Blogg-do-Viajante

Maravilhas de Portugal

2013-01-21T16:31:00.000-02:00

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LISBOA, CASCAIS, SINTRA, ABRANTES, MARVÃO, TOMAR, FÁTIMA, BATALHA, NAZARÉ, ALCOBAÇA, ÓBIDOS E ÉVORA.

COMEMORANDO NOSSO JUBILEU DE RUBI

Olá meus amigos.

Neste ano de 2012 como vocês devem ter tido conhecimento, a Rainha Elizabeth ll comemorou o jubileu de diamante (60 anos no trono da Inglaterra) e nós, a Miriam e eu, comemoramos nosso jubileu de Rubi (40 anos de casados). Ai vocês me perguntam: E daí? Bem, daí nada, mas é legal encontrar alguma coincidência com figura tão importante não é mesmo? Então viajamos ao velho Continente da Rainha para comemorar nossas bodas. Porém, resolvemos sair um pouco do tradicional e procuramos visitar mais as pequenas cidades do interior como: Cascais, Sintra, Abrantes, Marvão, Tomar, Fátima, Batalha, Nazaré, Alcobaça, Óbidos, Évora e posso dizer que Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto.

Cafezinho com Fernando Pessoa

20 de Agosto. Começamos nossa viagem na antiga e romântica Lisboa, após uma caminhada pelas ruas do Bairro do Chiado e pela rua Augusta no centro histórico, tomamos um simpático bondinho, (aqui chamados de elétricos) rumo ao bairro de Belém onde além dos tradicionais ícones turísticos como o Mosteiro dos Jerônimos e a torre de Belém, fica também a fabrica dos famosos e saborosos “Pastéis de Belém” , sem dúvida os melhores pastéis de nata de Portugal. Não conseguimos sair de lá sem consumir uma dúzia desses quitutes.

Os famosos Pastéis de Belém

Bondinho no Chiado

Monumento aos Descobridores

Fábrica e loja dos Pastéis de Belém

Torre de Belém

21 de Agosto

Nosso destino hoje foi a simpática cidade de Sintra, Patrimônio mundial da UNESCO, cidadezinha com ótimo clima de serra e bastante próximo de Lisboa (cerca de 29 Km) com muito verde e agradáveis ruelas serpenteando as ladeiras lotadas de turistas entrando e saindo das centenas de lojinhas de artesanatos portugueses e mais ainda na rua da Padaria, na famosa pastelaria da Piriquita, onde se pode saborear os famosos “travesseiros da Piriquita” iguaria que já conquistou fama internacional. Mas o “top” de Sintra é a visita ao “Palácio Nacional da Pena”. Em 7 de julho de 2007 foi eleita como uma das sete maravilhas de Portugal.

A história do palácio começou no Reinado de João ll que mandou construir uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Pena. No século XVI, o Rei Manoel l para cumprir uma promessa, ordenou a sua reconstrução e ampliação e doou-a à Ordem de São Jerônimo. No século XVll um raio destruiu parte da torre e no terremoto de 1755 ficou em ruínas.

No século XIX o Rei-consorte Fernando ll comprou a área e iniciou a reconstrução da capela anexando a construção do palácio para sua residência de verão. Esta obra foi concluída em 1847.

O último monarca a utilizar suas dependências, foi o Rei Don Manoel ll até 5 de outubro de 1910 quando rebentou a revolta que levou a queda da monarquia, durante a república foi então convertido em museu.

FOTOS DE SINTRA

Centro de Sintra

Palácio Nacional da Pena

Palácio da Pena

22 de Agosto

Alugamos um carro e seguimos para a cidade de Abrantes fazer uma visita ao meu grande amigo Borges, renomado fotógrafo da região. Ali passamos agradáveis momentos conversando sobre os mais variados assuntos e saboreando um gostoso vinho produzido com uvas de sua própria vinha.

23 de Agosto

Fomos até a biblioteca pública de Abrantes para conectar nosso “note book” a rede sem fio de internet, essa maravilhosa tecnologia que nos proporciona a facilidade de pagar algumas contas que venciam no Brasil. Mesmo estando a milhares de quilômetros de casa, a internet consegue nos deixar conectado com familiares, bancos, amigos etc. É bom salientar que a biblioteca desta pequena cidade portuguesa de 37.000 habitantes é disparadamente muito mais equipada do que de cidades da Grande São Paulo ou mesmo de Santos ou Guarujá.

Contas pagas, seguimos para o Alentejo, mais especificamente para a cidade de Marvão. Encostado à fronteira com a Espanha, contornado pelo rio Sever e em pleno coração do Parque Natural da Serra de S. Mamede, Marvão é o território alentejano com maior altitude. Com grande diversidade paisagística entre zona serrana e estreitos vales férteis. Esta pequena cidade medieval toda murada empoleirada no topo da colina, nos conquista de imediato pela preservação de seu casario branco.

Conta a lenda que o último rei visigodo, o Rei Rodrigo, escondeu a imagem da Virgem, a população quando a encontrou, ergueu uma igreja no mesmo local e ainda hoje a igreja conserva a sua estrutura gótica original, bem como a imagem em pedra da Virgem ali descoberta. Caminhamos também pela sua muralha e fortificação e no final da tarde, seguimos para “Tomar a cidade Templária”.

FOTOS DE ABRANTES E MARVÃO

A história de Tomar, remonta ao século Xll quando por ordem do Rei Afonso Henrique, os Templários reconquistaram a região dos invasores mouros. Parte das terras foram doadas como Feudo à ordem dos Templários. O grão mestre desta ordem, Don Gualdim, no ano 1.160 iniciou a construção do Castelo Convento que veio a ser a sede dos Templários em Portugal.

Um lindo parque e o rio chamado Nabão, com suas águas plácidas cortam esta linda cidade de 42.000 habitantes. Depois de percorres suas ruelas paramos para tomar uma gostosa cerveja gelada no “Café Paraiso”, local de encontro de muitas garotas e rapazes que conversavam em um frenesi que a muito tempo não vejo nas médias e pequenas cidades brasileiras. Aqui o povo não teme sair às ruas mesmo a noite. A sensação de segurança é muito agradável e tranquilizadora.

Na manhã seguinte visitamos a “Fortaleza dos Templários e o Convento de Cristo” e seguimos para a cidade de Fátima.

FOTOS DE TOMAR

24 de Agosto

Passamos toda a manhã visitando o Santuário de Fátima, onde fizemos em silencio algumas orações e agradecemos todas as alegrias e conquistas que compartilhamos nestes 40 anos casamento.

Por volta das 14 horas rumamos para a cidade de Batalha, almoçamos no restaurante “Pérola do Fetal” as margens da rodovia EM 356 onde degustei um suculento Bacalhau assado no forno, coberto de broa e guarnecido de batatas aromatizadas com orégano e regado com o mais puro azeite local. No centro da cidade de Batalha visitamos o impressionante “Mosteiro de Santa Maria da Vitória”, também conhecida como “Mosteiro da Batalha” foi construído em 1386 por Don João I como agradecimento a Virgem Maria pela vitória na batalha da Aljubarrota. Em estilo gótico, é considerado patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO. É uma obra que deixa qualquer pessoa boquiaberta pela sua majestade e riqueza de detalhes.

FOTOS DO SANTUÁRIO DE FÁTIMA E BATALHA

Como o sol parece recusar a se pôr nesta época do ano, ainda tivemos tempo para seguir ao litoral e apreciar as praias de Nazaré.

Conhecer Nazaré é caminhar lentamente pelas ruas estreitas perpendiculares a praia até atingir a praça Souza Oliveira. Podemos apreciar algumas senhoras que ainda cultivam o hábito de costurar ou bordar à porta de suas singelas e centenárias casas. Calçando chinelas e vestindo o tradicional xale sobre os ombros e cobrindo a cabeça com um lenço que aqui é chamado de “cachenê”. Muitos pequenos restaurantes familiares com suas mesinhas de toalhas coloridas e vasinhos de flores, dão vida e alegria a estas estreitas ruas e suas inúmeras travessas. Sobre as areias da praia, centenas de mini-barracas enfileiradas, dão um visual completamente inusitado para nós brasileiros e sobre as areias de Nazaré fervilha uma multidão de turistas neste final de verão.

Continuamos nossa caminhada pela calçada da praia e deparamos com a tradicional “Secagem de Peixes” , muitos tabuleiros repleto de peixes são expostos para secagem ao sol e ali são também comercializados aos ávidos clientes.

Quando o sol finalmente resolveu se recolher, decidimos que também era hora de descansar, juntamente com ele seguimos para a cidade de Alcobaça e nos hospedamos no Hotel Dona Inez de Castro, onde tivemos um merecido e tranquilo repouso.

FOTOS DE NAZARÉ

25 de Agosto

Alcobaça amanheceu um pouco triste e nublada, caminhamos pelo seu centro histórico sob uma fina garoa, seguimos em direção ao Mosteiro Santa Maria de Alcobaça, visitamos e fotografamos o seu interior e saímos para fotografar a fachada da imponente edificação, quando uma brisa constante começou a assoprar as pesadas nuvens que faziam fundo ao suntuoso Monastério, em poucos minutos parecia que mãos divinas trocavam as escuras cortinas de palco do teatro por outra de um azul magnífico para que pudéssemos desfrutar melhor este belo cenário. A região é banhada pelos rios Alcôa e Baça, vindo daí o nome da cidade.

Depois de saborear os mais saborosos doces da “Pastelaria Alcôa”, (praça 25 de Abril, 44 bem em frente ao Mosteiro) e já sob um céu completamente azul, deixamos Alcobaça em direção a Óbidos, a cidadela murada.

FOTOS DE ALCOBAÇA

Óbidos é sem dúvida uma das mais originais e bem conservada arquitetura medieval que visitamos até agora. Uma grande muralha circunda toda a cidade, como um abraço de mãe protetora, esta deve ter sido a razão que esta cidade não tenha sido destruída e nem irremediavelmente danificada apesar de tantas batalhas. Mantendo até os dias de hoje a seu charme e originalidade, a cidade de Óbidos guarda séculos e séculos de história entre suas muralhas. Vila de Reis e Rainhas, foi no passado local de refúgio de muitos monarcas tais como Don João IV, Don Pedro II, que não tem nada a ver com o Don Pedro II que governou o Brasil, Dona Maria I, Dona Catarina da Áustria e outros. A origem da Vila de Óbidos remonta ao século I, Romanos, Visigodos e árabes marcaram aqui suas presenças. Em 1148 os mouros foram expulsos e o primeiro condado de Óbidos foi instituído em 1636.

Cerca de 2 a 3 horas é tempo suficiente para conhecê-la, portanto tivemos tempo de seguir viagem em direção a Évora.

FOTOS DE ÓBIDOS

Évora.

Além da inspiradora tranquilidade da Praça de Giraldo, das ruínas romanas do Largo Conde de Vila Flor, da monumental catedral em estilo Gótico-Romano do século Xlll e outros inúmeros ícones de Évora, o que mais nos chamou a atenção foi a Capela dos Ossos. Uma capela de tamanho nada modesta, com todas as suas paredes e pilares revestidos de ossos e crânios humanos, são milhares de esqueletos ali expostos com uma inscrição sobre a porta que diz: Nos ossos aqui estamos, pelos vossos esperamos. Pode parecer desagradável, mas é a pura verdade.

FOTOS DE ÉVORA

26 de Agosto

Domingo de sol, como tem cara de praia, fomos visitar Cascais. Chique e elegante balneário muito próximo de Lisboa. Para se chegar a Cascais, toma-se o comboio, (trem) na estação Cais do Sodré, custa 2,05 euros. Só a viagem já vale o preço, pois faz todo o trajeto a beira mar, passando por lindos parques e suntuosos monumentos, tais como a torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimo, monumento aos descobridores, Cassino Estoril etc. O trem nos deixou bem no centro de Cascais, onde caminhamos pelo seu centro histórico com muitos restaurantes e cafés. Esta antiga colônia de pescadores, hoje com seus luxuosos imóveis disputados pelo “Jet-set” europeu, a vila me faz lembrar a também charmosa “Saint-Tropez” na França, ou mais ou menos Búzios no Brasil. É uma cidade tranquila que ferve no verão europeu.

FOTOS DE CASCAIS

27 e 28 de Agosto

Separamos estes dois dias, para percorrer algumas lojas e pesquisar preços pois, precisamos comprar uma câmera fotográfica nova. Percorremos muitas lojas pelos bairros: Restauradores, Rossio, Baixa Lisboa e Chiado. Primeiramente tomamos o bondinho da Carris, que aqui é chamado de elétrico, com destino ao Bairro Alto, preço 1,25 euros se comprado com antecedência ou 2,80 euros se comprado no interior do elétrico. Andar nos bondinhos é passeio praticamente obrigatório para quem visita Lisboa. Após muitas andanças, fizemos algumas paradas que considero relevante, seja pela qualidade do serviço ou pela importância histórica, então aqui vão às dicas.

DICAS
Parada para o cafezinho:
Confeitaria Nacional (Praça da Figueira 18). Esta confeitaria foi inaugurada em 1829 e foi fornecedora oficial da Casa Real, conforme alvará concedido pelo Rei D. Luis I. Esta casa mantém intacta até hoje sua decoração centenária.

Parada para o aperitivo:
Tomar uma Ginjinha (Largo São Domingos, 8 Rossio). Esta minúscula bodega inaugurada em 1840, faz a mais antiga Ginjinha de Lisboa (licor a base de aguardente, cereja, açúcar e canela). Criado por um galego, este foi o primeiro estabelecimento em Lisboa a comercializar essa bebida. Por conselho de um amigo Frade da igreja de Santo Antonio, o Sr. Espinhosa fez a experiência de deixar fermentar aguardente com ginjas canela, açúcar e água. O êxito foi imediato, quer por ser doce, quer por ser barato, e a Ginjinha transformou-se na bebida típica de Lisboa.

Parada para o Almoço:
Restaurante Adega da Mó (Rua dos Sapateiros, 199 Baixa Lisboa). Um lugar bastante simples, frequentado mais por locais do que por turistas. Decoração quase inexistente se não fosse por suas instalações e mobiliário desde sua inauguração em 1940. Neste restaurante com aparência de botequim, come-se divinamente bem e barato. Nossa escolha foi uma grande e grossa posta de bacalhau assado na brasa com acompanhamento de salada e batatas cozidas no ponto e regadas com o mais puro azeite regional, mais outro prato de Lulas inteiras grelhadas com legumes e batatas cozidas. Um jarro de vinho tinto da casa e uma garrafa de refrigerante. Valor da conta, 20,80 euros, ou seja, R$ 50,00. Local simples e despojado que recomendo para quem quiser comer bem e aprecia a verdadeira comida portuguesa sem se preocupar com luxo.

Como toda mulher gosta de “Shopping”, acompanhei a Miriam para visitarmos o Centro Comercial Colombo, Fica na estação Colégio Militar do Metrô, linha Azul. Aqui se pode encontrar grande variedade de “grifes” europeia. Muitas andanças por muitas lojas, mas pouquíssimas compras, graças a Deus. A Miriam diz que só quer estar bem informada de como vão ser as novas tendências da moda nos lançamentos do próximo verão brasileiro, e eu respondo Amém.

Para quem gosta de moda, aqui vai mais uma dica.
Do outro lado da ponte Vasco da Gama, na cidade de Alcochete, foi inaugurado o maior “ Shopping de Out-Let” da Europa. Tem 2 ônibus diários que saem da Praça Marques de Pombal. O primeiro às 9:30 hs. e o segundo às 12 hs com regresso às 15 e 17:30 horas respectivamente. Ao preço de 10 euros ida e volta, com direito a desconto em algumas lojas e um cafezinho de cortesia.

FOTOS DE LISBOA

29 de Agosto, Um jantar com José Saramago.

Hoje ao anoitecer marcamos um jantar no Restaurante “Farta Brutos” (travessa da Espera, 20 Bairro Alto) Restaurante por muitos anos frequentado pelo Nobel de Literatura José Saramago, que lá tinha sua mesa preferida e cativa que ainda conserva a pequena placa com seu nome.

Reservamos a mesma mesa de Saramago e lá fomos recepcionados pelo simpático Senhor de 66 anos Francisco Oliveira, proprietário do local. Saramago obviamente não estava lá, mas suas lembranças e seu espírito com certeza pudemos sentir estar conosco. Jantamos maravilhosamente bem dois excelentes pratos a base de peixe que nos foi sugerido pelo chefe. Após o jantar, o Sr. Francisco gentilmente sentou-se à mesa e nos contemplou com fantásticas histórias de Saramago.

O restaurante é todo decorado com muitas fotografias de inúmeras personalidades ilustres que ali também frequentaram, pela boa comida ou pelo convite de José Saramago. Nas fotos pudemos comprovar a frequência de outras personalidades portuguesas como Mario Soares, como também de muitas personalidades brasileiras como: O escritor Jorge Amado, Juscelino Kubitschek, General Figueiredo, Sarney, O integrante da Academia Brasileira de Letras Dr. Marcos Vinícios Villaça, Maria Bethania, Fafá de Belém, Ed Mota e também o ilustre casal Osmar e Miriam. Por final contou-nos também suas próprias aventuras, que não foram poucas, e que se Saramago ainda estivesse vivo escreveria mais este último livro baseado em sua vida.

José Saramago morreu em 2010 aos 87 anos, deixou escrito uma infinidade de livros, entre os quais está o “Ensaio sobre a Cegueira”, talvez o mais conhecido do grande público brasileiro pois virou filme pelas mãos do excelente diretor Fernando Meireles.

FOTOS DO RESTAURANTE FARTA BRUTOS

30 de Agosto

Durante o dia visitamos Amadora, dentro da região da Grande Lisboa e durante a noite assistimos a um grande espetáculo de Touradas, pois é, touradas não é coisa só de Espanhóis. Aqui em Portugal existem grandes arenas e muitos toureiros de grande prestígio. A Praça de Touros do Campo Pequeno é uma monumental e centenária edificação com capacidade de 10.000 pessoas, foi construído em 1892 com tijolos maciços de face a vista.

Chegamos na Praça de Touros às 22 horas, a arena estava quase lotada e um pequeno número de manifestantes contra as touradas, apitavam e gritavam palavras de ordem. O interior da arena impressiona pelo tamanho, pela ausência de colunas e a ótima visibilidade. As touradas iniciam com um hábil cavaleiro finamente vestido com elegante paramento, desafia um forte touro com mais de 500 quilos. Depois que o touro é ferido pela lança do toureiro cavaleiro, outros toureiros com suas capas avermelhadas continuam a desafiar o touro que vai ficando cada vez mais enfurecido e por final, um solitário e desarmado toureiro tenta segurar o touro apenas com as mãos nuas abraçando os chifres enquanto o touro cabeceia o ventre do corajoso toureiro, sendo então ajudado por mais alguns companheiros até imobilizar completamente a grande fera. Esse espetáculo de características brutais e medievais se repetiu por seis vezes, sendo que o quinto toureiro que tentou segurar os chifres do touro, foi violentamente atirado para cima e caiu inconsciente, sendo então resgatado por uma equipe médica após seus companheiros terem distraído o touro para outra direção. O público delirava com aquelas cenas de brutalidade que infelizmente, no dia seguinte consultando as noticias sobre o evento deparei com a triste nota que as lesões no toureiro foram irreversíveis com grande chance de ficar paraplégico.

Sei que qualquer outro praticante de esporte, como os pilotos de corrida, esquiadores, alpinistas, ou lutadores de Box, todos correm grande risco de vida e continuam a pratica-los com prazer, mas é sempre muito triste quando essas alegrias são interrompidas tão bruscamente. Foi a primeira vez que assisti a uma tourada e apesar de ser emocionante, duvido que tenha
vontade de assistir a outra. Esse jovem toureiro de nome Nuno Carvalho tem apenas 26 anos. Fica aqui o meu sincero desejo de recuperação para esse jovem e corajoso toureiro.

31 de Agosto Deixamos Portugal com destino à linda região francesa da Alsácia e Champagne, a principal cidade da região da Alsacia é “Strasbourg” e faz fronteira com a Alemanha, então também visitamos Baden-Baden, Heidelberg e Speyer . NOSSA VIAGEM DE BODAS DE RUBI CONTINUA, NÃO DEIXE DE NOS ACOMPANHAR NA POSTAGEM SEGUINTE: ALSÁCIA E CHAMPAGNE.

Abraços a todos.
Osmar e Miriam

Alsácia e Champagne (França)

2013-01-21T15:00:00.000-02:00

Continuação de nossa viagem de Jubileu de Rubi, onde visitamos as Villages de:

Lauterboug, Strasbourg, Obernai, Barr, Salestat, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Colmar, kaysersberg, Eguisheim, Baden-Baden, Heidelberg, Speyer, Rems, Epernay, Ottrott, Molsheim, Marlenhem e finaliza novamente em Lisboa.

Alsacia França, é como estar em um conto de fadas.

01 de Setembro

Nossa porta de entrada na Alsacia, foi a cidade de Lauterbourg, fronteira da Alemanha com a França a caminho de Strasbourg. Se a primeira impressão é a que fica, ficou uma ótima. A cidade é limpa, agradável e toda florida. Paramos em uma pequena “Boulangerie” onde lanchamos um sanduiche feito com a original e saborosa “Baguette” francesa e seguimos viagem passando ainda por Drusenhein até chegar ao nosso destino de hoje, Strasbourg.

FOTOS DE LAUTERBOURG

02 de Setembro

Strasbourg é uma cidade grande apesar de ter apenas 271.000 habitantes, sua aérea metropolitana chega a 750.000 pessoas. Situada na margem esquerda do Rio Reno é a capital da região da Alsacia, o centro histórico conserva sua arquitetura original impecável. Vários canais navegáveis formam um circulo criando uma grande ilha, mantendo seus principais edifícios históricos em seu interior. Na entrada do centro histórico situa-se um pitoresco bairro chamado “La Petite France” ocupado em outros tempos por uma colônia de pescadores. Suas casas com partes feitas de madeira, sendo na maioria de dois a três pavimentos, datam do fim do século XVI e do século XVII e é também onde se situa a principal eclusa desses canais. Após agradável caminhada, almoçamos no restaurante “La Corde à Linge”, com suas mesas distribuídas sob frondosas árvores.

FOTOS DE STRASBOURG

A gigantesca Catedral em estilo gótico romano teve sua pedra fundamental posta no ano de 1277, com 142 metros de altura é equivalente a um prédio de 45 andares, 51metros de largura e 111 metros de profundidade, foi o edifício mais alto do mundo até o ano de 1884. Neste nosso dia de visita fomos abençoados com o acontecimento de a cerimônia de Ordenação do Monsenhor Vincent Dollmann, arcebispo da região. A cerimônia foi muito bonita com cânticos gregorianos e musicas tocados num gigantesco e centenário órgão. Centenas de padres e outros religiosos participaram desse evento que culminou em uma procissão nas ruas ao redor da imensa Catedral
É possível fazer um romântico passeio de barco ( Batorama) circundando o centro histórico e apreciando as mais estonteantes e floridas paisagens desta fantástica cidade e para quem quiser ampliar os seus conhecimentos, mais de 10 museus podem ser encontrados somente a poucos passos de caminhada.

FOTOS DA CATEDRAL

03 de Setembro: Route dês Vins et Des Villages Fleuries

Aqui na França e em especial na região da Alsacia existe há mais de 50 anos um conselho nacional de cidades e vilarejos floridos que promove um concurso que visa incentivar as cidades a embelezar seus espaços com flores, melhorando assim a qualidade de vida dos seus moradores. Esse concurso fez com que pequenas e simpáticas “villages” se mobilizassem para decorar os mais variados locais, tais como: janelas, portas, jardins, pontes, rotatórias e outros inimagináveis locais que comportem uma jardineira ou um vaso de flor. É a coisa mais linda que já vi. Parecem cidades vindas dos mais encantadores Contos de Fadas, é quase como caminhar dentro de um charmoso e florido presépio.

Se vocês acham que a loucura das grandes cidades brasileiras são de deixar qualquer um maluco. Então vocês precisam vir conhecer a Alsácia e verificar como pode-se viver sem estresse e ter qualidade de vida em uma “village” encantadoramente agradável e bonita.

Começamos a rota do vinho e das cidades floridas pelas lindas “villages” de Obernai , Ville de Barr e Selestat. Nesta última visitamos o Château Du Haut- Koenigsbourg, magnífico castelo do século XII. Em 1865 a propriedade passou a fazer parte do Patrimônio da cidade que a doou ao Imperador Alemão Guilherme II, pois a Alsacia nesta época se encontrava sob a administração germânica. Com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919 a França tornou-se proprietária dos bens da coroa alemã, transformando então o castelo em museu. Nos seus 755 metros de altitude tem-se uma vista panorâmica de perder o fôlego, das janelas do castelo é possível visualizar varias “villages”, da rota do vinho. O interior do castelo, parece saído de um filme medieval. Quem se lembra das fantásticas aventuras do Guilherme Tell e do Bourgo Mestre? Sentimos-nos como se vivêssemos na Idade Média, pois sua mobília e aposentos estão com sua originalidade impecável, a sala de armas, com lanças, armaduras e bestas (atiradeira de flechas) em estado como se tivesse saído de uma batalha ainda ontem, é de arrepiar.

FOTOS DA VILLAGE DE OBERNAI

FOTOS DE VILLE DE BARR

FOTOS DE SALESTAT E CHATEAU DU HAUT-KOENGSBOURG

04 de Setembro

Continuando nossa rota das cidades floridas, visitanto a “village” de Bergheim. Logo na entrada desta cidadezinha fortificada e bem preservada existe um pórtico construído no ano de 1300. Classificada com 4 florzinhas que é a cotação máxima do conselho, esta cidade é de uma fotogenia deslumbrante, tiramos quase uma centena de fotografias deste tão pequeno vilarejo. Bergheim é também conhecida como produtora dos melhores vinhos “Grand Cru” da Alsacia. Visitamos a Cave “La Famille Halbeisen”, (Grand Rue, 57) tradicional produtores de vinho desde 1737. Obviamente não pudemos deixar de comprar uma garrafa, que consumimos prazerosamente em nosso hotel.

FOTOS DA VILLAGE DE BERGHEIM

Também catalogada com 4 florzinhas na classificação das cidades mais floridas. Ribeauvillé, vilarejo de característica medieval, é conhecida como a “Village dês Ménétriers” e promove anualmente no primeiro domingo de setembro um desfile alegórico e a grande Festa dos Menestréis na qual participam mais de uma centena de músicos e trovadores. Nessa época o vilarejo recebe mais de 20.000 espectadores.

FOTOS DE RIBEAUVILLÉ

A poucos quilômetros fica Riquewihr, a pérola dos vinhedos. Catalogado como um dos vilarejos mais bonitos da França “L’un dês Plus Beaux Villages de France”, este povoado fortificado é protegido por uma dupla muralha, suas lindas e floridas casas erguidas entre o século XV e XVIII, formam um conjunto de riqueza arquitetônica excepcional, situada a mais de 900 metros de altitude é rodeada de extensos e verdejantes vinhedos. Esta é uma das “villages” que recebe o maior numero de turistas.

FOTOS DA VILLAGE DE RIQUEWIHR

05 de Setembro Colmar La Petite Venise et Ville d’Art et de Culture.

Situada geograficamente no meio da região vinícola alsaciana com clima particular e propicio a vinicultura, recebeu o subtítulo de capital dos vinhos da Alsacia. É uma cidade vibrante e ao mesmo tempo bucólica, os canais do centro histórico fazem lembrar Veneza, por isso também é conhecida como “La Petite Venise”. Em seu pequeno e florido atracadouro tomamos assento num gracioso barco, como uma gôndola. Durante nosso romântico passeio, o simpático barqueiro contou-nos inúmeras histórias sobre esta bela cidade.
Um dos mais ilustres filhos de Colmar foi o escultor Frédéric Auguste Bartholdi, nascido em 1834 que ainda jovem mudou-se para Paris.

Lembram-se da Estátua da Liberdade? Aquela que fica lá em Nova York? Pois bem, foi Bartholdi que com a ajuda de Gustave Eiffel, o mesmo da torre! Construíram a gigantesca Estátua da Liberdade que Napoleão III então presenteou aos Estados Unidos. Outro ilustre morador da cidade foi o filósofo iluminista Voltaire, que com suas ideias influenciaram pensadores importantes tanto da revolução francesa quanto da americana. Quem já não ouviu as frases: “Deus me defende dos amigos, que dos inimigos me defendo eu” e também, “Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo”. Pois é, são frases de Voltaire. Após esse passeio cultural, vagamos pelas pontes e ruas da romântica “Petite Venise”, com nossa ávida maquina fotográfica documentando este fantástico cenário.

FOTOS DE COLMAR

06 de Setembro

Hoje, vamos sair um pouco da Alsacia e vamos em direção à Baden- Baden, também grande região vinícola, porém dentro das terras da Alemanha. Ainda na França, fizemos uma parada em Kaysersberg, charmosa vila florida com uma interessante “Verrerie d’Art”, atelier onde são confeccionados magníficas obras de arte em vidro. Abajur, bandejas e artigos de decorações artesanais ricamente manipuladas por tradicionais especialistas nesta arte.

FOTOS DE KAYSERSBERG

Nossa segunda parada foi na também florida Eguisheim, berço dos vinhedos alsacianos e onde nasceu Bruno d’Eguisheim ,mais conhecido como Papa “Saint Léon IX”, cujo papado foi de 1049 a 1054.

A maioria destas “Villages Fleuries” organiza também a partir do final de novembro “O Temps de Noël”, quando a cidade toda se decora com luzes e motivos natalinos.

Outra observação também interessante é que em todas estas cidadezinhas encontrei banheiros públicos limpos, alguns pagos “0,20”e outros grátis, alguns totalmente automáticos e construídos em aço inox, com limpeza e desinfecção automática a cada uso.

FOTOS DE EGUISHEIM

07 de Setembro, Baden – Baden, Alemanha

Baden em alemão significa banho e esta cidade manteve esse nome, até a idade média, somente em 1931 a cidade oficializou o nome duplicado Baden- Baden, que é uma forma reduzida de dizer banho na cidade de banho.

Suas águas medicinais foram utilizadas por muitas personalidades como a Rainha Vitória, Napoleão III, Brahms e também Dostoyevsky. Inclusive este famoso escritor russo escreveu o livro “The Gambler” ( O Jogador), enquanto jogava compulsivamente no luxuosíssimo Cassino desta cidade.

A cidade tem muito verde, agradáveis praças e imensos jardins e é circundada pela floresta negra. O visitante de Baden- Baden se caminhar cerca de 2 quilômetros de qualquer ponto da cidade, já a se encontrará em plena floresta.

Sob as modernas instalações do Spa de Baden – Baden, ainda pode se ver parte das ruínas de uma milenar casa de banho romana. O Imperador Aurelius vinha de Roma até Baden – Baden, para tratar da sua artrite. Água rica em minerais chega a superfície com uma temperatura de 68 graus. Não é muito agradável beber água quente, mas não deixei de tomar, afinal se Reis, Rainhas e Imperadores a tomaram, são porque mal não faz.

FOTOS DE BADEN-BADEN

08 de Setembro, Heidelberg

A silhueta do grande Castelo de Heidelberg domina a paisagem da velha cidade com quase todo o seu casario construído na idade média. Esta cidade alemã recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano.

Passamos este dia percorrendo seus principais pontos turísticos em especial a Ponte Velha construída em 1784, esta ponte foi parcialmente destruída na segunda guerra mundial, mas foi novamente recuperada após a guerra. Ao lado da ponte tem uma escultura de bronze na figura de um macaco segurando um espelho, essa escultura é replica de uma antecessora do século 16. Diz a lenda que quem tocar em seu espelho receberá muita riqueza. É desnecessário dizer que além de tocar no espelho documentamos com algumas fotos.

O que mais nos impressionou sem dúvida foi o Castelo. Para alcança-lo tomamos um moderno funicular que percorre um antigo túnel escavado nas rochas desta colina. Palácio de arquitetura renascentista do qual não se sabe exatamente a sua data de construção, mas os mais antigos documentos que mencionam este gigantesco Castelo datam de 1225.

Este Palácio foi parcialmente destruído no século 17 durante a guerra com os Franceses e também por 2 raios que o atingiram em 1764. Caminhamos pelos jardins e também pelo seu interior, em uma grande ala encontramos dois gigantescos toneis de madeira para armazenamento de vinho, perguntei a capacidade desses barris e fiquei estupefato, o maior deles comporta 220 mil litros de vinho.

FOTOS DE HEIDELBERG

09 de Setembro

Deixamos Heidelberg, Alemanha, com destino a Metz, França. Percorrido alguns quilômetros de estradas, algumas torres e cúpulas muito altas se destacam a beira da rodovia, a quantidade e a grandiosidade me despertou a curiosidade, no primeiro retorno possível, deixei a rodovia em direção a esta cidade que para mim ainda era desconhecida, ao atravessar o grande portal sob uma torre medieval deparamos com uma grande praça ladeada de edificações da mesma época. Apesar do destaque de inúmeros templos, nossa atenção maior foi para a grande Catedral ao final da rua principal. Só aí então, soubemos o nome desta cidade, ela se chama Speyer, uma das cidades mais antigas da Alemanha. A existência de ocupações humanas nesta região, são muito antigas. Foram descobertas restos de sepultura e cerâmica com idade de até 2000 anos antes de Cristo, mas a historia de Speyer como cidade propriamente dita, começou com a conquista romana nos anos de 12 a 9 antes de Cristo.

No ano 1030 o Rei konrad II construiu a Catedral, e em sua cripta foram sepultados nada menos que 8 imperadores e reis, 4 rainhas e vários bispos. Em 1980, a Catedral foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Speyer também é destino de peregrinação, faz parte das inúmeras ramificações da rota jacobina, ou seja, o Caminho de Santiago.

Chegando em Metz, fizemos um rápido passeio a pé por seu centro histórico e aqui nos hospedamos para um merecido descanso, pois amanhã seguiremos caminho para a região de Champagne.

FOTOS DE SPEYER

10 de Setembro, Reims, Champagne

Reims é uma cidade grande para os padrões franceses. Com população de aproximadamente 200.000 mil habitantes, tem um comercio forte e muito ativo, sua economia principal gira em torno desta refinada bebida que carrega o nome desta província. Visitamos o comercio local e vários ícones turísticos e em especial a magnífica Catedral construída no século XIII e local de coroação de 25 reis, visitamos também a “Cryptoportique Gallo-Romain”, ruína de um fórum romano construído 200 anos antes de Cristo e a Basilica de Saint-Remi, obra do século XI onde guarda a tumba deste santo.

FOTOS DE REIMS

11 de Setembro, Epernay
Hoje deixamos a Capital da região para visitar Epernay, porque é nesta cidade a apenas 25 km de Reims que fica uma das principais fabricantes desta mágica poção de prazer e luxuria. Agendamos uma visita a Cave do famoso Moët & Chandon, esta cave criada em 1743 foi o principal fornecedor de quase toda a realeza europeia. É aqui que também é fabricado o exclusivíssimo “Dom Pérignon”, nome do monge beneditino criador do champagne e amigo do patriarca da família Moët. Percorremos uma pequena parte dos 28 km de cave subterrânea onde a temperatura permanece sempre entre 12 e 15 graus. Aqui em sua “Maison”, local de moradia de seus proprietários existe também um palácio em anexo, para hospedes, Napoleão utilizou seus aposentos por cinco vezes.

Depois de receber uma verdadeira aula sobre a fabricação desta refinada bebida, finalizamos nossa visita brindando às nossas Bodas de Rubi com uma taça de Moët & Chandon, um dos mais famosos champagnes desta região tão única.

FOTOS DAS CAVES MOËT & CHANDON

12 de Setembro, Reims

Visitamos a “Maison Pommery” e a “Villa Demoselle”, elas ficam praticamente no centro de Reims e pode ser alcançado até mesmo a pé e são caves que produzem Champanhe de altíssima qualidade. Caminhamos pela “Place d’Erlon”, onde almoçamos, aqui é a região gastronômica e boemia da cidade.

13 de Setembro. Dia do meu aniversário

Retornamos à florida região da Alsácia. Hoje eu completo 60 anos de idade, então elegemos um agradável restaurante no centro de Strasbourg, com vista para a milenar e histórica catedral para almoçarmos e comemorar esta data.

MAIS FOTOS DE STRASBOURG

14 de Setembro

Ontem foi dia do início da colheita das uvas, então hoje dirigimos-nos para um vinhedo na cidade de Ottrott para ver e fotografar esse processo. Durante quase uma hora, acompanhamos dezenas de trabalhadores que para cá se dirigem vindo de outros vilarejos próximos. Com rapidez e habilidade cortavam grandes cachos de uvas e enchiam seus balaios. A Miriam foi presenteada com alguns cachos que ali mesmo saboreamos, estavam fantasticamente doces. Passamos também por uma pequena cave aonde vimos o processo de engarrafamento e rotulagem de seus vinhos, e continuamos nosso passeio subindo o monte Santa-Odile.

FOTOS DE OTTROTT
INÍCIO DA COLHEITA DA UVA

É interessante como certos acontecimentos parecem estar predestinados. Na semana passada estávamos na cidade de Colmar andando de loja em loja, procurando por uma medalha de Santa Thereza de Lisieux, que um amigo havia me encomendado. Depois de infrutífera procura em várias lojas, resolvemos perguntar na lojinha de produtos religiosos no interior da catedral. A simpática e falante senhora nos informou que talvez pudesse encontrar em Paris ou certamente na cidade de Lisieux, e passou a nos contar uma interessante história sobre a Santa-Odile, ouvimos sem dar a devida importância, mas curiosamente estamos agora exatamente na Abadia fundada por Santa-Odile há 1.332 anos, e onde está sua cripta.
Conta à história que Odile nasceu cega e seu pai, Duque da Alsácia, decide matar essa criança que desonrava a família. Sua mãe impede a morte e entrega a criança a uma enfermeira que depois de 12 anos a envia ao Monastério de Balme, (hoje conhecido como Baume-les-Dames), até essa idade ela ainda não tinha sido batizada.

Um monge Irlandês recebe uma visão de Deus que lhe ordena ir a Balme a fim de proceder a um Batismo. No momento que o óleo santo atinge os olhos da criança, ela começa a enxergar e nesse momento é que ela recebe então o nome de Odile, que significa “filha da luz”.

O milagre logo correu por toda a região. Mais tarde, com a morte do filho, seu pai arrependido aceita Odile e lhe doa seu palácio sobre uma montanha. Ela, por sua vez o transforma em monastério, “L’Abbaye de Hohenbourg”. O castelo se converteu em um local de peregrinação com fieis vindo de vários pontos da Europa em busca de milagres.

Santa Odile nasceu no ano 662, morreu no ano 720 e foi canonizada no século Xl.

FOTOS DA "L´ABBAYE DE HOHENBOURG"

15 de Setembro, Strasbourg

Strasbourg está em festa, existe aqui na França a “Journées Du Patrimoine”, onde todos os museus e outros patrimônios estão com as entradas gratuitas, e por sorte os dias são hoje e amanhã. Teve também uma festa jovem chamada “Zombie Walk”, para comemorar a abertura do festival europeu do filme fantástico de Strasbourg, onde centenas de pessoas fantasiadas e maquiadas como Zumbis, desfilam em grupo pelas ruas do centro de Strasbourg. Parecia que estávamos no meio do “Thriller do Michael Jackson”.

Na praça Kleber, havia também grande movimentação, foi a inauguração da nova loja da “Apple”. Centenas de pessoas faziam fila para poder entrar na loja e serem os primeiros a comprarem os novos “I-fones”. Cada grupo que conseguia entrar na loja comemorava com gritos de euforia e tiravam fotos para documentar o evento. Realmente eu não entendo o poder que essas novas tecnologias eletrônicas da “Apple” exerce sobre a juventude. A Miriam e eu, preferimos curtir toda essa festividade, usufruindo a “Journées Du Patrimoine” e visitamos gratuitamente os Museus de Arqueologia, Belas Artes, Arte decorativa e o museu Alsaciano.

16 de Setembro

Nosso último dia aqui na Alsácia, aproveitamos para visitar mais alguma pequenas “Villages” da Rota do vinho. A primeira parada do dia foi a “Village de Molsheim”. Alem do ótimo vinho produzido nesta cidade, aqui também é o berço da indústria de automóveis Bugatti. Quem já ouviu falar desses sofisticados automóveis? Pois bem, foi aqui que em 1.909, Ettore Bugatti, um jovem italiano de 28 anos, edificou uma fabrica de automóveis. A pequena cidade na época tinha 3.000 habitantes, hoje um século depois, conta com cerca de 10.000 e é um importante centro de mecânica de alta precisão. A Bugatti lançou este ano, uma edição especial do modelo “Veyron Grand Sport ” com detalhes em porcelana e com um preço que não é para muitos. Custa 1,65 milhão de euros. Mesmo que eu quisesse comprar um com desconto aqui diretamente da fábrica, ainda teria que fazer mais algumas economias para juntar esse dinheirinho. Vai ter que ficar pra depois.
O corpo de Ettore Bugatti está sepultado no cemitério desta pequena cidade que conta também com um museu em homenagem a esse grande empreendedor.

FOTOS DA " VILLAGE DE MOLSHEIM"

A segunda parada foi a Village de Marlenhem, porta norte da rota do vinho da Alsácia, a apenas 20 Km. de Strasbourg, a margem da rodovia RN4 em direção a Paris. Logicamente estando na rota do vinho, não poderia deixar de degustar uma saborosa taça de vinho novo, produzido pela cave “Domaine Xavier Muller”. Fundada por Joseph Muller em 1885.

FOTOS DE MARLENHEM

Terceira e última parada do dia, Village de Obernai. Já havíamos visitado esta cidade no primeiro dia da rota do vinho em 3 de setembro, mas como Obernai é um pouco maior que outras Villages visinhas, retornamos pela sua grande oferta de opções de restaurantes. Almoçamos o típico “Entrecôte Grilleé avec pomme de terre au four”. Aproveitando ainda o último dia da “Journée Du Patrimoine”, visitamos a “L’ancienne Salle de Justice de Obernai”. Pequena edificação com interessantes afrescos do século XVII.

MAIS FOTOS DA VILLAGE DE OBERNAI

17 de Setembro
Nosso vôo de retorno a Lisboa parte de Frankfurt. Apesar de estarmos com dor no coração por deixar esta tão lindamente florida região e com o delicioso sabor de seus vinhos ainda nos lábios, também sentimos saudades de nossos amigos e familiares.

18 de Setembro
De volta a Lisboa é como se já estivéssemos quase no quintal de casa. Separamos este dia para saborear mais uma vez os saborosos "Pastéis de Belém" e fazer as últimas comprinhas de "souvenir". Quisemos aproveitar o máximo estas ultimas horas na cidade, por isso perambulamos por Lisboa até tarde da noite.
Quando estávamos no caminho de volta ao hotel, pois amanhã cedo tomaremos o vôo de volta para o Brasil, cruzamos totalmente ao acaso com alguns amigos. Lisboa sempre nos apresenta agradáveis surpresas, por isso posso parodiar o comercial de um conhecido cartão de crédito.
Pastel de Belém, um euro e quinze centavos.
Bacalhoada na Adega da Mó, Nove euros e cinquenta centavos.
Encontrar os amigos Paulo e Elaine mais Ricardo e Marylena em Lisboa, não tem preço.

Até a próxima e obrigado por participar de nossas vidas.

Osmar e Miriam

Venezuela, Isla Margarita e Curaçao

2012-05-09T13:48:00.014-03:00

Venezuela, Isla Margarita e Curaçao

Aventura pela Venezuela e Caribe com 20 mil milhas.

Introdução.

vista de Caracas

Há alguns anos atrás, a Miriam e eu, planejamos viajar ao Caribe utilizando nossas milhas acumuladas no cartão de crédito. Porém no programa de milhagem “Smiles”, eram necessárias quarenta mil milhas por pessoa, (ida e volta) isso totalizava Oitenta mil pontos ou milhas, quantidade que não estávamos dispostos a desperdiçar, pois é possível viajar dentro da América do Sul com 20.000 pontos ou milhas.

Plaza Altamira - Chacao Caracas

Decidimos então aproveitar a oportunidade para conhecer a Venezuela em uma viagem de “Aventura”, ou seja, com a mochila nas costas e sem destinos pré-estabelecidos e sem reservas em hotéis. Iríamos desbravar a Venezuela e depois então, ir para “Isla Margarita” e para a charmosa “Curaçao” nas Antilhas Holandesas. Estamos postando agora em 2012 mas esta viagem aconteceu em Novembro de 2004 e como o “Bolivar”, moeda Venezuelana estava em constante desvalorização, converti os preços para o dólar norte americano da época, para que possa ter uma idéia melhor sobre os preços no país de “Hugo Chaves”.

Começo da Aventura.

Caracas Venezuela

Aproximadamente 6 horas depois de deixar São Paulo, as 22h30 do dia 09 de Novembro, desembarcamos em Caracas. Logo na saída do aeroporto, é comum ser abordado por uma avalanche de taxistas para lhe oferecer o transporte. Convém “pechinchar” porque sempre se consegue algum desconto, pagamos US$ 20,00, preço bastante razoável calculando que são mais de 30 km a distancia entre o aeroporto e o centro de Caracas e ele ainda pacientemente nos levou a vários hotéis até elegermos um de bom custo benefício. Nosso taxista foi o Sr. Edgar, fone 377-2284.

Optamos pela região de “Sabana Grande” que é servida com muitos hotéis, restaurantes e casas de Rumba. Ficamos no “hotel Gabial”, Av. Las Acacias fone (582) 793-1156, simples, mas agradável e muito bem localizado. Preço da diária para casal na época foi US$ 30,00.

10 de Novembro

Caracas.

Favelas de Caracas

Caracas é a capital federal da Republica Bolivariana da Venezuela e seu nome oficial é: “Santiago de León de Caracas” e terra natal de duas figuras ilustres na história da America Latina: Simon Bolivar e Francisco de Miranda.

Estávamos ansiosos para conhecer mais esta capital sul-americana, então levantamos cedo e fomos caminhar pelo centro da Cidade. Que desilusão, se a primeira impressão é a que fica, ficou uma péssima. O centro da cidade é um enorme “camelódromo”, milhares de barracas ocupam de maneira desordenada as calçadas ruas e praças. Procuramos com dificuldade alguns bons ângulos para tirar fotos dos ícones da cidade e almoçamos uma “Paella”, prato executivo por US$ 7,00 que não valeu o preço. À noite fomos a uma “Rumbaria” uma espécie de “PUB” com pista de dança, boa música e cerveja barata, US$ 1,00 cada “long-neck”. Divertimos bastante e foi o que valeu o dia.

11 de Novembro

Passeio para “Colônia Tovar”

Colônia Tovar

As duas horas de diferença do nosso fuso horário me fizeram acordar mais cedo do que pretendia, já que tínhamos saído da “Rumbaria” pela madrugada, pensei em acordar um pouco mais tarde, mas não teve jeito, o sol se levantou e eu me levantei também. Procuramos uma cafeteria, pois o hotel não inclui o desjejum em sua diária. Duas xícaras de café com leite e quatro pequenos croissants custaram US$ 4,70.

Tomamos o Metrô na estação “Plaza Venezuela”, que fica em "Sabana Grande", bem próximo ao hotel, e na estação “Capitólio” trocamos para a linha 2 até a estação Silêncio. A partir daqui anda-se aproximadamente 3 a 4 quadras até a “Av. Lecuna” e ali pega-se um velho ônibus para o “Pueblito de Junquito” onde fizemos uma baldeação para uma “Wagonette” mais velha ainda que sobe a montanha por mais 45 minutos até que finalmente chegamos na linda “Colônia Tovar”.

Colônia Tovar

Metrô, US$ 0,22 + ônibus, US$ 0,40 e a Wagonette, US$ 1,00. O transporte público na Venezuela é caótico, mas é muito barato devido ao baixo custo dos combustíveis. Um litro de gasolina sai menos de 0,10 centavos de dólar o que não chega a 0,18 centavos de real. Dá pra acreditar?

Situada a cerca de 2000 metros de altitude,“Colônia Tovar” foi fundada em 1843 por 391 imigrantes vindo de “Baden” região a sudoeste da Alemanha. Hoje ela abriga cerca de 16.000 habitantes, mas aumenta bastante nas temporadas. Aproximadamente do tamanho da também linda cidade de “Monte Verde” na Serra da Mantiqueira, ela é linda e faz valer a pena cada minuto gasto para chegar até aqui.

Com toda a arquitetura em estilo Alemão e lojinhas lindamente decoradas com floreiras e lindas cortinas rendadas, oferecem compotas, doces de leite, chocolates e muitos tipos de pães artesanais realmente deliciosos. Almoçamos em um luxuoso restaurante chamado “Rebstock” (Rua Codazzi, 8 f. 355-1174) Comemos truta com camarão chileno, US$ 7,60 e truta a la plancha, US$ 6,45. Os preços aqui são acrescidos dos tradicionais 10% mas, existe ainda mais 1% de fundo de turismo e mais 16% de IVA, portanto uma conta de US$ 19,00 virou US$ 24,00.

Indicadores em Colônia Tovar

Igreja Central, Colônia Tovar

Convém lembrar que o Metrô cobra pelo número de estações ou por distância percorrida, deve-se passar o bilhete na catraca para entrar e sair, por isso nunca jogue fora o bilhete.

12 de Novembro

Saida para “Puerto la Cruz”

Puerto La Cruz

Na Venezuela, quase não se usa os termos leste e oeste, usa-se oriente e ocidente, portanto o terminal rodoviário com saídas para o leste chama-se Terminal Oriente e fica cerca de 10 km. do centro de Caracas, é possível ir de metrô. Como estávamos com grandes mochilas, preferimos tomar um taxi que negociamos por US$ 5,00. No guichê da empresa de ônibus é que ficamos sabendo que nenhuma empresa aceita cartões de credito, somente a dinheiro, então procuramos alguém que pudesse fazer o cambio. Em uma padaria no andar superior do Terminal Rodoviário, tem um simpático português da Ilha da Madeira que trocou US$ 100,00 com uma cotação honesta. Compramos as passagens de ônibus executivo que é um pouco mais caro, mas tem ar condicionado, US$ 8,25. Chegamos a “Puerto la Cruz” por volta das 16h e bastou andar três quadras e já estávamos no “Passeo Colon”, uma bonita avenida a beira mar onde nos hospedamos no “Hotel Gaeta” . Diárias a US$ 27,00 mais US$ 5,00 pelo café da manhã.

Puerto La Cruz

13 de Novembro

Contratamos em uma agencia de turismo local, um tour pelas ilhas em frente da baia, custa US$ 34,00 com o almoço incluso, porém na última hora por falta de mais passageiros, o passeio foi transferido para o dia seguinte. Para não perder o dia, pegamos um pequeno barco por US$ 4,25 que faz transporte de passageiros local entre o continente e uma das ilhas do “Parque Nacional Mochima”. Passamos um agradável dia na praia de “Puynare” num “Dolce far ninte”, apenas tomando algumas cervejinhas “Polar” sob uma frondosa sombra de um forte sol equatorial.

Polar, Cerveja Venezuelana

No final do dia, fomos ao terminal “Conferry” comprar as passagens para no dia seguinte embarcarmos para a “Isla Margarita”, optamos pelo expresso, um pouco mais caro, mas bem mais rápido, faz a travessia em apenas duas horas por US$ 16,60 cada. É bom lembrar que para comprar os bilhetes do “Ferry” é preciso preencher um formulário e levar fotocópias do passaporte ou bilhete de identidade, portanto providencie com antecedência.

14 de Novembro

“Isla Margarita”

Quem batizou esta ilha com este nome Greco-Latino foi Cristóvão Colombo em 15 de Agosto de 1498, pois “Margarita originalmente, significa pérola e não aquela linda flor de nome bastante parecido. E até hoje a ilha é grande produtora de pérolas e pode-se comprá-las com preços bastante convidativos até mesmo de ambulantes nas praias da ilha, mas se você não é um conhecedor para identificar as naturais das industrializadas, recomendo que compre em lojas especializadas.

Ferry para Isla Margarita

Esta manhã eu lamentei perder os US$ 5,00 que paguei antecipado pelo desjejum, mas acordamos um pouco tarde e tivemos que correr para pegar o “Ferry” que parte pontualmente às 8 horas. A viagem foi bem tranqüila, o mar estava uma verdadeira “taza de leche”, desembarcamos e logo fomos cercados por vários taxistas que ofereciam fazer o transporte até o centro de “Porlamar”, porém, preferimos tomar o micro ônibus por US$ 0,80 e apreciar o pitoresco e alegre espírito caribenho do povo ilhéu. O radio do ônibus a todo volume, tocava sem parar as rumbas, merengues, calypsos e outros gêneros musicais muito populares por aqui.

Deixamos guardada nossas pesadas mochilas em uma loja de propriedade de um senhor que conhecemos no ônibus, para podermos passear pela cidade de “Porlamar” com mais segurança e facilidade. Infelizmente a cidade não oferece muitos atrativos turísticos. Retiramos de volta nossas mochilas e apanhamos um taxi com destino a linda praia de “El água”. ( US$ 5,00 por um percurso de aproximadamente 15 km.)

Hotel Flamboyant

Como não tinha reserva de hotel, seguimos a avenida paralela a praia que tem muitos hotéis e procuramos um que fosse simpático com o melhor custo benefício. O hotel “Flamboyant” foi o eleito. Com sistema “All inclusive”, oferece café da manhã, almoço, breaks, jantar, e todas as bebidas que conseguir tomar nos bares instalados ao lado da piscina e outro na praia. Tudo ao preço de US$ 42,00 por pessoa, e nas noites ainda tivemos “Shows” folclórico e de dança, no palco instalado próximo ao bar da piscina.

15 de Novembro

Dia de praia

Praia El Agua

Hoje passamos o dia todo curtindo este estupendo mar caribenho de águas cristalinas. Como o hotel mantém um bar na praia, pode-se beber o que quiser sem acrescentar um centavo na sua diária, então passei o dia deitado nas confortáveis espreguiçadeiras tomando, “margaritas, daikiris, cuba libres, sex on the beachs, pina coladas, mojitos, caipirinhas etc.” e mais de dez diferentes marcas de cervejas. Passamos o dia nesse ritmo, praia, bar, praia, bar, praia, bar. Ufa, que canseira, não é fácil essa vida. Quando o sol se pôs, voltamos ao hotel para descansar e passamos a noite na piscina e no bar do hotel. Afinal ninguém é de ferro.

16 de Novembro

Tour pela Ilha

Tour em Jeep 4x4

Marcamos um tour em “Jeep 4x4” ao redor da ilha. Por US$ 25,00 por pessoa, o comboio saiu as 9 horas e a primeira parada foi na capital da ilha, “La Asuncion” que apesar de ser a capital é um pequeno “pueblo” entre as verdejantes montanhas. Visitamos um velho forte construído em 1618 e em seguida fomos para outro pequeno e bucólico “pueblito Valle Del Espiritu Santo” onde, segundo nosso guia, é o “pueblo” mais católico e alcoólico da ilha, o povo vai a igreja e depois para as bodegas. Talvez o clima um pouquinho mais fresco faça este povoado ter o maior índice per capita em consumo de álcool. Aqui, visitamos também a catedral dedicada a “Virgem Del Valle” e o comércio local.

Proxima parada, “Laguna Restinga” onde fizemos um passeio de barco pelo mangue e pudemos visualizar muitos pássaros e sentir nas mãos os pequenos e curiosos cavalos marinho e varias espécies de estrelas do mar. Após fomos para a “Playa de Punta Arenas” onde almoçamos e tiramos uma pequena “siesta” na praia. Ainda dentro da “Península de Macanau” fomos a “Playa Virgem La Carmela”, uma paradinha para abastecer nosso tanque com cervejinhas geladas, depois seguimos para “Pueblo Juan Griego” fazendo mais uma paradinha em um simpático “Parador”, afinal o calor equatorial é quase insuportável, aqui provamos a fantástica “Cocada” (US$ 1,00) que é o seguinte: Água de coco batido com a polpa do coco mais açúcar, canela e um pouco de gelo. É uma delícia e vai aqui uma palavrinha local que vale a pena aprender, “Nhapa ou Nhapita” tem o mesmo significado da nossa “Choradinha”, ou seja, pedir mais um pouco sem pagar mais.

Parada para reabastecer as cervejas

Em “Juan Griego” visitamos o comercio local e o Porto Livre, em seguida partimos para o mirador ”Puerto Constanza” onde apreciamos o sempre magnífico por do Sol.

O tour terminou por volta das 18h30, faziam parte do pacote todas as cervejas ou refrigerantes que pudemos beber e que foram transportados em grandes caixas térmicas sobre os “Jippes”, e ainda o almoço e o passeio de barco. Realmente vale o preço. Fomos deixados na porta do nosso hotel e depois de um revigorante banho, jantamos e ainda tivemos o prazer de assistir um show de dança folclórica no palco a beira da piscina tomando mais algumas “Pina coladas”.

17 de Novembro

Isla Margarita

Hoje foi mais um daqueles dias, praia, bar, praia, bar, praia, bar. Estendido nas grandes e confortáveis espreguiçadeiras e tomando os mais variados tipos de “drinks” e apreciando o belo mar caribenho. Acreditem o mar é tão bonito que eu nem olhei para todas as moças de “top-less” que que se bronzeavam ao sol . Ufa que canseira.

18 de Novembro

Passeio de Catamarã.

Passeio de Catamarâ

Partimos para um passeio no “Catamarã Moon Dancing”. Assim que deixamos o porto de “Pampatar” o animado marinheiro já abriu o bar e ligou o som com as contagiantes “Rumbas, Calypsus, Cha chá chás, Merengues, Salsas, Reggaes etc. até chegarmos a “Isla de Coche”, areia muito branca e água super cristalina. Fomos desembarcados por outros pequenos barcos de madeira. Na ilha, a empresa do Catamarã já havia reservado para todo o grupo, práticos guarda-sóis com confortáveis cadeiras de praia. Alguns nativos ofereciam ostras ao preço de US$ 1,00 a dezena, comemos algumas acompanhadas com cerveja brasileira que o pessoal de bordo já tinha trazido para o improvisado bar de praia. O almoço foi servido em um rústico, mas agradável restaurante que emoldura a cena das lindas lagoas formadas pela água da maré alta, que fica represada na vasta extensão de areia onde dezenas de jovens praticam o “Kitesurfing” completando com o azul deste lindo dia de sol o colorido a este magnífico quadro. Depois de tomar sol, banho de mar e cerveja, não necessariamente nesta ordem, voltamos ao Catamarã onde continuou a festa até desembarcarmos novamente no porto de origem.

O colorido dos Kitesurfing

19 de Novembro

Último dia na Ilha Margarita.

Bar de praia do hotel Flamboyant

Enquanto a simpática Sra. Giovana, (dona de uma agencia de turismo local) cuidava de providenciar nossas passagens para Caracas, em um vôo da “Laser Air” (US$ 58,00), passamos o dia todo nesta paradisíaca praia de “El Água”. É nosso último dia nesta ilha então nos regalamos até que o último raio de sol nos deixasse. Conhecemos na praia, um alegre casal de venezuelanos que me agradeceu bastante pelo simples fato de ajudá-los a montar suas cadeiras que insistiam em promover uma feroz luta contra a pobre senhora que já estava emaranhada com as ferragens da fatídica e sinistra cadeira. Após mais alguns “drinks” jantamos e curtimos boa parte do “show” desta noite com muita música e dança.

20 de Novembro

De volta ao Continente.

Combinamos com um taxista para nos apanhar as cinco horas da manhã no hotel e ir até o aeroporto. Partindo da praia de “El Água”, são 27 km. e custou US$ 10,00.

Santa Ana de Coro

Entre “Isla Margarita” e Caracas, tivemos aproximadamente 50 minutos de vôo. Ao desembarcarmos, por mais US$ 10,00 tomamos um taxi direto para o terminal de ônibus “La Bandera” de onde partem todos os ônibus com destino ao Ocidente, ou Oeste como falamos no Brasil. Este terminal é bem diferente do outro, o terminal Oriente é limpo e organizado, este é uma bagunça generalizada. Centenas de pessoas se amontoam em frente aos guichês sem organizar sequer uma fila. A Miriam e eu ficamos em guichês diferentes para aumentar as chances de sermos atendidos e após alguns minutos consegui, mas tive uma decepção. Tinha planejado ir para “Santa Ana de Coro” que é a mais antiga cidades do país e foi sua primeira capital. Fundada em 1527, foi toda construída em estilo colonial e fica na costa da Venezuela de onde partem barcos que cobrem à pequena distancia de apenas 15 milhas entre o continente e a paradisíaca ilha de Aruba. Era apenas 9h30 da manhã e o único ônibus que tinha lugar, partia às 8h da noite. “A Miriam no outro guichê teve mais sorte, recebeu uma dica do rapaz que a atendeu. Podíamos tomar um micro-ônibus para “Valência” província de “Carabobo” e de lá outro para “Coro” província de Falcón”. Ótima idéia, descemos para o piso térreo procurando a sinalização até levarmos um pequeno susto ao ler: “Busetas para Valência” mas tenha calma, se escreve com “S”, é apenas a forma diminutiva de “Bus”. Tinha “Busetas” novas, velhas, grandes, pequenas e até “Busetas” com ar condicionado e todas pela bagatela de US$ 2,50 para cobrir um trajeto de 155 km.

Santa Ana de Coro

Em “Valência” a “Buseta”, parou do lado de fora do terminal rodoviário, então tivemos que passar por uma catraca e pagar US$ 0,10 para poder entrar na rodoviária. De “Valência” até “Coro” foram mais 291 km e custou US$ 5,00 em um ônibus grande e confortável com ar condicionado. Tivemos uma parada no meio do caminho onde a Miriam tomou um refrigerante e comeu 6 pãezinhos típicos da região, ela disse que nunca tinha saboreado pãezinhos tão deliciosos mas, eu particularmente acho que era fome mesmo. Chegamos em “Coro” aproximadamente às 17 horas.

No terminal de “Santa Ana de Coro” tomamos um taxi por US$ 1,00 até o hotel “Miranda Cumberland” no centro da cidade, após um demorado e gostoso banho fomos caminhar pela estreitas ruas do centro histórico e procurar um restaurante para finalmente ter uma boa refeição depois de um dia bastante agitado.

Iglesia de San Francisco - Coro

A cidade é toda em estilo colonial, como “Paraty” no Rio de Janeiro, mas infelizmente não está muito bem cuidada, vários prédios estão abandonados e uma infinidade de vendedores ambulantes “camelôs” disputando com o comercio oficial, vendendo roupas, quinquilharias e “CDs” piratas de salsa, merengues e rumbas tocadas a todo volume. Ao lado do pequeno aeroporto local encontramos um agradável restaurante onde jantamos uma macarronada com camarão e caranguejo que deixou saudades pelo sabor e pelo baixo preço e com certeza até hoje não encontramos igual.

21 de Novembro

Tiara-air no aeroporto de Punto Fijo

Hoje fomos procurar obter informações mais precisas sobre a travessia de barco para “Aruba e Curaçao”, pois as que eu havia obtido em minhas pesquisas anteriores estavam um pouco contraditórias. Todos nos deram a mesma resposta: O Ferry-boat foi desativado e só é possível ir de “avionetas” ou “Teco-teco” como chamamos em São Paulo esses pequenos aviões. Não me dei por vencido, tomamos um ônibus urbano para o porto “La Vela”. O ônibus mais parece um museu, não só pelo fato de ser velhíssimo, mas também pela decoração de centenas de obras de arte e outros penduricalhos de gosto duvidoso, espalhados pelo painel e pára-brisa do veículo e ainda com o rádio tocando rumbas no mais alto volume possível.

Antigo prédio da Alfândega em La Vela

“La Vela” é apenas um pequeno povoado e porto de pescadores, mas já teve seus dias de glória quando o movimento de muitos veleiros, lanchas, iates e os grandes Ferry-boats faziam a ligação entre o continente sul-americano e as ilhas das Antilhas holandesas. Porém, fomos informados que tudo foi desativado devido à grande quantidade de contrabando que ocorria na região, e eu só tenho a lamentar pelas atitudes de típicos políticos do terceiro mundo, que em vez de simplesmente colocar na cadeia os contrabandistas infratores, optam pela “canetada” e criam leis e proibições em detrimento de muitos trabalhadores honestos e outro tanto de turistas. É uma história que estamos cansados de ver por aqui também, onde resolvem diminuir as pesquisas da criminalidade em muitas praças e jardins, apenas fechando a área com grandes cercas ou muros. Ainda bem que nenhum político idiota resolveu demolir a ponte da amizade ou fechar a cidade de Foz do Iguaçu para coibir o contrabando entre o Brasil e o Paraguay.

Anoitecer em La Vela

Com o estômago avisando que era hora do almoço, não tivemos dúvida. Voltamos ao restaurante onde tínhamos jantado na noite anterior e saboreamos salada de camarão com lagosta gratinada. Conversando com o proprietário do restaurante, soubemos que existe aqui em “Santa Ana de Coro” uma grande fazenda que produz camarões, lagostas e outros crustáceos em cativeiro, e isso explica o baixo preço do delicioso produto na região. Depois desse verdadeiro manjar, fomos tirar a “siesta” no hotel a beira da piscina e lá ficamos preguiçosamente até o ultimo raio de sol.

22 de Novembro

Igreja Matriz de La Vela

Atravessamos a larga “Avenida Josefa Camejo” que separa o hotel do portão principal do pequeno “Aeropuerto José Leonardo Chirinas” e fomos nos informar sobre os vôos para Curaçao, No balcão da “Air Caribeam” soubemos que o preço era US$ 195,00 ida e volta e servia as três ilhas das Antilhas Holandesas, Aruba, Curaçao e Bonaire. Os vôos são diários as 9 horas da manhã, excluindo os domingos. Fiquei um pouco surpreso com preço de um vôo tão curto, pois a distância é muito pequena, cerca de 30 km. separam a ilha do continente. Voltei ao hotel onde tem uma agencia de viagens para ver se era possível comprar uma passagem que fizesse as pernas “Coro/Curaçao/Curaçao/Caracas” que seria mais cômodo porque nosso vôo para o Brasil parte de Caracas. Infelizmente não compensava, porque as passagens para os vôos só de ida, custam quase o mesmo preço das passagens de ida e volta. Então decidimos comprar as passagens na tal “avioneta” de oito lugares e fazer o caminho de volta a Caracas de ônibus novamente. Ao chegar ao aeroporto tive a amarga surpresa, só restava um lugar. Fiquei um pouco desiludido com a situação. A Miriam tentou me animar dizendo que essas coisas fazem parte de uma viagem de “Aventura”, temos de nos conformar quando não encontrar transporte na hora que queremos, mas em compensação, não temos compromisso com hora ou data, podemos mudar os nossos destinos a qualquer momento. Então ela sugeriu voltarmos para o aeroporto de Caracas que tem centenas de vôos diários para qualquer ilha do Caribe. Reanimado troquei ali mesmo no aeroporto alguns dólares com um senhor de nome bem sugestivo, (Sr. Magnata) e nos dirigimos ao terminal rodoviário.

Hotel Cumberland

No terminal rodoviário, vários “vendedores” ofereciam por US$ 7,50 o serviço de lotação para Valência. São verdadeiras “banheiras ambulantes”, carrões antigos americanos fabricados entre os anos 60 e 70. O motorista muito falante nos convenceu e já foi guardando nossas mochilas no gigantesco porta-malas do carrão. Como éramos os únicos estrangeiros entre os passageiros, ele nos contou toda a história da cidade de Coro e sobre o grande produtor de Camarões, Lagostas e outros crustáceos em cativeiro que a cidade se tornou. Esses carros beberrões, não tem muita autonomia, por isso ele teve que parar em um posto para reabastecer, Aproveitei para experimentar a tal “Arepa” comidas típica venezuelana, é um bolinho de farinha de milho cortado ao meio e recheado com temperos variados e alguns apimentados, o de carne desfiada é o mais popular e o preço foi US$ 1,50. Minha curiosidade me fez também conferir o preço na bomba de gasolina, o tanque era enorme, coube 70 litros e nosso falante motorista pagou todo orgulhoso os US$ 4,00 pelo combustível. Isso mesmo eu vou repetir. Quatro dólares por setenta litros de gasolina, isso faz aproximadamente seis centavos de dólar por litro, ou dez centavos de real. É mole? Entende porque o Sr. Hugo Chaves ainda é presidente por lá.

Parada para abastecimento do nosso "ônibus" lotação

De volta ao caos do terminal “La Bandera”, e debaixo de uma chuva torrencial, tomamos um taxi para o aeroporto. Aqui bateu um arrependimento danado de não ter aguardado a “Avioneta” do dia seguinte em “Santa Ana de Coro” no aeroporto “Las Piedras” em “Punto Fijo” ( Quem quiser ir para Aruba, Bonaire ou Curaçau por este caminho, aqui vai o site da companhia aérea. WWW.tiara-air.com ). Em Caracas não havia nenhum lugar em nenhum vôo pra nenhum lugar antes do dia 27 e nosso vôo de retorno ao Brasil estava marcado para o dia 29. Parecia ser o fim de nossa viagem. Mas um bom mochileiro aventureiro não arreda o pé, tínhamos a esperança de ficar em “Standby” fila de espera ou ainda tentar comover algum funcionário de alguma empresa aérea. Conversando com um rapaz que trabalhava negociando dólares nos corredores do aeroporto, nos disse que conseguia nos colocar em um voo da “Aeropostal”, pois sua esposa trabalhava no setor de reservas. Anotou nossos nomes e número dos passaportes em um pequeno papel e sumiu na multidão. Vinte minutos depois voltou com um número dizendo que era o número da nossa reserva e podíamos ir ao balcão da “Aeropostal” para comprar os bilhetes. Meio sem acreditar fui ao balcão e realmente estavam nos computadores os nossos nomes em um voo para “Curaçao”, ficou um pouco mais caro, US$ 220,00, mas paguei com gosto, pois não queria terminar precocemente as nossas férias. Dei uma caixinha de US$ 10,00 ao rapaz que nos prestou tanta gentileza, quando então vi que não era só gentileza, ele disse que dez era pouco e pediu US$ 50,00, pois tinha que repartir com outro funcionário, porem expliquei que tinha pouco dinheiro e que ele deveria ter dito o valor antes de fazer as reservas. Disse também que nós somos “Irmanos Brasileños” e não gringos americanos endinheirados e etc. Em resumo, ficou-nos US$ 10,00. “Passamos a noite próximo ao aeroporto em um hotel bem simples, hotel Tuiassu” por US$ 27,50 e finalmente descansamos do estafante dia.

Chegada em Curaçao

23 de Novembro

Antilhas Holandesas

Ainda com a “pulga atrás da orelha”, meio desconfiado da facilidade com que conseguimos as passagens, nos apresentamos para o “Check-in” no balcão da “Aeropostal” para o voo das 12h30. Alívio total, estava tudo certíssimo, só não sabia que além da taxa de embarque que já estava incluída no preço da passagem, tem mais uma que o “Chaves” copiou do “Sarney” , um imposto de US$ 43,00 para quem sai do país.

Desembarcamos em “Curaçao” depois de aproximadamente 40 minutos de voo. Após algumas perguntas a um funcionário do aeroporto, já tinha todas as informações sobre ônibus, preço e direção para o centro da cidade. Na realidade não tem muitos ônibus no serviço de transporte urbano, a maioria é servida por “Vans” ao preço de US$ 1,00.

Em “Curaçao” como também nas outras ilhas das “Antilhas Holandesas” , não precisa trocar dólares pelos florins, (moeda local), a moeda americana é corrente em todos os lugares.

Anoitecer em Curaçao

Tivemos uma agradável visão da cidade, ela é linda como um presépio. Muito limpa e com pitoresca arquitetura holandesa. Nossa entrada triunfal só foi interrompida por alguns minutos quando a curiosa e interessante ponte móvel com pilares sobre boias tipo barcaças começou a se mover para a passagem de um veleiro e um grande navio de turismo, mas tivemos a opção grátis de usar os “Ferrys” que fazem a travessia do canal do porto quando a ponte esta interditada aos pedestres.

Mambo Beach

Conversamos com alguns nativos e nos foi recomendado o “Hotel San Marco”, muito bem localizado e com preço bem razoável se comparado com a média local, US$ 73,00 a diária para casal. Depois de um gostoso banho e vestir roupas limpas, saímos para um passeio a pé pela linda e agradável cidade. Em um bar restaurante ao ar livre, situado em uma praça ao lado do pequeno porto, nossa atenção foi tomada por um grupo de músicos que tocava agradáveis melodias caribenhas. Sentamos bem próximo, mas em um banco da praça, e ali ficamos apreciando e aplaudindo a afinada banda quando fomos surpreendidos pelo vocalista do grupo que gentilmente disse que oferecia a música “Feeling” ao “Sympatic couple over there”, que eram a Miriam e eu. Após sermos agraciados por mais algumas músicas, fui agradecer dizendo da coincidência dele oferecer para nós brasileiros, uma música em inglês, mas composta por “Maurício Alberto Kaisermann” que adotou o nome artístico de “Morris Albert” um musico também brasileiro. Ele nos confessou que era fã incondicional das nossas músicas, mas jamais imaginava que uma música tão famosa no mundo inteiro e escrita em inglês, fosse composta por um brasileiro. Ele muito simpático retribuiu o agradecimento e voltou para o palco onde depois de mais uma seleção musical anunciou publicamente nossa presença “From Brazil” e nos ofereceu mais uma linda música, “Garota de Ipanema”. Foi realmente o mais fantástico “WELLCOME” recebido nesta viagem.

Thiel Beach

24 de Novembro

O dia não amanheceu ensolarado, algumas nuvens insistiam em cobrir o costumeiro sol caribenho, mas mesmo assim tomamos o ônibus rumo à praia de “Mambo Beach”. A praia é maravilhosa, mas tem uma particularidade interessante que nós brasileiros não estamos acostumados. A praia é particular e se paga ingresso para entrar, porém em contrapartida a estrutura é de ficar boquiaberto. Ela fica bem ao lado do “Sea Aquarrium” tem um sofisticado hotel, um lindo trapiche de onde saíram dezenas de grandes e lindos barcos lotados de mergulhadores e ainda um belo bar e um amplo restaurante. O preço é apenas US$ 3,00 e mais outros US$ 3,00 se quiser utilizar as confortáveis cadeiras que mais parecem camas.

Vista do porto de Curaçao

As nuvens se afastavam de tempo em tempo, e davam lugar ao forte sol, algumas vezes elas voltavam e descarregavam uma forte, mas refrescante chuva sobre nós, todos corriam para se proteger nas cabanas dos bares e restaurantes e após pouquíssimos minutos a nuvem partia e novamente o sol retornava com toda sua plenitude. Em uma destas cabanas durante um dos intervalos das chuvas, conhecemos uma jovem brasileira dentista que se casou com um caribenho e mora aqui na ilha a mais de 18 anos, ela leva regularmente seu filho à “Mambo Beach” onde ele recebe aulas públicas de natação. Quando perguntei se ela pensava em voltar ao Brasil, ela respondeu com outra pergunta: Por que alguém deixaria este paraíso? Vou ao Brasil só para visitar meus parentes retrucou.

Curaçao

Ficamos o dia todo na praia, só saímos quando o dia começou a se despedir e a bela noite começou a nos cumprimentar convidando para um romântico jantar. Saímos do restaurante e ficamos vagando sob o luar desta pequena cidade. Atravessamos pelo interior do luxuoso hotel cassino onde um animado conjunto de “mariachis” cantava músicas mexicanas. Do lado oposto ao cassino, passamos por vários, lindos e finamente decorados restaurantes, todos (Seafront) com romântica vista para o mar. Como já havíamos jantado, prometemos retornar para o jantar na noite seguinte.

25 de Novembro

Esta manhã, nós fomos brindados com a visão de um lindo arco-íres. A brisa da noite deve ter dispersado as poucas nuvens e o sol se mostra mais presente sobre esta pequena ilha.

Mambo Beach

Após o café da manhã visitamos o comércio local, onde a Miriam comprou algumas lembranças, enquanto eu aguardava abrir os bancos para trocar por dólares alguns euros que ainda tinha em minha carteira. Os nativos usam o “Florim” antiga moeda holandesa que ainda é usada em toda Antilhas Holandesas. Caminhamos até o pequeno terminal para desta vez tomar o ônibus para a praia de “Jan Thiel Beach” que fica na baia de Caracas, e como a anterior, também é paga. Mesmos preços e mesma estrutura, só que esta não é uma praia natural, ela foi construída, a borda é igualzinho a uma piscina, inclusive as escadinhas para entrar na água, e construíram também uma pequena rampa, mais rasa, com mais ou menos 10 metros de largura para as crianças e idosos.

Voltamos para “Willemstad” em uma “Van” e foi bastante curioso, pois em uma pequena ilha quase todos se conhecem e o motorista por varias vezes desviou da rota original para deixar alguns passageiros na porta de casa.

Thiel Beach

Durante as noites tem feito uma temperatura muito agradável e nesta gostosa noite de quinta feira, parece que toda a ilha ouviu o “Canto da Sereia” e resolveu sair também. A cidade está lotada de gente. Em vários pontos tem afinadas bandas tocando ao vivo. Parece que toda a cidade está em festa. Curtimos o alegre ritmo caribenho de uma das bandas que se apresentava em um pequeno palco próximo a ponte móvel até que bateu a fome, então seguimos para o “Waterfront” onde tínhamos visto na noite anterior, vários restaurantes com visual bastante romântico.

26 de Novembro

Abou Beach

Hoje é nosso último dia nesta ilha e não tivemos tempo de conhecer outras partes deste pequeno paraíso então consultamos por telefone uma empresa que faz um “Jeep Tour” por toda a região, porém só saem com grupos de 6 pessoas ou mais e eles não deram certeza se iam sair ou não. Então optamos em alugar um carro e dar a volta na ilha por conta própria, percorrendo todas as praias que ainda não conhecíamos.

Na praia “Forti”, tem um mirante onde podemos nos deliciar com uma vista fantástica. A praia mais bonita é “Abou” e as demais praias, como “Laguna” e “Santu Pretu” não tem muito acesso para banhistas, são praticamente para mergulhadores e na praia de “Hundu” construíram um grande “resort” e uma praia artificial e também uma grande estrutura para quem pratica o esporte de mergulho. A ilha é realmente pequena, com pouco mais de quatro horas já estávamos de volta ao ponto de partida.

27 de Novembro

Nosso vôo para Caracas foi à tarde então tiramos a manhã para relaxar, tomar algumas saborosas cervejas holandesas e a Miriam comprou algumas lembrancinhas para os familiares.

Shopping Sambil

Desembarcamos no aeroporto “Simon Bolívar” e desta vez optamos pelo ônibus porque já estamos com o nosso orçamento estourado. Ônibus para Caracas US$ 2,00 e metrô até o hotel, US$ 0,20, não é tão confortável, mas bem mais barato que os vinte dólares cobrados pelo taxi. Depois de um revigorante descanso, fomos a uma “Rumberia” chamada “Mambo” que fica no mesmo prédio do hotel onde aproveitamos a boa música as danças e os baixos preços das cervejas e coquetéis que curtimos até alta madrugada.

28 de Novembro

Plaza Francia - Chacao Caracas

“Tudo que é bom, dura pouco”. Hoje é nosso último dia de férias, parece que não somos os únicos a ficar triste por ter que ir embora, o dia amanheceu garoando como se despejasse lagrimas sobre nós chorando a partida. Em um dia assim meio melancólico, nada melhor do que passear no “shopping Center”. Pedimos no hotel para fechar nossa conta e guardar nossas mochilas e tomamos o metrô para a estação “Chacao” onde, tivemos uma agradável surpresa sobre Caracas. “Chacao é uma região limpa, bonita, organizada e bastante sofisticada. Quase como a região dos jardins em São Paulo. O “shopping Sambil” é o quarto maior shopping da America do Sul, tem mais de 500 lojas em uma área de 250.000m2 e todo cheio de gente bonita e bem vestido. Visitamos também outro centro comercial a umas três quadras de distância do “Sambil”, chama-se “Centro Comercial Santo Ignácio” onde se encontra todas as famosas marcas como: “Louis Vuitton, Mont Blanc, Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Prada” e etc. Este bairro veio tirar um pouco a desagradável impressão que tivemos sobre Caracas quando caminhamos pelo centro em meio a milhares de “Camelôs”. Enfim, Caracas ainda tem sua região elegante e bonita.

Interior do Shopping Sambil

No geral, o contraste entre as ilhas das “Antilhas Holandesas” e a Venezuela é gritante. Em Curaçao, como também em Aruba que tive o prazer de conhecer em viagem anterior, o turista sente segurança, tudo funciona e a estrutura turística é muito bem cuidada e explorada. A Venezuela quase que conta somente com sua inquestionável beleza natural. Por algumas vezes fomos aconselhados a não andar por um lugar ou outro, que era “Muy Peligroso”, mas a verdade é que em momento algum sentimos insegurança ou medo, mesmo caminhando em regiões mais pobres fomos muito bem recebidos.

Apesar do abandono das autoridades públicas, vale a pena visitar este país que tem sua maior riqueza dentro do coração de seu próprio povo com suas tradições, culturas e um jeito simples e amável de ser.

Até a próxima viagem

Osmar e Miriam

Caminho de Santiago

2012-04-14T18:03:00.018-03:00

O CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INTRODUÇÃO

Apóstolo em latim significa “enviado” e conta a história que após a morte de Cristo, São Tiago foi enviado para os confins da península ibérica, região que hoje é a Galícia, para transmitir as mensagens do Cristianismo, e Tiago deixou plantada nestas terras distantes a primeira semente do que viria a florescer pelos séculos futuros.

Retornou a Palestina e no ano 44 morreu como mártir, decapitado por ordem do Rei Herodes. Seu corpo insepulto foi recolhido por dois de seus discípulos, Teodoro e Atanásio. Como Tiago havia manifestado o desejo de ser enterrado em terras ibéricas, diz a lenda que seus dois discípulos transportaram seu corpo para a Espanha. Após desembarcar na costa da Galícia subiram o rio “Ulla” e o enterraram no “Monte Libredon”.Com o tempo o fato foi caindo no esquecimento até que no ano 813 um monge chamado Pelayo, retirou-se para viver como eremita nessa mesma região.

Sobre uma colina no bosque de Libredon havia duas antigas necrópoles (cemitérios) abandonadas, uma Romana e outra Visigótica, avistando uma chuva de estrelas que parecia cair sobre essa colina, Pelayo interpretando esta visão como um sinal divino, foi examinar o local e ali encontrou o velho sepulcro. Informou então ao bispo Galego “Teodomiro” que o havia achado em um campo de estrelas, isto é (Campus Stellae) em latim que deu origem a palavra Compostela.

O bispo, pelas inscrições do sepulcro, confirmou que se tratava do túmulo do apóstolo Tiago e foram também identificados os túmulos de Teodoro e Atanásio, os discípulos de Tiago.

O Rei de Astúrias, Afonso ll, no ano 829 após tomar conhecimento da descoberta, nomeou São Tiago como patrono oficial da Espanha e ordenou a construção de uma capela de pedra sobre o sepulcro.

A partir de então, o local se transformou em um centro de referência para toda cristandade, e passou a atrair visitantes de todos os pontos do planeta que queriam seguir o caminho das estrelas para ganhar o perdão de seus pecados. (Campus Stellae), pois todo este trecho fica sob a “Via Láctea”.

Existem também o Caminho Aragonês, a rota da costa, o caminho do Oriente, o caminho Inglês e o caminho Português.

Conta-se que o Imperador Carlos Magno fez o caminho francês, inaugurando este itinerário Jacobeu. Além de seu significado espiritual, o Caminho de Santiago foi declarado em 1993 “Patrimônio da Humanidade”

Os primeiros caminhantes peregrinos partiam da Suécia, Polônia, Países Baixos, Turquia, Irlanda e Grã-Bretanha. Quase todas as suas ramificações confluem na França, em “Saint-Jean-Pied-de-Port” e dali seguem até a Galícia em um único fluxo sempre seguindo o caminho do Sol e da Via Láctea, este trecho, é composto de aproximadamente 800 km. e toma cerca de 30 dias para realizá-lo.

Essa corrente de peregrinação aumenta a cada Ano Jubilar. Isto acontece todos os anos em que o dia do Apóstolo, (25 de Julho) cai no domingo. Ou seja, o ultimo ocorreu em 2010 e o próximo será em 2021.

APRESENTAÇÃO

Decidido a trilhar mais esta aventura, convidei um velho amigo, José C. Frigo, que já havia participado de outras caminhadas. Alguns anos antes meu filho mais velho, Osmar Luiz Jr., organizou um pequeno grupo e percorremos a “Trilha Inca” no Peru, a Trilha de “Torres Del Paine” na Patagônia Chilena e a Trilha do Ouro aqui no Brasil. O Frigo aceitou de pronto. Como reservamos 15 dias para o caminho, decidimos por iniciá-lo em “León” na Espanha, percorrendo portando aproximadamente 330 Km. Marcamos a data, fizemos algumas pesquisas e no dia 28 de abril as 19h40 partimos em um vôo da Ibéria de São Paulo em direção a Madrid.

29 de Abril

As 10h30. (hora local) desembarcamos no aeroporto de “Bajaras”. Este aeroporto é enorme, com muitas esteiras rolantes para agilizar a mobilização e inclusive um trem interno para ligar um terminal ao outro. Sob o aeroporto existe a estação do Metrô, simplificando muito o acesso ao centro de Madrid.

Tomamos o Metrô a um custo de dois euros e desembarcamos na estação “Mendez Alvaro”, onde fica o terminal de “autobuses”, e as 14h30 do mesmo dia, ao preço de 20,50 euros, já estávamos a bordo de um confortável ônibus a caminho de “León”.

Chegamos em “León” às 19h. Infelizmente o tempo não estava tão bom como em Madrid. Alem do vento cortante, temperatura de 14 graus, nós ainda fomos recebidos com uma fina garoa. Hospedamo-nos no “Hostal Horeja”, (30 euros por pessoa) e após um banho revigorante fomos conhecer a cidade que é muito linda, limpa e com uma arquitetura surpreendentemente conservada. A Catedral em estilo gótico é magnífica. Saciamos nossa fome em uma pequena lanchonete onde pedimos um “kebab” pra dois e afugentamos o frio, compartilhando uma garrafa de vinho. (total 15 euros).

Catedral de León

No dia seguinte, 30 de Abril, acordamos um pouco tarde, 10h30m, voltamos à Catedral para conhecer agora o seu interior que é ainda mais fantástico, e também fomos ao Centro de informações turística (Plaza de La Rogla, 3 Fones 987-237082 e 987-273391). Lá fomos muito bem recebidos, nos deram: Guia, Mapa e ainda indicaram o endereço de um albergue grátis, doa-se apenas uma gratificação se assim o desejar. “Refugio H.H.Beneditinas” (Plaza Santa Maria Del Camino, fones: 987-252866 e 680-649289). Preenchemos nossa ficha e estampamos nosso primeiro carimbo em nosso “Passaporte do Peregrino”. Guardamos nossas mochilas e fomos almoçar. Em vários restaurantes da cidade, ao preço médio de 9 euros, pode-se saborear o farto “menu do dia” que consiste na escolha de um prato de entrada, o prato principal, sobremesa e um copo de vinho ou suco. Fizemos também algumas compras no supermercado local para garantir um jantar mais barato já que o refugio tem uma grande cozinha profissional. Ao por do sol retornamos ao albergue, pois as portas são fechadas as 21h30 e não adianta bater, atrasou, fica na rua.

Na enorme cozinha do albergue, que é o centro de sociabilidade, lá todos se reúnem, bebem, comem e conversam sobre todos os temas imagináveis. Enquanto preparamos uma leve refeição, conhecemos um jovem Alemão que era recém formado e namorava uma jovem espanhola que também vivia na Alemanha. Ele preocupado com o peso da responsabilidade decidiu fazer o caminho de Santiago para refletir e tomar a decisão correta para seu futuro.

01 de Maio

León

Não acordei muito bem disposto como pretendia, o alojamento do refúgio é grande e tinha aproximadamente 60 peregrinos, muitos roncaram a noite toda e o rapaz que dormiu na parte inferior do meu beliche, se mexeu muito e o beliche balançava e rangia muito. As 6h da manhã as luzes foram acesas e todos tiveram que levantar. Foi servido o desjejum com café, chá, pão, geléia e manteiga, tudo grátis mantido pelo Monastério Beneditino, pegamos nossas mochilas, deixamos uma gratificação de 5 euros numa caixinha próximo a porta de saída e partimos iniciando de fato a nossa peregrinação.

Refugio H.H.Beneditinas

Eram 7h, a cidade amanheceu linda e silenciosa com céu de brigadeiro, o painel do relógio eletrônico marcava 2 graus centigrados, mas estava muito agradável para caminhar. A área urbana de “León” é bem expandida, conseqüentemente tivemos que andar muito para sair da cidade e alcançar a área rural, que a partir daí, o caminho segue paralelo a Rodovia Nacional. O trecho é bastante plano com poucos aclives e muito fácil de caminhar. No final da zona urbana, defronte a uma casinha de aparência singela, seus moradores colocaram uma cesta com biscoitos, balas e salgadinhos para que os peregrinos que tiverem fome poderem se servir e fazer um “bocadillo”. Enquanto estava ali, lendo o pequeno cartaz sobre a cesta de guloseimas e tirando algumas fotos, o Sr. Agapito, "el amigo de los peregrinos" proprietário da casa saiu e numa pequena conversa, me disse que sentia muito prazer em ajudar os peregrinos e sua maior recompensa é receber o agradecimento através de algumas cartas que recebe de um sem número de peregrinos espalhados pelo mundo.

Ofertas aos Peregrinos

Sem que me desse conta, já havíamos percorrido 19 km, por isso paramos em um albergue no vilarejo de “Villadango Del Párano”, era bem espaçoso e limpo e com um atendimento muito simpático, porém era cedo ainda e o vilarejo não nos oferecia nada a fazer até a hora de dormir, então consultando o senhor que nos atendeu, ele nos aconselhou que parasse em “Hospital de Orbigo” 11 km mais a frente.

“Hospital de Orbigo” recebeu esse nome devido ao hospital que ali foi edificado para atendimento dos peregrinos. A ponte gótica que liga à cidade é chamada de “Passo Honroso” e foi construída no século XIII.

Nos hospedamos no albergue paroquial “Karl Leisner” e como pagamento, uma pequena contribuição de 4 euros. Somando os dois trechos, caminhamos 30 km. Foi o meu erro, pois é aconselhável começar com trechos mais curto e depois ir aumentando paulatinamente, e eu despreparado, ao parar passei a sentir febre e formigamento nas mãos, as pernas doloridas, os nervos enrijecidos e já não conseguia andar nem mais alguns passos. A moça que atendia na recepção, notando o meu estado, muito prestativamente me ofereceu uma pomada para passar nas pernas e me aconselhou deitar por algum tempo. Após poucas horas já estava me sentindo bem melhor, o Frigo se ofereceu para ir até a venda e comprar alguns mantimentos para o jantar e o café da manhã seguinte. Jantamos uma simples e saborosa macarronada com molho de tomate e atum, comemos frutas e pão, tudo acompanhado de mais um saboroso vinho espanhol.

02 de Maio

Palácio Episcopal de Astorga

Totalmente animado para continuar viagem, mas ainda com um pouco de dores nas pernas, tomamos nosso café e nos pusemos novamente no caminho. Caminhei alguns quilômetros mancando, mas após meus músculos se aquecerem já podia andar quase sem mancar.

Nosso novo destino era “Astorga”, pois é uma cidade relativamente grande e poderia encontrar mais estrutura, o único problema é que são mais 21 km. então combinamos que se as dores voltassem e se não fosse possível caminhar, pararíamos em “Santibañes de Valdeiglessias”, porem como não tínhamos pressa, caminhamos mais devagar e chegamos a “Astorga” por volta das 14h.

Praça Central de Astorga

Fomos direto para o Albergue “Siervas de Maria” que também é mantido por uma instituição religiosa e nos foi pedido uma contribuição de 4 euros. O senhor que nos atendeu foi um português casado com uma espanhola, muito alegre e prestativo, ele nos colocou em um quarto com apenas dois beliches. Ficamos nós e mais dois ciclistas ingleses o Edy e o Will que quando soube que somos brasileiros veio nos mostrar seu repertório musical gravado em seu “I-Podi” com Artur Moreira, um percussionista que não lembro o nome e Ivan Lins que ele é fã incondicional.

Catedral de Astorga

Nesse instante me lembrei que tinha quebrado meus óculos de leitura e também precisava comprar alguns comprimidos que a minha cardiologista havia receitado, então fomos procurar uma farmácia e um supermercado para providenciar nossa refeição. O comercio fecha as 14h30 para a “siesta” e reabre às 17h. Corremos e conseguimos fazer nossas compras, com 15 euros compramos o almoço, jantar e o café da manhã seguinte. O Frigo que é dono de restaurante e experiente na cozinha, caprichou no almoço, macarronada com mexilhão, salada, e como anti-pasto pão italiano com “jamon” ibérico e queijo philadelfia. Fiquei com pena dos outros alberguista que estavam preparando “miojo” macarrão instantâneo.

Depois de um farto almoço e estar com o físico totalmente recuperado saí para tirar algumas fotos. A cidade estava toda enfeitada com as fachadas dos prédios decoradas com a bandeira espanhola, me informaram que era festival em comemoração ao dia da expulsão dos franceses. Visitei a catedral, o palácio episcopal e voltei ao albergue para descansar quando tive outra surpresa, nosso albergue estava recepcionando o congresso dos albergues públicos da região, tinha “Buffet e Cocktail” grátis, ganhamos duas bandejas de Presunto Parma com pão tipo italiano, pegamos nossa garrafa de vinho e ficamos até tarde degustando esse “regalo”.

03 de Maio

Campos de Amapolas

Levantamos cedo, praticamente junto com os primeiros raios de sol que iluminavam os imensos vales lindamente coberto de “Amapolas”. Nossa próxima empreitada, chegar a “Rabanal Del Camino”, mais 20,6 km. Atravessamos os vilarejos de “Marias de Rechivaldo, “Santa Catalina de Somoza”, El Ganso, e finalmente chegamos em “Rabanal Del Camino”.

Fila de mochilas

Na entrada da cidade, uma peregrina solitária nos informou que o albergue “Gaucelmo” é mantido por uma confraria inglesa, não cobra nada e ainda oferece café da manhã. Chegamos à porta do albergue às 14h e já tinha uma fila de 20 mochilas guardando lugar enquanto seus respectivos mochileiros descansavam a sombra de frondosas arvores na praça principal. O “Gaucelmo” abriu suas portas pontualmente às 15h e por sorte fomos instalados, guardamos nossas mochilas e saímos para almoçar eu já estava com fome e iríamos perder muito tempo para comprar ingredientes e preparar o almoço, então procuramos um restaurante local. Um pequeno giro no pequeno vilarejo e uma grande surpresa, os restaurantes do lugar são de um luxo estonteante, dignos de estarem nos melhores pontos de São Paulo, Paris ou Nova York, mas graças a Deus, estão aqui e com os preços daqui.

Ao entardecer, juntamente com o por do sol, o inglês que dirigia o albergue nos convidou para assistir um ato litúrgico na igreja central construída no século XII. A missa foi rezada em latim com algumas passagens em espanhol, inglês, alemão e Frances.

04 de Maio

Queira ou não, hoje tivemos que levantar cedo, uma moça muito bonita, mas não muito educada, alem de roncar a noite toda, antes mesmo das 6h levantou e sem se importar com os outros, começou a desfazer sua cama e arrumar sua mochila, fazendo muito barulho. Aproveitamos nosso desjejum gratuito e seguimos nosso caminho.

Cruz de Ferro

A partir de “Rabanal Del Camino” até “Foncebadon” tem uma grande subida aonde se chega a Cruz de Ferro com 1504 metros de altitude, este é um dos monumentos mais simples, porém um dos mais antigos e emblemáticos do Caminho. Sobre um montão de pedras se levanta uma pequena Cruz de Ferro, presa no alto de um tronco de madeira de uns 5 metros de altura, aqui os peregrinos depositam uma pedra para pedir proteção em sua viagem e também como símbolo de que aqui deixamos todas as pedras que carregamos em nossas vidas. Sabendo dessa tradição, deixei as duas pequenas pedras que trazia desde “León” e junto com elas alguns agradecimentos e uma pequena oração em silencio. Daqui em diante o caminho começa a descer um pouco, “Manjarim” está a 1.145 metros de altitude e é um povoado onde só restou uma família meio “hippie” que ainda vive como se estivesse nos anos 60. Mais 3,7 km de pequenas subidas e descidas e chegamos a “El Acebo”.

“El Acebo”, é um povoado bem agradável, tem armazém, bar, algumas lojas e muitas “Casas Rurais”, são residências transformadas em pequenos hotéis que oferecem diária completa. Aqui procuramos o albergue “Parroquial” mantido com o orçamento da igreja, por isso não cobra nada, apenas um donativo de quem quiser dar. O albergue abre as 15h30 e no momento era 14h então fomos ao armazém onde compramos um vinho por 1,50 euros e com mais 3,50 euros compramos um sanduíche de filão inteiro que dividimos em dois. Feito o saboroso “bocadillo” voltamos ao albergue para tomar um merecido banho e sair para fotografar o vilarejo.

Jantar em El Acebo

Ao retornar ao albergue, encontramos a hospedeira fazendo o jantar, nós nos oferecemos para ajudar como retribuição de toda amabilidade que recebemos, o Frigo como é do ramo, foi ajudar na cozinha e eu fui arrumar a mesa. Pontualmente às 19h estavam quase 20 pessoas à mesa, com todos de mãos dadas, foi feito uma pequena oração em agradecimento e finalmente pudemos degustar o jantar. Este talvez tenha sido a refeição mais agradável até então porque quando há o compartilhamento voluntário seu e de tantas outras pessoas anônimas, pode-se sentir na alma o verdadeiro espírito peregrino. Após o jantar conversamos com um jovem casal de alemães que faziam o caminho junto com um grande, mas muito amável cachorro. Eles tinham partido de “Saint-Jean-Pied-de-Port” e já tinham percorrido mais de 500 km., enquanto conversávamos o rapaz passava carinhosamente uma pomada nas patas machucadas do cão, que aceitava com total submissão.

05 de Maio

Apesar de nosso parco orçamento, não tive coragem de deixar o albergue sem deixar uma pequena gratificação de 5 euros. Nossa próxima meta foi “Ponferrada”, cruzamos “Riego de Ambrós” e “Molina Seca”, porém esta ultima me surpreendeu, “Molina Seca” é um charme de cidade, talvez seja destino turístico de férias de alguns endinheirados da região, parece um presépio acho que valia a pena parar aqui, mas como havíamos combinado ir até “Ponferrada”, fizemos o planejado.

“Ponferrada” tem esse nome porque na época da reconquista cristã da Península Ibérica, o Bispo de Astorga, Osmundo (1082-1096), fez reforçar a antiga ponte com uma estrutura de ferro, ficando a localidade desde então conhecida como "Pons Ferrata". Junto a esta ponte, na povoação, fez erguer uma igreja sob a invocação de São Pedro, para as devoções dos peregrinos no Caminho de Santiago. A cidade é relativamente grande, chegamos por voltado meio dia e o albergue só abre suas portas às 15h então pedimos a uma moça peregrina, que tomasse conta de nossas mochilas enquanto íamos fazer as compras pro almoço e o jantar e retornamos pro albergue onde fizemos nosso lanche, um banho reanimador e partimos para desbravar mais esta bela cidade, encontramos um simpático casal de meia idade que morava em Campinas, interior de São Paulo, que estavam fazendo o caminho pela segunda vez.

Castelo dos Templarios

Aqui existe um dos castelos mais espetaculares que eu já vi, castelo com cara de castelo e não aquelas fortalezas que mais parecem coisas de exércitos antigos. Um castelo de cinema como nos contos de fada. Conta-se que este lindo imóvel foi doado aos Templários em 1185 pelo rei Fernando II, encarregando-os da missão de defenderem os peregrinos naquele trecho do Caminho, depois em 1282, a primitiva fortificação foi reconstruída e ampliada à época pelos monges-cavaleiros.

Castelo dos Templarios

Diante da extinção da Ordem, em 1311, registrou-se a disputa da fortificação e seus domínios entre as famílias nobres mais poderosas da região até que o rei Afonso XI de Castela doou-o a Pedro Fernandes de Castro em 1340, e daí se manteria nas mãos dos Castro até 1374. A partir desse ano, a posse do castelo transitou entre diversos e sucessivos membros da família real. Entre 1995 e 2002, com recursos oriundos do Ministério de Cultura, da Junta de “Castilla y León”, da “Diputación Provincial de León” e do próprio “Ayuntamiento de Ponferrada”, executou-se um vasto projeto de intervenção arqueológica, restauro e requalificação do monumento. Atualmente no castelo funciona o “Museo del Bierzo”, com a exposição "Recuperación del Castillo de los Templarios". O conjunto abre ao público de terça a domingo, oferecendo aos seus visitantes, atividades culturais, educativas e de lazer além de restaurante e café. Visitamos também a Basílica de “Nuestra Senhora de la Encina” e ao retornar ao albergue, reencontrei a moça que tomou conta de nossas mochilas, que disse se chamar “Manon Doucet” e que era Canadense de “Sherbrooke” província de Quebec, o lado Frances do Canadá, trocamos o inglês pelo frances e pudemos conversar e compartilhar conhecimentos sobre nossos países e sobre o Caminho de Santiago enquanto o Frigo preparava uma suculenta sopa que tomamos acompanhado de pão e vinho.

06 de Maio

Atravessando os campos de Vinhedos

Combinamos hoje de caminhar 22,4 km. que é a distancia até “Villafranca del Bierzo”. Este trecho não é muito irregular, apesar de ser montanhoso, são pequenas subidas e pequenas descidas e tudo ladeado de imensos vinhedos. Não muito longe da cidade passamos por uma vinícola que tinha uma placa a porta oferecendo aos peregrinos uma taça de vinho grátis. Entramos e provamos o saboroso vinho que nos revigorou e deu mais ânimo e energia para caminhar. No vilarejo de “Cacabelos”, uma linda e grande casa antiga me chamou a atenção, era um antigo hospital que hoje foi transformado em hotel, loja, galeria de arte e café. Entramos para visitar e por sermos peregrinos nos foi ofertado um saboroso pedaço de torta e um copo de vinho. Descansamos nos jardins do belo imóvel e saímos, não sem antes agradecer a garota que nos ofertou a torta e o vinho, como ela tinha algumas moedas estrangeiras sobre a mesa, perguntei se era coleção. Com a resposta afirmativa, ofereci uma moeda de 1 real que trazia no bolso. Com um grande sorriso e um abraço pude sentir a felicidade da atendente com este simples gesto. Andamos mais 8 km e chegamos ao nosso destino.

Saboreando trutas no Albergo Ave Maria

Em “Villafranca del Bierzo” o pessoal voluntariado que atendia no “Albergo Ave Maria” eram todos brasileiros. Fiquei curioso e fui perguntar a razão, a senhora me disse que eram amigos do proprietário e fizeram uma troca, o alberguista foi com a família passar as férias no Brasil e ela com o marido ficaram tomando conta do “Albergo”. O outro brasileiro que atendia na recepção, preenchia o livro de hospedes, direcionava aos leitos e carimbava os passaportes era muito brincalhão, um verdadeiro maluco, e gostava de “tirar o sarro” de todos os estrangeiros que não fossem brasileiros ou espanhóis, e fingia falar alemão, koreano ou russo, ninguém entendia nada, mas o sorriso envolvente e a alegria exageradamente contagiante, deixavam todos rindo e confiando que tudo estava certo.

Este albergue é privado, por isso pagamos 6 euros por pessoa para a estadia e mais 6 euros pela ceia opcional. Depois que quase todos já tinham jantado e recolhido aos aposentos, fomos convidados pelos nossos anfitriões para degustar umas trutas que foram preparadas especialmente para nós.

07 de Maio
Depois do café “Buffet” simples e farto, ao preço de 2,50 euros, o Frigo combinou com o motorista do albergue de transportar nossas mochilas, já que ele ia até o “pueblo” de “Cebreiro”, 30 km a frente no topo de uma montanha a 1.300 metros de altitude, realmente seria muito mais fácil vencer esta constante subida sem as mochilas. Retiramos apenas nossas blusas e capa de chuva e novamente botamos o pé no Caminho.

Saindo de León e Castela
entrando na Galícia

Cruzamos a pequena cidade de “Villafranca del Bierzo” fotografando suas igrejas e seus monumentos históricos e logo nos vimos entrando em uma região montanhosa com os cenários mais exuberantes até este momento. Passamos por outros pequenos “pueblos” e finalmente chegamos a “Cebreiro” já no por do sol, esta é a primeira cidade dentro da verdejante região de Galícia, aqui deixamos para traz Leon e Castella.

08 de Maio
O frio é imenso e a melhor maneira de amenizá-lo, é pondo o corpo em movimento, tiramos algumas fotos do “Cebreiro” e partimos para “Tricastella” a 23 km.

O Cebreiro

Este trecho é todo montanhoso, e apesar de nosso destino estar mais abaixo, não se chega lá sem subir e descer algumas montanhas bem íngremes. O trecho é bem estafante e ainda fomos recepcionados pelo frio e pela chuva, mas a paisagem faz tudo valer a pena.

Depois de preenchida as fichas no novo albergue é que soubemos que este não tinha cozinha, então fomos ao centro de “Tricastella” onde tomei a tradicional sopa galega, trutas, uma garrafa de vinho e mais sobremesa, este é o menu do peregrino que paguei 8 euros por ele.

É bom lembrar que na Galicia todos os albergues mantidos pela província cobram 6 euros como taxa de manutenção, mas entregam aos peregrinos uma capa de tecido descartável para o travesseiro e outra para o colchão. Alem de ser mais higiênico e saudável, nos dá mais conforto para dormir sem ficar apertado dento do nosso saco de dormir.

Este albergue tem duas lavadoras e duas secadoras automáticas que funcionam com moedas, e como eu precisava secar minhas roupas que umedeceram devido a chuva ter penetrado na mochila coloquei as roupas dentro da maquina, depositei as moedas e ai é que percebi que tinha cometido um erro. Coloquei minhas roupas na lavadora e as roupas que estavam úmidas ficaram encharcadas e ainda perdi 4,40 euros.

09 de Maio

Hoje não acordei bem, um resfriado muito forte já me acompanha por algum tempo e pra ajudar a chuva continua. Vesti minha capa e minha mochila e seguimos para “Sarria”, nosso próximo destino. Este trecho também é montanhoso, mas a maior parte do tempo é descida. Ainda bem que a paisagem é muito bonita para compensar a melancólica chuva constante, os espirros, o nariz escorrendo e ainda caminhar na lama misturada com o estrume do grande número de vacas que tem nesta região, realmente não foi muito agradável, mas ainda acho que esta valendo a pena.

cidade de Sárria

“Sarria” não é um simples “pueblo”, é uma cidade com um grande comércio e um rio cristalino que corta o centro. O tempo continua ruim e não achei bons ângulos para as fotos, vou esperar até amanhã para ver se o tempo e a minha gripe melhoram para tirar melhores fotos.

Curiosa árvore

Estava descansando no albergue, quando uma moça de nome Luciana, me ouviu falar em português e veio conversar conosco. Disse que morava em São Paulo e que trabalhava com informática, mas não gostava do que fazia, então pediu a conta do emprego e foi para o Rio de Janeiro fazer um curioso curso de meditação onde passou 10 dias em uma chácara com um grupo de outros alunos sem falar uma única palavra, toda comunicação era feita por gestos. 2 horas parada meditando e o resto do dia as atividades normais, como arrumar a cama, cozinhar, cuidar da plantação, sempre sem falar uma única palavra. Uma mulher ficar 10 dias sem falar, não acho que seja um curso, acho que é penitência. Mesmo assim ela não conseguiu “se encontrar”, então vendeu o carro e veio fazer o Caminho de Santiago. Disse também que conheceu muitos rapazes e em especial um de Barcelona e que estavam enamorados. O rapaz estava fazendo o caminho de bicicleta então eles haviam temporariamente se separado.

lindo trecho do caminho na Galícia

Como essa conversa se desenrolou toda na cozinha do albergue enquanto o Frigo preparava o jantar, ela cansada de comer “miojo” ou outras comidas de pacotinho perguntou se no dia seguinte não poderíamos dividir a conta do jantar em três, afinal ficaria mais barato. O Frigo respondeu: Por mim tudo bem, mas não demorou muito o seu enamorado príncipe encantado chegou em um reluzente cavalo branco chamado Taxi e ela toda feliz correu saltitando para os seus braços e saíram, e nós não os vimos mais. Esses são os mistérios que acontecem pelo caminho, mesmo quem não consegue “se encontrar”, acaba sendo “encontrada”

10 de Maio

milenar local para descanso

O barulho do pessoal no albergue me fez acordar cedo, abri a janela do dormitório e a desagradável visão, a chuva continua caindo sem parar, não eram 7h e eu já estava pronto a caminho de “Portomarím”, nosso novo destino. Este trecho também é acidentado, muitas subidas e poucas decidas e todo na lama e sob a chuva, não é novidade, mas como o cenário é lindo, fico imaginando como seria sob o sol. O frio estava cortante, entre 5 a 8 graus, só parei para vestir a blusa sob o meu casaco corta vento e por volta das 14h30 chegamos a “Portomarím”

Logo na entrada da cidade já se avista a grande ponte construída em 1960 sobre a represa que encobriu a velha cidade, e mais acima sobre uma colina, a nova cidade totalmente reconstruída nos tempos do ditador “Franco”.

Igreja de Portomarim

Calçadas de Portomarim

A igreja em estilo românico foi desmontada pedra por pedra e depois remontada em seu novo lugar. As lojas comerciais ao lado da grande praça e da larga avenida são todas com esplanadas cobertas e arcadas, dando uma beleza impar a esta cidade. Na cozinha do albergue, um grupo de espanholas e um professor também espanhol juntaram-se a nós e ali ficamos conversando e saboreando alguns vinhos da região até mais de 10h da noite.

11 de Maio

No albergue em Portomarim

Hoje apesar do frio, já não chove. É razão suficiente para ficar muito mais animado. Deixamos o centro da cidade e atravessamos uma estreita ponte sobre o rio “Minho” e iniciamos uma interminável subida. O desnível topográfico deste trecho também é bem acentuado, mas são apenas 23 km. para alcançar “Palas de Rei” nossa próxima parada. Este trecho do caminho atravessa vários bosques e riachos com cenários cinematográficos. Aqui próximo, no século XVI existiu um hospital de peregrinos que atendeu o Imperador Carlos I e seu filho Felipe II, os mais ilustres peregrinos dessa época.

Apenas um quilômetro antes de “Palas de Rei”, deparamos com um albergue público de boa aparência, ali nos instalamos. Quando perguntei sobre o uso da cozinha, me lembraram que era domingo e o comercio fecha, podia usar a cozinha, mas não tinha como comprar os ingredientes. Na saída do albergue encontramos outros três peregrinos brasileiros. Um casal cujo marido é médico e mais um rapaz Fiscal do ICMS. O casal fazia o caminho para comemorar os 50 anos da esposa e o rapaz para realizar um antigo sonho. Ali o casal se despediu e continuou viagem e o Paulo, o fiscal, ficou no mesmo albergue que nós então combinamos de caminhar juntos no dia seguinte.

trecho do caminho

Em “Palas de Rei”, procurei um telefone público para ligar para minha esposa, pois hoje é dia das mães e não poderia deixar que esta data ficasse em branco. Na saída da cabine, deparei com a turma de espanholas e o professor José Luiz, que disse estarem hospedados ali próximo, então combinei de passar no albergue deles para todos caminharmos juntos no dia seguinte.

12 de Maio
Hoje acordei muito cedo, fui o primeiro a levantar, não sabia as horas, mas estava escuro. Fui ao banheiro que obviamente estava vazio. Ao voltar para deitar novamente vi que inúmeras pessoas já se levantavam também, então fui fazer minha mochila e botar o pé no caminho.

Ponte milenar em estilo romanesco

Nosso novo companheiro, Paulo o fiscal, também já estava pronto, então seguimos para o centro de “Palas de Rei” para nos juntarmos com o outro grupo.

O animado grupo caminhava conversando sobre os mais variados assuntos quando o professor sugeriu não pararmos em “Melide”, pois esta parte do caminho é quase todo plano e poderíamos alcançar “Arzua” sem muito esforço, eu concordei, mas quando passamos por “Melide” me arrependi pois a cidade é bonita e valeria a pena dedicar algum tempo a ela, alguém sugeriu almoçar em “Melide” afinal a oferta de restaurantes é grande e os pratos pareciam bem apetitosos. Todos concordaram então nos sentamos à mesa de um amplo restaurante especializado em comida regional. Por 8 euros eu saboreei um prato local a base de polvo, “Pulpos a la Plancha” acompanhado de um bom vinho e isso me dá água na boca todas as vezes que me lembro. Terminado o intervalo do almoço seguimos caminho para “Arzua”.

Conhecer gente nova sempre nos abre a mente para a cultura e fico bastante agradecido ao professor a verdadeira aula que recebi sobre uma série de assuntos, como sobre a vegetação e sobre a arquitetura, saber diferenciar uma construção milenar se é de origem Celta ou se é Romana, e sem perceber já havia caminhado mais 30 km. e chegamos em “Arzua”.

Neste ponto o Caminho Frances se junta ao Caminho do Norte, e é cada vez maior o numero de peregrinos que se vê no caminho ou na cidade.

Como chegamos tarde e cansados, por volta das 18h, pois praticamente fizemos duas etapas em um dia, preferimos não ir à restaurante para jantar, compramos alguns pães, vinhos e queijos local e ficamos descansando sentados à mesa sobre a calçada defronte ao albergue fazendo o “bocadillo” e sendo carinhosamente acariciado pelos débeis raios de sol que insistiam em nos aquecer até mais de 8h da noite.

Palas de Rei

Este albergue é privado, pagamos um pouco mais caro, quase 10 euros por pessoa, mas tem a vantagem de ter lavanderia. Aproveitamos para lavar nossas roupas e botas para chegar a “Santiago de Compostela” bem apresentado, com roupinha de missa.

13 de Maio
Hoje ao acordar, não tive vontade de levantar, esperei quase todos se levantarem para daí ter coragem de fazê-lo. Acho que sei a razão, é a tristeza de saber que o caminho já está quase no final, apesar das dificuldades, é curioso, mas eu fui pegando amor pelo caminho e agora me sinto como se estivesse me despedindo desse grande amor.

Palas de Rei

Saí à porta do Albergue e me deparei com muitos peregrinos, quase uma procissão, que passava pela calçada a minha frente. O tempo amanheceu nublado e não tardou muito começou a chover. Após alguns minutos de caminhada já estava na área rural, mais lama e o desgosto de sujar as botas e as calças novamente.

O caminho continua com bosques e campos e quando chegamos próximo a “Arca” o caminho margeia a rodovia. “Arca” e o centro do município de “O Pino”, com população inferior a 5.000 habitantes, é o último município antes de “Santiago de Compostela”.

Nossos amigos de Peregrinação

O Frigo se queixava muito de dor no calcanhar provocado por um “esporão”, crescimento anormal do osso do calcanhar, e eu com dor nos pés, então decidimos dormir em “Arca”. O professor e o resto do grupo resolveram seguir avante.

Registramos-nos em um albergue público. Após fazer a ficha o que eu mais queria era um bom banho. Mochilas desfeita roupa nova, toalha e sabonete na mão me dirigi aos boxes dos chuveiros quando vi que os boxes não tinham portas e era de uso misto, rapazes e moças tomavam banho naturalmente sem o menor constrangimento, coisas de Europeu e praticamente inimaginável no nosso Brasil.

Minhas pernas parecem ter acumulado um pouquinho de dor por dia e agora resolveu apresentar todas de uma vez. Quando paro, os músculos se contraem e fica difícil retomar a caminhada.

Paisagens Galegas

14 de Maio
Tomei suco de frutas e comi um farto sanduíche que fiz com os ingredientes que compramos no supermercado no dia anterior, sobraram algumas frutas e iogurtes que coloquei na mochila e saímos caminhando meio preguiçosamente, pois é nosso último dia no caminho e eu não tinha pressa nenhuma em terminá-lo.

Poderíamos chegar a Santiago de Compostela ainda hoje, mas certamente não chegaríamos antes do meio dia, hora da missa do peregrino, então paramos em um grande albergue a apenas uma hora antes da catedral, local este chamado de “Monte do Gozo”. É sem dúvida o maior albergue que conheci em todo o caminho, têm 1.968 leitos privados, 400 leitos públicos e mais de 100 vagas protegidas para guardar bicicletas. Aqui tem restaurantes, lavanderia, lojas de “souvenir” e internet café. Tudo dentro da enorme área do albergue que é praticamente uma cidade onde a população se renova todos os dias.

"Orreo" Espécie de celeiro

Como eu continuava com dores nas pernas, fiquei incumbido de providenciar a lavagem e secagem das roupas na lavanderia local, o Frigo com o Paulo foram procurar um mercado para comprar vinho e ingredientes para o almoço, pois a única coisa que não tinha na área do albergue era mercado e é fácil de entender, com dois grandes restaurantes eles não querem concorrência. Quando o Frigo e o Paulo chegaram, fomos direto pra cozinha onde acabamos compartilhando nosso almoço com um casal de australianos, e ali ficamos todos em uma “roda de papo” onde juntaram mais duas senhoras belgas e uma moça alemã com sua tia que não entendia uma palavra sequer, e a sobrinha fazia as traduções. O Frigo foi constantemente elogiado pelo saboroso “Risoto com vinho” que estava muito bom.

15 de Maio
Hoje é o grande dia, completamos esta hora final de caminhada toda dentro do perímetro urbano da cidade, que é bem grande, passamos por varias e largas avenidas e grandes praças, de repente uma pequena desatenção e pronto, perdemos as setas amarelas indicativas do caminho. Veja que irônico, mais de 330 km sem errar a direção e depois a poucos metros da grande Catedral, nos perdemos. “Quem tem boca vai a Roma”, quero dizer, a Santiago. Perguntamos a direção a um transeunte e este nos colocou no caminho certo novamente, estávamos bem “cerca”. Assim que visualizei a Catedral, vi que ela é majestosa e com o seu interior ainda mais majestoso. O portal com a imagem de Deus e abaixo a imagem do apóstolo Tiago e rodeada de incontáveis esculturas magnificamente esculpidas. O altar enorme com a imagem do apóstolo ao centro e sob a imagem, a urna com os restos mortais de Tiago.

A construção da catedral foi iniciada em 1.075 em estilo românico e acrescida com outros estilos, como o gótico a cerca de 300 anos atrás.

Catedral de Santiago de Compostela

Como chegamos cedo para a missa, tive tempo para ir carimbar o passaporte do peregrino e receber minha “compostelana”. Voltei ao interior da catedral para cumprir o ritual de “abraçar o Santo”.

A igreja estava lotada, ficamos em pé. Uma freira começou a preparar os fieis para o ritual da missa, ensinando alguns cânticos em latim e depois citar a nacionalidade e de onde partiram os peregrinos que assistiam aquela missa. Após ouvir minha citação, assisti a missa emocionadamente.

O ambiente, os cânticos, o momento, tudo emociona. Pedi perdão por meus pecados e me comunguei, coisa que não fazia já há algum tempo. Quase no final é balançado o “botafumero”, o gigantesco incensário balançado por quatro monges fecha o ritual religioso.

Imagem de Deus a porta da Catedral

Após a missa os peregrinos ficam tirando fotos e caminhando pelo interior da igreja que vai aos poucos se esvaziando, ai acontece momentos de grande euforia, pois a gente vai encontrando inúmeras pessoas que nos cruzaram o caminho, ou que compartilharam o alimento ou agradáveis e intermináveis conversas nos albergues. Todos se abraçam, choram e trocam e-mail esperando rever algum dia. Ao caminhar pelas estreitas “ruelas” do agradável centro histórico, a cena se repete. O reencontro de pessoas que se viram e passaram por nossas vidas durante a caminhada, se abraçam emocionadamente como se fossem velhos amigos. É um momento mágico e alegre, com muitas piadas, brincadeiras, e novas promessas de se reencontrar.

Urna com os restos mortais de Tiago

Interior da Catedral

É uma pena saber que depois de voltar ao trabalho e ao estresse do dia a dia, muitos não encontram mais tempo para as coisas simples da vida, mas sempre fica na memória a imagem dos amigos que fizemos, a lembrança da solidariedade que recebemos e a saudade disto tudo que faz com que o caminho seja tão mágico. Tenho certeza que me transformei em uma pessoa melhor.

Procurei por um “locutório”, cabine telefônica e telefonei para minha família para informar que havia terminado minha peregrinação. Realmente estou feliz, pois depois do infarto que sofri alguns anos antes da viagem, estava me sentindo incapacitado e um pouco inútil, mas esta prova de resistência, de fé e as meditações pelo caminho devolveram-me a certeza que ainda posso ser útil e ajudar os meus familiares, filhos e netos a serem ainda mais honrados, justos e felizes. Almoçamos todos juntos, eu Osmar, o Frigo, o Paulo e o professor José Luiz.

16 de Maio

Queima das roupas velhas e desgastadas

Marco final do caminho em Finisterra

Fretamos um Taxi-van e fomos a “Finisterra”, apenas para cumprir um tradicional e antigo ritual de queimar a beira mar as roupas velhas e desgastadas que foram usadas no caminho. A cidade é bem agradável, típica colônia de pescadores com bons restaurantes e um ar de tranqüilidade que da vontade de ficar, mas temos que ir embora.

Finisterra

Adeus a todos e até a próxima viagem.

Osmar.

França - Parte 01, Trinta dias em Provence

2012-04-03T17:39:00.000-03:00

01- Diário de Viagem.

Olá meus amigos, estamos em Provence.

Aix-en-Provence

Lembram quando eu estava na Austrália e escrevi algumas crônicas? Numa delas eu contava que estava lendo um livro em inglês para treinar o idioma. O livro se chamava ``Um ano na Provence”. Desde aquela época, a possibilidade de conhecer essa bela região da França não me saia da cabeça. Pois bem, agora estamos aqui na tão sonhada `Provence``

Saímos de São Paulo no dia 2 de maio as 16:15 e depois de passar por Paris e Marselle, chegamos na linda cidade de Aix-en-provence por volta das 15:00 horas do dia seguinte. Obviamente bastante cansados, mas ainda com disposição suficiente para ir até o “Centre Ville”, uma área com construções da época da idade média, mas muito bem conservada e totalmente readaptada para a vida moderna, uma infinidade de lindas lojas das mais variadas grifes e outros tantos de cafés e magníficos restaurantes. A vida fervilha nas milhares de pessoas que circulam pelas estreitas ruelas ou sentadas à mesa nas esplanadas sombreadas por frondosas árvores ou pelas edificações milenares da Ville.

Típica fachada de loja "Provençal"

04 de maio - É primavera, “printemps” como se diz aqui, os dias têm amanhecidos magnificamente lindos, um céu azul que vai de horizonte a horizonte porém, com muito pólen no ar. E se por acaso vocês vierem para cá e tiverem uma crise de espirros, não se preocupem, não pegaram nenhuma nova gripe, é apenas a inalação de um pouco de pólen, depois de alguns dias já estarão acostumados e afinal das contas, creio que seja até mesmo muito saudável.

Procuramos em uma rua próxima, uma vaga para estacionar o carro e uma simples observação no parquímetro já foi suficiente para verificar mais uma vez as diferenças entre um idiota de um contribuinte de impostos brasileiro e outros pelo mundo afora. Vejam só: O estacionamento não é cobrado entre as 12:00 e as 14:00 horas, tempo que a maioria das lojas fecham e também tempo suficiente para poder estacionar o carro e almoçar, deixando bem agitado o mercado e toda indústria alimentícia local. Outro benefício que os contribuintes locais também têm. O preço do estacionamento é de 1 euro por hora para visitantes e 0,50 centavos de euro por 1hora e 40 minutos para os moradores do local.

Transporte público Local

Caso você se canse de andar pelas estreitas ruas do Centre Ville. Existe um sistema de transporte interessante aqui, são uns carrinhos muito parecidos com o “Papa móvel”, todo envidraçado e transporta apenas 6 passageiros, custa apenas 0,50 centavos de Euro ou cerca de 1,25 reais e circula por uma grande parte dessas milenares vielas.

05 de maio - Um dos filho mais ilustre de “Aix-en-provence” foi Paul Cezanne, célebre pintor mundialmente conhecido. Nasceu aqui na rua de L’Opera , 28 em 1839, visitamos também o atelier que Paul Cézanne construiu nos arredores da cidade e hoje é um pequeno museu, mas infelizmente não tem nenhuma pintura realizada por ele no local. É apenas um estúdio com seus objetos de pintura e outros de uso pessoal. Mas esta cidade também pode ser chamada de “Cidade das Fontes”, durante nossas caminhadas pelo centro histórico, pudemos contar vinte e uma delas e a maior parte, jorrando água potável a centenas de anos.

A cidade foi fundada no ano 122 antes de Cristo por um romano chamado Sextius e aqui construíram um “SPA” que foi recentemente reformado e ainda funciona, atraindo os endinheirados clientes. WWW.thermes-sextius.com para quem tiver a curiosidade de checar.

06 de maio - Acordamos tarde e saímos com destino a “Salon de Provence”. Já com uma pontinha de saudade por deixar para traz essa tão viva e agradável cidade de “Aix-en-provence”.

Desativei o item referente a autopistas do meu “GPS” para que pegássemos apenas rodovias secundárias e assim cruzamos por lindas planícies cobertas por trigo, vinhedos e frondosos olivais.

Chegamos em “Salon de provence” por volta das 12 horas e fomos caminhar pelas ruelas admirando as construções antigas e muito bem conservadas. O tempo passou sem que déssemos conta que já era 14:30 horas e infelizmente, tradição é tradição, nenhum restaurante serve o “déjeuner” ou seja o almoço após as 14:00 horas, o jeito foi sentar à mesa de uma “pasticerie” e saborear um não menos delicioso baguette com presunto Parma e queijo brié.

Voltamos as nossas caminhadas, atravessamos um imenso portal do século X e adentramos na parte murada da Villa. Um imenso castelo central, contornado por inúmeras casas onde moravam os mais ricos aristocratas da época, inclusive a casa onde viveu “Nostradamus”, que mudou para cá quando tinha 44 anos e aqui viveu até sua morte aos 66 anos. Foi aqui também que ele escreveu o seu célebre e ainda atual livro, hoje conhecido como: “Profecias de Nostradamus” finalizado em 1557.

O tempo passou rápido e não deu para visitar o interior do castelo. Voltaremos amanhã.

O7 de maio - Hoje saímos com a intenção de visitar o interior do grande castelo que se localiza sobre uma colina na parte central da cidade murada de “Salon de Provença”. Mas, mais uma vez, o charme das fachadas das pequenas lojas e restaurantes e os muitos bistrôs e cafés, tão lindamente montados encravados nos inúmeros becos e ruelas não nos deixaram seguir em frente sem que parássemos para tirar umas fotos aqui ou ali. Moral da história, as portas do castelo se fecharam para o almoço dos funcionários e só reabrindo as 14:30 horas. Para não ficarmos ali esperando, mudamos os planos, seguimos para “San Remy de Provence” e novamente deixamos a visita do interior do castelo para outro dia.

“San Remy de Provence”, repete a graça e a beleza das outras cidades ou Villes povoadas na idade média, porem um pouco menor que as anteriores que conhecemos. Os principais destaques que visitamos foram:

1- A casa onde nasceu e morou Nostradamus até 1557, ano em que se mudou para “Salon de Provence”.

2- O fato de aqui ter sido acolhido o célebre pintor Vincent Van Gogh, que durante sua estada de 1889 até 1890 pintou seu famoso auto retrato além de inúmeros outros desenhos e esboços.

3- O sítio arqueológico “Glanum”. Cidade que foi povoada a 7 séculos antes de Cristo e com um sistema de distribuição de água potável e coleta de esgotos, que funcionam até hoje.

Até agora foi isso pessoal, quando tiver mais novidades mando pra vocês, um grande abraço a todos.

Continua na página, França - Parte 02, Seguindo os passos de Peter Mayle.

Osmar e Miriam

França - Parte 02, Seguindo os passos de Peter Mayle.

2012-04-03T17:38:00.000-03:00

02- Seguindo os passos de Peter Mayle.

Cardápio de Rest. em Luberon

09 de maio - Como é sabido, um dos principais incentivadores desta nossa viagem à Provence, foi sem dúvida o escritor inglês Peter Mayle com seus livros sobre esta linda região. Como somos curiosos, tiramos um par de dias para tentar seguir alguns passos deste autor.

Provence é também dividida em varias outras pequenas regiões, e a que Peter Mayle elegeu para sua moradia, foi a região do “Luberon”.

Começamos nosso roteiro pela cidade de “Cavaillon” onde circulamos por uma imensa feira. Parece que a feira é uma instituição na vida do Provençal, tudo é comercializado aqui. Vimos colchetes de pressão de vários tamanhos e cores, o último que eu tinha visto no Brasil, prendia a minha gravatinha no quarto ano primário em 1964. Bicos para garrafas de azeite tinha mais de 12 modelos diferentes, abridores de lata e saca-rolha outra infinidade de modelos, sem contar as barracas de mudas de plantas, azeitonas, pães doces e etc.

Bar "Le Fin de les Siecles"

Visitamos o mesmo bar, “Le Fin de les Siecles” que foi inaugurado em 1899 na época de Napoleão III e freqüentado regularmente por Peter Mayle. Lá sentei-me à mesa e tomei preguiçosamente um “pastís” , bebida a base de anis largamente difundido por aqui. Em seguida, rumamos para “Ménerbes” Vilarejo onde Peter Mayle comprou e reformou a casa que é um dos principais temas do livro “Um ano na Provence”. Nesta vila existe o museu do vinho e da trufa, onde degustamos alguns vinhos da região do “Luberon” em especial um vinho branco trufado de sabor único, até a Miriam que não é muito fã de vinho quis repetir a dose. Apesar do nome Museu, esta casa vende seus produtos ao público em geral. Ela possui mais de 80 marcas de vinho unicamente produzidos na região do “Luberon” e uma infinidade de produtos a base de trufas.

“Ménerbes”

Nossa terceira visita foi ao vilarejo de “Lacoste” onde morou o “Marques de Sade”. Em 1771 para escapar dos escândalos criados por suas escritas eróticas e muito libertinas em Paris, ele se refugiou em Lacoste em um castelo do século 11 que pertencia ao seu avô. Atualmente o estilista “Pierre Cardin” está restaurando o castelo e também organiza um festival cultural a cada verão. Ouvi dizer também que os fundadores desta vila foram os antecedentes do criador da famosa marca de roupas do jacarezinho.

Após passar por “Bonnieux”, finalizamos nosso dia em “Lourmarin”, cidade onde vive atualmente o escritor.

Gordes

10 de maio - Continuando os passos de Peter Mayle, em 10 de Maio, fomos para o vilarejo de “Gordes”que fica empoleirado no topo de uma montanha, Lá como ele narra em um de seus livros, existe uma feira muito agradável. Fomos para conferir. A feira fica bem no centro do vilarejo, ao redor de um grande castelo “Château”. Além dos produtos normais de qualquer feira, o que realmente me chamou a atenção, não só a atenção, mas também o estômago, o nariz, os olhos e etc. foram as barracas de queijos, embutidos, patês, temperos, mel, sucos, vinhos. Tudo mercadorias de produtores de “Provence”. O salame e o presunto cru estavam divinos, os queijos deliciosos. Tudo se podia provar sem nenhum constrangimento, os produtos já ficam cortados em pedacinhos para quem quiser degustar. Vidrinhos de mel das mais variadas floras ou sucos de várias frutas da região, tudo fica a disposição dos ávidos consumidores. Compramos uma pequena bandeja com 6 sabores de patês, incluindo 2 tipos de “tapenade” que levamos para nosso hotel onde saboreamos acompanhado de um gostoso vinho do “Luberon” e uma saborosa “baguette” francesa.

Feira em Gordes

Saímos de “Gordes” em direção a “Coustellet” onde fica o Museu da Lavanda. Pelas estreitas estradas secundárias da Alta Provence, pode-se apreciar as lindas plantações de lavanda, porem nesta época do ano, elas ainda não estão floridas, mas pudemos apreciar em um interessante documentário apresentado no museu. A verdadeira lavanda só cresce em regiões entre 800 e 1100 metros de altitude, já o tipo híbrido pode ser produzido em qualquer região, mas não tem a mesma coloração e nem as propriedades terapêuticas que a lavanda nativa produzida aqui na “Provence”.

Colocando novamente o “pé na estrada”, fomos para “APT”, é isso mesmo, a cidade se chama apenas “APT”, é pequena no nome, mas bem grandinha em proporção as demais cidades aqui da região. Tem uma catedral que foi edificada no século XI. Não tem muitos atrativos turísticos, mas é um grande pólo comercial e industrial para as outras pequenas cidades da região.

Roussillon

A apenas 10 Km. de “APT” fica “Roussillon”. Esta é uma cidade bem diferente das demais. Suas edificações não são tão antigas como as demais cidades que conhecemos, elas remontam aproximadamente do século 18 e suas casinhas em estilo colonial com flores nas janelas e pequenos jardins serpenteiam pelas estreitas ladeiras do vilarejo. Das falésias é extraído o ocre para produção de corantes, conseqüentemente, toda a cidade é tingida com esse produto, ficando lindamente colorizada numa variação de tons que vai do amarelado até quase um vermelho escuro.

Conta a lenda, que esta terra vermelha, é o sangue da bela “Sermonde”, esposa de Raymond D`Avignon, que teve seu amante assassinado pelo marido, então ela de tristeza, jogou-se de cima destas falésias e seu sangue deu a cor ocre a esta terra.

Estas estreitas estradas que serpenteiam as montanhas e cruzam os vales da “Provence” são de uma beleza inebriante. Dirigir sem destino definido, ouvindo lindas canções francesas através de uma estação de rádio muito apropriadamente chamada “Nostalgie” é muito prazeroso e tranqüilizante, mas percorrer uma estradinha toda arborizada, com as copas das árvores formando um túnel de vários quilômetros, eu nunca tinha tido prazer igual. Esta antiga estradinha liga “Salon de Provence” a “Saint Rémy de Provence” . É fantástica.

estrada que liga Salon a Saint Remy

11 de maio - Hoje tiramos o dia “pour ne rian faire” ou seja, não fazer nada, ficamos em “Salon de Provence” caminhando um pouco pela cidade, fomos finalmente conhecer o museu no interior do castelo e depois, tomar sorvete “au coucher du soleil”, afinal é bom descansar um pouco. Amanhã pegaremos a estrada com destino a “Avignon”

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Abraços a todos os amigos

Osmar e Miriam

França - Parte 03, Avignon Cidade dos Papas

2012-04-03T17:37:00.000-03:00

03- Avignon Cidade dos Papas

Ao fundo a Ponte de Avignon

12 de maio - Pegamos a estrada rumo a Avignon, chegamos ao hotel por volta da hora do almoço. Após fazermos o “check-in” e guardar as malas, fomos ao centro para comer alguma coisa e aproveitamos a tarde para conhecer a Ponte de Avignon. Esta ponte também carrega uma lenda interessante: Conta que um jovem pastor que vivia em “Vivarais”, dizia ter recebido uma ordem divina para construir uma ponte sobre o rio “Rhône”. Guiado por um anjo, o pastor foi a Avignon onde tentou conseguir ajuda para essa tarefa. Uma personalidade local, desprezando as palavras do humilde pastor disse: Se foi Deus quem te mandou, levante essa grande rocha para ser usada como pedra fundamental da ponte. Dizem que foi visto através de uma luz, anjos que o ajudaram a erguer e lançar a enorme pedra no leito do rio. Convencidos da força divina, toda a Vila se cotizou para essa construção que se iniciou em 1177. Esse pastor de nome “Saint Benezet” é hoje reverenciado como o santo protetor dos arquitetos. Ele existiu de fato, mas infelizmente morreu em 1184 poucos anos antes da ponte estar terminada.

Banca no mercado “Les Hales”

13 de maio - Voltamos ao centro de Avignon para conhecer outros ícones interessantes. O mercado “Les Hales”, estupenda vitrine de produtos tentadores da região e o que acredito ser o principal ponto turístico, o “Chateauneuf du Pape”. Patrimônio histórico da humanidade, este gigantesco palácio foi construído em 1343, mas por problemas políticos na época, o Papa Bento XII teve que sair de Roma e iniciou as obras desse palácio onde foi sede da igreja católica até 1370. O Papa Gregório XI quis retornar para Roma, mas um grupo de cardeais franceses não reconheceu a mudança, criando um cisma na igreja, essa cisão só terminou em 1414 quando finalmente todo o Papado voltou ao Vaticano.

Palais du Pape

Pela tarde fizemos um romântico passeio de barco sobre o rio Rhôme.

14 de maio - Após um rápido “petit déjeuner” fomos para a cidade de “Chateauneuf-du-Pape. Nesta cidade ficava o palácio de verão do Papa, por isso carrega o nome homônimo do palácio principal em Avignon. Hoje esse palácio está em ruínas, mas a vinícola criada por João XXII continua a produzir um dos melhores vinhos da região. A cidade é pequena, mas comporta uma quantidade de Caves de fazer inveja. Varias dezenas de produtores de vinho oferecem degustação grátis, e para os interessados, também curso de como degustar, bastando se inscrever com antecedência.

Vinhedo em Chateauneuf-du-Pape

Visitamos a Cave “Brotte” que mantém um interessante museu. Foi fundada por Charles Brotte em 1931 e já esta em sua terceira geração, só produzem vinho com garantia de autenticidade de que comprova as uvas da região de Chateauneuf-du-Pape.

Apenas mais cinco quilômetros e chegamos a “Courthezon”, cidade considerada a mais velha da França, sua origem remonta a mais de 4.500 anos antes de Cristo, mas o que a cidade mostra hoje são edificações é do século XII.

“Le theátre antique”

Uma olhada no relógio nos fez lembrar que os restaurantes não servem refeição após as 14:00 hs. Então encerramos a visita e rumamos para um restaurante em “Orange”. Ali, pela primeira vez em nossa viagem caia uma fraca chuva, almoçamos enquanto esperávamos uma melhora do tempo para visitar “Le theátre antique”, construído pelos Romanos no início da era Cristã, com mais de 2.000 anos é o mais bem conservado da Europa e tem recebido inúmeros espetáculos com os mais renomados artistas da atualidade.

No outro extremo da cidade visitamos também o “L’Arc de Trionphe” espetacular construção também do primeiro século.

15 de maio - Hoje o “Mistral” resolver dar o ar da graça. Essa corrente de ar frio que desse dos Alpes, faz a temperatura despencar, e dos 27 graus passamos a ter uma sensação térmica de uns 5 graus, essa sensação é causada pelo vento gelado, em se abrigando do vento o frio passa a ser confortavelmente suportável. Felizmente tínhamos dois casacos corta-vento em nossas malas que nos ajudou bastante.

“Isle-sur-la-Sorge”

“Isle-sur-la-Sorge”, conhecida como a Veneza de Provence, o charme de seus canais contornando o “Centre Ville” faz lembrar Veneza. Na idade média era uma pequena vila de pescadores, depois se transformou num grande produtor de tecidos tradicionais e de seda, seus canais com suas gigantescas Rodas Motrizes, movimentavam as dezenas de indústrias. Hoje a cidade que continua com a riqueza dessas águas, é um grande produtor de frutas e sua feira central é uma das maiores da França.

escargots

Chegamos por volta das 10:00 hs. e as centenas de barracas já estavam montadas. Quase todas as ruas do centro histórico também estavam tomadas por milhares e milhares de turistas e provençais. Dispensamos quase quatro horas para percorrer o que acredito, não tenha sido a totalidade da feira que se emaranhava por entre as pequenas e estreitas ruas. De uma barraca, emanava um odor delicioso que nos atraiu, ao ver o que continha a grande panela, ficamos surpresos, “ESCARGOTS”, caracóis muito bem temperados e cheirosos. Não tive coragem de experimentá-los, continuamos nossa caminhada, mas o agradável cheiro não me saia da mente, quando voltamos para comprar já não havia mais. Espero prová-los em outro dia.

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Abraços a todos

Osmar e Miriam

França - Parte 04, Alpes e Cote d'Azur

2012-04-03T17:36:00.000-03:00

04 Alpes e Cote d'Azur

16 de maio - São 137 quilômetros que separam Avignon de Digne-les-Bains, ótimo pensei, estou adorando dirigir por estas estradas com cenários tão lindos e variados, é um “relax” sem igual. Nada de congestionamentos nem de apressadinhos, não estou sentindo falta nenhuma de flanelinhas ou de motoqueiros costurando pela direita ou esquerda com aquela buzininha irritante. Ah, até agora ninguém veio me vender nada nos semáforos, outra coisa, quase não tem semáforos. A maioria dos cruzamentos tem rotatórias. Bem, vamos voltar ao assunto. 40 quilômetros antes de chegar em Digne-les- Bains fica a cidade de Manosque, a cidade em si, não tem muita diferença, é tão bonita quanto muitas outras, mas aqui fica a fábrica dos produtos “L’occitane”, e é lógico que a Miriam não quis perder a oportunidade de visitá-la. Paramos no centro de informações turísticas para agendar visita e na hora marcada, estávamos no saguão da empresa onde uma guia nos acompanhou e explicou tudo sobre sua linha de cremes e perfumes. Depois de algumas compras na loja da fábrica fomos ao centro histórico onde almoçamos antes de retomar o caminho para os Alpes, onde fica nosso destino de hoje.

“Le train dês Pignes”

17 de maio - “Le train dês Pignes”. Caminhos de ferro de Provence, esta estrada de ferro fundada em 1911, a justos 100 anos, liga as cidades de Digne-les-Bains à Nice na Cote d’Azur. Dos seus 140 quilômetros, percorremos 72, cruzando paisagens estonteantes, atravessando rios, vales, montanhas. Nossa primeira escala foi em “Annot”. Esta pequena cidade é cheia de locais para prática de esportes mais radicais, porém nós preferimos fazer um pequeno “Tracking”, uma caminhada até uma pequena capela construída no século XII. A trilha parcialmente pavimentada, foi reformada no século XIX, onde foram edificadas 15 colunas em pedra com uma pequena “casinha” sobre elas, e no interior de cada uma dessas “casinhas” uma pintura em azulejo com as cenas da “Via Cruces”, todas pintadas por Claudio Renoir, filho mais novo do célebre pintor August Renoir.

“Via Cruces”

Retomamos o trem e continuamos viagem até a cidade medieval de “Entrevaux”. Aqui e como viajar no tempo, a muralha, o portal e até mesmo a ponte levadiça sobre o rio estão perfeitos, e caminhar nas tortuosas e estreitas ruas nos faz sentir como se estivéssemos vivendo a séculos atrás.

Alguns moradores desta região da Provence, para fazerem graça, contam que este trem tem o nome de “Le train des Pignes” (trem dos pinhões), porque é tão lento, tão lento, que você pode descer do trem em movimento, colher pinhões e ainda voltar sem perder o trem. É lógico que hoje ele evoluiu muito, e isso é apenas uma piada.

18 e 19 de maio - Pé na estrada rumo a Cote D’Azur”. Praias, lá vamos nós!!! Montamos nossa base em Cote D’Azur na pequena cidade de Saint Raphael, para daqui partir e conhecer as demais cidades desta costa. Nossa primeira escolha não foi apenas uma cidade, mas sim um pequeno país, Mônaco ou Monte Carlo é um principado fundado em 1297, com mais de 700 anos de história, reduto do “Jet-Set”internacional. Como não poderia ser de outra forma, o primeiro ponto turístico a ser visitado foi a praça do cassino, onde ficam os luxuosíssimos prédios do Hotel de Paris, Café de Paris, e obviamente o Cassino de Mônaco. Aqui nós nos demos alguns momentos de verdadeiro ócio, sentamos a mesa deste luxuoso café onde pudemos apreciar a movimentação dos “V.I.Ps” com suas Ferraris, Lamborghinis, porches e Rolls-Royces desfilarem a nossa frente, entregarem as chaves aos elegantemente vestidos manobristas e sentarem-se ao nosso redor para tomarem uma champagne e se refrescarem da estafante tarefa das compras nas lojas Prada, Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Dior, Rolex, Montblanc, Hermes, Valentino, etc . e outros com seus carros conversíveis acompanhados de lindas modelos. Todo esse “glamour” nos fizeram sentir como se fossemos, eu o Príncipe Rainier e a Miriam a Princesa Grace Kelly, pelo menos hoje valeu a pena pagar os quase 15 reais de cada cafezinho que tomamos.

A magnífica vista da cidade a partir do balcão do Cassino, só era sensivelmente quebrada pelos “guard rails”, tribuna de honra e os muitos cabos de TV espalhados pelas ruas por onde, daqui a alguns dias, se realizara o 69 Grand Prix de Mônaco de Formula 1. Agora entendo por que cada vez que parava um desses carrões na porta do Hotel Paris, uma legião de turistas sacavam suas câmeras fotográficas e corriam para conseguirem o melhor ângulo. Eu como não conheço a nova geração de corredores e construtores, não posso dizer quem eram essas “personalidades” .

Continuando nosso tour pelo principado, seguimos para o palácio dos Grimaldi e para o centro histórico, visitamos a catedral onde se casou a princesa Kelly,depois vagueamos pelo comércio local e pela marina Albert I e terminamos nossa visita caminhando ao por do sol pela “Promenade Princesse Grace”.

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Abraços

Osmar e Miriam

França - Parte 05, Costa do Mediterrâneo

2012-04-03T17:35:00.000-03:00

05 Costa do Mediterrâneo

20 de maio - Nice já é mulher feita, não é mais a pequena menina que conheci a cerca de 20 anos atrás. Sim ela continua bela como sempre, mas a cidade de Nice já tem os problemas de transito e engarrafamentos como as grandes cidades, eu me perdi por duas vezes pelos emaranhados de viadutos e elevados, porem sua “Bord de Mer” é de uma candura de beleza e tranqüilidade. Milhares de turistas passeando pela “Promenade des anglais” e muitas mulheres em “top-less” bronzeando-se ao sol preguiçoso desta agradável primavera. Depois de caminhar pela orla, fomos visitar o centro histórico, o mercado provençal e o mercado de flores e, depois de um rápido “dejeuner” seguimos para “Antibes”.

O luxo das barracas de praia

“Antibes” é banhada por uma baia cheia de atracadouros e forrados de Iates. Lanchas e veleiros de todos os tamanhos imagináveis bem em frente a um enorme muro construído na idade média. Atrás desse muro a linda e viva cidade. Aqui tudo caminha ordeiramente, o velho e o novo coexistem agradavelmente, marinas luxuosas coabitam com prédios antigos muito bem conservados e pintados em tons suaves, um labirinto de ruelas que terminam em grandes praças cheias de gente circulando ou sentadas a mesa dos incontáveis bistrôs, brasseries e cafés. Para sair da cidade, por incrível que pareça, uma das ruas passa por cima da grande muralha romana que protegia a cidade na idade média, foi muito interessante dirigir numa rua tão inusitada.

Saint Tropez

21 de maio - Saint Tropez. Quando se fala em “BB”, se você se lembra do Big Brother ou do Banco do Brasil, é porque você é mais jovem do que eu, porque eu me lembro da linda e eterna Brigitte Bardot. Então já que estamos por perto, porque não visitar sua cidade?.

Brigitte teve o Don divino de transformar duas pequenas cidades que eram apenas reduto de humildes pescadores, em duas potencias turísticas mundiais. Saint Tropez na França e Buzios no Rio de Janeiro, são hoje símbolos de Glamour e Riqueza.

Depois de percorrer a linda e estreita estradinha que corre pela “Bord Du Mer”, visualizamos um grande navio de cruzeiro ancorado na baia em frente a pequena “Saint Tropez”. Chegamos a Avenida em frente ao “Quai Jean Jaurez” em pleno sábado. Cidade cheia, só conseguimos estacionar, mesmo aguardando na fila, no segundo estacionamento. Ruas lotadas de turistas, e olha que as férias por aqui começam em Agosto, mas “Saint Tropez” é especial, é só Luxo e Glamour, garotas finamente trajadas percorriam as ruas do comercio com suas sacolinhas com logos de grife a mão, restaurantes com mesas completas e centenas de iates e lanchas ancorados na marina defronte a rua principal. Porem nosso motivo para vir a “Saint Tropez”, foi porque Peter Mayle sita em seu livro sobre uma feira de produtos provençais, que acontece todo sábado na praça principal da cidade. La nós compramos alguns “souvenir” e quatro salaminhos de sabores e temperos variados de fabricação artesanal, uma delícia, dois deles comemos no primeiro dia.

Antibes

22 de maio - Fica difícil dizer se o festival de cinema engrandece Cannes, ou se Cannes engrandece o festival de cinema. Se este festival fosse realizado em outra cidade, acho que não seria a mesma coisa.

Chegamos a Cannes em seu ápice, ultimo dia, a cidade transpirava “glamour”, dezenas de jornalistas e “paparazzis” acompanhando com suas câmeras as ilustres personalidades que saiam ou entravam nos luxuosos hotéis defronte ao palácio do festival.

Caminhamos pela Boulevard de La Croisette, onde se concentra grande parte dos hotéis de luxo, como o Carton, Magestic, JW Marrriot etc., e volta e meia, nova correria de jornalistas no encalço de mais um artista. Passamos a manhã toda apreciando essa movimentação, até que resolvemos parar em um restaurante italiano na rua Antibes, onde pedimos um “Pate ao Rockford e um Pate a Carbonara”. Na mesa ao lado notei a presença de três brasileiros com o crachá do festival, então puxei conversa indagando se conheciam quais os filmes brasileiros participavam do festival, ao que me informaram que sim, dois curta e dois longas, sendo um longa de nome “Trabalhar cansa” e que eles eram os realizadores do filme. Depois de um agradável dialogo, prometemos que vamos assistir ao filme quando chegarmos ao Brasil. Nosso próximo passeio foi uma subida a fortificação onde se localiza a “Eglise du Suquet” ( Notre Dame de L’esperance) de onde se tem uma estupenda vista da cidade e toda orla. Quando demos conta, o dia já estava findando e era hora de retornarmos a Saint Rafael.

Vista de Cannes a partir de Notre Dame de L’esperance

Por hoje é só pessoal, assim que tiver mais um tempinho mando mais noticias.

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Abraços a todos

Osmar e Miriam

França - Parte 06, Retour a Salon-de-Provence

2012-04-03T17:34:00.000-03:00

A linda e charmosa Cassis

06 Retour a Salon-de-Provence

23 de maio - Deixamos nossa base em Saint Raphael e seguimos para Cassis, uma pequena vila de pescadores que na temporada multiplica quatro vezes a sua população. A cidade é pequena, em apenas três horas já havíamos conhecido toda sua área comercial e central. A beleza e a fotogenia do local talvez seja o que atrai tantos turistas, tiramos mais fotos aqui do que em cidades maiores. Fizemos um farto e delicioso almoço de muito “bom marche” e depois como sobremesa, fomos degustar numa sorveteria próxima os gostosos sorvete de cassis, pequena fruta de nome homônimo da cidade. Logo após, seguimos viagem.

24 de maio - Salon-de-Provence fica estrategicamente entre Marceille e Avignon, então voltamos a montar nossa base aqui, que é uma tranqüila cidade e fica fácil se locomover ao litoral ou ao interior.

“Fontaine-de-Vaucluse”

Hoje fomos para “Fontaine-de-Vaucluse”, esta fonte que dá nome a cidade, é a quinta maior do mundo. Imagine você, um grande poço com cerca de 40 metros de largura e uns 300 metros de profundidade no pé de uma alta falésia e que jorra aproximadamente 630 milhões de metros cúbicos de água cristalina por ano. Essas águas provem de uma bacia subterrânea com mais de 1100 quilômetros quadrados. Uma coisa curiosa é que seja, inverno ou verão, as águas nunca mudam sua temperatura de 13 graus centigrados.

Com relação a cidade, ao meu ver, parece uma cidadezinha de presépio, em sua praça central pude contar seis (plátanos), árvores antigas e muito grandes, plantadas em circulo, que cobriam toda a praça com uma agradável e gigantesca sombra. No centro da praça, um obelisco edificado em 1804 para homenagear “Petrarque”, um escritor e poeta que morou na cidade de 1337 até 1353. A leste, temos o caminho que leva à “Fontaine”, e a oeste, ao lado de um agradabilíssimo restaurante na margem do rio e com suas mesas ao ar livre, sob a sombra de frondosas árvores, faz fundo com as paredes de uma antiqüíssima igreja, “Saint Veran”, inicialmente construída no século VI sobre um templo pagão dedicado a divindade da fonte e no século XI foi destruída e novamente reconstruída pelos monges da abadia de Marseille.

Seguindo o caminho em direção a fonte, visitamos o museu do papel. Instalado no antigo edifício que sediou a primeira fábrica de papel em rolo da Europa, unicamente movida pela grande roda d’água que ainda está funcionando. Continuamos por mais alguns poucos minutos e atingimos o grande e impressionante poço da nascente.

Deixamos “Fontaine-de-Vaucluse” e seguimos rumo a Abadia “Notre Dame de Senanque”. Tomamos uma estradinha turística que cruzava lindos campos cobertos de pessegueiros, vinhedos e em especial, muitas cerejeiras carregadas de frutos, parece que estamos no ápice da temporada de cerejas nesta região. Não resistimos a tentação de parar o carro e colher um bom punhado das maiores e mais saborosas cerejas que já provei na minha vida.

Notre Dame de Senanque com
sua plantação de lavanda

Por volta das 14 horas chegamos a Abadia “Notre Dame de Senanque”, rodeada por uma grande plantação de lavanda, seu enorme edifício foi iniciado em 1148 e depois ampliado no século XIII e XIV. Não tenho muito que dizer da gigantesca Abadia a não ser do impressionante estado de conservação e do delicioso pão de mel com chocolate e do mel de lavanda que os monges produzem e que compramos e apreciamos ali mesmo.

25 de maio- Confesso que percorri os quase 40 quilômetros rumo a Marseille com um pouco de preocupação, esta cidade carrega uma fama negativa com relação a segurança. Mas depois de percorrer o “Quai Du Port” e o “Quai de Rive Neuve”, fui relaxando e me sentindo totalmente integrado a esta magnífica e relativamente grande cidade. Digo relativamente grande, porque ela tem apenas 860.000 habitantes, bem menor do que Campinas no interior de São Paulo, mas é a segunda maior cidade da França. Posso dizer que essa fama é apenas uma lenda, pois esta cidade fundada pelos Gregos a cerca de 600 anos antes de Cristo, foi porto de entrada de milhares de emigrantes vindos da Itália, Córsega e dos Países Árabes e aqui nasceu o famoso bandido “Pierrot Le Fou”, que aterrorizou esta região, la pelos idos de 1930. Hoje tudo mudou e posso lhes garantir que me senti muito mais seguro aqui caminhando até mesmo pelas duas do “Quartier Du Panier” do que caminhando pelas ruas de São Paulo.

Basílica “Notre Dame de La Garde”

Estávamos tão a vontade que caminhamos por mais de sete horas pela cidade. Iniciamos nosso “Tour” pelo “Vieux Port” depois tomamos o “Petit-Train” e subimos os 162 metros de altura que leva à basílica “Notre Dame de La Garde”, de onde se tem uma soberba vista de 360 graus. Este local é para Marseille o que o Pão de Açúcar é para o Rio de Janeiro, um lugar mágico de onde se vê toda a cidade. Sobre a parte mais alta da basílica está a estátua da Nossa Senhora da Guarda, ela mede 9,70 metros de altura, é toda folhada a ouro e pode ser vista refletindo o brilho do sol de quase qualquer ponto da cidade.

Passeamos pelo comercio local e também pelo “Marché des Capucins” o mais típico e mais barato de Marseille, depois fomos ao “Quartier Du Panier” onde fica a magnífica “Cathedrale N. D. de La Major”. Parte dela construída com mármore verde vindo de “Florence” na Itália. Com dimensão comparável à Basílica de São Pedro em Roma. A pedra fundamental foi posta por Napoleão III em 1852. Visitamos também a “Vielle Charité”, antigo hospital e abrigo para pobres, hoje um importante espaço cultural. Caminhamos também pela “Rue Du Petit Puit”e “Rue Du Panier”, região onde foi filmada a famosa série de TV Francesa “Plus belle La Vie”.

“Vieux Port” Marseille

Apesar de termos andado bastante não foi possível visitar todos os pontos turísticos que pretendíamos, então voltaremos para Marseille ainda esta semana e depois eu conto mais sobre esta empolgante cidade.

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Abraços a todos

Osmar e Miriam

França - Parte 07, Momentos de Preguiça

2012-04-03T17:33:00.000-03:00

07 Momentos de Preguiça

26 de maio - Depois de vários dias viajando pelas belas cidades do interior da Provence e pelas chiques e glamorosas cidades da “Cote D’azur”, resolvemos tirar alguns dias para relaxar, porque sair de férias também tem momentos “fatiguant”, mas não teve jeito, nosso descanso foi apenas o fato de ficarmos próximos de nossa base em Salon-de-Provence.

Centenária indústria dos famosos "Savon de Marseille"

Acho que a Miriam já incorporou o espírito provençal, pois como o povo daqui, ela também adora uma feira, e como é tradição, toda quinta tem feira em Aix-em-Provence, logicamente lá fomos nós. Caminhamos preguiçosamente por toda extensão da feira, eu como um “petit chien” seguia a Miriam que ávida, escolhia as toalhas, roupas e outros produtos provençais que tanto a fascinava. Dedicamos o dia a pequenas compras e alguns “souvenier” para os familiares.

27 de maio - Com o calor desta primavera, a vontade de “ne rian faire” foi grande, então também ficamos pelas proximidades. Fomos ao “Centre Ville de Salon” visitar uma “Savonnerie” totalmente artesanal. O “Savon de Marseille” é mundialmente conhecido pela sua qualidade e a “Marius Fabre” está instalada aqui na cidade desde 1900, e ela mantém um museu e uma loja junto ao prédio da fábrica, e fica impossível sair sem comprar nada, pois o perfume inebriante que emana de seus produtos é contagiante e bastante convincente.

Degustação de Azeite direto do produtor

Ainda bem próximo da cidade, fomos visitar um moinho de azeite de oliva artesanal. Chegamos no sítio, uma placa avisava, “buzine três vezes, estou no campo trabalhando”. Após uma pequena espera o simpático senhor proprietário do Moinho e do olival nos recebeu, e após uma detalhada explanação sobre os tipos de oliva que ele produz, ele nos ofereceu uma degustação de seis tipos diferentes de azeite. Infelizmente não pudemos presenciar a produção do azeite, porque a safra das olivas é em novembro, mas conhecemos todos os equipamentos e nos foi explicado todo o processo.

Chateau de La Barben

Quando tudo é perto, o dia rende. Havíamos feito tanta coisa e ainda era 16:30 hs e como aqui começa a anoitecer as 21:00 hs. Tivemos tempo suficiente para ir conhecer o “Chateau de La Barben”, um castelo particular com mais de 1000 anos, não se sabe ao certo quando foi construído, mas este castelo foi mencionado nos manuscritos da Abadia de “Saint Victor” no ano de 1064. Foi também residência do rei René que em 1474 que por sua vez, cedeu à família “Forbin” que a manteve por mais de 500 anos até que em 1963 foi vendido a André Pons. Sua filha e seu genro a administram até hoje. O castelo mantém toda a mobília do século XVII e é habitado pelos proprietários. Esta visita foi muito interessante justamente pelo fato de se poder ver a mobília e a decoração dos imensos salões da época e em especial a cozinha que é utilizada até hoje.

28 de maio - A flora da lavanda tem seu apogeu entre 15 de junho até começo de agosto, época que já não estaremos mais aqui em Provence, mas como vimos algumas lavandas floridas em alguns pequenos jardins, fomos visitar o vilarejo de “Saignon”, centro produtor dessa planta.

Estas cerejas estavam deliciosas

“Saignon” se localiza no topo de um morro no centro de uma grande planície e isso a transforma em uma “Village Belvédère” um mirante com 360 graus de soberba vista sobre o vale. As lavandas não estavam ainda floridas, mas além da cidade ser muito graciosa, passamos por muitas cerejeiras carregadas, logicamente fizemos algumas paradas para colher e saborear cerejas fresquinhas e deliciosas.

29 de maio - Amanhã estaremos indo para Marsseille, então hoje é nosso último dia nesta linda região de campos e montanhas. Não fizemos nenhum plano, simplesmente vagueamos por algumas cidades próximas.

Saboreando os escargots

Como tinha comentado em crônica anterior, ainda não tinha provado um dos principais pratos franceses, o “escargot”, e aquele perfume do molho que senti na feira de “Isle-sur-la-Sorge” não me saiu da lembrança. Como hoje, lá é dia da feira semanal, percorremos os 47 quilômetros em busca dessa iguaria. Ao chegarmos na cidade, fomos direto ao “centre ville”que já estava tomada por milhares de consumidores locais e turistas. Localizada a barraca com a gigantesca panela recheada de “escargot” muito bem temperado, comprei meio quilo que me foi embalada numa bandeja plástica. Como já conhecíamos a cidade, fomos até o café Paris que mantém um terraço com mesas sobre a calçada, onde sentamos. Pedi uma cerveja e ficamos ali degustando até o último, sem deixar de lamber a ponta dos dedos. Enfim quebrei a aversão a essa iguaria com satisfação. Caminhamos um pouco mais pela feira, compramos alguns saborosos salames de fabricação artesanal e seguimos viagem.

Para quem assistiu ao filme “Um bom ano” que foi inspirado no livro “Um ano na Provence”, talvez pode se lembrar das lindas imagens de um vilarejo Provençal. Parte dessas cenas foram feitas na cidade de “Cucuron” e a Miriam não queria perder a oportunidade de conhecer o local.

Cerâmica típica Provençal

“Cucuron” fica ao pé da montanha negra, com 1125 metros de altitude, esta montanha é a mais alta do Luberon. “Cucuron” é uma tranqüila cidadezinha com arquitetura medieval bela e homogenia, tem uma igreja do século XIII e a praça “L’Etang”, onde foi gravada algumas cenas com os personagens principais. Esta praça realmente é muito fotogênica, tem um lago artificial central e quatro alamedas que o emoldura. As alamedas são margeadas pelos dois lados com 32 gigantescas árvores plátanos com suas copas se encontrando e sombreando toda essa grande área. Nas alamedas laterais algum comércio e o “Café L’Etang” com seu terraço repleto de mesas quase todas tomadas pelo grande número de turistas se abrigando a sombra deste quente dia de primavera. Aqui sentamos também, pedi um “pastis” e um café para a Miriam e ali ficamos um bom tempo apreciando o agradável lugar e relembrando as românticas cenas do filme.

Praça “L’Etang”, onde foi filmado "Um ano bom"

Na volta passamos por “Cavaillon”, cidade que tem fama de produzir os melhores melões do mundo, não pude deixar despercebido o fato, paramos em um produtor para checar e degustar o fruto. O melão de “Cavaillon” é bem pequeno se comparado com os melões produzidos no Brasil, tem entre 10 ou 12 centímetros de diâmetro, verde por fora e de tom laranja intenso por dentro e de uma doçura inigualável. Eu que sempre apreciei os bons melões brasileiros produzidos na região do Rio São Francisco, mas devo admitir, os melões de “Cavaillon” são os melhores do mundo.

Continua na página, França - Parte 08, De volta a Marseille

Abraços a todos os amigos

Osmar e Miriam

França - Parte 08, De volta a Marseille

2012-04-03T17:32:00.000-03:00

“Les Calanques”

08 De volta a Marseille

30 de maio - Não dá pra conhecer Marseille em apenas um dia, por isso voltamos à cidade. Nosso primeiro “tour” de hoje, foi um passeio de barco pela costa sul, conhecida como “Parque National des Calanques”

“Les Calanques” é uma formação em calcário rochoso típico desta região do Mediterrâneo. Para facilitar o entendimento, é mais ou menos como falésias a beira mar que também forma alguns fiordes. Passamos também por pequenas praias e pequenas vilas de pescadores como “Morgiou”e “Sogiton”.

“Palais Longchamp”

No período da tarde visitamos o “Palais Longchamp”, este palácio tem uma história interessante: Sob o reino de “Louis Philippe I” foi construído um aqueduto trazendo as águas do rio “La Durance” até a região de “Longchamp”. Em 1862 o Rei Napoleão III construiu este estupendo palácio que tem à esquerda o museu de Belas Artes e a direita o museu de História Natural e no centro a mais fantástica fonte jorrando uma tormenta de água simbolizando o rio “La Durance”e seus afluentes. Um grande jardim frontal e um enorme parque nos fundos, onde centenas de pessoas passeavam sob a sombra de grandes árvores, outras deitadas na grama para bronzearem-se ao sol e muitas famílias com seus filhos correndo pelo parque ou sendo embalados nos variados e coloridos carrinhos de bebês. Um lugar agradabilíssimo para passar uma linda tarde.

“Chateau d’IF", onde ficou preso "Conde de Monte Cristo"

31 de maio - A ilha de “IF” que abriga o “Chateau d’IF”, fica bem próximo do “Vieux-Port”, daqui tomamos o barco para conhecer este famoso castelo celebrizado no livro de Alexandre Dumas, “O Conde de Monte Cristo”, que narra em suas paginas, que o herói de seu romance passa um período aqui aprisionado. Conta a lenda que o Marques de Sade e o homem da mascara de ferro também passaram pelas celas desta fortaleza.

Apesar de termos visitado suas celas, e todas documentadas com placas a porta, a verdade mesmo é que tudo faz parte do imaginário de criativos escritores, mas devo confessar que o povo Frances, sabe aproveitar as oportunidades, afinal Alexandre Dumas visitou esta fortaleza antes de imaginar a cena do local em seu romance.

Placa na porta da cela

Mas não é só ficção, este castelo tem história real. Ele foi edificado por ordem do Rei François I, que fez sua primeira visita à ilha em 1516, apenas para admirar um rinoceronte que aqui foi desembarcado, oferecido por um marajá indiano ao Rei de Portugal, que por sua vez ofereceu ao Papa. Devido a sua localização estratégica, em 1524 o Rei François I ordena a transformação do castelo em Fortificação. Em 1634 passa a ser usado como prisão.

Retorno ao “Vieux-Port”

Retornamos ao “Vieux-Port” a tempo de experimentar um prato local chamado “Bouillabaisse”, pronuncia-se “Boiabas”, é um prato a base de peixes e frutos do mar, acompanhado com torradas e um molho que não pude identificar. O sabor foi apenas regular, a nossa moqueca capixaba, da minha querida Guarapari, é muito mais deliciosa.

Continua na página, França - Parte 09, Paris toujours Paris.

Até a próxima

Abraços de Osmar e Miriam

França - Parte 09, Paris toujours Paris

2012-04-03T17:31:00.000-03:00

09 Paris, Paris, Paris

01 de junho - Como disse o grande físico Albert Einsten, “Tudo é relativo”. Se comparado a Provence Paris é uma loucura, mas se comparada qualquer outra capital brasileira, Paris é tranqüila, segura, charmosa e acima de tudo, linda.

torre Eiffel

É impossível pensar ou falar de Paris no singular, tudo aqui é plural e grandioso. São milhares e milhares de turistas em todos os pontos ícones desta bela cidade. Seus edifícios seculares com suas fachadas lindamente trabalhadas e surpreendemente conservadas, suas avenidas largas com transito tranqüilo, graças ao excelente sistema de metrô, e os seus milhares de Bistrôs, Cafés, Brasseries e Restaurantes com suas mesinhas espalhadas por todas as calçadas e praças. Não entendo como conseguem autorização pública para isso, mas a verdade é que isso da o charme à cidade e os turistas ou os viajantes como nós, podem descansar e relaxar após percorrer as inúmeras opções como museus, teatros, edifícios históricos, mercados, lojas, parques etc. Cada esquina que se dobra, uma nova surpresa.

Como nosso hotel fica próximo a torre Eiffel, é natural que esse foi o primeiro local a ser visitado, em seguida fomos até o Arco do Triunfo então descemos a Av. Champs Elysees com suas grandes lojas das mais varadas grifes. Como disse anteriormente, tudo aqui é grandioso. Quando estivemos em Londres, visitando a torre do Big-Ben, ou em Nova York subindo as escadas que dão acesso à coroa da estátua da liberdade, ou na Itália, ao lado da torre de Pisa fazendo a clássica foto tentando segurar a torre, tudo me pareceu menor do que minha mente imaginava, mas aqui, é ao contrário. A torre Eiffel, o arco do triunfo ou mesmo a igreja de “Notre-Dame”, é muito mais imensa do que se pode imaginar ao vê-las estampadas nos milhares de cartões postais espalhados pelo mundo. Enfim, tudo em Paris é grandioso e Paris termina com “S”. Paris é plural e multicultural.

Parada para um merecido café

02 de junho - Hoje preferimos caminhar sem destino definido, visitamos o bairro “Saint-Germain-des-Pres” onde deparamos com a “La Grande Epicerie de Paris”, no prédio ao lado do “Le bon Marche”. O mais fantástico empório que qualquer “bon gourmeant” possa imaginar, queijos, vinhos, temperos, frios, embutidos, frutas, legumes, e tudo mais que pode trazer “L’eau à La bouche” , da França ou de qualquer outra parte do mundo, você encontra aqui. Vale a pena uma visita, para quem interessar fica no número 38 da “Rue Sèvres” em “Saint Germain”

Continuamos nossa caminhada até o “Quartier Latin”, onde fica a célebre universidade de “Sorbonne”, atravessamos o grande parque do “Palais de Luxembourg” e terminamos o dia visitando a igreja de “St. Sulpice”.

Marco e a linha na igreja
“Saint Pierre e Saint Salpice”

Para quem leu o livro ou assistiu ao filme “O código Da Vinci”, pode talvez se lembrar das cenas sobre uma linha que cruza transversalmente o piso e um obelisco no lado esquerdo desta igreja. Na ficção, o escritor “Dan Brown” insinua que as inscrições “PS” se referem a sociedade secreta “Prieuré de Sion”, mas aqui na igreja, os religiosos garantem que se refere a “Saint Pierre e Saint Salpice” padroeiros da igreja, mas cá entre nós, segredo é segredo e naturalmente não pode ser desvendado.

03 de junho - Montmartre é um bairro de artistas, boêmios, cabarés e é lógico a grande Basílica. Tomamos café no “Café deux Moulin”, local onde foi filmado o clássico do cinema Frances, “Le fabuleux destin de Amelie Poulain”.

Para quem vier conhecer o bairro, aconselho caminhar pela “Rue Lepic”, tem inúmeras casas, tipo de rotisserias, com os mais tentadores “Hor d’ovre” ou “tapas” para acompanhar os melhores vinhos ou a cerveja que você preferir. Vale a pena relaxar algumas horas por aqui. Como não podia ser diferente, também visitamos a Basílica de Montmartre e ao entardecer caminhamos pelo comércio de “Les Halles”

Igreja de “Notre-Dame”

Quando visitamos uma nova cidade, nós gostamos de caminhar pelos meandros do local, e não apenas pelas suas grandes avenidas, pois é fora do grande circuito turístico que encontramos os mais simpáticos, saborosos e baratos restaurantes. Como dica, aconselho um passeio na hora do almoço pelas ruas “St. Andre des Arts, rue de Cannettes, rue de Seine e rue de Buci” todas ficam próximo ao começo da “Boulevard Saint Michel” ou “Boulmich” como dizem os jovens estudantes aqui da “Sorbonne”. Aqui na “Rue L’Ancienne Comedie, 13” encontramos o café e restaurante “Le Procope”. Imaginem uma casa fundada em 1686, freqüentada por Napoleão Bonaparte, Victor Hugo, Rousseau, onde Benjamin Franklin esteve juntamente com o Rei da França Louis XVI para discutir sobre a nova república, Voltaire e Piron proseavam sobre poesias ou democracia, sentados à volta de suas pequenas mesas. Esta casa funciona até hoje, no seu mesmo endereço e mantém a mesma decoração.

Café deux Moulin

Paris é fantástica e quase todos os dias nós temos retornado ao hotel um pouco tarde, mas assim que sobrar um tempinho mandaremos mais notícias.

Continua na página, França - Parte 10, Paris. Arte e beleza a céu aberto.

Abraços a todos

Osmar e Miriam

França - Parte 10, Paris. Arte e beleza a céu aberto

2012-04-03T17:30:00.000-03:00

10 - Paris. Arte e beleza a céu aberto

Museu do Louvre

04 de junho - Numa cidade onde tudo é grandioso, o principal museu não podia fugir a regra. O museu do Louvre me surpreendeu, mas acredito que deve ter surpreendido as dezenas de milhares de pessoas que o visitaram no dia de hoje. A mais vasta coleção de antiguidades egípcias, gregas, orientais, pinturas, esculturas alem de muitos objetos de arte da idade média e ainda as jóias da coroa e a mobília de Napoleão III, fazem deste museu um dos mais importantes do mundo.

Não deu tempo de fazer outra coisa, passamos o dia inteiro dentro do museu e não conseguimos ver tudo. Ah sim! Os originais da Mona Lisa e da Venus de Milo estão gravados na nossa memória e nas fotos que tiramos.

05 de junho - Versailles fica bem próximo de Paris, para quem se interessar, basta pagar 3,05 Euros e tomar a linha “C” do Metrô e em menos de 40 minutos estará na porta de um dos mais famosos Palácios da França. Só o jardim do “Chateau de Versailles” tem mais de oito quilômetros, então também foi uma programação para o dia inteiro.

“Chateau de Versailles”

06 de junho - Depois de dois dias caminhando horas e horas pelo Museu do Louvre e pelo Palácio de Versailles, hoje o melhor a fazer foi uma programação mais “Light”, fomos conhecer os grandes magazines de Paris, como a “Galeria Lafayete” e o “Printemps”, são dois magazines gigantescos , cada um deles com cerca de seis andares englobando três grandes edifícios interligados em vários quarteirões. Em quase 40 dias de viagem pela Provence e por Paris, nunca encontramos tantos brasileiros por metro quadrado, como encontramos aqui percorrendo os “Stands” das grandes grifes mundiais. Ou eram curiosos como nós, ou os brasileiros são os mais ávidos consumidores de artigos de luxo.

Interior da Galeria Lafayete

Outra área onde também se concentra o luxo e a riqueza, é a “Place Vendôme” onde se localiza o famoso hotel “Ritz”. Aqui encontrei o atelier de Juarez Machado. Os mais jovens talvez nem saibam quem foi Juarez, mas os meus amigos mais velhos com certeza se lembram dos cartunistas da época do “Pasquim” e Juarez Machado com seu estilo único está aqui vendendo sua arte e vivendo em Paris há muitos anos. Também visitamos a praça de “La Bastille” e o bairro de “Montparnasse”.

07 de junho - Caminhar por Paris é sempre prazeroso, a todo instante pode se deparar com alguma curiosidade. Por exemplo, no número 51 da Rua Montorgueil, encontramos a “Patisserie Stohrer” cujo histórico é o seguinte: Em 1725, pela ocasião do casamento de Louis XV, a noiva Marie Leczynska veio para Paris acompanhada do “Patissier e cusinier” de sua família, o “Monsieur Stohrer” que cinco anos mais tarde, resolveu abrir aqui em Paris sua “Patisserie”. A casa foi finamente decorada por um célebre pintor da época e os famosos doces criados pelo fundador são produzidos até hoje e já atraiu muitas personalidades para o local, como a rainha Elizabete da Inglaterra.

Interior da “Patisserie Stohrer”

Na esquina da Boulevard Saint Germain com a praça Saint Germain, fica o “Café Les deux Magots” fundado em 1812. Mantém sua decoração original e foi freqüentado por celebridades como: Picasso, Paul Sartre, Hemingway, Simone de Beauvoir, François Truffaut , o Nóbel Sul-americano Jorge Luis Borges e ultimamente pelos brasileiros Osmar Luiz e Miriam Luiz. Como podem ver, é um local muito bem freqüentado.

interior do café e restaurante
"Le Train Bleu"

Para quem aprecia história e arte nem precisa ir aos museus, Paris transpira arte e beleza. Hoje por exemplo, fomos a “Gare de Lyon”, poderia ser um simples terminal ferroviário interligado com uma estação do Metrô, realmente poderia, mas em Paris é diferente. O café e restaurante da estação, chamado “Le Train Bleu” , é tão ou mais luxuoso do que muitos Palácios. Para tentar descrevê-lo vou transcrever em resumo o folheto que obtive na recepção do restaurante: A estação Ferroviária Paris-Lyon fazendo parte do esforço urbanístico que acompanhou a Exposição Universal de 1900, teve seu “Buffet” inaugurado em 1901 pelo presidente da república Sr. Emile Loubet. Apesar da abundancia da decoração o conjunto se apresenta de maneira harmoniosa. Seu mérito é de estar intacto e de conservar vivo o aspecto da “Belle Epoque”. Todos os detalhes como cadeiras, mesas, balcões, poltronas, etc. São do melhor estilo daquela época. Existem 41 pinturas retratando diferentes paisagens da malha ferroviária e dos acontecimentos de 1900. Podemos percorrê-las como se fosse um museu.

O pensador de Rodin

Como disse, é muito prazeroso caminhar por Paris, mas infelizmente amanhã será nosso último dia de férias. Pretendemos visitar o museu “Rodin”.

Ficamos tristes em ter que deixar Paris, mas nos conformamos por voltar a ver nossos amigos.

Aqui termino meu diário de viagem, então digo a vocês até breve.

Dia 9 estaremos aí, abraços a todos.

Osmar e Miriam

Africa do Sul - Parte 01, Kruger National Park

2012-04-02T17:23:00.000-03:00

01- África do Sul - Parte 01

8 de Setembro

Olá amigos. Estamos na África, enfim chegamos ao “Kruger National Park” esta imensa área de reserva selvagem.

Chegamos em Johannesburg, aqui também chamada de Jo-burg, por volta das 8 horas do dia 2 de Setembro e seguimos direto para o bairro de “Sandton”. Tínhamos planejado deixar nossas bagagens no hotel e aproveitar o resto do dia para caminhar pelas ruas do centro desta imensa cidade porem, nem todo plano é 100% certo. Chegamos em um fim de semana e nada, nada mesmo, funciona no centro da cidade nos fins de semana. Nem comércio, ônibus, trens, shoppings, estação rodoviária etc. Pelas informações obtidas aqui, os vestígios de tantos anos de segregação racial, o “apartheid”, deixaram marcas que vão levar muitos anos para desaparecer.

Os brancos mais abastados que habitavam o centro, conhecido como “CBD” “Centre Business District”, abandonaram a área e seguiram para os bairros mais ao norte, como “Sandton”por exemplo. Construíram novos condomínios, shopping centre imensos e grandes hotéis de luxo. Visitar esses bairros é como estar no primeiro mundo.

Como somos desbravadores e curiosos, tomamos um taxi e rumamos para o “CBD” porem, só serviu para confirmar. Nada, mas nada mesmo funciona no centro da cidade aos fins de semana.

Nos dias seguintes, visitamos o museu do “Apartheid”, o Mandela Square e o enorme Shopping Centre de”Sandton”.

Nosso“bungalow”

Na segunda feira, com o terminal voltando a funcionar, tomamos um ônibus da empresa “Intercape” e seguimos para “Nelspruit”, cidade com cerca de 200.000 habitantes. Caminhamos pelo “Promenade centre” e parecia que éramos os únicos brancos na cidade. Nelspruit é capital de província e está estrategicamente localizada ao lado de um dos principais portões de entrada do “Kruger National Park”. Nos hospedamos no hotel Promenade e na manhã seguinte nosso guia veio nos apanhar pois, tínhamos reserva de um “bungalow” no “Pretoriuskop Camp”, dentro do Kruger National Park.

Os safáris fotográficos organizados pelo pessoal do próprio “Camp”, são chamados de “Game Drive”, E nossa primeira saída com esse pessoal, foi para um safári noturno, onde avistamos muitos Impalas e uma grande família de elefantes.

Na manhã seguinte, nosso guia já estava com seu jipe a nossa porta para o mais proveitoso safári. Neste dia, poucas horas após termos partido, já tínhamos fotografado três dos cinco animais aqui conhecido como os “BIG FIVE” , não são os maiores, mas sim os mais agressivos. São eles: O Rinoceronte branco, o Búfalo, o Elefante, o Leão e o Leopardo, a ordem pode não ser exatamente esta, mas os três primeiros já estão gravados na minha câmera fotográfica. Pela tarde avistamos zebras, girafas, macacos, impalas e muitos outros pequenos animais. No começo da noite nos mudamos para o “Skukuza Camp”.

Hoje 8 de Setembro, levantamos as 4 horas da madrugada, (turista sofre!!), para o “Sunrise drive”, conseguimos avistar mais 2 rinocerontes, macacos e javalis. No final da tarde, nova saída para o “Sunset drive”, desta vez avistamos várias girafas e um preguiçoso leão ao longe, deitado sobre uma pedra na beira de um rio. Ao anoitecer retornamos ao “Camp” para descansar .

Eu particularmente, estou maravilhado com a estrutura deste parque. Para que vocês tenham uma idéia, vou apresentar alguns números. O parque mede 360 km. de extensão por 60 Km. de largura, tem cerca de 1.600 leões, 8.800 rinocerontes, mais de 7.000 girafas, 13.000 elefantes, 30.000 búfalos, 33.000 zebras, 98.000 impalas e muitas outras espécies não tão populares e ainda, 1.3 milhões de humanos visitando o parque anualmente.

O “Skukuza Camp”, onde estamos hospedados tem: Banco, caixa eletrônico, locadora de automóveis, posto de gasolina, médico, livraria, posto policial, correios, restaurantes, cafeteria, loja de conveniência e uma enorme loja de souvenir e ainda um pequeno museu. Os “bungalows” têm ar condicionado, geladeira, banheiro com ducha quente e uma pequena cozinha equipada com utensílios básicos, como talheres, pratos, copos, panelas e etc.

Um dos restaurantes tem um lindo “deck” sobre o rio “Sabie”, muito apropriado para um romântico jantar a luz de velas. O outro restaurante, foi montado dentro de uma antiga estação de trem, onde tudo é original, até mesmo a locomotiva está lá, e a esplanada da estação e os vagões se tornaram os salões com suas mesinhas finamente decoradas.

Magnífica estrutura no "Skakuza Camp"

9 de Setembro. Percorremos os 60 Km que separam o “Skakuza Camp” até a cidade de “Nelspruit” com muito conforto pois, fazia parte do combinado com nosso guia mas, sair de Nelspruit foi um dilema. Os três únicos ônibus diários com destino a Johannesburg, já tinham partido, pequenas vans que também cobrem a mesma linha, já estavam lotadas. Uma pequena companhia de transporte especializada em transportar “mochileiros”, cancelou a linha. Quase três horas da tarde, ainda preso na cidade e não tínhamos resolvido nada. Nesse momento, a Miriam se lembrou de uma das maravilhas da tecnologia moderna que é a internet. Em um “Cyber-café” ao lado da praça central da cidade, a Miriam mandou um e-mail para nossa amiga Andria da Flytour, agencia de viagens no Guarujá, e em menos de uma hora, já estávamos com duas reservas de vôo em um pequeno avião com destino a Johannesburg.

10 de Setembro. Tomamos o maravilhoso “Gautrain”, espécie de metrô construído para a ultima copa do mundo de futebol, a linha liga Sandton até Hatfield na cidade de Pretória, incluindo o aeroporto internacional “O.R.Tambo”. Descemos em Pretória para caminhar pelo centro da cidade, visitamos a Church square, a Kruger street e parte da Church street, rua que eles por aqui dizem ser a rua mais longa do mundo, esta rua de nome único e curto, tem 26 Km de extenção.

Do centro, de predominância negra, seguimos para Hatfield, bairro de predominância branca, aqui tudo é moderno e tem se a sensação de estar em qualquer pais do primeiro mundo. Edifícios projetados por arquitetos renomados, ruas largas muito bem limpas e conservadas, e uma infinidade de lindos restaurantes, bares, cafés e shopping centre.

Hatfield em Pretória, é tão bonita quanto Sandton em Johannesburg, porem Hatfield tem mais agito e também vida noturna. Aqui pode-se caminhar pelas ruas durante a noite, com a mesma tranqüilidade e sensação de segurança que caminhar durante o dia.

É isso aí meus amigos e amigas, mando algumas dicas interessantes para quem quiser se aventurar por este país. Como o sistema de transporte público quase não existe nos centros urbanos, então temos que usar o taxi mas, taxi por aqui também não é bem um taxi como na maioria dos outros países. Acontece que as Vans que fazem as lotações, transportando as pessoas que trabalham na cidade para os bairros populares chamados de “Black Town”, são conhecidas como “MINIBUS-TAXI”, Por isso, toda vez que nós perguntávamos onde podíamos tomar um taxi, todos respondiam para não o fazer, pois seria muito perigoso. Os taxis como nós conhecemos, aqui eles são chamados de “CABS”ou " Safe Taxis"

Outra dica é para quem precisar de conexão WI-FI para internet. Poucos hotéis disponibilizam esse serviço gratuitamente, mas o Café e Lanchonete “NINOS” dentro do Shopping Sandton City, tem conexão banda larga grátis de boa qualidade e ainda comidinhas deliciosas com preços bem simpáticos.

Por final o restaurante italiano “GHIRARDELLIS” na “Nelson Mandela Square” têm massas muito saborosas e com preços razoavelmente baratos, comemos aqui quatro vezes. Vale a pena conferir.

Africa do Sul - Parte 02, Sun City e Cape Town

Abraços a todos

Osmar e Miriam

Africa do Sul - Parte 02, Sun City e Cape Town

2012-04-02T17:22:00.000-03:00

Sun City e Cape Town

Um dos hoteis do Complexo de Sun City

11 de Setembro. Eu particularmente, achava que Sun City era famoso por abrigar o “The Palace”, primeiro hotel seis estrelas do mundo, mas na verdade Sun City é um enorme complexo com três grandes hotéis, vários cassinos, um grande parque imitando a selva africana, uma gigantesca piscina com ondas artificiais de quase dois metros e ainda uma reserva onde pode-se fazer safáris fotográficos e até mesmo andar montado em um elefante. Sun City é uma mistura de Disneyland com Las Vegas.

entrada a um dos cassinos

12 de Setembro. Desembarcamos em Cape Town as 14:30, ótimo horário, pois tivemos tempo de ir ao hotel guardar nossas bagagens e ainda dar um “giro pela cidade”. Foi amor a primeira vista, é verdade, duvido que alguém não se apaixone por esta cidade. Não é por menos que Cape Town foi eleita uma das 10 cidades mais belas do mundo. Seu porto chamado de “Water Front” é um lugar fantástico para caminhar, hotéis e restaurantes sofisticados, lindas esplanadas repletas de mesinhas para um gostoso chá ou café e ainda um grande Shopping Centre. Em um dos lados o mar e do outro a Table Mountain emolduram este belo quadro chamado Cape Town. É amor a primeira vista.

Vinícola Anura

13 de Setembro. Hoje é meu aniversário, 59 anos, então foi eu quem fez a programação. Escolhi visitar uma vinícola chamada “ANURA” nome de uma montanha onde se situa a vinícola e tem o formato de um sapo. Anura vem do latim e significa sapo. Fizemos varias degustações e eu que nunca fui muito apreciador de vinho branco achei os daqui fantásticos. Os vinhos aqui produzidos estão surpreendendo o mundo.

“Cheetas Outreach”

No caminho de volta à cidade paramos no “Cheetas Outreach”, um sitio que mantém um projeto de proteção de animais e em especial os “Cheetas”, felino como o leopardo. O Cheeta é o animal mais veloz do mundo, atinge de 0 a 80 Km. por hora em apenas três segundos e a velocidade máxima pode atingir até 120 Km hora. Aqui nós pudemos interagir com este fascinante animal, posando lado a lado e ainda acariciar seu dorso com pelo muito macio. Foi uma experiência sem igual.

Ainda para comemorar o meu “birthday” fomos jantar no “Cape Town Fish Market” no Water Front”. Meu Deus do Céu!!!!, isto aqui é o paraíso. Pra quem gosta de peixes, frutos do mar, moluscos e crustáceos como os camarões tigres quase do tamanho de uma lagosta. O restaurante tem também uma área bem grandinha para os apreciadores da culinária japonesa, com sushis, Sashimis e aquele monte de etc. Que em uma esteira tipo “carrossel” com quase 10 metros de comprimento percorrem a frente de seu olhos uma infinidade de quitutes. Tem ainda duas chapas onde os peixes, camarões e lagostas são preparados bem defronte os seus olhos. É saborear com todos os sentidos e tudo com precinhos bem em conta.

“Cape Town Water Front”

14 de Setembro. Tomamos o ônibus “Double Deck red bus sightseeing” para um conhecimento mais detalhado dos pontos turísticos da cidade. Visitamos a sofisticada praia de “Camps Bay” com seus restaurantes e hotéis de luxo. Onde personalidades e artistas locais vão para manterem seus corpos bronzeados, mais as praias de “Clifton, Bantry Bay e Sea Point” e também subimos os 1060 metros da “Table Mountain” em um moderno bondinho com piso giratório, ou seja, enquanto o piso vai girando, você tem uma visão de 360 graus até o topo. A visão lá de cima é fantástica, é como ver o Rio de Janeiro de um ponto ainda mais alto do que o Cristo Redentor. Todos os contornos da cidade podem ser apreciados sem pressa, enquanto você saboreia um drinque ou um café quentinho da sacada do espetacular restaurante.

Cabo da Boa Esperança.

15 de Setembro. Outro passeio quase obrigatório, é o Cabo da Boa Esperança. Para conhecê-lo, deixamos a cidade pela via costeira passando por praias quase “prives” repleta de mansões. Em “Hout Bay” fizemos um pequeno passeio de barco até a ilha “Duiker” onde vive uma grande colônia de focas.

Em “Simon’s Town” visitamos uma colônia de pingüins. Curiosamente, esta colônia de pingüins é nova, a alguns anos atrás, alguns pingüins escolheram por vontade própria freqüentar esta pequena praia urbana, e com a ajuda da população local e das autoridades, a praia foi isolada e agora já são quase três mil pingüins que aqui vivem.

Bartolomeu Dias, navegador português, foi o primeiro europeu a cruzar o Cabo das Tormentas e atingir o oceano Índico a partir do Atlântico. Porém para não desencorajar os futuros marinheiros, resolveu-se rebatizá-lo com o nome de Cabo da Boa Esperança.

Amanhã dia 16 de Setembro estaremos deixando a África e partiremos para a Austrália. Estamos ansiosos em partir, mas esta ansiedade não é por deixar este fascinante país multirracial, com suas grandes diferenças culturais. Os negros deixaram as belezas selvagens quase intocadas, os holandeses grandes obras de engenharia, os ingleses com seu ótimo sistema administrativo, E os portugueses deixaram aqui marcado boa parte da gastronomia. Nossa ansiedade de partir é pela saudade de rever nosso filho, nora e nossos adoráveis netos Pedro Henrique e Ana Clara que lá vivem.

“Table Mountain”

Vamos a mais algumas dicas aos amigos que quiserem se aventurar por aqui.

Não vou dizer que o custo de vida por aqui seja barato, pois tudo tem um preço, mas vamos dizer que o custo benefício é muito vantajoso principalmente quando convertemos nossos Reais Brasileiros pelos Randes Sul Africanos. No momento essa conversão está por volta de 4 por 1, então as vezes encontramos algumas verdadeiras pechinchas.

Os safáris fotográficos, aqui chamados de “Game Drive” contratados nos “Camps”, custam na média R$ 45,00, preço por pessoa e duram apenas três horas. Porém se contratar um “full Day Game Drive” com algum Guia particular esse custo pode ser de até R$ 200,00 é bem mais caro mas recomendo, pois para nós foi muito mais proveitoso. Recomendo Sr. Peter Hattingh, fone 013 737 7039 em Nelspruit. E-mail sepungu@global.co.za

Um dos principais problemas na África do Sul, é o transporte urbano, portanto uma boa solução é alugar um automóvel, porém lembre-se que aqui é mão Inglesa, e é obrigatório tirar uma carteira de motorista internacional.

Se preferir usar o transporte público, em Johannesburg um bom lugar para se hospedar com ótima rede hoteleira para todos os orçamentos e próximo do “Nelson Mandela Square”, fica em “Sandton” e existe um moderno trem que liga direto do Aeroporto por apenas R$ 30,00. O taxi custa R$ 100,00. Se preferir se hospedar em Pretória, fique em “Hatfield”.região com bons restaurantes e também é servido pelo moderno “Gautrain”

Em Cape Town, não deixe de tomar o ônibus de dois andares que faz um roteiro pelos principais pontos turísticos da região, o trajeto é grande e passa em lugares imperdíveis como, “Water Front, Table Mountain e Camps Bay”. No Water Front não perca as promoções do “Cape Town Fish Market”, às segundas, terças e quartas feiras, pelo preço de um prato, você recebe dois. Pergunte ao garçom pelas inúmeras outras promoções.

Por enquanto é só. Um abraço a todos os amigos.

Miriam e Osmar

Indonesia - Parte 01, Bali

2012-03-15T17:23:00.000-03:00

Bali

Olá meus amigos, estamos em Bali, muita gente já ouviu falar, mas alguém sabe onde fica este finzinho de mundo? Não? Então vamos explicar: Se pegar o mapa-múndi, você localiza a China que é grande pra caramba, depois vai descendo, encontra o Vietnam e o Laos, continue descendo e você vai encontrar Singapura, e um pouquinho mais pra baixo da linha do equador está a Indonésia, e no meio deste arquipélago, está a Ilha de Bali.

Um dos milhares de templos

Esta pequena Ilha, com pouco mais de 200 km. de leste a oeste e 100 km. de norte a sul, é habitada por cerca de 2,9 milhões de pessoas, e mais de 90 por cento desta população é de religião hindu. Como esta ilha fica quase na linha do equador, aqui faz um calor infernal e mesmo no inverno a temperatura média chega perto dos 30 graus. Como agora é época de chuva, a umidade do ar chega quase a 90 por cento, dando a sensação que estamos dentro de uma estufa. Mas é sol quase o ano inteiro e talvez seja uma das razões deste lugarzinho no fim do mundo ser chamado de “Paraíso na terra”

Por falar em paraíso, saibam vocês que com R$1,00. Isso mesmo, só um mísero realzinho, eu troco por Rp 5.000,00. Cinco mil Rúpias, então tudo aqui é relativamente barato. Um litro de gasolina, não chega a 1 real. Pode-se fretar um taxi, que aqui se escreve “TAKSI”, das 8 da manhã até as 8 horas da noite e pagar menos de 100 reais. Hotéis e Resorts mais barato que pousadinha. Restaurantes lindos e finíssimos com cardápio Asiático ou Internacional com preços de 12 até no máximo 20 reais. Veja o que vi em um cardápio: Lagosta 500 gramas, grelhada com alho, limão manteiga ou molho mornay, preço 48 Reais. Está certo que esta ilha tem milhares de templos e muitos Deuses, mas com estes preços sei por que chamam isto de paraíso na terra.

Chegamos em Bali, dia 12 de novembro em um tranqüilo vôo com seis horas de duração partindo de Sydney na Austrália. Os brasileiros que desembarcam em Bali, não precisam de visto, mas para quem tem passaporte de outra nacionalidade, também não precisa se preocupar, o visto pode ser feito no desembarque no próprio aeroporto e custa US$ 25.00.

Fachada do restaurante

Saboreando a comida Balinesa

No dia 13 pela manhã, tiramos o dia para fazer o que mais gosto, caminhar sem destino definido, pois esta é a melhor maneira para se conhecer o povo, sua cultura e seus hábitos. A região de “Seminyak” é famosa pela quantidade de bares e restaurantes, a Rua Dhyana Pura é conhecida como “Eat and Drink street”. Caminhamos no sentido norte da Rua Raya Seminyak aonde vimos lindas lojas, mas em meio a um trânsito caótico e um emaranhado de milhares de motos e carros disputando uma estreitíssima via. As calçadas são precárias e quase não se vê um agente de transito. Que novidade? No Brasil é assim também! A única diferença é que têm agentes e policiais para engordar ainda mais a indústria de multas, de resto é tudo igual. Verdade! Mas para quem chega a Bali vindo da Austrália, é um choque brutal.

traje típico de Bali

De volta ao hotel, caminhamos pela orla onde se vê o espírito de tranqüilidade e tolerância que este povo exageradamente religioso tem para com os outros povos, turistas e religiões. Fizemos uma paradinha em um simpático restaurante ao ar livre, sob a sombra de duas frondosas figueiras e após um pequeno descanso, fizemos nosso primeiro tour visitando o templo dos macacos “Uluwato”, onde tivemos o prazer de assistir a um espetáculo de dança típica. Terminamos nosso dia em “Jimbaran Bay”, onde jantamos um saboroso peixe grelhado em um restaurante nada convencional, as mesas estavam postas na areia da praia e iluminadas com tochas de fogo ao som de música típica e show de dança legong.

14 de Novembro. Hoje fomos conhecer a região de “Kuta” com seu comércio frenético e transito ainda mais caótico, mas com praias relaxantes e incontáveis “hotéis e resorts” luxuosíssimos. Almoçamos no “Poppies restaurant” com mesas espalhadas ao ar livre em um enorme e antigo jardim muito bem cuidado. Os pratos são internacionais, nós especificamente nos deliciamos com uma salada “Ceaser”, “Poisson a La cuisine française ” acompanhado de legumes mais cerveja e crepe de sobremesa, total da conta para os dois, 44 reais.

Monumento em homenagem aos mortos
no atentado de 2002

Visitamos o monumento em homenagem aos mortos no atentado terrorista de 2002 onde uns idiotas islâmicos explodiram uma bomba em uma discoteca, matando mais de 200 inocentes civis. Pouca gente sabe ou se lembra do fato, mas tivemos dois compatriotas brasileiros que morreram nesse estúpido atentado.

meus pés sendo massageado

Depois de uma longa caminhada, já com os pés cansados fui experimentar o “Fish SPA Therapy”. Consiste em mergulhar os pés em um tanque com muitos peixinhos, “Garra rufa” comum na Turquia e Grécia onde esta terapia existe a mais de 100 anos, estes peixinhos massageiam seus pés enquanto se alimentam das peles mortas. No inicio a sensação das cócegas é estranha, mas depois se sente um bem estar e o relaxamento é incrível. Valeu à pena a experiência.

15 de novembro

“Tanah Lot Temple”

Sanur, do outro lado da ilha, parece que é um bairro mais novo, pois algumas ruas são mais largas e com calçadas melhor conservadas. A orla é toda preenchida por grandes hotéis e resorts com enormes piscinas que chegam até a areia da praia, bares e restaurantes preenchem os espaços menores, e milhares de turistas aproveitam o sol de mais um lindo dia de céu azul.

Pela tarde visitamos mais dois antigos templos: O “Royal Temple”que foi construído em 1634 pela família Real e em seguida fomos conhecer o “Tanah Lot Temple”, mais pitoresco pois foi construído sobre uma grande rocha quase dentro do mar e a erosão provocada pelas ondas do mar construiu uma caverna natural onde alguns religiosos benzem os milhares de devotos e turistas que visitam este lugar sagrado. Terminamos nosso tour estrategicamente no fim do dia, e pudemos apreciar confortavelmente sentados a mesa de um restaurante sobre um penhasco a beira mar, com mais de 200 metros de altura o mais lindo e fantástico por do sol.

Romântico jantar ao por do sol

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Indonésia - Parte 02, Comer, Rezar e Amar em Bali

Indonesia - Parte 02, Comer Rezar e Amar em Bali

2012-03-15T17:22:00.000-03:00

Comer Rezar e Amar em Bali

16 de Novembro

“Elephant Ride”

Para quem leu o livro, ou assistiu ao filme “Comer Rezar e Amar” talvez se lembre que a escritora “Elizabeth Gilbert”, no filme interpretada pela atriz Julia Roberts, conheceu seu grande amor um comerciante brasileiro, interpretado pelo ator Javier Bardem, na bela e bucólica cidadezinha de “Ubud”. Pois bem, hoje fomos conhecê-la. Porém, antes pela manhã, assistimos a um show de dança Balinesa e a caminho de Ubud que fica mais no interior da ilha fizemos mais uma parada para uma experiência inusitada, o“Elephant Ride”, um passeio no dorso de um elefante. O passeio dura apenas 30 minutos, mas com certeza foi fascinante e inesquecível. Em seguida visitamos a Caverna dos Elefantes, que é um templo hindu escavado sob a rocha de uma montanha.

Alimentando o elefante

Em Ubud, no centro da cidadezinha, está o parque “Floresta dos macacos”, onde um sem número desses simpáticos bichinhos interagem com os visitantes que trazem bananas ou outras guloseimas. Após um giro pela cidade fomos para “Tegalalang”, ver os antigos terraços de plantações de arroz e ainda seguimos até o “Kintamani Vulcano”, um dos maiores vulcões da ilha. No retorno, nova paradinha em Ubud para visitar o comércio local, mas infelizmente nem a Miriam encontrou o Javier Bardem e nem eu encontrei a Julia Roberts . Acho que chegamos um pouco atrasados.

17 de novembro, Padang-padang e Nusa Dua

“Padang-padang”, é uma praia paradisíaca, ela aparece também no filme “Comer rezar e amar” e a curiosidade da Miriam nos fez programar uma visita a essa praia. Para chegar até ela, e preciso passar por um Templo Hindu e depois descer uma íngreme escada entre o vão de duas gigantescas rochas e parte desse caminho foi escavado na rocha por antigos devotos e construtores do templo. O caminho é curioso e único e nos faz imaginar dentro de um filme do “Indiana Jonnes”. Depois, visitamos também a praia de “Dreamland”e por fim tomamos o caminho para “Nusa Dua”.

Praia de Padang-padang

Quando chegamos ao entroncamento das rodovias, deparamos com um bloqueio policial, o Sr.Barak Obama, presidente dos Estados Unidos e todos os outros presidentes ou representantes dos países Asiáticos, resolveram ir a “Nusa Dua”no mesmo dia que nós, até agora não sei quem disse a eles que nós estaríamos lá. Ok, é brincadeirinha, a verdade é que está sendo realizada a “Conferência de cúpula dos países da Ásia Oriental” e o Sr. Barak Obama foi convidado e nós ficamos de fora, os policiais não deixaram nosso taxi passar. Então conhecer essa praia vai ficar para a próxima vez. Ah, mais uma curiosidade pra quem quiser conhecer um pouco da língua de Bali, “Nusa Dua” significa Duas Ilhas.

18 de novembro

Bintang, deliciosa cerveja local

Relax nas praias de Sanur Village

Mudamos para um hotel a beira mar, para relaxar os últimos dias na ilha. O “Besakih Beach hotel”, o hotel é grande, com um imenso jardim que vai até a areia da praia. Emoldurando a praia, tem uma grande piscina e no lado direito um amplo restaurante. Na areia da praia, uma infinidade de espreguiçadeiras à sombra de palmeiras e arvores de copas imensas. O hotel não tem muro ou qualquer outro tipo de cerca entre a praia e as áreas reservadas do hotel. O lugar é muito agradável, porém, infelizmente a Miriam não teve muita sorte com alguma coisa que ela comeu, passou o dia todo com indisposição estomacal.

19 de novembro

Levantamos com a mais pura intenção de não fazer nada, apenas relaxar nas espreguiçadeiras a beira da piscina, porém no momento em que a Miriam vestia o maiô de banho, deu mal jeito nas costas e adeus relax. Teve que deitar na cama para esperar a dor passar. Por volta da hora do almoço, como a dor não passou, tomamos um taxi e fomos a um terapeuta em “Depensar”

O terapeuta, especializado em medicina oriental, acupuntura e accupressure disse que ela estava com o “yin e o yang” desbalanceados. Como a Miriam nunca utilizou este tipo de medicina, mas, como as dores eram grandes resolveu tentar. Inicialmente o terapeuta aplicou algumas agulhas nas costas das mãos, depois pressionou os pés com pequenos bastões. A partir deste momento a Miriam já apresentou uma melhora. Depois o terapeuta aplicou algumas agulhas nas costas e finalizou o tratamento com massagens.

Qual medicina é melhor? A Oriental ou a Ocidental? Eu não sei. O importante é que a Miriam saiu do consultório caminhando normalmente e aliviada da dor que suportou.

Miriam desfrutando a piscina do hotel

20 de novembro

Hoje é nosso último dia em Bali e parece que o tempo passou muito rápido. Todos os bons momentos parece passarem mais rápido. O que posso resumir é que Bali é simples e graciosa. No inicio eu me assustei com a aparente pobreza e o caos do transito. A verdade é que durante os 9 dias passados aqui, não vi um único acidente sequer e a aparente pobreza não passa de um jeito simples de viver. Os Balineses são felizes e honestos. Não se vê pedintes nas ruas, ambulantes desagradáveis nas praias, nem cercas elétricas ou de arame farpado e nem pensar em grades nas janelas. É um país pobre? Eu não tenho tanta certeza, pois a tranqüilidade, honestidade e segurança que este povo respira, é a maior riqueza que um país pode ter.

Uma dica para quem quiser se aventurar por aqui. Nosso guia foi o Sr. Ariadi, um taxista gentil, honesto e que fala inglês. O telefone dele é +(62) 81338 653 086 e o e-mail é ariadi7880@hotmail.com

Até a próxima. Eu mando noticias daqui e vocês me mandam daí.

Abraços

Osmar e Miriam

Australia - Parte 01, Primeiras impressões sobre Sydney

2012-03-02T17:12:00.000-03:00

001 Alugando imóvel em Sydney

Hello Folks

O tempo aqui está ótimo, tem feito sol direto, só ontem choveu, mas hoje já está novamente um dia maravilhoso com um céu de brigadeiro. Como amanhã é sábado, é dia das imobiliárias exporem seus imóveis para visitação, então vamos ver duas casas e quatro apartamentos.

Sydney Opera House

Hoje como não tinha nenhum compromisso, fui perambular pela cidade. No momento estou escrevendo, depois vou ao café conectar na internet para enviar, estou num imenso parque sentado num banco de jardim, bem em frente a uma marina com uma paisagem fantástica. Na minha direita tem um café com muitas mesinhas no terraço onde se reúnem dezenas de mamães e alguns papais com seus carrinhos de bebê, muitas crianças com a idade do meu netinho Pedrinho e muitas menininhas lindas que me fazem lembrar também da netinha Aninha.

Muitas pessoas praticam esportes variados, ginástica e outras simplesmente estão deitadas no gramado sob um sol preguiçoso.

Eu trouxe meu livro em inglês que estou lendo, “A year in Provence” infelizmente com muitas paradas para olhar palavras desconhecidas no dicionário. Ah como seria bom ter o inglês mais fluente.

O sotaque aqui é realmente, digamos diferente, mas esse problema é mais fácil superar quando se tem um amplo vocabulário, que não é o meu caso. Por exemplo. tarde, muitos pronunciam “láite”, chuva é “shéuer” e assim vai. Outro dia eu estava no Hide Park, lendo um livro e um senhor que nasceu em Malta, mas vive aqui desde menino, puxou conversa perguntando. Are you “estádim”. Levou algum tempo pra cair a ficha e entender que era estudando (studing)

E a gente vai levando, depois do Osmarzinho achar a casa que ele quer alugar, realmente pretendo dedicar algumas horas em um curso para melhorar o meu inglês.

Ah, em quase 20 dias andando pela cidade e pelos subúrbios procurando casa ou apartamento, ainda não consegui ver um buraco na rua ou uma calçada quebrada ou com degraus que pudesse dificultar a passagem de um cadeirante. Tudo que é público parece novo, pois, tudo funciona. As torneiras nos parques não são roubadas, os banheiros públicos são limpos e tem papel, sabão liquido e os bebedouros dos jardins também funcionam. Todos, eu disse todos os motoristas param na faixa de pedestre antes de você colocar o pé na faixa. É realmente difícil entender, pra nós brasileiros, como o comportamento desse povo é diferente mesmo em detalhes tão pequenos. Só vivenciando pra acreditar. Um amigo do Osmarzinho, brasileiro que mora aqui a três anos, esqueceu por duas vezes o “laptop” dele em algum café, e o impressionante, ele ainda tem o mesmo laptop. Da pra acreditar?

É isso aí, infelizmente nada é perfeito, neste país o custo do aluguel é bem mais alto do que no Brasil, mas para eles não faz tanta diferença porque o salário mínimo é 12,50 dólares australianos por hora, e a maioria dos Australianos ganham mais do que isso, então sempre sobra uns trocados pra tomar umas cervejinhas e ser feliz.

Continua na página, Austrália - Parte 02, Lane Cove

Um abraço a todos

Osmar

Australia - Parte 02, Lane Cove

2012-03-02T17:11:00.000-03:00

002 Lane cove

Olá pessoal.

Uma das coisas mais valiosas do mundo, são os amigos e infelizmente no corre corre do trabalho, nas preocupações financeiras, familiares etc., a gente deixa um pouco de lado os amigos. Mas, isso não significa que esqueci não. Eu deixo um pouco de lado quando sei que eles estão bem, então eu me preocupo com outras prioridades.

Mas vamos deixar de enrolação pra justificar o porquê só agora estou escrevendo de novo.

É que hoje tirei o dia pra resolver a papelada do contrato do aluguel e só vou ter resposta a partir das 14:00 horas, pois é, tenho toda a manhã pra coçar o saco e descrever como é aqui.

Estou em Lane Cove, num pequeno calçadão com vários caffeés e seus terraços com mesinhas dividindo espaço sob a sombra de frondosas árvores. A minha frente, varias criancinhas de no máximo quatro anos brincam em um grande gramado artificial “parece carpete” no centro do calçadão, ele é semi-coberto com algumas bandeiras de lona branca criando uma agradável e refrescante sombra.

Lane Cove fica a meio caminho. Uns 15 minutos de ônibus do centro de Sydney e uns 20 minutos da universidade. É super agradável, igual aqueles bairros residenciais que vemos em filmes americanos. Aí no Brasil seria comparado a alguns poucos condomínios fechado. A peculiaridade deste bairro é justamente este pequeno centro comercial com calçadão, lojas, galerias, super mercado, bancos e agora estão construindo um shopping Center, mas, tudo juntinho como uma pequena cidade do interior, dentro da badalada Sydney. Lane Cove tem um site na internet que estou enviando pra vocês verem e checarem as atividades e serviços que a comunidade oferece.

www.lanecove.nsw.gov.au

O calçadão não é grande, cerca de 150 a 200 metros e a concentração destas crianças lindas com suas mamães, papais, vovôs e transeuntes é o que dá esta agradável sensação de fraternidade e calor humano que normalmente só encontramos em cidades do interior. Eu sempre gosto de lugares que tem crianças, porque tem mais vida, é sempre mais alegre e gostoso. Muitas pessoas mesmo desconhecidas ainda cumprimentam uns aos outros com um “bom dia” (Good Day mate). Aí você deve pensar, que lugar bucólico, tranqüilo, mas cadê o “buteco”, o PUB. Tem sim e enorme com mais de dez torneiras com diferentes tipos de cervejas, Uma maravilha.

Eu estou escrevendo isto em meu lap top sentado na esplanada de um caffée e saboreando um café. Onde vocês imaginam que eu poderia estar fazendo isso na rua e com segurança em algum lugar de São Paulo ou Rio.

Aqui neste bairro tem um grande complexo aquático e público com umas 7 ou mais piscinas, e algumas aquecidas. A um preço próximo de 42,00 reais por quinzena você tem: Curso de natação para crianças e adultos, hidroginástica, hidroterapias, pilates matwork, hatha yoga, lanchonete e mais um monte de outras coisas que nem sei pra que serve, deve ser coisa pras mulheres.

Pois bem, acho que descrevi mais ou menos como é Lane Cove, e porque o Osmarzinho escolheu este bairro para alugar o imóvel. Agora de uma olhadinha no site, prepare as malas e venha nos fazer uma visita. Eu estarei aqui mais uns dois meses e o Osmarzinho com a família uns quatro anos. Ah, não se esqueça de trazer uma graninha extra pra cerveja, o preço médio é de A$ 4.50 o que dá R$ 8,00 cada copo.

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Um abraço

Osmar

Australia - Parte 03, eta povinho estranho

2012-03-02T17:10:00.001-03:00

003 Povinho Estranho

Hi Folks. I’m back.

Pois é, Eu já contei pra vocês uma porção de coisas legais que tem por aqui. Contei que não tem um buraquinho sequer, nas ruas e avenidas. Que os ônibus são enormes e se viaja sentado em bancos estofados, e é lei, é proibido levar mais de 15 passageiros em pé. Eu só consegui viajar de pé duas vezes, e não foi o trajeto inteiro, e ainda por cima o motorista não cobrou, mas, neste caso, eu acho que ele percebeu que eu era turista meio bobão sem saber nem pra onde estava indo.

Já falei da enorme quantidade de parques e bosques com grandes gramados e com churrasqueira, é isso sim, a prefeitura coloca mesinha e churrasqueira nos parques. Elas são elétricas e grátis, isso mesmo, grátis. Não se paga nada. Aqui perto do apartamento do Osmarzinho, a cerca de 3 minutos caminhando, temos três parques com mesinha e churrasqueira, se andar um pouco mais, tem outros. Já falei também da tranqüilidade dos subúrbios e etc.

Agora já estou aqui a mais de 45 dias, então a gente vai conhecendo melhor as coisas, e vê que eles também têm suas “maluquices”. Por exemplo: eles têm um bilhete de ônibus que chama “travel 10”. Pois é, você compra o cartão que vale 10 passagens e paga 20% mais barato, olha só que burrice dos donos de empresa de ônibus. No Brasil, eu compro o vale transporte pros meus funcionários, ida e volta, ou seja, mais de 50 passagens pra cada um e não tenho um tostão de desconto. O metrô de São Paulo eliminou o passe múltiplo com desconto, já faz tempo. Veja como eles aqui não sabem ganhar dinheiro.

E agora que nós já temos comprovante de residência fizemos um cadastro na biblioteca local, e olha outra coisa que eu desconheço aí no Brasil, a biblioteca tem computadores com conexão internet e também emprestam CDs, DVDs, DVDs infantis, por mais de uma semana, e tudo de graça.

Outra mania esquisita dos australianos, diferente da nossa, é na entrada dos ônibus ou metrô, eles ficam “paradão”, feito estatuas esperando o povo sair dos mesmos, pra só depois entrar. Não é esquisito? Em São Paulo, por exemplo, o povo brasileiro é festeiro, faz aquela farra do empurra empurra pra entrar antes dos outros saírem, aqui não, eu não entendo!

Outra maluquice. Todo mundo anda na contra mão, chamada de mão inglesa, e só não acontece verdadeiras tragédias, porque o outro motorista também está na contra mão, então não bate. Não é esquisito?

Parque público aqui ao lado de casa

O aluguel aqui não é barato em relação a maioria das cidades brasileiras, mas não fica muito longe do aluguel do Rio de Janeiro. Porém as despesas de condomínio, IPTU, água, e até limpeza de piscina, se tiver, é tudo por conta do proprietário, o inquilino só paga o aluguel combinado e a energia elétrica. Os donos de imóveis no Brasil não são mais espertos? Ah! E outra coisa curiosa, tem mais de uma companhia de energia elétrica que fornece energia pro mesmo imóvel, ou seja: Se eu não gostar dos serviços prestados ou do preço de um fornecedor, eu posso trocar por outro. Os governos estatais brasileiros, que controlam as empresas de fornecimento de energia elétrica, são muito mais espertos, ou você paga ou eles cortam e usam a energia sobressalente pra iluminar grátis as favelas e ganhar votos.

Agora vamos falar de outra burrice de algumas empresas australianas. O petróleo por exemplo. Eles aqui não são auto-suficientes na produção como nós brasileiros somos. Os funcionários deles, os de médio e baixo escalão, é lógico, recebem mais que os nossos e em dólares, o petróleo é quase todo importado, e eles ainda vendem mais barato. E o que é pior, não tem álcool, a gasolina é pura, tem entre 85 e 95 octanas e custa o equivalente a R$ 2,00 reais. Não é uma baita burrice deles, eles podiam usar a desculpa de que é importado, que os países árabes estão com problemas políticos e sociais etc. mas não. As empresas de petróleo no Brasil não são mais espertas?

É, tem muita coisa estranha aqui. Quem cuida das calçadas é a municipalidade, e eles têm uma mania de querer deixar tudo lisinho, degraus de apenas 1 ou 2 cm. de altura, já estão desgastando com um tipo de lixadeira grandona que gasta a saliência, pra ficar mais fácil pros paraplégicos e cadeirantes. Eu não sei pra que tanto desperdício de dinheiro, na minha cidade aí no Brasil, as calçadas têm degraus que mais parece escada entre 30 a 50 cm de altura, as velhinhas e os paraplégicos se viram como podem e a prefeitura economiza uma boa grana.

E hoje então! Veja que coisa estranha. No calçadão aqui do bairro, tem um painel bonito de inox e vidro, que é um mural, pro povo colocar os anúncios de “garage sale”, recados, aviso de atividades sociais etc. olha só, tinha um recado assim: Foi encontrada uma pulseira de prata “silver bracelet” com detalhes. Quem perdeu ligar para fone tal e tal.

Eles não são malucos?

Por aí da pra ter uma idéia como este país tem um povinho esquisito também, ta vendo como nem tudo é perfeito, eu conto as coisas boas mas quando vejo coisas estranhas eu conto também.

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Um abraçãaaaaao a todos os amigos

Osmar

Australia - Parte 04, A bela Sydney num dia de chuva

2012-03-02T17:09:00.001-03:00

004 CBD under the rain

G’Day mates.

Óia eu aqui traveis.

Com o meu hábito brasileiro, é lógico que se está garoando, nem na padaria eu vou. No café da manha, a gente pega aquele pão amanhecido mesmo, passa uma manteigazinha e coloca na frigideira. Sair nem pensar! Mas, quando a obrigação vem, não tem jeito.

Faz quase uma semana que veio uma frente fria do sul, e o tempinho não tem ajudado muito. Chove ou venta ou fica frio ou ainda pior, garoa, essa velha nossa conhecida garoa de São Paulo parece que estacionou por aqui. Estragou o feriado prolongado do dia do trabalho e me deixou preso no apartamento sem vontade de sair. Porem hoje não teve escolha, o Osmarzinho foi viajar a custa da Universidade, uma semana numa ilha paradisíaca de Queensland, a ilha se chama “Lizard Island”. Eu o acompanhei até o centro para ele pegar o metro para o aeroporto. Ele foi, e eu fiquei em “down town”.

"CBD" vista de Darling Harbour

Caminhando por "CBD. Centre Business District" ou “Down Town” ou “City” ou ainda , para nós centro da cidade, é que me dei conta de como Sydney é diferente, mais agradável, mais romântica, mais charmosa, até em dia de chuva. Quem tem mais ou menos a minha idade, vai se lembrar do nosso antigo e chic “Mappin magazine” ou da “Mesbla, conforto e qualidade, maior economia e facilidade” ou ainda outros, com “Isnard onde é fácil comprar” ou da “Sears, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”. Pois é, o que aconteceu com os nossos magazines dos grandes centros? Vieram os Shoppings e eles se foram. E o centro de São Paulo ou do Rio, ficou abandonado para o comercio de segunda classe.

Sydney Mono-rail

Aqui em Sydney, é diferente, tem a estação do metro de “Town Hall”, e os corredores subterrâneos não são apenas corredores, eles têm lojas como num enorme shopping debaixo da terra, esses corredores ligam a maioria dos grandes magazines, com o ”David Jones” o “Myer” ou a “Galeria Vitória” e o mais lindo de todos. O “Queen Vitória Building”, “QVB” como aqui ele é carinhosamente chamado. Ele é um lindo prédio centenário em estilo Vitoriano, com cinco andares, sendo três para cima e dois para o subsolo. Por esses subterrâneos você pode passear e subir por qualquer das inúmeras escadas rolantes e surgir do outro lado dentro de um lindo magazine com mais de sete andares, ou no banco, ou num supermercado. É isso aí, você anda pelo centro da cidade num emaranhado de galerias subterrâneas ou a nível do solo, ou ainda passarelas aéreas ligando um prédio ao outro. E tem mais, um tal “Mono-rail” que é como um trenzinho que anda a uns 10 metros de altura do solo, com estações dentro dos principais magazines ou prédios comerciais. Da pra imaginar, você descendo dentro do prédio onde vai fazer as compras ou trabalhar?

Se você conhece mais ou menos São Paulo. Imagine um trenzinho aéreo percorrendo um dos lados da Av. Paulista, com estações no “Edifício Gazeta”, no ”Center 3”. Poder ir ao centro com estações dentro do “Edifício Coppan” ou no “Terraço Itália” ou ainda no “shopping Light” e o shopping ainda continuar por debaixo da terra e depois você subir praticamente dentro do saguão do “Teatro municipal”. Ou ainda outros tantos prédios comerciais gigantescos que São Paulo tem. Pois é só imagina, porque aí não tem e, aqui tem.

Prédio do QVB

Sendo assim você vê que não importa se está frio ou chovendo. Caminhar pelo centro da cidade é sempre agradável. Sentar em um caffée quentinho com ar condicionado, e com terraço todo envidraçado no elegante “QVB”, pedir um chá ou um café e deixar o tempo passar, ler o jornal ou seu livro predileto, ou fazer como eu, escrever para os amigos, e ainda ouvindo o barulhinho da chuva, vendo mulheres elegantes portando sacolas com a logomarca dos principais magazines, passando meio apressadas pelas calçadas cobertas, e os automóveis meio desfocados pelas gotas que correm nos amplos vidros das janelas do “QVB”. Parodiando o comercial de cartão de crédito: Não tem preço.

Interior do QVB

Olha, eu sou uma pessoa criada em cidade pequena, nunca morri de amores por cidades grandes e muito menos por coisas caras, mas, é lógico que gosto de lugares bonitos e elegantes, e “Down Town” é toda elegância e charme, e o que é super legal aqui, eles não têm preconceitos. Os preços não mudam porque o lugar é mais bonito. Portanto, mesmo sendo um simples brasileirinho posso me sentar em qualquer restaurante ou caffée por mais elegante que seja sem medo de pagar mais por isso. É! Aqui eu posso matar as saudades da antiga elegância de São Paulo.

Ah! Mudando de pato pra ganso, agora me veio à mente, uma coisa curiosa. O multimilionário e excêntrico inglês dono da “Virgen”, se não conhece o sujeito, ele é um quarentão dono de uma gravadora, fabrica de bebidas, emissora de TV, empresa de telefonia, empresa de aviação na Inglaterra e aqui na Austrália e acho que deve ter um pesinho aí no Brasil, porque aí tem uma empresa aérea que se chama “Azul” e ele tem uma aqui que se chama “Blue”. Seria muita falta de criatividade alguém no Brasil colocar o nome de “Azul” numa empresa aérea se não tiver ligação com a “Blue”. Pois bem, ele apareceu na Tv, todo bronzeado e dizendo que estava aqui pra curtir as garotas, o sol e lançar uma empresa seguradora de automóveis, porque o mercado aqui está em franco desenvolvimento. Daí eu pensei: Pô, aqui o numero de carros roubados é ínfimo, se comparado com o mercado brasileiro é lógico, como pode estar em franco desenvolvimento? Pois é, eu tenho a resposta. A quantidade de carrões aqui é enorme, agora imagine você por uma desgraça da vida, briga com a mulher, sair “P” da vida e bate numa Ferrari. É meu amigo, fazendo um trocadilho idiota, o dono da Ferrari vai ferrar você. Portanto seguro contra terceiros aqui é básico. Só pra vocês terem uma idéia, quando chegamos em Sydney, nós nos hospedamos no Hotel Formule 1, que fica na William St. Próximo ao Kings Cross e umas quatro ou cinco quadras do Hyde Park. Nesse pedacinho de Avenida, tem agencias de automóveis da Ferrari, Maserati, Lamborghine, Bentley,

Bunda, nome de luxuosa
Joalheria do Hilton Hotel

Buggatti, Jaquar, Porsche, e de quebra, uma revenda da Rolls-Royce, e é claro, todas com varias versões e modelos. Esses carrões que a gente só vê na internet ou na revista Playboy fazendo fundo pra deixar aquelas mulheres ainda mais bonitas. É, são esses mesmos, aqui tem desses carrões em toda esquina e muitos deles, dirigido por essas beldades. Seguro morreu de velho, eu já falei pro Osmarzinho. Assim que comprar o carro, faça um seguro contra terceiro e terceira, vai que você bate no carro de alguma "Playgirl".

E a chuva continua. Porem ontem eu vi no noticiário que a partir de domingo o tempo vai firmar e esquentar, ou seja: Vai dar praia pessoal! Talvez eu vá até “Bondi ou Manly”. Vamos ver se tiver novidades eu conto pra vocês.

Um abraço meio frio pelo clima, mas, quente pelo calor humano.

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Osmar

Australia - Parte 05, Sydney Oktober Fest

2012-03-02T17:08:00.001-03:00

005 Oktober Fest

Olá meus amigos.

Darling Harbour

Neste mês de Outubro Sydney está em festa. Tem dezenas de atividades para todos os gostos e custos, mas pelo amor de Deus, me perdoem eu estar comunicando só agora que o mês está quase acabando, pois fica muito pouco tempo pra vocês pegarem um vôo e vir participar. É que eu ainda sou novato na cidade e não estou acostumado com essas atividades gratuitas. Infelizmente, para nós brasileiros, quando tem coisa de graça a gente fica meio desconfiado e não vai verificar, depois que me contaram, ou em alguns casos passei meio sem querer pelos locais de festividade é que me dei conta como fui idiota em não ter aproveitado. Por exemplo: Darling Harbour, está comemorando seu aniversário e nos dias 1,2e3 teve apresentação de Orquestras, Club Havana Band, Festival de fogos de artifício e ainda um show “Tributo a Carlos Santana”. Tudo de graça, esses eu perdi, mas, o mês ainda não acabou, quem quiser vir, ainda da tempo de curtir outras festas até o dia 31, como por exemplo o . “Sydney International Food Festival, Seven Bridges Walk, Breakfest on the Bridge”

Sydney International Food Festival

Passando ocasionalmente pelo Hyde Parque, vi muitas barracas com muitas mesas e cadeiras e as placas comunicando “Night Noodle Markets, evento que faz parte do “Sydney International Food Festival”, e ainda de quebra uma exposição fotográfica com fotos de artistas locais. Eu como fotógrafo, é desnecessário dizer que fiquei por ali apreciando as fotos e aguardando a abertura das barracas para saborear um agradável “dinner at the moon ligth”. Visitei barraca por barraca para tentar entender aqueles pratos asiáticos, alguns com aparência bem estranha, e acabei optando por experimentar o “Singapura Barbecue”. Estava muito bom, mas, não me perguntem o que era, a única coisa reconhecível no prato eram os brotos de feijão, muito comum na cozinha asiática, os outros ingredientes eu desconfio que eram algas, pedacinhos de carne, frutos do mar e Noodle, que é uma espécie de macarrão. Valeu não só pelo prazer de provar novos sabores, o prato estava realmente saboroso.

No próximo domingo teremos o “Seven Bridges Walk” que é uma caminhada pelas sete pontes ao redor de Sydney, incluindo a ponte ícone”Harbour Bridge” numa rota que totaliza 25 km, com as vistas mais fantásticas que se pode ter desta linda cidade. É claro que não vou andar os 25 km, e duvido que alguém o faça, os festejos vão estar distribuídos nas sete “Villages”, os caminhantes poderão começar e terminar em qualquer dos sete locais que são: “The Rocks Village, Pyrmont, Roselle, Hunter Hill, Wollstonecraft, Milsons Point e claro não podia faltar, a nossa Lane Cove Village”. Em cada um desses locais, os organizadores estarão oferecendo entretenimento, musica ao vivo e barracas com comidas étnicas.

Breakfast on the Bridge

O grande evento do dia é bem pitoresco para nós brasileiros que já desacostumamos dos “Pic-Nics” de fim de semana por medo da violência. Quem hoje em dia tem coragem de levar a família com criança em uma praça ou beira de estrada do interior e estender uma toalha na relva e abrir uma daquelas cestas recheada de quitutes deliciosos e depois deitar na grama sob um sol gostoso e preguiçoso de um domingo a tarde. É, na maioria das cidades brasileiras, pode esquecer. Bem, vamos voltar ao assunto. O grande evento do domingo vai ser o “Breakfast on the Bridge”. Um dos principais ícones da Austrália, a “Harbour Bridge”, vai estar fechada para os carros desde a uma hora da madrugada até a uma hora da tarde, onde vão estender um carpete de grama e 6.000 pessoas juntamente com seus familiares, amigos e filhos vão poder assistir o sol nascer, trazer suas cestas de “Pic-Nic” e dançar ao som de musica ao vivo, brincar, saborear seu “Breakfast on the Bridge” e celebrar o “Australian lifestyle” com uma das mais fantásticas vista panorâmicas do mundo.

Este evento, tinha que se inscrever antecipadamente, e como disse no começo eu meio descrédito das coisas gratuitas no Brasil, nem me liguei de fazê-lo, mas a caminhada pela sete pontes e vilas, não tem limite de participante, então, sem sombra de dúvidas eu estarei em alguma parte dela. Desculpem-me a curiosidade, mas quem inventou essa expressão “Sem sombra de dúvida”? Vocês já viram alguma dúvida ter sombra? Eu acho que uma “idéia luminosa” pode fazer sombra mas a dúvida não. Ok pessoal, vamos deixar de filosofar idiotices. Deixa pra lá.

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Um grande abraço a todos e até a próxima.

Osmar

Australia - Parte 06, Conhecendo os arredores de Sydney

2012-03-02T17:07:00.000-03:00

006 Primeiro Wikend motorizado

Hello my friends

Até que enfim. Não é fácil comprar carro usado, depois de vários dias procurando pelos jornais, internet, revendas, perder dias inteiros em ônibus e metrô, atravessar toda a cidade para ver um carro e depois constatar que não está do seu gosto. E então ter que recomeçar a maratona de checar novos anúncios e mais caminhadas pelas revendas e etc.- etc. Ufa, enfim compramos o carro. Mais um pouco de tempo para entender os procedimentos legais, para fazer a transferência, seguro, e o mais importante, treinamento para assimilar a mão invertida. Agora sim, podemos nos sentir mais integrados ao meio ambiente local, ou seja. Vamos passear moçada!!!

Compramos uma Hundai Santa fé 4x4, automático ano 2001 por R$ 18.300 reais, mas está inteirona. É nosso primeiro fim de semana motorizado então lá vamos nós! Praias, praias e mais praias. Eu já estava começando a sentir saudades das nossas aí do Brasil.

Agora veja só que ironia. Depois de tanto tempo andando a pé e de "busão", quando pegamos o carro, adivinhem qual foi o programa que o Osmarzinho escolheu? Fazer uma caminhada de aproximadamente 15 km ida e volta por uma trilha na mata do parque nacional que margeia a Baia de Sydney e conhecer algumas das dezenas de praias do lado norte próximo ao “Taronga Zoo”.

Chowder Bay beach

Começamos a caminhada em “Chowder Head” e depois de pouco tempo visualizamos a primeira praia. “Chowder Bay beach”. Linda. Faz lembrar um pouco a nossa praia do Guaiúba aí no Guarujá, pela ordem têm: a água cristalina, a areia, depois árvores frondosas sobre um gramado enorme, onde muitas crianças brincavam e famílias inteiras se deliciavam fazendo pic-nic ou churrasco enquanto outra grande parte do público se bronzeava sob o sol. E por fim a mata do parque nacional. As semelhança ficam só nisso porque a estrutura aqui é de tirar o chapéu.

Vale lembrar que a trilha é muito bem construída, sinalizada, conservada e segura, tem pontes, escadas com corrimão, bancos de jardim para descanso e uma vista de perder o fôlego. Qualquer pessoa pode fazer esporte por estas trilhas. Cruzamos com jovens, casais, pessoas idosas e até mulheres com crianças pequenas.

Balmoral e Hunter Bay

Caminhando aproximadamente mais 1 hora atingimos a praia do Obelisco. Para quem interessar, esta é uma praia nudista, a praia é pequena e bonita, mas, infelizmente tinha mais homens que mulheres. Seguimos mais 1 hora pela trilha e chegamos a “Hunter Bay” formada por duas enseadas que são as praias de “Balmoral Beach”e “Edwards Beach”. Aqui novas surpresas. Parece detalhe pequeno, mas para quem gosta de umas cervejinhas, um banheiro público é fundamental, e o banheiro da praia, além de estar limpo, que aqui é normal, tem um grande vestiário como esses de clubes, com bancos cabides e vários chuveiros, curtir uma praizinha e depois poder tomar banho e se trocar antes de voltar pra casa ou pro trabalho, é muita moleza.

fish and ships

Mais ou menos no meio da praia tem uma antiga e majestosa construção do ano de 1908 que hoje abriga o serviço de resgate a banhistas, algumas lojinhas de souvenir e um refinado restaurante todo envidraçado com pratos de até $118,oo dólares cada. Desnecessário dizer que compramos do outro lado da rua em um take away, dois “fish and ships mais uma coca-cola” por 10,50 cada e comemos tranquilamente sentados na grama da praça.

Hunter Valley wines

Na outra ponta da “Edwards Beach”, estava sendo realizada uma feira com produtores da região de “Hunter Valley”, além do internacionalmente conhecido e bom vinho produzido na região, tinha também degustação de queijos e azeites. Agora aqui está uma grande diferença das feiras brasileiras, aqui pra provar também tem que pagar, excluindo o azeite, compramos uma tacinha e cada prova de vinho custava três dólares, por esse óbvio motivo, saímos bastante lúcidos da feira e iniciamos a jornada de volta sem risco de errar o caminho.

entrada principal do Luna Park

Com o horário de verão, o sol ainda dando vida ao verde dos imensos gramados ao azul do céu de brigadeiro e a esmeralda do mar cristalino, ainda tínhamos luz e tempo para desbravar mais um pouco os cantos desta esta cidade, então fomos conhecer o “Luna Park”. Quem ainda não viu nos filmes de época, aqueles parques com carrossel, roda gigante, tiro ao alvo etc. O “Luna Park” é um parque de diversões muito antigo, em estilo “Arte Decot” construído no inicio dos anos 1900, se manteve vivo até próximo dos anos 70, quando uma crise financeira obrigou o fechamento. O interessante é que o povo se mobilizou, em passeatas para que fosse resgatado esse já considerado patrimônio da cidade de Sydney. No final dos anos 70 ou começo dos 80, não me lembro bem, o “Luna Park” foi todo restaurado com os desenhos, pinturas e cores originais do seu tempo áureo. Portanto estou ansioso pela chegada do meu netinho para voltar ao parque. Simplesmente andar pelo parque, comer um algodão doce, ouvindo as músicas tradicionais e o riso de centenas de crianças, é como se sentir dentro de um filme dos anos 50 além da vista magnífica, do outro lado da baia, dos dois maiores ícones da cidade que são o prédio do “Opera House” e a “Bridge Harbour”

Pois é pessoal, de carro da pra conhecer muito mais lugares, e assim que tiver mais novidades eu conto pra vocês.

Continua na página, Austrália - Parte 07, Serviço de Saúde

Um abraço

Osmar

Australia - Parte 07, Serviço de Saude

2012-03-02T17:06:00.000-03:00

007 Paramédicos

Acho que todo mundo já viu nos filmes americanos, aqueles paramédicos do “Nine One One” correndo feito doidos pra chegar em tempo no local do acidente e tentar salvar até os “mortos” no meio dos feridos.

E os seriados do “Plantão Médico” ou o “ER” todo mundo já assistiu, não é? Mas e na vida real, será que é igual?

Pois bem pessoal ontem eu fui testar “in loco” os serviços hospitalares de emergência e constatei que são bons. Por volta do meio dia, após fazer uma pequena caminhada sob um sol relativamente forte. Caminhei cerca de quatro ou cinco Km, entrei numa grande loja pra pesquisar os preços das lavadoras e secadoras. Depois de anotar varias delas, minha pressão caiu, fiquei tonto e me sentei numa cadeira, dai minhas mãos ficaram formigando e senti náuseas, fiquei mais “Pálido que cowboy em filme de Bang-Bang”. O vendedor da loja chamou os paramédicos e eles chegaram com menos de cinco minutos. Atenderam-me melhor que os hospitais do ABC ou Guarujá, verificaram minha pressão, e com um aparelhinho eletrônico picou o meu dedo, tirou uma gota e checou o meu sangue, até eletrocardiograma eles fizeram no local. Aos poucos fui me recuperando e 15 ou 20 minutos depois eu já me sentia completamente normal, mas os paramédicos não me liberaram, disseram que se eu voltasse pra casa caminhando novamente sob aquele sol de rachar mamona, eu poderia passar mal novamente, então eles iriam me levar até o hospital pra verificar por que eu passei mal e depois me levariam pra casa.

No hospital tiraram mais três amostras maiores de sangue para análise e fizeram novo eletrocardiograma. Fizeram teste de reflexo e visão e mais um monte de coisas, tudo na hora e no próprio hospital. Só não fizeram teste de urina porque realmente eu não consegui fazer xixi naquele papagaio de bico largo. Depois me deram soro e fiquei repousando por algumas horas. Em seguida, nova retirada de sangue para teste, leitura de pressão e novo eletrocardiograma. E assim foi até as 11 horas da noite.

Moral da historia, me entregaram os resultados dos exames e parece que minha saúde está normal e que o meu problema é não ter mais 18 anos, é velhice mesmo, e o melhor é comprar um chapéu e não sair com sol forte.

North Sydney Royal Hospital

Como não tenho o cartão de saúde publica daqui, me cobraram 105,00 dólares, o equivalente a 170 reais e se comparado com o preço de uma consulta médica aí no Brasil, eu acho que não cobriu a consulta e o monte de exames que fizeram. Paguei no cartão e deram-me o recibo e agora quem sabe eu consigo receber do “INSS”. O que vocês acham?

Bem pessoal, está checado os serviços dos paramédicos e de emergência hospitalar. Minha saúde está legal, já posso começar a fazer esportes, como levantamento de copo ou balão de gás, micro maratona e salto de sarjeta e não esquecer que tenho 59 anos.

Um grande abraço aos meus “VELHOS AMIGOS”

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Osmar