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Jornadas Mediterraneas de bonsai y XV Mostra de la Comunidad Valenciana

2010-03-23T21:07:00.002+01:00

Aqui os dejo los links de las fotillos de las demostraciones de Jaume Canals y de Kevin Willson, y Antonio Torres.

-http://www.bonsaime.com/tags/Jaume+Canals
-http://www.bonsaime.com/tags/153/Kevin+Willson
-http://www.bonsaime.com/tags/153/Antonio+Torres

espero que os gusten

Noticias

2010-03-18T23:04:00.003+01:00

Presentadas las VIII Jornadas Mediterráneas del Bonsái.

Estas jornadas se celebrarán los días 20 y 21 de marzo junto al Concurso Nacional de Bonsáis “Francisco García Rivas” y la XV Mostra de Bonsáis de la Comunitat Valenciana.

En la mañana de ayer miércoles fueron presentadas las VIII Jornadas Mediterráneas del Bonsái, el VIII Concurso nacional de Bonsáis “Francisco García Rivas” y la XV Mostra de Bonsáis de la Comunitat Valenciana, que se celebrarán los días 20 y 21 de marzo en el centro Cultural “Virgen del Carmen”. La presentación ha corrido a cargo de Eduardo Dolón, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Tomás Arenas Bueno, Concejal de Turismo, Juan Carlos López,
Presidente Asociación Mediterránea del Bonsái, e Ignacio López de Zamora, Director Fundación RuralCaja de Alicante.

Las jornadas se inaugurarán el sábado 20 de marzo, a las 11,30 horas, por parte de las autoridades locales de la ciudad a las que acompañaran la Vice-Cónsul de Japón en Barcelona, Hnble. Sra. Aki Takemoto, el Presidente de la Asociación Española de Bonsáis, José Luís Ramos, y el Presidente de la Asociación Mediterránea, Juan Carlos López.

Durante todo el fin de semana se podrá contemplar una interesante exposición de Bonsáis, más de 160, de distintas variedades, composiciones y edad, venidos desde distintos lugares de España.

Los visitantes también podrán presenciar o participar en las distinta oferta cultural que se ofrece, como, demostración de Karate, Taller de pintura corporal, demostración de caligrafía japonesa, demostraciones sobre Manga, Taller de Ikebana, juego de Wei-Chi o demostraciones de bonsáis, en las que participaran los prestigiosos maestros Jaime Canals y Kevin Wilson.

Las Asociaciones de Japoneses en Alicante y Asociación de Cultura de China de Torrevieja participaran en dar a conocer parte de su cultura a través de estas Jornadas Mediterráneas que se celebran en Torrevieja desde el año 2004.

Por su parte y convocados por la Asociación Española del Bonsái, se celebrará la XV Mostra de Bonsáis de la Comunidad Valenciana, en la que se han inscrito Asociaciones venidas desde, Elche, Orihuela, Muro de Alcoy, Vila-Real, Valencia, Concentaina, Villena, Novelda, Alicante, Val de Uxo, Gandía, Torrevieja, Onda y Málaga.

Los congresistas desplazados durante el fin de semana a Torrevieja, participaran a su vez en la Asamblea de Asociaciones de Bonsái de la Comunidad Valenciana, en un almuerzo de trabajo, y en una visita guiada por la ciudad. También se celebrará el concurso de jóvenes talentos de la Comunidad Valenciana.

Las Jornadas Mediterráneas están organizadas por la Asociación Mediterránea del Bonsái, contando con el importante patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, el Instituto Municipal de Cultural Joaquín Chapaprieta Torregrosa, Concejalía de Turismo, Fundación RuralCaja y Consulado General de Japón en Barcelona.

Unos 500 alumnos aprenderán a cuidar y mantener un bonsai.

Conocen además la Asociación Cultural del Bonsai creada en la ciudad. (El Puerto de Santa María)

La concejal de Educación, Hortensia Aguilar, acompañó ayer a alumnos de cuarto curso del colegio Luisa de Marillac a participar en el desarrollo de un taller de la Oferta Educativa Municipal titulado ¿Qué es un bonsai?.
Aguilar reconoce que esta actividad, en la que participarán unos 500 alumnos, es una de las más atractivas y permanente de la oferta que ofrece la Concejalía de Educación, y que por tanto perdura en el tiempo por la demanda que tiene.

La actividad comenzó a las 11.30 horas y se desarrolló en el chalet Santa Rita, ubicado en la calle Fuensanta, justo en la parte posterior del colegio El Centro Inglés, propiedad de la floristería Azucena, colaboradora de este taller desde sus inicios.

Durante dos horas, explica la edil popular, los alumnos tuvieron la oportunidad de profundizar en contenidos tales como la cultura del bonsai, qué es, cómo se obtiene, las causas por las que permanecen tan pequeños, diferenciar semillas, esquejes, etc, cómo se hace un acodo, visitar el vivero y la exposición de bonsais y finalmente ir creando un arbolito propio, para cuidarlo y respetarlo como ser vivo que es.

La edil reseña que se trata de una actividad totalmente práctica que llama mucho más la atención de los alumnos. Así, estos trabajan sobre distintas tareas de jardinería, creación de bonsais y se marcharon con una semilla o esqueje para ir trabajando en el mismo y poder demostrar que los contenidos aprendidos han servido de base del conocimiento. Este taller es otra de las actividades engobadas como conocimiento del medio, que junto a las de Iniciación a la jardinería, Itinerarios didácticos o Visita al CREA, están centradas en acercar al alumno al medio ambiente, la flora o la fauna más comunes de esta región. Se pretende dar a conocer la Asociación Cultural del Bonsai.

Proyecto

2010-03-13T17:03:00.002+01:00

Unos manzanos que se plantaron hará cuestión de unas semanas por un amigo, aver que tal avanzan y también tengo que poner un olmo el cual germino ayer.

Trabajito!!!!

2010-03-13T16:20:00.011+01:00

Ayer viernes estuve con un amigo pues eso trabajando con los bonsáis, trasplantandolos y podándolos y bueno quería que vierais como quedaron.

Quitándole al acebuche toda la tierra con la que venia.

ya una vez sujetado con el alambre le puse la akadama y empecé por podar alguna ramilla k tenia por abajo así fea.

Y ya finalizado el trasplante así quedo,mas descargadito jaja.Espero que os guste el lorito jajaja

Este es el olmo como veis por sus ramas y hojas un poco descuidado por mi parte, aquí fue cuando lo saque de el tiesto en el que estaba.

Ya finalizado.

Este es el nuevo inquilino un ficus retusa, ya trasplantado, el cual se quedara conmigo un tiempo

El serissa del cual solo saque esta foto (no por nada en concreto sino porque se me olvido hacerle alguna mas durante el trasplante al igual que el ficus:) )

Y ya por ultimo para que veáis a los cuatro bonsáis.

espero que os gusten

Algunas fichas mas.

2010-03-10T12:03:00.007+01:00

Abeto plateado, Pinabete
Abies alba
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- Nombre científico o latino: Abies alba

- Nombre común o vulgar: Abeto plateado, Pinabete

- Familia:

- Pinaceae (Pináceas).

- Origen:

- Sur, centro y parte del oeste de Europa.

- Conífera de montaña.

- Ramas desde el suelo, casi horizontales.

- Estilos:

- Yoseue, Chokkan.

- Luz:

- En sombra en los periodos calurosos.

- Substrato:

- Tierra ligeramente ácida.

- Maceta:

- Puesto que la estructura de los abetos se suele modificar lentamente al ser cultivados en maceta, conviene mantener la planta en un contenedor espacioso antes de colocarla en una maceta de bonsái.

- Abonado:

- Una vez al mes desde la aparición de los brotes hasta principios de otoño, con una breve pausa durante la estación más cálida.

- Poda:

- Se debe podar antes de que aparezcan nuevos brotes.

- Pueden acortarse las ramificaciones, dejando una o varias yemas.

- Para espesar la copa basta pinzar (cortar las puntas) los brotes aún tiernos, reduciéndolos en 2/3.

- Junto a la poda de la parte aérea, se recortan las raíces.

- En primavera han de realizarse las operaciones para el posicionamiento del tronco y ramificaciones.

- Trasplante:

- Cada 2 ó 3 años.

Acacia
Acacia spp.
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- Nombre científico o latino: Acacia spp.

- Nombre común o vulgar: Acacia

- Familia:

- Leguminosae (Leguminosas).

- Especies de Acacia recomendadas para bonsái son, entre otras:

- Acacia baileyana
- Acacia chrysophilla
- Acacia dealbata
- Acacia farnesiana
- Acacia karroo

- La mayoría de las acacias producen flores amarillas y frutos en vainas. Sin embargo, es muy difícil lograr que florezca una acacia cultivada como bonsái.

- Estilos:

- Vertical informal. También admite el Vertical formal.

- Luz:

- Lugares muy luminosos, sol, por lo que deben permanecer en el exterior si no hay heladas.

- Temperaturas:

- Acacia es un género de clima cálido. Procurar que la temperatura siempre esté por encima de 10ºC.

- Ubicar en invernaderos o interiores frescos en invierno si hay heladas.

- Substrato:

- La mezcla debe tener un buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica. Se recomienda añadir un 30% de arena gruesa o material equivalente.

- Riego:

- La acacia resiste la sequía, por lo que el riego debe ser moderado, dejando secar ligeramente entre riego y riego.

- Abonado:

- Cada 15 ó 20 días durante el periodo de crecimiento (haciendo una pausa en pleno verano), utilizando dosis de fertilizante que sean la mitad de las aconsejadas por los fabricantes.

- Alambrado:

- Puede realizarse cada año desde la primavera hasta el otoño. Las ramas endurecidas de Acacia son frágiles, por lo que hay que tener mucho cuidado.

- Poda de Acacia:

- La poda se puede hacer después de la floración: podas de mantenimiento y de modelación de la parte aérea.

- Podar la copa en proporción a la cantidad de raíces podadas.

- Es esencial pinzar (cortar las puntas) de forma constante.

- No se debe defoliar (quitar las hojas).

- Las sujeciones se efectúan de primavera a otoño.

- Plagas:

- Pueden aparecer Pulgones, moscas blancas, ácaros, thrips, cochinilla algodonosa, etc.

- Trasplante:

- Cada 2 ó 3 años, dependiendo de la edad y el vigor del árbol. En primavera.

- Es preferible realizar el trasplantado antes de la llegada del tiempo más cálido, ya que las alteración de las raíces en vegetación la acusarían mucho.

- Multiplicación:

- Por esquejes cortados en verano e impregnados con hormonas de enraizamiento.

- Por semillas es más fácil.

- La corteza de las semillas de acacias es muy dura por lo que, antes de su plantado, es recomendable rasgar ligeramente su parte inferior con un cuchillo e introducirlas en un baño de agua caliente (no hirviendo). Después de mantenerlas durante 2 días en agua se siembran con mayor probabilidad de éxito.

Arce trífido, Arce tridente japonés, Arce burgueriano
Acer buergerianum
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- Nombre científico o latino: Acer buergerianum

- Nombre común o vulgar: Arce trífido, Arce tridente japonés, Arce burgueriano

- Familia:

- Aceraceae.

- Origen:

- China y Japón.

- Árbol de hoja caduca.

- Crecimiento muy rápido.

- Hojas con tres lóbulos a modo de tridente, de ahí su nombre de Arce tridente. Color verde y en otoño anaranjadas o incluso rojas.

- Sus frutos son alados para facilitar su dispersión a través del viento.

- Estilos:

- Adecuado para muchos estilos, incluidos los grupos, destacan plantados sobre rocas.

- Luz:

- Sol para obtener un espectacular colorido en hojas y hojas más pequeñas.

- En los veranos muy cálidos se pueden quemar las hojas. Proteger del sol fuerte situando en semisombra.

- Temperaturas:

- Es resistente al frío, aunque se debe vigilar las heladas fuertes.

- Humedad:

- Agradece un una vaporización sobre las hojas.

- Dentro de casa va mal debido a la calefacción y la temperatura tan constante todo el año.

- Viento:

- Proteger del viento seco porque los brotes de las hojas se secan fácilmente.

- Substrato:

- Preferible que sea ligeramente ácido y que drene muy bien.

- Una mezcla estándar está formada por 4 partes de akadama y 1 de arena de río (por ejemplo, la arena de las usadas en acuarios). Si no disponemos de akadama otra mezcla puede ser mantillo + turba + arena o tierra volcánica.

- Cribar la mezcla de tierra por un cedazo de 1 mm; de esta manera se obtendrá un substrato más aireado.

- Riego:

- Riego abundante durante la estación de crecimiento. Riego escaso en invierno.

- Abonado:

- En primavera y otoño, cada 15 días, con una fertilizante líquido para bonsáis. No abonar en invierno ni en épocas de máximo calor.

- Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

- El tamaño de las hojas del árbol puede controlarse ajustando la cantidad de abono suministrado.

- Poda:

- Debido a que las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debemos fijarnos en la dirección que nos interesa para la nueva rama y eliminar el brote no deseado. Esta técnica nos permitirá un aumento de ramificación en la dirección elegida.

- Las ramas, al igual que el tronco, son robustas por lo que siempre debemos eliminar las ramas toscas y gruesas, dejando las más finas. Este es un proceso continuo que debemos repetir estación a estación ya que es el modo de lograr una ramificación fina y delicada.

- En el segundo año, también en invierno, deben podarse las ramas que nazcan directamente del tronco y afeen la silueta del árbol, utilizando una buena pasta selladora.

- Crece rápido y obliga a un despunte frecuente, de 2 yemas. Hacer 3 ó 4 despuntes en el transcurso del verano. Esto permite obtener unos arbolitos bien tupidos.

- Es muy peligroso para la vida del arce podar ramas gruesas fuera del invierno.

- En verano puede realizarse el defoliado total o parcial sin demasiados problemas, siempre que no se lleve a cabo demasiado tarde dentro de la estación.

- Por otra parte, es necesario, al principio, dejar que las ramas bajas crezcan libremente para que así engorden y lograr un crecimiento adecuado de esta zona baja.

- Alambrado:

- En general es preferible esperar al invierno para que, al carecer el árbol de hojas, su pueda alambrar cómodamente.

- El alambre no debe permanecer más de 2 meses en el tronco o las ramas; crece rápido y se producirían cicatrices.

- Alambrar lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

- Trasplante:

- Cada 2 años, y los árboles muy jóvenes anualmente.

- Se efectúa justo después de la caída de las hojas o antes de la brotación de las yemas.

- Durante el trasplante se deben las raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.

- Cuando la base del tronco esté limpia y a la vista, se podan completamente las raíces que nazcan directamente de dicha base.

- En los sucesivos trasplantes de nuestro arce debemos ir eliminando las raíces que crecen hacia abajo, dejando sólo las que crecen en horizontal, conseguiremos de esta forma una interesante base de raíces.

- Tras la poda de raíces está débil, por lo que no le conviene sufrir heladas. Por este motivo, se recomienda hacerlo a finales de invierno o principios de primavera.

- Plagas:

- Pulgón, Araña roja (en ambiente seco y cálido), Cochinillas, Orugas.

- Enfermedades:

- Oidio y Chancros.

- Multiplicación:

- Por semillas sembradas a finales de otoño. También pueden ser estratificadas y sembradas a la llegada de la primavera. La semillas germinan entre los 10-15 ºC, aunque en alguna ocasión hay que esperar a una segunda primavera.

- Por acodo es la forma más rápida de obtener un ejemplar con cierta edad y forma.

- Por esquejes tomando el esqueje en primavera, pero las raíces que tendrá no serán fuertes y vivirá poco tiempo como bonsái.

Arce menor
Acer campestre
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- Nombre científico o latino: Acer campestre

- Nombre común o vulgar: Arce menor

- Familia:

- Aceraceae.

- Origen:

- Europa, norte de África, Asia Menor, Cáucaso y zona norte de Irán.

- Corteza es de color gris pardo, cuarteada en la madurez.

- Se distingue de otras especies de arce porque las hojas (5 lóbulos) tienen senos obtusos y por la presencia de un lóbulo mediano trilobulado.

- Luz:

- Pleno sol, necesita más luz que otros Arces. Evitar las horas del medio día en verano y controlar que el substrato no llegue a secarse.

- Temperaturas:

- El bonsái adulto puede resistir temperaturas bajas, pero pequeño debe ser protegido durante el invierno de las heladas.

- Viento:

- Proteger del viento seco porque quema los brotes.

- Substrato:

- Dos partes de Akadama y una de arena de río bien cribada.

- Riego:

- Riego frecuente en primavera y verano, pero sin encharcamientos.

- Abonado:

- Abonar desde comienzos de primavera a plena primavera y de finales de verano a comienzos de otoño, cada 15 ó 20 días. No se abona, por tanto, desde final de primavera hasta final del verano, que es cuando hace más calor.

- Poda:

- Es necesario podar a menudo para evitar entrenudos largos.

- Si el follaje se vuelve excesivamente denso, debe aclararse, para que la luz penetre en el interior de las ramas y de esta forma evitar que la ramificación fina interior se debilite.

- También se eliminará la ramificación cercana al tronco y los brotes ascendentes.

- Proteger las heridas con un mástic de calidad.

- Alambrado:

- El alambrado se debe hacer en ramas endurecidas, más viejas, responde muy bien al alambrado hecho directamente después de la caída de la hoja, con el pinzado se obtiene una reducción de la hoja.

- Las sujeciones y el posicionamiento de las ramificaciones deben realizarse a finales de primavera y probablemente deban repetirse varias veces a intervalos de un año, ya que las ramificaciones más gruesas son bastante rígidas.

- Si se pretende disminuir el tamaño de las hojas, pueden eliminarse las hojas a principios o mediados de junio, dejando únicamente el pecíolo.

- Trasplante:

- Trasplante cada 2 años, a principios de primavera antes de que eclosionen los brotes o a finales de otoño.

- Las raíces han de recortarse drásticamente en el momento del trasplante y de la intervención en las partes aéreas.

- Usar una mezcla a base de 70% de mantillo, 10% de turba y 20% de arena de tamaño grueso.

- Plagas del Arce:

- Pulgón, Araña roja (hojas moteadas en amarillo. Aplicar acaricida y rociar con agua todos los días), Ácaro de las agallas (abultamientos en las hojas. Poco dañina. Eliminar las hojas afectadas).

- Multiplicación:

- Por semilla después de un tratamiento de estratificación de tres meses a -4ºC de las semillas. También admite el acodo de madera blanda.

Arce de Montpellier
Acer monspessulanum
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- Nombre científico o latino: Acer monspessulanum

- Nombre común o vulgar: Arce de Montpellier

- Familia:

- Aceraceae.

- Origen:

- Sur de Europa, África nordoccidental y Asia Menor.

- Las hojas, de pequeño tamaño, son opuestas, trilobuladas, con el ápice obtuso y la cara inferior de tonalidad más clara que la superior.

- Luz:

- Sol. Cuidado con la insolación en pleno verano.

- Riego:

- Regar cuando el substrato esté parcialmente seco. Resiste algo de sequía.

- Abonado:

- Fertilizante cada 20-30 días, de primavera a otoño, con un intervalo de aproximadamente un mes durante el periodo más cálido.

- Poda:

- Las primeras intervenciones importantes deben realizarse junto con el trasplante y la poda selectiva de las partes aéreas.

- A finales de primavera los brotes han de reducirse a una longitud de 2-4 hojas.

- Las sujeciones se realizan desde primavera a otoño, y deben hacerse con cuidado, ya que las ramas más gruesas son bastante frágiles.

- Trasplante:

- Cada 2-3 años en primavera u otoño.

Falso plátano
Acer pseudoplatanus
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- Nombre científico o latino: Acer pseudoplatanus

- Nombre común o vulgar: Falso plátano

- Familia:

- Aceraceae (Aceráceas).

- Origen:

- Amplia área de distribución que abarca desde los Pirineos al Cáucaso.

- Hojas bastante grandes, con largo peciolo, 5 lóbulos agudos y dentados.

- Luz:

- Lugar luminoso, aunque debe evitarse la exposición prolongada a los rayos solares durante el verano.

- Riego:

- En la época de emisión de las nuevas hojas, debe regarse con escasez.

- Abonado:

- Cada 20-30 días, con un reposo de aproximadamente un mes durante la época de mayor calor.

- Poda:

- La primera poda de modelación de las raíces debe realizarse a la vez que el trasplante y la reducción de la parte área; los alambres para modelar el tronco y las ramificaciones se deben colocar entre primavera y otoño.

- Esta especie es una de las pocas plantas en las que la defoliación se hace indispensable, dado el gran tamaño de las hojas, que han de cortarse a mitad del peciolo durante la primera quincena de junio.

- Trasplante:

- Cada 2-3 años, en otoño o primavera.

Fichas de Bonsáis

2010-03-05T16:09:00.011+01:00

Os pongo varias fichas de algunos bonsáis con el tiempo iré añadiendo.

Acebuche
Olea europea var. sylvestris
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- Nombre científico o latino: Olea europea var. sylvestris
- Nombre común o vulgar: Acebuche
- Familia:
- Oleácea.
- Origen:
- Región Mediterránea.
- El Acebuche es una variedad natural que procede del olivo (Olea europea), el del aceite y las aceitunas de mesa.
- El Acebuche tiene las hojas y los frutos más pequeños que el olivo, así como el tamaño, que es un arbusto o árbol pequeño.
- Ideal para hacer bonsáis.
- Luz:
- A pleno sol.
- Temperaturas:
- Proteger de las heladas.
- Riego:
- Resiste cierta sequía, pero hay que evitar que el substrato no quede completamente seco.
- Abonado:
- Cada 20-30 días desde principios de primavera a otoño, con pausa en pleno verano.
- Poda:
- Reducir las raíces de forma gradual o bien defoliar completamente la planta durante el trasplante, eliminando todas las ramas no necesarias para el diseño final.
- La poda de formación de la copa se realizará durante el periodo vegetativo, reduciendo, después, los nuevos brotes a la distancia de las 2-4 primeras hojas.
- Se eliminarán todos los posibles brotes que aparezcan en la base del tronco y de las ramificaciones.
- La sujeción para el posicionamiento del tronco y ramas se llevará a cabo un año después del trasplante, en el periodo de primavera a otoño, protegiendo siempre la corteza.
- Trasplante:
- Cada 2-3 años a principios de primavera.

Serissa, Serisa, Árbol de las mil estrellas, Nieve de junio
Serissa foetida = Serissa phoetida
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General:

Serisa Phoetida o Árbol de las mil estrellas. Arbusto perenne, su altura suele rondar los 70 centímetros y presenta diminutas flores blancas que se abren entre mayo y Septiembre.
Es una especie de la familia de las rubiáceas. La característica de esta especie, como su nombre indica, "Phoetida", es el mal olor que desprenden sus raíces a la hora de cortarlas.
El origen de esta especie es el sureste asiático, china y Japón.

Condiciones de cultivo

Situación:

Es una especie que requiere mucha luz, pero habrá que protegerla de temperaturas muy altas, por posibilidad de que se le quemen las hojas. En invierno, se debe proteger del frio. Protegerlas de temperaturas inferiores a 12ºC.

Riego:

Necesita un riego moderado. Es una especie que le gusta la pulverización de las hojas.

Abonado:

Abonado normal - bajo en primavera y en otoño. Es una especie a la que no le sienta muy bien el abono, pudiendo llegar a ponérsele las hojas amarillas.

Trasplante:

Cada 2 o 3 años al inicio de la primavera. Poda: Pinzado de brotes durante todo el periodo activo. La poda de ramas puede realizarse antes de trasplantar.

Propagación:

Por esquejes en primavera.
Plagas y enfermedades: Las plagas más frecuentes son araña roja, pulgones y cochinillas. En el apartado de enfermedades es susceptible a la podredumbre de las raíces que entre otras cosas hace que las hojas pierdan color y se caigan. Como prevención se pueden aplicar fungicidas, pero sobretodo controlar el exceso de humedad en el sustrato. Hay que evitar encharcamientos.

Zelkova, Olmo del Cáucaso
Zelkova carpinifolia = Zelkova crenata
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General:

Especie familia de las Ulmáceas. Se puede comportar como un árbol perenne o no. Dependiendo de si el invierno es muy duro o no. Una especie con hojas muy pequeñas, originario del sur de China y Taiwán.

Condiciones de cultivo

Situación:

Siempre a pleno sol. Soporta bien el frio, pero no tanto las heladas. Habrá que proteger las raíces si las heladas son muy fuertes.

Riego:

Riego abundante. Siempre conservar la tierra húmeda. Es recomendable pulverizarle agua en las épocas más calurosas.

Abonado:

Constante pero sin pasarse, durante el período de crecimiento. Evitar los periodos más calurosos.

Trasplante:

Cada 2 o 3 años en primavera.

Pinzado:

Se recomienda un pinzado durante todo el año, ya que es una especie con crecimiento muy rápido.

Propagación:

Se reproducen mediante esquejes y acodos. También se puede realizar mediante semillas plantadas en primavera.
Plagas y enfermedades:
Es especialmente vulnerable a la araña roja y la mosca blanca. No parece tan afectado por la grafiosis como otras ulmáceas.

Arce japonés, Arce palmado
Acer palmatum
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- Nombre científico o latino: Acer palmatum

- Nombre común o vulgar: Arce japonés, Arce palmado

- Familia:

- Aceraceae.

- Origen:

- China y Japón.

- El Arce japonés uno de los bonsáis más cultivados.

- Arbusto de hoja caduca.

- Hojas formadas por cinco lóbulos y con el ápice agudo.

- Famoso por el color que adquieren las hojas en otoño.

- Estilos:

- Se adapta a todos los estilos. Yoseue, Chokkan, Moyogi, Kengai, Han-Kengai.

- Luz:

- Sensible a los rayos del sol. Ubicar en semisombra para que no se "queme".

- De todas formas para obtener un colorido espectacular, es bueno que reciba sol en cierta medida. Pero en verano no debe estar expuesto a pleno sol.

- Temperaturas:

- Soporta bien el frío, aunque se deben vigilar las heladas fuertes.

- Humedad:

- Quiere ambientes húmedos por lo que vaporizar con agua es bueno en las épocas más calurosas.

- Substrato:

- Necesita suelos ácidos. En substrato calizo las hojas amarillearán a menos que se suministre hierro.

- Riego:

- Regar con profusión, si no, enseguida lo acusa con las puntas secas.

- Abonado:

- Cada 20 días en crecimiento (primavera y otoño). No abonar en la época de más calor.

- Poda:

- Las primeras intervenciones importantes sobre el aparato radical han de realizarse simultáneamente con la reducción de la parte aérea.

- Por tanto es recomendable llevar a cabo el trasplante y la poda en otoño, a fin de evitar las pérdidas de savia.

- Sellar las heridas con mástic.

- El pinzado debe hacerse durante la estación de crecimiento dejando un par de hojas por brote en caso de ejemplares más formados, y alguna más para árboles jóvenes en formación.

- Un correcto pinzado contribuirá a reducir el tamaño algo grande de las hojas de estos arces.

- La defoliación total o parcial puede realizarse finales de la primavera (a comienzos o mediados de junio en el Hemisferio Norte) o principios de verano, siempre que no se lleve a cabo demasiado tarde dentro de la estación.

- Alambrado:

- En primavera se procede a realizar la sujeción con alambres. Hay que proteger las ramas con el tronco, y proceder a su posicionamiento con cautela y de forma gradual.

- Trasplante:

- Cada 2 años, en primavera, cuando las yemas se endurecen antes de abrirse; o bien en otoño, después de la caída de las hojas. En ejemplares adultos, cada 3 años o más.

- Emplear un substrato con pH ácido.

- Plagas:

- A veces aparecen pulgones y cochinillas.

- Multiplicación:

- La especie tipo se puede propagar por semilla sembradas en primavera tras un periodo de estratificación a -4ºC.

- Las variedades de Arce japonés se propagan a partir de esquejes o injertos.

- Por esquejes resulta sencillo tomando el esqueje en primavera, justo antes de la brotación.

Naranjo, Limonero, Mandarino, Kumquat
Citrus spp.
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- Nombre científico o latino: Citrus spp.

- Nombre común o vulgar: Naranjo, Limonero, Mandarino, Kumquat

- Familia:

- Rutaceae (Rutáceas).

- Origen:

- Asia.

- Al género Citrus pertenecen varias especies muy conocidas por todos, como son, el Naranjo dulce, el Naranjo amargo, el Limonero, el Mandario, el Kumquat, etc.

- Los cítricos son árboles de hoja perenne, flores muy aromáticas, con olor a azahar, y frutos ricos en vitamina C.

- Luz:

- El sol es indispensable para obtener el desarrollo y la fructificación adecuadas.

- Temperaturas:

- Los cítricos no soportan las heladas, siendo preciso cultivarlos como bonsáis de interior en regiones frías.

- Substrato:

- La mezcla debe elaborarse teniendo en cuenta la capacidad de drenaje del mismo, pues el encharcamiento es muy perjudicial para las raíces.

- Abonado:

- En primavera y verano abonar para propiciar la abundancia de flores y frutos.

- Poda:

- La poda se realiza durante la estación invernal.

- El estilo se adquiere mediante la poda y resulta poco habitual recurrir al alambrado.

- Pinzado (cortar las puntas):
A lo largo de la época favorable del año, eliminando las hojas que resulten demasiado grandes.

- Retirar las flores marchitas que permanecen en las ramas.

- Trasplante:

- Es preciso realizarlo cada uno o dos años, eliminando la tercera parte de las raíces que forman el cepellón.

- Usar recipientes de cierta profundidad y provisto de un buen sistema de drenaje.

- Plagas:

- Mosca blanca, Pulgones, Minador de los cítricos y Cochinillas algodonosas.

- Enfermedades:

- Los suelos con mal drenaje favorecen la aparición de enfermedades de origen fúngico en las raíces.

- Multiplicación:

- Por acodo en primavera, por esqueje o estaca en invierno, injerto, plantón y semilla en primavera.

Ficus religioso, Ficus de las pagodas, Higuera de agua, Higuera de las pagodas, Higuillo
Ficus religiosa
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- Nombre científico o latino: Ficus religiosa

- Nombre común o vulgar: Ficus religioso, Ficus de las pagodas, Higuera de agua, Higuera de las pagodas, Higuillo

- Familia:

- Moraceae (Moráceas).

- Origen:

- India.

- El Ficus religiosa está considerado sagrado por hindúes y budistas.

- Las hojas muestran el ápice alargado, siendo un detalle muy característico para su identificación.

- Luz:

- En verano, si la temperatura se sitúa alrededor de 20-25ºC, la planta se puede exponer gradualmente a la luz directa del sol. Con calor fuerte no debe estar al sol.

- Temperaturas:

- Es una planta de invernadero cálido o de interior, que debe colocarse en un lugar muy iluminado y protegido de las variaciones térmicas.

- Humedad:

- Pulverizar la copa al menos una vez al día entre primavera y verano y de vez en cuando en otras épocas.

- Riego:

- En invierno regar sólo cuando el substrato esté parcialmente seco.

- Abonado:

- Abonar entre primavera y otoño, una vez al mes, y desde otoño avanzado e invierno, cada dos meses.

- Poda:

- Las primeras intervenciones sobre el aparato radical se realizan al mismo tiempo que la poda selectiva de la parte aérea o el trasplante, Reducir los nuevos brotes a la distancia de dos hojas durante la estación de crecimiento.

- Alambrado:

- Las ramas y tronco pueden posicionarse indistintamente en cualquier época, aunque se recomienda el periodo comprendido entre otoño y primavera.

- Es necesario proteger la corteza y controlarla periódicamente.

- Quitar el alambre de cobre al cabo de 6-8 semanas.

- Trasplante:

- Cada 2-3 años en primavera, apenas las yemas inician su engrosamiento.

- Plagas:

- Pulgones, cochinillas y araña roja.

- Multiplicación:

- Por estacas, fácil, en verano, cortar las estacas entre 5 y 10 cm y plantarlas en una mezcla de arena y turba, también se puede obtener el enraizado colocando las estacas en agua.

- Por acodo aéreo, como todos los Ficus.

- Por semillas, únicamente en invernadero, en estufa de multiplicación.

Pino rojo japonés
Pinus densiflora
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- Nombre científico o latino: Pinus densiflora

- Nombre común o vulgar: Pino rojo japonés

- Familia:

- Pinaceae (Pináceas).

- Origen:

- Japón.

- El Pino rojo japonés tiene una corteza de color marrón-rojizo, de ahí su nombre vulgar de Pino rojo japonés.

- Acículas a pares, flexibles, de color verde claro y de 5 a 12 cm de longitud.

- Riego:

- Los riegos sólo deben aplicarse cuando el substrato esté parcialmente seco.

- Abonado:

- Una vez al mes, desde principios a finales de primavera, y también en otoño.

- Suministrar al menos un par de veces al año productos a base de hierro.

- Poda:

- En el momento del primer trasplante, aclarar las raíces, eliminando también las ramificaciones innecesarias para la configuración final.

- Dejar siempre un potente aparato radical y, en caso necesario, la operación se repetirá en años sucesivos.

- La compacidad de la copa se logra a base de eliminar 2/3 de los brotes, cuando están ya desarrollados pero antes de que se endurezcan.

- En otoño-invierno se eliminarán las yemas apicales de cada ramificación, dejando, sin embargo, las laterales.

- Si la planta goza de buena salud, se eliminarán cada 2-3 años todos los brotes nuevos, antes de que se endurezcan.

- Antes de esta operación, es necesario eliminar las acículas de todas las ramificaciones, dejando únicamente una decena en los extremos.

- Las operaciones de sujeción se llevarán a cabo entre primavera y principios de otoño.

- Trasplante:

- En primavera, antes de la abertura de las yemas, o en otoño; la periodicidad ha de ser de 2-3 años en los ejemplares jóvenes y de 3-5 años en los más viejos.

- El substrato ha de contener un 50% de mantillo, un 10% de turba y un 40% de arena gruesa o un material equivalente.

Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano
Punica granatum
.....................................

- Nombre científico o latino: Punica granatum

- Nombre común o vulgar: Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano

- Familia:

- Punicaceae (Punicáceas).

- Origen:

- Asia y de la cuenca mediterránea.

- El Granado es un árbol caducifoliio.

- Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas.

- Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas.

- Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.

- La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido.

- Estilos:

- El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal.

- Luz:

- Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.

- Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.

- Temperaturas:

- Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.

- Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable.

- Macetas:

- Se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. De hecho, los expertos recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.

- En tiestos azules o crema realza la intensidad de la floración.

- Substrato:

- El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica.

- Riego:

- El Granado, como casi todos los arboles de hoja caduca, en verano precisa de abundante agua, aunque es conveniente dejar secar ligeramente antes de volver a regar.

- En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.

- En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.

- Abonado:

- Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.

- En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.

- Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.

- No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.

- No abonar durante el periodo de reposo invernal.

- Poda:

- Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.

- Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.

- Podar las ramas tras la floración.

- Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.

- Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.

- El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.

- Cortar todos los brotes de la base del tronco.

- Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos dé flor.

- Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.

- Alambrado:

- La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.

- Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

- Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

- Trasplante:

- Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.

- La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.

- Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.

- Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.

- Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.

- Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.

- Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.

- Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

- Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.

- Plagas:

- Pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja.

- Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos (quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc.).

- Enfermedades:

- Roya y oidio.

- La Clorosis (hojas amarillas) está provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada.

- Multiplicación del Granado:

- Por semillas:

- Recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas.

- La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno.

- Se pueden sembrar en otoño para que se estratifiquen sembradas, a temperaturas bajas.

- Las semillas hay que dejarlas en remojo durante 24 horas, y después sembrarlas en primavera en una mezcla de turba y arena y cubrir luego con tierra, a una temperatura de (20-30º C.).

- Deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen.

- El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.

- Por esquejes:

- Si lo que queremos es mantener las características idénticas de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodos. El esquejado es puede hacer:

- Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño a mediados del invierno.

- Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.

Noticias!!!

2010-03-04T00:23:00.000+01:00

1. El Festival de Teatro Joven se adelanta al mes de julio

Además de las actividades deportivas y los programas de colonias, los cursos y las iniciativas culturales dirigidas a niños y jóvenes también tienen su hueco en el folleto Irun Udan 2010. Entre las recogidas por la publicación, destaca la celebración del Festival de Teatro Joven, que cambia de fechas y se adelanta de octubre a julio. Concretamente, la XXVI edición de la iniciativa se celebrará entre los días 12 y 18 de julio.

Asimismo, en el folleto Irun Udan puede consultarse la amplia oferta de cursillos que se impartirán en verano: idiomas, cerámica, internet, dibujo y pintura, actividades pedagógicas organizadas desde el museo Oiasso, trikitrixa y pandero y hasta UN CURSO DEDICADO AL ARTE DE CULTIVAR BONSÁIS.

La publicación reúne también información referente a otras colonias de verano además de las municipales, como las organizadas desde la asociación Irun Iruten, Betti Gotti o la Diputación Foral. Más dirigida a adolescentes y jóvenes, el folleto incluye asimismo las propuestas del Gobierno Vasco relacionadas con los campos de trabajo y el programa de Juventud vasca cooperante.

2. LOS MINERALES DE LA ISLA EN LOS BONSÁIS DE ERIS LANDY

Improvisar imitaciones de bonsái utilizando el cristal de roca o cuarzo hialino, como se le denomina en su estado más puro, es el hobby de Eris Landy Pupo Dorticos, un joven de 27 años de edad que vive en la comunidad rural “Julio Antonio Mella”, ubicada al sur de la capitalina ciudad de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud.

La ingeniosidad de quien se desempeña actualmente como Jefe de Proyectos de la Empresa Geominera, rebasó las fronteras del espacio geográfico en que vive para darse a conocer en otros lugares de su propio territorio.

¿Cómo nació la idea de crear piezas valiéndote del cristal de cuarzo?

“El año pasado participé en la III Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, evento organizado por la Sociedad Cubana de Geología. En un stand vi árboles pequeños de alambre con piedras blancas en las puntas que llamaron mi atención. Retorné a la Isla con la idea de hacer algo similar y a la vez único. Experimenté con escasos recursos en las piezas iniciales y las sometí a criterio de otros. Es obvio que las primeras eran imperfectas, por esa razón en las tardes libres en casa dedicaba tiempo a pensar cómo acoplar los materiales de los que disponía. Me concentré en el moldeado de las hojas y en la consistencia y textura del árbol en general”.

¿Qué elementos utilizas en la confección de tus trabajos?

El cristal de cuarzo es uno de los materiales empleados por Eris Landy para confeccionar sus bonsáis

“Para la base -por su forma aplanada- recurro a esquistos metamórficos, las formaciones geológicas más antiguas de Cuba. En la composición del tronco del árbol uso arcilla, pues los suelos de aquí son generalmente arcillo arenosos; cristal de calcita, que aparece en las lomas de mármol, alambre dulce de cobre, arena negra y pegamento.

En las hojas utilizaba primero la mica, un silicato de aluminio muy común en los suelos de la ínsula, compuesto por numerosas capillas finas que brillan con la luz del sol, pero tiende a despegarse y a oxidarse por los procesos exógenos. Por tanto, para simular las hojas verdes, acudo alternativamente al vidrio y al cristal de cuarzo”.

¿A qué se debe la relación tan cercana con los minerales?

“Desde muy temprano sentí cierta afinidad por las ciencias naturales y por ello me gradué de Ingeniería Geológica en el 2008. El conocimiento adquirido en la academia me posibilitó extraer fácilmente la materia prima del suelo.

La Isla de la Juventud tiene los mayores yacimientos de caolín y de oro del país, y otros no menos importantes como la cianita y la mica, este último, único de su tipo en la Mayor de las Antillas”.

Promocionar los minerales del territorio por su belleza natural y los valores que poseen, ha sido mi objetivo en todo momento, en especial el cristal de cuarzo, por sus propiedades piezoeléctricas y curativas. Este mineral absorbe las radiaciones que emiten los equipos electrodomésticos, por eso en mi cuarto tengo uno para evitar afectaciones en el organismo”.

Los bonsáis son reproducciones de árboles en tamaño minúsculoque a partir de técnicas apropiadas de poda, alambrado y composición, se consigue darles un aire gigantesco ¿Por qué prefieres imitarlos?

“Para mí hacer un bonsái es crear una obra de arte. El hombre interviene en la vida orgánica de una especie de la flora, interrumpiendo su crecimiento natural para moldearlo a su antojo, yo hago lo mismo, moldeo en este caso el alambre para darle la forma que quiero y sin autosuficiencia -te digo-, mis árboles son mejores –sonríe- porque no se mueren y tienen mayor vida”.

¿Qué tiempo le dedicas a tu hobby?

“Al principio le dedicaba hasta cuatro horas diarias a un solo diseño, que por cierto, me llevó aproximadamente dos meses. Confeccionar un bonsái bien pequeño demanda de ocho a nueve horas dedicándose por completo a él. Por ejemplo, el más grande que he hecho requirió más de 24 horas de trabajo en varios días y no rebasa los 30 cm de altura, tiene alrededor de 600 hojas.

Sabemos que cuando las hojas secas caen al suelo cambian de color y forma. Así que las simulo con cristal de calcita (carbonato de calcio cristalizado). Lograr la proporción de las partes del árbol parece una cosa sencilla, pero no lo es. Hacer la estructura no fue nada fácil”.

¿Comercializas tus piezas?

“Hasta el momento no he comercializado ninguna, realmente es un hobby, como ya te dije. Mucha gente sí los quiere comprar, pero no los vendo. Regalé algunos a mis amistades, de hecho, todos los que faltan –sonríe-. Sí sé de otras personas que imitan bonsáis, sin embargo, mantengo la posición de que mi arte es único. Aprendí de forma autodidacta, las piezas son fruto de mi imaginación, aunque no descarto la posibilidad de crear otros a imagen y semejanza de los que hoy existen en la flora del Municipio Especial”.

¿Qué retos personales tienes con relación a tu hobby?

“Para diciembre de este año quisiera hacer un árbol de dos metros, claro, utilizaría otras materias primas. Es una meta un tanto difícil de alcanzar, sin embargo, no pienso desistir del proyecto. También me gustaría hacer una exposición personal más adelante”.

Tipos de Esquejes y Medios de Reproducción

2010-02-28T15:48:00.026+01:00

Ya que se va hacercando la época de trasplantes, siembras y demás, os pongo varios métodos de reproducción.

-Por esquejes:

Hay varios tipos de esquejes: esquejes leñosos, semileñosos y esquejes o estacas de raíz.

• Esquejes leñosos

Esquejes leñosos

Veamos en primer lugar el esquejado leñoso.

1. El esquejado leñoso se practica principalmente en árboles de hoja caduca, pero también en muchos de hoja perenne.
2. El material se toma en otoño o invierno, cuando los árboles están desprovistos de hojas (en el caso de los caducos).
3. Corta ramitas que tengan 1 año de edad (en Olivo o en Higuera va mejor de 2 ó 3 años).
4. De esas ramitas, haz trozos que puede oscilar entre 15 y 75 cm de largo, dependiendo de la especie a multiplicar, siendo lo normal estacas de 20 a 40 cm.
5. El corte de la base de las estacas, hazlo preferentemente justo por debajo de un nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm arriba de otro nudo.

6. El corte puede ser recto (el más habitual), de talón o tacón y de mazo. Recto no incluye madera vieja, de mazo incluye una sección del tallo de madera más vieja; y de talón o tacón la porción de madera vieja es más pequeña.

7. En árboles de hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando sólo 2 ó 3 pares en la punta.

8. Las estacas las puedes plantar:

•Al aire libre: en el suelo.

•A cubierto: en bandejas u otros recipientes. En este medio agarran mejor que en el suelo.

•Al aire libre
En climas cálidos o templados, por ejemplo, como el Mediterráneo, donde el invierno es moderado, permite plantar directamente en la tierra al exterior las estacas leñosas. Hay que labrar muy bien el terreno, dejarlo mullido e incorporar mantillo.

Si es un clima frío, las estacas se guardan envueltas en plástico a -4º C bajo cero en el frigorífico y se plantan a principios de primavera.
Empaqueta las estacas cuidando su orientación, para mantener su polaridad, es decir, saber luego cuál es la parte inferior y el extremo original para clavar en tierra o sustrato la base. Por eso se marca la base con un corte sesgado o se baña la base con cera, lo cual ayuda también a evitar la pérdida de humedad, que podría propiciar enraizamientos pobres.
Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, impregna o moja la base, 2 ó 3 cm, con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido.

En esquejes leñosos es mejor usar hormonas líquidas que en polvo, ya que este tipo de esquejes tardan más tiempo en enraizar que el semileñoso y el polvo se degradan más fácilmente que el líquido.
Se aplica remojando la base de las estacas (de 2 a 3 cm) durante varias horas con hormonas de ácido naftalenacético (ANA) o ácido indo butírico (AIB). Si no dispones de líquido, usa el polvo.

•Ha cubierto
Más habitual que al aire libre es esquejar en bandejas, macetas u otros recipientes ha cubierto.
Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita en lugar de arena, y se aplican las hormonas de enraizamiento como acabamos de ver.
A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes enraizados a un bancal del vivero o se plantan en macetas individuales y se mantienen allí hasta su plantación definitiva.

Esquejes en macetas

Coníferas: estacas de madera dura
* La época de obtención es en el otoño o el invierno. Sus medidas varían entre 10 y 15 cm. Deben quitarse las hojas de la mitad inferior.

* Las estacas se colocan en recipientes de 10 cm. de profundidad rellenos con un medio adecuado de turba y perlita o turba y arena, separadas por una distancia de entre 4 y 6 cm. entre las mismas.
* Posteriormente es necesario evitar la pérdida de transpiración del follaje durante el enraizamiento, colocándole para ello una cobertura plástica.

• Esquejes semileñoso en árboles

El esquejado semileñoso se utiliza mucho para arbustos (Adelfa, Madreselva, Jazmín, Dama de noche, Buganvilla, Forsitia, Aligustre, Lilo, Aucuba, Fatsia, etc.), pero también sirve para árboles.

1. La época para hacerlo es entre mediados de primavera y principios de verano; también a principios de otoño, especialmente en climas cálido-templados.

2. Corta estaquillas con una longitud de unos 15 cm y que lleven 2 ó más nudos.

3. El corte de la base justo por debajo de un nudo.

4. Quita las hojas inferiores dejando sólo los 2 ó 3 pares del extremo. Se equilibra así la parte verde de la estaca o esqueje porque sigue evapotranspirando (consumiendo agua) y no tiene raíces para absorberla.

5. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento, estimularán la emisión de raíces, aunque no es absolutamente imprescindible. Las hormonas se venden en forma de polvo o de líquido. Para el aficionado, es más cómodo la forma en polvo porque el líquido se conserva menos tiempo. Sacude para evitar el exceso de polvo, que puede provocar que no salgan raíces.

6. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o bien mantillo mezclando cualquiera de estos dos materiales con arena de río lavada mitad y mitad (50% de turba o mantillo y 50% de arena). O, como hacen los vi veristas profesionales: usar perlita únicamente, sin mezclar con turba (foto inferior).

7. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apriétalos con los dedos.

8. La bandeja o maceta debes ponerla en un sitio que cumpla tres condiciones:
* Sin sol directo ni corrientes de aire.
* Alta humedad ambiental alrededor de las estaquillas. Debido a que las hojas continúan consumiendo agua, es precisa una humedad elevada para compensar. Ésta se puede conseguir:

•Pulverizando agua con frecuencia a modo de fina lluvia. Es el método que usan en los viveros y se denomina nebulización. El sistema consiste en unos emisores elevados que cada cierto tiempo se abren por la orden de un programador electrónico y pulverizan agua durante unos minutos.

•Cubriendo la maceta o bandeja con una bolsa de plástico, a modo de invernadero en miniatura. Si no usas una bolsa, también servirá una lámina de polietileno transparente para cubrirlo todo o tarros de cristal en macetas individuales, etc. Deberás de ventilar cada tanto para evitar la condensación.

* Temperatura suave (alrededor de 20ºC)
•El uso de propagadores con calefacción por abajo puede estar indicado en algunos casos para proporcionar calor de fondo.

•Las camas calientes son habitáculos donde se proporciona calor al sustrato mediante resistencias eléctricas. Son ideales para enraizar estaquillas o germinar semillas.

9.Al cabo de varias semanas, entre 15 y 45 días, el esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva planta.

10.Trasplanta los esquejes cuando hayan enraizado a macetas individuales, por ejemplo, de 14 cm de diámetro.

11.Tras unos cuantos días de aclimatación, pueden recibir la luz del sol y un poco de fertilizante líquido todas las semanas.

• Esquejes o estacas de raíz

1.Las estacas de raíz se toman entre otoño y primavera, cortando algunas raíces con el grosor de un lápiz.

2.Las raíces se dividen en trozos de unos 5 cm, cortando en ángulo recto el extremo superior e inclinado el inferior.

3.Se clavan en el sustrato verticalmente.

4.Arboles que lo admiten son: Ailanto, Albizia, Broussonetia, Koelreuteria panniculata, Higuera, Olivo, Manzano, Chopo blanco, Robinia pseudoacacia, etc.

-Por semillas:

Existen dos opciones.

1) Sembrar las semillas en tierra. Que pasen el invierno en la tierra, y en primavera germinaran. Este sistema tiene contras, la semilla puede llegarse a pudrir.

2) Guardar las semillas en el frigorifico, simulando el invierno. Y en primavera sembrarlas. Al inicio siempre poner las semillas sembradas en sombra, y siempre mantener el sustrato humedo.(También se pueden dejar en el frigorífico unas 24h y sembrarlas después directamente en la tierra,dependiendo de cada especie puede ser que germine en mas o menos tiempo)

Las semillas las puedes sembrar en tierra normal de plantas. No hace falta que sea especial para bonsai. Lo principal es que el sustrato este humedo.

-Y por Acodo:

-Hay diferentes tipos de acodo:

* Acodo simple.
* Acodo múltiple o en serpentina.
* Acodo aéreo.
* Acodo en montículo.
* Acodo en trinchera.
* Acodo de punta.

* Acodo simple:

El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Una vez que ha enraizado se separa, obteniéndose otra planta independiente, que vivirá con sus propias raíces.

El acodo simple va bien para enredaderas (Jazmín, Bignonias, Clemátide, Glicinia, Madreselva...) y para muchos arbustos, siempre que sea posible doblar un tallo jóven hasta que alcance el suelo.

Algunos ejemplos de arbustos que se pueden propagar por acodo simple:

- Corylus - Osmanthus
- Cotinus - Philadelphus
- Daphne - Rhododendron
- Euonymus - Spiraea
- Forsythia - Syringa
- Magnolia

Época

Se suele llevar a cabo en primavera, usando ramas durmientes de un año de edad, y se saca la rama enraizada en otoño o a finales del invierno siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento. En clima cálido mediterráneo también se puede acodar en otoño y sacar en la primavera del año siguiente.

El acodado puede retardarse hasta que la estación de crecimiento se encuentre más avanzada, y hacerse una vez que las ramas de ese año han alcanzado la longitud suficiente y se han consolidado.

Procedimiento

1. Elige un vástago largo y flexible. Se usan ramas bajas, flexibles, que se pueden doblar fácilmente hasta el suelo. es necesario elegir ramas jóvenes, vigorosas y flexibles, de 1 ó 2 años.

2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido diagonal. La finalidad de esta herida es retener ahí la savia para que se formen raíces. Esta zona del corte irá enterrada. El corte se mantendrá abierto mediante una pequeña cuña de madera o rama (ver detalle en dibujo en color superior).

3. En lugar de un corte, se puede extraer un anillo de corteza alrededor de la rama, de unos 2 ó 3 cm. de longitud, como se si fuera un acodo aéreo.

4. Impregna en el corte o el anillo con polvo o líquido de hormonas de enraizamiento y mantenlo abierto introduciéndole un palito si se hace un corte (por ejemplo, con una cerilla).

5. Arranca las hojas que se encuentren en la parte de la rama que va a ser enterrada, pero deja algo de follaje en la punta.

6. Se arquea la rama al suelo fijándola con una horquilla, dejando un extremo de unos 30 ó 40 cm que se ata a un tutor vertical. Esa zona enterrada se tapa con tierra, o mejor, con turba mezclada con la tierra.

7. Se ha de regar durante la época seca y mantener libre de malezas.

8. A finales del invierno siguiente podrás separar la rama de la planta madre cortando por debajo de las raíces emitidas. Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento.

9. Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje. Las ramas enraizadas las pueden plantar en macetas para engorde o directamente en su lugar definitivo.

10. Algunos arbustos, tales como Forsythia suspensa, Zarzas, Brezos, Spiraea, Avellano y Jazminum nudiflorum, a menudo se acodan por sí mismos naturalmente; un regalo para el jardinero, que puede levantarlos con muchas raíces fuertes ya formadas, separarlos de la planta original y plantarlos en el lugar elegido.

*Acodo múltiple o en serpentina.

En arbustos se usa poco, es más indicado para trepadoras, como Madreselva, Jazmines, Clematis, etc. porque tienen tallos más largos y flexibles. Muy fácil de hacer en Poto.

Se realiza como el acodo simple, con los mismos principios, pero enterrando la rama en varios puntos, en vez de en uno sólo. En esta forma se pueden tener varias plantas nuevas de una sola rama.

Si la planta está en una maceta, se emplean otras macetas para enterrar las distintos puntos, uno por maceta. Ejemplo: Poto.

Es importante que cada porción de tallo tenga una hoja y una yema, así podrá crecer y producir savia nutritiva por las hojas.

Una vez enraizados se cortan cada porción y se obtienen varias plantas.

*Acodo aéreo.

El acodo aéreo se aplica más sobre árboles, aunque hay muchos arbustos, trepadoras y plantas de interior que lo admiten perfectamente. Esos son algunos ejemplos:

- Acebo - Laurel
- Azalea - Lilo
- Camelia - Madroño
- Drácenas - Magnolia soulangiana
- Drago - Magnolio
- Enebro (Juniperus communis) - Mirto
- Ficus - Pitosporo
- Fotinia (Photinia serratifolia) - Rododendro
- Glicinia (Wisteria) - Tejo
- Granado - Tronco del Brasil
- Hamamelis - Tuya
- Hibiscus rosa-sinensis - Yucas
- Higuera

Época

La mejor época para el acodo aéreo es la primavera. La ramita enraizada se sacará en otoño o en la primavera siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento.

En climas cálidos, por ejemplo, de tipo Mediterráneo, también se pueden hacer acodos al inicio del otoño y separar el acodo en la primavera siguiente.

No se debe hacer en pleno verano ni en invierno, al ser periodos de inactividad. Lo más importante para tener éxito con los acodos es hacerlos con la planta en plena actividad, cuando circula savia.

Las Plantas de Interior en un ambiente templado o en invernaderos pueden acodarse casi en cualquier época del año.

Procedimiento:

1.Selecciona una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de la planta no afectaría a su aspecto estético.

2.Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de un árbol o arbusto.

3.Hay que hacer un anillo de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama, por ejemplo, o a más distancia. (Ver dibujos superiores).

4.Se efectúan con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro y se extrae con cuidado la corteza de entre los dos cortes.

5.A la zona anillada se le aplica polvo de hormonas de enraizamiento. Esto no es imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces.

6.Seguidamente se coge un trozo de plástico transparente, se rodea con él la ramita y se ata con una cuerda en su parte inferior, quedando como un cucurucho. En vez de usar plástico negro, es mejor el plástico transparente para poder ver si aparecen raíces.

7.Este cucurucho se rellena con unos puñados de turba rubia (tipo musgo, Sphagnum) o de turba negra. La turba rubia es preferible a la turba negra porque posee una mayor porosidad, proporcionando más aireación a las raíces.

8.Se ata fuertemente con una cuerda, para que la turba o esfagno contacten perfectamente con el anillo de la corteza. El aspecto que queda es el de un "morcón".

9.A continuación inyectamos agua con una jeringuilla para humedecer la turba o esfagno.

10.Por último, se cubre todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando así aislado del sol y la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en que se desea se formen raíces.

11.La turba deberá mantenerse húmeda durante todo el proceso, pero no demasiado mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días se introduce agua usando una jeringuilla. El método de la jeringuilla es mejor que andar desatando el acodo para introducir el agua.

12.Pasados los dos primeros meses, se va destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va el enraizamiento. Tendremos que esperar hasta observar una buena cantidad de raíces blancas a través del plástico.

13.En cuanto las raíces rodeen al plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces.

14.El tiempo de separación del acodo varía según la especie y las condiciones.

•En algunas plantas el enraizado se efectúa en 2 ó 3 meses, o menos, como los Ficus.

•Las Camelias de 4 a 6 meses en climas templados.

•Magnolia, Acebo, Lilo, Azalea... necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento.

15.Se retira con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de turba y raíces y se planta en una maceta.

16.Se ubica en un lugar fresco, húmedo, con luz pero sin sol, se riega y se espera a que brote. Ya tenemos una nueva planta.

Etiolización:

*La etiolización consiste en cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la ramita que queremos acodar. Manteniéndolo así un tiempo se transforma en algo parecido a una raíz.

Etiolización

*Una rama "etiolada" emite raíces con facilidad, por lo que aumentarán las probabilidades de éxito del acodo.

*La etiolización está especialmente indicada para árboles y arbustos de difícil enraizamiento.

*La cinta opaca se puede hacer en cualquier época del año, por ejemplo, un año antes de hacer el anillado para el acodo, o no, con ponerla un par de meses antes ya vale, sobretodo en árboles y arbustos de crecimiento rápido, como los Ficus.

*No es imprescindible poner la cinta opaca cada vez que se vaya a hacer un acodo, se puede hacer directamente sobre una corteza normal.

*Acodo en montículo.

Entre las plantas que es común propagar con esta técnica se encuentran:

- Patrones clonales de manzano
- Membrillero
- Grosellero
- Arándano
- Uva crespa

Para este tipo de acodado se corta la planta hasta el suelo, en la estación de reposo (invierno), y se amontona en primavera tierra, mantillo, turba o mezcla de ellos, alrededor de la base de los brotes nuevos para estimular la emisión de raíces.

Cubriendo las ramas con tierra se blanquean y se promueve en ellas la formación de raíces.

Se colocan las plantas madres separadas una distancia de 40 cm entre sí. Se dejan crecer todo un año y a finales del invierno se cortan a ras del suelo.

A medida que pasa el tiempo, la planta madre empezará a emitir brotes. Cuando éstos poseen unos 18 cm se aporca la base, formando un montículo, en el que los nuevos tallos echarán raíces.

Cuando tienen 25 cm, se repite el aporcado, y nuevamente cuando miden 40 cm. A finales de otoño del segundo año se cortan y plantan los barbados con raíces en primavera del tercer año.

La planta madre si se cuida bien puede durar hasta 25 años.

El sustrato con que se aporca puede ser turba y tierra o incluso, serrín, de tal forma que permita crecer a las raíces y no se encharque.

Los acodos enraizados se cortan cerca de su base para mantener baja la altura de la planta original. Después del corte de los acodos el banquillo original se debe dejar descubierto hasta que las nuevas ramas hayan crecido de 8 a 25 cm y entonces se empiezan a aporcar para el nuevo año. Las ramas que no enraizan o que lo hacen con dificultad pueden tratarse como si fueran estacas de madera dura.

* Acodo en trinchera.

El acodado en trinchera consiste en cultivar una planta o rama de planta en posición horizontal en la base de una trinchera o surco, y cubrir con tierra los brotes nuevos a medida que crecen, de tal manera que se ahilen sus bases al carecer de luz y emitan raíces.

En este procedimiento el primer paso consiste en establecer la cama madre, la cual, como en el acodado en montículo puede usarse por varios años.

Acodos enraizados o árboles injertados de un año se plantan a una distancia de 50 a 75 cm, colocándolos en el surco con una inclinación de 30º a 45º. Los surcos deben espaciarse de 1.20 a 1.50 m, a distancia suficiente para que permitan labores de cultivo y apilar tierra alrededor de la planta hasta unos 15 cm de altura. Luego las plantas se cortan a una altura uniforme -50 a 65 cm- y se les deja crecer durante una estación.

El acodado en trinchera es, de manera principal, un procedimiento usado en los viveros para propagar ciertos frutales cuya multiplicación es difícil de lograr por otros métodos: Nogal, patrones de manzano y patrones de ciruelo. También se puede practicar con árboles o arbustos establecidos, doblando las ramas o sarmientos largos y flexibles hasta el suelo, como se hace en el acodado simple pero colocándolas planas en la trinchera. La rama se cubre en toda su longitud, pero dejando la punta expuesta.

* Acodo de punta.

Este método de reproducción es característico de Grosellero, Zarzamora, Frambueso...

En el acodo de punta, el enraíce tiene lugar en la punta de las ramas de la estación en curso.

Las ramas se doblan hacia el suelo y clavan a unos 7 u 8 cm de profundidad. Se sujetan con alambres.

La punta de la rama empieza a crecer en el suelo hacia abajo pero se curva para producir en el tallo una vuelta pronunciada en donde se desarrollan las raíces.

Los tallos de esas plantas son bienales en el sentido de que durante el primer año son vegetativas, fructifican en el segundo y se suprimen después de la fructificación.

En el vivero es aconsejable dejar plantas madres sólo para propagación, para lo cual se siembran plantas sanas y jóvenes a una distancia de 3.6 m para dejar espacio para el acodado posterior. Tan pronto como se plantan se les recorta a una altura de 20 a 25 cm. En las ramas vigorosas que se originen se les hace un "despuntado de verano", cortando las puntas de 7 a 10 cm una vez que han crecido de 50 a 75 cm de altura.

La mejor época para acodar en punta es cuando sólo parte de las ramas laterales han tomado esa forma. Si la operación se hace demasiado pronto, es posible que las ramas sigan creciendo una vez de formar una yema terminal. Si se hace demasiado tarde, el sistema radical será pequeño.

Será preciso esperar al año siguiente, en otoño, para proceder al trasplante.

*Ademas un par de divisiones mas.

DIVISIÓN DE MATA

* La división de las plantas es una técnica de propagación sencilla y la más rápida para obtener nuevos ejemplares.

* Se puede practicar en aquellas especies de arbustos que hayan ramificado bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo.

* Consiste en dividir cepellón de tierra y raíces en 2 o más trozos. Las partes divididas serán plantas completas listas para replantar en tierra o macetas.

* Si el arbusto es de tamaño grande, se debe hacer a finales de invierno, antes de que comience la brotación.

* Si el arbusto es pequeño, es más fácil que agarren los trozos y se puede hacer en primavera o principios de otoño, siendo también finales de invierno un buen momento, por supuesto.

* Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el cepellón y no queden las raíces "peladas" tras separarlo.

* Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo menos posible a las raíces.

* Se poda el ramaje para reducir la copa y la cantidad de hojas.

* Con un cuchillo bien afilado grande o con una sierra o con la pala de jardinero si el arbusto en grande, se hacen 2, 3 ó más partes.

* Finalmente se planta cada sección en el suelo enriquecido previamente con mantillo, compost o turba; o bien, se plantan en macetas.

* Se asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de aire, y se riega abundantemente.

HIJUELOS

Una forma fácil para tener unas cuantas plantas consiste en extraer hijuelos enraizados que se originan en la base de plantas viejas.

Hay varias especies a las que se pueden extraer los hijuelos: Membrillero japonés (Chaenomeles japonica), Nandina, Philadelphus...

Calendario de Labores

2010-02-26T15:38:00.002+01:00

CALENDARIO DE LABORES

Según en MAYÚSCULAS O minúsculas depende el mes: ej. ENERO/julio: Hemisferio norte/Hemisferio sur.

ENERO/julio
Es un mes tranquilo, es la peor época para los trasplantes, es mejor dejarlo para febrero o marzo, según donde vivamos hay que tener en cuenta las condiciones climáticas (no es lo mismo vivir en el país vasco, que vivir en Andalucía) las heladas pueden hacer estragos, ya que la poca tierra de los arboles les hace mas sensibles pudiendo hasta perderlos. Ahora es la época de mirar las caducifolias para estudiar su estructura o bien mirar si tiene alguna plaga y así tratarla adecuadamente. También podemos poner al día nuestras fichas de los arboles, y preparar el material que pronto volveremos a utilizar (macetas, tierra, abonos, etc.).

FEBRERO/agosto
La primera quincena es muy parecida a la de enero, algunos arboles ya empiezan a mostrar signos de vida, las yemas se hinchan y es el momento de podar, se pueden realizar los primeros injertos, mezclar las tierras con los abonos, en fin tenerlo todo preparado.

MARZO/septiembre
Es el mes de mas actividad o sea a trabajar, pero hay que ir con ojo con las heladas tardías es el momento de empezar a exponer los arboles al sol, regar por las mañanas es mejor por si las moscas (una helada), ahora si es el momento de trasplantar y preparar los pre bonsáis para su posible trabajo, aun no es tiempo de abonar, se pueden aplicar correctores alcalinos y de acidez de la tierra; es un buen mes para preparar planteles de semillas.

ABRIL/octubre
"Abril aguas mil" como dice el refrán este mes solemos regar poco ya que la madre naturaleza se encarga de ello, los arboles experimentan un fuerte crecimiento. Debemos empezar a abonar en general excepto las que florecen puesto que si abonáramos perderíamos esa floración, (por el exceso de nitrógeno). Los pinos ya se pueden pinzar, además observar los arboles buscando parásitos, teniendo en cuenta que los brotes son tiernos si pulverizamos con un insecticida.
Se pueden realizar acodos y separar los efectuados el año anterior, y además podemos empezar a alambrar ya que las ramas se vuelven mas flexibles.

MAYO/noviembre
Ahora ya podemos regar por la tarde y a diario es importante para mantener la humedad continua ya que la evaporación es mayor.
Ya podemos abonar los trasplantados dos meses antes (no se pueden abonar hasta dos meses después de trasplantar). Los arboles de hoja caduca se pueden pinzar a dos hojas.
También se pueden practicar injertos por aproximación.
Seguiremos vigilando los parásitos y hongos (cuidado al echar el insecticida que no caiga en la tierra y sea absorbido por las raíces, podemos colocar una bolsa de plástico).

JUNIO/diciembre
Este es un mes mas tranquilo, mientras no le falte abono, agua podemos estar tranquilos. Mirar los alambres por si se clava alguno.
Trasplantar bambú o los olivos da un buen resultado en este mes.
Ahora podemos admirar el resultado de todo lo hecho en los meses anteriores si hemos conseguido el objetivo o bien cambiar algo. No riegue al mediodía podría quemar las hojas la hora ideal es de 18 a 21 horas.

JULIO/enero
Este mes estamos oliendo las vacaciones de todas maneras no tenemos que descuidarnos de nuestras labores regar y vigilar plagas, también pensar a quien le vamos a dejar la responsabilidad si nos vamos a ir de vacaciones
Es un buen momento para hacer "Jin" y "Shari" en las coníferas, así como los que tengamos hechos pintarlos con el poli sulfuro de calcio con cuidado.

AGOSTO/ febrero
Vacaciones seguro que habremos elegido la persona adecuada para cuidar nuestras joyas.
También es conveniente dejar de abonar este mes y reanudarlo el mes siguiente
Si alguno se desarrolla mas de la cuenta podremos hacer una poda controlada.

SEPTIEMBRE/marzo
Empezaremos ha abonar con una mezcla rica mas en potasio que en nitrógeno este mes es ideal para reproducción por estacas y esquejes, tenemos que seguir con los tratamientos fungicidas (pulgones, mildiu u oídio). Los acodos mas adelantados los podremos separar de la planta madre. Podemos irnos preparando para el invierno.

OCTUBRE/abril
Otoño los arboles empiezan la reducción de la vida vegetativa las hojas empiezan a caer algunas especies como los arces se ponen preciosos todos rojos, aun se puede abonar y mantener el riego según las características de la zona donde vivamos y reducirlo progresivamente, los mas delicados podemos ponerlos a resguardo. Los frutales sus frutos han madurado si se caen tenemos que retirarlos para evitar enfermedades criptogámicas.

NOVIEMBRE/mayo
El invierno esta próximo los arboles pierden sus hojas y empieza su letargo, iremos reduciendo el abonado y el riego (siempre en función de la zona geográfica).A partir de ahora se puede comenzar la ligadura de coníferas con cuidado de no dejar marcas.

DICIEMBRE/junio
Ya no hay mucho que hacer (a nivel de cuidados) vigilar las ligaduras hechas y empezar a pensar lo que haremos con nuestros bonsáis ,vigilar las heladas ,y suspender el riego para evitar heladas de cepellón y de abono puesto que el árbol esta en reposo y no lo necesita.

ESTO TE PUEDE DAR UNA IDEA DE LAS LABORES A SEGUIR, CADA ZONA ES DIFERENTE INCLUSO DENTRO DE LA MISMA ZONA GEOGRAFICA (NO ES IGUAL EN LA COSTA QUE EN UN PUEBLO DE ALTA MONTAÑA)

ESPERO QUE OS AYUDE EN ALGO

Herramientas para el cuidado del Bonsái

2010-02-26T14:48:00.025+01:00

1.Podadora puntiaguda con muelle entre ramas. Para recortar ramas y raíces pequeñas.

2.Podadora puntiaguda con aros grandes para dedos, también para recortar ramas y raíces pequeñas.

3.Podadora pequeña con aros finos y control de dedos. Para recortar brotes, flores viejas o para defoliar.

4.Podadoras grandes, suficientemente fuertes como para cortar ramas y raíces gruesas.

5.KUIKIRI, podadora diseñada en estilo especial para que corte una rama o una raíz en corte raso, sin dejar muñón. Produce un corte cóncavo, lo que estimula una cicatrización más rápida.

6.La podadora kuikiri grande se utiliza para cortar ramas o raíces grandes.

7.Sierra plegable. Para serrar raíces o ramas grandes.

8.Cizalla para cortar ramas o raíces grandes.

9.Navaja, útil de muchos modos, que incluye injertar, eliminar yemas, etc.…

10.Cortaalambres de doble acción, llamado corta-tornillos, para alambre de gran calibre.

11.Corta alambres grande, recto y puntiagudo, se usa para cortar alambre de cualquier calibre.

12.Cortaalambres pequeño, recto y puntiagudo.se usa para alambre fino.

13.Cortaalambres pequeño en forma de tijeras. Compacto para que pueda permanecer en la mano mientras se alambran ramas pequeñas.

14.Tenazas puntiagudas para doblar enrollar o quitar alambre grueso.

15.Quita alambres pequeño tipo tijeras, tienes una curva en la punta para desenrollar alambre de brotes evitando dañarlos.

16.Tenazas para Jin de ramas y troncos.

17.Dos tamaños de palancas para usar cuando un tronco o rama grande son demasiado fuertes para doblarlo a mano.

18.Palillos de bambú puntiagudos para quitar el suelo reintroducirlo al trasplantar.

19.Kumade rastrillo en garra de oso con espátula para quitar el suelo y apretarlo tras el trasplante.

20.Gancho de mano para quitar el suelo i peinar raíces compactas, en el trasplante.

21.Paleta para apretar suelo y musgo después del trasplante especialmente junto al borde del tiesto.

22.Escobilla para alisar la superficie del suelo después del trasplante.

23.Pinzas para quitar hojas muertas y agujas pegajosas, arrancar brozas o coger insectos de un bonsái.

24.Guadaña pequeña, se usa para soltar el suelo de la pared del tiesto.

25.Mesa giratoria con freno se usa para modelar o trasplantar arboles de gran tamaño.

26.Regadera con agujeros finos.

27.Pulverizador para las hojas.

Como Transplantar y Agarrar el bonsái a su nuevo tiesto

2010-02-24T19:24:00.007+01:00

Bueno pues me gustaría mostrar como se ha de transplantar y como agarrar el bonsái a su nuevo tiesto así como los distintos pasos a seguir durante el proceso.

primero desenterraremos el bonsái con sumo cuidado de no partir muchas raíces de mala manera, una vez tengamos al bonsái fuera del tiesto cepillaremos sus raíces de manera que eliminaremos toda la tierra que tenga entre sus raíces, para ayudarnos podemos utilizar un cepillo, un tenedor o bien una herramienta especifica para su cepillado la cual pondré en otra entrada junto con todas las herramientas necesarias para el cuidado del bonsái, seguramente no podremos eliminar la tierra en su totalidad en ese caso nos ayudaremos de un barreño con agua o con el grifo de la ducha, por ejemplo, para terminar de quitar toda la tierra, una vez lo tengamos limpio cortaremos las raíces asta dejarle un tercio de estas, como se ve en la imagen:

Llegados a este punto toca preparar el otro tiesto el cual deberá tener al menos un boquete por el cual poder drenar el agua sobrante cuando reguéis y otros dos de menor tamaño,(por los cuales introduciremos unos alambres),por dentro del tiesto pondremos un pequeño trozo de malla de plástico encima del agujero de drenaje para que la tierra no se salga en exceso, seguidamente cojemos dos trozos de alambre, de un sección de 1.5 , los cuales los cruzaremos y le daremos varias vueltas entre si,asta ahora tendríamos algo así:

pues ahora toca rellenar con la tierra que le vayamos a poner(conviene lavarla antes debido a que suelta polvillo), estaría bien llenar hasta la mitad del tiesto de manera que cuando posicionemos el bonsái no le sobresalgan las raíces de este por encima del nivel de la maceta ya que luego terminaremos de rellenar la maceta con mas tierra, pero antes y como ya dije posicionaremos el bonsái el cual agarraremos con los trozos de alambre que nos sobresalen de la maceta tal que así:

ahora ya podemos terminar de rellenar cubriendo las raíces asegurándonos de que la tierra penetre bien entre estas, luego solo tenemos que acomodar la tierra y hacerle un regado generoso hasta que veamos salir el agua limpia por debajo, digo hasta que la veamos salir limpia debido a que aun puede soltar polvillo la tierra.

Espero que os sirva de ayuda.

Introducción:

2010-02-24T18:54:00.002+01:00

Blognsái nace por y para los aficionados al bonsái, con la intención de intercambiar ideas y conocimientos, para quienes empiezan en este mundo o para seguir aprendiendo y con tal fin, quiero empezar con un diccionario de conceptos básicos:

Aciculiforme: Hojas en forma de acículas o agujas.
Acuminada: Hoja terminada en punta alargada y delgada.
Aguja: Hoja en forma de agujas, típica de pinos, píceas etc.
Amento: Se le llama así al racimo de flores típicas de los sauces o castaños.
Apical: Yema final o terminal de una rama o ápice del bonsái.
Ápice: El punto mas alto del bonsái.
Árbol ornamental: Arboles cultivados por la belleza de sus flores o follaje.
Árbol de hoja perenne: Son los que conservan las hojas todo el año.
Árbol de hoja caduca: Son los que pierden sus hojas al llegar el invierno.
Arilo: Involucro membranoso formado por los tejidos ovulares que rodean la semilla.
Auxinas: Hormona cuyo origen puede ser orgánico o químico, en pequeña cantidad provoca el alargamiento de la célula.
Axila: Es el ángulo que forma la hoja con la rama.
Bayas: Fruto carnoso que contiene una o varias semillas.
Bonsái: Literalmente árbol en bandeja.
Bipinnada: Hoja formada por dos hileras opuestas de folíolos.
Bráctea: Hoja modificada para proteger una flor.
Branquiblasto: Ramificación con internudos cortos y hojas muy próximas.
Caducifolio: Este termino se aplica a los arboles o arbustos que pierden sus hojas anualmente, generalmente en invierno, presentando un aspecto desnudo en esta época y saliendo hojas nuevas en primavera.
Caduco: Órgano que se pierde, su duración equivale a un ciclo vegetativo anual.
Calcífugo: Termino aplicados a plantas que no necesitan medios calizos.
Callo: Llamado así el tejido que se forma sobre una herida en tronco o ramas en el lugar donde se cortan.
Cámbiun: Capa de tejidos de células que crece entre la madera y la corteza de las puntas leñosas, en el leño vivo el Cámbiun es verde.
Carnoso: De consistencia blanda y acuosa.
Cepellón: Es la masa de tierra y raíces que forma el árbol dentro de la maceta.
Chupón: Brote que sale del tronco, ramas principales o incluso de las raíces.
Conífera: Son los arboles portadores de piñas siendo la mayoría perennifolias y con agujas o acículas por hojas como cedro, pino, píceas o enebros.
Copa: Conjunto de ramas de la parte superior del árbol.
Cotiledón: Hoja que se forma en el interior de la semilla conteniendo sustancia.
Dentada: Hoja cuyos bordes presentan dientes rectos.
Despuntado: Técnica para arrancar las puntas de los brotes nuevos con los dedos.
Dicotiledónea: Planta con dos cotiledones
Dioica: Planta con flores masculinas y femeninas dispuestas en individuos diferentes.
Dística: Se dice así a la disposición de hojas en dos hileras a izquierda y derecha de un eje común.
Drupa: Fruto carnoso con la semilla envuelta en una cubierta derivada del endocarpio.
División: Es un método de propagación que consiste en dividir el cepellón en dos o más trozos y plantarlos por separado.
Enana: Son variedades de la misma especie pero teniendo las mismas características.
Endocarpio: Capa interna del pericarpio.
Entrenudo: Porción de tallo que se encuentra entre dos nudos.
Epicarpio: Capa externa del pericarpio.
Escuaniforme: Follaje de ciertas coníferas con forma de escama.
Esfagno: Es una variedad de musgo muy utilizada en bonsái, encontrándose en lugares húmedos y absorbe mucho el agua, se utiliza de distintas formas como por ejemplo en acodo aéreo o sobre la capa de la tierra para aguantar mas la humedad.
Espiniscente: Órgano portador de espinas o transformado en espinas.
Estoma: Orificio dispuesto en la epidermis de las partes aéreas de las plantas que garantiza los intercambios con el exterior.
Estratificación: Proceso por el que las semillas se preparan para la siembra colocándolas en arena y sometiéndolas al frio, bien al aire libre o en el frigorífico favoreciendo la germinación.
Festoneada: Hoja cuyo borde dentado es poco profundo y de apariencia circular.
Folíolo: cada una de las partes que se divide una hoja compuesta.
Fruto: Es la parte en donde se encuentran las semillas teniendo diferentes formas como nueces, vainas, bayas o piñas.
Fósforo: Elemento muy importante en la nutrición vegetal, estimulando el desarrollo de
las raíces y la maduración de frutos.
Germinación: Se denomina así al momento en que la semilla empieza a emitir raíces comenzando a crecer y desarrollando el tallo.
Heliófila: Planta de crecimiento optimo en lugares muy iluminados.
Hermafrodita: Se aplica a las plantas que pueden auto fecundarse ya que poseen ambos órganos masculino y femenino.
Híbrido: Resultado de cruzar dos variedades distintas.
Higrófila: Planta de crecimiento optimo en ambiente húmedo.
Hoja compuesta: Es la formada por un eje central y por folíolos laterales.
Jin: Nombre japonés de una parte descortezada del ápice o rama.
Lanceolada: Hoja cuyo aspecto es semejante a la punta de una lanza.
Letargo: Periodo en que la planta descansa y deteniendo su crecimiento permaneciendo inactiva normalmente entre desde la mitad de otoño hasta el comienzo de la primavera.
Lóbulo: Protuberancia del borde foliar.
Micorriza: Hongo beneficioso que vive en simbiosis con las raíces de la planta.
Nitrógeno: Otro de los elementos esenciales de la nutrición vegetal, estimula el crecimiento de los tejidos verdes en hojas y tallos.
N.P.K: Ingredientes básicos de un fertilizante, son los símbolos químicos que indican la proporción que lleva el fertilizante, nitrógeno(N), fósforo (P), potasio (K).
Nudos: Son los puntos de ramas o ramitas en los que aparecen yemas o un brote.
Opuesta: Hoja dispuesta a pares en cada nudo una frente a la otra.
Patrón: Conjunto formado por el sistema radical y el tronco principal utilizándose como base para una nueva planta en la propagación por injerto.
Peciolo: Eje que sostiene a la hoja con el tallo.
Pedúnculo: Eje delgado que sostiene flores y frutos.
PH: La medida de la acidez o alcalinidad del agua.
Perennifolio: Arboles de hoja perenne que conservan sus hojas durante todo el año.
Perlita: Es una sustancia formada por roca volcánica termo tratada produciendo unos gránulos bastos y ligeros empleándose para ventilar y a la vez conservar humedad en el suelo.
Planifolio: Arboles o arbustos con hojas planas relativamente anchas.
Poda: Cortar ramas o brotes del árbol para darle forma o controlar el crecimiento.
Postrado: es la forma de crecer una planta a lo largo del suelo en lugar de erguida.
Potasio: Otro elemento fundamental de la nutrición vegetal, e ingrediente de un fertilizante que estimula el desarrollo de flores y frutos.
Pre bonsái: Material que ya ha iniciado su formación como bonsái o con posibilidades de serlo.
Radiales: Las raíces que emergen de la base del tronco en todas direcciones.
Raíz pivotante: Es la raíz larga que crece verticalmente hacia abajo sujetando el árbol al suelo.
Rizoma: Tallo subterráneo a partir del cual se desarrollan raíces y yemas de los que pueden salir brotes por encima del suelo.
Sésil: Hoja que carece de peciolo.
Shari: Nombre japonés que recibe una parte de tronco descortezada y tratada.
Sorosio: Varios frutos simples y pequeños unidos en baya conteniendo semillas.
Suiseki: Termino en japonés que significa piedra de mirar, las cuales sugieren paisajes o montañas.
Sustrato: Medio o tierra en el cual los bonsái pueden crecer y desarrollarse.
Sistémico: Nombre aplicado a insecticidas o fungicidas actuando en la planta desde su interior.
Trífido: Hoja o pétalo dividida en tres lóbulos con dos cortes profundos.
Turba: Materia orgánica descompuesta, ingrediente para el suelo o sustrato que contribuye a la conservación de la humedad, se forma de la descomposición natural de la vegetación de pantano, turberas o cenegales.
Xerófila: Planta capaz de vivir con escasa humedad.