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Eslovénia - Liubliana: a cidade branca

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 18 Jan 2008 23:07:00 GMT

Liubliana: uma capital alegre e cheia de vida

Liubliana é uma cidade bonita, alegre e cheia de vida, com ruas frequentadas por mulheres belíssimas e um povo a celebrar uma independência ainda fresca.

Capital de um dos mais pequenos países da Europa, Liubliana tem um tamanho que lhe permite ser inteiramente percorrida a pé e sem pressa, em ruas de trânsito fluido. Não é uma metrópole como Paris, apesar dos "bistros" cheios de charme e do ambiente artístico de um Quartier Latin de Leste. Será antes Amesterdão ou Praga em miniatura, sem multidões nem canais, mas com bicicletas encostadas a cada canto e um nunca acabar de pontes com história, monumentos barrocos e belos edifícios Arte Nova. Porém, quem ao fim da tarde se passeia pelas serenas margens do rio Liublianica, entre casais de namorados e corredores solitários, não imagina o seu conturbado passado.

Habitada por Ilíricos e Celtas, foi chamada Emona pelos Romanos, que a ocuparam durante cerca de cinco séculos. O declínio do império trouxe saques e destruição às mãos de Hunos e Ostrogodos até, no século VI, ter início a invasão eslava. Em 1335 cai sob o domínio dos Habsburgo, família imperial austríaca que impõe um rígido sistema feudal, mas que transforma Liubliana num dinâmico centro de comércio entre o Leste e o Ocidente.

Infelizmente, no início do século XVI, um violento sismo destrói grande parte da cidade. A reconstrução, embora lenta, é grandiosa e os muitos monumentos e edifícios de tons pastel então erguidos valem-lhe a alcunha de "cidade branca". Em 1809, os seus habitantes vêem chegar novos invasores. Desta vez são os exércitos de Napoleão, que integram a Eslovénia no Império francês. Liubliana passa então a capital das seis províncias ilíricas, um território que abrangia a actual Bósnia e a Dalmácia. Após um período próspero, para que muito contribuiu a chega da da linha-férrea entre Viena e Trieste, outro terramoto atinge a cidade, em 1895. São, então, construídos os edifícios de Arte Nova que ainda hoje embelezam a cidade.

Mas o século XX reservava ainda mais algumas surpresas desagradáveis. O país é mais uma vez invadido, durante a II Guerra Mundial, por italianos e alemães. Com o fim do conflito a Eslovénia liberta-se finalmente das tropas invasoras e integra a Jugoslávia, até que, em 1991, declara unilateralmente a independência. Nessa inesquecível noite de 25 de Junho, o presidente Milan Kurcan grita à multidão em júbilo, que se junta na Praça do Congresso: "Esta noite os sonhos são permitidos, amanhã será um novo dia".

Hoje, a mesma praça enche-se todas as manhãs com jovens que se dirigem ao edifício da Universidade em passadas sonolentas. Durante a época escolar, perto de vinte e sete mil estudantes frequentam as catorze faculdades e três academias de arte da capital, emprestando uma jovialidade contagiante a galerias de arte, museus e livrarias sempre apinhadas.

No entanto, para os locais, o verdadeiro coração da cidade é a praça que homenageia o mais amado dos poetas eslovenos, France Preseren, aquele cuja figura olha na direcção da casa outrora habitada pela sua amada: Júlia a quem dedicou versos amargurados. O pedestal da sua estátua é agora um lugar alegre, onde os habitantes da cidade marcam encontros. Esta parte de Liubliana, que ainda conserva o seu carácter medieval por ter sobrevivido parcialmente aos dois sismos que destruíram o resto da cidade, tem dois ritmos.

De manhã, é tudo muito calmo. As poucas pessoas que se vêem na rua passeiam com vagar, ora entrando numas das velhas casas de chá com lindíssimas fachadas de madeira, que destilam aromas quentes e convidativos, ora percorrendo becos estreitos habitados por antiquários ou deitando um olho a montras artisticamente decora das. A partir da hora de almoço, é outro ritmo: as esplanadas à beira-rio enchem-se de gente e as ruas zumbem com o ruído alegre de grupos de jovens de cabelos coloridos e roupas extravagantes.

Um caminho estreito e íngreme leva-nos ao topo da colina que alberga o castelo. É do alto da sua torre que se avista a melhor paisagem. Este castelo, a que já fazem referência escritos de 1144, foi-se degradando nos últimos séculos, tendo chegado a ser uma guarnição militar e mesmo uma prisão.

No burgo antigo, pode-se admirar a fonte de Francesco Robba, com magníficas esculturas alegóricas que representam três dos principais rios do país. Pode-se observar ainda as cúpulas verdes da Catedral de S. Nicolau que funcionam como um farol para quem se encontra perdido entre as ruas labirínticas. Também aqui se pode atravessar a mais enigmática das pontes. Esta tem oficialmente o nome do Imperador Francisco José, porém é conhecida de forma informal por Ponte do Dragão - símbolo da cidade - devido aos ameaçadores bichos alados que enfeitam as extremidades. Dizem que, quando uma virgem passa, os dragões abanam a cauda.

Liubliana é de facto uma capital que vale a pena ser visitada, bem como toda a Eslovénia.

Bolívia - O Tibete das Américas

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 18 Jan 2008 21:53:00 GMT

Bolívia - O Tibete americano

Nos guias da Lonely Planet, a Bolívia aparece frequentemente apelidada de "Tibete das Américas", devendo-se a nomeação ao facto de este ser, sem dúvida, o país com os cenários mais pitorescos e a vida selvagem mais variada de toda a América do Sul, encaixado entre o Peru, o Paraguai, a Argentina, o Brasil e o Chile.

A partir da cidade de Santa Cruz de la Sierra e seguindo para leste, pela outra margem do rio Grande, percorre-se o circuito das Missões Jesuítas, cujas origens remontam ao período entre 1696 e 1760.

Declaradas Património da Humanidade pela UNESCO em Dezembro de 1990, as missões que constituem o circuito são San Javier, San Ramón, San Ignacio, Concepción, San Rafael, Santa Ana e San José de Chiquitos.

O clima

Localizada a uma altitude de 416 metros acima do nível do mar, Santa Cruz tem um clima solarengo e semi tropical, com uma temperatura média de 21 graus centígrados no Inverno e 32º no Verão. Durante o Inverno a chuva assume quase sempre a forma de aguaceiros; em contra partida, nos meses de Verão qualquer precipitação é passível de durar horas e até dias a fio.

Nesta região também se fazem sentir os ventos fortes e gelados, chamados surazos, que chegam das pampas argentinas.

Santa Cruz de la Sierra

Para além de constituir ponto de partida (e de chegada) do Circuito das Missões Jesuítas, Santa Cruz de la Sierra tem outras atracções que merecem ser visitadas. As margens do rio Piraí, por exemplo, oferecem o cenário perfeito para um piquenique.

O Jardim Zoológico Municipal é um dos melhores de toda a América do Sul, reunindo uma impressionante amostra de aves, répteis e mamíferos da região, assim como espécies protegidas e exóticas. Para descontrair, nada como a Plaza 24 de Septiembre, de onde se pode admirar a Catedral, datada dos princípios do século XVI, cujo museu apresenta arte sacra e artefactos de ouro e de prata provenientes das missões Jesuítas.

No Museu de História Natural é possível apreender a riqueza da flora e da fauna locais. A 16 quilómetros a sul da cidade, as Lomas de Arena de El Palmar dunas gigantes e lagoas naturais de água límpida convidam a momentos de lazer. Existem ainda dois pontos de interesse que podem despertar a atenção dos visitantes e que merecem bem a visita, apesar de se encontrarem já a distâncias consideráveis de Santa Cruz.

Um deles é o Forte de Samaipata, a 120 quilómetros para sudoeste, igualmente qualificado como Património da Humanidade pela UNESCO, e que consiste numa completa ruína inca com cerca de 40 hectares. O outro, a uns 440 quilómetros a nordeste de Santa Cruz, é o Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Neste caso, pode-se dizer que o merecimento da deslocação é inversamente proporcional à distância a percorrer para lá chegar. Isto porque este parque é verdadeiramente espectacular, com uma inacreditável paisagem com posta por cascatas, rios, florestas tropicais e uma variedade inumerável de flora e fauna esta última contando com, por exemplo, golfinhos cor-de-rosa e macacos-aranhas.

Islândia: calor e gelo de braços dados

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Jan 2008 19:54:00 GMT

Islândia

Com a forma de uma enorme meseta que tem uma altitude média de 500 metros, a ilha é a base física do país. O território é de origem vulcânica. Falhas quaternárias e a acção dos gelos moldaram o relevo e os numerosos fiordes que recortam a costa. Uma cadeia montanhosa, onde nascem os principais rios, atravessa a ilha de leste para oeste. A natureza vulcânica marca uma boa parte da vida económica e social do país, pois os vulcões e os géisers são fontes de energia e atracções turísticas.

Vários dos vulcões estão em actividade, sendo os mais importantes o Hekla (1477 metros) e o Laki, que é o vulcão linear mais longo do mundo, com 25 quilómetros de comprimento e mais de cem crateras. As erupções registam-se sob uma espessa camada de água congelada, o que provoca degelos muito volumosos. Por outro lado, na ilha há 250 zonas geotermais com mais de 800 fontes com a forma de poços de vapor ou de géisers. Entre estes, o maior é o Deildartun Guhver, que lança um jacto de 2oo litros de água a ferver por segundo. Além disso, a Islândia conta com numerosos lagos e com rios não navegáveis devido às correntes rápidas e às suas muitas cascatas. O rio mais comprido do país é o Pjorsá (230 quilómetros).

Vegetação e clima

Só uma quarta parte da superfície da Islândia apresenta uma camada contínua de vegetação; contra ela conspiram durante séculos o clima, a actividade vulcânica, os glaciares e a pastorícia. Grandes florestas de bétulas foram objecto de corte indiscriminado, se bem que, agora o Governo tenha reservado zonas para a reflorestação com coníferas.

A restante vegetação é própria da zona subárctica: ervas de consistência dura, musgos e líquenes, embora uma boa parte do país seja constituída por lameiros e grandes extensões de rocha vulcânica nua. No que se refere ao clima, distinguem-se duas zonas. A setentrional, sob a influência das correntes árcticas, está sujeita a um regime térmico rigoroso. Em contrapartida, a zona meridional, onde as precipitações são mais abundantes, beneficia da corrente do Golfo e o clima oferece algumas gradações oceânicas.

Agricultura

A agricultura islandesa é muito condicionada pelo clima. As principais culturas são batatas e cereais, que servem para a alimentação humana e para a produção de feno e de rações destinados ao gado bovino. Existem também algumas estufas dedicadas à produção de hortaliças. Mas a actividade mais importante do sector primário, base da economia da ilha, é a pesca. As principais capturas são o bacalhau, arenque, badejo e pescada. Nas águas interiores há salmões e trutas.

Indústria

O processamento da pesca é a base da indústria islandesa. O congelamento para exportação e o fabrico de derivados como óleos, farinhas e adubos ocupam 12% da mão-de-obra do país. A Islândia encontra-se muito dependente dos preços internacionais do peixe, factor que foi decisivo para adiar a sua entrada na União Europeia. A obtenção de energia das águas termais, que serve para aquecimento e produção de electricidade, constitui a segunda indústria do país.

População

Com um nível de vida elevado e quase sem desigualdades sociais, o povo islandês descende de antigos colonos escandinavos, escoceses e irlandeses. A densidade populacional é das mais baixas da Europa, além do que os habitantes se encontram distribuídos de maneira muito irregular, com grandes áreas praticamente desabitadas. O idioma oficial é o islandês, nascido da mistura das línguas dos colonizadores, embora a maioria fale inglês e dinamarquês. A principal religião é a luterana (cerca de 90% da população); o credo católico e os outros protestantes não chegam a representar 2% dos fiéis.

Salvador, Manaus - Brasil

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 12 Jan 2008 20:22:00 GMT

Viagem ao coração do Brasil

Salvador, capital do estado da Bahia, é famosa por ser a terra natal de Jorge Amado, por ter sido consagrada Património da Humanidade e porque é aqui que se encontra a célebre Igreja do Senhor do Bonfim.

Mas a chamada 'Terra da Felicidade" não se fica por aqui... As 365 igrejas - uma para cada dia do ano - que se encontram entre a cidade alta e a cidade baixa, a animação da antiga cidade colonial, a música que enche o ar e acompanha as "gingas" dos grupos de capoeira e a beleza das praias são outras das razões pelas quais Salvador da Bahia é considerada um dos destinos mais encantadores do Brasil.

A mística que envolve esta cidade atraiu os chamados tropicalistas (Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros artistas conhecidos da música popular brasileira) nos anos 60 e tornou-se um chamariz para milhares de pessoas que procuram um Brasil genuíno, pelo que o número de turistas por metro quadrado será bastante elevado.

São Petersburgo - Rússia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 11 Jan 2008 15:40:00 GMT

SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA

A relíquia do império perdido

"A Jóia da Coroa Russa", "A Janela no Oeste" ou mesmo "O Berço da Revolução" são alguns dos títulos que São Petersburgo ostenta, para lembrar a glória de outrora. Chamada Leninegrado nos tempos do regime comunista, esta cidade é um sonho do czar Pedro I feito realidade graças à arte e ao engenho de reconhecidos arquitectos internacionais, que conseguiram erguê-la criando canais sobre os pântanos que ali se encontravam - daí outra das frequentes alcunhas: "A Veneza do Norte".

Situada no delta do rio Neva, a cidade é uma autêntica relíquia que guarda entre os seus tesouros o Palácio de Verão daquele Czar- vale a pena visitar os jardins, desenhados pelo próprio soberano, onde se encontra a mítica cerca de ferro forjado negra e dourada - o Palácio Menshikov, a Catedral de São Isaías, o famoso Cavaleiro de Bronze e também os subúrbios Pavlovsk e Pushkin, entre tantos outros.

O lugar mais famoso é a praça dos palácios, um museu a céu aberto, com a residência imperial de Inverno de um lado, a de Verão do outro, e o Pilar Triunfal (ou de Alexandre) no centro. Esta grande espia nada foi palco do famoso "Domingo Sangrento" em 1905 - acontecimento que deu início à primeira revolução russa - e, mais tarde, centro das outras duas revoluções que o país viveu.

São Petersburgo é uma cidade cara mas, mesmo assim, é obrigatório percorrer a Nevsky Prospect, a artéria comercial por excelência e o indiscutível centro da urbe, onde se encontram quase todos os edifícios institucionais e culturais da cidade.

Descobrir Ceuta - Espanha

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 10 Jan 2008 23:34:00 GMT

CEUTA, ESPANHA

Pouco se sabe do que há em Ceuta, ou em El Penón, como lhe chamam no país vizinho. Estrategicamente situada como torre de vigia entre o oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo, no apertado estreito de Gibraltar, a península de Ceuta é, na realidade, uma ilha, unida ao continente africano por duas pontes.

Mas o chamado EI Penón que, junto com Melilla se manteve como soberania espanhola em África, é sobretudo, uma região entre quatro culturas - dois continentes: África e Europa; e dois mares: o Atlântico e o Mediterrâneo- que começa a dar que falar como destino turístico de praia, sol e descanso. Nos seus 20km de costa não faltam praias, e com a vantagem de se poder escolher entre as ondas batidas das que estão a Oeste, e o mar calmo das que ficam a Leste. De resto é só relaxar e tirar bom partido dos 300 dias de sol que este "corno" de África goza por ano.

O contraste entre as tradições dos milhares de marroquinos que aqui vivem há três ou quatro gerações e os arraigados costumes espanhóis desta região autónoma também tornam Ceuta num destino curioso. E depois está o Parque dei Mediterrâneo, obra de Cesar Manrique (criador dos famosos Jameos dei Água de Lanzarote) que, usando a natureza como principal protagonista, fez um parque de desporto, lazer e diversões onde apetece ficar para sempre.

Os mergulhadores tem profundezas para explorar e quem gosta de história e de ver "pedregulhos" também não vai ficar desapontado. Depois de passarem por lá os fenícios, gregos, cartagineses e romanos, entre outros povos, Ceuta foi conquistada pelos portugueses. Em 1415, sob o reinado de D. João I, com uma breve batalha arrebataram o território aos mouros. Mas em 1581, o rei D. Sebastião desapareceu sem deixar herdeiros, e o território passou para as mãos de Felipe 11 acabando por ficar sob domínio espanhol.

Ainda se encontram, porém, vestígios como a Rua Camões, o escudo das quinas na bandeira da cidade e a adorada Virgem de África.