaming, probablemente te interese adquirir una eSIM.

Cómo evitar los cargos por roaming

En las carreteras se están realizando obras. No son buenas pero, con un poco de manga ancha, podríamos calificarlas de aceptables. Pero si no quieres conducir puedes contratar excursiones o tours:

Tours desde Tiflis

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Lisboa y Sintra son dos destinos fascinantes y muy cercanos, lo que hace que sea fácil combinarlos en un viaje. Te daré algunas pistas que pueden servirte para organizarlo.

El centro de Lisboa: Baixa y Chiado

Los barrios de Baixa y Chiado son el corazón comercial y cultural de Lisboa, con tiendas, teatros y cafés.

Después del terremoto de 1755, Lisboa fue reconstruida, con normas urbanísticas de la época, según los planes del marqués de Pombal. Por ello la parte baja de la ciudad, que tiene forma de cuadrícula casi perfecta, recibe el nombre de Baixa Pombalina.

El elevador de Santa Justa une los barrios de Baixa y Chiado.

Es imprescindible recorrer tranquilamente la Rua Augusta, la calle principal de Baixa que une los dos extremos del barrio: la Praça do Rossio (al norte) y la Praça do Comércio (al sur, junto al estuario del Tajo).

A la Praça do Comércio se accede por el arco del triunfo de la Rua Augusta, construido tras el terremoto de 1755.

En el lugar que hoy ocupa la Praça do Comércio, verdadero centro neurálgico de la ciudad, estuvo el Palacio Real hasta la fecha del terremoto. De ahí procede el nombre que a la plaza le dan los lisboetas: Terreiro do Paço (explanada del palacio).

La Praça do Comércio es una plaza porticada, y sus laterales están ocupados por terrazas de bares-restaurantes, algunos caros y otros no tanto. Puede resultar agradable tomar allí una cerveza, o comer un pescado grelhado, un bacalao a la portuguesa o cualquier otra cosa.

En el extremo opuesto al arco está el Cais das Colunas (muelle de las columnas), que era tradicionalmente la entrada noble a Lisboa. A ese muelle llegaban los personajes ilustres que, tras desembarcar en la ciudad, iban a ser recibidos de manera solemne por el rey.

El barrio de Alfama y la catedral de Lisboa

Alfama es el barrio más antiguo de Lisboa. Dominado por el Castillo de San Jorge, se eleva sobre la Baixa, el barrio más céntrico de la capital.

Lo más notable del Castillo de San Jorge son las vistas panorámicas que ofrece de la ciudad.

En la parte baja de la Alfama está la catedral de Lisboa, cuya construcción se inició en el siglo XII, tras la toma de la ciudad a los musulmanes. A lo largo de los siglos, la catedral, inicialmente románica, ha sufrido diversas reformas, reconstrucciones y redecoraciones, por lo que en la actualidad presenta una mezcla de estilos.​

El interior de la catedral está formado por tres naves. La nave central es más alta que las laterales, y está cubierta por una bóveda de cañón que fue reconstruida en la restauración realizada a principios del siglo XX.

En el deambulatorio (la galería que rodea la parte trasera del altar mayor) hay nueve capillas góticas, que contienen varios sarcófagos.

Belém

Belém es un barrio situado en el oeste de Lisboa, junto a la desembocadura del Tajo. En él se encuentran algunos de los monumentos más notables de la ciudad, como la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. También está allí la residencia oficial del presidente de la República.

Por supuesto, es necesario dedicar al menos una mañana o una tarde a explorar Belém. Allí, al contrario que en el centro de Lisboa, no es difícil aparcar, pero siempre es más conveniente utilizar el transporte público. En una media hora estarás allí si coges el autobús en la Praça do Comércio.

Por cierto, para pagar el transporte público en Lisboa puedes adquirir la tarjeta recargable Viva Viagem. Pero si no lo vas a utilizar demasiado (el centro de Lisboa puede recorrerse perfectamente a pie) por un poco más podrás pagar en el propio autobús. Eso sí, debes llevar efectivo, porque (en el momento de escribir estas líneas) no admiten tarjetas bancarias.

El Monasterio de los Jerónimos, visita imprescindible en Lisboa

El grandioso Monasterio de los Jerónimos se diseñó en estilo manuelino (mezcla portuguesa de los estilos gótico tardío y renacentista) en el siglo XVI. En siglos posteriores, el monasterio ha ido ampliándose y modificándose.

El claustro del Monasterio tiene dos pisos, ambos profusamente decorados. Los cuatro rincones están cortados oblicuamente en lugar de formar un ángulo recto. En el claustro, llama la atención una fuente en forma de león.

El imponente refectorio del Monasterio está cubierto por una bóveda nervada. Sus paredes están decoradas con azulejos del siglo XVIII.

El fastuoso interior del templo, que data del siglo XVI, consta de una sola nave y posee una abigarrada decoración manuelina.

Las portadas del Monasterio se consideran un magnífico ejemplo de la transición del gótico al renacimiento.

La Torre de Belém, otro imprescindible de Lisboa

La Torre de Belém se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo, muy cerca del Monasterio de los Jerónimos. Construida en el siglo XVI, formaba parte del sistema defensivo del estuario del Tajo.

A finales del siglo XX se realizó una restauración y remodelación del edificio que le confirió el aspecto que ahora presenta, convirtiéndolo (si es que no lo era ya) en uno de los principales atractivos turísticos de Portugal.

Aprovecha tu viaje a Lisboa para visitar el precioso pueblo medieval de Óbidos. Si no viajas con coche propio, puedes apuntarte a una excursión organizada.

Sintra

Sintra, una villa declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco situada a 30 km. de Lisboa, es un complemento imprescindible de cualquier viaje a la capital portuguesa. Está rodeada por sierras de vegetación exuberante. En sus alrededores hay playas y acantilados, entre los que destaca el cabo da Roca por ser el punto más occidental de la Europa continental.

No es recomendable ir a Sintra en coche, porque las facilidades de aparcamiento brillan por su ausencia. Puedes ir en tren desde Lisboa y explorar a pie la villa, el Palacio Nacional y la Quinta da Regaleira. Luego deberías pedir un VTC para llegar al Palacio da Pena, porque para llegar hasta él hay un largo trayecto cuesta arriba.

También puedes apuntarte a una excursión organizada desde Lisboa.

Excursiones a Sintra

El Palacio Nacional de Sintra

El Palacio Nacional fue un palacio real cuya construcción se inició a principios del siglo XVI. Hoy es propiedad del Estado portugués, y uno de los grandes atractivos de la villa de Sintra.

Tiene rasgos de arquitectura mudéjar y manuelina (gótico-renacentista al estilo portugués). Un rasgo característico del edificio son sus dos enormes chimeneas cónicas, que salen de las cocinas del palacio.

También llama la atención del viajero la Sala de los Blasones, con un impresionante techo artesonado con los escudos de armas del rey y 72 familias nobles portuguesas. Sus muros están revestidos con paneles de azulejos del siglo XVIII, que representan escenas de la vida cotidiana de las familias nobles, incluyendo cacerías y bailes.

La Quinta da Regaleira, visita imprescindible en Sintra

La Quinta da Regaleira es un espacio de cuatro hectáreas, situado en el centro histórico de Sintra, en el que un particular construyó en el siglo XIX un palacio, lujosos jardines, lagos, grutas y edificios con significados ocultos relacionados con la masonería, los templarios y los rosacruz. Está clasificado como Patrimonio de la Humanidad y es uno de los principales atractivos turísticos de la villa.

Lo más conocido de la Quinta da Regaleira es, sin duda, el pozo iniciático. Se trata de un pozo al que se desciende por una escalera en espiral sustentada por columnas. En el fondo del pozo hay una rosa de los vientos sobre una cruz templaria.

El pozo era utilizado en rituales masónicos de iniciación; de ahí su denominación de pozo iniciático.

Cuando llegues al pozo, baja tranquilo: no tendrás que subir de nuevo por las escaleras.

El pozo está en los jardines de la quinta, que deben ser explorados sin prisas. Combinan una exuberante naturaleza con construcciones y detalles arquitectónicos siempre en clave esotérica.

También debes visitar el palacio y la capilla de la Santísima Trinidad, construida a su lado en estilo manuelino.

El Palacio da Pena y el Castelo dos Mouros

El Palacio da Pena se asienta sobre grandes peñascos. Fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX, desde el momento de su construcción en una mezcla de estilos. Está considerado como la máxima expresión del romanticismo arquitectónico portugués; en otras palabras y para entendernos: se construyó como un castillo de cuento de hadas.

A un kilómetro del Palacio da Pena está el Castelo dos Mouros (castillo de los moros), que, como indica su nombre, era en origen una fortaleza islámica. Se levanta sobre un macizo rocoso, en una de las cumbres de la sierra. El castillo se ve desde Sintra. Si tienes tiempo y ganas de subir hasta sus murallas, disfrutarás de vistas panorámicas de la zona.

El Cabo da Roca: Europa termina en Sintra

Como antes dije, el Cabo da Roca, que está situado en el término municipal de Sintra, es el punto más occidental de la Europa continental.

Merece la pena llegar hasta allí para contemplar los acantilados. Si contratas una excursión organizada para visitar Sintra es muy probable que tengas incluida la visita al cabo.

Lo mejor de Lisboa y Sintra, en el mapa

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Cualquier visita a Bruselas tiene que partir, necesariamente, de la magnífica Grand Place, con su ayuntamiento gótico y sus espectaculares casas gremiales.

Si tienes suerte, podrás ver la plaza sin obstáculos, porque es frecuentemente escenario de acontecimientos festivos o culturales.

Desde el siglo XV es una plaza rectangular pavimentada, pero el Ayuntamiento gótico, con su alta torre y sus dos flancos asimétricos (doce arcos a la izquierda y siete a la derecha), es el único edificio de esa época que permanece en pie.

Bombardeada por tropas francesas a finales del siglo XVII, la Grand Place fue casi totalmente destruida. El Ayuntamiento sufrió graves daños, y del resto de los edificios sólo quedaron en pie algunos muros de la fachada. La reconstrucción se llevó a cabo en un estilo bastante homogéneo promovido por el ayuntamiento, que estableció que los diseños de los edificios debían ser aprobados previamente por él.

Junto a la Grand Place están las Galerías Reales Saint-Hubert. Se trata de una galería comercial acristalada del siglo XIX, con establecimientos elegantes bajo un techo de paneles de vidrio.

A cinco minutos, al otro lado de la Grand Place está el Manneken Pis, la famosa estatua del niño orinando.

La catedral de Bruselas

La impresionante catedral gótica de Bruselas está cerca de la estación central, a 8 minutos caminando de la Grand Place. Se llama Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Su construcción se inició en el siglo XIII.

La nave de la catedral está rodeada de columnas cilíndricas con estatuas de los doce apóstoles.

El Quartier Royal

La catedral de Bruselas está en el extremo del llamado Quartier Royal (barrio real), en el que destacan el Palacio Real y el Parque de Bruselas (el palacio está situado frente al parque).

El Palacio Real sigue funcionando como tal hoy en día, por lo que normalmente no puede visitarse.

El Parque de Bruselas, el mayor parque de la ciudad, tiene forma rectangular. En el interior del rectángulo hay tres largas calles, que confluyen junto a la entrada principal (en el lado opuesto al Palacio Real).

Frente a la entrada principal del parque está el Palacio de la Nación, un edificio neoclásico que es la sede del Parlamento belga.

El barrio del Sablon

En el barrio residencial y elegante del Sablon, que linda con el Quartier Royal, hay una iglesia que merece una visita: Notre-Dame des Victoires.

Fue construida en el siglo XV, y restaurada a finales del XIX y principios del XX. La iglesia caracteriza por su exterior de estilo gótico y su rica decoración interior, con un púlpito y dos capillas barrocas.

Lindando con el barrio del Sablón está el Palacio de Justicia de Bruselas, del siglo XIX. Merece verse por su grandiosidad: es uno de los edificios de piedra más grandes del mundo.

Mapa de la ruta a pie por Bruselas

Si quieres visitar el Atomium, construido para la Expo de 1958, tendrás que tomar el transporte público.

Bélgica en tren desde Bruselas

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Las plazas: Markt y Burg

Es inevitable empezar el recorrido por Brujas en Markt, la plaza mayor, rodeada de casas gremiales de colores. Y es que Markt es el corazón de la ciudad.

En Markt está el Belfort (campanario), uno de los símbolos de Brujas. Merece la pena subir sus 366 escalones para contemplar las vistas panorámicas. Pero claro, si te conviene o no hacerlo depende de tu estado de forma.

A dos minutos de Markt está Burg, la plaza del Ayuntamiento. Al entrar en la plaza verás el Brugse Vrije (antiguo Palacio de Justicia, hoy museo), con su fachada barroca adornada con estatuillas doradas. Junto a él está el Ayuntamiento gótico. Y, en la esquina, a la derecha, la Basílica de la Santa Sangre.

El Ayuntamiento (Stadhuis) de Brujas es uno de los más antiguos de Bélgica (fue construido entre los siglos XIV y XV). Tiene dos importantes salas, que podrás visitar si no te lo impide algún inoportuno evento municipal: la Sala Gótica (con murales históricos y una impresionante bóveda colgante de madera) y la Sala Histórica (donde se exhiben documentos y pinturas).

La Basílica de la Santa Sangre, de estilos románico y gótico, alberga una venerada reliquia: un fragmento de tela con supuestas gotas de la sangre de Cristo.

La Basílica consta de una capilla inferior románica y una capilla superior, la de la Santa Sangre, originalmente románica pero transformada en el siglo XV en gótica. Aunque sus vistosas vidrieras y decoraciones murales son del siglo XIX (neogóticas, por lo tanto).

Los canales de Brujas

Al salir de la plaza del Ayuntamiento, pasea por las calles empedradas, a lo largo de los canales y muelles de Brujas. No olvides pasar por Rozenhoedkaai (Muelle del Rosario), el rincón más fotografiado de la ciudad. Allí puedes iniciar un paseo en barca por los canales, si te apetece.

Al lado tienes la pintoresca Huidenvettersplein (Plaza de los Curtidores).

También es imprescindible pasear por la orilla del canal Groenerei. Puede que allí tomes tu mejor foto de Brujas.

El hospital de San Juan

El antiguo hospital de San Juan (Oud Sint-Janshospitaal) es un recinto que contiene algunas de las instalaciones hospitalarias más antiguas de Europa. Fundado en el siglo XII, fue un lugar donde en la Edad Media se atendía a los peregrinos y viajeros enfermos.

Siguió funcionando como hospital hasta el último tercio del siglo XX. Hoy es un museo que exhibe instrumentos médicos antiguos y obras de arte.

El Beguinaje (Begijnhof)

De regreso a la estación del ferrocarril (si es que llegaste a Brujas en tren, como yo recomiendo), debes pasar por el Begijnhof (beguinaje o beaterio) que, junto con los demás beguinajes flamencos, es Patrimonio de la Humanidad.  Es un recinto bordeado por una treintena de casitas de beguinas (mujeres laicas que vivían en comunidades religiosas). El siglo pasado pasó a ser un monasterio benedictino. Es un remanso de paz.

Luego, puedes pasear por el parque Minnewater (lago del amor), antes de tomar el tren en la estación, que está al lado.

Viajar por Bélgica en tren: fácil y conveniente

El lago fue en la Edad Media un puerto donde atracaban los barcos mercantes. Su nombre parece derivar de una antigua leyenda, y se dice que las parejas que atraviesan el puente que cruza el lago se amarán eternamente (pero no es cierto: una semana después de haberlo cruzado, ya estaba mi mujer peleando conmigo de nuevo).

Recorrido a pie por Brujas: mapa

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El tren en Bélgica: fácil y conveniente

Malinas

Malinas es más pequeña y menos turística que Brujas o Gante, lo que tiene sus ventajas. Está a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. El centro de Malinas es la Grote Markt, la plaza del mercado o plaza mayor, que está rodeada de casas gremiales y edificios históricos. Es perfecta para sentarse y tomar un café o una exquisita cerveza belga.

En la Grote Markt está el Ayuntamiento (Stadhuis) de Malinas, de estilo gótico.

En el conjunto de edificios del Ayuntamiento veremos, a la izquierda, el Palacio del Gran Consejo; y en el centro, el Belfort de Malinas, que quedó sin terminar y luego fue parcialmente demolido para construir el Palacio del Gran Consejo, por lo que no se parece a los de Gante o Brujas. El edificio de la derecha es la Lonja de los Paños, construida en el siglo XIV para ser utilizada como mercado cubierto de tejidos.

La catedral gótica de San Rumoldo (St-Romboutskathedraal), cuya construcción comenzó en el siglo XIII, y se prolongó hasta comienzos del siglo XVI, está al lado de la Grote Markt.

El elemento más característico de la catedral es su gran torre campanario, construida entre los siglos XV y XVI.

La calle IJzerenleen es una de las principales de la ciudad.  Está separada de la Grote Markt por la Schepenhuis (casa de los concejales). La anchura de la calle se debe a que antiguamente había allí un canal, en el que atracaban los barcos para vender pescado. 

Amberes

Si llegas a Amberes por tren, te encontrarás en la estación central, Antwerpen-Centraal, de la que se dice que es una de las más bonitas del mundo.

Luego caminaras por Meir, la principal calle comercial, para dirigirte a la Grote Markt (plaza del mercado o plaza mayor). En la calle Meir hay algunos edificios históricos y muchas tiendas caras.

En la Grote Markt verás las casas gremiales flamencas y el Ayuntamiento renacentista. Y, en el centro de la plaza, la fuente de Brabo, símbolo de Amberes.

Junto a la plaza está la catedral de Amberes, que es la más grande de Bélgica y una de las iglesias góticas más notables de Europa.​ Alberga algunas obras maestras de Rubens.

A dos pasos de la Grote Markt, a orillas del río Escalda, está el castillo Steen. No tendrás que caminar mucho para visitarlo.

Si tienes curiosidad, al regreso puedes darte un paseo por el Barrio de los Diamantes, que está junto a la estación central. El Barrio de los Diamantes de Amberes es el distrito de compraventa y tallado de diamantes más grande del mundo.

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Te diré cuáles son los seis imprescindibles de Gante, situados, por cierto, muy cerca unos de otros.

1. El puente de San Miguel (Sint-Michielsbrug)

Si has llegado a Gante en tren, como te aconsejo, tendrás que caminar una media hora para llegar al puente de San Miguel sobre el río Lys, en el centro de la ciudad.

Viajar por Bélgica en tren: fácil y conveniente

Junto al puente está la iglesia de San Miguel (Sint-Michielskerk), de estilo gótico tardío, que cuenta con varios retablos monumentales. Su torre quedó inacabada, y por eso se la ve tan chata.

Desde el puente podrás contemplar las las tres icónicas torres medievales de la ciudad: la de la iglesia de San Nicolás, el Belfort y la torre de la catedral de San Bavón.

Y, si vuelves la vista a la izquierda verás, en una y otra orilla del río, los muelles históricos de Korenlei y Graslei, con las fachadas medievales más bonitas de Gante.

2. Los muelles Graslei y Korenlei

Los muelles de Graslei y Korenlei formaban parte del puerto medieval y ahora son uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, con muchas terrazas de bares y restaurantes. La mayoría de los edificios de Graslei y Korenlei datan de la Edad Media, aunque sus fachadas monumentales sufrieron importantes modificaciones en los siglos XVIII y XIX y fueron restauradas de nuevo en el XX.

3. La catedral de San Bavón (Sint-Baafskathedraal)

La catedral gótica de San Bavón, en la que fue bautizado Carlos I de España y V de Alemania, alberga numerosas obras de arte, entre ellas un retablo de Rubens y el famoso retablo de la Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan van Eyck.

Su púlpito barroco está considerado como uno de los más espectaculares de Bélgica.

4. El Belfort (campanario) de Gante

Mención aparte merece el Belfort o campanario de Gante. Servía como campanario para anunciar la hora y dar avisos, pero también como torre de vigilancia fortificada. Tiene una altura de 91 metros.

Tienes que subir al Belfort sí o sí para contemplar las vistas de la ciudad. La buena noticia es que hay ascensor. La mala, que el ascensor sólo se utiliza para subir y hay que bajar andando por la estrechísima escalera de caracol (hay que reconocer que es duro).

5. La iglesia de San Nicolás (Sint-Niklaaskerk)

Junto al Belfort está la iglesia gótica de San Nicolás.

Su construcción se inició en el siglo XIII. Su torre central sirvió como puesto de observación y albergó las campanas de la ciudad hasta que fue levantado el Belfort.

A partir del siglo XVI, la historia de la iglesia estuvo marcada por la decadencia y el abandono. Fue restaurada en el siglo XX.

En la imagen puedes ver la iglesia de San Nicolás. Detrás, el Belfort y, más a la derecha, la torre de la catedral.

6. El Castillo de los Condes (Gravensteen)

También merece verse el Castillo de Gravensteen o Castillo de los Condes, el único castillo medieval de Flandes que conserva casi intacto su sistema de defensa: un recinto amurallado flanqueado por torretas y rodeado por un foso que se alimenta con aguas del río Lys.

El castillo actual data del siglo XII, y fue la residencia de los condes de Flandes hasta el XIV. Luego tuvo diversos usos, y en el XIX estaba en estado ruinoso. Entonces, la ciudad de Gante fue adquiriendo el castillo por partes e inició una importante restauración, intentando devolver al castillo el aspecto que se supone debió tener en el siglo XII.

El castillo de Gravensteen está en el casco urbano de Gante, no lejos de la catedral y el Belfort. Se pueden visitar sus diferentes salas, las murallas y la torre del homenaje.

Ruta a pie por Gante: mapa

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Stuttgart es la capital del estado de Baden-Wurtemberg (en el suroeste de Alemania). No es un destino turístico de primer orden, pero si llegas pensando que es una ciudad fea es muy probable que te sorprenda gratamente.

La Plaza del Palacio (Schlossplatz)

La enorme Plaza del Palacio (o del Castillo, como prefieras) está situada en el centro de la ciudad de Stuttgart. En ella se alza una columna (llamada Jubiläumssäule) erigida a mediados del siglo XIX con motivo del 25 aniversario del reinado de Guillermo I de Wurtemberg. La columna está coronada por una estatua de la diosa romana Concordia.

A un lado de la plaza está el barroco Palacio Nuevo (Neue Schloss), que fue la residencia de los reyes de Wurtemberg en el siglo XVIII y principios del XIX. El Palacio Nuevo fue reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, porque había quedado casi completamente destruido por los bombardeos aliados.

Tras el palacio, no lejos de él, está la Galería Estatal de Stuttgart, que alberga una importante colección de obras pictóricas.

La Plaza de Schiller, en el centro de Stuttgart

La Plaza de Schiller está situada en el costado sur de la Plaza del Palacio. Antes de entrar en ella nos llamará la atención la Columna de Mercurio (Merkursäule). Se trata de una torre renacentista que en origen soportaba un depósito de agua. En su interior, una escalera de caracol lleva a una plataforma de observación. Está coronada por una estatua dorada de Mercurio, que en 1862 sustituyó al antiguo depósito de agua.

Al entrar en la plaza de Schiller verás: a la izquierda, la colegiata; en el centro, el Fruchtkasten, uno de los edificios más antiguos de Stuttgart, que actualmente contiene una colección de instrumentos musicales; a la derecha, el Prinzenbau, palacio barroco en el que los gobernantes de Wurtemberg albergaban a sus invitados y familiares.

Cerrando la plaza por el norte verás la Antigua Cancillería (Alte Kanzlei), construida en el siglo XVI (aunque reconstruida en el XVII tras un incendio, y de nuevo en el XX tras la Segunda Guerra Mundial).

El flanco occidental de la plaza está ocupado por el Castillo Antiguo (Altes Schloss). Este tiene su origen en el siglo X, aunque en el XVI se transformó en un castillo renacentista y posteriormente, en el XX, fue reconstruido tras los daños sufridos por un incendio y por los posteriores bombardeos.

La colegiata (Stiftskirche) tiene su origen en una pequeña iglesia románica que, en el siglo XIII, se transformó en una majestuosa iglesia de tres naves. En el siglo XIV, la iglesia fue elevada a colegiata por decreto papal y comenzó la transición del edificio del románico al gótico, con reformas y añadidos.

En 1944, la colegiata sufrió graves daños a causa de los bombardeos. El coro, de estilo gótico temprano, resultó destruido, se derrumbaron muros y arcadas y la estructura restante del edificio resultó gravemente dañada. La posterior restauración resultó bastante polémica.

Una peculiaridad de la colegiata de Stuttgart son sus dos torres desiguales. La más antigua es la torre sur.

La torre principal (la torre oeste) se construyó entre los siglos XV y XVI, en estilo gótico tardío. Iba a ser rematada con una aguja puntiaguda, pero con el inicio de la Reforma protestante se detuvo la construcción y, cuando ésta se reanudó, la torre se remató con un simple tejado.

El Markthalle (mercado cubierto)

El mercado cubierto (Markthalle) está al lado del Castillo Antiguo y la colegiata, por lo que sería una lástima marcharse sin haberlo visto. Se construyó entre 1911 y 1914, según el diseño ganador de un concurso de arquitectura convocado al efecto. Su fachada está decorada con relieves y esculturas. Está protegido por la ley alemana como monumento.

Finalizaremos nuestro paseo por el centro de Stuttgart recorriendo la Königstraße, la principal calle comercial (peatonal) de la ciudad, que nos queda justo al lado: atraviesa la Schlossplatz y pasa junto a la Plaza de Schiller.

Paseo por el centro de Stuttgart: mapa

Alojamiento y actividades

Qué hacer en Stuttgart

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Desactivar el roaming de datos y depender del Wi-Fi

La solución tradicional que todos hemos utilizado muchas veces es desactivar el roaming de datos y depender del Wi-Fi. Los aeropuertos, la mayoría de los hoteles y restaurantes y muchos espacios públicos ofrecen Wi-Fi gratis. Puedes conectarte a sus redes para usar datos sin incurrir en cargos por roaming. 

El inconveniente obvio es que necesitarás estar dentro del rango de cobertura del Wi-Fi para mantener el servicio, y te quedarás sin él en cuanto salgas del aeropuerto, el hotel, etc.

Comprar una tarjeta SIM local

Otra manera de evitar los cargos por roaming es comprar una tarjeta SIM local en destino. Una SIM local te proporciona un número de teléfono para acceder al servicios de datos con tarifas locales. Si tienes un teléfono sin bloqueo de red, puedes cambiar tu SIM por una local. Eso si, deberás tener a mano una herramienta para abrir la bandeja SIM y lidiar con varias tarjetas SIM mientras viajas. 

Adquirir una eSIM de viaje

Si tu móvil es compatible con eSIM (si no lo sabes puedes averiguarlo fácilmente con una simple búsqueda en internet), tienes una solución sencilla y asequible: comprar una eSIM de viaje. Con ella te mantendrás conectado durante el viaje, evitando al mismo tiempo las tarifas de roaming.

¿Qué es una eSIM?

Una eSIM es una SIM integrada, que funciona de manera 100% digital. Para instalarla no necesitarás tocar tu SIM física. Basta con comprar un paquete eSIM para tu destino, instalarlo en tu dispositivo y activarlo para que tu móvil se conecte instantáneamente a una red móvil cuando aterrices. 

Estos son los pasos a dar:

• Descarga la aplicación o visita el sitio web del proveedor de eSIMs de viaje elegido.
• Desde la app o la web, compra una eSIM válida para tu destino. Las hay para un solo país, regionales (por ejemplo para África o para América Latina) y globales.
• Sigue las instrucciones de instalación paso a paso. 
• Y, por último, activa la eSIM cuando llegues a destino. 

Y si ya estás en tu destino, no hay problema: compras el paquete desde allí (conectándote a una red Wi-Fi si no quieres cargos por roaming), lo instalas, lo activas y listo.

Tipos de eSIM de viaje

Las eSIMs de viaje tienen una cobertura determinada (es decir, sólo funcionan en el país o los países indicados). Tienen también un período de validez desde el momento de su activación (que puede oscilar entre 7 y 365 días). Y pueden tener un tope de GB o bien datos ilimitados. Por supuesto, sus precios suben cuando aumentan el periodo de validez y el tope de GB.

Los proveedores más conocidos de eSIMs de viaje son Holafly y Airalo. El primero está especializado en las de datos ilimitados. A primera vista, comprar una eSIM con datos ilimitados puede parecer lo más interesante. Pero, claro, las eSIM con datos ilimitados son mucho más caras. Yo creo que, para un uso normal del móvil, no merece la pena pagar la diferencia de precio. Porque, a no ser que hayas sido muy rácano al comprar o te pases el viaje subiendo videos a Instagram, no te vas a quedar sin gigas (y si eso ocurriera puedes adquirir una nueva eSIM o recargar la que ya tienes). Si te decides por Airalo (el que nosotros utilizamos), tendrás un descuento de 3 euros en tu primera compra usando el código FRANCI4422 al registrarte o al pagar.

¿Y qué hay de los precios? No son tan elevados como podrías pensar si nunca has utilizado una eSIM de viaje. Ni mucho menos. Aquí puedes verlos:

Ver precios de eSIM

Para terminar, una advertencia: ten en cuenta que la mayoría de los paquetes de eSIM sólo incluyen datos, no llamadas ni SMS. Podrás hacer llamadas de voz o videollamadas a través de internet (mediante WhatsApp, por ejemplo), pero no utilizar la red telefónica tradicional.

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Te mostraré qué ver en Zafra en día.

El palacio de los Duques de Feria, un imprescindible de Zafra

Ell Palacio de los Duques de Feria es sin duda uno de los edificios más importantes de Zafra. Construido en el siglo XV, la intención del entonces Señor de Feria fue, por un lado, disponer de una residencia acorde con su rango; por otro, completar las defensas de la villa de Zafra con un imponente alcázar.

Hoy en día, este palacio alberga un Parador de Turismo, por lo que quizá podrás alojarte en él. O, al menos, tomar algo en su cafetería (situada en el patio, de estilo renacentista) y explorar las zonas accesibles al público.

Si tienes ocasión, sube a recorrer las almenas. Merece la pena.

La Puerta del Acebuche

Al salir del Alcázar, cruzarás la Puerta del Acebuche, que conduce al interior de la villa medieval. Es una puerta del siglo XVII que se encontraba en la muralla urbana de Zafra, y que comunica el alcázar y el convento de Santa Marina. 

La Plaza Grande

Por la calle Sevilla, la calle comercial por excelencia de Zafra, llegarás a la Plaza Grande, la mayor de las plazas porticadas de la ciudad. Data de mediados del siglo XVI, aunque muchos de sus soportales son del siglo XV, anteriores, por tanto, a que la plaza existiera como tal.

La plaza está dividida en dos: una más grande, con tráfico rodado, y otra peatonal más pequeña, empedrada, con palmeras y bancos.

Está porticada casi en su totalidad.

La Plaza Chica

Esta plaza es la más pequeña y la más antigua de las dos plazas porticadas de la ciudad de Zafra, que están comunicadas entre sí por el llamado Arquillo del Pan. La Plaza Chica está porticada en tres de sus caras; la cuarta la ocupa el actual Palacio de Justicia, antiguo Ayuntamiento de la localidad.

La iglesia de la Candelaria

Construida en el siglo XVI, la iglesia de la Candelaria tiene un exterior austero, pero alberga varias joyas en su interior.

La puerta principal es muy posterior, y la torre no se terminó de construir hasta finales del siglo XIX. En el interior de la iglesia pueden verse un retablo con lienzos de Zurbarán y un órgano del siglo XVIII.

El Hospital de Santiago

Fundado en el siglo XV, estuvo destinado a atender a enfermos pobres. Hoy está regentado por monjas y ofrece atención y asistencia a personas con discapacidad.

Es notable su portada gótica.

La Casa del Ajimez

La Casa del Ajimez es una casa mudéjar del siglo XV. Se sabe que en el siglo XVI era una botica, en la que se mezclaban productos para componer medicamentos.

Como puede verse en la fotografía, la casa, que se rehabilitó después de haber sufrido un grave deterioro, destaca por su singular fachada.

Por cierto, un ajimez (palabra que procede del árabe) es una ventana dividida verticalmente en dos partes iguales mediante una pequeña columna sobre la que se apoyan dos arcos. Si vuelves a mirar la foto sabrás de dónde viene el nombre de la casa.

El Arco de Jerez

El Arco de Jerez es la única puerta de la antigua muralla de Zafra que se conserva. En su día, esta puerta facilitaba el acceso a la ciudad a los viajeros procedentes de Jerez de los Caballeros (de ahí su nombre).

A lo largo de su existencia, ha sufrido múltiples modificaciones y restauraciones. Sobre el arco se sitúa una capilla. En la cara extramuros figuran dos hornacinas con sus correspondientes imágenes de santos.

El Arco del Cubo

El Arco del Cubo se corresponde con la que fuera la puerta norte de Zafra, la Puerta de Badajoz, que era la más importante de la ciudad. La antigua puerta estaba en el torreón anejo. El arco fue construido más tarde, en el siglo XVII.

Qué ver en Zafra: mapa

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]]> Óbidos es un precioso pueblo medieval, situado al norte de Lisboa, que no ha perdido su autenticidad a pesar de haberse convertido en un destino turístico imprescindible. Te daré algunas pistas sobre qué ver en Óbidos en un día.

El pueblo está a poco más de una hora de Lisboa en coche, y dispone de un enorme aparcamiento gratuito situado a la entrada, así que, si viajas en automóvil, te será fácil programar la visita. En caso contrario, puedes llegar hasta allí en transporte público. También puedes apuntarte a una excursión organizada.

Excursiones y tours

¿Cuáles son los principales lugares de interés de Óbidos?

1. La Porta da Vila

Óbidos está completamente rodeado por sus imponentes murallas. La entrada principal es la majestuosa Porta da Vila (Puerta de la Villa), una impresionante estructura con un doble arco y un balcón superior adornado con bellos azulejos azules y blancos del siglo XVIII.

La Porta da Vila también cumplía una importante función defensiva. La disposición de sus dos arcos de entrada, que forman un recodo, tenía como finalidad dificultar las cargas de caballería.

2. Las murallas de Óbidos

Las imponentes murallas que rodean Óbidos forman un circuito de aproximadamente un kilómetro y medio y alcanzan una altura de hasta 13 metros en algunos puntos. Las murallas son accesibles, y un paseo por ellas te ofrecerá espectaculares vistas panorámicas de la villa y del paisaje circundante. Existen varios puntos de acceso a las murallas, siendo los más utilizados los ubicados cerca de la Porta da Vila y el Castillo de Óbidos.

3. La Rua Direita, en el corazón de Óbidos

La Rua Direita es la calle principal que atraviesa el corazón de Óbidos, conectando la Porta da Vila con el castillo, situado en el extremo opuesto. A lo largo de la Rua Direita irás viendo tiendas (en las que podrás curiosear o comprar algún recuerdo), bares y restaurantes.

4. La Iglesia de Santa María

Según la tradición, el origen de la iglesia se remonta a la época visigoda. En la época musulmana fue transformada en mezquita, y de nuevo pasó a ser iglesia en el siglo XII, tras la conquista de la villa por Afonso Henriques, primer rey de Portugal.

El templo medieval fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, y en la actualidad presenta, según los entendidos, elementos manuelinos, renacentistas, manieristas y barrocos.

En su interior, a los menos entendidos nos llamarán la atención, sobre todo, los revestimientos de azulejos, muy portugueses.

La Iglesia de Santa Maria se encuentra en la plaza del mismo nombre, a la que se llega por la Rua Direita. En el lado opuesto de la plaza puede verse el Pelourinho de Óbidos (la picota medieval).

5. Las calles de Óbidos

Es imprescindible callejear por Óbidos, perderse sin rumbo fijo, para captar la esencia de la villa. Óbidos no es grande, así que la exploración no nos llevará demasiado tiempo, y acabaremos encontrado, uno por uno, todos los lugares que hay que visitar en la localidad.

6. El castillo de Óbidos (convertido en pousada)

El castillo de Óbidos fue erigido en el siglo XII sobre un pequeño monte, desde donde domina la llanura circundante. A lo largo de su historia, desempeñó un doble papel como importante fortaleza militar y como residencia de la realeza portuguesa. En el siglo XX, el castillo experimentó una transformación significativa al ser convertido en una pousada (un hotel de lujo gestionado por el estado). A pesar de su función como hotel, varias áreas del castillo permanecen accesibles a los visitantes.

7. El acueducto de Usseira

Extramuros, verás el acueducto del siglo XVI que conecta Usseira, donde se encuentra la fuente de agua, con Óbidos. La distancia es de 3 km.

Qué ver en Óbidos en un día: mapa

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]]> https://blog.viajesyfotos.net/que-ver-en-obidos-en-un-dia-lugares-de-interes/feed/ 0 https://blog.viajesyfotos.net/ruta-a-pie-por-badajoz-lugares-imprescindibles/ https://blog.viajesyfotos.net/ruta-a-pie-por-badajoz-lugares-imprescindibles/#respond Thu, 10 Apr 2025 14:31:01 +0000 https://blog.viajesyfotos.net/?p=60236 Lugares imprescindibles de una ruta a pie por Badajoz, de la Alcazaba a la Plaza de Cervantes.

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]]> Badajoz es una ciudad eludida (de momento) por el turismo, pero poseedora de una importante riqueza histórica, arquitectónica y gastronómica. A continuación, te presento una ruta a pie que incluye los principales lugares de interés de la ciudad.

La Alcazaba de Badajoz

La Alcazaba de Badajoz es la fortificación árabe más grande de Europa (con una superficie de 8 hectáreas y unos 1300 metros de lienzo de muralla conservada). Merecería la pena visitarla aunque solo fuera por las vistas panorámicas que ofrece de la ciudad y el río Guadiana.

En su interior se encuentra el Museo Arqueológico Provincial.

Imprescindible, dentro del recinto de la Alcazaba, es la Torre de Espantaperros. Es una torre albarrana almohade. Aunque de menor tamaño, se parece a la Torre del Oro de Sevilla, también de estilo almohade, pero la de Espantaperros fue construida medio siglo antes que la sevillana.

En el siglo XVI, se le añadió el templete de estilo mudéjar (que aún puede verse), con la finalidad de alojar una campana. El nombre popular de Espantaperros que se dio a la torre procede de los supuestos efectos del tañido de esa campana.

La Plaza de San José y la Plaza Alta

Al salir de la Alcazaba llegarás a la Plaza de San José, contigua a la Plaza Alta (se accede de una a la otra por el Arco del Peso, del siglo XVII). En el momento de escribir estas líneas, la Plaza de San José está en pleno proceso de «remodelación integral». Esperemos que respeten las magníficas casas mudéjares de la plaza, las más antiguas de la ciudad, y los soportales con columnas de época visigoda.

A través del Arco del Peso entrarás en la Plaza Alta, que fue la plaza del mercado en época medieval

La plaza está parcialmente porticada. Los edificios más antiguos están en las inmediaciones de la Plaza de San José.

En el otro extremo están los más modernos, entre los que destacan visualmente las llamadas Casas Coloradas, decoradas con dibujos geométricos en colores rojo, blanco y negro.

La Puerta y el Puente de Palmas, lugares imprescindibles en una ruta a pie por Badajoz

Si el punto de partida de tu ruta a pie por Badajoz está en la margen derecha del río Guadiana, el Puente de Palmas y la Puerta de Palmas (que daba acceso a la ciudad histórica) será lo primero que verás. Si, en cambio, partes de la zona centro, deberás visitarlos más tarde.

La Puerta de Palmas era una puerta de acceso en la muralla que rodeaba la ciudad de Badajoz. Está situada frente al puente que atravesaba (y aún atraviesa) el Guadiana. Construida en el siglo XVI, es uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Se compone de dos torreones cilíndricos que flanquean un arco de paso.

El puente de Palmas, el más antiguo de la ciudad, cruza el río Guadiana. Fue construido en el siglo XVI. Hoy en día es un largo puente peatonal que deberás atravesar, si vienes del centro histórico, para ver las fortificaciones existentes en su extremo. También para contemplar el puente desde la zona ajardinada que hay al final del mismo.

La Plaza de la Soledad

La Plaza de la Soledad es uno de los imprescindibles en cualquier recorrido por Badajoz. En ella están la ermita de la Soledad (que da nombre a la plaza), la Giraldilla (una reproducción en miniatura de la Giralda de Sevilla construida hace ahora un siglo), el Conservatorio Superior de Música de Badajoz (sí, precisamente ese en el que estás pensando) y otros edificios modernistas e historicistas.

La Plaza de España y la catedral de Badajoz

La Plaza de España es el centro neurálgico de la ciudad. En ella están el Ayuntamiento y la catedral.

La catedral de Badajoz tiene exteriormente la apariencia de una fortaleza, lo que se debe al carácter fronterizo de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIII, en estilo gótico, pero ha sufrido numerosas reformas y ampliaciones, por lo que en la actualidad muestra diversos estilos.

En el altar mayor, la catedral tiene un retablo muy, muy, muy barroco.

Las calles de la ruta a pie por Badajoz

Al adentrarte en el centro histórico de Badajoz encontrarás calles que, a pesar de que quizá la ciudad no haya sido promocionada (y quizá cuidada) como merece, tienen un indudable encanto.

La Plaza de Cervantes, al final de la ruta a pie por Badajoz

Nuestra ruta a pie termina en la Plaza de Cervantes, una plaza adoquinada al estilo portugués que tiene en su centro una escultura de Zurbarán, pintor del Siglo de Oro nacido en la provincia de Badajoz.

Partiendo de Badajoz, puedes realizar una excursión a la cercana Mérida, o iniciar una fantástica ruta por el Alentejo portugués.

Ruta a pie por Badajoz: mapa

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]]> https://blog.viajesyfotos.net/ruta-a-pie-por-badajoz-lugares-imprescindibles/feed/ 0 https://blog.viajesyfotos.net/singapur-que-ver-y-que-hacer-los-10-imprescindibles/ https://blog.viajesyfotos.net/singapur-que-ver-y-que-hacer-los-10-imprescindibles/#respond Sat, 11 Jan 2025 17:49:26 +0000 https://blog.viajesyfotos.net/?p=59895 Si viajas a Singapur, lo cual es bastante recomendable, hay cosas que no te puedes perder. Aquí están las más reseñables.

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]]> Singapur, uno de los Cuatro Tigres asiáticos, parece una ciudad del futuro (un futuro tecnológico, multicultural, caluroso y húmedo). Si viajas a Singapur, lo cual es bastante recomendable, hay cosas que no te puedes perder. Aquí están las más reseñables.

1. Visitar los Gardens by de the Bay

Los Gardens by de Bay son unos jardines futuristas situados junto al distrito financiero de Singapur, llamado Marina Bay, aledaño al centro histórico de la ciudad. Poseen invernaderos gigantescos, lagos , puentes colgantes, esculturas, etc. Los famosos Supertrees (superáboles) son enormes jardines verticales que almacenan agua de lluvia y energía solar.

2. Contemplar Singapur desde el piso 57 de Marina Bay Sands

Marina Bay Sands es un complejo de edificios formado por tres torres independientes de 55 plantas destinadas a hotel, coronadas por una enorme plataforma que se apoya sobre las tres. En Marina Bay Sands hay, además del hotel, un centro comercial, un casino, restaurantes, etc.

La plataforma que corona Marina Bay Sands se llama Skypark, y alberga la piscina del hotel (a la que solo podrás acceder si estás alojado en él), jardines, restaurantes y un mirador público. Sugerencia: sube al piso 57 para tomar un cocktail en el bar-restaurante Lavo. El consumo mínimo por persona son 30 dólares, pero podrás contemplar impactantes vistas de Singapur.

Alternativamente, puedes adquirir la entrada al mirador aquí:

Skypark de Marina Bay Sands

3. Explorar el jardín botánico (Singapore Botanic Gardens)

El jardín botánico de Singapur es muy popular entre los locales y una visita imprescindible para los foráneos. Está catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Tiene lagos y senderos que atraviesan paisajes tropicales. En su interior está el Jardín Nacional de Orquídeas, con una colección de miles de especies de orquídeas, única zona de los Singapore Botanic Gardens en la que se cobra entrada.

4. Recorrer Chinatown y ver el Thian Hock Keng Temple

Otro imprescindible es pasear por Chinatown, el barrio chino, y visitar el Thian Hock Keng Temple, que es el templo chino más antiguo de Singapur (fue construido en 1839). El templo es de diseño tradicional chino, con varias salas que se agrupan en torno a un patio principal. En los techos del vestíbulo de entrada y en el salón principal pueden verse dragones y otros motivos decorativos.

En Chinatown conviven templos taoístas, templos hindúes, iglesias y mezquitas.

5. Hacer una excursión en barco por el río Singapur

Puedes hacer el crucero de día o de noche.  En ambos casos podrás ver Clarke Quay, la estatua del Merlión (el símbolo de Singapur, con cabeza de león y cuerpo de pez), el hotel Marina Bay Sands y el impresionante perfil urbano de la ciudad, repleto de rascacielos, reflejado en las aguas del río.

Aquí puedes comprar tu ticket:

Crucero por el río Singapur

6. Pasear por Little India

Little India es un distrito étnico de Singapur. Fue originalmente un distrito europeo especializado en la cría y el comercio de ganado, actividades que se desarrollaban con mano de obra india. Con el tiempo, los pantanos que hacían lucrativa la cría de ganado fueron drenados, y los ganaderos y comerciantes europeos se marcharon. Esto dejó un barrio casi en su totalidad étnicamente indio.

El corazón del barrio, en el que puede respirarse más autenticidad, es Serangoon Road. Junto a esta arteria, como muestra de la multiculturalidad de Singapur, veremos la Casa de Tan Teng Niah, edificada en 1900 por un comerciante chino.

7. Visitar el Sri Veeramakaliamman Temple

El Sri Veeramakaliamman Temple, dedicado a la diosa hindú Kali, está en Serangoon Road, y ocupa el lugar en que los trabajadores inmigrantes indios construyeron un santuario hindú en el siglo XIX.

8. Explorar Kampong Glam y la mezquita del Sultán

Kampong Glam es el barrio árabe de Singapur. En los primeros tiempos de la colonia (primer tercio del siglo XIX), el territorio de la ciudad se dividió entre los diferentes grupos étnicos, entre los que estaban los europeos, los chinos, y los árabes. Kampong Glam estaba destinado al sultán y su familia, así como a las comunidades malaya y árabe, muchos de cuyos integrantes eran comerciantes.

A comienzos de siglo XX, la antigua mezquita del barrio árabe se había quedado pequeña y estaba bastante deteriorada, por lo que se aprobó la construcción de una nueva. La actual Mezquita del Sultán fue inaugurada en 1929. En 1975 fue declarada monumento nacional.

9. Visitar alguno de los futuristas centros comerciales de Singapur

Por el ejemplo, el situado en Marina Bay Sands, que tiene en su interior un pequeño lago y un canal navegable.

10. Tomar un cocktail en el Raffles Hotel

Probablemente tendrás que esperar para que te den mesa, pero no puedes irte de Singapur sin haber probado el famoso Singapore Sling, un cocktail creado a finales del siglo XIX o principios de XX en el histórico hotel Raffles.

El Hotel Raffles es un hotel de estilo colonial que data de 1887. Su nombre hace referencia a Thomas Stamford Raffles, fundador de la ciudad de Singapur.

Singapur, los diez imprescindibles: mapa

Algunos consejos para viajar a Singapur

Si quieres evitar los cargos por roaming, probablemente te interese adquirir una eSIM.

Cómo evitar los cargos por roaming

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]]> https://blog.viajesyfotos.net/singapur-que-ver-y-que-hacer-los-10-imprescindibles/feed/ 0 https://blog.viajesyfotos.net/las-mejores-fotos-de-singapur/ https://blog.viajesyfotos.net/las-mejores-fotos-de-singapur/#respond Sun, 19 Jan 2025 21:05:11 +0000 https://blog.viajesyfotos.net/?p=59983 Las mejores fotos de Singapur: Gardens by the Bay, Little India, Chinatown, Marina Bay Sands, Kampong Glam, etc

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]]> Aquí están las mejores fotos de Singapur de mi viaje de diciembre de 2024.

Singapore Botanic Gardens

El Jardín Botánico de Singapur es el primer y único jardín botánico tropical inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, fue el primer jardín botánico de Asia en ser inscrito en dicha lista.

En el Jardín Botánico de Singapur hay diversas esculturas. Situados en medio del lago, los cisnes de bronce de esta obra parecen alzar el vuelo desde la superficie del agua.

El Jardín Botánico incluye el National Orchid Garden (Jardín Nacional de Orquídeas), que es una colección de más de 3.000 especies de orquídeas; y la única zona del Botánico que no es de acceso gratuito.

Chinatown

Chinatown es, por supuesto, el barrio chino de Singapur. Aunque también allí, como en toda la ciudad, es muy visible la mezcla cultural: encontrarás mezquitas y un templo hindú.

En Chinatown está el llamado Yu Huang Gong, templo taoísta del Emperador de Jade. Con más de siglo y medio de antigüedad, es monumento nacional.

El río Singapur

El río Singapur tiene gran importancia histórica: es el lugar donde el explorador Raffles estableció el primer puerto comercial de Singapur. Es el río más famoso del país.

El puente Cavenagh es el único puente colgante y uno de los más antiguos de la ciudad. Está situado en el curso inferior del río Singapur (cerca de su desembocadura), en la zona central de la urbe.

Junto al puente está el Hotel Fullerton, un lujoso hotel de cinco estrellas. Antes de convertirse en hotel, el edificio Fullerton (construido en 1928) albergó la Oficina General de Correos y otras oficinas gubernamentales, como el Departamento de Hacienda y la Cámara de Comercio. Ha sido declarado monumento nacional. 

El distrito financiero rodea la desembocadura del río Singapur y el sudeste de su cuenca, y es parte del Área Central de la ciudad-Estado.

Gardens by the Bay

Los Jardines de la Bahía son un extenso parque urbano situado en el Área Central y adyacente a Marina Bay. Allí pueden verse los famosos Supertrees y el Flower Dome, el invernadero de vidrio más grande del mundo.

En el extremo norte de Gardens by the Bay tenemos a tiro de piedra el famoso Marina Bay Sands, coronado por el observatorio llamado Skypark.

Marina Bay Sands

Desde las alturas de Marina Bay Sands se tienen increíbles vistas de Gardens by the Bay y del distrito financiero de Singapur.

En Marina Bay Sands está el ArtScience Museum, concebido como el primer museo dedicado a la interacción entre el arte y la ciencia.

El diseño del Museo consta de dos partes principales: la base, que está incrustada en la tierra y rodeada por un estanque de nenúfares gigantes, y una estructura similar a una gigantesca flor hecha de diez pétalos.

Helix Bridge

Helix Bridge es un puente peatonal situado en Marina Bay por el que se accede desde los Gardens by the Bay y Marina Bay Sands a la ribera opuesta del río Singapur. ​Por la noche, se ilumina con luces que resaltan su estructura de doble hélice, la forma que adopta el ADN (el puente, por cierto, se llamaba originalmente Double Helix Bridge, puente de Doble Hélice, aunque su nombre se ha simplificado).

El puente tiene cuatro miradores situados en puntos estratégicos para ofrecer vistas del skyline de Singapur.​

Little India

Little India es un distrito étnico de Singapur. Se encuentra al este del río Singapur, frente a Chinatown y al norte de Kampong Glam. Originalmente era un distrito europeo, pero los trabajadores inmigrantes indios que se asentaron en él le imprimieron su actual carácter.

El templo Sri Veeramakaliamman es un templo hindú ubicado en el centro de Little India. Los orígenes del templo están en un santuario dedicado a las diosas hindúes Kali y Parvati. El edificio está construido al estilo de los templos tamiles del sur de la India.

Las imágenes de Kali dentro del templo la muestran usando una guirnalda de calaveras y arrancando las entrañas de los demonios.

Kampong Glam

Kampong Glam, el barrio musulmán de Singapur, se agrupa en torno Arab street. Muchas de las casas del siglo XIX con tiendas en la planta baja se han convertido en restaurantes, en buena parte de los cuales no se sirve alcohol. A destacar, la mezquita del Sultán, coronada por una cúpula dorada.

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]]> https://blog.viajesyfotos.net/las-mejores-fotos-de-singapur/feed/ 0 https://blog.viajesyfotos.net/villajoyosa-y-otros-lugares-que-visitar-en-alicante/ https://blog.viajesyfotos.net/villajoyosa-y-otros-lugares-que-visitar-en-alicante/#respond Wed, 15 Jan 2025 15:40:55 +0000 https://blog.viajesyfotos.net/?p=59925 Villajoyosa y sus casas de colores. Otros lugares que visitar en Alicante: Guadalest, fuentes del Algar, Orihuela.

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]]> Si la visitas por primera vez, Villajoyosa te sorprenderá. No por su casco antiguo defendido por murallas renacentistas (que también), sino por sus edificios pintados de vivos colores.

¿Y por qué están pintadas de colores las casas de Villajoyosa? Se dice que los pescadores pintaban así las fachadas de sus casas para poder reconocerlas fácilmente desde el mar. Se dice también que usaban para sus casas la misma pintura con la que pintaban sus barcos, y que eso servía para que las familias comunicaran desde la distancia las buenas y las malas noticias a los pescadores, colgando sábanas blancas o telas negras en sus balcones. No sé si habrá algo de cierto en todo ello, pero el aspecto de la villa resulta original y atractivo.

No sólo hay que visitar el paseo marítimo: también merece la pena adentrarse en el casco antiguo, que sigue siendo multicolor y, como antes dije, está defendido por murallas.

En algunos tramos, las casas están apoyadas en la muralla; o, en el caso de las casas colgantes que dan al río Amadorio (el río que atraviesa el casco urbano de la villa) tienen balconadas que se cuelgan de ella.

Villajoyosa ha sido declarada conjunto histórico-artístico. En la villa, además de la fachada marítima y las casas colgantes sobre el río, hay que ver la iglesia-fortaleza de la Asunción, construida (en la misma época que las murallas) en estilos gótico y renacentista. Y, dentro del casco histórico, hay que recorrer la calle Mayor (carrer Major), en la que está el Ayuntamiento.

En el casco histórico de Villajoyosa encontrarás algunas sorpresas, como la casa inclinada que ves en la fotografía.

Guadalest

Guadalest pertenece, como Villajoyosa, a la comarca de la Marina Baja. Es un pequeño y pintoresco pueblo dominado por un castillo. Es eminentemente turístico, y también ha sido declarado conjunto histórico-artístico.

El castillo musulmán, del siglo XI, se alza sobre la roca en la parte más elevada del municipio. En el camino de subida al castillo se encuentra una casa nobiliaria del siglo XVII, la Casa Orduña, que perteneció a una familia cuyos miembros estaban al servicio de los marqueses de Guadalest.

Fuentes del Algar

También en la comarca de la Marina Baja están las fuentes del Algar. Se trata de un paraje natural que tiene un (bastante breve) recorrido acotado a lo largo del cauce del río Algar. El río forma cascadas y embalses naturales a través de desfiladeros.

Hay que aparcar en alguno de los pequeños parkings de pago que hay en la zona y comprar la entrada en taquilla para acceder al recorrido.

Alicante

En Alicante capital es obligado subir al castillo de Santa Bárbara, aunque sólo sea para contemplar las vistas de Alicante y su bahía.

El castillo tiene una larga historia. Fue tomado a los musulmanes en el siglo XIII, pero la construcción de la mayoría de las dependencias que hoy contemplamos se realizó en tiempos de Felipe II. Luego, el castillo fue bombardeado por los franceses y, más tarde, durante la guerra de Sucesión, estuvo en manos inglesas.

Al castillo se sube en un ascensor situado en el interior de la montaña, al que se accede por un largo túnel cuya entrada está en la avenida de Jovellanos, frente a la playa del Postiguet.

Quizá la atracción más famosa de Alicante sea el paseo de la Explanada, conocido por sus filas de palmeras y por su característico pavimento ondulado en tonos rojo, crema y negro. La Explanada discurre en paralelo al puerto. 

En el paseo de la Explanada se encuentra la casa Carbonell, un emblemático edificio que cuenta con más de cien años de historia.

Orihuela, otro de los lugares que visitar en Alicante

Al sur de la capital, lindando con la Región de Murcia, está Orihuela, capital de la Vega Baja.

En Orihuela merece verse la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, un templo gótico del siglo XIV (aunque posee partes construidas o ampliadas posteriormente en estilo barroco).

Característica sobresaliente del edificio es su torre campanario gótica decorada con pináculos, en la que se puede verse uno de los relojes más antiguos de España.

También merece una visita la catedral de Orihuela, cuya construcción se inició a finales del siglo XIII.

El claustro de la catedral es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Se trata de una obra renacentista procedente del antiguo convento de la Merced, que se trasladó a su actual emplazamiento en 1942.

También hay que ver el palacio del Conde de la Granja, que se renovó completamente a mediados del siglo XVIII por los graves daños que había sufrido el edificio original durante la Guerra de Sucesión.

El palacio tiene una hermosa portada barroca.

Otra iglesia interesante de Orihuela es la de Santiago Apóstol, construida en el siglo XV en estilo gótico (y reformada en el XVI y el XVIII).

El templo posee dos portadas. La principal, en estilo gótico isabelino, muestra en su tímpano el escudo de armas de los Reyes Católicos.

Lugares que visitar en Alicante: mapa

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Heidelberg es una de las ciudades más atractivas de Alemania. Es conocida por su castillo y su hermoso casco antiguo, y cuenta con la universidad más antigua de toda el país (fundada en el siglo XIV).

Antes de subir al castillo (o palacio) de Heidelberg, pasearemos por el casco antiguo, con calles empedradas llenas de encanto, casas tradicionales, tiendas, cafeterías y restaurantes.

La Hauptstrasse es la calle central del casco antiguo de Heidelberg, el Altstadt. Atraviesa todo el barrio. Es una de las calles peatonales más largas de toda Europa, y la calle comercial por excelencia de la ciudad.

La Hauptstrasse se ensancha por su flanco norte dando lugar a la Plaza del Mercado (Marktplatz). Allí nos topamos con la iglesia gótica del Espíritu Santo, la más grande de Heidelberg, que originalmente fue católica pero hoy es protestante. Su interior es austero.

El Puente Viejo de Heidelberg y el mono

Continuando por Hauptstrasse en dirección oeste (hacia el castillo) llegamos al Puente Viejo, un puente de piedra sobre el río Neckar que conecta el centro histórico con el distrito de Neuenheim.

A la entrada del puente veremos la escultura de bronce de un mono, que tiene una curiosa historia:

Parece ser que ya en el siglo XV podía verse la estatua de piedra de un mono junto a la torre que defendía el puente (que, por cierto, en aquel tiempo era de madera; el puente, no la torre). El mono se tocaba su trasero desnudo, que apuntaba hacia la ciudad de Mainz, situada al otro lado del río, aunque a bastantes kilómetros de distancia. Se cree que la burla estaba dirigida a los obispos de Mainz, por un tema de rivalidad política.

En el siglo XVII, la estatua fue destruida. Pero en los años 70 del siglo pasado se decidió volver a colocar un mono a la entrada del puente, y así nació la actual estatua, de bronce y cabeza hueca.

En el lado de la ciudad se ha conservado la puerta medieval del puente, parte de la antigua muralla.

El castillo de Heidelberg (Heidelberger Schloss)

Desde el puente (y desde la ribera opuesta del río) tenemos unas vistas magníficas del castillo y de las colinas que rodean la ciudad.

El castillo-palacio de Heidelberg (Heidelberger Schloss) es un castillo de origen medieval parcialmente en ruinas, que incluye importantes edificaciones renacentistas. Situado en lo alto de una colina, ofrece vistas espectaculares del valle del río Neckar y de la ciudad.

Cerca del Puente Viejo está el funicular que facilita el acceso al castillo. Es recomendable utilizarlo, porque la cuesta de subida al castillo es muy empinada.

Una vez arriba, puedes explorar las ruinas del castillo y ver el famoso Gran Tonel (Großes Fass), uno de los barriles de vino más grandes del mundo.

También puedes visitar el museo de farmacia, en el que se exponen los interiores perfectamente conservados de diversas farmacias históricas de los siglos XVII a XIX, así como una colección de recipientes hechos de vidrio y loza y de instrumentos antiguos.

Tras salir del palacio visitaremos los extensos jardines, que tienen un valor añadido: las magníficas vistas que ofrecen de la ciudad de Heidelberg y el río Neckar.

De vueta al Heidelberger Altstadt

Bajamos caminando desde el castillo al casco antiguo de Heidelberg (Heidelberger Altstadt) y llegamos a Kornmarkt…

…y luego. de nuevo, a Marktplatz, donde se encuentra la iglesia del Espíritu Santo.

El atardecer es un buen momento para tomar algo en la Plaza del Mercado, a los pies del castillo de Heidelberg.

Recorrido a pie con audioguía

Recorrido por Heidelberg: mapa

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]]> Cantabria

La Costa Quebrada

Comenzamos nuestro viaje por Cantabria y Asturias en la Costa Quebrada, un tramo de la costa cantábrica situado entre Santander y Liencres que presenta un aspecto peculiar: allí las rocas, moldeadas caprichosamente por el oleaje, forman espectaculares acantilados, islotes y farallones. De ahí que reciba el nombre de Costa Quebrada.

El primer lugar que visitaremos será la playa de Covachos, en Soto de la Marina. El nombre de esta hermosa playa procede de las cuevas que hay en los acantilados que rodean el arenal. El acceso no es fácil. Hay que bajar por unas escaleras.

Junto a la playa de Covachos está la de La Arnía. Como en el caso de la anterior, también hay que caminar un trecho para acceder a esta playa.

Luego llegamos a Liencres, con más playas: Cerrias, Somocuevas, El Madero…

Los Valles Pasiegos

No todo iba a ser costa, así que a continuación nos encaminamos a los Valles Pasiegos, que son algo así como la quintaesencia de Cantabria: valles intrincados con pastos siempre verdes en los que pacen las vacas.

Uno de los principales núcleos de población de los Valles Pasiegos es Liérganes, cuya parte antigua ha sido declarada conjunto histórico-artístico.

Liérganes es un pueblo hermoso y cuidado, que presume de ser uno de los más bonitos de España. Cuenta con palacios, casonas montañesas, iglesias y un antiguo puente sobre el río Miera.

Continuando en dirección sur llegamos a Vega de Pas, situada en el límite con Burgos. En esta aldea de origen medieval no hay palacios, sino casas de pueblo; como mucho, casonas con balconadas. Y se dice que en ella se producen, artesanalmente, los mejores sobaos y quesadas (los dulces típicos montañeses).

Luego llegamos a Alceda, que, como Liérganes, es conjunto histórico-artístico. Este pequeño pueblo cuenta con un buen número de casonas blasonadas construidas entre los siglos XVI y XVIII.

Las casonas de Alceda están situadas junto a la N-623, que, antes de que se desarrollara la red de autovías, era la carretera que comunicaba la costa cántabra con la meseta castellana pasando por el puerto del Escudo.

Camino de Comillas, nos desviaremos ligeramente para visitar la colegiata de Castañeda, declarada Monumento Nacional en 1930. La iglesia es del siglo XII, y fue construida en estilo románico (aunque ha sufrido modificaciones posteriores).

Comillas

Antiguamente conocida por su industria ballenera, Comillas te sorprenderá por la cantidad de edificios modernistas que atesora.

La Universidad Pontificia de Comillas se llama así porque estaba ubicada en esta villa hasta su traslado a Madrid. Los magníficos edificios que fueron sede de esta Universidad son uno de los mejores ejemplos de arquitectura modernista.

El palacio de Sobrellano, que mandó construir en estilo neogótico el primer marqués de Comillas, posee en el interior muebles de Gaudí. Junto al palacio se encuentra una capilla también neogótica donde están enterrados el marqués y su familia.

El Capricho es un edificio modernista proyectado por Gaudí, construido por encargo de un indiano de Comillas. Concebido como residencia de verano, actualmente es un museo.

En la plaza principal (llamada plaza de la Constitución) están la barroca iglesia de San Cristóbal y el antiguo ayuntamiento.

San Vicente de la Barquera

A 10 km de Comillas está San Vicente de la Barquera, que, haciendo caso omiso de sus vestigios prehistóricos y de su probable pasado romano, diremos que nació en la alta Edad Media en torno a su castillo, para ser una de las cuatro villas marineras de Cantabria.

San Vicente de la Barquera se alza sobre la ría que lleva su nombre, atravesada por un largo, largo, largo puente.

Dejaremos el coche en un parking, en la zona del puerto, y subiremos caminando hacia la llamada Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera (que ha sido declarada conjunto histórico), donde está el castillo. Es un bonito paseo que nos llevará, finalmente, hasta la iglesia gótica de Santa María de los Ángeles, situada en lo alto del promontorio rocoso que domina toda la villa. Alrededor tiene una muralla que rodea la puebla vieja.

Potes y los Picos de Europa

Una incursión por el interior nos llevará hasta los Picos de Europa. Para llegar a Potes recorreremos el desfiladero de la Hermida, el más largo de España, que discurre entre altas paredes casi verticales. Si aún no lo conoces, seguro que te impresionará.

Potes es una hermosa villa, situada en la confluencia de dos ríos, a los pies de los Picos de Europa. La recorreremos, y no dejaremos de visitar la enorme mole de la Torre del Infantado, aunque solo sea por las vistas.

También podemos ver la iglesia de San Vicente, cuyo aspecto actual corresponde a diversos estilos arquitectónicos y data del periodo que va del siglo XIV al XVIII.

De camino a Fuente Dé (Picos de Europa), podemos acercarnos al monasterio de Santo Toribio de Liébana y al viejo-viejo pueblo de Mogroviejo (aunque si tardas mucho en ir a lo mejor te lo encuentras ya retocado al estilo de un parque temático, sus viejas casas convertidas en alojamientos turísticos).

En Fuente Dé deberías subir al teleférico para contemplar el impresionante paisaje de los Picos de Europa (y para poner a prueba tu vértigo). Puedes adquirir las entradas online con una anticipación de al menos 24 horas (comprueba si esto sigue siendo cierto, porque algún día decidirán modernizar el sistema) o intentar adquirirlas en taquilla. Antes de comprar online echa una ojeada a las previsiones meteorológicas, porque las nubes y la niebla pueden arruinarte la experiencia.

Asturias

Llanes

Continuando nuestro viaje por Cantabria y Asturias llegamos a Llanes, un pueblo asturiano, notable por su conjunto histórico y su puerto, bastante volcado con el turismo.

Cerca de Llanes se encuentran los Bufones de Pría y la playa interior de Gulpiyuri.

Los bufones son un fenómeno que se origina en las chimeneas excavadas por la erosión que conectan el mar con la superficie de la costa, por las que el oleaje expulsa chorros de agua a gran altura. Pero el fenómeno sólo adquiere toda su vistosidad cuando la marea está alta y el mar está agitado.

Gulpiyuri es una playa situada tierra adentro, a 100 m de la costa. El agua del mar llega hasta la playa a través de una cueva subterránea. Las dimensiones de la playa del Gulpiyuri varían mucho en función de la marea.

Camino de Lastres, pasaremos por Ribadesella, antigua ciudad pesquera, agrícola y ganadera que hoy ha reconvertido su economía, enfocándola hacia la actividad turística.

Lastres

Lastres es un antiguo pueblo pesquero encaramado a una colina. Al pie de la colina está el puerto, donde aparcaremos el coche. Subiendo empinadas cuestas, recorreremos su casco histórico, en el que destacan las casas tradicionales con corredores protegidos por balaustradas de madera.

¡Y no olvidaremos asomarnos a la playa, que se hizo famosa por salir en cierta serie de televisión!

Tazones

Tazones era antiguamente un pequeño pueblo de pescadores. Hoy es conocido por su arquitectura tradicional de casas escalonadas en la falda de la montaña y por ser el puerto en que desembarcó Carlos I cuando llegó a España por primera vez. Sigue viviendo de la pesca, a cuyos ingresos hay que sumar ahora los procedentes del turismo.

Ha sido declarado conjunto histórico-artístico.

Avilés

Avilés es conocida como ciudad industrial, sobre todo desde que, en los años 50 del siglo pasado, se instaló en ella la gran acería de ENSIDESA. Pero tiene también un magnífico casco histórico, con palacios, iglesias y calles de viejas casas tradicionales con soportales.

El edificio del ayuntamiento es del siglo XVII.

No dejes de recorrer la calle Galiana.

Cudillero

Quizá el pueblo más conocido de Asturias, Cudillero es un (relativamente) importante puerto pesquero y un núcleo turístico de primer nivel.

Las casas de Cudillero, colgadas de la montaña, se apiñan en torno a su antiguo puerto. Aunque la imagen es sobradamente conocida, no dejará de impresionarte.

Hay que caminar un poco para llegar hasta los miradores que permiten ver el pueblo desde arriba.

Más tarde, cogeremos de nuevo el coche para dirigirnos a la Playa del Silencio, una playa paradisíaca rodeada de acantilados que si hasta ahora se ha mantenido en esas condiciones es por su difícil acceso (hay una buena caminata desde el aparcamiento) y porque carece de servicios. Aunque parece que en los días soleados de verano la afluencia de bañistas es ya considerable.

La playa del Silencio no es una playa de arena fina, sino de guijarros. Malo para los bañistas y, por ello, bueno para la conservación de este magnífico paisaje.

Luarca

Nuestro road trip termina en Luarca, villa marinera del occidente asturiano. Luarca tiene un puerto de considerables dimensiones en relación con el tamaño de la ciudad y un bonito centro histórico atravesado por el río Negro.

Uno de los puentes que atraviesan el río es el llamado Puente del Beso, que permite acceder desde el centro al barrio de la Pescadería. El nombre del puente hace referencia a una leyenda que ha dejado una gran huella en la villa.

En Luarca, como en tantos otros pueblos de Asturias y Cantabria, hay un considerable número de lujosas casas de indianos.

Road trip por Cantabria y Asturias: itinerario

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El Alentejo, la región del sur de Portugal que comienza a la altura de Lisboa y llega hasta el Algarve, es una de las menos alteradas por el turismo. Eso nos va a permitir hacer una inolvidable ruta en coche visitando ciudades y pueblos fronterizos aún fortificados y amurallados, y atravesando bosques, dehesas, olivares y fincas agrícolas y ganaderas. Y luego, al llegar al Atlántico, recorriendo acantilados escarpados, playas casi vírgenes y pequeños pueblos de pescadores.

Nuestra ruta por el Alentejo parte de de Elvas, junto a la frontera con España (a la altura de Badajoz). Pasa por Estremoz y Évora. Luego nos lleva al Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, en el litoral atlántico: bajaremos por la costa hasta llegar al límite con el Algarve. Y finalmente regresaremos cruzando el Bajo Alentejo, con parada en Mértola, hermosa ciudad cargada de historia. Puede hacerse en cuatro días, en cinco… o en los que uno quiera dedicarle.

Aquí está el mapa de la ruta por el Alentejo:

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El Alentejo Central

Elvas

Elvas, ciudad fronteriza, tiene un centro histórico fortificado y dos fortalezas exteriores (Santa Lucía y Nuestra Señora de Gracia) que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el centro de la ciudad está la plaza de la República.

Desde la plaza de la República pasearemos por las estrechas calles de su hermoso casco histórico.

No podemos perdernos el Largo de Santa Clara, una pintoresca plaza triangular adoquinada rodeada de casonas señoriales, cerrada en su base por la Iglesia de las Dominicas y que tiene en su vértice el Arco de Santa Clara, una puerta árabe flanqueada por dos torres y coronada por una galería.

En el centro de la plaza se encuentra la picota, del siglo XVI. Es una columna de mármol que aún conserva cuatro brazos de hierro, con forma de cabezas de dragón, de los que se colgaba a los condenados.

Elvas también cuenta con un acueducto, construido en el siglo XVII para traer agua a la ciudad desde la localidad de Amoreiras. El acueducto, de más de 8 km de longitud, es el mayor de la península ibérica.

Vila Viçosa y Estremoz

Desde Elvas nos dirigiremos a Borba, villa famosa por sus vinos y sus mármoles.

Muy cerca de Borba encontraremos Vila Viçosa, que tiene un notable patrimonio arquitectónico. En la enorme plaza llamada Terreiro do Paço está el Palacio Ducal, que fue durante siglos la sede de los Braganza, una familia noble que se convirtió en el siglo XVII en la casa reinante de Portugal.

Por supuesto, Vila Viçosa tiene también un castillo.

A un cuarto de hora de coche está Estremoz, ciudad (también) amurallada con un castillo del siglo XIII transformado en pousada.

En el Largo Dom Dinis, además del castillo-pousada están la Iglesia Matriz y el antiguo ayuntamiento, que actualmente alberga la galería municipal de exposiciones temporales Dom Dinis.

Évora

Camino de Évora haremos una parada en Evoramonte, un pequeño pueblo con un castillo que está encerrado entre murallas.

Y luego llegaremos a Évora, ciudad en la que han dejado su huella los romanos, los musulmanes y diferentes dinastías portuguesas. Su centro está bien conservado, y ha sido clasificado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Quizá el monumento más famoso de Évora sea el templo romano conocido como templo de Diana.

Pero en la ciudad hay muchas cosas interesantes que ver. En primer lugar, su catedral, originalmente románica pero reconstruida en estilo gótico en el siglo XV.

La catedral de Évora tiene un magnífico claustro puramente gótico.

No olvidaremos subir a la techumbre del templo.

Desde allí tendremos impresionantes vistas de la ciudad y del claustro.

Contigua a la cercana iglesia de San Francisco está la Capilla de los Huesos (Capela dos ossos), cuyos muros y columnas están totalmente tapizados con huesos humanos. La de Évora, por cierto, no es la única capela dos ossos de Portugal: hay otras, entre ellas la de la Igreja do Carmo de Faro y la de Alcantarilha.

El foco de la animación de la ciudad es la preciosa plaza del Giraldo.

Actividades y tours

El crómlech de Los Almendros

El crómlech de los Almendros está a sólo media hora de Évora. Merece la pena desviarse un poco del camino que nos llevará a la costa alentejana para explorarlo. Eso sí, una parte del trayecto lo realizaremos por un camino de tierra con muchos baches. Si no te interesa demasiado la prehistoria y no quieres que tu coche se cubra de polvo puedes ahorrarte el desvío. Pero lo repito: merece la pena. Y no sólo por los casi cien menhires colocados en orden geométrico, que forman el monumento megalítico más antiguo del continente europeo, sino también, si el tiempo acompaña, por el relajante entorno de dehesas y alcornocales.

Ruta por el Alentejo Litoral

Porto Covo y la playa de Malhão

El camino hasta la costa nos llevará a Sines, el lugar de nacimiento de Vasco de Gama. Sines, antiguo pueblo de pescadores, se ha convertido en una pequeña ciudad industrial con la mayor zona portuaria de todo Portugal. No es un lugar que merezca la pena visitar, pero lo encontraremos obligatoriamente en nuestra ruta.

Pasando Sines en dirección sur, pronto entraremos en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. Vamos de una zona industrial a un paraíso natural.

Porto Covo sigue siendo un pueblo de pescadores con bellas playas escarpadas y escondidas.

Al sur del núcleo de Porto Covo está la isla abandonada de Pessegueiro, en la que pueden verse las ruinas de un fuerte construido en el s.XVII para defender el litoral. Enfrente, en la costa, hay una fortaleza gemela. Y hermosas playas.

Más al sur encontramos playas casi vírgenes, a las que se accede por senderos señalizados y pasarelas de madera, para proteger la vegetación.

En la enorme zona denominada genéricamente como Playa de Malhão coexisten diversas playas pequeñas con diferentes accesos, todas ellas de una belleza casi sobrecogedora. Aunque en pleno verano, con más bañistas, perderán parte de su atractivo.

La costa de Almograve y el Cabo Sardão

Al sur de Porto Covo está la localidad de Vilanova de Milfontes, destino de vacaciones de los alentejanos. Y más abajo las costas deshabitadas de Almograve, con playas escondidas como la de los Carriços.

Y luego llegamos a Cabo Sardão, donde la costa se hace aún más abrupta. En los acantilados puedes ver nidos de aves marinas, pero también de cigüeñas. Si buscas en la foto de abajo a lo mejor encuentras uno.

Dejando atrás Cabo Sardão, con su faro, llegaremos a Zambujeira do Mar.

Zambujeira y Azenha do Mar

La costa de Zambujeira do Mar también nos ofrece pequeñas playas entre acantilados. Seguimos en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, que llega hasta el final del Alentejo y continúa por el Algarve hasta doblar el Cabo San Vicente.

El último pueblo alentejano antes de entrar en el Algarve es Azenha do Mar, que vigila desde las alturas su minúsculo puerto protegido por rompeolas.

Ruta por el Alentejo: el Bajo Alentejo

Mértola

Regresamos desde Azenha do Mar y atravesamos el Bajo Alentejo, pasado por Odemira, Ourique y Castro Verde hasta llegar a Mértola.

Mértola es una preciosa (pequeña) ciudad agrupada en torno a su castillo medieval en una colina sobre el río Guadiana. Tiene una larga historia, como atestigua el Campo Arqueológico de Mértola (situado junto al castillo) en el que veremos restos de los períodos romano, visigodo e islámico.

La Igreja de Nossa Senhora da Anunciação o Iglesia Matriz de Mértola, situada junto al castillo y el Campo Arqueológico, fue construida en el siglo XII. Era originalmente una mezquita, y su campanario era el alminar. Aún hoy, su interior de columnas tiene un inconfundible aire islámico.

En el siglo XVI, la iglesia sufrió importantes obras de renovación, y se sustituyó su cubierta. La puerta principal es renacentista , pero el conjunto de almenas y pináculos cónicos pertenecen al estilo mudéjar alentejano. 

No hay que conformarse con visitar el castillo, el campo arqueológico y la iglesia. Mértola merece un tranquilo paseo por sus empinadas calles, que a veces se asoman al Guadiana. Preferiblemente no vengas en verano, porque es posible que haga demasiado calor.

Si dispones de un par de horas extra, puedes visitar desde Mértola el Pulo do Lobo, una estrecha brecha entre rocas por la que se precipitan las aguas del Guadiana. La verdad es que en la actualidad, debido al aprovechamiento para el riego de las aguas del río, el caudal que presenta en el Pulo do Lobo no es precisamente espectacular.

El lugar está en una propiedad privada, y para acceder tendrás que abrir una verja metálica que un cartel ruega cerrar después de haber pasado.

Desde Mértola puedes regresar a España por el Puente Internacional del Bajo Guadiana, que te llevará desde Pomarão hasta El Granado (Huelva).

Claro que si quieres que tu ruta sea circular y prefieres salir por el paso fronterizo de Elvas, puedes subir hasta Serpa, encerrada dentro de sus murallas, y luego continuar hasta Beja, la capital del Bajo Alentejo, con su castillo medieval. Finalmente, antes de completar el círculo, llegarás a Monsaraz, con su conjunto urbano amurallado y su fortaleza del siglo XIV.

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]]> https://blog.viajesyfotos.net/portugal-ruta-por-el-alentejo-con-mapa/feed/ 0 https://blog.viajesyfotos.net/que-ver-hacer-montenegro/ Sun, 12 May 2024 08:38:54 +0000 https://blog.viajesyfotos.net/?p=58886 Qué ver en Montenegro, pequeño país del Adriático: hermosas playas y acantilados, antiguas ciudades amuralladas, bosques, lagos y monasterios

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Montenegro es un pequeño país eslavo, situado en el Adriático, frente a las costas del sur de Italia y cerca de Dubrovnik. Es increíblemente montañoso, y los bosques que se extienden por sus montañas están bien conservados. Su extensión es similar a la de la provincia de Jaén, en España, y su población a la de la ciudad de Málaga.

Qué ver en Montenegro: este pequeño país tiene hermosas costas con playas y acantilados, antiguas ciudades amuralladas, bosques, lagos y monasterios ortodoxos.

Budva y Sveti Stefan

Sveti Stefan, el lugar más fotografiado de Montenegro, pertenece al municipio de Budva. Originalmente era un poblado de pescadores enclavado en una isla, pero en la actualidad es un hotel de lujo unido al continente por un istmo artificial.

En el periodo de la antigua Yugoslavia, Sveti Stefan, convertido en hotel, fue un lugar muy popular para toda clase de celebridades, desde políticos hasta estrellas de cine.

Las extensas playas del municipio de Budva y el encanto de su casco viejo amurallado han convertido la zona, llamada la Riviera de Budva, en la más visitada y más desarrollada turísticamente del país. Así que probablemente te alojarás en ella en tu viaje a Montenegro.

En el casco viejo de Budva hay varias iglesias, algunas muy antiguas, además de muchos bares y comercios.

Hay también una ciudadela. Merece la pena pagar los 5 euros por persona que cuesta (en el momento de escribir estas líneas) acceder a la ciudadela, que alberga una biblioteca y un bar, por las magníficas vistas que ofrece sobre la ciudad vieja.

Y abajo tienes el mismo lugar, visto desde el otro extremo: la playa que hay junto a la ciudad vieja. El punto más alto, exceptuando la torre de la iglesia, es la muralla desde la que se tomaron las anteriores fotos.

Si sigues caminando para alejarte de la ciudad vieja, verás la Bailarina, bonita estatua de bronce que destaca junto al acantilado, frente al casco antiguo de Budva. Luego llegarás a las playas Mogren 1 y Mogren 2 (ésta última sólo accesible por un pasaje que atraviesa la roca).

La Riviera de Budva

En el lado opuesto (al sureste), después de la playa de Budva veremos Bečići, con su extensa playa. Un agradable y largo paseo nos llevará desde Budva hasta el final de la playa de Bečići, donde comienzan los acantilados (al fondo de los cuales se vislumbra Sveti Stefan), e incluso un poco más allá. Aunque para llegar a Sveti Stefan hay que caminar un trecho por la carretera, y eso ya no es recomendable.

La Riviera de Budva no acaba en Sveti Stefan. Más allá está Petrovac, con más playas y más infraestructura turística.

Excursiones y tours

Qué ver en Montenegro: Kotor y Cetinje (Cetiña)

La bahía de Kotor

La comarca de Kotor, Patrimonio de la Humanidad, es la joya de Montenegro, con permiso de Budva y de los bosques que indujeron a los venecianos a poner nombre al país.

La ciudad de Kotor está situada al fondo de una bahía llamada Bocas de Kotor, que parece un fiordo pero en realidad es una ría.

En la bahía, a pocos kilómetros de Kotor, está la localidad de Perast. Cerca de ella se encuentran dos pequeñas islas, el Islote Sveti Dorde (San Jorge), en el que hay un monasterio benedictino del siglo XII, y la isla artificial llamada Gospa od Škrpjela (Nuestra Señora de las Rocas), formada por acumulación de rocas y de restos de barcos hundidos. En esta isla hay una iglesia del siglo XVII.

La ciudad de Kotor está defendida por impresionantes murallas. En su interior encontraremos un hermoso casco histórico cuyos edificios muestran marcados rasgos venecianos, porque desde el siglo XV hasta finales del XVIII Kotor estuvo sometida al dominio de la República de Venecia (lo que, por cierto, la ciudad solicitó voluntariamente, ante la amenaza que representaba el imperio otomano).

Un edificio notable de Kotor es la catedral católica de San Trifón, originalmente construida en el siglo XII en estilo románico, aunque ha sufrido numerosas reconstrucciones posteriores.

También son notables sus murallas y fortificaciones, levantadas por Justiniano en el siglo VI y a las que los venecianos dieron su forma actual.

Cetiña

Cetiña es una de las dos capitales del país (la otra es, por supuesto, Podgorica). Tiene el estatus de Antigua Capital Real. Pese a ser una localidad minúscula, fue capital en solitario hasta 1918.

Cetiña cuenta con un monasterio del siglo XVIII y con el Palacio del Rey Nikola, que durante más de cincuenta años sirvió como sede de la familia real de Montenegro y hace ya un siglo que pasó a ser un museo. El palacio sorprende por su sencillez (para ser un palacio real, quiero decir).

Bar y el lago Skadar

Bar es otra ciudad de la costa adriática de Macedonia, también con una importante infraestructura turística. Aparte de por las playas de su término municipal, Bar es notable por las ruinas de su ciudad vieja amurallada, Stari Bar, que es uno de los yacimientos arqueológicos con restos de época medieval más importantes de los Balcanes.

En Stari Bar se conservan muchos edificios públicos y privados de diversas épocas y estilos arquitectónicos. Entre ellos suelen citarse la puerta principal (siglos XIV-XVI), el acueducto otomano que suministraba el agua a la ciudad (siglo XVI), la torre del reloj (siglo XVIII), los baños turcos y diversos palacios e iglesias.

Cerca de Bar (y también de Podgorica, ya sabemos que Montenegro es un país pequeño), está el lago Skadar, uno de los lagos más grandes de Europa. Lo comparten Montenegro y Albania.

En el lago hay muchas islas e islotes. En algunos de ellos había en la Edad Media monasterios en los que los monjes se dedicaban a copiar libros.

Cerca de Virpazar, la población más importante a orillas del lago, se halla la isla Grmožur, con una fortaleza que albergó durante mucho tiempo una prisión utilizada para los delincuentes más peligrosos. La propaganda turística la llama el Alcatraz de Montenegro. Hoy en día, Grmožur es un hábitat ideal para distintas especies de aves. Y es que el lago es un paraíso para las aves. Y para los ornitólogos, claro.

En el lago Skadar se organizan excursiones en barco para visitar los monasterios y para avistamiento de aves.

Excursiones en barco

Qué ver en Montenegro: el monasterio de Ostrog

El monasterio de Ostrog es el lugar de peregrinación más concurrido de Montenegro. Está incrustado en una impresionante pared vertical de roca, en las montañas del interior, y dedicado a san Basilio de Ostrog, que murió allí. El cuerpo del santo se expone a los fieles en la iglesia rupestre, al fondo de una habitación-gruta excavada en la roca. Ten cuidado con la cabeza al entrar y al salir: yo todavía tengo, en el momento de escribir estas líneas, la costra de la herida que me hice por no ser suficientemente cuidadoso.

El conjunto de Ostrog tiene también un monasterio en la parte más baja del monte, a muchas curvas cerradas de la iglesia rupestre. La distancia entre ambos es de algo más de 2 km.

Kolašin y el monasterio de Morača

Kolašin, en la parte central del país, es uno de los centros de turismo de montaña de Montenegro. En su término municipal está el parque nacional de Biogradska Gora, con bosques centenarios y lagos glaciares.

La mejor opción para llegar a Kolašin es tomar en Bar o en Podgorica el tren que llega hasta Belgrado, llamado a veces el expreso de los Balcanes o el ferrocarril de Tito. Y no por la (dudosa) rapidez o comodidad de este tren, sino por los espectaculares paisajes que atraviesa, primero a lo largo del río Morača y luego sobre el Mala Rijeka (río pequeño). Ambos ríos discurren entre montañas, formando impresionantes cañones.

El punto culminante del recorrido es el llamado Viaducto Mala Rijeka, que cruza el río a una altura de 200 m. De este viaducto se dice que fue, en su momento, el más alto del mundo.

En Kolašin está el monasterio de Morača, del siglo XIII. Consta de dos iglesias, una más grande y otra más pequeña, y un albergue para peregrinos. La puerta principal es románica.

El monasterio de Morača es importante no sólo por la arquitectura, sino también por sus pinturas murales.

Qué ver en Montenegro en 7 u 8 días: mapa

Cómo llegar a Montenegro y dónde quedarse

Las agencias de viajes suelen ofrecerte viajar por avión a Dubrovnik y luego por carretera hasta tu hotel en Montenegro, pero merece la pena comprobar si te viene mejor volar hasta Podgorica, la capital, en vez de a Dubrovnik. Haciéndolo así te ahorrarás varias horas de coche.

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Si quieres explorar Montenegro, probablemente te interese establecer Budva, que dispone de la mayor oferta hotelera, como base de operaciones. O quizá Kotor. Sólo las montañas del norte quedan lejos de estos núcleos urbanos.

Si lo tuyo es el turismo rural o de montaña, obviamente te convendrá buscar alojamiento en el interior del país.

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Los conductores montenegrinos tienen mala fama en internet, pero creo que, si en algún momento esa mala fama estuvo justificada, ya no es así. Y las carreteras están señalizadas, su firme en buen estado… aunque, eso sí, suelen carecer de arcén. En conclusión: es perfectamente factible moverse por el país con un coche alquilado, en particular si se evitan los meses de máxima afluencia de visitantes.

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Cómo evitar los costosos cargos por itinerancia de datos

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El Algarve, en el sur de Portugal, se caracteriza por su clima agradable en todas las estaciones del año. También por su costa relativamente bien conservada. En la zona costera fronteriza con España está el parque natural de Ría Formosa, que abarca el área comprendida entre Cacela Velha y Faro, pasando por Tavira y Olhão.

El parque natural

Desde la fortaleza de Cacela Velha, una aldea de origen musulmán, tendremos una vista magnífica de la playa. Ahí empiezan las barreras de arena que separan la costa del mar y forman la laguna de Ría Formosa.

La mejor forma de hacernos una idea de lo que son estas barreras es echando una ojeada al mapa. Si aumentas el tamaño de la imagen verás que se trata principalmente de islas.

Entre estas islas barrera visitaremos, en la parte central del parque, las de Armona, Culatra y Farol.

Las islas cercanas a Olhão

Olhão es una bonita ciudad que, aunque recibe bastante turismo, sigue siendo una localidad pesquera. En ella se elabora el paté de sardinas que te ponen como aperitivo en los restaurantes del Algarve.

Lo más representativo de Olhão es su mercado municipal, alojado en dos edificios gemelos de ladrillo visto de los que se dice, aunque no es cierto, que fueron diseñados por Gustave Eiffel. Uno de los edificios está destinado a la venta de pescados y mariscos, y el otro a la venta de carne y verduras.

Desde el puerto de Olhão parten ferrys hacia las islas (o ilhas) cercanas. También parten de allí los paseos en barco, con diferentes recorridos y distintas duraciones (desde una o dos horas hasta más de cinco) que permiten explorar la laguna de Ría Formosa.

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La ilha de Armona

La isla de Armona está situada frente a Olhão. Cuenta con amplias playas, frente a la laguna de Ria Formosa y al océano Atlántico. Su uso es básicamente vacacional y turístico, y en ella hay restaurantes y un camping en el que se puede alquilar un bungalow. También hay, por supuesto, casas particulares.

Ni en Armona ni en ninguna de las otras ilhas de Ría Formosa circulan coches, lo que supone un plus de tranquilidad para el visitante e impide la afluencia masiva de bañistas a sus playas.

Más allá del área construida hay una laguna, y tras ella una zona salvaje.

La ilha de la Culatra

La isla de la Culatra está también frente a Olhão, exactamente al sur de la ciudad (Armona queda más al este).

Esta isla no vive del turismo: es una isla de pescadores. Y es que los habitantes de la laguna de Ría Formosa obtienen sus ingresos también de otras actividades, como la pesca y la acuicultura (en la zona abundan los viveros de mariscos).

También en la isla de la Culatra hay restaurantes, porque es una parada obligada de los paseos en barco por la laguna. Eso sí, muchos de ellos sólo abren en temporada.

La ilha de Farol

Aunque la llamen así, la ilha de Farol no es realmente una isla. Farol es una pequeña localidad turístico-vacacional situada en el extremo sudoccidental de la isla de la Culatra, que es la zona más alejada de Olhão y más cercana a Faro.

Farol recibe su nombre del altísimo faro que destaca frente a sus casas bajas.

Al no ser un núcleo de población estable, si vas a Farol fuera de temporada te encontrarás con un pueblo casi totalmente vacío.

En invierno, el atardecer señala el momento de virar y emprender el regreso al puerto de Olhão.

Las islas de Ria Formosa en el mapa

La capital del Algarve: Faro

Faro, la capital del Algarve, está a un cuarto de hora de Olhão por carretera. Tiene en el centro una zona comercial, con calles pavimentadas con mosaicos, por la que merece la pena pasear. Junto a ella está la antigua ciudad amurallada, de calles empedradas, que recibe el nombre de Vila Adentro.

Vila Adentro tiene un tamaño reducido, y se recorre rápidamente (por supuesto, es ineludible hacerlo).

En el interior de Vila Adentro está la Sé o catedral de Faro. Originalmente gótica, fue destruida por tropas inglesas en el siglo XVI y reconstruida en el XVII.

En el siglo XVIII, algunas reparaciones realizadas a consecuencia de los daños producidos por los terremotos le dieron el aspecto que tiene hoy en día. Como puede verse en la fotografía de abajo, su torre nunca se terminó.

Lo más notable de la catedral es su interior. Y merece la pena subir a la torre para contemplar el paisaje de Faro y la laguna de Ría Formosa.

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Índice

1. Dónde viajar en marzo en España
2. Dónde viajar en marzo en Europa
3. Destinos recomendados en marzo en Asia
4. Los mejores destinos de África en marzo
5. Dónde viajar en marzo en América
6. Dónde viajar en marzo en Oceanía

Dónde viajar en marzo en España

Los fríos del invierno van quedando atrás, pero si quieres asegurarte de encontrar temperaturas agradables debes inclinarte, como en meses anteriores, por las islas Canarias: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura…

Viajar a Tenerife

Qué ver en Gran Canaria

Si prefieres quedarte en la península, en marzo sigo recomendando Andalucía, tanto la Andalucía interior (con las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada, que cuentan con magníficos conjuntos arquitectónicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) como la litoral (Málaga, por ejemplo). Sevilla, que es un horno en verano, está preciosa en Marzo, y los famosos patios de Córdoba están en esta época llenos de flores.

Ruta a pie por Sevilla

Qué ver en Granada

Marzo es también un buen mes para visitar Madrid con (probablemente)  temperaturas suaves.

Dónde viajar en marzo en Europa

El que busque temperaturas agradables puede viajar a Malta o al Algarve portugués. También a Madeira.

Los destinos más septentrionales de Europa no están todavía en su mejor momento. Como es lógico, cuanto más al sur esté el destino más fácil será que encuentres buenas temperaturas, pero no cabe duda que marzo puede ser un buen mes para viajar a París o a Venecia (con paraguas y un buen chaquetón), a Praga (lleva abrigo; a lo mejor no necesitas el paraguas) o a alguna ciudad europea que aún no conozcas.

El Algarve, un destino cercano para viajar en marzo

El Algarve, en Portugal, es un bonito destino para cualquier época del año, incluido marzo. Es conocido por sus impresionantes playas, acantilados escarpados, aguas cristalinas y encantadores pueblos costeros. Puedes visitar lugares como Faro, Albufeira, Lagos o Tavira. Y saborear platos típicos como la cataplana o el pescado grelhado (a la parrilla).

Actividades y tours

Las islas de Ria Formosa en el Algarve

Malta: ciudades históricas, playas y acantilados

Malta no está todavía en temporada alta, lo que significa que habrá menos turistas y, posiblemente, precios más baratos. Puedes visitar las ciudades históricas de La Valeta, Mdina y Birgu y los templos megalíticos de Tarxien. Y puedes explorar las playas y los impresionantes acantilados malteses.

Si vas a alquilar coche, ten en cuenta que en Malta se conduce por la izquierda.

Excursiones y tours

París: comienza la primavera

Muchos de los sitios icónicos de París, como la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, están abiertos durante todo el año. Podrás disfrutar de estas maravillas sin las largas colas de la temporada alta.

Los jardines de París empiezan a florecer. Puedes dar agradables paseos por los Jardines de Luxemburgo o de las Tullerías y disfrutar de la llegada de la primavera.

Puedes hacer un crucero por el río Sena para ver París desde una perspectiva diferente. Aunque puede hacer frío, los cruceros suelen tener cubiertas cerradas y calefacción.

Visitas y actividades

La encantadora Venecia, algo menos saturada

En Venecia, tendrás la oportunidad de visitar los principales lugares de interés, como la Plaza y la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal y el Puente de Rialto, sin la presencia de las grandes multitudes que los invaden en la temporada alta.

Pasear en góndola o en vaporetto (barco de transporte público) por los canales es una experiencia única e inolvidable. Aunque puede hacer frío, estos paseos te permitirán apreciar la belleza de la ciudad desde el agua.

Visitas y actividades

Praga, con menos turistas y algo de frío

Praga es conocida por su impresionante arquitectura y su rica historia. Podrás explorar el Castillo de Praga, el Puente de Carlos, la Plaza de la Ciudad Vieja y muchos otros lugares emblemáticos sin tantos turistas como en temporada alta.

Aunque probablemente hará frío, un paseo por el río Vltava te ofrecerá una perspectiva diferente de la ciudad y sus famosos puentes.

Visitas y tours

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Destinos recomendados en marzo en Asia

En marzo siguen estando indicados los viajes a Filipinas, la India, Nepal, Maldivas, Vietnam y Sri Lanka. Pero, además, se abren otras posibilidades: dos clásicos, como son Japón (magnífico en primavera) y Jordania (donde ya han terminado los vientos del invierno y aún no ha llegado el sol abrasador del verano); y un destino más exótico, que recomiendo especialmente, como es Uzbekistán, donde en esta época no sufrirás los fríos invernales ni los fuertes calores veraniegos.

Cómo evitar los cargos por roaming

India, destino asiático para viajar en marzo

En marzo, la mayor parte de la India experimenta temperaturas cálidas y agradables. Aunque las noches pueden ser frescas en algunas áreas, especialmente en las zonas montañosas.

En marzo se celebra el Holi, el festival hinduista de primavera, también llamado Festival de los Colores. En el Holi, la gente se lanza polvos de colores brillantes y agua coloreada para celebrar la llegada de la primavera.

Ten en cuenta que marzo sigue siendo temporada alta en la India. Si quieres evitarla, espera hasta el mes siguiente (pero no mucho más, a no ser que quieras meterte en la temporada de lluvias).

Excursiones y tours

Visitar Japón antes de que llegue la temporada alta

En marzo todavía hace frío en Japón. Incluso puede nevar en los Alpes japoneses. Pero también verás cerezos en flor, y no sufrirás los precios elevados y la sobrecarga turística de abril y mayo. Tú decides si prefieres esperar o adelantarte a la temporada alta.

Tours y actividades

Lo mejor de Japón. Ruta imprescindible

Jordania, otro destino ideal para estas fechas

En Jordania, marzo es una época ideal para visitar lugares icónicos como Petra y el desierto de Wadi Rum, ya que el clima es agradable y hay menos turistas que en temporada alta. Eso si, las noches pueden ser frescas.

Excursiones y tours

Visitar Petra

Vietnam, destino para marzo en Extremo Oriente

El país está en temporada seca. El clima es templado en el norte y cálido en el sur.

Algunos de los principales lugares de interés de Vietnam son:

1. Hanoi, con su casco antiguo, sus templos y sus lagos.

2. La bahía de Halong. Imprescindible contratar un crucero para navegan entre sus impresionantes formaciones de piedra caliza.

3. Hoi An, en el Vietnam central, una antigua ciudad que es conocida por su arquitectura bien conservada que le ha valido ser proclamada Patrimonio de la Humanidad.

4. Hue. Explora la Ciudad Imperial y empápate de su rica historia.

5. El delta del Mekong. Explora los canales navegables del río Mekong y sus mercados flotantes.

Excursiones y tours

Vietnam en 9 o 10 días

Uzbekistán, viajar en marzo a la Ruta de la Seda

Uzbekistán es un país situado en la Ruta de la Seda, lleno de historia, cultura y maravillas arquitectónicas. Explora las majestuosas ciudades antiguas de Samarcanda, Bujará (Bukhara) y Jiva (Khiva) en un mes de clima templado y noches frescas.

Excursiones y tours

Viajar a Uzbekistán: consejos

Los mejores destinos de África en marzo

En África, marzo sigue siendo un mes propicio para viajar a Marruecos. Otras posibilidades son Egipto o Túnez, países que podrás recorrer con cierta tranquilidad y sin padecer los grandes calores veraniegos.

En las Seychelles comienza la temporada óptima para practicar el submarinismo, y la ocupación y los precios no están en sus máximos.

También empieza el periodo indicado para viajar a Sudáfrica, la tierra de Nelson Mandela y el parque nacional Kruger.

A evitar: Madagascar, que sigue en época de huracanes.

Túnez, destino africano para marzo

En marzo, Túnez tiene un clima primaveral agradable, aunque las noches pueden ser frías. Todavía no es temporada alta, lo que significa que encontrarás menos visitantes en los lugares turísticos y disfrutarás de una experiencia más tranquila y auténtica.

Algunos lugares de interés de Túnez son:

1. La ciudad de Túnez (cuya medina es Patrimonio de la Humanidad), con los pluses de la antigua Cartago y la cercana ciudad costera de Sidi Bou Said. No dejes de visitar el museo del Bardo para admirar su magnífica colección de mosaicos romanos.

2. El impresionante anfiteatro de El Djem, que se asemeja al Coliseo de Roma.

3. Hammamet, Susa y Monastir, bañadas por el Mediterráneo, al sur de la capital.

4. Los oasis del sur, en el Sahara: Tozeur, Nefta, Douz y los poblados de montaña de Mides, Chebika y Tamerza.

5. Y, por último, Kairuán, la cuarta ciudad santa del Islam, situada en el corazón del país.

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Dónde viajar en marzo en América

Marzo es un buen mes para viajar a Brasil o a Estados Unidos.

Y sigue siendo apropiado para descubrir otros destinos como Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Martinica, México, Uruguay y Venezuela.

Estados Unidos: ¿prefieres frío o calor?

Estados Unidos es un país vasto y diverso con una gran cantidad de lugares interesantes para visitar, desde sus icónicos monumentos y ciudades hasta sus impresionantes paisajes naturales.

Marzo es mes de transición entre el invierno y la primavera. Las temperaturas pueden variar según la región. En el norte (Nueva York, Chicago, Boston) todavía puede hacer frío. En California y Florida el clima es más cálido.

Lo bueno de marzo es que no es temporada alta en la mayoría de las regiones de Estados Unidos, aunque probablemente encontrarás muchos visitantes en los destinos más populares, como Disney World en Florida o el Gran Cañón en Arizona.

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Dónde viajar en marzo en Oceanía

Este mes ya puede viajarse a Australia, donde ha terminado el extremadamente caluroso verano. Aunque hay que hacer una advertencia, aplicable a marzo o abril, según el año: es preferible no viajar al país en Semana Santa, para evitar el caos en las carreteras provocado por las vacaciones.

En marzo sigue estando indicado viajar a Nueva Zelanda o, fuera de las rutas turísticas, a Micronesia.

¿Quieres buscar los mejores destinos para otro mes?

Dónde ir de viaje en febrero

Dónde ir de viaje en abril

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Hoi An es una pequeña ciudad de Vietnam, situada en la costa del mar de la China Meridional. Su puerto, en la desembocadura de río Thu Bon, fue un importante centro de comercio durante los siglos XVI y XVII. En él estaban presentes los chinos, los japoneses y mercaderes de otras nacionalidades. Todos ellos dejaron su impronta en la ciudad.

El Salón de Asambleas de Fukian (Phuc Kien)

El Salón de Asambleas de Fukian (Phuc Kien) se inauguró a finales del siglo XVII. Es un buen ejemplo de la arquitectura china presente en Hoi An. Se cree que lo construyeron los comerciantes chinos de la provincia de Fukian.

Posteriormente, el Salón de Asambleas de Fukian se convirtió en un templo.

La antigua casa de Tan Ky

La antigua casa de Tan Ky tiene una antigüedad aproximada de un par de siglos. Muestra una combinación de estilos arquitectónicos japoneses y chinos.

Hay cuatro habitaciones en la antigua casa de Tan Ky. Son habitaciones pequeñas, pero están repletas de hermosas antigüedades. Una es para recibir a los comerciantes; luego están la sala de estar, el patio y el dormitorio.

El río Thu Bon

La ciudad vieja de Hoi An se extiende por la ribera del río Thu Bon.

Una actividad muy popular entre los visitantes de Hoi An es dar un paseo en barco o en bote por el río.

Y al atardecer hay que acercarse al río para contemplar el espectáculo de las linternas que flotan en el agua. El Festival de las Linternas coincidía tradicionalmente con la luna llena, pero la afluencia de visitantes lo ha convertido en un espectáculo diario.

El Museo de Cultura Popular

 La casa antigua más grande de la ciudad vieja alberga el Museo de Cultura Popular. Es una casa de dos pisos con suelo de madera, situada entre las calles Nguyen Thai Hoc y Bach Dang, en la que se exhiben multitud de objetos de arte popular y artefactos tradicionales.

Paseando por Hoi An

Paseo por Hoi An: mapa

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Vietnam es un país largo y diverso, espectacular siempre, con gente amable y precios reducidos.

Podemos dividirlo en tres partes bien diferenciadas:

1. El norte de Vietnam, con la capital Hanoi y la bahía de Ha Long.

2. El Vietnam central, con las ciudades Hue (la antigua capital imperial) y Hoi An, ambas Patrimonio de la Humanidad.

3. El sur de Vietnam, con la Ciudad Ho Chi Minh (Saigón) y el delta del Mekong.

El norte de Vietnam

Hanoi

Hanoi se presenta al viajero como una ciudad de lagos, templos y pagodas. Y motos, muchas motos, que no respetan las señales de tráfico pero te esquivarán hábilmente cuando lleguen a tu altura; o eso espero. Por cierto, tampoco los coches respetan las señales de tráfico.

En el centro de la ciudad está el lago Hoàn Kiếm, y en una isla de éste veremos el histórico templo Ngoc Son, al que se accede por el Puente Rojo (Cầu Thê Húc).

En una pequeña isla del Lago del Oeste (Hồ Tây), veremos la pagoda budista más antigua de Hanoi, llamada Trấn Quốc. Construida en el siglo VI a orillas del río Rojo, en el siglo XVII fue trasladada a su actual ubicación.

Muy cerca de la anterior está la Pagoda del Pilar Único (Chùa Một Cột), uno de los símbolos de Vietnam. Fue construida en el siglo XI, aunque hubo de ser reconstruida tras su destrucción por las tropas francesas durante la Guerra de Indochina.

El Templo de la Literatura (Văn Miếu), construido en el siglo IX, está dedicado a Confucio. Sirvió para impartir enseñanzas y está considerado como la primera universidad de Vietnam. Es uno de los lugares más visitados de Hanoi.

La calle del tren

En otro orden de cosas, no deberías perderte en tu viaje a Hanoi la llamada calle del tren. Las vías del ferrocarril atraviesan la ciudad vieja y discurren por calles muy estrechas, en las que hay bares para sentarse a tomar algo mientras uno espera la llegada del convoy (que pasará, a buena velocidad, muy muy cerca).

Podríamos considerarlo una actividad de riesgo, y quizá tu agencia no te lleve. Así que, para que te lleve Google, te dejo aquí las coordenadas del lugar donde fue tomada la foto de arriba: 21°1’50.48″ N 105°50’40.77″ E.

La Bahía de Ha Long

En la Bahía de Ha Long destaca la presencia de elementos kársticos, con islas de varios tamaños y formas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es además, desde el 11 de noviembre de 2011 una de las siete maravillas naturales del mundo. Tiene un notable parecido con la zona kárstica de Guilin y Yangshuo, en la cuenca del río Li, en China.

Deberías realizar un crucero de día completo por la bahía, para contemplar sus espectaculares paisajes.

Tendrás la ocasión de explorar una cueva kárstica y de subir a un mirador desde el que contemplar la bahía a tus anchas. También, si es tu deseo, de bañarte en sus aguas turquesas. Y de ver algunas embarcaciones tradicionales.

El Vietnam central

Hue

Hue es la antigua capital de Vietnam.

Destacan en Hue la ciudad imperial, las tumbas o mausoleos imperiales y la pagoda Thiên Mụ.

La ciudad imperial

La ciudad imperial es una ciudadela dentro de una ciudadela. Alberga entre sus murallas la residencia de la familia imperial, templos, palacios, jardines y los principales edificios del estado.

La extensión y el estilo de la ciudad imperial de Hue son similares a los de la Ciudad Prohibida de Pekín. Ha sido declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, conjuntamente con otros monumentos de la ciudad.

Las tumbas imperiales

En Hue pueden visitarse siete tumbas o mausoleos imperiales.

El mausoleo del emperador Minh Mang es uno de los más grandes y espectaculares. Está situado en un entorno forestal, a orillas del río Perfume.

El mausoleo fue planeado durante el reinado de Minh Mang (1820-1840), pero construido por su sucesor.

Otro de los mausoleos más visitados es el de Khải Định, construido en el primer tercio del siglo XX, que presenta una mezcla de estilos vietnamita y occidental.

La mayor parte del grandioso exterior del mausoleo está cubierto de hormigón ennegrecido, que le da un aspecto que algunos han relacionado con el estilo gótico.

Los interiores son, por el contrario, una explosión de color.

Bajo un dosel hay una estatua de Khải Định, de bronce dorado. Los restos del emperador están enterrados, a gran profundidad, bajo la estatua.

La pagoda Thiên Mụ

La pagoda Thiên Mụ o pagoda de la Dama Celestial es un templo budista del siglo XVII, situado en una colina, a unos cuatro kilómetros de la ciudadela.

El templo contiene la estatua de una gran tortuga de mármol, símbolo de longevidad, y una enorme campana que pesa más de 2000 kg. También exhibe el viejo coche en el que el primer monje budista que se quemó a lo bonzo, en 1963, fue conducido a Saigón para inmolarse (en protesta contra el régimen de Diem en Vietnam del Sur).

Hoi An

La ciudad de Hoi An, situada en la desembocadura de río Thu Bon, fue un importante puerto comercial internacional durante los siglos XVI y XVII, con presencia china, japonesa, holandesa e india. Su encantadora ciudad vieja ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por ser (cito literalmente) un ejemplo excepcional de lo que fue una ciudad portuaria mercantil del Asia Sudoriental entre los siglos XV y XIX.

Te arrepentirás si no reservas algunas horas para pasear por sus calles flanqueadas por casas antiguas y adornadas con farolillos.

Merece una visita el Salón de Asambleas de la congregación china de Fujian, que se transformó luego en un templo.

También merece la pena visitar, en pleno centro de Hoi An, la casa antigua de Tan Ky, que fue residencia de unos mercaderes en el siglo XVIII.

Por último, señalaré que es imprescindible bajar al atardecer a orillas del río Thu Bon para contemplar el espectáculo de las linternas que flotan en el agua. El Festival de las Linternas coincidía tradicionalmente con la luna llena, pero la afluencia de visitantes lo ha convertido en un espectáculo diario.

El sur de Vietnam

El Delta del Mekong

El río Mekong se divide en nueve brazos al llegar a Vietnam, antes de desembocar en el mar de la China Meridional, formando un delta que abarca una superficie de unos 39.000 km². El área cubierta por el agua depende de la temporada.

En el delta viven más de 17 millones de personas. Es una zona productora de arroz y pescado.

La vida en el delta del Mekong gira alrededor del río, y muchos de los pueblos son accesibles sólo mediante embarcaciones. También los viajeros suelen conocer el delta navegando a través de sus canales.

Ciudad Ho Chi Mihn (Saigón)

Saigón es la ciudad más poblada de Vietnam. Está situada al norte del delta del Mekong. Fue la capital de Vietnam del Sur antes de la reunificación del país.

Es una ciudad de altos rascacielos, elegantes bulevares e históricos edificios coloniales franceses. Elemento central de la ciudad es el Palacio de la Reunificación (Dinh Thống Nhất), que en tiempos pasados fue el Palacio de gobierno de Vietnam del Sur.

La Oficina central de correos está ubicada en el centro de la ciudad, cerca de la Basílica de Notre-Dame. Fue construida a finales del siglo XIX por Gustave Eiffel.​

Otro edificio notable de Saigón es su Ayuntamiento, construido en los primeros años del siglo XX.

El Mercado Ben Thanh es el mayor mercado del centro de Saigón. Está considerado como uno de los símbolos de la ciudad. Su historia se remonta al siglo XVII, aunque el edificio que actualmente lo alberga es del XX.

El Mercado Ben Thanh es muy popular entre los turistas que buscan realizar pequeñas compras.

Vietnam en 9 o 10 días: mapa

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Índice

1. Dónde viajar en febrero en España
2. Los mejores destinos de Europa en febrero
3. Dónde viajar en febrero en Asia
4. Los mejores destinos de África en febrero
5. Dónde viajar en febrero en América
6. Destinos para febrero en Oceanía

Dónde viajar en febrero en España

Si quieres estar seguro de encontrar buenas temperaturas debes escoger las islas Canarias: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma…

Viajar a Tenerife

Qué ver en Gran Canaria

Si prefieres quedarte en la península, la mejor opción, desde el punto de vista del clima, es Andalucía: tanto la Andalucía interior (con las magníficas ciudades de Córdoba, Sevilla, etc., que no es conveniente visitar en verano por el calor) como la litoral.

Ruta a pie por Sevilla

Los mejores destinos de Europa en febrero

En Europa, los aficionados a los deportes de invierno encontrarán su paraíso en las estaciones de esquí de Francia, Austria, Italia, Suiza, Andorra y España. Y quienes anhelen la luz y el calor del sol pueden optar por Malta, el Algarve portugués o las costas andaluzas (a las que hice referencia más arriba), libres en estas fechas de los agobios de la temporada alta.

Las islas de Ria Formosa en el Algarve

Malta: conduciendo por la izquierda en febrero

A pesar de las temperaturas, más frescas que en otros meses, viajar a Malta en febrero tiene sus ventajas: es temporada baja, lo que significa que habrá menos turistas y, si hay suerte, precios más baratos.

Aunque es posible que algunos lugares y atracciones turísticas estén cerrados o tengan horarios reducidos, tendrás la oportunidad de disfrutar de la versión más tranquila y auténtica de la isla. Puedes visitar las ciudades históricas de La Valeta, Mdina y Birgu y los templos megalíticos fr Tarxien. Y puedes explorar las playas y los impresionantes acantilados malteses.

Si estás pensando en alquilar un coche, ten en cuenta que en Malta se conduce por la izquierda.

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Dónde viajar en febrero: Asia

En Asia hay muchos destinos recomendables para este mes: Filipinas, la India y Myanmar (Birmania), que están libres de tifones. También Laos, Nepal, Tailandia, Camboya, Vietnam, Sri Lanka, Singapur… y, por supuesto, las Maldivas.

Cómo evitar los cargos por roaming

Filipinas, destino asiático del mes

La recomendación especial del mes podría ser Filipinas, que está en mitad de la temporada seca. En Filipinas podrás aventurarte en la selva, escalar volcanes, tomar el sol en playas desiertas, asombrarte con los famosos arrozales en terraza o bucear en enclaves tan sorprendentes como el de El Nido, en Palawan, en un paisaje de acantilados calizos similar a los de la bahía de Halong (en Vietnam) o Guilin (en China).

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Tailandia, playas y templos con buen clima

En febrero, Tailandia sigue disfrutando de un clima seco y de temperaturas agradables. Puedes explorar la bulliciosa ciudad de Bangkok, recorrer las ruinas de las antiguas capitales Ayutthaya y Sukhothai, relajarte en las playas de Phuket o visitar los templos budistas de Chiang Mai.

Qué ver en Chiang Mai

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Camboya: los templos de Angkor sin lluvia, pero en temporada alta

Camboya sigue en la estación seca, con clima generalmente agradable. Siem Reap es el principal destino turístico del país, debido a que allí se encuentran los Templos de Angkor. Asegúrate de hacer tus reservas de alojamiento y transporte con anticipación, ya que allí es temporada alta.

Los templos de Angkor

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Sri Lanka, que está en febrero en la estación seca

En febrero, la mayor parte de Sri Lanka está en la estación seca, con temperaturas agradables, óptimas para disfrutar de las playas y las actividades al aire libre. Pero, al ser temporada alta, es recomendable que planifiques y reserves los alojamientos y actividades con antelación.

Sri Lanka es conocida por sus playas, pero también por su rico patrimonio histórico y natural, en el que destacan:

1. Las ruinas de Sigiriya, la Roca del León, que son Patrimonio de la Humanidad.

2. Las ruinas de Polonnaruwa, la antigua capital, con sus magníficos budas.

3. El impresionante Templo de Oro de Dambulla, llamado también el Templo de la Cueva.

4. La ciudad de Kandy, centro religioso del budismo.

5. El Orfanato de Elefantes de Pinnawala.

6. El Parque Nacional Yala.

Viajar a Sri Lanka: consejos

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Vietnam, en febrero también en la estación seca

El país está en temporada seca. El clima es fresco en el norte y cálido en el sur.

Algunos de los principales lugares de interés de Vietnam son:

1. Hanoi y la icónica Bahía de Ha Long, en el norte.

2. Hoi An, en el Vietnam central. Esta antigua ciudad es conocida por su arquitectura bien conservada, que le ha valido ser proclamada Patrimonio de la Humanidad.

3. El Delta del Mekong, en el sur. Explora los canales navegables del río Mekong, que se divide en nueve brazos antes de desembocar en el mar de la China Meridional.

Vietnam en 9 o 10 días: que ver

Excursiones y tours

Singapur, otro destino asiático recomendado para viajar en febrero

Singapur tiene un clima ecuatorial, sin estaciones claramente distinguibles. Siempre hace calor, pero no demasiado. Y llueve. Pero febrero suele ser el mes más seco del año, y además, una vez pasada las festividades de Navidad y Año Nuevo, la afluencia turística es menor, así que es un buen momento para realizar tu viaje.

En Singapur verás algunos de los edificios más modernos y asombrosos del mundo, como el famoso Marina Bay Sands, coronado por el SkyPark con sus vistas panorámicas.

Verás también su impresionante jardín botánico, que es patrimonio de la humanidad e incluye dos lagos y el Jardín Nacional de Orquídeas.

Verás los Gardens by the Bay (jardines de la bahía), el famosísimo parque levantado en tierras ganadas al mar, con sus luces, sus espectáculos y sus famosos Supertrees (superárboles).

Y, como no todo iba a ser modernidad, verás también Little India y Chinatown, los barrios indio y chino de Singapur. Sin olvidarnos de Kampong Glam, el barrio árabe.

Singapur: los 10 imprescindibles

Los mejores destinos de África en febrero

En África también hay muchos destinos apetecibles. Febrero es un buen mes para viajar a Marruecos o al Senegal antes de que llegue el calor, o a Costa de Marfil, que todavía en este mes puede visitarse con tranquilidad.

También es un buen mes para viajar a Tanzania, que en esta época del año goza de un clima amable, cálido y seco. Y, por supuesto, a Egipto, donde si vas en febrero no solo te librarás de los agobiantes calores veraniegos, sino que, además, encontrarás la menor presión turística posible en un país eminentemente turístico.

Y quienes busquen un viaje más exótico pueden visitar Uganda, donde están las fuentes del Nilo.

A evitar: Madagascar, que está en la temporada de huracanes.

Tanzania ofrece en febrero la mejor versión del Serengeti

En febrero, Tanzania está en temporada seca. Las temperaturas suelen ser cálidas y agradables durante el día, por lo que es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Además, la temporada seca es uno de los mejores momentos para hacer safaris en lugares como el Parque Nacional Serengueti y la increíble Zona de Conservación de Ngorongoro, ya que los animales se reúnen alrededor de las fuentes de agua, lo que facilita su avistamiento.

Safaris y tours

Egipto, con temperaturas agradables y menos turistas

En febrero, Egipto disfruta, como es obvio, de un clima más fresco que en los difícilmente soportables meses de verano. Durante el día, las temperaturas suelen ser templadas, lo que resulta agradable para explorar los sitios arqueológicos y otros lugares de interés al aire libre. Sin embargo, las noches pueden ser bastante frescas, especialmente en el desierto.

Febrero no forma parte de la temporada alta en Egipto, así que en este mes encontrarás menos turistas en los sitios más visitados, como las pirámides de Giza y el templo de Karnak. Eso se traducirá en una experiencia de viaje más relajada y agradable.

Antes de viajar a Egipto, es recomendable consultar las últimas actualizaciones sobre la situación de seguridad en el país. Si bien muchas áreas turísticas son seguras para el visitante, es esencial estar informado sobre posibles advertencias o recomendaciones.

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Dónde viajar en febrero en América

Febrero es un buen mes para viajar por América Central y del Sur y por el Caribe. También por México.

Como destinos recomendables para este mes citaré, por orden alfabético, los siguientes: Argentina, Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Guadalupe, Ecuador (la selva está en la estación seca), Guatemala, Martinica, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y, para quienes pretendan practicar el buceo, las islas Galápagos (que están en la estación de las lluvias, en la que el agua alcanza su mayor temperatura).

Costa Rica: playas, selvas tropicales y volcanes

Costa Rica sigue siendo una excelente opción en febrero. El clima es seco y soleado en la mayor parte del país, lo que te permitirá disfrutar de sus hermosas playas, explorar la exuberante selva tropical en el Parque Nacional Tortuguero o en Monteverde y hacer senderismo en el volcán Arenal.

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México, destino americano recomendado para febrero

En la mayor parte de México, el clima suele ser en febrero agradable y cálido durante el día, con temperaturas más frescas por la noche. Es una época ideal para disfrutar de las playas y las actividades al aire libre y explorar la rica cultura del país.

Puede ser un buen momento para visitar Ciudad de México, con sus museos y lugares históricos, o los cascos antiguos de otras poblaciones importantes del país como Guanajuato, Puebla de Zaragoza, Oaxaca y Campeche, todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

También puede ser un buen momento para explorar los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Teotihuacán o Palenque, o la belleza natural del Cañón del Sumidero y las cascadas de Agua Azul en Chiapas. O para ver ballenas grises en la península de Baja California (entre diciembre y abril, estos cetáceos llegan hasta Baja California Sur procedentes del mar de Bering).

En este mes se celebra el carnaval, una festividad colorida y llena de música, bailes y desfiles, lo que puede ser un aliciente añadido para visitar el país en febrero.

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Destinos para febrero en Oceanía

Febrero es un buen mes para viajar a Nueva Zelanda. La temperatura es agradable y las vacaciones escolares ya han terminado.

Y el que quiera probar con un país alejado de los circuitos turísticos puede viajar a Micronesia. Allí la temperatura ronda los 27º C durante todo el año, pero la humedad es menos intensa durante el verano austral.

Nueva Zelanda, impresionante naturaleza con menos turistas

Nueva Zelanda es conocida por su impresionante belleza natural, y febrero, aún siendo verano, te permitirá disfrutar de sus paisajes sin las multitudes turísticas típicas de la temporada alta.

Puedes realizar caminatas por famosos senderos como el Milford Track o el Tongariro Alpine Crossing, explorar parques nacionales, hacer deportes acuáticos como el kayak o el rafting, o simplemente disfrutar de la playa.

Puedes también visitar lugares emblemáticos como Milford Sound (un fiordo considerado la octava maravilla del mundo), Queenstown (turismo de aventura durante el día y diversión por la noche), Rotorua (géiseres y actividad termal), Auckland (la ciudad más poblada) y Wellington (la capital).

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El casco antiguo de Sevilla puede (y debe) recorrerse a pie. Te propongo una breve ruta que te permitirá tomar contacto con el alma de la ciudad.

Partiremos del Alcázar, que es el palacio real en uso más antiguo de Europa (el edificio original se construyó en época islámica), y ha sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por el barrio de Santa Cruz y visitaremos el Hospital de los Venerables. Luego subiremos a la Giralda y exploraremos la catedral gótica, que presume de ser la más grande del mundo.

Pasando junto al palacio de San Telmo y la Torre del Oro, cruzaremos el río y atravesaremos el barrio de Triana, para volver al centro histórico por el puente de Triana. Terminaremos nuestro recorrido visitando la Iglesia del Salvador.

Aquí tienes el mapa de nuestra ruta a pie por Sevilla:

El Alcázar de Sevilla

El Alcázar de Sevilla es una visita imprescindible que, todo hay que decirlo, tiene un inconveniente: la masificación.

Ni se te ocurra ponerte en la cola de la taquilla, que está en el Patio de Banderas; y si lo haces, no esperes demasiado cuando compruebes que la cola no avanza: haz lo que deberías haber hecho desde el principio, que es comprar la entrada por internet. Pero cómprala en el sitio oficial, alcazarsevilla.org; no te dejes engañar por las webs que la (re)venden más cara, algunas de las cuales, por cierto, se anuncian como entradas oficiales o visita oficial para confundir a los despistados.

Todo el mundo, haya comprado la entrada por internet o en taquilla, accede al alcázar por la Puerta del León.

Lo primero que verás cuando entres al Alcázar es el Patio del Yeso, último vestigio del palacio almohade del siglo XII.

Luego accedes a la Sala de Justicia, del siglo XIV, que es la edificación mudéjar más antigua del Alcázar.

A estas alturas ya habrás comprendido que el Alcázar es un conjunto de palacios construidos en diferentes momentos históricos. El mayor y más significativo es el Palacio Mudéjar o Palacio del Rey Don Pedro, un conjunto de salas, patios y estanques que mandó construir Pedro I de Castilla en el siglo XIV.

Uno de los patios del Palacio Mudéjar es el de las Doncellas, que tiene en el centro una alberca con dos grandes arriates hundidos un metro a ambos lados. Los arriates y la alberca fueron descubiertos a comienzos de este siglo, porque habían sido tapados en el XVI con una solería de mármol.

Con el Patio de las Doncellas se comunican diversas estancias que eran accesibles para los invitados (en la planta superior solo había habitaciones privadas).

Una de las estancias comunicadas con el patio de las Doncellas es el Salón del Techo de Carlos V. Recibe ese nombre por su artesonado del siglo XVI. Pero para mí que el artesonado no es lo más llamativo de la estancia.

El Salón de Embajadores, al que también se accede desde el Patio de las Doncellas, es el más suntuoso del palacio. De planta cuadrada, está cubierto por una cúpula semiesférica dorada. Sus muros, como en otras estancias, están decorados con azulejos y yeserías.

La Alcoba Real, también llamada Dormitorio de los Reyes Moros, tiene su acceso, como las anteriores, desde el Patio de las Doncellas. Su interior está dividido en dos salas, que se comunican por tres arcos de herradura.

Los magníficos jardines del Alcázar son un elemento fundamental de éste, y hay que dedicarles el tiempo que merecen. Un lago muro los divide en dos áreas diferenciadas: a un lado los jardines primitivos y al otro la antigua zona de huertas, que fue convertida en jardines a finales del siglo XIX. El origen del muro es un lienzo de muralla almohade, que en el siglo XVII fue transformado en la Galería de Grutesco que actualmente vemos (y, por supuesto, recorremos).

El barrio de Santa Cruz y el Hospital de los Venerables

El barrio de Santa Cruz, antiguo barrio judío situado junto al Alcázar, merece ser recorrido con tranquilidad (dentro de lo posible, porque es uno de los lugares preferidos por los turistas). Piérdete en sus calles estrechas de trazado medieval. Queriendo o sin querer llegarás al Hospital de los Venerables, que está en el corazón del barrio.

El Hospital de los Venerables es un edificio barroco del siglo XVII, que sirvió como residencia de sacerdotes, y que actualmente es la sede del Centro Velázquez, dedicado al pintor.

​Todavía no está invadido por las multitudes, lo que hace aún más agradable su visita.

Siento estropearte la sorpresa, pero en el Hospital de los Venerables te encontrarás con una fabulosa iglesia con pinturas murales de Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés.

El órgano de la iglesia es moderno, pero para su construcción se adoptó una estética que no desentona con la decoración del templo.

Las pinturas que cubren la bóveda se deben a Lucas Valdés.

La escalera por la que se accede a la planta alta está cubierta por una bóveda elíptica decorada con yeserías barrocas.

En el Hospital de los Venerables está alojado el Centro Velázquez, que exhibe una pequeña exposición pictórica que gira en torno al famoso cuadro Santa Rufina. Allí pueden verse algunos cuadros del pintor y de algunos contemporáneos, como Murillo. En la sala no se pueden hacer fotografías.

La Catedral y la Giralda

La siguiente etapa de nuestra ruta son la Giralda y la catedral de Sevilla. Volvemos a estar muy acompañados por otros visitantes.

La entrada a catedral y Giralda, como la del Alcázar, puede comprarse online en la web oficial.

Lo primero que hacemos es subir a la Giralda. No hay ascensor. Tampoco escaleras. Se sube por una interminable serie de rampas. La subida es bastante más cómoda que si se hiciera por escaleras, pero creo que yo solo subiría a la Giralda en verano a punta de pistola (de hecho, el verano no es la mejor estación para visitar Sevilla).

Desde la Giralda se ven los pináculos y la techumbre de la catedral y, más allá, la ciudad de Sevilla.

Podemos ver el Alcázar, con el Patio de Banderas a su izquierda. Y a la derecha del Alcázar, el edificio del Archivo de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad junto con éste y la propia catedral.

Después de bajar de la Giralda entramos en la catedral.

La catedral se levantó en el siglo XV en el solar que quedó tras la demolición de la antigua mezquita mayor de Sevilla (que, en la fecha en que fue demolida, llevaba ya 150 años siendo utilizada como templo cristiano).

De la antigua mezquita se conservaron el alminar (la Giralda) y el patio de los Naranjos.​

La catedral de Sevilla recibe, literalmente, millones de visitantes al año. Espero que no pienses que vas a poder hacer fotografías de un templo vacío 🙂 .

El patio de la antigua mezquita almohade aún existe, como antes dije, con el nombre de patio de los Naranjos. La que hoy llamamos puerta del Perdón daba acceso al recinto.

La puerta ha sufrido transformaciones y añadidos a lo largo de los siglos, pero se han conservado el arco apuntado de herradura y las puertas de bronce, con decoraciones que incluyen versículos del Corán.

Al salir de la catedral, tomamos el camino del Palacio de San Telmo.

Aprovecha tu viaje a Sevilla: programa una excursión de un día a la alucinante ciudad de Ronda*. Puedes realizarla con vehículo propio o reservar una excursión organizada.

(*) Imágenes espectaculares de Ronda

El Palacio de San Telmo

Podemos bajar hasta la Puerta de Jerez pasando por las plazas del Triunfo y la Contratación o bien tomar la Avenida de la Constitución, que está peatonalizada.

El Palacio de San Telmo, hoy sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, es un edificio barroco construido entre los siglos XVII y XVIII.

En la fachada norte del palacio vemos doce estatuas que componen la llamada galería de los doce sevillanos ilustres (entre los que figuran Velázquez, Murillo y Bartolomé de las Casas).

El palacio ha sufrido diversas reformas desde su construcción, pero la fachada principal se conserva tal y como era en el siglo XVIII.

Del palacio original se conservan, además de la fachada principal, el patio y la capilla. Pero no es fácil visitarlo: hay que registrarse y solicitar la visita (guiada y gratuita) online o por teléfono.

La Torre del Oro y el barrio de Triana

Camino del barrio de Triana, nos acercaremos a contemplar la Torre del Oro, originalmente una torre almohade que formaba parte de las defensas de la ciudad. En el siglo XIV, a la torre se le añadió un segundo cuerpo, y un tercero en el XVIII.

Cruzamos por el puente de San Telmo la Dársena del Guadalquivir, que corresponde al antiguo cauce del río (el cual, una vez canalizado, discurre más al oeste, por fuera del casco histórico de Sevilla).

Triana es un barrio histórico, que, según la mitología, fue fundado por Hércules. Estaba separado de Sevilla por el Guadalquivir, hasta que los almohades construyeron un puente de barcas para unir los dos núcleos de población. Mucho más tarde, en el siglo XIX, el puente de barcas fue sustituido por uno de hierro: el Puente de Triana.

Caminamos desde el puente de San Telmo por la calle Betis, que discurre por la ribera del antiguo cauce del Guadalquivir. Luego pasamos a la calle Pureza, paralela a la anterior, para visitar la iglesia más antigua de Sevilla, la de Santa Ana. La iglesia de Santa Ana es una iglesia gótico-mudéjar del siglo XIII, aunque fue reconstruida parcialmente en el XVIII tras el terremoto de Lisboa.

Volvemos a la calle Betis y finalmente llegamos a la plaza del Altozano, que está situada frente al Puente de Triana y es el corazón del barrio: un lugar muy animado, con bares y restaurantes con terraza, en el que se encuentra también el mercado de Triana. En los bajos del mercado están los restos del antiguo Castillo de San Jorge.

Final de la ruta a pie por Sevilla: la iglesia del Salvador

En la última etapa de nuestra ruta, cruzamos el Puente de Triana y recorremos las calles del centro de Sevilla hasta llegar a la iglesia del Salvador.

En el lugar que hoy ocupa la iglesia hubo una antigua mezquita, que fue la más grande de la ciudad hasta que a finales del siglo XII se construyó la mezquita mayor.

Tras la conquista cristiana, esta mezquita se convirtió en la iglesia del Divino Salvador del Mundo. En el siglo XVII, el templo se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y fue derribado para ser reconstruido.

Así que, en la actualidad, la iglesia del Salvador es una iglesia barroca (que fue sometida a una profunda restauración en el primer decenio de este siglo).

En la iglesia del Salvador hay hasta 14 retablos, con imágenes de Martínez Montañés y Juan de Mena, entre otros conocidos escultores.

El retablo mayor se debe al portugués Cayetano de Acosta. Está considerado como su mejor obra y el último gran retablo del barroco español.

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Cosas que hacer en Sevilla

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Índice

1. Dónde viajar en enero en España
2. Los mejores destinos de Europa en enero
3. Dónde viajar en enero en Asia    
4. Dónde viajar en enero en África
5. Dónde viajar en enero en América
6. ¿Algún destino recomendado en Oceanía?

Dónde viajar en enero en España

Enero es, en España, el mes más frío del año. Si quieres encontrar temperaturas agradables debes escoger las islas Canarias: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma…

Viajar a Tenerife

Qué ver en Gran Canaria

Si prefieres quedarte en la península, la mejor opción, desde el punto de vista del clima, es Andalucía: tanto la Andalucía interior (con las ciudades de Córdoba y Sevilla, que cuentan con magníficos conjuntos arquitectónicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) como la litoral.

Ruta a pie por Sevilla

Los mejores destinos de Europa en enero

Europa está en pleno invierno: temperaturas bajas y días cortos. Si dejamos al margen las estaciones de esquí de los Pirineos franceses y españoles y de los Alpes austríacos, suizos e italianos, desde la perspectiva climática es difícil recomendar algún destino europeo.

De tener que hacer una recomendación, aparte del sur de España, del que he hablado en el apartado anterior, me decantaría por el Algarve portugués, donde en estas fechas puede disfrutarse de días templados y soleados.

Las islas de Ria Formosa en el Algarve

También podría inclinarme por Malta. O por algún otro país bañado por el Mediterráneo, como Chipre.

Qué ver en Chipre en una semana

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Dónde viajar en enero: Asia

En Asia sí hay destinos recomendables en enero, con climatología agradable y menos turistas que en otras fechas. Citaré Vietnam, Camboya, Filipinas, la India, Laos, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia. Y, si quieres, disfrutar de unos días de playa, también las Maldivas, donde ya han disminuido drásticamente las precipitaciones.

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Sri Lanka sorprendente

Enero es un buen mes para visitar Sri Lanka, porque es temporada seca en gran parte de la isla, lo que significa que puedes esperar días soleados y agradables. Allí podrás:

• Disfrutar de las playas de la costa suroeste, como Unawatuna, Mirissa y Bentota. Y tendrás la oportunidad de avistar ballenas. En la misma zona, no dejes de visitar la histórica ciudad de Galle, con su fuerte construido por los holandeses
• Subir a la impactante Roca del León de Sigiriya, una antigua fortaleza con frescos y vistas panorámicas.
• Visitar el Templo de la Cueva de Dambulla, con sus impresionantes estatuas de Buda.
• Recorrer las ruinas de las antiguas ciudades de Polonnaruwa y Anuradhapura, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Realizar un safari en el Parque Nacional de Yala para ver leopardos, elefantes y otras especies de la fauna silvestre.

Viajar a Sri Lanka: consejos

Vietnam, otro destino asiático para enero

La mayor parte de Vietnam está en temporada seca, y sus lugares de interés no suelen estar tan abarrotados como en otros meses del año. Son dos razones para viajar a Vietnam en enero.

En cuanto a la meteorología, en el norte (Hanoi) puede hacer fresco, especialmente por la noche, así que lleva alguna prenda de abrigo; en el centro (Hue, Hoi An) las temperaturas oscilan entre 18 y 25 grados; y en el sur (Ciudad Ho Chi Minh, Delta del Mekong) las temperaturas sobrepasan los 30 grados.

Algunos de los principales lugares de interés de Vietnam son:

1. La Bahía de Ha Long. Conocida por sus impresionantes formaciones rocosas y sus aguas turquesas, la Bahía de Ha Long es uno de los destinos más famosos de Vietnam. Un crucero (los hay de 1, 2 o 3 días) te permitirá disfrutar de sus hermosos paisajes.

2. Hanoi. Explora el Barrio Antiguo, con sus pagodas y lagos. Visita el Mausoleo de Ho Chi Minh y el Templo de la Literatura.

3. Hue, la antigua capital imperial, con su Ciudadela, un complejo fortificado con palacios, templos y murallas.

4. Hoi An, antigua ciudad conocida por su arquitectura bien conservada, que le ha valido ser proclamada Patrimonio de la Humanidad. Pasea por el casco antiguo, de estrechas calles adornadas con faroles de colores, y disfruta de la cocina local.

5. Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), la ciudad más grande de Vietnam, con su arquitectura colonial francesa y sus rascacielos modernos.

6. El Delta del Mekong. Explora los canales navegables del río Mekong, que se divide en nueve brazos antes de desembocar en el mar de la China Meridional.

Excursiones y tours

Vietnam en 9 o 10 días: qué ver

Tailandia, playa en enero y templos budistas

En enero, Tailandia disfruta de un clima seco y de temperaturas agradables. Puedes explorar la bulliciosa ciudad de Bangkok, relajarte en las playas de Phuket o visitar los templos budistas de Chiang Mai. También podrás contemplar las impresionantes ruinas de las antiguas capitales Ayutthaya y Sukhothai.

Qué ver en Chiang Mai

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Maldivas, en su momento ideal

Enero es un mes ideal para visitar las Maldivas, ya que el clima de las islas es cálido y seco. Allí podrás disfrutar de hermosas playas y practicar el snorkel y el buceo para explorar los arrecifes de coral.

Sus aguas cristalinas y su abundante vida subacuática hacen de estas islas uno de los destinos preferidos por los buceadores.

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Dónde viajar en enero: África

En el norte de África hace fresco, pero no auténtico frío. Muchos preferirán visitar Marruecos en esta época, sin calor, con pocos turistas y con precios más bajos. Otros destinos recomendables en África son Costa de Marfil, Senegal, Tanzania y Uganda.

A evitar: Madagascar, por los huracanes veraniegos.

Tanzania: naturaleza africana en todo su esplendor

En enero Tanzania está en la estación seca. Las temperaturas son cálidas y agradables, con días soleados y mínima probabilidad de lluvia.

Tanzania es famosa por sus parques nacionales, como el Parque Nacional del Serengueti, el Parque Nacional del Lago Manyara y el Cráter del Ngorongoro. ¡Prepárate para contemplar el magnífico espectáculo de la naturaleza en todo su esplendor!

Safaris y tours

Marruecos, con menos turistas en enero

Enero es temporada baja en Marruecos. Los principales lugares turísticos, como Marrakech, Fez, Meknes (Mequinez), Rabat y Chauen, están menos concurridos de lo habitual. Eso te permitirá disfrutar de ellos con más tranquilidad.

Ten en cuenta que en enero es invierno en Marruecos, por lo que, en general, las temperaturas son frescas, especialmente en las áreas montañosas del Atlas. Las ciudades del interior, como Marrakech, pueden experimentar temperaturas diurnas agradables, con máximas de 19 o 20 grados, pero las noches pueden ser frías. En el sur del país, en el desierto del Sahara, las temperaturas pueden ser más extremas, con días cálidos y frío por la noche.

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Dónde viajar en enero en América

En América encontrarás muchos destinos apropiados, desde México a Sudamérica, pasando por Centroamérica y el Caribe. El semáforo viajero está en verde para el país azteca y también para Argentina (donde es pleno verano), Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Sugerencia: es el mejor momento para realizar un crucero por la Patagonia argentina y chilena.

Argentina, destino americano para enero

Es un buen momento para visitar Buenos Aires y bañarte en las playas de Mar del Plata. Es también un excelente momento para visitar la región de la Patagonia: puedes explorar el Parque Nacional Los Glaciares (donde se encuentra el famoso Glaciar Perito Moreno), hacer senderismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi o visitar la ciudad de Bariloche.

Y, si dispones del tiempo necesario para ello y te lo permite el bolsillo, puedes acercarte a la frontera con Brasil para contemplar las Cataratas del Iguazú.

Excursiones y tours

Costa Rica: playas y parques naturales

Si te atrae un destino tropical, Costa Rica es una excelente opción para enero. El clima es seco y soleado en la mayoría del país, lo que te permitirá disfrutar de sus hermosas playas, explorar la exuberante selva tropical en el Parque Nacional Tortuguero o en Monteverde, realizar actividades de aventura como el rafting y hacer senderismo en el volcán Arenal.

Excursiones y actividades

¿Algún destino recomendado en Oceanía?

Esta es la mejor época para viajar a Micronesia.

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Dónde ir de viaje en diciembre

Dónde ir de viaje en febrero

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Cabo de Gata (Almería, España) es un parque natural de sorprendente belleza, con costas escarpadas, playas vírgenes y pueblos pintorescos.

Vamos a explorarlo. Nos llevará tres días.

Nuestra base de operaciones va a ser la zona de Retamar-El Toyo, situada en el límite del parque, a medio camino entre Almería ciudad y el faro de Cabo de Gata. Allí hay algunos buenos hoteles en los que alojarse.

Faro de Cabo de Gata y Arrecife de las Sirenas

En la primera jornada vamos a llegar hasta el faro. Tomamos el camino de Cabo de Gata hasta ver el indicador del Centro de Visitantes Las Amoladeras, en el que hacemos una primera parada para informarnos sobre las características geológicas del parque natural, su flora y su fauna. De allí salimos con un plano en el que figuran todos los puntos de interés del parque.

Al pasar el pueblo de Cabo de Gata nos detenemos para dar un paseo por la playa, que queda a nuestra derecha. Barcas de pesca y algún bar con mesas junto a la arena. Al fondo, a lo lejos, se ve el promontorio del cabo.

Seguimos carretera adelante y pasamos junto a la amplia extensión de las salinas de Cabo de Gata. Hay puestos de observación de aves y, si tenemos suerte, hasta podremos ver flamencos rosas. Aunque, si quieres observar aves, será mejor que te lleves unos prismáticos.

Llegamos finalmente al cabo. Aparcamos junto al mirador (probablemente no puedas hacerlo si vas un domingo en temporada alta). Y caminamos por las inmediaciones. Hay senderos que, si tienes tiempo y fuerzas, te permiten contemplar los arrecifes y las calas cercanas.

De las playas de Mónsul y los Genoveses a Rodalquilar

El segundo día tomamos el camino de San José. Antes de llegar, al pasar por el Pozo de los Frailes, veremos un molino de viento. Los molinos del parque, que datan del siglo XIX, están formados por una torre cónica de obra coronada por un tejado giratorio, una guía y un conjunto de aspas en forma de velas.

En San José, continuamos por la pista que nos lleva hasta la playa de Mónsul. Enseguida veremos otro molino, el del Collado de los Genoveses. Merece la pena detenerse para contemplar las vistas.

Hemos podido tomar la ruta de Mónsul tranquilamente porque estamos fuera de temporada. En verano sólo se puede acceder si en el aparcamiento, que en esas fechas es de pago, quedan plazas disponibles; aunque se puede ir en autobús, a pie o en bicicleta.

Lo dicho acerca del acceso y el aparcamiento también es válido para la playa de los Genoveses, que está entre San José y la playa de Mónsul.

En la playa de Mónsul se han rodado escenas de diversas películas, entre ellas Indiana Jones y la última cruzada.

En medio de la playa destaca una gran roca de origen volcánico y forma de ola gigante a la que llaman la Peineta de Mónsul.

Alguna gente escala la Peineta, aunque, debido a su fragilidad, está prohibido. En el flanco izquierdo de la playa, verás una gran duna que, esa sí, puedes escalar (si te sientes con fuerzas para ello).

De vuelta a San José paramos en la playa de los Genoveses, que ocupa una bahía de más de un kilómetro de longitud. Está rodeada de pequeñas dunas donde crece la vegetación típica del ecosistema árido del parque: pitas, chumberas…

Es una playa de arena fina, ideal para bañarse. Lástima que las construcciones la amenacen ya por el lado cercano a la localidad turística de San José.

Dejando ésta atrás, nos dirigimos a Los Escullos. Allí hay una enorme duna fosilizada a la que la erosión del viento y el mar ha hecho adoptar formas caprichosas.

También hay un castillo del siglo XVIII, que forma parte del conjunto de baterías que defendían la costa de los piratas berberiscos. Lástima que, pegado a la duna y el castillo, se haya permitido el despliegue de un cutre complejo turístico, con restaurante, bar y discoteca, que prácticamente impide el paso a aquellos.

Continuamos camino hacia la Isleta del Moro, pequeño y encantador pueblo de pescadores que ha sabido mantener su ambiente tranquilo (quizá habría que añadir: «…salvo en los meses de verano») y ha sido escenario del rodaje de diversas películas.

Pasada la Isleta del Moro, llegamos al Mirador de la Amatista. Está a pie de carretera, y permite contemplar la costa y sus acantilados.

La última parada de nuestra ruta de hoy es el antiguo pueblo minero de Rodalquilar. En él visitamos las instalaciones abandonadas de las minas de oro. Luego bajamos al Playazo de Rodalquilar. En el camino a la costa puede verse una antigua torre defensiva del siglo XVI. Y, a un lado de la playa, la batería de San Ramón, del siglo XVIII.

Carboneras, Agua Amarga y Las Negras

El tercer día exploraremos la zona norte del parque. Viajamos hasta Carboneras, una localidad pesquera, turística e industrial que cuenta con un puerto pesquero moderno (con todos los servicios), una cementera y una gran desaladora.

La mayor parte del término municipal de Carboneras se encuentra dentro del parque natural, aunque el núcleo central de población y su entorno cercano queden fuera del mismo.

Después de dar un paseo por la localidad, tomamos el camino de la Playa de los Muertos, situada al sur, ya dentro de los límites del parque. El nombre de esta pintoresca playa se debe a la frecuencia con que, en tiempos pasados, llegaban hasta ella cadáveres de náufragos arrastrados por las corrientes marinas.

La playa de los Muertos es una de las más conocidas y apreciadas del parque natural de Cabo de Gata. El acceso desde el aparcamiento situado a pie de carretera no es fácil, pero, a no ser que viajes con niños pequeños o que tengas cien años o algún problema de movilidad, deberías bajar a la playa. Un poco de ejercicio no le hace daño a nadie. Y en este caso merece la pena.

Frente al aparcamiento, una estrecha carretera asciende hasta la cercana Mesa de Roldán, un montículo volcánico de forma circular y cima plana. Subimos para contemplar el paisaje.

En la cima hay una antigua torre vigía. Y, a poca distancia, un faro.

Bajamos de la Mesa de Roldán y tomamos el camino de Agua Amarga, localidad pesquera… ¡y turística, por supuesto!

Y desde Agua Amarga nos encaminamos a la Cala del Plomo, otro de los platos fuertes del día. Se puede llegar en coche, aunque el camino no es corto (la cala está lejos de cualquier núcleo urbano).

Se trata de una cala relativamente amplia, en cuyos flancos hay paredes formadas por dunas fósiles erosionadas.

En verano puede estar algo concurrida, debido a que puede llegarse en coche casi hasta la misma playa; y encontrarás visitantes que acampan en furgonetas o autocaravanas. Fuera de temporada, si tienes suerte la tendrás prácticamente para ti solo.

Terminamos la jornada en Las Negras, un pueblo que, pese a su presente orientado al turismo, sigue teniendo su encanto.

En Las Negras verás hippies y okupas, desertores de los tiempos modernos. Sólo la mitad de los habitantes de este pequeño municipio son españoles.

Está atardeciendo, es hora de regresar a nuestro hotel del siglo XXI.

Actividades en Cabo de Gata

Cabo de Gata en tres días: mapa

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Ámsterdam es más de lo que crees

La capital de los Países Bajos no es sólo la ciudad de los canales, las bicicletas y el cannabis: es mucho más. ¿Qué tal si damos un breve paseo por Ámsterdam?

Vamos a suponer que has llegado en tren a la estación central, llamada Amsterdam Centraal. Si viajaste en avión, habrás tardado un cuarto de hora o poco más desde el aeropuerto de Schipol.

Al salir de la estación te encontrarás prácticamente en el centro de la ciudad. Esto es lo que verás después de caminar unos pocos centenares de metros:

Por cierto, te recomiendo que, si te da el presupuesto, te alojes en un hotel del centro (eso sí, eligiendo con cuidado, porque en la zona hay muchos hoteles realmente cochambrosos). Por si te sirve de pista, te diré que yo hace poco me alojé en el Ink Hotel Amsterdam y salí muy contento.

Abajo tienes un plano del centro de Ámsterdam, rodeado de canales, con el recorrido del paseo que vamos a dar.

Poco después de salir de la estación entraremos en el Barrio Rojo y, caminando a lo largo de un canal, llegaremos a la Oude Kerk (Iglesia Vieja), que es el edificio más antiguo de Ámsterdam.

La Oude Kerk es una iglesia gótica del siglo XIV. Sigue teniendo culto, pero también alberga exposiciones y conciertos de órgano.

Pasada la iglesia, giramos a la derecha y cruzamos varias calles hasta llegar a Nieuwezijds Voorburgwal, una calle principal que baja hacia el sur desde la estación central. Al desembocar en ella veremos, a nuestra izquierda, la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva).

La Nieuwe Kerk no es tan nueva como sugiere su nombre, ya que fue construida en el siglo XV. Históricamente, fue el escenario de coronaciones y bodas reales; hoy lo es de exposiciones y conciertos de órgano. Y, a diferencia de la Oude Kerk, ya no es lugar de culto.

Rodeando la Nieuwe Kerk, entramos en la plaza Dam, el centro del centro de la ciudad de Ámsterdam.

Frente a la Nieuwe Kerk está el Palacio Real. En el otro extremo de la plaza, un monolito de piedra blanca erigido en memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

Pasando junto al Museo de Cera de Madame Tussauds, salimos de la plaza por la calle Rokin, y bajamos por esta calle hasta desembocar en la plaza llamada Muntplein. En esta plaza veremos la Munttoren, torre que originalmente formaba parte de una de las puertas de la muralla medieval de la ciudad.

La puerta se incendió en el siglo XVII, y la torre fue reconstruida en estilo renacentista.

El Rijksmuseum y el museo Van Gogh

Desde la Muntplein nos dirigimos a la Museumplein (plaza de los museos), donde está el Rijksmuseum, uno de los principales atractivos de la ciudad de Ámsterdam.

El Rijksmuseum es enorme (kilómetro y medio de salas), por lo que se necesitan varias horas para verlo. Entre su contenido destacan las obras de los mejores pintores neerlandeses, incluidos Vermeer y Rembrandt, pero también exhibe obras de pintores extranjeros y muchas otras cosas: dibujos y grabados, porcelanas orientales, mobiliario y objetos de diseño…

Y cuenta con una enorme y fabulosa biblioteca.

El edificio del Rijksmuseum está atravesado por un pasadizo para peatones y ciclistas, de forma que simula ser una puerta de acceso a la ciudad.

Salimos por esa puerta y enseguida nos entramos con el museo Van Gogh, que contrasta con el Rijksmuseum por estar alojado en dos edificios modernos.

El museo Van Gogh alberga una enorme colección de obras del pintor, además de obras de otros autores.

Para visitar el museo hay que comprar previamente la entrada por internet. Y tienes que hacerlo con bastante antelación, porque en caso contrario puedes encontrarte con que ya no quedan o con que sólo quedan para determinadas horas (obviamente, las menos demandadas). Comprueba aquí cómo están las cosas en este momento.

Qué ver en Jordaan

Nuestra última parada es el barrio de Jordaan. Antiguo barrio de trabajadores situado al este del Barrio Rojo, Jordaan es el barrio de Ámsterdam con más personalidad. Sus casas son antiguas y modestas, y abundan las tiendas vintage, los cafés tradicionales (brown cafés) y los pequeños restaurantes.

En Jordaan está la Casa de Ana Frank, un museo dedicado a la joven judía que se ocultó de la persecución nazi con su familia y cuatro personas más en un escondite de ese edificio, tapado con una falsa estantería. La Casa de Ana Frank es uno de los lugares más visitados de Ámsterdam.

Qué ver en los Países Bajos (desde Ámsterdam)

Desde la capital, si dispones de algún tiempo adicional, puedes hacer una excursión de un día a las cercanas poblaciones de Edam, Volendam, Marken y Zaandam. También es recomendable visitar las ciudades de La Haya y Róterdam, y dedicar otro día a explorar Utrecht. Más información aquí.

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Si tenemos seis días para explorar los Países Bajos, merece la pena dedicarle tres a Ámsterdam. Los tres restantes los emplearemos en descubrir las provincias de Holanda Septentrional y Holanda Meridional y la ciudad de Utrecht.

Holanda Septentrional

La provincia de Holanda Septentrional es una península que se adentra en el mar del Norte. Más de la mitad de su superficie es terreno ganado al mar y se encuentra bajo el nivel de éste. La ciudad más importante de la provincia, y de todos los Países Bajos, es Ámsterdam (a la que dediqué una entrada anterior del blog).

Desde Ámsterdam puede hacerse una excursión de un día por la zona cercana de Holanda Septentrional, visitando Zaandam, Edam, Volendam y Marken. Si no dispones de vehículo, puedes apuntarte a una excursión organizada; es fácil encontrarla con una búsqueda en internet.

Zaandam y sus molinos de viento

Zaandam está al norte de Ámsterdam, a tan solo 25 minutos de la plaza Dam.

Desde el siglo XVII hasta el tercer cuarto del siglo XIX, la comarca en torno a Zaandam era una enorme zona industrial. Cientos de molinos de viento cortaban madera procedente de Escandinavia, de la región del Mar Báltico y de Alemania, principalmente para la construcción naval (pero también para otros usos). Hoy, los molinos que quedan en pie son una importante atracción turística.

Edam y Volendam

A media hora en coche de Zaandam (hora y media en transporte público) están Edam y Volendam.

Edam es una pequeña ciudad, conocida sobre todo porque en ella se empezó a producir el queso que lleva su nombre. Hasta los años veinte del pasado siglo, en el mercado del queso de Edam los pequeños ganaderos locales vendían su producción a los comerciantes. Hoy, el mercado del queso no es mas que una puesta en escena para los turistas.

Pero el centro de la ciudad de Edam, legalmente protegido para su conservación, merece ser visitado.

Volendam, que comparte ayuntamiento con Edam, es un importante destino turístico.

Volendam era, en su origen, el puerto de Edam. Está situada a orillas del gran lago (artificial) de Marken, conectado con el mar del Norte, mientras que Edam está en el interior.

Aunque sea una localidad excesivamente turística, también merece la pena dar un tranquilo paseo por Volendam.

Marken, que fue isla y es península

Marken era una isla situada frente a Volendam, en el Markermeer (lago de Marken). Hoy está unida a tierra por una carretera, de modo que se ha convertido en una península.

La isla sufría frecuentes inundaciones, por lo que sus casas fueron construidas sobre montículos artificiales o sobre estacas de madera que permitían que el agua pasara por debajo.

Las casas de madera de Marken son un componente fundamental de su atractivo turístico.

Excursiones de un día desde Ámsterdam

Holanda Meridional

La Haya, la capital no oficial de los Países Bajos

La Haya está situada en la provincia de Holanda Meridional. Es la capital administrativa de los Países Bajos, sede del gobierno y del parlamento y lugar de residencia de los reyes (la capital oficial, para confusión de los estudiantes de Geografía, es Ámsterdam).

La Haya tiene en el centro algunas calles estrechas de origen medieval, y calles anchas con palacios y residencias lujosas construidas para diplomáticos y familias ricas.

El Museo Gevangenpoort (puerta de la cárcel) es una antigua prisión, con mazmorras e instrumentos de tortura, alojada en una construcción del siglo XV.

El Palacio Noordeinde es utilizado como lugar de trabajo del monarca neerlandés.

Destaca también en La Haya un notable edificio renacentista, construido en el siglo XVI, que fue sede del ayuntamiento de la ciudad.

El Palacio de la Paz es la sede del Tribunal Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue construido a comienzos del siglo XX en estilo neorrenacentista.

Cosas que hacer en La Haya

Róterdam, Holanda Meridional

Róterdam, cercana a La Haya, está situada sobre el río Mosa, a 30 km del mar. Su puerto, en realidad un gran complejo portuario llamado Europoort, es el mayor de Europa.

Róterdam es conocida por su arquitectura vanguardista. Entre las construcciones más famosas de la ciudad están las llamadas casas cubo, un conjunto diseñado en el último tercio del siglo pasado. El arquitecto giró 45° los cubos (cada uno es una casa) y los colocó sobre pilares, de modo que parecen sostenerse en un precario equilibrio.

Las casas están habitadas. Excepto una, que puede visitarse previo pago de la correspondiente entrada.

Otro ejemplo de arquitectura vanguardista es el Markthal (market hall en inglés; en español mercado). El Markthal es un edificio residencial y de oficinas con un mercado debajo. El cuerpo del edificio tiene forma de herradura. Su interior está protegido por dos grandes fachadas de cristal, formadas por vidrios sujetos mediante una estructura de cables de acero.

El interior del Markthal está cubierto por un gigantesco mural que muestra frutas, verduras, semillas, peces, flores e insectos.

Como alternativa a la arquitectura vanguardista, podemos visitar Sint-Laurenskerk, la única iglesia antigua que se conserva en Róterdam. En la Segunda Guerra Mundial quedó tan seriamente dañada que se planteó su demolición, pero finalmente se optó por restaurarla.

Cosas que hacer en Rotterdam

Utrecht

Utrecht es la cuarta ciudad de los Países Bajos (tras Ámsterdam, Róterdam y La Haya). Situada en la parte central del país, está a tan solo media hora de tren de Ámsterdam, así que no hay excusa para no visitarla. Porque, desde luego, merece el viaje.

Cuando te bajes del tren en la estación Utrecht Centraal y te encamines al cercano centro de la ciudad, una de las primeras cosas que te llamarán la atención será el claustro románico de la hoy desaparecida iglesia de Santa María. Está en la plaza llamada Mariaplaats.

El centro de Utrecht, de diseño medieval, está rodeado por un canal de forma más o menos circular. Y dentro del espacio delimitado por éste hay otros canales.

Utrecht es el segundo destino turístico más solicitado de los Países Bajos después de Ámsterdam, cosa que no sorprenderá a nadie que haya paseado por su centro histórico.

El edificio más notable de la ciudad es su catedral, que empezó a construirse a mediados del siglo XIII. Era una catedral enorme (por entonces, Utrecht era la ciudad más importante de los Países Bajos). Pero en el siglo XVII su nave central fue derruida por un tornado, y nunca fue reconstruida, por lo que la torre quedó separada de la iglesia. Así continúa hoy en día.

La catedral, dedicada a San Martin de Tours, es una de las dos catedrales del país anteriores a la Reforma protestante. Cuenta con un magnífico órgano.

La catedral está situada en el corazón del casco antiguo, en la plaza Domplein; a escasos metros del canal Oudegracht, que atraviesa el centro de la ciudad. Es muy fácil de encontrar, ya que su torre es el edificio más alto de Utrecht y se puede divisar desde lejos.

La visita a la catedral y su claustro son gratuitas.

Gracias a sus comercios, sus restaurantes y, sobre todo, a sus cafés con terrazas a lo largo del Oudegracht (el canal central), el casco antiguo, con su zona peatonal, sigue siendo en la actualidad el centro de la vida ciudadana de Utrecht.

Utrecht es sin duda un lugar muy atractivo para ciudadanos y visitantes.

Buscar recorridos guiados por Utrecht

Países Bajos en seis días: qué ver (mapa)

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La provincia de Palencia (Castilla y León, España) atesora una de las mayores concentraciones de iglesias románicas de Europa, que merece sin duda alguna un viaje de varios días.

El románico palentino se suele subdividir en tres zonas principales: la zona norte, en la montaña palentina (en torno a Aguilar de Campoo); la zona atravesada por el Camino de Santiago (Frómista, Carrión de los Condes); y, entre ambas, la zona del Valle de la Ojeda.

Para visitar lo mejor de las tres zonas del románico de Palencia os voy a proponer dos rutas, que pueden recorrerse en dos o más días.

Ruta del románico norte

Empezaremos la ruta en el Parque Natural Montaña Palentina, al norte de Cervera de Pisuerga. Allí está la colegiata de San Salvador de Cantamuda, del siglo XII, con su airosa espadaña (campanario de una sola pared). Se la considera uno de los monumentos más representativos del románico montañés.

En Villanueva de la Torre, también en la Montaña Palentina, está la iglesia de Santa Marina, recientemente restaurada. Esta no tiene espadaña, sino una sencilla torre (tanto la torre como la cabecera del templo son originales -del siglo XII-).

Muy cerca tenemos la localidad de Revilla de Santullán, en la que podemos ver la iglesia de San Cornelio y San Cipriano. Esta sí, con la espadaña típica del románico norte.

Luego llegaremos a Aguilar de Campoo, una pequeña y antigua ciudad conocida por ser el corazón de la industria galletera española.

Aguilar de Campoo conserva su castillo, algunas puertas de sus antiguas murallas y un par de puentes de origen medieval. Tiene una enorme Plaza Mayor, con soportales y galerías similares a las que pueden verse en las ciudades gallegas, cerrada a un costado por una colegiata gótica.

Al pie del castillo, en la ladera del cerro en que se levantó la fortaleza, está la iglesia de Santa Cecilia, reconstruida entre los siglos XII y XIII (no quedó nada del edificio original del siglo XI) y restaurada en el XX.

Pero la joya de Aguilar de Campoo es el Monasterio de Santa María la Real, construido entre los siglos XII y XIII en estilo románico de transición al gótico. Tras varias centurias de decadencia, el monasterio llegó al siglo XX en estado ruinoso. En la segunda mitad de éste se inició por fin su restauración, y, culminada ésta, empezó a ser utilizado como Instituto de Enseñanza Secundaria (uso que continúa en la actualidad).

Dejando atrás Aguilar de Campoo, llegaremos a Vallespinoso de Aguilar y allí, en una altura, encontraremos la hermosa ermita de Santa Cecilia (sí, también se llama así; los nombres de los templos de la zona se repiten, lo que, por cierto, puede confundirnos a veces).

Aprovechando que estamos cerca, podemos terminar el día haciendo un poco de senderismo en el Cañón de la Horadada. Accederemos desde Mave, localidad en la que hay, por cierto, un hotel rural ubicado en un antiguo monasterio (con, cómo no, una iglesia románica).

Románico palentino, ruta norte: mapa

Ruta del Valle de la Ojeda y Camino de Santiago

Empezaremos esta ruta en Perazancas de Ojeda, que está al norte del valle, a 15 km de Cervera de Pisuerga. Esta pequeña localidad de unos 50 habitantes cuenta con una iglesia parroquial románica y con una ermita de finales del siglo XI, la de San Pelayo, que es uno de los monumentos más antiguos del románico palentino.

Desde Perazancas iremos a Olmos de Ojeda. Allí, en una finca particular, está la iglesia del que fuera monasterio femenino de Santa Eufemia de Cozuelos. Es obligado entrar en la iglesia y en la nave lateral utilizada como museo. Veremos algunos capiteles realmente magníficos.

Luego llegaremos a Moarves de Ojeda, donde nos toparemos con la iglesia de San Juan Bautista, construida a finales del siglo XII y luego reconstruida en estilo gótico. De la iglesia románica original se han conservado su magnífica portada y la pila bautismal.

Desde allí haremos una pequeña incursión en dirección Este para llegar a Santibáñez de Ecla y visitar el monasterio de cisterciense de San Andrés de Arroyo, fundado a fines del siglo XI, en el que destacan el claustro, la iglesia y la sala capitular.

A partir de aquí tenemos un trayecto por carretera algo más largo hasta llegar a la zona del Camino de Santiago. Nuestra primera parada será en Carrión de los Condes. Allí veremos la iglesia de Santiago, con una magnífica fachada del siglo XII, y la de Santa María del Camino (la más antigua de la ciudad).

También veremos el Monasterio de San Zoilo, a la salida de la ciudad. Aunque de la primitiva iglesia románica del siglo XI quedan escasos restos, merece sin duda la pena la visita. El claustro es del siglo XVI y la actual iglesia del XVII.

Desde Carrión de los Condes iremos a Villalcázar de Sirga, donde poca gente esperaría encontrarse con un magnífico templo-fortaleza construido entre los siglos XII y XIII, en plena transición del románico al gótico: la iglesia de Santa María la Blanca. Entre otras muchas cosas notables, esta iglesia posee una espléndida portada protogótica.

Junto a la portada de la iglesia de Santa María la Blanca está la capilla de Santiago, del siglo XIV, en la que veremos tres sepulcros góticos. Dos de ellos pertenecen al infante Felipe, hijo de Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio, y su esposa.

Y finalmente llegaremos a Frómista. Allí está la iglesia de San Martín de Tours, construida en la segunda mitad del siglo XI como parte de un monasterio hoy desaparecido. Esta iglesia es uno de los edificios más representativos del románico en toda Europa. Ha sido considerada, incluso, como el prototipo de un templo románico.

A finales del siglo XIX, la iglesia amenazaba ruina, y se procedió a una completa restauración que se proponía devolver el templo a su estado original, eliminando los añadidos posteriores. En el interior del templo puede verse una maqueta que representa su estado antes de la restauración.

Románico palentino del Valle de la Ojeda y Camino de Santiago: mapa

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Índice

1. Dónde viajar en diciembre en España
2. Dónde viajar en diciembre en Europa
3. Viajar en diciembre en Asia
4. Viajar en diciembre en África
5. Viajar en diciembre en América
6. ¿Algún destino recomendable en Oceanía?

Dónde viajar en diciembre en España

Si quieres encontrar en España temperaturas agradables debes escoger las islas Canarias: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma…

Viajar a Tenerife

Qué ver en Gran Canaria

Si prefieres quedarte en la península, la mejor opción, desde el punto de vista del clima, es Andalucía: tanto la Andalucía interior (con las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada, que cuentan con magníficos conjuntos arquitectónicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) como la litoral.

Ruta a pie por Sevilla

Qué ver en Granada

Si eres amante de la nieve, si practicas el esquí o el snowboard, la perspectiva cambia. En diciembre (en algunos casos a finales de noviembre) empieza la temporada. En España tienes magníficas estaciones de esquí como Baqueira Beret (Lleida), Sierra Nevada (Granada) o Candanchú y Formigal-Panticosa (Huesca).

Dónde viajar en diciembre en Europa

Para los aficionados al esquí, los Pirineos franceses y los Alpes austríacos, suizos o italianos son destinos muy populares en estas fechas. Pero, si tienes que elegir forzosamente un destino europeo y no te gusta el frío, es mejor que apuntes al sur, a la costa mediterránea, que goza de una climatología menos adversa (aunque tampoco está en su mejor momento).

También puedes aprovechar estos días para realizar escapadas a ciudades como París, Londres, Roma o Ámsterdam, que lucen sus decoraciones navideñas.

Qué ver en Ámsterdam

O, si prefieres temperaturas más suaves, a Lisboa.

Lo mejor de Lisboa y Sintra

También atraen a mucha gente los mercadillos navideños, en los que las luces se imponen a la oscuridad del invierno y el frío se combate con castañas y bebidas calientes. Los países en que está más arraigada esta tradición son Austria, Alemania y Francia. Si quieres ser partícipe de ella, podrás ver algunos de los mercadillos más interesantes en Viena, Salzburgo, Múnich, Estrasburgo y París.

Hace algunos años se pusieron de moda los viajes navideños a Rovaniemi (Finlandia), la supuesta tierra de Papá Noel. Pero, ¿qué encuentran quienes viajan a Rovaniemi en Navidad? Días con poco más de dos horas de luz y temperaturas siempre bajo cero, oscilando entre -7 y -13ºC. Tú verás si lo compras o no.

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Dónde viajar en diciembre en Asia

Esta es la mejor época para viajar a Laos: buena temperatura y ausencia de lluvias. También son destinos recomendables Camboya, Filipinas (una vez terminada la temporada de tifones en el Pacífico), la India, Myanmar (Birmania), Sri Lanka, Vietnam y Tailandia.

Cómo evitar los cargos por roaming

Camboya y los templos de Angkor

Camboya está en la estación seca, lo que significa que las temperaturas son cálidas y el clima es generalmente agradable. Siem Reap es el principal destino turístico del país, debido a que allí se encuentran los famosos Templos de Angkor. Asegúrate de hacer tus reservas de alojamiento y transporte con anticipación, ya que Camboya está en temporada alta.

Excursiones y tours

Los templos de Angkor

Sri Lanka: ruinas, templos y playas en diciembre

En diciembre empieza en Sri Lanka la temporada alta, que ofrece el tiempo más seco, en particular en las zonas más turísticas del sudoeste. Pero ten en cuenta que Sri Lanka tiene diferentes zonas climáticas, así que, si vas a visitar una zona concreta y no a recorrer el país, puede resultarte más conveniente elegir otro mes. Puedes leer una explicación en la entrada «Viajar a Sri Lanka».

Además de por sus playas, Sri Lanka es conocida por su rico patrimonio histórico y natural, en el que destacan:

1. Las ruinas de Sigiriya, la Roca del León, que son Patrimonio de la Humanidad.

2. Las ruinas de Polonnaruwa, la antigua capital, con sus magníficos budas.

3. El impresionante Templo de Oro de Dambulla, llamado también el Templo de la Cueva.

4. La ciudad de Kandy, centro religioso del budismo.

5. El Orfanato de Elefantes de Pinnawala.

6. El Parque Nacional Yala.

Excursiones y tours

Viajar a Sri Lanka: consejos

Vietnam, en su mejor momento

Diciembre marca el comienzo de la temporada seca en la mayoría de las regiones de Vietnam. Las temperaturas varían según la región, pero, en general, puedes esperar temperaturas diurnas que oscilan entre los 20°C y los 30°C.

¿Qué puedes hacer en diciembre en Vietnam?

1. Puedes explorar la bulliciosa ciudad de Ho Chi Minh (la antigua Saigón). El clima es cálido y seco en esta parte del país.

2. La encantadora ciudad de Hoi An es famosa por su arquitectura histórica, sus playas y su deliciosa comida. Desde el punto de vista del clima, diciembre es un momento ideal para visitar Hoi An.

3. Hanoi, la capital de Vietnam, goza en diciembre de un clima fresco, que resulta perfecto para explorar el casco antiguo, el Mausoleo de Ho Chi Minh y el Templo de la Literatura.

4. Un crucero por la bahía de Ha Long es una experiencia inolvidable. Disfruta de las espectaculares formaciones de piedra caliza y las aguas color esmeralda.

5. Y no olvides visitar Hue, la última capital imperial de Vietnam, con su grandioso conjunto histórico protegido por las murallas de la Ciudadela.

Excursiones y tours

Vietnam en 9 o 10 días: qué ver

Dónde viajar en diciembre en África

En África, si buscas buen tiempo y playa, diciembre es un buen mes para viajar a Senegal o Costa de Marfil. Si quieres ir a las Seychelles, mejor espera un par de meses, porque ahora puedes encontrar demasiadas lluvias.

Desde otro punto de vista, diciembre es también apropiado para viajar a Kenia, Marruecos, Mauricio o Uganda.

A evitar: Madagascar, que está en plena época de huracanes veraniegos.

Kenia, destino africano para diciembre

Kenia es famosa por sus parques nacionales y reservas naturales, como el Parque Nacional Masai Mara, el Parque Nacional Amboseli, el Parque Nacional de Tsavo y el Parque Nacional del Lago Nakuru. Diciembre es un buen mes para hacer safaris, ya que Kenia se encuentra en temporada seca, la vegetación es más escasa que en otras épocas del año y los animales se concentran alrededor de las fuentes de agua, lo que facilita su avistamiento. El clima es, en general, cálido y soleado.

Safaris y tours

Uganda, un destino africano más exótico

Uganda también está en diciembre en temporada seca: las lluvias son menos frecuentes y el clima es generalmente cálido y soleado. Aunque por la noche, las temperaturas pueden bajar un poco, especialmente en las áreas montañosas.

El país es famoso por sus parques nacionales y su vida silvestre, y diciembre es una excelente época para hacer safaris, porque los animales se congregan alrededor de las fuentes de agua (lo que hace más fácil verlos). Los parques nacionales más populares para hacer safaris en Uganda son el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, el Parque Nacional Queen Elizabeth y el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. El primero de los citados es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes realizar un trekking para ver gorilas de montaña.

Ten en cuenta que Uganda no es precisamente un país seguro, por lo que deberás adoptar algunas medidas básicas de seguridad (puedes consultar, por ejemplo, las que recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores español).

Safaris y tours

Dónde viajar en diciembre en América

Este es un buen mes para viajar a México y a muchos países del Caribe y de América Central y del Sur, entre ellos Argentina, Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

En los Estados Unidos, Miami tiene una temperatura media de 21ºC. Pero, ¡cuidado! Allí es temporada alta, con los inconvenientes que eso conlleva.

Recomendación: si quieres visitar el Cono Sur, aprovecha los meses del verano austral, que ahora comienza.

Guatemala, en su mejor momento

Las temperaturas suaves hacen de diciembre el mes óptimo para visitar Guatemala y disfrutar de sus selvas, volcanes, templos mayas y ciudades coloniales.

Ten en cuenta que antes de viajar a Guatemala, como a tantos otros lugares, debes consultar las medidas de seguridad que recomiende en ese momento el Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país.

Excursiones y tours

Argentina: viajar al verano austral

Diciembre marca el comienzo del verano en Argentina, lo que significa que las temperaturas son cálidas en la mayoría de las regiones. En Buenos Aires, la capital, puedes visitar lugares icónicos como el Obelisco o el barrio de La Boca. También puedes bajar a la Patagonia para visitar el Parque Nacional Los Glaciares.

Las cataratas del Iguazú están en todo su esplendor, con cascadas poderosas originadas por las lluvias de primavera. Eso sí, hace calor y la humedad es elevada. Y, dado el clima tropical de la zona, puedes esperar chubascos.

Excursiones y tours

Costa Rica: viajar al trópico con menos lluvias

Diciembre es un buen momento para visitar Costa Rica, ya que marca el comienzo de la temporada seca en gran parte del país. Podrás explorar su exuberante selva tropical, sus playas paradisíacas y sus volcanes activos.

Puedes visitar el Parque Nacional Manuel Antonio, el Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Tortuguero y el Parque Nacional Volcán Arenal, entre otros. Estos parques ofrecen oportunidades para hacer caminatas y observar aves, caimanes, tortugas, monos aulladores y otros animales. Y disfrutar de la naturaleza.

Excursiones y actividades

¿Algún destino recomendable en Oceanía en diciembre?

En Oceanía, en diciembre comienza la época apropiada para viajar a Micronesia, donde la humedad empieza a ser menos intensa.

¿Quieres buscar los mejores destinos para otro mes?

Los mejores destinos para enero

Los mejores destinos para noviembre

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Índice

1. Dónde viajar en noviembre en España
2. Dónde viajar en noviembre en Europa
3. Los mejores destinos de Asia en noviembre
4. Dónde viajar en noviembre en África
5. Destinos recomendados para noviembre en América
6. Dónde viajar en noviembre en Oceanía

Dónde viajar en noviembre en España

Si quieres encontrar buenas temperaturas debes escoger las islas Canarias: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma…

Viajar a Tenerife

Qué ver en Gran Canaria

Si prefieres quedarte en la península, la mejor opción (desde el punto de vista del clima) es Andalucía: tanto la Andalucía interior (con las magníficas ciudades de Córdoba, Sevilla, Granada, etc., que no son recomendables en verano debido al calor) como la litoral.

Ruta a pie por Sevilla

Qué ver en Granada

Dónde viajar en noviembre en Europa

Italia, igual de bella pero con menos turistas

En general, en el norte y centro de Italia (Roma, Florencia, Venecia) puedes esperar temperaturas frescas, con  lluvias ocasionales. Pero, además de esquivar los calores veraniegos, te librarás de la avalancha de turistas y podrás encontrar precios más baratos que en temporada alta.

Tampoco sería mala idea dedicar una o dos semanas a recorrer Sicilia (donde, por cierto, pasarás menos frío).

Actividades y tours en Italia

Portugal: temperaturas agradables y menos aglomeraciones

En Portugal, las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 12°C y los 20°C, dependiendo de la región. Eso si, puede llover; especialmente en el norte del país.

En noviembre puedes visitar, con menos turistas y precios más bajos que en verano, las ciudades de Lisboa, Oporto, Sintra, Coimbra y Évora.

Lo mejor de Lisboa y Sintra

Excursiones y tours en Portugal

También puedes explorar las hermosas playas del Algarve.

Las islas de Ria Formosa en el Algarve

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Los mejores destinos de Asia en noviembre

Cómo evitar los cargos por roaming

Japón, posiblemente el mejor destino asiático para noviembre

Japón disfruta en noviembre de un clima templado y seco, con temperaturas que oscilan entre los 10º y los 18º. Es el mes del fenómeno conocido como momiji, el proceso por el cual las hojas del arce japonés adquieren sus llamativos colores otoñales (rojo, naranja y amarillo).

Algunas cosas que no te puedes perder si viajas a Japón en noviembre:

1. En Tokio: la Avenida de Árboles Ginkgo del Jingu Gaien y los jardines del palacio imperial, situado frente a la Estación de Tokio.
2. En Kioto: el templo de Kiyomizu-dera, el bosque de bambú de Arashiyama, el barrio de Higashiyama, el Pabellón Dorado o Kinkaku-ji y el Santuario Fushimi Inari.
3. En Osaka: el Castillo de Osaka y su parque.
4. En Nara: el el Parque de Nara, con sus templos que son Patrimonio de la Humanidad y sus ciervos en libertad.

Tours y actividades

Lo mejor de Japón. Ruta imprescindible

Laos, otro destino recomendado para viajar en noviembre

En Laos empieza la estación seca y aún no es temporada alta, así que es un buen momento para explorar el país. Las lluvias son menos frecuentes y las temperaturas más suaves que en los meses anteriores; aunque en algunas regiones montañosas del norte es posible que todavía se produzcan algunas lluvias ocasionales.

Es visita obligada la ciudad de Luang Prabrang, famosa por sus templos budistas y declarada Patrimonio de la Humanidad. Cerca de ella puedes visitar las cataratas Kuang Si.

En la capital, Vientián, tiene lugar en noviembre el Boun That Luang, un festival budista con gran participación popular que atrae también a muchos visitantes. Verás procesiones, ceremonias religiosas y representaciones teatrales, y escucharás música tradicional.

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Tailandia: ¡corre, que llega la temporada alta!

En Tailandia también termina la temporada de lluvias. Pero, si te es posible, planifica tu viaje para la primera parte del mes, porque la parte final del mismo ya es plena temporada alta.

No dejes de visitar Bangkok y Chiang Mai.

Noviembre es también un buen momento para visitar las playas y las islas de Tailandia. El clima seco y las temperaturas agradables lo hacen ideal para disfrutar del mar y practicar deportes acuáticos. Aunque, como antes dije, debes tener en cuenta que hacia el final del mes puede haber un significativo aumento en la ocupación, especialmente en lugares como Phuket.

Tours y actividades

Otros destinos asiáticos para noviembre

También sería buena idea viajar a la India, a Jordania, a Myanmar (Birmania), a Nepal o a Turquía.

Dónde viajar en noviembre: África

Marruecos, con clima aún agradable y menos turistas

Noviembre, igual que octubre, puede ser un buen momento para visitar Marruecos, ya que el clima sigue siendo agradable y los lugares turísticos no están tan abarrotados como en los meses de verano. Pero asegúrate de llevar ropa adecuada para las fluctuaciones de temperatura.

Si vas al país por primera vez, no olvides visitar las ciudades imperiales (las cuatro capitales históricas de Marruecos): Fez, Marrakech, Meknes y Rabat). También puedes explorar otros lugares Patrimonio de la Humanidad: el Ksar de Ait Ben Hadu, el sitio arqueológico de Volubilis y las medinas de Tetuán y Esauira.

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Túnez, ciudades y oasis en otoño

En Túnez el clima es, en general, agradable para explorar tanto las ciudades como la naturaleza. Algunos lugares de interés son:

1. La ciudad de Túnez (cuya medina es Patrimonio de la Humanidad), con los pluses de la antigua Cartago y la cercana ciudad costera de Sidi Bou Said. No dejes de visitar el museo del Bardo para admirar su magnífica colección de mosaicos romanos.

2. El impresionante anfiteatro de El Djem, que se asemeja al Coliseo de Roma.

3. Hammamet, Susa y Monastir, bañadas por el Mediterráneo, al sur de la capital.

4. Los oasis del sur, en el Sahara: Tozeur, Nefta, Douz y los poblados de montaña de Chebika, Tamerza y Mides.

5. Y, por último, Kairuán, la cuarta ciudad santa del Islam (después de La Meca, Medina y Jerusalén), situada en el corazón del país. Dos cosas a destacar en Kairuán: su recinto amurallado y su Gran Mezquita, construida en el siglo XI y declarada Patrimonio de la Humanidad.

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Kenia, para observar la vida salvaje

Kenia es famosa por sus safaris para observar la vida salvaje. Noviembre es un buen momento para hacer un safari, ya que los animales suelen concentrarse alrededor de las fuentes de agua debido a la falta de lluvia, lo que hace más fácil que los veamos.

Entre los parques y reservas más populares para hacer safaris en Kenia están el Masái Mara y el Parque Nacional de Amboseli.

Safaris y tours

Otros destinos africanos para noviembre

También son destinos apropiados Costa de Marfil, Mauricio, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.

Dónde viajar en noviembre en América

México: playas y lugares históricos

En noviembre, en México ha terminado la temporada de lluvias, y la mayor parte del país disfruta de un clima agradable. Puede ser un buen momento para descansar en las playas de Cancún o la Riviera Maya, en la Península de Yucatán.

También es buen momento para visitar Ciudad de México, con sus museos y lugares históricos, o los cascos antiguos de otras poblaciones importantes del país como Guanajuato, Puebla de Zaragoza, Oaxaca y Campeche, todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. O para explorar los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Teotihuacán o Palenque. O para contemplar maravillas naturales como el Cañón del Sumidero y las cascadas de Agua Azul en Chiapas.

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Otros destinos americanos para noviembre

En América, noviembre es un buen mes para visitar muchas zonas del sur de los Estados Unidos, que disfrutan de un clima amable. Además, son destinos recomendables Brasil, Colombia, Ecuador y Galápagos y Venezuela.

Dónde viajar en noviembre: Oceanía

En Oceanía, el destino recomendado del mes es Nueva Zelanda, donde las temperaturas empiezan a ser más cálidas y las precipitaciones menos cuantiosas.

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Dónde viajar en octubre

Dónde viajar en diciembre

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El Gargano es un macizo montañoso situado en el sureste de Italia, en la región de Puglia, que se adentra en el Adriático formando una península. Si Italia es una bota, el Gargano es la espuela. Por cierto, ha sido declarado parque nacional.

Vieste, donde el Gargano se asoma al mar

En el extremo del Gargano está Vieste, la localidad turística más famosa de la zona, con sus altos acantilados y sus cuevas marinas. Un recorrido en barco para explorar la costa de Vieste y sus grutas es una experiencia muy recomendable.

La Foresta Umbra

Dentro del Parque Nacional del Gargano está la impresionante reserva natural llamada Foresta Umbra («bosque sombrío»). Si te adentras en este bosque entenderás el porqué de su nombre. Por cierto, la Foresta Umbra puede atravesarse en automóvil. Y, aunque en la zona de máxima protección no se puede entrar, en otras zonas de la reserva hay senderos para recorrer a pie o en bicicleta.

Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo es una localidad situada en el monte Gargano que nació en torno a un santuario altomedieval, el santuario de San Miguel Arcángel, que ha sido lugar de peregrinación desde principios de la Edad Media (era una parada en el camino de Jerusalén). Este santuario se levantó sobre una gran caverna que, según se supone, ya era lugar de culto pagano en la antigüedad griega y romana.  Su construcción se inició en el siglo VI, y fue ampliado en el siglo XIII. La Unesco lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad.

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Granada es una ciudad relativamente pequeña, que puede (y debe) ser visitada a pie. Si tu alojamiento está bien situado, tendrás todos los puntos de interés de la ciudad al alcance de la mano. Repasemos los lugares de Granada que no deberías perderte.

1. La Alhambra y el Generalife

La Alhambra es un conjunto de palacios, jardines y fortalezas levantado en época medieval como alojamiento de la corte del reino nazarí de Granada. Situado fuera de las murallas de la Alhambra, el Generalife era el palacio de verano de los reyes nazaríes.

Para visitar la Alhambra deberás comprar la entrada online con bastante antelación en la web oficial del Patronato de la Alhambra. Si no lo haces así, te verás obligado a adquirirla a un precio muy superior en alguna agencia (ya sea para una visita en grupo con guía, ya sea para visitarla por tu cuenta con audioguía). Ojo, que si buscas en Google dónde adquirir las entradas, los primeros resultados que verás corresponderán a las agencias privadas, que por cierto se anuncian con los términos entradas oficiales o tickets oficiales.

Aparte de la entrada general, existe también una entrada más barata que te permite visitar los jardines, el Generalife y la Alcazaba, pero no los palacios nazaríes. Esta entrada se puede adquirir con menos antelación.

En el recinto de la Alhambra está el palacio de Carlos V, de estilo renacentista.

Visitas guiadas

2. La Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes

Partiendo de la Plaza Nueva y la Plaza de Santa Ana, que merecen ser visitadas sin prisas, la Carrera del Darro sube, al pie del Albaicín, por la ribera del río Darro, en paralelo a las murallas de la Alhambra (que está al otro lado del río).

En la Plaza Nueva destaca el edificio de la Real Chancillería de Granada. Su continuación toma el nombre de Plaza de Santa Ana de la iglesia, de estilos renacentista y mudéjar, que tiene en su cabecera. En esta plazoleta puede verse también la fuente conocida como Pilar del Toro, obra del arquitecto renacentista Diego de Siloé.

En la Carrera del Darro está el Bañuelo, baños árabes del siglo XI (o quizá del XII, eso está aún en discusión).

Al otro lado del río tienes la Alcazaba del conjunto de la Alhambra. Si sigues adelante por la Carrera del Darro encontrarás el Museo Arqueológico de Granada, ubicado en la Casa del Castril, una bonita casa señorial del siglo XVI. El contenido del museo es escaso, pero la Casa merece una visita. Por cierto, la entrada es gratuita.

Cuando llegues al Paseo de los Tristes tendrás a tu derecha una magnífica vista de los palacios nazaríes de la Alhambra. Y si tomas una bocacalle a la izquierda llegarás a la Casa Morisca Horno de Oro, una casa nazarí de una sola planta a la que se añadió posteriormente un segundo piso.

3. La catedral y la Capilla Real

La catedral de Granada, construida sobre la mezquita mayor de la ciudad, está considerada como una de las obras cumbre del Renacimiento español.

La Capilla Real, cuya entrada se paga aparte de la del edificio principal de la catedral, es de visita obligada. Es un anexo, construido en estilo gótico para servir como capilla funeraria.

En la Capilla Real están los mausoleos de los Reyes Católicos y de su hija, Juana la Loca, y el marido de ésta, Felipe el Hermoso.

Debajo de los mausoleos está la cripta con las tumbas.

4. La Madraza

Frente a la Capilla Real está el Palacio de la Madraza, que fue un centro de estudios coránicos y científicos en la época nazarí. Luego, ya en época cristiana, fue sede del Ayuntamiento de la ciudad. Del antiguo edificio no ha quedado mucho, pero, por suerte, se conservó el magnífico oratorio musulmán.

5. El Albaicín

El barrio del Albaicín, situado en una colina al norte del recinto de la Alhambra, es uno de los núcleos de la antigua Granada musulmana. En su parte baja, junto al Darro (y frente a la Alhambra), están el Bañuelo, la Casa del Castril y la Casa Morisca Horno de Oro. En su lado oeste, entrando por la Puerta de Elvira puede recorrerse la calle del mismo nombre (que sirve de frontera al barrio), hoy en día llena de restaurantes halal y tiendas que parecen directamente trasplantadas de Marruecos o Túnez.

Pero también hay que subir las cuestas del Albaicín y callejear por su parte alta. Por cierto: procura llevar un buen calzado, porque las cuestas empedradas son muy resbaladizas. Si no quieres cansarte puedes coger un bus en la Plaza Nueva para subir y luego bajar andando, pero la advertencia del calzado cómodo sigue siendo válida: es más fácil resbalarse al bajar que al subir.

Uno de los lugares más visitados del Albaicín es el Mirador de San Nicolás, desde el que se tiene una magnífica vista de la Alhambra (sobre todo al atardecer).

6. El Realejo

El Realejo, que era el antiguo barrio judío de la Granada musulmana, está situado al sur del Albaicín (y de la Alhambra). Hay que dedicar algunas horas a caminar sin rumbo por este barrio y sorprenderse con sus callejuelas y sus plazas, sus casas y sus palacios.

Y también con sus iglesias, como la de Santa Ana (que vimos anteriormente) o la de Santo Domingo.

Callejeando por el Realejo te encontrarás con la Casa de los Tiros, un torreón del siglo XVI cuya fachada está decorada con cinco esculturas de héroes clásicos. No pases de largo, el interior merece la pena.

Y me refiero al interior del edificio, aunque el museo que alberga no carece de interés. Como muestra, abajo puedes ver un detalle del artesonado del techo y las pinturas murales de una de sus salas.

7. El Monasterio de San Jerónimo

Fundado por los Reyes Católicos, el Real Monasterio de San Jerónimo es un conjunto arquitectónico renacentista integrado por la iglesia y el monasterio propiamente dicho. Éste cuenta con dos claustros, uno visitable y el otro reservado para la comunidad de monjas de clausura que lo habita.

La suntuosa iglesia del monasterio se debe a Jacobo Florentino y a Diego de Siloé, que heredó la dirección de los trabajos cuando murió el italiano.

En esta iglesia fue enterrado Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, aunque, según las últimas investigaciones, los restos que reposan en la tumba que lleva su nombre no serían los suyos.

8. La Cartuja

Como su nombre indica, la Cartuja de Granada es un antiguo monasterio cartujo. Está ubicada en la zona norte de la ciudad, algo alejada del resto de los lugares a visitar, pero deberías buscar un hueco para acercarte hasta allí: merece la pena. Y no está tan lejos, sólo a media hora escasa (caminando) de la catedral.

La construcción de la Cartuja duró tres siglos, del XVI al XVIII, y en ella pueden verse distintos estilos, del gótico al barroco, pero cuando la hayas visto no la recordarás por la crucería gótica del refectorio, sino por el Sagrario (y su cúpula) y la sacristía barroca.

No sé si en algún lugar del mundo existirá una sacristía comparable. Ignoro si podrá encontrarse alguna tan grande, pero dudo que haya otra tan ornamentada y tan excesiva como la de la Cartuja de Granada.

Qué ver en Granada en dos o tres días: mapa

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1. Islandia a tu aire: qué ver
2. Mapa de la ruta (y cómo recorrerla)
3. Mejor época para ir a Islandia
4. Vuelos y hoteles: imprescindible reservar con antelación
5. Comidas y estaciones de servicio
6. Formas de pago en Islandia. ¿Efectivo o tarjeta?

Qué ver en Islandia

El viaje a Islandia no es un viaje de ciudades, sino de naturaleza, y los atractivos que ofrece el país están dispersos alrededor de la isla. A la zona central (las tierras altas) sólo se puede acceder en verano y en 4×4, por caminos de grava que incluso cruzan ríos. Así que tendrás que descartarla, y en tu ruta no te alejarás demasiado de la Ring Road, la carretera de circunvalación que rodea toda la isla y de la que parten carreteras secundarias, asfaltadas o no, que llegan a los principales lugares de interés (fiordos, penínsulas, cascadas, volcanes, glaciares, etc.).

Esta carretera, llamada también Ruta 1, no es precisamente una autopista. Es una carretera de sólo una vía por sentido y sin arcén, en la que incluso encontrarás algún tramo sin asfaltar. Pero puede recorrerse tranquilamente con un turismo, que también te servirá para llegar a la mayoría de los sitios de interés.

El oeste de Islandia: la península de Snæfellsnes

Si decides hacer el recorrido en el sentido de las agujas del reloj, como yo lo hice, pronto te encontrarás con la península de Snæfellsnes. Tienes que dedicar al menos un día completo a recorrerla, saliendo en Borgarnes de la Ring Road. Llena allí el depósito de gasolina y compra provisiones. Por si acaso.

En el extremo de la península está el parque nacional de Snæfellsjökull. Si llegas por la costa norte, verás que la carretera deja de estar asfaltada a la altura de la playa de Skarðsvík, de arena dorada y aguas turquesas que contrastan con el basalto negro de los acantilados.

Cuando te canses de admirar esa maravilla, continúa por la pista sin asfaltar hasta el extremo noroeste de la península, en medio de un sobrecogedor y solitario paisaje. Al final verás un pequeño faro naranja. Al regresar verás a la derecha otra pista, que lleva a otro faro (nosotros nos la encontramos en tan mal estado que llegó un momento en que nos tuvimos que volver).

Visitar el parque nacional de Snæfellsjökull es como dar un paseo por otro planeta, un planeta del que, durante la mayor parte del tiempo, podéis pensar que sois los únicos habitantes.

La península tiene otros muchos atractivos, entre los que se cuentan multitud de cascadas que irás viendo desde la carretera. Y diversos pueblecitos. En la costa norte citaré Stykkishólmur, y en la sur Hellnar y Arnarstapi, con magníficos acantilados, que son paradas obligatorias.

El norte de Islandia

En el norte de Islandia verás Goðafoss y el entorno del lago Mývatn (no pretendo en esta entrada hacer una relación exhaustiva de los lugares de interés de Islandia, sino sólo dar unas breves pinceladas). Goðafoss, la cascada de los dioses,  es muy fotogénica. Tiene forma de herradura, como la catarata Canadiense (Horseshoe Falls) del Niágara, pero Goðafoss es de menor tamaño y, al contrario que aquella, está en plena naturaleza.

En los alrededores del lago Mývatn verás solfataras y fumarolas, cráteres volcánicos, senderos que discurren entre coladas de lava, cuevas termales… y el bonito pueblo marinero de Húsavík, a muy poca distancia del Círculo Polar Ártico.

El este

Luego llegarás a Dettifoss y los fiordos del este. Dettifoss no es solo una cascada fotogénica: es impresionante. La cascada con más caudal de Europa. Está en el parque nacional Jökulsárgljúfur (que alberga un cañón con rápidos y cascadas).

Entre los fiordos del este citaré Seyðisfjörður: un estrecho fiordo encerrado entre altas montañas con abundantes caídas de agua y un pueblo con antiguas casas de madera pintadas de colores, hoy volcado hacia el turismo.

El sur

Finalmente llegarás al sur, donde verás glaciares, icebergs y más cascadas. Y es que allí está el parque nacional de Vatnajökull, el más extenso de Europa. No tendrás que desviarte de la ruta 1 para llegar al lago glaciar Jökulsárlón, en el que flotan icebergs de distintos tamaños y diferentes tonos de azul. El lago te impresionará, sobre todo si tienes la suerte de verlo con sol. Puedes pasear por la orilla y contemplar los icebergs, con el glaciar al fondo. También puedes, si te apetece, dar un paseo por el lago en un vehículo anfibio.

Muy cerca  está el Fjallsárlón, un lago glaciar más pequeño que se esconde (no se le ve desde la carretera) unos pocos kilómetros hacia el oeste. Suele estar más tranquilo, y te recomiendo que lo visites, a no ser que andes falto de tiempo.

Luego verás la cascada Svartifoss, las agujas de Reynisdrangar y la playa de Reynisfjara. Es una zona en la que abundan las columnas de basalto negro (del estilo de las que pueden verse en la Calzada del Gigante de Irlanda del Norte, aunque aquellas no sean de color negro). También tendrás ocasión de ver la cascada Skógafoss.

El Círculo Dorado

Finalmente, ya más cerca de Reykjavik, recorrerás el circuito que se publicita con el nombre de Círculo Dorado. Incluye una hermosa catarata, Gullfoss, y la zona de géiseres en la que están el Geysir (al que todos ellos deben su nombre, aunque desde hace años es sólo un charco de agua humeante) y el Strokkur, que tiene una erupción cada pocos minutos durante la cual lanza un chorro de agua a 15 o 20 metros de altura. El tercer elemento del Círculo Dorado es el parque nacional Thingvellir, uno de los lugares históricos más importantes de Islandia, porque allí se fundó uno de los parlamentos más antiguos del mundo y también allí se proclamó en 1944 la independencia del país.

La zona está atravesada por fallas, la más grande de las cuales forma un cañón de considerables proporciones. El río Öxará se despeña en la falla dando lugar a una cascada llamada Öxarárfoss.

Debes reservar un tiempo a Reykjavik, una ciudad agradable y muy animada. Y, si quieres, a bañarte en las aguas termales de la Blue Lagoon, que se ha convertido en la atracción número uno de Islandia. Tendrás que pagar el precio exorbitante que exigen, y reservar anticipadamente por internet. Una alternativa algo más barata son los baños termales de Mývatn, al norte del país.

Mapa de la ruta (y cómo recorrerla)

Si no dispones de un vehículo te será difícil llegar a muchos lugares de interés, así que mi recomendación es clara: tienes que alquilar un coche. Una vez tomada esa decisión tendrás que tomar otra: ¿alquilar un 4×4 o un turismo?

En la web oficial de las carreteras de Islandia tienes todo tipo de información sobre la red de carreteras y su estado, incluso con imágenes de cámaras web. Allí puedes solucionar todas tus dudas.

En todo caso, al planificar tu ruta tendrás que ver si incluye carreteras F (por ejemplo, la F525 en la península de Snæfellsnes), que son sólo aptas para todoterrenos. Conducir otro tipo de vehículos en esas carreteras de montaña está totalmente prohibido.

Echa una ojeada a los precios de los coches de alquiler en Islandia y te será más fácil decidir si alquilas o no un 4×4, porque todo va a depender de tus limitaciones de presupuesto.

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En diez días (incluso en 8, si me apuras), puedes dar la vuelta a Islandia por la Ring Road y acercarte a las principales atracciones de la isla.

Si no quieres conducir, echa una ojeada a las excursiones organizadas desde Reikiavik:

Excursiones y tours

Mejor época para ir a Islandia

¿Cuándo ir a Islandia? La respuesta más obvia es que a Islandia debe irse en verano: en los meses de junio, julio o agosto. En estos meses, en el norte de la isla no se hace de noche. En Reykjavik, y en el sur en general, la noche dura dos o tres horas. Tenlo en cuenta y, salvo que la claridad no te dificulte el sueño, llévate un antifaz para dormir, porque tendrás que hacerlo con luz diurna y probablemente las cortinas del hotel no basten para crear un ambiente lo bastante oscuro en la habitación.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 12 o 14 grados durante el día (puntualmente puede ser más alta), pero el tiempo, muy variable, será por momentos ventoso y/o lluvioso.

Durante la primavera y otoño tendrás menos grados y aún más agua. En esta última estación, en contrapartida, empiezan las auroras boreales, así que hay quien aconseja realizar el viaje en septiembre, o incluso en octubre:  frío (entre 0 y 10 grados), viento y humedad, pero alojamientos a mejores precios y posibilidad de ver auroras boreales.

En invierno, aunque gracias a la corriente del Golfo no hace tanto frío como uno podría imaginar, encontrarás fuertes vientos y muy pocas horas de luz. Poco recomendable. Aunque, eso sí, es la mejor estación para ver auroras boreales.

Segundo consejo: aunque viajes en verano, lleva ropa de invierno y calzado apto para la lluvia. No te sobrará un impermeable o chubasquero, ni un gorro de lana (yo tuve que comprarme uno a finales de junio).

Vuelos y hoteles: imprescindible reservar con antelación

Hoy en día hay vuelos directos a Islandia desde muchas ciudades españolas, y a precios razonables. Eso sí, conviene reservar con antelación (no sólo para obtener un mejor precio, sino también para evitar encontrarse sin plazas para las fechas deseadas).

En cuanto a los hoteles, en Islandia son escasos (excepto en Reykjavik) y, según mi experiencia, muy caros para lo que ofrecen. Aunque siempre puedes pasar de los hoteles y buscar alojamiento a mejores precios en guesthouses o granjas, para no hablar de campings y albergues. Lo que sí te recomiendo es que reserves tus alojamientos con bastante antelación, sobre todo si quieres viajar a Islandia en verano. Si no lo haces puedes verte obligado a suspender el viaje (a mí me ha pasado).

Comidas y estaciones de servicio

Los restaurantes son escasos (fuera de Reykjavik) y muy caros. No te equivocarás mucho si piensas que una comida va a costarte el doble de lo que te costaría en España. La solución, para la comida del mediodía, es aprovisionarte en un supermercado o en una estación de servicio de emparedados, o de pan y algo que meter dentro. Y de agua, refrescos o cerveza floja (en supermercados y estaciones de servicio la máxima graduación alcohólica permitida es de 2,5 º). Las estaciones de servicio ofrecen también comida rápida, como hamburguesas, hot dogs, fish and chips y similares. Eso por si quieres comer caliente. Para cenar, tienes la opción de las estaciones de servicio o, si tu presupuesto lo permite, puedes buscar un restaurante o una pizzería.

Necesitarás una tarjeta para pagar el combustible en las estaciones de servicio, que son, todas ellas, de autoservicio. Lo primero que debes hacer es introducir la tarjeta de crédito y el pin, y se te pedirá que indiques el importe deseado. Lo más fácil es marcar la última opción, que es full, lleno. Se generará una autorización en tu tarjeta por un importe elevado, pero no te asustes: esa autorización no se convertirá nunca en un cargo. Sólo se te cargará el importe que corresponda a los litros efectivamente suministrados.

Formas de pago en Islandia. ¿Efectivo o tarjeta?

A lo mejor te sorprende lo que voy a decirte, pero en Islandia no es necesario que cambies moneda o la saques de un cajero. Y no porque admitan euros, que no los admiten, sino porque todo, absolutamente todo, se puede pagar con tarjeta.

Si por casualidad estás pensando en que sin llevar coronas no podrás dejar propina, no te preocupes: en Islandia el servicio está incluido en el precio. Los camareros están bien pagados (entre ellos abundan los españoles, muchos de ellos estudiantes que aprovechan el verano para ganar algo de dinero; uno de ellos nos explicó el motivo: allí cobran el doble que España). Y la propina no forma parte de la cultura islandesa.

Espero que las indicaciones y consejos reunidos en esta entrada te ayuden en tu próximo viaje a Islandia.

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